Фотокурс адресован начинающим любителям, желающим освоить теорию
и практику съемки цифровой камерой. На курсе научат пользоваться
камерой, студийным светом, покажут основные приемы и особенности съемки
в разных условиях.

Продолжительность обучения 9,5 недель. Скидка 15%!

Идет набор в группы, начало занятий:

30 января (Понедельник 11:00 -13:30, Среда 10:00 - 14:00)

15 февраля (Среда 19:30 - 22:00, Суббота 10:00 - 14:00)

16 февраля (Понедельник 14:00 - 18:00, Среда 14:00 - 16:30)

ЗАПИСАТЬСЯ

«Заключая кусочек окружающего вас мира в рамку из четырех углов, вы меняете его. ... Это создание нового мира»
Garry Winogrand

Профессия фоторепортера очень увлекательна и интересна… и ей можно научиться!
Академия Фотографии приглашает на единственный в году курс репортажной фотографии с 23 ноября!

Проникать в самую гущу событий, проводить много часов в ожидании, в любые погодные условия – в жару или в холод, порой рисковать своей жизнью, оставаться незамеченным и в то же время быть участником, улавливать малейшие изменения в происходящем, чтобы поймать тот самый «решающий момент» – вот оно, настоящее мастерство и тяжелый труд! Репортажный фотограф должен уметь снимать всё – и портрет, и жанр, и пейзаж, ведь никогда не знаешь, что тебя ждет на очередном задании.
Эта творческая профессия требует особых профессиональных навыков, быстроты и напора, а также немного везения.
Ведь «удача - лучший учитель внимательного фотографа» (John Szarkowski).

На курсе репортажной фотографии вы окунетесь в репортерскую жизнь – будут сложные задания, поездки, проекты. Вы будете учиться видеть больше, чем обычный человек, действовать оперативно и уверенно в разных условиях.

Преподаватель курса:
Андрей Луфт
Также вы посещаете класс французского фотографа Марка Бонневиля по работе со вспышкой на улице при дневном свете
«Open air - open flash» или «Свет в кармане»

Расписание занятий:
Среда 19.30-22.00
Воскресенье 10.00-14.00

Начало занятий:
23.11.2011

Узнать более подробную информацию о курсе и забронировать место можно здесь

В этом разделе будут находиться советы, относящиеся к съемке пейзажей. Начну я с вопросов, касающихся технической стороны - как выжать максимальное качество из своего фотоаппарата.
Итак, обо всем по порядку.

1. Дайте мне точку опоры, и я сфотографирую мир!
Чтобы снимок был максимально четким, необходимо соблюдение нескольких условий: низкий уровень шумов, правильный фокус (наведение на резкость), нужное значение диафрагмы  и отсутствие сотрясения камеры. Про первые три условия будет сказано далее, а сейчас разберем, как избежать сотрясения камеры
       а) надежная точка опоры!
           Всегда фотографируйте со штативом! Даже если Вас прозвали "железная леди" или "железный дровосек", все равно человек не может стоять неподвижно так, как это делает штатив.
       б) только без рук!
           При съемке не нажимайте кнопку спуска на камере руками. Фраза звучит странно, но сейчас Вы поймете, что я имею в виду. Во-первых, можно использовать специальный спусковой тросик или пульт ДУ. В этом случае Вы действительно не прикасаетесь к камере, таким образом, снижая уровень ее сотрясения. Как говорится, не трясите камеру, тогда снимки потрясут окружающих. Во-вторых, Вы все-таки можете прикасаться к камере, но уровень сотрясения может быть минимальным. Этого можно достичь, если поставить камеру на автоспуск (т.е. использовать функцию задержки по времени). На камерах часто есть задержка 2 и 10 секунд. Выбирайте любую.
        в) не хлопайте зеркалом!
           В конструкции зеркалки есть специальное полупрозрачное зеркало (отсюда и название), которое двигается при съемке кадра, вызывая, таким образом, тоже небольшое сотрясение. Этого можно избежать, воспользовавшись функцией "блокировка зеркала".  Работает это так - при фокусировке зеркало поднимается и фиксируется, а возвращается только после съемки кадра

2. Задраить люки!
Речь идет о диафрагме. Для того, чтобы получить резкий по всему полю кадр, используйте значения диафрагмы 8-11. Больше - не стоит. Дело в том, что при дальнейшем закрытии диафрагмы ее диаметр становится очень малым (около 1мм в диаметре), и начинают играть роль явления дифракции, приводящие к снижению резкости. Впрочем, порой бывает необходимость, когда диафрагму нужно закрыть до предела (фотографировать бегущую воду, солнце и т.д.).

3. Бесконечность - не предел!
Типичная ошибка начинающих фотографов при съемке пейзажей - фокусирование на заднем плане, т.е. на удаленных объектах. При этом передний план оказывается нерезким. Чтобы избежать этого, необходимо фокусироваться на предметы, находящиеся на т.н. гиперфокальном расстоянии. Значение гиперфокального расстояния определяется диафрагмой и фокусным расстоянием объектива.
При использовании этого метода, Вы получите максимально возможную резкость по глубине кадра.
Ниже приведена таблица гиперфокальных расстояний (в метрах) в зависимости от настроек камеры (кроп-фактор 1.6)

При желании Вы можете сами посчитать ГФР (формула есть в интернете). Если кому нужно, могу отправить исходный файл, где проводился расчет.
При съемке просто найдите предмет, находящийся на этом расстоянии (можно попросить кого-нибудь встать или еще как исхитриться), сфокусируйтесь на нем, посмотрите в видоискатель и.....увидите размытую картинку.
Однако не спешите делать так, чтобы температура моих ушей повысилась до точки кипения металла. Дело в том, что камера всегда фокусируется при максимально открытой диафрагме! При съемке камера закроет диафрагму до выставленного в настройках значения, и кадр будет резким.

4. Чувства и чувствительность.
Любая фотография должна вызывать какие-то чувства, эмоции. Чем сильнее эти чувства, тем лучше фотография. А вот с чувствительностью дела обстоят иначе.
Речь идет о чувствительности камеры, или ISO.
Используйте минимально возможные значения. Если Вы используете штатив при съемке, то наименьшая чувствительность просто очевидна, поскольку со штативом можно использовать практически любые выдержки.
Правда с ISO есть одна хитрость - в мороз можно особенно не гнаться  за низкими ISO, что особенно важно при съемке с рук. Дело в том, что сигналом в фотоаппарате, который и создает изображение, является электрический ток. Из школьного курса известно, что сопротивление проводника падает (проводимость, соответственно, растет) с понижением температуры. Поэтому в мороз происходит меньшая потеря сигнала, т.е. снижается шум.
Кстати, при работе камера нагревается, что приводит к увеличению шума. Это еще один аргумент против использования высоких значений диафрагмы, поскольку при этом возрастает выдержка, т.е. время работы камеры, т.е. температура.


Если есть какие вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Этот раздел будет посвящен фотолюбителям, только что
перешедшим на зеркальный цифровой фотоаппарат или собирающимся перейти, но
которые пока немного запутались в параметрах цифровой техники и затрудняются с
ее выбором.
Сразу скажу, что многие вопросы требуют самостоятельного изучения!
Здесь я не буду рекомендовать конкретную технику, однако некоторые
модели будут упомянуты в качестве примера.


Итак, начнем, пожалуй, с главного вопроса, которым мучаются
большинство людей перед покупкой камеры – какую фирму выбрать? Написано много
обзоров, сделано много тестов, но войны между никонистами, канонистами,
пентаксистами и прочими сказочными персонажами не прекращаются до сих пор. В
погоне за идеальным качеством люди готовы неделями и даже месяцами изучать
просторы интернета вместо того, чтобы купить уже наконец камеру и начать постигать
искусство фотографии. Мое мнение по этому вопросу следующее – берите любую
фирму, поскольку зеркалки сейчас находятся на примерно одинаковом уровне, а к
эргономике (т.е. к организации управления) человек привыкает. Допустим, для
меня сейчас зеркалка другой фирмы первое время станет тремя соснами, в которых
я буду блуждать. Тем не менее, я бы посоветовал сделать свой выбор на основании
того, сколько из Ваших знакомых пользуются той же фирмой. В этом случае Вы
можете обмениваться объективами, обмениваться опытом их использования….и даже
дружить против пользователей другой формы ))) Хотя лично я за интернационал :)


Итак, выбор сделан, теперь переходим к техническим
характеристикам.



0. Количество мегапикселей


Для начала надо решить чуть ли не самый животрепещущий
вопрос – сколько мегапикселей надо для счастья? К сожалению,
фирмы-производители идут на поводу у большинства покупателей, считающих, что
большее количество мегапикселей неизбежно означает лучшее качество. Один из
аргументов (аргумент типа «чем больше, тем круче», я не рассматриваю), казалось
бы, разумен – больше пикселей => значит больше деталей => значит лучше
качество. Однако это совсем не так. Точнее, не совсем так. Естественно, что
камера с 3 мегапикселями будет давать гораздо лучшее качество, чем камера с 3
просто пикселями и даже килопикселями, но если сравнивать 10 Мп и 15Мп, то
здесь качество картинки будет определяться другими факторами. Более того, есть
технически обоснованное мнение о том, что большее количество мегапикселей ведет
к потере качества. Не буду в это углубляться, но дабы не быть голословным,
приведу вот какой пример. В «мыльницах» из-за того, что размер матрицы (об этом
ниже) меньше, плотность пикселей выше (примерно в 10 раз!), чем в зеркалке.
Если бы именно пиксели определяли качество, профессионалы не покупали бы
зеркалки :)


Впрочем, если Вы – сотрудник рекламного агентства, то
мегапиксели Вам пригодятся. Чем больше пикселей содержит картинка, тем больший
размер фото (в данном случае плаката) Вы можете напечатать. Если Ваша цель –
печать фотографий относительно небольшого размера, то 7-10Мп Вам за глаза
хватит.


А минусы большого количества очевидны: быстрее забивается
память флешки и диска компьютера, медленнее переписываются фото, снижается
количество кадров в серийной съемке.


 


1. Размер матрицы и кроп-фактор.


Эта характеристика применима к светочувствительной матрице
фотоаппарата. За стандарт приняты размеры обычной пленка (т.н. 35-мм пленка).
Кроп-фактор – отношение линейных размеров стандарта к линейным размерам матрицы
фотоаппарата. Т.е., например, если кроп-фактор = 1.6, то размеры матрицы будут
около 22.5х15мм вместо 36х24, как у пленки.


У матрицы с кроп-фактором есть как плюсы, так и минусы.
Подробно я их разбирать не буду, а то совсем можно в дебри уйти, только лишь
отмечу их


Плюсы:


            - с такой матрицей фотокамера более дешевая


            - меньше проблем с виньетированием и резкостью по краям.


            - большая глубина резкости. Впрочем, для некоторых видов съемки это не плюс.


            - некоторые в качестве плюса отмечают увеличение фокусного расстояния (ФР), т.е. объектив на такой матрице немного увеличивает по сравнению с использованием на полноразмерной (некропнутой) матрице. Этот момент немного спорный. Об этом я расскажу далее в пункте «эквивалентное фокусное расстояние»


Минусы:


            - многие фотолюбители после покупки полнаразмерной зеркалки отмечают существенное увеличение качества фотографий.


            - меньшая глубина резкости часто позволяет делать более творческие фотографии


            - уровень шумов у таких матриц ниже, чем у кропнутых


            - многие объективы раскрывают свои возможности только на полноразмерной матрице.


 


Тем не менее, если Вы решили заниматься фотографией
более-менее серьезно, я бы порекомендовал купить для начала фотоаппарат с
кропнутой матрицей, а на разницу в средствах приобрести более качественную
оптику. Если, конечно, на Вашей лужайке находится нефтяная вышка, то сразу
берите самую лучшую камеру J


 


 


2. Фокусное расстояние.


Это параметр отвечает за сферу использования объектива. Чем
больше фокусное расстояние, тем больше увеличение объектива. Например,
объективы от 300мм обычно используются для съемки диких животных, к которым
трудно подобраться на небольшое расстояние…или если это делать опасно.
Объективы от 85мм обычно используются в портретной съемке, поскольку в этом
случае искажения минимальны. Объективы до 85мм используются для общих сюжетов, а объективы менее 35мм обычно используются для съемки пейзажей. Естественно,что грани между ними весьма условны, и есть примеры нецелевого использования объектива (речь идет не только о забивании гвоздей с его помощью). Но примерная схема такова.


Здесь же я скажу о т.н. эквивалентном фокусном расстоянии.
Это истинное фокусное расстояние объектива (по паспорту)хкроп-фактор. Т.е.
объектив с фокусным расстоянием 50мм на матрице с кроп-фактором 1.6
“превращается” в объектив с эквивалентым фокусным расстоянием в 50х1.6 = 80мм.
Однако не спешите радоваться.


Дело в том, что уровень детализации будет не тот, как если
бы Вы использовали настоящий 85мм объектив. Увеличение с помощью кроп-фактора в данном случае эквивалентно тому, что Вы в фотошопе или другом графическом
редакторе просто увеличивайте картинку. Если бы детализация сохранялась, мы бы
могли сделать примерно вот какую штуку:


            а)
Запечатлеть ночное небо


            б) Путем увеличения фотографии определить, какой коктейль пьет вооооон тот инопланетянин с созвездия альфа-центавра.


Пример, конечно, сильно утрирован, но в целом идея такова.
Правда, радостная новость состоит в том, для многих фотографий “эквивалентной”
детализации вполне хватает для того, чтобы понять, кто изображен на фото – заяц
или олень. Еще более радостная новость состоит в том, что Вы вряд ли заметите
эту разницу в детализации :)


Резюме: эффект кроп-фактора аналогичен тому, что Вы просто
немного увеличивайте фотографию в фотошопе. Потеря качества при таком
«увеличении» ощутимой не будет.


 


3. Диафрагменное число, или светосила.


Диафрагма регулирует количество (точнее, площадь) светового
потока, попадающего на сенсор. Диаврагма грубо говоря представляет собой
отверстие почти круглой формы. Не буду уточнять, почему почти, а то про
красивое боке поговорить захочется J


Как и любое отверстие диафрагма характеризуется диаметром.
Допустим, у Вас объектив имеет фокусное расстояние 100мм. При этом в параметрах
съемки установлено значение диафрагмы f/5. Значит диаметр диафрагмы будет равен 100мм/5 = 20мм. Если в настройках будет стоять f/10, то диаметр уменьшится до 100мм/10 = 10мм. Иначе говоря, чем выше диафрагменное число, тем меньше диаметр диафрагмы, тем меньше площадь светового потока, т.е.
есть недостаток света. Чтобы получить снимок той же самой яркости камера
увеличивает выдержку (если режим автоматический). А вот выдержка при этом
увеличивается пропорционально квадрату изменения диафрагменного числа. Если
пока понять трудно, вот пример.


Исходные параметры снимка – выдержка = 1/100с, диафрагма f/4.


Если мы изменим диафрагму до f/8 (т.е. в 2 раза), то чтобы получить
тот же по яркости кадр выдержка должна возрасти в 4 раза (квадрат 2), т.е. до
1/25с.


Такая квадратичная зависимость обусловлена тем, что площадь
круглого сечения пропорциональна квадрату (!!!) диаметра или радиуса.
Необходимо помнить об этом при съемке. У Вас, наверное, возникнет вопрос, а
зачем, собственно, закрывать диафрагму? Почему все кадры нельзя фотографировать
на максимально открытой диафрагме (максимальная диафрагма зависит от модели
объектива)?


Почему же нельзя? J Можно, конечно, но все
упирается в то, что Вы хотите получить на снимке. Более открытая диафрагма
приводит к тому, что задний фон красиво размывается, что хорошо для портретов,
но плохо для пейзажей. Закрытая диафрагма приводит к тому, как я уже говорил,
что выдержка увеличивается. Если Вы снимаете бегущую воду, то длинная выдержка
приведет к красивому эффекту текущей воды. Иными словами, управление диафрагмой
предполагает творчество.


 


4. Зум или фикс?


Зум (англ. zoom)
– это объектив с переменным фокусным расстоянием. Фикс – объектив с
фиксированным фокусным расстоянием.


Плюсы фиксов:


-        
более легкие и дешевые


-        
более светосильные (т.е. имеют небольшое значение
диафрагменного числа)


-        
более высокое качество изображения


Минусы фиксов:


-        
увеличение и приближение приходится осуществлять ногами :)


-        
надо иметь набор объективов для разных задач


-        
надо менять объективы во время съемки (если Вы планируете
снимать разные сюжеты)


С зумами ситуация примерно следующая – наша фирма производит
товар быстро, качественно, дешево…выберите любые 2 пункта.


 


5. Стабилизатор изображения.


Очень полезная штука! Если Вы по какой-либо причине
неуверенно держите технику в руках, то эта опция определенно Вам понравится.
Стабилизатор характеризуется числом ступеней, которые он может скомпенсировать.
Вот пример для пояснения:


Допустим, у Вас есть объектив со стабилизатором в 3 ступени.


Вы отключили стабилизатор и обнаружили, что резкий кадр Вы
получаете на выдержке 1/80с. Теперь Вы включаете стабилизатор и можете снимать
на 1/10с с получением такого же резкого кадра. Т.е. стабилизатор дает
возможность снимать на более высокой – в 8 раз (2 в 3 степени = 8) большей выдержке.
Стабилизатор с 4-я ступенями дает возможность снимать на выдержке в 16 (2 в
степени 4) раз большей изначальной.


Естественно, наличие стабилизатора в объективе приводит к
его удорожанию.


 


 


Если есть какие вопросы, задавайте – постараюсь ответить:)

Этот раздел (если разрешат модераторы) будет посвящен тому, как выбрать такую комбинацию выдержки и диафрагмы, которая бы максимально точно передала бы увиденную Вами через видоискатель картинку. Наверняка Вы обращали внимание, глядя в него, что внизу (обычно) расположена "зебра" - набор вертикальных полосочек зеленого цвета. При фокусировке сверху появляется еще одна полосочка, которая иногда встает в разных местах, в зависимости от настроек фотоаппарата. Сейчас я попытаюсь объяснить, что все это значит и как использовать для получения великолепных фотографий самый мощный инструмент - свет!
Я постараюсь написать максимально сжато, чтобы не утомлять потенциальных читателей, однако с учетом различной степени владения фототехникой, постараюсь написать максимально подробно.
Всем наверняка знакомо выражение - "луна светит, но не греет, а отпуск греет, но не светит." Как бы нам всем ни хотелось, нам из этого выражения понадобится не отпуск, где часто можно сделать великолепные фото, а луна. Луна не греет, поскольку она светит отраженным светом, как и все видимые нами объекты. Причем в зависимости от освещенности и природы самого объекта, это свечение может быть разным. Каким же образом это связано с "зеброй" в фотоаппарате?
Без обсуждения причины поставьте на своем фотоаппарате режим "М", при этом выставьте значение диафрагмы 5.6 и выдержку 1/1000с. Теперь сфокусируйтесь на любой объект в условиях малоинтенсивного освещения (пасмурный день, жилое помещение и др.). Если появившаяся над зеброй "палочка" (в дальнейшем - указатель экспозиции) находится над самой левой полоской "зебры" и мигает, значит при этих настройках Вы получите кадр с потерей деталей в тенях. Наоборот, если Вы максимально откроете диафрагму и поставите выдержку 10с, то указатель экспозиции начнет мигать над самой правой полоской "зебры" (в дальнейшем - шкала экспозиции), предупреждая владельца о пересвеченном кадре.
Сейчас я объясню, как сделать так, чтобы кадр был идеальным....с точки зрения экспозиции, естественно.
Для начала в кадре необходимо найти нейтральный объект. Это не значит, что Вы должны ехать на нейтральную территорию между государствами. Речь идет о яркости. Прошу обратить внимание, что я не говорю о цвете. Нейтральными объектами выступают: зеленая растительность, голубое небо, слегка смуглая кожа и т.д.
Следующее, что нужно сделать, это перевести камеру в режим точечного экспозамера. При необходимости, объясню в обсуждении.
Далее следует сфокусироваться на объекте и таким образом настроить значения выдержки и диафрагмы, чтобы указатель экспозиции находился ровно в середине шкалы экспозиции.
На этом наши мучения не заканчиваются. Далее в кадре мы ищем самый яркий объект и фокусируемся на него при тех же настройках камеры. Если указатель экспозиции не мигает, это значит, что кадр не получится пересвеченным, и экспозиция в данном случае идеальна!
Все, можно снимать кадр с этими настройками. Уверяю Вас, практическое использование этого метода занимает гораздо меньше времени, чем его описание....при тренировке, естественно.
Если в кадре нет (а такое бывает) нейтральных объектов, ничего страшного - надо ставить указатель экспозиции в другое положение. В какое - объясню, если возникнет такая необходимость.

Железные правила плохого фотоснимка
Автор: Валерий Мишаков
Тема данной статьи кому-то может показаться надуманной. Казалось бы, не так это сложно - получить снимок, который ни один человек (естественно кроме вас) не сможет смотреть без позывов зевоты и выражения скуки на лице. У каждого владельца фотокамеры есть не одна сотня фотоизображений легко справляющихся с этой задачей.
Но беда состоит в том, что по статистике каждый сотый или тысячный снимок (в зависимости от опыта фотолюбителя), даже вопреки желанию автора, удается на славу. Чтобы этого избежать, нужна основательная теоретическая подготовка, получить которую не так-то просто. Литературы на эту тему, практически, не существует.
Постараемся общими усилиями восполнить данный пробел и надеемся, что овладевший нашими правилами фотолюбитель легко сведет к минимуму число своих творческих удач.
Правило №1
Все беды от знания. Никогда не читайте книг по фотокомпозиции, не ходите на выставки и не просматривайте фотожурналы. В противном случае, вы обречены смотреть на мир чужими глазами. Не душите своей самобытности, накидывая на нее аркан чужих художественных критериев, до всего доходите на основе своего фотографического опыта. Помните: "Чукча не читатель, чукча - писатель!".
Правило №2
Главный инструмент фотохудожника - фотокамера. Большинство маститых фотографов с высокомерием и пренебрежением относятся к компактным фотоаппаратам, так называемым "мыльницам". Между тем они имеют ряд неоспоримых преимуществ. Что толку покупать дорогущую зеркалку от Кэнона или Никона с фирменной сменной оптикой, если сразу же после этого вы сотрете ноги в поисках какого-нибудь софт-фильтра или все ночи напролет будете конструировать монокль из очковых стекол, чтобы избавиться от мертвящей резкости картинки. Но достаточно купить "мыльницу", как все эти проблемы решаться сами собой.
Предпочтение следует отдавать, конечно, камерам с современными пластмассовыми линзами, установленными на гиперфокальное расстояние(т.е. не требующих наводки на резкость).
Если вы все-таки остановили свой выбор на "зеркалке", то камеры лучше "Зенита" вам не сыскать. В ней есть все, что необходимо фотохудожнику:
• темный видоискатель, отображающий минимальную часть снимаемого кадра;
• самый узкий набор выдержек;
• зеркало, сотрясающее камеру при спуске затвора и не всегда возвращающееся на свое место;
• красивые, блестящие внутренние поверхности(там где должно быть чернение);
• многие модели имеют чудесные матерчатые шторки затвора, замерзающие на морозе;
• самая длительная в мире выдержка синхронизации со вспышкой.
• отсутствие всевозможных буржуйских выпендрежей (автофокусы, моторы, 3D-матрицы, DX коды и т.д.), рожденных, чтобы потакать нежеланию большей части представителей капиталистического общества лишний раз пошевелить руками или извилинами.
• легендарный объектив "Гелиос-44", создающий узнаваемый жухлый рисунок кадра;
• надежность работы, характерная для изделий конверсионных советских технологий.
Правило №3
К выбору фотопленки нужно относиться с особой щепетильностью. Основываясь на многолетнем опыте, могу сказать, что не было, нет и не будет ничего лучшего, чем просроченная лет на 10 советская пленка марки Тасма. Цветная пленка типа ДС тоже восхитительна.Правда, достать их становиться все труднее и труднее. Приходится подыскивать замену, которая порою бывает не равноценной.
Правило №4
Отсняв очередную пленку - не торопитесь сдавать ее в проявку - спешка губительна! Пленка должна вылежаться. Лучшего места чем теплая, уютная кухня для хранения экспонированных фотоматериалов вам не найти! Как приятно, поглядывая на дозревающие пленки, предвкушая рождение новых шедевров, пить долгими вечерами теплый чай и снисходительно поглядывать на жену, жарящую котлету. По истечении полугода сдайте пленки в минилаб. Мало того, что вы получите великолепного качества снимки, вы еще сэкономите кучу денег. Ведь многие фирмы дают скидки на обработку более 5 пленок за раз.
Правило №5
В магазинах за большие деньги продаются специальные груши для сдувания грязи с передней линзы объектива. Но подобные приспособления ничего кроме улыбки у нашего фотолюбителя не вызывают. Куда более удобно сдувать пыль с объектива "ртом", а грязь протирать рукавом, слегка смоченным, извиняюсь, слюнями.
Правило №6
Не ломайте голову в поисках темы для снимков. "Я на фоне памятника", "Моя семья на фоне дачи", "Мой ребенок кушает кашу", "Моя кошка забралась на диван" - вот список проверенных временем сюжетов , которые, несомненно, всегда будут интересны широкой аудитории зрителей.
Правило №7
Чаще используйте встроенную в камеру вспышку. Она очень хорошо освещает лицо снимаемого человека и (если повезет) делает зрачки его глаз интригующе красными. Если вы это как-нибудь обыграете, например, нарядите его в красную одежду, то успех вам гарантирован.
Правило №8
Фотографируя со вспышкой, старайтесь нажать спуск затвора в тот момент, когда снимаемый человек моргнет. Конечно, это не просто. Требуется молниеносная реакция. Но если вы проявите упорство, удача будет приходить к вам все чаще и чаще.
Правило №9
Найдите самый дешевый минилаб для печати своих снимков. В каждом городе всегда есть лаборатория, где хозяева не спешат менять истощающиеся химрастворы, отчего фотографии приобретают самые неожиданные оттенки.
Правило №10
Храните негативы не в дорогих пластиковых пакетах, а в рулонах. Это удобно, практично и дешево.
Правило №11
При съёмке портрета в комнате необходимо включить в кадр как можно больше предметов обстановки. Паркет, люстра, стенка, новые шторы, ковер, диван и т.д.. Это сделает снимок более конкретным и правдоподобным.
Правило №12
Снимайте портреты широкоугольником. В любой книге написано, что он усиливает ощущение глубины пространства.
Правило №13
При съемке портретов на улице желательно отойти подальше, чтобы человек целиком поместился в кадр. Оставьте побольше места по краям, чтобы и окружающие люди были запечатлены на снимке. Они несомненно украсят собой кадр, особенно хороши крупные затылки на переднем плане. Чтобы портретируемый не затерялся в толпе, голову его следует разместить точно по середине кадра - этим вы подчеркнете выверенную композицию вашего снимка. Наилучшая поза для портретируемого - ноги на ширине плеч, руки прижаты, лицом к камере, глаза выпучены.
Правило №14
Многие даже не представляют, насколько важно для зрителя знать точную дату съемки того или иного сюжета. Некоторые современные камеры предоставляют вам возможность впечатывать текущую дату прямо в негатив. Обязательно пользуйтесь этой функцией при всех видах съемки. Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что дата появляется где-то сбоку снимка, а не прямо по центру кадра. Но здесь уж ничего не поделаешь - недоработка производителей фототехники.
Правило №15
Если у вас в кадре есть линия горизонта, размещайте ее прямо посередине. В крайнем случае - под небольшим углом к краю кадра. Пусть заваленный горизонт будет вашей фишкой (в смысле - фирменным приемом), по которой зритель безошибочно будет определять ваше авторство.
Правило №16
Работайте автоматическими камерами в контровом свете без экспокоррекции. Умный алгоритм, вложенный в электронные мозги вашего фотоаппарата, сделает все необходимые расчеты вместо вас.
Правило №17
При съемки человека или группы на пляже обязательно размещайте их так, что бы не заставлять жмурится от ярких лучей солнца, то есть спиной к солнцу. Солнце, объект съемки и Вы должны обязательно находится на одной линии. И ни в коем случае не включайте в этот момент заполняющую вспышку!
Правило №18
Никогда не наводите резкость на объект, который снимаете. Эта привычка ни что иное, как проявление психологической инерции мышления. Гораздо интереснее выглядят снимки, на которых, например, размытое лицо вашей подруги проецируется на резкие обои.Будьте хоть в этом оригинальны.
Правило №19
Штатив - лишняя ноша для любого фотографа. Помните, что наилучшая резкость достигается при съемке навскидку в движении. Фотоаппарат при этом желательно держать одной рукой.
Правило №20
Ни в коем случае и никогда не делайте дублей - истинный шедевр всегда рождается экспромтом.
Правило №21
Если вы перепробовали все приемы, а снимок все равно получается хорошим, беритесь за печать фотографии самостоятельно. Будьте уверены, в позитивном процессе можно испортить любой, самый удачный снимок.
ДЕРЗАЙТЕ!

Да простят мне повтор те кто видел (это старая статья из "хулиганствующего элемента", к сожалению не знаю автора). Зацепило своей правдивостью, что ли...



Индивидум, задумавшийся над вопросом, почему вот эта, отдельно взятая, фотография нравится зрителю, а другая - не нравится, неизбежно приходит к размышлениям над смыслом самого понятия - "Нравиться". Поблуждав в поисках ответа, можно прийти к несложному выводу, что "нравиться" - значит находить отклик в сердцах и душах людей, отвечая эстетическим запросам, или к более глубокому выводу о "пробуждении" и реализации в подсознании прошедших [былых] состояний и прошлого опыта, независимо от его качества.

Однако, есть и другой подход, который даёт неожиданный результат. Должна ли фотография нравиться вообще? Я не говорю сейчас о бездарно выполненных непродуманных работах, речь идёт о серьёзных работах серьёзных авторов, непонимаемые и непринимаемые широким кругом зрительской аудитории. Студентам-первокурсникам, в целях эксперимента, предложили принять экзамен у профессора математики, задав ему взять интеграл. Ответ НЕ ПОНРАВИЛСЯ. Ровным счётом ничего не поняв из старательных выкладок профессора, на всякий случай, поставили ему троечку. Вместо того, что бы слушать, понимать и развиваться.

Вспоминаю своё прошлое. [Это действие, кстати, подсознательно производится каждым, кто знакомится с той или иной фотографией]. Когда мне было 14 лет, ко мне приехал мой двадцатилетний двоюродный брат Лёшка, и привёз ЗАПИСИ. На одной катушке было собрано созвездие ведущих рок-групп того времени - Deep Purple, Queen, King Crimson,Pink Floyd, Rolling Stones, Doors и другие. Я их прослушал и получил полное отвращение от подобной "музыки", честно и ясно изложив свои ощущения брату. Мой мудрый брат только укоризненно покачал головой, сказав "Потом поймёшь". Через 7 лет до меня дошло.... До сих пор стыдно, хотя рановато для меня тогда было, но зачем же давать оценку тому, что не понимаешь? Одновременно с этим замечу, что та музыка, что мне очень нравилась в то время, давно мной забыта, да и названия тех ВИА уже даже припомнить трудновато. А с этими продолжаешь жить.

Другой пример. У кого - как, а у меня самые долгие жизни и добрые воспоминания связаны не с теми девушками [опять о курах!], кто в первую же минуту сразил наповал, а наоборот, с теми, кто был некрасив и непривлекателен на первый взгляд. Как сейчас помню, в девятом классе к нам пришла новая девочка. Из нас никто её до того ещё не видел, и помню, сидели мы с Костиком и спорили, кто из нас будет гулять с новенькой. Тут вошла она! Она была настолько НЕОБЫЧНО некрасива собой, что я тут же встал и крикнул Костику через весь класс - "Бери её, она - твоя!". Через полгода в неё был влюблён весь класс. И я в том числе. Вот так-то... Она была просто необычной, не такой, к чему мы все привыкли. С тех пор я считаю, что шкала с красотой на одном конце и с отвратительностью на другом, на самом деле, представляет собой замкнутое кольцо, и есть место, где красота граничит с некрасивостью [в этом месте часто рождаются шедевры]. Просто всё дело в нашей психологии - мы всё оцениваем с позиций ожидаемого восприятия, основываясь на прежнем визуальном опыте, и не хотим замечать ничего нового, что необычно для нас.

Таким образом, всё то, что нам нравится, к чему мы привыкли, не развивает нас. То, что необычно, необщепринято и некрасиво на наш взгляд - призвано развивать пытливые умы как авторов и наше чувство восприятия прекрасного как зрителя. Прав Дмитрий Константинов, который как-то сказал, что гениальная фотография должна иметь весь спектр оценок - от единицы до десятки. Ставя ту или иную оценку за такую работу, зритель тем самым сам определяет свой класс в школе восприятия искусства. Кто-то только идёт в первый класс, держа молчаливо "кол" в руках, кто-то уже научен всему необходимому, готовый развиваться самостоятельно и понимает речь профессора на экзамене, проставляя "Отлично".

Мир гораздо шире нашего понимания. Так что давайте принимать это во внимание.

По статистике, пейзаж - самый распространённый жанр любительской фотографии. Но кому не знакомо чувство огорчения, когда снимаем вроде бы красивейший пейзаж, а в результате получаются совершенно невыразительные фотографии. Почему не удалось донести до зрителя фотографий чувство восхищения природой? Давайте посмотрим, почему так получается, и как этого избежать.

1. НЕМНОГО ТЕОРИИ
Изображение на фотографии, с технической точки зрения, можно разложить на три независимые составляющие: свет, цвет и форма ( изображённые предметы и отношение между ними), без гармонии которых работа не может претендовать на успех. Но, вместо того, чтобы приступить к подробному рассказу о практике работы с этими составляющими, давайте лучше поговорим об основах, без понимания которых применение всех этих приёмов является совершенно бесполезным занятием.
Что же это такое - фотографическая идея? В самой фотографии нет никакого другого смысла, кроме заложенной в неё автором фотографической идеи, а все рождающиеся в голове зрителя альтернативные ассоциации принадлежат самому зрителю. Например, в фотографии лужи кому-то видится март, другому - дождь, третий зритель наслаждается отражением неба, а четвёртый, наоборот, сегодня хочет видеть только грязное дно этой самой лужи. Что же хотел сказать этим снимком
сам автор, известно только самому автору. Но раз снимок создан, значит что-то заставило фотографа достать фотоаппарат, навести его куда надо и нажать на кнопку спуска затвора. Так вот, это "что-то" - фотографическая идея. Вот примеры идей некоторых пейзажей: игра света, одиночество, ритм, живописность, тишина, краски, присутствие, предчувствие, неопределённая перспектива и так далее. Как видите, идея фотографии больше похожа на чувство, да это и понятно - произведение изобразительного искусства призвано вызывать у зрителя именно чувства. Первый практический приём - прежде, чем снимать, попробуйте объяснить себе, что именно понравилось в приглянувшемся пейзаже. Тренировка этого навыка сослужит хорошую службу - разобравшись, почему именно этот пейзаж показался
красивым и гармоничным, вы получите "волшебный ключик" к творческому решению света, цвета и построению композиции вашей фотографии. Причиной многих неудачных пейзажей является то обстоятельство, что вам понравилось одно, а вашему фотоаппарату - другое. К примеру, вас привлек восхитительный ковёр луговых цветов, а фотоаппарату почему-то больше "приглянулось" небо, и, в результате, на снимке трава и цветы "ушли" в темноту.
2. СВЕТОВОЙ АКЦЕНТ
Свет в фотографии играет ключевую роль. И дело вовсе не в освещении сцены, как часто думают, а в том общем настроении, которое придаёт свет снимку. В фотопейзаже первой задачей света является создание настроения. Свет может создать шедевр на самом обычном месте, а может и загубить красивейший пейзаж. Хороший солнечный свет придаёт пейзажу радостное настроение, пасмурная погода вызывает минорные чувства и задумчивость, а рассеянный свет в тумане вызывает приятное ощущение некоторой недоговорённости, отсутствие которой, кстати, вредит многим пейзажам. Короче говоря, свет выражает настроение Природы, которое легко передаётся зрителю фотографии. Задумайтесь, снимая в следующий раз какой-нибудь солнечный пейзаж - а стали бы фотографировать его в пасмурную погоду? И наоборот, какая-нибудь дорога, столь живописная в туман или в дождь, совершенно непривлекательна при другом освещении. Не удивлюсь, если однажды
вы обнаружите, что основной идеей пейзажа является именно свет, а не какие-нибудь деревья с жёлтыми листьями, к примеру. Таким образом, дождитесь именно той погоды, которая наилучшим образом поможет подчеркнуть настроение пейзажа, причём вовсе не обязательно это должна быть хорошая, солнечная погода. Но есть у света и вторая, не менее важная роль. Давайте вспомним о том, что фотография - это прежде всего искусство неповторимого. Пытаясь применить это положение к пейзажной съёмке, начинающие фотографы становятся в тупик - вот он, пейзаж передо мной, ничего в нём измениться не может, деревья и дома ведь никуда не убегут! Да, деревья, конечно, никуда не убегут, но вместе с малейшим дуновением времени изменится свет, поменяется характер погоды и "убежит" настроение. Так что именно свет в пейзаже создаёт неповторимые моменты. Вы наверное уже заметили, что свет сам по себе нельзя передать, не используя теней. Так что если хотите подчеркнуть именно игру света в пейзаже, то надо думать прежде всего об акценте на тенях. К примеру, в вечернее время длинные стелящиеся по поверхности тени, создающие захватывающую ритмику света и тени и подчёркивающие округлые формы ландшафта, могут создать волшебную неземную картину, от которой будет трудно оторвать взгляд. Если же на снимке нет теней - в нём нет света, а есть простое освещение.
Говоря о световом акценте, нельзя не вспомнить про вспышку. Дело в том, что классический пейзаж имеет три плана: ближний, средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то ближний часто "проваливается" из-за плохого освещения. Между тем, пейзаж не имеющий ближнего плана, не вовлекает зрителя, создавая эффект отстранённости. Зачастую вспышка поможет вам дать световой акцент на ближний план, "вытащив" его на свет, особенно в часы заката. Для этого полезно сместить камеру ниже или немного присесть, и использовать вспышку. При этом надо следить за предметами, находящимися в непосредственной близости перед камерой, которые могут быть пересветлены вспышкой. Если это трава, то иногда полезно попросту удалить самые высокие из ближних травинок, которые могут быть пересвечены. Минимальное расстояние до самых ближних предметов должно быть не менее полутора метров.
3. ЦВЕТОВОЙ АКЦЕНТ
Как мы с вами уяснили из предыдущей главы, акцент в пейзаже вовсе не "обязан" выделять какие-то отдельные области изображения. Так например, желая подчеркнуть настроение пейзажа, мы используем свет по всему полю фотоизображения, а для выделения отдельных элементов используем свет локально. То же самое относится и к цвету. Прежде чем перейти к примерам работы с цветом, задумаемся, а зачем вообще природа наделила нас возможностью различать цвета? Оказывается, эта способность дана нам изначально для двух целей: донести какую-то информацию и привлечь внимание. К примеру, в лесу каждый из нас может отыскать ягоды земляники в траве, и отобрать из них самые спелые, выбирая их по цвету. Цвета бывают тёплые и холодные. К тёплым цветам относят красный, оранжевый, жёлтый; к холодным - голубой, синий и фиолетовый. Зелёный цвет может иметь как тёплый, так и холодный оттенок, и для пейзажиста это обстоятельство является очень важным. Предметы, окрашенные в тёплые цвета на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле и привлекают внимание, холодные - дальше и отталкивают. Часто в пейзаже холодные тона хорошо служат фоном для тёплых. Очень удачным приёмом является изображение с небольшим количеством тёплого цвета на фоне холодного, а обратное сочетание обычно не столь гармонично и режет глаз. Таким образом, иногда можно сознательно нарушать нормальный баланс белого, чаще в сторону его "утепления".
4. КОМПОЗИЦИОННЫЙ АКЦЕНТ
В теории фотографии значение композиции в успехе конечных произведений преувеличено и уступает разве что гипертрофированной роли качественной, от оаппаратуры. Вряд ли вы найдёте много книг о роли света в фотографии, то есть в искусстве светописи. Исследования о цвете в фотографии часто не идёт далее характеристик насыщенности фотоплёнок. А вот трудов о композиции создано немало. Дело в том, что композиция является хорошо формализуемой областью исследований, и связана с психологией визуального восприятия. Но, значение роли композиции в фотографии нельзя и приуменьшать. Удачное композиционное построение пейзажа способно акцентировать внимание зрителя на том, что вы хотите ему показать, в то время, как неудачная композиция способна испортить любую идею. Поэтому ниже приведениы некоторые принципы композиции,и их использование в пейзажной съёмке. Так, если вам кажется, что пейзаж должен нести ощущение простора и широты, то рекомендуется так называемое "открытое" композиционное построение, с наличием центробежно-направленных осей. При съёмке учтите, что такая композиция не должна ничем ограничивать взгляд зрителя по краям кадра, что, вызывая ощущение незавершённости картины, позволит зрителю самому представить то, что осталось за кадром. Если же, наоборот, вы хотите передать уют какого-то уголка природы, то лучшего решения, чем использование "закрытой" композиции придумать невозможно. В такой схеме центростремительные силы притягивают внимание зрителя к центру, или к другой точке. Такая композиция самодостаточна, завершена, и акцентирует внимание на том, что изображено в кадре. Создать такую композицию кадра можно, ограничив простор для взгляда зрителя по краям, а также сверху какими-либо визуальными элементами, к примеру, ветками, высокими травинками, деревом, облаками, и так далее. Поскольку большое количество неба частенько нарушает уют такой схемы, иногда лучше снять пейзаж вообще без неба, особенно в городе. А вот при съёмках на воде, к примеру, заката на озере, вам следует также позаботиться о завершённости картины снизу, если вы решили применить именно такую, уютную "закрытую" схему. Обратите внимание на то, что как "открытая", так и "закрытая" схемы имеют ядро композиции, что позволяет сделать на нём акцент. Если же вы задумали донести до зрителя постоянство, неизменность сцены, изображённой на вашем пейзаже, тогда примените так называемую "статичную" композицию. Она очень хорошо передаёт ощущение вечности и незыблемости. Особенностью её построения являются пересекающиеся горизонтальные и вертикальные композиционные оси, при этом отсутствие в такой схеме острых углов вызывает у зрителя ощущение гармонии и бесконфликтности. Осями такой композиции могут служить линия горизонта, деревья, дороги, длинные тени, берега, полоски леса, мосты и некоторые виды облаков и тому подобное. При использовании этой схемы не стоит снимать сцен с наличием ничем не прерывающихся линий, одновременно входящих в кадр и выходящих из него. Особенно это относится к линии горизонта. В таких случаях хорошо ограничить её с края деревом или ещё чем-нибудь, иначе такие линии просто "разрежут" кадр на несвязанные между собой части. Принято считать, что при наличии осей композиции очень важно, чтобы они не пересекались ровно в середине кадра. В качестве хорошей практики рекомендуется расположение осей на треть от краёв снимка, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Например, горизонт можно расположить либо на треть от верха, если важно подчеркнуть то, что находится ниже его, либо на треть от низа, если вы хотите сделать акцент на небе, т.к. считается, что взгляд зрителя первым делом падает именно в точку, расположенную на треть от верха.
Иногда основной идеей пейзажа является дальнейшее развитие сцены. Это пейзажи с горными реками, дорогами и особенно с наличием линейной перспективы. Тут стоит использовать так называемую "динамическую" композицию, в которой главные оси будут пересекаться под острыми углами, образуя диагонали. Кроме акцента на развитии, динамичная композиция исключительно полезна для вовлечения зрителя в конкретную фотографию, притягивая его и придавая эмоциональный настрой работе.
Наличие диагоналей в пейзаже приветствуется. Поглядите вокруг - окружающий мир переполнен горизонтально-вертикальными осями, поэтому нам будет полезно нарушить этот скучный порядок. Следует помнить, что диагонали бывают "восходящими" и "нисходящими". Восходящие диагонали направлены из левого нижнего угла в правый верхний, и несут оптимистический смысл, надежду и развитие. Нисходящие диагонали, направленные из левого верхнего в правый нижний угол, несут некий "упаднический" настрой, ощущение завершённости. К примеру, дорога, расположенная по восходящей диагонали, произведёт впечатление предстоящего похода и будет манить зрителя, в то время, как идущая по нисходящей, создаст ощущение завершённого пути. Диагонали, пересекающиеся с боковыми сторонами снимка, создают более объёмную композицию, по сравнению с теми, что проходят через нижний обрез фотографии. Так что используйте эти свойства диагоналей в зависимости от той идеи пейзажа, которую хотите подчеркнуть.
Кроме применения композиционных схем, на идею "играют" различные ракурсы, или точки съёмки. Например, стоя на правой обочине дороги, вы видите её изображение, направленное по восходящей диагонали, а перейдя на левую сторону - получаете дорогу, направленную по нисходящей со всеми, упомянутыми выше, психо-визуальными свойствами такого построения.
Конечно, здесь невозможно рассказать о всех способах выделения основной идеи фотографии, но это поможет в создании работ, понятных любому зрителю.
Конечно, здесь невозможно рассказать о всех способах выделения основной идеи фотографии, но это поможет в создании работ, понятных любому зрителю.

____________________________________
(ХЭ)- практика, с небольшими упрощениями


Дмитрий Бырлов 
Re: ПЕЙЗАЖ
В дополнении к статье:


Снимая пейзаж, обязательно необходим передний план. Снежные просторы, горы, скалы и т.д. - на снимке, как правило, занимают дальний план, поэтому вкадре нужно иметь, как говорят художники - "золотую середину" - только тогда фотография получится интересной.

Любая фотография представляет собой плоское двухмерное изображение, но умелая работа со светом и тень, а также правильное построение композиции помогут создать весьма правдоподобную иллюзию глубины. Ведь по-настоящему удачными можно считать лишь те пейзажи, которые кажутся окном в увиденный фотографом мир.

Погода и свет оказывают очень сильное влияние на конечное качество фотографий. Пейзаж лучшего всего снимать при заходящем солнце или наоборот, рано утром, когда всё окрашивается в очень красивые цвета. Все самые эффетные фотографии, как правило, сделаны именно в это время суток.

И ещё - найти хорошее место для съёмки не сложно. Гораздо труднее заставить себя приезжать туда снова и снова - утром, днём вечером, в дождь, в туман, на рассвете... До тех пор, пока не удастся сделать кадры, полностью передающие ваши эмоции, ваше понимание того, в чём заключается красота и очарование этой местности...

1. Снимать, снимать и еще раз снимать
Только практика дает ощутимый и значимый результат.
Без практики все знания будут просто мертвым грузом. А вот если вы будете снимать по сотне кадров в неделю, то через… полгода (ну может, месяца через три) вы почувствуете разницу в своем отношении к фотографии и к тому результату, который у вас получается. Вы почувствуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров снятых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, а с чувством, с толком, с расстановкой… выбирая объект и осознавая каждый спуск затвора.

2.Тщательная подготовка - залог успеха
Несмотря на то, что снимать нужно много, это совсем не означает, что снимать нужно все и без разбора(!). В первую очередь определитесь с тем, какой жанр фотографии вас привлекает.
Для съемки пейзажей вам скорей всего потребуется штатив, поляризационный фильтр и широкоугольный объектив или насадка, это в идеале, для начала можно обойтись только штативом :).
Для репортажной съемки необходимо наоборот выжать из своей камеры максимум чувствительности (не во вред качеству) и выбрать самый длиннофокусный объектив из доступных в настоящий момент.
Для портретной съемки понадобится вспышка, а еще лучше не одна, впридачу зонтики, софт-бокс, отражатели и т.п.

Это техническая сторона вопроса. Но даже когда вы решите все эти вопросы, то остановитесь хотя бы на минутку и подумайте о том, что вы все-таки снимаете(!). Если вам удастся сформулировать некую идею, то фотография лишь выиграет. Определив цель, останется лишь к ней устремиться. А без этого фотография будут отражать неуспокоенность и метания души. Что, впрочем, не так уж и плохо ;)

3. Дышите глубже и снимайте со штатива
Основная проблема любого начинающего фотографа - суетливость и спешка. Увидев интересный кадр он вскидывает свою камеру, нажимает на спуск и спешит дальше в поисках следующего сюжета. Но была ли выбранная точка съемки идеальной? Была ли выстроена композиция? Выровнен горизонт? Введена нужная экспокоррекция? На все эти вопросы нет времени в режиме "съемки от бедра" )))
Тут есть еще один аспект - психологический. Достаточно трудно перестроиться и начать неторопливо рассматривать объект съемки, выбирать лучший ракурс и размышлять о диафрагме, если раньше этого не делал. И тут на помощь приходит штатив (да, да именно он :)). Именно использование этого незамысловатого устройства даже тогда, когда условия освещения этого не требуют, позволяет сломать привычный ритм, разрушить шаблон. Штатив нужно достать, разобрать, установить камеру, навести на объект, подрегулировать высоту ног штатива, еще раз навести на объект, поднести штатив на шаг вперед (уберите руки с кнопки зумирования!), еще раз подрегулировать высоту ног и т.д. Необходимость выполнить эти нехитрые действия дает время мозгу подумать о композиции, о ракурсе и многих других полезных вещах. Конечно, не все можно снимать со штатива. Но попробуйте там, где это возможно.

4. Копируйте шедевры
Одна из практик при обучении живописи - копирование работ признанных мастеров жанра. Смотря на шедевр, ученик видит только результат. Результат, который ничего не говорит о том, как он был создан. Это нужно просто придумать заново. А потом попробуйте понять, почему ваше произведение все-таки непохоже на оригинал.

5. Анализируйте отснятое
Если вы воспользуетесь первым советом, то обязательно воспользуйтесь и этим. Тем более, что для цифровых камер эта процедура упрощена до невозможного - вместе с каждым кадром записывается подробная информация об условиях и параметрах съемки. Остается только разложить перед собой фотографии и используя данную информацию проанализировать собственные неудачи. Кадр слишком темный? Может быть была излишне прикрыта диафрагма? Слишком много шума? А не находилась ли камера в автоматическом режиме, из-за чего чувствительностьбылв поднята до предела?
Одним словом, чтобы исправлять свои ошибки - их нужно знать.

6. Печатайте свои работы
Фотография всегда была связана с отпечатком. Современные технологии позволяют полностью перейти на безбумажную технологию: можно снимать на цифру, а фотографии смотреть на экране компьютера или телевизора. Но ощущения от отпечатка совсем другие. Отпечаток можно показать даже при отсутствии электричества, его можно повесить на стену в рамочку и показывать гостям ;)

7. Большой формат как критерий качества
Уж если печатать свои работы, то не в формате 10 на 15. Попробуйте и вы поразитесь тому, как кардинально меняется восприятие фотографии, когда она становится больше некоего мистического "водораздела" - где-то в районе 13 на 18. Появляется глубина, проявляются мелкие детали. Это уже не простая фотокарточка, которую можно случайно засунуть на полку с книгами и там потерять. Это претензия на нечто большее…

8. Ищите адекватный уровень критики
Когда у вас на руках отпечаток, вам безусловно захочется его кому-нибудь показать. Своим творчеством нужно делиться с теми, кто находится примерно на вашем уровне или чуть выше. И что гораздо важнее - с теми, кто относится к фотографии как к творчеству

9. Покупайте только при необходимости
Еще одна проблема фотографов - это стремление к техническому совершенству. Не к совершенству собственного мастерства и опыта, а к совершенству своего оборудования. Зачастую, этот процесс полностью заменяет собой все остальные аспекты фотографии. просто купив дорогую технику, вы не научитесь хорошо фотографировать. Сначала "потренируйтесь на кошках":D

10. Участвуйте в конкурсах и выставках
Нужно определенное мужество, чтобы представить свои работы на суд большого количества незнакомых вам людей. Не тех избранных, с кем можно поспорить, поругаться и назавтра простить. Представить на суд тех, кого вы не знаете и может быть не узнаете никогда. Пошлите свои фотографии на какой-нибудь конкурс. Организуйте свою выставку в близлежащем кафе или пункте фотопечати. Попробуйте. Победа не главное. Главное участие. И реакция ваших зрителей, тех, кто остановится возле ваших работ…

И как небольшое послесловие...
Фотографировать надо регулярно, то есть ежедневно. Не надо долгих сборов и подготовки. Выглянули в окошко - какой интересный рассвет. Вышли во двор - какой милый малыш копается в песочнице. И даже если у вас нет с собой камеры- ваш глаз уже выполняет роль объектива, фокусируясь на потенциально интересных сюжетах. Необходимо лишь остановиться и мысленно выбрать режим съемки, установить диафрагму, скадрировать изображение и нажать спуск. Такие мысленные упражнения позволят натренировать собственное фотографическое восприятие мира.

Ну и совсем З.Ы. - это не моя статья, мною подредактированны лишь некоторые моменты, для упрощения. НО, чья это работа не скажу даже под расстрелом, ибо не помню .

На заре развития фотографии она была уделом немногих посвященных. Но с приходом новых технологий, фотография стала одним из самых массовых увлечений. Цифровая фотография требует ещё меньше усилий для своего создания, но это только на первый взгляд.
Главное таинство снимка происходит не после того, как фотограф нажал на спуск, а до. "После" - это во-многом уже
дело техники, а вот "до" - это творческих процесс, к которому, если есть желание получить качественный результат, надо приступать вооружившись техникой и знаниями. (с)
Здесь я попытаюсь в меру сил и возможностей, осветить технические и творческие моменты съемки.