ВОПРОС
Перечитывая Вашу страничку на форуме, заметил, что Вы рекомендуете выращивать на одноплоскостной шпалере виноградный куст с формировкой в два рукава... А почему не в 4 рукава? При такой формировке (4 рукава на одной плоскости) возникают какие-нибудь трудности? Между кустами расстояние увеличивается?
ОТВЕТ
На той же страничке я уже обьяснял. Главный вопрос - зачем?
Если расстояние между кустами три метра. Значит, на один куст приходится три метра плоскости шпалеры. На этом участке я впритирку могу разместить тридцать зеленых побегов. Все. И сколько бы рукавов с плодовыми стрелками я здесь не сформировал - большего количества побегов вырастить не получится - их привязывать некуда будет.
При той формировке, которую я использую, моя задача
1. Разместить рукава так, чтобы можно было выращивать не очень длинные лозы замещения - будущие стрелки плодоношения. Желательно длинной не больше полутора метров.
2. Чтобы эти рукава легко можно было уложить на землю для укрывания зимой.
 При таком размещении лоз







Здесь укрывать очень удобно. Но плодовые стрелки нужны длинной около трех метров. И выращивать побеги замещения приходится под наклоном.
Два рукава равнозначны одному. Если бы был один рукав, то на нем нужно было бы формировать усиленое плодовое звено - с двумя стрелками плодоношения.



У меня два рукава с одной стрелкой плодоношения на каждом - то же самое. Куда здесь можно разместить еще два рукава? И главное - зачем?
При такой формировке 


Можно было бы продублировать рукава - вырастить паралельно еще по одному. Но на петлях было бы много путаницы, поэтому я выращиваю по одному рукаву в каждую сторону. С усиленым плодовым звеном на каждом. Достаточно.
ВОПРОС
 вопрос--если пользоваться куриным пометом надо сначала пролить чистой воды или после удобрения? и второй вопрос. плодовая стрелка когда нужно делать прищипку. после 9-12 листа или позже.
ОТВЕТ
. Сначала вливаю удобрение, а затем промываю водой удобрение к корням.
Плодовую стрелку прищипнуть невозможно - это прошлогодняя лоза. На которой в этом году выращивают зеленые побеги. В том числе и плодоносные побеги - зеленые побеги с гроздями. Привыкайте - так легче будет разбираться в литературе. Прищипку - чеканку - плодоносных зеленых побегов рекомендуется делать за два дня до начала цветения. Чтобы убрать точку роста. На развитие которой куст тратит очень много энергии. Тогда вся эта энергия пойдет на цветение. До тех пор, пока не появятся новые точки роста.
Второй вариант чеканки - когда зеленые побеги выросли выше плоскости шпалеры. Тогда просто обрезается все, что выросло выше верхней проволоки. У меня это получается примерно 15-17 листов на зеленом побеге. 
ВОПРОС
 вчера набрал конского помета сухого. а можно отступив полметра от куста закопать его ведро на глубину 30 см и потихоньку поливатью?
ОТВЕТ
 Если кусты старше трех лет, то можно отступать и метр от куста. Будет нормально. Только не забудьте добавить фосфор и калий. Например, пролить один раз яму монофосфатом калия.

ВОПРОС
когда лучше виноград полить -до цветения или после? 
ОТВЕТ
Если очень уж сухо - лучше полить до цветения. Тогда цветочки будут достаточно влажными, и будут лучше опыляться. Кроме того, две недели после цветения растения лучше не поливать. Иначе они могут сбрасывать завязь

Регион - Каховское водохранилище Украины.
Сегодня зацвела Изабелла. Значит, через пару дней зацветут столовые сорта винограда. Самое время провести обработку виноградника перед цветением.
Обработал Изабеллу Актофитом. Пять грамм на литр воды. Кто то советовал проводить такую обработку для профилактики против разпостранения гроздевой листовертки.  Она будет скапливаться на цветущих кустах. И если обработать кусты в этот момент, на столовых сортах ее будет меньше. В прошлом году пробовал - получилось неплохо.
Провел внекорневую подкормку кустов препаратом Рост Концетрат. После обработал против болезней - триходермин плюс гаупсин. Завтра утром постараюсь обработать микроэлементами и раствором сульфата магния - 15гр на десять литров воды. В прошлом году многие кусты после цветения показали нехватку магния.
И можно будет ожидать окончания цветения. Если погода не изменится - придется обработать во время цветения препаратом Микосан В. Слишком уж большая влажность.

20 мая попытался провести обработку микроэлементами, одновременно с сульфатом магния. При смешивании препаратов в одном ведре раствор помутнел. Что свидетельствует о реакции между этими препаратами. Для обработки это недопустимо. Обычно при растворении в воде микроэлементов в хеллатной форме раствор остается прозрачным.Пришлось провести отдельно обработку микроэлементами. А вечером проведу обработку сульфатом магния.

Помогите советом. Винограду три года, на лозе по пять почек, Все почки плодовые и видно, что завязь не одна. Удалять чего- нибудь надо?И сколько кистей можно оставить?

Я прикапала лозу весной, оставила две почки, из которых вытянулись длинные побеги...Можно их как то укоротить, или просто подвязать и оставить как есть?.Еще вопрос: Что значит прищипывание и чеканка? И когда проводят эти операции?

Регион - Каховское водохранилище, Украина.
Прошли первые теплые дожди. Очень влажно и тепло. Самые хорошие условия для развития болезней. Очень скоро начнут массово цвести столовые сорта. Тогда уже опрыскивать виноградник будет нельзя. Поэтому сейчас нужно срочно принять меры к предупреждению появления болезней.
Важно устранить загущеность зеленых побегов. Удалять пасынки, лишние - загущающие - листья. Вовремя проводить подвязку зеленых побегов.
Уже удалил половину соцветий на столовых сортах. На побегах оставил по одному - нижнему соцветию. Остальное лишнее буду удалять после цветения. 
Первую обработку - Микосан В - сделал где то неделю назад. Это дало кустам стимул к хорошему развитию, повышению устойчивости против болезней. Тогда же провел и первую подкормку по листу препаратом Рост Концетрат. А сегодня - прямо по мокрым листьям - провел обработку триходермином и гаупсином. Влага этим препаратам не помеха. Живые составляющие этих препаратов во влажных условиях развиваются очень хорошо. Нужно стараться обрабатывать нижнюю часть листьев. Там влаги меньше - не будет стекать препарат. Кроме того, в первую очередь болезни развиваются как раз на нижней части листьев.
Теперь нужно успеть до цветения провести обработку микроэлементами - по листу. Для поддержки. И при необходимости провести обработку Актофитом против гроздевой листовертки. Буду смотреть по состоянию соцветий на Альфе - она цветет на пару дней раньше столовых сортов. Если будет видно повреждение соцветий листоверткой - срочно обработаю Актофитом весь виноградник. Определить наличие этого вредителя можно по стянутым в пучки соцветиям. И если щелкнуть по гроздчоке пальцем - осыпающиеся соцветия зависают на паутинках. Значит, листовертка есть.

Здравствуйте ,на кишмише стали усыхать листья,прочитала на форуме   разные советы,и решила,что я перелила его и стали загнивать корни.Может обломить зеленый побег,вытащить из емкости,промыть корни и подрезать,а затем высадить в готовую яму?Днем температура доходит до 18-20 .Жалко саженец,только мучается дома,может пойдет из спящих почек,Спасибо

Виноград обрабатывал "топазом" и "ридомил голд" (два дня тому). Сегодня обнаружил множественное поражение листьев практически на всех кустах. Такой сюрприз, в условиях засухи, впервые. Чем лечить и от чего ?

Регион - Каховское водохранилище Украины.
У нас началось лето. Подходит время посадки зеленых - вегетирующих - саженцев  на постоянное место жительства. Тех самых саженцев, которые выращивались на подоконнике.
По итогам выращивания. Лучше всего заготавливать черенки осенью. До удаления листьев с лозы. Тогда в черенках находится самое большое количество питания, нужного для нормального развития саженца.
Черенки, которые хранились с осени, укоренялись лучше всего. Даже при том, что хранил я их просто на улице - без всяких обработок. Явно пересушеные.
Очень большое значение имеет окоренение черенков - кильчевание. Лучше всего - температура в зоне пятки от 20 до 25 градусов тепла. И верхушечка черенка при температуре около 15 градусов.
И если уж корешки появились - качество почвы и полив. Почва должна быть как можно более пушистая. Отлично  показали себя для этого кокосовые волокна. Не стоит переживать о недостатке питательных веществ в почве. Их всегда можно восполнить тем же удобрением для комнатных цветов. Тем более, что сильный рост побегов на подоконнике нам и не нужен. А вот воздух в почве очень нужен.
И не переувлажнять. Закисание и загнивание корней - очень опасно. Тут очень хорошо показал себя препарат триходермин. Без него при пересадке в почве явно слышался запах прелости. Как только начал обрабатывать почву триходермином - запах исчез. Жаль, что купить свежий триходермин зимой довольно сложно.
Поливка саженцев примерно раз в десять дней - лучше всего. Конечно, при наличии у саженцев листьев. 
И наконец о посадке.
Я считаю, что при пересадке саженцев на постоянное место основные проблемы возникают из за несоответствия температуры почвы в стаканчике - на подоконнике - и в открытом грунте. Ведь в комнате - да сейчас уже и на улице - температура не ниже двадцати градусов. И корни саженца в стаканчике привыкли к такому теплу. А когда мы высаживаем их в почву - почва сейчас всегда холоднее воздуха. Намного. Тем более на глубине посадки пятки 50см. И при таком резком изменении температуры корней саженец надолго замирает.
 А вот повреждение коневой системы при пересадки не столь опасно. Мне в этом году пару раз приходилось пересаживать саженцы с корнями и большими листьями. Даже подрезать некоторые корни. Купал их под теплой водой из крана. И особых задержек в продолжении роста таких саженцев я не заметил. Даже листики не успевают привянуть.
Поэтому в этом году хочу попробовать высаживать саженцы на постоянное место  немножко по другому. Используя принцип Олега Шведова из Самары. Вот этот


А так же способ выращивания школки, о котором рассказал Толь Толич из Тольяти http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?p=192319#p192319
  Идея в чем. Вроде бы высаживаем саженец на постоянное место. Даем возможность корням из стаканчика осваивать почву в посадочной яме. Если они захотят. В то же время корни саженца в стаканчике остаются в тепле. При температуре воздуха.
Буду выкапывать обычную посадочную яму. 80см на 80см на 80см. Внесу на дно все необходимые подкормки. Хорошенько перекопаю их с почвой на дне ямы. А дальше закапывать яму не буду. Пока.
Подготовлю К посадке саженец. Уже сейчас начал приучать их к солнцу и ветру. Выношу потихоньку в тенек на улицу. И к середине месяца мая - перед посадкой - постараюсь оставить их на пару дней на улице уже и на ночь.
Перед посадкой удалю на стаканчике только дно стаканчика с дренажем. Вот по этой черточке - сделано губной помадой.


Осторожненько, чтобы не повредить корешки. И в таком виде поставлю стаканчик в посадочную яму. Не разрезая сам стаканчик. На такую глубину, чтобы пятка саженца находилась ниже уровня почвы на 50см. Обычная глубина, на которую я сажаю саженцы. На стаканчике отметил пятку тоже черточкой - место, где находится низ черенка при посадке в стаканчик.


Вот эта черточка. Тоже сделана губной помадой. Именно она и должна находиться в посадочной яме на глубине 50см. Если нужно будет, немножко подсыплю почву под стаканчик. Что бы выдержать глубину посадки. Полью почву теплой водой.
И все. Первый этап посадки завершен. Больше почвой ничего засыпать не буду. В таком виде саженец будет находится до тех пор, пока зеленый побег не начнет нормально расти. 
Если будет очень сильное солнце, можно притенить побег ящиком с большими щелями между досками - как я рассказывал раньше.


На ночь можно укрывать саженец вместе с пустой ямой пленкой или агроволокном. Чтобы сохранить тепло внутри ямы - возле корней. Тут будет неплохо в холодные ночи укладывать в яму на ночь пластиковые бутылки с теплой водой.
Когда зеленый побег начнет нормально расти - значит, саженец уже освоился с новым местом. Тогда я разрежу стаканчик вокруг корней. И засыплю посадочную яму почвой до уровня начала зеленого побега. После чего легонечко вытащу стаканчик. Дальше поставлю емкость, которая защитит зеленый побег от засыпания почвой - ведро без дна или обрезаную пластиковую канистру. И засыплю яму почвой доверху. И пусть себе растет дальше.
Думаю, при таких ухищрениях, саженец переживет посадку гораздо лучше, чем обычно. Когда я сразу засыпал яму почвой полностью - до самого верха.
Кому интересно - присоединяйтесь.

           ФОРМИРОВКА   КУСТОВ ПРИ  БОЛЬШОМ   РАССТОЯНИИ МЕЖДУ  КУСТАМИ  В 
РЯДУ   НА    ОДНОПЛОСКОСТНОЙ   ШПАЛЕРЕ


Расскажу о способах выращивания и размещения лозы при
расстоянии между кустами в ряду больше 2.5м. При размещении лозы на одной
плоскости – одном ряду столбиков с проволокой.
Можно разместить одноплечий горизонтальный кордон,
согнув плечо петлей – по методу Сергея Санникова.


Фото 1.


Очень удобная формировка, легко укладывается на землю
для укрывания зимой. Достаточно после обрезки рукавов наклонить петлю в сторону
– и весь куст уже уложили.


Фото 2.


Для создания такого чуда нужно сначала вырастить очень
длинную лозу – больше четырех метров длиной. Потихоньку сгибая ее в нужных
местах – после того, как побег станет уже достаточно прочным. Если за первый
год не удалось вырастить такую длинную лозу, то на второй год нужно
одновременно с доращиванием плеча выращивать из пасынков и рукава. В нужных
местах. Сразу после изгиба петли из верхних почек на расстоянии 80см друг от
друга.  Выращивать рукава сразу
необходимо потому, что на третий год кусту нужно давать приличную нагрузку
побегами. А такую нагрузку можно выращивать только из глазков на рукавах – тело
плеча портить побегами нельзя.
Дальше ежегодная обрезка проводится по правилам горизонтального
кордона Беликовой.


Фото 3.


Следующая формировка – двухрукавная со смещенной
зоной  плодоношения.


Фото 4.
Каждый куст имеет два рукава с усиленным плодовым звеном – состоящим из двух стрелок плодоношения. Плодовое звено с одного рукава
располагается на первой проволоке над одним соседним кустом. Плодовое звено с
другого рукава располагается над другим соседним кустом. Исключение – крайние
кусты в ряду. У них один рукав согнут петлей и плодовое звено располагается над
этим же кустом.
Рукава получаются очень длинными. И располагаются под
большим плавным наклоном. Что дает возможность легко укладывать их на землю для
укрывания зимой.
Недостаток такой формировки – большая путаница с
зонами плодоношения. Если в одном ряду рядом посажены кусты разных сортов, то
побеги с гроздями разных сортов будут размещаться вперемешку.
Выращивается такая формировка довольно просто.
В первый год выращиваем из саженца две лозы как можно
большей длины. Весной следующего года 
разводим лозы в разные стороны. На середине расстояния между кустами
привязываем рукава к первой проволоке. Остальную часть лозы привязываем
горизонтально к первой проволоке. Примерно вот так
Фото 5.

 Все зеленые побеги 
на рукавах от головы куста до пересечения рукавов удаляем.  Остальные побеги  выращиваем. 
Осенью оставляем на каждом рукаве первые две лозы. Это будет уже готовое
плодовое звено из двух лоз – стрелок плодоношения.


Фото 6.


Следующей весной привязываем рукава так же. А
однолетние лозы привязываем горизонтально на первой проволоке.


Фото 7.


И дальше работаем с ними по правилам обрезки
усиленного плодового звена.


Фото 8.


Если в первый год удалось вырастить только две
коротенькие лозы. Тогда  на второй год
оставляем на каждой веточке расти только два верхних побега. Растим их под
наклоном, до первой проволоки, до середины между кустами. После ближний к
голове куста побег прищипываем. И из пасынков растим на нем два побега. Будущие
стрелки плодоношения.
ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ
 Примерно вот так

Фото 9
Осенью лозу без пасынков – дальнюю от головы куста -
удаляем. Показано красной черточкой. Она нам нужна была для   нормальной
нагрузки. Формировка полностью готова. Следующей весной привязываем стрелки
плодоношения горизонтально на первую проволоку.
Хочу обратить внимание. Усиленное плодовое звено я
использую для создания запаса глазков. Весной у нас получается количество
зеленых побегов в два раза больше, чем нужно. Поэтому всегда можно выбрать
самые лучшие. Оставить их на нужном расстоянии друг от друга. А лишние удалить.
И еще важный момент. Обратите внимание, где оставлены
на рукавах первые почки. Будущие побеги замещения. Вырастет первая плодовая
стрелка в усиленном плодовом звене.
Фото 10.


Этот побег специально оставляю намного раньше
пересечения рукавов. Дело в том, что каждый год рукава немножко удлиняются –
после обрезки. Вот чтобы компенсировать это удлинение, я и оставляю первую
стрелку плодоношения поближе к голове куста – с небольшим запасом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
И последний способ размещения веток на шпалере. Два
рукава с изгибом петлей.
Фото 11. Фото 11а
Каждый рукав посредине расстояния между кустами изгибается петлей. И плодовые звенья
располагаются над родным кустом.  Тоже
рукава удобно укладываются для укрывания зимой. По тому же принципу, что и
формировка Сергея Санникова. И нет никакой путаницы между побегами разных сортов.
Выращивается такая формировка примерно так же, как и
предыдущая. В первый год выращиваем две лозы как можно большей длины. Весной
укладываем их в разные стороны. А посредине между кустами сгибаем их петлей. И
привязываем на первой проволоке.
Фото 12


Опять же, лучше использовать формировку усиленным
плодовым звеном – из двух стрелок плодоношения.
Фото 13
В заключение. Длина всех стрелок плодоношения – при
расстоянии между кустами три метра – примерно полтора метра. Лозы такой длины
легко выращиваются на шпалере наравне с другими. При высоте плоскости шпалеры
два метра.
Естественно, для формировки горизонтальным кордоном с
изгибом петлей Санникова, стрелки плодоношения короче. Всего около восьми
глазков – 80см.

Здравствуйте,по почте я получила саженцы и посадила их в ёмкости,почки уже раскрылись.
На улице от +1до+8.Можно ли виноград выставлять на день на неутеплённую лоджию

Получила саженцы из питомника - корни хорошие. почки набухли. Держать в холодильнике до высадки в грунт или посадить  в землю.  90 км Ленинградки. Снегу еще 60см.

Какие преимущества подвязки плодовых лоз под углом 45 градусов перед горизонтальной подвязкой?

Регион - Каховское водохранилище на Днепре, юг Украины.
Установилась теплая погода, и прогнозы обещают только тепло. Самое время начинать работы на винограднике. Можно открывать лозу, проводить сухую подвязку.
 В ближайшие безветренные дни можно проводить первые обработки.
ЕСЛИ ПОЧКИ НА ЛОЗЕ ЕЩЕ СОВСЕМ НЕ ТРОНУЛИСЬ В РОСТ!!!! - можно обработать лозу медным купоросом - 100гр на десять литров воды. Или железным купоросом - 3-5 процентный раствор. Сразу же после высыхания лозы можно проводить обработку от зимующих вредителей - препарат 30.
Самое время посадки сухих саженцев. Если они у вас зимовали в прохладном месте. Можно проводить посадку чубуков(черенков) в школку. В открытый грунт. ЕСЛИ ЧЕРЕНКИ НАХОДИЛИСЬ В ХОЛОДЕ!!! Если вы подогревали черенки в кильчеваторе, то необходимо проводить их закаливание. Поскольку почва еще намного холоднее температуры в кильчеваторе.
Если вы собираетесь только начинать закладку (посадку) нового виноградника. Начните с выбора 
1. Места посадки
2. Схемы посадки и вида шпалеры
3. Способ посадки - на какую глубину будете сажать.
Обо всем этом уже много говорилось - ищите в предыдущих записях. Как только появится время - постараюсь еще раз рассказать свое мнение по этим вопросам.
Саженцы на подоконнике еще ждут своего часа...

Здравствуйте!! У меня не приходят сообщения, о новых темах. подскажите что надо сделать!!!

Из 10-и черенков, помещенных на укоренение, корешки образовались у трех. Не пора ли их садить в землю?  

Можно ли куст вонограда, сформированный по системе Гюйо (сорт Альфа) перевести на горизонтальный кардон по Беликовой?

Самое время проводить обрезку неукрывных кустов винограда. Высохнуть порезы сильно уже не успеют. В то же время до начала сокодвижения - примерно месяц времени - порезы успеют немножко подсохнуть. И сильных потерь от плача лозы не будет.
Хочу рассказать о новом способе размещения лозы на беседке.Сразу уточняю. То, о чем я буду рассказывать, придумал я не сам. Понемногу подсмотрел у разных виноградарей. Это по поводу авторских прав...
 Уже второй год пробую у себя - вроде неплохо. Может еще кому нибудь понравится и пригодится.
Смысл такого способа в том, что зеленые побеги размещаются на плоскости беседки по принципу обычной шпалеры. Паралельно друг другу. И на таких же расстояниях друг от друга - примерно десять сантиметров.
Такое расположение зеленых побегов значительно облегчает проведение зеленых операций. Нет обычной путаницы в побегах - когда невозможно отличить, где растет основной побег, а где пасынок. Четко и легко можно определить место проведения чеканки зеленых побегов. Когда побег достигнет необходимой длины.
Лоза на плоскости беседки располагается на разных ярусах. На расстоянии примерно полтора метра друг от друга. На таком расстоянии можно разместить зеленый побег с пятнадцатью листами. Примерно столько листьев необходимо для питания одной грозди.


На рисунке показана беседка с высотой 2.3м и шириной горизонтальной плоскости 3.0м. Естественно, вертикальная плоскость должна в этом случае выходить на юг.
Сразу обращаю внимание. На горизонтальной плоскости лозы размещаются ниже плоскости примерно на тридцать сантиметров. Это необходимо, чтобы только начинающие расти зеленые побеги можно было сразу зафиксировать - привязать. Что защитит их от повреждения сильными весенними ветрами.
Поскольку нужно размещать зеленые побеги паралельно и на определенном расстоянии. Необходим очень большой запас глазков. Что бы была возможность выбрать самые сильные зеленые побеги - РАСТУЩИЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Поэтому я формирую усиленное плодовое звено на каждом ярусе. То есть привязываю рядышком горизонтально  минимум две стрелки плодоношения.


Чтобы уменьшить влияние полярности, на каждый ярус формирую отдельный рукав. А при возможности на каждый ярус выращиваю два рукава. С обычным плодовым звеном на конце каждого рукава.
На фото показано еще осенний запас плодовых стрелок - перед укрыванием. На случай повреждения. Весной лишние удалил.



Примерно так




Два рукава на каждый ярус дают возможность легче согнуть и уложить лозу для укрывания. Проще проводить омоложение рукавов - каждый по очереди. Да и запас многолетней древесины немного увеличивается.



Еще плюс такого размещения - все грозди располагаются в ряд в одном месте. Как и на обычной шпалере. Что дает возможность закрыть их от птиц без особых проблем.



В итоге вот так у меня получилось перед обрезкой - осенью



А так - уже сегодня. На той же беседке После обрезки.




К стати. Стрелки плодоношения длинной до трех метров были выращены без сучков замещения.

Как в процессе роста не потерять сучки замещения?

Уважаемые сообщане, пожалуйста помогите определить данный сорт винограда. Растёт в Подмосковье. Поспевает в конце августа - начале сентября. У мелких виноградин косточек нет, а в более крупных одна или две маленькие косточки. Вкус зрелых ягод сладкий, некоторые с кислинкой.  Размер ягод средний. Кусту два года, плодоношение первый раз. На зиму укрывала. Перезимовал хорошо. Плети длинные. Дали мне черенок, а сорт не знают сами. Буду очень благодарн

ВОПРОС
Алексей, а что Вы можете сказать о выращивании винограда на перголе?
ОТВЕТ
Для меня работа на перголе - то же самое, что и на беседке. Опрыскивать сложнее, зеленые операции проводить тяжелее. Но на беседке виноград я выращиваю там, где шпалеру не поставишь.
Если под перголу занимать место, где можно поставить обычную вертикальную шпалеру - я выберу обычную вертикальную шпалеру.
ВОПРОС
 Ваш земляк - Киушкин - пишет, что урожайность на перголе в 2 раза выше, чем на вертикальной шпалере. И еще: как Вас по отчеству, а то как то неудобно по имени называть - не тот возраст.
ОТВЕТ
Я прочитал рассказ Николая Киушкина  об арочной формировке - перголе. Но так и не понял, почему у него получается урожайность выше. Он нигде не приводит данных по урожайности с квадратного метра. Поэтому я могу делать выводы только исходя из схемы посадки.
Для начала - пергола - это та же шаплера. Только плоскость у нее расположена горизонтально. Примерно вот так.


Из рисунка видно, что расстояние между зелеными побегами на перголе должно быть таким же, как и на обычной шпалере.
Если взять размеры схемы посадки, приводимые Николаем  - расстояние между рядами 5.0м. 
На таком расстоянии при формировке обычной двухплоскостной шпалерой я могу расположить четыре плоскости. С длиной зеленых побегов не меньше полутора метров.


Тогда как у Николая получается на этой площади всего две плоскости - лежащие горизонтально. Получается, что зеленых побегов на одной и той же площади у него будет в два раза меньше, чем у меня на вертикальных шпалерах. А значит, и количество гроздей тоже будет меньше.
Если же предположить, что он тоже разместит на этой площади четыре ряда зеленых побегов - лежащих горизонтально. Тогда ему придется уменьшать длину зеленых побегов. Ведь на пяти метрах четыре раза по полтора метра не помещается. А уменьшение длины зеленых побегов уменьшает площадь листьев на одну гроздь. То есть уменьшает количество фотосинтеза на одну гроздь.
В общем то, непонятно, где здесь будет увеличение урожайности. А вот обслуживать горизонтальную плоскость труднее, чем вертикальную. Это я точно знаю из своего опыта.
По поводу отчества - не обязательно. Я еще очень молодой

Это сообщество создано еще зимой 2010г. Много уже сказано здесь о выращивании винограда. Лично у меня уже поменялись мнения по многим вопросам - все мы стараемся чему то научиться и выбрать лучшее.Но все же может кому то интересно будет почитать рассказы о винограде за прошлое время. Всегда есть такая возможность - нужно только потратить немножко времени.
На главной страничке сообщества под списком тем есть слова "Другие записи"



Если щелкнуть по этим словам курсором(мышкой), то откроется список последних 35 рассказов (записей). Каждую можно прочитать, и прочитать коментарии к ним.
В начале и конце этого списка записей есть слова "Предыдущие 35"



Если щелкнуть по этим словам, откроются еще 35 записей. Так можно просмотреть записи в сообществе до самого начала.
Кроме того, если вы читаете какую то запись, в конце нее есть слова "Подписаться на коментарии"



 Щелкните на эти слова, и к вам на почту будут приходить извещения в случае, если в интересующей вас теме появились новые коментарии.
Читайте.

Добрый день всем. 
Сразу хочу уточнить - я говорю именно о укоренении и посадке черенков - кусочков однолетней лозы. Еще их называют чубуками. Саженцы - это уже с корнями. И высаживать саженцы на подоконник не вижу никакого смысла. Саженцы лучше сразу сажать на постоянное место - риск будет меньше.
Когда мы сажаем на подоконнике черенки - выигрываем в развитии куста примерно год. Пропускаем период выращивания саженцев в школке.
Черенки лучше всего заготавливать со здоровой лозы. Толщиной 8-10мм. В поперечном сечении лоза должна быть круглая, не плоская. Междоузлия - расстояние между глазками - длиной около десяти сантиметров. Узлы - утолщения с глазками - должны быть хорошо выражены, заметны. На всякий случай - в глазках располагаются несколько почек.
Конечно, я беру для укоренения и более тонкую лозу. Если купил саженец, то при посадке лишнюю лозу все равно нужно срезать. Так почему не попробовать вырастить из нее саженец? Если пойдет хорошо расти - кустик будет полноценный. Точно так же - если на кустике интересного сорта выросла тонкая лоза. Все равно будет срезаться - почему не попробовать?
Стандартными для посадки считаются трехглазковые черенки. Сажают их - два глазка в почву, один сверху. Средний глазок почти на поверхности почвы - при посадке в стаканчики на подоконнике. В этом случае нижний глазок ослепляется - выщипывается или срезается. Все равно зеленый побег с такой глубины не пробьется к свету. И черенку незачем тратить силы на развитие ненужных почек.
 Я же режу для посадки черенки на два глазка. Один глазок в почву, один на поверхности. 
1. Можно использовать меньшую емкость для выращивания саженца. Если посадить черенок повыше, поближе к поверхности. Тогда внизу будет достаточно почвы для питания саженца в течении двух месяцев.
2. Для саженцев мне все равно нужны корни только из пятки. При этом гарантировано корни растут из пятки. И под землей не останется пенек без корней - очень ненужная вещь на саженце. А осмотреть корни саженца при пересадке невозможно - мы пересаживаем его с комом земли. Стараясь даже не беспокоить корни.
3. Черенков получается больше. Важно при укоренении очень дорогих сортов.
На двухглазковых черенках я нижний глазок не ослепляю. Может пригодится - если верхний глазок не даст зеленый побег.
Черенки на три и два глазка - для хранения



Те же черенки обрезаны для вымачивания и укоренения.


По поводу вымачивания черенков. Конечно, запас влаги нужно дать черенку перед хранением. И нужно восстановить этот запас перед укоренением. Но тут нужно учитывать и то, что при вымачивании может вымываться из черенков часть питательных веществ. Которые очень нужны черенкам при начале роста. Поэтому слишком долго вымачивать черенки нежелательно. Я вымачиваю их сутки. Если черенки подсушены - двое суток. Но не больше.
Замачиваю черенки уже полностью обрезаными для посадки. Тут на всякий случай напомню. Низ черенка с той стороны, с которой находится след от листика под глазком. Или диафрагма - поперечная черточка  на узловом утолщении - тоже находится ниже глазка.
Это след от листика - виден всегда, даже после хранения в земле



А это диафрагма


Верхнюю часть черенка стараюсь лишний раз не резать. Даже пеньки от пасынков не удаляю. А если приходится резать, то пенек выше глазка стараюсь оставить подлинее. Все равно низ черенка при посадке обрезается под самый глазок.  А длиный пенек дополнительно защитит верхний глазок от подсыхания.
По срокам посадки.
При выращивании саженцев на подоконнике моя задача - получить хорошие корни, пригодные для пересадки. Для этого достаточно примерно два месяца.  И мне совсем на важно, насколько длинным будет зеленый побег на таком саженце. Пару листиков есть - и хорошо. 
Высаживать зеленые саженцы на постоянное место я могу примерно в середине мая. Когда почва достаточно прогреется для привыкших к теплу саженцев. При этом позже высадить саженцы на ПМЖ я могу. А вот раньше - нет, слишком холодная почва. Вот и получается, что лучше всего сажать черенки в емкости примерно в начале-середине марта. 
Если я посажу черенки раньше, в начале февраля,  мне придется дополнительно заботится о них целый месяц. Кормить уже довольно длинные зеленые побеги. При этом не допуская переувлажнения корней. Освещать их, чтобы не потянулись. И переживать - заболеют или нет.
Зачем мне это нужно?
На севере - выше Воронежкой области - почва прогреется до нужной температуры где то к середине июня. По отзывам северян. И при посадке черенков в контейнеры на подоконнике в начале февраля вам придется терпеть все эти мучения лишних  уже целых два месяца. Притом, саженцы требуют повышенной заботы в то время, когда и другой работы на огороде уже полно.
Зачем вам это нужно?
По температуре.
В прошлом году температура в районе пяток была примерно около тридцати градусов. Но учитывая, что температура воды в радиаторах поднималась выше шестидесяти градусов, думаю было и больше. Каллус на черенках был очень мощный. 



А вот корешки на некоторых так и не появились. Поэтому в этом году хочу уменьшить подогрев пяток. 
В комнате у меня температура редко поднимается выше двадцати градусов. Думаю, возле оконного стекла - возле верхушек черенков - еще меньше.
В прошлом году были черенки, у которых корешки были, но зеленые побеги так и не появились. Одной из причин этого может быть сильное пересыхание чешуек глазков. Зеленые побеги просто не могут их пробить. Что бы этого избежать, в этом году стараюсь закрывать пакетами черенки полностью.

Приветствую всех и поздравляю с началом нового сезона.
В прошлом году зарекался не начинать проращивание черенков раньше марта месяца. Слишком долго приходится возится с саженцами на подоконнике. А необходимости в этом нет. Вполне достаточно начать проращивать черенки в начале марта, чтобы к концу мая получить хорошие саженцы для высадки на постоянное место.Но зимнее безделье замучило. Поэтому замочил черенки, и вчера уже положил на укоренение на подоконнике.
Сначала немножко о хранении черенков.
В этом году решил проверить метод хранения черенков в холодильнике. Срезал парочку, завернул в толстую, очень мокрую газету, завернул плотно в полиэтиленовый пакет. И положил на нижнюю полку холодильника. Где то примерно в середине ноября. Пару раз за это время доставал и снова мочил газету. К моему удивлению, она оказывалась абсолютно сухой. Три дня назад, когда решил начинать, черенки достал из холодильника. Мне они очень не понравились. Явно были пересушеные. Срез оказался не яркозеленым, а даже немножко сероватым. Думаю, в будущем буду хранить черенки только в песке в подвале. Там результат получался намного лучше. При том же количестве ухода.
Еще пару черенков нарезал с лозы, которая просто лежала в сарайчике. Приготовил осенью одному товарищу, а он так за ними и не пришел.
Основную массу черенков для проращивания нарезал в тот же день, на кустах под укрытием. Тут срезы были прекрасно яркозеленые. Искупал черенки в розовом растворе марганцовки. Верхние концы закрыл парафином. И поставил на сутки в воду с медом.Те черенки, которые были немного подсушены, вымачивал в воде на сутки дольше.
Через сутки  обработал низ корешков корневином. В воде - примерно сто грамм - растворил половину пакетика. Примерно два грамма корневина. и просто обмакивал в этот раствор низ черенка. После чего  уложил их на укоренение.Тут сделал некоторые изменения.
В прошлом году корешки на черенках у меня появлялись очень неохотно. А каллус при этом был очень мощный. Но корешки из него так и не появлялись. Почитав мнения по этому поводу более опытных товарищей, пришел к выводу, что причина в слишком высокой температуре в районе корешков. Поэтому на укоренение черенки положил немножко по другому. 
Тоже на подоконник. Но сверток с черенками не свисает над батареей. Прячется за подоконником.
Так было в прошлом году



А так я расположил черенки в этом году.


Думаю, это существенно понизит температуру в зоне образования корешков.
Кроме того, немножко по другому приготовил кокосовые волокна. Не просто замочил их в воде. А еще и пару раз промыл их чистой водой. На всякий случай - советуют вымывать лишнюю соль.
Теперь осталось ждать появления корешков.
Все же хочу предостеречь всех. Постарайтесь потерпеть и не начинайте проращивание так рано.
Для меня выращивание саженцев на подоконнике - больше развлечение и приобретение опыта. И если у меня что нибудь не получится - ничего страшного. Я саженцы потом все равно дарю. 
Если же у вас черенки очень дорогие для вас, лучше начинайте укоренение в самом конце февраля- начале марта. Это в моей местности - широта юга Запорожской области. А на севере можно и еще позже.
Чем дольше вам придется выращивать саженцы на подоконнике, тем больше вероятность того, что саженцы приболеют. Поэтому лучше не рисковать.

Первый виноград который я купил, был Страшенский и Память Негруля. До этого росли у меня Лидия и Изабелла. За виноградом приходил когда созреет, иногда с охотки "обрезал", обрезка заключалась в хаотическом прореживании хаотических зарослей. Когда на рынке увидел виноград , ягоды которого величиной с сливу, загорелся купить. Так появился у меня не изобельный виноград и я понял что к нему нужен профессиональный подход. Понакуплял на барахолке книг про виноградарство, 50х-60х годов и принялся изучать. Вот так Страшенский и П. Негруля познакомили меня с виноградарством. Писать буду о сорте Страшенский. И вот весной проклюнулась из под холмика земли первая почка. Уже начались распускаться первые опушенные листочки, и вот утром я вижу страшную картину - побег лежит рядом перегрызенный у основания и подвявший. Это был для меня страшный удар. Я не знал тогда еще что в рост пойдет другая, замещающая почка. Начал разгребать холмик, и обнаружил совсем под верхом гусеницу, длиной около 30мм, толстенькую скрученную, зелено-коричнего цвета. Нашел в книге что это гусеница совки. С тех пор саженцы винограда весной разокучиваю до распускания почек. В характеристике сорта указана морозоустойчивость 23 мороза. У нас редко бывает за 20, поэтому на второй год не укрыл, морозоустойчивость воспринял буквально. Кратковременного мороза -18-20 в Январе хватило чтобы вымерзла вся надземная часть винограда. Вот так учился. И вот первые три грозди! Большая часть ягод чуть крупнее гороха, штук пять очень крупных, и остальные не очень. Но я вырастил!  Вкус простой, сладкий. Появились мелкие муравьи, которые прокусывали кожуру у основания ягод, и потихоньку выедая мякоть забирались вовнутрь. Так продолжалось три года - горошение и муравьи. К этому времени я уже посадил Талисман, Кодрянку и Аркадию. Страшенский пришлось удалить. Позже выписывая журналы, прочитал что некоторые виноградари с успехом выращивают этот сорт и добиваются потрясающих результатов. Оказывается что секрет заключался в доопылении и недогрузке.

Коринку я сажал вместе и рядом с Викторией.  Плодоносит четыре года. Сорт обоеполый, как раз и опылитель Виктории. Продавец нахвалил что очень сладкая ягода, морозоустойчивая, бери не пожалеешь. Когда я увидел первую кисточку сигналочку, да еще прочитал что сорт восприимчив к оидиуму, был разочарован. Начал подумывать о замене. Но после дегустации этой невзрачной мелкой ягоды, мнение в корне изменилось, все недостатки ушли на задний план. Созревает в нашем регионе (г. Мариуполь) 20 Июля- 1 Августа, т.е. когда остальной виноград только окрашивается. В этом году начали щипать отдельные ягодки 5 Июля. Ягода мелкая с смородинку, при созревании слегка розовеет, как будто светится изнутри, на солнце с легким загаром. Вкус какой то особенный, освежающий - приятная кислинка с сахаром, при полном созревании очень сладкая, но вкус сладостью не портится, те кто постарше, почему то вспоминают виноград "березку". Мякоть жидкая, семена- даже намека нет, кожица тонкая, съедаемая. При переработке получается очень вкусный сок. Висеть может очень долго, вплоть до листопада, но это в том случае, если кисть где то надежно спряталась. Кроме нас на этом винограде пасется вся детвора с нашей улицы, воробьи, осы, пчелы и хватает всем. Растет с восточной стороны перед домом, на арке, на зиму не укрывается. Коринка русская первая познакомила меня с оидиумом.  Первый раз на ней боролся с оидиумом серой коллоидной, позже стал применять Байкал ЭМ-1. В этом году оидиум так на ней и не появился. Больше  на ней никаких болезней не видел.  Урожайность можно не нормировать, но когда вижу на побеге по четыре завязи, становится жалко его, и оставляю лишь по две. Грозди мелкие, рыхлые, по 200- 250 грамм. Из недостатков хочу отметить - мелкая ягода, восприимчивость к оидиуму и воробьев с осами. Приманки для ос здесь не работают.

 О винограде я писала не раз, но не в этом сообществе, поэтому простите, если повторяюсь. Это вариант ответа Андрею Закурдаеву, который я сочла неловким разместить в комментариях к его теме. Регион - Донецкая обл.
  К винограду испытываю трепетные чувства - не только и не столько к плодам, а к растению в целом как к таковому, - сродни мистическим, стоит поближе познакомиться и почитать о нем легенды. На моем мизерном участке всего-то [ 6 кустов разных сортов. → ]

Сорт Виктория у меня плодоносит уже четыре года. Город в котором я проживаю находится на северном побережье Азовского моря, теплые зимы (но не предсказуемые) и засушливое жаркое лето. Покупал по описанию- привлекло то что сорт морозоустойчивый, не болезненный, хорошие вкусовые качества, ранний.  купил и решил формировать сразу на арку перед домом с восточной стороны. Продавец оказался добросовестным, с сортом не обманул. И вот первая контролька! Кожица показалась толстоватой, четыре косточки, не такой крупный как ожидал, вкус с мускатом, но очень напоминал Лидию. Порадовало что очень ранний. Но это оказались первые впечатления. Из за сильнорослости на третий год почти сформировал куст и решил нагрузить по полной.  Теперь Виктория проявила себя во всей красе! Возможно потому что корням была дана полная свобода- за аркой огород. Удивило что кожура стала тонкой и при еде не ощущалась, мякоть стала плотнее, мармеладка, вкус пишется везде гармоничный, но я
считаю что это очень скромно, он стал очень насыщенным, ощущались ярко выраженный мускат, чрезмерная сладость, привкус Лидии и еще чего то. Из за такой насыщенности кисть съедалась с трудом. К тому же, во время созревания Виктории созревают много других ранних сортов, которых сейчас появилось в изобилии, с более крупной и красивой ягодой и умеренным нежным вкусом.  В описаниях Виктории виноградари жаловались на растрескивании плодов про малейшем дожде. Дожди были, не сильные, но ничего не трескалось. Болезней никогда не наблюдал, обрабатывал для профилактики изредка Байкалом. В начале вегетации, если прозевал, замечались сильные поражения войлочным клещем. Этой зимой на арке пережил без малейшего подмерзания 25 мороза (неукрытыйТалисман вымерз). Заметил одну особенность, в тени кисти не окрашиваются, их нужно осветлять, иначе ни цвета ни вкуса, так и висят пока не начнут загнивать. Поэтому я решил для себя что кисти буду оставлять только снизу, где можно осветлять обломкой листьев, верх арки пусть растет для затенения двора, без нагрузки, тем более что такой виноград много не съедается. Очень любят осы, но вполне справляюсь ловушками из пластиковых бутылок, плюс рядом растет Коринка Русская (о ней напишу попозже), которую очень уважают воробьи, а осы и пчелы после них доедают. Считаю что Виктория отличный неукрывной виноград для арок.   

Вот и пришла зима. Есть время посидеть подвести итоги, поделится опытом. Давно назрела идея и предлагаю всем желающим поделится описанием сортов винограда, который радует (или наоборот), не один год, подробные характеристики, плюсы и минусы, особенности с которыми Вы столкнулись. Надеюсь это будет всем интересно и полезно. Желательно  так же писать регион проживания, сколько лет плодоносит наблюдаемый сорт.

Видела в поселке укрытие винограда на зиму с помощью паралона-утеплителя для труб. Насколько это эффективно? Ведь не очень то и дешевый метод.

В характеристике винограда указана морозостойкость почек. А какую отрицательную температуру выдерживают побеги винограда?

Учитывая плохое качество видео, добавлю тот же рассказ в фото.
Итак, вы уже поняли, что выросли кустики за первый год очень неплохо. Я их обрезал. А сегодня уже и опрыскал. И раскидал слой соломы - тоненький - поверх мульчи.
Вот так будет привязан к проволоке шпалеры средний куст. Он на фото справа. А его ветки привязываю над соседним кустом - слева.



Здесь на этом кустике сразу покажу, какие ветки как называются.



Часть ветки от начала и до первой проволоки будет рукавом. Все побеги на ней в следующем году я буду удалять. Пусть получается ровная и гладенькая. Эта часть ветки останется навсегда. Пока я смогу ее пригибать для укрывания. Тогда придется омолаживать.
Часть ветки дальше от рукава, привязаная горизонтально к проволоке, будет плодовой стрелкой. На ней в следующем году выращу зеленые побеги с урожаем. Каждый год отплодоносившая плодовая стрелка будет вырезаться. И на ее место будет привязываться новая - молодая лоза, выращеная специально. В моем случае это будет первый зеленый побег на плодовой стрелке. А лучше два.



Красными черточками показано место обрезки.
Точно так же располагаются ветки соседнего куста.



Расположение веток нечетного куста покажу по очереди - одну часть куста, затем вторую.





Видно, что ветки сгибаются в обратную сторону петлей. Точно так же и вторая половина куста.



Тут формировка немножко другая



От головы куста идет плечо. Из него растут два рукава с плодовыми стрелками.
Можно, конечно, было растить рукава сразу от головы куста. Но... Если междоузлия примерно по десять сантиметров, то для четырех веток нужен ствол куста высотой 40см. Укрывать такой высокий ствол сложно. Да и голова куста при этом будет похожа на ежика - после многочисленых обрезок для омоложения рукавов.
А так голова куста над почвой высоко подниматься не будет. И все порезы можно выполнять на этих плечах.
На следующем фото хорошо видно, что посредине между плоскостями можно спокойно пройти. И сейчас, и когда рукава станут постарше - тоже.



Теперь покажу, как этот куст укрывается.
Укладываем рукав, согнутый петлей, набок.



Затем второй



Затем третий - с другой стороны куста



И четвертый



С остальными двумя кустами еще проще. Укладываем ветки одного куста



Затем ветки второго куста



И весь ряд выглядит вот так - готовый к укрыванию.




Осталось только разложить "еду" для мышек. И укрыть все соломой. Если вдруг все же зима пожалует.

Ускоренная формировка.Кусты первого года жизни Увы, качество видео оставляет желать лучшего.