Откройте свой Мир!

Немножко видео. Понятно и видно не все. Но лучше, чем ничего....К сожалению, посадку кустов показать полностью не получилось - в видеокамере батарейка "кончилась"....В первой половине роликов идет рассказ о формировке усиленого плодового звена с размещением на шпалере с помощью изгиба рукава петлей - примерно вот так



Если видео не открывается, можно посмотреть здесь - загрузил на своей страничке в Моем мире 
 http://my.mail.ru/video/mai...
Кому интересно - можно посмотреть
Первая часть фильма  -  восемь роликов, с 29 по 37.










Продолжение следует...
В следующем ролике рассказывается о формировках со смещением зоны плодоношения. Вот о таких



 




Дальше пойдет рассказ о выращивании винограда на перголе. Вот так

Напомню еще раз. Начинать посадку винограда надо с того, что выбрать схему посадки винограда. Она зависит от особенностей вашего участка в первую очередь. Об этом я более-менее подробно рассказывал вот здесь.
http://my.mail.ru/community...
После этого уже можно выбирать формировку для своих кустов.
ОДНОРЯДНАЯ (ОДНОПЛОСКОСТНАЯ) ШПАЛЕРА С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ КУСТАМИ В РЯДУ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ МЕТРОВ.
Здесь можно использовать и веерную формировку, и формировку кордоном.
1.Веерная формировка.
РУКАВ – многолетняя ветка, растущая от головы куста – от земли. На ней располагается плодовая стрелка.
ПЛОДОВАЯ СТРЕЛКА – однолетняя вызревшая лоза, выросшая в прошлом году. Привязывается на первую проволоку шпалеры, горизонтально. На ней вырастают зеленые побеги с гроздями – весь наш урожай винограда.
Фото.


Веерную формировку лучше делать с двумя рукавами. Если вы попробуете создать однорукавный веер при таком расстоянии между кустами, то длина плодовой стрелки будет слишком большая. Ведь она должна занять все расстояние до соседнего куста. А это три метра. Вырастить лозу такой длинны на шпалере высотой 2.2м очень сложно.
Фото.


Если же сделать формировку из двух рукавов, то на три метра лягут две плодовые стрелки – по полтора метра каждая. Это уже гораздо проще.
Фото.


Для упрощения обьяснений будем считать, что посаженый саженец растет очень хорошо.
В первый год нужно вырастить будущие рукава. Это две вызревших лозы как можно большей длины.
После посадки саженец обрезаем таким образом, чтобы выше уровня почвы на однолетнем приросте осталось два глазка выше уровня почвы. Из них будем растить два побега.
Фото.


Выше оставлять побеги не нужно – для удобства укрывания назиму. Об этом читайте вот здесь.
http://my.mail.ru/community...
В течении лета подвязываем зеленые побеги вертикально, не даем им жировать. Принимаем меры к хорошему вызреванию лозы. И к осени имеем две лозы длиной два метра каждая.
Фото.


На второй год весной достаем их из под укрытия. И аккуратно укладываем в разные стороны. Над самой землей. До точки середины между кустами. И там сгибаем кончики этих лоз в обратную сторону – петлей. Привязывая их в таком виде к первой проволоке.
Это и есть рукава наших кустов. В течении лета выращиваем на них будущие плодовые стрелки.
Для этого на конце каждой лозы оставляем до четырех зеленых побегов. Все остальные глазки до самой головы куста ослепляем. А на оставленных зеленых побегах можно оставить сигнальные грозди. По одной на каждом рукаве.
Фото.


Зеленые побеги привязываем на шпалере вертикально вверх. Внимательно ухаживаем за ними. Удаляем или прищипываем пасынки. Особое внимание уделяем первым двум зеленым побегам на каждом рукаве. Ведь это будущие плодовые стрелки нашей формировки. Называются они побегами замещения. На рисунке выделены темно зеленым цветом. Грозди на них лучше не оставлять.
Когда побеги дорастут до верха шпалеры, мы их обрезаем выше верхней проволоки – чеканим. В этом месте летом пасынки будут расти сильнее всего. По причине явления полярности винограда. Мы эти пасынки полностью удалять не будем. А будем регулярно все лето чеканить – срезать.
Осенью срежем лишние лозы. На каждом рукаве оставим только две.
Фото.


И укроем их назиму. Для этого рукав опустим на землю. В точке изгиба согнем его еще сильнее. Плодовые стрелки согнем в сторону головы куста. И уложим все это на почву. Согнув рукав в точке изгиба в сторону. Если все сделать аккуратно, лоза будет лежать невысоко, и ее легко можно укрыть.
Весной третьего года плодовые стрелки подвязываем на первую проволоку шпалеры. Обе на одном и втором рукаве. Параллельно почве. Когда на обоих плодовых стрелках появятся зеленые побеги, лишние удалим. Оставим их на расстоянии примерно десять сантиметров друг от друга. Оставим лучшие, с самыми красивыми гроздями.
Фото.


Гроздей на третий год можно оставить уже больше. Примерно по четыре-пять на каждом рукаве. В зависимости от размера грозди и силы роста куста.
В течении третьего года уход за побегами такой же, как и на второй. Особое внимание уделяем опять же побегам замещения. Это первые два побега на плодовой стрелке, ближней к голове куста.
Осенью все лишнее срезаем. Оставляем только по две плодовых стрелки на каждом рукаве. Бывшие побеги замещения.
Укрываем назиму так же, как и в прошлый год.
И так каждый год. Формировка веером готова.
Конечно, я рассказал идеальный вариант. Главное, понять принцип выращивания формировки. Дальше думать нужно самим. Над каждым конкретным кустиком.
Если у вас в год посадки побеги выросли слабо, на второй год все нужно начать сначала. Обрезать каждый из двух побегов на обратный рост. То есть укоротить их до двух глазков. И выращивать дальше формировку так же. В этом случае создание формировки займет у вас на один год больше.

 Регион – Каховское море Украины.
Обрезку закончил. Обработал лозы пятипроцентным раствором железного купороса. Пятьсот грамм  железного купороса на десять литров воды. Можно заменить железный купорос медным купоросом. Однопроцентным раствором. Сто грамм медного купороса на десять литров воды.
Хотел не обрабатывать. Но на некоторых лозах увидел образования, похожие на грибковую плесень. И решил провести обработку. Еще раз напоминаю. Кто проводил обработку почвы метаризином. В этом случае перед опрыскиванием необходимо защитить почву от попадания купороса на почву. Закрыть почву под кустами пленкой. На время обработки. Иначе фунгицид уничтожит действующий грибок метаризина.
Перед тем, как уложить лозы на почву. Закрыл мульчу тонким слоем соломы. Это не даст лозам « нырять» в рыхлый слой мульчи из листьев и травы. Лозы будут сухими под укрытием.
Затем уложил лозу и закрепил ее колышками из проволоки.
Фото.












Не обращайте внимания на ветки, уложенные поверх лоз. Это не имеет отношения к
укрытию. Просто мой друг – овчарка – почему то очень любит бегать именно по
мульче. А еще больше любит спать по ночам именно на мульче. А мне и мульче это
очень не нравится. Вот и приходится защищать мульчу ветками.
Укрывать планирую двойным слоем толстого агроволокна. Черного цвета. Что бы теплые лучи солнышка зимой не сильно грели лозу под укрытием. Агроволокно буду укладывать на дуги из проволоки. Чтобы агроволокно не касалось лоз. В моей местности больших морозов не бывает. И такого укрытия будет вполне достаточно.
Часть виноградника все же опять планирую укрывать соломой. По финансовым
соображениям. Солома уже есть, а агроволокно еще купить нужно…Поэтому есть
некоторые нюансы.
Зиму в этом году синоптики обещают теплую. К тому же. Шелухи на луке совсем мало.
Листья с деревьев падали на землю черешками вверх. А это народные признаки
теплой зимы. Поэтому  соломой решил сразу лозу не накрывать. Чтобы не повторилась прошлогодняя история. Когда лоза покрылась плесенью под мокрой соломой. Теплой зимой. Кустов у меня не много. И если начнутся сильные морозы, я вполне успею укрыть соломой лозы.
Агроволокном лучше укрыть лозу сразу. Оставив торцы укрытия открытыми. Для вентиляции. В прошлом году при таком укрытии даже теплой зимой лозы остались чистыми. Даже под белым агроволокном.
Фото



А вот откладывать укрывание агроволокном до наступления морозов лучше не надо.
Если агроволокно будет мокрым – от дождя. На морозе его разложить будет очень
сложно.
Уже сейчас раскладываю по  кустам отравленую
приманку. Для уничтожения мышей. Приманку укладываю в разрезаные бутылки. Для защиты от дождя. К сожалению, хорошего кота у меня дома нет.
Поэтому приходится рисковать с ядами на участке.
Фото


Правда, в этом году постараюсь проверить еще один способ борьбы с мышами. Который рекомендуют ребята на форуме. С помощью клея. Наносится слой специального клея на стекло или на доску. Вокруг приманки. Мыши к этому клею приклеиваются хорошо. Правда, затем  нужно этих мышей
оттуда удалять. Наверное, живых мышей…. Да и защищать клей от дождя как то
нужно.
Все. Дальше - самое трудное на винограднике. Ждать начала весны....

                               ФОРМИРОВКА
Попробую еще раз рассказать о формировке кустов. Поскольку вопросы возникают постоянно –
одни и те же. Постараюсь рассказать более подробно, с использованием новых –
опыта и рисунков.
Формировка предназначена для удобства обрезки. Для удобства проведения сухой подвязки лоз на шпалеру весной. Для удобства укрывания кустов. При этом получается максимально полный урожай с кустов.
При выборе формировки нужно стремиться получить как можно больший запас многолетней древесины. Это даст возможность кустам запасать бОльший запас питания для весеннего старта зеленых побегов.
При выборе формировки нужно помнить, что при любой формировке все стрелки
плодоношения располагаются горизонтально только на первой проволоке шпалеры. Для получения зеленых побегов нужной длины – до верха плоскости шпалеры. Учитывая к этому, что:
а-густота расположения побегов на плоскости примерно одинакова при любой формировке 
б-длина плоскости для одного куста тоже одинакова
-можно говорить о том, что урожайность не зависит очень сильно от выбора формировки.
Поэтому при выборе формировки я руководствуюсь именно удобством работы и получаемым удовольствием от работы с формировкой.
Начнем со строения куста. И терминов.
Стрелка плодоношения – однолетняя лоза, на которой выращиваются зеленые побеги с урожаем.
Плодовое звено – одна или несколько стрелок плодоношения. Расположены на рукавах. В состав плодового звена может входить сучек замещения. Это однолетняя лоза, обрезанная на три глазка. Служит для выращивания побегов замещения – будущих стрелок плодоношения на следующий год.
Рукав – многолетняя ветка, на которой расположено только одно плодовое звено. Может расти прямо от головы куста – от уровня почвы. Может располагаться на другой многолетней ветке – на плече.
Плечо – многолетняя ветка, на которой расположены несколько рукавов.
Фото.


На рисунке показано три разных вида плодовых звеньев. И различные способы
расположения этих звеньев на первой проволоке шпалеры. С помощью многолетних
веток.
В итоге – когда мы говорим о выборе формировки. Нам нужно выбрать вид плодового
звена. И выбрать способ размещения этого плодового звена на первой проволоке
шпалеры.
ПЛОДОВОЕ ЗВЕНО С СУЧКОМ ЗАМЕЩЕНИЯ.
Состоит из стрелки плодоношения и сучка замещения.
Фото.


 Стрелка плодоношения может обрезаться на разную длину. От пяти до тридцати глазков. Для сучка замещения всегда оставляется побег ближе к голове куста. Всегда перед стрелкой плодоношения.
Сучек замещения всегда обрезается коротко – на три глазка.
Теперь сравним. Стрелка плодоношения и сучек замещения – лозы одного возраста –
однолетние. Питание от рукава получают одинаковое. Но стрелка плодоношения
делит это питание на огромное количество зеленых побегов – до тридцати. А на
сучке замещения выращиваются только два зеленых побега – побеги замещения.
Конечно же, побеги на сучке замещения всегда будут намного мощнее. Почки на
этих побегах будут закладываться гораздо более сильные, с более крупными
соцветиями. Вызревать такие побеги будут гораздо лучше, чем побеги на стрелке плодоношения.
И на сучке замещения гораздо легче вырастить лозы замещения большой длины.
Намного длиннее, чем любая лоза на стрелке плодоношения.
Вот в этом и назначение использования такого плодового звена. Его применяют, когда
хотят выращивать очень длинные и мощные стрелки плодоношения. С крупными
гроздями.
Так выглядит такое плодовое звено летом.
Фото.


Так обрезается такое плодовое звено осенью – перед укрыванием.
Фото.


Осенью, перед укрыванием, сучек замещения не обрезают. Укрывают обе лозы одинаковой длины. А весной, если ничего не поломали при укрывании, ближняя к основанию куста лоза обрезается коротко – на три глазка. Получаем сучек замещения.
Я такое плодовое звено у себя на винограднике не использую. Поэтому фото показать
не могу.
Недостаток такого плодового звена – своенравное поведение кустов винограда. К сожалению, на сучке замещения побеги весной появляются далеко не всегда в тех местах, где нам надо.
Маленький запас глазков. Если на стрелке плодоношения плохо перезимуют почки. Весной на шпалере останутся пустые места. Не заполненные зелеными побегами.
ПЛОДОВОЕ ЗВЕНО БЕЗ СУЧКА ЗАМЕЩЕНИЯ.
Состоит только из одной стрелки плодоношения.
Фото.


Обрезается стрелка плодоношения не очень длинно. До двенадцати глазков. Потому, что на замещение выращивается побег прямо на стрелке плодоношения. Самый первый побег на стрелке плодоношения. РАСТУЩИЙ С НУЖНОЙ НАМ СТОРОНЫ. Естественно, выращивать такой побег очень длинным неудобно. Лучше выращивать его длиной до верха плоскости шпалеры. А это обычно – полтора метра. Полноценных на нем - двенадцать глазков.
Так выглядит такое звено летом и обрезается осенью.
Фото.



Так выглядит звено вживую. После обрезки – осенью. Один рукав. Одна стрелка плодоношения.
Фото.


Недостатки все те же. Основной – маленький запас глазков. Весной не из чего выбирать самые сильные зеленые побеги.
УСИЛЕННОЕ ПЛОДОВОЕ ЗВЕНО.
Формируется тоже без сучка замещения. Состоит из двух стрелок плодоношения. Одинаковой длины. И располагаются эти лозы параллельно на первой проволоке. Как бы дублируют друг друга.
Фото.



Обрезка такого плодового звена тоже несложная.
Фото.


Дальняя стрелка плодоношения удаляется полностью. А на первой стрелке плодоношения – более близкой к основанию куста – оставляются первые  две лозы.
Так выглядит такое звено вживую. После обрезки.
Фото.



А так будут расположены стрелки плодоношения весной.
Фото.


Основное преимущество такого плодового звена – огромный запас глазков. Весной есть возможность выбрать самые сильные побеги, удалив ненужные.
Недостаток – расход драгоценного питания весной на развитие ненужных зеленых побегов. Ведь выломка ненужных побегов проводится весной обычно тогда, когда на побегах уже видно размер соцветий. Значит, куст при весеннем старте тратит осенние запасы питания на развитие всех зеленых побегов. В том числе, и на большое количество ненужных.
ПЛОДОВОЕ ЗВЕНО С КОРОТКОЙ ОБРЕЗКОЙ СТРЕЛКИ ПЛОДОНОШЕНИЯ.
Плодовое звено, состоящее, практически из сучка замещения.  На ней выращиваются тоже два зеленых побега.
Первый – побег замещения. Второй – плодовый, с гроздью.
Фото.



Осенью (или весной) ближняя к голове куста лоза обрезается на три глазка. Вторая лоза удаляется полностью. Вот фото такого плодового звена вживую.
Фото.


Применяется такая формировка в основном на неукрывных виноградниках. И только на формировке кордоном. Дает большой запас многолетней древесины. Недостаток –
очень неудобно укрывать. Многолетнюю ветку с торчащим «ежиком» из коротких лоз.
Вторая часть выбора формировки – выбор способа «доставки» плодового звена на первую проволоку шпалеры. С помощью многолетних веток.
Тут тоже существует много способов.
Со смещением зоны плодоношения.
Фото.

Самая удобная для укрывания формировка. Но пригодна только для рядов с одним сортом винограда. В крайнем случае – с одним сроком созревания. Поскольку зеленые
побеги с урожаем одного куста располагаются над двумя соседними. И наоборот.
Путаница огромная. И при опрыскивании ядохимикатами созревающих ягод возникают
огромные проблемы. Когда ранние сорта уже нельзя обрабатывать. А поздние сорта
еще нужно обработать минимум пару раз.
Второй вариант смещения зоны плодоношения.
Фото.



Тоже укрывается очень неплохо. Но при формировке только одного плодового звена на весь куст требуется очень большая длина стрелок плодоношении. Равная расстоянию между кустами. Приходится выращивать их на плоскости под наклоном.
Фото.




Лучше использовать при таком смещении зоны плодоношения формировку горизонтальным кордоном. Что даст и больший запас многолетней древесины.
Фото.


И третий вариант – изгиб рукавов и плеч петлей.
При формировке рукавами от головы куста.
Фото.



Тут  длина стрелок плодоношения будет равна половине расстояния между кустами. Намного проще.
И формировка горизонтальным кордоном – по Санникову.
Фото.



Такой способ размещения лоз дает самый большой запас многолетней древесины.
 Общие рекомендации по обрезке.
Нужно обязательно оставлять первую лозу замещения всегда с одной и той же стороны рукава. На противоположной стороне от той стороны рукава, на которой наносим порезы. Тогда одна сторона рукава не будет иметь повреждений. Ткани рукава, проводящие питание, будут работать без помех.
Фото.



И еще. Гораздо проще создавать нужную формировку с самого начала жизни куста.
Тогда сразу оставляем побеги в нужных местах. И потихоньку, год за годом,
получаем нужную формировку.  Гораздо сложнее менять формировку на старых кустах. Ко мне иногда обращаются с просьбой сделать обрезку взрослых кустов. И я знаю, что получить сразу нужную мне формировку практически невозможно. Поэтому очень советую – не спешите  со старыми кустами. Если нет возможности
получить нужное сразу, потратьте лишний год. Вырастите от головы куста лозы в
нужных местах. Расположите их нужным образом. Сформируйте на них плодовые
звенья. И только после этого можно удалять старые некрасивые ветки.

Виноград как бизнес.
[ Читать далее... → ]

Регион - Каховское море Украины.
Лето завершается. По крайней мере, по календарю. Самое время начать готовить кусты к зиме.
Главное - обработки против болезней продолжаются в прежнем обьеме. Пока есть листья - их нужно беречь от болезней. Оидиум может поражать и зрелую лозу. И очень сильно уменьшает ее морозоустойчивость. Так что - не расслабляемся.
Необходимо прекратить подкормки препаратами с большим содержанием азота. Сильный рост побегов нам уже не нужен. Нужно хорошее вызревание лозы. Поэтому подкормки различными настоями - куриного, коровьяка - нужно прекращать.
 Дальше смотрим на состояние зеленых побегов. Если зеленые побеги вызрели до самого верха шпалеры - можно особо не переживать.


 Значит, в почве нормальный баланс элементов питания. Перестанете кормить азотом - рост пасынков поутихнет. И при наступлении холодов куст спокойно перейдет в состояние покоя.
Если же зеленые побеги плохо вызревают - нужно принимать меры.
1. Провести корневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Например, настоем древесной золы - 300гр на квадратный метр почвы. Или монофосфатом калия - 15гр на десять литров воды на один квадратный метр почвы. При этом - мое мнение - не стоит прекращать поливы. Вы все равно должны хорошенько пролить почву после внесения удобрений. Да и вообще, нормально вызревать лоза должна при нормальной  влажности почвы. Осторожнее с поливами нужно быть на тех кустах, где еще не убран урожай. Что бы не началось растрескивание ягод.
Подкормку под корень можно проводить только один раз. Иначе можно перекормить.
2. Внесенные в почву удобрения еще не скоро достигнут корней. И пока они добираются до корней, нужно провести внекорневую подкормку - через листья. Теми же удобрениями, в той же концетрации. Опрыскивателем.Такая подкормка начнет работать сразу - через пару дней. Проводится такая подкормка не чаще одного раза в неделю. При этом избыток питания в почве не получится. Потому что в течении недели листья скушают все нанесеные питающие элементы.
Немножко сложнее с кустами с поздним сроком созревания ягод. Им еще нужен азот - для нормального роста и созревания ягод. Вот здесь тоже незаменима внекорневая подкормка. Можно проводить подкормки по листу обычными весенними препаратами. Растение будет получать азот в нужных количествах. Но в почве его избыток не образуется. В то же время, при плохом вызревании лозы, кусты с поздним сроком созревания ягод необходимо тоже обязательно подкормить под корень калийно- фосфорными удобрениями. Пока это питание достигнет корней, ягоды уже успеют вырасти и вызреть.
В то же время, при сильно плохом вызревании побегов, и сильном росте пасынков, лучше все же проводить обработки препаратами с повышеным содержанием калия и фосфора. Внекорневые, по листу. И на кустах с поздним сроком созревания ягод. Тот же Рост Концетрат с красной окраской.
Необходимо так же обратить внимание на состояние листьев на кустах с поздним сроком созревания. Таким кустам очень нужно иметь много молодых листьев. А к этому времени большая часть листьев на шпалере уже постарели. Вот в этом случае незаменимы листья на пасынках. Которые на таких кустах лучше было не удалять полностью. А прищипывать после первого-второго листика. От таким образом.


Тогда на этих пасынках в данный момент можно получить хорошие работоспособные молодые листики. В  крайнем случае придется не удалять полностью пасынки наверху плоскости шпалеры.
Особого отношения требуют кусты молодые. Только в этом году посаженые. Обычно у них избыток азотного питания. За счет хорошо заправленой посадочной ямы. И рост таких кустов и не думает замедлятся. И в общем то ничего страшного в этом нет. Ведь общеизвестно - чем больше листьев на кустах, тем более мощная корневая система образуется. Вот такие кусты сразу в год посадки удалось мне вырастить. Красным показана длина побегов одного куста.



Там метров шесть. И таких побегов два на куст. Зато этим летом - на второй год жизни куста - можно позволить себе оставить на таких кустах примерно вот такую нагрузку.



Это тоже видно только половину - таких плоскостей на куст две. Видно, что лоза вызревает нормально, толщина побегов хорошая - куст не чувствует перегруза. На сегодня ягоды уже сладкие - сорт Ланселот.
Важно для кустов первогодок при таком сильном росте обеспечить хорошее вызревание лозы. Методы все те же - одна подкормка под куст, в почву,  и еженедельные подкормки по листу. Калийно-фосфорными. При этом количество поливов на молодых кустах осенью я тоже не уменьшал. Главное - создать в почве баланс питательных элементов, обеспечивающий хорошее вызревание. А не мучать растение засухой.
Побеги на таких кустах лучше уложить горизонтально. Что немножко уменьшит рост в длину. И не удалять пасынки полностью. Это увеличит количество листьев - а значит - и корней. И не допустит пробуждения основных почек, нужных в следующем году. Пробуждаться почки будут в первую очередь на пасынках.
Вот, на данный момент, и все. Впереди - в конце сентября - чеканка зелени.
Для северян изменение сроков работ по степени близости к Полярному кругу. То есть, если у вас в Подмосковье зеленые побеги совсем не начали вызревать - пора поднимать тревогу. И проводить аварийно-спасательные работы.

Ускоренная формировка.Кусты первого года жизни Увы, качество видео оставляет желать лучшего.

ВОПРОС
Перечитывая Вашу страничку на форуме, заметил, что Вы рекомендуете выращивать на одноплоскостной шпалере виноградный куст с формировкой в два рукава... А почему не в 4 рукава? При такой формировке (4 рукава на одной плоскости) возникают какие-нибудь трудности? Между кустами расстояние увеличивается?
ОТВЕТ
На той же страничке я уже обьяснял. Главный вопрос - зачем?
Если расстояние между кустами три метра. Значит, на один куст приходится три метра плоскости шпалеры. На этом участке я впритирку могу разместить тридцать зеленых побегов. Все. И сколько бы рукавов с плодовыми стрелками я здесь не сформировал - большего количества побегов вырастить не получится - их привязывать некуда будет.
При той формировке, которую я использую, моя задача
1. Разместить рукава так, чтобы можно было выращивать не очень длинные лозы замещения - будущие стрелки плодоношения. Желательно длинной не больше полутора метров.
2. Чтобы эти рукава легко можно было уложить на землю для укрывания зимой.
 При таком размещении лоз







Здесь укрывать очень удобно. Но плодовые стрелки нужны длинной около трех метров. И выращивать побеги замещения приходится под наклоном.
Два рукава равнозначны одному. Если бы был один рукав, то на нем нужно было бы формировать усиленое плодовое звено - с двумя стрелками плодоношения.



У меня два рукава с одной стрелкой плодоношения на каждом - то же самое. Куда здесь можно разместить еще два рукава? И главное - зачем?
При такой формировке 


Можно было бы продублировать рукава - вырастить паралельно еще по одному. Но на петлях было бы много путаницы, поэтому я выращиваю по одному рукаву в каждую сторону. С усиленым плодовым звеном на каждом. Достаточно.
ВОПРОС
 вопрос--если пользоваться куриным пометом надо сначала пролить чистой воды или после удобрения? и второй вопрос. плодовая стрелка когда нужно делать прищипку. после 9-12 листа или позже.
ОТВЕТ
. Сначала вливаю удобрение, а затем промываю водой удобрение к корням.
Плодовую стрелку прищипнуть невозможно - это прошлогодняя лоза. На которой в этом году выращивают зеленые побеги. В том числе и плодоносные побеги - зеленые побеги с гроздями. Привыкайте - так легче будет разбираться в литературе. Прищипку - чеканку - плодоносных зеленых побегов рекомендуется делать за два дня до начала цветения. Чтобы убрать точку роста. На развитие которой куст тратит очень много энергии. Тогда вся эта энергия пойдет на цветение. До тех пор, пока не появятся новые точки роста.
Второй вариант чеканки - когда зеленые побеги выросли выше плоскости шпалеры. Тогда просто обрезается все, что выросло выше верхней проволоки. У меня это получается примерно 15-17 листов на зеленом побеге. 
ВОПРОС
 вчера набрал конского помета сухого. а можно отступив полметра от куста закопать его ведро на глубину 30 см и потихоньку поливатью?
ОТВЕТ
 Если кусты старше трех лет, то можно отступать и метр от куста. Будет нормально. Только не забудьте добавить фосфор и калий. Например, пролить один раз яму монофосфатом калия.

ВОПРОС
когда лучше виноград полить -до цветения или после? 
ОТВЕТ
Если очень уж сухо - лучше полить до цветения. Тогда цветочки будут достаточно влажными, и будут лучше опыляться. Кроме того, две недели после цветения растения лучше не поливать. Иначе они могут сбрасывать завязь

ВОПРОС
когда можно обрывать листья?
ОТВЕТ
Зачем?
Если вы дадите ответ на этот вопрос, думаю, мой ответ вам и не понадобится. Но все же расскажу. Листья выполняют очень важную работу. Грубо говоря, с помощью солнца перерабатывают минеральные элементы в органические. Из которых затем и создаются виноградные кусты. 
При выращивании винограда на шпалерах листьев постоянно не хватает. Из за маленьких размеров шпалеры. Плюс к этому еще и болезни с вредителями уничтожают листья. Поэтому удалять листья можно только в крайних случаях. А лучше стараться сохранить на кустах листьев как можно больше. 
Листья нужно удалять в двух случаях. 
Когда они очень мешают гроздям. Запутываются в гроздях, сильно загущают пространство вокруг гроздей и не дают нормально проветриваться гроздям и нормально опрыскивать грозди. 
И когда листья стареют. Тогда они больше потребляют питания, чем вырабатывают.
 Листья нельзя удалять в районе гроздей при выращивании винограда на ВЕРТИКАЛЬНЫХ шпалерах. Когда температура воздуха переваливает за 35 градусов. А на небе ни одной тучки. Удаление листьев в районе гроздей гарантировано погубит половину ягод. Солнышко просто сожгет их. При удалении листьев в районе гроздей вам сразу же придется притенять грозди какой нибудь тканью. Что опять же ухудшит проветривание гроздей. И усилит их заболеваемость. Так зачем же удалять листья?
 Листья НУЖНО удалять в районе гроздей при выращивании винограда на горизонтальных плоскостях беседок или перголе. Тогда грозди висят ниже слоя листьев.



И солнышко их не достанет. А листья здесь практически бесполезны. Потому что на них солнышко не попадает, и они не работают. И здесь листья очень вредны. Потому что они только мешают проветриванию гроздей и мешают нормальной обработке гроздей при опрыскивании. Так что с удалением листьев надо быть очень осторожным.
Старые листья можно удалять в конце августа. Лучше после бора урожая

Заканчиваем сезон. После произведенной в сентябре чеканки и подкормки калием лоза у нас вызрела хорошо. Теперь у нас есть три задачи.
1. Заготовить черенки для посадки в следующем году.
2. Подготовить к укрытию и укрыть лозу назиму.
3. Посадить виноград - новых "самых-самых" сортов.

1. Черенки заготавливаем как можно позже, но до удаления листьев с лозы. В этот момент в лозе находится максимальное количество питательных веществ, которые дадут силы черенку для нормального начала роста после посадки.
Для посадки в стаканчики или в школку я сразу заготавливаю черенки длиной три глазка. Верхний срез сразу закрываю с помощью расплавленого парафина (воска). А нижний не закрываю. Во время хранения во влажном песке через этот срез черенок будет подпитываться влагой. Для прививок можно заготавливать длинную лозу, ее легче будет резать при выполнении прививок.
Храню черенки в подвале во влажном песке. Просто на пол подвала насыпаю горку песка и прячу в нем черенки. Нужно раз в месяц поливать песок водой. Не нужно насыпать песок ни в какую посуду. Иначе вода будет скапливаться на дне емкости с песком, и черенки погибнут.
Обязательно нужно написать название сорта гвоздем на кусочке жести и прикрепить его проволочкой к черенку. Исключений из этого правила не бывает, иначе весной не вспомните, где какой сорт положили.
2.За десять дней до обрезки нужно удалить листья со всей лозы. После этой операции питательные вещества, накопленные в лозе, начнут быстро перекачиваться в корневую систему - там они сохранятся независимо от количества погибшей лозы наверху. Через десять дней эта перекачка завершится, и можно проводить обрезку. При обрезке старайтесь по возможности оставлять запасную плодовую стрелку - особенно, если укрываете лозу землей. При открывании весной можно повредить лозу, и потерять большую часть урожая. Лучше весной пусть куст немножко поплачет...
Связываю лозу в пучки, опрыскиваю пяти процентным раствором железного купороса, затем укладываю лозу, и укрываю. Железный купорос предохранит лозу от плесени.
Укрывание лучше производить до наступления морозов. Во время мороза лоза очень плохо сгибается. Да и мерзлую почву копать не очень удобно.
3. Осеннюю посадку винограда нужно производить как можно позже. Будете сажать слишком рано с использованием перегноя - вся медведка с округи переберется зимовать в посадочную яму. Поэтому и готовить посадочные ямы нужно прямо перед посадкой. И не нужно осенью использовать для посадки свежий перегной. Он может согреть корни саженца, и тот вдруг вздумает ожить и расти. Прямо перед морозами.
Итак, вы сажаете виноградник.
Вы выбрали способ посадки - это здесь
http://my.mail.ru/community...
Выбрали схему посадки - это здесь
http://my.mail.ru/community...
И можно приступать к посадке.
Покажу посадку в этот раз в картинках.
Копаем посадочную яму 80см на 80см на 80см. При этом каждый слой земли складываем отдельно.



Засыпаем семь-восемь ведер перегноя и стакан суперфосфата.



Все это перекапываем с почвой на дне ямки, чтобы перегной не лежал на дне сплошным слоем. Так корням будет легче проникать в этот слой. Засыпаем все это слоем почвы, который выкапывали самым первым. Пока до верха ямки не останется сантиметров 40-45. Устанавливаем саженец, хорошо расправляем корни, и засыпаем тоже верхним слоем почвы. До того места на саженце, где из чубука растет молодая лоза. В этом месте защитный пенечек я заранее удалил и замазал срез садовым варом.
Это будет примерно глубина, на которую станет "мое любимое" ведро без дна. И заливаю основательно водой.



Почва после поливки усядется, и пятка саженца окажется на глубине нужных мне 50см.
Когда вода впитается, устанавливаю ведро, и засыпаю почвой. Больше не поливаю.



Древесную золу внесу лучше сверху, весной. Дело в том, что перегной и суперфосфат - "долгоиграющие" удобрения, отдающие питание постепенно. А калий в древесной золе растворяется в воде хорошо, и к лету вымоется и уйдет глубоко. Поэтому - лучше весной.
А вот это зимний вариант. Так саженец, посаженый осенью, будет зимовать. Лишь бы мыши внутрь не забрались.



Прелесть - как красиво



Таким способом я этой весной посадил девять саженцев одному человеку. Вот такие они сейчас.



На каждом по две лозы, выросшие по три метра, вызревшие уже больше двух метров. Думаю, если осень продержится еще пару месяцев , то вызреют все три метра.
Удачи всем!!!

На улице два дня температура плюс двадцать шесть. Деревья в саду цветут. В Интернете все рассказывают, как они посадили свои саженцы. Ну никаких сил нет терпеть.
Очень сильно сдерживает «трудовые порывы» слишком холодная почва. Ведь зеленые саженцы растут в доме. Там температура почвы выше двадцати градусов. А на участке почва еще не скоро прогреется до такой температуры. Зеленым саженцам может сильно не понравиться такой перепад температур.
В такую погоду самое время сажать «сухие» саженцы, из школки. У них листьев еще нет.
Как раз корешки будут потихоньку привыкать к почве. Вместе с ее прогревом корни будут просыпаться, и развиваться саженец будет абсолютно спокойно. Саженцы из школки можно сажать уже даже в северных районах.
Зеленые саженцы рановато сажать даже у нас – из за холодной почвы. Тем более не стоит спешить северянам. Нужно подождать, пока почва прогреется хоть выше пятнадцати градусов. Само собой – на глубине корневой системы, а не на поверхности.
Поскольку я уже два дня гуляю во дворе в одних плавках – конечно же почва уже прогрелась. Решил высадить свой зеленый саженец.
Хорошо, нашлись добрые люди. Помогли выполнить самую тяжелую часть работы.
Итак, сажал я саженец Маркетта, который посадил в пятилитровую флягу еще в начале февраля. Помните?





Была очень хитрая задумка. Получить «сигналку» еще в этом году, в год посадки саженца. Для этого я решил вырастить на подоконнике длинный зеленый побег. А после высадки его на ПМЖ укоротить побег. Надеюсь, что в глазках на зеленом побеге уже сформировалась завязь соцветий. И пасынки пойдут расти уже с соцветиями. И я посмотрю на ягоды и попробую их еще в этом году.
Вот этот саженец



Красной ленточкой показана глубина, на какую мне надо его посадить.
Была выкопана посадочная яма по всем правилам. 80см на 60см, глубиной 80см. Внес на дно семь ведер перегноя, полстакана суперфосфата и немножко золы. Больше золы просто небыло. Все это перекопал с почвой на дне ямы. Дальше внес несколько ведер хорошего чернозема.
Чернозем брали с другого участка, где виноград не рос. Дело в том, что куст винограда, который рос здесь раньше, погиб без всякой видимой причины. Плюс к этому, когда копали посадочную яму, нашел личинки майского жука. Вот я и решил поменять почву хоть частично.
Когда до верха ямы осталось 55см, поставил на почву пятилитровую флягу, наполненную водой и плотно закрытую. Засыпали ее почвой и залили водой. Получилось вот так



Теперь при посадке вытащу флягу и на ее место поставлю точно такую же с корнями. При поливке осадки почвы практически не будет, и корни саженца останутся целыми.
Глубину 55см оставил с учетом того, что пятка саженца в фляге находится чуть выше дна.
Напомню, такой способ посадки зеленых саженцев я прочитал вот здесь http://forum.vinograd.info/...
Теперь посмотрим на саженец поближе.



Видно, что в начале зеленого побега уже начала вызревать лоза. Что добавляет мне уверенности, что пасынки очень могут появиться с соцветиями.
Укоротил саженец на два глазка выше уровня почвы.(выше ленточки) Ножом обрезал дно фляги и разрезал саму флягу с двух сторон по диагонали.
Дальше вытащил из почвы в ямке флягу с водой. Перед этим хорошенько ее раскачав, чтобы саженец стал на место легко. И поставил на место саженец вместе с разрезанной флягой, без дна. Дно с дренажем (кирпич) видно рядом с ямкой.



После этого вытащил две половинки разрезанной фляги. Их тоже видно рядом с саженцем на фото. И залил место посадки водой с грязью. Чтобы заполнить хорошенько все пустоты. Воду брал достаточно сильно теплую, чтобы хоть как то подогреть почву в районе корней.



Дальше поставил мое любимое ведро без дна, и засыпал вокруг него почву. Надеюсь, она тоже нагрелась за несколько дней на солнышке.



Засыпал ее мульчей – солома с остатками прошлогодних листьев (червей было море!).



И в конце – защита от слишком теплого солнышка.



Конечно, я уже несколько дней выносил саженец на закалку. Ставил его на улице в тенечке. Утром даже немножко на солнышке. Но без такой защиты ящиком молодые листья саженца очень быстро могут погибнуть. Под защитой я буду держать их до тех пор, пока новые побеги не достанут до верха ящика.
Дальше. Осталась довольно приличная часть зеленого побега.





Начитавшись разных интересных вещей на форуме, попробую вырастить саженцы из зелени. Время еще есть. Порезал ветку на двухглазковые черенки и поставил в воду, на укоренение Посмотрим…



Если отбросить мои авантюрные планы получения урожая в год посадки, то принципы посадки саженцев довольно понятны. Так я сажаю саженцы каждый год. Только зеленые саженцы укорачиваю до двух почек над уровнем почвы не сразу. Режу, когда побег уже начнет хорошо расти, когда снимаю защитный ящик. А саженцы из школки не накрываю ящиком вообще. И сажаю их на глубину 45см. После усадки почвы пятка саженца окажется на глубине 50см.

ВОПРОС
У меня лоза ну не хочет укоренятся.. Я и в воде с медом замачивал на 2 дня. Часть ставил в банку с водой часть заворачивал во влажную тряпочку и в пакет.. Все ноль Сейчас поставил ве в воду . Буть что будет. По времени 3 недели. Может рано? А воду в банке надо менять или нет?.
ОТВЕТ
Я на воде никогда не укоренял. А вот в тряпочке над батареей получается неплохо. Корешки появляются через десять-пятнадцать дней. Если не появляются - значит черенки плохого качества, плохо хранились.
Воду менять - не знаю. Наверное, если долго не менять, то испортится вода. Не знаю.
Вот ответ на ваш вопрос професионала по выращиванию саженцев винограда - Елена Петровна Липлявко на форуме виноградарей Волгограда
http://www.vinograd7.ru/for...
"Можно и поменять-переставить в другую подготовленную банку,если ни корешков,ни открывающихся почек пока нет.Но я после постановки черенков на окоренение никогда их больше не трогаю до высадки,ничего не промываю,воду не меняю,а только доливаю.Пусть уже стоят в обжитой баночке."
ВОПРОС
Cейчас глянул . Один сорт дал зачаток корешка 1 см. Но и пошел в рост Проклюнулись почки. Да че писать . Так лучше и нагляднее..



ОТВЕТ
Если есть зачатки корней - нужно высаживать в почву. Имейте в виду, что пока корни не работают, черенок тратит на рост зелени свои силы. Поэтому нужно как можно быстрее дать корням питание.
И еще. Три зеленых побега на один черенок слишком много. Даже вместе с корнями черенок не сможет прокормить три зеленых побега. Тем более без корней. Поэтому лишние побеги нужно удалить. Или как минимум прищипнуть им верхушку - убрать точку роста. Чтобы они не тратили силы черенка на рост.

Моя Альфа уже вызрела. И воробьи еще не поняли, что винограда другого уже нет. Самое время снимать ягоды и запускать процесс. Вот такие грозди и ягоды у меня.

Фото

Вот это одна из самых больших гроздей.

Фото

А это я ягоды уже отделил от гроздей.

Фото

Отделяю обязательно. Во первых, избавляюсь от порченых ягод. Во вторых, с гроздями кислотность вина будет увеличиваться. А кислоты у вина из Альфы и так хватает.
Давил ягоды по методу «утюгом». По подсказке Елены Петровны. Взял ровный кирпич - утюга подходящего нет. Одел его в полиэтиленовый пакет. В большой пластиковый тазик насыпаю немного ягод – и кирпичом их! Получается неплохо и довольно быстро. Что хорошо, кожица ягод не режется. А в ней основная кислота.
Подавленные ягоды – в четырехведерную эмалированную кастрюлю. Закваска уже заждалась.

Фото

Вот здесь четыре ведра винограда. Плюс ведро винограда пошло на закваску. Накрываю сложенным вчетверо покрывалом, сверху крышкой. Время – 22.00.

Фото


А это уже утро на следующий день – 7.00. Процесс идет уже во всю.

Фото

Тот же день – 14.00. Немножко опоздал, раньше надо было слить сок.

Фото

Делаем, с помощью трубки большого диаметра.

ФОТО

Ведра набираю неполные специально.

Фото

Получилось в общем чуть больше ведра сока (почти вино). Добавляю сахар.

Фото

И сразу бурно начинает образовываться пена.

Фото

Если бы ведро набрал полное – пена полезла бы через верх (проверено). Что самое обидное – вместе с вином.
На легком огне, сильно помешивая, растворил сахар, и выливаю в бутыль.

Фото

Перед тем – заранее – бутыль помыл с содой, и дал стечь воде – в перевернутом состоянии.Бутыль закрываю вот такими пробками, из резины. Хорошо подходит резина из обычной шайбы. Время – 15.00

фото
Фото

А это уже – 19.00.



Пена до верха еще не достала. Но рисковать не стал. Помыл еще один бутыль, и разделил жидкость надвое. Утром оказалось – не зря. Все равно пена немножко полезла через верх.
Если вино не сливать в первый день, подержать его на мезге дней пять, то пена так сильно подниматься не будет. Но тогда вино будет намного кислее. В первый день сок из кожицы ягод еще не вышел. А основная кислота именно там. В ягодах сортов Изабелла, Альфа, Лидия. Поэтому немножко помучаюсь. Через пару дней пена успокоится. Зато это вино будет самое лучшее. А дней через 5-7 мезгу под пресс. Но то уже вино будет уже покислее. И потемнее.
Когда я давил ягоды на электромясорубке, выход сока сразу был побольше. Кожица там сразу сильно измельчалась. И сок был одинаков и вначале, и в конце. Посмотрим, что получится теперь. Может, не зря с кирпичом мучился.
Температура воздуха 22 градуса.
Вся эмалированная посуда покупалась специально для вина. Не все сразу, По чуть-чуть. Тоже удовольствие не из дешевых. Но игра стоит свеч.

ВОПРОС.
Помогите, расскажите поэтапную подкормку винограда весной.
ОТВЕТ
Я кормлю виноград осенью - перегной - ведро на квадратный метр площади виноградника. И весной - древесная зола или монофосфат калия. Все.
Дальше только подкормки в случае необходимости. Например, листья показывают нехватку какого то элемента, или лоза плохо вызревает.
ВОПРОС
А триходермин гаупсин планриз применяется как баковая смесь по 50 грам каждого на 10 литров, правильно? обработка через 20 дней
ОТВЕТ
Обработка каждые восемь-десять дней. Один раз Микосан В, два раза какой нибудь из живых препаратов, уничтожающие болезни. Но баковые смеси немножко другие - согласно инструкции на упаковке. И в этом году я буду работать, не смешивая препараты против болезней. Есть подозрение, что они могут ослаблять действие друг друга. Какой то один препарат - или триходермин, или гаупсин, или планриз. К ним можно добавлять живые препараты против вредителей - битоксибацилин или лепидоцид.
Главное - чтобы растения были сильными, получали сбалансированое питание. Если растения будут ослаблены неправильной агротехникой - перекормлены, недокормлены или плохо проветриваются, никакие химикаты вам не помогут избавиться от болезней. И биопрепараты тоже не помогут.

                          
Ну вот, попробую выполнить свое обещание. Поговорим о
принципах планирования размещения виноградника.
Главное.
Виноградник должен размещаться с южной стороны от плодовых деревьев. Деревья будут прикрывать виноград от холодных северных ветров. И не будут затенять виноградник от солнца.
 Дальше. Начинать нужно с
того, что выбрать площадь питания для кустов винограда. То есть выбрать площадь
земли, которую вы отведете для питания каждого куста. Подход здесь примерно
такой же, как и при посадке сада.
 Все мы знаем, что если хотим  посадить, например,  яблоню, то нужно соблюдать определенные
расстояния между деревьями. Если это сильнорослые яблони, то мы делаем
расстояния между рядами шесть метров, расстояние между деревьями в ряду четыре
метра. Почему? Да потому, что если посадить деревья ближе, то через несколько
лет появятся проблемы. Деревья начнут теснить друг друга. Придется усиленно
обрезать их, они в ответ будут усиленно расти. И забота о деревьях превратится
в кошмар. Потом и пересаживать уже поздно, и урожай нормально получать не
удается.
 Так же и с виноградными кустами. Многолетними
опытами установлены приемлемые расстояния между кустами. Эти расстояния
позволяют поддерживать самое подходящее соотношение между надземной и подземной
частью растения. Ежегодная обрезка не будет приводить к жированию кустов. И
урожай при таком балансе получится максимально возможный с квадратного метра
участка.
Рекомендуемая площадь питания на один куст от пяти до семи квадратных
метров. Нетрудно посчитать, что для рекомендуемой площади питания самая
подходящая схема посадки – два с половиной метра между рядами, и такое же
расстояние между кустами в ряду.  Если сделать расстояние меньше, количество
сортов можно разместить большее. И полный урожай с площади участка можно
получить раньше. Но потом кустам станет тесно. И любимую формировку из-за
маленьких расстояний применить не получается.
Если сделать расстояния больше, полный урожай с площади придется ждать
дольше.
 Если у вас нет никаких проблем с поверхностью
участка, смело выбирайте такую схему посадки. Ряды направляйте с севера на юг.
При любом выборе шпалеры освещенность виноградника будет наилучшей. Но для
такой схемы посадки лучше всего использовать шпалеру из двух плоскостей. Такой
вид шпалеры позволяет дать максимальную нагрузку глазками на один куст. Это
очень важный показатель. Очень часто в справочниках указывается рекомендуемая нагрузка
глазками на куст. Эти данные тоже устанавливаются опытным путем. И соблюдение
этих рекомендаций пойдет только на пользу вашему винограду.
Еще раз напомню, что шпалерой
называется ряд столбиков с проволокой между ними. К проволоке подвязывают
виноградные лозы и зеленые побеги, и получается плоскость. Поэтому один ряд
таких столбиков называют одноплоскостной шпалерой. Если на один ряд кустов винограда
ставят два ряда столбиков, получаем двухплоскостную шпалеру.

 При схеме посадки 2.5м на 2.5м и использовании 
двухплоскостной шпалеры можно применять любую формировку.  Но при выборе формировки обязательно
учитывайте особенности сортов.
Хочу подчеркнуть, что выбор
формировки практически не влияет на количество урожая с площади или с одного
куста. Это связано с густотой размещения зеленых побегов на плоскости шпалеры.
На один погонный метр шпалеры не рекомендуется размещать больше двенадцати
зеленых побегов. И какую бы формировку вы не выбрали, изменить этот показатель
вам не удастся.
 Поэтому при выборе формировки лучше учитывать
именно сортовые особенности винограда.
К сожалению, такой вид шпалеры
можно применить не всегда. Если у вас на участке очень сильный склон, особенно
южный. В этом случае ряды лучше расположить поперек склона. А это уже
получается направление рядов с востока на запад. При таком направлении рядов
одна плоскость будет очень сильно затенять другую. Поэтому тут лучше
использовать одноплоскостную шпалеру.
Поскольку вся нагрузка глазками теперь будет располагаться на одной
плоскости, то и расстояния между кустами нужно выбирать уже другие.
Расстояние между рядами не могут быть меньше двух метров. И для
сохранения площади питания ( и нагрузки глазками на куст) расстояние между
кустами в ряду нужно увеличивать до трех метров.
Появляются и ограничения по выбору формировок. О четырехрукавной веерной
уже можно забыть. И кордон лучше применять одноплечий.
Такой же вид шпалеры лучше применять при очень вытянутом с востока на
запад и узком участке. И схему посадки тех же размеров.
При посадке винограда вдоль высокого забора лучше применять Г-образную
шпалеру.

 Схема посадки здесь будет такая же, как и на одноплоскостной шпалере.
Но вся листовая поверхность будет располагаться на горизонтальном козырьке.
Соответственно, и размеры его должны быть достаточными для размещения зеленых
побегов как минимум, с пятнадцатью листьями.

Регион - Каховское водохранилище на Днепре, юг Украины.
Установилась теплая погода, и прогнозы обещают только тепло. Самое время начинать работы на винограднике. Можно открывать лозу, проводить сухую подвязку.
 В ближайшие безветренные дни можно проводить первые обработки.
ЕСЛИ ПОЧКИ НА ЛОЗЕ ЕЩЕ СОВСЕМ НЕ ТРОНУЛИСЬ В РОСТ!!!! - можно обработать лозу медным купоросом - 100гр на десять литров воды. Или железным купоросом - 3-5 процентный раствор. Сразу же после высыхания лозы можно проводить обработку от зимующих вредителей - препарат 30.
Самое время посадки сухих саженцев. Если они у вас зимовали в прохладном месте. Можно проводить посадку чубуков(черенков) в школку. В открытый грунт. ЕСЛИ ЧЕРЕНКИ НАХОДИЛИСЬ В ХОЛОДЕ!!! Если вы подогревали черенки в кильчеваторе, то необходимо проводить их закаливание. Поскольку почва еще намного холоднее температуры в кильчеваторе.
Если вы собираетесь только начинать закладку (посадку) нового виноградника. Начните с выбора 
1. Места посадки
2. Схемы посадки и вида шпалеры
3. Способ посадки - на какую глубину будете сажать.
Обо всем этом уже много говорилось - ищите в предыдущих записях. Как только появится время - постараюсь еще раз рассказать свое мнение по этим вопросам.
Саженцы на подоконнике еще ждут своего часа...

Снова расскажу о посадке винограда. Так сказать, по просьбе...
Вы выбрали схему посадки. А значит, уже определили, какой тип шпалеры будете использовать. Теперь бы неплохо определиться, каким способом вы будете сажать виноград.
Можно просто посадить куст на глубину до тридцати сантиметров. На ровном месте. Без всяких траншей.

Преимущества.
1.Корневая система будет находится в самом плодородном слое (верхнем)
2.Корни будут относительно быстро прогреваться весной. Просыпаться куст весной будет раньше.
3.Таким способом можно выращивать виноград даже на южном склоне, сохранив ориентацию рядов с севера на юг.
Недостатки.
1. Необходимо укрывать зимой не только лозу, но и почву с корнями. Ведь промерзать верхний слой почвы тоже будет очень сильно.
2. Обязательно нужно орошение. Ведь на юге, в сильную жару, верхний слой тоже будет высыхать быстрей всего. При этом способы полива возможны только капельное орошение или дождевание. Просто положить шланг уже не получится (особенно на склоне).
Второй вариант.
Тоже посадить виноград без траншей, на ровном месте. Но на нормальную глубину - пятьдесят сантиметров.

Тогда придется позаботиться о том, чтобы не допустить рост росяных корней. Например, навсегда оставить под кустом ведро без дна. Вынимая его только назиму.
Преимущества.
1. На такой глубине корни не скоро вымерзнут.
2. Да и от засухи страдать куст будет меньше. Особенно если создать хорошее мульчирование.
3. От поражения филоксерой тоже немножко защитимся. Она не очень любит залезать глубоко в землю. А в верхнем слое повреждать нечего - там корней нет.
4. Тоже можно на южном склоне сохранить наилучшее направление рядов.
Недостатки.
1.Проблемы с орошением. На такую глубину промочить почву капельным уже сложновато. Но можно. А можно попробовать вообще обойтись без орошения.
Третий вариант.
Выращивать виноград в коробах (в траншеях)

Преимущества.
1. Не нужно бороться с росяными корнями.
2. Корни вымерзать не будут. Ведь в междурядиях они находятся довольно глубоко.
3. По той же причине кусты и от засухи сильно страдать не будут. При этом возможна любая система полива.
4. Очень легко укрывать лозу назиму.
Недостатки.
1. Создание коробов довольно затратное дело.
2. Траншеи или короба можно разместить только поперек склона.
3. Укрывать лозу просто землей уже не получится.
Ширина короба для двухплоскостной шпалеры до одного метра. Для одной плоскости - не шире пятидесяти сантиметров.
Теперь о посадке винограда.
В первый год вам не нужно ставить столбики с проволокой. Достаточно возле кустов поставить высокие колья. На них в первый год вполне можно разместить лозу. Столбики с проволокой нужно подготовить ко второму году.
А вот траншею для короба необходимо подготовить до начала посадки. Сначала выкапываем траншею, а в нее затем садим кусты. Не забудьте в траншеях выкопать ямки нужных размеров с внесением нужного количества удобрений. При выкапывании траншей землю нужно складывать в междурядия. Междурядия станут выше, и копать вам нужно будет меньше. Не переживайте о том, что снимаете самый плодородный слой. Ведь на пару лет в посадочной ямке питания кусту хватит. А затем корни уйдут питаться в междурядия, где плодородной почвы вполне достаточно. Да и в траншее внесением перегноя и мульчированием плодородность почвы быстро восстановится.

Листья удалил. И теперь более-менее видно расположение лозы при такой формировке



Вот фото - без листьев



Справа - куст кишмиш 342. Слева - Подарок Запорожью.
Расстояние между кустами чуть больше двух метров. Поэтому лозы замещения пришлось выращивать под наклоном. Чтобы длины плодовых стрелок хватило накрыть все расстояние между кустами.
Эти лозы указаны стрелочками. Вот только эти лозы и останутся на кустах после обрезки - через пару недель. Две на одном кустике, две - на другом. По одной однолетней лозе на каждом рукаве.
Эти лозы уложу на почву и укрою. А в следующем году весной привяжу их горизонтально на первой проволоке.
Вот фото с другой стороны



Здесь хорошо видно, что побеги я оставлял намного ниже первой проволоки. Но для формировки это не нужно. Просто длины лоз было маловато. А корни у кустов довольно сильные - судя по прошлогоднему росту. Поэтому мне пришлось оставить побеги в ненужном месте - для увеличения нагрузки побегами на куст. Напоминаю - этим кустам всего второй год.
А это фото - просто красиво. Похвастаться. Это мой огород - весь - тоже готовится к зиме. Это ячмень. Через пару дней перекопаю...

Очень много личных обращений. Товарищи жалуются, что виноградник очень болеет, что биопрепараты не работают, надежды на них нет и т.д......
Сразу хочу уточнить. Пока я не имею никакого отношения к комерции. То есть я не продаю биопрепараты сам. Я не имею процента с прибыли от продажи биопрепаратов. Я не знаком с производителями биопрепаратов. И они мне не доплачивают за рекламу. Это так, на всякий случай.
Пока у меня виноградник в нормальном состоянии. По прежнему появляются кое где листики с поражением мильдью. Но катастрофы пока не наблюдается.
Что хотелось бы сказать по этому поводу. Здоровье виноградника - это не только обработки. И я неоднократно говорил об этом. Тут имеет значение все. Сбалансированое питание. То есть ваши кусты должны иметь все необходимое для нормального развития. И избыток или нехватка любого элемента будут ослаблять растение.
Кроме подкормок перегноем и другими  дополнениями, я постоянно проводил внекорневые подкормки Рост Концетратом. Одну до цветения, одну после цветения, и сегодня сделал последнюю - перед созреванием. Провел подкормку Ривермом через десять дней после цветения. Провел две внекорневые подкормки сульфатом магния - листья показали на такую необходимость. То есть я считаю, что я сделал все необходимое для нормального питания кустов. В средних пределах.
Кусты у меня в этом году находятся почти в идеальном состоянии. Немножко перегружены некоторые. Но все побеги подвязаны, пасынки удалены, вовремя проводится чеканка побегов на нужной длине. Загущения нет, все хорошо проветривается.





Как видите, вся почва под кустами замульчирована - солома и скошеная на газоне трава.
Еженедельно проводились обработки - постоянно стараюсь об этом говорить. Две профилактические Микосан В. Перед цветением и после цветения - две недели назад. Остальные обработки - триходермин и гаупсин. 
Но обработки - это не главное.
Если кто не знает - я выращиваю виноградник одному товарищу. Уже третий год. И там семья настолько больших сторонников чистой экологии. Что в этом году мне вообще запретили опрыскивать виноградник. Ничем! И там виноградник в настоящий момент в состоянии не хуже, чем у меня дома. Единичные поражения на листиках - и все. Ягоды чистые.
То есть обработки биопрепаратами к отсутствию болезней не имеют отношения. При очень неблагоприятных условиях в этом году. Остается только - нормальное питание и аккуратная работа с зелеными побегами.
Конечно, до готового урожая еще очень далеко. И все еще может быть. Но...
На данный момент я ничего не скрывал. Хотите- верьте, хотите - нет...

Самое время проводить обрезку неукрывных кустов винограда. Высохнуть порезы сильно уже не успеют. В то же время до начала сокодвижения - примерно месяц времени - порезы успеют немножко подсохнуть. И сильных потерь от плача лозы не будет.
Хочу рассказать о новом способе размещения лозы на беседке.Сразу уточняю. То, о чем я буду рассказывать, придумал я не сам. Понемногу подсмотрел у разных виноградарей. Это по поводу авторских прав...
 Уже второй год пробую у себя - вроде неплохо. Может еще кому нибудь понравится и пригодится.
Смысл такого способа в том, что зеленые побеги размещаются на плоскости беседки по принципу обычной шпалеры. Паралельно друг другу. И на таких же расстояниях друг от друга - примерно десять сантиметров.
Такое расположение зеленых побегов значительно облегчает проведение зеленых операций. Нет обычной путаницы в побегах - когда невозможно отличить, где растет основной побег, а где пасынок. Четко и легко можно определить место проведения чеканки зеленых побегов. Когда побег достигнет необходимой длины.
Лоза на плоскости беседки располагается на разных ярусах. На расстоянии примерно полтора метра друг от друга. На таком расстоянии можно разместить зеленый побег с пятнадцатью листами. Примерно столько листьев необходимо для питания одной грозди.


На рисунке показана беседка с высотой 2.3м и шириной горизонтальной плоскости 3.0м. Естественно, вертикальная плоскость должна в этом случае выходить на юг.
Сразу обращаю внимание. На горизонтальной плоскости лозы размещаются ниже плоскости примерно на тридцать сантиметров. Это необходимо, чтобы только начинающие расти зеленые побеги можно было сразу зафиксировать - привязать. Что защитит их от повреждения сильными весенними ветрами.
Поскольку нужно размещать зеленые побеги паралельно и на определенном расстоянии. Необходим очень большой запас глазков. Что бы была возможность выбрать самые сильные зеленые побеги - РАСТУЩИЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Поэтому я формирую усиленное плодовое звено на каждом ярусе. То есть привязываю рядышком горизонтально  минимум две стрелки плодоношения.


Чтобы уменьшить влияние полярности, на каждый ярус формирую отдельный рукав. А при возможности на каждый ярус выращиваю два рукава. С обычным плодовым звеном на конце каждого рукава.
На фото показано еще осенний запас плодовых стрелок - перед укрыванием. На случай повреждения. Весной лишние удалил.



Примерно так




Два рукава на каждый ярус дают возможность легче согнуть и уложить лозу для укрывания. Проще проводить омоложение рукавов - каждый по очереди. Да и запас многолетней древесины немного увеличивается.



Еще плюс такого размещения - все грозди располагаются в ряд в одном месте. Как и на обычной шпалере. Что дает возможность закрыть их от птиц без особых проблем.



В итоге вот так у меня получилось перед обрезкой - осенью



А так - уже сегодня. На той же беседке После обрезки.




К стати. Стрелки плодоношения длинной до трех метров были выращены без сучков замещения.

Регион - широта примерно середины Запорожской области Украины
Не смотря на название записи, лето продолжается. Тем не менее, посмотрел на календарь, и решил все же продолжить осенние процедуры на винограднике.
Вчера провел предварительную чеканку зеленых побегов. "Предварительную" потому, что удалял не всю зеленую часть. Убрал только концы побегов, точки роста. Вот так



Теперь кусты не будут тратить силы и питательные вещества на наращивание новой древесины. Которая мне уже точно не нужна для формировки. Пусть уж лучше тратит силы на лучшее вызревание лозы. Лучше перезимует. А для формировок достаточно даже тех побегов, которые уже вызрели.
Конечно, теперь куст будет усиленно пытаться вырастить новые зеленые побеги. Но пытаться и выращивать - разные вещи. Придется теперь усиленно удалять новые пасынки. На побегах замещения - на горизонтальной их части - я укорачивал пасынки после второго листа. Это защитит глазки на этих лозах от пробуждения. Пробуждаться будут глазки на концах укороченых пасынков - влияние полярности. Вот так



Теперь при начале сезонного похолодания - недели через две - проведу окончательную чеканку. Удалю всю невызревшую зеленую часть побегов.
Провел еще пару внекорневых подкормок сульфатом калия. Примерно раз в неделю. Столовая ложка - с очень небольшой горкой - на десять литров воды. Для лучшего вызревания побегов. Обработку проводил на кустах, у которых вызревание лозы желает лучшего.
Появилось массовое поражение листьев мильдью. На молодых листьях пасынков. И что очень неожидано для меня - и на старых листьях в начале побегов.




Кое где появились на лозе единичные пятнышки оидиума.
Большой опасности для кустов это уже не представляет. Поэтому удалил старые больные листья. Тем более, что для кустов они пользы уже не приносят. И провел обработку триходермином.
В общем то все хорошо. Вот только от сильно длинного лета уже немножко непосебе. 27 тепла в конце сентября - и без перерывов - это уже что то не так...

ВОПРОС

Как размещать козырек в отношении частей света.
ОТВЕТ

Это зависит от того, как именно вы будете располагать козырек. Если строго горизонтально, то направление не имеет значения - освещаться плоскость будет одинаково хорошо в течении дня. Если же вы будете располагать козырек под наклоном, тогда его нужно располагать на север. И наклон делать таким образом, чтобы уклон шел в сторону юга.
Имеет значение местность, где вы собираетесь выращивать виноград, климат. Если вы живете на севере, где требуется хорошее освещение почвы солнцем, для хорошего прогрева почвы, выращивать виноград с расположением побегов на горизонтальной плоскости вообще не желательно. Плоскость побегов сильно затеняет почву, и уменьшает прогрев почвы. В крайнем случае, можно расположить один ряд кустов с направлением ряда с востока на запад. Тогда козырек нужно расположить направлением на юг. Солнце с юга будет светить под плоскость побегов и прогревать почву.
При выращивании винограда на юге это значения не имеет - у нас почва и так прогревается слишком хорошо, даже в тени.
Хотелось бы сделать кое какие дополнения. Я, как и вы, стараюсь подсмотреть где нибудь что нибудь новое, учусь потихоньку... Поэтому есть кое что новое.
Выращивание винограда с расположением зеленых побегов только на горизонтальной плоскости называется выращиванием на опорах типа ПЕРГОЛА. Таким способом многие выращивают виноград не только в неудобных для других способов выращивания местах - вдоль заборов, дорожек и т.д. Некоторые виноградари выращивают виноград таким способом и на больших участках. Аргумент в пользу такого выращивания  - очень хорошая освещенность листьев, защита ягод от ожогов, лучшая проветриваемость плоскости побегов и гроздей.
Что нужно для успешного выращивания столовых сортов на перголе.
1. Количество зеленых побегов на одном кусте должно быть в пределах лучших рекомендаций ученых. Если брать среднее значение - должно быть тридцать зеленых побегов на одном кусте. Если расстояние между побегами на плоскости примерно 12см, то для одного куста нужно не меньше трех с половиной метров плоскости перголы - так же, как и на одноплоскостной шпалере. Отсюда получаем расстояние между кустами в ряду - не меньше трех метров, лучше три с половиной.
2. Зеленые побеги на горизонтальной плоскости лучше располагать в одном направлении, паралельно друг другу. Это значительно облегчит проведение зеленых операций - подвязку побегов, пасынкование, чеканку(укорачивание побегов).



Не стоит надеяться на то, что при выращивании на горизонтальной плоскости вам удасться избежать этих работ, и выращивать побеги хаотично, "на их собственное усмотрение". Я много лет выращиваю виноград на беседках, и знаю, что побеги столовых сортов нужно и пасынковать, и укорачивать. И если побеги растут хаотично, через время очень сложно отличить основной побег от пасынка - не понятно, что выламывать. А выламывать нужно, потому что с пасынками загущеность плоскости получается очень большая.
Кроме того, при упорядоченом расположении побегов в одном направлении все грозди располагаются тоже в один ряд, в одном месте. Что значительно облегчает защиту ягод сеткой от птиц.
Чтобы получить на горизонтальной плоскости нужное количество зеленых побегов, растущих в одном направлении, нужно оставлять двойной запас глазков после обрезки. Тогда весной начнут рост в два раза больше зеленых побегов, чем нам нужно. И мы сможем легко выбрать самые лучшие побеги, растущие в одном направлении.
Для получения такого запаса глазков лучше всего подходит формировка усиленным плодовым звеном.


3. Весной зеленые побеги, растущие из лоз на горизонтальной плоскости, растут вертикально вверх. И если такие лозы просто лежат  на плоскости, растущие вверх побеги очень долго будет невозможно закрепить, привязать. Сильные ветра весной будут легко ломать такие побеги. 
Чтобы этого избежать, я уже много лет располагаю лозы, стрелки плодоношения, ниже горизонтальной плоскости сантиметров на тридцать. Растущие вверх зеленые побеги можно легко и быстро привязать к проволоке. Ветер не успевает поломать их.Если выращиваю кусты на широкой плоскости, приходится размещать лозы по средине горизонтальной плоскости. В этом случае подвешиваю стрелки плодоношения под плоскостью на веревочных петлях.


4. Для нормального питания грозди весом до одного килограмма нужно примерно пятнадцать зеленых листьев. При расстоянии между листами на побеге в десять сантиметров для такой грозди достаточно зеленого побега длиной полтора метра. Это дает возможность, при выращивании винограда на перголе, располагать ряды на расстоянии полтора метра друг от друга.


Если же просто выращивать виноград на горизонтальной плоскости беседки - как у меня на фото - и ширина такой плоскости, например, три метра, то можно располагать стрелки плодоношения нескольких плодовых звеньев паралельно, на расстоянии полтора метра друг от друга.


5. Чтобы не выращивать лозы замещения очень длинными, при таком расстоянии между кустами, лучше на одном кусте выращивать два рукава, с одним плодовым звеном на каждом рукаве. Тогда длина стрелок плодоношения нужна будет равной половине расстояния между кустами, примерно полтора метра. Лозы такой длины можно спокойно выращивать в одном направлении с остальными побегами, не нужно располагать побеги замещения под наклоном.



Выращивание столовых сортов на перголе требует обязательного укрывания лоз назиму. Чтобы было удобнее снимать и укладывать длиные рукава с плодовым звеном на почву, я обязательно изгибаю рукава внизу петлей. 










Как укладываются такие рукава на землю хорошо видно в конце видео по обрезке   
http://my.mail.ru/community...
Высоту плоскости над землей не стоит делать очень большой, чтобы можно было легче проводить зеленые операции. 
В заключение, помните, при всей кажущейся простоте, ВЫРАЩИВАТЬ ВИНОГРАД НА ПЕРГОЛЕ НАМНОГО ТРУДНЕЕ, чем на обычной вертикальной шпалере. Все работы на плоскости нужно выполнять с постоянно поднятыми над головой руками, неудобно опрыскивать побеги сверху плоскости. Поэтому, если есть возможность, выращивайте виноград на обычной вертикальной шпалере, одноплоскостной или двухплоскостной.
        УДАЧИ!!!

             
 Середина февраля, и в наших местах пора
готовиться к весенней обрезке винограда. Я в это время обрезаю виноград,
растущий у меня на беседке. До начала сокодвижения еще далеко, и порезы успеют
подсохнуть. Плакать виноград будет меньше, чем при обрезке в конце марта, перед
самым началом сокодвижения. В тоже время морозы будут держаться уже недолго (я
надеюсь) и высохнуть сильно через порезы лоза уже не успеет.
 Сразу хочу напомнить некоторые общие для всех
формировок правила обрезки.
 При обрезке виноградной лозы нужно обязательно
оставлять защитный пенек. На однолетней лозе он предохраняет от высыхания
почечный узел. На многолетней лозе предохраняет от высыхания и растрескивания
древесину в местах образования новых проводящих тканей. В обоих случаях
защитный пенек способствует более быстрому и безвредному заживлению порезов.
 Вот примеры работы защитных пеньков.
 На  этом фото видно, что ветка ниже защитного пенька стала намного толще.
Фото я 0050

 Значит образование новых проводящих тканей
идет хорошо. Теперь пенек можно удалить.
Фото я 0046


 На этом фото хорошо видно, что древесина в
месте пореза уже сухая. Значит, плакать через этот порез виноград уже не будет.
Фото я 0048


 Но также видно, что порез неровный, с порами.
Чтобы защитить его от попадания влаги и грязи, я закрываю его садовым варом.
Фото я  0052, 

я  0053.


И на следующий год получим вот
такую, хорошо зажившую ветку.
Фото я  0044.


 На однолетних лозах порезы заживают хорошо.
Хуже заживают порезы на многолетних ветках. Но без оставления защитных пеньков
они заживают совсем плохо.
 На многолетних ветках защитный пенек
оставляется не меньше, чем диаметр пореза. Лучше чуть длиннее.
Фото я  0076.


 Но слишком длинным его оставлять нельзя. На
кончике пенька, возле пореза, из спящих почек, могут начать расти побеги, что
ухудшит зарастание и образование новых тканей в нужном месте.
 С однолетней лозой таких проблем нет. Поэтому
здесь защитный пенек можно оставлять как можно длиннее. Обычно рез делается
посредине междоузлия.
Фото я  0077.


 Ну и все уже, наверное, знают, что рез на
однолетней лозе нужно делать наискосок. Это облегчает резание, лоза не
раздавливается. Но, кроме того, когда виноград начнет плакать, можно защитить
глазок от попадания сока (который может и погубить глазок). Для этого более
высокую (длинную) часть нужно оставлять на той же стороне лозы, где находится
глазок. Тогда сок будет стекать по более низкой части реза, и не будет попадать
на глазок.   
 Теперь о самой обрезке.
 Вот пример обрезки при веерной формировке на
беседке. Так выглядел куст до обрезки.
Фото я  0037


Фото я  0035


 И так после обрезки.
Фото я  0074


Фото я  0073


 Хорошо видно, что вся «отработавшая»
прошлогодняя лоза удалена. Оставлены однолетние лозы замещения (плодовые
стрелки). Для успокоения могу сказать, что в прошлом году  количество лозы оставлялось такое же. И
урожай был неплохой. Даже учитывая повреждение лозы морозами.
 Хочу обратить внимание еще на один момент.
Хорошо видно, что сделано почти полное омоложение рукавов. А молодых побегов
оказалось больше, чем нужно. Вот я и оставил два побега короткими (в красном
кружке).



 На них гарантировано вырастут хорошие длинные
лозы. В следующем году  их оставлю на
плодоношение, а два других рукава оставлю короткими. Для выращивания хороших
лоз замещения. Ведь плодовые стрелки на этом кустике нужны длинной более трех
метров.
 И не нужно будет мучиться с сучками замещения.
 И, конечно же, все ветки подвесил на
веревочках с кольцами.
Фото я 0065  я 0062.


Вот так они выглядят поближе.
Фото я 0057


 Теперь про обрезку формировки горизонтальный
кордон.
 На этом фото хорошо видно, как оставлялись
защитные пеньки в прошлом году.
Фото я  0061.

А здесь я показал, как буду
делать обрезку в этом году.
Фото 08е я обрезка 0061


 Показал обрезку только в хорошо видимых
местах. А обрезать, конечно же, буду все плечо.
 Сейчас обрезку остановил. Зима опять
зверствует. Руки мерзнут, да и для винограда такие морозы после обрезки на
пользу не пойдут.

Точно так же нужно учитывать. Способов размещения лозы на шпалерах существует много. Например, на одноплоскостной шпалере можно веерную формировку размещать и вот так
Фото.


В каждом конкретном случае вам нужно будет тоже самим продумать порядок выращивания кустов от начала и до конца.

2. Формировка горизонтальным кордоном (кордон Беликовой).

Формировку кордоном лучше применять для слаборослых сортов. Когда трудно вырастить длинную однолетнюю лозу для плодовой стрелки. И для сортов с плохим вызреванием лозы. Когда плодовая стрелка длинной полтора метра может не вызреть хорошо к осени.
В этом случае на одноплоскостной шпалере с расстоянием между кустами в ряду три метра лучше применять одноплечий кордон.
ПЛЕЧО – многолетняя ветка, растущая от головы куста – от земли. Та, которая в формировке веером, называлась рукавом.
РУКАВ – коротенькая многолетняя ветка, растущая из плеча. Таких рукавов на плече не меньше двух. Размещаются они на плече с расстоянием примерно восемьдесят сантиметров друг от друга. На рукавах размещаются плодовые стрелки.
ПЛОДОВАЯ СТРЕЛКА – однолетняя прошлогодня лоза, хорошо вызревшая. При формировке кордоном ее длина обычно около восьми глазков. Размещаются на рукавах. Привязываются плодовые стрелки горизонтально. На них получаем весь урожай.
Вот фото уже сформированного кордоном куста.
Фото.


Это фото виноградаря из Славянска на Кубани Сергея Санникова. С моими дополнениями.
http://forum.vinograd.info/...
Он же и придумал такое размещение лозы на шпалере – петлей. На мой взгляд, один из лучших способов для укрывания и обслуживания кустов.
Что бы было понятнее - вот это все ветки на одном взрослом кустике, нужные для получения урожая.
Хочу обратить внимание. Для тех, кто будет изучать эту формировку по описанию Беликовой. Галина Владимировна применяет немножко другие термины. У нее рукавом называется кусочек многолетней ветки вместе с однолетней лозой. А стрелками называются зеленые побеги, растущие из однолетней лозы.
Выращивание такой формировки описано уже достаточно много. Вот здесь
http://vinograd7.ru/forum/v...
http://www.vinograd7.ru/doc...
http://vinograd7.ru/forum/v...
http://forum.vinograd.info/...
Коротко повторю процесс создания такой формировки.
В первый год выращиваем один побег, как можно длиннее. При хорошей силе роста сразу в первый год можно начать укладывать и сгибать его в нужном направлении.
Фото.


На второй год весной уже обязательно укладываем и сгибаем лозу в нужном виде. И начинаем выращивать будущие рукава. Для этого на горизонтальной части лозы, привязанной на первой проволоке, оставляем зеленые побеги на расстоянии 80см друг от друга. Растущие только вверх, из верхней половинки побега. И продолжаем выращивать лозу для удлинения плеча.
Фото.


При этом на зеленом побеге, выращиваемом для удлинения плеча, можно сразу оставлять пасынки в тех местах, где нужно будет создавать рукава. Если побеги растут очень сильно. При хорошем развитии куста на второй год можно оставить для пробы одну гроздь. На весь куст. Сигналку.
На третий год плодовые стрелки пригибаем горизонтально. И получаем на них урожай. До пяти гроздей на весь куст. Лучше меньше.
В дальнейшем обрезка рукавов проводится по тем же принципам, что и обрезка веерной формировки. В начале плодовой стрелки каждый год нужно выделять побег замещения. Оставлять его нужно всегда с одной и той же стороны рукава. Как можно ближе к плечу. Осенью все остальные лозы на рукаве удаляются, оставляется только лоза замещения. Которую сразу укорачиваем до нужной длины. Весной эта лоза пригибается горизонтально, и на ней получается урожай.
Фото.


И так каждый год.
Я постоянно даю ссылки на виноградные форумы. Для того, чтобы видеть фото на этих форумах, вам нужно зарегистрироваться и сделать парочку любых сообщений. Регистрация бесплатна. Украинский форум более професиональный. Форум Наташи Пузенко идеальное место для общения начинающих. Читайте, информации там очень много.
При этом вы ничего не теряете, я всегда отвечу на ваши вопросы здесь.

Приветствую всех и поздравляю с началом нового сезона.
В прошлом году зарекался не начинать проращивание черенков раньше марта месяца. Слишком долго приходится возится с саженцами на подоконнике. А необходимости в этом нет. Вполне достаточно начать проращивать черенки в начале марта, чтобы к концу мая получить хорошие саженцы для высадки на постоянное место.Но зимнее безделье замучило. Поэтому замочил черенки, и вчера уже положил на укоренение на подоконнике.
Сначала немножко о хранении черенков.
В этом году решил проверить метод хранения черенков в холодильнике. Срезал парочку, завернул в толстую, очень мокрую газету, завернул плотно в полиэтиленовый пакет. И положил на нижнюю полку холодильника. Где то примерно в середине ноября. Пару раз за это время доставал и снова мочил газету. К моему удивлению, она оказывалась абсолютно сухой. Три дня назад, когда решил начинать, черенки достал из холодильника. Мне они очень не понравились. Явно были пересушеные. Срез оказался не яркозеленым, а даже немножко сероватым. Думаю, в будущем буду хранить черенки только в песке в подвале. Там результат получался намного лучше. При том же количестве ухода.
Еще пару черенков нарезал с лозы, которая просто лежала в сарайчике. Приготовил осенью одному товарищу, а он так за ними и не пришел.
Основную массу черенков для проращивания нарезал в тот же день, на кустах под укрытием. Тут срезы были прекрасно яркозеленые. Искупал черенки в розовом растворе марганцовки. Верхние концы закрыл парафином. И поставил на сутки в воду с медом.Те черенки, которые были немного подсушены, вымачивал в воде на сутки дольше.
Через сутки  обработал низ корешков корневином. В воде - примерно сто грамм - растворил половину пакетика. Примерно два грамма корневина. и просто обмакивал в этот раствор низ черенка. После чего  уложил их на укоренение.Тут сделал некоторые изменения.
В прошлом году корешки на черенках у меня появлялись очень неохотно. А каллус при этом был очень мощный. Но корешки из него так и не появлялись. Почитав мнения по этому поводу более опытных товарищей, пришел к выводу, что причина в слишком высокой температуре в районе корешков. Поэтому на укоренение черенки положил немножко по другому. 
Тоже на подоконник. Но сверток с черенками не свисает над батареей. Прячется за подоконником.
Так было в прошлом году



А так я расположил черенки в этом году.


Думаю, это существенно понизит температуру в зоне образования корешков.
Кроме того, немножко по другому приготовил кокосовые волокна. Не просто замочил их в воде. А еще и пару раз промыл их чистой водой. На всякий случай - советуют вымывать лишнюю соль.
Теперь осталось ждать появления корешков.
Все же хочу предостеречь всех. Постарайтесь потерпеть и не начинайте проращивание так рано.
Для меня выращивание саженцев на подоконнике - больше развлечение и приобретение опыта. И если у меня что нибудь не получится - ничего страшного. Я саженцы потом все равно дарю. 
Если же у вас черенки очень дорогие для вас, лучше начинайте укоренение в самом конце февраля- начале марта. Это в моей местности - широта юга Запорожской области. А на севере можно и еще позже.
Чем дольше вам придется выращивать саженцы на подоконнике, тем больше вероятность того, что саженцы приболеют. Поэтому лучше не рисковать.

Учитывая плохое качество видео, добавлю тот же рассказ в фото.
Итак, вы уже поняли, что выросли кустики за первый год очень неплохо. Я их обрезал. А сегодня уже и опрыскал. И раскидал слой соломы - тоненький - поверх мульчи.
Вот так будет привязан к проволоке шпалеры средний куст. Он на фото справа. А его ветки привязываю над соседним кустом - слева.



Здесь на этом кустике сразу покажу, какие ветки как называются.



Часть ветки от начала и до первой проволоки будет рукавом. Все побеги на ней в следующем году я буду удалять. Пусть получается ровная и гладенькая. Эта часть ветки останется навсегда. Пока я смогу ее пригибать для укрывания. Тогда придется омолаживать.
Часть ветки дальше от рукава, привязаная горизонтально к проволоке, будет плодовой стрелкой. На ней в следующем году выращу зеленые побеги с урожаем. Каждый год отплодоносившая плодовая стрелка будет вырезаться. И на ее место будет привязываться новая - молодая лоза, выращеная специально. В моем случае это будет первый зеленый побег на плодовой стрелке. А лучше два.



Красными черточками показано место обрезки.
Точно так же располагаются ветки соседнего куста.



Расположение веток нечетного куста покажу по очереди - одну часть куста, затем вторую.





Видно, что ветки сгибаются в обратную сторону петлей. Точно так же и вторая половина куста.



Тут формировка немножко другая



От головы куста идет плечо. Из него растут два рукава с плодовыми стрелками.
Можно, конечно, было растить рукава сразу от головы куста. Но... Если междоузлия примерно по десять сантиметров, то для четырех веток нужен ствол куста высотой 40см. Укрывать такой высокий ствол сложно. Да и голова куста при этом будет похожа на ежика - после многочисленых обрезок для омоложения рукавов.
А так голова куста над почвой высоко подниматься не будет. И все порезы можно выполнять на этих плечах.
На следующем фото хорошо видно, что посредине между плоскостями можно спокойно пройти. И сейчас, и когда рукава станут постарше - тоже.



Теперь покажу, как этот куст укрывается.
Укладываем рукав, согнутый петлей, набок.



Затем второй



Затем третий - с другой стороны куста



И четвертый



С остальными двумя кустами еще проще. Укладываем ветки одного куста



Затем ветки второго куста



И весь ряд выглядит вот так - готовый к укрыванию.




Осталось только разложить "еду" для мышек. И укрыть все соломой. Если вдруг все же зима пожалует.

На суд любителей! В этом году попробовал подвязку лентами из пленки. Пленка новая, прочная. Преимущества: При увеличении диаметра побега она растягивается, тем самими не травмирует побег; Пленка оборачивается вокруг проволоки, тем самим побег не контактирует с проволокой. И третье-при применении старой ржавой проволоки не повреждается кора побега.

 ВОПРОС
Можно ли на кусте на вертикальной одноплоскостной шпалере высотой 2м, имеющем шесть рукавов(по три рукава в обе стороны), ежегодно оставлять на каждом рукаве по два плодовых
звена. 
ОТВЕТ
- на рукаве может быть только одно плодовое звено. Если вы оставляете на многолетней ветке два плодовых звена, то такая ветка будет уже называться плечом. Потому, что на ней будет два плодовых звена, а каждое звено будет размещено на рукаве – коротенькой многолетней веточке.
Если вы имеете в виду две стрелки плодоношения – однолетних лозы – это другое дело. Можно. Просто такая формировка плодового звена называется усиленным плодовым звеном.
Было бы интересно знать, зачем вы так усложняете куст. Зачем вам нужно на кусте аж шесть многолетних веток.
Ведь укрывать такой куст сложно. Можно вполне выбрать формировку, при которой
будет такое же количество зеленых побегов, урожая, и укрываться такой куст
будет намного проще.
ВОПРОС
Прищипываю пасынки на два листа. Верхний пасынок не прищипываю, чтобы не пробудились почки урожая следующего года. Вырастая очень длинными, такие пасынки, свисая, сильно загущают кусты.
Как здесь правильно поступить?
ОТВЕТ
- если вы прищипнули первый раз пасынок после второго листа, то основной глазок – у основания пасынка – уже не будет пробуждаться. По причине явления полярности – в первую очередь пробуждаются верхние глазки. Поэтому на таких пасынках нужно удалять появляющиеся на концах пасынки второго порядка ПОСТОЯННО. Все лето. И загущения не будет.
ВОПРОС
Когда прекращается прищипка пасынков?
ОТВЕТ
- прищипка пасынков прекращается после обрезки и укрывания кустов. Практически – после полного удаления листьев перед обрезкой.
ВОПРОС
Можно ли удалять все пасынки, когда куст сильно загущен? не пробудятся при этом глазки урожая следующего года?
ОТВЕТ
- важно, чтобы не пробудились глазки следующего года на побегах(лозах)
замещения. Которые остаются после обрезки для получения урожая на следующий
год. Вот на них можете прищипывать пасынки. На всех остальных побегах можете
смело удалять пасынки полностью. Эти лозы при обрезке будут удаляться. И если
даже глазки следующего года на них и пробудятся, это не имеет никакого
значения.
На вертикальных зеленых побегах я удаляю все пасынки полностью. Если питание куста нормальное, то пробуждаются только глазки на самом верху побега.
ВОПРОС
Весной, при регулировании нагрузки куста зелеными побегами, можно ли оставлять такие побеги и с нижних, и с верхних почек плодовой лозы?
ОТВЕТ
- плодовые зеленые побеги можно оставлять с любой стороны стрелки плодоношения. Важно, чтобы они были самыми сильными. И их возможно было привязать к следующей проволоке. Кроме побегов замещения. Эти оставляются каждый год с одной и той же стороны рукава.
ВОПРОС
Нужна ли чеканка зеленых побегов, когда коронки их выпрямляются - в конце июля, начало августа. Ведь в сентябре такая процедура все равно проводится.
ОТВЕТ
- у меня проблема начала чеканки побегов не стоит. Я начинаю чеканить – укорачивать – зеленые побеги на шпалере, когда они достигают верха шпалеры. А это происходит обычно еще до цветения.
И укорачиваю нарастающие пасынки все лето.
ВОПРОС
Где лучше оставлять сучек замещения - с внутренней или внешней стороны.
ОТВЕТ
- сучек замещения можно оставлять с любой стороны рукава. Главное, оставлять
его все время с той же стороны рукава, на которой вы оставили его первый раз.
ВОПРОС
Когда лучше удалять листья в районе гроздей при созревании урожая, что бы не получить ожеги ягод
ОТВЕТ
- вопрос удаления листьев в районе гроздей очень спорный. У меня в этом году подпеклись почти спелые ягоды. Так что, при нашей жаре, после удаления листьев вам придется притенять грозди каким то другим материалом. Выбирать вам. В нижней части побегов стоит удалять только старые листья – они бесполезны.
ВОПРОС
При осенней обрезке на горизонтальной части беседки лозы я обрезаю на 2-3
почки, без сучка замещения. Но если такие лозы размещены с обеих сторон рукава,
как здесь поступать.
ОТВЕТ
- у меня на беседке необходимо, чтобы все зеленые побеги росли в одном
направлении, параллельно друг другу. Поэтому я не применяю на беседке короткую
обрезку. В нужное место выращиваю длинный рукав, на конце которого размещаю
усиленное плодовое звено. Из двух стрелок плодоношения. И укрывать удобнее, и
омолаживать многолетние ветки можно с меньшей потерей урожая. И никакое явление полярности никогда нигде не мешает.
ВОПРОС
Какое оптимальное расстояние между рукавами на горизонтальной части беседки и на одноплоскостной шпалере.
ОТВЕТ
- о расстоянии между рукавами могу сказать только одно – все рукава на моих кустах растут от головы куста. От самой земли. И на беседке, и на шпалере. На шпалере это два рукава на одноплоскостной шпалере, или четыре на двухплоскостной. На беседке количество рукавов зависит от размера беседки.
ВОПРОС
При прищипывании побегов с гроздями перед цветением винограда сколько оставлять листьев после грозди.
ОТВЕТ
- пришипывание побегов перед цветением проводится примерно за два дня до начала цветения. Вот сколько выросло взрослых листьев на побеге к этому времени – столько и оставляйте.
Взрослые листья дают кусту очень много питания. И чем больше будет таких
листьев на кустах во время цветения – тем лучше. Удаляются только точки роста –
сильно растущие верхушки побегов и пасынков. С листьями маленького размера.
Потому что они забирают на свой рост очень много питания.
ВОПРОС
Количество поливов, корневых и внекорневых подкормок за сезон, сроки их
проведения.
ОТВЕТ
- количество поливов за сезон – сколько нужно. Повожу полив, когда замечаю, что
кусту не хватает влаги.
Корневые подкормки. Раз
в четыре года – перегной. При необходимости – настойка куриного помета. В
начале лета. Примерно ведро на квадратный метр площади. В начале августа –
азотно-фосфорные. Ведро раствора на квадратный метр.
Внекорневые. Риверм – через десять дней после цветения. Раствор Рост Концетрат –согласно инструкции. Три раза за сезон.
ВОПРОС
Нормы полива и корневой подкормки (ведер) на куст за один раз.
ОТВЕТ
- нормы полива летом  - сколько не жалко.
Вода у меня очень дорогая. А лето очень засушливое. То есть – на глаз. Но
вдоволь полить взрослые кусты редко получается. Корневые подкормки – на
квадратный метр согласно инструкции.
ВОПРОС
Если используете для корневых подкормок монофосфат калия, сколько грамм даете на один куст при одной подкормке.
ОТВЕТ
- монофосфат калия – 15 грамм на квадратный метр площади.
ВОПРОС
какая разница во времени между корневой и затем внекорневой подкормкой.
ОТВЕТ
- Разницы во времени между корневой и внекорневой подкормкой нет никакой. Сразу же после корневой подкормки можно проводить внекорневую. Корневая подкормка будет добираться до корней очень долго. И действует тоже очень долго. Иногда хватает одной подкормки на сезон. А внекорневая начинает действовать сразу – питание сразу попадает «на фабрику» переработки. Но действует недолго – максимум десять дней.
Поэтому внекорневые можно проводить раз в неделю.
ВОПРОС
Какие препараты используете для внекорневых подкормок.
ОТВЕТ
- Для внекорневых использую Риверм, Рост Концетрат зеленый и красный, монофосфат калия, сульфат магния.
ВОПРОС
Можно ли смешивать настои куриного помета и настои золы, не будет ли при этом утечки азота.
ОТВЕТ
- смешивать настои куриного и золы не стал бы. По причине, указанной вами.
ВОПРОС
сколько раз используете для внекорневых и корневых подкормок микроэлементы. Сроки их проведения.
ОТВЕТ
- микроэлементы для внекорневых использую согласно инструкции. Примерно два раза в сезон.
ВОПРОС
Какие используете биопрепараты против вредителей и болезней винограда. Сроки и порядок их применения.
ОТВЕТ
- использую для борьбы с болезнями Микосан В, триходермин, гаупсин, планриз, фитодоктор. Обработки провожу раз в неделю в сырую погоду. Один раз Микосан В, два-три раза один из других(живых) препаратов.
- против вредителей использую Актофит, битоксибацилин, лепидоцид. Или отдельно – Актофит. Или смешиваю битоксибацилин с живыми препаратами. С Микосан В ничего не смешиваю.
ВОПРОС
Если при опрыскивании биопрепаратами в них добавляете прилипатели, то какие.
ОТВЕТ
- никакие прилипатели не применяю.
ВОПРОС
Надо ли прекращать поливы, когда созрел урожай. Когда вообще надо прекращать поливы.
ОТВЕТ
- в период созревания ягод поливы применяю только в крайнем случае. Когда есть опасность увядания ягод. И поливаю очень несильно. Чтобы ягоды не начали растрескиваться. Вообще поливы надо прекращать, когда пойдут дожди. И то, назиму влагозарядку лучше сделать.
ВОПРОС
До какого времени опрыскивать кусты против вредителей и болезней био или
химпрепаратами.
ОТВЕТ
- кусты против болезней обрабатываю до тех пор, пока на них есть живые листья.
И даже после удаления листьев обрабатываю лозу железным купоросом перед
укрыванием. Против вредителей после сбора урожая кусты уже не обрабатываю.
ВОПРОС
Между зелеными жилками листовая масса обесцвечивается. Лист затем засыхает  и осыпается. Причины и что делать.
ОТВЕТ
 - такое поведение листьев может быть вызвано несколькими причинами. Нехватка калия – если лоза вызревает плохо. Или простое старение листьев – если желтеют нижние листья при нормальном вызревании лозы. Усыхание листьев – скорее всего, результат гибели вследствии поражения оидиумом. Или гибнут листья от нехватки элементов – калия или магния.
ВОПРОС
В чем суть обрезки по системе Беликовой. Из чего делается сучек замещения. 
ОТВЕТ
- суть формировки кордоном Беликовой. Размещение нескольких коротких рукавов с плодовыми звеньями на одной многолетней ветке. Которая называется плечом. Плодовое звено формируется без сучка замещения, с обрезкой стрелки плодоношения на семь-восемь глазков. Применяется кодон Беликовой при больших расстояниях между кустами в ряду. По теории такая формировка дает большой запас многолетней древесины. Благодаря недлинной обрезке стрелки плодоношения годится для сортов с плохим вызреванием лозы.
Рукава размещаются на плече с расстоянием примерно 80см – длина стрелки плодоношения в восемь глазков. Обрезка плодового звена проводится согласно правил обрезки звена без сучка замещения с одной стрелкой плодоношения. Обрезка плеча производится только в случае необходимости омоложения плеча.

Можно  ли поливать виноград в период созревания? (Регион- Каховское водохранилище)

ВОПРОС
Я так до сих пор и не определился с формировкой.
Та что у Санникова мне не подойдет,да и не нравится.
Вы мне вроде хотели нарисовать,отимальную формировку для моего случая запад-восток,2,5 между кустами,высота одноплоскосной шпалеры будет2,1м.
Если не трудно нарисуйте пожалуста,только что бы размеры были указаны длинна рукавов,количество рукавов,плодовых стрелок и тд.И если можно как это будет выглядеть по 2,3,4 году вегитации.
ОТВЕТ
Ну что же. Если формировка Санникова вам не подходит. Тогда у меня только два варианта.
Двухрукавный веер



На каждом кусте два рукава. Направлены в одну сторону. На каждом рукаве по одной плодовой стрелке. Обе привязываются на первую проволоку горизонтально. Рядышком. Получается количество глазков в два раза больше, чем нужно. Весной оставляются лучшие зеленые побеги, на нужном расстоянии. Все остальные выламываются.
Получается очень большой запас многолетней древесины. И возможность омолаживать - заменять старые - рукава по очереди.
В первый год выращиваете две лозы как можно длинее. Весной второго года привязываете их горизонтально на первую проволоку. Оставляете возможное количество зеленых побегов.
Вот фото такой формировки на второй год



Осенью обрезаете лишнее. Оставляя по одной лозе на каждом рукаве. Самые ближние к голове куста. И на третий год привязываете их горизонтально на первую проволоку.
И так каждый год.
Место ежегодной обрезки показано красными черточками.
Рукава будут утолщаться. По мере необходимости их можно омолаживать. По очереди, с минимальной потерей урожая.
Недостатки.
Лозы замещения нужно выращивать длинной 2.5м. При высоте шпалеры 2.1м побеги для замещения придется располагать под наклоном.
Кордон.
Плечи размещаются по тому же принципу.



На каждом плече по три рукава. С плодовыми стрелками длиной примерно восемь глазков. Очень важно наклонять и привязывать плодовые стрелки в одну сторону. Чтобы не возникало пустых мест на плоскости в местах пересечения плеч.
В первый год выращиваете одну лозу как можно длинее. И дальше выполняете формировку и обрезку согласно описанию формировки кордоном.
Недостатком тут будет очень маленький запас глазков. Хорошие побеги неизчего будет выбирать. Зато плодовые лозы замещения можно выращивать просто вертикально. Восемь глазков будет на любом побеге.
Длина многолетних лоз - плеч и рукавов - Будет примерно 1.5м-1.7м. В зависимости от высоты первой проволоки. Они пересекаются в середине расстояния между кустами. Плечи будут чуть длинее. Ведь они будут располагаться и на первой проволоке.
Для использования такого способа размещения лозы количество кустов в ряду должно быть четным. Поэтому седьмой куст вам все равно придется формировать по другому. Я бы вам все же посоветовал формировку петлей.

Ну вот, на первое место выходят работы по нормированию нагрузки и созданию формировки. Уже можно проводить работы по выломке побегов.
В первую очередь нужно удалить побеги в тех местах, где однозначно понятно - вот этот побег лишний. Это так называемые конкурирующие побеги, "двойники" и "тройники". Вот они.



Тут никаких сомнений быть не может. Явно видно более сильный побег, с прекрасно выражеными соцветиями. Поэтому без всяких сомнений удаляем лишние.


Работа - одно удовольствие. Легонько пальчиком надавил на ненужный побег - он легко отломился. Собрал все в ладошку и выбросил на компост.
Однако не следует особо торопится. В тех случаях, когда у вас не очень много побегов с соцветиями. А на "конкурирующих" еще не очень хорошо видно, на каком из них будет гроздь, а где не будет. В этом случае лучше подождать еще, пока точно не определится будущее соцветие. И если даже более слабый побег окажется с соцветием - оставить лучше его.
Не нужно еще переживать, что соцветий слишком много. Лишние соцветия будем удалять намного позже.
Самое время проводить начальные работы по формировке. Пригнуть к горизонтали прошлогодние побеги на однолетних кустиках. Два - если вы следовали моим советам в создании многорукавной формировки.

Обратите внимание, я удалил все почки в начале побегов, оставил по три на концах побегов. Мне нужно всего четыре. Лишние удалю, как только смогу закрепить нужные к проволоке.
Точно так же нужно оставить побеги только на концах прошлогодних лоз, даже если вам нужно только одно плечо. Вам нужно в этом году удлинять его. Поэтому сразу выбирайте и оставляйте побеги на нужной стороне лозы - четные или нечетные. Это делается уже сейчас.
Так же, как и оставляются побеги для формировки рукавов на плече кордона. Можно сделать эту работу и позже. Но если можно получить удовольствие от работы на винограднике сейчас - зачем откладывать? Тем более, что куст будет тратить силы и питание на выращивание ненужных побегов.
Вот еще одна работа по формировке.
Вы вырастили лозы достаточной длины для создания веерной формировки. Привязали их горизонтально на проволоку. Вам нужно удалить все побеги, которые растут на этой лозе от земли до изгиба. Вот здесь будьте осторожны. Не забудьте, что в месте изгиба вам нужно оставить побеги замещения. Именно с той стороны лозы, с которой нужно. Именно столько, сколько нужно. Вот такой изгиб.


Я оставлю обязательно первые три. Они обведены желтым.


Дальше на этой лозе (плодовой стрелке) я могу удалять любые побеги. Но эти трогать не буду. Я буду выращивать плодовое звено без сучка замещения - здесь длина плодовой стрелки около метра. Поэтому мне нужны две лозы на осень. Ну а один побег, как всегда, про запас.
Еще можно мульчировать почву свежим сеном.


Благо, зелени еще хватает.
Не спешите с посадкой зеленых саженцев. Подготовьте ямки, поставьте бутылки с водой на место будущих саженцев. Залейте все это водой. И пусть все это так греется на солнышке. Заодно может, и полезная подземная живность успеет освоить новую територию.


Для посадки зеленых саженцев температура почвы очень важна. А посадить зеленые не поздно и в начале июня.
Наслаждайтесь. Самая приятная работа на винограднике. Скоро начнется...
В эти выходные - первое опрыскивание по листьям. Планы большие. Хочу провести две внекорневые подкормки. А затем обработать против болезней. Но об этом в следующий раз.

ВОПРОС - Сергей Шоетов
...как и на каком расстоянии надо сейчас весной пригибать лозу двухлеток ( делать изгиб для укрытия на зиму) на формировках 2-х сторонний веер и кордон Беликовой. И на каком расстоянии от шпалер надо сажать кусты., т.е. сначала гнуть на изгиб к зиме, а потом к шпалере для формировки рукавов?
ОТВЕТ
Вариантов может быть несколько. Поэтому я расскажу о тех, которые мне нравятся больше всего.
Итак, одноплоскостная шпелера. Расстояние между рядами два метра. Расстояние между кустами в ряду тоже два метра. Это уже предел, лучше сделать расстояние между кустами в ряду три метра. Но если получится формировка при расстоянии два метра, то при большем она получится тем более.

Напоминаю, что ряды столбиков шпалеры должны быть смещены, стоять чуть в стороне от ряда кустов винограда. Тогда столбики не будут мешать укладывать лозу для укрывания.
Веерная формировка.
Необходимо вырастить два рукава, очень длинных. В начале рукава располагаются паралельно почве, до середины расстояния между кустами. Вдоль ряда. Затем плавно изгибаются вверх к первой проволоке. С таким рассчетом, чтобы рукав ( а в будущем и плодовая стрелка) лежали паралельно почве на первой проволоке.

Посчитаем длину рукава. До начала изгиба около метра, и примерно столько же пойдет на изгиб. 30см высота короба плюс 30см до первой проволоки плюс изгиб. Два метра многолетний рукав и метр длина плодовой стрелки.
Второй вариант попроще в работе.

Рукав вначале идет паралельно почве, вдоль ряда, около полуметра. Затем плавно поднимается к первой проволоке, посередине между кустами. Дальше в сторону соседнего куста, на первой проволоке, ложится плодовая стрелка.
Длина рукава около полутора метров, плодовая стрелка длиной один метр.
Проблема только в том, что в начале ряда один рукав нужно размещать по принципу первого варианта.
В первый год (год посадки) нужно оставить два глазка выше уровня почвы, и вырастить с них лозы как можно длиннее. Во второй год вырастить эти лозы до нужной длины. При необходимости, чтобы избежать жирования на второй год, нагрузить побеги пасынками, из которых можно сформировать уже и плодовую стрелку. Согнуть и расположить лозу в нужном месте можно было еще в течении второго года. Или сделать это сейчас, на третий год жизни куста.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Я рассказываю идеальный вариант. Так получается довольно редко. Какой то куст растет слабее. У другого один побег хороший, а второй совсем слаб. Придется удлинять рукав на следующий год. Обязательное условие здесь одно - порезы наносить только с одной стороны рукава. Это нужно учитывать еще тогда, когда оставляете побег для удлинения рукава. Его нужно оставлять так, чтобы порезы оставались только с одной стороны рукава.
Формировка горизонтальным кордоном.
Здесь еще проще. Лучше всего разместить горизонтальный кордон вот так

Одно плечо сразу идет паралельно почве не меньше 50см. Вдоль ряда. Затем плавно поднимается к первой проволоке в точке середины между кустами. Дальше вдоль первой проволоки (уже с рукавами) размещается над соседним кустом. На участке шпалеры в два метра получится три рукава длиной около 70см.
Единственное условие - количество кустов в ряду должно быть четным.
В первый год выращиваете один побег. На следующий год удлиняете плечо, одновременно создавая рукава из пасынков. Для удлинения плеча оставляете побег из нижнего глазка. А для рукавов оставляете пасынки на расстоянии 70см только из верхних глазков.
Если количество кустов нечетное, один куст можно разместить так, как рассказал Сергей Санников вот здесь
http://forum.vinograd.info/...
Таким же способом можно разместить и все кусты в ряду.

Думаю, здесь уже все ясно.Плечо идет паралельно почве до точки середины между кустами. Вдоль ряда. Затем плавно разворачивается в обратную сторону на высоте первой проволоки. И дальше (уже с рукавами) занимает всю длину плоскости шпалеры над кустом.
Выращивается такой куст по тем же правилам горизонтального кордона Беликовой.
Еще раз обращаю ваше внимание. Невозможно дать рекомендации на все случаи. Один куст растет сильнее, другой слабее. Поэтому очень важно понять именно принцип создания формировки. Ее назначение и принцип действия. И дальше все равно придется принимать решения самому. Других вариантов нет. Вернее, другой вариант только один - нанять садовника.

Да, лето кончилось. По крайней мере, для виноградных кустов. Нужно начинать подготовку к зиме.
Пора принимать меры к остановке роста зеленых побегов, и стимулировать хорошее вызревание лозы.
Первое - никаких подкормок азотом. Нельзя подкармливать настойкой птичьего и коровьего помета. Лучше ничем уже не подкармливать. Все, время роста побегов закончилось.
Уже просмотрел все кусты.
Поукорачивал пасынки на беседке. Те кусты, где зеленые побеги вызрели меньше, чем наполовину, подкормил монофосфатом калия. Садовыми вилами поднял верхний слой почвы, не переворачивая ее. И залил раствором монофосфата. 15 гр. (чайная ложка) на десять литров воды. Ведро на квадратный метр. Монофосфат можно заменить древесной золой. Литровая банка золы на десять литров воды. Золу залить кипятком, тогда ее не нужно настаивать долго.
После внесения удобрения хорошо полить.
Некоторые саженцы этого года даже не думают начинать вызревание лозы. Две лозы длиной около четырех метров! Пришлось такие подкормить еще и через листья, внекорневой подкормкой. Тоже монофосфатом, тоже 15гр на десять литров воды. Подействовало, коронки побегов повыпрямлялись, лоза внизу пожелтела.
Подкормка под корень действует не очень быстро. Результат будет виден недели через две. Поэтому, если лоза не стала сразу желтеть, не стоит паниковать, и тут же повторять подкормку. Лучше через пару недель сделать внекорневую.
И не нужно забывать про обработку от болезней. Оидиум в самом разгаре. Когда поразит лозу, она будет плохо вызревать, и плохо перезимует. Поэтому - опрыскивайте! Если ягоды сняли - можно и химикатами. А если ягоды еще висят, обработайте микосаном В. Им можно обрабатывать даже спелые ягоды. Просто вымыть ягоды хорошенько перед едой - и все.
А в середине сентября буду делать полную чеканку на вызревание лозы. Буду удалять всю невызревшую лозу. И к тому времени кусты должны полностью прекратить рост. Только вызревание.