ВСТУПЛЕНИЕ.
Многие из огородников-дачников, далее упорно выращивающие на нескольких сотках свою продукцию, несмотря на то, что легко всё могут купить за свои заработки, делают это с одной целью - получить чистую продукцию. Ни для кого не секрет, что покупаемая в супермаркетах продукция химизирована по максимуму. Из-за слова "химизация" возник у народа страх перед "химией", которым словом обозначают как разные пестициды, так и минеральные удобрения, стараясь не использовать ни того, ни другого.
Конечно, вырастить всё на одной лишь органике приятно и спокойно, но вот часто урожайность получается бедненькой. Нет, если свезти органику, выращенную на 60 сотках, на 6 и ею разумно удобрить, то получишь ещё какой урожай, но где взять каждому эти 60 соток? А так, на небольшом количестве органики, которое удаётся рядышком достать, далеко не выедешь и остаётся либо получать малые урожаи, либо переходить на минеральные удобрения, чего многие боятся. Но так ли страшна ВСЯ эта "минералка", и так ли полезны ВСЕ органические удобрения? Давайте же разберёмся в сути этого вопроса.
Первым делом обсудим, что же яд, а что - нет. Сначала подчеркну: термин "химия" - неправилен, это - название науки, но будем его использовать в принятом народом значении, лишь уточним, что к чему. Так вот, любые пестициды являются ядами. Одни из них более вредны для человека (инсектициды), иные менее (фунгициды и гербициды), но все они - яды разного рода, сами по себе нашим культурным растениям не нужные. И поскольку их у нас собираются в разной пище десятки и сотни, то даже те, которые считаются безвредными, могут приносить вред.
А вот МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ - совершенно не яд. Минеральные вещества + свет + углекислый газ являются обязательной пищей для растений, без них растения не смогут существовать, и никакая органика не может усвоиться, пока не превратится в минералы. Шире всех употребляются азотные удобрения в нитратной форме (селитра и другие), и именно их передозировка более всего вредна для нашего здоровья. Из-за этого наши плоды становятся водянистыми и безвкусными. Эти удобрения одновременно и более всего эффективны, и дешевле остальных, что очень усугубляет проблему. При их передозировке растения больше поддаются всяким грибковым болезням, гнилям. Но подчеркну - только передозировка, вообще без азота растение даже не вырастет. Но так ли уж вредны остальные минеральные вещества, которых тоже причисляют к ужасной "химии"?
Фосфор. При множестве болезней пациенты получают рекомендацию употреблять больше рыбы и других богатых фосфором продуктов. А почему бы не вырастить на своём огороде продукты, богатые фосфором? Он не справляет столь заметного влияния на урожайность, как азот, к тому же он дороже, так что вы не найдёте в магазине среди овощей продукты с избытком фосфора, обычно его как раз дают недостаточно. Дача навоза тоже не добавит фосфора, как раз при этом процент фосфора в плодах обычно понижается!
Калий. Самые распространённые болезни - сердечно-сосудистой системы - требуют пищи, богатой калием (картофеля, яблок и др.). Используются разные методы приготовления, чтобы калий не вымылся, но что толку от этих методов, если продукция будет выращена на почве, бедной калием? Мы получим пшик, а не лечение, так почему бы не дать калия под наши овощи? Печной золы (природный источник калия) на всех не напасёшься, можно дать калийные удобрения, тем более, что даже в популярной нитроаммофоске калия обычно меньше, чем требуется. Не думайте, что "пластмассовые" продукты из супермаркета мы едим с передозировкой калия - как раз при его достатке большинство овощей становятся вкуснее, картофель - более рассыпчатым и лучше хранится.
А можно увеличивать количество доступного растениям в почве калия да фосфора и природными методами, что сложнее - об этом будет во второй части.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ.
В подавляющем большинстве случаев огородная продукция бедна микроэлементами. Тысячелетиями они вымываются с реками в океаны, а назад возвращается с дождями лишь чистая вода. Поэтому морские продукты богаты микроэлементами, а продукты, выращенные на суше, - бедны. Недостаток многих микроэлементов ещё как вреден, приводит к непонятной слабости и утомляемости, ухудшению состояния кожи, выпадению волос, ослаблению иммунитета и многим другим проблемам. Недостаток микроэлементов приводит и к ухудшению наших урожаев. Во многих случаях, если растению не хватает микроэлементов, оно не может усваивать даже избыток азота, фосфора или калия из почвы. Типичный пример - бор. Его обычно на наших почвах не хватает. Многие жалуются: внесли навоза предостаточно, начала свекла или капуста расти так бодренько, а потом, к осени, начали корнеплоды подгнивать, листья блёкнуть - и не стало урожая. И годами уже унавоживаем - а результата так и нет. И чего ему не хватает?.. А часто это - бор. Одна-две обработки по листьям борной кислотой снимают проблему. Если же просто добавлять навоза, а он состоит из соломы да остатков пищи, которые тоже вырастали на бедной бором земле, то ситуация только ухудшается - потому что растение получает с навозом избыток азота - и развивается ещё большая относительная борная недостаточность. И подобное бывает не только с бором.
Как увеличить количество микроэлементов природным путём? Единственное стопроцентное средство - удобрение морскими продуктами, водорослями, например. Но многие ли земледельцы могут себе такое позволить? Большинству остаётся простая возможность - дача микроэлементов, тем более, что сейчас есть комплексные микроэлементы с хорошей усваиваемостью - Акварины, Кристаллоны и подобные - пара обработок за сезон улучшит и урожай, и, что важно, качество пищи. Интересно ещё и то, что многие проповедники органического земледелия тоже употребляют подобные обработки, только говорят, что минеральных удобрений не используют, лишь подкормки по листьям. Часто это - те же микроэлементы, только их не называют страшным словом "химия", а лёгким словом "подкормки."
ТАК ЛИ БЕЗВРЕДНЫ ВСЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ?
Многие считают, что выращивание на навозе - гарантия получения безвредной продукции. Но вот не всем известно, что дача навоза, особенно в больших количествах и особенно свежего, тоже часто приводит к избытку нитратов! Любимые всеми поливки навозной жижей да внесение птичьего помёта ещё как могут повышать нитраты, особенно если их делать не только в начале сезона, а и во второй половине! Это при том, что навоз - недешёвое удобрение, потому что всё чаще на полях солому оставляют, а не возят то солому с поля, то навоз на поле (топливо-то теперь дорого), всё меньше у нас остаётся скота, а для него уже всё меньше стелят подстилку, но больше используют смыв пола.
И ещё один момент не учитывают любители органических удобрений и противники всякой химии - навоз и помёт сейчас обычно ещё как химизированы! А потому что и солома, и даже трава сейчас обычно напичканы всякими пестицидами, а уж комбикорма и подавно содержат избыток разных химических добавок. И навоз или птичий помёт, полученный с таких ферм, может использоваться в удобрение, если они не меньше, чем три года вылежали под открытым небом (при этом они ещё и засоряют почву, воду и воздух). Даже навоз, купленный у частников, может быть вреден, так как эти частники нередко живут в пригородах или рвут травку для скота возле дорог, что не раз я наблюдал, и как в их продуктах, так и в навозе будет высокое содержание всякой машинной копоти. Так что очень надо осторожным теперь быть при покупке подобных удобрений и не думать, что навоз или помёт - это уже точно не "химия"! Можете и заплатить втридорога, и получить ту же "химию", что и без навоза! Разумеется, есть и "чистый", качественный навоз, но с каждым годом всё меньше и его тяжелее достать. И частник, который хорошо думает, чем кормить свою скотинку, чтобы продукция и навоз были безвредными, вряд ли станет продавать вам свой навоз - он найдёт и у себя ему применение.
Так ли уж безнадёжно всё, как могло показаться из предыдущих абзацев? Нет, можно, с умом используя органику и неорганику, получить хорошие и безвредные урожаи, вырастив большинство органических удобрений у себя же на огороде, чем я и занимаюсь и хочу с вами поделиться. Перейдём к практической части вопроса. Это будет обсуждено в следующей части, которую выложу попозже.

(Если нажмёте в конце статьи на "Подписаться на комментарии", то уведомление на появление второй части придёт вам на почтовый ящик.)

ПРАКТИКА (вторая часть).
Итак, я бы хотел сначала условно разделить органическое земледелие на две части. Первая сосредоточивается в основном на переработке органики, вопрос где её брать, для неё - второстепенный. Основные её недостатки - возможность использовать лишь на малых участках или отводить из большого участка лишь малый процент под земледелие, а с остального брать органику, в результате чего большая часть пропадает даром, и то, что оставшаяся территория обедняется, так как с неё органику забирают. Если для одного гектара придётся стаскивать органику с двадцати, то для двадцати гектаров - с четырёхсот, для них - с 80 000, для них - с 1 600 000 гектаров и рано или поздно эта цепочка закончится - земли ведь сейчас не так уж и много, а население Земли увеличивается. Так что этот метод в общем бесперспективен, как например, бесперспективны финансовые пирамиды.То есть, этот метод может быть выгоден для небольших площадей, где есть много халявной или почти халявной органики. Если эта ситуация - у вас, то пользуйтесь этой органикой. Кратко упомяну нюансы. Навоз - желательно не свежий, а хотя бы полуперегнивший, для многих же культур (морковь, например) желательно полностью перегнивший (перегной), а о вреде какого попало навоза я писал ещё в первой части статьи. Если по огороду разбросали навоз, то старайтесь его побыстрее припахать (неглубоко, но чтобы он был накрыт землёй) - это уменьшает потери азота. Сено можно использовать в виде мульчи или дать перегнить, а дальше - как навоз. А вот такая органика, как солома, выпавшие осенью листья деревьев, опилки желательно использовать в виде мульчи, с землёй в чистом виде не смешивать, причём как можно меньше трогать тот слой, который контактирует с почвой. Дело в том, что такая органика разлагается хорошо разными грибами (полезными), а для них нарушение места их развития - как раз в контакте с почвой органики очень вредно. Более легко разлагаемая органика в основном разлагается бактериями, что проще - они разных перемешиваний не боятся. Если же хотите дать на поле уже частично перегнившую органику, то тогда в отдельной куче полейте такую органику раствором мочевины, дайте ей хотя бы несколько месяцев погнить, а тогда можете уже, как навоз, вносить и смешивать с почвой. Поливать раствором селитры я бы не советовал - может при передозировке загореться - селитру использовали в составе первого пороха.
Это общие правила, а как я использую что и когда, и как советую - это дальше.
Вторая часть земледелия сосредоточивается на выращивании органики. То есть, органика, нужная для улучшения почвы, выращивается прямо на участке и тут же применяется. Основа этого подхода - сидерация. Главный плюс - не нужны дополнительные площади, с которых органика тащится на участок, - всё вырастает на месте. Также не тратятся деньги и силы на транспортировку органики, транспортируются лишь семена, которые весят в десятки раз меньше. А при теперешних ценах на топливо это - немаловажный фактор. Есть и минусы: сидераты требуют времени для наращивания их массы, сидераты могут конкурировать с культурными растениями за питание, свет и влагу, сидераты требуют обычно не только покоса, а и посевов и культиваций, что тоже недёшево и нелегко. Конечно, девиз "ради здоровья ничего не жалко" хорош, но если ради чистой пищи будешь портить нагрузкой свои суставы и позвоночник и не видеть ни сна ни отдыха, то тут тоже следует задуматься: не навредишь ли таким трудом себе ещё больше, чем навредил бы химизированной пищей? В основном эти минусы удалось решить, чем и хочу поделиться.
Для начала отмечу, что у меня есть три "точки": рядом с домом небольшая теплица, и она будет небольшой, так как дом - квартирный и участок ничтожно мал, метров за триста от дома - участок в 3 сотки, которого даже для помидоров с перцами не хватает, и в поле несколько десятков соток, которых хватает с избытком, но куда приходится добираться, так что хочется всё же побольше вместить возле дома. Так что я представляю и ситуацию, когда земли с избытком, и ситуацию, когда её не хватает. Поэтому буду стараться делиться опытом и для одной, и для другой ситуации. И ещё кратко: живу на Волыни, Украина. Климат умеренно тёплый, но до Крыма ещё ох как далеко, осадки - в избытке, часто с затоплением, почва - бывшие болота, плодородие среднее, свирепствуют фитофтора и пырей (прошу отметить это слово - "свирепствуют").
Итак, основой своего земледелия я выбрал постоянное выращивание сидератов, в большинстве случаев одновременно с культурой. Для культуры выделяется ряд, ряд мульчируется скошенными сидератами, где можно использовать мульчу, сам ряд делается шириной в 30-40 см, чтобы сидераты не конкурировали с основной культурой, а в широких междурядьях растут сидераты, которые косятся несколько раз за год. Чтобы культура не становилась изреженной, в ряду она сеется плотнее, поэтому можно выращивать в широких междурядьях. С какими культурами проходит такой подход?
Первым делом паслёновые: картофель, помидоры, перцы, баклажаны, только желательно не супернизкие сорта, но и не обязательно очень высокие. Более низкие культуры, вроде перцев, садятся двойным рядом, а между этими двойными строчками - междурядье в 1-1,2 метра, в котором растут сидераты, только напомню - не впритык к перцам, а на расстоянии от их стеблей сантиметров в двадцать или больше. Фасоль, если это не самые низкорослые сорта, бобы, крупные сорта капуст. Словом, любые не очень низкорослые культуры подходят для выращивания таким способом. Можно и любые другие, если делать приподнятые грядки, а между грядками выращивать сидераты, так как основная конкуренция в растительном мире - за свет. Но бортированные грядки - это трудоёмко и затратно, есть смысл делать лишь при очень малой площади, так что я это широко не использую.
Все бахчевые (огурцы, тыквы, дыни), хоть и не высокорослые, но тоже легко выращиваются с сидератами в междурядьях. Только сначала междурядья сидерата делаются шире, а культура сеется в узеньком ряду, потом сидераты подкашиваются и междурядья сужаются по мере расползания этих культур. Сидераты надо в таком случае выбирать только однолетние и такие, которые после скашивания уже не отрастут. Это хорошо подходят крестоцветные (масличная редька, горчица), если сеем их не перед очень ранними культурами, то в моём климате в таком случае подходит и обычная рожь - она на момент скашивания уже достаточно перерастёт, и при покосе не отрастает. Ну а вы смотрите по своим обстоятельствам.
Всё это хорошо, но не очень дёшево. За два года получается пять-шесть посевов. Конечно, не обязательно каждый раз культивировать (или рыхлить тяпкой или плоскорезом, например), можно некоторые подсевы делать просто посевом, под грабли например, если достаточно низко предыдущий раз скошено, но это - всё равно лишняя работа и затраты, к тому же, если всё время только подсевать, не рыхля землю, то со временем образуется дёрн, на котором уже ничего толком всходить не хочет.
Выход найден в посеве красного клевера. Сеется он раз в два года, причём культивации требует не очень глубокой, семена его птицы почти не склёвывают, дёрна он не образует, в отличии от злаков, даёт три покоса за сезон качественной органики, и даже если всю органику забирать, почва будет улучшаться. Червей разводится масса (правда, в результате - и кротов), почва становится мягкой, проваливающейся прямо, и точно знаешь, что если и всю органику заберёшь из широких междурядий в ряды, то междурядья не будут обеднены точно. Можно его через два года и не культивировать перед посевом, тогда надо делать так: раз в год - лучше всего весной пораньше - сеять половинную норму семян и заграбливать. А можно на крайность давать ему раз в год перерастать, чтобы он насевался самосевом, а подсевать лишь в те места, где он сильно изрежен. Мульча из него - наилучшая: и питательна, и тёмная, то есть можно дать тоньший слой с тем же эффектом, когда мульчу уже убираешь с ряда, то видишь, как нижний слой превратился в настоящий чёрный перегной, с мульчей же злаковых - эффект не тот. И самый эффективный элемент питания - азот - клевер накопляет весьма успешно, и при использовании азота в таком виде никогда не получишь избытка нитратов в урожае.
Это междурядья, в рядах же я сею любые другие сидераты, которые успеваются вырасти между урожаем и посевной - обычно это озимые - рожь или сурепица. Перед посевом их извожу полностью (кошу и культивирую, чтобы уничтожались корни) - и сею. Органику с них тоже собираю на мульчу (только она у меня до момента мульчирования лежит в копнах по огороду), а если наросла небольшая, то заделываю тут же в почву. Клеверные междурядья, и ряды соответственно,с каждым годом можно чуток поддвигать в сторону, чтобы не выращивались на том же месте постоянно одни и те же культуры, но если в рядах идёт севооборот, то можно и не поддвигать.
Это с высокорослыми культурами. С остальными сидератов в междурядьях не посеешь - они будут давать тень или сама культура их будет глушить, так что идём другим путём. Сеются сидераты в промежутке, а их органика идёт или в мульчу под другие культуры, или заделывается в почву. Перед посевом моркови, например, заделанная органика лишь будет мешать моркови всходить, а перед тыквенными органика, накопленная в предыдущий год, закапывается, но не очень глубоко, присыпается сверху почвой, а в ней садится семечко или рассада - они такой подход любят куда больше, чем мульчу. Первым делом в таких случаях идут озимые сидераты. В случаях культур, которые держатся на огороде до самых холодов, использую подсев сидератов в междурядья до уборки урожая. Вреда они культуре в этот период не нанесут, а сами уже до холодов успеют нарастить массу, чтобы могли перезимовать и весной набрать максимум. Это не очень удобно, но всё же выход. Обычно использую рожь.
Таким образом используется природная органика, которую не надо завозить, таким образом накопляется гумус в почве, так переводятся нерастворимые фосфор, калий и другие элементы, которых в почве масса, в растворимую форму, доступную для растений, улучшается структура почвы и имеется масса других плюсов. Но требуется определённый труд. Не решаются таким путём абсолютно все проблемы, в частности с микроэлементами, о чём я писал в предыдущей статье. И есть ещё один минус - время, которое требуется для достижения высокой урожайности. Это годы. Не станет за один год почва такой, чтобы давать серьёзный урожай. Особенно если берёшь истощённые почвы, то поначалу междурядья между картофелем приходится делать метра по три-четыре, потому что нет у почвы силы дать серьёзный урожай. С годами (а это лет десять может занять) междурядья можно сужать до 1,2-1,3 метра (в ряду садится гуще, чем обычно), поскольку почва улучшается и можно получить теоретически и высокий урожай. А изначально того урожая, который был со всей площади, не получить никак. Что же делать?
Тут можно приступить к комбинированию органики и не-органики, но к умному комбинированию, когда мы получим не только урожай, но и даже большую пользу, чем на голой органике. Начнём.
Первым делом я всегда стараюсь дать микроэлементы. По свекле и капусте даются одна-две обработки борной кислотой - они особенно чувствительны к недостатку бора. Про обработку от грибных болезней сывороткой или молоком, или простой водой с йодом написано и переписано уже много - это тоже нелишне на тех растениях, которые податливы грибным болезням. Но, чтобы не гадать, что же лучше дать, да и с точки зрения того, что в сухопутных продуктах всегда намного меньше микроэлементов, чем в морских, можно давать комплексные микроэлементные удобрения. Общее правило при их даче - надо давать их пораньше, так как микроэлементы - не азот, они включаются в многие цепочки обмена, пока вступят в действие. Поэтому я делаю обработку акварином (использую обычно универсальный) дважды за сезон: первая - как только появятся листочки достаточного размера, чтобы могли впитать раствор и чтобы не пропадало много его даром, вторая - недели за три. По свекле, например, первый раз - это период смыкания листьев в ряду. По картофелю и многим другим акварин совмещаю с разными обработками от жуков и фитофторы. Желательно обрабатывать в более жаркую погоду, если выпадает очень засушливое лето, то можно обработать и третий раз. В засушливых условиях растения не могут впитать из почвы нормально себе минералов, а листьями - идут на "ура" и помогают растению даже на малом количестве впитанных из почвы веществ развиваться полноценно. Кто любит дорогие импортные удобрения, может использовать кристаллоны или любые иные аналоги.
Второе, что надо помнить для повышения урожайности, а не только качества пищи - азотные удобрения. Только давать их надо с умом. Простейший способ безопасно дать селитру - под сидераты. Те сидераты, которые растут перед культурой, для их лучшего роста подпитываются азотными удобрениями, дают много зелёной массы, которая потом идёт по назначению, но эффекта получается больше. Под клевер её, конечно, не дают, но под остальные сидераты можно, только не на зиму, а весной.
На первый взгляд, получается то же самое, что и сыпнуть селитры под культуру, только ещё более запутано. Зачем сыпать под сидерат, возиться с ним, а потом получить тот же результат? Но факты покзывают, что при такой даче не наблюдается повышения нитратов в корнеплодах и других плодах, эффект держится дольше, так как органика не даёт азоту вымываться и испаряться, что легко происходит из почвы, повышается количество дождевых червей, которые от аммиачной селитры обычно как раз сбегают и много другого позитива. И главное, это тот способ, которым можно получить весьма хорошее и быстрое повышение урожайности, но при этом безопасную, не напичканную нитратами пищу - то, чего нам всем и хочется. Ну и напоминаю, что кроме нитратного азота, существует ещё и азот, который даётся в виде мочевины (карбамида) - желательно его комбинировать с селитрой, для растений и урожайности это лучше.
Это азот туда, где растут промежуточные сидераты. В междурядьях же, если нам не хватает прироста органики, получаемой от клевера (там, где его можно использовать в виде постоянного выращивания), возможно получить больше органики за счёт посева люцерны. Эта бобовая культура выгодна ещё и в засушливых зонах, так как имеет очень длинные корни. Также сеять её приходится лишь раз в 5-7 лет. Покосов люцерна даёт в два раза больше, чем клевер, таким образом получаем с той же площади в два раза больше органики почти такого же качества. Но хоть люцерна и бобовая культура и фиксирует азот из воздуха, как и все бобовые, но на то количество органики, которое она даёт, этого азота не хватает. Поэтому, даже если в почве было сразу достаточно азота, то год на третий придётся под люцерну давать азотные удобрения. Таким образом поддержим нужный источник органики, не обедним почву под люцерной, и получим прирост урожая без повышения нитратов в плодах.
Это азот под сидераты. Ещё не надо забывать, что во многих случаях азот можно давать в начальные периоды роста наших культурных растений. Например, в помидорах до начала лета надо нагнать хорошую надземную массу, иначе потом они дадут одну-две кисти - и могут остановиться в росте или расти, но не плодоносить. В этот период как раз нужен азот. На плодах это не отразится (если не давать жутких доз, конечно), так как плоды появятся гораздо позже. Желателен, конечно, органический азот, но если нету, то можем дать и минерального. И только не надо давать азота (это относится и к органическому) летом, да ещё во второй половине - тогда его и природным путём накапливается немало, так что легко можем получить нитратные плоды.
Ну и помним, конечно, о калии, фосфоре, магнии и других макроэлементах. В почве обычно их запасов хватает на сотни лет, но, увы, в нерастворимой форме. Когда с годами в почве накопляется качественная органика, множество этих элементов переходит в растворимую форму и становятся доступными для растений. Но не всегда этого можно достичь быстро. Поэтому в первые годы можем давать и макроэлементы, хотя бы в виде обычной нитроаммофоски, но желательно тоже без вреда для себя и почвы. А это - локальные подкормки. Простой вариант - в рядок струйкой, можно ещё под кол всыпать и пригрести почвой, можно, если хотим, чтобы удобрений как можно меньше взять и почве навредить по минимуму, завернуть удобрения, которые даём под куст культуры, в вощёную бумагу или хотя бы газетку в несколько слоёв (бывают и готовые формы удобрений, фасованные подобным способом). Таким образом и эффект сохранится на дольше. И ещё в таких случаях желательны медленно растворимые формы удобрений - они и не навредят, и помогут, и дать можно лишь раз за сезон. В России в этом отношении хвалят удобрения Буйского завода, а если найдём и другие, то можно использовать их.
Также макроэлементы можем использовать корректирующим путём - в соответствующие периоды. О азоте я уже писал, фосфор можем давать в период завязывания картофелин - тогда их будет больше, можем давать его в период закаливания рассады (на холоде ведь ухудшается усвоение фосфора), калий можем давать в период формирования плодов - я уже писал в первой части о его пользе и влиянии на вкус и качество плодов. Ну а уже в отдельных случаях, когда всё же эффекта достичь не удаётся, надо бы сделать анализ почвы и выяснить конкретно, чего именно не хватает - и скорректировать. Но это уже - отдельный случай, и недешёвый, а в большинстве случаев хорошо брать за основу органику, в частности сидераты, а остальное - уже на добавку. И с годами при таком подходе наша почва улучшится настолько, что можно будет мало заботиться, а качеством плодов лишь наслаждаться. Чего всем вам и желаю!

Продолжение части первой.

Я долго думал, с чего же начать эту статью? Информации столько, что очень трудно упорядочить и выложить это, не путаясь самому и не путая читателя. Начну, пожалуй, с отрицательного примера. Процитирую сообщение с одного форума.

 

Сидераты в огороде использую более 10 лет. Горчица, рожь, однолетний люпин... На увеличение урожая сильного влияния не заметила. Мин. удобрения и немного компоста помогают получать стабильные средние урожаи на постоянно эксплуатируемых грядках. "Борьба с урожаем" (выросло столько, что хранить стало негде) началась после покупки машины навоза. Про влияние на вредителей. Проволочников полно и после 10-летнего использования сидератов, хотя... сколько бы их было без горчицы?

Вот такие наблюдения.

Зачем же сею? Цель - защита площадей от сорняков после уборки урожая(мокрицы точно меньше), да и зеленеющие всходы сидератов выглядят гораздо лучше, чем голая земля.

Вот пример ситуации, когда используют полным ходом сидераты, а толку почти нет. Причём это – не единичный случай, так бывает очень часто. Много делается ошибок при использовании сидератов, если мы не хотим повторять чужие ошибки, то надо изначально разоб раться, какие есть сидераты и как их правильно использовать – и тогда не будет отсутствия прироста урожайности за 10 лет, а эффект уже в первые год-два, а далее – ещё больший. Давайте попробуем классифицировать сидераты, а по ходу будем рассматривать, как их использовать.

Какие группы сидератов можно выделить с практической точки зрения?

Первым делом это разделение на однолетние и многолетние. Многолетние нужны для сидерального пара, в этой главе их и рассмотрим. А вот однолетние более урожайны и быстрее дают явный эффект. Их я первым делом разделяю на озимые и яровые. Это, по моему, основное деление с практической точки зрения. Почему?

В большинстве рассылок и сайтов по органическому земледелию первым делом советуют сидерацию крестоцветными культурами – масличной редькой и горчицей. А ргументируется много чем, в частности тем, что это - очень скороспелые культуры, которые успевают после уборки урожая набрать приличную массу или до посевной , а лучше всего их посеять и осенью, и потом ещё до посевного сезона весной – тогда наберётся максимальная зелёная масса. Вроде бы логично. Но давайте подумаем: если есть озимые сидераты, которые будут расти от уборки урожая культур до самой посевной, набирая при этом зелёную массу, причём даже немного будут расти и зимой в периоды потепления, то зачем дважды сеять сидераты, тратиться на семена? Озимый сидерат не надо дважды заделывать в почву, дважды сеять, зимой у большинства огородников огород ничем не занят, озимых культур ради урожая огородники тоже практически не сеют, разве что в небольших количествах, почему бы не выращивать озимого сидерата, кому он будет мешать зимой?

С сайтами и рассылками по органическому земледелию ситуация обычно ясна – они имеют неплохой заработок на продаже семян сидератов. А что они могут продать? Рожь, например, можно купить в селе без проблем, в городах на рынках – тоже не проблема. А вот горчица, масличная редька, фацелия и подобные – пока что редкость, хоть уже и ими постепенно заполняются магазины. Вот и рекламируют и советуют в первую очередь сидераты, на продаже семян которых можно заработать, причём семян нужно продать побольше, значит, надо советовать так, чтобы было несколько посевов. Всё же авторам таких ресурсов надо зарабатывать, то есть, советуя читателям те или другие методы, они в первую очередь думают не о выгоде читателя, а о своей. Не все настолько осознанно идут против своей совести, но этот фактор существует и его надо учитывать. Хорошо, что х оть некоторые советуют (и продают) ещё один озимый сидерат – сурепицу (озимый репак). "Но ведь эти сидераты советуют не только в интернет-рассылках и всяких клубах органического земледелия, а и в серьёзных научных работах, диссертациях", – скажет грамотный читатель – и будет прав! Действительно, советуют, но давайте поразмышляем, почему?

Выращивание каких растений является основой того земледелия, над которым работает официальная наука? В первую очередь это – злаки, хлеба́. Многих культур, как например пшеницы или ржи есть и озимые, и яровые формы. Какие чаще используют? Урожайнее – озимые формы, и чаще используют именно их. В тех регионах, где родит и яровая, и озимая пшеница раньше для хлеба использовали именно яровую – она даёт значительно более лучшую муку, чем озимая, которая раньше в тех регионах использовалась лишь на корм скоту. Но яровая менее урожайна, к тому же в холодных регионах она не родит – и теперь почти повсеместно перешли на озимую, что снизило качество хлеба, но увеличило урожаи. Следовательно, во многих регионах сеют из яровых лишь овёс и ячмень (озимые формы тоже имеет), а основное – пшеница и рожь идёт лишь в озимых формах. И как тут вставить озимые сидераты?? Никак. Часто, особенно в холодных регионах, бывает, как писал мой отец "и уборку завершая помни – завтра посевная" – период между уборкой зерновых и посевом новых озимых зерновых слишком короток, так что тут удаётся вклинить лишь быстрорастущие крестоцветные сидераты – редьку масличную, например. К тому же са мым дешёвым озимым сидератом является рожь (сурепицы семена значительно дороже). А если перед яровыми злаками посеять на сидерат рожь, которая является тоже злаком, то это приведёт к накоплению болезней и другим проблемам, называемым утомлением почвы. Также распространённой культурой в колхозах и у фермеров является свекла – кормовая или сахарная. Её тоже убирают часто до поздней осени, из-за чего просто не успевают посеять осенью озимые сидераты, тем более что трактора при этом бывают заняты вывозом свеклы с полей – вот и сеют сидераты уже весной, например перед посадкой картофеля. Так что получается, что агрономам приходится использовать именно быстрорастущие сидераты – ту же редьку масличную или горчицу.

Но мы ведь в основном выращиваем овощи, а не зерновые. Зачем же нам брать те рекомендации, которые рассчитаны для выращивания зерновых культур? В саду тоже совсем другая ситуация, чем на хлебных полях, так зачем брать пример с них? Бездумное копирование рекомендаций ещё никому особой пользы не принесло. Так что мы вполне можем выращивать именно зерновые сидераты, разве что перед посевом кукурузы этот сидерат не подойдёт. И вполне мы можем в большинстве случаев использовать озимые сидераты – ведь огородник не так уж и много выращивает культур, сеющихся под зиму. А после них уже можно использовать яровые сидераты.

Итак, я бы очень советовал огородникам в первую очередь продумать возможность использования озимых сидератов. Тем более, что очень важно сохранить те вещества, в первую очередь азот, которые накопляются в почве к осени, а это сохранить можно только с помощью озимых сидератов, другого пути я не знаю. Это в первую очередь рожь, тритикале, также сурепица, озимый рапс, вика озимая. Выясните, какие из них растут в вашем регионе – и вперёд! Только не сейте просто бездумно рожь – у вас она может плохо расти, надо выяснять конкретно или пробовать сидеральные смеси или ещё что-то – дальше будет разъясняться.

А яровые сидераты в первую очередь надо делить по скорости роста. К быстрорастущим относятся крестоцветные сидераты, а также фацелия и в регионах с подходящим для неё жарким климатом гречиха. Про бобы пишут, что они тоже быстро набирают максимальную массу, но я этого у себя не замечал что-то (или у меня не те сорта бобов). Впрочем, бобы я выращивал на зерно, а не на сидераты, то есть растут они в иных условиях, из-за чего именно зелёную массу набирают медленно. На втором месте стоят злаки – овёс, ячмень и выращиваемые вместе с ними бобовые – вика и горох. А бобовые, выращиваемые отдельно, уже относятся к самым медленным – это люпины, также донник. Если бы люпины ещё и росли с такой скоростью, как масличная редька, то это был бы лучший сидерат. Впрочем, есть варианты выращивания, при которых люпины могут и набрать максимальную зелёную массу.

Это, как я считаю, основное разделение сидератов – по времени и длительности их роста. Другие критерии, которые я отношу к основным, это – вид корневой системы, отношение к покосу и лишь некоторую роль ещё играет фиксация азота.

Корневая система бывает в основном двух типов: мочковатая и стержневая. При мочковатой, как у злаков, также у фацелии, образуется густой пучок корней, который очень хорошо рыхлит верхние слои почвы. Но при этом корни не могут проникать глубоко и становятся очень зависимыми от влаги. Соответственно, в засушливых регионах эти растения можно начать использовать или уже после хорошего формирования структуры почвы и накопления органики в или на верхнем слое почвы – это один вариант, или при наличии полива – это другой вариант. Растения со стержневой корневой системой, как крестоцветные, имеют основной глубокий корень, который уйдёт глубоко в почву, что в первую очередь даст независимость от влаги, которую они могут легко черпать из глубоких слоёв почвы и возможность у многих из них хорошо пробивать плотную глинистую почву. Отдельным местом стоят бобовые. Сначала у них очень слабые корни, но когда они укореняются, то их корни могут запросто становиться больше 10 метров. Кто занимается сеном, знает, как хорошо родит люцерна даже на сухих участках и без осадков, в то время как травы (злаки) растут без осадков или плохо, или вообще никак.

И ещё один важный критерий для меня, причём из наиболее важных, – отношение к покосу. Это очень серьёзный фактор, о котором часто забывают, иногда нарочно, чтобы покупали больше семян, а ведь этот фактор на практике – один из главных. Почему? Напоминаю, что я обещал рассказать, как правильно выращивать сидераты, чтобы получить от них настоящую максимальную отдачу. Так вот, формулирую здесь правило № 1: сидераты должны нарастить максимальную зелёную массу. Если сидерат выращивать до высоты 5-10 см и прекращать его рост, то ни явного улучшения структуры почвы, ни повышения плодородия, ни борьбы с сорняками особой не получится. То есть, выйдет так, как я цитировал в начале статьи.

Значит, нужно, во первых, давать сидератам отрастать на максимальную высоту. Ну, с этим понятно, пытаемся найти время или создать условия (о чём дальше), чтобы сидераты максимально отрасли – насколько позволяют его генетические возможности (редька ростом с рожь всё равно не вырастет, сколько не жди).

Во втор ых, нужно получить побольше этих урожаев за сезон. Если вырастить на хорошую высоту с пять урожаев сидератов за сезон, то это будет столь огромный вклад для земли, что никакого навоза не нужно будет. Почему бы не получить? Сей себе следующий урожай, заделал его или замульчировал им – и снова сей! Легко звучит, но нелегко получается. Потому что, во первых, надо ещё и основную культуру успеть вырастить, а к тому же семена сидератов обычно стоят денег. Давайте рассмотрим это подробнее.

Итак, рассказываю про первый недостаток сидератов – они требуют времени , в отличии от внесённых со стороны удобрений. Да, сидераты, растущие на том же поле, что и у наша культура, занимают поле на время, нужное для наращивания их максимальной массы, и чем больше нам нужна эта масса, тем дольше они должны занимать поле. А когда же расти культуре? Давайте попытаемся по пунктиках рассмотреть, как приходится решать эту проблему, то есть, перейдём уже к практике.

•  решение № 1 – коса.

Что мы можем выиграть с помощью косы? Давайте представим, что мы реши́ли, как выше вспоминалось, посеять пять раз семена сидератов. Нам нужно не просто потратиться на семена, а ещё мы должны каждый раз ждать их прорастания, развития сначала зачаточных корешков (которым к тому же нужны каждый раз условия для прорастания), потом более глубокого укоренения, развития сначала семядольных листиков, потом первых маленьких настоящих, формирование узла кущения у злаков, а лишь потом уже пойдёт растение в сильный хороший рост. Все эти этапы требуют лишнего, часто отсутствующего времени. Чем же поможет коса? Когда мы скашиваем растение, остаются мощные корни, которым не нужно снова развиваться с нуля – они уже есть. Осталось растению лишь снова нарастить зелёную массу. Выигрыш получается существенный. Но тут важно правильно косить, чтобы вообще не уничтожить растение.

Итак, начнём с того, какие именно сидераты легче всего переносят покос. Тут фору всем дадут злаковые. Их можно косить раз пять за сезон, если подкашивать часто, или раза три получить хороший покос – растения в основном выдерживают и отрастают быстро и легко. Так что их можно косить почти до самой земли – ничего не случится, они снова быстро отрастают. Так у меня между помидорами уже на "постоянное жительство" прижились рожь и овёс. Рожь скашивается, когда отрастёт до см 40-50, ею мульчируются ряды помидор, а в междурядьях снова отрастает. Покоса три – рожь сильно слабеет, сеется там овёс. Он опять даёт с три мощных покоса, которые идут на мульчу в ряды, потом снова сеется рожь. Если она посеялась рановато, то ещё даст один покос до зимы. И так далее, и в том же духе. Лишь надо будет иногда прерывать этот круг, высеяв разок сидерат из другой ботанической группы, чтобы был севооборот. Оцените теперь затраты на такую сидерацию. Два посева в год семенами, которые очень дёшевы. Если бы не косить, надо было бы шесть раз сеять – но шесть раз бы не вышло, ведь растениям нужно много времени, чтобы изначально укорениться, как я это описывал выше. Вышло бы максимум три-четыре урожая без покоса. Так что коса – очень большая экономия при сидерации. Но злаковые, как я выше писал, не подойдут для сухих регионов, что же можем сказать про другие группы?

Их нужно косить так, чтобы скашивалась верхушка, но оставалось 2-3 настоящих листика, из пазух которых пойдут новые стебли. То есть, обычной косой на такой высоте не покосишь, надо или вырубать, или скашивать серпом – это на малых площадях, или мотокосой – это на бо́льших. Но всё же такого быстрого роста, как на злаковых, мы не получим, хоть и сэкономим время и деньги на семена. Таким образом мы сможем получить хотя бы два урожая вместо с одного с тех же семян. Так что, помним про косу и не будем спешить изничтожать с корнем наши сидераты.

Фото помидоров летнее - сделано после обрывания спелых и даже чуть начинающих спеть помидоров, поэтому их на стеблях очень мало.

То же самое осенью, уже после уборки урожая и кустов томатов. На предыдущем фото был овёс, на этом - уже рожь. Чётко видно мульчу в рядах.

Подобные фото картофеля, но после скашивания междурядий (не задавался раньше фотографированием огорода, так что очень подробных и поэтапных фотографий нет, в следующем году сделаю подробнее).

"Но, время, время!" – взволнованно напоминает нам земледелец, особенно северных областей, где и основная культура будет расти медленно, и сидераты тоже. Немножко расскажу, как можно протянуть время при выращивании сидератов. Чуть вернёмся только к началу и продумаем, почему мне так удаётся круглый год выращивать сидераты с помидорами. Во первых, потому что помидоры – высокорослые культуры, сидераты не могут их затемнять. Пока что обсудим выращивание сидератов при высокорослых культурах. Во вторых, у меня между многими культурами – широкие междурядья. Что они дают? Надо помнить, что второй минус сидератов – это конкуренция сидератов с основной культурой . Да, сидератам тоже нужно питание, вода, солнечный свет, хоть они потом и вернут это с процентами. Но вернут-то позже, а нам нужно сейчас – чтобы нашей культуре ничто не мешало. Процитирую известную и часто цитируемую фразу Фокина, изобретателя плоскореза : "Земле надо давать больше, чем от неё берёшь. Проценты — и немалые! — она начислит обязательно. Но — позже..." Вот кусочек этой фразы "Но – позже…" почти никто не вспоминает, а он существенен. И если мы посадим сидераты одновременно с основной культурой и близко , то они затормозят нашу культуру – не хуже сорняков. Значит, нужно расстояние. Для этого я и делаю широкие междурядья.

Но, не происходит ли при широких междурядьях потеря ценной площади? Что ж, обратимся к математике. Например, садим м ы помидоры с междурядьем в 0,5 метра и с расстоянием в ряду между помидорами в 0,5 метра, по сути, в шахматном порядке. Получаем плотность в 4 помидора на квадратный метр. Теперь делаем иначе: междурядья по метру, а расстояния между помидорами в 0,25 метра. Что изменилось в плотности? А ничего – всё те же 4 помидора на квадратный метр. Появились междурядья, возросло удобство работы, меньше затрат на опоры, если они ставятся. А сейчас сделаем ещё иначе: междурядья в 1,5 метра, а помидоры в ряду – шесть на ряд (0,17 метра) – всё те же получаются четыре помидора на квадратный метр, а удобство ещё возросло, да и сидератов можно посеять больше, сделав нормальные отступления от помидоров, чтобы не тормозить их, да и мульчи на ряды будет слой потолще, ведь, по сравнению с первым примером или вторым самих рядов стало меньше. Практика показывает, что при таком подходе даже помидоры лучше растут и даже появляется возможность садить их с большей плотностью и получать лучшие урожаи. Так что тот, кто всё считает, понимает, что никакого разрежения при таком подходе не получится, ну а кто так сделает, а потом его "задавит жаба" – и он сделает ещё ряд посредине, получит и загущение, и потерю урожая, и огромное количество листьев вместо помидорок, да и сидераты потеряет возможность выращивать вместе с культурой.

Увы, всему есть предел. Чем выше культура, тем шире можно делать междурядья, но чем ниже – тем междурядья приходится делать у́же. С помидорами 1,5 метра – предел для низкорослых, а для высокорослых можно расширить до 2 метров, больше уже не получится – растения в ряду будут затенять друг друга из-за повышенной плотности, общее количество растений придётся сделать меньше, что приведёт уже́ к потере урожая. При перцах предел – где-то в один метр. Для картофеля – тоже где-то метр, но в менее солнечных регионах можно расширять до 1,2-1,3 метра. Картофель ещё имеет выигрыш за счёт того, что благодаря окучиванию растёт выше. Уже с низкорослыми растениями приходится выкручиваться по другому. Например, моркови я сажу три ряда вплотную, потом широкое междурядье, потом снова три плотных ряда. Но широкое междурядье – это см. до сорока. Значит, особенно с учётом того, что морковь – низкорослое растение, особенно там сидератов не насеешь. Так что пока я подсеваю к моркови осенью рожь, когда морковь уже почти созрела, а на следующий год ставлю эксперимент – морковь, а также лук на приподнятых грядках, а между ними – сидерат. Приподнятые грядки делаются очень легко (я имею в виду не мелкое огородничество, а чуть большие масштабы). Один вариант – плугом, но неглубоко, когда в одну сторону кладётся вал, потом при возврате – опять вал к серединке, потом отступают – и опять туда-сюда, получается приподнятый вал, а между ними – углублённая борозда. А другой вариант, самый простой для меня – после картофеля копка идёт так, чтобы вал от окучки оставался на месте, а не рассыпался в стороны. Копать картофель, правда, приходится вручную. Посмотрим, что выйдет, потом отчитаюсь.

С клубникой-земляникой чуть другой подход: чтобы её не пересаживать, в междурядьях сеется рожь на зиму, выращивается до максимума, потом выкашивается под корень – и ею мульчируются междурядия. Клубника окажется на свету – и начнёт активно плодоносить. Скашивать нужно будет, как я представляю, где-то за две недели до начала сезона сбора ягод. Потом, после сбора ягод, будет также подсеваться овёс или вико-овёс. Но каждый год ряды будут смещаться на 1/3 в стороны – соответственно посев овса в междурядьях будет делаться с таким же поддвижением в стороны. Овёс вместе с оставшейся старой клубникой, которая станет междурядьем, будет скашиваться, вместе будут скашиваться усы залезшие в междурядье и укоренившиеся там, а в той части междурядья, которая после смещения станет рядком клубника и сама примется с усов. Но это пока в эксперименте – рожь засеяна, летом посмотрим. Собственно, вся эта технология кошения-смещения давно у меня отработана и применяется, но вот без сидератов. Теперь ввожу сидераты с надеждой получить повышение плодородия и уменьшение сорняков. За посев овса после сезона сбора ягод я не волнуюсь, а вот за рожь – пока под вопросом, ведь она будет давать тень – не навредит ли это клубнике. Думаю, что нет, опыт пока показывал, что небольшой тени клубника не боится, но посмотрим…

Всем, кто хочет серьёзно поднять урожайность огорода с помощью сидератов, а также добиться других положительных эффектов, как например уничтожения сорняков, советую всерьёз задуматься над вышеописанным – одновременным выращиванием сидератов и культуры, а по сути круглогодичным насыщением огорода сидератами. Сколько я не рылся в интернете на тему сидерации, я ещё не встречал толково разработанного этого направления, лишь единичные упоминания, часто с отрицательными результатами. Ещё планирую попробовать многолетние сидераты – люпин или люцерну – выращивать так же в междурядьях и мульчировать ими ряды. Пока под вопросом, как будет люпин относиться к кошению, даже в несколько сантиметров над поверхностью почвы, не знаю, не истощит ли люцерна почву настолько, что оставлять последний, подзимний покос будет недостаточно. Другие многолетние сидераты типа разных газонных трав дают слишком мало зелёной массы по сравнению с однолетними.

А вообще, самый простой приём, чтобы дать озимым сидератам отрасти побольше, если не хотите целый годы выращивать культуру вместе с сидератом: ряд, где будет садиться культура, скашивается под корень или выпалывается, словом, чтобы уничтожить сидерат полностью, а в междурядьях, пока культура взойдёт, сидерат ещё отрастает, часто за это время подрастая вдвое в высоту. Потом можно, если не хотите его дальше растить, просто уничтожить, а в случае с картофелем – ещё и окучить смесью скошенного в междурядьях сидерата и верхнего слоя земли, в котором много органики – корней сидерата. Получается такая смесь, что впору навозу.

Что ж, мы рассмотрели долго и подробно первый способ уйти от проблемы сидератов №1 – потребности времени для их роста – с помощью многообразного использования косы и также одновременного выращивания сидератов с культурой – пока что слабо развитое направление. Ищем дальнейшие способы уйти от проблемы времени.

•  решение №2 – различные методы ускорения всхожести семян.

Тут работа ведётся уже не над сидератом, а над культурными растениями. Зачем?

Частая проблема с сидератами – они не успевают вырасти до посадки культурных растений. Даже озимые сидераты, хоть они набрали фору осенью, не успевают нарастить большую зелёную массу, а это – главное условие для получения хорошего эффекта от сидератов. Не всегда получается выращивать сидераты с культурой одновременно, так что приходится придумывать, как весной, перед посадкой культуры, дать сидератам максимально отрасти. А вот тут большой помощью служат разные методы ускорения всхожести. Картофель – известно всем, прогрев и проращивание на свету весной. Я сажу картофель, который проращивался перед тем как его посадим 40 дней. Такой картофель не надо спешить садить – он быстро обгонит посаженный на недели 2 раньше обычный картофель, но непророщенный. Семенные культуры хорошо ускоряются предварительным замачиванием в горячей (до 60 О ) воде. Это один из лучших и простых приёмов, который я знаю. За ускорение всхожести моркови я уже писа́л. Культуры, которые можно высаживать рассадой, предварительно выращиваются на подоконниках или в тепличке – сидерат тем временем растёт – а потом высаживаются уже в огород. Причём высаживаются тоже лишь в обстановку, когда в ряду сидерат скошен, а в междурядьях растёт дальше. Рассада попадает в тень, хорошо принимается за счёт этого – а сидерат тем временем растёт – а когда примется, сидерат уже скашивается и в междурядьях. Все эти приёмы и подобные имеют одну ещё положительную сторону. Вы, возможно, уже встречали совет сеять культуру не ранее чем за две недели до заделки сидератов, иначе оставшиеся в почве корневые выделения сидератов будут глушить высеваемые культурные растения. Так вот, на рассаду это не действует, на картофель, тем более на предварительно хорошо пророщенный, тоже не действует, и на семена, стимулированные, как описано выше, тоже не действует – можно сеять в тот же день, когда скосил или подрезал сидерат.

И естественно, что и к самим сидератам мы тоже можем применить разные приёмы стимулирования прорастания, как то же банальное замачивание в горячей воде.

•  решение №3 – подбор быстрорастущих культур и сортов.

Чем быстрее растёт культура, чем быстрее она заканчивает вегетацию, тем проще после или перед ней сеять сидераты. С поздней капустой реально вырастить сидераты получается лишь до её посадки, а уже с пекинской, которая сеется летом, сидератов можно навыращивать ого-го! Соответственно, сорта с более коротким сроком вегетации, тоже имеют много запаса, чтобы до или после них растить сидераты. Один из известных примеров – ультраранние помидоры. Их выращивают для себя или на продажу, чтобы получить однократно урожай, после чего томаты выбрасываются. Так почему бы после них не вырастить сидераты? Вполне можно.

Но предупрежу, что сорта с коротким периодом вегетации всё же имеют меньшую урожайность, чем с длинным. Но за счёт накопления сидеральной органики и других положительных моментов сидерации , котор ые плюсуются за несколько лет, мы можем и на них получить больший урожай, чем на сортах с длинным периодом, которые не имеют помощников сидератов.

•  решение №4 – применение небольших доз удобрений к сидератам.

Я не фанат-органист, который любые минеральные удобрения и в любой дозе считает только злом. Беда при передозировках, а при малых дозах беды не будет. Так что можно при потребности давать и удобрения. В основном для сидератов даётся азот – самое дешёвое удобрение, но если есть недостаток какого-то конкретного элемента в почве можно дать и его, а то иначе и сидераты вырастут и дадут бедную этим элементом органику – это я уже описывал в статье по органическому земледелию. При потребности – это например когда пришли весной и видим, что озимый сидерат растёт слабо, зима выдалась очень плохой или яровой сидерат не успевает набрать нужной массы из-за того, что слишком быстро земля размёрзлась, пошла жара и надо будет начинать посадку культуры раньше. Тогда вовремя данный азот даст хорошего фору сидерату. Другой случай – бедная земля, на которой и сидерат толком не растёт – в первый год-два можно давать удобрение. А в северных регионах, где и зима длинная, и лето короткое, и солнечного света мало, то и сидераты тоже плохо растут, там такой подход к сидератам – просто спасение. Ещё навоз – я его не люблю за размножение сорняков. Можно его дать при посеве сидератов – и эффект будет, и сорняки сидератами будут заглушены.

Вполне логичный вопрос: если давать удобрения, то почему тогда не дать их прямо под культуру? Ответы разные: удобрение из заделанных в почву сидератов усваиваться будет намного мягче, без резких скачков, правильно подобранным сидератам его нужно обычно меньше, ну и сидераты ценны не только удобрением зелёной массы, а и другими вещами, обсуждавшимися уже ранее, а удобрения таких свойств не имеют.

•  решение №5 – подсев сидератов в конце вегетации культуры.

Пример ы. Картофель у нас в конце августа уже сухой, так когда я делаю в середине июля последнюю прополку, то перед прополкой подсеваю овёс – имеется в виду ряд, в междурядьях у меня и так сидераты. Земля полется, при этом семена овса запалываются, влаги у нас достаточно, так что начинается прорастание овса. Пока овёс набирает силу, картофель сохнет. Не будет ли овёс тормозить рост картофеля? Если бы подсеять слишком рано, то стал бы тормозить. Но когда подсеваешь недели за две-три до окончания вегетации культуры, то отрицательного влияния не замечено. А плюсы есть: три недели – очень немалый запас для сидератов – много массы наберут, сорняки в ряду глушатся овсом (а у нас такие сорняки, что когда в сентябре копаем картофель, то приходится косить сорняки по метру и выше). Таким образом я получаю в ряду и урожай овса, как сидерата, и при выкопке картофеля сеется рожь, давая ещё в ряду весной хороший покос.

Примерно так же делать можно с любой культурой. К моркови, когда осенью она уже не столько растёт, сколько набирает сахаристости, ботва уже сохнет постепенно, я подсеваю в междурядья рожь (уже писал, почему во время роста моркови особо не подсеешь). То же с луком – сею в междурядья, не дожидаясь его засыхания. А когда копается, то уже сеется сидерат в ряды. Конкуренции культуре в конце её вегетации такой подсев не составит, так как это период уже не закачивания веществ корнями и накопления за счёт фотосинтеза, чему могут помешать сидераты, а период перетекания ранее накопленных веществ из листьев, стеблей и корней в конечный урожай – плоды, семена, корнеплоды и т.д. Этому сидерат, тем более лишь начинающий свой рост, не помешает никак.

Что ж, примерно мы рассмотрели, как решать проблему с недостатком времени при выращивании сидератов. Вернёмся теперь к нашему правилу №1 – получению максимальной массы сидератов. Как добиться максимального отрастания сидератов в высоту, мы рассмотрели, как добиться нескольких покосов сидерата – тоже. А ещё надо добиться того, чтобы на той же самой площади сидерат лучше рос и давал больше зелёной массы даже за тот самый отрезок времени. Тут мы переходим к правилу №2. Итак, правило № 2 – сидераты надо сеять максимально густо . Что имеется в виду?

Ясно, что нельзя сеять так, чтобы сидерат начал сам себя глушить, есть определённые нормы, но сеять надо значительно гуще, чем обычно сеют при выращивании ради получения плодов. То есть, те же зерновые культуры, если сеются на зерно около двух килограммов на сотку, то при сидерации ржи сеется килограммов пять на сотку, овса, который меньше кустится, – до семи килограммов. И другие сидераты, если вы читаете рекомендацию, как густо их надо сеять, задайте первым делом себе вопрос, на что рассчитаны эти нормы? Потому что часто при рекомендациях переписывают их просто из норм, рассчитанный на посев для получения зерна или других плодов. А для сидерации надо сеять в 2-3 раза гуще. Почему?

Давайте поразмышляем, почему нельзя сеять густо при посеве ради плодов. Стандартная, давно известная причина – растения тогда переходят в избыточный вегетативный рост, в результате чего меньше дают семян. То есть, растения вытягиваются, истончаются, вырастают в 2-3 раза более высокими, как это называется, "идут в лопух", наращивают много зелёной массы, могут полегать, а плодов дают значительно меньше. Но для нас, для сидерации, как раз и важно получить побольше вегетативной массы – это правило № 1 при сидерации. Того же полегания мы тоже не боимся особо, ведь всё равно через некоторое время выращивания будем сидерат скашивать, нам его не растить целый сезон, как обычную культуру, а следующий после покоса рост будет уже более изреженным, да и стебли растений после первого покоса растут жёстче, чем до того – уже второй раз полегания не будет. Из-за чрезмерной густоты корни даже у злаков пойдут поглубже в почву, что нам и нужно. То, что стебли сидератов будут истончены, нам тоже роли не играет никакой. Так что обязательно изучайте нормы посевов, и если они рассчитаны не на сидерацию, а на получение урожая, то сейте в 2-3 раза гуще.

Часто замечают, что не удалось сидератами задавить сорняки. Даже та же рожь, которую хвалят за сильное "гонение" сорняков, тоже в конце вегетации, когда пройдёшься по полю, зарастает сорняками. При сидерации же, если сеять так же редко, как и принято для получения плодов, сорняков будет оставаться немало, а вот если загустить, да ещё и косу добавить, то через пару лет забудешь вид сорняков и будешь их замечать лишь на краю поля – заноситься будут от соседей.

Рассмотрим пару мыслей, которые возникают у земледельцев, не знающих этих нюансов. Мысль первая: зачем сеять те же зерновые на сидераты и заделывать, при этом тратя деньги на семена, если можно просто вырастить урожай той же ржи, например, а на удобрение или мульчу использовать оставшуюся солому? При этом и удобрение (солома) получится, и урожай (зерно) – двойная выгода! А сидераты, которые срезаются до полного их созревания, накопят меньше органики в перерасчёте на сухое вещество, чем полностью вызревшая культура. Вроде бы логика есть? Давайте обсудим это подробнее.

Итак, выше мы уже рассмотрели, что сидераты, тем более злаковые, для получения бо́льшего урожая зелёной массы нужно несколько раз подкосить. Это уже увеличивает выход зелёной массы в несколько раз, в том числе и в перерасчёте на сухое вещество. Ведь кошение – сильный стимул для роста. Я проводил эксперименты: посеял овёс, часть на неделю раньше, часть позже. Та, что позже, когда достигла высоты в см. десять, была подкошена где-то на треть высоты. Так она так рванула в рост, что через несколько недель перегнала по высоте посеянную ранее. Или другое наблюдение: клевер, оставленный на семена, засох, обсеменился и стоит неделями, не двигаясь, поскольку нету дождя. Стоит лишь эти стебли подкосить – сразу же идут в рост новые молодые побеги, а нетронутый рядом сухой клочок так и стоит на месте. Каковы эти механизмы, заставляющие растение после покоса усиленно расти, рассматривать мы не будем, но факт есть – покос стимулирует растение и в результате накапливается гораздо бо́льшая органическая масса, чем без покоса (урожай зерна при таком подходе снизится, но ведь мы при сидерации не для зерна выращиваем). И следующий фактор – густота посева. Поскольку мы сеем значительно гуще, чем при выращивании на зерно, то растения куда интенсивнее растут, достигают куда большей высоты и в результате дают значительно бо́льшую органическую массу. И ещё нюанс. Наибольшая концентрация полезных веществ в растении достигается к моменту её цветения (у зерновых – выхода в трубку), дальше происходит уже перетекание веществ в конечный урожай, что я выше описывал. Так что солома растения, выращиваемого до получения урожая, значительно беднее питательными веществами, чем органика сидерата, который подрезается обычно ранее – все ценные питательные вещества перетекают из стеблей в зерно. Но это уже мелкий нюанс, а главная разница – густота посева и несколько покосов.

Следующий вопрос – о сорняках. Процитирую вопрос, который мне задавали ранее на одном из форумов: " Леонид Котвицкий, приветствую вас! Объясните пожалуйста очень несведующему человеку какой смысл в замене сорняков рожью? Ведь смысл осознанного земледелия в получении больших урожаев в том числе и путём устранения конкурирующих растений. А в обсуждаемом примере конкуренция сохраняется. Плодородие расходуется не только на картофель, но и на рожь. И какая тогда разница, что полоть: рожь или сорняки. Их тоже можно заделывать и полоть тем же плоскорезом почаще. Только тратиться на семена не нужно. Природа всё предусмотрела.Олька В."

Вроде логично. Процитирую для начала свой тогдашний ответ: " Рожь хорошо вытесняет многолетние сорняки, особенно пырей. Сама же она - однолетняя и при правильном подходе не представляет особых забот. Если садить после ржи попозже, перец, например, то достаточно подкосить её - и уже не стало, если сейчас садить, пораньше, - выполоть. Но выпалывается она легче, чем тот же пырей, после выпалывания не отрастает, земля после того становится рыхлой, мягкой. А какой мягкой и рыхлой она станет после пырея?

Но основной смысл ржи и других сидератов - в наращивании большой зелёной массы и массы корней, которые идут на удобрение. Причём именно рожь наращивает эту массу тогда, когда огород пустует, - в зимний период. Масса эта будет намного большей, чем масса тех же сорняков.

Олька В., "природа всё предусмотрела", кроме наших аппетитов. Вас устраивают природные урожаи? Например, оставьте клубнику расти саму по себе, что будет? Она, конечно, будет давать ягоды, даже они станут вкуснее, но каков урожай? Сколько нужно будет поползать, чтобы насобирать ведро такой клубники по сравнению с ведром нормальной? Если вас такое устраивает - пользуйтесь тем, что природа предоставила. Если хотите побольше, приходится "извращаться".

Ещё примеры. В засушливых районах степи во второй половине лета всё стоит сухое, жёлтое-прежёлтое. Природе этого достаточно: растения успевают весной и в первой половине лета вырасти, отцвести и дать семена для следующего года. Им достаточно, но хотели бы вы такого огорода? Нет, большинство хотят до осени что-то выращивать, вот и выкручиваются, не обходясь лишь тем, "что природа предусмотрела".

В природе помидоры растут в северных районах? Вроде нет. Так что, не выращивать, раз там природа не предусмотрела? Нет, выращиваем, но приходится всякое придумывать, как этого добиться.

Но это всё теория, а теперь немного практики. Я три года обрабатываю огород плоскорезом. Начитавшись о пользе сидератов, особенно масличной редьки, горчицы, в первый год попробовал. Но для 20 соток сколько стоят семена масличной редьки для сидерации? Дорого! Второй год решил обойтись, как вы пишете, тем, что природа предоставила. Урожайность сильно упала!! Сохранилась, даже немного возросла, лишь там, где сеял всё-таки сидераты, зерновые, например, после чеснока. С того времени - только с сидерацией. (Где ещё решил подождать, не хватит ли сорняков – вообще мало что выросло на следующий год. Будь у меня хороший чернозём, то быть может, что лишь за годы стало бы так видно, но почва небогатая, хоть сорняки и хорошо растут – эффект был явным). И навозу не помешает, и продумано мин. удобрений, но всё это стоит бОльших денег, чем сидераты."

Тут несколько мыслей, но основные две: 1) сидераты накопляют гораздо большую массу органики, чем сорняки, к тому же такую массу, которая удобна для мульчирования или заделки; 2) сидераты управляемы, а сорняки – неуправляемы, растут не там и не тогда, когда нам нужно, любят лезть корнями из междурядий в ряды, где с ними приходится бороться с трудом (пырей, например), а от сидератов такого не получишь – при умном использовании, конечно, они растут лишь там, где нам нужно, и тогда, когда нам нужно. И бороться с сидератами не приходится, с сорняками же приходится, да ещё как. В моём регионе для сорняков – рай: достаточно тепло и при этом ещё и осадков аж слишком, так что тут лишь чуть-чуть расслабишься – и весь огород превращается в зелёное море, особенно пырей здесь себя чувствует очень здорово. О борьбе с сорняками будет отдельная статья, но основная разница ясна. Приведу лишь пример: у меня сидераты во многих случаях выращиваются до полуметра высоты и при этом никому не мешают. За это время, если бы я настолько дал разрастись сорнякам, они бы и порасползались, куда не следует (пырей) и насеялись бы несколько раз, создавая в земле "банк семян", которые ещё годами будут всходить в неподходящее время и в неподходящем месте, и в дальнейшем причиняли бы ещё проблемы и проблемы. Никакой успевающий хозяин сорнякам до полуметра разрастаться не даст – это же беда. Сидераты же никаких проблем при этом не создают, не насеваются, не расползаются в стороны (если только не придёт в голову фантазия использовать для сидерации топинамбур), а количество сорняков при этом значительно уменьшается.

Слыхали ли вы о том, что кто-то на практике доказал, что совершенно хватает для огорода послеуборочных остатков и остатков сорняков – и то люди долгие годы уже так делают – и всё нормально? Я слыхал. Мне уже две ссылки давали на авторов, которые однозначно так утверждают. Читал, вникал, между строк чётко находил, что используют при этом постороннюю органику – и то немало. Так что будьте осторожны, слушая такие высказывания.

А теперь рассмотрим кратко третье правило для получения максимального эффекта от сидерации – а для этого надо накопить максимальную массу органики и создать условия для её усвоения. Итак, правило № 3 – безотвальное земледелие , то есть отказ от пахоты и перекопки. Почему?

Сделаю небольшое отступление. Сейчас на каждом популярном сайте органического земледелия для дачников, в каждой интернет-рассылке или книжице на эту тематику считают нужным по многу раз "попинать" пахоту или перекопку. Какими только ужасами стараются попугать читателя, сколь многообразно ни измываются над перекопкой и над теми, кто "тупо пашет", несмотря на столь явные минусы этого метода! Оно понятно – надо же что-то писать, новой информации мало, изобретать не у всех получается, а одно и то же часто повторять – это терять популярность. Вот и "пинают" пахоту. Я вспомню основные минусы: разрушение структуры почвы, которую мы так стараемся создать сидератами, уничтожение полезных микробов вследствие того, что глубокие слои с характерными для них микробами выворачиваются наверх, а поверхностные с их микробами загоняются вглубь, усиленное выветривание почв, образование корки и трещин на почве. Но ведь есть и плюсы, из-за которых столетиями и держится пахота: лёгкое освоение целины, чистая поверхность, на которой при технике прошлых столетий только и можно было работать, глубокое разрыхление даже при отсутствии органики, что важно для корнеплодов, и, что особенно заметно в моём регионе, угнетение многолетних сорняков, особенно пырея. В моём регионе стоит лишь зайти речи о безотвальном земледелии, как первый у всех возникает вопрос: а что делать с пыреем? Я на тех участках огорода, где не сеял сидератов – а у меня весь огород являет собой участки разных экспериментов – получил за два года такое размножение пырея, что просто руки опустились, несмотря на регулярную прополку – те места превратились в настоящую целину. Но с сидератами сорняки не становят никакой проблемы, почва тоже быстро разрыхлится и без плугов-лопат, целины сейчас почти не осталось, и с помощью сидератов тоже она легко осваивается, техники сейчас полно и крупномасштабной, и мелкой для работы на покрытой органикой почве, так что нам эти плюсы пахоты не нужны. Но я не хочу повторять эту бесконечное охаивание пахоты, которое и самому мне уже порядком надоело, а говоря, что для сидерации важно безотвальное земледелие, я имею в виду совсем другие вещи, хотя такие, как сохранение структуры, тоже имеют значение. О чём же речь?

Даже если мы накопим много органики, можно ли её запахивать, то есть перемещать в глубокие слои почвы? А вот тут может получиться беда – органика в большом количестве, попав на глубину 30 см, прессуясь верхним слоем почвы при недостатке кислорода, вместо того, чтобы постепенно разлагаться, одаривая растения нужными веществами, начинают киснуть – силосоваться, образуя вредную для растений кислющую аэробную массу, с которой пользы мало, а вот вреда – полным-полно. Поэтому везде, где советуют органику запахивать – то есть с переворотом пласта – пишется, что нельзя отращивать слишком большую массу сидерата – где-то до 20 см, не больше. Но задача №1 при сидерации – получить максимально большую массу органики, удобрения то есть. Так что при пахоте эта задача решена не будет никак. Что-то даст сидерат и в таком случае, но лишь что-то, а не по максимуму.

Чем ещё навредит пахота при сидерации? Если нам важно сохранить почвенную влагу, то при слое органики в глубине влага будет лишь под этим слоем, а над ним будет сухая почва, в которой с трудом что-то будет расти. Это проверял Фолкнер и не только он: под органикой – влага, а над ней – сушь. Если даже и не будет силосования органики, то есть запашем, как советуется, лишь при сидерате до 20 см, то будут ли выползать наверх дождевые черви, которые очень хорошо рыхлят почву, создавая и поддерживая структуру? Зачем им лезть – им это нужно лишь за пищей (отмершей органике) и чтобы оправиться. Но органика-то на глубине, зачем же им лезть наверх? А когда выедают органику, на её месте образуются пустоты – туда можно и отправить свои экскременты – тоже наверх лезть не нужно. Вот и получим под слоем органики, который мы загнали на глубину, структурированную червями почву, а над органикой – сухую и бесструктурную. Более того, поскольку сверху почва без структуры, то до зарытой органики будет плохо доходить воздух, что тормознёт её разложение. А тогда будет так, как не раз замечают с запаханным глубоко навозом – весной запахали, а осенью или следующей весной пашут и выпахивают целые неразложившиеся куски. Вот и выйдет, что нарастили массу сидерата, а условий для его разложения не создали – и мало толку.

Так что лучше всего сидерат смешивать с верхним слоем почвы или оставлять на поверхности в виде мульчи. Смешивать можно много чем – дисками, тяпкой, плоскорезом, главное – с верхними 5-7 сантиметрами, как советовал Овсинский, на его мнение можно положиться. Когда лучше смешивать, а когда мульчировать? При смешивании быстрее будет происходить разложение, а следовательно, и удобрение, при мульче же лучше будет защита от однолетних (частично и от многолетних) сорняков и от пересыхания почвы. Кроме того, если у нас есть много лет для улучшения почвы или она уже даёт хорошую отдачу урожая, то можно и не смешивать, а мульчировать. Если наш сидерат не полностью отвечает требованиям, например, в плане азота, о чём далее, то при мульчировании это несоответствие не будет так явно, а при смешивании может сразу сказаться – ведь тогда быстрее идёт разложение органики. А лучше всего – вырастить столько органики, чтобы и было что смешать с почвой, и ещё и много органики сверху в виде мульчи осталось.

Что ж, основное , что нужно для получения максимального эффекта от сидерации, мы разобрали. Не хочу забивать ваши головы кучей подробностей, тем более что у каждого свои условия и вам придётся выбирать, что делать, исходя из ваших условий, а не моих. Мне с сидератами хорошо – влаги и тепла хватает, так что я могу выращивать самые выгодные сидераты – рожь да овёс. У других придётся выбирать что-то иное. Вот чтобы вы могли правильно выбрать, я дальше рассмотрю некоторые нюансы, которые помельче и менее важны, чем приведённое выше, но тем не менее, если их совершенно не учитывать, то тоже можно "наломать дров".

Итак, вопрос азота, который я считаю второстепенным при сидерации. Да, я не просто так это написал и ничего не напутал – вопрос азота при сидерации куда менее важен и сложен, чем обычно считается. Очень часто напоминается, что важны бобовые сидераты, потому что они хорошо накапливают азот в почве, а азот – очень важен для получения хорошего урожая. Тут на вопрос, правильно ли это утверждение и этот совет, можно ответить: "И – да, и – нет". Почему? Первым делом – существуют растения, которые для урожая как раз и требуют много азота, в первую очередь это – все бахчевые культуры: огурцы, тыквы, дыни и т.д. Да, они дают тем больший урожай, чем больше азота получают – могут расти прямо на кучах компоста или перепревшего навоза и давать большущий урожай – хоть при такой передозировке навоза этот урожай плохо хранится, но он всё же возрастает. А знаете, почему десятки лет помидоры не могли прижиться в Сибири? А потому что их там жители старались выращивать так, как огурцы – на тёплых грядках, щедро заправленных навозом. Да, росли помидоры в таких условиях прекрасно, но вот урожая не давали. Потому что избыток азота для помидоров и многих других растений оборачивается избытком вегетативного роста, в результате чего плоды завязываются слишком поздно и мало. В таком случае азот – вреден. И лучше уж небольшая его недостача, чем небольшая передозировка. Есть ещё один минус: при достатке азота растения очень хорошо растут, но и очень хорошо болеют. Это давно известно и нигде не советуется для улучшения здоровья растений давать азот. А вот для выращивания грибов практически во всех пособиях советуется давать азот – грибы при его достатке прекрасно растут. А ведь большинство заболеваний наших культур – грибковые. Так что я бы не советовал слишком увлекаться бобовыми сидератами, разве что перед бахчевыми культурами или при сильном перерастании сидератов. Потому что решать вопрос азота легко можно и без бобовых сидератов. Как? Рассмотрим.

Так вот, в первую очередь важно понять, что не столько играет роль количество азота, сколько его соотношение с другими элементами питания. Если наши растения имеют достаточное количество азота и хорошо себя чувствуют, а мы добавим других элементов, то начнётся азотное голодание. Это очень важно и давно известно в агрохимии. С сидерацией первым делом важно соотношение азота и углерода. Чем более созревшее растение, тем больше становится соотношение углерода к азоту, хотя сам азот при этом никуда не улетучивается, естественно. Так вот, если мы будем раньше скашивать наши сидераты, они вполне пойдут для требовательным к азоту растениям, если же такой потребности нет, то можно давать им отрастать и созревать подольше. Если же вообще азот неважен, как например при сидерации перед посевом бобовых культур (фасоль, горох, бобы), то можно давать растению полностью вызревать до обсеменения. При этом в общем органики будет получено меньше, чем при подкашивании, но зато будет мало труда возле сидерата. При культурах же, которые всё же любят азот, хоть и не по максимуму, если мы хотим дать сидерату вызреть по полной, то всё же надо дать к сидератам бобовую составляющую. Так делает Исаков Андрей в своей методике "картофель по соломе" – сеет овёс с горохом, при этом даёт вызреть до конца, не скашивая. Максимума органики при этом не получает, но всё же получает двойной урожай с одной площади и минимум трудозатрат – даже косить не нужно. И хоть органика вызревает по максимуму, но благодаря наличию бобовых всё нормально. Так что с вот этим выбором частоты покоса можно очень в широких диапазонах играться с азотом одним и тем же сидератом или с небольшой добавкой бобовых.

 

А теперь рассмотрим другие мелкие вопросы.

Как сделать, чтобы сидераты вместо роста не пошли в цветение?

Покос может вызвать вместо роста пасынков цветение растения, при этом органики особо не увеличится, а нам нужна органика. Первым делом надо оценить, каков температурный режим. Например, крестоцветные сидераты при наступлении жары закономерно идут в цветение, их любимый период роста – холодный с коротким световым днём. Тут ничего уже не поделаешь. Второе – почва слишком истощена, слабая ещё (начальный период использования сидератов), тут тоже надо их заделывать (если нет других причин) и сеять следующий или можно подкормить, но только азотом и ни в коем случае не фосфором. Такое же может быть, если сидерат рассчитан на богатые почвы – заделайте его и сейте менее требовательный. Всех сидератов я здесь перечислять не буду с их нюансами, если хотите, сделаем подборку статей, где будут перечисляться они с подробностями о каждом отдельном растении. К вопросу дачи минеральных удобрений под сидераты, что будет и дальше вспоминаться, уточню, что проще, экономнее и лучше для почвы не вносить удобрения в почву, а обработать минеральными удобрениями семена перед посевом. Удобрений пойдёт немного - столовая ложка селитры на литр воды при замачивании, а эффект будет неплохой - сидерат быстрее пойдёт в рост, быстрее укоренится и даже на бедной почве будет расти лучше. Следующее – сидераты посеяны слишком редко. Тут уже ничего не исправишь – заделываем и сеем гуще. Но и при чрезмерном загущивании тоже может быть такая ситуация – растение, "отчаявшись" выбиться в нормальные условия, начинает цвести, чтобы в эти условия попали хотя бы потомки. Или вообще при чрезмерном загущивании может произойти остановка роста, низ растений становится вообще белым – не хватает света. Если такое произошло, хоть и лучше такого не допускать, то просто сделайте покос пониже – злаки, клевер, люцерну на высоту почти у земли, другие – на высоту 5-10 см. Тогда часть погибнет, а часть отрастёт, но уже с нормальной силой.

 

Когда можно собирать свои семена сидератов?

Это можно делать или на отдельной территории, специально высеяв нужные нам сидераты ради семян, а можно и одновременно с их выращиванием, но сидераты выращивать до стадии семян. В последнем случае их не надо слишком часто косить – лишь 1-2 покоса, иначе семян будет слишком мало. Это можно проделывать в любом случае перед бобовыми культурами, перед любыми другими культурами, кроме сверхтребовательных к азоту, если органику не заделывать в почву, а мульчировать. Можно и перед жадными к азоту культурами, если сидераты содержат хотя бы треть бобовых. Можно и с небобовыми сидератами, если потом весной будет дано азотное удобрение – минеральное или азот. Нужно его при этом немного – лишь бы выровнять баланс азота и углерода.

Что делать, если посеял сидераты, а они не растут?

Первым делом выяснить, не загущены ли – выше описал. Если это вызвано недостатком воды, то на этом этапе поможет лишь полив. Если бедностью почв, что потом поправится, то чуть дать удобрений. Исследовать, подходит ли этот сидерат к нашей почве (глина или песок, кислая или нейтральная и т.д.), причём это лучше сделать перед посевом. Это всё понятно. Но есть некоторые приёмы ещё. В частности по злаковым хороший эффект даёт покос: чуть подкосить верхушки – и растения через несколько дней хорошо идут в рост. Для других растений такое даст эффект, если сидераты слишком разрежены, если они ещё не начали цвести. Растения просто не спешат расти, потому что им и так хорошо. Тогда подкашиваем верхушки сидератов, они выпускают боковые побеги, которые будут погуще, а потом начинает чувствоваться теснота – боковых побегов ведь больше, чем было при единичной верхушке. Тогда, почувствовав тесноту, могут начать выбиваться к солнцу. Ещё бывает весной, когда озимые сидераты стоят на месте, нужно пробороновать, что стимулирует их рост. Можно это сделать и граблями с редкими зубьями, не обязательно техникой.

С бобовыми, особенно редкими вроде люпинов, бывает ещё один нюанс. Для того чтобы они могли усваивать азот из воздуха, нужны бактерии. Эти бактерии развиваются на их корневых утолщениях, но сначала они хоть в малом количестве должны быть в почве. Если их нету или мало, то надо или ждать нарастания их количества, или вносить специальные бактериальные препараты для бобовых – для каждого вида существует свой специфический вид бактерий и надо вносить именно его.

Как сеять сидераты в зависимости от климатических условий?

Первым делом надо понимать, что сидераты тоже зависимы от климата, особенно от влаги. Их третий недостаток – потребность во влаге. Мне повезло – я могу выращивать самые выгодные сидераты, с дешёвыми семенами, к тому же переносящие несколько покосов – злаковые. Где суше, уже так не пойдёт. Но надо подумать, что в более сухих областях тоже ведь выращивают зерновые, ради зерна. Значит, можно и сидераты. Для начала надо попробовать менее требовательные к влаге злаки – не рожь, а пшеницу, не овёс, а ячмень. При правильном их использовании с учётом трёх приведённых выше правил они дадут эффекты не хуже ржи или овса. Далее для сухих регионов важно с помощью сидератов создавать мульчу на поверхности почвы. Если будет мульча, то хоть и меньше осадков, но в почве будет лучше сохраняться влага, что вкупе с атмосферной ирригацией даст определённый эффект. Бояться при этом смешать слой почвы с органикой не надо, это можно делать, например, при посеве, Овсинский смешивал органику с верхним слоем почвы, не используя никакой мульчи над почвой – и эта почвомульча не ограничивала его урожаев, несмотря на жаркий регион. Ещё где важна мульча – это песчаные почвы, склонные к быстрому пересыханию. Ещё к песчаным и другим бедным почвам важно применять сильно вызревшую органику. Почему? Бедные почвы, как тот же песок, всё же содержат определённое количество питательных элементов, но они быстро вымываются. При этих почвах важно не столько перевести элементы в доступное состояние, сколько не дать им вымыться. А неперегнившая органика служит хорошим сорбентом, наподобие активированного угля в медицине, не давая нужным веществам вымываться. И особенно на таких почвах надо продумать озимые сидераты, ведь вымывание с талыми водами – одно из сильнейших вымываний.

Когда и это не даст возможности использовать злаковые сидераты, то пробуйте другие сидераты, со стержневой корневой системой. Они глубже проникают в почву, менее зависимы от осадков. Или используйте полив, если он у вас дёшев. Или можете попробовать комбинированные злаково-крестоцветные смеси, о чём далее.

Если же совершенно и это не подойдёт – только полив. Всё же, как ни крути, сколько в природе мульча не помогает растениям, но всё же и в природе, без вмешательства человека, существуют пустыни. Как ни любят сторонники природного земледелия цитировать про мульчу, как она сохраняет влагу, но в природе, где исключительно мало осадков, там пустыни, а где вода – там рост. Что-то можно регулировать и без воды, причём немало, но всему есть предел.

Есть такой вопрос: в засушливых регионах где растёт трава, там иссушается почва – в конце лета стоит сухая трава, почва тоже сухая, что же будет, если такое же сделают сидераты? Тут есть всё же разница. Растение испаряет воду листьями, а поглощает корнями. Когда мы скашиваем сидерат, корни остаются, а стебли укорачиваются. И даже если почву уже иссушило, то через день-два почва становится влажной. Потому что корни качают воду далее, а срезанные стебли её выделяют каплями – и влага стекает в почву обратно. Позже корни, получив сигнал, что листьев стало меньше, качают воду послабее – влажность почвы возрастает. Значит, не надо давать сидератам перерастать, чтобы меньше испаряли влаги листьями. Когда же мы мульчируем почву, то этим ещё сохраняем влагу в почве. Ведь в природе переросшие травы, если нету сильных, прибивающих их к земле дождей, так и могут стоять месяцами на месте, не ложась на землю и не мульчируя её. Мы же это дело обеспечим. Ещё нюанс: корни многолетних трав перегнивать не спешат, по несколько лет остаются живыми, так что и корнями они почву удобряют и улучшают слабо, наши же сидераты, не только зелёной массой ценны, а и перегнивающими корнями. К тому же мы периодически рыхлим почву, даже если не бороновать специально – ведь при посеве сидератов почва рыхлится. Значит, этим улучшаем атмосферную ирригацию, которой нет в природе, что опять же улучшает водный режим почвы. Хотя, повторюсь, всему есть предел: где роют скважины до 70 метров, чтобы получить воду – и то попадают на солёную да непригодную, то трудно представить, что можно совершенно обойтись без полива. Но можно, по крайней мере, уменьшить. Тут придётся считать, что вам обойдётся дороже – органика со стороны, которую надо купить, или полив, благодаря которому вырастите органику у себя на месте. Только помните, что сидераты имеют и другие плюсы, кроме удобрения.

Метод использования сидератов на отдельном поле.

Исааков Андрей в методе картофеля по соломе отлично использовал этот подход. Можно развивать это и в других направлениях – больше сеять сидератов, по несколько за сезон, использовать более богатые сидеральные смеси, несколько подкосов. Только при нескольких подкосах надо будет скошенное на одном поле переносить на другое. Можно сделать и так, что посеять на одном поле многолетние сидераты – клевер, люцерна, люпин и др., их скашивать и переносить на другое поле, где использовать как мульчу или удобрение. При этом, чтобы меньше таскать при больших полях, лучше сделать поля узкими полосами: полоса культуры в несколько рядков, полоса сидерата, полоса культуры, полоса сидерата и т.д. Тогда носить будет близко. А если сделать ещё у́же, что получится? А тот же самый метод одновременного выращивания сидератов в широких междурядьях культуры, который я описывал выше для помидоров или картофеля. Но всё же при таком методе полностью исключается конкуренция между сидератом и культурой. К тому же при низкорослых культурах может быть лучше несколько рядов культуры чередовать с полоской сидерата, который косить и мульчировать ряды культуры, потому что при низкорослых трудно очень их выращивать вместе с сидератом. Ну а при высокорослых я предпочту одновременное выращивание сидерата с культурой – сидератов и культуры тогда получается больше, чем если пол поля отвести строго под сидераты, а другое – исключительно под культуру. Да и полезнее это для растений – жить в сообществе, а не в монокультуре. Лишь пока нерешённым остаётся вопрос выращивания одновременно многолетнего сидерата вроде люпина вместе с культурой в междурядьях – на это нужны следующие годы.

Ну и конечно, если у вас просто рядом ничьё поле, то его можно косить и мульчировать скошенным вашу землю – это бесплатный сидерат. Всё же, если нам ту землю, которую мы косим, обкрадывая, по сути, жалко, то можем к ней подсевать тоже какие-то многолетние сидераты, особенно хороши бобовые – клевер, люцерна, многолетний люпин. Но если клевер просто одними лишь корневыми остатками улучшает землю, то при люцерне всё же нужно в конце сезона один покос оставлять на поле гнить, иначе, если всё забирать, земля тоже истощится – люцерна даёт намного больше покосов, чем клевер.

Что делать со скошенным сидератом?

Мульчировать или заделывать в почву – первая мысль, которая возникает. Но ответ не так и прост. Наибольший прирост сидераты дадут при нескольких покосах за сезон. Но если оставлять скошенное на месте, следующее отрастание сильно затрудняется – скошенная масса даёт тень. Что же делать? Первый выход, подходящий при скашивании невысокой массы сидерата – косить леской триммера на большой скорости. Тогда скошенная масса слишком мелкая, быстро сохнет и тени не создаёт. Впрочем, при густом сидерате и чуть большей массе скошенного, всё же будет помеха. П ри достаточно высокой культуре скашиваем сидерат и мульчируем в ряду культуры, как я это уже описывал. Когда же культура низкая, то или вносить под другую культуру, а на следующий год пойдёт севооборот, или скирдовать – тут же кучками на поле, чтобы далеко не таскать, а потом внести при посеве следующего сидерата в междурядья или в ряды при посеве следующей культуры, или компостировать. Я компостированием не занимаюсь, не хочется мне таскать туда-сюда лишний вес, тем более на десятки соток, но если нет другого выхода, можно и компостировать. А если никак не выходит выращивать одновременно и культуру, и сидерат, то просто используем сидерат в качестве промежуточной культуры. Ещё нюанс: если надо и скошенный сидерат в ряды для мульчирования, и в междурядье тоже нужна мульча, чтобы не пересыхало – это я опять о своей методике одновременного выращивания сидерата и культуры с широкими междурядьями – то проще всего сгребать скошенное к рядам, но граблями с редкими зубьями – часть подгребётся, а то, что помельче – останется в междурядьях. Как раз то мелкое, что останется, меньше всего будет мешать и заслонять солнце. А в ряды мы подгребаем сидерат сбоку культуры – тоже не мешает. И вообще, сгребая сидерат после покоса, старайтесь не выскребать по максимуму – и силы сохраните, и органика, нужная везде, останется и принесёт пользу и там, на месте, где она выросла.

Далее.

Решил записать видео о том, как подвязывать высокорослые помидоры. Первое видео снято ещё зимой, поэтому показывал в квартире, на стаканчике с рассадой, второе - вчера (май), - уже на практике. Рассада уже какое-то время высажена, ряды как раз прополоты, скоро будут мульчироваться. Качество звука, особенно во втором фрагменте, плохонькое, так как снималось фотоаппаратом, но разобрать можно.
Приятного просмотра! Что не понятно - спрашивайте в комментариях - объясню.

Пришла пора вышащивать рассаду, но каждый год вижу, что есть недостатки (по крайней мере чисто технические), которые каждой весной планирую исправить, да все что-то мешает. На этот год сделал все, что планировал, и решил поделиться тем, что получилось.

Сразу оговорюсь, что речь ведется об условиях городской квартиры с ее ограничениями, что для многих людей очень близко.

За основу я взял стеллаж, купленный в Эпицентре, поскольку его стандартные габариты (95х43 см) меня вполне устраивали, поэтому с изобретением «велосипеда» не стал заморачиваться, хотя оптимальным было бы стеллаж сделать длинной 120 см под размер 36 ватной лампы, но , к сожалению условия городской квартиры не всегда позволяют выбирать оптимальный вариант... Брал слелаж за 380 гр. - 5 полок (регулируются с дискретностью 5-7 см), высота 180 см. Я его немного укоротил, поскольку от подоконника до верхнего откоса около полутора метров...

Теперь про «лампочки»…

Стеллаж- это хорошо, можно наставить море стаканчиков с рассадой (по моим скромным подсчетам более пятисот 200 гр стаканчиков), но сам факт присутсвия на стеллаже полок однозначно перекрывает большую часть света, предназначенного для молодых «растючек». Первое, что приходит на ум- это сделать полки стеклянными и молить сами знаете кого, чтобы наступили погожие деньки с ярким солнышком. Естественно я постарался побыстрее избавиться от этих мыслей, поскольку очень много «если»… стекло рано или поздно раобъется (причем в самый неподходящий момент), молиться я не умею, и к тому же полка, заставленная стаканчиками все равно будет затенять нижние полки…. Поэтому зацепился за вторую идею – сделать светильники на основе люминисцентных ламп. Почему на их основе думаю никто спрашивать не будет, но я все равно скажу- причины две: во-первых спектральный состав ламп достаточно широк, и каждый найдет, что ему конкретно нужно; и во-вторых люминисцентная лампа дает более- меннее ровное поле засветки, чего не добиться точечными лампами. Здесь готовых вариантов, подходящих для моих габаритов в продаже не нашлось- цены бешенные, отражатели никакие, ну и габариты не подходят. А поскольку в магазинах и на рынках достаточно осветительной фурнитуры все решил сделать сам. С элекромагнитными дросселями не стал связываться, поскольку у них куча минусов и только один плюс- они неубиваемые. Светильники делал на основе электронных баластов (их еще называют ЭПРА) (они показаны на фото).

Самый дешевый вариант, который нашел на 30 Вт стоили 22 гр. Для соединения провов использовал клемники wago, которые меня еще ни разу не подводили, к тому же для проводов 0.75 мм кв. в сечении клемные колодки с защелками самый удачный вариант (на фото именно они).

Вобщем все это есть в продаже по доступным ценам, однако чего нет, так это правильных рефлекторов (а если и есть, то по цене деталей от космического корабля). Почему я так акцентирую внимание на правильном отражателе, да потому что только он может подвести КПД лампы к 100 % , иначе это будут жалкие 30-50%, если только вы не решитесь попутно с растениями освещать комнату противным красным светом филолампочек. Кто не верит на слово, тот может почитать здесь http://ukrop.info/html/topt... . На самом деле изготавливаются они легко и просто из канализационных труб диаметра 110 мм (желательно пластиковых, с чугунными лучше не заморачиваться ;)) . Вобщем покупаем самую дешевую трубу, разрезаем ее на три сектора, из этих трех кусков получится три отаражателя. Но предварительно каждый кусок еще нужно надрезать посередине изнутри, чтобы получилось как на фото (путем проб и ошибок я пришел именно к этому варианту ширины и профиля для отражателя люминисцентных ламп типа Т8).

И последний штрих- чтобы рефлектор засиял в отраженном свете, его нужно заклеить фольгированным скотчем (на том же фото). На самом деле это всего лишь имитация фольгированного скотча- полированная пленка-скотч, на просвет она прозрачная, стоимостью 35 гр. Брать нужно именно ее, поскольку она имеет два неоспоримых преимущества: 1) она отражает только свет, а тепловые лучи от ламп пропускает (в отличии от настоящего фольгированного скотча на подложке) , поскольку лишнее тепло вредно и для самих ламп и для рассады; и 2) преимущество- она в два разе дешевле фольгированного с настоящей фольгой. В итоге получились отражатели шириной около 10 см каждый… Осталось все собрать до кучи… Я собрал все на кусках ДСП, поскольку удобно крепить держатели (с электрическими контактами) на саморезы, и собственно рефлекторы (я прибил к ДСП строительным степлером). Еще сверху в ДСП я вкрутил кольца для удобства регулировки высоты светильника. Вот вроде и все.. со светильником.

Хочу еще вставить свои пять копеек по поводу спектра лампочек. Споры на разных форумах ведутся давно, но к однозначному выводу пока что не пришли- стоит ли заморачиваться с дорогими лампами с "правильным" спектром? И, несмотря на то, что современная информация постоянно обновляется, ответ на свой вопрос я нашел в http://perchina.narod.ru/bo... статьях и http://sedovvic.narod.ru/ книгах прошлых лет, где ставились эксперименты со спектральными и яркостными характеристиками различных видов ламп и их влияние на рост и развитие растений. Из данных публикаций я сделал два основных вывода : 1) разным растениям нужны разные спектральные характеристики (хотя более менее они похожи), и 2) яркость лампы не менее важна, чем и ее спектр... т. е. праильный спектр не имеет смысла при недостаточной яркости и наоборот - яркая лампа теряет свою эффективность при неправильном спектре. Если с первым пунктом все понятно, и решается он подбором лампы с нужным спектром, то ко второму пункту я пришел не сразу, и год за годом делал одну и ту же ошибку - слишком высоко (30-40 см) вешал лампы над растениями. Это легко проверить экспонометром (остался со времен аналаговой фотографии), в чем я лично и убедился. На этот раз я попытался обойти все недостатки в такой конструкции, как на картинках.

В первую очередь я сделал отражатели, которые максимально эффективно использут излучаемый лампой свет, а во вторую- имеется возможность распологать лампы над растениями на уровне нескольких сантиметров (в идеале миллиметров).

Конструкция имеет свои недостатки, однако про них отпишусь после первого сезона ее эксплуатации. Вот вроде и все…

В этом году попробовал задействовать небольшую площадь под раннюю продукцию томата. Выращивания рассады томата в комнатных условиях нет, поэтому ящики с высеяными семенами просто держал в комнате до появления петельки и сразу же выносил в примитивную тепличку без обогрева, но с предусмотреным укрывом в тепличке еще непосредственно по растениям агроволокном по надобности.Рассада с пикировкой.В открытый грунт начал высаживать с 1 мая и с интервалом.
Предусмотрено было укрытие агроволокном, обошлось без заморозков, хотя погода не баловала, наблюдались резкие перепады температуры. Применяю лент.кап.полив.На нескольких кустах просто обрываю часть листьев и пасынки, для скорейшего дозревания.
Высаживал однорядкой с междурядьем 1 метр, в ряду по 2 шт.вместе и через 30 см.