Откройте свой Мир!

Лента поток 380 лм ленту экономичнее использовать по  тарифу для населения и электротранспорта в  882.11/196.32=4.49 раза по  тарифу для юридических лиц 1674.22/468.2=3.57 раза. 
Для справки:
1500 часов это 2 месяца непрерывной работы 
50000 часов это 5.7 года непрерывной работы  

Слушать музыку с нетбука не удобно, встроенные динамики... в принципе они не для этого созданы. Соединить бук с усилком кабелем, ну во первых станешь привязанным к усилку кабелем что само по себе не в какие ворота ну а во вторых по прошлому опыту знаю что на этот кабель сядет несметное количество помех.
Итак решение нет провода - нет проблемы. Нужна всего лишь Bluetooth стерео гарнитура с отъемными наушниками. Выбор в городе Стерео гарнитур с Отъемными наушниками был исключительно мал так что выбор без выбора пал на BH-04A




Проверка в магазине на зашибенной АС показала что рубасит отлично

Первое подключение и испражнение кирпичами

Итак встроенный драйвер Bluetooth в виндовозе не знает что такое Bluetooth гарнитура: пишет что необходим драйвер, хотя никаких драйверов на подобные устройства не бывает!
Оказалось что чтоб пользоваться всеми функциями Bluetooth нужно поставить универсальный пакет драйверов Atheros_Bluetooth. После установки пакета гарнитура подключилась легко и просто, оставалось только поставить в устройствах воспроизведения галочку что это стандартное устройство воспроизведения.

Дальше пошли уже шлакоблоки

Оказалось что блютусник устанавливает уверенную связь с гарнитурой на расстоянии всего в 1 шаг при условии отсутствия препятствий хотя в инструкциях на блютусник и гарнитуру указывается 10 м.
Вот такой блютусник 




Когда шлакоблочная диарея закончилась я вспомнил что могу взять на прокат блютусник 1-го класса с заявляемым радиусом действия 100 м вот такой:


 
Размер имеет значение этот блютусник смог уверенно соединится на расстоянии 1.5 шага и ели-ели на 2 шага сигнал постоянно срывался.
Первое что пришло в голову то что у первоклассного блютусника отломалась антенна (он долгое время повсеместно валялся).
Когда открыл корпус меня охватили смешанные чувства 



Корпус на половину пуст а антенна липовая
Настоящая антенна отпечатана на плате:




10-и метровый блютусник тоже имеет печатную антенну только меньшего размера.

Длина волны Bluetooth около 12,4 см неплохо бы иметь антенну такой-же длины 
Для наращивания был выбран 10-и метровый блютусник т.к. в нем  Bluetooth 2.0 а в 100 метровом 1.0 
Антенна из изолированного медного провода длиной 12 см, естественно длина исходной антенны не учитывалась.

Подключение установилось легко и быстро (ранее это занимало довольно много времени), соединение уверенное даже сквозь препятствия (усилитель стоит в тумбочке, ранее даже сквозь ДСПшную крышку стола было сложно пробить). Расстояние уверенного приема пока не проверял все устраивает!

 
     

DC-DC конвертер для питания светодиодов построен на базе простейшего блокинг генератора и линейного стабилизатора напряжения.




Прелесть этой схемы в том что она проста имеет очень мало элементов а значит легко поместится в фаре, но есть и большой недостаток: биполярный транзистор работающий в режиме насыщения.
Биполярный транзистор и так не отличается большим быстродействием так еще и режим насыщения усугубляет процесс.
В общем говоря с этим я ничего не мог поделать и просто компенсировал потери на транзисторе добавлением 1 витка во вторичку трансформатора. Это прокатило для 1 Вт диодов ведь установленный мной ток для диодов EDSW-1LA5-B1 270 мА на диод из 350 мА уже вызывал максимальную яркость свечения. По сути ток я не регулирую стабилизатор AIC - стабилизатор напряжения, установленное напряжение 3.09 В  (по даташиту минимальное рабочее напряжение 3.1 В т.е. норма).
 Но вот я решил усилить фару: заменил светодиоды на более мощные 3-х Вт edsw-3la1-1, естественно электронный трансформатор их не потянул по той самой причине на которую я задвинул. Конечно я попытался разогнать блокинг генератор, а именно увеличил емкость конденсатора в 3 раза, уменьшил сопротивление базового резистора в 3,5 раза, уменьшил сопротивление регенераторного резистора в 2 раза, но все эти изменения внесли минимальное влияние на работу - трансформатор по прежнему не тянул нагрузку. Светодиоды работали с недокалом (в этом состоянии и были сделаны фотки свечения фары)
Нужно было что-то менять кардинально, начал искать методы ускорения отпирания биполярника (на уроках микросхемотехники не говорили что все настолько плохо) из лекции я вспомнил что чтоб ускорить отпирание нужно дать сильный начальный ток базы, значительно больше необходимого в работе, в принципе моя схема так и работает но видимо для быстродействия нужен значительно больший.
 
Схема была форсирована так:


Эффект от форсажа был неожиданно хорошим: 
Потери на транзисторе резко уменьшились, напряжение на выходе трансформатора и вышло на расчетное. 
Перенастроил стабилизатор для работы с 3 Вт диодами на 3.2 В (странно в даташите указано 3.4 .. 4.3 В но при 3.2 уже течет ток близкий к максимальному - 700 мА).
Светодиоды вышли на номинальный ток Что можно было четко заметить по дикому нагреву стабилизатора, тут я вспомнил про лишний виток в трансформаторе, отмотал виток вернув трансформатор в состояние изначального проекта.
Опорное напряжение тоже восстановилось на начальное проектное 5 В постоянки при заряженном аккумуляторе.

В общем все вышло отлично, единственное чего я не учел что 8.8 Вт (измеренное потребление) в маленьком корпусе фары с вентиляционными отверстиями снизу и сзади не очень хорошая идея, короче использовать фару на стоянках нельзя совсем - только в движении (охлаждение набегающим потоком воздуха).

Многим пользователям настольных ПК мешает шум его вентиляторов особенно ночью. Совсем отключать вентиляторы нельзя бо комп сразу перегреется, на постоянной основе замедлять их работу то-же не лучшее решение ведь летом жарко и комп будет перегреваться. Решение проблемы очень простое - регулятор оборотов. В продаже есть куча готовых блоков по нереальным ценам, я предлагаю свою простую, надежную, удовлетворяющую всем потребностям схему. 
Для начала определимся что нужно от нее получить.
Для меня есть 3 уровня звука от компьютера:
Работает очень тихо
--//-- тихо
--//-- шумно
Отсюда получаем что нужно 3  уровня регулировки. На практике регулируя обороты вентилятора я определил что:
Работает очень тихо (практически беззвучно) эффективность близка к 0 
--//-- тихо эффективность средняя
--//-- шумно  эффективность высокая
Отсюда можно понять что оптимальная регулировка это отключено -- тихо -- шумно итого получаем такую схему:


5-и канальный регулятор оборотов состоит из 3-х 3-х позиционных переключателей и 2-х 2-х позиционных.
2-х позиционные переключатели ставятся на те вентиляторы которые отключать нельзя (например тот что в блоке питания)
 Подбор номиналов резисторов
Номиналы резисторов на разные вентиляторы могут быть разные. Подбор выполняется при помощи 200 Ом 3 Вт реостата:
последовательно вентилятору подключается реостат и подбирается оптимальное соотношение шума к эффективности, затем реостат отсоединяется и при помощи омметра из меряется его сопротивление, далее берется ближайшее стандартное значение постоянного сопротивления.
конденсаторы включенные параллельно сопротивлениям это пускатели. Не секрет что двигатель во время пуска потребляет значительно больший ток чем при работе, в следствии чего вентилятор с подключенным последовательно сопротивлением может просто не запустится. Пока конденсатор заряжается к вентилятору прикладывается полное напряжение и ток, это позволяет ему уверенно запустится.
Емкость конденсаторов для разных вентиляторов может быть разной, емкость в 2200 мкФ 16 В позволяет уверенно запускаться любому вентилятору, можно больше.
Монтируется схема  навеской на заглушку 5.25" слота

Это схема индикатора заряда 12 В аккумулятора системы "термометр". Схема была разработана для индикации заряда аккумулятора ИБП т.к. сам ИБП отображает его не адекватно. При правильной наладке схема потребляет всего 20 мА при полном свечении индикатора.
Принцип действия схемы очевиден и прост: каждый светодиод является детектором определенного напряжения, сравнивая его с точным опорным напряжением создаваемым микрухой DA2, эта-же микруха ограничивает напряжение на светодиоде 7-4.2=2.8 В.






Рисунок платы




Наладка схемы - это установка установка погасания (зажигания) диодов. 
Наладка начинается с установки всех резисторов на 0, далее регулируемым источником питания устанавливается напряжение погасания светодиода -- резистор потихоньку поднимается до зажигания светодиода далее устанавливается точно на угол погасания (стоит помнить что установка резистора на максимум приведет к мгновенному сгоранию схемы).
Рекомендую установить такие напряжения погасания:

 

Думаю не я 1 сталкиваюсь с проблемой что в ночное время света экрана явно не хватает чтоб видеть клавиатуру, нужна внешняя подсветка.
Вот мое решение по этой теме: USB мини лампа.
Сделать такую лампу достаточно просто, для этого нужны такие ингредиенты:
Банка згущенки;
2 светодиода 5 мм 20 Кд;
2 резистора 220 Ом 0.125 Вт;
USB разъем (под провод);
Паяльник, ПОС, канифоль;


Схема электрическая USB лампы

Изначально корпус светильника задумывался так чтоб полностью скрыть линзы светодиодов, чтоб они не слепили.


Прочерчивание корпуса светильника (размер клетки 5 мм)

По этому прочерчиванию я и сделал развертки деталей корпуса


Развертки корпусных деталей

Отверстия в панели светодиодов нужно проткнуть толстым шилом потому-что тогда метал загнется внутрь и создаст опорную поверхность для посадки светодиодов.
Сборка в такой последовательности:
Загибаем и лицевые фланцы (это уберет острую кромку с лицевой части);
Припаиваем панель светодиодов только 1 фланцем;
Припаиваем крышку USB разъема;
Припаиваем остальные фланцы панели светодиодов;
Собираем электрическую схему, соединяе ее с USB;

Распайка USB
Устанавливаем диоды и собираем USB разъем;
Окончательно паяем корпус (паять нужно очень быстро не допуская нагрева корпуса - только местный нагрев). На случай перегрева корпуса или случайного касания провода к месту пайки внутреннюю рзводку я делал жаропрочными проводами в фторопластовой изоляции;

Светильник готов и я провел первое испытание которое меня не порадовало: светильник дает луч освещающий только 2 ряда клавиш, оно и не удивительно 5 мм светодиоды дают рассев всего в 30 градусов. Это не беда когда есть стекло фары от детского велосипеда. Может отражателя в этой фаре и небыло, но стекло дает горизонтальный рассев.
Так светильник и приобрел свой окончательный вид:




Светит он так:




Конечно такой бешеной засветки на самом деле нет, да ее вообще нет - это эффект от съемки в ночном режиме на калькулятор, подсветка стрелочек это отражение света лампы от моего локтя. В целом светильник получился отличный - полностью удовлетворяет требованиям видимости.

Расчетное потребление светильника 18 мА, по 9 мА на светодиод.

Это схема стабилизатора тока сделанного по простейшей схеме взятой из интернета. Принцип стабилизации этой схемы основывается на условии Iб=const следовательно  Iк=const, но это условие не верно бо коэффициент усиления тока базы не постоянный, а именно увеличивается с прогревом транзистора. Это не мешало мне достаточно долго использовать схему, приходилось следить за током и постоянно его регулировать в процессе прогрева.




В схеме 6 источников питания - это имитация многообмоточного трансформатора; заземление условное на самом деле его нет оно для расчета методом узлов.

Все когда-то надоедает: постоянное подстраивание тока; плохая работа схемы на пониженном опорном напряжении (рассчитана на 16 В)

Я решил ее модернизировать, поставить полноразмерную схему стабилизации, схему которая будет сравнивать напряжение шунта со стабильным.


 
Полностью изменить схему мне не позволила лень, поэтому стабилизатор был прикреплен к существующей. 
Добавлен был 3 Вт 10 Ом реостат он и есть основной регулирующий элемент и схема сравнения на КТ315 и 3-х диодах (КД202Р стоят условно на самом деле используются диоды 1N не помню какие главное чтоб у диода был полный прямой потенциал при минимальном токе и малое диф сопротивление).

Результаты испытаний порадовали:
Ток остается стабильным, не реагирует на опорное напряжение, не реагирует на нагрев транзистора;
Регулировка 0.22--1.5 А реостатом - стабильное и 0--0.22 А потенциометром не термостабильное;
В отличии от предыдущей схемы хорошо работает на пониженном опорном напряжении (для достижения этой цели источник напряжения для схемы управления был глухо соединен с обмоткой 16 В)  
 

   Как я писал раньше не одна из принятых мной мер полного эффекта не дала, как на тестовом источнике помех (мобильный телефон в режиме вызова) так и на реальном (холодильник). Поэтому я и не закончил исследование простор интернета и книг на эту тему. О, сколько всего написано о теории экранирования (сферических экранах в вакууме) и ничего по практике применения реальных материалов и изделий в экранировании. Все-же я нашел практическое обсуждение темы экранирования кабелей слабого сигнала на производстве. Эта тема тоже не имела под собой методичек или какой либо теории, она больше напоминала урок черной магии.
   Из этого обсуждения я узнал что в очередной раз облажался, оказалось не смотря на то что металлорукав  практически гибкая металлическая труба имеет экранирующие свойства только на очень низких частотах (до 1000 Гц) далее его эффект очень быстро снижается практически до 0.
   Наиболее эффективным действием из всего обсуждения оказался совет: надеть на металлорукав экранирующую оплетку. Для моего рукава с условным проходом 8 мм и наружным диаметром 12 мм я купил оплетку ПМЛ 10х16, (оплетка из медных луженных ПОС-ом проволок с условным проходом 16 после растягивания 10 мм). Надел оплетку пропаял по кругу один конец, вдел в кабельный сальник, припаял оплетку к общей точке. 
   Испытание на герметичность мобилкой:
Первый раз за все эксперименты это испытание было УСПЕШНЫМ кабель оказался герметичным! Но между кабелем и корпусом был пластмассовый кабельный сальник и там была брешь... Надо было один из сальников брать латунный... Но не беда у меня есть медная фольга, из нее я сделал миниэкранчик закрывающий брешь.




И вновь испытание только этой точки на герметичность и снова успех! Точка оказалась герметичной.

Хоть я в это уже и не верил, но цель достигнута кабель герметичен.





Защита вышла отличной но не идеальной, изредка проходят какие-то щелчки, но что это и как они проходят отловить не могу ибо основное средство проверки (мобилка в режиме вызова) не может пробить защиту не в одной из проекций, да и вообще встречаются они очень редкою.

Захотел я сделать стильный корпус для поделки из старого пробитого конденсатора.
Для этого у меня давно валялся пробитый конденсатор от микроволновки: К75-1У 5 кВ 1 мкФ




"До разборки не фотографировал"

Видя название К75 я ожидал внутри увидеть сухой полиэтилентерефталатный фольговой конденсатор, примерно такой:




Но увидел МБГЧ

Это был не первый сюрприз: первым сюрпризом было то что он сварен, а не запаян как все конденсаторы.

По конструкции:
Прочный герметичный стальной корпус без защитных мембран и клапанов, в отличии от пропитанных маслом МБГЧ он залит им до краев (отличная зажигательная граната)






Конденсатор состоит из 2-х последовательно соединенных секций, видать по 2,5 кВ 2 мкФ. Отвод был оборван при разборке.




Крышка




Произошло перекрытие на корпус, х.з. почему. Сам конденсатор откликается как целый, следы огня сверху возле изолятора и крышки, видать на гибком отводе была повреждена изоляция.

Пугают меня немного конденсаторы способные взорваться как ручная граната...

Если уже вывозился в конденсаторном масле, то коробочка точно будет

Скучал, крутил в руках путевой микровыключатель  МП1105

 





Стоит такой выключатель 60-100 грн., зарубежный его аналог около 20 евро, что-же в нем такого дорогого?
Надо заглянуть, заглянул:




Контактная система. Контакты похоже серебрёные




Подвижный контакт 




Интересная составная рессора из бериллиевой бронзы позволяет мостику мгновенно перескакивать с положения на положение.

Я все-же хороший инженер, ибо после сборки выключатель продолжил работать как раньше.

   Экранированием кабеля и усилителя цель не была достигнута, идеи закончились. Вдруг я подумал: а что такое холодильник - это стальной ящик, в этом стальном ящике есть источник помех - контакт реле коммутирующий индуктивную нагрузку. Старый пылесос то-же имеет стальной корпус и мощный электродвигатель (универсальную коллекторную машину). В нем постоянно летят искры но он при этом не срет не в сеть в воздух потому что в нем есть проходной конденсатор.
   Коллекторные двигатели (даже открытые) никогда не могли пробить экраны моего усилителя, но все-же а вдруг поможет...

   Вытащил из пылесоса проходной конденсатор 





(какие-же молодцы совки что рисуют схему на корпусе)

и установил его в холодильник.
   В пылесос поставил почти эквивалентную схему из дискретных конденсаторов.

   Наблюдение за результатами:
   Примерно в течении 1+ часа наблюдал за эффектом: зафиксирован только 1 щелчок в колонках, при том что холодильник включался как минимум 3 раза. Эффект вроде положительный, требуется длительное наблюдение.

Добавлено 1 мая 2012

Эффект от установки конденсатора немного неожиданный: он подавил слабые щелчки но оставил громкие. Громкие происходят при включении и отключении с шансом примерно 1:5.
Проблема с помехой от холодильника была решена путем перестановки холодильника как можно дальше от усилителя. Он остался на  той-же электрической ветке в той-же кухне за той-же капитальной стеной но на 1,2 метра дальше. Хотя нет помеха не удалена а лишь очень, очень сильно ослаблена, ослаблена на столько что щелчок слышен через закрытую дверь намного лучше чем через колонки.


Побочные результаты борьбы с помехами:
Мне удалось записать осциллографом радиоволновые помехи выдаваемые люминесцентной лампой с магнитным балластом.

Помеха при работе лампы (не пробивает защиту):




   Маленькая синусоида - помеха не связанная с лампой.

Помеха во время пуска. Маленькая синусоида - помеха не связанная с лампой. (пробивает защиту)

   Со звуком я начал экспериментировать достаточно давно, с момента появления у меня компьютера. Первыми у меня были компьютерные колонки мощностью 2 Вт (на них было написано 120 Вт).




   Звучали они соответственно своей цене, громкость безрезонансного звучания очень низкая т.е. при незначительном уровне белого шума их можно было слушать, но уже воробьи за открытым окном могли их перечирикать.
   Эта ситуация мне сильно не нравилась. Отыскал в закромах колонки от магнитофона "Маяк". Акустическая система (А. С.) 10АС-318 100-16000 Гц 10 Вт 4 Ом на динамиков 10ГДШ1 10 Вт 63-20000 Гц 4 Ом.
   Для А.С. нужен усилитель, покупать его не хочется и я подумал: что будет если подключить А.С. к тем активным колоночкам. Для того чтоб это узнать я разобрал активную колонку и увидел что усилок в ней на базе ТЕА2025, маркировка на динамиках гласила: 4 Вт 4 Ом, хотя сами динамики на вид, ощупь идентичны нашим 2-хватным 2ГД-38 разве что 4-хомные. И так сопротивление совпадает можно подключать. Как подключать - оказалось очень просто: в колонках переключающий разъем, переключает выход усилителя на динамики или наушники.
   Подключил А.С., и все заработало на первый взгляд прекрасно. КПД А.С. "Маяк" в разы выше чем у родных динамиков, звучат значительно громче и чище.
   Вечером когда соседи начали возвращаться домой, выползла проблема: помехи. Основной помехой были щелчки выключателей и шорох от телефона с радиоудлинителем. Решение этой проблемы было очень простым: на усилителе нет даже намека на экран - так сделаем же его.
  Встроить жестяной экран внутри колонки вокруг усилка вызвало бы большие сложности в исполнении, поэтому я решил снаружи обклеить ее алюминиевой фольгой. Наклеил пищевую Фольгу клеем ПВА, края загнул внутрь, соединил фольгу с общей точкой усилителя (зажав провод половинками колонки) заодно соединил с общей точкой и декоративную стальную сетку.

   Испытания на волновую герметичность

   1 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки
   Источник помех - мобильный телефон в режиме вызова
   Испытание пройдено успешно - колонка герметична

   2 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки, провод слабого сигнала
   Источник помех - мобильный телефон в режиме вызова
   Испытание провалено - очень сильные помехи на расстоянии до 1 м. и не гарантированные на больших расстояниях

   3 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки, провод слабого сигнала
   Источник помех - природные помехи (те с которыми боролись)
   Испытание пройдено - значительное ослабление громкости помех.

   Следующим улучшением была замена провода слабого сигнала с говнокоаксиального шнура на коаксиальный стереопровод с хреновой винтовой оплеткой (другого не нашел в продаже), но все-же с оплеткой.
   Испытание на герметичность от мобильного телефона - провалено, на устойчивость к природному шуму - несколько лучше чем родной.
   В таком виде А.С. осталась на достаточно длительный срок.

   Побочные результаты испытаний: 
   На провода питания если даже помехи и садятся, то ни на что не влияют;
   На провода сильного сигнала помехи может и садятся, но раскачать динамик не могут;
   (провода питания и сильного сигнала - обычные шнуры)
   Звуковая карта не выдерживает даже слабую нагрузку, например наушники 32 Ом уже создают завал в области низких частот. Она держит только высокоомный вход усилителя, хотя уровень собственных шумов явно для усилителя с небольшим коэффициентом усиления;
   На басах напряжение питания усилка просаживалось, вызывало смятие басов, для решения это проблемы в фильтре питания усилителя была увеличена емкость конденсатора с 1000 мкФ до 4700 мкФ - проблема решена;
   Особая фишка микросхемы ТЕА2025 - ей не требуется стабилизатор питания, достаточно сглаживающего конденсатора.

   Наверное нужно ответить на вопрос: откуда взялись шумы и почему их не было слышно до установки А.С. "Маяк"? Дело в чувствительность динамиков: родные динамики колонок - дрова, они тупо урезали помехи вместе с частью сигнала. Помехи они конечно ловили и воспроизводили их довольно тихо и блекло, короче жить это не сильно мешало. После модернизации в родных динамиках помехи стали вовсе не неслышны.

   Полученная А.С. могла легко перезвучать воробьев и шум города за открытым окном, но громкость чистого звучания басов не велика. Я задумался о более мощном усилителе. Выбор пал на готовую схему на базе TDA2004 20 Вт через конденсаторы (такая была в продаже на радио базаре). По даташиту она должна выдавать по 6,5 Вт на канал. 
   На ее базе собрал усилитель 



   Усилитель задумывался для возможности использования в походах поэтому в схему был добавлен диод для защиты от неправильного подключения. С той-же целью все провода подключались через разъемы.
   В последствии оказалось что на вылазках удобнее использовать усилитель со встроенным источником питания, диод был снят.

   Качество контакта в звуковых разъемах оставляет желать на много лучшего, а тех кто придумал придумал покрывать места пайки никелем а сам разъем делать из термопластичного материала нужно отправлять прямо в Ад, где им будут засовывать по 5 раскаленных паяльников в  каждый день! 

   Разъемы были слабым местом конструкции. Мое маленькое исследование на эту тему показало - качество и надежность соединителя а также удобство монтажа рассматривается только в профессиональных разъемах, например в таких как 2РМ или в их зарубежных аналогах.



   Эти разъемы довольно велики и явно неуместны на коробочке от чая.
   
   Испытания на волновую герметичность

   1 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки
   Источник помех - мобильный телефон в режиме вызова
   Испытание пройдено успешно -усилитель герметичен 

   2 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки, провод слабого сигнала
   Источник помех - мобильный телефон в режиме вызова
   Испытание провалено - очень сильные помехи на расстоянии до 0,5 м. и не гарантированные на больших расстояниях

   3 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки, провод слабого сигнала
   Источник помех - природные помехи (те с которыми боролись)
   Испытание пройдено - помех не слышно, но если прислушаться...

   В таком виде схема использовалась достаточно долго

   Желания не стоят на месте, и я захотел подпереть провал на АЧХ колонок сабвуфером. 
   Сделал сабвуфер (описание в блоге). К сабвуферу тоже нужен усилитель, я хотел поставить такой-же усилитель только соединенный по схеме "мост" (моно без конденсаторов), но прошло несколько лет и радио базар уже не производит усилитель на базе данной микросхемы. Теперь они делают на другой более мощной  TDA1557Q 2 моста по 22 Вт. Ну что буду использовать только 1 канал.

   Испытания усилителя

   1 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание 12 В стабилизированный 3 А мах, динамик 4 Ом, осциллограф, провод слабого сигнала через НЧ фильтр
   испытание 2 - 100 Гц
   Испытание пройдено успешно - завалов нет амплитудный предел выходного напряжения 9 В

   2 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание 12 В стабилизированный 3 А мах, 2 динамика по  4 Ом  параллельно 2 Ом, осциллограф, провод слабого сигнала через НЧ фильтр
   испытание 2 - 100 Гц
   Испытание пройдено успешно - завалов нет

   2 Усилителя в коробочку не помещались. Я пересобрал усилитель в коробке от компьютерного блока питания, заодно добавил туда еще и микрофонный усилитель (чтоб отдельно место не занимал).
    Вместе с новым усилителем появился и новый источник помех - новый холодильник. Холодильник дает термоядерную помеху при включении и отключении, короче реле в нем громко клацает не только в звуковом но и в радиоволновом диапазонах.
    Как защитить провода от помех у меня оставалась только одна идея - металорукав. от этой идеи отмахивался долго, но щелкает то громко!  
    В качестве металорукава решил использовать трубку от старого душа. Почему бы и нет: на вид латунная, покрытие блестящее похоже на хром.
    Установил эту самоделку:



   
   Защитный эффект - Нулевой!   Снимать лень, так она и простояла пару месяцев.
 
   Прочитал статью о практике борьбы с помехами http://www.les.ru/articles/... , огорчился, решил что последней попыткой будет соединить корпуса усилка и компа проводом ПЩ 4 квадрат. Перед разборкой решил проверить какое сопротивление на переходе рукав - корпус усилителя и фалломорфировал   -- РАЗРЫВ! 
   Как такое может быть? везде видемый плотный контакт метал - метал. Попробовал между 2-я точками рукава - десятки килоом . Оказалось что блестящее покрытие имеет огромное сопротивление, но и латунь не пасет задних. Зачистка до латуни и измерение создали впечатление что это не латунь а вольфрам. Вот это лажа, так лажа.
    Припаял (без надежды) изнутри к рукаву провод и соединил его с корпусом усилка - эффект незначительный (щелчки стали немного глуше, стойкость к мобилке прежняя).
   Заменил рукав на сталецинковый РЗЦ 10





    Измерил сопротивление рукава (начало - конец примерно 1,5 м.) четко не определилось значит меньше или равно 0,1 Ом. 

   Испытания на волновую герметичность

   1 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки
   Источник помех - мобильный телефон в режиме вызова
   Испытание пройдено успешно - усилитель герметичен

   2 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки, провод слабого сигнала
   Источник помех - мобильный телефон в режиме вызова
   Испытание провалено - очень сильные помехи на расстоянии до 0,3 м. и не гарантированные на больших расстояниях. Проводя мобилкой вдоль рукава можно узнать как в нем извивается провод (когда приближается к стенке со стороны источника помех а когда отдаляется)

   3 Условия испытаний
   К усилителю подключено питание, внешние колонки, провод слабого сигнала
   Источник помех - природные помехи (те с которыми боролись)
   Испытание неоднозначно - помехи сильно ослаблены но цель не достигнута

   Кроме этого во всех случаях предпринимались попытки использования помехоподавляющих ферритовых колец и трубок, нанокристаллических аморфных сердечников неизвестного типа. Ну и естественно метод - вывести сигнал на высокий уровень а чувствительность усилителя на низкий. Да и техника работает через простенький сетевой фильтр, состоящий из нескольких помехоподавляющих ферритовых колец и проходного конденсатора на 2,5 нФ

Это фотки камеры после протекания через нее тока 8000 А в разомкнутом состоянии.
Камера пыталась отключить К.З. 8000 А, это у нее не вышло. Не вышло бо и не должна была, нет у нее способности отключать К.З. 

 Внешний вид камеры (это другая такая-же камера, не та что разбита) 




Камеру разбили бо думали что она полностью выгорела, но все оказалось иначе:

Дно







Подвижная часть







Оказалось что камера пострадала минимально, даже можно сказать что она не пострадала.

Этот проект завершен и успешно работает несколько месяцев.

Это регулятор напряжения под нагрузкой без прерывания тока нагрузки. Для справки: регуляторы напряжения в ИБП работают с прерыванием тока нагрузки, это прерывание конечно незначительное, но есть с соответствующими помехами.
Схема регулировки по принципу вольтодобавочного трансформатора т.е. в цепи нагрузки переключателей вообще нет.




Есть еще вариант этой схемы с галетным переключателем, но переключателя которым не страшно коммутировать 220 В у меня нет, по этому исполнила схема была как есть.

Рассчитать необходимую мощность трансформатора можно так:
P=I*X
где Х - напряжение вторичной обмотки (шаг с которым будет производится регулировка)
 I - ток нагрузки + ток потребляемый первичной обмоткой

Первичная обмотка должна быть рассчитана на номинальное напряжение нагрузки. Напряжение на выходе не должно превышать номинального,иначе сгорит не только нагрузка но и сам регулятор. Управление РУЧНОЕ, можно сделать автоматику, но я не сделал.

Ввиду ручного управления очень очень не советую  использовать эту схему тем кто не полностью понимает принцип ее работы (до физических явлений) и связанные с этим опасности!

 Это готовый проект т.е. они изготовлены и успешно работают где-то полтора года.
Здесь описывается создание маленьких компьютерных колонок.

Итак поставим задачу: нужны маленькие компьютерные колонки с приличным звучанием и не имеющие магнитного поля.

Нужно запастись минимум 2-мя динамиками, в моем случае это 2 динамика "2ГД-38: 100-12500гц, чувствительность 90 дб 8 Ом" свинченные с телевизора.

Составляем тех-проект: для начала посмотрим правде в глаза - мощность динамика 2 Вт в амплитуде, поэтому расчет внутреннего строения колонки нецелесообразен. Значит все размеры можно взять по технологическим причинам. В данном случае зазор между стенкой и металлом динамика минимум 5 мм, а между задней стенкой  и магнитом 10 мм. Отсюда получаем такие размеры:

(Чертеж нарисованный на евро доске плохо видно поэтому я перенес размеры на фото)  
Все детали я изготавливал с припуском 3 мм т.к. нарезка производилась пилой с высотой зуба 5 мм. Далее все одинаковые детали обрабатывались совместно крупной шкуркой зажатой в дрель.
Да совсем забыл толщина OSB плиты 8 мм кроме передней стенки - она 10 мм.
Способ пробивания отверстия под динамик стандартный - много отверстий по контуру, перемычки - стамеской, далее обработка очень крупной шкуркой.

Сборка: Вообще для сборки нужно использовать хороший клей, но я использовал акриловый герметик 
Динамик на вид некрасивый поэтому его нужно спрятать, для чего передняя панель затягивается легкой воздушной тканью


Далее на нее монтируется динамик ГЛАВНОЕ помнить что шурупы не должны пройти насквозь.
Панели OSB лакированные, но слой настолько тонкий что его невидно. Поэтому корпус нужно хорошо лакировать в несколько слоев (пока не понравится).

Далее сверлится отверстие для провода, заводится провод, закладывается звукопоглотитель (часть рукава набитая ватой и заклеенная с двух сторон), приклеивается передняя панель. Провод фиксируется тем-же герметиком, приклеиваются ножки (лучше клеем бо от герметика они уже отрывались)



Звучание получилось отличным, никаких резонансов корпуса нет естественно в разумных пределах громкости.

На работе иногда бывает так скучно что хочется лезть на стену, результатом этой скуки и был этот расчет.

Расчет необходимой мощности для движения на велосипеде. 
Условия расчета:
резина средней проходимости;
давление в шинах - номинальное для резины;
положение наездника - вертикальное;
одежда - обыкновенная; 
Ветра нет;
Вес велосипеда с наездником 105 кг;
Асфальт приемлемой ровности;

Первым был расчет мощности на стабильной скорости:




На графике уклон указан в процентах, положительный - подъем, отрицательный - спуск.
Мощность двигателя (Вт), положительная мощность  - мощность необходимая для движения, отрицательная - мощность выделяющаяся на тормозах.

Следующий график - зависимость скорости движения от уклона (свободное движение под горку)



И последним был расчет необходимой мощности для движения по ровной местности (уклон 0%)




считается что спортсмен велосипедист выдает в среднем до 350 Вт

И так светодиод на звезде, казалось-бы идеальный способ монтажа - контактные площадки на звезде (не испортить диод перегревом при пайке); звезда изолирована от диода; монтаж винтами М3.
Все отлично? ХРЕН! Ведь проектировал звезду идиот! Вкрутить винты так чтоб не закоротить звезду на охладитель или даже полностью не возможно 




На чертеже красным показаны размеры головки стандартного винта М3, синим размер стандартной шайбы М3.
Как видно из чертежа вкрутить винт так чтоб не коснутся его головкой ни одной контактной площадки невозможно, про шайбу я вообще молчу 
Простой монтаж превращается в поиск или изготовление изоляционных шайб. Для справки: изоляционные шайбы не продаются.

Выпилили шайбы ->прикрутили  -> работает.

Иногда возникает необходимость установить диод с линзой, линзы к нему выпускаются и отлично на него садятся, НО ведь оправу к линзе то-же делал ИДИОТ! 




В ней есть вырезы под ножки диода, она отлично садится на звезду (заподлицо) даже места для подпайки провода нет. Припаиваем тоненький провод (с IDE шлейфа) и линза уже стоит криво, а ведь еще есть головки винтов.
Исправляем идиотскую ошибку, подпиливаем оправу линзы




Получаем место под головку крепежа (под шайбу нет места, подпиливать то-же нужно в разумных пределах). Под провода места так-же
нет
(подпиливать нельзя), ну и ладно будет немного неправильно стоять.

Без изоляционных шайб нельзя, а места под них нет. 
Вкручиваем обычный винт и перерезаем дорожку ведущую к закороченной им площадке, так-же делаем и на 2-м винте. А что ели нужно вывести провода только с одной стороны звезды? тогда придется поставить второй винт с потайной головкой (так нельзя, но если очень хочется - то можно), потайная головка -  коническая и поэтому не закорачивает. Оба винта с потайными головками ставить совсем нельзя (очень очень плохой контакт с охладителем будет).

ВСЕ эти извращения только потому что проектировщик думал *ОПОЙ! Не мог не то что на шаг на пол шага вперед подумать.
 

Фару я установил в то-же время как и мотор-колесо, и была это фара JING YI.


Затестить ее так за все лето не пришлось. 
А вот осенью когда дни сократились, фара показала себя отвратительно - светится но света почти не дает, пучок собран отлично  но такой слабый...
Я конечно знал что там всего 5 светодиодов, но кто-бы мог подумать что они там самые обычные 5-и миллиметровые.
Итак вторым изменением в фаре (первое это было переключение светодиодов с параллельного включения в последовательное для питания от аккумулятора М. К.) было наращивание мощности т.е. увеличение числа светодиодов.
Светодиоды выбраны по принципу чтоб  и я видел и меня было хорошо видно. Т.е. Нужны светодиоды направленного свечения как с широким так и с узким пучком. Естественно я выбрал самые яркие какие можно купить, ими оказались 5 светодиодов 20 Кд 20 градусов и 8  светодиодов 30 Кд 10 градусов.
Установил их в фару соединив все последовательно (благо напряжение аккумулятора М.К. позволяет).

 Результатом этой модернизации стало резкое увеличение светового потока.

Для сравнения:

До модернизации





После модернизации




Фото сделаны при одинаковых условиях в полной темноте 


Испытания-же на ходу показали явно недостаточное количество света, ехать приходится с велосипедной скоростью 12-15 км/ч, на больше не успеваешь рассмотреть дорогу в слабом свете. С этим что-то нужно было делать.
Первым что я сделал было расчет сколько-же выдает света эта фара... результат меня огорчил:



Итак светоотдача светодиодной фары такая-же как у лампочки Ильича. Погуглил по узнавал, оказывается действительно КПД маленьких светодиодов как у лампочки Ильича.

Тогда я решил сделать фару мощнее с 2-мя светодиодами Luxeon-1




Реализация этой фары была на базе фары от велосипеда "Зайчик-3"
В принципе от фары остался только корпус и стекло.
Для питания светодиодов был сделан стабилизированный DC-DC конвертер, КПД которого оставляет желать лучшего. Готовых аналогов ему не существует, ибо диапазон напряжений нестандартный - 40-60 В.




На ходу эта фара пока пока не испытана в виду отключения лифтов.


Для сравнения:







Руль повернут вбок на 90 градусов по этому полоса стоит не горизонтально

Испытания на ходу показали что фара светит очень хорошо в разы уделывает предыдущую, достаточно для комфортной езды до 20 км/ч. Дальше нужно мощнее например от краза


 
Снято в ночном режиме на калькулятор 




оно-же без фары


Схема  стабилизированного DC-DC конвертера


 

Входное напряжение 40-60 В 

добавлено 22.09.12
Как говорят мудрые автомобилисты: "не езди быстрее скорости света" так вот как я писал раньше скорость света фары с 2-я 1 Вт диодами составляет 20 км/ч. 20 км/ч явно не максимальная скорость велосипеда и тошнить с ней по пустынной ночной дороге ой как не хочется, по этому я заменил одноваттные диоды на 3-х Вт ные по 170 Лм, и разогнал DC-DC конвертер. По человечески разогнать конвертер не удалось так что диоды работают с небольшим недокалом, а ключ конвертера греется так что я теперь не знаю можно ли фарой пользоваться на затяжных стоянках для освещения. короче еще нужны испытания.
Ходовые качества фары я уже проверил:
скорость света проверена на максимальной скорости велосипеда 30 км/ч - нормально хватает даже напрягаться не надо.
на скорости с нагревом тоже все в порядке.

В прошлый раз с фото а немного слукавил сфотографировав дорогу из практически белой бетонной плитки, в этот раз по честному - обычный асфальт с лужами:
 
 
Сфотографировано на тот-же калькулятор в том-же режиме.
Да сравнить фото сложно бо сравнивается белая плитка с темным асфальтом и черной землей, но сравнить можно по залитости фото зеленым (это маркер недосвета) и вообще  количеству артефактов. 

В общем видно хорошо!

Итак  испытания в статическом режиме
Входные условия
- температура окружающей среды 24 градуса
- давление 720
- влажность 80 %
- термопара кое как втыцнута через охладительное отверстие рядом с ключом прижата к охладителю
Результат 
- Через 25 минут испытания весьма условно можно считать что температура ключа установилась на 129 градусов из допустимой температуры перехода в 150 градусов
- Температуру диодов измерить не удалось бо термопара тестера похоже оказалась термопарой с цинком, короче температуру показала отрицательную. На глаз градусов 60-70 из 100 допустимых.
- В процессе испытания начал плавится парафин которым залит трансформатор (сам трансформатор не греется совсем, наверно от близко расположенного к нему стабилизатора).
- Корпус фары стал слегка теплым прямо над ключом образовалось немного более теплое место, ну и прямо над стабилизатором тоже можно было различить более теплое место.

В общем для освещения на стоянках использовать нельзя - только в движении. Оно и не мудрено довольно большая мощность в маленьком корпусе да еше и требование к брызгозащищенности.


Хорошо разогнанный DC-DC конвертер

Вот и пришло время когда любопытство перебороло лень и я разобрал использованные картриджи от фильтра.

1-й картридж синий.






Описание с официального сайта:
"Первый предназначен как для фильтрации жидкостей, так и для фильтрации газов. Картридж способен также удалять органические соединения из растворов кислот, щелочей, гальванических и углеводородных жидкостей. Активированный уголь чрезвычайно эффективно поглощает пары нефтепродуктов, табачный дым и водяные пары, которые могли просочиться через внешнюю оболочку. Внутренние слои фильтрующего элемента являются великолепным средством очистки воздуха."

Итак из чего -же он состоит:
Первый барьер в нем катушка из волокна, на вид однородная, повив к середине не уплотняется




Далее в картридже идет переборка, волокнистый фильтр был приклеен к ней силиконом (все картриджи склеены силиконом)




Переборка вставлена по посадке, под ней активированный уголь 



Рыжие гранулы это тоже уголь, рыжие наверно из-за абсорбированного железа. Некоторые гранулы магнитятся, думаю по той-же причине.





Ресурс - 3500 л

Размеры: 250х72 диаметр посадочных отверстий Верхнее - 27,5 Нижнее 26,2

2-й картридж желтый





Описание с официального сайта:

"Второй предназначены для умягчения и устранения нитратов из воды, а также для защиты обратно осмотических систем и любое другое использование, требующее такую воду. По истечении ресурса ионообменной смолы она меняет цвет. Истощение смолы можно проверить с помощью специального теста. Кассета по истечению ресурса восстановлению ионообменной смолы не подлежит."


Итак из чего -же он состоит:

Полностью заполнен шариками ионообменной смолы




Пишут: " По истечении ресурса ионообменной смолы она меняет цвет" На какой? По идее это и есть истощенная  т.к. начала образовываться накипь.
По запросу в Гугле "ионообменная смола" выдало картинки с шариками такого-же цвета и еще с коричневыми, но это 2 разные смолы.
Ресурс - 1750 л

Размеры: 250х72 диаметр посадочных отверстий Верхнее - 27,5 Нижнее 26,2


3-й Белый 





Описание с официального сайта:

"третий это мощный, многофункциональный картридж для бытовых и коммерческих систем обработки водны, а также может использоваться как предварительный фильтр для обратно осмотических систем. Высокопористая конструкция удерживает сменный элемент от засорения до полного истощения абсорбционной способности, позволяющая максимально использовать фильтрующую способность угля. Технология изготовления и специальная структура угля дает преимущество при фильтрации хлора, по сравнению с другими 5 мкм угольными сменными элементами, причем потеря давления внутри сменного элемента незначительна. Сменные элементы сочетают увеличенный срок службы прессованного угольного блока с высокой фильтрационной способностью."


Итак из чего -же он состоит:

Действительно углеблок 




Ресурс - 3500 л
Размеры: 250х72 диаметр посадочных отверстий Верхнее - 26,8 Нижнее 26,8 

Ранее я писал как сделать электротормоз, так вот сделал я его намного раньше написания той статьи и до вчерашнего дня исправно им пользовался пока не сгорел контроллер (привод мотор-колеса). 



Как сгорел? - произошло внутреннее короткое замыкание т.е. контроллер закоротил только двигатель и как я узнал позже сам остался живым (сгорел только 1 ключ).

Когда я покупал мотор-колесо (М.К.) я так надеялся что никогда не придется заглядывать вовнутрь привода... но пришлось бо с гарантии меня послали-бы на... и правильно-бы сделали.
Итак что-же внутри алюминиевой коробочки? 
Внутри находится печатная плата с дюжиной ключей SSF7509 (это n-канальный транзистор на 72 А 80 В)
Ключи прикреплены к общему теплоотводу через изолирующую прокладку.





На плате отсутствует 1 ключ - это сгоревший, я его уже выпаял.

Как видно на плате отсутствуют какие-либо крепежные элементы, и правильно зачем крепить плату на трясущемся и прыгающем велосипеде, достаточно консольно подвесить ее на ключах .  Ключи на общий теплоотвод, а теплоотвод 5-ю винтами М3 на корпус.



В корпусе конечно есть направляющая для платы, только вот плата в ней может свободно болтаться. 

А решил я что виноват тормоз бо заметил такую особенность: после отпускания ручки тормоза свет в фаре где-то на секунду пригасает т.е. происходит какое-то К.З. ограниченной мощности вызывающее просадку напряжения. Эта просадка напряжения не отображается на индикаторе заряда батареи (том который на ручке газа), отсюда я делаю вывод что это какая-то стандартная процедура контроллера. Видимо контроллер видит изменение параметров подключенной к нему нагрузки, проводит какой-то анализ связанный с К.З. ограниченной мощности, и это сокращает срок службы его ключей. Это-же происходит при подключении контроллера к батарее.
Короче придется впаять новый ключ и снять электротормоз, а хороший был тормоз. 

Нужного ключа я так и не нашел в продаже, поэтому заменил параллельную пару ключей на близкие по характеристикам - STB75NF75.


Был еще один схожий но более дальний по характеристикам IRF2807 не был выбран. 

Это испытание 10 кВ разъединителя на отключение малых индуктивных токов иными словами холостого хода силового трансформатора. Не помню какой там ток был, по-моему в пределах 15 А

и тот-же разъединитель с другой стороны



Мне явно нужен мобильник с хорошей камерой, в реальности выглядит просто афигенно.  

Ранее я написал что мне понравился драйвер красивый, удобный и т.д. но сразу меня смутил индикатор мощности нагрузки подключенной к УПСу, а именно меня удивила низкая нагрузка я то знаю сколько потребляет мой компьютер 50% как минимум должно быть, а есть:

 

Возник вопрос а ху почему так? Я начал мерить, форма тока потребляемого компьютером резко несинусоидальная  а значит обычный тестер может дать сильную погрешность, короче решил я мерить осциллографом благо в нем есть автоматический подсчет действующих значений:



(Шунт для всех осциллограмм примерно 0,016 А/мВ)
Автоматически подсчитанное значение напряжения - 48 мВ т.е. 0,768 А=>181 Вт тогда 181 Вт от 350 Вт это 51,7% а не 31%, а если взять от полной мощности 600 ВА  это будет 30,2% значит это берется от полной мощности.
Проверяю: подключаю дополнительно 75 Вт лампу накаливания:





подсчитанное значение напряжения - 68 мВ
  
т.е. 1,088 А=>256,7 Вт от 600 ВА это 42% в принципе подходит.  Теперь стало интересно как он учтет настоящую реактивную мощность ВАр для этого подключаю к нему в добавок компу дроссель от люминесцентной лампы примерно 0,9 Гн 35 Ом т.е. примерно 234 Ом:





 подсчитанное значение напряжения - 100 мВ
  
т.е. 1,6 А=>371 ВА от 600 ВА это 61%
 опа а реактивную мощность мы не видим, а что-же он видит? мощность то увеличилась, для этого подсчитаем мощность (активную) выделяющуюся на обмотке дросселя:
Ток дросселя 232/234=0,99 А тогда мощность на обмотке (0,99^2)*35=34,3 Вт  
добавим ее к мощности компа 181+34=215  
Вт от 600 ВА это 35,8%  - Оно.
Значит меряет он только активную мощность а сравнивает с полной.
Намудрили они с этим индикатором, он вводит пользователя в заблуждения о допустимых нагрузках на ИБП.

Компьютер вообще не потребляет реактивной мощности, но с настойчивостью дятла в спецификации и в драйвере пишется полная мощность т.е. активная + реактивная, при этом он подсчитывая нагрузку выделяет из полной мощности только активную... странный какой-то подход.
По крайней мере по результатам этого эксперимента я понял что нагрузка на блок по его датчику не должна превышать 58% т.е. 350 Вт (номинальная мощность по спецификации)  

Захотел я сделать себе сабвуфер. У меня от желания к действию может пройти как вечность так и один миг, на этот раз это был один миг. 
Я начал прошаривать инет на тему методичек, и оказалось что инфы полно как теоретических формул так и практических наработок самодельщиков. Теории идеального сабвуфера я конечно не нашел, но нашел кучу инженерных формул и самую любимую мою вещь в проектировании это - номограмму 


Данные полученные с номограмм конечно не очень точны, но опыт инженера говорит что точные расчеты не очень важны потому как для стабильной роботы нужно брать с запасом а размеры за частую определяются технологией изготовления.
Итак в номограмме есть объем коробки за исключением объема динамика, частота резонанса фазоинвертора и диаметр трубки. С первыми 2-я параметрами понятно а как-же правильно выбрать диаметр трубки? это уже посложнее. Трубка должна быть такого диаметра чтоб скорость движения в ней воздуха не превышала 5% от скорость звука т.е. не более 17 м/с. Для того чтоб проверить подходит ли моя трубка я создал схему решения основанную на таких входных параметрах как:
скорость звука 350 м/с; максимальная рабочая частота сабвуфера f=70 Гц; ход диффузора на этой частоте  lдв=0,5 мм; площадь диффузора S=pi*R*(R*l)-pi*r^2 где R- диаметр диффузора, l - длина конуса (расстояние от центра до края диффузора вдоль его поверхности); площадь условного прохода трубки Sк=pi*Rк^2 где  Rк
- радиус условного прохода трубки. По этому расчету я подтвердил что моя трубка 32*28 подходит даже запас небольшой остается. 
Расчет:
Время движения движения  диффузора в одну сторону t=1/(4*f) сек
Скорость движения диффузора v=lдв/t м/с
Площадь поверхности диффузора  S=pi*R*(R*l)-pi*r^2 м^2 
Площадь прохода трубки  Sк=pi*Rк^2   м^2 
Скорость движения воздуха в трубке vдв=v*(S/Sк)   м/с < 17.5 м/с

Итак я начал проектирование сабика:
Для начала у меня был динамик с абсолютно не читаемой маркировкой и диаметром 180 мм что говорило о том что это довольно таки мощный динамик. Подключил я его к усилку, поюзал и понял что в принципе рубасит, слабовато но рубасит. В последствии по 3-м читаемым знакам в маркировке смог найти на него данные :
Широкополосный динамик 4ГД-35 (он же 8ГДШ-1)
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 12500 Гц ;
Неравномерность частотной характеристики не более 16 дБ;
Уровень характеристической чувствительности, не менее 92 дБ; 
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса Fs 65+20-30 Гц;
Паспортная мощность 8 Вт;
Кратковременная мощность 15 Вт;
Полная добротность 1,4+-0,3;
Габаритные размеры 200х200х75,6 мм;
Вес 0,88 кг.


И понеслась разработка чертежей в 3D (это не вы2,7бон так реально быстрее и проще)



** чертежи распечатаны и сфотканы на мобилку бо на работе в смысле информации "система ниппель" **

 
В принципе все детали были-бы выполнены по этим чертежам, но как я сказал раньше что размеры могут определятся технологически т.е. маленькие стенки были сделаны не 130 мм в ширину а 135 потому как у меня была полоса OSB такой ширины а трубка фазоинвертора не 32*30*210 а 32*28*210 по той-же причине.



Материалы: плита OSB 9 мм; труба на вид винилопласт 32*28; акриловый клей (пистолет);
Далее склеивается коробка:




После высыхания клея торцы коробки были обработаны, а изнутри она была обклеена пенополиэтиленом (звукопоглотитель).
Остается лишь изготовить переднюю панель. Сделать ее достаточно просто: просверлить 4 отверстия; центральное отверстие делается тоже довольно просто - на краю сверлится маленькое и ножовкой распиливается до большого:

 
Далее панель зачищается, монтируется динамик, обтягивается тканью и приклеивается к коробке за 1 заход.
На высохший сабик приклеиваются с нужно стороны ножки, как материал для ножек я выбрал листовую корку.
Забыл сказать за отверстие для выхода провода - оно сверлится в любом удобном месте но так чтоб исключить касание провода к фазоинвертору. Все клееные соединения должны быть герметичны и провод естественно должен быть заклеен в отверстии.





А вы смогли-бы сыграть на флейте водосточных труб, а я попытался - играет.

Сабик работает отлично, в корпусе динамик стал звучать лучше а басы стали смачными.

С месяц назад у меня накрылся ИБП APC Back-UPS ES 700VA



 в принципе он мне нравился - отлично работал, много не .шумел, запахов не издавал - короче считал я его хорошим аппаратом. Я конечно попробую его починить но уже купил замену:Powercom Black Knight Pro BNT-600AP  

Эт конечно не фирмА такая как АРС, но их политика по завоевыванию рынка мне нравится (большой гарантийный срок) да и прошарив отзывы узнал что нареканий особо на него и нет ровно как и на АРС.

Первое впечатление: работает тихо, запахов не издает, звуковой сигнал не очень громкий и не противный. Если верить журналу ixbt то он поддерживает напряжение на выходе допустимое по ГОСТ-13109-97 в отличие от АРС (который допускает повышения до 256 В).
Производитель заявляет что при работе от батареи блок выдает ступенчатую синусоиду - так и есть (ступенька на этой синусоиде всего одна но всеж так принято называть ШИМ на несущей)
Это на холостом ходу



Это с компом (полная мощность компа с монитором 160-180 Вт максимум 250)

Это от сети

Для сравнения осциллограммы снятые при жизни АРС:



Драйвер:
Драйвер удобный, красивый, все что надо настраивается кроме уставок срабативания, отображает много параметров состояния сети и ИБП, особый ПЛЮС драйверу это то что его команду на отключение не может остановить глюкнувший брандмауэр или антивирусный монитор. 

Есть ли недостатки - да есть:
Отсутствует крышка для замены батареи ровно как и соответствующий пункт в инструкции, вероятно для замены нужно разбирать корпус.

Я езжу по ДнепроГЭСу довольно давно, и никогда не обращал особого внимания на то как покрыта крыша нового машинного зала. Вся крыша покрыта рубероидом но есть 2 полосы покрытые керамической плиткой, частично такой как и стены, частично другой






   Я всегда думал что причина присутствия этих полос - нехватка денег т.е. хотели покрыть всю крышу => не хватило денег => бросили начатое. И мне инженеру-электромеханику работающему с высоковольтной аппаратурой ни разу  не пришло в голову связать что плитка находится точно под линией электропередачи (110 кВ), и только под ней. Пока на работе случайно не зашел разговор об этой крыше. Оказывается что плитка выложена нарочно под ЛЭП. Пока плитки не было электрическое поле ЛЭП разрушало рубероид на крыше и она постоянно текла, ее ремонтировали, а она снова текла, ремонтная бригада практически жила на этой крыше. После укладывания плитки проблемы с крышей исчезли. Ну по крайней мере последние 2 года я постоянно езжу через платину и не разу не видел чтоб ремонтировали крышу.
   Так вот вопрос насколько на самом деле вредно поле ЛЭП если оно разрушает рубероид и плитку тоже, если присмотреться ко 2-му фото то на нем можно увидеть что большая часть полосы выложена той-же плиткой что и на стенах, и эта плитка напрочь разрушена.
   Можно-ли гулять в парке "ЛЭП" сколько хочешь, или ограниченное время (на пример 4,5 ч максимум)? Я об этом раньше не задумывался, работа была на работе, а дом дома. Сейчас грань поплыла, картина мира стала целостной, вспоминается фраза из матрицы: "миллионы людей живут и не о чем не подозревают"...