Виталий Сафронов,
13-07-2014 23:26
(ссылка)
Можно ли прокладывать кабель по трубам отопления?
Можно ли прокладывать кабель по трубам отопления?
Ответ:
Запрещено прокладывать электропроводку по трубам отопления, так как кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). В соответствии с ПУЭ, п. 2.1.56 и п. 2.1.57, расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.
ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Ответ:
Запрещено прокладывать электропроводку по трубам отопления, так как кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). В соответствии с ПУЭ, п. 2.1.56 и п. 2.1.57, расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.
ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Виталий Сафронов,
08-07-2014 20:02
(ссылка)
ИЗОЛЕНТА.
Изолента в работе электрика это важная составляющая.
В магазине много различных видов изоленты и вам всегда порекомендуют и скажут, что хорошая(даже самая дешевая).
С виду многие изоленты выглядят одинаково, и распознать качественную очень проблематично и тут советую выбирать по производителю.
Важнейшим показателем качества ПВХ-лент является наличие запаха. А точнее, его отсутствие. Резкий запах, который источают многие ПВХ-ленты, говорит о том, что в них в достаточном количестве присутствуют летучие растворители и мономеры. После выделения этих веществ свойства лент совершенно однозначно изменяются и их способность к слипанию ухудшается. ПВХ-ленты 3М такого запаха не источают!
Слои ленты ПВХ не слипаются между собою. Они держатся исключительно за счет механического усилия, обеспечиваемого изначальным натяжением ленты и высокой силой трения клеевого слоя. Увы, как только клей перестает «держать», лента ПВХ ослабевает, а то и просто разматывается сама собой. В этих случаях не приходится говорить не то что о противостоянии влаге, но даже и о выполнении лентой своей основной задачи - изоляции токоведущих частей. Часто причиной отказа клеевого слоя является старение адгезива, либо его кристаллизация, вызванная эксплуатацией в области низких температур.
Поэтому у дешевых произвоителей изолента теряет липкость через год нахождения в неблагоприятных подвальных условиях дома.
Советую использовать продукцию фирмы 3М
например универсальная изоляционная лента экономичного класса 3M™ Temflex™ 1300
Устойчива к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий.
не дорогая и стоимость около 35 руб за шт. Тем более можно выбрать три цвета и использовать синий для ноля, черный для земли и желтозеленый для заземления.
Кстати, никто и никогда не читал правила использования изоленты. А они есть !!!
ПРАВИЛА ИЗОЛЕНТЫ
Изоленту следует наматывать с перекрытием на половину ширины ленты при достаточном натяжении для получения равномерной намотки (для большинства применений натяжение уменьшает ширину ленты примерно до 5/8 от ее исходной ширины). В местах соединения накруткой изоленту следует наматывать за пределы концов проводников и затем заворачивать ее назад, получая, таким образом, защитную прокладку, предотвращающую разрыв изоленты концами проводников. Рекомендуется наматывать, начиная от участка меньшего диаметра к участку большего диаметра.
и самое главное правило использование изолетны
Последний виток следует наматывать без натяжения для исключения отклеивания концов
Это значит, что надо ОТРЕЗАТЬ, а не отрывать. Потому что через некоторое время хвост изоленты начнет отрываться.
В магазине много различных видов изоленты и вам всегда порекомендуют и скажут, что хорошая(даже самая дешевая).
С виду многие изоленты выглядят одинаково, и распознать качественную очень проблематично и тут советую выбирать по производителю.
Важнейшим показателем качества ПВХ-лент является наличие запаха. А точнее, его отсутствие. Резкий запах, который источают многие ПВХ-ленты, говорит о том, что в них в достаточном количестве присутствуют летучие растворители и мономеры. После выделения этих веществ свойства лент совершенно однозначно изменяются и их способность к слипанию ухудшается. ПВХ-ленты 3М такого запаха не источают!
Слои ленты ПВХ не слипаются между собою. Они держатся исключительно за счет механического усилия, обеспечиваемого изначальным натяжением ленты и высокой силой трения клеевого слоя. Увы, как только клей перестает «держать», лента ПВХ ослабевает, а то и просто разматывается сама собой. В этих случаях не приходится говорить не то что о противостоянии влаге, но даже и о выполнении лентой своей основной задачи - изоляции токоведущих частей. Часто причиной отказа клеевого слоя является старение адгезива, либо его кристаллизация, вызванная эксплуатацией в области низких температур.
Поэтому у дешевых произвоителей изолента теряет липкость через год нахождения в неблагоприятных подвальных условиях дома.
Советую использовать продукцию фирмы 3М
например универсальная изоляционная лента экономичного класса 3M™ Temflex™ 1300
Устойчива к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий.
не дорогая и стоимость около 35 руб за шт. Тем более можно выбрать три цвета и использовать синий для ноля, черный для земли и желтозеленый для заземления.
Кстати, никто и никогда не читал правила использования изоленты. А они есть !!!
ПРАВИЛА ИЗОЛЕНТЫ
Изоленту следует наматывать с перекрытием на половину ширины ленты при достаточном натяжении для получения равномерной намотки (для большинства применений натяжение уменьшает ширину ленты примерно до 5/8 от ее исходной ширины). В местах соединения накруткой изоленту следует наматывать за пределы концов проводников и затем заворачивать ее назад, получая, таким образом, защитную прокладку, предотвращающую разрыв изоленты концами проводников. Рекомендуется наматывать, начиная от участка меньшего диаметра к участку большего диаметра.
и самое главное правило использование изолетны
Последний виток следует наматывать без натяжения для исключения отклеивания концов
Это значит, что надо ОТРЕЗАТЬ, а не отрывать. Потому что через некоторое время хвост изоленты начнет отрываться.
Виталий Сафронов,
02-07-2014 07:35
(ссылка)
Выбор нулевых шин.
Очень ответственное место соединения нулевых проводников.
Посмотрите, что стало с ними всего через пять лет эксплуатации, когда через неё протекал ток от 4 нагревателей в квартире.
Другого соединений многочисленных проводников, которое удобно в эксплуатации я не встречал.
Очень важен материал, из которого изготовлена шина.
Производитель указывает, что контактная группа шин изготовлена из латуни (бронзы) с содержанием меди не менее 57%.
Но как проверить качество с виду? пока новые, они все красивые и блестящие. Возьмите обычный магнит. Если шина магнитится, то значит в составе присутствует железо.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выкрутите болты !!! так как они изготовлены из железа.
Если были бы от фирмы Legrand или АBB, то вопросов не было.
Ослабление и потеря контакта со временем - самая большая проблема для таких шин.
Поэтому их надо подтягивать, хотя бы раз в три года. Иначе получите результат как на фото.
Есть несколько способов улучшить контакт.
1. Советую складывать проводник вдвое и после этого осуществлять подключение. Площать контакта возрастает в два раза, что более надежное.
2. Посмотрите, как подключен первый проводник в шине.
Это проводник от счетчика и через него проходит весь ток нагрузки. Поэтому для надежности я закрепляю его под два винта.
3. Обычные неизолированные шины на уголках, компактные, не занимают много места и легко контролировать правильность подключения.
Если у вас 12 автоматов, то приобретайте шину на 14 или 16 отверстий.
Очень удобно устанавливать под выводами автоматических выключателей. первый фазовый провод в автомат защиты, а нулевой в шины. в первый вывод шины. При поиске неисправности будет легче понимать, где нулевой провод от каждого автомата.
Посмотрите, что стало с ними всего через пять лет эксплуатации, когда через неё протекал ток от 4 нагревателей в квартире.
Другого соединений многочисленных проводников, которое удобно в эксплуатации я не встречал.
Очень важен материал, из которого изготовлена шина.
Производитель указывает, что контактная группа шин изготовлена из латуни (бронзы) с содержанием меди не менее 57%.
Но как проверить качество с виду? пока новые, они все красивые и блестящие. Возьмите обычный магнит. Если шина магнитится, то значит в составе присутствует железо.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выкрутите болты !!! так как они изготовлены из железа.
Если были бы от фирмы Legrand или АBB, то вопросов не было.
Ослабление и потеря контакта со временем - самая большая проблема для таких шин.
Поэтому их надо подтягивать, хотя бы раз в три года. Иначе получите результат как на фото.
Есть несколько способов улучшить контакт.
1. Советую складывать проводник вдвое и после этого осуществлять подключение. Площать контакта возрастает в два раза, что более надежное.
2. Посмотрите, как подключен первый проводник в шине.
Это проводник от счетчика и через него проходит весь ток нагрузки. Поэтому для надежности я закрепляю его под два винта.
3. Обычные неизолированные шины на уголках, компактные, не занимают много места и легко контролировать правильность подключения.
Если у вас 12 автоматов, то приобретайте шину на 14 или 16 отверстий.
Очень удобно устанавливать под выводами автоматических выключателей. первый фазовый провод в автомат защиты, а нулевой в шины. в первый вывод шины. При поиске неисправности будет легче понимать, где нулевой провод от каждого автомата.
Виталий Сафронов,
21-06-2014 08:17
(ссылка)
ПОЖАР ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В АВТОМАСТЕРСКОЙ.
В автомастерской произошло весьма неприятное событие: пожар. Пожар возник после четырех лет эксплуатации мастерской по назначению. Все работы производились только на первом этаже здания. Потребители электроэнергии: два электрокотла на 3 и 5 кВт, сварочный аппарат, болгарка, сверлильный станок, наждак, компрессор, скважинный насос, освещение. На втором этаже располагались вспомогательные и административное помещения, а также вводной электрощит. Потребители – обычные бытовые приборы: музыкальный центр, телевизор, чайник и освещение.
В тот день производились обычные для мастерской работы электроинструментом: болгаркой и перфоратором. В какой-то момент пропало напряжение. Осмотр автоматических выключателей в этажном щите первого этажа показал, что они включены, из чего персоналом был сделан вывод, что отключили электричество. Прошло полчаса, когда работники мастерской почувствовали запах гари. Владелец мастерской поднялся на второй этаж и только тогда понял, что случился пожар. Попытка потушить огонь огнетушителями результата не дала: огнетушители оказались неисправными, с истекшим сроком годности. В одном повезло: пожарные приехали вовремя, и здание не выгорело дотла.
На фото видно явное несоответствие номинальных токов автоматических выключателей допустимым токам для защищаемых кабелей. Это основная ошибка всех электриков – любителей, которая может привести к столь печальным последствиям. Применены автоматические выключатели неизвестных производителей. Дифференциальная защита отсутствует. Кроме того мы видим, что вводной автоматический выключатель трехполюсный, имеет характеристику D, а не С, из чего, казалось бы уже можно сделать вывод о квалификации электрика, собиравшего электрощит.
Из рассказа хозяина мастерской: - «Иногда падения до 160 В, а норма 200 - 220. Очень редко, летом бывало подбиралось к 215 В. Я установил стабилизаторы. По одному стабу на автоматику каждого котла. На освещение по стабу на этаж. На розетки на первом этаже 3 кВт ный, одна линия, вторая линия без стаба. И еще один стаб на 8 кВт запитан отдельным кабелем от ввода - медь 10 кв.мм. на отдельную розетку на первом этаже. Когда после монтажа проводки её протестили несколько дней. Электрик ходил, что - то мерял. Сказал,что все в норме. Потом, когда начали эксплуатировать помещение, выяснилось, что в сети напряжение очень низкое. Наждак крутится медленно, компрессор запускается с трудом, болгарка работает на низких оборотах и т.д. Решил установить стабилизаторы. После установки стабилизаторов перестали справляться автоматы. Их постоянно выбивало. Пошел консультироваться к электрикам. При чем к разным. Начались версии разные. "Все плохо, надо переделывать!", "На вводе тонкие провода", "Надо ставить УЗО", "Сделай обтяжку концов проводов наконечниками", и тому подобное. В конце концов "Ставь стаб! Решает все проблемы!" Но ни один не сказал, что при включении стабилизатора в сети увеличивается сила тока. И то, что увеличится нагрузка на сеть, тоже никто не сказал. Про автоматы тем более. Более того, до сих пор приходится доказывать многим, что при падении напряжения, сила тока увеличивается. Электрикам! На пальцах, с формулами. И все равно, многие не понимают. В конце концов, не услышав какого то вразумительного ответа, поменял автоматы на более мощные…»
Вообще - то согласно закону Ома при снижении напряжения сила тока уменьшается. Владелец мастерской не электрик, простим ему его заблуждение. Его ошибкой была установка стабилизаторов. Чтоб сохранить мощность стабилизатор увеличивает напряжение на выходе за счет увеличения тока в первичной цепи. Стабилизатор из ниоткуда взять и добавить напряжение не может. Во сколько раз упало напряжение, во столько же раз увеличится ток. Стали отключаться автоматы. Поменяли автоматы. А кабель остался тот же. Ток увеличился, кабель загорелся, автоматы не сработали. Вот и вся причина пожара.
В тот день производились обычные для мастерской работы электроинструментом: болгаркой и перфоратором. В какой-то момент пропало напряжение. Осмотр автоматических выключателей в этажном щите первого этажа показал, что они включены, из чего персоналом был сделан вывод, что отключили электричество. Прошло полчаса, когда работники мастерской почувствовали запах гари. Владелец мастерской поднялся на второй этаж и только тогда понял, что случился пожар. Попытка потушить огонь огнетушителями результата не дала: огнетушители оказались неисправными, с истекшим сроком годности. В одном повезло: пожарные приехали вовремя, и здание не выгорело дотла.
На фото видно явное несоответствие номинальных токов автоматических выключателей допустимым токам для защищаемых кабелей. Это основная ошибка всех электриков – любителей, которая может привести к столь печальным последствиям. Применены автоматические выключатели неизвестных производителей. Дифференциальная защита отсутствует. Кроме того мы видим, что вводной автоматический выключатель трехполюсный, имеет характеристику D, а не С, из чего, казалось бы уже можно сделать вывод о квалификации электрика, собиравшего электрощит.
Из рассказа хозяина мастерской: - «Иногда падения до 160 В, а норма 200 - 220. Очень редко, летом бывало подбиралось к 215 В. Я установил стабилизаторы. По одному стабу на автоматику каждого котла. На освещение по стабу на этаж. На розетки на первом этаже 3 кВт ный, одна линия, вторая линия без стаба. И еще один стаб на 8 кВт запитан отдельным кабелем от ввода - медь 10 кв.мм. на отдельную розетку на первом этаже. Когда после монтажа проводки её протестили несколько дней. Электрик ходил, что - то мерял. Сказал,что все в норме. Потом, когда начали эксплуатировать помещение, выяснилось, что в сети напряжение очень низкое. Наждак крутится медленно, компрессор запускается с трудом, болгарка работает на низких оборотах и т.д. Решил установить стабилизаторы. После установки стабилизаторов перестали справляться автоматы. Их постоянно выбивало. Пошел консультироваться к электрикам. При чем к разным. Начались версии разные. "Все плохо, надо переделывать!", "На вводе тонкие провода", "Надо ставить УЗО", "Сделай обтяжку концов проводов наконечниками", и тому подобное. В конце концов "Ставь стаб! Решает все проблемы!" Но ни один не сказал, что при включении стабилизатора в сети увеличивается сила тока. И то, что увеличится нагрузка на сеть, тоже никто не сказал. Про автоматы тем более. Более того, до сих пор приходится доказывать многим, что при падении напряжения, сила тока увеличивается. Электрикам! На пальцах, с формулами. И все равно, многие не понимают. В конце концов, не услышав какого то вразумительного ответа, поменял автоматы на более мощные…»
Вообще - то согласно закону Ома при снижении напряжения сила тока уменьшается. Владелец мастерской не электрик, простим ему его заблуждение. Его ошибкой была установка стабилизаторов. Чтоб сохранить мощность стабилизатор увеличивает напряжение на выходе за счет увеличения тока в первичной цепи. Стабилизатор из ниоткуда взять и добавить напряжение не может. Во сколько раз упало напряжение, во столько же раз увеличится ток. Стали отключаться автоматы. Поменяли автоматы. А кабель остался тот же. Ток увеличился, кабель загорелся, автоматы не сработали. Вот и вся причина пожара.
Виталий Сафронов,
21-06-2014 08:09
(ссылка)
РАСЦЕНКИ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
Задав данный ключевой запрос в Яндексе видно, что данный вопрос интересует очень многих людей. И это понятно – перед началом работ или при поиске специалиста-электромонтажника необходимо определиться хотя бы с приблизительным порядком цен на данном рынке услуг. Кроме собственно стоимости производимых работ необходимо узнать много и других вопросов – отзывы о специалисте, решить дилемму «частник или фирма», и многое другое. Здесь мне хотелось бы высказать свое мнение по вопросу стоимости электромонтажных работ.
Очень часто высказывается мнение клиентом о высокой стоимости, которую производитель работ (в данном случае - электромонтажник), запрашивает за свои услуги. Именно поэтому много отказов от услуг специалиста и привлечение низкоквалифицированных людей.
Из чего складывается стоимость электромонтажных работ частного мастера? Ну во-первых, стоимость работы специалиста-мастера по определению не может быть низкой - ниже средних предлагаемых цен на рынке. Обычно стоимость его услуг приближается к высшей границе диапазона стоимости услуг его региона. И это нормально. Почему – спросите Вы? Потому что он – специалист, а это значит, что он знает свое дело. При работе он использует профессиональный разнообразный инструмент от перфоратора, шуруповерта до фирменного штробореза. Использование такого инструмента экономит время заказчика. А не это ли одна из задач любого заказчика работ? Во-вторых, этот человек уважает себя и любит свою деятельность. Он разграничивает этапы работ между людьми своей бригады. Это опять же экономит время заказчика. Поэтому часто с ним работают помощники, разнорабы и т.п. Их труд оплачивает он. В-третьих, не забывайте о транспортных расходах (бензин на авто), амортизация дорогостоящего инструмента, расходный материал – буры, коронки, диски по бетону и т.п.), время на разгрузку материалов при периодическом подвозе их на объект (да, да – это тоже необходимо оплачивать!), время на разгрузку бригады при размещении на объекте, время для планировки работы на объекте (например, обход с прорабом объекта и обзвон других подрядчиков для выяснения текущих вопросов – на некоторых объектах это может занять целый день), сборка мусора, монтаж-демонтаж строительных козлов, лесов и прочее, прочее. По осторожным подсчетам данный третий пункт занимает в смете электромонтажных работ до 20% от ее стоимости ( в зависимости от размера объекта, срочности работ и т.п.).
Очень часто высказывается мнение клиентом о высокой стоимости, которую производитель работ (в данном случае - электромонтажник), запрашивает за свои услуги. Именно поэтому много отказов от услуг специалиста и привлечение низкоквалифицированных людей.
Из чего складывается стоимость электромонтажных работ частного мастера? Ну во-первых, стоимость работы специалиста-мастера по определению не может быть низкой - ниже средних предлагаемых цен на рынке. Обычно стоимость его услуг приближается к высшей границе диапазона стоимости услуг его региона. И это нормально. Почему – спросите Вы? Потому что он – специалист, а это значит, что он знает свое дело. При работе он использует профессиональный разнообразный инструмент от перфоратора, шуруповерта до фирменного штробореза. Использование такого инструмента экономит время заказчика. А не это ли одна из задач любого заказчика работ? Во-вторых, этот человек уважает себя и любит свою деятельность. Он разграничивает этапы работ между людьми своей бригады. Это опять же экономит время заказчика. Поэтому часто с ним работают помощники, разнорабы и т.п. Их труд оплачивает он. В-третьих, не забывайте о транспортных расходах (бензин на авто), амортизация дорогостоящего инструмента, расходный материал – буры, коронки, диски по бетону и т.п.), время на разгрузку материалов при периодическом подвозе их на объект (да, да – это тоже необходимо оплачивать!), время на разгрузку бригады при размещении на объекте, время для планировки работы на объекте (например, обход с прорабом объекта и обзвон других подрядчиков для выяснения текущих вопросов – на некоторых объектах это может занять целый день), сборка мусора, монтаж-демонтаж строительных козлов, лесов и прочее, прочее. По осторожным подсчетам данный третий пункт занимает в смете электромонтажных работ до 20% от ее стоимости ( в зависимости от размера объекта, срочности работ и т.п.).
Виталий Сафронов,
19-06-2014 23:29
(ссылка)
ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ АЛЮМИНИЕВУЮ ПРОВОДКУ НА МЕДНУЮ?
Очень многие люди, впервые затеявшие ремонт, задаются этим вопросом. Большинство ограничивается частичной заменой проводки или просто заменой электроустановочных изделий (выключатели, розетки и т. п.). И поддакивают в этом им горе-мастера-штукатуро-электрики.
Научившись ставить розетку многие из них почувствовали себя специалистами электромонтажа. Убеждать таких заказчиков никто не будет, а с последствиями такого «электромонтажа» они столкнутся через 1-2 месяца после окончания ремонта, когда электросеть заработает на полную нагрузку и вдруг потухнет свет в комнате или почему-то начнет срабатывать УЗО, единственное на всю квартиру...
Ответственность за все это естественно целиком лежит на заказчике, ведь он обязан контролировать ремонтные работы и вникать во все технические вопросы. В большинстве домов старой советской постройки электропроводка выполнена проводом АППВ 2х2,5мм2, ввод в квартиру АППВ 2х4мм2. Обычно в квартире была 1-3 группы питания потребителей. На группу примерно выделялось 2-3 кВт. Это было нормально для эпохи советских самоваров, утюгов и телевизоров. Но с 90-х годов того века ситуация в плане энергопотребления поменялась. Все мы знаем почему. Хлынул поток товаров из за границы — товаров с большой электрической мощностью. Поэтому и встал вопрос и об увеличении пропускной мощности нашей квартирной электросети.
По техническим характеристикам на провод АППВ 2х2,5 его срок службы — не менее 15 лет.Заводы-изготовители сообщают, что при условии соблюдения монтажных и эксплуатационных условий, провод сохраняет свои свойства не более 30 лет. Таким образом, процентов 90 наших старых домов требует замены квартирной электросети, не говоря уже обо всей распределительной сети дома.
Поэтому рекомендую вам менять проводку своего жилья на новую. Не экономьте на безопасности! Лучше сэкономьте на обоях. И предоставьте заниматься электромонтажом человеку, который знает, что это такое, делал это и умеет это. Пусть этим занимается профессионал. Удачного ремонта всем!
Научившись ставить розетку многие из них почувствовали себя специалистами электромонтажа. Убеждать таких заказчиков никто не будет, а с последствиями такого «электромонтажа» они столкнутся через 1-2 месяца после окончания ремонта, когда электросеть заработает на полную нагрузку и вдруг потухнет свет в комнате или почему-то начнет срабатывать УЗО, единственное на всю квартиру...
Ответственность за все это естественно целиком лежит на заказчике, ведь он обязан контролировать ремонтные работы и вникать во все технические вопросы. В большинстве домов старой советской постройки электропроводка выполнена проводом АППВ 2х2,5мм2, ввод в квартиру АППВ 2х4мм2. Обычно в квартире была 1-3 группы питания потребителей. На группу примерно выделялось 2-3 кВт. Это было нормально для эпохи советских самоваров, утюгов и телевизоров. Но с 90-х годов того века ситуация в плане энергопотребления поменялась. Все мы знаем почему. Хлынул поток товаров из за границы — товаров с большой электрической мощностью. Поэтому и встал вопрос и об увеличении пропускной мощности нашей квартирной электросети.
По техническим характеристикам на провод АППВ 2х2,5 его срок службы — не менее 15 лет.Заводы-изготовители сообщают, что при условии соблюдения монтажных и эксплуатационных условий, провод сохраняет свои свойства не более 30 лет. Таким образом, процентов 90 наших старых домов требует замены квартирной электросети, не говоря уже обо всей распределительной сети дома.
Поэтому рекомендую вам менять проводку своего жилья на новую. Не экономьте на безопасности! Лучше сэкономьте на обоях. И предоставьте заниматься электромонтажом человеку, который знает, что это такое, делал это и умеет это. Пусть этим занимается профессионал. Удачного ремонта всем!
Виталий Сафронов,
19-06-2014 22:30
(ссылка)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
В соответствии с ПУЭ и другими ГОСТами, при производстве монтажных работ (либо реконструкции и т.п.) требуется обеспечить дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванных комнатах, душевых комнатах, душевых кабинах и других, относящихся к этой категории, помещениях.
В давние времена при металлических водопроводных стояках все металлические ванные были соединены с этими стояками. Таким образом, выполнялось уравнивание потенциалов во всем доме и отдельно взятой ванной комнате квартиры. По этой причине практически отсутствовала разность потенциалов между металлической ванной и трубами, которые были заземлены на вводе в здание. А следовательно, наряду с другими мероприятиями, была соблюдена электробезопасность по нормам и правилам того времени.
В данное время в связи с массовыми реконструкциями (ремонтами) жилых домов производится массовая замена стояков водоснабжения, отопления и т. п. на пластиковые трубы. И это хорошо, что идет реконструкция. Но очень плохо то, что в основном забывается о втором назначении металлических водопроводных стояков — обеспечение уравнивания потенциалов. Сантехники кивают на электриков, а электрики кивают на сантехников при производстве монтажных работ. И не делают должным образом ДСУП. В итоге – может пострадать заказчик, клиент.
Именно для урегулирования всех этих вопросов, принят технический циркуляр № 23/2009 Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ». Данный документ поясняет разделы ПУЭ и другие документы по данной теме.
В давние времена при металлических водопроводных стояках все металлические ванные были соединены с этими стояками. Таким образом, выполнялось уравнивание потенциалов во всем доме и отдельно взятой ванной комнате квартиры. По этой причине практически отсутствовала разность потенциалов между металлической ванной и трубами, которые были заземлены на вводе в здание. А следовательно, наряду с другими мероприятиями, была соблюдена электробезопасность по нормам и правилам того времени.
В данное время в связи с массовыми реконструкциями (ремонтами) жилых домов производится массовая замена стояков водоснабжения, отопления и т. п. на пластиковые трубы. И это хорошо, что идет реконструкция. Но очень плохо то, что в основном забывается о втором назначении металлических водопроводных стояков — обеспечение уравнивания потенциалов. Сантехники кивают на электриков, а электрики кивают на сантехников при производстве монтажных работ. И не делают должным образом ДСУП. В итоге – может пострадать заказчик, клиент.
Именно для урегулирования всех этих вопросов, принят технический циркуляр № 23/2009 Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ». Данный документ поясняет разделы ПУЭ и другие документы по данной теме.
Виталий Сафронов,
19-06-2014 07:25
(ссылка)
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО РАДИОКАНАЛУ
На российском рынке присутствует достаточное количество решений позволяющих управлять нагрузками без необходимости прокладки «лишних» проводов. Несмотря на то, что почти все из них трудно назвать недорогими или даже массово доступными, при определенных условиях они могут оказаться даже выгоднее классической электропроводки.
Белорусская компания Ноотехника доказала, что управление освещением по радиоканалу может быть недорогим. Продукт Ноотехники продаётся комплектами, состоящими из сенсора-передатчика и приемника-исполнительного реле, и обойдется чуть более чем в 1000 рублей.
Силовой блок, он же исполнительный механизм, представляет собой небольшую коробочку из прозрачного пластика. Габариты этого реле вполне позволяют его интегрировать в любой светильник или установить скрыто, спрятав в месте непосредственного подключения.
Силовые блоки бывают трёх типов:
1) Выключатели/диммеры для ламп накаливания, точечных и линейных галогенных ламп на 220 В (галогенные двенадцативольтовые лампочки через ферромагнитный трансформатор тоже подойдут). Это реле позволяет включать либо выключать нагрузку и регулировать яркость.
2) Выключатели/диммеры для галогенных ламп на 12 В, питающихся через электронный трансформатор и светодиодных светильников без драйвера.
3) Выключатели для люминесцентных, газоразрядных ламп, светодиодных светильников с электронными драйверами и любых других нагрузок без регулировки яркости.
Выбираете подходящие реле и путем нехитрых манипуляций, подробно и доступным языком, описанных в мануале, выполняете сопряжение с пультами управления (они же сенсоры)
Пульты, хоть это слово не совсем подходящее, так как они предназначены для стационарной установки, могут работать как с одним, так и несколькими силовыми блоками, максимально их может быть 37, позволяя создавать сценарии, например, такой полезный, как «выключить всё» и различные сцены освещения.
Пульты бывают 5 видов различающихся внешне и функционально:
1) Позволяют включать/выключать свет и регулировать его яркость.
2) Позволяют включать/выключать свет, регулировать его яркость, а так же запоминать и вызывать один сценарий освещения.
3) Позволяют включать/выключать свет, регулировать его яркость в трех независимых каналах.
4) Позволяют запоминать и вызывать три сценария освещения.
5) Позволяют включать/выключать свет, регулировать его яркость в двух независимых каналах, запоминать и вызывать один сценарий освещения.
Белорусская компания Ноотехника доказала, что управление освещением по радиоканалу может быть недорогим. Продукт Ноотехники продаётся комплектами, состоящими из сенсора-передатчика и приемника-исполнительного реле, и обойдется чуть более чем в 1000 рублей.
Силовой блок, он же исполнительный механизм, представляет собой небольшую коробочку из прозрачного пластика. Габариты этого реле вполне позволяют его интегрировать в любой светильник или установить скрыто, спрятав в месте непосредственного подключения.
Силовые блоки бывают трёх типов:
1) Выключатели/диммеры для ламп накаливания, точечных и линейных галогенных ламп на 220 В (галогенные двенадцативольтовые лампочки через ферромагнитный трансформатор тоже подойдут). Это реле позволяет включать либо выключать нагрузку и регулировать яркость.
2) Выключатели/диммеры для галогенных ламп на 12 В, питающихся через электронный трансформатор и светодиодных светильников без драйвера.
3) Выключатели для люминесцентных, газоразрядных ламп, светодиодных светильников с электронными драйверами и любых других нагрузок без регулировки яркости.
Выбираете подходящие реле и путем нехитрых манипуляций, подробно и доступным языком, описанных в мануале, выполняете сопряжение с пультами управления (они же сенсоры)
Пульты, хоть это слово не совсем подходящее, так как они предназначены для стационарной установки, могут работать как с одним, так и несколькими силовыми блоками, максимально их может быть 37, позволяя создавать сценарии, например, такой полезный, как «выключить всё» и различные сцены освещения.
Пульты бывают 5 видов различающихся внешне и функционально:
1) Позволяют включать/выключать свет и регулировать его яркость.
2) Позволяют включать/выключать свет, регулировать его яркость, а так же запоминать и вызывать один сценарий освещения.
3) Позволяют включать/выключать свет, регулировать его яркость в трех независимых каналах.
4) Позволяют запоминать и вызывать три сценария освещения.
5) Позволяют включать/выключать свет, регулировать его яркость в двух независимых каналах, запоминать и вызывать один сценарий освещения.
Виталий Сафронов,
18-06-2014 07:26
(ссылка)
СОВЕТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
В наш век кухня в квартире является самым большим потребителем электроэнергии в квартире (в основной своей массе). Примерно до 80% мощной бытовой техники находится там. Мощность электрооборудования на кухне может достигать 13-15 кВт. Поэтому очень важным является вопрос грамотного подключения данной бытовой техники к электросети квартиры.
Перед покупкой любой мощной бытовой техники необходимо определиться заранее со способом и возможностью подключения к электросети квартиры. Как правило, в каждой кухне есть старая электросеть под бытовые розетки и электроплиту (если на кухне электроплита). Естественно все они расположены в неудобных местах для устройства новой мебели и соответственно новой техники. Именно поэтому перед установкой новой мебели необходимо выполнить перенос (добавление) новых розеток в соответствии с их назначением. Ниже приведены рекомендации по монтажу розеток.
Розетка под электроплиту (варочная поверхность) — в основном ставится на высоте 10-40 см от пола за мебелью или за самой плитой. Розетка ставится на 32 А. В зависимости от индивидуальных особенностей возможно соединение напрямую, то есть через клеммник и т.п. Этот вопрос решается с электриком по месту. Необходимо помнить, что варочная поверхность потребляет в среднем 5-7 кВт, поэтому линия питания розетки должна быть только от щитка с отдельного автомата.
Розетка под электродуховку — в основном ставится также за мебелью или за плитой рядом с розеткой электроплиты. Здесь розетка обычного типа. Духовка потребляет в среднем 2-3 кВт. Подключаем эту розетку от розеточной линии, питающей кухню.
Розетки под другие электроприборы (посудомойка и т.п.) ставятся также на высоте 10-40 см от пола за мебелью по месту.
Другие бытовые розетки ставятся примерно на высоте 100-120 см от пола над столешницей в соответствии с вашим планом кухни. Розетки ставятся обычного типа. Розетка под вытяжку ставится примерно на высоте 2 м от пола.
В соответствии с планом мебели необходимо предусмотреть выводы питания под мебельные светильники или подсветку рабочей зоны кухни. Не забываем уточнить, как и где будем включать этот свет. Необходимо помнить один момент. На одной розеточной линии кухни при включении приборов во все розетки этой линии не должно быть более 4 кВт. Эта цифра приблизительна. Если суммарная мощность электроприборов больше этой цифры, то необходимо подвести от щитка еще одну (или две) линии с отдельного автомата и УЗО и разделить розетки на кухне по потребляемой мощности.
Все это знает и умеет делать грамотный специалист — электрик.
Перед покупкой любой мощной бытовой техники необходимо определиться заранее со способом и возможностью подключения к электросети квартиры. Как правило, в каждой кухне есть старая электросеть под бытовые розетки и электроплиту (если на кухне электроплита). Естественно все они расположены в неудобных местах для устройства новой мебели и соответственно новой техники. Именно поэтому перед установкой новой мебели необходимо выполнить перенос (добавление) новых розеток в соответствии с их назначением. Ниже приведены рекомендации по монтажу розеток.
Розетка под электроплиту (варочная поверхность) — в основном ставится на высоте 10-40 см от пола за мебелью или за самой плитой. Розетка ставится на 32 А. В зависимости от индивидуальных особенностей возможно соединение напрямую, то есть через клеммник и т.п. Этот вопрос решается с электриком по месту. Необходимо помнить, что варочная поверхность потребляет в среднем 5-7 кВт, поэтому линия питания розетки должна быть только от щитка с отдельного автомата.
Розетка под электродуховку — в основном ставится также за мебелью или за плитой рядом с розеткой электроплиты. Здесь розетка обычного типа. Духовка потребляет в среднем 2-3 кВт. Подключаем эту розетку от розеточной линии, питающей кухню.
Розетки под другие электроприборы (посудомойка и т.п.) ставятся также на высоте 10-40 см от пола за мебелью по месту.
Другие бытовые розетки ставятся примерно на высоте 100-120 см от пола над столешницей в соответствии с вашим планом кухни. Розетки ставятся обычного типа. Розетка под вытяжку ставится примерно на высоте 2 м от пола.
В соответствии с планом мебели необходимо предусмотреть выводы питания под мебельные светильники или подсветку рабочей зоны кухни. Не забываем уточнить, как и где будем включать этот свет. Необходимо помнить один момент. На одной розеточной линии кухни при включении приборов во все розетки этой линии не должно быть более 4 кВт. Эта цифра приблизительна. Если суммарная мощность электроприборов больше этой цифры, то необходимо подвести от щитка еще одну (или две) линии с отдельного автомата и УЗО и разделить розетки на кухне по потребляемой мощности.
Все это знает и умеет делать грамотный специалист — электрик.
Виталий Сафронов,
18-06-2014 07:12
(ссылка)
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИММЕРОВ (СВЕТОРЕГУЛЯТОРОВ).
Диммер является не только интересным решением для освещения и создания нужной атмосферы, обстановки в доме, но и очень полезным устройством, позволяющим экономить электроэнергию. Но в первую очередь светорегулятор предназначен именно для создания комфортной обстановки в помещении. Так, когда это нужно, все лампы можно включать на максимум, а потом при необходимости в любой момент приглушить свет.
Диммер дает возможность не только контролировать один источник освещения, но и сразу группу, несколько зон, определенные лампы. Это дает возможность сократить расход электроэнергии на 50%, так как далеко не всегда в помещении требуется обеспечить очень яркий и насыщенный свет. Так, в дневное время суток при недостаточном естественном освещении можно включать лампы на 20-30% яркости, экономя электроэнергию. А вечером или ночью включать диммер на максимум яркости, если это нужно. Хотя, многие пользователи отмечают, что даже в темное время суток в таких помещениях, как детская комната, спальня далеко не всегда требуется яркий, режущий глаза, свет от ламп.
Также можно значительно увеличить срок эксплуатации ламп. Так, в некоторых случаях лампы накаливания и галогеновые служат в 20-30 раз дольше с диммером, чем без него. Это объясняется тем, что лампы работают в максимально «мягких» температурных режимах, обеспечивается плавный пуск во время включения, увеличивается яркость плавно от нуля и до необходимого значения. Ведь чаще всего лампочки перегорают именно из-за того, что сразу разогреваются до высокой температуры, вследствие чего обеспечивается яркость в первые же секунды работы прибора, но и на сам механизм это влияет не очень хорошо.
Если светильники объединяют в отдельные группы, то каждая из них должна быть оснащена отдельным диммером. В соответствии с командой с пульта дистанционного управления (либо клейпада – панели, которая используется для установки различных режимов освещения) группа светильников начинает одновременно согласованно менять уровень яркости. Один управляющий центр может объединять 2-6 зон, осуществляя световое зонирование. Немаловажным преимуществом является и то, что диммеры можно объединить в одну сеть, управляя централизованно освещением всей квартиры или дома.
Преимущества использования диммеров (светорегуляторов) обеспечиваются еще и возможностью создавать интересные эффекты и акцентные подсветки. Все, что кажется дизайнеру или самим жильцам достойным того, чтобы стать изюминкой интерьера и быть подсвеченным, можно легко выделить с использованием специальных ламп и диммера, меняющего интенсивность освещения в зависимости от требуемого эффекта и ситуации. Поэтому сегодня такие устройства используются достаточно активно дизайнерами и проектировщиками.
В немалой степени преимущества и недостатки диммеров зависят от типа конструкции и простоты управления. Поэтому устройства нужно выбирать максимально удобные по типу управления, а монтаж необходимо доверять только профессиональным мастерам, знающим, как правильно спроектировать систему.
Виталий Сафронов,
17-06-2014 07:25
(ссылка)
5-летнего ребенка убило током.
5-летнего ребенка убило током в ванной комнате. Милиция возбудила уголовное дело, однако следователи склоняются к версии, что виновных за пределами квартиры искать бесполезно, пишет ТСН.
Отец оставил 5-летнего Ваню в ванне самого всего на мгновение, а когда вернулся, мальчик уже не дышал. Врачи "скорой" подтвердили страшное подозрение родителей - ребенок умер от поражения током. Родители с прессой не общаются, у соседей лишь предположение.
"Здесь установили "левое" подключение, очевидно, в этом причина", - предполагает соседка Ирина.
Квартиру, где произошла трагедия, отключили от электричества более 2 лет назад за долги, говорят энергетики. Потом еще несколько раз штрафовали за самовольное подключение.
"Потребитель неоднократно отключался, - рассказывает руководитель Горловского РЭС Юрий Марченко. - Его предупреждали, выставляли сумму долга, он снова подключался. И, разумеется, подключался на счетчик без всяких защитных аппаратов, то есть, ни пробки, ни выключатели в этой цепи не участвовали".
Вероятнее всего, ток в ванную попал из водонагревателя, предполагают электрики, обследовавшие место трагедии. Говорят, бойлер был неисправен и с обнаженными проводами.
"Ток по воде попал на смеситель, - говорит директор частного предприятия по обслуживанию жилья Алла Корнейчук. - Ребенок, скорее всего, дотронулся рукой до металлической части смесителя, а там уже было 220 вольт".
Окончательно выяснят причину в рамках расследования уголовного дела. Милиция возбудила его по статье "Убийство по неосторожности".
"Если это будет водонагревательный бак, если замыкание в нем, то будет принято решение о приостановлении уголовного дела, - поясняет исполняющий обязанности руководителя РО УВД города Горловка Владимир Варнаков. - Если это блуждающий ток, то милиция будет искать виновных". Если следствие выяснит, что к трагедии привела халатность родителей, которые сознательно использовали неисправный нагреватель, самовольно подключившись к сети, смерть ребенка будут считать несчастным случаем.
Отец оставил 5-летнего Ваню в ванне самого всего на мгновение, а когда вернулся, мальчик уже не дышал. Врачи "скорой" подтвердили страшное подозрение родителей - ребенок умер от поражения током. Родители с прессой не общаются, у соседей лишь предположение.
"Здесь установили "левое" подключение, очевидно, в этом причина", - предполагает соседка Ирина.
Квартиру, где произошла трагедия, отключили от электричества более 2 лет назад за долги, говорят энергетики. Потом еще несколько раз штрафовали за самовольное подключение.
"Потребитель неоднократно отключался, - рассказывает руководитель Горловского РЭС Юрий Марченко. - Его предупреждали, выставляли сумму долга, он снова подключался. И, разумеется, подключался на счетчик без всяких защитных аппаратов, то есть, ни пробки, ни выключатели в этой цепи не участвовали".
Вероятнее всего, ток в ванную попал из водонагревателя, предполагают электрики, обследовавшие место трагедии. Говорят, бойлер был неисправен и с обнаженными проводами.
"Ток по воде попал на смеситель, - говорит директор частного предприятия по обслуживанию жилья Алла Корнейчук. - Ребенок, скорее всего, дотронулся рукой до металлической части смесителя, а там уже было 220 вольт".
Окончательно выяснят причину в рамках расследования уголовного дела. Милиция возбудила его по статье "Убийство по неосторожности".
"Если это будет водонагревательный бак, если замыкание в нем, то будет принято решение о приостановлении уголовного дела, - поясняет исполняющий обязанности руководителя РО УВД города Горловка Владимир Варнаков. - Если это блуждающий ток, то милиция будет искать виновных". Если следствие выяснит, что к трагедии привела халатность родителей, которые сознательно использовали неисправный нагреватель, самовольно подключившись к сети, смерть ребенка будут считать несчастным случаем.
Виталий Сафронов,
17-06-2014 07:23
(ссылка)
Как правильно соединять провода
Электрика – наука о контактах… Практически каждый электрик знает, или, по крайне мере, слышал эту фразу. И то, что это фраза взята не с потолка, многие познают на практике.
Практически все проблемы связанные с электричеством, возникают по причине перегруженности электропроводки, что довольно таки актуально на сегодняшний день, или по причине плохого контакта в распаячных (дозовых) коробках или в самих конечных (розетки, выключатели, светильники) устройствах.
Как же лучше соединить провода, чтоб был надежный контакт и чтоб не иметь в дальнейшем проблем? Для начала давайте рассмотрим, какие соединения чаще всего встречаются.
1) Клемные соединения.
2) Пайка.
3) Сварка.
4) Самозажимные клеммы типа типу WAGO, СИЗ.
Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.
1) Клеммные (винтовые) соединения.
У данного типа соединения есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что можно соединять провода из разных металлов - алюминий и медь. Это, пожалуй, единственно правильное решение для соединения проводов из разных металлов. Но тут также есть один существенный минус.
Практически все электрики знают о «текучести» алюминия. И время от времени болтики-винтики в клеммах необходимо дожимать, дабы обеспечить необходимый контакт. В случае применения многопроволочных проводов, необходимо концы проводов пропаять или использовать специальные трубчатые наконечники.
Также к клеммным соединениям можно отнести и так называемые «орешки». Конструктивно они представляют собой «пирог» из трех пластин, соединенных между собой болтами. Изоляция данной конструкции состоит из двух полусфер, из за которых, собственно, и произошло название. Но останавливаться на многообразии клеммников мы не станем, цель у нас немного другая.
2) Пайка. Этот тип соединения можно, пожалуй, отнести к одним из надежных соединений. Опять же, при умелом изготовлении пайки. Этот способ используется преимущественно для соединения проводов из меди.По окончанию работ, место пайки рекомендуется промыть бензином или спиртом.
3) Сварка. Самый надежный из всех видов соединения. Допускается сваривание только однородных металлов. Данный тип соединения можно назвать одним из относительно простых. Для осуществления всего процесса, необходим понижающий трансформатор, специальный угольный стержень-электрод, немного навыка и прямые руки. И, что немаловажно , данное соединение рекомендовано ПУЭ.
4) WAGO. Данный вид соединительных клемм, довольно таки быстро прижился среди электриков.
Популярность этого типа соединения объясняется просто - простота монтажа, скорость, не требует специальных приспособлений, как в случае с пайкой и сваркой.
Клеммники WAGO выпускаются под различные сечения проводов и на разное количество. Выпускаются клемники типа WAGO для проводов с моножилой и для гибкого провода. Внутри клеммника находится специальная паста, не допускающая окисления. Посредством данных клемм возможно соединение проводов из разных металлов- алюминия и меди.
Насколько надежны эти клеммы-затрудняемся ответить. Так, к примеру, есть клеммы, рассчитанные на провод сечение 4 мм кв. Путем несложных подсчетов определяем ток, который способно выдержать данное соединение. Получается порядка 40 А. Честно говоря берут сомнения, что пружинные контакты, при длительной нагрузке, не потеряют свои замечательные свойства.
СИЗ. Соединительные изолирующие зажимы. Одно из популярных среди монтажников соединительных материалов. Устроено достаточно просто. Квадратная стальная проволока, скрученная спиралью в форме конуса. Поверх спирали надет изолирующий колпачек. Внутри, как и в WAGO, присутствует смазка, препятствующая окислению проводов.
И в заключении хотелось бы отметить, что к соединениям проводов стоит отнестись достаточно серьезно, ведь от того насколько качественно Вы сделаете соединение, во многом зависит работа всей электрической системы объекта, ведь не зря же говорят - ЭЛЕКТРИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ…
Практически все проблемы связанные с электричеством, возникают по причине перегруженности электропроводки, что довольно таки актуально на сегодняшний день, или по причине плохого контакта в распаячных (дозовых) коробках или в самих конечных (розетки, выключатели, светильники) устройствах.
Как же лучше соединить провода, чтоб был надежный контакт и чтоб не иметь в дальнейшем проблем? Для начала давайте рассмотрим, какие соединения чаще всего встречаются.
1) Клемные соединения.
2) Пайка.
3) Сварка.
4) Самозажимные клеммы типа типу WAGO, СИЗ.
Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.
1) Клеммные (винтовые) соединения.
У данного типа соединения есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что можно соединять провода из разных металлов - алюминий и медь. Это, пожалуй, единственно правильное решение для соединения проводов из разных металлов. Но тут также есть один существенный минус.
Практически все электрики знают о «текучести» алюминия. И время от времени болтики-винтики в клеммах необходимо дожимать, дабы обеспечить необходимый контакт. В случае применения многопроволочных проводов, необходимо концы проводов пропаять или использовать специальные трубчатые наконечники.
Также к клеммным соединениям можно отнести и так называемые «орешки». Конструктивно они представляют собой «пирог» из трех пластин, соединенных между собой болтами. Изоляция данной конструкции состоит из двух полусфер, из за которых, собственно, и произошло название. Но останавливаться на многообразии клеммников мы не станем, цель у нас немного другая.
2) Пайка. Этот тип соединения можно, пожалуй, отнести к одним из надежных соединений. Опять же, при умелом изготовлении пайки. Этот способ используется преимущественно для соединения проводов из меди.По окончанию работ, место пайки рекомендуется промыть бензином или спиртом.
3) Сварка. Самый надежный из всех видов соединения. Допускается сваривание только однородных металлов. Данный тип соединения можно назвать одним из относительно простых. Для осуществления всего процесса, необходим понижающий трансформатор, специальный угольный стержень-электрод, немного навыка и прямые руки. И, что немаловажно , данное соединение рекомендовано ПУЭ.
4) WAGO. Данный вид соединительных клемм, довольно таки быстро прижился среди электриков.
Популярность этого типа соединения объясняется просто - простота монтажа, скорость, не требует специальных приспособлений, как в случае с пайкой и сваркой.
Клеммники WAGO выпускаются под различные сечения проводов и на разное количество. Выпускаются клемники типа WAGO для проводов с моножилой и для гибкого провода. Внутри клеммника находится специальная паста, не допускающая окисления. Посредством данных клемм возможно соединение проводов из разных металлов- алюминия и меди.
Насколько надежны эти клеммы-затрудняемся ответить. Так, к примеру, есть клеммы, рассчитанные на провод сечение 4 мм кв. Путем несложных подсчетов определяем ток, который способно выдержать данное соединение. Получается порядка 40 А. Честно говоря берут сомнения, что пружинные контакты, при длительной нагрузке, не потеряют свои замечательные свойства.
СИЗ. Соединительные изолирующие зажимы. Одно из популярных среди монтажников соединительных материалов. Устроено достаточно просто. Квадратная стальная проволока, скрученная спиралью в форме конуса. Поверх спирали надет изолирующий колпачек. Внутри, как и в WAGO, присутствует смазка, препятствующая окислению проводов.
И в заключении хотелось бы отметить, что к соединениям проводов стоит отнестись достаточно серьезно, ведь от того насколько качественно Вы сделаете соединение, во многом зависит работа всей электрической системы объекта, ведь не зря же говорят - ЭЛЕКТРИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ…
Виталий Сафронов,
11-06-2014 07:28
(ссылка)
СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН - ТЕПЛО И КРАСИВО
Современный камин уже давно не является предметом роскоши или чем-то нереальным. Доступность этого вида обогревательного оборудования особенно увеличилась после появления на рынке электрических вариантов, исключающих утомительный процесс растопки. Такой камин без труда поместиться как в небольшой квартире, так и в просторном доме, так не требует специальной облицовки и дымохода. Современные камины имеют разные размеры и внешний вид. Они способны настолько точно имитировать живой огонь, что его очень трудно отличить от настоящего. Есть модели, в которых имитируется загорание поленьев, их догорание до угольков и медленное остывание.
Имитация живого огня достигается использованием специальных ламп, фильтров и зеркал и чем дороже модель, тем реалистичней имитация. Электрические камины оборудуются современной электроникой позволяющей программировать режимы работы: время включения и выключения, интенсивность обогрева и визуальных эффектов и т.п. «Горящие» поленья могут также играть роль ночника. В работе камина используется инфракрасный диапазон с мощностью, как правило, не превышающей 2 кВт.
По своему принципу камин это обычный электрический обогреватель. Для его установки не требуется выполнения каких-то сложных технических условий, получать специальные разрешения, достаточно наличие обыкновенной розетки. Если есть желание иметь электрический камин у себя дома, необходимо хорошо продумать, как он будет выглядеть. Если просто установить его в гостиной без учета стилевых требований, то внешний вид комнаты будет как минимум нелепым. Для электрического камина требуется особый декор – каминная облицовка придающая камину законченный вид. Как правило, электрические камины можно приобрести в комплекте с каминным порталом. Чтобы установить такую конструкцию у себя дома, достаточно провести небольшие работы в объеме косметического ремонта.
Для придания законченного вида комнате не потребуется обладать дизайнерскими способностями и особыми техническими навыками как, например, при установке кондиционеров. Достаточно выбрать любой понравившийся портал, который подойдет под обстановку комнаты или впишется в ваше понятие красоты. Внешняя облицовка имеет функцию исключительно декоративную и с работой камина никак не связана. Весь внешний антураж в цену камина не входит и приобретается за отдельную плату.
Даже если вы сделаете удачный выбор обшивки камина, это все равно не оградит его внешний вид от ощущения искусственности. Убрать этот нежелательный налет можно с помощью удачно подобранных аксессуаров. Обстановка только выиграет если рядом с электрическим камином поместить набор инструментов и искусственный дровник. На каминную полку можно поставить вазы, статуэтки и старинные часы или их имитацию. Такая композиция придаст интерьеру необходимый уют, который обязательно оценит семья, собравшись возле камина в холодный зимний день.
Имитация живого огня достигается использованием специальных ламп, фильтров и зеркал и чем дороже модель, тем реалистичней имитация. Электрические камины оборудуются современной электроникой позволяющей программировать режимы работы: время включения и выключения, интенсивность обогрева и визуальных эффектов и т.п. «Горящие» поленья могут также играть роль ночника. В работе камина используется инфракрасный диапазон с мощностью, как правило, не превышающей 2 кВт.
По своему принципу камин это обычный электрический обогреватель. Для его установки не требуется выполнения каких-то сложных технических условий, получать специальные разрешения, достаточно наличие обыкновенной розетки. Если есть желание иметь электрический камин у себя дома, необходимо хорошо продумать, как он будет выглядеть. Если просто установить его в гостиной без учета стилевых требований, то внешний вид комнаты будет как минимум нелепым. Для электрического камина требуется особый декор – каминная облицовка придающая камину законченный вид. Как правило, электрические камины можно приобрести в комплекте с каминным порталом. Чтобы установить такую конструкцию у себя дома, достаточно провести небольшие работы в объеме косметического ремонта.
Для придания законченного вида комнате не потребуется обладать дизайнерскими способностями и особыми техническими навыками как, например, при установке кондиционеров. Достаточно выбрать любой понравившийся портал, который подойдет под обстановку комнаты или впишется в ваше понятие красоты. Внешняя облицовка имеет функцию исключительно декоративную и с работой камина никак не связана. Весь внешний антураж в цену камина не входит и приобретается за отдельную плату.
Даже если вы сделаете удачный выбор обшивки камина, это все равно не оградит его внешний вид от ощущения искусственности. Убрать этот нежелательный налет можно с помощью удачно подобранных аксессуаров. Обстановка только выиграет если рядом с электрическим камином поместить набор инструментов и искусственный дровник. На каминную полку можно поставить вазы, статуэтки и старинные часы или их имитацию. Такая композиция придаст интерьеру необходимый уют, который обязательно оценит семья, собравшись возле камина в холодный зимний день.
Виталий Сафронов,
10-06-2014 08:47
(ссылка)
Подвесные люстры в вашем доме
Среди красочного многообразия всевозможных светильников, подвесные люстры по праву занимают почетное место. Их блистательные предки появились на свет задолго до изобретения электричества. Но и тогда, и в наши дни, красота этих изделий не перестает радовать глаз своим изяществом и способностью оживлять любое помещение, вносить в него частичку тепла и уюта.
По своим конструкционным особенностям подвесные люстры имеют преимущество перед рядом других светильников. Все дело в одном-единственном крюке, на который подвешивается люстра. И добавочным преимуществом является возможность регулировать высоту подвеса светильника, что позволяет использовать его в помещениях с различной высотой потолков.
Классическая форма подвесной люстры позволяет адаптировать ее к различным стилям, будь то классицизм в чистом виде, с ниспадающими водопадами хрустальных подвесок, или же хай-тэк, со всевозможными технологическими причудами. Что касается дизайна вообще, то люстра является неисчерпаемым источником вдохновения для многих художников и разработчиков, судя по их многочисленным и порой весьма неожиданным художественным решениям.
Выбирая потолочные люстры для своей квартиры, следует исходить из величины помещения и высоты потолков. Как правило, люстры подвешивают по центру потолка, на высоте, достаточной для того, чтобы ее не задевали головами. Учитывая то, что современные городские квартиры не отличаются слишком большой площадью, люстры, как правило, подвешиваются «просто повыше».
В больших помещениях с высокими потолками с помощью подвесной люстры можно выгодно выделить и подчеркнуть какую-нибудь зону. Например, зону обеденного стола в просторной гостиной. В таком случае люстру опускают достаточно низко над центром стола с помощью монтажных цепей. В вечернее время, когда гости соберутся за столом, элегантная красавица-люстра, сияя хрусталем и позолотой, добавит немало приятных моментов в дружеское застолье.
Лампы для люстры играют весьма значительную роль в композиции помещения. Их мощность и тон могут как подчеркнуть, так и скрыть какие-то детали интерьера. Галогеновые лампы или лампы накаливания придадут хрустальной люстре неповторимую игру красок на гранях подвесок. Энергосберегающие лампы будут неплохо смотреться в люстрах с рожками, декорированными тканевыми или пластиковыми плафонами.
По своим конструкционным особенностям подвесные люстры имеют преимущество перед рядом других светильников. Все дело в одном-единственном крюке, на который подвешивается люстра. И добавочным преимуществом является возможность регулировать высоту подвеса светильника, что позволяет использовать его в помещениях с различной высотой потолков.
Классическая форма подвесной люстры позволяет адаптировать ее к различным стилям, будь то классицизм в чистом виде, с ниспадающими водопадами хрустальных подвесок, или же хай-тэк, со всевозможными технологическими причудами. Что касается дизайна вообще, то люстра является неисчерпаемым источником вдохновения для многих художников и разработчиков, судя по их многочисленным и порой весьма неожиданным художественным решениям.
Выбирая потолочные люстры для своей квартиры, следует исходить из величины помещения и высоты потолков. Как правило, люстры подвешивают по центру потолка, на высоте, достаточной для того, чтобы ее не задевали головами. Учитывая то, что современные городские квартиры не отличаются слишком большой площадью, люстры, как правило, подвешиваются «просто повыше».
В больших помещениях с высокими потолками с помощью подвесной люстры можно выгодно выделить и подчеркнуть какую-нибудь зону. Например, зону обеденного стола в просторной гостиной. В таком случае люстру опускают достаточно низко над центром стола с помощью монтажных цепей. В вечернее время, когда гости соберутся за столом, элегантная красавица-люстра, сияя хрусталем и позолотой, добавит немало приятных моментов в дружеское застолье.
Лампы для люстры играют весьма значительную роль в композиции помещения. Их мощность и тон могут как подчеркнуть, так и скрыть какие-то детали интерьера. Галогеновые лампы или лампы накаливания придадут хрустальной люстре неповторимую игру красок на гранях подвесок. Энергосберегающие лампы будут неплохо смотреться в люстрах с рожками, декорированными тканевыми или пластиковыми плафонами.
Виталий Сафронов,
10-06-2014 08:46
(ссылка)
ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ.
Говорят, что дом - это зеркало хозяина. Всегда приходится в этом убеждаться снова и снова. И в самом деле, дом – это единый организм, поэтому в нем все должно быть подобрано так, чтобы ничто не вызывало беспокойства и дискомфорта. У каждого человека свое представление о комфорте. Оно зависит от его эстетических взглядов, профессии, возраста и многих других факторов.
В современном комфортабельном жилище должен быть создан микроклимат, который сохранит и укрепит наше здоровье, улучшит настроение, повысит творческую активность.
Зачастую условия и для работы, и для жизни оставляют желать лучшего. Всем известно, что у нас в стране весной отключается центральное отопление. Летом, особенно если оно выдалось ненастным, дождливым, панельные дома практически не прогреваются. Отопления нет, а погода прохладная, поэтому в квартире – дискомфорт. Люди, находясь в тепловом дискомфорте, не высыпаются, да и болезни могут начаться. Вереница простудных заболеваний, причина которых – отсутствие тепла в наших домах, давно стала привычной. Эту проблему можно решить при помощи теплого электрического пола. Ведь как приятно, приходя домой с улицы, где так холодно, сыро и промозгло, переступить порог собственного дома или квартиры и встать на теплый пол. От него сразу же исходит долгожданное тепло, о котором Вы мечтали. И добиться этого при современных технологиях несложно.
Система теплых полов для электрообогрева всех типов помещений в разнообразных типах домов по-своему уникальна и имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими разновидностями и типами отопительных систем. Традиционные системы отопления создают поток теплого воздуха, который поднимается к потолку, там охлаждается, а затем опускается вниз. При этом в комнате образуется сквозняк. В случае установки электрического теплого пола обогревается пространство, в котором находятся люди, а не пространство под потолком. Электрическая система отопления полов очень выгодна для людей, склонных к частым простудным заболеваниям, страдающим бронхиальной астмой и сниженным иммунитетом. А уж в доме, де есть маленькие дети – и говорить не приходится. У детей в первые годы жизни, особенно у новорождённых, а также у пожилых людей, из-за функциональной недостаточности аппарата терморегуляции зона комфортного микроклимата сужается. Дети и старики, в особенности в холодное время года, практически постоянно испытывают чувство зябкости. Электрический теплый пол позволяет автоматически поддерживать температуру на заданном уровне. Современные терморегуляторы для теплых полов могут поддерживать температуру, соответствующую вашему образу жизни. Они повысят ее к моменту Вашего пробуждения от сна, понизят после того, как Вы уйдете на работу, и снова повысят к моменту Вашего возвращения. Электрический теплый пол экологически чист. Теплые полы могут быть использованы как дополнительная система обогрева, дополняющая центральное отопление, в результате чего в квартире достигается тепловой комфорт.
Технология создания такого пола основана на использовании нагревательных кабелей, которые укладываются специальным образом под линолеум, паркет, плитку или другой материал, из которого выполнен пол. Такие полы просты в управлении, долговечны, экономичны, скрыты от глаз и не занимают места. Многолетний мировой опыт установки кабельных систем отопления позволяет гарантировать более чем 60-летний срок службы электрических полов.
Теплый пол – это не только комфорт в Вашей квартире, но и Ваше здоровье, здоровье Ваших близких на долгие годы.
В современном комфортабельном жилище должен быть создан микроклимат, который сохранит и укрепит наше здоровье, улучшит настроение, повысит творческую активность.
Зачастую условия и для работы, и для жизни оставляют желать лучшего. Всем известно, что у нас в стране весной отключается центральное отопление. Летом, особенно если оно выдалось ненастным, дождливым, панельные дома практически не прогреваются. Отопления нет, а погода прохладная, поэтому в квартире – дискомфорт. Люди, находясь в тепловом дискомфорте, не высыпаются, да и болезни могут начаться. Вереница простудных заболеваний, причина которых – отсутствие тепла в наших домах, давно стала привычной. Эту проблему можно решить при помощи теплого электрического пола. Ведь как приятно, приходя домой с улицы, где так холодно, сыро и промозгло, переступить порог собственного дома или квартиры и встать на теплый пол. От него сразу же исходит долгожданное тепло, о котором Вы мечтали. И добиться этого при современных технологиях несложно.
Система теплых полов для электрообогрева всех типов помещений в разнообразных типах домов по-своему уникальна и имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими разновидностями и типами отопительных систем. Традиционные системы отопления создают поток теплого воздуха, который поднимается к потолку, там охлаждается, а затем опускается вниз. При этом в комнате образуется сквозняк. В случае установки электрического теплого пола обогревается пространство, в котором находятся люди, а не пространство под потолком. Электрическая система отопления полов очень выгодна для людей, склонных к частым простудным заболеваниям, страдающим бронхиальной астмой и сниженным иммунитетом. А уж в доме, де есть маленькие дети – и говорить не приходится. У детей в первые годы жизни, особенно у новорождённых, а также у пожилых людей, из-за функциональной недостаточности аппарата терморегуляции зона комфортного микроклимата сужается. Дети и старики, в особенности в холодное время года, практически постоянно испытывают чувство зябкости. Электрический теплый пол позволяет автоматически поддерживать температуру на заданном уровне. Современные терморегуляторы для теплых полов могут поддерживать температуру, соответствующую вашему образу жизни. Они повысят ее к моменту Вашего пробуждения от сна, понизят после того, как Вы уйдете на работу, и снова повысят к моменту Вашего возвращения. Электрический теплый пол экологически чист. Теплые полы могут быть использованы как дополнительная система обогрева, дополняющая центральное отопление, в результате чего в квартире достигается тепловой комфорт.
Технология создания такого пола основана на использовании нагревательных кабелей, которые укладываются специальным образом под линолеум, паркет, плитку или другой материал, из которого выполнен пол. Такие полы просты в управлении, долговечны, экономичны, скрыты от глаз и не занимают места. Многолетний мировой опыт установки кабельных систем отопления позволяет гарантировать более чем 60-летний срок службы электрических полов.
Теплый пол – это не только комфорт в Вашей квартире, но и Ваше здоровье, здоровье Ваших близких на долгие годы.
Виталий Сафронов,
10-06-2014 08:21
(ссылка)
САУНА В КВАРТИРЕ.
Сегодня чтобы попариться, нет необходимости посещать общественную сауну. Современные технологии позволяют установить сауну прямо у вас в квартире. Для производителей нет ограничения на место расположения, парную можно смонтировать хоть в ванной, хоть в кладовке, хоть на балконе.
Сауна в квартире, что надо знать?
Не стоит забывать, что установка сауны в квартире приравнивается к перепланировке, узаконить которую стоит не дешево. Также понадобится разрешение от пожарной службы, здесь вам выдвинут немало требований в числе которых: использование влагостойкой проводки и светильников, установка пожарной сигнализации.
С требованиями пожарников к строительству сауны в квартире, любой здравомыслящий человек согласиться, ради собственной безопасности. А вот получение разрешения на перепланировку многих вгоняет в ступор. Тут конечно кому как повезет, но обычно процедура получения разрешения настолько длительная и дорогостоящая, что многие предпочитают устанавливать сауну в квартире противозаконно, не с кем не согласовывая.
Стоимость сауны будет завесить от используемой древесины, и будет ли она делаться по индивидуальному заказу. Обычно сауны изготавливают из скандинавской ели, сосны, канадского кедра, ольхи и осины. Собирается стандартная сауна в квартире из готовых щитов. Небольшая щитовая сауна 3- 6м³ обойдется примерно в 1300-10000$, строительство сауны по индивидуальному заказу, не стандартной планировки, естественно будет стоить гораздо дороже.
Печь для сауны.
Современные сауны в основном бывают двух видов электрические и дровяные. Сауна в квартире по понятным причинам обогревается с помощью электропечи. Важно правильно выбрать печь для сауны, если у вас будет не большая сауна кабина на 2-4 м³, хватит печки мощностью в 3-4 кВт, цена такой печки будет примерно 150-250$. Печь для сауны объёмом 4-9 м³ будет не меньше 5-6 кВт, цена такой печки в зависимости от производителя и степени навороченности Следует учесть, что электрическая печь для сауны должна подключатся отдельным проводом, к которому кроме печи больше ничего не подключено. При выборе сауны нужно обязательно учесть мощность, которую способна обеспечить ваша электросеть. Есть определенная зависимость мощности электрической печи для сауны и объема парилки, на 1 м³ необходимо 1 кВт мощности. Для небольшой сауны с печкой до 6 кВт, обычно достаточно стандартной квартирной проводки 220В. Для печей большей мощности потребуется подвод 380В. Хорошим признаком является наличие в доме электропечей. Это означает, что проводка изначально рассчитана на большие нагрузки и установка сауны в квартире не потребует дополнительных затрат будет колебаться в диапазоне 200-1000$.
Инфракрасная сауна.
Альтернативным вариантом сауны в квартире будет инфракрасная кабина. Особых требований по установке инфракрасной сауны в квартире, нет. Такая сауна кабина работает от обычной квартирной сети 220В и потребляет 1,5-3 кВт/ч. По цене такая кабинка обойдется примерно 2000$.
На рынке есть душевые кабины, в которых встроен парогенератор, но в такой кабине эффекта финской сауны не будет.
Установка сауны в квартире.
•помещение для сауны должно быть как минимум в два раза больше самой сауны;
•Сауна в квартире по возможности должна находиться недалеко от душа;
•расстояние между стенами помещения и стенами кабины сауны должно быть примерно 5 см;
•расстояние между потолком помещения и потолком кабины сауны должно быть примерно 10 см, при наличии парогенераторов расстояние надо увеличить до 20 см;
Если сравнить между собой инфракрасную кабину и сауну, стоит отметить, что инфракрасная кабина действует эффективнее. В сауне нагревается кожа, а в инфракрасной кабине внутренние органы.
Потоотделение происходит в несколько раз сильнее и из организма выводится гораздо больше жиров, холестерина, молочной кислоты, токсинов, соли, тяжелых металлов и шлаков. За сеанс в инфракрасной кабине сжигается 900-2400 калорий.
Сауна в квартире, что надо знать?
Не стоит забывать, что установка сауны в квартире приравнивается к перепланировке, узаконить которую стоит не дешево. Также понадобится разрешение от пожарной службы, здесь вам выдвинут немало требований в числе которых: использование влагостойкой проводки и светильников, установка пожарной сигнализации.
С требованиями пожарников к строительству сауны в квартире, любой здравомыслящий человек согласиться, ради собственной безопасности. А вот получение разрешения на перепланировку многих вгоняет в ступор. Тут конечно кому как повезет, но обычно процедура получения разрешения настолько длительная и дорогостоящая, что многие предпочитают устанавливать сауну в квартире противозаконно, не с кем не согласовывая.
Стоимость сауны будет завесить от используемой древесины, и будет ли она делаться по индивидуальному заказу. Обычно сауны изготавливают из скандинавской ели, сосны, канадского кедра, ольхи и осины. Собирается стандартная сауна в квартире из готовых щитов. Небольшая щитовая сауна 3- 6м³ обойдется примерно в 1300-10000$, строительство сауны по индивидуальному заказу, не стандартной планировки, естественно будет стоить гораздо дороже.
Печь для сауны.
Современные сауны в основном бывают двух видов электрические и дровяные. Сауна в квартире по понятным причинам обогревается с помощью электропечи. Важно правильно выбрать печь для сауны, если у вас будет не большая сауна кабина на 2-4 м³, хватит печки мощностью в 3-4 кВт, цена такой печки будет примерно 150-250$. Печь для сауны объёмом 4-9 м³ будет не меньше 5-6 кВт, цена такой печки в зависимости от производителя и степени навороченности Следует учесть, что электрическая печь для сауны должна подключатся отдельным проводом, к которому кроме печи больше ничего не подключено. При выборе сауны нужно обязательно учесть мощность, которую способна обеспечить ваша электросеть. Есть определенная зависимость мощности электрической печи для сауны и объема парилки, на 1 м³ необходимо 1 кВт мощности. Для небольшой сауны с печкой до 6 кВт, обычно достаточно стандартной квартирной проводки 220В. Для печей большей мощности потребуется подвод 380В. Хорошим признаком является наличие в доме электропечей. Это означает, что проводка изначально рассчитана на большие нагрузки и установка сауны в квартире не потребует дополнительных затрат будет колебаться в диапазоне 200-1000$.
Инфракрасная сауна.
Альтернативным вариантом сауны в квартире будет инфракрасная кабина. Особых требований по установке инфракрасной сауны в квартире, нет. Такая сауна кабина работает от обычной квартирной сети 220В и потребляет 1,5-3 кВт/ч. По цене такая кабинка обойдется примерно 2000$.
На рынке есть душевые кабины, в которых встроен парогенератор, но в такой кабине эффекта финской сауны не будет.
Установка сауны в квартире.
•помещение для сауны должно быть как минимум в два раза больше самой сауны;
•Сауна в квартире по возможности должна находиться недалеко от душа;
•расстояние между стенами помещения и стенами кабины сауны должно быть примерно 5 см;
•расстояние между потолком помещения и потолком кабины сауны должно быть примерно 10 см, при наличии парогенераторов расстояние надо увеличить до 20 см;
Если сравнить между собой инфракрасную кабину и сауну, стоит отметить, что инфракрасная кабина действует эффективнее. В сауне нагревается кожа, а в инфракрасной кабине внутренние органы.
Потоотделение происходит в несколько раз сильнее и из организма выводится гораздо больше жиров, холестерина, молочной кислоты, токсинов, соли, тяжелых металлов и шлаков. За сеанс в инфракрасной кабине сжигается 900-2400 калорий.
Виталий Сафронов,
10-06-2014 08:18
(ссылка)
Светодиодные лампы в вашем доме
В бурном и развивающемся в плане технологий 21 веке жизнь человека все больше упрощается разными приборами. Техника становится компактнее, практичнее, и это касается всех сфер и отраслей человеческой деятельности. В наше время встает вопрос о сохранении энергии, и в попытках добиться минимальных энергозатрат люди изобретают и модернизируют все новые и новые вещи. Волна модернизации за считанные годы докатилась и до наших домов и квартир.
Традиционные лампы накаливания, изобретенные еще в далеком девятнадцатом веке Томасом Эдисоном, потихоньку отживают свой век. Люди в наиболее развитых странах предпочитают для дома светодиодные лампы освещения. И это неудивительно, ведь по сравнению с лампами накаливания лампы, работающие на светодиодах, имеют много преимуществ.
Для начала, что такое светодиод? Светодиод – иначе излучающий диод – это прибор, состоящий из полупроводников, который при пропускании через него электрического тока создает оптическое излучение. Спектр цветов варьируется в зависимости от состава полупроводников и можно получать разные цвета света без использования светофильтров, а используя и комбинируя разные лампы. В целом, наиболее популярными на рынках продаж остаются белые светодиоды. Так почему же светодиодные лампы освещения гораздо лучше стандартных ламп накаливания?
Во-первых, светодиоды славятся высокой прочностью, так как не имеют нити накаливания, и, соответственно, более длительным сроком службы (около 30000-100000 часов при правильном использовании). Стоит отметить, что количество включений-выключений никак не влияет на работоспособность светодиодов, в отличие от ламп накаливания. Во-вторых, светодиоды потребляют очень мало энергии, а светоотдача в разы выше, чем у ламп предыдущих поколений, тем самым светодиоды являются пионерами в сфере энергоэффективности. Также плюс светодиодных ламп в относительной безопасности их использования, в их малых размерах и в распространении.
Возвращаясь к безопасности: светодиодные лампы освещения абсолютно безвредны в связи с малым инфракрасным и ультрафиолетовым излучением. Также, в отличие от люминесцентных ламп, в светодиодных отсутствуют ртутные пары, что исключает возможность бытового отравления ртутью.
Единственное, что может смутить покупателя при выборе ламп, это высокая цена. Однако, КПД оправдывает цену. Не стоит забывать, что светодиодным лампам необходимо охлаждение для рассеивания тепловой мощности и обеспечения долгого срока службы.
Продажи светодиодных ламп набирают обороты, ведь их можно использовать везде: от ручных фонариков до подсветки зданий. Универсальные, декоративные, компактные, они становятся незаменимыми спутниками, освещающими наш мир.
Традиционные лампы накаливания, изобретенные еще в далеком девятнадцатом веке Томасом Эдисоном, потихоньку отживают свой век. Люди в наиболее развитых странах предпочитают для дома светодиодные лампы освещения. И это неудивительно, ведь по сравнению с лампами накаливания лампы, работающие на светодиодах, имеют много преимуществ.
Для начала, что такое светодиод? Светодиод – иначе излучающий диод – это прибор, состоящий из полупроводников, который при пропускании через него электрического тока создает оптическое излучение. Спектр цветов варьируется в зависимости от состава полупроводников и можно получать разные цвета света без использования светофильтров, а используя и комбинируя разные лампы. В целом, наиболее популярными на рынках продаж остаются белые светодиоды. Так почему же светодиодные лампы освещения гораздо лучше стандартных ламп накаливания?
Во-первых, светодиоды славятся высокой прочностью, так как не имеют нити накаливания, и, соответственно, более длительным сроком службы (около 30000-100000 часов при правильном использовании). Стоит отметить, что количество включений-выключений никак не влияет на работоспособность светодиодов, в отличие от ламп накаливания. Во-вторых, светодиоды потребляют очень мало энергии, а светоотдача в разы выше, чем у ламп предыдущих поколений, тем самым светодиоды являются пионерами в сфере энергоэффективности. Также плюс светодиодных ламп в относительной безопасности их использования, в их малых размерах и в распространении.
Возвращаясь к безопасности: светодиодные лампы освещения абсолютно безвредны в связи с малым инфракрасным и ультрафиолетовым излучением. Также, в отличие от люминесцентных ламп, в светодиодных отсутствуют ртутные пары, что исключает возможность бытового отравления ртутью.
Единственное, что может смутить покупателя при выборе ламп, это высокая цена. Однако, КПД оправдывает цену. Не стоит забывать, что светодиодным лампам необходимо охлаждение для рассеивания тепловой мощности и обеспечения долгого срока службы.
Продажи светодиодных ламп набирают обороты, ведь их можно использовать везде: от ручных фонариков до подсветки зданий. Универсальные, декоративные, компактные, они становятся незаменимыми спутниками, освещающими наш мир.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
