Откройте свой Мир!

8 марта - Женщины, наденьте на себя цветы!

       
       Вы – женщина, а значит, вы – царица! Царица над всеми простыми смертными, для которых большая честь поздравлять вас сегодня с замечательным весенним праздником – 8 марта!       Женщина должна быть счастливой. Счастливой всегда и везде, счастливой, даже если на улице холодно. И вам, как самым счастливым женщине, я желаю как можно больше поводов для улыбок и отличного настроения! 



Дорогие женщины, наденьте сегодня на себя цветы - цветы, в виде любимых ароматов!


Ну конечно же, классику всех времён и народов - Шанель!




       И еще немного праздничного настоения в эти весенние дни от испанкого дома Victorio & Lucchino, которые  добавили три цветочно-фруктовые воды к своим Aguas:





... а так же, два ярких весенних солнышка от Гермес - Eau de Rhubarbe Ecarlate и Eau de Néroli Doré.

Eau de Néroli Doré - горький апельсин, нероли и шафран. Очень густой. Нужно распылить буквально самую капельку, иначе специи начинают душить За цитрусовыми шлейфом много шафрана. Солнечный, темно-рыжий, густой.
Eau de Néroli Doré:
Ноты: горький апельсин, нероли, шафран.

Eau de Rhubarbe Ecarlate - стартует он ярко, фруктовой газировкой. В аромате слышится ровно то, что заявлено: мускус, ревень, красные ягоды.
Eau de Rhubarbe Ecarlate:
Ноты: ревень, красные ягоды, мускус.






.... и белый ирис от Ив Роше - "Secret d'Esences" от Ив Роше
Верхние ноты: Горький апельсин и Петит-грейн; 
Ноты сердца: нероли и Апельсиновый цвет; 
Базовая нота: Мускус.




     

Как я училась на парфюмера: личный опыт

Парфюмер — профессия, конечно, загадочная и овеянная тайнами, но освоить ее вполне возможно. Тем, кто отлично знает естественные науки и не боится конкурса в 12 человек на место, — прямая дорога во Францию, в Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA). Фанаты ароматов, не готовые несколько лет обучаться за границей, могут записаться на специальные курсы в Москве. Например, посетить 5-дневный курс натуральной парфюмерии Анны Зворыкиной; что будет интересно и полезно — убедилась на собственном опыте журналист Элина Гритчина.

День 1: основы теории

Придя на первое занятие к Анне Зворыкиной — парфюмеру с 17-летним опытом и собственным брендом, признанным в мировом парфюмерном сообществе, — я села в уголок, сраженная малознакомыми словами «ольфакторный», «конкрет», «лабданум», «цибетин» и «абсолют», которыми ловко жонглировала остальная группа в ожидании начала урока.







Ученики собрались разные: [ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]

• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]




День 2: химия и жизнь

[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]

• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]

• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ]

• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]
• [ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]




День 3: что в желудке у кашалота
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]

Осень от Maison Martin Margiela:

Autumn Vibes я ждала не только потому, что я жду вообще все новинки Maison Martin Margiela, но прежде всего – из-за названия… Я предвкушала запах осени.


Осень – мое любимое время года.

Я знаю, что большинство считает осень унылой и депрессивной, но я люблю ее меланхоличное спокойствие.






Я люблю осень за то, как красиво и полно она позволяет раскрыться всем моим любимым духам.

Весна с парфюмами спорит и конфликтует – у нее самой столько ярких и красивых запахов!  
Лето большинство ароматов выжигает или искажает.
Зима, особенно холодная, сковывает и замедляет раскрытие.

А осень выявляет красоту всего: от винтажных шипров до парфюмерных сластей. И кожаные ароматы, и ванильные, и пряные, и даже мои любимые фиалки, как мне кажется, красивее всего звучат именно осенью.

И конечно, я люблю осень за ее собственные ароматы: за горькие осенние цветы и сладкие поздние фрукты, за остроту грибов и влажной земли, за крепкую душистость лесов и парков, за многообразие оттенков запаха опавших листьев… 



Я постоянно ищу запах осени в парфюмерии, но нахожу не так часто, как мне хотелось бы.

Критические отзывы на Autumn Vibes Maison Martin Margiela я услышала раньше, чем сама его попробовала, так что была готова к разочарованию. В конце концов, запах осенних листьев – слишком сложный и его редко удается достоверно воплотить, особенно в качестве основной ноты. И я понимаю, что у каждой марки бывают свои неудачи.
Конечно, после всех моих ожиданий и надежд, это было бы грустно, но… Я была готова.






Но мне повезло: для меня Autumn Vibes Maison Martin Margiela благоухает настоящей осенью – в его флаконе заключены конец сентября и весь октябрь.
Autumn Vibes пахнет тонко, пряно и влажно.
В нем много воздуха – еще не холодного, но уже зябкого, и такого хрустального, каким он становится осенью, когда прозрачен воздух и прозрачны небеса.
В нем ощущается плотная горечь потемневших древесных стволов и мха, нежная цветочная горечь астр и хризантем.
В его влажности – пачулиевый запах земли и альдегидное веяние надвигающейся зимы, которой осень еще противостоит шорохом и шелестом, золотом и синью.

Autumn Vibes благоухает листьями, причем не только кленовыми с их узнаваемым, ярким, сладковатым ароматом…
В Autumn Vibes можно почувствовать запах опавших дубовых листьев, пахнущих горько и шершаво, с легким кожаным нюансом.
И запах березового золота, напоминающий несладкое печенье и бумагу.
И запах листьев ольхи, которые словно были вымочены в коньяке, высушены, но сохранили коньячный оттенок в своем увядании.



В первый час после нанесения Autumn Vibes можно представить себя ежом, зарывающимся в листья: для меня это очень уютная фантазия.

В зависимости от погоды (солнечно или дождливо, можно гулять в расстегнутой куртке или надо закутаться в шарф и спрятаться под капюшоном) Autumn Vibes раскрывается неожиданными нотами: свежего древесного спила, замши, старых кожаных переплетов, новых глянцевых журналов, подмерзшей земли.
И в нем всегда ощущается сильный запах мускатного ореха.

Но даже со всем этим Autumn Vibes не перестает пахнуть воздухом осени.



В реальности аромат осени гораздо более мощный и яркий, чем запах Autumn Vibes.

Autumn Vibes с момента раскрытия пахнет сдержанно и постепенно становится все легче, прозрачнее, тоньше, от усыпанной листьями земли поднимается к ветвям, еще одетым в золото и багрец, но медленно их роняющим.

От запаха природы он уходит в область искусства, становится ароматическим отражением осени на картинах Клода Моне.

 
 




Прежде моим любимым осенним ароматом у Maison Martin Margiela был By the Fireplace: парфюм, в котором сильно и живо ощущается аромат жареных каштанов – орехово-хлебный, сахаристо-крахмальный, неописуемо аппетитный – дополненный сладковатым дымком: не то от уличной жаровни, на которой жарят каштаны, не то от камина. И благоуханием горячего шоколада. И запахом подгоревшего, но все равно вкусного жареного  маршмеллоу.

 


В базе By the Fireplace – корично-ванильная сладость перуанского бальзама и прянично-древесная сладость гваяка.

И вся эта горячая, дымная, многогранная сладость резко контрастирует с острым, свежим, хвойным запахом можжевельника, с пронзительным запахом гвоздичной пряности.

Можжевельник и гвоздика создают ощущение холодного веяния извне… 
Ветра, ворвавшегося в двери кафе, где тепло, уют, шоколад.
Сквозняка, проникшего в комнату, где камин, плед и тот же шоколад.
Или холода, вцепившегося в пальцы, стоит только снять перчатки.

Но дверь закроется, источник сквозняка будет найден и даже пальцы согреются, очищая горячие каштаны от надрезанной, опаленной огнем кожуры.



By the Fireplace посвящен Шамони — одному из старейших горнолыжных курортов Европы и Франции. И, видимо, холодное веяние должно напоминать о снеге… Но холодная нота в By the Fireplace слишком влажная и тягучая: запах поздней осени, облетевшего парка, преющих листьев и зябнущих стволов.

By the Fireplace Maison Martin Margiela – уютная, сладкая ночь в холодном ноябре. Он, бесспорно, более яркий и радостный, чем Autumn Vibes, он создает атмосферу комфорта, потому что уводит с холода в тепло, закутывает в тепло и больше не отворяет дверь темноте и дождю. Его легко любить.

Autumn Vibes – прохладный, сдержанный, тонкий. Запах золотой осени, но не в сердце леса или парка, а словно бы в стороне или с высоты. Осенний ветер, несущий запах листьев. Воздух, в котором осенние ароматы растворены и перемешаны.

Autumn Vibes не обнимает, а наоборот – уводит от тепла в прохладу осеннего дня. И, хотя в Autumn Vibes царит золотая осень, он совсем не такой комфортный, как By the Fireplace. И совсем не уютный. Но мне Autumn Vibes очень нравится своей достоверностью.



И еще одно новое впечатление неожиданно подарили мне Autumn Vibes и By the Fireplace…  


Вообще-то я не люблю наслаивать ароматы, даже изначально для этого предназначенные, такие, как одеколоны Jo Malone London или парфюмы из новой линейки Allegra Bvlgari.
Я совершенно случайно распылила By the Fireplace на то же запястье, на которое несколькими минутами ранее нанесла Autumn Vibes. Я хотела в очередной раз носить их на двух запястьях и сравнивать… Смешать два и без того многослойных аромата мне бы и в голову не пришло.
Но результат оказался сказочным!

By the Fireplace сделался менее сладким, но сохранил запах жареных каштанов, перуанского бальзама и дыма, а его пряные ноты дополнили запах опавших листьев в Autumn Vibes, сделав его менее сырым, более теплым, как иной раз пахнут листья в очень солнечный осенний день.
Autumn Vibes привнес в плотную композицию By the Fireplace воздушные, прохладные, изысканные ноты.

 


 

В их соединении появилась ярко выраженная цветочность, которая прежде лишь намеком присутствовала в Autumn Vibes: By the Fireplace подарил цветам насыщенность и сладкий аромат.

Вместе Autumn Vibes и By the Fireplace пахнут, как осень где-нибудь в Париже или в Вене, где она теплее и добрее, в ясный день, когда все парки благоухают кленовыми листьями, на клумбах цветут не только астры, но и бархатцы, а жареные каштаны продаются на улице и даже на аллеях парков, и можно унести их с собой  в бумажном кульке, дополнив запах осени аппетитной каштановой нотой.

 .

 

Сейчас, когда путешествия доступны преимущественно в воспоминаниях, в воображении или в виде парфюмерных ассоциаций, сочетание Autumn Vibes и By the Fireplace стало для меня желанным и актуальным ароматом.

Но конечно, я вернусь к прохладному Autumn Vibes  в его первозданном виде, когда мне захочется осеннего воздуха и запаха опавших листьев.

А иногда буду отогреваться By the Fireplace, напоминающей о сладком привкусе Хеллоуина и о том, что за осенью придет не только зима, но и радостные предновогодние недели.









Автор, Elena Prokofeva

Метки: осень, дым, жареные каштаны, ваниль, пряности, коричный, аромат. парфюм, октябрь

Духи Amouage Epic Woman

Amouage Epic Woman – аромат для женщин, выпущен в 2009 году. Этот аромат принадлежит к группе восточные цветочные. Парфюмерами этого восхитительного шедевра стали Cecile Zarokian, Daniel Maurel и Angeline Leporini.

Существует множество вещей, которые делают нас неповторимыми, и эксклюзивный парфюм является одним из них. Аромат Amouage Epic Woman приглашает в незабываемое путешествие по таинственному Востоку, полное чувственных впечатлений.
Композиция аромата раскрывается яркими оттенками специй – тмина, корицы, к которым присоединяется розовый олеандр. В нотах сердца собраны розы, герань, жасмин в обрамлении чая. Многогранные аккорды базы звучат во всем своем великолепии, передавая загадочные сказки Востока в сопровождении амбры, ванили, ладана, корня ириса, пачули, уда, мускуса, сандала, гуаяка, олибанума. Кажется, здесь собраны все душистые благовония, чтобы создать запах роскоши. 
Amouage Epic Woman – чарующий аромат, в нем приятная сладость и сложная игра шлейфа. Вы можете нарисовать в своем воображении сказочный таинственный дворец под покровом ночного неба, образ красавицы, окруженной тайной, которая манит и увлекает вас …


В композиции заключены чувственность и мистическая загадочность Востока. Аромат волнует и вдохновляет на самые яркие и дивные фантазии, в которых видятся таинственные образы, ощущается благоухание ароматов. А сам аромат был вдохновлен образом китайской принцессы Турандот, увлекающей своей красотой любого принца в чарующие сети.

Возможно, прочитав древние предания, в которых героям приходится с риском для жизни разгадывать сложные загадки, вам тоже захочется разгадать ароматную тайну Amouage Epic Woman. Один вдох аромата может раскрыться перед нами живописной картиной из сказок Востока.

Этот удивительный и неповторимый аромат способен околдовать ваше сердце. Но самое главное достоинство аромата – его величественность и благородство. Драгоценные компоненты воплощают истинную роскошь и чарующее восточное звучание.

И в заключении необходимо сказать, что аромат необычайно стойкий, причем, на любой коже. Ценные природные компоненты не могут проявлять себя иначе, как с достоинством и благородством.

РИТМЫ И АРОМАТЫ ИЮНЯ

Я расскажу о том, как создать летнее настроениие с помощью ароматов.


Июнь плавно принимает цветочную эстафету мая, но уже не в таком интенсиве. Мы привыкли в многоцветью и обилию ароматов повсюду, и они плавно интегрировались в нашу жизнь. Продолжаем исследовать, что цветет вокруг и находить аналоги в парфюмах, чтобы потом зимой открыть флакон и «выпустить джина из бутылки» - наполнить себя летним настроением, когда ароматов вокруг будет не так много.
Еще где-то цветет сирень и ландыши, о которых я писала в "Ритмах и ароматах мая". Май в этом году выдался холодным, и все графики цветения чуть сдвинулись на июнь. 

Именно в июне появляются загадочные лилии, которые ассоциируются одновременно с чистотой, загробным миром и эротикой.



Так, в христианстве белая лилия - атрибут некоторых святых. Поэтому у икон в церквях так много букетов из лилий. С другой стороны, лилию связывают со смертью и загробным миром из-за мифологических историй: Персефона была похищена Аидом в подземное царство в тот момент, когда она собирала лилии и фиалки. У некоторых народов до сих пор существует поверье, что лилии вырастают на могилах невинно осуждённых. В Древнем Египте и Месопотамии фаллообразный пестик и специфический запах лилии ассоциировался с эротической любовью и плодородием, а в средневековой Европе в этом цветке усматривали идеальный образ чистоты, скромности и невинности.
Парфюмеры тоже по-разному обыгрывают это цветок. Пусть ваш нос выберет наилучший для вас вариант.

Des Lys Annick Goutal -  здесь лилия чистая и невинная. В этом можно увидеть явный отсыл к средневековой Европе. Нежная, почти сказочная лилия, покрытая каплями утренней росы, в окружении зелени и легкого дуновенья ветра. Аромат прекрасен и совершенно не стоек. Эта лилия словно фея из сказки. Появилась, вдохновила и исчезла. Феи, они такие…

PG19 Louanges Profanes Pierre Guillaume  -  этот аромат про мир земной и мир духовный. В нем есть молитва, плоть и кровь. Название переводится неоднозначно - как "Мирская молитва", и как "Безыскусная молитва", и как "Молитва грешников", и как "Нечестивая молитва". Аромат получится одновременно манящий и отталкивающий. Лилия здесь томная и тягучая. И хоть в составе цветов указан боярышник и нероли. По ощущениям, во флаконе - мелодия целого сада. И все это на густой древесно-смолянистой подложке в сочетании с ладаном. Аромат - опьяняющий и порождающий головокружение.


La Vierge De Fer Serge Lutens  -  Сложная лилия – как и само название «Железная дева». Лилия в окружении металла, ладана, груши и сандала. Столь разные по настроение ингредиенты делают аромат совершенно неузнаваемым на коже. Химия кожи – здесь основа основ. На ком-то парфюм звучит яблочной пастилой. Кто-то слышит щемящую чистоту. Для кого-то это сплошной сандал с псевдо-жасмином. Аромат никого не оставляет равнодушным. Его либо любят, либо ненавидят. И если случится любовь, то она будет проникновенной и долгой.
 


Еще один противоречивый и достойный внимания цветок, радующий нас в июне, это колокольчик.
Одна история говорит о том, что по образу колокольчика и был создан первый церковный колокол. Так как когда-то священник услышал цветочный звон, а затем распорядился отлить такую же форму из меди и водрузить её на крыше собора.
По другой легенде у Богини Венеры было особое зеркало, которое показывала только настоящую красоту даже некрасивых предметов. Но зеркало было утеряно и вскоре найдено простым пастухом, который решил присвоить себе такую необычную вещь. Купидон стал уговаривать пастуха, но тот не соглашался. В результате зеркало упало и разбилось, а на месте осколков появились цветы, которые назвали «зеркалом Венеры». Во времена языческой Руси колокольчик-цветок был символом страны, его любили не только за красоту, ему предписывали магические и целебные свойства.





Wild Bluebell Jo Malone London  -  В парфюмерии колокольчик, как правило, обыгран другими полевыми цветами. В моно-версии я его ни разу не встречала. Пожалуй, самый натуральный и распознаваемый колокольчик можно найти у Wild Bluebell Jo Malone London. Аромат зеленый, искристый с хрустальной чистотой и звонкостью лесного ручейка. Стойкость совсем слабая. Идеален для создания утреннего настроения.


Fresh Blue Apple Parfums  -  Колокольчики также узнаваемы в Fresh Blue Apple Parfums. Здесь они в окружении цитрусов, яблока и акватических иллюзий. Растут ли колокольчики на море? Думайте сами, решайте сами… Маст-хев в преддверии отпуска и на отпуске.

О "немытой" Европе. Часть III

Моду на чистоту привили средневековой Европе рыцари, побывавшие во время своих крестовых походов в арабских странах. Именно рыцари-крестоносцы в XII веке привозили в подарок знаменитые мыльные шарики из Дамаска и приносили их в дар своим возлюбленным.
В XII-XIII веках в Европе распространилась идея турецкого хаммама, привезенная участниками крестовых походов. Культура средневековых бань распространилась и на другие страны Европы - северную Италию, Францию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Англию, Скандинавию.
Человек, намеревавшийся построить общественную баню, обязан был купить лицензию. В городах такими правами торговали, но лицензию можно было и взять в аренду или унаследовать.
Представители знати или богатые горожане дарили права на открытие бань школам, больницам или монастырям, чтобы они могли заняться прибыльным делом. Общественные бани строили по соседству с горячими или другими источниками, чья вода считалась лечебной. Общественные бани были также местами увеселений, что впоследствии повредило их развитию, так как они способствовали распространению эпидемий и болезней.
В Англии в 1192 году Ричард Девайзес, монах из Винчестера неодобрительно высказывался о неприятных запахах, распространяемых мыловарами в Бристоле. В Лондоне торговля мылом процветала около Чипсайда, имеется также около 1500 упоминаний о мастерской по производству мыла в Бишопсгейте, а в царствование королевы Елизаветы – о заводах в Блэкфрайерсе. То, что отношение к мыловаренному ремеслу было самым серьезным доказывает и тот факт, что в 1399 году в Англии король Генрих IV основал орден, особой привилегией которого считалось мытье в бане с мылом. Также долгое время под страхом смерти члену гильдии мыловаров запрещалось ночевать под одной крышей с мастерами других ремесел, дабы не выдать тайну. 

Начиная с IX века н.э., основным поставщиком мыла в Европе стал Марсель (ага, Марсель, город Франции, о "нечистоплотности и вони" дворцов которой ходят эти глупые легенды и мифы). Лишь с конца XIV века марсельское мыло уступило свое место в международной торговле венецианскому. Так же мыловарение активно развивалось в Италии, Греции и Испании.
В XV веке в Италии, Савоне, начали впервые выпускать твердое мыло промышленным путем. При этом жиры соединялись не с золой, а с природной кальцинированной содой. Это значительно снижало себестоимость мыла, а, следовательно, перевело мыловарение из разряда ремесленного производства в мануфактурное.
Начиная с XIV века, мыловарни стали появляться и в Германии. Для варки мыла использовали говяжье, свиное, баранье, лошадиное сало, костяной, китовый и рыбий жир, отходы жиров различных производств. Добавляли и растительные масла – льняное, хлопковое, оливковое, миндальное, кунжутное, кокосовое и пальмовое.



(Illustration "The baths at Louèche," by Hans Bock the Elder 1597)


Любящий роскошь Людовик XIV лично интересовался производством туалетного мыла, поэтому «выписал» из Генуи ко двору специалистов по мыловарению.
Постепенно мыловарение перерастает в промышленную отрасль, которая вскоре оказывается под защитой французского государства. Правительство предписывает использовать только душистые масла из Прованса.Метрополией производства мыла очень скоро становится Марсель, благодаря наличию близлежащих территорий сырьевых источников, то есть оливкового масла и соды. Лишь с конца XIV века марсельское мыло уступило свое место в международной торговле венецианскому.

В публичных смешанных банях и купальнях, особенно лечебных- пользовались купальными рубашками или костюмами. Они очень напоминали одежду- были почти полностью закрытые, с длинным рукавом. Была и специальная купальная обувь- тапочки на завязках или парусиновые ботинки.
Только к 20 веку купальный костюм постепенно, сантиметр за сантиметром, будет уменьшаться в обьеме.

Праздник осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие  -  Мабон. 
В этом году он приходится на 3 дня - с 22 по 25 сентября. Последний праздник теплых радостных дней. Колесо Года делает последний поворот – в зиму, в долгую темноту.
Осень подняла свое золотое знамя. Люди прощаются с солнцем. В древние времена прощались в буквальном смысле: выходили на холм и солнцу кланялись.



На Мабон собирают остатки урожая. В странах, где в эти дни еще тепло, идут в лес собирать последние ягоды и орехи, а знахари – за целебными травами. На Мабон поминают всех умерших женщин семьи, а живые справляют себе обновки. В день равноденствия торжественно закрывают двери амбаров и погребов, готовятся встретить зиму и холод.
Но главное в этот праздник – щедрый пир для семьи, друзей и даже случайных путников, зашедших на огонек. Символы Мабона – яблоки, тыквы, каштаны. На стол принято подавать блюда из яблок и тыквы, непременно сладкие пироги с яблоками и ягодами. Чем изобильнее стол – тем богаче будет урожай на следующий год.
В странах, где выращивают виноград, пробуют молодое вино. Но главный напиток Мабона – сидр. Непременно нужно плеснуть вином или сидром у порога, угощая тех, кто прячется во тьме и невидим для человеческих глаз: пусть и они отведают, пусть и они будут веселы.
Мабон пахнет сладким вином, сладкими пирогами, сладкими фруктами.
Праздник длится несколько дней, в один из которых обязательно находят время для уединения, чтобы вспомнить все, что планировали и о чем мечтали в пору «страды» с Остары до Мабона, порадоваться сбывшемуся, а несбывшееся отпустить.

Лучше всего уйти для этого в лес, собрать опавшие листья и развести костер. Писать на листьях желания и бросать их в огонь. Если лист вспыхнет и сгорит – желание сбудется. Если же лист отнесет прочь от костра – значит, об этом желании лучше забыть.
Обязательно нужно вспомнить и мысленно поблагодарить всех, кто помогал тебе. А потом вернуться в теплый дом, сесть к праздничному столу, рассказывать сказки, петь старые баллады.
Нельзя на Мабон напиваться допьяна, нельзя шуметь, танцевать, буйно веселиться. Земля засыпает. Деревья засыпают. Все в мире засыпает… Не следует тревожить их.


Один из прекраснейших ароматов для Мабона – «Automne» M. Micallef. Осень – во всех своих ликах: от теплого «бабьего лета» до остро благоухающей «золотой осени», до холода последних облетающих листьев и инея, а иногда «Automne» пахнет мягкой европейской зимой и глинтвейном.
В «Automne» ощущается свежесть плодов. Кисло-сладкий аромат созревших яблок, когда они с глухим стуком падают на землю, и лопается алая кожура, и из белоснежной мякоти брызжет сок. И ледяная сладость чуть подмороженной вишни. И густой кислый вкус свежей клюквы: каждая ягода темна и упруга.
В «Automne» ощущаются пряные ноты опавших листьев и сытой земли, напитавшейся за лето, засыпающей под лиственным покровом. И кулинарных пряностей: мускатного ореха, корицы, тмина, кардамона.
В «Automne» присутствует и горечь. Горечь и острота осенних цветов, астр и хризантем. Горечь дыма от сжигаемых листьев. Горький и вяжущий вкус ягод рябины – несъедобных, но таких красивых! – кто же в детстве их не пробовал?
Но больше всего в «Automne» все-таки сладости: теплая сладость ароматических смол, темная сладость шоколадных пачули, холодная сладость изморози на листьях, кажется — прикусишь листок, схваченный морозом, а иней на вкус будет как сахарная глазурь. Так бывает только в сказках, но аромат-то сказочный. А еще в нем есть ноты замши. И дымная ваниль. И все это так радостно, так празднично… Яркий и щедрый осенний праздник. Мабон.

«Quadrille» Balenciaga – сейчас его трудно достать, но он стоит того, чтобы за ним поохотиться. Особенно духи, хотя туалетная вода тоже прекрасна и звучит даже насыщеннее. Но в духах сильнее шипровая горькая нота, изысканная, холодная, и отчетливее альдегиды – ветер с севера… И эта горечь, и этот холод создают фон для яркого узора фруктовых нот и пряностей: спелая слива и кардамон, бархатный персик и корица, медовый виноград и гвоздика. Как память о лете – запах жасмина: он едва ощутим, но присутствует.
Вообще же «Quadrille» Balenciaga – танец фруктов с пряностями под осенним ветром, кружение осенних листьев, уносящих с собой сладость лета и оставляющих нежную и горькую ноту дубового мха, подмороженного альдегидами. Это не просто красиво: это завораживает. Жаль, очень жаль, что «Quadrille» больше не выпускают и нельзя просто придти в магазин и попробовать…

«October» Neil Morris  – сразу и угощение на Мабон, и прогулка по осеннему лесу. Тут и яблоки, запеченные с корицей и сахаром, и яблоки в карамели, и пироги с яблоками, и маслянистая сладость тыквы, и пряные ноты опавших листьев, и острый запах хвои, и холодно-землистый запах пачули. Тепло и сытная сладость в этом аромате соединены с холодом осеннего леса. Казалось бы, странное сочетание нот, однако звучит этот парфюм на удивление красиво и его можно с удовольствием носить. Именно осенью.

«Kalinka-Malinka» («Калинка-Малинка») Ladanika, работа парфюмера Валерии Кармановой: те самые последние ягоды, которые собирают в лесу… Не в нашем, уже промерзшем, а в каком-то сказочном, где ягоды не просто созрели, а засохли и засахарились в ожидании, пока их найдут. Земляника, малина, смородина, клюква – их невозможно собирать все одновременно, но если лес волшебный – возможно все. Густой запах вяленых ягод и ягодной смоквы. Не варенья: для варенья в аромате недостаточно сахара. И в этом его достоинства: ягодный, но не слишком сладкий.

Довольно неожиданно вписался для меня в картину Мабона аромат«Tubereuses Castane» Lancome. Уютный аромат, аппетитный и нежный, такой же приятный и согревающий, как кашемировый свитер. Благоухание жареных каштанов – Париж, Вена, осенний парк, мягкое золотое тепло! – для меня это самая привлекательная нота в «Tubereuses Castane». Но в парфюм еще добавили сладкий запах глазированных каштанов, масляного орехового печенья и жареных соленых фисташек, и бальзамически-ванильный аромат бобов тонка с капелькой коньяка. Тепло и вкусно. И за всей этой гурманикой – зеленая тубероза, свежая, еще не полностью раскрывшаяся, лишенная роскоши и порочности, присущей аромату этого цветка. Тубероза-скромница в окружении осенних лакомств.
Идеален именно для ранней осени, когда его дополнит запах опадающих листьев и дождя. Но и зимой, и холодной весной приятен. А вот летом нота жареных каштанов и орешков становится навязчивой. В холода же «Tubereuses Castane», одновременно теплый и воздушный, — то, что надо.





Молодое вино, сладкое, нежное, живое, чуть шипучее, красное – «Uva siciliani» Art Deco Perfumes. Вино – а в его запахе таится призрак зрелого винограда, тяжелые грозди, полные корзины, целый чан – доверху… В «Uva siciliani» запах молодого вина сочетается с запахами спелого винограда и еще не забродившего виноградного сока, с медовой сладостью винограда десертного. Роскошный урожай.

И еще вина! «Bello Rabelo» Les Liquides Imaginaires: красное вино с фруктовыми нюансами, но не сладкий глинтвейн. Зато смолистые ноты чувствуются отчетливо. И лабданум, и запах сухого бессмертника, и ощущение глубокой осени, которая сейчас будет согрета глотком красного вина… Когда аромат красного вина уходит, остается запах сухого дерева — теплый, сладковатый.

«Cracheuse de Flammes» Serge Lutens  — раскрывается острой кисловатой нотой, напоминающей кумкват, быстро переходит в узнаваемый аромат кальвадоса. Кальвадос, смешанный с мускусом и розой, плюс какие-то перезрелые фрукты – груша, слива, абрикос…
Аромат только для холодного времени: в жару все это богатство кажется перезрелым и закисшим. В холод – играет-переливается: то крепкий кальвадос, то полегче – сидр, яблочный или грушевый. Вроде бы, фруктовый аромат, но опьяняет не хуже алкоголя. Вдыхаешь – и будто чувствуешь на языке привкус кальвадоса. Или сидра. Смотря как именно сегодня раскроется этот странный парфюм.

«Mulled Cider» Demeter Fragrance  – очень простой, очень приятный, очень ненадолго способен создать полное ощущение холодного осеннего дня у камина, с кружкой пряного сидра в руках. Корица, гвоздика, мускатный орех, сахар – все это кладут в сидр, нагревают его, и выпивают, пока не остыл, наслаждаясь ароматом.
«Mulled Cider» держится на коже примерно столько, сколько нужно кружке сидра, чтобы остыть – или опустеть. Зато для меня он оказался приятным открытием: он исчезает вместе с той самой базой, которая делает для меня невыносимыми большинство ароматов Demeter Fragrance. И можно наносить снова.
А так же Bonfire этого же дома. Где вы еще встречали парфюмерию с запахом красного клена и костра? Бренд Demeter Fragrance первым решился на такой смелый эксперимент, и он ему вполне удался.





А напоследок – самый лучший, самый любимый, самый волшебный.
«Lann-Ael» Lostmarch. Теперь, к сожалению, тоже не самый легкодоступный аромат, и вскоре войдет в список великих парфюмерных утрат…
«Lann-Ael» как только не переводят. Обычно — «Ангельская пустошь». Кто-то перевел, как «Завтрак дрокового ангела». Красиво. Хотя я бы сказала, скорее не ангела, а фейри. Завтрак фейри. Пыльца с крыльев фейри. Фейри-малюток, крылатых проказников с острыми зубками, хорошеньких и опасных. Они любят сладкое, живут под корнями деревьев, легко притворяются цветами, бабочками и болотными огоньками, чтобы завести человека в трясину или в лесную глушь, закружить, обмануть, а потом всласть над ним посмеяться.
«Lann-Ael» — это волшебство, налитое во флакон. Легкий, прозрачный аромат, к сожалению, быстро расходуется, потому что он прекрасен и хочется наносить его снова и снова.
На самом деле пахнет «Lann-Ael» прежде всего яблоками. Спелыми яблоками и сидром. Настолько нежное благоухание, что так мог бы пахнуть ветер, долетающий из Аваллона — мифической страны фей, где все вечно молоды и где яблони круглый год стоят наполовину в цветах, наполовину в спелых яблоках…
В «Lann-Ael» не только яблоки, но еще и лакомые ароматы гречишных лепешек, молока с медом, свежих холодных сливок. Ощущается тончайшая нота ванили и сухой, сладковатый, резкий, специфический аромат бессмертника, который растет в Бретани у моря. Фоном к яблокам и лакомствам — морской бриз и смола. Не то дымком потянуло из трубы маленького домика на берегу, не то донесся запах просмоленной рыбацкой лодки, перевернутой вверх дном.
Хозяйка этого домика не забудет попотчевать фейри лепешками, сливками и медом. Хозяин всегда возьмет с собой сладких яблок для морских дев: по легенде, они до сладких яблок охочи, и в награду пригоняют целые косяки рыбы. И конечно, в этом доме празднуют Мабон. Хозяева верят и знают, что все это не «просто сказки». Ведь до них время от времени доносится ветер с берегов Аваллона.










Елена Прокофьева
Колумнист

ГЕРАНЬ В ПАРФЮМЕРИИ – ГДЕ ИСКАТЬ?

Шероховатые листочки с запоминающимся, ни на что не похожим запахом. Рассказываем в каких ароматах можно встретить ноты герани.


До осени 2017 года меня этот вопрос мало волновал. А потом Натали Фейстхауэр создала для бренда Aedes de Venustas Pelargonium и... в него влюбилась сначала моя подруга, а потом и я сама. 
Тогда я начала изучать, где же еще в ароматах встречается герань, и как ее распознать. 
Сама по себе герань пахнет терпко, шероховато, в ней присутствует отчетливый металлический оттенок. А дальше все зависит от огранки и остальных компонентов. Именно поэтому ароматы с нотой герани звучат порой очень по-разному. 

Geranium Pour Monsieur Frederic Malle 
Один из самых известных гераниевых ароматов, хотя, по сути, он пахнет никакой не геранью, а ледяной мятной водой со слабым привкусом аниса, в которой плавает несколько листочков, отломанных от цветка. Мята в этой композиции скорее перечная, герань немного замыливается, анис слышен лишь изредка. 
Холодный, горделивый, неприступный. Geranium Pour Monsieur мало похож на другие работы Доминика Ропьона, но так же хорош, как большинство из них. 




Vetiver Geranium Creed 
Фокус в том, что никакого ветивера в пирамиде вовсе нет. Зато есть звонкие цитрусы, хрустящие зеленые яблоки, и, конечно, герань. Здесь она кислит и отдает металлом, что вдвойне усилено акцентами розы, но одновременно с тем сглажено корицей. Примечательно, что по мере раскрытия Vetiver Geraniumстановится прозрачнее, а не уплотняется, как это часто бывает. 






Fiore di Portofino Moresque
Сладкий сочный базилик, пушистая запудренная мимоза, цитрусы. Листья герани, дополненные цветами гвоздики, создают что-то вроде сухого и горького скелета композиции, на который нанизаны остальные компоненты. 
Fiore di Portofino — прекрасный цветочный фужер, пропитанный духом итальянского побережья. 




Midnight Spirit Olibere Parfums
«Дух полуночи» полностью оправдывает свое название. Вам когда-нибудь доводилось ночевать в степи поздней весной? Влажное от росы разнотравье, где солируют горькая полынь и что-то кислое. Терпко пахнет сухая земля, ветерок доносит издали древесные запахи. 
Все это, а еще герань и амбру, можно найти в аромате Midnight Spirit. 
Чертовски красивый политкорректный парфюм, чья мультигендерность не вызывает сомнений. 








Equipage Geranium Hermès 
Переосмысление легендарного «Экипажа». Герань присутствует преимущественно в старте аромата — свербящая, резкая… так пахнет ворсистый листок, на сломе стебля которого выступили крохотные бисеринки прозрачного сока. 
Несмотря на столь громкое заявление о себе, эта нота быстро исчезает, и буквально через полчаса Equipage Geranium  становится миксом сандала и специй. 

Blue Sport Armand Basi
Оказалось, что герань есть в Blue Sport Armand Basi, которым постоянно пользовался мой хороший, в прошлом, друг. Запахи — мощнейшие якоря, способные возвращать нас в прошлое и напоминать о старых знакомых. Моя память хранит их столько, что если бы я не научилась абстрагироваться, то ничем, кроме Boudoir Vivienne Westwood, не смогла бы пользоваться. 
Это я к тому, что Blue Sport Armand Basi я бы сама с удовольствием носила летом. Размытая акварельная герань, распушенная лавандой и гедеоном, прекрасно садится на женскую кожу. 



26 января 2018
Автор, Карина Цакоева –  историк по образованию, бьюти-блогер со стажем. Карина предельно честно рассказывает обо всем, что ей удалось попробовать. Искренняя и настоящая, она не боится быть собой и на все иметь свою точку зрения.

Сразу две новинки к весне!

Вчера, 5 апреля, известные дома Михаэль Корс и Прада, представили к весне свои  розовые новинки!Итак, по порядку...


Марка Michael Kors представляет Sexy Blossom — цветочно-мускусный аромат, вдохновением для которого послужила пора весеннего цветения.





Аромат открывается сладкими нотами личи в сочетании с нотами розовых лепестков и свежестью покрытых росой листьев. В сердце композиции сосредоточены ноты пиона, ландыша и фрезия и розовой орхидеи, которая помимо красоты и экзотичности, дарит этому аромату мягкое тепло.
Шлейф вызывает ассоциации с атмосферой леса – здесь присутствуют ноты амбры, мускуса и обволакивающего сандала.





Верхние ноты: личи, розовые лепестки, влажные листья
Ноты сердца: розовый пион, розовая орхидея, ландыш, фрезия
Базовые ноты: амброксан, мускус, сандал
Аромат Michael Kors Sexy Blossom заключен в классические вертикальные флаконы Michael Kors Collection. В этот раз флакон окрашен в насыщенные оттенки цвета фуксии, а упаковка с ярким градиентом воплощает очарование цветущего весеннего сада.
Лимитированный аромат Michael Kors Sexy Blossom представлен эксклюзивно в сети Иль де Ботэ с 1 марта 2017 года.
Материал подготовлен Алёной Чудаковой по пресс-релизу марки Michael Kors.








Prada Candy Gloss, появившаяся весной 2017 года, стала пятым ароматом в игривой гурманской коллекции Prada Candy, в которую, помимо оригинальной композиции 2011 года, входят Prada Candy L'Eau года 2013-го, Prada Candy Florale 2014-го и Prada Candy Kiss 2016-го.







Композиция Prada Candy Gloss присоединилась к уже существующим ароматам, имитирующим запах блеска для губ (таким как Lolita Lempicka Sweet, Estée Lauder Modern Muse Le Rouge Gloss или Cartier Baiser Fou). Акцент здесь сделан на кисло-сладком запахе вишни в стартовом аккорде композиции, оттенённом флёрдоранжем в сердце и подчёркнутом гурманской базой, состоящей из миндаля, ванили и мускуса. Аромат создан парфюмером Даниэлой (Рош) Андрие.






Топ: вишня
Сердце: апельсиновый цвет
База: миндаль, ваниль, мускус


Материал подготовила Sanja Pekić  по пресс-релизу марки PRADA

Новый аромат от Tiffany & Co

Ювелирный дом Tiffany в августе представит аромат Tiffany & Co, первую за 15 лет композицию в своем парфюмерном портфолио. Предыдущие издания марка выпускала, находясь в составе Chanel Group, однако право на производство новинки принадлежит Coty.
Эдгар Юбер, президент Coty Luxury, поясняет, что для нового аромата компания выбрала иную стартегию продвижения: они не ждут, что Tiffany & Co станет бестселлером; цель издания — подчеркнуть фирменную идентичность марки и ее наследие. «Это все про эмоции. Про Нью-Йорк. Это аромат хрестоматийного американского бренда... который, тем не менее, прекрасно известен как внутри страны, так и в Азии и в отдельных частях Европы. Это синоним качества и чувств», рассказал Юбер в интервью WWD.







Для того, чтобы со всей полнотой отразить дух марки, каждая деталь нового аромата воплощает собой один из ее символов: стеклянный флакон огранен по форме бриллианта, бирюзовый оттенок внешней упаковки повторяет цвет фирменных футляров, а парфюмер Даниэла Андрие выбрала основной темой композиции запах ризом ириса, имеющий бесконечное множество граней — как бриллианты, которые бренд использует в своих украшениях. Рекламная кампания была снята Стивеном Мейзелом.







Новый аромат будет доступен начиная с августа в бутике бренда в нью-йоркском Bloomingdale's и во флагманских магазинах Tiffany по всей Америке. Всемирная премьера пройдет в октябре.
Tiffany & Co поступит в продажу во флаконах объемом 30, 50 и 75 мл по цене $ 75, $ 105 и $ 132 соответственно.














Саня Пекич
Автор, редактор сербской Fragrantica
Саня занимается освещением большинства новинок американских и европейских брендов, напрямую сотрудничает с крупными парфюмерными домами и рассказывает о главных событиях индустрии.

Метки: Тиффаяи

А вы помните одеколоны О’Жен?

В 1984 году компания L'Oreal – огромная международная корпорация, владеющая десятками брендов – сделала попытку выйти на советский рынок сразу в нескольких направлениях. Совместными усилиями Мосгорисполкома и L'Oreal в Москве на улице Герцена был открыт салон "Кудесница", оборудование и косметика в нем были л'ореалевскими, а мастеров обучили французские специалисты.







На фабриках Свобода и Уральские самоцветы по л'ореалевской лицензии начали выпускаться тональные средства "Жэмэ" и красящий шампунь "Татьяна". А на парфюмерном фронте в качестве ударной группы  появилась серия одеколонов "О'Жен" – производить их доверили Новой заре.

В эту серию входили три аромата: "Флер-а-флер", "Л'Орьенталь" и "Свежий аромат" (у этого третьего было сложное для выговаривания французское название Senteurs Fraîches, поэтому в народе его называли просто "О'Жен", и все понимали, что речь идет об одеколоне с зеленой крышкой).

Советская публика встретила эти парфюмерные новинки с восторгом, и сейчас интернет полон сожалений наших соотечественников о том, что Новая заря сняла с производства "Флер-а-флер" и "Л'Орьенталь", а зеленый "О'Жен" изменила почти до неузнаваемости. Но у Новой зари были причины так поступить: хотя в описании "О'Жен" на официальном сайте компании фигурируют слова "Мы выпустили его в 1984 с компанией "Л'Ореаль", все-таки рецептура принадлежала L'Oreal, о чем сообщали этикетки совместных выпусков.

Правда, остается открытым вопрос, почему в таком случае Новая заря до сих пор использует французское название и логотип бренда Eau Jeune – но все уже привыкли к тому, что в деятельности Новой зари много непонятного, а от комментариев компания отказывается. Между тем жизнь ароматов серии "О'Жен" не ограничилась эпизодом совместного производства – она и началась раньше 1984 года, и продолжается до сих пор.
 
Л'Ореалевская Eau Jeune появилась на свет в 1977 году в том самом флаконе, который мы помним по новозаревскому выпуску: круглый в сечении, очень простой, напоминающий старые аптечные бутылки для микстуры, увенчанный винтовой пластиковой крышкой с широким выступом. 

Одна моя знакомая мечтает раздобыть Eau Jeune времен своей молодости, который, как ей помнится, имел притертую крышку – увы, воспоминания иногда обманывают нас, и ее мечте не суждено исполниться: в конце 1970-х у западных производителей стеклянные стопперы уже не вписывались в концепцию современных, комфортных и недорогих вещей, к каковым с самого начала относилась Eau Jeune. Новая заря, производя Eau Jeune, следовала не только рецептуре, но и л'ореалевскому дизайну (с единственным изменением – русификацией текста на этикетке), и стеклянных крышек от себя не добавляла.

Туалетная вода Eau Jeune – впоследствии ставшая Senteurs Fraîches, а в 1977 году еще просто Eau Jeune – позиционировалась как женский аромат, что видно из западной рекламы тех лет. 



Современный вид флакона аромата Senteurs Fraîches (в прошлом Eau Jeune)



Согласно описанию от производителя, Eau Jeune представляла собой микс из запахов сицилийского мандарина, свежей мяты и розового дерева (палисандра). Аромат при всей своей яркости и эффектности довольно простой: цитрусы, свежая зелень, совсем чуть-чуть ментола, немного жасмина и розы. В базе чувствуется дубовый мох в следовых количествах – его мало, но достаточно, чтобы в связке с цитрусами и розой создать шипровый каркас и придать легкомысленному жизнерадостному аромату глубину, переводящую его из разряда летних свежаков в более элегантную категорию. 

Этот сложно вербализуемый момент в общем впечатлении от аромата отлично передан в винтажном рекламном ролике Eau Jeune, когда его героиня надевает под белый летний костюм черную блузку. Кстати, аудио-ряд в этом ролике – мелодия знаменитой песни Джимми Клиффа "Many Rivers to Cross" – первого международного хита в стиле регги. 






Запуск Eau Jeune сопровождался плотным сотрудничеством L'Oreal с Джимми Клиффом – логотип L'Oreal украшал альбом певца "Many Rivers to Cross", выпущенный в 1978-м, а годом раньше в рамках промо-кампании вышел одноименный сингл. На обложке сингла была та же фотография, что и на первых коробках Eau Jeune: влюбленная парочка едет в запряженной конем повозке вдоль берега реки (на фото). 






От этой фотографии отказались и сделали коробку просто зеленой, когда линейка Eau Jeune пополнилась новыми ароматами – в 1981 году вышла L'Orientale в красной коробке, а в 1982-м Fleur à Fleur в белой. Появление этих двух новинок было вполне закономерным и успешным, хотя не являлось парфюмерным прорывом – бренд Eau Jeune следовал за модой, а не придумывал ее. Туалетная вода L'Orientale создавалась на волне популярности восточных Opium (1977) и Cinnabar (1978) с целью покрыть потребность рынка в более демократичном ориентальном аромате. У L'Orientale был теплый и сладковатый фруктово-цветочный запах, в котором ощущалось нечто от Fidji и который стилистически был ближе к Океании, чем к Азии – он экзотичен за счет цветов и фруктов, а не специй, смол и древесины (которых в нем нет). В винтажном L'Orientale чувствуется тот же тонкий, но крепкий шипровый корсет, что и в Senteurs Fraîches – он придает звучанию породистость. 

Следующая новинка Eau Jeune – туалетная вода Fleur à Fleur – совершенно не похожа на предыдущие два аромата бренда: это пышный альдегидно-белоцветочный букет с преобладанием жимолости и тиаре. Классическая женственность, какой ее понимали в 1980-х – светлые ткани, обилие воланов и рюшей, длинные волосы, мягкая улыбка. Fleur à Fleur напоминает Anais Anais от Cacharel и в то же время выглядит как масс-маркетовский ответ на Fleur de Fleurs Нины Риччи, вышедший в том же 1982 году, – у них даже названия до неприличия похожи. 

С этой троицей – Eau Jeune (Senteurs Fraîches), L'Orientale, Fleur à Fleur – компания L'Oreal вышла в 1984 году на советский парфюмерный рынок. Сейчас сложно сказать, зачем ей понадобилась для этого Новая заря. Может быть, это был чисто политический момент, а может, французы руководствовались соображениями логистики, или рассчитывали на новозаревскую систему сбыта продукции. Не так уж важно, какой смысл они увидели в этом сотрудничестве – гораздо интереснее, что в СССР линейка Eau Jeune зажила своей жизнью: поменяла гендерную принадлежность и статус. 

Во Франции и других странах Eau Jeune, L'Orientale, Fleur à Fleur считались хоть и качественными, но недорогими ароматами для молодых женщин (20-35 лет) – а в СССР "О'Жен", "Л'Орьенталь" и "Флер-а-флер" без каких-либо маркетинговых усилий со стороны L'Oreal стали мужскими и престижными. С престижем все ясно: Франция же, к тому же рекламируется в Burda Moden – первом "глянцевом" журнале, пришедшем на советский рынок. Со сменой пола менее понятно, так как ни оформление, ни русскоязычная реклама не подсказывали советским покупателем гендерную ориентацию ароматов Eau Jeune – дело было исключительно в надписи "одеколон", сделанной на русифицированной упаковке. Думаю, переводчики ощущали непривычность и неблагозвучность для тогдашнего русского уха выражения "туалетная вода" – но не представляли, что замена его на привычный "одеколон" фактически повлечет за собой смену позиционирования. Одеколон – значит, мужской.






Цитрусовый "О'Жен" легко сойдет за аромат-унисекс, и пристрастие сильного пола к сдержанно-экзотичному "Л'Орьенталю" тоже можно понять, однако увлечение советских мужчин, особенно молодых, альдегидно-цветочным "Флер-а-флером" для меня удивительно. Знаю, что всех озадачивала фраза, напечатанная на этикетке Senteurs Fraîches: "Для вас. И может быть для него" – но ее трактовали так, что женщина, чтобы иметь возможность наслаждаться этим ароматом, должна купить этот одеколон для своего мужчины. Те женщины, которые решали сами носить ароматы Eau Jeune, казались себе и окружающим дерзкими и авангардно-модными – это в те времена было так же свежо и смело, как ходить в мужских рубашках. 

Одеколоны "О'Жен" были заметным явлением на советском парфюмерном фоне, а когда Новая заря в 1990-х сняла их с производства, их поклонники очень огорчились. Я знаю людей, которые жалеют о пропаже этих ароматов до сих пор, совершенно не подозревая об их благополучной и долгой жизни на Западе. Да и я сама только лет пять назад обнаружила, что бренд Eau Jeune живет и здравствует. Современный л'ореалевский Senteurs Fraîches практически идентичен зеленому "О'Жену" совместного производства, в отличие от его нынешнего новозаревского тезки, в пирамиду которого Новая заря зачем-то ввела лаванду и мускус. 

К сожалению, Fleur à Fleur некоторое время назад был снят с производства, а L'Orientale в 2007 году сильно изменен при переформулировании, но их винтажные экземпляры до сих пор легко находятся на ebay – и несмотря на слова "туалетная вода", звучат они точь-в-точь как вожделеемые многими французско-советские одеколоны. Правда, на большинстве старых флаконов в качестве производителя фигурирует фирма Gemey, но это не должно смущать: Gemey принадлежит L'Oreal еще с 1973 года. 

Eau Jeune отошел в ведение Gemey во второй половине 1980-х – такое перекладывание брендов из одного кармана в другой в больших корпорациях обычно вызвано какими-то внутренними экономическими соображениями, а снаружи часто выглядит как смена имиджа, перепозиционирование бренда. Так произошло и в этом случае: пока в СССР одеколоны "О'Жен" по-прежнему солидно рекламировались в журнале Burda Moden, во Франции уже вышел аромат Viva Passion и для бренда Eau Jeune началась новая жизнь в статусе молодежно-подростковой марки. 

Названия и реклама следующих ароматов, появившихся в эпоху Gemey, кажутся слегка провокативными: Garçonne, Démon, L'Insoumise. Они уже тоже сняты с производства и на смену им пришли другие, и притом не единожды, так что их теперь вполне можно рассматривать как винтажи. Они находились вне поля зрения советской публики, но западные покупатели, чья молодость пришлась на 1980-1990-е вспоминают их с такой же ностальгией, как мы вспоминаем "О'Жен", "Л'Орьенталь" и "Флер-а-флер". А ведь любопытно: если бы сотрудничество L'Oreal и Новой зари не остановилось на этих трех, как бы мы воспринимали остальные ароматы Eau Jeune? 

Viva Passion определенно имел бы успех, мне даже жалко, что он не появился в СССР: у него терпковато-зеленое начало, чувственное туберозное раскрытие, сладкая ванильно-амбровая база. Если бы был возможен гибрид дзинтаровского "Агата" и Giorgio от Giorgio Beverly Hills – он был бы таким, как Via Passion. Совершенно не воспринимается как масс-маркетовский продукт. 

L'Insoumise тоже имел все шансы понравиться советской публике. Мне он напоминает диоровскую Dune, но появился раньше нее, еще в 1980-х, поэтому скорее всего ориентировался на какой-то другой хит. Официальная пирамида упоминает только красные ягоды, жасмин, ваниль и дерево – но Viva Passion не воспринимается как нечто настолько простое, в нем есть шипровая глубина, а легкую сладость сложно свести к каким-то конкретным фруктам. 

А вот Garçonne совсем другой, и соотечественники не задумываясь отнесли бы его к мужской парфюмерии: это терпковатый лавандово-ветиверовый фужер, лично у меня он вызывает ассоциации с пеной для бритья – но L'Oreal рекламировала его как женский. Garçonne все еще можно рассматривать как классическую парфюмерию (так сказать, "классический Eau Jeune"), а вот последовавший за ним Démon – это уже другая эпоха. 





Что бы там ни указывал производитель в пирамиде этого аромата, Démon пахнет лакричными конфетами, которые, как известно, люди либо любят, либо ненавидят – поэтому среди воспоминаний о Démon много негативных. Нет никаких сомнений, что Démon появился в 1993 году как реакция на мюглеровский Angel 1992 года, введший в моду гурманские запахи (ну и название как бы намекает). Т.е. Démon – это такая адаптация новой тенденции ко вкусам и финансовым возможностям массовой молодежной аудитории. Démon кажется радикально иным, чем предшествующие ароматы бренда. От старых традиций Eau Jeune в Démon осталась только похвальная манера делать аромат более сложным, чем принято в сегменте масс-маркета: юность пройдет, и безденежье, скорее всего, тоже – поэтому вкус в потребителях надо воспитывать с молодости. Жалко, что сейчас мало кто придерживается этой концепции. 

В попытке приобрести винтажные ароматы Eau Jeune я наткнулась на сувенирные наборы миниатюр, которые Gemey и L'Oreal выпускали в середине 1990-х – словами не передать, как я благодарна бренду за такую идею. Я прекрасно помню, что в детстве меня отпугивал размер 200-миллилитровых флаконов "совместного производства", и хотя мне нравился запах "Флер-а-флер" и "Л'Орьенталь", я побаивалась трогать эти огромные бутыли, так что мама могла быть спокойна за сохранность их содержимого. И сейчас я не была уверена, что хочу пополнить коллекцию полноформатными флаконами – вдруг мне не захочется их носить, а место в парфюмерных шкафах лучше бы экономить. И тут эти умильные миниатюрки – маленькие, хорошенькие  и до восторга напоминающие волшебные конфеты из фильма "Селина и Жюли совсем заврались": они точно так же переносят меня в прошлое.












Автор, В. Власова

Метки: одеколоны О’Жен, духи, парфюм, LOreal, ностальжи, винтаж

Ароматы ранней осени. Сентябрь.

Метки: осень, осенние ароматы, фруктовые ароматы, ягодные ароматы, духи, парфюм, ароматы осени

Новое к весне от Нина Ричи

L'Air Du Temps Collection Lumière, дебютировавшая в 2016 году тремя ароматами-интерпретациями зари, полудня и заката, — Aube, Zénith и Crépuscule, — представляет собой оммаж классическому аромату Дома Nina Ricci, выпущенному в 1948 году  L'Air du Temps.  В 2017 году эта линейка пополнится композицией L’Air du Temps L'Aurore, описанной как «полёт навстречу первым лучам».




«Новая женственность — живая, чувственная, невесомая, словно свободно парящее пёрышко.

7.55: Заря пробуждается...
8.05: ...замирает на секунду, перед тем, как дать Солнцу засиять во всей его красе.
13.10: Солнце — в зените, словно птица в самой высокой точке своего полёта.
18.10:  Наконец, сумерки захлопали своими крыльями».






L'Air du Temps L'Aurore представляет собой момент, когда заря замирает незадолго до того, как день вступит в свои права; это время, пока утренняя свежесть ещё не прошла. Созданная Калис Беккер композиция анонсирована как сияющий, яркий и свежий аромат, вдохновлённый «пейзажем, в котором утренняя роса смешивается со светом». Кисловатый грейпфрут и розовый перец на старте смешиваются с звпахом распускающегося флёрдоранжа. «Светящаяся аура» инжирового дерева сочетается с бархатистыми нотами Дамасской розы в сердце композиции. Серебристая свежесть мха и древесины оставляют на коже ощущение чистоты.






Топ: грейпфрут, розовый перец, апельсиновый цвет
Сердце: инжир, Дамасская роза
 База: выброшенная на берег древесина, мох


Культовый флакон на этот раз выполнен в оттенке «нюд» с розовым подтоном и украшен крышкой с фигурками голубков, созданными в ателье Maison Lemarié из нежно-розовых перьев. Аромат будет доступен в формате 100 мл Eau de Parfum.

Музейные истории Санкт-Петербурга!

       "Как профессионального музейщика меня бесконечно радует тот факт, что сфера моей профессиональной деятельности и моих увлечений волшебным образом начинает взаимодействовать между собой. В настоящее время все музеи – от маленьких местных до всемирно известных – стараются предложить посетителям самые разнообразные интерактивные программы. Как было замечено в беседе с одним из моих любезных коллег, что «сейчас в музее если не перформанс, то инсталляция». Посетителей пытаются вовлечь с головой, придумывая разнообразные квесты; стараются воздействовать на все органы чувств. Не последним из них является обоняние. 
Когда я была еще студенткой (2000-е годы) в Эрмитаже делали подобные перформансы, когда на основе живописных натюрмортов пытались воссоздать запахи цветов и фруктов, которые на них изображены. К сожалению, мне не довелось побывать на таких интерактивных выставках, я была еще юна, а мир парфюмерии меня еще не столь сильно увлекал. Но в нынешнее время, на излете десятых годов, я бы не побоялась отстоять очередь в империю им. Пиотровского!    

Ароматы и конкретно парфюмерия все больше интегрируется в музейное пространство. В принципе, это благодатная почва для научных работ (вплоть до диссертации – и тут я призадумалась, не вернуться ли…). За последние годы в России вообще и в Петербурге в частности все громче о себе заявляют независимые парфюмеры, для которых музейные проекты – хороший рекламный и маркетинговый ход. А для музея это хороший способ предложить посетителю что-то необычное и интересное начиная от сувенира, заканчивая целым интерактивным проектом или выставкой. К тому же ароматы и парфюмерное искусство – это неотъемлемая часть нематериального культурного наследия. 

Таких проектов было уже несколько, в том числе я была на проектах Авангарденс (2017 г.) и «Придворный Парфюмеръ» в Царском Селе (проекты 2015, 2016 и 2018 гг). В этом году к акции «Ночь Музеев» в Кунсткамере петербургский парфюмер Элина Арсеньева приготовила очень интересный проект – ароматы юного города, когда Петербург еще только зарождался по велению Петра Великого.  

Так появился набор из девяти ароматов «XVIII век», каждый из которых отражает ту или иную страницу истории молодого города – его быт, культуру, новшества и т.д. Ароматы получились весьма интересными и даже неожиданными.  


1.  "Царь-плотник" Запах строящегося города и верфи: сосновых досок, металла, дыма. Как известно, царь не брезговал ремеслом и изучил их более десятка, вплоть до того, что мог вырывать своим приближенным больные зубы. Но все же для новой страны нужны были корабли – и царь под псевдонимом Петр Михайлов осваивал на деле мастерство корабела будучи в Голландии. Ноты аромата: кофе, табак, пачули, сосна, деготь, ветивер, бензоин, ладан. Пирамида прекрасно иллюстрирует работу на верфи – это и сосновые доски, смола, трубочный табак и кофе, который так полюбил русский царь и моду на него ввел в России. 

2.  "Невские волны" Запах невской воды с привкусом талого снега. Удивительно передан запах холодной пресной воды, которая особенно пахнет весной, когда уходит лед и снег. Летом у воды иной запах. Кому-то он может показаться даже затхлым, но такова природа. Акватика – не всегда о море и солнце. Вода – это и озёра, и реки с пресной водой, который только-только освобождаются от снега. Ноты аромата: альдегиды, гальбанум, акватические ноты, пачули. 

3.  "Сенная" Душистый аромат отборного сена. На Сенной площади еще с 1730-х велась активная торговля сеном. Торговать едой разрешили только в 1785 году, и только в базарные дни. Запах сена - один из немногих действительно приятных в динамичном Петербурге петровских времен. Надо отметить, что это сено весьма благородное – ощущается цитрусовые ноты и запах свежей поваренной зелени. Такой аромат легко можно представить в жаркий день – он будет хорошо освежать. Все же для меня это не сколько сено, а сколько разогретые на солнце летние травы. Ноты аромата: лемонграсс, полынь, листья фиалки, зеленая трава, инжир, сена абсолют, лаванда, бобы тонка.

4.  "Смольный" Запах дегтя и других смол: в петровское время на Смольном дворе вырабатывался деготь и хранились запасы смолы. Аромат напомнит истинное значения имени "Смольный". Да, это совсем не аромат «Ильича» и даже не аромат благородной девицы. Это настоящий деготь, больше напоминающий мне знаменитую мазь Вишневского из раннего детства. Ноты аромата: дегтярные ноты, можжевельник, сосна. "Царский выезд" Запах экипажа, лошадей, шерсти, кожи - конная тяга была неотъемлемой частью строительных и логистических технологий того времени. Я бы не сказала, что это запах конюшни – сюда примешивается и запах пудры, и помады. Помимо лошадей есть еще и люди – нарядные дамы и кавалеры в высоких напудренных париках. Роза и чувственный мускус здесь хорошо прочитываются. Ноты аромата: роза, альдегиды, кастореум, опопанакс, три вида мускуса.

5.  "Трубочное зелье" Аромат табака и дерева. 11 февраля был издан именной Указ Петра I о разрешении продажи табака «Продавать оный явно в светлицах при кабаках». В 1705 году в России была учреждена «казенная табачная продажа, по примеру питейной». А в 1716 году открылись две табачные фабрики - в Петербурге и малороссийской Ахтырке. Я не поклонница табачно-сигаретных мотивов в парфюмерии, но здесь табак звучит очень дорого и благородно, создавая очень теплый уютный кокон. Идеально для промозглой питерской осени! Бобы тонка и карамельный аккорд создают очень вкусное звучание. Это даже не табак, а благовония. Если бы сейчас так пахло в местах для курения…   Ноты аромата:  табак абсолют, дубовый мох, пачули, ветивер, бобы тонка, сладкие карамельные ноты. 






6.  "Кофий заморский" Аромат крепкого кофе. Традиционно историю кофе в России начинают с 1665 года, когда придворный доктор предписал тогдашнему царю Алексею Михайловичу пить этот напиток как «лекарство против надмений, насморков и главоболений».  Вернувшись из Европы на родину, Петр издал специальный указ, повелевающий всем подданным пить кофе и в частном порядке, и на официальных ассамблеях. Позже его стали предлагать даже посетителям Кунсткамеры.  Поклонника кофе – вам сюда. Черный и крепкий, уж совсем не растворимый, к которому мы привыкли. Наверное, именно такой кофе пьют на Востоке кочевники – с нотами смол и воскурений. И именно таким его переняли европейцы. И запах жареного хлеба здесь тоже есть – от удивительно завершает натюрморт в духе Малых голландцев. Ноты: кофе абсолют, ладан, пачули, опопанакс, поджаристая хлебная корочка. 






7.  "Острова" Запах болот, еще не освоенных земель на многочисленных островах невского архипелага. Аромат близок по настроению к «Невским волнам», но здесь еще больше зелени и болотного оттенка. Вот уж действительно «приют убого чухонца»! Очень природный аромат для настроения – не знаю, как его носить. Но для музейной интерактивной программы – то, что надо. Ведь запахи порой дают импульс всем остальным органам чувств. Такие запахи и сейчас можно поймать далеко за городом, в светлую летнюю ночь, когда над болотами встают туманы… И уже начинают прорастать в лесу первые грибы. Ноты: сыть, лилия, аир, пачули, мирра, ладан, багульник, грибы. 

8.  "Ассамблея" Запах духов, искусственный, нарочитый - привозная французская парфюмерия для светских выходов. Чуждый русскому носу дух Европы - розы и мускус, "предлагаемый без различия для дам и кавалеров". Насыщенная болгарская роза – ее любили всегда, и особенно в галантном XVIII веке, ведь именно роза идеально вписывается в культуру барокко и рококо. Розы были одним из главных орнаментальных мотивов. Роза немного сладкая и томная с мускусом и пудрой – смешивается с ароматом разгоряченного танцем женского тела. Этот аромат самый парфюмерный из всей коллекции – это именно запах ДУХОВ, а не пейзажная или городская зарисовка. Ноты: кастореум, амбра, мускус, роза, гвоздика, ваниль.


       Коллекция у Элины вышла небольшим тиражом – всего лишь две коробочки в качестве представительских подарков. Но мне удалось попробовать эти ароматы и иначе взглянуть на атмосферу родного города 300-летней давности. Проект очень интересный, хочется, чтобы и другие музеи Петербурга и других городов брали на вооружение подобный опыт, так как запахи всегда будоражат воображение и создают наиболее глубокие следы в нашей памяти."







Автор статьи аромо-блогер под ником "Изабо".
Фотографии Элины Арсеньевой.

Метки: ароматы России, духи, парфюмерия, парфюм

О "немытой" Европе. Часть II

Мы это слышали не раз и на каждом шагу, как "грязных" европейцев окультурили восточные собратья: “У нас мылись, у нас были бани, а в Европе пользовались парфюмерией, чтобы перебить вонь немытого тела”. Звучит хоть и очень патриотично, но невежественно. Вот и понятно откуда всё произрастает, вековые традиции чистоты и гигиены пришедшие на Русь именно из "немытой" Европы... легко уничижаются и обесцениваются лишь из-за того, что в последнее время Европа стала врагом №1 для России. Поэтому, они вдруг стали и грязными, и вонючими, и тупыми, и дикими, и бескультурными, и примитивными.Но у вдумчивого человека, мало-мальски знающего историю, тень сомнения, конечно же, возникнет – ведь если бы европейцы и вправду веками «не мылись», смогла бы европейская цивилизация нормально развиваться и дарить нам шедевры? Ведь, именно "грязная и немытая" Европа продвинулась и подарила всему миру (и России, в том чмисле) проекты ванных комнат, унитаза, сливных бачков и проч.  изделий для поддержания гигиены тела. 

Итак,  поищем подтверждения или опровержения этого мифа в европейских произведениях искусства средних веков.
Баня и мытьё в средневековой Европе:
Культура мытья в Европе восходит к древнеримской традиции, материальные свидетельства которой сохранились по сию пору в виде остатков римских терм. Многочисленные описания свидетельствуют, что признаком хорошего тона для римского аристократа было посещение термы, но в качестве традиции не только гигиенической – там же предлагались услуги массажа, там же собиралось избранное общество. В определённые дни термы становились доступны для людей простого положения.
“Эта традиция, которую не смогли разрушить вошедшие в Рим племена, перекочевала в средневековье, но с некоторыми коррективами. Бани остались – они имели всю атрибутику терм, делились на отделения для аристократии и простолюдинов, продолжали служить местом встреч и интересного времяпрепровождения” – так свидетельствует Фернан Бродель в книге «Структуры повседневности».
Но мы отвлечёмся от простой констатации факта – существования в средневековой Европе бань. Нам интересно, как изменение образа жизни в Европе с приходом средневековья сказалось на традиции мытья. Кроме того, мы попытаемся проанализировать причины, которые могли препятствовать соблюдению гигиены в том масштабе, что стал привычным для нас сейчас.
Итак, средние века – это давление церкви, это схоластика в науке, костры инквизиции… Это – появление аристократии в том виде, какой не был знаком Древнему Риму. По Европе во множестве строятся замки феодалов, вокруг которых формируются зависимые, вассальные поселения. Города обзаводятся стенами и ремесленными артелями, кварталами мастеров. Вырастают монастыри. Как мылся европеец в течение этого сложного периода?
Франция. На фреске «Публичная баня» (1470 год) изображены люди обоих полов в обширном помещении с ванной. 
Джованни Бокаччо описывает посещение неаполитанской бани молодыми людьми из аристократов так:
“В Неаполе, когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чём своему намерению, отправилась в те бани… Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен”…
Европеец, житель крупного города в средние века мог воспользоваться услугами общественных бань, на которые выделялись средства городской казны. 
«Валенсийский кодекс» XIII века предписывает хождение в баню раздельно, по дням, для мужчин и женщин, выделяя ещё субботу для евреев. В документе установлена максимальная плата за посещение, оговорено, что со слуг она не взимается. Обратим внимание: со слуг. Значит, определённый сословный или имущественный ценз уже существует, но пользование омовением, как элементарной гигиеной, было доступно для любого социального слоя. 
Что касается водопровода, то российский журналист Гиляровский описывает московских водовозов уже в конце XIX – начале ХХ века, черпающих воду в свои бочки из «фантала» (фонтана) на Театральной площади, чтобы доставить её в дома. И такая же картина наблюдалась и раньше во многих европейских городах. Проблема вторая – стоки. Вывоз огромного количества отработанной воды из бань требовал определённых усилий или вложений. Поэтому общественная баня была удовольствием не на каждый день. Но люди мылись, говорить о "немытой" Европе, в отличие от "чистой" Руси, конечно же, нет оснований. Русский крестьянин топил баню раз в неделю (кстати, не в обиду, что существует и по сей день - большинство деревенского обывателя в России моются раз в неделю!), а характер застройки русских городов позволял иметь баньку прямо во дворе для банного дня в субботы.





На картине Ганса Бока (1587 год) изображены общественные бани на территории Швейцарии – множество людей, причём, и мужчин, и женщин, проводят время в огороженном бассейне, посреди которого плавает большой деревянный стол с напитками. Судя по фону картины, бассейн открытый… Позади – местность. Можно предположить, что здесь изображена баня, получающая воду с гор, возможно, с горячих источников.

Германия: Баден-Баден прославился своими термальными водами еще в средние века. А ведь Германия, это сердце "вонючей" Европы. Именно Баден имеет герб, на котором изображена купающаяся в деревянной, довольно тесной ванне, пара. Герб городу даровал император Священной Империи Фридрих III в 1480 году. Но заметим, что ванна на изображении деревянная, это просто кадушка, и вот почему – каменная ёмкость очень быстро остужала воду. В 1417 году, по свидетельству Поджо Браччоли, сопровождавшего Папу Иоанна XXIII, Баден располагал тремя десятками общественных бань. 
Карл Великий, по свидетельству Эйнгарда, любил проводить время на горячих источниках Ахена, где специально построил себе для этого дворец. 

Википедия:
По имеющимся данным, мыло изготовлялось ещё в древнем Шумере и Вавилоне (около 2800 г. до н. э.). Описания технологий изготовления мыла найдены в Месопотамии на глиняных табличках, относящихся примерно к 2200 г. до н. э.  
Способ основывался на смеси из древесной золы и воды, которую кипятили и растапливали в ней жир, получая мыльный раствор. Однако этот раствор не имел определенного названия, свидетельств его применения не сохранилось и то, что принято считать мылом, из него не производилось. 
Египетский папирус середины второго тысячелетия до нашей эры свидетельствует, что египтяне регулярно мылись с помощью мыла. Широко применялись подобные моющие средства и в Древнем Риме.
Легенда гласит, что латинское слово sapo (мыло) произошло от названия горы Сапо в древнем Риме, где совершались жертвоприношения богам. Животный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, скапливался и смешивался с древесной золой костра. Полученная масса смывалась дождем в глинистый грунт берега реки Тибр, где жители стирали белье и, естественно, наблюдательность человека не упустила того факта, что благодаря этой смеси одежда отстирывалась гораздо легче. 
Объективное доказательство появления ремесленного мыловарения было получено при раскопках руин римского города Помпеи. Археологи обнаружили мыловарню и нашли готовые куски мыла. Как известно, римляне были знамениты своими общественными банями - термами, однако мытье было не самой главной целью их посещения. Римская баня, так же как и греческая, в большей степени носила социальную функцию - люди собирались в большом бассейне, расслаблялись и вели беседы. Мыло же, которое производилось в то время, было слишком жестким для кожи и использовалось только при стирке.
О мыловарении упоминают также многие римские писатели и ученые. В своем трактате «Естественная история» в 37 томах Плиний Старший (1 .н.э.) указывает на тот факт, что мыло стало неотъемлемой частью жизни римского населения. Он пишет, что еще древние галлы (населявшие территорию современной Франции) и германцы знали о приготовлении мыла. Эти дикие племена делали из сала и золы букового дерев некую чудодейственную мазь, которую использовали для очистки и окрашивания волос, а также для лечения кожных заболеваний.
Лишь с 164 г н.э. римляне стали использовать мыло в качестве моющего средства. Живший в ту пору в Риме врач Гален описал мыло и указал при этом, что его надо изготавливать из жира и раствора золы с известью, что оно делает кожу мягкой и очищает от загрязнений тело и одежду. Плиний описал также некоторые способы приготовления мыла путем омыления жиров, а также рассказал о том, что твердое мыло использовалось римлянами исключительно для стирки из-за своей жесткости, в то время как мягкое мыло использовалось в косметических целях, в том числе и для укладки волос. О профессии мыловара (сапонариуса) впервые упоминается примерно в 385 г.н.э. в работах Теодора Присциануса.

Определённую роль в угнетении «мыльного дела» в Европе сыграла церковь - ДА, ЕСТЬ ТАКОЙ МОМЕНТ АНТИГИГИЕНЫ В ИСТОРИИ ЗАПАДА -  которая весьма негативно воспринимала собрание обнажённых людей в любых обстоятельствах. После падения Римской империи и с началом так называемого Темного времени в Европе, чистота и личная гигиена отошли на второй план. Христианская церковь, стремясь окончательно уничтожить остатки языческого Рима, в большинстве терм преобразовала в храмы. 
Производство мыла пошло на спад, но рецепты не были утеряны, и дело мастеров древности продолжили небольшие кустарные мастерские.А после очередного нашествия чумы банное дело сильно пострадало, так как общественные бани стали местами распространения инфекции, о чём свидетельствует Эразм Роттердамский (1526 год): “Двадцать пять лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани: сегодня их уже нет — чума научила нас обходиться без них”. 
Появление мыла, похожего на современное – спорный вопрос, но существует свидетельство о Крескансе Давине Сабонериусе, который в 1371-м году начал производство этого продукта на основе оливкового масла. Впоследствии, мыло было доступно состоятельным людям, а простолюдины обходились уксусом и золой.
Из собранных и приведённых нами свидетельств можно понять, что помывка в бане или собственной ванне во многом зависела от  личного понятия гигиены. Тот, кто не испытывает такого желания, не станет мыться и сейчас, несмотря на все блага цивилизации. 

Парфюмерия масс-маркета: доступно или опасно?

Мы привыкли серьезно относиться к выбору декоративной косметики и средств по уходу, понимая возможный вред их компонентов для организма. А парфюмерия воспринимается как нечто безвредное, что можно подобрать ориентируясь только на аромат и стойкость, а затем использовать в неограниченном количестве продолжительное время. 

Но не так все просто с духами, туалетными и парфюмерными водами, которые могут содержать опасную концентрацию вредных веществ. Симптомы проявляются через несколько лет и не всегда можно определить их причины, поэтому лучше сейчас определить, какая парфюмерия несет в себе опасность.

Что скрывают в себе разные категории ароматической продукци
1. Масс-маркет. Содержит дибутилфталат (закрепляющий элемент), который в составе отмечается как DBT. Являясь продуктом переработки нефти он придает материалам и веществам стойкий аромат. Но его химическая природа негативно сказывается на здоровье – при регулярном контакте через дыхательные пути он накапливается в организме и со временем провоцирует развитие астмы. 

Состав парфюмерии этой категории сравним с освежителями воздуха. Ведь часто можно встретить средства с ароматом воды или клубники, эфирные масла которых не могут добываться, но духи с подобными нотами на прилавках есть. Это возможно благодаря химическим процессам: компонент поддается обработке и полученный аромат закрепляется дибутилфталатом. В итоге получается не композиция нот, а набор сложных химических компонентов. Попадание внутрь подобной жидкости чревато летальным исходом, но контакт через дыхательные пути также опасен. Кожный покров защищает от прямого воздействия “химии”, поэтому она не попадает в кровоток. Однако, регулярное использование такой парфюмерии в течение многих лет приведет к хроническим проблемам в работе дыхательной системы и клеток эпидермиса. 

2. Нишевая (selective). По своему составу также является синтетическим продуктом, но по высокой цене, представлена в бутиках и интернет-магазине MAKEUP. В дорогой оригинальной продукции мировых брендов нет опасных компонентов, но есть другие интересные нюансы. Покупая парфюмерию с какой-либо яркой нотой (розы или иланг-иланга), мы получаем не полный аромат экстракта, а лишь 1-2 эфира из 300 общего количества. Такая выборочная работа позволяет удешевить производство элитной парфюмерии.

3. Абсолю (Absolu de Parfum). Духи, изготовленные по сложной технологии, требующей длительного времени. Она максимально приближена к процессу составления ароматных композиций, которые использовались веками. Поэтому на выходе получается натуральный безопасный продукт с полными нотами. Похожую технику можно было увидеть в фильме “Парфюмер” (2006 г), где главный герой создал духи из абсолютов. 
Что определяет стоимость и качество

Цена нишевой и абсолютной парфюмерии зависит от состава: многие производители отказываются от вычурных флаконов, понимая ценность композиций и запросы целевой аудитории. 

Масс-маркет, напротив, вкладывает средства в маркетинг, продвижение и оформление своих товаров, поэтому около 90% стоимости их товаров – реклама, 5% – флакон и упаковка, а остальное – компоненты. Читайте состав парфюма: если в нем на первом месте вода и затем большая группа парабенов, консервантов и других химических соединений, то лучше от него отказаться. Помните, что парфюмерия, которая может храниться более 3 лет, содержит фенолы – яд.

СПАСАЕМСЯ ОТ ЖАРЫ: СВЕЖИЕ АРОМАТЫ

Я, изнывая от жары, решила поискать прохладу в парфюмерии и разобраться, что же такое "свежие ароматы".





Свежие ароматы: Некоторые любят похолоднее
Наше сибирское лето, совсем не такое, как в Москве, да и вообще, климат - зимой минус 45, летом плюс 45...  Кто-то завидует, кто-то приходит в ужас. А мы ежедневно наслаждаемся: 33 градуса в тени в обычный,  не совсем жаркий день, следы каблуков на полужидком асфальте. Вечером идем искать прохлады к большому фонтану. Вокруг него толпа, в чаше плещутся мальчишки. Да-да, а я-то думала, что купание в фонтанах осталось в советском прошлом. Каменный парапет фонтана раскален. В девять вечера! Проходя мимо лавочки с «арабскими маслами» я поеживаюсь: мускус, шоколад... нет, не сейчас. В наших условиях актуальна свежесть, и мне приходится летом стать поклонницей свежих ароматов: дышать ими, читать о них, разобраться, какими они бывают.
 
Вода, воздух... и арбузы
Конечно, лучше всего освежает вода. Вода, изменчивая, принимающая форму сосуда, меняющая цвет, — самый трудный объект для изображения в живописи. В парфюмерии вода появилась вместе с молекулой Calone 1951. Ее название, кстати, только случайно похоже на слово «одеколон»: оно представляет собой аббревиатуру химических терминов. Молекулу, принесшую в ароматы море, синтезировали в 1966 в лабораториях Pfizer. Ее структура напоминает феромоны бурых водорослей, и это сходство создает аромат морского побережья. В низкой концентрации калон пахнет водой, дождем, морем, водорослями и дает легкий фруктовый оттенок арбуза, из-за которого молекулу называют «арбузным кетоном».


Но, как часто бывает, научное открытие не сразу воплотилось в жизнь. Первыми стали пахнуть морем мужчины — в 1988 году появилась первая мужская композиция на основе Calone — Cool Water Davidoff.





Пьер Бурдон обогатил классическую фужерную композицию акцентами воды и создал образ решительного, но романтичного мужчины. Эту находку активно эксплуатируют большинство брендов, и в семействе акватических ароматов традиционно много мужских: Bvlgari Aqva, Giorgio Armani Acqua di Gio, Escape Calvin Klein.

В 1992 году морские акценты пришли в женские ароматы — волну свежести принес L’Eau d’Issey. Жак Кавалье составил формулу в нотах дыни, и свеже-сладкого малинового ликера. Влажными в нем кажутся даже цветы — пион, роза, лотос, цикламен, фрезия, лилия, ландыш. Арбузно-цветочная свежесть во многом создана именно калоном. Но даже в этом аромате — самом первом образце свежести и кристального холода, многим слышится навязчивая сладость. Возможно, такой эффект создает мускусно-амбровая с древесными акцентами база.
После L’Eau d’Issey, без преувеличения, огромные океанские волны захлестнули парфюмерию, акватика стала главным символом парфюмерных 90-х. Калон не только использовали, но и улучшали. В Firmenich создали соединения Transluzone, Cascalone и Aldolone. Transluzone акцентирует цветочные нюансы молекулы, Cascalone и Aldolone обладают более озоновым ароматом. Givaudan синтезировали Azurone, который звучит, например, в провокационном Secretions Magnifiques от Etat Libre d’Orange.

Только лет двадцать спустя парфманьяки вышли из воды, отряхнулись и сказали, что морские ароматы поднадоели. Тем не менее, и сейчас выходит немало акватических новинок: дуэт Olympéa Aqua и Invictus Aqua Paco Rabanne, Aqva Divina Bvlgary, Agua de Loewe Mar de Coral.
Знакомство с акватикой предлагаем начать с: Сalvin Klein Escape, линейки мужских и женских композиций Acqua di Gio Armani, Hulоt’s Hоlidаy от CB I Hate Perfume Beach Walk Maison Martin Margela, в котором вместо Calone новая морская молекула Transluzone, Rain, Snow и Ocean от Demeter; En Passant Frederic Malle.

Цитрусовые
Цитрусовые давно уже стали лучшим средством для выражения в ароматах бодрости и оптимизма. Есть одно «но» — геспериды быстро испаряются, и надо еще постараться сделать аромат, в котором они звучат до конца. Мой любимый цитрусовый аромат, который до самого финала звучит свежо и ярко, — Flash Back Olfactive Studio с острым и горьким сочетанием грейпфрута, апельсина, ревеня, ветивера и кислых яблок. Кстати, поговаривают, в скором будущем нас ждет новая версия этого аромата.
Цитрусовым принадлежит целый парфюмерный жанр — с ними исторически связаны одеколоны. Некогда Джованни Фарина создал первую Кёльнскую воду из масел лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута и бергамота, и с тех пор одеколоны прочно ассоциируются с цитрусовым букетом. Сегодня новое видение одеколонов предлагают многие бренды, среди которых особо стоит отметить Acqua di Parma и Atelier Cologne.


Другие яркие цитрусовые: Chanel Chance Eau Fraiche, Palermo Byredo, Hermes Eau des Merveilles, Serge Lutens Mandarine Mandarin, Eau d'Hadrien Annick Goutal;  Grapefruit D.S. & Durga, построенный исключительно в цитрусовых нотах; Refreshing Boadicea the Victorious, в котором цитрусовые разбавляет только мускус.


Зеленые, инжирные
Для меня зеленые ароматы – самые эмоционально насыщенные в семействе свежих. Воспоминания, степь до горизонта, щемящая ностальгия, Тарковский, «трава, трава у дома...». Неслучайно пронзительно-зелеными акцентами звучат многие ароматы послевоенной Европы: Ma Grife Carven, Vent Vert Balmain.
Есть и еще одна группа «зеленых», главная эмоция которых – удивление. Это экстремально зеленые, как, например, Aqua Allegoria Herba Fresca, в котором трава сочетается с мятой и лимоном, или пронзительно самшитовый Untitled Maison Martin Margiela.
Гораздо беззаботней и ближе зеленые ароматы с нотой инжира. Каноническим считается инжирный аккорд, созданный Оливией Джакобетти в Premier Figuier L'Artisan Parfumeur. Листы инжира здесь смешаны с нотами гальбанума, миндального молока, кокоса, сандаловой древесины. Оливия создала и мой любимый инжирный аромат — Philosykos для Diptyque. В этом аромате листья инжира звучат вместе с гальбанумом, листьями черной смородины и соединяются с кокосом — не сливочно-молочным, а тоже на удивление свежим и зеленым.
Поиздевался над инжиром и Тьерри Мюглер, соединивший его в Womanity с икрой. Этот экзотический аромат кому-то пахнет морем, а кому-то – рыбой. Я не чувствую в Womanity рыбы, но заявленная икра мешает мне наслаждаться свежестью инжира. Тот случай, когда не надо было читать описания до пробы. 



   
Среди зеленых ароматов много интересных: одуванчиковый I Am Dandelion от CB I Hate Perfume, L`Artisan Parfumeur Fleur de Liane, Tauer Perfumes Vetiver Dance,  Envy Gucci c акцентами ландыша и цветов винограда; Gramercy Park Bond No 9 , Greenhouse Demeter, Byredo Green, A Scent By Issey Miyake.

Свежесть цветов и фруктов
Цветы встречаются почти во всех свежих ароматах, но сама по себе свежесть цветов — обманчива. Цветы многогранны, в них слышны и свежесть, и теплая волнующая глубина. Трудно сказать, свежим или теплым пахнут магнолия, роза. Майская роза — прохладная, почти зеленая, в болгарской гораздо больше сладости и густоты. Но самый яркий пример обманчивости цветов — это жасмин. Он может звучать всеми гранями весны, отчетливыми цветочно-зелеными нотами, а может обернуться тяжелым и грязноватым анималистичным индолом. Что же, цветы в природе привлекают бабочек, пчелок и мух. Поэтому они пахнут и медом и, иногда, тем, что любят мухи.



Свежесть цветов в ароматах во многом создается контекстом, парфюмеры играют с этим свойством и часто подчеркивают свежесть цветов фруктовыми нотами. Сейчас в ароматах можно встретить не только цитрусовые, но и все многообразие ягод, экзотические личи, манго, ананас, абрикосы, и конечно, яблоки, которые выступают в ароматах во всех видах, не всегда и свежих. Приторно-сладкая «яблочная» линейка Нины Риччи вообще заставляет усомниться в том, что яблоки способны звучать в свежих нотах.  
Фруктово-цветочную свежесть ищем в: линейке Excla-ma`tion Coty, Born in Paradise Escada с акцентами гуавы, ананаса, яблока и арбуза, Inle Memo, Batucada L'Artisan Parfumeur, Ralph Wild, Ralph Lauren, Miracle Lancome, Green Tea Tropical Elizabeth Arden.

«Антиароматы»
Вот он, настоящий холод. Наш фонтан стерильно чист, прохладен и отдает хлоркой. В начале века поиски абсолютной свежести привели парфюмеров к идее non-perfume – «ароматов без ароматов», запаха абсолютной чистоты. Главные акценты этой группы – аромат мороза, холода, свежевыстиранного белья, чистоты, иногда – моющих средств и мыла.



Тренд минимализма и чистоты пришел в парфюмерию в десятых годах. В 2010 году Juliette Has a Gun выпустили композицию Not a Perfume, основанную только на одной молекуле Cetalox. В этом же году Серж Лютен открыл свою головокружительно морозную линейку L'Eau. Кристофер Бросиус создал ароматы Laundromat («Прачечная») для Demeter и посвященную снегу композицию Walking in the Air для CB I Hate Perfume.
Примеры кристальной чистоты: Estee Lauder White Linen, Blanche Byredo, L'Eau и L'Eau Froide, Ivoire de Balmain, все ароматы американского бренда Clean.

Метки: свежие ароматы, аква аромат, вода, арбуз, цитрусовые, ароматы в жару, ароматы на лето

Моя сладкая осень

«Осень — последняя, самая восхитительная улыбка года», — люблю эту фразу из стихотворения американского поэта и журналиста Уильяма Каллена Брайанта, люблю, несмотря на то, что ее слишком часто тиражируют. Люблю, потому что она очень точно отражает мое отношение к осени.
Последняя улыбка года… Но зато самая восхитительная!
Осень – мое любимое время года.
Поэтому и про ароматы осени, и про ароматы для осени я пишу не в первый раз.
У меня их особенно много, именно осенних: ведь осенью так быстро и ярко все вокруг меняется, что поймать все оттенки осенних ароматов просто невозможно…
Но есть самые любимые.
Парфюмы, которые особенно подходят для того, чтобы носить их осенью, которые истинной своей красотой раскрываются только в осенние дни.
Парфюмы, которые передают оттенки ароматов всех времен осени – от первых по-осеннему притихших дней, от еще теплой золотой осени, сладкой от спелых фруктов, до пряной горечи опавшей листвы, холодных дождей, и ноябрьских ветров.




Большинство осенних ароматов печальны и меланхоличны, они красивы горькой, заплаканной красотой, настолько утонченной, что раскрывается она только во влажной осенней прохладе… Я их ценю – за красоту, какой бы она не была.
Но для полноценного осеннего счастья мне нужны ароматы, создающие внутренний комфорт и дарящие радость.



«Van Cleef» Van Cleef & Arpels пахнет последними днями августа, но остается актуальным и в сентябре, и в октябре, и в ноябре.
Сладость и горечь в нем находятся в идеальном равновесии.
Кажется, что в этой оранжевой жидкости растворили самые прекрасные бархатцы, терпкие и сдержанно-сладкие, и горьковато-вяжущую календулу, дополнив смолистой зеленью гальбанума и настойкой из ярких кленовых листьев.
«Van Cleef»  пахнет той нежной горечью всех ярких осенних цветов сразу, которая кажется общей в аромате астр, георгинов и хризантем.
Но фоном для всех этих тонких, горьких и сложных нот служит сладость. Насыщенный запах бобов тонка с ванильным, шоколадным и пудровым оттенком. Сухая сдержанная ваниль. Теплый сандал: он пахнет как те резные сандаловые шкатулки, которые привозили из Индии и которые не переставали благоухать десятилетиями. 
А еще букет сладких цветов: роза, гвоздика, флердоранж, жасмин, иланг-иланг. По законам природы они должны пахнуть сильнее, чем осенние цветы, но во флаконе  «Van Cleef» царят иные законы и их ароматы кажутся приглушенными, акварельными, лишь оттеняющими главные ноты. Словно этот цветочный букет спрятали в сандаловую шкатулку вместе с самыми красивыми из опавших листьев и с замшевыми перчатками, надушенными гелиотропом.
«Van Cleef»  — единственный из моих любимых осенних ароматов, в котором преобладают цветы и совсем нет фруктов. И он же – единственный, в котором есть пара капель меланхолии… Остальные гораздо жизнерадостнее. И все же он – один из самых комфортных для меня. Его тихая печаль сменяется ласковой, но уверенной улыбкой:  «Van Cleef» — из тех парфюмов, которые словно бы обещают, что в конце концов все будет хорошо.
«Van Cleef» дарит покой душе даже в самые неприятные и суматошные дни. Когда на улице ледяной дождь, а дома остаться нельзя и непременно надо куда-то ехать, «Van Cleef» согревает, как любимый мягкий шарф. И вместе с тем – как доспехи, дающие чувство защищенности.
В  «Van Cleef» есть какое-то старомодное поэтическое благородство. Словно парфюм настояли еще и на всех лучших описаниях осени в литературе – здесь и душистая горечь осени Бунина, и радостная золотая осень Толстого, и полная радостных предвкушений осень Тургенева, и мечтательная осень Чехова… Но больше всего горько-сладкой осени Достоевского: ведь у него в книгах зачастую горечь и сладость находились в безупречном равновесии.






«Diva» Emanuel Ungaro – полнокровный медовый шипр, который похвалили, кажется, все, а теперь – моя очередь. Когда я открыла ее для себя, это был шок и восторг. И ощущение, что этот аромат создали лично для меня…
В «Diva» есть все, что я люблю: ядовито-сладкая порочная тубероза, тропически-конфетный иланг-иланг, манящий ночной жасмин, сладкая лукумовая роза, букет свежих гвоздик с их острым запахом и букет весенних нарциссов – для нежности. Ведь идеал невозможен без нежности, а  — один из«Diva» парфюмов, предельно близких к идеалу.
Падевый мед смешали с горечью дубового мха, вылили в ведьмин котел. Осторожно, один за другим, опустили в закипающий мед цветы, и цветы дали меду новые оттенки сладости. И сварили зелье на опушке осеннего леса, так что оно пропиталось запахом опадающих листьев.
«Diva» пахнет сандалом, кардамоном и спелыми персиками, припудренными ирисовой пудрой. «Diva» окутана запахом ириса, как нежнейшим шелком, который не убережет от осенних холодов… Но «Diva» сама – как костер, она просто не может замерзнуть. Ароматный костер, кипящее благоуханное зелье, дурман, соблазн и наслаждение.

В «Diva» ощущается животная теплота, словно рядом — большой, опасный и горячий зверь: ластится, жарко дышит… Возможно, «Diva» — это оборотное зелье, позволяющее несколько часов превратиться в зверя, сильного и свободного. Делать только то, что хочешь. Ни на что не оглядываться. Полной грудью вдыхать осень. Наслаждаться сладостью всех земных плодов.
Но нарциссы, нежные нарциссы, не позволят забыть свою душу и остаться в этом лесу навсегда.
Ни одна моя осень не обходится без «Diva».





«Caldo Fruttato» Officina delle Essenze  я отношу к разряду недооцененных шедевров: богатая и лаконичная композиция, сочетающая в себе торжественность и уют, горечь и сладость, острый холод и мягкое окутывающее тепло: красота, созданная из контрастов.
Главные ноты – роскошная, очень душистая корица, и роскошный, дурманящее-сладкий иланг-иланг. Но дополнены они свежей кислинкой сливы, остротой черной смородины, душистым ароматом лесной малины. А позади — темнота смолистой амбры и копченой ванили. А вокруг — осенний парк. Опадающие листья пахнут мускатным орехом и корицей. Древесные стволы – влажной горечью. В воздухе расползается едкий дымок от сжигаемых листьев. И когда бархатцы с парковой клумбы сходятся в ароматном танце с иланг-илангом, остается только замереть и наслаждаться магией аромата…
И второй из этой серии, самый сладкий среди моих любимых осенних парфюмов — «Secrets du Paradis Rouge» Jul et Mad Paris —  рог изобилия, полный спелых фруктов: символ благоденствия и процветания, только изображенный с помощью ароматов. И хотя «Secrets du Paradis Rouge» заявлен, как цитрусовый парфюм, и главные ноты в нем – сочный апельсин, апельсиновый мед и цветущий флердоранж, — я чувствую куда более сложную барочную композицию из смуглых пушистых персиков, синих и желтых слив, из миндаля молочной спелости и рождественских мандаринов, из яблок самых сладких сортов: Голден Делишес, Ред Чиф, Коричное и Конфетное… И все эти сладчайшие фрукты покоятся на еще теплой земле, на еще тонком, желтом, сухом лиственном покрове, на коричнево-золотом ложе из амбры, бензоина, пачулей и ванили. И вся эта фруктово-смолистая пышность пропитана густым ароматом поздних роз и медленно, но неумолимо сгущается до терпкой сладости домашнего тернового вина.
«Secrets du Paradis Rouge» — прощальный поцелуй лета, передающего год в ласковые руки теплой изобильной осени.
В «Secrets du Paradis Rouge», при всей его пышности и сладости, ощущается спокойное удовлетворение божества плодородия, наслаждающегося изобилием… Я достаю «Secrets du Paradis Rouge» в конце августа и до начала декабря он – мой источник бодрости. Хотя для тихих и спокойных дней он не подходит. Он слишком будоражащий. В нем вообще все – слишком. Но осенью часто случаются дни, когда именно «Secrets du Paradis Rouge» совершенно необходим.  






По-прежнему одним из лучших ароматов осеннего изобилия остается «Automne» M. Micallef: осень от «бабьего лета» до золотой осени и последних листьев, слетающих с оголенных ветвей. Нектар всех спелых плодов и пикантный вяжущий вкус диких ягод, душистая осенняя выпечка с яблоками, тыквой и пряностями и хоровод листьев, подхваченных ветром. И вино, осеннее вино, разлитое не только по кружкам, в виде горячего глинтвейна, но и в пьянящем свежем воздухе…
Если вы еще встретите где-то «Automne» — хотя бы попробуйте. А лучше заберите с собой. Придет тот осенний день, когда вам понадобится чувство благополучия, ощутимое в этом аромате.



Другой, еще более известный и популярный фруктовый аромат Jul et Mad Paris – «Néa» — никаких ассоциаций с осенним плодовым изобилием у меня не рождает, хотя он ярко благоухает нежными белыми персиками, белыми же медовыми сливами, свежими сочными финиками и соком созревшего до черноты граната… Но рядом – целая корзина тропических фруктов, уводящая от изобильной осени к блаженству райских островов. К тому же фрукты в  «Néa» овеваются ароматом цветущих персиковых и сливовых деревьев, жасмином и розами. У «Néa» горячий запах, это квинтэссенция именно южного изобилия: сразу и цветение, и плодоношение… Для осени в нем слишком много сладострастия и мало покоя.


С «Presence» Houbigant мы встретились случайно, благодаря подруге, которая коллекционировала все, что выпускал дом Houbigant, и я буду ей вечно за это благодарна, потому что больше нигде и никогда я не встречала его, никто не рассказывал мне, как он прекрасен… А «Presence» прекрасен.  И он мне оказался совершенно необходим.
Горько-сладкий шипр, с альдегидным холодком солнечного осеннего утра, сначала он прозрачно золотится еще слабо пригревающим солнцем, бергамотом, нежными цитрусовыми, нероли, но стремительно сгущается до запаха яблок, кислых и сладких, спелых, сочных, — невероятное изобилие яблок! — а потом сладость становится медовой, яблоки плывут по темной и медленной реке из меда, ароматных смол, солоноватой амбры, из сада – в лес, в свежее и острое благоухание опадающих листьев.
А потом яблоки превращаются в сидр, мед тоже начинает опьянять, и  «Presence» становится идеальным ароматом для языческого праздника урожая… Великолепным ароматом, потому что «Presence» еще и элегантен за счет пудровых ноты ириса и гелиотропа и нежного сладкого сандала.
Но и это превращение – не финальное. «Presence», аромат старой школы, продолжает раскрываться, и оказывается, что где-то очень глубоко, под потоком яблок, меда, смол, под ливнем из осенних листьев, под шипровой горечью он прячет жасмин, цветущие гвоздики и чайные розы.
«Presence» был впервые выпущен в 1929 году, в 1965 году его сняли с производства и снова запустили в 1988-м. Моя eau de toilette – из нового выпуска: плотностью и силой она поспорит с современными eau de parfum. Но главное, конечно, это аромат:  «Presence» — настоящее сокровище, один из прекрасных шипров, которые и сейчас не покажутся совсем уж старомодными. И, как мне кажется, лучший из существующих яблочных ароматов.
 
* * *
 
«Accroche-Coeur» Galimard мне в первый раз привезли из Франции, а когда флакончик закончился, я купила эти духи уже в Москве. Уютный и радостный яблочный аромат: для выходного, проведенного дома, или для того дня, когда захочется хотя бы запаха уютной радости.
Яблочный пирог с корицей, в котором яблок и корицы много, а теста – тончайшая воздушная прослойка. Варенье из смородины. Чаепитие на даче, в теплый осенний день – возможно, последний такой теплый день! — когда можно открыть окна и дышать ароматами сада: спелых яблок и опавшей листвы.
Если судить с точки зрения законов природы, то столько пряно пахнущей опавшей листвы еще не бывает в те дни, когда еще можно пить чай при открытых окнах… Но «Accroche-Coeur» рассказывает свою сказку и мне она нравится.


Я продолжаю считать «Злато скифов» Новой Зари одним из лучших советских ароматов последнего периода. Я сносила несколько флакончиков и продолжаю покупать новые, когда появляется возможность и достойный экземпляр (предпочитаю с завинчивающейся крышкой, они не такие красивые, как с притертой, но мне больше нравится, как в них сохраняется аромат).
Сладость меда и донника, живой фруктовый аромат спелых яблок и персиков, ароматы сена, сандала и ветивера, роскошный букет из гвоздики, жасмина и иланг-иланга, чувственное анималистическое тепло и острая игла шипровой горечи, пронзающая сладость. Густой и бархатный аромат, роскошный и торжественный. Любимый во все времена года, но особенно осенью.
Но однажды меня уговорили купить современную версию «Злато скифов», дать ей отстояться… И эксперимент удался.
В современном «Злате скифов» нет горечи, нет анималистических нот, исчез цветочный букет. Но запах меда и яблок в нем насыщеннее, причем свежие яблоки соседствуют с запеченными, он пахнет пряниками и пряностями, и опавшими листьями, когда их так много, что можно – как в детстве! – сгребать их в огромные груды, а потом с разбегу в них нырять, барахтаться, наслаждаться ароматом…
Современная версия «Злато скифов» — уже не торжественная красота, а запах радостной теплой осени.
Да, он значительно более сладкий, нежели был когда-то, но в нем нет приторности, в нем вообще нет сахарных и карамельных нот: всю сладость дают мед и яблоки.





«Antonovka i Lugovaya Klubnika» («Антоновка и луговая клубника») от  Brocard – один из двух моих любимых парфюмов.
«Антоновка и луговая клубника» появляется из глубин шкафа с конца августа по конец октября: для него это лучшее время. Сначала он пахнет тонко, кисло-сладко, очень естественно, антоновскими яблоками в урожайный год, когда вся земля в паданцах, вся терраса на даче заставлена ящиками с яблоками. Потом он становится слаще, пахнет запеченными яблоками с сахаром, а когда затихает — яблочным сидром. Но фоном остается запах дачи в «яблочный» год… 
Я знаю, что он многим не нравится, но мне, видимо, повезло с раскрытием: даже очень привередливые друзья хвалили «Антоновку и луговую клубнику», интересовались, что это такое, удивлялись, что это Brocard… Правда, некоторые покупали для себя и разочаровывались. Видимо «Антоновка и луговая клубника» из тех ароматов, о которых говорят, что они «капризны в посадке».

Второй — Dark-Delight от Brocard: его я ношу круглый год, когда мне хочется почувствовать этот сухой ясный запах черного чая.
 
* * *
 
Моя сладкая осень – это старая дача и сад.
Большая удача – прожить первые осенние недели на даче, в скрипучем и вздыхающем доме, пахнущем книгами, яблоками и прошлым…
Когда-то, в самом начале дачного бытия, сюда перевезли старую и громоздкую мебель, которой уже не было места в городской квартире.
Прабабушкин резной ореховый буфет, который никогда не использовался по назначению: в нем хранили не посуду, а книги. Когда-то давно — прапрадедушкины книги по медицине, а теперь – просто книги, которые особенно приятно перечитывать на даче. Но стоит приоткрыть створки – и пахнет теми, старыми книгами, в кожаных и бархатных переплетах. Видимо, их призраки так и не покинули буфет. Я их понимаю: если бы я стала призраком, я бы именно в нем поселилась.
Огромный стол с резными ножками, предназначенный для большой семьи, неудобный для современной квартиры, тем более, что большой семьи уже нет, но сейчас за ним как-то особенно уютно пить чай: закроешь глаза, проведешь пальцем по выпуклому цветку или изгибу листа на ножке стола — и на миг оказываешься в прошлом… У этого стола есть волшебное свойство: даже когда входишь весной в выстывшую за зиму дачу, над столешницей словно бы витает тепло и ароматы чаепития. 

На террасе оборудован уютнейший читательский уголок: старый диван, гора одеял и подушек, пара удобных низких столиков – для книг, для термоса с чаем и для кружки. И рядом – окно, в которое можно смотреть на сад, когда глаза устанут от строчек.  Можно, не вставая с дивана, приоткрыть створку окна и дышать садом. Вспоминать, каким он был когда-то. Любоваться воспоминаниями… Пока не замерзнешь.
Деревья в нашем саду старые, старше дома, и они все хуже плодоносят. Но когда-то яблок и слив было столько, что их невозможно было вывезти.
Яблоки нарезали ломтиками и сушили по бабушкиному рецепту, чтобы есть эти вкусные яблочные колечки всю зиму до весны. И с тех пор дача пропахла яблоками настолько, что и теперь, особенно осенью, пробуждается призрак аромата… Хотя яблоки давно никто не сушит и рецепт забыт.
Но в моих любимых яблочных духах – дух осенней дачи.
Уютный, добрый, счастливый дух.






Я стремилась именно осенью, в конце сентября, в октябре почаще гулять. Потому что осень , она для прогулок:  по городу,  паркам, полям и лесам, улочкам деревенек или отдыха на даче: сладкая осень ждет меня именно там. Осень, - именно она для путешествий, когда не жарко, ясно, золотисто, свчетло и чисто, прохладно и прянно! Для настоящего путешественника все эти сады, деревни, парки,  – банально и скучно, ведь добраться до них может каждый и нет ничего оригинального в том, чтобы любить Елисейские Поля или леса Карелии. Но я – не настоящий путешественник: я просто люблю все красивое, старинное и уютное.
В эти краткие осенние поездки я всегда брала с собой парфюмы, идеально подходящие именно для прогулок в парке.  Парфюмы, хранящие запахи золотой осени, когда листья только начали осыпаться, еще не достигли мощной насыщенности аромата и многообразия оттенков, и тепло солнечной осени, когда на прогулке уже нужен свитер, но еще можно обойтись без плаща. Их я тоже ношу до самых снегов, когда листья уже облетели, но благодаря сырости в воздухе осенние духи раскрываются наилучшим образом – и можно создать иллюзию золота и солнца.
Это всегда был один аромат из трех моих самых любимых осенних ароматов:  «Van Cleef» Van Cleef & Arpels, «Diva» Emanuel Ungaro или «Presence» Houbigant.
И какое-нибудь из новых сокровищ.  
Довольно часто моим спутником был флакон «Tubéreuses Castane» Lancome – аппетитный запах жареных каштанов, глазированных каштанов и сдобной лакомой туберозы. Но флакон обидно быстро закончился…  
Зато «Safari» Ralph Lauren и «Cadjmere 18» Pierre Guillaume Paris все еще готовы составить мне компанию.  


Когда я только собиралась познакомиться с «Safari» Ralph Lauren, я ждала от него жара и неистовства африканской саванны и непременно анималистических нот: исходя из названия… Может быть, конечно, в африканской саванне пахнет, как в огромном ухоженном парке в солнечный осенний день: я не знаю, в осенних парках я гуляю часто, а в саванне бывать не приходилось. Но анималистических нот в нем точно нет. И жара нет.
Мое первое знакомство с «Safari» было неудачным, он мне показался сухо-одеколонным с горьким оттенком тех сушеных трав, которые привозят из Крыма и Греции.  

Но я не знала, что «Safari» любит прохладу и влагу, и лишь тогда раскрывается во всей изысканной красоте аромата золотой осени, построенной на контрасте горечи и нежной сладости.
Сладость в «Safari» абсолютно не кондитерская: терпко-пряные бархатцы и терпко-пряные осенние листья, сандал и чайные розы, черный чай и амбра, и неожиданно – медовый аромат донника, словно один из летних ветров случайно задержался, танцуя с осенними ветрами. Воздуха, свежести в «Safari» тоже много, и иногда в нем проскальзывает весенняя нота гиацинтов – вот то самое вечное тютчевское: «когда повеет вдруг весною…» Но и это – свойство осенней душистости, которая иногда преподносит такие нежные сюрпризы.

«Cadjmere 18» Pierre Guillaume Paris – тоже мой давний друг: первый флакон у меня появился еще в то время, когда он назывался «Cadjmere 18» Parfumerie Generale. К счастью, он совершенно не изменился с тех времен, в новом флаконе все такой же (не всем ароматам Pierre Guillaume так повезло).

Вот он, запах первых опадающих листьев и еще теплого осеннего воздуха. В чистом виде – запах листопада. Запах букета из опавших листьев, когда несешь его через парк, и под конец прогулки оставляешь – среди других листьев, на еще зеленой траве. А в детстве надо было непременно принести домой и засушить каждый лист, в надежде, что время сохранит их яркую красоту и аромат…
Листопад, лишь слегка приправленный сухим несладким сандалом, кипарисовой смолой, вяжущим запахом мирта, полупрозрачной амброй, светлой и легкой ванилью, запахом книг и черного чая.
Запах осеннего тихого счастья.  

Иногда я могу пожертвовать уютом ради красоты.
Осень в Петербурге и окрестностях – испытание не для слабых духом, но зато дворцовые парки осенью обретают особенную, пронзительную, трагическую красоту. Багрец и золото того же Павловска роскошнее баварских, жаль только, что 29 сентября парк закрывается до весны… В этом году уже не успеть,  но осень возвращается к нам каждый год.

А как хороши осенью подмосковные Царицыно и Кусково!
И когда ехать в Болдино, как не осенью?


Но даже если выбрать для прогулки ближайший городской парк, можно получить много радости: осень щедра на подарки, надо только уметь их принимать.

И будет мудро взять с собой термос с горячим шоколадом или чаем со специями.
И правильные духи, конечно. Согревающие и сладкие. Компенсирующие отсутствие внешнего уюта, дополняющие холодную красоту русских усадеб уютом аромата.

Был период, когда за тепло и сладость отвечали ароматы M.Micallef.
Я носила с собой горячий шоколад с коньяком, жареные каштаны и фиалковую пудру во флаконе «Patchouli».

Я брала на прогулку жар камина, сладость патоки и пряников во флаконе «Gaiac».

И идеален был для осенних прогулок «Vanille Cuir», пахнущий новыми кожаными перчатками, датским печеньем и букетом кленовых листьев.

Но время течет, а духи кончаются или сменяются другими духами.


«Cuir d'Orient» Sous le Manteau – игривый, кокетливый и вместе с тем уютный аромат. В толстую мягкую замшу завернули стручки натуральной ванили: никакого сахара, только ваниль, а она пахнет не так уж сладко. Припудрили теплым ванильно-миндальным гелиотропом и прохладным шелковистым ирисом. Подогрели ванильно-бальзамическим бензоином и карамельно-камфарным опопонаксом, добавили немного пачулей, сладковато-древесного копайского бальзама и сладковатого теплого мускуса. Согласно легенде парфюмерного дома, парфюмер Натали Фейстхауэр для создания «позаимствовала рецепт любовного зелья из аптечного трактата XIX века»… И получился чарующий, теплый и сладкий «Cuir d'Orient».

«Cuir d'Orient» пахнет замшей, винтажными духами и засахаренными фиалками.
«Cuir d'Orient» пахнет чаепитием на свежем воздухе, в старом заросшем осеннем саду, где все тонкие и гурманские ароматы заглушает густой лиственно-почвенный природный дух.

«Cuir d'Orient» — интровертный парфюм. Он более чем уютный: он сокровенный. Он —  как та радость, которую ни с кем не делишь и наслаждаешься ею уединенно, полностью погружаясь в свои ощущения.

«Lord of Misrule» Lush – вообще-то рождественский, йольский аромат, потому что Повелитель Беспорядка в Англии, Аббат Безрассудства в Шотландии, Принц Дураков во Франции был ответственен именно за веселье во время рождественских гуляний…

Я познакомилась с «Lord of Misrule» еще в его старом оформлении, когда он, кажется, в России и представлен не был (я точно привозила его из Баварии для себя и в качестве новогоднего подарка подруге), и он сразу стал для меня идеальным ароматом еще золотой, но уже холодной осени.

Главная нота в «Lord of Misrule» — пачули, но в сочетании со специями, медом, ванилью, сладкими спелыми яблоками, ягодами терновника и черноплодной рябины она преображается.
Иногда «Lord of Misrule» пахнет как горячий шоколад, выпитый посреди осеннего сада, когда вместе с ароматом, поднимающимся из кружки, вдыхаешь запахи сырой земли, опавшей листвы и яблок… У тех, что еще висят на деревьях, запах свежий, сочный, хрустящий, а у тех, что уже упали, — чуть забродивший, пьяный, винно-сладкий.

Иногда «Lord of Misrule» пахнет глинтвейном, щедро сдобренным сухофруктами и пряностями, сваренным на маленькой печке, в которой горят яблоневые дрова: у них почему-то особенно душистый дым.

Дымная нота в «Lord of Misrule» проявляется тем сильнее, чем дольше он остается на коже. Но это нежный дым, вкусный дым, осенний дым, смешанный со сладким хрустальным осенним воздухом.

Иногда «Lord of Misrule» пахнет чуть подгорелыми домашними леденцами, запеченными яблоками, пряниками и книгами в кожаных переплетах.
Он непредсказуем, но он всегда дарит тепло и праздничное настроение.
Праздник – в честь того, что сегодня такой хороший осенний день.


Даже если золотая осень обманула и ускользнула, если идет дождь, а ветер рвет из рук зонтик, «Lord of Misrule» согреет, нашепчет список лакомств, которые следует купить по дороге домой, напомнит о любимом добром фильме, который давно хотелось пересмотреть…

«Lord of Misrule» совершенно необходим осенью. Хоть и создан для Рождества.
В компании с ним можно чудесно пережить постепенное похолодание и даже неизбежный снег.



Автор статьи, Елена Прокофьева. 

Метки: духи на осень, осень, осенние ароматы, парфюм для осени

Пахнуть в ноябре

Конфетки-бараночки или лакомства от «Новой Зари» 


Ноябрьские холода пронизывают все острее, хочется тепла, уюта, вечерних чаепитий и вкусных десертов, рука так и тянется к румяной выпечке! Но для тех, кто следит за своей фигурой, есть духи, которые напоминают о сладостях, которые хорошо идут с чаем из самовара – в лучших традициях русского чаепития. Тему русских сладостей передают ароматы отечественного производства – известного бренда «Новая Заря». Многие ароматы «Новой Зари» стали уже легендой, настоящей классикой российской парфюмерии, как, например, «Злато Скифов», «Тайна», «Золотые пачули» и «Русская Красавица». Причем цена этих духов очень невысока и очень доступна.


  «Русская Красавица» меня заинтриговала тем, что многие ее сравнивают со снятым шедевром от Диор «Полночный Яд». К сожалению, с «Ядом» я познакомилась уже позже приобретения «Красавицы». Да, они похожи только звучанием ярких пачули. Но у них разный характер. «Полночный яд» - это готическая роза в пачулевом черном плаще, немного холодная и отстраненная, ведь недаром для рекламной кампании самую мистическую актрису нашего времени – Еву Грин. «Русская красавица» - это теплый и румяный аромат сладостей из кураги, которые хорошо подать к русскому чаепитию с разнообразными «конфетками-бараночками». Если красавица – то непременно румяная гимназистка с длинной русой косой. Это мажорный, яркий и праздничный аромат. И это праздник на улице, осенью или зимой, где в киосках продается разная снедь и лакомства, катают в санях и смотрят балаганные представления. 


Аромат так и соблазняет своей сладостью: 
Верхние ноты – черная смородина, гвоздика, лотос 
Сердце – абрикос, ирис, мускус, жасмин 
База – пачули, сандал, ваниль, амбра и виргинский кедр 







Но я больше всего ощущаю смородиновый джем, курагу и шоколадно-ванильные пачули. Сандал придает легкую нотку выпечки. Я приобрела в свое время фирменный «кирпичик» 16 мл в концентрации духов – так что аромат очень насыщенный и стойкий! Мне он нравится на легком морозце, на открытом пространстве, тогда открывается его «румяная» красота. Это самостоятельный аромат, не стоит думать, что он выполнен по мотивам… Это если сравнивать настоящую французскую готику XIV-XV веков и ее интерпретацию XIX века в рамках эклектики, когда в нашей стране готические розы и трилистники легко перемешивались с русско-византийскими мотивами, как в архитектуре Шервуда и П. Ропета. 




Второе лакомство – это Mon Bijou Bleu, которое я купила в Москве, в фирменном магазине «Новой Зари». Смешно представить, что после знакомства с редкими нишевыми ароматами и образцами авторской парфюмерии, я купила флакончик 15 мл всего за какие-то 190 рублей! Цена чашки капучино в столичном кафе! Но я купила флакон больше, как московский сувенир, хотя аромат весьма приятный и самобытный. Сам флакончик напоминает оформление известного европейского бренда, но при этом очень милый, немного игрушечный. Духи (да, именно духи) слегка подкрашены голубым оттенком. Но сам аромат уж точно не про море или прохладу! Это густая фруктово-гурманская композиция! 




Верхние ноты – черная смородина, красный апельсин, мандарин, грейпфрут Сердце – роза и персик База – амбра, бензоин, сандал, мускус и белый кедр Здесь нет классических гурманских нот вроде ванили, пралине или сливок. Но есть впечатление с шоколадными конфетами с начинкой из цукатов и черносмородинного конфитюра. Сладко, празднично и немного наивно. Но такие сласти легко представить с чаем в изысканных фарфоровых чашечках. Если «Русская красавица» - это аромат лакомств на свежем морозном воздухе, то «Мон Бижу» - это уже чаепитие в зажиточной интеллигентной или дворянской семье, где любят и национальные традиции, и европейский шик. Но оба аромата, будь они кондитерскими изделиями, были бы абсолютно уместны на столе богатой купчихи, как на знаменитой картине Б. Кустодиева.






За свои смешные деньги – очень даже неплохой и милый аромат! А главное – не аналог или копия, а самостоятельное произведение. Оба аромата очень хороши именно сейчас – в студеные ноябрьские ветра и предновогоднее время, чтобы предвосхитить новогоднее настроение, когда мы становимся все немного детьми.

Ароматы, которые спасут от простуды

Иммунитет — вещь тонкая и хрупкая и нуждается в постоянной поддержке, особенно в период холодов, бесконечных снегопадов и ветров, отсутствия солнечного света и витаминов. Иммунитет можно укреплять не только изнутри, но и снаружи, окружая себя подходящими ароматами.

Корень имбиря:

Занимает лидирующие позиции в списке средств, повышающих защитные силы организма. Он обладает согревающим и тонизирующим эффектом. Парфюмерной композиции имбирь придает терпкий и пряный оттенок.

А для борьбы с кашлем и насморком советуют пить зеленый чай с имбирем, черносливом и... красным вином. Да-да, вино считают отличным антисептиком, богатым на витамины и аминокислоты. Правда, «залечивать» себя алкоголем все же не советуем, а то получишь кучу побочных эффектов.
 






На фото:
Парфюм Al-Andalus, Moresque
Парфюм Les Amoureux de Peynet, Molinard
Парфюм Moscow Mule, Juliette Has A Gun


Мёд:

Самый простой, вкусный и эффективный способ укрепить иммунную систему. С фруктами, молоком или в чистом виде — подойдет все.

Парфюмеры любят добавлять этот ингредиент в свои композиции, что делает их более насыщенными и густыми, а ведь именно такие ароматы советуют на холодное время года.

А в шампунях этот ароматный компонент не только дает приятный запах, но и делает локоны более послушными (а что, вместе с иммунитетом позаботься и о внешнем виде локонов). 






На фото:
Ботаник-крем с цветочным медом, Garnier
Парфюм Angel Eau de Parfum, Thierry Mugler
Питающий шампунь Biolage R.A.W. Nourish Shampoo, Matrix



Чай:

С лимоном и медом, молоком и специями, травами и шиповником — про пользу черного и зеленого чая мы знаем с детства. Работает все просто: теплый напиток, насыщенный танинами, расширяет сосуды и контролирует потоотделение, все это важно для того, чтобы быстро прийти в норму. 

Чаще всего чай встречается в восточных композициях, оно и понятно — в каждой азиатской стране свой ритуал чаепития, и без этого напитка вообще не проводят важные встречи и семейные посиделки. 

Интересный факт: этот самый танин еще и с активным выделением кожного сала борется, так что часто встречается и в сухих шампунях. Запахи у них, как известно, такие стойкие, что заменят парфюм.




На фото:
Парфюм Alice, L'Atelier Boheme
Сухой шампунь Refresh+Care, Dove
Парфюм Party On The Moon, HFC



Лимон:

Славится высоким процентом содержания витамина С, который помогает укрепить иммунную систему. В его состав также входят витамины, органические кислоты, пектины и каротин, которые благотворно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы.

Ароматы с доминирующей нотой лимона не обладают стойкостью, однако их основная цель — пробудить и взбодрить в первой половине дня.




На фото:
Туалетная вода Black Opium, Yves Saint Laurent
Парфюмерная вода Because It's You, Giorgio Armani
Парфюмерная вода Nomade, Chloe


Малина:

Малиновый чай пили в те времена, когда никаких жаропонижающих таблеток и порошков и в помине не существовало. Этот ингредиент обладает антивоспалительным действием и вызывает усиленное потоотделение, что позволяет токсинам быстрее покинуть организм.

В парфюмерии малина чаще всего встречается в веселых фруктово-цветочных композициях, так что это еще и способ вернуть себе хорошее настроение, которое в болезни быстро может покинуть тебя. 




На фото:
Мыло Raspberry Milkshake, Lush
Парфюмерная вода Blossom Special Edition, Jimmy Choo
Аромат Hilfiger Woman Candied Charms, Tommy Hilfiger

Парфюмерная вода от M. Micallef и история бренда

Парфюмерный бренд M. Micallef был основан в 1996 году, и за сравнительно короткое время стал одним из лидеров парфюмерного мира. Многие новые бренды создают яркие и восхитительные ароматы, в композиции которых редчайшие ингредиенты.

В чем особое отличие парфюмерии M. Micallef? Безусловно, трудолюбие и усердие всегда вознаграждаются успехом. Но в данном случае ароматы, создаваемые брендом, несут в себе красивые романтические чувства и любовь, которые существуют не в волшебном мире, а в нашем, реальном. Именно на таких взаимных и возвышенных чувствах был основан сам парфюмерный бренд. 

Знакомство Джеффри Ньюмана и Мартины Микаллеф в 1992 году повлекло за собой создание парфюмерного Дома, ароматы которого восхищают и волнуют многих. Создатели бренда смогли вложить свою душу и чувства в каждый аромат, созданный ими.
Мартина Микаллеф на протяжении нескольких лет управляла салоном красоты в Каннах, успешно совершенствовала внешность своих требовательных клиенток, дарила счастье и радость многим женщинам. На момент встречи с будущим супругом она владела двумя салонами красоты, в свободное время увлекалась дизайном, скульптурой и живописью. 

В то же время Джеффри Ньюман был банкиром и работал в парфюмерной лаборатории в Грассе финансовым директором. Они встретились. Встретились для того, чтобы быть вместе. А потом поняли, что у них одна и та же мечта и призвание – разрабатывать и выпускать роскошные и изысканные ароматы. Мартина продала свое дело, а Джеффри оставил свою работу. 
Мартина Микаллеф стала главным художником и дизайнером бренда, а Джеффри Ньюман – создателем ароматов в сотрудничестве с парфюмером Жаном-Клодом Астье. Ароматы, построенные на основе единения двух искренне любящих сердец, стали настоящими шедеврами.


Не только содержание великолепного парфюма, но и их флаконы, стали истинными шедеврами искусства. Мартина Микаллеф – талантливая художница и дизайнер увлеченно работает над дизайном уникальных флаконов из горного хрусталя. 

Мартина Микаллеф на протяжении нескольких лет управляла салоном красоты в Каннах, успешно совершенствовала внешность своих требовательных клиенток, дарила счастье и радость многим женщинам. На момент встречи с будущим супругом она владела двумя салонами красоты, в свободное время увлекалась дизайном, скульптурой и живописью. 

В то же время Джеффри Ньюман был банкиром и работал в парфюмерной лаборатории в Грассе финансовым директором. Они встретились. Встретились для того, чтобы быть вместе. А потом поняли, что у них одна и та же мечта и призвание – разрабатывать и выпускать роскошные и изысканные ароматы. Мартина продала свое дело, а Джеффри оставил свою работу. 
Мартина Микаллеф стала главным художником и дизайнером бренда, а Джеффри Ньюман – создателем ароматов в сотрудничестве с парфюмером Жаном-Клодом Астье. Ароматы, построенные на основе единения двух искренне любящих сердец, стали настоящими шедеврами.


Не только содержание великолепного парфюма, но и их флаконы, стали истинными шедеврами искусства. Мартина Микаллеф – талантливая художница и дизайнер увлеченно работает над дизайном уникальных флаконов из горного хрусталя. 









Парфюмерные ароматы Martine Micallef


Ароматы Микаллеф – выражение гармонии и красоты, они наполнены страстью, переливами оттенков нежности и изысканности. Каждый флакон передает особенности аромата.


История ароматов Micallef начинается с «Хрустальной линии», и сразу же приобретает признание. Ароматы из серии «Времена года»: «Весна. Лето. Осень. Зима» отличаются уникально простым составом композиции, и именно в этой простоте скрыта вся изысканность парфюмов. 

Бренд М. Micallef один из первых начал использовать в качестве ингредиента – удовое дерево, когда о нем знали далеко не все компании. Мартина Микаллеф – художник и дизайнер, ее всегда привлекает нечто особенное, ей нравится открывать на своем творческом пути новое, неизведанное. 

Восток всегда был и остается тайной для европейца. Восточная культура манит и притягивает творческие натуры. Вот и Мартина Микаллеф, увлеченная восточными секретами, открыла для себя тайну удового дерева и разработала ароматы на основе этого ингредиента.

Например, аромат Night Aoud, очень теплый и утонченный, будто струящийся дымок благовоний, обнимает и согревает, играет и переливается драгоценными оттенками.

Недавно выпущенный аромат Gourmet в 2017 году – густой, насыщенный, обволакивающий и горячий, цветочно-древесно-мускусный Glamour, восточно-древесный Delice, цветочно-восточный Sensual, который очень красиво играет на коже, переливаясь цветочной сладостью, красивый восточно-пряный аромат Passion и многие другие ароматы, ………..





Mon Parfum – первый парфюм из коллекции Mon Parfum – сладко-восточный аромат был создан в 2009 году как личный аромат основательницы дома Мартины Микаллеф. В 2013 присоединился Mon Parfum Cristal – розово-восточный аромат.

Mon Parfum Gold – аромат, в котором воспеваются тайны Востока, именно так задумала его Мартина Микаллеф. Композиция аромата – фруктовые и восточные ноты, в том числе секретный ингредиент, который является тайной для всех.

Парфюм в золотистом флаконе с кристаллами Сваровски. Парфюмер Jean Сlaude Astier.

Слива, розовый перец, мандарин, тубероза, флердоранж, жасмин, ваниль, мускус…..

Mon Parfum Pearl – аромат о сияющей красоте морского побережья. Арию в аромате исполняет роза с безупречными пудровыми оттенками.





Каждый аромат М.Micallef – произведение искусства, многие из которых выпускаются в ограниченном количестве. Такие ароматы попадают обычно в руки истинных поклонников бренда. 

Офис и штаб-квартира бренда находится в Каннах. Среди поклонников парфюмерии M. Micallef знаменитые династии арабского мира и представители Британского королевского дома. К слову сказать, в России поклонников парфюмерии М. Micallef немало. Ароматы M.Micallef можно приобрести в ЦУМе, «Золотое Яблоко», Rivoli, «Рив Гош», а также в лучших парфюмерных бутиках крупных городов России.

Все ароматы от Martine Micallef рождают яркие и живые эмоции, чувственные, обладающие особой теплотой и мягкостью. 
Марка использует лучшие ингредиенты, среди которых наибольшая часть натуральные. Синтетические материалы присутствуют, в незначительном количестве, причем обладают высоким качеством и ценностью.


С самого начала своего существования бренд ориентируется на высококлассный потребительский рынок, а потому производит ароматы класса «люкс», которые заключает в не менее роскошные флаконы, являющиеся предметами коллекционирования.

Осень: Чарующий аромат маракуйи

Такое разнообразие красок, вкусов и запахов: многие фрукты, хорошо знакомые бразильцам, являются чем-то экзотическим и любопытным для людей из других уголков мира, не только из-за их аромата и вкуса, но также из-за их интересного внешнего вида и процесса созревания.







Бразильцам повезло: природа так щедро балует их своими дарами, что многие из них порой даже не знают, что большинство людей из стран к северу от экватора не имеют доступа к столь невероятному многообразию цветов и фруктов.






В Бразилии страстоцвет съедобный (он же пассифлора или маракуйя) носит название Maracujá, которое происходит от слов тупи Mara Kuya, что означает "поданное блюдо" или "еда в чаше". Название связано с внешним видом плода: когда мы разрезаем маракуйю пополам, её половинки напоминают миски или чаши, наполненные сочной мякотью с семенами.






Пассифлора родом из тропических и субтропических регионов Америки. Растение представляет собой вечнозелёную лиану, которая обвивается вокруг деревьев или специально поставленных опор. Листья пассифлоры –  ярко-зелёные, размером от 5 до 8 сантиметров, а красивые цветы окрашены в белый и различные оттенки красного, розового и пурпурного. Их опыляют большие пчёлы, известные как пчёлы-плотники.



Плод маракуйи имеет круглую или овальную форму и при созревании меняет цвет от зелёного до жёлтого, красного или тёмно-фиолетового, в зависимости от сорта. Внутри плода – сочная мякоть с большим количеством съедобных семян. В Бразилии этот фрукт используется в основном для производства соков или соусов. Первый часто входит в состав мультифруктовых коктейлей, например, из маракуйи и апельсина. Он широко известен как “плод спокойствия”.



Маракуйя является источником витаминов А, С и В. Кроме того, она содержит большое количество минеральных веществ, таких как железо, натрий, кальций и фосфор. Маракуйя издревле использовалась как успокаивающее средство. Исследования показали, что она повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), что снижает активность мозга, способствуя расслаблению и более крепкому сну (via). Однако чай из листьев растения следует употреблять с осторожностью, так как они содержат синильную кислоту, которая может вызвать интоксикацию.



Другое исследование показало, что экстракт кожуры пурпурной маракуйи может быть эффективным альтернативным средством при лечении астмы, уменьшая одышку и кашель у взрослых больных (via). Наиболее широкое применение экстракт кожуры маракуйи нашёл в различных областях косметической промышленности: кремы, шампуни, лосьоны, масла, мыло и парфюмерия. Масло из косточек маракуйи также используется в кулинарии и при изготовлении красителей.



Маракуйя также применяется в качестве мочегонного средства, при желтухе, рожистом воспалении (в виде компрессов или лосьонов) и других кожных заболеваниях, а также при некоторых болезнях органов пищеварения. Благодаря широкому спектру применения и всем этим фармакологическим и лечебным свойствам маракуйя приобрела статус суперпродукта.



Косметические средства на основе масла маракуйи способствуют смягчению и увлажнению сухой кожи после пилинга и регенерации кожи с растяжками, нормализуют липидный баланс. Кроме того, продукты на основе масла маракуйи обладают расслабляющим и антистрессовым эффектом благодаря своему лёгкому, цитрусовому, кисловато-сладкому аромату.



Что касается парфюмерии, масло маракуйи хорошо известно в индустрии и ценится за его деликатно цитрусовый запах с шипучими и сладкими оттенками и нежной кислинкой. Нота маракуйи идеально вписывается в амброво-цветочные ароматы, привнося в их таинственные и чувственные композиции свежесть  и лёгкость.




Приведу несколько образцов цветочно-амбровых ароматов с нежной нотой маракуй:
– Mbucuruyá от Fueguia 1833
– Voce Renee Fleming Coty
– Pretty Fruity, Montale
– Eau de Cartier Zeste de Soleil, Cartier
– 212 VIP Carolina Herrera
– Rebrode, Dr. Gritti
– Koķete 4, Dzintars
– Tre, Roccobarocco
– Omnia Paraiba, Bvlgari
– Marina de Bourbon Classique,  Princesse Marina de Bourbon 
– Tahitian Yuzu,  Illuminum 
– Fleur de la Passion,  Fragonard
– Scent Essence Passion Fruit, Avon
– Frozen Maracujá,  Avon
– Maracuja, Yves Rocher
– La Nuit Tresor,  Lancome

Метки: аромат, маракуйя, пассифлора, духи, парфюм, экзотический фрукт

АРОМАТЫ СЧАСТЬЯ

Нет, это вовсе не запахи в буквальном смысле - это чистота наших Душ! Одни называют это ментальной чистотой, другие моральной. Назовите как угодно, но именно чистота наших Душ и является ароматом счастья, который излучают эти счастливые души.


Не бояться быть не такой как все. 
Я всегда была немножко ненормальной с позиции оценки своих сверстников. Но я не боялась быть не такой, как все. Даже тогда, тридцать лет назад, это было не просто. Ровесники надо мной подсмеивались. Крутили у виска. Не брали в свои компании. А я росла. Росла. развивалась, читала, узнавала много о жизни, о нас, о Человеке вообще.
Помню, в старших классах в школьном лагере труда и отдыха, прежде чем играть в карты, меня, как единственную нецелованную девочку, сажали на колоду карт. Все гордились, что они уже такие взрослые, хихикая шептались у меня за спиной, пренебрежительно скрывая от меня свои "девичьи тайны", а я только молча улыбалась и сидела на этих самых картах.
А потом в институте, когда девчонки бегали по дискотекам, я в одиночестве посещала по абонементу городской лекторий, изучая интересные для меня книги, и в одиночестве же ходила в кинотеатр или городской театр.. 
Когда мои подружки напропалую развлекались то с одним, то с другим парнем, я хранила себя для того единственного, кто станет моим мужем. Хранила для первой брачной ночи. 
Когда другие девчонки, сломя голову, с первым встречным бежали в ЗАГС, непроизвольно выдавая свои опасения разговорами, что больше никто не возьмёт(!), я считала, что если парень меня любит, он сам будет тащить меня в ЗАГс, а не в постель. 
Даже тогда, тридцать лет назад, было не просто хранить себя в чистоте, соблюдая строгий бабушкин наказ. Но по-другому я не могла, это была бы уже не я. 
Да, я ошибалась, совершала ошибки. Но теперь я понимаю, какие они были по-детски пустячными и Бог видел каждый мой шаг и ценил моё старание. А для меня это самое главное. И я благодарна Ему за любимого и единственного мужа, за наших детей, за здоровье!  Потому что у моих подруг не так - одиночество, разводы, болезни...
Даже тогда это было не просто!
Но насколько же это сложнее сейчас!!!
Мир сходит с ума. Грех и разврат не просто где-то запрятаны в специальные места. Они лезут изо всех щелей, чванливо кичась, что это и есть сегодняшняя норма. Норма - иметь ранние сексуальные связи. Норма - сожительствовать. Норма - разводиться, ведь не сошлись характерами. Норма - дети растут без отца.  Норма,  когда мужчины вопят на женских сайтах, что женщины... не так, не по-мужски вопитывают сыновей, даже толики не соображая, что несут алогичность и противное Природе, что это вообще-то, мужская обязанность, воспитывать сыновей.   Нормой уже становится, когда не понятно, парень перед тобой или девушка. Сейчас и в магазин одежды зайдёшь и не поймёшь - в женском или мужском ты отделе. Хотя нет - в мужском рубашки розовые и в цветочек, а в женском - чёрные и серые. 
Многие противоестественные вещи становятся нормой. Норма - когда женщина не нуждается больше в мужчине, кичась своей "независимостью силой характера".
Дорогие, не бойтесь быть ненормальными в самом лучшем смысле этого слова! Не стесняйтесь быть белой вороной в области чистоты морали и поступков.
Девочки, храните себя в чистоте и святости. Вы достойны, чтобы за вас сражались, чтобы вас вели под венец.
Женщины! Почитайте своих мужей! Учите своих детей этой Божественной Чистоте!
Живите в святости, будь вы верующий человек или неверующий. Ведь буквально ВСЕ законы человеческого права имеют изначальный фундамент  Божьих заповедей,  "Не кради. Не лги. Не прелюбодействуй. Не возжелай...".

Живите с чудесной гармонией в сердце, в словах, в делах, в семьях и домах. И не бойтесь быть не такой, как все вокруг. 
Светите и сияйте в темноте! 
Будьте светом заблудшим "нормальным"

Осенние напитки: глинтвейн, какао, масала-чай

Поговорим о вкусах и ароматах, которые могут сделать осень комфортной и веселой...
Начну с самого актуального. Глинтвейн, глег, сидр, грог – все эти горячие и пряные осенне-зимние напитки различаются степенью сладости и тем, что в основе: вино или сидр соответственно.
Набор пряностей для них один и тот же: корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех. Иногда – кардамон, бадьян и даже черный перец. Всегда – апельсиновая цедра. Часто – свежие апельсины или лимоны.





Глег (glögg) — самый сладкий из пьянящих и согревающих напитков: его готовят из красного вина, которое иногда смешивают с ягодными соками, бывает, что доливают ром или водку, кладут много сахара или мед, и конечно же, полный набор пряностей.
 
Грог – самый крепкий. Изначально это был напиток моряков: ром, разбавленный горячей водой. Сейчас грог готовят с лимоном или лаймом, с пряностями и с сахаром, а то и вовсе заменяют ром на коньяк… Но все равно напиток называют грогом.
Пряный сидр – самый легкий и душистый, подогретый яблочный или грушевый сидр с тем же набором пряностей, но обычно без сахара, сидр и так достаточно сладкий.
В России популярнее всего глинтвейн: горячее вино с сухофруктами и пряностями, с кусочками яблок и апельсинов. У нас глинтвейн даже иронично называют «зимний суп». Готовят его, как суп: обычно в большой кастрюле, на большую компанию. Вино лучше взять сухое и очень важно не доводить его до кипения, тогда глинтвейн будет идеально ароматным.

Идеальный запах глинтвейна – Un Jour a St-Jean-de Luz Parfums et Senteurs du Pays Basque: с горячей винной нотой, корицей, гвоздикой, имбирем, перцем, с апельсиновыми корочками и дольками мандарина, не переслащенный, но пахнущий медом, пряниками и миндальным печеньем, согревающий и комфортный. Более достоверного глинтвейна в парфюмерии я не встречала.
На официальном сайте он все еще числится по цене 48 € за 100 мл, но я не знаю, как у них сейчас с пересылкой. Мой флакон куплен еще в те времена, когда марка была представлена в России.

Каждую осень я достаю Un Jour a St-Jean-de Luz и распыляю на кожу немного глинтвейна. Пожалуй, Un Jour a St-Jean-de Luz уж слишком явно пахнет вином… Но машину я не вожу и для меня не существует риска смутить сотрудника ГИБДД. Зато носить Un Jour a St-Jean-de Luz в холод и слякоть чрезвычайно приятно.

Profumo Bacche Fiori Legni L'Erbolario – глинтвейн, приготовленный в лесу на костре, причем пряностей и сухофруктов в него положили так много, что они совершенно забили запах вина. Ароматы кардамона, перца, мускатного ореха и гвоздики сплавились в единую пряную ноту, корицу положить забыли, зато много остро пахнущей лимонной и апельсиновой цедры, много сушеных ягод, чувствуется черноплодная рябина, спелый боярышник и терновник… А над котелком с согревающим напитком танцуют призраки летних цветов.
И все же, если не вдаваться в детали, Profumo Bacche Fiori Legni пахнет глинтвейном.

В новогодней коллекции Lush представлен новый спрей для тела – Jilted Elf. Он не настолько красочный и радостный, как Un Jour a St-Jean-de Luz Parfums et Senteurs du Pays Basque, но тоже очень достоверно пахнет глинтвейном, сваренным из сухого красного, с большим количеством корицы и имбиря. В Jilted Elf чувствуется звонкая и бодрая нота лимона и чайный запах османтуса. Корица и лимон доминируют над вином, однако винная нота все же ощущается.

Спреи для тела у Lush стойкостью и шлейфовостью превосходят многие туалетные воды из люксового сегмента, они даже слишком шлейфовые, так что стоит быть осторожным при нанесении.

Проблема с Jilted Elf одна: это лимитированный выпуск и неизвестно, будут ли его когда-нибудь повторять.





Роскошным глегом пахнет для меня Crimson Rocks Amouage: бархатистый запах красного вина, смешанного с гранатовым соком, нагретого с корицей, гвоздикой, имбирем, мускатным орехом, цедрой апельсина и медом, приправленного розовым вареньем и свежими розами.

Запах глега в Crimson Rocks достигает почти мармеладной густоты и нежности. В нем чувствуются сосновая хвоя и смола: в жару они делают аромат свежее, в холода – напоминают о рождественских радостях…  Это очень красиво и очень дорого – как всегда у Amouage.


Утонченная вариация на тему пряного сидра — Maharanih Intense Nicolai Parfumeur Createur. Именно сидра, потому что темной винной ноты в Maharanih Intense нет, но есть искристый алкоголь, напоминающий грушевый сидр, в который щедро добавили корицу и гвоздику, сладкий и горький апельсин, согрели и подали с цветами гвоздики и лепестками роз.





Maharanih Intense должен бы ассоциироваться с Индией, откуда родом все махарани, жены индийских правителей-махарадж. Но для меня это осенне-рождественский, пряный и слегка пьяный аромат, изящный и сверкающий, как ювелирное изделие… Но не настолько пышный и многоцветный, как драгоценности индийских правителей. Вещица из парижской витрины. Аромат, сохранивший дух классической французской парфюмерии.

Пряный яблочный сидр есть у Demeter Fragrance: Mulled Cider. Судя по отзывам, многим он нравится, а кто-то даже чувствует в нем винные ноты глинтвейна. Но я с Mulled Cider не смогла подружиться.

 

* * * 
Какао у многих ассоциируется с детством… И не все его любят: многим доставалось наспех приготовленное какао с противной пленкой на поверхности.
Но если какао правильно приготовить, аккуратно развести порошок, а потом еще и слегка взбить напиток венчиком, можно влюбиться в его деликатный и нежный вкус.



У какао нет бодрой остроты, как у кофе, нет яркого экзотического благоухания, как у горячего шоколада. Аромат какао теплый и мягкий, он идеально сочетается с запахом опавших листьев и удачно контрастирует с осенним холодом.

Классика осеннего жанра (и инстаграмных фото): пить какао, кутаясь в плед и глядя на дождь за окном, или, когда нет дождя, купить стаканчик какао навынос, греть об него руки, гуляя в парке и вдыхая ароматы увядания природы.



Но в парфюмерии какао встречается гораздо реже, чем кофе и шоколад.

Самое достоверное какао – в All'Olio di Argan L'Erbolario. В этом парфюме вообще не заявлена нота какао, но пахнет All'Olio di Argan именно какао: с молоком, со взбитой молочной пенкой, посыпанной шоколадной крошкой, с орехово-сливочным привкусом…

В принципе, если выбирать одно-единственное парфюмерное какао, можно остановиться на All'Olio di Argan L'Erbolario.

Однако это какао – для взрослых. Сладость в нем сдержанная. Это прекрасное какао «на выход», потому что в шлейфе All'Olio di Argan успешно сдерживает свою гурманскую природу и показывает только сливочные и даже косметические ноты.

Однако некоторые любят послаще.

Для них приготовили Cuir de Nuit Yves Rocher: какао с молоком и несколькими ложками сахара (одна – лишняя). Иногда в Cuir de Nuit можно почувствовать латте с ванильным сиропом, а иногда даже табачные ноты. Но все равно Cuir de Nuit у меня ассоциируется с детством. Очень сладкое и густое какао – и запахи «взрослого» кофе и «взрослого» табака.

Amour De Cacao Comptoir Sud Pacifique – сладкое до приторности, зато очень горячее какао из кофейни: двойной ванильный сироп, шапка взбитых сливок, и рядом на тарелочке шоколадное печенье с апельсиновой прослойкой.






Элегантная версия сладкого какао для взрослых – Musc Maori 04 Pierre Guillaume Paris. Какао со сливками, с белым шоколадом, с шариком мороженого крем-брюле. Какао не слишком горячее, зато приготовлено из самых высококачественных продуктов, со вкусом оформлено и красиво подано. Вокруг десерта витает запах пудры из горького шоколада и винтажных пудровых духов с гелиотропом и бобами тонка.

Первые выпуски Musc Maori были еще изящнее, сильнее пахли белым шоколадом и пудрой, и в них ощущалась нежнейшая телесная нота. Современная версия мягче, уютнее, более гурманская и в ней больше сливок и какао.
Идеального инстаграмного какао.

 

* * *
Масала-чай не настолько однозначно осенний запах, как глинтвейн или какао, но как же он идет осени!

Масала-чай родом из Индии. В черный чай с добавляют пряности: корицу, гвоздику, кардамон, мускатный орех, черный перец, куркуму и имбирь, сушеный или свежий. Иногда – семена фенхеля, шафран, тонко нарезанный миндаль, лепестки розы.

А я люблю положить в масала-чай звездочку бадьяна.

Заваривается чай с пряностями непременно горячим молоком или смесью воды и молока. Традиционно масала-чай очень сладкий – сахара в него кладут настолько много, что он практически забивает запах чая, хотя со специями, конечно, не может соревноваться.

Но можно обойтись без куркумы и не класть так много сахара…
В Европе и в России иногда обходятся и без молока.
Просто добавляют в черный чай набор специй для приготовления масала-чая.

Я не люблю чай с молоком и тем более чай с сахаром, но масала-чай – это совсем иная история. Это не чай. Это самостоятельный напиток на основе чая. Он должен быть заварен молоком. Он должен быть сладким. 

Comme Un Reflet Maison Laugier – самый подлинный парфюмерный масала-чай: все необходимые специи в наличии, ярче всего ощущается кардамон, нота крепкого черного чая тоже присутствует, специи ее не затмили, и заварен он, бесспорно, молоком. Горячий и ароматный пар поднимается над чашкой и смешивается с запахом воскуриваемого ладана.

Comme Un Reflet восхитителен. Надеюсь, кто-нибудь Maison Laugier будет представлен в России.

Chai Baruti – очень крепкий масала-чай, так же приготовленный по всем правилам, как и Comme Un Reflet Maison Laugier, но заварка в нем темнее, ароматы корицы и кардамона сильнее, а молочная нота выражена меньше.
Запах масала-чая дополнен элегантными нотами очень горького и душистого шоколада и горьковатой, тонко выделанной кожи.

Chai Baruti – это больше, чем согревающий и релаксирующий аромат: это парфюмерный наряд, темный бархат, расшитый золотом и драгоценными камнями, плотный, мягкий и сверкающий.

Un Crime Exotique 12.1 Pierre Guillaume Paris – лавка со специями: я чувствую гвоздику, имбирь, корицу, бадьян и даже куркуму. Сухой до першения в горле, горячий, одуряющее-сильный, Un Crime Exotique вначале шокирует, но смягчается сандалом, подслащивается ванилью и тростниковым сахаром. Из смешения сандала и специй рождается аромат масала-чая, заваренного жирным молоком и щедро подслащенного.
Но все равно Un Crime Exotique кажется слишком пряным и слишком жгучим…



Спасает османтус: его аромат словно покрывает все специи мягкой персиковой вуалью, припудривает, разглаживает. После появления османтуса чайная нота становится более терпкой, но именно это делает Un Crime Exotique не только оригинальным, но еще и элегантным.

Omnia Bvlgari – сдержанная, акварельная версия на тему масала-чая, однако в ней отчетливо слышатся кардамон, гвоздика и имбирь в молоке и сандаловых сливках, им тихонько подпевают черный перец и мускатный орех, и все это на базе из сладко-пряной древесины. Не настолько сладко, как настоящий масала-чай, но достаточно пряно и молочно.
Очень жаль, что Omnia Bvlgari больше не выпускают, но ее пока еще можно найти.




Автор Elena Prokofeva

Метки: какао, аромат. духи, чай, осень. осенние ароматы

Обзор...

... коллекции Les Orientaux Latins от Eisenberg


В 2017-м в России появилась коллекция Les Orientaux Latins марки Eisenberg. Ее концепция не предлагала аудитории ничего нового — заявленное слияние восточных и западных парфюмерных традиций неоднократно исследовано другими брендами. Но кому нужны легенды, если есть ароматы? Коллекция из 12 композиций была представлена в «нишевых» магазинах Scent Bibliotheque сети «Л'Этуаль» и до широкой публики не добралась. Потому я решилa рассказать о ней — а именно о шести ее женских ароматах, — как можно большему количеству читателей.


Secret I Rose Talisman:  Конечно, это аромат о розе — алой, с плотными лепестками, на пике цветения. В ней еще не видны признаки увядания, но юной и легкомысленной назвать ее не поворачивается язык. Вероятно, это связано с тем, что роза проступает из густого, темного шафранно-кожаного тумана и неспешно движется в окружении жасмина и апельсинового цвета. Она пахнет то свежими ягодами, то губной помадой, кутается в золотистую амбровую накидку и утихает в сандалово-мускусном финале. Элементов немного, но они тщательно проработаны благодаря множеству оттенков одного спектра, дополняющих друг друга и усложняющих профиль композиции. Кожа здесь начинается шафраном, поддерживается пачули и завершается в мускусе. Цветочный букет составлен яркими ягодными тонами в начале аромата, подчеркнут жасмином и гедионом в сердце, а угасает в деликатном табачно-сухофруктовом оттенке. Благодаря этому достигается стабильность и равномерность композиции. Для Rose Talisman парфюмер взял классическую ориентальную идею и интерпретировал ее на европейский манер. В итоге композиция полна воздуха и объема, лишена традиционной восточной густоты и громкости и кажется комфортной для повседневного использования.


Secret II Jardin des Sens:  Яркий, радостный старт из грейпфрута и сливы беззаботен, но обманчив. Вслед за ним проступают розовый перец, белые цветы и много (очень много) классической бальзамической амбры. Сладкая ванильная амбра, небрежно оттененная цветами и фруктами, кажется здесь несколько старомодной и припорошенной тонкой древесной мукой. 
Все вместе создает барочный, даже торжественный образ; возможно, слишком женственный за счет жасмина. 
В официальной пирамиде заявлена «солнечная нота». Я уже рассказывал о ее природе и о том, что так называют аккорды, своим запахом напоминающие лосьоны для загара. Однако неприятного для меня меланинового оттенка в Jardin des Sens не нашлось. Вместо него — мягкий аромат сандала, бензилсалицилата (компонент множества средств для загара) и туберозы. Тубероза похожа на ту, что играет главную роль в аромате Fracas от Robert Piguet — персиковая, кокосово-молочная, пудровая и даже удушливая. Полнотелый, на грани развязного, пошлого эротизма, Jardin des Sens напоминает обо всех белоцветочно-амбровых ароматах в восточном стиле, но, вряд ли способен стать средством массового пораж… соблазнения.

Secret III Voile de Chypre:  Классические шипровые структуры в последнее время вновь стали актуальны. Это может говорить о том, что производители пусть и изредка, но прислушиваются к желаниям парфюмерного сообщества. А также о том, что никакая IFRA не отбирала у нас шипров. Вина за это всецело лежит на нас самих. И хоть Voile de Chypre нельзя считать старорежимным шипром, он больше все-таки шипр, чем нет. Холодное травянисто-цитрусовое начало с ревенем, грейпфрутом и программным бергамотом переходит к прозрачному и меланхоличному сердцу, сотканному из невзрачной и хрупкой лесной фиалки, пробивающейся сквозь опавшую хвою и листву, острому жасмину (без традиционных белоцветочных коннотаций) и древесно-мускусной связке с дубовым мхом и кедром. Аромат наполнен неярким светом, сочащимся сквозь густые кроны деревьев к низкому темно-зеленому ковру. Воздух здесь прохладен и чист, а пейзаж кажется абсолютно статичным. И в своей задумчивой неподвижности он красив.

Secret IV Rituel d'Orient:  Rituel d'Orient напоминает о предыдущем аромате Secret III Voile de Chypre. Структура и стартовый аккорд — те же, наполнение — другое. За грейпфрутово-бергамотным порывом проступает животная, фекальная, но слишком вычищенная имитация уда. Эта вычищенность, отличающая сборный полусинтетический аккорд от натурального сырья, создает обратный эффект — грязи нет, а фекальный оттенок кажется звенящим и ярким. На мой взгляд, спорное решение. Если бы в Rituel d'Orient оставили чуть больше грязи, то он казался бы гармоничней. Сейчас он как кофейное пятно на кипенно-белом пальто. В остальном же объем композиции заполнен розами, аккуратным дымом гваякового дерева и пачули. Древесный аккорд вовсе не кажется чрезмерным, а животно-фекальный исчезает вскоре после цитрусов. В итоге остается сладковато-цветочный дым гваяка, немного роз и пачули. Для восточного аромата слишком тонко и мимолетно. Для европейского — животно и дымно.


Secret V Ambre d'Orient:  Классический амбровый аккорд, составленный по всем канонам: из корицы, ванили, лабданума, бензоина, ладана и бобов-тонка. Впрочем, это расширенный ее рецепт. В ароматах, где бальзамическая амбра — один из элементов, ее обычно собирают из бензоина, ванили и лабданума. В Ambre d'Orient к смысловому аккорду добавили розового перца, чтобы подчеркнуть тонкость ладана и жасмина, создать хоть и блеклый, но устойчивый контраст, а также минерально-зеленый акцент, похожий на тот, что дает ветивер.

Secret VI Cuir d'Orient: Кожа с малиной… Мне интересно, на что рассчитывает мейнстрим-производитель, заходящий на нишевую территорию? Что ее обитатели не знакомы с Tuscan Leather Tom Ford? Cuir d'Orient уступает своему источнику вдохновения и в яркости, и в диффузности и, возможно, в стойкости, но кажется куда менее тяжелым. В нем много свободного пространства и спокойного света. 
Среди слоев грубой кожи, смазанных малиновым вареньем, можно заметить огуречную свежесть фиалковых листьев, бархатистую мягкость ириса, сандала и холодный укол герани.
Все это не только не портит, в общем-то, серьезную композицию, но и делает ее утонченной, уравновешенной, пригодной для безболезненного повседневного использования. Малина довольно быстро исчезает, оставляя рыхлую, уютную, пусть изначально и грубую, кожу с красивым зелено-акватическим оттенком и розовым бликом. Конечно, источник вдохновения виден невооруженным глазом, но фактически Cuir d'Orient — более комфортная и элегантная версия знаменитого аромата Тома Форда.

Метки: коллекция Les Orientaux Latins, Eisenberg, ароматы, парфюм, духи

И снова о мимозе!

Я уже писала о мимозе тут: https://my.mail.ru/community/leni-world-perfumery/16D2749C132D3D64.html, но снова хочу поднять эту тему - всё-таки весна еще не прошла - весна в самом разгаре!


В ароматах с выраженной «мимозной» нотой наши соотечественницы ценят именно сходство с мартовским букетом, с запахом серебристой акации. Поэтому многие ароматы локального рынка (Букет России «Душистая Мимоза», Dilis «Мимоза» и выпущенная недавно Brocard «Мечта», а также близкий им Yves Rocher Pur Desir de Mimosa) воспроизводят именно этот запах: холодный, водянисто-огуречный, зелёный, немного медовый и лишь совсем чуть-чуть пыльно-пудровый. Лично мне этот пудровый аспект кажется чрезвычайно приятным, я всегда с радостью обнаруживаю его в ароматах вроде Givenchy Amarige, Sisley Soir de Lune, Rochas Byzantine и Rochas Alchimie.

Воспоминанием на тему мимозы стал унисекс аромат L'Eau d'Hiver от Éditions de Parfums Frédéric Malle. Прекрасной мимозой стала Farnesiana Caron с пудровым, терпким и зеленым началом, где довольно быстро аромат достигает главной фазы, в его почти фужерном сердце (гвоздика и кумарин) проявляется сладость в дополнение к пудре (фиалковые иононы и гелиотропин) и некая прозрачная свежесть (конечно, в 1947 году она была другой), а в шлейфе — мягкий ванильный стручок и нежнейший мускус. 

Брокаровская «Мечта» - хоть композиция и заявлена, как сочетание аромата мимозы и липового цвета, зелёно-пудровой мимозной весны в ней в разы больше, нежели медово-липового лета. Постепенно «Мечта» из пудровой становится больше матовой, словно припыленной, как слегка пыльный зелёный цвет листьев мимозы, но звучит ясно, хоть и гораздо мягче, чем на старте, минимум часа три-четыре.

Мимоза и её аромат, конечно, могут восприниматься символами женственности и нежности, но связано это, скорее, с традицией преподнесения женщинам мимозовых букетов в конце зимы — начале весны, к международному женскому дню.

"Для меня мимоза, как и любой другой цветок, не является исключительно женской. И я не боюсь показаться банальным, выбрав нейтральный солифлор Mimosa Pour Moi L`Artisan Parfumeur. Аромат мимозы знаком почти каждому из нас. Во флаконе — он же. Чистый, мягкий, бархатистый и живой, с оттенком холодного воздуха и первых капелей. Да, слегка мыльный, но эта участь часто постигает солифлоры. Носить Mimosa Pour Moi значит нести в мир весну, призывать ёё, стать её герольдом и священником." ( Валерий Михалицын) 

"Ароматов с характерным «жёлтым» звучанием больше, чем может показаться, главное в процессе поиска — определиться с тем, какой именно мимозы не хватает для счастья именно вам: в Mimosa & Cardamom Jo Malone она нежная, едва тронутая морозом и очень прозрачная (как и все у марки), в Acacia Fueguia 1833 подчеркнут ее пудровый аспект, о котором говорил Матвей, Champs Elysées прячет растрепанный многоцветный букет, собранный в саду у дома; мимоза у Annick Goutal — ностальгическая: окно в цветущий парк сквозь стекло флакона Mitsouko. У Velvet Mimosa Bloom от Dolce&Gabbana — густое меццо-сопрано, Prada рисует акварелью забытую на поверхности воды веточку с пушистыми желтыми цветками, в старомодном флаконе Santa Maria Novella скрывается целый куст — листья, цветы, капли дождя." (Джульетта Птоян)


Специально НЕ помещаю в статью картинки парфюмов из текста. Они все есть в фотоальбоме "Весенние ароматы" с подробным описанием пирамиды аромата и  высококачественными фото парфюмов.
А именно, тут: https://my.mail.ru/communit...

О "немытой" Европе. Часть IV

Общественные купальни в Европе, эволюция банных шкафов, конструкций, ванн и туалетов в документах прошлых веков.


Elevation for a publick bath. (1799) 




In the Great Sutro Baths, San Francisco, California. (1870?-




Bath-room interior. Plate 975-G. (1877-1893) 




Cabinet work for baths. Plates 40-D and 41-D. (1884) 




В 19 веке уже существует массовая продажа сантехнического оборудования.


В заключении, еще раз коротко можно сказать: что фурор о мифах "немытой" Европы произвела статья одного из наших авторов, в которой повествовалось о происхождении слова «интим». Казалось бы, какая связь между баней и интимом. Ан нет, связь прямая... отчего баня крепко вошла в употребление к русскому мужику вообще и гигиена в частности. Если вы никогда ранее не слышали о том, как в России появилось слово «интим», то, возможно, удивитесь случайности и немотивированности его происхождения. Так вот, существует легенда, которая  гласит, что при крайне стеснённых жилищных обстоятельствах в хибарах простых крестьян, было крайне сложно заняться сексом, потому что "кругом, на полатях, печи,  полу, лавках и редкой роскоши -  кровати, - огороженной хлипкой сатиновой занавесчкой, спало вповалку огромное крестьянское семейство", что было большим препятсивем заниматься интимом. Именно для этого появилась баня - и совокупиться без посторонних глаз, и помыться. Однажды, в далеком 16 веке, прибыл в Россию купец из Англии. В то время в Европе уже было подобие современного душа.  Так вот когда этому купцу приспичило принять душ, то куда его пригласили пройти? Конечно же в хорошенько натопленную баню с девками. Поначалу ему стало немного не по себе, но он решил пойти на обоснованный риск, дабы получше узнать традиции «этих диких русских». Да только вот забыли его предупредить о том, что в баню принято ходить всем вместе, а не уединяться. Увидев, что вместе с ним собрались мыться несколько бояр, сама боярыня Морозова и несколько ее сенных девок, он не на шутку запаниковал и воскликнул: «They are making that like in team!», что в переводе значит примерно следующее: «Они это делают все вместе!». Боярыня Морозова не растерялась и сказала: «Кому помыться, а кому и интим». 
Ещё бы, откуда в XVI веке душ в немытой Европе, не так ли? Грязь, вонь, вши, клопы, тараканы. (Жан Рено в псевдоготическом доспехе принимает ванну не раздеваясь в комедии про пришельцев из прошлого.) Чума, оспа и прочие ужасы Средневековья, столетиями одолевавшие западную часть Евразии. В общем, жуткое дело. И как только эти толерантные грязнули ухитрились не только выжить, но и создать множество шедевров искусства и гениальных изобретений, совершить великое множество научных открытий, в том числе  в области медицины? Мог ли вообще средневековый человек обходиться без водных процедур? Давайте разбираться без оскорблений и ксенофобии.
Пресловутые бани, которыми славится русская земля, в Европе известны со времён Римской республики, а значит, как минимум, в тот же период, что и на территории компактного расселения славян. Историки тех времён свидетельствуют о том, что обязательным для римского аристократа было регулярное посещение публичных терм, в которых не только совершались омовения и другие интимные процедуры, как, например, массаж, но и решались подчас вопросы государственной важности, причём патриции  и плебеи мылись в разные дни. Однако то в античности, возразят поборники национальной идентичности, а в средние века всё было по-другому. Действительно до появления централизованных водопроводов в европейских городах с высокой плотностью население каждодневное мытьё являлось непозволительной роскошью: дрова для подогрева воды стоили дорого, соответственно, недешёвыми были услуги общественных помывочных, не говоря уже о личных купальнях. Однако, большинство населения в те времена жило в сельской местности, где в достаточном количестве имелись водоёмы для практически круглогодичного — учитывая среднеевропейский климат — омовения.
Изабелла Кастильская, одна из наиболее известных деятелей Реконкисты, якобы, по её признанию современникам, мылась всего два раза в жизни: в 18 лет и в день бракосочетания с не менее известным деятелем той же Реконкисты, Фердинандом Арагонским. Оставим за августейшей испанкой право на самокритику, тем более, что государственных дел у её величества было невпроворот, очень может быть, что и не хватало времени помыться как следует. Да и некоторые другие европейские монархи не отличались прилежанием к мылу и мочалке. Но это вовсе не значит, что европейцы в массе своей не мылись вообще. Иначе, будь такое положение дел нормой, приобрели бы эти государственные деятели такую известность благодаря своей нелюбви к водным процедурам?
Разумеется, средневековые горожане в Европе не могут считаться чистюлями в современном понимании этого слова. Бесспорно также, что с элементарной гигиеной в те времена было туговато. Однако население по мере сил и возможностей старалось находить приемлемые способы борьбы с антисанитарией, в результате чего в XIV веке в Европе появилось мыло. Основная проблема европейских городов — отсутствие нормально функционирующей канализации и водопровода — с течением времени также была решена. Так что утверждения о мытья раз в жизни в восемнадцать лет не более, чем пропагандистский миф.

АРОМАТЫ ЕЛЕНЫ БУЛГАКОВОЙ

Какими духами пользовалась обворожительная Елена Булгакова, и как эти духи нашли свое место на страницах величайшего романа "Мастер и Маргарита".






Елена Сергеевна Булгакова, муза и вдохновительница великого писателя, была страстной любительницей парфюмерии. Неудивительно, что на страницах романа «Мастер и Маргарита» упоминаются великие ароматы. Они все ассоциировались у писателя с его прекрасной женой, с его собственной Маргаритой…
В отрочестве, впервые читая роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», я — как, наверное, и многие другие девочки! — с замиранием сердца перечитывала эпизод, когда «банда Воланда» обманывает бедных москвичек, открыв на сцене варьете «дамский магазин».



"Дамский магазин": «Варьете», деталь иллюстрации Александра Костина.




«И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры, и в них заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов. Горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними — целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада.
Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой.
Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего.
Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь.
Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:
— Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль...
Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины».
 
Тогда, в свои тринадцать лет, я из всего этого списка знала только «Шанель номер пять»: мама моей подруги пользовалась этими духами, мне же они казались слишком сложными, но пленительно пахнущими снегом.
Как только у меня появилась возможность, я попробовала остальные упоминаемые Геллой ароматы, сначала — в современных выпусках, потом — винтажи. Магия романа Булгакова работала в разных направлениях, и я мечтала не только о любви, которая выскочит передо мной и еще не встреченным избранником, «как из-под земли выскакивает убийца в переулке…» — но еще и хотя бы попробовать те духи, которые стали частью сатанинского соблазна.
И я еще не знала, что эту знаменитую фразу про любовь изначально произнесла Елена Сергеевна Шиловская, третья жена Михаила Булгакова, его муза: «Это была быстрая, необыкновенно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь». Сначала этой стремительностью она оправдывала разрыв с мужем, от которого ушла к Булгакову, потом — просто характеризовала свою любовь к Михаилу Афанасьевичу.
И я не знала, что все эти духи — они у Елены Булгаковой тоже были…






С Еленой Сергеевной Шиловской Булгаков познакомился в феврале 1929 году, на масленицу. Позже она вспоминала: «Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом». Своему брату она писала об этой встрече: «Сидели мы рядом… у меня развязались какие-то завязочки на рукаве… я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь».
Елена Сергеевна произвела на него впечатление. Была ли она красавицей — спорили еще при жизни: некоторые красивой ее не находили. Но обворожительной и неотразимой Елену Сергеевну считали все. Писательница Серафима Чеботарь в очерке о Елене Шиловской приводит слова одного из ее знакомых: «Когда Елена Сергеевна входила в гостиную, дамы наши вздрагивали и спешили отвлечь внимание своих мужей». К тому же Елена Сергеевна представляла собой тот тип женщин, который нравился Михаилу Афанасьевичу: холеная, изысканно одетая, благоухающая парижскими духами, с нежными ухоженными руками, с парикмахерской укладкой. Булгаков придавал много значения «оправе», в которую должна быть заключена, как драгоценность, природная красота женщины. Недаром в своем романе он уделяет такое внимание элегантности Маргариты, ее перчаткам, шелковым чулкам и замшевым туфлям с пряжками — Михаил Афанасьевич все это ценил больше, чем многие его современницы, воспитанные в идейном аскетизме 20-х!
Потом произошла уже вторая встреча, на вечере у военачальника Уборевича, где присутствовали жена Михаила Афанасьевича, Любовь Белозерская, и муж Елены Сергеевны, Евгений Александрович Шиловский. Но даже пристальные взгляды законных супругов не могло помешать вспыхнувшему чувству.
А вскоре и Михаил Афанасьевич, и Елена Сергеевна поняли, что просто не могут жить друг без друга. И соединили свои судьбы.
Елена Сергеевна оказалась идеальной женой для Булгакова. Она сумела обеспечить ему комфортный быт, и в их квартире всегда было красиво и уютно, стол поражал роскошью и изобилием, и Михаил Афанасьевич с удовольствием демонстрировал свое старорежимное хлебосольство, принимая в гостях всю литературную и театральную богему Москвы. В 1934 году Булгаковы переехали в Дом писателей в Нащокинском переулке, в хорошую большую квартиру. Елена Сергеевна по-прежнему старательно следила за своей внешностью, посещала парикмахера, косметичку и маникюршу, восхищала всех изысканностью своих туалетов, а обувь шила на заказ. Она все годы брака оставалась той же соблазнительной и блистательной женщиной, в которую когда-то влюбился Михаил Афанасьевич. 
Елена Сергеевна обожала духи. В отличие от других женщин того времени, она не считала, что парфюм у дамы должен быть один-единственный, который будет ассоциироваться у окружающих с той, которая его носит и, уходя, оставляет в комнате след своего «ароматного присутствия».
Возлюбленная ее старшего сына Дзидра Тубельская, посещавшая дом Булгаковых в 1938 году, оставила воспоминания о личных парфюмерных пристрастиях несостоявшейся свекрови: «Елена Сергеевна однажды открыла в кабинете Михаила Афанасьевича свой секретерчик и продемонстрировала мне свои любимые духи. Я таких больших флаконов в жизни не видела! Ее любимыми духами были «Мицуки» фирмы Герлен. Она также под настроение предпочитала «Шанель № 5». Эти духи тоже имелись в огромном флаконе…»




«Огромные флаконы», по воспоминаниям других знакомых, появлялись у Елены Сергеевны после мероприятий в иностранных посольствах, которые она посещала.
Она была на знаменитом приеме 22 апреля 1935 года, которое Уильям Буллит давал в американской резиденции.
«Однажды мы получили приглашение. На визитной карточке Буллита чернилами было приписано: “фрак или черный пиджак”. Миша мучился, что эта приписка только для него. И я очень старалась за короткое время “создать” фрак. Однако портной не смог найти нужный черный шелк для отделки, и пришлось идти в костюме. Прием был роскошный, особенно запомнился огромный зал, в котором был бассейн и масса экзотических цветов, — вспоминала Елена Сергеевна. — Я никогда в жизни не видела такого бала. Посол стоял наверху на лестнице, встречал гостей... В зале с колоннами танцуют, с хоров светят прожектора, за сеткой, отделяющей оркестр, живые птицы и фазаны. Ужинали в зале, где стол с блюдами был затянут прозрачной зеленой материей и освещен изнутри. Масса тюльпанов, роз. Конечно, необыкновенное изобилие еды, шампанского».
Именно этот прием вдохновил Булгакова на описание «бала у Сатаны».
И этот прием был не единственным, на которых присутствовала чета Булгаковых.
…30-е годы в СССР — страшные и непонятные времена. Кого-то арестовывали по подозрению в шпионаже, даже если он вообще никогда в жизни не встречал иностранцев, а кто-то посещал посольства, получал в подарок духи в огромных, «американских», как тогда их называли, флаконах — и ничего страшного не случалось, жизнь продолжалась.
Сейчас принято считать, что если человек выжил, нарушая некоторые неписаные законы того времени, — значит, непременно сотрудничал с НКВД. Нет. Вовсе нет. Борис Пастернак материально поддерживал многих своих ссыльных друзей, с «органами» не сотрудничал, но ночью к его даче не подъехала «черная Маруся». А Елена Булгакова бывала на приемах в иностранных посольствах, получала в подарок духи, и тоже ни с кем не сотрудничала, была просто обворожительной женщиной, верной женой, хранительницей очага и вдохновительницей для великого писателя, и их с Михаилом Афанасьевичем тоже не тронули.

Из всех духов, которые любила Елена Сергеевна, Булгаков отдавал предпочтение «Mitsouko» Guerlain: они пахли сложно, они пахли тайной. Тайной, без которой не столь пленительной казалась не только любовь, но и литература.





Елена Прокофьева

 

аромат рисовых полей...

... L'Artisan Parfumeur Le Chant de Camargue.






Коллекция Les Paysages L'Artisan Parfumeur – серия ароматов, посвящённая разнообразию природы Франции. Это коллекция ольфакторных открыток, собранных из разных регионов Франции. На каждой из этих открыток запечатлены цветы, украшающие тот или иной уголок страны.
В своих ароматах бренд часто обращается к поэтическому очарованию сельских пейзажей. Коллекция Les Paysages полна историями о удивительных путешествиях по самым необычным уголкам Франции.

После лавандовых полей Прованса в 2016 году, очарования Бретани в 2017 году, вулканических плато Обрак и мандариновых рынков Корсики в 2018, L'Artisan Parfumeur теперь переносит нас в Камаргу, обширную равнину на юге Франции, состоящую из больших соленых лагун (étangs), отрезанных от моря песчаными отмелями и окружённых тростниковыми болотами.





Парфюмер Альберто Морийяс создал аромат-посвящение этому удивительному месту, пытаясь воплотить свои воспоминания о путешествиях по Кармаге и создать ольфакторную зарисовку рисового цветка, изящного в своей незамысловатой красоте белого золота этих болот, расположенных между Эг Мортом, Арлем и Сент-Мари-де-ла-Мер. Если есть что-то, что навсегда остается в памяти, то это рисовый фестиваль Fêtes des Prémices du Riz. Более всего в памяти Альберто Морийяса запечатлелся цветочный, пудровый и, в то же время, сливочный аромат риса. Созревание риса прекрасно: это водное травянистое растение тёмно-зелёного цвета в начале сезона цветения постепенно приобретает красивый янтарный оттенок и изящно клонится долу под тяжестью своих колосьев.


Создавая Le Chant de Camargue (песнь Камарга) Альберто долго работал над аккордом «рисового молока», используя сливочные и пудровые ноты, которые в цветовой палитре можно проассоциировать с белым цветом. Новинка обладает слегка косметическим звучанием, напоминая о лосьоне для тела и отсылая нас к знакомому аромату крема Nivéa. Такой эффект достигнут благодаря молекуле Paradisone, разработанной концерном Firmenich, которую здесь Альберто Морийяс использовал для создания яркой цветочно-косметической ноты с ландышевым оттенком.


Для справки, хочу сказать, что в основе аромата знаменитого крема лежит композиция Muguet, созданная домом Guerlain в 1908 году. Попробуйте аромат и убедитесь сами. Это чудесное сочетание розы и белых цветов, лимона и ванили. Название крема было продано немецкой косметической компании Beiersdorf и позднее обрело мировую известность. 




Сливочный, молочно-цветочный аккорд, украшенный освежающим бергамотом на старте и гедионом (родственное жасмину соединение, которое придаёт объём и лёгкость композиции) в сердце. Вокруг молекулы Paradisone я улавливаю салицилаты, напоминающие о летней поре и отсылающие нас к нежному аромату розы и герани.
Для завершения образа косметического белого цветка в аромат добавлен цветочный аккорд с оттенками гелиотропа и кумарина. В базе звучит сандаловое дерево, обладающее сливочно-молочными нюансами, которые, хочу сказать, у меня вызывают привыкание. В базе всей композиции расположен нежный, шелковистый мускус.


Le Chant de Camargue – нежный и очень деликатный аромат, простой, но при этом изысканный, чей воздушный, кремовый и светлый шлейф идеально подходит для прекрасных летних дней. 
Аромат представлен во флаконах объёмом 100 мл по цене 125 евро. Уже сейчас его можно найти в корнерах бренда по всему миру.





Author, Sophie Normand

3 признака, отличающие умную женщину от недалекой:

...  гениальное наблюдение Элеоноры Рузвельт.









В самом начале жизни мы находимся в стартовой позиции и мало чем отличаемся друг от друга. Ходим в школьной форме и мечтаем о том, что вырастем и у нас будет все-все, о чем мы пожелаем.
Вот только пути достижения целей у всех разные. Кто-то делает серьезную карьеру, а кто-то ищет покровителя, который продвинет, кто-то пытается выйти замуж, а кто-то предпочитает оставаться одной, чтобы не быть связанной никакими обязательствами.
Это длинный путь, на котором мы приобретаем опыт, знания, впечатления, преодолеваем, получаем жизненные уроки. И если наши однокурсники максимально похожи на нас по образу жизни и мышлению, то между одноклассниками и вовсе может образоваться пропасть.
Я как-то побывала на встрече выпускников и подивилась до какой степени мы все разные. Кто-то словно остановился в развитии и мыслил стереотипами, а кто-то так продвинулся и преуспел в своих делах, что откровенно скучал в этом обществе.

Были ли успешные счастливее тех, у кого ничего особенного в жизни не случилось? Я не думаю. Счастье - это не то, что ты имеешь, а как ты себя ощущаешь.
Но, глядя на своих подружек молодости, я четко видела грань между ними. И могла бы разделить их на две колонны - умные в одну сторону, и все остальные - в другую.
И вот по каким критериям я бы это сделала.



Внешний вид:  Мудрая женщина не считает себя умнее матушки-природы и ничего с собой не вытворяет в плане метаморфоз внешности: ни о каких изменений в форме носа, губ и ушей не может быть и речи.
Как сказал писатель Виктор Пелевин, у вас будут новые глаза, нос и губы, но это не выльется в новое качество - красоту. Потому что красота - она от природы, она - в уникальности, а еще - во взгляде, в жестах, в мимике. Это невозможно купить. Даже в рассрочку.
Мудрая женщина не молодится. Не оголяется. Не пытается доказать, что в 42 года она все еще выглядит на 26, потому что ей есть за что любить и уважать свой возраст.
Она не осыпает себя золотом и стразами, чтобы выделяться. Она вообще не любит выделяться, не видит смысла. У нее нет цели всем понравится или кого-то впечатлить, перещеголять.
Ее жизненный опыт научил: с лица воды не пить. Обертка - это блеф, главное - начинка.
Тем не менее, на умных женщин приятно смотреть: одеты они со вкусом, в спокойные, гармонирующие друг с другом тона. Такие женщины распознают людей своего круга не по часам, обуви и сумкам, а по концентрации мыслительного процесса - во взгляде, в нахмуренных бровях, во внешнем спокойствии.


Смех:  Смеяться и хохотать - одно из самых больших удовольствий в жизни, вы не находите? Уметь уместно шутить - целое искусство. Я обожаю звонко смеяться до слез, держаться за живот, который от смеха скручивает до коликов. Но не всегда и не везде, не со всеми. С близкими - да. Но в обществе чрезмерно громкий смех выдает недалеких людей. И еще то, над чем они смеются.
Одна девушка рассказывала о том, как летела в командировку, в самолете стюардесса уронила на пол круассан, подняла, подула на него, чтобы пылинки слетели, и подала с кофе какому-то пожилому господину. Ее эта ситуация веселила, другим же казалось, что в этом нет ничего смешного. Вопиющая некомпетентность персонала авиакомпании.
Чувство юмора развивается и растет так же, как и мощность интеллекта. И то, что кто-то может упасть, поскользнувшись на кожуре банана или банальное "возвращается муж из командировки...", уже не кажется смешным.

Речь и тема для разговоров:  Ирония, сарказм, метафоры - все это будет присутствовать только в разговоре умной женщины. Ну и, конечно же, словарный запас и умение понять с полу слова. Умная женщина не спорит, не доказывает свою точку зрения, понимая, что у собеседника есть право на собственное мнение.
Умная женщина не сквернословит, а чаще всего, и вовсе, не говорит, а слушает. Она никогда не задавит вас своим авторитетом, напротив, рядом с ней вам будет комфортно и легко. Принижают чужой интеллект только те, у кого он в дефиците.


Элеонора Рузвельт высказала гениальное наблюдение:

Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей.

Люди легко делятся на сплетников и тех, кто выше сплетен. На тех, кто подписан в социальных сетях на профили знаменитостей и следят за каждым их чихом, а есть те, кого больше интересует собственная жизнь.
И одно дело "полоскать" поступки, внешность и материальные активы актеров и певиц, давая им свою оценку, и другое дело - размышлять о деградации и перспективах культурного уровня в обществе. Чувствуете разницу?
Умные люди стараются воздерживаться от оценочных суждений и критики, от хамства и злобы. Они не конфликтуют и не ссорятся.

Запах снега в книжках и флаконах

Запах снега, такой, на первый взгляд, парадоксальный образ, часто привлекает внимание творческих людей, ведь именно такие неочевидные ускользающие вещи хочется запечатлеть, ухватить. С другой стороны, для русского человека снег является настолько обыденной вещью, что даже о запахе снега задумывались многие поэты и писатели настолько часто, что тут можно провести некую статистическую обработку результатов.

"Новой свежестью ветра" пахнет снег у Есенина. Часто запах снега ассоциируется с фруктами и ягодами: с яблоками (у Мандельштама), клюквой (Вероника Тушнова), но чаще всего – с арбузом, например, у Гоголя, Бунина и Куприна. Запах снега сравнивают с огурцом (Илья Сельвинский), ванильным мороженым (Людмила Свешникова), запахом ребенка (Николай Клюев). У Арсения Тарковского есть целое стихотворение, которое называется «Чем пахнет снег», там он приходит к выводу, что «арбузный гоголевский снег» бывает только в сентябре, позже снег пахнет госпиталем (с ним отчасти соглашается Вера Павлова, которая пишет, что «снег пахнет разбитым носом»), а в марте снег пахнет бензином. В «Мифогенной любви каст» снег пахнет «мышиным молоком» и «стальным листом». В целом лидирует арбуз и кровь/металл.

Запах снега – чуть более сложная вещь, чем запах, скажем, цветов, потому что это комплексное обонятельно-тригеминальное ощущение, имеющее много общего с осязанием и чувством холода. То, что запах снега у многих ассоциируется с арбузом и металлом, объясняется тем, что этот запах обусловлен микроколичествами непредельных альдегидов и их эпоксипроизводных. Эти вещества появляются в снегу в результате жизнедеятельности одноклеточной водоросли с романтическим названием хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonadas nivalis): эти микроорганизмы наиболее комфортно чувствуют себя при отрицательной температуре.







В процессе их метаболизма линолевая кислота превращается в ряд альдегидов, в том числе ноненаль и нонадиеналь, обладающие запахом, напоминающим свежий огурец, арбуз и фиалковый лист. Помимо хлорофилла, хламидомонады снежные вырабатывают пигмент астаксантит, придающий им игривый розовый цвет. Иногда при особо благоприятных условиях водоросли начинают активно размножаться и возникает явление красного снега (по-английски, кстати, это называется "watermelon snow"). Поразительно, но уже при температуре выше четырех градусов тепла эти микроорганизмы гибнут. Так что именно воздействие холода на тройничный нерв и запах метаболитов хламидомонад — два ключевых отличия запаха снега от просто запаха пресной воды: скажем, запаха дождя. 

«Снежный» аспект часто решается парфюмерами именно при помощи альдегидных, акватических и озоновых материалов, но прямая попытка «процитировать» запах снега редко заканчивается удачей и часто не выдерживает никакой критики, как, например, в случае с Demeter Snow (тот же Andrea Maack Craft с его заиндевелой металлической дверной ручкой куда точнее в описаниях). Большинство парфюмеров подходит к решению задачи передать запах снега скорее иносказательно и ассоциативно, предлагая нам, как и писатели, некий яркий образ взамен. 

Например, аромат Doe In The Snow ("олениха в снегу") британской нишевой марки 4160 Tuesdays — это альдегидный шипр в классическом стиле с сочным цитрусовым  стартом, фруктово-цветочным сердцем и анимально-кожаными аспектами в мшистой древесной базе.





"Снег" тут весьма условный: сочетание альдегидов и сладко-бальзамического, с нюансами крепкого алкоголя опопонакса создаёт забавный необычный эффект, похожий на запах, который иногда можно ощутить, открыв холодильник. Известно, что многие ароматы климат средней полосы может изменить до неузнаваемости, но большинству шипров, напротив — морозец весьма к лицу. 

Вообще "морозная свежесть" — это для нас что-то основополагающее, архетипическое. Создавая аромат для российского рынка, парфюмеры по умолчанию закладывают в него ощутимую порцию свежих акватических материалов, даже если речь идёт о пряном восточном аромате — таковы наши вкусы в "среднем по больнице".

В компании Брокаръ решили пойти чуть дальше и предложили Морису Руселю, большому специалисту в разного рода "передозировках", создать в рамках линии Terra Incognita для России аромат Siberia — воплощение бесконечной сибирской свежести. Русель взял за основу классическую структуру акватического аромата начала 90-х с мощным альдегидно-гелионалевым комплексом, но перестроил его таким образом, что получился аромат покрытых инеем ёлок. "И поезд мчит меня в сибирские морозы", если вкратце. Совсем скоро аромат появится в продаже.

Аромат California Snow марки A Lab On Fire решает снежную задачу практически в лоб: имитирует мультисенсорное ощущение снега при помощи тригеминального эффекта, "морозных" альдегидов, минерального салицилатного комплекса и микроколичеств геосмина, дающих ощущение пресной воды.

Способы передать ощущение ледяной воды тоже довольно разнообразны: в L'Eau Froide Сержа Лютанса мастерски собранный альдегидный комплекс и акватическая часть дополнены мощным мятным аккордом и терпким перечным штрихом; невесомая акварельная L'Eau d'Hiver, созданная Жан-Клодом Эллена для Фредерика Маля, играет на контрастах, сочетая холодный водянистый жасминовый гедион и тёплый гелиотропиновый миндально-мимозный аккоррд.

Идея использовать мяту для создания морозного эффекта возникает нередко, посмотрите, к примеру, как при помощи мятных материалов раскрыта тема морозной свежести в гурманском аромате Victoria's Secret Snow Mint, напоминающий запах конфет After Eight.

Часто парфюмеры подменяют тонкий и призрачный запах снега каким-то более выраженным сопутствующим ароматом: в Lush Snow Fairy можно наблюдать запах традиционной рождественской ярмарки (сахарная вата, карамелизованная груша), в M. Micallef Neige — косметический ванильно-сандалово-ирисовый аккорд. Схожий по названию Lorenzo Villoresi Teint de Neige — это скорее метафора, внутри флакона находится интерпретация классического итальянского пудрового аромата, с обязательными розой, гелиотропом и бобами тонка. 

Достойны упоминания многочисленные ароматы с альдегидно-акватическим аккордом, часто в их названии можно встретить слова ice, frozen и т.п.
Например,  Guerlain Vetiver Frozen Fragrance, 
YSL La Nuit de l'Homme Frozen Cologne, 
Hugo Iced, 
Davidoff Cool Water Freeze Me, 
Givenchy Insence Ultramarine Ice Cube, 
Mugler Ice*Men и так далее.
 







 Author, Матвей Юдов

Вспомнить все: Salvador Dali

Винтажные ароматы




Духи Salvador Dali не рекламировались в Burda Moden, но все-таки многие, как и я, узнали об их существовании именно из этого журнала: их фотография и короткое – всего четыре строчки – описание появились в майском номере 1989 года-
Ни духи, созданные в 1983 году, ни парфюмированная вода, выпущенная в 1985-м, не являлись к 1989-му новинкой, и уже некоторое время Salvador Dali продавался в СССР. Но этой фотографией, размещенной в рубрике "Витрина", редакция Burda Moden символически почтила память Сальвадора Дали, умершего четырьмя месяцами ранее, в январе 1989 года (да, цикл производства бумажных журналов и сейчас небыстр, а тогда занимал несколько месяцев).


Сальвадор Дали стал очень моден в позднем СССР – до 1980-х его творчество не то что бы было под запретом в Советском Союзе, но интерес к нему не поощрялся, а в годы Перестройки вдруг как прорвало плотину: в 1988 году в Москве прошла выставка графики Дали, появились многочисленные публикации, стали продаваться альбомы репродукций. Один такой альбом был и у нас дома.
На подростков картины Дали всегда производят сильное впечатление, потому что в них есть точно выверенное сочетание знакомого (реалистичная живописная манера) с незнакомым (фантасмагорические сюжеты), и я могла часами зависать над этим альбомом. Естественно, будучи тогда горячей поклонницей Дали, я не могла не заинтересоваться духами, названными его именем – а флакон, созданный по его собственному эскизу (о чем говорилось в бурдовской заметке), обещал такое, на что я и надеяться не смела, когда рассматривала картины в альбоме: обладание произведением гениального художника. Пусть не уникальным, а тиражным, но все-таки в точности таким, каким он его задумал – не сравнить с каким-нибудь настенным календарем. И если честно, об аромате внутри этого флакона я тогда вообще не задумалась, вот это бурдовское "запах роз и жасмина, благородной древесины и благовоний" прошло мимо моего сознания. Но флакон в виде губ и носа прочно засел у меня в голове.
В 1991 году был издан в русском переводе "Дневник одного гения" – я обнаружила его на выставке новинок в районной библиотеке и в тот же день прочла от начала до конца. Книга произвела на меня неоднозначное впечатление, к которому примешивалось разочарование, что в книге нет ни слова  про духи Salvador Dali. Мне казалось, что человек с такой склонностью к нарциссизму обязательно поведал бы, как придумал необычный флакон для своих именных духов – рассказал же он в подробностях про флакон из перегоревшей лампочки для фотовспышки. Но я тогда еще не знала, что "Дневник" написан в 1963 году, задолго флакона-губ.

Сейчас и в "Дневнике", и в "Тайной жизни Сальвадора Дали, рассказанной им самим" 1942 года меня удивляет редкость упоминаний о контактах с миром моды и парфюмерии: так, Сальвадор Дали как-то вскользь, походя говорит об Эльзе Скьяпарелли, хотя придумывал для нее принты, шляпы, сумочки. И флаконы для духов – в 1937 году для Shocking, в 1946-м для Le Roy Soleil, в 1949-м для Zut, но Дали не удостаивает их рассказом. Не хотел рекламировать?
Зато в "Тайной жизни Сальвадора Дали, рассказанной им самим" художник написал о своем собственном парфюмерном опыте. В самом начале знакомства с Галой, чтобы заинтересовать ее, Дали решил сделать ставку на экстравагантность: для свидания на пляже нарядиться в изорванную рубашку и вывернутые наизнанку плавки, размазав по телу кровь и засунув за ухо цветок герани. Для завершения образа требовался аромат и...


"Теперь нужны духи. Одеколон неприятен. Что же? Сидя на табуретке, Сальвадор Дали глубоко задумался. Ах! Если бы он смог надушиться запахом козла, который каждое утро проходит под его окнами! Внимание: Дали внезапно вскочил, осененный гениальной идеей…

Я нашел духи! Я включил паяльник, которым пользовался для гравюр, и сварил в воде рыбий клей. Сбегал на зады дома, где, я знал, стоят мешки козлиного помета, аромат которого до сих пор нравился мне лишь наполовину, взял горсть помета и бросил в кипящую воду. Потом размешал пинцетом. Теперь сперва шибануло рыбой, затем козой. Но немного терпения – микстура достигнет совершенства, когда я добавлю несколько капель лавандового масла. О чудо! Вот это точь-в-точь запах козла. Охладив его, я получил массу, которой намазал тело. Теперь я готов."   



Жан-Пьер Гривори, основатель фирмы Cofci (переименованной позднее в Cofinluxe), выпустившей в 1983 году духи Salvador Dali, считает, что главной причиной согласия Дали на сотрудничество стало предложение художнику самому поучаствовать в работе над ароматом – до этого все, кто мечтал продавать парфюмерию от имени Сальвадора Дали, предполагали держать его самого подальше от процесса. Возможно, они все читали его "Тайную жизнь" и опасались, что к "запаху козла" рынок окажется не готов. Гривори тоже побаивался сумасбродства со стороны гения, но все-таки рискнул – и неожиданно король эпатажа проявил благоразумие: Дали попросил сделать аромат, в котором были бы его любимый жасмин и обожаемые его женой розы. В Cofci разработали несколько вариантов композиции в трех разных направлениях, но Дали выбрал шипровый аромат – наиболее классический из всего предложенного.
Если вдуматься – шокирующий выбор, совершенно неожиданный для человека с такой репутацией. Но не зря Сальвадора Дали упрекали в любви к деньгам – коммерческое чутье не подвело его, аромат оказался очень успешным. А фирменная экстравагантность досталась флакону. Флакон был вдохновлен картиной Apparition of the Visage of Aphrodite of Cnide in a Landscape ("Явление лица Афродиты Книдской в пейзаже"), которую Дали закончил в 1981-м, за год до подписания контракта с Cofci.




В начале 1980-х наблюдая за рынком Гривори решил, что неплохо бы выпустить аромат, связанный с искусством – точнее, с какой-то видной персоной из мира искусства. Сальвадор Дали, страстным поклонником которого Гривори был с юности, подходил идеально: известный, любящий публичность и не чужой в мире моды. Гривори рискнул обратиться к нему напрямую, и попал в подходящий момент: у Сальвадора Дали некоторое время не было секретаря, а когда новый приступил к своим обязанностям и принялся разбирать гору накопившейся корреспонденции, письмо Гривори попалось ему среди первых.
Согласие Дали участвовать в производстве духов оказалось большой удачей для Гривори и вывело его компанию на более высокий уровень. Первая партия флаконов была ограничена всего полутора тысячами экземпляров, каждый был сделан из хрусталя, весил почти килограмм, имел свой номер и личную подпись великого сюрреалиста. Цена составляла 20 тысяч франков. На презентации присутствовал цвет европейского бомонда. Один из флаконов был выставлен в Musée Jacquemart-André – втором после Лувра среди парижских музеев по значимости художественной коллекции.



Монакская принцесса Каролина и Марк Боан, который в это время был дизайнером Christian Dior
 
Естественно, обычным покупательницам продукции Cofci эти духи с личной подписью Сальвадора Дали были недоступны, но для них спустя два года была выпущена парфюмированная вода во флаконах человеческого размера по достаточно демократичной цене. Считается, что этот аромат parfum de toilette, созданный парфюмером Альберто Мориясом из Firmenich, был принципиально тем же самым, что и в коллекционных флаконах первой партии. Нет оснований не верить этому утверждению: парфюмированная вода действительно рассказывает историю о розах и жасмине, и при этом она очень классическая по духу.

Мое знакомство с ароматом Salvador Dali произошло года через три после того как я впервые прочла о нем в Burda Moden. Встреча с ним меня разочаровала: оказалось, что у флакона пластиковая крышка, а я-то ожидала, что он будет полностью стеклянным, с притертым стоппером! А запах – ну приятный, но ничего необычного, типичный запах духов, породистый, но какой-то не модный. У меня была надежда на взрыв мозга как от первого знакомства с картинами Дали, но его не случилось. В общем, мне показалось, что в аромате Salvador Dali слишком мало от Сальвадора Дали. Юношеский максимализм!
Несмотря на разочарование, интерес к марке Salvador Dali не пропал: я уже знала, что вышел новый женский аромат, Laguna, и возлагала на него большие надежды. В начале 1990-х все поголовно увлекались гороскопами, было очень модно культивировать в своем образе черты своего зодиакального знака – вплоть до того, чтобы одеваться в определенной цветовой гамме. Я тоже не избежала этого увлечения, и Laguna была прямо тем, что астролог прописал: моя тема и мой цвет, поэтому я купила себе духи в миниатюрке и носила с собой, как талисман.




Laguna, созданная в 1991 году парфюмером Марком Бакстоном, была совершенно другой, нежели Salvador Dali. Хотя розы и жасмин в ней тоже присутствовали, главную скрипку играли фрукты – в основном экзотические: кокос, ананас, грейпфрут. Аромат не воспринимался как гурманский благодаря богатому цветочному букету и сложной, изысканной базе из сандала, пачули и кедра. Laguna вызывала у меня тот самый взрыв эмоций, на который я рассчитывала при знакомстве с Salvador Dali: этот аромат действительно звучал как парфюмерный эквивалент "Явления лица Афродиты Книдской в пейзаже". Более того, он заключал в себе эффект, напоминающий любимую Дали стереоскопию: фрукты, цветы, дерево и благовония, сами по себе совершенно не морские, при наложении создали стойкое ощущение акватики. Безо всякого калона! Для меня Laguna – аромат южных морей.
Некоторое время назад мне захотелось освежить в памяти свои давние впечатления, и я нашла винтажные миниатюры Salvador Dali и Laguna максимально близкие по возрасту к тому времени, когда я впервые познакомилась с этими ароматами – Salvador Dali еще даже без штрихкода. Мне было приятно обнаружить, что мое восприятие Laguna не изменилось – для меня это по-прежнему пересказанные парфюмерным языком те картины Сальвадора Дали, в которых фигурируют морские пейзажи. А вот аромат Salvador Dali меня удивил: сейчас он кажется мне замечательным, и я не понимаю, как смогла остаться равнодушной к нему 30 лет назад. Розы, жасмин и пинии Кадакеса, горячая пыль холмов Порт-Льигата, любовь в Париже, Дали и Гала, страсть, поиск, потери, обретение, пульсация нервов. Сальвадор Дали выбрал этот аромат, потому что таким он на самом деле видел себя – а вовсе не таким, каким описал в "Дневнике" и "Тайной жизни" в расчете шокировать публику. Чтобы понять это, мне потребовалось время. И на то, чтобы полюбить такие цветочно-восточные шипры, тоже.  



       



Парфюмерный бренд Salvador Dali до сих пор жив-здоров, принадлежит все той же компании во главе с талантливым менеджером Жан-Пьером Гривори, очень разросся и отпочковал от себя несколько самостоятельных линеек. Но в плане мифа "Дали и парфюмерия" главными все-таки нужно признать Salvador Dali и Laguna: в первом Сальвадор Дали говорит о себе, во втором – о Сальвадоре Дали высказываются поклонники (в лице владельца компании и парфюмера). Остальные ароматы – это уже углубление в детали разной степени важности, хотя нельзя не признать, что они подчас не менее интересны и забавны, чем детали в картинах Дали.











Фотографии флаконов и визуальные материалы – автора Виктории Власовой.

Ароматы осени

Из четырех времен года осень чаще всего вдохновляла художников. Даже чаще, чем весна. «В багрец и золото одетые леса» писать любили все. Пожалуй, конкурентом может выступить только цветущая сирень. В поэзии осень тоже сильный соперник весны, а уж о лете или зиме и говорить не приходится: они не могут так вдохновить творческую душу.

Х.A. Бреннекилле, Аллея осенью. 1902




Есть осень поздняя, холодная и горькая, но чудесно пахнущая землей и прелой листвой, влажной корой деревьев и водой.
Две осени.
Две разных ароматических картины.





Мне летние просто невнятны улыбки,
И тайны в зиме не найду,
Но я наблюдала почти без ошибки
Три осени в каждом году.


И первая — праздничный беспорядок
Вчерашнему лету назло,
И листья летят, словно клочья тетрадок,
И запах дымка так ладанно-сладок,
Все влажно, пестро и светло.


И первыми в танец вступают березы,
Накинув сквозной убор,
Стряхнув второпях мимолетные слезы
На соседку через забор.


Но эта бывает — чуть начата повесть.
Секунда, минута — и вот
Приходит вторая, бесстрастна, как совесть,
Мрачна, как воздушный налет.


Все кажутся сразу бледнее и старше,
Разграблен летний уют,
И труб золотых отдаленные марши
В пахучем тумане плывут...


И в волнах холодных его фимиама
Сокрыта высокая твердь,
Но ветер рванул, распахнулось — и прямо
Всем стало понятно: кончается драма,
И это не третья осень, а смерть.


Анна Ахматова



Первая осень — которую обычно называют «золотой осенью» — пахнет ярко и парфюмы для нее тоже насыщенные и яркие.


*** 

Мой любимый аромат для «золотой осени» —  «Gem» Van Cleef & Arpels.
«Gem» — один из самых прелестных осенних ароматов, какие когда-либо были созданы. Он хорош и в другое время года, но только осенью «Gem» сверкает, как искусно ограненный гранат, очень темный, с красными всполохами в глубине.
Осенью «Gem» дает мне то удивительное ощущение, когда кажется, что именно этот парфюм – самый прекрасный на свете (или самый прекрасный из того, что лично ты пробовала). 
Осенью «Gem» пахнет, как парк и сад, осенний парк и сад, как опадающие листья и осыпавшиеся фрукты, как мокрая земля и влажные стволы деревьев. Как новые замшевые перчатки и горячее вино с пряностями, выпитое на свежем воздухе. Он пахнет торжественно, но раскрывается так неторопливо, что эта торжественность подходит не к посещению оперы или бала, а к визиту в старый замок, превращенный в музей – в Европе таких много, и посещать их лучше, когда поток туристов схлынул: осенью.
Восхитительный баланс нот. В центре – слива, кисло-сладкая, синяя слива, очень натурально звучащая. И горькая, свежая, богатая нота дубового мха. Фоном – палисандр, кипарис и ветивер. Их оттеняет сладостью персик. И еще я чувствую кисло-горькую клюкву и пачули. А в шлейфе – пряности, их много, яркая гвоздика, яркий кардамон. Гвоздика в «Gem» – не только пряность, она еще и цветок, причем именно в прохладную погоду все цветочные ноты «Gem» раскрываются особенно красиво: гвоздика солирует, а фрезия, ирис и роза плетут тонкий узор осенней паутины, осыпанной каплями воды.
Туалетная вода «Gem» стойкостью и глубиной может превзойти многие современные eau de parfum.
Духи гуще, в них одновременно больше фруктов и больше дубового мха. Духи – одновременно утонченные и роскошные, настоящее произведение искусства, наслаждение красотой: если когда-то они вам попадутся – хотя бы попробуйте. И даже если не встретятся духи, с «Gem» стоит познакомиться.


Константин Веригин писал в книге «Благоуханность. Воспоминания парфюмера»:
 

«Чем-то тонко хмельным, слегка звериным дышит начало осени, и после летней сладкой, медвяной истомы это чувствуется особенно ярко. Пахнет земля. Без предела отдавала она себя и весной и летом: растила, поила, истощала свои соки, но не истощились они, не уменьшились, и весь преизбыток их, все силы свои вкладывает она теперь, перед зимним отдыхом, в осенние мощные ароматы. Оттого-то хмельной дух ее так полон вдохновляющих сил, оттого-то и работается осенью так легко и радостно. 

Для поэтов, артистов, художников осень — благоприятная пора. Она вдохновляет своей золотой красотой, утишает своей тихостью, дает художнику и желание и силу запечатлеть красоту, им пережитую. 

Может быть, в будущем человечество поймет силу осенних ароматов и сумеет использовать их. Пока же одна парфюмерия заметила и поняла их ценность…
 

Все "Peau d'Espagne" прошлого века и "Cuir de Russie" нашего столетия следует также отнести к циклу осенних душистостей. Так, от "Cuir de Russie" от Шанель хотя и веет сперва почти весенней свежестью, но аромат этот быстро переходит к иным нотам и останавливается, стабилизируется на них. И они вызывают в нас видения осеннего леса, осенних красок, осенних чувств».




Действительно, кожаные и замшевые ноты идеально звучат именно осенью. Но из всех существовавших «Peau d'Espagne» я знаю только ту, которую выпускает Santa Maria Novella, и для меня это аромат для любого времени года. А  «Cuir de Russie» Chanel того выпуска, который есть у меня – и туалетная вода, и духи – однозначно весеннее благоухание.  И все же прав русский эмигрант и французский парфюмер Константин Веригин: большинство кожаных ароматов – для осени. Добавлю от себя: как и почти все горько-терпкие, шипровые.



*** 
«Page 29» – мой любимый аромат у Francesca dell`Oro. И самый сложный. Еще один осенний аромат, о котором можно сказать, что он великолепный – не меньше! Изумительная насыщенность и плотность. Все, как я люблю. И все ноты — любимые.
Кожа. Замша. В «Page 29» ощущается и кожа, и замша. Зеленовато-почвенный запах ветивера. Терпкая горечь палисандра. Сладость бобов тонка, лабданума и ванили, словно переплавленных в единое благоухающее вещество. И тонкие, вкрадчивые ноты: серебристая влажность ириса, нежность и свежесть бергамота.
Осенью пахнет. Опавшими и опадающими листьями. Солнечным днем после вчерашнего дождя. И вчерашним дождем – тоже. Прогулкой в огромном ухоженном парке. Ощущение уверенности в себе, надежности завтрашнего дня, спокойствия и благополучия... Могут ли существовать духи с запахом спокойствия и благополучия? Да. Вот они. «Page 29».
Еще «Page 29» пахнет библиотекой — не настоящей, куда приходят читать, а парадной библиотекой в замке: полированное дерево шкафов, сотни старинных, оплетенных в кожу томов, глобус XVIII века, забавный, но вызывающий странную ностальгию. И кажется, если тебе позволят задержаться в этой комнате, открыть один из шкафов, достать книгу, если тебе удастся прочесть, что в ней написано, — твоя жизнь по волшебству изменится к лучшему… Но экскурсовод уже зовет в следующий зал замка-музея. А в приоткрытое окно льется благоухание огромного осеннего парка, где до сих пор можно встретить оленей и кабанов.
Раньше на них охотились. Теперь, к счастью для них, устраивают кормушки. Но кабанов надо остерегаться. Об этом сообщают таблички. Для меня это был последний штрих, очаровавший окончательно: «Будьте осторожны! Здесь появляются кабаны!»

*** 
«Cuir de R'Eve» David Jourquin – идеальный пример того самого кожаного аромата, который идеально сочетается именно с осенней благоуханностью. Это не кожа, это замша, замшевое пальто или сумка, много замши, окропленной духами: женственными, сладкими, соблазнительными и томными. Такое гармоничное сочетание ириса, ванили и гелиотропа, что можно было бы заподозрить: эти духи – винтаж, что-то от Guerlain.
Густая темная амбра, густые пачули, густые пряности, гвоздика и запах ежевики, согретой на солнце. И немного пудры, тонкой душистой пудры. И немного молочно-сливочного сандала, он делает парфюмерную картину, при всей ее яркости и насыщенности, такой нежной. Так могли пахнуть перчатки Анны, одной из героинь Софи Лорен в фильме «Yesterday, today and tomorrow».
Замша и духи, прекрасная душистая замша – и старомодные, качественно сделанные духи. Я обожаю винтажи, я обожаю замшу, и обожаю «Cuir de R'Eve». И не удивительно: его сделала Cecile Zarokian, а она – «мой парфюмер», я люблю все, что она создала.
«Cuir de R'Eve» настойчиво просит красную помаду. Ну, или хотя бы яркую. Хотя бы цвета флакона. Полвека назад женщины носили преимущественно красную помаду, а в «Cuir de R'Eve» есть нечто благородно-винтажное.


***
 «Tabarom» Antonio Visconti – тоже «прирученная» осень, то есть не лес, а парк или сад. И даже могу назвать более точный адрес: осень в Париже, в Люксембургском саду… Она теплая, она не похожа на нашу осень, в которой сквозь золото обязательно сквозит ледяная нота будущей зимы.
Золото еще не опавших листьев — пологом над мраморными надменными головами давно умерших королев, осыпающиеся листья ложатся в неподвижные складки их платьев, и сквозь пряный аромат опавших листьев и табака «Tabarom» пахнет еще и замшей тонкой выделки, и жареными каштанами… Хотя каштаны начинают продавать позже, когда становится уже холодней. А в этом аромате поймано тепло.
Ноты сандала, пачули, корицы и гелиотропа – те ноты, которые ощущаются в  «Tabarom» ярче всего – гармонично сливаются в образ осеннего парка, когда часть деревьев еще стоит в золотом убранстве, а с других листья уже осыпались, когда еще тепло, но уже пахнет осенью. Сквозь лиственное благоухание струится аромат нежной замши, дорогой, светлой, и совсем уж призрачный запах цветов.
Терпкость осенних листьев и меланхоличность осеннего настроения.
Гулять в парке и греть пальцы каштанами…


***
«Archetipo» Mendittorosa – это уже не парк, а лес. Осень в лесу.
Глубокий, одновременно дурманящий и словно очищающий с каждым вдохом, мистический, загадочный аромат. Колдовское зелье, приготовленное в самую длинную ночь в году, в лесу, на месте, где когда-то стояло капище друидов. Обычному человеку туда дорога заказана... Не найдет, не дойдет. А вот волки водятся наверняка. В таком лесу обязательно водятся волки.
В «Archetipo» сразу и остро чувствуются сосновые иголки, можжевельник и пихта, дым и ладан, лабданум и амбра. Ноты ветивера и пачули – сырые, землистые: влажная разрыхленная почва, благоуханная, как и все в этом месте. Горький запах дубового мха и коры дуба. Холодок подступающей зимы – его дает запах свежепомолотого перца: смеси из нескольких видов перца. И еще я чувствую запах черного трюфеля, которого вообще-то тут быть не должно. 
Насыщенный, плотный, но при этом свежий аромат. Одновременно смолистый, дымный и пряный. Словесному описанию «Archetipo» практически не поддается. Чтобы сложить все эти ноты в единую гармоничную картину, чтобы понять, — надо его вдохнуть. Хотя бы раз.
Темный лес, теплый лес, волчий и колдовской лес, постепенно сдающийся осени, как завоевателю. Осенний лес, запертый во флаконе.



на фото по порядку, слева направо и сверху вниз: 

«Gem» Van Cleef & Arpels,
«Page 29» Francesca dell`Oro
«Cuir de R'Eve» David Jourquin,
«Tabarom» Antonio Visconti,
«Archetipo» Mendittorosa,
«Воздух осени» Северное Сияние.






***
Флакон-грибок и в коробка в виде березового пня: «Rudens» — запах осени от Dzintars. Лес, залитый солнцем, последний теплый день года, благоухание амбры, дубового мха, сандала, пачули, бобов тонка и ветивера, и ароматических трав – тимьяна, розмарина, кориандра. Все вместе это чудом превращается в потоки золотых и багряных листьев, осыпающихся на землю, сияющих под уже почти не греющим солнцем, в запах букета из листьев, венка из листьев, в сырой аромат земли – и в тот осенний воздух, которым хочется дышать и никак не надышишься, так он прозрачен и ароматен.
Вот чем не пахнет «Rudens», так это грибами, несмотря на форму флакона.
«Rudens» я любила с советских времен и продолжаю любить: за то, как точно он передает запах теплой и радостной осени, за то его спокойное и глубокое благоухание, и за то, что он остается неизменно красивым для меня – сколько бы сложных и дорогих парфюмов я не перепробовала.
 

***
Осеннему саду посвящен легендарный аромат «Воздух осени» фабрики Северное Сияние. Сейчас он редко встречается на аукционах и дорого стоит. Флаконы у него были не слишком интересные, так что «Воздух осени» — не из тех духов, которые выбирали ради красивого подарка, который был обречен храниться десятилетиями в глубине шкафа: пользоваться не хочется, передарить некому… Нет, «Воздух осени» покупали те, кто любил его аромат. И конечно, им пользовались. И поэтому так мало осталось флаконов на продажу. Я сама смогла познакомиться с ним только благодаря Музею парфюмерии в Санкт-Петербурге.
«Воздух осени» не похож ни на одни отечественные и иностранные духи, какие мне случалось пробовать. Полынь таврическая, пачули, сандал, мускус, сочетание неведомых мне 25 душистых веществ и эфирных масел – ничего этого я не чувствую. Я чувствую прохладу, которую обычно дают альдегиды, и запах яблок: спелых и сладких, на ветке, но очень холодных, и опавших, чуть забродивших. Я чувствую острую, но совсем не полынную горечь влажной коры деревьев и пепла от костра, озябшей сырой земли, колкий аромат хризантем.
И – это удивительно! – впервые я почувствовала в духах нечто похожее на запах флоксов, хотя прежде искала его в парфюмерии и никогда не находила. Воздух осени в яблоневом саду, с поздними яблоками и чудом сохранившимися флоксами…
Все полузаброшенные бунинские усадьбы вспоминаются, когда вдыхаешь этот аромат, и все красавицы из романов и рассказов Ивана Шмелева, чистые, страстные и богомольные.
«Воздух осени» — аромат красоты увядания, смирения перед неизбежной зимой и надежды на новую весну.
Как ни странно, в «Воздух осени»  не чувствуется запаха опавших листьев: они пахнут слишком пряно и сильно, а главная прелесть этого парфюма в его легкости и прозрачности, совершенно нетипичной для советской парфюмерии, в его воздушности – да, в нем много воздуха… Он деликатный, но очень стойкий, как полупрозрачный, но крепкий шелк.



***
«Васильевский остров» от Art Deco Perfumes  – современная попытка воссоздать «Воздух осени». С моей точки зрения, вполне удачная: получился красивый аромат и даже похожий на первоисточник, но более яркий, более цветочный. Ощущение, что выходишь из оранжереи, полной южных цветов, в холодный яблоневый сад, и в спину еще дышат ароматы весны, а в лицо дует северный ветер, и несет запахи яблок, дождя, земли, и мокрые голые ветви жадно тянутся к оранжерее, к ее теплу, но дверь захлопнется… И остаешься среди ароматов осени. Смиряешься с холодом, как с неизбежностью.
Постепенно осознаешь, что в строгости осенних ароматов – особая, изысканная красота. И уже хочется дышать только ими.



***
Другой осенний парфюм от  Art Deco Perfumes  – «Кленовый букет» — и правда пахнет листьями, только что опавшими, еще сухими, еще прекрасными, и если собрать из них букет – это будет воплощение аромата «золотой осени», яркая душистость, одновременно прохладная и солнечная.
По мере раскрытия, «Кленовый букет» становится не только кленовым, но и цветочным, в нем ощущаются совершенно не осенние, сладкие цветы, больше всего – жасмин. Появляются ноты ароматических смол. И из аромата, имитирующего природу, из запаха опавших листьев, прорастает экзотический цветок, пахнущий одновременно и летом, и осенью, и красивыми винтажными духами. Осень с обещанием чуда и будущей весны.


***
«Fallen Leaves» Anna Zworykina Perfumes – еще один осенний сад. Резкое сочетание холодного и пряного. Свежего, почти морозного ветра — и старого, наполовину заросшего осеннего сада. От него уже не ждут урожая, но прелые листья еще сгребают в пряно пахнущие кучи, и листья жгут — но где-то вдалеке, откуда доносится горький запах дыма. У корней деревьев — опавшие, несобранные вовремя, потемневшие плоды, еще испускающие тонкий фруктовый аромат. Эта перебродившая сладость с кислинкой сама по себе могла бы показаться неприятной, но в сочетании с запахом прелой листвы она становится изысканной.
Настоящий аромат осени, даже странно, что этот запах – и из пробирки, а не из настоящего сада, где стоишь по щиколотку в листве, смотришь сквозь сплетения голых ветвей на блеклое, темнеющее небо, и дышишь, и опьяняешься этим ароматом. Вечереет, между влажными стволами ползет туман, пахнущий ирисами, и он слегка заглушает запах прелой листвы и перебродивших фруктов, и делает аромат совсем холодным.
«Fallen Leaves» — духи для тех, кто всегда хочет иметь во флаконе немного осени.




На фото по порядку, слева направо и сверху вниз:

«Rudens»  Dzintars,
«Воздух осени» Северное Сияние.
«Васильевский остров» от Art Deco Perfumes,
«Кленовый букет»  Art Deco Perfumes.













Автор, Елена Прокофьева

Наконец-то!

       Сегодня я увидела ту самую новинку от Герлен, о которой писали в январе и, лицом которой стала одна из красивейших женщин планеты - Анджелина Джоли. До сего момента никому не было известно название нового парфюма. Новый аромат называется "Mon Guerlain".




         Новый аромат Дома Mon Guerlain – гимн современной женственности. 
Он посвящается сильной, свободной и чувственной женщине, образ которой воплощает Анджелина Джоли.

       "Моя невидимая татуировка, мой аромат, Mon Guerlain".
В композицию этого восточного свежего аромата входит ряд уникальных ингредиентов: лаванда карла из Прованса, жасмин самбак из Индии, белый сандал из Австралии и таитянская ваниль из Папуа-Новой Гвинеи. Новый аромат Mon Guerlain рассказывает увлекательную историю творческих экспериментов, мастерства и щедрости, которыми с 1828 года славится парфюмерный Дом Guerlain.

       Парфюмерная вода Mon Guerlain представлена в легендарном флаконе-"четырехлистнике", созданном в 1908 году. Его чистый и графичный дизайн навеян очертаниями колбы алхимика, а своим названием он обязан пробочке, изготовленной из цельного куска материала и по форме напоминающей четырехлистник. Драгоценный граненый флакон ручной работы искусно украшен золотой нитью, выполненной в традициях старинного мастерства, которым в совершенстве владеют рукодельницы "Dames de Table" Дома Guerlain.

АРОМАТ :  ВОСТОЧНЫЙ СВЕЖИЙ. СМЕЛЫЙ. СИЯЮЩИЙ. ЧУВСТВЕННЫЙ.




       Лаванда карла – редкая разновидность, выращиваемая в Провансе, – контрастирует с чувственной и обволакивающей таитянской ванилью, окрашивая ее в свежие и оригинальные тона. Жасмин самбак, который собирают на рассвете, дарит Mon Guerlain все свое тонкое благоухание. Древесные ноты белого сандала придают новому аромату Guerlain мощное и таинственное звучание.


ИНГРЕДИЕНТЫ: 
ЛАВАНДА КАРЛА, ЖАСМИН САМБАК, БЕЛЫЙ САНДАЛ, ТАИТЯНСКАЯ ВАНИЛЬ


СЕКРЕТЫ ПАРФЮМЕРА:
       Вот уже пять поколений парфюмеров Guerlain путешествуют в самые отдаленные уголки планеты в поисках необыкновенных ингредиентов. Каждое творение Guerlain появляется на свет в результате упорного труда первоклассных специалистов, которые выращивают растения, добывают душистые экстракты и производят дистилляцию. Все эмоции и переживания, которые испытывают и которыми делятся создатели ароматов на цветочных плантациях или в научных лабораториях, превращаются в ноты нового аромата для женщин Mon Guerlain – парфюмерного концентрата человеческих взаимоотношений и самобытного мастерства.




Очень стойкий аромат. Я тестирила его в 11 утра... сейчас около четырёх дня, а аромат еще благоухает!

Драгоценная целебная смола:

Парфюмерные ингредиенты: откройте для себя перуанский бальзам








Полные самых разных оттенков, вкусов и ароматов, дождевые леса Амазонии таят в себе бесчисленные сокровища и загадки. От экзотических плодов до душистых трав, биоразнообразие Амазонки завораживает.



В самом сердце леса, из небольших насечек на стволах деревьев сочится смола, обладающая способностью исцелять тело и дух.





С момента своего зарождения медицина пыталась выяснить, как распространяются болезни. Много веков считалось, что некоторые из них передаются через застойный воздух посредством так называемых миазмов. В те времена врачи рекомендовали использовать травы и смолы для окуривания домов, чтобы очистить воздух от этой скверны.







Подобные процедуры применялись на протяжении столетий и являлись продолжением ритуалов древних цивилизаций, которые видели в окуривании ароматным дымом способ очищения и связи с божественными сущностями.



Коренные народы Амазонки испокон веков искали в лесах листья, кору, древесину, корни и смолы, которые обладали целебными свойствами и в то же время помогали связаться с их божествами. Сейчас мудрость древних во многом утеряна, но некоторые из тех смол, которые они использовали, выдержали испытание временем и доказали свои фармакологические свойства, например, перуанский бальзам.



Известная под разными именами, среди которых перуанский бальзам, толуанский бальзам, американский бальзам, смола красного или ладанного дерева, эта густая душистая жидкость выделяется из надрезов коры дерева мироксилон.  Это растение семейства бобовых, произрастающее в амазонских лесах и в некоторых регионах Мексики и известное коренным народам на протяжении многих веков.



Бальзам добывают в лесу, делая на стволах небольшие насечки. На месте надреза образуется пастообразная, почти твердая смола красновато-коричневого или желтовато-коричневого оттенка с противогрибковыми свойствами, которая защищает дерево. Капли перуанского бальзама имеют овальную форму, а получаемое из него эфирное масло - бледно-жёлтый цвет. Помимо смолы мироксилон ценится за его прочную древесину, добыча которой строго контролируется.



В традиционных культурах перуанский бальзам используется для воскурений в целях очистки воздуха, а также в религиозных ритуалах и церемониях поклонения богам. Он известен своими противовоспалительными и противокашлевыми свойствами и широко применяется в народной медицине в виде настойки для приема внутрь при инфекциях или воспалении дыхательной системы.



В парфюмерии перуанский бальзам ценится за его тёплый и пряный, смолистый и бальзамический аромат с камфорными оттенками и таинственной свежестью. Его запах похож на запахи мирры и ладана, но отличается от обоих более дикими ароматическими нюансами и пряными обертонами.



Эта смола уже много веков известна в мировой парфюмерии и использована в бесчисленных парфюмерных композициях, сочетающих ароматические и бальзамические ноты со свежими и таинственными  аспектами. Один из лучших примеров гармоничного использования перуанского бальзама – Spontaneous Generosity от State of Mind. Он дополняет бальзам сладкими нотами бобов тонка, карамели и вишни, в результате чего получается насыщенный и комфортный аромат, не лишённый некой загадочности.














Автор Ítalo Pereira

Метки: перуанский бальзам, духи, аромат, смола, воскурение