Откройте свой Мир!

В разных странах праздник весеннего равноденствия называли по-разному: Остаре, Остара, Остерн, Эостра, Эостре, Эостур, Эастра, Эастур, Аустрон, Аусос, она была богиней рассвета и плодородия у северных европейских народов, и ее имя происходит от архаичного слова, обозначающего весну – «eastre». Какое бы имя она не носила, цель ее прихода в мир одна: разбудить природу, вернуть миру жизнь, краски и страсть.

Остара – праздник весеннего равноденствия и возвращения пробудившейся Богини: прекрасной, отдохнувшей за зиму в смертном сне, вновь обретшей юность и девственность, готовой к браку с Богом, так же вернувшем себе юность. Варианты того, кто становится супругом богини рассвета и плодородия, еще больше, иногда это божество солнца, иногда – божество, хранящее природу и покровительствующее животным, поэтому современные неоязычники и викканцы предпочитают называть их просто: Бог и Богиня.

Свадьба свершится на Бельтайн. Но всё живое чувствует их взаимное влечение, их новую, повторяющейся из года в год, взаимную влюбленность. Пробивается молодая трава, расцветают весенние цветы, у животных начинается гон, птицы вьют гнезда.

Символы Остары – крашеные яйца и кролики – впоследствии стали символами Пасхи. Яйцо – зарождение новой жизни. Кролики (раньше были зайцы) — из-за своей похотливости и плодовитости. И вообще, как водится, христианская Пасха многое позаимствовала у языческой Остары: не перенимая древние традиции, христиане не могли утвердить культ новой веры. Суть веры менялась, причем коренным образом, а традиции оставались.
К православным, правда, перешли только крашеные яйца, ну так у нас и не славили Остару… К тому же православные христиане изначально красили яйца только в красный цвет, символ крови Христа и его царского величия – Царь Царей! Я не нашла ни одного вызывающего доверие исследования о том, как традиция красить яйца попала в Россию. В Европе же все проще: традиция идет из глубины веков, когда лучшие, самые крупные яйца разрисовывали священными символами.

Занимались этим женщины. Количество окрашиваемых яиц для каждой семьи было разным, потому что одно яйцо женщина раскрашивала для Богини, одно – для себя, одно – для мужа, по одному для каждого из детей, еще одно – для богатства и благополучия в доме, и если она могла себе позволить такую щедрость, раскрашивала и дарила яйца родным и друзьям.
Яйца окрашивались сырые, после их укладывали в глиняное гнездо, на солому, и хранили весь год в прохладном месте. Если содержимое яиц благополучно высыхало и окрашенная скорлупа не теряла целостность до следующей Остары, это трактовали, как добрый знак, а вот если какое-то из яиц треснуло – жди беды. Старые яйца закапывали перед тем, как положить в «гнездо» новые: их не хоронили, а словно бы высаживали, как семена, символизируя этим воскрешение к жизни всего на свете в лоне матери-земли.

Неоязычники верят, что на Остару главное – распрощаться с несбывшимися планами и желаниями, и четко сформулировать для себя новые: как бы «посадить» их в плодородную почву, попросив благословения у Богини, пока она юна и щедра ко всем. И если заботиться о них, выпалывать сорняки лени и сомнений, поливать и удобрять вложением сил и упорства, то к осени желания, загаданные на Остару, непременно дадут свои плоды.
Если к осеннему празднику Мабону планы не реализовались, а желания не сбылись – значит, недостаточно заботились об этих посевах, недостаточно вложили труда и страсти в то, чтобы их реализовать. Все как в природе. Только посевы и плоды незримы.
 
***
 
Другие традиции празднования Остары сейчас уже малоизвестны, в отличие от традиций более значимых языческих праздников. Викканцы и неоязычники изучают, как в средневековье отмечали христианские весенние праздники, и, пытаясь понять, что могло перейти от Остары к традициям, скажем, Благовещения, постепенно заново воскрешают ритуалы празднования возрождения Богини. Зеленые и белые ленты, первоцветы, крашеные яйца, обязательная уборка в доме и всеобщее омовение, на столе – сладкая выпечка, и непременно прогулка на природе, чтобы послушать пение брачующихся птиц.
Разумеется, речь идет о климате более мягком, чем в России, где на Остару сугробы не укрывают землю, зато расцвели крокусы и нарциссы.

Впрочем, у славянских язычников тоже была богиня плодородия, по весне выходившая замуж, только ее свадьбу праздновали попозже, чем свадьбу Остары. Но представляли ее так же: как юную красавицу, идущую по лесу в сопровождении стаи поющих птиц, и где ступит она – там цветы расцветают, и все звери бегут за ней, как ручные, и волк зайца не грызет, потому что только о своей волчице думает, когда идет через лес Леля, весенняя покровительница юной, первой любви, дочь богини Лады – покровительницы любви семейной.
Впрочем, споры о том, кто из славянских богов за что отвечает, до сих пор не разрешились среди ученых и можно встретить версию, согласно которой весну приносит и пробуждает растения Лада. Так что лучше не называть имен, как это делают викканцы. Просто – Богиня. В наших лесах она та же. И поэт-хулиган Сергей Есенин, словно стесняясь своего восторга и иронизируя над собой, писал:
 
В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.
А вслед ей пьяная русалка
Росою плещет на луну.
И я, как страстная фиалка,
Хочу любить, любить весну.





Жива, Андрей Шишкин





*** 
Первые строки даже были помещены на коробке.
Но все же есть «Ostara» Penhaligon`s не моно-нарцисс. Остару не может представлять один цветок, так что к хору нарциссов добавляют свои голоса гиацинты. Очень слабо, акварельно ощущается фон из фиалкового листа и цикламенов, пчелиного воска и бензоина, из сладкого цитрусового аромата с тончайшей, пудровой ванилью. Все это совершенно не мешает наслаждаться свежестью нарциссов и гиацинтов. А еще я чувствую запах влажной душистой почвы, взрыхленной, готовой принять семена. Возможно, альдегиды в сочетании с фиалковым листом дают такой эффект, но он прекрасен.



*** 
Поистине идеальный аромат весны и пробуждения природы – легендарный «Bluebell» Penhaligon`s. Его я тоже поняла не сразу, но когда поняла – восхитилась и полюбила. Как и «Ostara», он хорош в конце зимы и весной, когда еще прохладно, вот тогда он раскрывается во всей своей прелести. «Bluebell» пахнет словно бы приглушенным, растворенным в тумане гиацинтом и соком из срезанных стеблей нарцисса.

Я не знала, что так благоухают английские лесные «колокольчики» bluebell: как объясняли мне друзья, живущие в Англии, эти цветы – разновидность гиацинтов, только более хрупкие и с тихим ароматом. Я никогда не видела и не нюхала живых bluebell. Только этот парфюм. Но в нем есть истинно английская скромная прелесть, очаровательная изысканность, оригинальность – он такой единственный и неповторимый! И еще он пахнет водой, весенним дождем. Особенно ощущается это в шлейфе. Когда в дом входит человек, надушенный «Bluebell», кажется, что он пришел из-под дождя. Кстати, на мужчинах «Bluebell» раскрывается холоднее и строже, чем на женщинах: парфюм уже не назовешь «очаровательным», но он так же безупречно элегантен.



***
Лучший гиацинт в парфюмерии (для меня, очень субъективно, но незыблемо) – это «Bas de Soie» Serge Lutens. Благоухание этого парфюма – сама весна. Уже много лет мне дарят или я сама для себя покупаю гиацинты, которые распускаются в горшочках на подоконнике и приносят аромат торжествующей весны в мой дом, когда за окном еще холод и снег. Я обожаю запах этих цветов, острый и одновременно с этим нежный, аромат прохладный, но сильный, торжественный в своей душистости, заполняющий все вокруг, затмевающий другие запахи.

Из весенних цветов только гиацинты и ландыши пахнут так сильно и всепобеждающе. В «Bas de Soie» аромат гиацинта смягчен нежным серебристым ирисовым туманом, словно осыпан каплями холодной росы или весеннего дождя. И горьковатая, терпкая зелень гальбанума, словно надломленная веточка на пробудившемся к жизни дереве. И да, это тоже благоухание Остары.



***
Однако же прекраснейшим весенним ароматом у Serge Lutens я считаю «Bois de Violette». Однажды мне повезло оказаться в долине Луары, когда леса и парки возле замков были полны цветущих фиалок. Маленьких лесных фиалок с тонким ароматом, который, оказывается, очень сильно ощущается, когда их много, когда все пространство между стволами затоплено фиолетовым цветом. И невозможно было идти через этот парк, потому что страшно ступать по хрупким цветам тяжелыми ботинками на рифленой подошве, – в этом мне чудилось что-то кощунственное, – так что я просто стояла, смотрела, вдыхала запах фиалок, влажного мха, мокрых стволов деревьев.

Удивительно, насколько точно все ароматы фиалкового весеннего лета Серж Лютанс и Кристофер Шилдрейк поместили во флакон. «Bois de Violette» ощутимо отличается от классических фиалковых ароматов, которые обычно пахнут пармскими или засахаренными фиалками, что в некоторых отзывах я читала недоуменное: а где там вообще фиалки? Лесных фиалок в парфюмерии вообще не много, уж очень сложно передать их слабый, но завораживающий аромат… Так что не все сразу узнают его в «Bois de Violette».

Всякий раз, когда я его наношу, я восхищаюсь, как искусно запах фиалок дополнен нотами фиалкового листа и кедра, и как точно вся композиция передает атмосферу прохладной свежести весеннего леса. Один из тех ароматов, которые я люблю и повторяю: первый флакон приехал ко мне из Ля Рошели, второй я сама купила в бутике в Пале-Рояль, третий куплен уже в России.



***
Сложный, многими не понятый и не принятый «Myths Woman» Amouage, пленивший меня с первого вздоха, тоже про Остару, весну, возрождение. Только в нем привкус горечи и печали. Эта весна не так беспечна, хоть и неистова. «Myths Woman» пахнет гальбанумом и дубовым мхом, причем так сильно и изысканно, что напоминает хорошо сохранившиеся винтажи, и на этом горько-зеленом фоне свежестью дышат нарциссы, влажной сладостью – пармские фиалки, и нежный запах лесных фиалок я тоже чувствую, и неожиданно среди всего весеннего – резкий аромат хризантемы, грустного осеннего цветка. Запах заросшего пруда, запах заброшенного, но расцветающего по весне сада, то время года, когда даже сорняки прекрасны и душисты. «Myths Woman» — прекрасная весна, но проведенная в разлуке или в одиночестве, весна без любви, поэтому и присутствует в ней осенняя нота…



***
Еще один типично весенний аромат – пыльца цветущих деревьев и мимозы: он одновременно свежий и пудровый, зеленый и сладковатый, и он тоже особенно красив и уместен именно на исходе зимы, в начале весны.

Пыльца и аромат мимозы чувствуется в аромате «Хрустальные росы» от российского парфюмерного проекта Ладаника. Ирис и лист фиалки, бергамот и альдегиды, бензоин и амбретта, гелиотроп и боярышник, смешавшись в ведьмином котле, превратились в аромат тающих снегов и талых вод, ручьем бегущих с холмов, желтых почек цветущей ивы, березовых сережек и мимозы: тех хрупких озябших веточек, которые в марте продают у метро, и с которыми в дом приносишь аромат весны. Аромат скорее не хрустальный, а пудровый, но свежий без пронзительности, и очень нежный.



*** 
Насыщенный аромат пыльцы, плывущей в воздухе, пыльцы апельсиновых и лимонных деревьев, с легким оттенком мимозы и призраком еще не расцветших, будущих роз – настолько тонка и едва уловима в нем нота розы! – «№ 0» SWITCH Perfumes. Это работа известного российского парфюмера Анны Зворыкиной, работающей только с натуральными материалами, раскрывается он непредсказуемо, для каждого он – свой, но для меня это аромат весны и птичьего хора, поющего славу возрожденной Богине.








*** 
Нельзя не упомянуть так же и «Clair de Lune» Antonio Visconti: прозрачная ароматическая картина весны. Нежнейшая мимоза, оттененная акварельной сиренью. Аромат почек, выпускающих первый полупрозрачный зеленый листок. Капель и весенний ветер. Но «Clair de Lune» снят с производства и довольно редко попадается в продаже.





***
Остара – не только пробуждение земли и первые цветы, Остара – это «звериные свадьбы».

И не важно, что на самом деле на Остару разве что птичьи свадьбы справлялись.

Гон у кабанов — с середины ноября по начало января.
Гон у волков – в январе-феврале, а в марте-апреле уже рождаются волчата.
Гон у оленей и медведей, напротив, еще не начался.
Гон у оленей – с сентябре по ноябрь (в некоторых местах ареала обитания — с августа до половины октября).
Гон у медведей – в разных местах ареала – практически с момента выхода из берлоги и до конца июля, в более холодных районах до конца августа.
Пожалуй, только медведи могли бы попасть на Остару в качестве новобрачных в звериной свадьбе…

Однако все равно считалось, что на Остару звери справляют свадьбы, выбирают себе подругу или на этот сезон – у кого еще не начался гон — или на следующий. Все равно дням Остары приписывалась страсть волка, бегущего за своей волчицей и в любовной игре пытающегося прикусить ее за загривок, но это получится лишь с той, которая сама выбрала его, и убегает лишь потому, что опьянена теплым воздухом и весенними ароматами. Неистовый и свирепый бег кабанов, которые в период гона опаснее всех других животных в лесу. Поединки оленей, сталкивающихся великолепными коронами рогов. Грациозные прыжки лис, сверкающих огненным мехом. Тесно сплетающиеся в объятии змеи.
По легенде, свадьбы эти свершались под свирель древнего бога Пана, а позже – по благословению рогатого Цернунна и под музыку шаловливого Пака, танцующего с флейтой на пне посреди лужайки, на которой собрались «брачующиеся».






Считалось, что звериный дух может захватить и человека, так что некоторые могут начать вести себя, как дикие звери, так же свободно и яростно ухаживать за своей избранницей и драться с соперниками.
Для защиты от вселения звериной души на Остару надевали маски животных. Причем не все рядились, как на Хеллоуин, а только те, кто чувствовал в себе пробуждающиеся звериные чувства – похоть и ярость.





Парфюмы с животными нотами, будоражащие и провокационные, лучше всего раскрываются в прохладном весеннем воздухе: их нельзя носить в жару, а в холод они становятся слишком уютными и «ручными». Именно сейчас – их время. Для тех, кто предпочтет на Остару не наряжаться в венки из весенних цветов, а накинуть звериную шкуру…



*** 
«Muscs Koublai Khan» Serge Lutens – великолепный и для многих совершенно непереносимый, причем с кожи другого человека его воспринимают спокойно даже те, кто совершенно не может вдыхать его с собственной. Шедевр, а потому возможны всякие странности в восприятии. Циветта и роза -- на фоне лабданума, ванили, солоноватой амбры и тмина. Мед, жаркое дыхание, густой мех. Два тела, сплетающиеся в объятии под меховым одеялом. Два зверя, любовно покусывающие друг друга, остро пахнущие вожделением. Парфюмерный шедевр, который сразу вызывает или восторг, или отторжение. Очень плотский, очень жаркий.



*** 
«Tabu» Dana – для меня это дальний родственник «Muscs Koublai Khan»: тот же горький мед, запах свечей и меха, но творение Serge Lutens более тонкое и сложное, зато аромат «Tabu» плотнее, насыщеннее, он пахнет замшей, амброй, бензоином, кориандром, гвоздикой, жасмином и индийским сливочным сандалом. Животная нота в нем еще сильнее. И мед более горький, от диких злых пчел. И более пьянящий.



*** 
«Tabu» пахнет одновременно как те напитки на меду, которые в тяжелых, украшенных драгоценными камнями чашах поднимали и пили во славу древних королей и военных союзов, — и как тигр, почти прирученный, вытянувшийся у ног, позволяющий погрузить пальцы в жесткую шерсть. Но нельзя быть уверенным, что он действительно приручен и безопасен. «Tabu» тоже опасен и непредсказуем: иногда парфюм благоухает, будто создан не на земле, а по меньшей мере на Авалоне, в стране фей, но может вдруг запахнуть горько-кислым… Причем из одного и того же флакона. Зависит от времени года, влажности, химии кожи. Но ради тех мгновений, когда он пахнет, как прирученный тигр и дикий мед, с ним стоит знакомиться, причем не ограничиваться одним разом. Уточню, что я говорю про винтажный.



*** 
«Yatagan» Caron — колдовское зелье, одной капли которого достаточно, чтобы выявить в человеке – зверя. Будет ли этот зверь опасен или прекрасен – зависит от человека. И хотя название намекает на восточную свирепость, в парфюме свирепость иного рода. Он пахнет дремучим лесом, где горькие травы, папоротники и мхи, и буреломы, и влажные стволы, и плачущие смолой сосны – все сразу. И злой волк, сверкающий глазами из темноты. И волчица – на шаг позади него, но такая же сильная, с такими же острыми зубами. Если пытаться раскладывать «Yatagan» на ноты – то это прежде всего запах сосновой хвои и смолы, древесного спила, кастореума и ладана, а фоном – запах мха и папоротника, гальбанума и целого букета пряных трав, где явно присутствуют лаванда, базилик, мята и розмарин. В верхушке – зеленая абсентовая ангелика, чуть сладковатая. У корней – землистые пачули, вперемешку с опавшей листвой и мертвой порыжелой хвоей. И густые восточные смолы, что-то темное и пряное. Но это все детали, главное — «Yatagan» пахнет тайной и свободой, побегом от надоевшей повседневности – в глушь… В глушь своей души, к себе самому.



*** 
«Ambre Loup» Rania J. – кажется, амбры в этом парфюме вообще нет: лабданум, перуанский бальзам, гваяк, ваниль, пряности, соленый запах моря и густой теплый запах меха. Красивый, насыщенный парфюм, который может быть и парадным, и уютным. «Ambre Loup» – побережье моря в теплой стране, но зимой или ранней весной, пустынный берег с участками сухой травы, с выброшенными приливом просмоленными деревяшками и кусками амбры. И вдоль берега идет кто-то одинокий. Волк? Пес? Или оборотень-селки в человеческом обличье, перекинувший свою тюленью шкуру через плечо, чтобы не украли? На границе между морем и сушей, между теплом и холодом ему комфортно и мирно. Не здесь и не там, а – посредине.



*** 
«La Gitane» Nimere Parfums – ничего цыганского, несмотря на название: для меня это аромат языческого праздника. Он пахнет огнем и дымом, грубо выделанной кожей и звериной шкурой, мехом, под которым перекатываются упругие мускулы. Нота соли – как от разогретого танцем или битвой тела. Жаркие специи, дым от драгоценных смол, которые щедро бросают в огонь. Острая и свежая нота можжевельника, неожиданно прохладный запах земли, но жаркое, пряное, соленое и дымное восторжествует, и закружатся вокруг костра в танце служители древнего культа, призывая своего рогатого Бога… И он придет.









*** 
Особую роль играли в культе Эостер зайцы: именно зайцы, быстрые и сильные лесные звери.
Это позже, в пасхальных традициях зайцы превратились в нежных кроликов, которые приносят яркие цветные яйца и прячут их в саду для радости детей: практически пасхальный Санта-Клаус или Дед Мороз – тот, кто приносит подарки.
Однако когда-то верили, что быстрые и сильные зайцы везли колесницу Эостер. Считалось, что они сопровождают богиню, готовят для нее пир, танцуют на лужайках и прыгают до небес, и сцеживают лунное молоко… Их игры забавляют Эостер и она благословляет плодородием землю и всех живущих.









***  
Моя личная Остара – во флаконе «Diorella» Christian Dior. Аромат, в котором я чувствую пробуждение к жизни и теплое веяние настоящей, уже не робкой, а торжествующей весны. Тот запах, который ощущаешь, впервые после долгой зимы выехав за город и вдохнув… Весна! И в ней все – и клейкие листочки, и березовый сок, и первоцветы. Сложный орнамент из переплетающихся зеленых и свежих ароматов, который, как мне казалось, на ноты невозможно разложить: только на эмоции.

Я помнила «Diorella» с детства. Я была в нее влюблена, я мечтала о ней так сильно, что мне уже казалось – я ее выдумала, не может аромат быть так прекрасен. Потом удалось попробовать в аэропорту и я разочарованно подумала: ну да, так и есть, я придумала себе это ароматное воспоминание. «Diorella» оказалось сухой и жесткой, зеленой с ярко выраженной лимонной кислинкой, и никакого весеннего леса. Но потом моя подруга купила флакон винтажной туалетной воды. Я нанесла – и нахлынуло волной, с головой накрыло узнавание: да, это она! Моя «Diorella»! Теперь я уже могу разобрать по нотам: бергамот, ветивер, дубовый мох, ландыши, жасмин, жимолость, роза, цикламен, дыня, персик… Но мне все равно, какие краски использовались для создания столь совершенного полотна.

Для меня «Diorella» по-прежнему — монолит ошеломляющей ароматической красоты, концентрированное счастье во флаконе. То чувство восторженной нежности, когда увидишь первую бабочку, с поблекшими крылышками, не новорожденную, а перезимовавшую, но какая же радость: бабочка, летает… Весна, настоящая весна! Конечно, у меня теперь тоже есть винтаж. Даже два: немного духов и флакон туалетной воды с газовым спреем. И я не перестаю радоваться и удивляться красоте, к которой невозможно привыкнуть, и каждый раз, когда наношу «Diorella», она снова и снова меня поражает и пробуждает чувство счастья, беспричинного весеннего счастья.

«Diorella» – не просто парфюмерное творение, а чудо, живое, апрельское, трепещущее чудо. Запах волос юной Остары, который жадно вдыхает Рогатый Бог, зарываясь в них лицом, перебирая пряди, мягкие, как пушок на вербе, золотые, как солнце, бледно-зеленые, как первые ростки.






Автор Лена Прокофьева

В детстве я очень любила 9 мая за атмосферу по-настоящему великого праздника. Остальные не производили такого впечатления: Новый год был всенародным, но все-таки домашним; 7 ноября всегда было холодно и мрачно; смысл 1 мая казался мне расплывчатым, непонятным. А вот в День Победы, как мне виделось, даже природа ликовала вместе с людьми: наконец становилось тепло, проклевывались первые листочки и на городских клумбах расцветали тюльпаны.


В этот день на улицах царила совершенно особая атмосфера, и хотя я была слишком маленькой, чтобы по-настоящему понимать смысл проиходящего, я все-таки улавливала это праздничное единение людей вокруг тяжело добытого счастья. Не было еще массового разъезда по дачам – наоборот, все стремились выйти на площади, на центральные улицы. У всех монументов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, было особенно оживленно, там собирались ветераны, и кто-нибудь играл на аккордеоне военные песни. В том возрасте я, конечно, не могла даже представить, что стоит за фразой из песни "это радость со слезами на глазах" – но если вдуматься, это хорошо, когда маленькие дети не понимают такого: значит, выросли в мирное время и не хлебнули лишений и горя военных лет.




Открытка "С днем Победы!" 1946 г. 



А те взрослые, что плакали в День победы, думаю, отдали бы многое, чтобы стереть из памяти пережитые ужасы. Замечено, что чем больше времени проходит после какой-нибудь войны, тем откровеннее и мрачнее она описывается в литературных произведениях, посвященных ей. И наоборот, чем ближе книги и стихи к боевым действиям, тем более позитивен их тон, а уж написанное непосредственно в военное время часто прямо-таки лучится позитивом – и это требование момента: вдохновлять на борьбу с врагом, утешать в потерях, поднимать дух для преодоления послевоенной разрухи и депрессии. Сравнить хотя бы оду "Певец во стане русских воинов" Жуковского, написанную в октябре 1812 года, лермоновское "Бородино", созданное в 1837 году, и эпопею "Война и мир" Толстого, опубликованную в 1865-м. То же самое можно сказать и о кинематографе - фильм "Жди меня", снятый в разгар войны, в 1943 году, по настроению радикально отличается от "Иди и смотри" 1985 года.




Парфюмерия, конечно, искусство куда более утилитарное, но если взглянуть на ретроспективу советских ароматов, то четко видна установка не тревожить людей воспоминаниями. Отечественные парфюмеры создавали ароматы в честь чего угодно, чутко реагируя на все события мирной жизни, но о войне молчали.


После духов "Жди меня", выпущенных практически сразу после войны, парфюмеры к военной теме не обращались до середины 1960-х. Все эти годы тему войны в обществе отнюдь не замалчивали, но создается ощущение, что от нее старались отвлечься. Взять хотя бы на ситуацию с празднованием: после ознаменовавшего окончание войны Парада Победы 24 июня на Красной площади следующий военный парад в честь Дня Победы был организован только в 1965 году, притом что парады на 1 мая и 7 ноября случались ежегодно. И выходным днем 9 мая было только до 1947 года, а потом его вновь сделали рабочим – аж до 1965 года.




Вообще в 1960-х как будто поднялась волна общественного интереса к войне – может быть, потому что к тому времени уже выросло первое послевоенное поколение. А может, потому что страна в целом оправилась от потерь и восстановила течение мирной жизни – и теперь скорбь уже не была разрушительной.


В 1961 году к четырем городам-героям – Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и Одессе – добавили Киев, а в 1965 году вышло Положение о почетном звании "Город-герой", и к списку прибавились Москва и Брестская крепость. В 1967 году был открыт мемориал Сталинградской битвы с монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.


А если мы посмотрим на список популярных в СССР песен о войне, то обнаружим, что половина их была написана непосредственно во время войны или сразу после ("Священная война" – 1941, "Темная ночь" и "В лесу прифронтовом" – 1943, "Смуглянка" и "Соловьи" – 1944, "Пилоты" – 1945, "Где же вы, друзья-однополчане" – 1946), а потом последовал перерыв в полтора десятка лет ("Бухенвальдский набат" – 1958, "Хотят ли русские войны" и "Баллада о солдате" – 1961, "На поле танки грохотали" – 1968, "Журавли" – 1969, "Мы за ценой не постоим" – 1970, "День победы" – 1975). И парфюмеры тоже вернулись к теме войны лишь в середине 1960-х.



Надо отметить, что в отличие от кинематографа, книг и музыки советская парфюмерия не говорила о войне напрямую: ни в названиях, ни в ароматах не отражены события военных лет. Запахи сильнее всего прочего вызывают воспоминания, и парфюмеры, зная об этом, избегали погружения непосредственно в военное прошлое – скорее, воссоздавали атмосферу торжественного, но с оттенком грусти, празднования. Два самых известных аромата в честь Победы так и назывались: "Торжество" и "Триумф".



Новая заря выпустила "Триумф" в 1965 году к 20-летию Победы. Его флакон выглядит по-настоящему монументально, как устремленный ввысь обелиск. Тяжелое, толстое стекло, правильный восьмиугольник в основании, прозрачные полированные грани чередуются с рельефными матированными, высокий стоппер. При виде этого флакона мне кажется, что он был создан не для туалетного столика, а сразу для зазеркалья сервантов, куда помимо парадной посуды ставили все красивое. Обелиск этот не очень устойчив, и я слышала жалобы, что у него при падении легко ломался стоппер – может быть поэтому до сегодняшнего дня дожило так мало духов "Триумф". Пробники к нему выпускались, но не как самостоятельная единица, а в составе набора "Букет" из пяти 2-миллилитровых миниатюрок.



Аромат "Триумфа" подстать флакону: торжественный, размеренный, с неспешным раскрытием. Не тяжелый, но плотный кожано-зеленый шипр. Однако не стоит ожидать от него пыльных бархатных занавесей или унылой скуки формальных школьных концертов конца 80-х – "Триумф" прекрасен.






Он пахнет весенним ветром, в котором соединились запахи молодой полыни, степных тюльпанов и дыма - то ли от костров, то ли от паровозного угля. Волнующий аромат, но это не чувственное волнение влюбленности – скорее смятение, которое испытываешь, сталкиваясь с чем-то великим. И несмотря на горечь, в нем не ощущается скорби. Духи для сильной и романтической натуры.

Пирамида "Триумфа": 
начало – альдегиды, тюльпаны, цитрусы, зеленые ноты, полынь;
середина – гвоздика (цветок), жасмин, орегано, пачули, кожа;
база – ладан, гречишный мед, амбра, дубовый мох.


Сложный и на первый взгляд вневременной аромат, однако зеленые ноты, модные в 1970-х, делали его очень актуальным в последующие два десятилетия. Такое звучание было обеспечено совершенно новыми на тот момент душистыми веществами, поэтому парфюмеры "Новой зари" очень гордились этими духами – помимо удачного воплощения темы юбилейного подарка "Триумф" стал своеобразной вехой в отечественной парфюмерии.







В "Торжестве", выпущенном Новой зарей лет через пять после "Триумфа" – скорее всего, в 1970-м, к 25-летию Победы – парфюмеры эту зеленую тему не просто развили, а максимально раскрыли, придав зелени какую-то звенящую свежесть.


Я впервые держала в руках флакон "Торжества" несколько лет назад, будучи уверена, что не знакома с его ароматом – и мгновенно узнала в нем запах, витавший во времена моего детства над местами торжественных гуляний 9 мая. То ли женщины массово душились модным "Торжеством" по случаю праздника, то ли парфюмеры смогли уловить и передать ощущение от первой весенней зелени, праздничных букетов из красных тюльпанов с желтой сердцевинкой, и прохладного ветра, прилетавшего с Волги. Так или иначе, для меня "Торжество" – определенно аромат 9 мая.

Пирамида духов "Торжество":
начало – мелисса, мята, альдегиды, тюльпаны;
середина – терпкая зелень, ветивер, фиалка, кожа;
база – ладан, кедр, мускус.






По сравнению с "Триумфом", в котором дым и кожа могут вызывать военные ассоциации, "Торжество" звучит совершенно мирно. Это духи не про "со слезами на глазах", а про радость, которую выжившие и победившие люди испытывают, глядя на своих внуков. Может быть, именно это настроение "Торжества" сделало его гораздо более популярным в народе, чем сложный и полный рефлексии "Триумф" – настолько, что Новая заря не справлялась со спросом на "Торжество", поэтому к его производству подключились казанская, свердловская и ташкентская фабрики. Правда, они выпускали только винтовой флакон объемом 17 миллилитров, а притертый 34-миллилитровый делался лишь на Новой заре.



Чувствуется, что дизайнеры постарались сохранить стилистику "Триумфа": у "Торжества" тоже есть частичное матирование, а продольные борозды по идее должны подчеркивать вытянутую форму флакона и символизировать стремление ввысь, но эффект памятной стеллы нарушается поперечным стоппером – зато он гораздо надежнее и удобнее.



Коробка "Торжества" обтянута муаровой шелковистой тканью и украшена белой лентой с золотыми полосками, к которой, как орден, крепится бумажный медальон с названием духов – лента явно намекает на какую-то военную награду, но мои поиски на эту тему были безрезультатными, так что это, скорее всего, просто декоративный элемент.

"Триумф" и "Торжество" выпускались довольно долго – "Триумф" как минимум до середины 1980-х, а "Торжество" до первой половины 1990-х. Но советские парфюмеры больше не делали столь масштабных проектов в честь Победы: слишком сложно оказалось говорить о войне языком парфюмерии, предназначенном скорее для мирных и благополучных времен.











Аывтор Виктория Власова

Гиацинт был самым популярным пасхальным цветком в дореволюционной России: луковицы гиацинтов высаживали с таким расчетом, чтобы к празднику они расцвели. Вообще-то символом воскрешения были все луковичные. Как и яйца, и семена: в луковице таится будущий цветок, в яйце – будущая птица, в семени – росток… Но на большинстве полотен, изображающих пасхальный стол, можно увидеть именно гиацинты рядом с куличом, крашеными яйцами и творожной пасхой. В богатых домах покупали в оранжереях еще и нарциссы, и сирень, но самым доступным и распространенным был гиацинт: его аромат ассоциировался с пасхальной радостью.







Поэтому в «Лете Господнем», воспоминаниях о детстве Вани Шмелева, в одной из самых трагических глав о похоронах его обожаемого отца, погибшего совсем молодым, среди впечатлений страшного и очень холодного осеннего дня, словно в утешение мальчику посылается аромат гиацинтов, словно в обещание жизни вечной для всех:

«Но я так тонко слышу… гиацинты!.. как на Пасхе!..»


И его же в рассказе «Перстень» русский эмигрант во Франции вспоминает Пасху:

«Во все окошки ласточки кричат – «Христос Воскресе!» Пасха. Гиацинты на столах, розы на куличах, пунцовое и голубое… И звон с зари и до зари!».


У Игоря Северянина в стихотворении «Пасха в Петербурге»:


Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.




…В промежутке между февральскими гиацинтами на окне и майскими гиацинтами на даче мне почему-то особенно сильно хочется чувствовать этот чудесный будоражащий аромат, утверждающий весну: наверное, привыкаешь к благоуханию гиацинтов в комнате и без него все кажется не таким ярким и радостным, особенно когда снова случается похолодание и наступают пасмурные дни.

И еще бывает, что гиацинтов очень хочется в самый серый и дождливый период осени.

Тогда на помощь приходит парфюмерия.

В моем очерке речь пойдет о самых любимых, моих самых чудесных гиацинтовых парфюмах - о моем личном выборе.




Bas de Soie Serge Lutens – мой самый любимый парфюмерный гиацинт. Самый достоверный, самый живой, самый нежный. Стоит его распылить… И кажется – цветы материализуются в воздухе. Белые, словно бы фарфоровые колокольчики гиацинта. Бледные стебли, полные зеленоватого сока. И даже талая вода, которая их питала. И снежинки на лепестках…
Фоном к сияющей белизне гиацинтов – сумрачные синие ирисы и темная зелень гальбанума.
Но свою истинную красоту, свой драгоценный секрет Bas de Soie раскрывает не сразу и только когда наносишь его на кожу: в белизне его цветов прячется сладостный аромат мускуса, того телесного и вместе с тем ангельского мускуса, который я встречала только у Serge Lutens: в Clair de Musc. Только в Clair de Musc этот мускус все-таки теплее и слаще. У него аромат невинный, но все же ближе к человеческому. А в Bas de Soie это аромат, который мог бы исходить от кожи фейри: прекрасных, загадочных и кажущихся бессердечными.
Bas de Soie сочетает беспредельную нежность и острый холод, и в этом есть какая-то особая, изощренная чувственность.
Bas de Soie мне кажется совершенно потусторонним ароматом, словно он сделан не здесь, не людьми, не для людей. Он тянет за собой, как полосу серо-голубого шелка, не только легенды о фейри, прекрасных, бессердечных, коварных и желанных, но так же и всех призрачных невест в невесомых кружевах, вечно ищущих своих женихов, и всех танцующих во тьме виллис, хоть им и положены по сюжету белые лилии, и всех лебедей-оборотней… Но не таких, как Одетта из «Лебединого озера», способная влюбиться и умереть во имя любви. А таких, как та принцесса-лебедь из шведской сказки, чье оперение похитили и ей пришлось жить среди людей, со смертным мужем.
С тоской внимала она голосам пролетающих лебедей, и счастливой ее видели лишь в тот день, когда она нашла свои спрятанные перья и снова стала свободной.


Bas de Soie пахнет не только гиацинтом, но тем весенним дуновением, которое иногда можно ощутить в осенние дни.
И радостью лебедя-оборотня, который обрел крылья и улетает от надвигающейся зимы.



24 Faubourg Hermès – сладкие и радостные гиацинты. Их много, они купаются в лучах солнца, они упиваются весной, свежестью, собственным ароматом и красками своих лепестков – я убеждена, что гиацинты в 24 Faubourg Hermès многоцветны. Их яркость и сладость подчеркивается благоуханием южной весны, цветением лимонов и апельсинов, сливочным оранжерейным духом жасминов и гардений, сандалово-амбровой базой, бархатистой, как шкурка персика.
Но несмотря на природную силу всех этих южных цветов, гиацинт в 24 Faubourg сильнее. Тем более, что он там – не единственный первоцвет. Просто другие я не узнаю, гиацинт оттеснил их с переднего плана и они растворились в белоцветочной и сандаловой сладости… Однако они есть. И есть прохладные ирисы, делающие 24 Faubourg таким элегантным, несмотря на все его цветочное буйство...
Однако буйство побеждает: в 24 Faubourg все равно есть что-то весело-языческое.








Silences Jacomo – утонченный горько-зеленый аромат, гальбанум и мох, сырая земля и прошлогодняя листва, и островки еще не растаявшего снега, и много весенних цветов: нарциссы, ирисы, ландыши, гиацинты… Гиацинты выходят на передний план, гиацинтов здесь больше всего, они резкие, они холодные, они припорошены снегом. Им нужно время, чтобы раскрыть свою сладость. А за отважными первоцветами прячутся белые розы и постепенно расцветают, несмотря на окружающие их горечь, холод и темноту.



Supra Floral Mugler – гиацинты, выросшие на болоте, соединившие невинную бледную зелень своих стеблей и чистую весеннюю сладость своего аромата с ядовитой яркостью и ядовитой сладостью, свойственной запахам болотных растений. И вот гиацинты, наивные, как дореволюционные гимназистки, попавшие в порочное общество, учатся дурному у этих вьюнов, оплетающий трухлявые тела убитых деревьев, у этих цветов, приманивающих и пожирающих насекомых… И становятся такими же: прекрасными, но опасными.
Они все еще гиацинты, их аромат все еще дышит весной, но к весенней свежести примешивается болото и яд.
Supra Floral восхитителен и я очень жалею, что вовремя не купила себе флакон.



Vintage Gardenia Jo Malone London – белые гиацинты среди белого снега: ледяные, хрупкие, горькие.
Горечи в Vintage Gardenia много: даже больше, чем в Silences Jacomo и именно эта горечь делает парфюм таким необычным. Горечь – и сочетание снежных гиацинтов с гарденией: сладкой, грибной, уже начавшей увядать гарденией. Или даже лепестков гардении, опавших на землю: запах почвы в Vintage Gardenia тоже есть.
Но главное – эти горькие, надменные, трагические гиацинты. Кажется, они так неистово благоухают, потому что знают, что не переживут следующий снегопад… А он будет, он обязательно будет. Они предчувствуют. И цветут без надежды, но с каким-то отчаянным восторгом.
Vintage Gardenia – мой любимый аромат у Jo Malone London, я писала о нем подробно, когда его перевыпустили, и я очень жалею, что он не входит в постоянную коллекцию.







Synthetic Jungle Frederic Malle – гибрид гиацинта с ландышем. Это даже не союз двух цветов и не их противоборство, это цветок, который пахнет сразу и гиацинтом, и ландышем. В верхних нотах острота гиацинта, в сердце – звонкая сладость ландыша. Вокруг – густая яркая зелень, но не джунгли, нет: для меня это сныть, лопухи и салат. Все очень знакомое, все огородное… И такое живое!
Synthetic Jungle – зеленая микстура, излечивающая авитаминоз и сезонную депрессию.




Ombre de Hyacinth Tom Ford – плод любви гиацинта и фиалки. Прозрачный, акварельный аромат, в котором от гиацинта лишь тонкий отголосок присущей ему острой сладости. В начале он растворяется в зеленой влаге фиалкового листа, в пудровой сладости аромата фиалок. И кажется – все, гиацинта нет, гиацинт здесь лишь призраком…
Но он вернется – вполне отчетливым гиацинтовым ароматом, более зеленым и горьким, чем живой гиацинт, чернильным и мрачным. Вернется, когда схлынет волна фиалок и опадут лепестки жасмина, который так же вплетен в этот причудливый сумеречный узор.



Grand Amour Goutal – самый нежный парфюмерный гиацинт среди всех, которые я пробовала. Все резкое, холодное, горькое из этого гиацинта удалено, осталась только свежая весенняя сладость, только тихое счастье, только нега и ласка. Сладость гиацинтов усиливает ванильная нота белой лилии, медовость жимолости и дрока, и даже жасмин присоединяет свой голос к этому цветочному хору, а мимоза осыпает пудровой свежестью лепестки солиста – гиацинта.
Grand Amour сделан настолько изящно, что напоминает мне парфюмерную иллюстрацию к загадочной шпалере «Единорог в плену и уже не мертв» из серии «Охота на единорога»: то же изобилие, та же утонченность, то же сияние единорожьей белизны в обрамлении зелени и цветов, цветов, цветов… И тема воскрешения: кажется, она неотделима от гиацинтов даже в самых случайных ассоциациях.








Многие ругают Portraits Collection Penhaligon's, я тоже не в восторге от большинства из этих ароматов, но есть исключение: The Revenge Of Lady Blanche. Это почти такой же добрый весенний аромат, как Grand Amour Goutal. Не такой изысканный и хрупкий, но столь же ласковый и сладкий.
Не знаю, о какой мести может идти речь, разве что месть леди Бланш состояла в том, что она простила и пожалела обидчика, и исправила его своим благим примером. Потому что The Revenge Of Lady Blanche – аромат души добродетельной героини не нашего времени.
Конечно же, она юна, она – сама весна. Она несет охапку гиацинтов, нарциссов, ирисов и фиалок. Она ступает по юной апрельской траве. Вокруг много зелени, а теплый весенний ветер шелестит страницами нравоучительного романа «Кларисса, или История молодой леди».
И все это спрятано в The Revenge Of Lady Blanche Penhaligon's. Если не верите – попробуйте!




The Crown Perfumery Co. – восхитительная британская марка, которая, кажется, больше уже ничего не выпускает. Во всяком случае, я нахожу информацию только о том, что в 1999 году компанию купил Клайв Кристиан, в 2001 году они выпустили последние ароматы под своим именем, а дальше создавались духи только для Clive Christian Perfume Company Ltd. Почти в таких же коронованных флаконах, в которые когда-то были одеты ароматы The Crown Perfumery Co. И это очень печально, потому что мне духи The Crown Perfumery Co. нравились гораздо больше, чем Clive Christian Perfume Company Ltd.
И я очень дорожу моим флаконом Crown Bouquet…
Но я не экономлю, нет: духами надо пользоваться, они должны жить, они должны благоухать, в этом смысл их существования.


Crown Bouquet – яркий гиацинт из породы сладких и звонких, окруженный молодой зеленью, овеянный жарким ароматом белых цветов. В пирамиде Crown Bouquet указаны тубероза, гардения и флердоранж. Я чувствую только флердоранж, а от туберозы – ту зеленую смолистую ноту, которая присуща еще не раскрывшимся бутонам, и очень удачно переплетается с зеленым смолистым запахом гальбанума.
Crown Bouquet – пышный, свежий и сочный до хруста, весь в росе, весь в пыльце. И кажется, на его аромат непременно должны прилететь или еще сонный шмель, или счастливо перезимовавшая бабочка.




Edwardian Bouquet Floris – еще один английский гиацинт. Не настолько яркий, как гиацинт в Crown Bouquet The Crown Perfumery Co. Шелковисто-прохладный на фоне многоцветной парчи, сотканной из оранжерейных цветов, которая, в свою очередь, покоится на темном глухом плюше древесных нот и дубового мха. Сверху все это слегка окроплено одеколоном с бергамотом и нероли… Но на самом деле ничто не может отвлечь от гиацинта в Edwardian Bouquet: все остальные ноты нужны только для того, чтобы подчеркнуть или оттенить грани его аромата.



Мне кажется, что Edwardian Bouquet не хватает воздуха, не хватает чего-то живого, словно этот гиацинт заключен под стекло оранжереи вместе с другими, более теплолюбивыми цветами… Тогда как гиацинту подходят открытый воздух, роса, ветер и даже снег.
И все же Edwardian Bouquet – красивый гиацинт. Чопорный, но нарядный и красивый.



Nahéma – мой любимый аромат Guerlain. И он воспевает не гиацинты, а розу. Свежую, бархатную, винную, мармеладную, лукумовую розу. Прекраснейшую из роз, достойную самой королевы. Причем эта королева должна быть одновременно умна, хороша собой, коварна и с тенью грядущей трагедии на челе… Мне всегда хотелось подарить розу из Nahéma моей обожаемой Анне Болейн.
Но за спиной у розы в Nahéma сияют гиацинты, подсвечивая ее лепестки, оттеняя ее сладость своей свежестью. И чем дольше носишь Nahéma – тем отчетливее и звонче благоухает гиацинт. Только через несколько часов он растворится в розе и в окружающих ее смолах, в мирре и в ванили, которые сделают розу зрелой и серьезной.
Мне кажется, нота гиацинта в Nahéma – как юные мечты: со временем они просто растворяются, но мы никогда не забудем, как они украшали жизнь…



Bluebell Penhaligon's должен воспроизводить аромат не гиацинтов, а диких английских колокольчиков. Их ботаническое название – Гиацинтоидес неописанный, Hyacinthoides non-scripta, и они тоже относятся к семейству спаржевых, как и гиацинты.
Я не знаю, как пахнет настоящий bluebell. Для меня так и осталась несбывшейся мечта посетить Англию в апреле, когда цветут колокольчики, и добраться до какого-нибудь леса, чтобы своими глазами увидеть эту разлившуюся между стволов голубизну и вдохнуть аромат цветов, которые в английских легендах так же неотъемлемо связаны с фейри, как и наперстянка, которые называют колокольчиками фей…
Bluebell Penhaligon's пахнет настоящими гиацинтами, холодными, ранними, снежными гиацинтами. И это ощущение холода усиливает гвоздичная нота, которую многие не любят, она кажется старомодной, но я считаю, что именно гвоздика своей медицинской едкостью подчеркивает благоухание цветущих гиацинтов, сочную влажность стеблей. В Bluebell Penhaligon's я чувствую запах влажной почвы, древесную кору и мох, и на фоне всего этого темного и горького аромат гиацинтов особенно нежен и чист.
Из всей моей коллекции гиацинтовых парфюмов именно Bluebell Penhaligon's самый пронзительно-весенний.




Автор, Леночка Прокофьева

Весна в наши широты вступает неспешно и словно бы нерешительно: два шага вперед — один назад. Сначала она медлительна: солнце уже весеннее, но холодно, и так медленно тает надоевший снег! Но наступает момент, когда кажется, что весна решительно ринулась вперед, и тогда только успевай отмечать вехи: вот первый цветок мать-и-мачехи, вот из набухших почек показались зеленые клювики, а вот уже леса стоят в полупрозрачной зеленой дымке, а вот запахло клейкими тополями... Первые цветы нашей весны распускаются среди снега, а следующие за ними соседствуют с просевшими, почерневшими сугробами. Но вот уже и сугробов нет, и тополя выпустили первые листочки, а значит, совсем скоро на моей старой даче зацветут нарциссы.

Если только не похолодает снова. Северная весна капризна и непредсказуема.







Весной, особенно в холодный ее период или когда все вокруг только начинает зацветать, мне особенно хочется носить цветочные парфюмы. Причем именно весенние, самые весенние: нарцисс и гиацинт, мимозу и тюльпан. Из этой четверки легко найти парфюмерные гиацинты и мимозу. Очень сложно – тюльпан: не знаю ни одного парфюма, где бы тюльпан действительно солировал и благоухал, как в природе. А вот достоверные нарциссы в парфюмерии есть, хоть их и не так много, как мне хотелось бы.

Дело в том, что я влюблена в нарциссы: в холодный и острый аромат лепестков, в водянисто-зеленый запах стеблей и в медово-пряное, чувственное благоухание, спрятанное в сердцевине цветка. Я влюблена в их победоносную и хрупкую прелесть: нарциссы цветут на солнечных участках, когда еще прохладно, а в тени лежит снег, — может быть, поэтому в их аромате чудится и что-то солнечное, и что-то снежное? Я влюблена в их изящество, во все оттенки и формы их цветов, хотя больше всего люблю самые классические, белые с золотой короной в середине.

Я влюблена в нарциссы и постоянно ищу пополнение своей маленькой нарциссовой коллекции.


Самые первые весенние цветы, как правило, цветут у меня на подоконнике: я очень люблю покупать луковицы гиацинтов и нарциссов в пластиковых стаканчиках. Кстати, почти все они переносят пересадку в почву и благополучно цветут на даче. Потом нарциссы начинают продаваться, и за весну у меня бывает несколько букетов, и с их помощью я получаю возможность не только наслаждаться тонким ароматом, но и сравнивать его с каким-нибудь очередным нарциссовым парфюмом.







Невозможно не печалиться о том, что идеальный нарциссовый Le Temps d'une Fête Nicolai Parfumeur Createur стал «парфюмерным единорогом», что перестали выпускать пахнущую свежайшими нарциссами Ostara Penhaligon's, что был лимитированным выпуском Fleur de Narcisse 2006 L'Artisan Parfumeur…

Но среди парфюмов, которые все еще выпускаются, есть совершенно прекрасные парфюмерные нарциссы! Причем на любой вкус.

Больше всего я люблю те из них, которые пахнут цветами и стеблями, прохладой и влагой, как свежий букет. Такими были утраченные Le Temps d'une Fête Nicolai Parfumeur Createur и Ostara Penhaligon's.

Еще бывают «пыльцовые», в которых раскрыта сладкая пудровая тема нарциссового аромата: таким был Fleur de Narcisse 2006 L'Artisan Parfumeur. Примером этого направления среди ныне доступного может быть Fulgor Cale Fragranze d’Autore, который мне представляется даже не нарциссовым, а одуванчиковым парфюмом! Но все равно очень весенним.

Часто встречаются нарциссовые парфюмы, в которых солируют медовые и индольные обертоны желтой сердцевины цветка. Для многих они звучат уж слишком анималистично и даже провокативно. Если окружить эту теплую анималику смолами, пряностями или кожаными нотами, нарцисс может в них практически раствориться… Так получилось в Arabian Horse 3.1 Pierre Guillaume Paris и в Fate Woman Amouage.

В прекраснейшем Tabac Tabou Parfum d'Empire нарцисс пыльцовый, но с яркой анималикой. И хотя его запах вполне ощутим, все же нарцисс в Tabac Tabou погребен под копной душистого пряного сена, бессмертником, донником, медом и свежими, еще не до конца просушенными табачными листьями.

В своем нынешнем обзоре я хочу уделить внимание тем нарциссовым парфюмам, которые, во-первых, все еще выпускаются, во-вторых, более-менее доступны, а в-третьих – нарцисс в них отчетливо ощутим, то есть занимает центральную позицию в парфюмерном букете.







Мой самый любимый парфюмерный нарцисс – Romanza Masque Milano. Oн идеален. Аромат словно поднимается вверх, от земли и бледно-зеленой сочной зелени, выше и выше, к зрелой зелени, к зеленой пудре, к весеннему воздуху, к белизне и золоту цветка, к его шелковой душистой прохладе, к медовому и пыльцовому жару, таящемуся в сердцевине… Если вы любите нарциссы – нужно как минимум попробовать Romanza Masque Milano. Пожить с ним на коже. Он сильнее, чем природный аромат нарциссов, и ощущается, как фотографии цветка в макро-увеличении, причем с разных ракурсов.


Самый давний, может быть даже первый из моих нарциссовых парфюмов – First Van Cleef & Arpels. Он – как белоснежный нарцисс, даже «корона» белая, и лишь возле самых тычинок тронутая золотом. А вокруг нарцисса – альдегиды: они лежат чистым снегом, они текут талой водой, они обнимают нарцисс воздушной свежестью. А вокруг нарцисса – другие цветы, и их много: First очень пышен, в нем можно почувствовать гиацинты и розы, ландыши и ирисы, флердоранж и гвоздику… Но все эти цветы – белые. В саду First цветут только белые цветы, и главный среди них – нарцисс.

Я особенно ценю First за то, что нарциссу уделено центральное место, а тем цветам, которые в природе пахнут намного сильнее, отведена роль фонового орнамента.

В First есть тонкая свежесть бергамота, горечь дубового мха, сладость персика и иланг-иланга, немного меда и острой анималики, но все это лишь дополнительные оттенки к запаху цветов. Конкретно мед и анималика – к запаху нарцисса, который, несмотря на них, в First все же цветочный, свежий, шелковый.

Из флакона First на меня выплескивается запах ранней весны, весенних садов, причем – несмотря на флердоранж и розы! – для меня это северная весна. Та самая, неспешная и переменчивая, в First она показана вся сразу, от мартовского таяния снегов до первых майских ландышей. И от других идеальных парфюмов, вместивших в себя всю весну, First отличает именно солирующий нарцисс.

Le Chevrefeuille Goutal пахнет не жимолостью, а нарциссом. Белым нарциссом, обрамленным ароматами дождя и зеленого чая со льдом. Свою песню в Le Chevrefeuille Goutal поют цитрусовые деревья: здесь и нероли, и птигрейн, и плоды цитрона, и цветы лимона. Но их ноты размыты дождевой водой и не отвлекают внимание от нарцисса. А в нем, по мере раскрытия, пробуждается нечто нежно-телесное и при этом мраморно холодное… Тело Галатеи в момент превращения в живую женщину.


С Narcissus Poeticus Chloé я познакомилась недавно, и это еще один абсолютно белый нарцисс с бледными, почти прозрачными стеблями.

Сначала кажется, что все медово-анималистические ноты, которые присущи живому нарциссу, из Narcissus Poeticus удалены. Что остался только сырой и холодный запах первоцвета, нежность лепестков, луковичный запах стебля. Что главная тема в Narcissus Poeticus – это запах воды, в которой стоит букет нарциссов: еще не застоявшейся, но уже изменившей аромат от соприкосновения со срезом стеблей, пахнущей тоже зелено и луковично.

Но Narcissus Poeticus продолжает раскрываться, неожиданно выдавая пыльцовую сладость, напоминающую о флердоранже и даже о липовом цвете! И дальше Narcissus Poeticus остается сладким, и сочетание этой пыльцово-медовой сладости странно ощущается над водянистой зеленью. И это – не все! Что-то еще я чувствую в Narcissus Poeticus… Что-то очень знакомое. Кажется, это талая вода. Запах ранней весны. Или ветер из весеннего леса.

Несмотря на сладость, Narcissus Poeticus – один из самых привлекательных для меня ароматов в линейке Chloé Atelier des Fleurs.


Еще один очень нежный и свежий нарцисс цветет в The Revenge Of Lady Blanche Penhaligon's, но там нарцисс не на переднем плане: его затмевает восхитительный гиацинт… Так что я включила The Revenge Of Lady Blanche в подборку своих любимых гиацинтовых парфюмов. Но вовсе не упомянуть The Revenge Of Lady Blanche среди парфюмерных нарциссов я просто не могу.


Golden Fever Haute Fragrance Company HFC – очень пыльцовый, очень пудровый, шершаво-зеленый парфюм. В сердце у него – золотой нарцисс, а над ним плывут облака пыльцы деревьев, ивовой и березовой пыльцы, и пыльцы собственно нарцисса, и дамской пудры… Сладкий и яркий. Зеленый и нарциссовый, но лишенный свежести. Своей нарциссовостью Golden Fever меня не может не радовать, но из-за сладости и шершавости я его не смогла полюбить… Хотя в холодном воздухе и в ветреные дни он становится очень живым и весенним.


Еще один густо-зеленый, пудровый и при этом совершенно бархатный парфюм с желтыми нарциссами – Narcisse Taiji Atelier Materi. Он очень густой для весеннего аромата, у него плотная амбродревесная база, в нем явный телесный мускус, а нарциссы кажутся искусной, натуралистичной, но все же вышивкой… Золотом по бархату. Но  постепенно они становятся все более живыми, хотя все остальное, точнее – все зеленое в Narcisse Taiji – так и остается бархатом, так и не становится зеленью. Мне в Narcisse Taiji остро не хватает зелени и влаги, которые для меня неотъемлемы от аромата нарцисса.




...Возвращаясь к началу: в моем любимом нарциссовом Romanza Masque Milano, несмотря на его плотность и анималистичность, есть и влага, и свежий воздух, и даже весеннее солнце. И мед, и пыльца, и страстные объятья. Все, что только можно пожелать от нарцисса! И я готова бесконечно рассказывать о его красоте.







А еще существуют и совсем труднодоступные нарциссы – американская и английская ниша: Au Delà Narcisse FZOTIC, Jonquille Thé Musc et Madame, Hera Papillon Artisan Perfumes… Но они настолько прекрасны и достоверны! Парфманьяку о них стоит знать. И я обязательно о них расскажу.






Автор Елена Прокофьева

Начинается апрель, который, как известно из сказки Маршака "Двенадцать месяцев", руководит появлением первых цветов. В наших лесах немало растений, которые начинают цвести, едва сходит снег, и все они нередко называются подснежниками: это ветреницы (анемоны), особенно ветреница дубравная, пролески (чаще они голубые и синие, но бывают и белые), медуница, прострел, белоцветники, птицемлечники, калужница болотная, чистяк весенний, гусиный лук, крокус (шафран) и другие.


Но официально "застолбил" название "подснежник" биологический вид Галантус (лат. Galanthus, по-гречески это означает "молочный цветок") семейства Амариллисовые (лат. Amaryllidaceae), хотя не так давно его относили к семейству Лилейные (лат. Liliaceae). К Амариллисовым помимо галантусов-подснежников сейчас также причисляются белоцветники и нарциссы.

Галантусы, пролески и птицемлечники можно назвать относительно близкими родственниками ландышей и лилий. Ландышы, пролески и птицемлечники наряду с гиацинтами и туберозами в современной классификации причисляются к семейству Спаржевые.

Многие виды галантусов — краснокнижные растения. Браконьерам, рвущим цветы на продажу, грозит серьёзный штраф. К счастью, галантусы довольно неприхотливы и отлично культивируются. Продажа культурных растений, выращенных в теплицах, конечно, вполне легальна.



Подснежник белоснежный (лат. Galanthus nivalis L.)



Иногда подснежники в более общем смысле называют также первоцветы, однако же "истинным", "официальным" первоцветом считается примула и другие растения семейства Первоцветные (лат. Primulaceae).



Первоцвет обыкновенный (лат. Primula vulgaris)



Если же имеются в виду не только галантусы и примулы, а в принципе все ранние весенние травянистые растения с коротким вегетационным периодом, то ботаники назовут их весенними эфемероидами (в отличие от эфемеров они многолетники). Помимо уже упомянутых растений, к весенним эфемероидам можно отнести мать-и-мачеху, Печеночницу благородную, cелезёночник очереднолистный, хохлаток, чину весеннюю, а также некоторые более экзотические растения с юга: пушкинии, ближайшие родственники пролесок — хионодоксы, морозники, мускари, весенники, дикорастущие родственники тюльпанов и нарциссов. Цветочные почки такие растения образуют уже в конце весны, то есть почти за год до цветения.


Многие подснежники-первоцветы-эфемероиды служат медоносами, они очень важны для жизни первых просыпающихся насекомых. Поэтому многие упомянутые выше растения обладают вполне ощутимым ароматом.








Запах подснежников-галантусов можно схематично описать как лёгкий свежий белоцветочный, немного напоминающий ландыш, медовый (фенилацетаты), с нюансами горького миндаля (бензальдегид), отчасти пудрово-пыльцовый (что-то есть от запаха мимозы), с "наркотическим" жасминовым спецэффектом, возникающим из-за довольно большого содержания индола.
Запах примулы формируют довольно экзотические сложные эфиры.

Ароматы на тему подснежников как правило довольно далеки от реализма, парфюмеры чаще изображают некий абстрактный нежный цветок и тщательно прорисовывают детали фона: пролесок, талая вода и журчащий ручей, мёрзлая почва, ещё студёный апрельский воздух, свежая зелень, молодые смолисто-горьковатые побеги.


Тема подснежника раскрыта в довольно неожиданном и не особо распространённом Lolita Lempicka EdP Scintillante авторства Анн Флипо. Но чаще всего, наверное, в контексте подснежников вспоминают Jo Malone White Moss & Snowdrop с его контрастом тающих сосулек и горячего глинтвейна. Хорошая попытка сделать акцент именно на белоцветочном аккорде есть в Brocard Lily of the Valley and Wood Sorrel (Ландыш и Кукушкин клевер). "Кукушкин клевер" — это, кстати, любимая многими кислица (лат. Oxalis acetosella), она же "заячья капуста". Её кислый вкус обуславливает в первую очередь щавелевая кислота (её соли называются оксалаты и их сейчас очень модно бояться), плюс янтарная и яблочная, а также сравнительно большое количество аскорбиновой, правда весной в нежных листочках её не так много, максимальное содержание — уже ближе к осени.

Ещё один симпатичный белоцветочный аромат со свежей весенней зеленью — это фланкер второго порядка Estée Lauder Pure White Linen Summer Fun.
Zoologist Perfumes Snowy Owl до сих пор активно обсуждают: достаточно противоречивая работа, впечатляющая многих своим реалистичным описание оттаивающего леса, но тем же самым других и пугающая.
Своё видение поляны подснежников продемонстрировали нам Bath & Body Works в аромате Bright Lemon Snowdrop: по факту это предсказуемо гурманский ванильный аромат с аккуратным свеже-белоцветочным и неаккуратным цитрусовым противовесом.
Примула тоже иногда удостаивается чести быть упомянутой в названии, например Jo Malone Primrose & Rye и Victoria's Secret Wild Primrose. Примулу нам обещают в Humiecki & Graef Bosque (он скорее про зелень, нарциссы и крокус-шафран, из-за которого, видимо, там многим видится хлорированный бассейн), L'Erbolario Primaverde (по мне там в основном цитрусы и тропические фрукты), Faberlic Jolie Jolie (тут Тома Фонтен предложил скорее некий собирательный образ нежных водянистых весенних цветов: тюльпанов, ландышей), Memo Moon Safari/Moon Fever (цветочный букет на сладковатой ветиверовой базе).

Отдельного упоминания, на мой взгляд, заслуживает аромат Gritti Seta в нотах которого Лука Гритти указал птицемлечник. Кстати, нашлись и те, кто довольно скрупулёзно исследовал headspace птицемлечника. Оказалось, что в значительной степени аромат цветка формируют фуран: в больших концентрациях он обладает очень интенсивным пронизывающим тошнотворно-сладковатым запахом, напоминающим диэтиловый эфир (эфир для наркоза) и хлороформ (тоже для наркоза), а также нонаналь ("С-9") и другие альдегиды. С примулой профиль птицемлечника роднит содержание фенольно-медицинского метил-4-метоксисалицилата, а также карвона, фенилацетальдегида (пахнет гиацентом, хотя в гиацинте он не обнаружен), лимонена, линалоола, карвакрола и других упомянутых выше соединений. Не могу сказать, что я чувствую в Seta явный цветочный тон, для меня этот аромат скорее про ягоды (в первую очередь малину), пудровую фиалку и амброво-древесный фундамент, остающийся с обладателем аромата на несколько дней.

А так же Snowdrop Time – Время подснежника Ruskolon Андрея Чибисова. 
«С самого старта аромат Русколон – Время Подснежника встречает ноткой талого снега, серебристыми ручейками на влажной земле и первыми, едва раскрывшимися, бутонами множества подснежников, как в лесах Архангельской области. Атмосфера пробуждающейся природы будто бы уже не вокруг вас, а исходит от вас, подобно кристально чистой ауре под пушистыми пломбирными облаками весны».








Как вы считаете, в каких ароматах есть ощущение пробуждения природы от зимней спячки и запах подснежников?






Автор Матвей Юдов

Тренды на ближайшие годы показали растущий интерес к жанру зелёных ароматов. Нишевые бренды стали чаще выпускать композиции на тему первой зелени и молодой листвы, лекарственных трав и полевых цветов. Они ассоциируются у нас с самыми приятными вещами: близостью к природе, спокойствием и умиротворением, весенним обновлением и новыми надеждами. В отличие от маскулинных фужеров или гиперженственных белых цветов и пудровых роз, в зелёных ароматах стёрты гендерные и возрастные рамки. Их уникальный характер могут усиливать, в том числе, цветы (роза, цикламен, ландыш и фрезия); некоторые виды пряностей с «прохладным» звучанием, такие как кориандр, кардамон, анис и тмин; альдегиды, цитрусы, несладкие фрукты, пачули и ветивер.

Подобные зелёные профили были популярны в 1940-е и 1970-е. В 1990-е у общества возник запрос на пуризм и свежесть. Сейчас модная спираль делает очередной виток, но вряд ли этот тренд станет ведущим: это обусловлено и сложным, нонконформистским характером самих зелёных композиций, а также трансформацией мейнстрима. На смену одной или нескольким магистральным тенденциям приходит множество микротрендов, каждый из которых находит свою аудиторию. 

Зелёные ароматы — одно из моих любимых направлений, особенно в жаркую погоду. Они дарят комфорт и ощущение прохлады, напоминая тень от раскидистых крон деревьев в парке, освежающий контрастный душ, шёлковую блузку, струящуюся по коже, как прохладный ручей, или лимонад с травами и звенящими кубиками льда в стакане. 
При написании обзора мне было сложно ограничиться десятью ароматами, ведь каждый из них по-своему прекрасен и достоин внимания. Я включила в список не только краткое описанием каждой композиции, но и разное направление ароматов,  как говорится, "на любой вкус и цвет" - кому-то понравится "лёгкость бытия" первой зелени, а кто-то выберет весеннюю холодность сырой земли...



Категория "зелёные ароматы" представлена широким спектром композиций, вдохновлённых самой природой: запахи леса или трав, цветочные букеты и терпкие цитрусы. Выбор огромен, и, наверное, у каждого из нас есть любимые представители этого парфюмерного жанра: ароматы свежие, как только что скошенная трава, или тёмные, как полуночный лес.
Сперва перечислим те ноты, что обычно ассоциируются с зелёными ароматами:

• гальбанум
• пачули
• ветивер
• трава, мох, плющ и листья (особенно чая и помидора!)
• лайм
• базилик, розмарин, мята и кинза
• зелёные плоды манго и зелёное яблоко
• хвоя
• бамбук

Учитывая многообразие подкатегорий - зелёный шипр, зелёно-цветочные, травяные, хвойные и т.д. - мне невозможно перечислить все.
Предлагаю лишь малую часть зеленых ароматов, где каждый найдет для себя подходящее. 





 
Yerbamate, Lorenzo Villorezi - Бесконечная зелень: 

Одно распыление Yerbamate — и вы мгновенно переноситесь в густые заросли джунглей, сошедших с картин Анри Руссо. Резные листья пальм купаются в бассейне безоблачного неба, а воздух между ними такой плотный, осязаемый и душистый, словно его взбили вместе с пыльцой в невесомый десерт. Таким предстаёт один из самых популярных ароматов бренда Lorenzo Villorezi, рог изобилия зелёных оттенков во всём их великолепии. Чай и мате в сочетании со сладкой мятой создают иллюзию освежающего травяного напитка. Вскоре они затихают на фоне пудровой лаванды и эстрагона с ярким послевкусием лакрицы. Противовесом этому пульсирующему травяному аккорду выступает тропический иланг-иланг с оттенками банановой кожуры и сахарного тростника, привносящий в парфюмерную композицию солнечное сияние и беззаботное настроение. Постепенно она становится более пудровой, меняя цвет и температуру: на смену молодым травам и прохладному чаю приходят древесные аккорды и пряности. Очень расслабляющий и медитативный аромат, который можно уподобить просмотру YouTube-канала "Primitive Technology", где австралиец Джон Плант воссоздает быт доисторического человека.


 

Eau de Campagne, Sisley- - Эстетика коттеджкора, запечатлённая Жан-Клодом Эллена: 

Жан-Клод Эллена, один из самых влиятельных парфюмеров конца XX — начала XXI века, за почти 50-летнюю карьеру создал множество ароматов в минималистичном ключе. Его творения часто сравнивают с искусством хайку, «Гимнопедиями» Эрика Сати и акварелями Дэвида Хокни. Ароматные мазки наложены легко, а каждый аккорд словно оживает на холсте, дышит — можно даже почувствовать пульс. Многое было сказано об одной из первых работ Эллена, Eau de Campagne: это лёгкая, почти невесомая композиция, изобилующая оттенками томатных листьев и базилика. Горьковатая, скрипучая верхняя нота лимона плавно сменяется гальбанумом. В этом тихом саду, в окружении цитрусов и овощей цветут ландыши и жасмин — звонкие, но не оглушающие, словно далёкий звон колоколов. Спустя 48 лет эта деревенская сказка, запечатленная парфюмером в узнаваемой утончённой манере, не потеряла своей актуальности. Более того, она предстаёт более цельной и изысканной, чем многие новинки модного растительного жанра.


 

Erawan, Parfums Dusita - Неофужер с ветивером и ванилью: 

Аромат, посвященный тайским слонам, не поддается никакой стилистической классификации, а его эстетика неуловима. Erawan играет в прятки: промелькнут цитрусы, сладкая шоколадная ваниль, сухие, выжженные солнцем злаки и корневища, увязшие в земле — и тогда слон всё-таки покажется из своего укрытия. В аромате отчётливо проявляются земляные и мускусные оттенки. Они вызывают в памяти образ благородного животного, неторопливо бредущего по экзотическим лесам, к ногам которого прилипли сухие травинки. Весь парфюм — туманный, с пышным зелёным пейзажем, виднеющимся вдали — словно выполнен в технике сфумато. Писсара Умавиджани мастерски уравновешивает тёмные грани ветивера сливочной ванилью, наделяя его мягкостью и солнечным теплом. 


 

Aedes de Venustas Signature, Aedes de Venustas - «Вертумн» Арчимбольдо и «Мерцание» Алекса Гарланда: 

В 2022 году бренд Aedes de Venustas, испытывавший серьёзный кризис, вернулся к созданию ароматов — на радость его поклонникам. К сожалению, креативным директорам Карлу Брадлю и Роберту Герстнеру пришлось попрощаться с безукоризненным дизайном первых выпусков: картонными коробками, обтянутыми бархатной бумагой, флаконами из окрашенного в разные оттенки стекла, и откидными крышками, отсылающими к флаконам Марселя Франка 1920-х гг. В созвездии Aedes de Venustas много красивых ароматов: Grenadille d'Afrique, Iris Nazarena, Copal Azur. Но самой яркой звездой стал дебютный Signature (Eau de Parfum), созданный Бертраном Дюшофуром — очень необычный зелёный аромат с правдоподобным ревенем и томатным листом, орехово-молочным ветивером и дымным ладаном, к которому присоединяется фантазийный аккорд конопли. Его переливчатый характер напоминает Мерцание из «Аннигиляции» Алекса Гарланда: перламутровое солнце над калейдоскопическими цветами и ядовито-зелёной травой. Попадая в это пространство, свет преломляется и разлетается на сиреневые, розовые, желтые, голубые пульсирующие лучи. А своей полнотелостью и гедонистическим характером Aedes de Venustas Signature напоминают о «съедобных» портретах Джузеппе Арчимбольдо.


 

Coven, Andrea Maack - По ту сторону изгороди: 

В книге чешской писательницы Анны Болавы «Во тьму» (Do tmy) разворачивается история одинокой женщины средних лет по имени Анна Батракова. Большую часть своей жизни она посвятила сбору лекарственных трав, которые сушит на чердаке и продаёт каждый вторник. Несмотря на медленный, казалось бы, спокойный темп, сюжет практически сразу вызывает у читателя смутное беспокойство, постепенно становясь всё более гнетущим и мрачным. Погружение в мир Анны происходит строчка за строчкой: главная героиня, как Сирена, завлекает в уютный сумрак своего чердака, где хранится календула и липовый цвет, и в лес — лишь там она может услышать собственные мысли и чувства, найти умиротворение.
 
«Мне становится легче, только когда наступает темнота», — признаётся травница на одной из страниц.

Сама она привыкла представлять себя вилой — лесной нимфой, потерянной для мира людей. Возможно, Анне бы пришёлся по нраву Coven Andrea Maack. Он напоминает старый, рассохшийся шкаф в доме пожилой травницы, в ящиках которого хранятся сушёные травы, давно забытые безделушки и даже завалявшийся кусок мыла. Поначалу уютный травянисто-мускусный аромат становится всё более сумеречным и потусторонним. Буйное разнотравье, освещённое полной луной, дуновение прохладного ветерка, от которого мурашки по коже — а за этим, следует полное растворение в воздухе и запахах дикой природы, напоминая о героине «Во тьму».


 

Viride, Orto Parisi - Летнее солнцестояние: 

Следующий в списке аромат логически продолжает тему «ведьминых ароматов». Алессандро Гуалтьери создал волшебное зелье из луговых трав, которое мгновенно переносит вас в жаркий день на природе. Праздник летнего солнцестояния в самом разгаре: люди плетут цветочные венки, пикникуют, пьют освежающие лимонады, а к вечеру ждут большой красивый костёр. В руках — букет из разнотравья, под ногами — ковёр из полевых цветов, над головой — ясное небо: на сегодня осадков не обещали. Viride, как и другие ароматы Orto Parisi, несёт в себе тепло человеческой кожи, что характерно и для других ароматов этой серии. Этот мускусный оттенок скрыт под плотной завесой зелени: от землисто-ореховых нот ветивера до насыщенно-горькой полыни и гвоздики. Не аромат — сплошное веселье: словно после активных танцев падаешь на ложе из луговых цветов, и к вспотевшей коже прилипает пыльца и отдельные травинки.


 

Fig, Perfumer H - Инжир в стиле гиперреализма: 

Зелёных инжирных ароматов существует довольно много, начиная от Philosykos Diptyque, навсегда вписавшего себя в историю парфюмерии, до новинки Cèdre Figalia Atelier Materi. Парфюмер Лин Харрис, известная по старым выпускам Miller Harris, представила свой вариант инжира — чистый фотореализм. Хрустящие листья, покрытые тонким слоем пыли, млечный сок, мягкая и мясистая кожица спелого плода: словом, ничего лишнего. Роза, чёрный перец и ладан не вносят иных оттенков, кроме всей гаммы зелёного. Залитые солнцем дикие пейзажи средиземноморского побережья, танцующий бриз и изумрудно-зеленые листья фиговых деревьев, не тронутые руками человека — Fig возвращает ощущение обретённого рая.



Copper, Comme des Garçons - Взрыв зелёни: 

В том, что ароматы Comme des Garçons Parfums существенно изменили ландшафт парфюмерной индустрии, следует благодарить креативного директора марки, Кристиана Астюгювьея. В своей работе он придерживается убеждения, что духи представляют собой ольфакторные арт-объекты, а не просто аксессуары или дополнение к образу. Каждый релиз тщательно продуман и, более того, он отражает ценности и эстетику бренда, начиная от основной концепции и заканчивая парфюмерной композицией и внешним обликом. В портфолио CdG есть несколько «зелёных» изданий. Среди них — травянистый Play Green с нотами лайма, мяты и базилика; Amazingreen с выраженным акватическим аккордом и овощным аспектом зеленого перца; шедевральная серия Clash с композициями на тему гардении, ветивера и гальбанума. Не стоит упускать из виду и Copper, ещё один аромат в неповторимом стиле бренда — динамичная, неординарная композиция, деконструирующая аккорд гальбанума. Его горько-зелёный запах с древесными и смолистыми оттенками превращается в заряд чистой энергии, взрываясь на коже миллионами крошечных искорок. Ведущий аккорд обрамляют ягоды розового перца, листья и почки чёрной смородины, а также фиалка: они предваряют тёплую базу из амбры, мирры и табака. Гурманский, сливочный аккорд ванили в сочетании с гальбанумом придаёт композиции неожиданно забавный характер, напоминая о морковном торте из локальной кофейни.


 

Fathom V, BeauFort London - Мрачная сказка о море с фантастической флорой и фауной: 

Fathom V вдохновлён пьесой Уильяма Шекспира «Буря» (1610-1611) образом жизни мореплавателей, их традициями и суевериями. Основатель бренда Лео Крэбтри, поэт и музыкант, назвал его в честь морской сажени — термина, который моряки используют для измерения глубины моря. Это монументальный, лавкрафтианский по своему масштабу и величию аромат, словно фантастический океан, на дне которого раскинулись целые поля белых лилий. Они пахнут кожей, горькими травами, можжевельником и сырой землёй. Волны бьются о берег, льёт проливной дождь и кричат птицы, но из мутных, лишённых солнца вод проступает пьянящий аромат этих несуществующих в природе цветов. Fathom V завораживает своей злой красотой, напоминая русалку из снятого в чёрно-белых тонах «Маяка».


 

The Lobster, Moth and Rabbit - Таинственный лес: 

Берлинский нишевый бренд Moth and Rabbit выпускает ароматы, вдохновлённые влиятельными артхаусными лентами — от «Ненависти» адреналинового дебюта Матьё Кассовица, до визуальной поэзии «Цвета граната» Сергея Параджанова. Он придерживается мультисенсорного подхода, способствующего большему погружению во вселенную фильма. Аромат The Lobster — оммаж голливудскому дебюту Йоргоса Лантимоса, абсурдистской антиутопии о любви в мире будущего. Театральное прошлое Лантимоса позволило ему создать тщательно продуманные, гротескные мизансцены, в которых пространство нависает над человеком, словно злой рок. В фильме «Лобстер» основных сеттингов всего два: «Отель» с тоталитарными порядками, и «Лес», где живут так называемые «одиночки». Последняя локация, таинственная и зловещая, предстаёт в аромате Moth and Rabbit. The Lobster пахнет сыростью лесной подстилки, опавшими листьями и грибами, вызывая в памяти запах петрихора. Рифмующийся с пряными акцентами пажитника и мыльными нюансами ландыша, он предстаёт в жутковатой ипостаси, напоминая о вырытой в лесу яме-могиле из фильма Йоргоса Лантимоса.








Автор Анастасия Привалова




Помещаю список других зеленых ароматов:
Chanel N°19 Chanel — цветочно зеленый аромат. Горечь придает гальбанум. Ранняя весна, когда только ,только появляются первые листочки, клейкие нежные . Они проснулись от весеннего солнца и еще в своей набухшей почке наполовину, как в гнездышке - выглядывают пора ли или подождать раскрыться полностью? У ствола, где прогрело солнце, потягиваются первые травинки тонкие и робкие . И пахнет надеждой на тепло, радостью, любовью...


Bracken Woman от AMOUAGE  - зелено-древесно-цветочный. Bracken - один из самых странных и интригующих ароматов из всех, что я когда-либо пробовала; он меня поразил! Эта травянисто-зелёная 'звёздная пыль' начинается горько-кислыми и пикантными нотам, чуть смягчёнными гирляндами ромашки. Bracken (Папоротник)  имеет черты классического альдегидно-зелёного аромата, но он значительно более кислый. Хаотичные цветочные ноты изо всех сил стремятся пробиться сквозь густые заросли папоротника. Что-то в этом аромате напоминает мне CHANEL No 19, но Bracken более захватывающий и сочный, более первобытный! Постепенно из глубины появляется и выходит на первый план зелёно-сладкий, шикарный и утончённый аккорд с фруктовыми обертонами. Нет, это не свежескошенная трава. Это густой лес, волшебные джунгли, где никогда не ступала нога человека, заповедная тропинка в амазонских тропиках, эфирные оттенки тусклого солнечного света, играющие на березах и поленьях. Bracken - древесный, землистый, молодой, солнечный и полный красок!


#3 Green, Green, Green and... Green от Miller et Bertaux — фужерные зеленые. Зелень на древесной базе.

Vétiver Eau de Toilette, Guerlain: классика вне времени с земляными и табачными нюансами, которые сменяются пудровым ирисом и сандаловым деревом. Современная версия — прекрасный пример успешно модернизированного аромата.



Fougere Royale, Houbigant: впервые представленный в 1882 году, он стал прародителем совершенно нового для той эпохи семейства ароматов. Будучи преимущественно теплой и пряной, эта парфюмерная композиция включает в себя также оттенки трав и мха — и она не настолько бескомпромиссно мужская, какой может показаться на первый взгляд.



Synthetic Nature (ранее известный как Synthetic Jungle), Frédéric Malle: горький гальбанум в связке с гиацинтом — яркие, пронзительные, фосфоресцирующие — контрапунктом которым выступают хрупкие цветы. Аромат, созданный Анн Флипо, словно отсылает к культовым зелёным композициям прошлого.



Envy, Gucci: густой весенний газон, сквозь который проросли весенние цветы. Несмотря на минималистичный характер, в этой композиции угадывается почерк Мориса Руселя.



Liberty Fizz, Les Belles de Ricci Nina Ricci: внутри игривого флакона неонового оттенка скрывается кисло-сладкий растительный аромат, значительно опередивший свое время. Ноты томатного листа и базилика переплетаются с аппетитным оттенком малины.



Green Almond & Red Currant, Jo Malone: тонкий, изысканный аромат, напоминающий запах премиального крема для рук, с травянистым, цитрусовым стартом и цветочным сердцем.



Décou-Vert, Laboratorio Olfattivo: соответствуя своему названию, Décou-Vert — очень приятное открытие. Под пышными цветами магнолии скрываются сирень, ландыш и весенняя зелень. Прекрасный баланс между травянистой свежестью и сладостью цветочной пыльцы.



Ichnusa, Profumum Roma: неспешная прогулка по роще фиговых деревьев. Аромат-квинтэссенция эгейского лета, менее сладкий и лактонный, чем другие инжирные композиции.



Vaadhoo Memo Paris: пряный шипрово-цветочный аромат с базиликом, листом чёрной смородины и крепким, пьянящим бессмертником. Аромат подобен яркой вспышке, которая заряжает энергией.



Panorama, Olfactive Studio: гальбанум и лист инжира, окутанные тонкой вуалью ладана, в сочетании с хрустящими листьями фиалки и неожиданным оттенком васаби.



Thé Basilic, Molinard: послеобеденная сиеста в саду. Укрывшись под сенью деревьев, вы потягиваете прохладный мятный чай, а освежающий бриз разносит ароматы базилика и цветущего жасмина. Приятный аромат для ежедневного использования.



Viridarium, Maria Candida Gentile: аромат летней рощи, освещённой ласковым солнцем. Вместо его согревающих лучей — цитрусовые ноты. Пышные ветви расступаются, и перед нами предстают мускатный шалфей, ромашка и сладкий мёд, окутанные невесомым дымом ладана.



Tokyo Bloom, The Different Company: венок из одуванчиков, брошенный на свежескошенный газон. Запах млечного сока дополняют базилик и листья чёрной смородины.



Oscarine от Sylvaine Delacourte - пряно-хвойный, несладкий, смолистый.


Modern Classic Noir от Brocard - пачули с горькой ноткой миндально/вишнёвой косточки.


Floratta Emerald от O Boticário - аромат яркого лайма в зеленой траве.


Green от Perfumer H - гольбанум и ветивер в зеленых нотах.


Chevalier Vert от Olympic Orchids Artisan Perfumes - цветочно-зеленый.


Viper Green от Ex Nihilo - древесные фужерные (гальбанум, ветивер, мандарин)


Bohemien от Arte Profumi - абсентовое полыно-мятное облако.


Infinite Definitive от Laurent Mazzone Parfums - аромат лиственного леса, влажный, сочный, с укропно-хвойной пряностью в сердце.


De Bachmakov от The Different Company - российская весна в апреле, когда снег уже сошел наполовину и природа начинает пробуждаться. На улице свежо, но прогретый солнцем воздух пахнет талой водой, мокрой землей и местами просохшим асфальтом. Зелени еще нет, но почки на деревьях вот вот раскроются и витает этакий аромат свежей, еще не успевшей покрыться пылью весны.


Sublime Balkiss от The Different Company - горький лист фиалки с бергамотом, много зелени, ландыш и пачули.


L'Eau de L'Artisan от L'Artisan Parfumeur - травный аромат! Трава упругая, сочная, темно зеленая. Не мягкая, культивированная, которая высажена на газонах, а настоящая, дикая, выросшая на природе. Трава, о которую можно даже поколоться или порезать руки в попытке сорвать.
Если попытаться разложить на ноты, то сильнее всего слышна вербена с базиликом. Именно они в дуэте создают этот потрясающий эффект травянистости.


Carven L’Eau de Toilette -  свежий цветочно-древесно-мускусный аромат итальянского лимона, душистого горошка и пиона с аккордами фрезии, белого гиацинта и вистерии (глицинии), на базе сандала, светлого дерева и мускуса.

Chanel Paris – Édimbourg - холодный и колкий колонь с можжевельником и лавандой.

Chanel Paris – Deauville - цитрусовый, зеленый, свежий пряный, фужерный шипр. Аромат цитрусово-травный. Базилик и травы. Моментами может мелькнуть камфорная нотка. Шикарный богатый фейерверк громких цитрусов! Роза с жасмином не выделяются сильно, больше прячутся за цитрусами.Sisley: Eau de Campagne Sisley - наисвежайшая зелёная пахучая полынь, перетертая между пальцами. Герань. Горечь. Цветы пижмы. Это зелено-цитрусово-мускусный аромат, где ярче всего о себе заявляет трио-связка из мха, ветивера и пачулей, что воедино сливается с гальбанумом, другой свежей зеленью и желто-зелеными цитрусами. Все это лежит на базе из плотного и достаточно животного мускуса, отсылающего к кастореуму. Буйство горько-терпкой и свеже-сочной зелени с цитрусами дополняется мятно-розной геранью, звучащей с ними в унисон и заземляется густым винтажным мускусом.
Sisley L'Eau Rêvée D'Hubert - двуликая герань. Считающаяся мужской розой, герань излучает интенсивное дыхание мяты, которое сочетается с мощной ароматической базой, наполненной энергией зеленых нот. Аромат отличает богатство ингредиентов, утонченное и естественное звучание.
Sisley L'Eau Rêvée D'Ikar - дробленные мастичные фисташки. «Самая чудесная из звезд была его падением», — писал поэт Филипп Деспорт в одной из своих прекрасных интерпретаций мифа об Икаре. Свободный и авантюрный аромат, названный в честь Икара и черпает вдохновение в гордых, сияющих солнцем и свежих пейзажей Корсики, одном из мест, которые семья д'Орнано называет своим домом. Эфирное масло зеленой мастичной фисташки сочетается с землистым ветивером, раскрывая его теплые тона. Мощный и соблазнительный аромат.



Escada Escada Sport Country Weekend -  таинственный зелёный лес, полный диковинных трав с густым ароматом после дождя. 

Truth for Men от Calvin Klein - это свежий, терпкий, сочный зелёный аромат, который напоминает мне запахи спелых зелёных слив, петрикора (земли после дождя) и свежескошенной травы. ruth - это зелёный аромат, но не цитрусовый, и не хвойный, и даже без гальбанума в составе. Это деликатный парфюм, не слишком стойкий, не напористый, но зато очень комфортный. И Truth for Men является отличным образцом свежего, зелёно-травяного жанра.

Amouage Bracken Woman  - папоротник! И еще раз папоротник.



Зелёная Series 1 от Comme des Garcons:

Lily Comme des Garcons
Mint Comme des Garcons
Shiso Comme des Garcons
Calamus Comme des Garcons
Tea Comme des Garcons



Fueguia 1833 Malena - свежо, сочно, травно, натурально. Сплошная зеленая флора!
Fueguia 1833 Yaken - запах душистого зеленого горошка, травы и сердцевины сырого подсолнуха.
Fueguia 1833 Thays - травянисто-зелёный аромат османтуса и зеленого чая.


Dior Miss Dior Original Extrait de Parfum - классика, зеленый шипр
и более прозрачная и мягкая версия Guerlain Vol De Nuit Eau De Toilette

Цветочно-зеленый Papillon Artisan Perfumes Dryad

Электрический Nomenclature Para-iso

Инди-зелень, дикая и прекрасная Vero Profumo Mito Eau de Parfum и гладкая в Fatamorgana

Соленоватый и влажный шалфей, трава, сок инжира, цитрусы - L'échappée Sauvage от Voyages Imaginaires.

Aqua Allegoria Herba Fresca Guerlain - вечная "зеленая" классика

Горький аромат влажной холодной зелени - Synthetic Jungle от Frederic Malle

Здесь хрустящая свежескошенная трава, цикламен, клевер - Freedom от Pure Sense.

Салатная зелень - Parfum d'Empire Mal-Aimé

Зеленые кожи - Bandit Suprême от Robert Piguet и Leather от бренда Perfumer H.

Для меня весна – самое волнительное и радостное время года. С каким-то особенным трепетом я переживаю торжество жизни: запах талой воды, сырой земли, а затем – вишневого цвета и распускающихся магнолий, которые среди ещё голых деревьев кажутся нездешними красавицами. С первых мартовских дней в порывах влажного тёплого ветра ощущается дыхание самой жизни, наполняющей природу своей преобразующей силой.

Для всякого любителя парфюмерии, весна – это ещё и пора перестановок в парфюмерном гардеробе: увесистые амбровые, пряные, гурманские композиции постепенно занимают свои почётные места в тёмных глубинах шкафов, а на их место выдвигаются ароматы, созвучные пробуждающейся жизни. Для каждого весна пахнет по-своему, а оттого и подборка ароматов на весну будет у каждого своя.

В этой статье я хочу поделиться с вами ароматами, которыми для меня пахнет эта весна. Уверен, кто-то из вас непременно сможет найти среди них что-то ценное и интересное для себя, а, может быть, и сам захочет поделиться своими весенними ароматами в комментариях к статье, ведь в первую очередь мы встречаемся на Fragrantica для того, чтобы делиться радостью.





 4711 Original Eau de Cologne – легендарный аромат, который многие историки считают прародителем современной парфюмерии. Пересказывать историю итальянца Джованни Фарины и большой любви Наполеона к Kölnisch Wasser я здесь не буду – об этом написано уже очень много, да и формат статьи не предполагает исторического экскурса. Здесь я лишь напомню об аромате и его основных чертах.

4711 Original Eau de Cologne – один из самых красивых зелёных цитрусовых ароматов, что я знаю. Я не большой любитель “карамельных” цитрусов в духе многих ароматов Atelier Cologne, которые напоминают о скучных леденцах из вазочки на даче. В моём понимании цитрусовый одеколон всё же должен быть свежим, бодрящим и дарящим ощущение чистоты и легкости. 4711 Original Eau de Cologne идеально подходит под это описание.

Терпкий зелёный запах масла петитгрейна и нежных нероли в сочетании со свежим и сочным ароматом корок бергамота, лимона и апельсина – идеальный природный аромат на весну! Единственный недостаток композиции – её нестойкость, однако доступная цена позволяет обильно пользоваться 4711 Original Eau de Cologne без всякого сожаления.

Сейчас я люблю наносить 4711 Original Eau de Cologne перед велопрогулками: аромат словно встраивается в весеннюю атмосферу, разукрашивая запахи природы вокруг яркими цитрусовыми красками.




Colonia by Acqua di Parma

Раньше моим главным одеколоном от Acqua di Parma был Colonia Assoluta, который несколько лет назад зачем-то сняли с производства. Я любил его за абсолютный баланс – терпкие, сочные, искристые цитрусы, обрамлённые мягким древесным аккордом с лёгким мшистым оттенком. Настоящий шедевр одеколонного жанра. Тогда он казался мне куда более удобным в носке, чем оригинальный Colonia, на моей коже звучавший немного карамельными цитрусами и воском.

В начале марта в одном парфюмерном бутике я решил перепробовать все доступные ароматы Acqua di Parma. После “полного погружения” я решил нанести на себя оригинальный Colonia – о, моей радости не было предела! Нынешняя версия звучит по-новому – теперь она находится между старым Colonia и снятым Colonia Assoluta: сладость цитрусов была убавлена, а восковой аспект был филигранно встроен в базовый мыльный аккорд и стал напоминать о запахе дорогого итальянского мыла ручной работы. Похоже, Acqua di Parma решили немного осовременить свою классику, и у них получился удивительно комфортный и жизнерадостный аромат, изящный, но без лишней рисовки.



Concentre d'Orange Verte by Hermès

Concentre d'Orange Verte – зелень, очень много зелени, присыпанной цитрусовыми корками. В сравнении с предыдущими композициями, у Concentre d'Orange Verte главный акцент был сделан вовсе не на цитрусах, но на зелени – здесь основное пространство занимают свежий базилик, немного пикантный черносмородиновый лист и чайная мята. Цитрусы в композиции служат лишь фоном для зелёного аккорда. Concentre d'Orange Verte нравится мне больше, чем современный Eau d'Orange Verte, в котором лист чёрной смородины пахнет “опаснее”, напоминая о хорошо знакомых любителям парфюмерии и вина pipi de chat.




Viridarium by Maria Candida Gentile

Viridarium – аромат-исследование, в котором Мария Кандида Джентиль передала красоту цветов и фруктовых деревьев из фантазийного сада, изображенного на древнеримской фреске. Фреска была написана почти 2000 лет назад неизвестным художником для подземного зала виллы Ливии Друзиллы, третьей жены императора Августа. Я уже писал об этом аромате отдельный обзор, а также отметил его в своей новогодней подборке как один из лучших ароматов 2023 года.

Весной Viridarium будет хорош в прохладные и дождливые дни, ведь в центре парфюмерной композиции находится мягкий, немного припылённый древесный ладан. Полупрозрачные бергамот и апельсин рисуют образ прекрасной цветущей фруктовой рощи, а умеренная анималика, скрашенная пушистой амбреттой, добавляет звучанию композиции тепла и уюта. Тот редкий случай, когда анимальный аккорд в композиции мне нравится безусловно.



Secret de Musc by Reine de Saba

Об этом аромате я не должен был говорить до поры до времени: его нет на официальном сайте бренда, и мне пока неизвестно, на какую дату запланирован его запуск. Но молчать у меня не было ни сил, ни желания. Secret de Musc – моё главное парфюмерное открытие этой весны: в нём парфюмер Жан-Кристоф Эро искуснейшим образом соединил две моих любимых парфюмерных идеи – Heritage Eau de Toilette от Guerlain и CK One от Calvin Klein.

Старт Secret de Musc напоминает о Heritage Eau de Toilette: немного винтажные мягкие цитрусы, альдегиды, лаванда и тархун, которые вместе создают ощущение добротной мужской классики. Однако по ходу развития композиции цитрусы в Secret de Musc приобретают футуристичный характер, напоминая уже о CK One. В сочетании с большой дозой розового перца, изо-е-супера и амброксана они дарят ни с чем несравнимое ощущение легкости, нежности и чистоты, немного напоминая о чистоте белого сатинового постельного белья, высушенного на морозе.

В базе Secret de Musc вновь возвращается к Heritage Eau de Toilette: здесь проявляются воздушные, лишённые всякой землистости пачули и чуть дымный, сладковато-ванильный стиракс – они добавляют звучанию композиции слегка шероховатую, бархатистую текстуру. В базе пачули и стиракс поддержаны чистыми белыми мускусами и всё тем же изо-е-супером. Восторг и любовь!



Overdose by Omanluxury

Overdose – запах бескрайнего моря, просоленных коряг и горячих камней на берегу. В центре композиции – серая амбра, именно за счёт её “передозировки” достигается невероятная мощь звучания Overdose. Запах серой амбры имеет специфический анимально-морской характер, поэтому парфюмер может интерпретировать его, подчеркивая тот или иной аспект. В Overdose Филипп Папарелла Пари “выкрутил” на максимум именно минерально-морскую грань запаха серой амбры.

Помимо шипучей минеральной грани в Overdose раскрывается ещё и дымный аспект. На Ближнем Востоке кусочки драгоценной серой амбры любят сжигать в специальных курильницах – отдельно или в комбинации с щепками уда. Мне доводилось несколько раз обонять этот запах: один мой знакомый коллекционер из Катара сжёг несколько кусочков серой амбры в курильнице вначале отдельно, а затем с удом. При нагревании этот драгоценный материал начинает давать специфический резиново-минеральный аромат. Постепенно в Overdose серая амбра начинает пахнуть очень близко к аутентичному аромату разогретой серой амбры. Это незабываемый ольфакторный опыт.

Главная нота композиции украшена сладковатыми бергамотом и лимоном, присыпанными щепоткой душистого кардамона, перца и шафрана, которые подчёркивают звучание резиново-минерального аспекта серой амбры. Неожиданный, смелый и невероятно интересный аромат.
 Erawan by Parfums Dusita

Erawan – мой любимый аромат у Писсары Умавиджани. Больше всего я ценю именно её цветочно-травные и древесные работы: Issara и Moonlight in Chiangmai. Как и замечательные акварельные рисунки Писсары, её ароматы очаровывают своей прозрачностью, воздушностью и изяществом.

Erawan пахнет свежим душистым сеном, на котором разложили ароматный шалфей, поэтому нота шалфея здесь обладает лёгким ванильно-древесным, с сандаловыми тонами, оттенком и звучит очень гармонично и совсем не лекарственно. Для меня это предельно уютный, натурально звучащий аромат, к которому я с радостью обращаюсь, когда хочу чувствовать себя просто хорошо. Erawan – самый природный аромат во всей подборке. А ещё он самый солнечный и тёплый – мне он рассказывает историю о простых радостях загородного отдыха.



Green Tea by Elizabeth Arden

Green Tea уже давно стал легендой. В базе Fragrantica по популярности среди ароматов Elizabeth Arden он обгоняет даже 5th Avenue. Оно и понятно: Green Tea – один из самых красивых и сбалансированных чайных ароматов в истории парфюмерии, при этом его цена делает его доступным каждому.

Больше всего в чайном аккорде Green Tea меня очаровывает его однозначность: крепкий зелёный чай с мыльным оттенком; немного чувствуется горечь чайного листа с легким дымным подтоном. Цитрусы звучат аскетично и лишь оттеняют чайный аккорд. Просто и очень красиво.







Какими ароматами этой весной пользуетесь вы? Поделитесь своими фаворитами! Уверен, что вместе мы сможем вспомнить много замечательных композиций или открыть для себя что-то новое.











Автор Андрей Ленский.
Андрей родился и вырос в Москве. Окончил Московский Государственный Лингвистический Университет, где изучал германистику, а также теорию и практику перевода. Увлекается искусством Ренессанса, слушает музыку 70-х и 80-х, читает древнегерманские эпосы и Майстера Экхарта в оригинале. Андрей переводит тексты русскоязычных авторов на английский язык. Среди любимых ароматов – Derby и Drakkar Noir.

Если спросить людей в разных уголках мира, что они считают квинтэссенцией английской культуры, то чай наверняка окажется в этом списке. Мы и сегодня являемся нацией любителей чая, и хотя за последние тридцать-сорок лет популярность кофе возросла, чай всегда будет напитком, близким сердцу и душе англичан.



Нет таких состояний души, которые нельзя поправить или сопроводить чашкой чая. Вам грустно? Выпейте чашечку чая. Вы счастливы? Отпразднуйте это за чаем. Заглянул друг? Поставьте чайник. Пришли с прогулки с собакой? Согрейтесь чайком. Выглянуло солнце (ненадолго) летом? Освежитесь чаем.



У нас есть много слов о чае и его приготовлении. У меня даже есть друг, чье прозвище связано с тем, насколько слабый и молочный чай он любит, словно это определяющая грань его человеческой сущности. Для англичан, вероятно, так оно и есть! Можно сказать, что мы как нация помешаны на чае, но и это было бы преуменьшением. Чай здесь повсюду, и для меня, как и для многих англичан, он является частью абсолютно каждого дня. Я начинаю день с заварки, украшаю чашечками чая свое рабочее время и даже иной раз выпью чашку чая перед сном, чтобы расслабиться.



В качестве примечания отмечу, что в Англии чай почти всегда подают горячим. Холодный, подслащенный чай – это новомодная американская вещь, и мы не очень-то к ней прислушиваемся. Чтобы приготовить идеальный чай, вода должна быть свежей, из под крана, и вскипячена в чайнике. Кипятить ее в микроволновке совершенно неправильно. Кипящую воду следует лить на чайный пакетик (если вы используете пакетики) и оставить чай "завариваться" или mash (если вы живете на севере Англии как я), в идеале на это уходит три-пять минут. Затем можно добавить молоко или сахар, а при желании и то, и другое. Если вы добавите слишком много молока или сахара, у наблюдателей может неодобрительно подняться бровь. Молоко должно быть холодным, а сахар - белым, а не коричневым. Я пью крепкий чай с молоком, но без сахара.



Интересен сам запах чая. Английский чай для завтрака (English Breakfast), который здесь обычно пьют, может показаться непривыкшим к нему странно плоским, почти металлическим, но он на самом деле очень приятен. Если использовать листья, а не пакетики, то в зависимости от сорта и марки иногда в нем есть выраженно фруктовый привкус. Чай наводит меня на мысль о табаке, он из той же компании ингредиентов, но если табак все-таки сладкий и круглый, то чай более холодный, вязкий и очень аппетитный.


Мы не можем говорить о чае, не упоминая о запахе молока в сочетании с ним. Разбавленный молоком, чай уютно расслабляется. На мой взгляд, эти два отдельных элемента выгодно подчеркивают друг друга, когда смешиваются. 


Чай в ароматах – нередкий и довольно успешно применяемый элемент. Noir 29 от Le Labo – один из самых ярких чайных ароматов последних нескольких лет, и упоминание о нем всегда будет вызывать споры о том, достаточно ли он похож на чай. Мой нос определенно улавливает в нем матовую, почти чернильную ноту чая, придающую ему текстуру и фруктовость, усиленную инжиром.

Еще один известный чайный аромат – Wulong Cha от Nishane, который пользуется популярностью как у парфюмеров, так и у поклонников чая. Конечно, учитывая печальную новость о недавней кончине Алессандро Бруна, было бы упущением не включить в список чайных ароматов "Русский чай " от его бренда Masque Milano. Тяжелый, почти зловещий, черный чай в этой композиции дымный, темный, даже угрюмый. Такой крепкий, что чайная ложка в нем будет стоять.






Milky Dragon от Изабель Лариньон – с территории чая улун, но в нем мы получаем все тот же некрепкий, слегка смолистый, мутный эффект черного чая. Здесь металлические грани выдвинуты на передний план, а к ним присоединяется османтус, и аромат получается одновременно интересным и необычным. Это один из тех ароматов, которые, если понравятся, то по-настоящему – он уникальный, попеременно жесткий и металлический, мясистый и фруктовый. Неожиданно, но очень интересно.


Chai от Baruti – еще одна вариация на тему чая, которая действительно выводит специи на первый план. Это совершенно прекрасный аромат, который можно носить осенью, когда ночи становятся холодными и россыпь специй согревает сердце. И снова под специями прячется приятное ощущение терпкого чайного листа, убедительное и восхитительное.

Единственный способ, которым я могу описать мое ощущение от чайного аромата, это то, что оно сродни тоске, которая возникает, когда вы давно не пили чай, и радости, когда кто-то предлагает поставить чайник. Когда вам протягивают ароматную кружку, всю горячую и пышущую паром, в предвкушении первого глотка ваши вкусовые рецепторы трепещут от близкого счастья. Именно так для меня пахнет чай.







Edit(h)'s Souchong Journey – прекрасное воплощение чая с чудесным дымным финишем, и, конечно, Aesthetic Turbulence от State of Mind тоже содержит чайную ноту, хотя на этот раз это скорее цитрусовый зеленый чай (в нем также есть нота чая улун, но в этом аромате я больше ощущаю цитрусовые тона).


В качестве примера абсолютной классики чайного жанра, хотя, опять же, более цитрусового, подойдет "Зеленый чай" от Elizabeth Arden, это прекрасная, нестареющая классика, а флаконы можно купить всего за несколько фунтов. Отличный способ стать обладателем аромата от Франциса Куркджана, не выкладывая за него большие деньги.







* * *
Единственная вещь, которая может сделать чашку чая лучше, – это печенье к ней. А споры о том, какое печенье следует подавать к чаю, вызывают не меньшее недоумение у не знакомых с английской традицией, чем вопрос о том, как приготовить идеальную заварку.


Но как должен пахнуть аромат, вызывающий в памяти расплывчатое понятие "печенье"? Для меня он должен быть сладким, хрустящим, а не липким, иначе он превращается в американское печенье, хотя я и такие люблю, но печенье должно быть "хрустящим" или рассыпчатым. Лесные орехи, шоколад, даже овес, масло и, возможно, нежные цитрусовые (лимон или апельсин) – все это допустимо в печенье.



Если вы хотите, чтобы чай и печенье сочетались в одном аромате, попробуйте Hammersmith Tea and Biscuits от 4160 Tuesdays, который наиболее близок к тому, чтобы провести время с чашкой чая и бисквитом, но при этом не сидеть с чашкой чая и бисквитом. Определенно полный тепла и уюта, это аромат, который нужно смаковать.

Хотя Hammersmith Tea and Biscuits, пожалуй, единственный аромат, который содержит оба ингредиента в одной композиции, существует довольно много ароматов, которые сами по себе пахнут чем-то, напоминающим печенье.



Lait de Biscuit от Chabaud пахнет так, как вы и сказано в названии – молоком и печеньем. Он полон детской невинности и сладости без назойливой слащавости. Очень приятное и деликатное воссоздание всем хорошо известного сочетания. Я думаю, что если нанести его на один из более тяжелых чайных ароматов (например, Chai от Baruti), то получится эффект "чая и молока с печеньем".

Аромат Freckled and Beautiful от A Lab on Fire содержит вкусную ноту, напоминающую пшеницу, которая вместе с ванилью и сандалом создает бисквитно-сладкое впечатление. Это не имитация бисквита, но едва уловимая сладкая хрустящая корочка, с краю, в то время как общая композиция приподнимается благодаря другим, более цветочным аспектам, особенно в начале аромата.



Если вам хочется аромата печенья, но при этом более десертного, то Cookie Crunch от Coquilete вполне может удовлетворить это желание. В этой композиции больше лимонных цитрусов, чем я ожидала, что наводит на мысль скорее о лимонном пироге, но есть моменты, когда вместо него можно представить лимонный shortbread. Определенно аромат для тех, кто любит сладкое.

Несмотря на то, что ранее я говорилa, что печенье обязательно должно быть рассыпчатым, я вынуждена включить Lignum Vitae от Beaufort в мой список ароматов печенья, потому что аккорд печенья "Мадлен" просто восхитителен. Да, это скорее пирожное, чем печенье, но чай его точно не испортит – хотя макать его в чай, возможно, не самая лучшая идея. Мне очень нравится этот аромат, потому что в линейке бренда, темной и воинственной, Lignum Vitae – это солнечный луч.







Еще один аромат, который технически нельзя назвать печеньем, но который определенно передает его вкусные флюиды, - это A Whiff of Wafflecone от Imaginary Authors. Это вафельный рожок, и да, он действительно пахнет вафельным рожком, но в аромате есть манящий хруст английского печенья.

Одна из вещей, которую я люблю в парфюмерии в целом и в нишевой парфюмерии в частности, это то, что в ней есть что-то любимое для каждого, просто нужно это найти. Если бы вы сказали мне до того, как я окунулась в мир ниши, что можно пахнуть чаем или печеньем, или мадлен, или лимонными тартинками и чаем со специями, я бы, наверное, не поверила, но это действительно возможно.





Конечно, свести всю культуру страны всего лишь к паре запахов кажется слишком фривольным и поверхностным, но в случае чая и печенья, мы говорим о неотъемлемой и приятной части английской жизни, и вы это обязательно почувствуете, когда посетите мою страну. В то время как цветы и фрукты зависят от сезона, чаем с печеньем можно наслаждаться в любое время и в любую погоду.

А теперь, пожалуй, пойду-ка я поставлю чайник. Есть желающие присоединиться?




Автор Nicola Thomis

Существует так много запахов, которые ассоциируются у меня с Россией, что выбрать всего несколько – задача сложная. Пожалуй, для меня самые русские запахи – снег, березы и сирень.





***






Снег – это понятно. Мы проводим среди снега приблизительно четыре месяца в году. Где-то больше, где-то – меньше, в зависимости от региона. Снег – неотъемлемая часть жизни в России. И запах снега – один из самых родных: чистый, острый, сладковатый. Иногда сладость сильнее, иногда едва ощущается, но она всегда есть.
 

В парфюмерии самым снежным парфюмом для меня был и остается Chanel No 5 Chanel. Еще в детстве, когда я впервые понюхала духи Chanel No 5, я подумала, что они пахнут снегом и замерзшими цветами, что такие духи могут быть у Снежной Королевы. Под снегом в Chanel No 5 прячутся тропические оранжерейные и теплолюбивые южные цветы, бергамот и ветивер, нежные ирисы и теплая нежная кожа… Но уникальность Chanel No 5 – в снежных альдегидах. На мой взгляд, ничего более похожего на снег в парфюмерии до сих пор не создали. Особенно дивно Chanel No 5 раскрывается на холоде, словно бы соединяясь с запахом настоящего снега и становясь от этого еще хрустальнее, еще холоднее, еще снежнее.



Если бы не было Chanel No 5, самым снежным парфюмом я бы назвала Crepe de Chine Long Lost Perfume. В нем альдегиды самые леденящие. Сразу после нанесения даже зубы сводит от иллюзии мороза… Под снегом с крепким настом Crepe de Chine прячет белые розы и гардению, белую сирень и нероли, землистый ветивер и горький дубовый мох, но все это сковано льдом и покрыто снегом, и если снег в Chanel No 5 постепенно тает, то в Crepe de Chine до конца остается плотным и скрипучим.


В Comme des Garcons Series 3 Incense Zagorsk снег – не главная нота, но он там есть, и он важен. Именно благодаря холоду, запаху снега, который для меня отчетливо присутствует в Zagorsk, мне этот ладан кажется действительно воплощающим православную церковь, как и было задумано. Запах холодной древесины, хвои и печного дыма в стылом воздухе дополняют в Zagorsk ладан и снег и создают совершенно русский парфюмерный пейзаж… Жаль, что Zagorsk стал такой редкостью.


Сладкий снежный запах я чувствую в L'orpheline Serge Lutens. Причем снег там разный – и пышные сугробы, и снегопад из пушистых снежинок. И – вдруг! – таяние снега, капель, предчувствие весны и первоцветов. Все в одном хрупком аромате… В L'orpheline январь неспешно переходит в февраль, а февраль вдруг становится мартом. В  L'orpheline я чувствую дым в холодном воздухе. Пепел, черными хлопьями падающий на снег. Сладковато-горьковатый запах озябших берез. И просто тоскливую горечь, соперничающую со снежной сладостью и радостной свежестью капели. И запах нежной, но ледяной кожи Снегурочки. И запах ее волос – пушистых и холодных, как снежинки.


Как почти все (за редчайшим исключением) парфюмы Serge Lutens, L'orpheline – шедевр. И сам по себе, и как запах снега.
 

Сверкающе-снежным мне видится Stairway To Heaven Jul et Mad Paris: в его чистоте есть немного мыльного и немного металлического, но все же он пахнет снежной холодной сладостью. Может быть, не пышным снегом разгара зимы, как Chanel No 5, но уж точно снегом конца февраля, уже начавшим оседать, схваченным блестящим под солнцем настом. 


Много оттенков снега в Snowy Owl Zoologist Perfumes, только сладость в нем не альдегидная, а мускусная, но мускус холодный и пушистый, как снег – и, может быть, как белое оперение птицы? Остроту морозу придает легкий оттенок мяты, резкий и режущий, как промерзший воздух.


Но постепенно снег в Snowy Owl тает, оседает, становится ноздреватым и лоснящимся, и запах его становится озоново-свежим, и появляется горечь и зелень, намек на растения, пробуждающиеся в земле, еще скрытой снегом, на соки, которые вот-вот потекут под корой деревьев и напитают будущие листья. И очень достоверный запах подснежников – он тоже есть в Snowy Owl!


Однако холод возвращается, и незадолго до угасания Snowy Owl снова становится снежным… Ювелирная работа Доун Спенсер Хервитц и один из лучших парфюмов Zoologist Perfumes.


Еще снег я нахожу во «Время подснежника» Ruskolon: хотя название вроде бы обещает подснежники, но на самом деле цветов в нем нет. Есть сладкая свежесть рыхлого снега, есть озоновый запах талой воды, есть сырость воскресающей, но еще окоченевшей земли… «Время подснежника» рассказывает о холодном марте. И рассказывает убедительно. Но все же снега в нем больше, чем капели.
 
 

Есть чем вспомнить в поздний вечер,
Когда мало жить осталось,
То, чем в жизни этой бренной
Сердце жадно надышалось!..

Но один есть в мире запах
И одна есть в мире нега:
Это русский зимний полдень,
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить
Сердце, помнящее много.
И уже толпятся тени
У последнего порога.
(Дон-Аминадо, «Города и годы», 1927г.)

 

 

* * *

 





Если говорить о том, какое растение является символом России, то это, безусловно, березы. Да, я знаю, что цветком – символом России – считается ромашка. Но, на мой взгляд, нет ничего более русского, чем эти нежные белотелые деревья, ласково шелестящие мелкими листиками.


Березовые рощи всегда на удивление нарядны, будь то под снегом, в бело-черном зимнем монохроме, или сияющие стволами в бледно-зеленой сквозной весенней дымке, или летние, под пышными шатрами ярко-зеленой листвы, или столь же яркие в осеннем золоте… Где бы я не встречала березы, они всегда кажутся приветом с родины.


И запах у березовых рощ тоже есть, особенно ярок он весной. Каждый, кто вдыхал аромат березовой рощи, его узнает даже с закрытыми глазами, но описать его сложно. Я считаю, что березы пахнут сладковато, но с горчинкой, альдегидно и чуть мускусно… И в снегу, и в зелени они всегда пахнут альдегидно и мускусно: это их главная ароматическая тема.  


Но вот в парфюмерии именно этот специфический березовый аромат найти очень сложно. Даже если «береза» является одной из нот в пирамиде, это всегда будет березовый деготь, необходимый для воспроизведения аромата русской кожи. А русская кожа уже настолько давно даже в России встречается только в духах, что у меня с Россией не ассоциируется.


Собственно говоря, мне казалось, что запах березовой рощи вообще невозможно воплотить в парфюмерии, пока я не попробовала «Березовый сок» Ладаники. Он удивителен тем, что действительно пахнет именно березами! Березовой корой, весенней березовой листвой, сладким соком, который бродит «под кожей» нежных белых деревьев. Парфюмер Елена Маркова сделала то, что мне представлялось невозможным. «Березовый сок» – словно налитый во флакон концентрированный воздух березовой рощи весной, когда листья только проклевываются, когда раскрываются, когда уже зеленеют, но еще совсем светлой, радостной майской зеленью… Такие духи мне известны только одни. Для меня «Березовый сок» – лучшее, что вышло у Ладаники.   


Еще одна весенняя березовая роща живет в Cuir de Russie Le Jardin Retrouve. Это один из самых изящных кожаных парфюмов, с которыми я знакома. В первую очередь даже не кожаный, а фиалковый… Хрупкие, сладкие, чуть пудровые фиалки, тонкая перчаточная замша, тоже припудренная изнутри, нежная весенняя зелень – и альдегиды. Именно запах альдегидов, в Cuir de Russie прохладный, но при этом нежный, почти телесный, напоминает мне запах берез в золотисто-зеленом кружеве прозрачной листвы. Это не такой концентрат березового аромата, как «Березовый сок» Ладаники, но все же я чувствую в Cuir de Russie запах березовой рощи.


Запах березовой рощи в марте, среди талых снегов, с тонкой горечью, которая разливается по лесу в это зябкое время, я чувствую в Russian Tea Masque Milano, в смеси с березовым дегтем и дымным запахом чая из самовара, растопленного шишками… У Russian Tea, созданного французом Жюльеном Раскинэ, вообще очень русский запах.  Причем это запах не дорогой чайной напротив Казанского собора, которая была источником вдохновения, а ветра, врывающегося в приоткрытое окошко поезда.


Russian Tea пронзительно пахнет таянием снегов, капелью, влажной землей. Когда отхлынут первые сильные ноты чая, мяты и малинового листа, когда они успокаиваются и позволяют ощутить что-то еще, то за ними и за кожей, дымом, запахом сигарет, которые их дополняют в Russian Tea, я чувствую запах ранней весны. И берез… Потемневших от влаги. Стоящих среди воды и островков почерневшего снега. И уже пахнущих березовой свежестью и нежностью.
 
 

Средь избранных дерев — береза
Не поэтически глядит;
Но в ней — душе родная проза
Живым наречьем говорит.

Милей всех песней сладкозвучных —
От ближних радостная весть,
Хоть пара строк собственноручных,
Где сердцу много что прочесть.

Почтовый фактор — на чужбине
Нам всем приятель дорогой;
В лесу он просек, ключ — в пустыне,
Нам проводник в стране чужой.

Из нас кто мог бы хладнокровно
Завидеть русское клеймо?
Нам здесь и ты, береза, словно
От милой матери письмо.
(Петр Вяземский, 1855г.)


 

 

* * *

 




Сирень цветет во всем мире и везде людям нравится ее аромат, но именно в России она издавна была особенно популярна. Возле каждой дворянской усадьбы, возле каждого купеческого или мещанского домика и в провинции, и на окраине Москвы, были высажены кусты сирени. В более поздние времена сирень сажали на дачах, и ее аромат, который ни с чем нельзя сравнить и ни с чем невозможно спутать, для многих ассоциировался с началом милого дачного лета.

В Петербурге сирень цветет на Марсовом поле, и ее влажное нежное благоухание для меня неотделимо от белых ночей в любимом городе. И не удивительно, что первыми духами, выпущенными в Ленинграде после Великой Отечественной, духами, символизирующими возвращение к жизни, была «Белая Сирень» Северного Сияния.


Нигде я не встречала сирень в таком количестве, как в России. И нигде не встречала такой буйной и так сильно пахнущей сирени, чтобы ее аромат даже на городских улицах ощущался издалека и летний воздух на нем буквально настаивался…
 


В моей коллекции много сиреневых парфюмов, но далеко не все они обладают нужной густотой и насыщенностью. Например, в очень любимых и ценимых мною En Passant Frederic Malle, Carillon pour un ange Tauer Perfumes и Petit Ange Nicolai Parfumeur Createur сирень слишком нежна и прозрачна. В Opardu No. 04 Puredistance сирень яркая, но не соло, а в букете с гарденией, туберозой, гвоздикой и гелиотропом. В Diorissimo Dior роскошная сирень, влажная, полная дождевой воды, но не переднем планет там зелень и ландыши. В Un Lys Serge Lutens тоже великолепная сирень, пахнущая, как в теплый день, когда кусты сирени полны шмелиного гула, но там тоже на переднем планет другие цветы – ванильные сладострастные лилии.


Очень русским по настроению мне кажется аромат сирени в Seringa Blanc Anthologie by Lucien Ferrero Maitre Parfumeur: это не моно-сирень, здесь сирень дополнена жасмином-чубушником, зеленью, ландышами и сладостью озона… И весь этот букет кажется холодным. Запах сиреневых холодов! Сиреневые холода, переходящие в жасминовое сладкое тепло. Чудесный пейзажный аромат.
 

Но подлинное сиреневое изобилие и напор мне дает Highland Lilac Highland Lilac of Rochester: для меня это по-прежнему идеал сиреневого парфюма. Он пахнет чрезвычайно достоверно. Нанесешь, закроешь глаза – и возле лица качаются тяжелые душистые грозди… Отстают от него в реалистичности, но все же радуют пышностью Lilas Reflexion, Настоящая персидская сирень Новой Зари и Сирень после дождя Brocard. Они простые и прямолинейные, и они пахнут сиренью. Не сложным парфюмерным букетом, включающим в себя и сирень, и еще много всего красивого, а просто сиренью, как она есть, сладостной и свежей. Кипами сирени, полными дождевой влаги. Теплым воздухом, настоявшимся на сирени до кисельной густоты. Букетом сирени в руках. Все три – всем сразу.


Кстати, если вы найдете «Белую сирень» в хорошей сохранности, вы тоже получите концентрированный аромат сирени, только по-петербургски утонченный, прохладный и влажный.  
 
 

Сирени вы, сирени,
И как вам не тяжел
Застывший в трудном крене
Альтовый гомон пчел?

Осталось нетерпенье
От юности моей
В горячей вашей пене
И в глубине теней.

А как дохнет по пчелам
И прибежит гроза
И ситцевым подолом
Ударит мне в глаза —

Пройдет прохлада низом
Траву в коленах гнуть,
И дождь по гроздьям сизым
Покатится, как ртуть.

Под вечер — вёдро снова,
И, верно, в том и суть,
Чтоб хоть силком смычковый
Лиловый гуд вернуть.
(Арсений Тарковский, 1958г.)




Если бы у меня была возможность, я бы включила в список самых русских ароматов еще флоксы, антоновские яблоки, крепко заваренный черный чай, дегтярное мыло, цветущую черемуху, ельник, распаренный березовый веник, тополевые почки, льняную ткань… 
Но меня просили ограничиться тремя пунктами.


Я понимаю, что мои ароматические ассоциации – это средняя полоса России. А Россия очень велика. По-разному пахнут русский Север (для меня – Vert d'Encens Tom Ford) и русский Юг (для меня – L'Air du Desert Marocain Tauer Perfumes), Приволжье и Урал, Сибирь и Дальний Восток.

 



Автор Леночка Прокофьева

Я помню, как благоухали елочные базары, куда мы с папой приходили выбирать самую пушистую, самую душистую елку, которой предстояло увядать под грузом игрушек и мишуры, осыпаясь иголками, и время от времени, словно из мести за свою погибель, сбрасывая на пол какую-нибудь особенно любимую стеклянную птичку… Мы перестали наряжать живую елку, когда мне было одиннадцать, с тех пор у нас пушистая искусственная, но запах елки, конечно, остается одним из главных новогодних.



Найти елку в парфюмерии в принципе трудно, а уж в бюджетном сегменте – и подавно.


Знаменитый «Запах елки» от Новой Зари – это, прежде всего, аромат для дома, а не парфюм, и с моей точки зрения, он пахнет просто ужасно… Среди ароматов для дома можно найти что-то елочное получше. Я же искала парфюмерию, которую можно носить на себе.



Я нашла хвою на фоне нагретой древесины в Acumen Ambre Dilís Parfum. Правда, там скорее сосна, чем елка, но все же это хвоя и теплый запах, напоминающий камин или согревшиеся у печи дрова. Красиво, уютно, для такой цены – удивительно приятно.






А еловую едкую хвою мне выдал Chaos Barrio. Там обещают эвкалипт… Но для меня это настоящая елка, когда ее везут, измятую и связанную, с елочного базара домой, и она отчаянно благоухает всеми обломанными веточками, пахнет хвоей и смолой, но это еще холодный запах, а не тот, который появится, когда она расправится и заблагоухает в тепле. Холодная елка и лимоны – целая авоська с лимонами! – в зимнем трамвае моего детства.



И корица оказалась нотой, которую мне тоже непросто было найти в бюджетных парфюмах: так, чтобы она была узнаваемой и приятной.
В результате я остановилась на четырех ароматах.


The Best Bro's One Way Faberlic – резкий старт с кардамоном и бергамотом (вот, не люблю я цитрусовые зимой!)  ведет к теплым, уютным нотам: к корице с гвоздикой, крепким черным чаем и ароматом трубочного табака. Парфюм меняется на коже, в нем проступает ореховость, пудровость и шоколадность, присущая бобам тонка: для кого-то он и вовсе кажется шоколадным. Но корица в нем ощутимее всего. Для своей цены The Best Bro's One Way – просто сокровище! И хотя он позиционируется как мужской, мне он кажется добротным унисексом.


У него есть братец, тоже коричный, тоже уютный: The Best Bro's Game Day Faberlic. Он  менее сладок, корица в нем суше, но, пожалуй, ее даже больше. Дополняют корицу те же бобы тонка, но более пудровые, нежели шоколадные или ореховые, и пудровости добавляет ирис. Табак тоже есть, но покрепче, и еще есть алкогольная нота. Заявлено, что это ром, но мне кажется – ликер на травах, что-то вроде Jägermeister. The Best Bro's Game Day – несколько более мужской, но тоже вполне подходящий для женщин, любящих такие ноты в парфюмерии. А главное – коричный!








SOI Dilís Parfum – корица на сладком пироге с яблоками и сливой, и горячий компот из сухофруктов, который варили во времена моего детства, и просто запах сушеных яблок с корицей… Тоже уютно, тоже корично, хотя не так интересно, как вышеописанные ароматы от Faberlic.


И Byzantium Tesori d'Oriente, о котором я уже писала, но не могу не включить его в этот обзор, потому что в нем отчетливо чувствуется корица и вообще он совершенно новогодний, хоть и наполовину восточный: медово-миндальные восточные сласти, шоколадное рождественское полено, молоко с медом, розы… И булочки с корицей! И просто корица с шоколадом.



От корицы переходим к ванили. И тут проблемы! Казалось бы, такая простая нота, но именно ее в масс-маркете делают плохо: приторно монотонную или даже переливчатую сладость найти легко, а вот узнаваемую ваниль – почему-то нет. Например, вся ванильная линейка Sergio Nero, на которую я возлагала надежды, меня просто ужаснула… В результате я все-таки отобрала четыре аромата, в которых я узнаю ваниль и которые, как мне кажется, способны создавать уют, тепло и хорошее настроение.



Мой любимый – дымка для тела Cassandra от Fresh Line. Когда-то у меня было молочко из этой линейки, я его обожала и много раз повторяла, потом его перестали выпускать… Короче говоря, я была рада обнаружиться тот же запах, связанный со многим хорошим, в дымке для тела. Да, стойкость у нее часа три, но сам по себе аромат не простой, он переливается, он от первых нот ванили и молока с медом уходит к сливочному сандалу, к персикам в сливках, к розе в молоке… Но ваниль в Cassandra остается главной нотой. И еще мне нравится, что при всей своей сладости, ванильности, медовости и молочности, Cassandra ассоциируется не с едой, а с негой и блаженством.



Если же вам важна стойкость, то стоит обратить внимание на Vaniglia e Zenzero del Madagascar Tesori d'Oriente: она тоже очень мягкая, хотя у нее более простое и прямолинейное раскрытие.  Это ваниль с сахаром, просто ваниль с сахаром, но она настолько пушистая и деликатная, что я не могу назвать ее монотонной, хотя она практически не меняется. На заднем плане, за ванилью с сахаром, я чувствую зефир, имбирные пряники и нагретую древесину. А в верхних нотах я чувствую прохладу, и вообще мне Vaniglia e Zenzero del Madagascar кажется запахом ванильно-сахарного снега... Несмотря на то, что все парфюмы Tesori d'Oriente искренне химические, для моего носа они не убийственны, а некоторые по-настоящему приятны. Vaniglia e Zenzero del Madagascar – один из таких парфюмов. И держится на коже не меньше двенадцати часов.







И еще два неплохих парфюма с отчетливой нотой ванили выпустил Brocard.
В Lemon Curd, о котором я уже писала, когда он только вышел, ваниль с сахаром – самая слышимая нота. Помимо нее, там чувствуется запах свежей выпечки, песочного печенья и лимонно-ванильного заварного крема. 
В новой для меня Madeleine – сухая строгая ваниль, какао-порошок, ванильное песочное печенье и ванильные пирожные макарон. Иногда Madeleine выдает запах сладкого молока и дамской пудры. Но главная тема в нем – ваниль и какао: уютные, приятные, не приторные.
Стойкость у ароматов Brocard скромнее, чем у Tesori d'Oriente, но часа четыре они держатся.



Мне пришлось побегать, знакомясь с бюджетными ароматами: ведь бренды очень редко присылают их на обзоры, и у этих ароматов нет семплов. Я ходила по крупным магазинам и пробовала, я покупала на маркетплейсах и пробовала, что-то я отвергала, а что-то складывала в коробку, и вот сейчас она стоит рядом с моим письменным столом и я доставала из нее флаконы, когда писала эту статью…
Со многими брендами я познакомилась только сейчас.


Моим любимцем в масс-маркете стал Tesori d'Oriente – у него мало ароматов, которые бьют наповал, и много ароматов, которые я считаю очень хорошими для своей ценовой категории, а Mirra и White Musk прочно поселились в моей коллекции, я их ношу сейчас часто и с удовольствием.


Но еще я открыла для себя масляные духи Al-Rehab: неожиданно они оказались отличными для своей цены.
И Dilís Parfum: с ними отношения не так хорошо сложились, но все же они заслуживают внимания.




Вернусь к началу статьи: к адвент-календарям.
Знаете, это правда отличная вещь! Покупные обычно дорогие и набиты какой-то чепухой. Но я сама не раз делала адвент-календари для детей своих друзей и даже для взрослых, если им было тоскливо и к 1 декабря они приближались без капли новогоднего настроения. Ведь не обязательно это должны быть нарядные домики или ящички. Можно поступить проще… Я нашла в фотобанке фотографии нескольких типов календарей, которые я делала.
Да, один вечер это займет.
Зато сколько радости! Каждый день!
 





Новогоднее настроение – штука хрупкая. Чем старше становишься, тем сложнее им проникнуться. То, что мы в детстве получали радость просто от запаха снега, от криво нарисованных Дедов Морозов на стеклах витрин, от блеска мишуры и стеклянных украшений в отделах игрушек, от предвкушения похода на елочный базар, украшения елки и от подарков под ней, теперь не приносит, прямо уж такого, детского счастья - потому что всё приходится добывать, приготавливать самостоятельно. Но мы сможем проникнуться волшебством Нового Года, я верю. У нас же есть духи. В том числе и очень недорогие.







Автор, Лена Прокофьева

С 3 декабря начинается отсчет в адвент-календарях. Это не православная традиция, но прекрасная: ежедневная маленькая радость, конфета или безделушка, чтобы создать и поддержать рождественское настроение до ночи с 24 на 25 декабря, когда католиками и протестантами празднуется Рождество, и детям вручается уже настоящий, большой подарок.





У православных Рождество празднуют в ночь с 6 на 7 января, и хотя людей, отмечающих этот праздник, в последние десятилетия становится все больше, все равно в России главной праздничной ночью с вручением подарков и парадным столом остается новогодняя. Рождество у православных – праздник чисто религиозный и не «подарочный». По крайней мере, я не знаю никого, кто покупал бы подарки на Рождество: подарки в России покупаются к Новому году.



Так что мы сейчас будем говорить не о рождественском настроении, а о новогоднем. Потому что в этой статье будут только те ароматы, которые легко купить в России. И только те, которые стоят меньше 1 500 рублей и доступны в сетевых магазинах или на маркетплейсах.


Итак, чем пахнет Новый год? И какие ароматы создают то самое настроение, от которого тепло на сердце и которое позволяет радоваться елочным игрушкам и праздничному оформлению витрин, а покупку подарков превращает в подлинное удовольствие? Мы уже не раз писали здесь о рождественских и новогодних ароматах, даже я писала, но потерпите, мне нужно объяснить, что я искала в бюджетной парфюмерии и по какому принципу отбирала парфюмы для этой статьи.

Ароматы из детства – снег, елка, мандарины, шоколад и родительское шампанское.

Особенные ноты, которые всегда напоминают мне о новом годе: это сочетание  ванили, корицы, гвоздики, мускатного ореха и сахара. В выпечке или в глинтвейне, они в равной степени праздничные. Самыми же важными из них мне кажутся ваниль и корица. Именно эти две ноты умеют создавать настоящий уют. Особенно корица! Корица есть почти в моих любимых новогодних парфюмах. В декабре, если я жду друзей, я кладу палочку корицы в нагретую духовку…



Ароматы, с которыми я познакомилась в первых зимних путешествиях в Европу: рождественские ярмарки пахнут имбирными пряниками, яблоками в карамели, яблоками запечеными с корицей и гвоздикой,  и сладким пряным глинтвейном на основе разных, на любой вкус, ягод.





Сейчас на предновогодних ярмарках в России тоже продают яблоки в карамели и пряники, правда, не только имбирные, но и традиционные тульские и вяземские, но выпеченные в маленьких формочках, украшенные глазурью и иногда даже подвешенные на ленту.

О том, какой была предрождественская ярмарка в дореволюционной Росси, не написал никто, кроме Ивана Шмелева в рассказе «Рождество в Москве» и в главе из романа «Лето Господне»: «Рождество». Если вы не читали, очень рекомендую прочесть сейчас. На тех былых русских ярмарках были другие запахи: снега, елок, меда и пряностей из сбитня.

Современные российские ярмарки являются чем-то средним между дореволюционными русскими и современными европейскими рождественскими Марктами, но в заимствовании и взаимопроникновении культур я не вижу ничего плохого. Это же замечательно – когда мы берем друг у друга самые лучшие, уютные и мирные традиции! Адвент-календари. Яблоки в карамели.






Веселый ярмарочный дух и яблоки в карамели можно встретить в Boum Vanille Sa Pomme d'Amour Jeanne Arthes и Love Apple Al-Rehab.

Boum Vanille Sa Pomme d'Amour Jeanne Arthes – классический спиртовой парфюм, невероятно сладкий, но не оглушающий сладостью. И главные ноты в нем – запеченные яблоки и яблоки в карамели. Еще есть ванильные кексы с лимонной глазурью и мороженое в вафельном стаканчике, поедаемое на морозе. И то, что делает Boum Vanille Sa Pomme d'Amour особенно интересным – горьковатый горячий подтон нагретой или даже горящей древесины, не мешающий сладости, но все же ее приглушающий и словно подогревающий парфюм изнутри. Как я поняла из мнений некоторых пользователей,  именно эта горечь и не нравится. А мне она кажется удачным штрихом.  






Love Apple Al-Rehab – арабские масляные духи со всей спецификой этого продукта: они или нравятся, или нет. Пахнут яблоками в карамели и больше ничем, но на удивление достоверно. Только слой карамели на этих яблоках очень толстый.



Еще вполне ярмарочным мне кажется Soft Side Cuddle: правда, яблок-то как раз в нем нет, но имеются пряники в глазури, сливочные ириски и мандарины, и сладкое молоко, в котором кипятили стручки ванили, и общее легкомысленное, радостное настроение.



Мандарины, чей запах и вкус были неотделимы от новогодних праздников еще во времена детства моей бабушки, оказалось очень трудно найти. Вообще, именно запах мандаринов в парфюмерии – редкость. Чаще всего якобы мандариновые парфюмы пахнут апельсинами. И, учитывая, что апельсин был популярным рождественским подарком еще в викторианскую эпоху, я решила, что раз не нахожу мандаринов – пусть будут апельсины.
Впрочем, один мандарин я все-таки нашла…

На первом месте у меня дымки для тела Fresh Line: нестойкие, их хватает часа на три, но мне нравится, насколько натурально и сочно они звучат.



Mandarin & Orange Body Water Fresh Line – это тот самый единственный мандарин, найденный мною в бюджетном сегменте. Мандарины, апельсины, душистая цедра и легкий аромат не то флердоранжа, не то жасмина. Очень радостный и праздничный аромат!

Amber Orange Body Water Fresh Line – сладкие спелые апельсины, апельсиновый конфитюр, бархатистая амбровая подложка, а сверху – полупрозрачные пряности: мне чудится корица и мускатный орех.


У Adopt' Mandarine Petillante в названии есть мандарин, но пахнет он апельсинами и грейпфрутами. Прямолинейно, но задорно. И стойко.  

Persian Dream Tesori d'Oriente – кисловатый сочный апельсин с терпким гранатовым соком, абстрактными пряностями, жженым сахаром и зеленым чаем. Не такой сладкий, чем другие апельсиновые и мандариновые ароматы, но в зимнем воздухе Persian Dream звучит по-новогоднему, мне даже хвоя в нем чудится, хотя ее там нет. Очень стойкий: держится больше суток.
 


Шоколад я в детстве не очень любила, но все равно запах шоколада ассоциируется с новогодними праздниками: были конфеты в подарках с «елок», были шоколадные деды-морозы в цветной фольге, которых выпускали только зимой (весь год были доступны симпатичные шоколадные зайчики, которых было просто жалко есть!). Хотя бы один шоколадный Дед Мороз мне покупался и долго стоял в моей комнате, просто украшая и благоухая… Пока, после Нового года, его не съедал кто-то из взрослых любителей шоколада.
Я и сейчас в шоколаде больше всего ценю запах.


Patchouli d'Or Новая Заря: ( я писала об этом аромате совершенно недвно, вот тут: https://my.mail.ru/communit... ). 
Мне всегда казалось, что эти знаменитые духи пахнут шоколадом. Пачулями и шоколадом. Я чувствую в них ваниль, медовые сливы, кисловатые мандарины, цедру, ладан, винтажные амбровые духи и винтажную же гелиотроповую пудру, и это очень красиво, и это очень торжественно. Сейчас Patchouli d'Or вполне выдерживают конкуренцию с люксом. Patchouli d'Or, как мне кажется, стали слаще, но в целом не изменились. Вообще, это лучшие духи в моей подборке и самые новогодние. Но я понимаю, что не все любят пачули и легкую винтажность.

Patchouli d'Or Light Новая Заря – легче, современнее, слаще, ванильнее и цитрусовее. Мне они нравятся гораздо меньше, чем Patchouli d'Or, но возможно, кому-то нужна более сладкая и более бодрая версия.



Choco Musk Al-Rehab – легендарные (я немало о них наслышана) масляные арабские духи, пахнущие расплавленным шоколадом, как будто бы шоколад растаял в руке и им пахнут пальцы, как будто бы расколот шоколадный фондан и из него вытекает мягкая начинка… Как будто бы принимаешь ванну из теплого шоколада! В зависимости от того, сколько нанести. Стойкость тоже зависит от того, сколько нанести, но в среднем шесть часов. Choco Musk Al-Rehab – просто шоколад… Но зато действительно шоколад. Молочный. Детский.
Вышедший в этом году спиртовой Choco Musk Eau de Parfum Al-Rehab меня разочаровал. Резкий, приторный и не настолько шоколадный, как масляный вариант.


Mousuf Ard Al Zaafaran – сладкий виноград и изюм в шоколаде, с мягкой карамелью, с дымными деревяшками. Очень неплохо, достаточно стойко. Вполне новогодне, шоколадно и уютно. На симпатичном мешочке, в который упакован флакон, написано «сделано в Китае». Но может быть, в Китае сделан только мешочек, потому что ароматы Ard Al Zaafaran продаются не только на маркет-плейсах, но и в магазинах арабской парфюмерии.



 И, наконец, запах новогодней ночи: шампанское, выпиваемое под звон курантов.



Шампанское, точнее, несколько абстрактное игристое я нашла в одном-единственном бюджетном парфюме: это Spumante Brocard. И оно там сделано вполне узнаваемо. Правда, это не сухое и даже не полусладкое. Это очень сладкое игристое, в котором весело плещутся персики и молочные ириски. Однако алкогольный, винный запах у Spumante  настолько достоверный, что при нанесении покалывает нос, как настоящие пузырьки в вине, и пока носишь – все время кажется, что где-то рядом пьют… И со стороны воспринимается так, будто где-то вот тут, рядом с человеком, который нанес Spumante , пьют. Или он пьет, спрятав где-то бутылку.

Я видела негативные отзывы об этом аромате, но с моей точки зрения, Spumante вполне соответствует обещаниям. Правда, плохо хранится, как и многие ароматы Brocard, так что если вскрыли – пользуйтесь чаще. Зато и вам, и всем вокруг будет весело! Особенно сотрудникам ДПС, если вы водите машину…

Запаха глинтвейна я в бюджетном сегменте, к сожалению, не нашла.










Автор, Лена Прокофьева

Наступило время глубокой осени. Праздничные индийские краски уступили место оттенкам бурого, последние листья нехотя облетают с деревьев, зарядил дождь, который меньше всего вызывает желание прыгать по лужам.





Традиционно поздняя осень — это время трагических ирисов и мшистых шипров. Влажные корни и скользкий мох как нельзя лучше передают общий настрой этих безрадостных дней.




Дубовый мох, обязательный компонент всех классических шипров, — это, возможно, первое, о чём вспоминают парфюмеры, размышляя о запахах промозглого леса средней полосы. Эвернил, один из главных одорантов дубового мха, сейчас переживает новый виток популярности благодаря небезысвестной Baccarat Rouge 540, где тот был внедрён в гурманский аккорд на базе этилмальтола. Однако если из этого уравнения убрать карамельно-клубничный этилмальтол, то "несладкий" эвернил сразу напоминает нам классические шипры и фужеры.






Разумеется, вы знаете, что дубовый мох никакой не мох: это лишайник, то есть симбиотическая конструкция из грибов и водорослей. Из этого следует то, что грибные и морские нюансы в ольфакторном профиле дубового мха вполне себе логичны. Мало кто отваживается экспериментировать с грибным профилем, обычно это ограничивается тем, что парфюмер не пытается замаскировать собственные грибные оттенки у мирры и гардении. Специально вводить ноты грибов в композицию решаются разве что бесстрашные российские парфюмеры, исследующие тему подлеска: они смело и решительно добавляют в свои композиции "грибной спирт" (1-octen-3-ol, matsutake alcohol). Вещество это, как, впрочем и все сопутствующие сложные эфиры, кетон 3-октенон, а также тиглаты обладающие странным чернично-грибным характером, достаточно непростое в обращении и не терпящее никакого панибратства; для того, чтобы гармонизировать и усмирить такой материал, потребуется еще минимум с десяток других веществ, тут у флейвористов есть чему поучиться. Ну а пока почти всё, что мне приходилось пробовать на грибную тему, одинаково далеко как от реализма, так и от изящества.







Профиль пожухших листьев тоже примечателен своей неуловимостью. Часто его пытаются имитировать чем-то, полученным из пожухших листьев, например, эфирным маслом пачули. Многим фенилэтиловый спирт пахнет увядшими розовыми лепестками, характер увядания сохраняют и многие сложные эфиры этого спирта. Малиновый кетон усугубляет ощущение пожухшести. Хороший пример такой композиции — мною нежно любимый румспрей Amouage Autumn Leaves: в нём промозглую сырость осеннего леса подогревает кружечка горячего глинтвейна.



Говоря о лесных запахах поздней осени, чаще всего вспоминают классику вроде Chanel Bois des Iles, что не удивительно, ведь его создал большой знаток русских холодов Эрнест Бо. Всё же основной характер запаха осеннего леса — древесный. В какой-то мере развитием темы, затронутой Bois des Iles, можно считать Gucci Fading Autumn Альберто Морийяса: древесными материалами (нагармота, пачули, кедр, сандал) он рисует довольно реалистичную картину пустеющего осеннего парка, засыпанного листьями. Морийяс очень точно подметил главную особенность осеннего лесного воздуха: его прозрачность. Fading Autumn прозрачен как дрожащая капля ледяной воды; он невесомый и ускользающий. Такие акварели сейчас, пожалуй, кроме Guссi могут позволить себе буквально пяток брендов, которым плевать, что все хотят парфюмерного жирного мяса и свербящих композиций, от которых нет спасения.





Поймать ощущение прозрачного студёного воздуха — задача, конечно, что называется, со звёздочкой. "Обычные" леса парфюмерам привычнее и понятнее, тут можно выбирать очень разные средства и техники: вот, например, Christian Tortu Forêts — фантастичекий сад, где на душистых ёлках растут мандарины, а вокруг летают феечки со стрекозиными изумрудными крыльями. Вот Зачарованный лес: странствующий принц, уверенный, что находится в сказочной стране, вдруг вынырнул где-то в районе подмосковной Сосновки и радушные дачники сразу позвали его пить чай со смородиновым листом. Вот лютансовый Дуб, будто ты листаешь сказки с картинками Билибина. Древесно-лесная тема подробно исследована со всех сторон.

Российский бренд Aurora Borealis, чья основополагающая задача — выпуск ароматов, созданных российскими артизанальными парфюмерами, недавно представил на суд публики две новинки, среди которых Tsar's Forest, он же Царский лес. (я о нем писала сегодня, 26 октября, в нашей ленте)



Новинка наверняка придётся по вкусу любителям классического парфюмерного кроя: древесный аккорд в нём мне кажется похожим на отличницу, которая очень хочет рассказать нам сразу всё, что знает о деревьях. Но есть в аромате и другие персонажи, например лодыри, они галдят и занимаются своими делами (их роль исполняют белоцветочные материалы и фиалковые иононы), а также главный школьный хулиган — альдегидный аккорд, всё внимание девочек приковано, разумеется, к нему. В этот момент создаётся контраст тёплых, дымных древесных нот и морозно-альдегидных аспектов.






Проходит время, и вот мы уже не в школе, а на встрече выпускников. Всегда на подобных мероприятиях присутствует один характерный типаж: это ваш бывший одноклассник, довольно неприметный и все его уже даже как-то подзабыли. По ходу действия он набирается под завязку горячительными напитками и вот школьная встреча практически перерастает в его бенефис: гражданин бузит, что-то сбивчиво невнятно выкрикивает, пытается клеиться к девчонкам и задирать парней. В итоге все запомнят только то, что этот человек в результате уснул где-то под столом и оставшиеся долго пытались выяснить, где он живёт, чтобы погрузить его в такси. Это изобутилхинолин. Он всем надоел ещё сто лет назад, хотя тогда парфюмеры осознавали, что не могут толком с ним справиться, поэтому использовали в основном в виде хорошо известной базы Mousse de Saxe, в рамках которой изобутилхинолин ведёт себя более-менее благопристойно.


Мораль этой басни такова: парфюмерия — это, несомненно, прекрасно, но она хороша как способ переосмысления, а не копирования природных запахов. Так что идёмте скорее в лес пинать ногами остатки жухлой листвы.






Автор Матвей Юдов — химик, специалист в области душистых веществ, эвалюатор.

Не то чтобы я была большим знатоком конопли, но что у дыма марихуаны, что у запаха свежих листьев есть специфическое качество: понюхав хоть раз, запоминаешь навсегда и узнаешь при следующей встрече.

Я считаю самым достоверным запахом марихуаны в парфюмерии Ganja Comme des Garcons: вообще не представляю, как можно носить этот парфюм, не привлекая внимания полиции.

Что касается линейки Cannabis Collection Bois 1920, то самый конопляно-марихуановый – собственно, первый: Cannabis Bois 1920. Хотя листьев конопли в нем больше, чем дыма марихуаны, но все равно Cannabis Bois 1920 мне кажется провокационным: сочетание конопли с очень восточными, хипповскими пачулями на фоне свежескошенной травы. Он мне нравится как парфюмерный памятник молодежному духу 60-х годов ХХ века. Зеленый и дымный, странный и романтичный, Cannabis Bois 1920 словно шепчет: «Занимайтесь любовью, а не войной. Цветы лучше пуль». Следовало бы к нему прислушаться.

В лесном, можжевеловом, черничном Cannabis Fruttata Bois 1920 и в пахнущем морскими водорослями Cannabis Salata Bois 1920 коноплю можно почувствовать, только если знать, что она там должна быть.

В новинке, Cannabis Dolce Bois 1920, конопли чуть побольше… Но только чуть. В стартовых нотах можно почувствовать зеленые, измятые в пальцах листья конопли и сладковатый дымок марихуаны. Но зеленая нота мелькает и отходит на задний план, становится фоном. А марихуана быстро смешивается с другими дымными нотами – ладана, восточных благовоний и шалфея – и не играет особенной роли.

Главная тема в Cannabis Dolce, это не конопля  – это шоколад. Душистые какао-бобы в конопляно-шалфеевом дыму и ладане постепенно превращаются в горький шоколад с ванилью и перцем чили… 







И если аромат Cannabis Bois 1920 напоминал о хиппующей молодежи 60-х, то Cannabis Dolce Bois 1920 уводит в Мезоамерику. Туда, где ольмеки одомашнили какао (и это было не простым делом из-за потребности дерева в большом количестве воды). Туда, где майя готовили из толченых какао-бобов и перца чили напиток, который должен был одновременно бодрить и успокаивать, помогать концентрироваться и придавать силы. Туда, где ацтеки продолжали готовить бодрящий напиток по рецептам майя, но уже с собственными вариациями: именно ацтеки начали добавлять в шоколад ваниль, а также лепестки Magnolia mexicana – для аромата.






Майя верили, что напиток из какао-бобов даровал людям великий Хун Хунахпу, бог кукурузы. Они делали из какао-бобов лекарства, смешивая их с целебными травами и медом, а ослабленных детей пытались выкармливать смесью кукурузной муки и какао.

Ацтеки верили, что какао-бобы были подарком бога мудрости Кетцалькоатля, и при этом использовали их вместо денег. Они подавали шоколад только холодным, причем пить его имели право только знатные люди и воины, прочие же считались недостойными.

Монтесума II в знак особого почтения предложил шоколад с ванилью и чили Эрнану Кортесу, когда тот прибыл в Теночтитлан. Иcпаноязычные исследователи истории шоколада утверждают, что именно Кортес отправил в Испанию первую партию какао-бобов.
 
Шоколад стал первым продуктом из Нового Света, который начали активно употреблять в Старом Свете: сначала испанцы, потом – остальные. Только для европейцев индейский бодрящий напиток был слишком горьким, они его непременно подслащивали, да и от традиции класть в горячий шоколад перец чили быстро отказались.






Cannabis Dolce пахнет шоколадом тех времен, когда европейские искатели новых земель и золота еще не вступили на землю Америки. Разумеется, мы не знаем точно, какой у того шоколада был запах, но можно себе представить, исходя из рецептуры… И это практически Cannabis Dolce! Он горький. Он жгучий. Ванили в нем недостаточно, чтобы сделать его сладким. Дымные и даже копченые ноты, которые неотделимы от запаха какао и ванили в Cannabis Dolce, делает аромат странным, завораживающим, мистическим.

Еще интереснее, чем дым, играет в Cannabis Dolce зеленый фон, сочный и едкий. И видится сплетение лиан и листьев, густые и влажные леса… Там на подточенных временем, рухнувших под тяжестью растений-паразитов, разбухших от влаги, разрушающихся древесных стволах разрастаются мхи и светящиеся грибы. Там одинаково ярки цветы, бабочки и лягушки, а птицы напоминают летающие драгоценные камни. Там за всей этой красотой, за пляской солнечных и лунных бликов скрыто столько угрозы… От яда цветов, насекомых и пресмыкающихся – до зубов и когтей незаметно подбирающихся хищников.
 
Cannabis Dolce пахнет не только шоколадом, благовонным дымом и зеленью, но и этими деревьями, и этими мхами, и даже потаенной опасностью. В Cannabis Dolce есть что-то тревожное. Обычно шоколадные ароматы располагают к уюту и неге. Но только не Cannabis Dolce. Слишком много в нем зелени и дыма. А шоколад горький настолько, что буквально ошеломляет. При этом он восхитительно душистый: как настоящие какао-бобы, ферментированные и обжаренные, но свежие, не слишком долго хранившиеся. Парфюм передает не только запах какао-бобов, но и их вкус.

Cannabis Dolce Bois 1920 – одновременно эксцентричный и роскошный. Пожив на коже, он словно бы приручается, и тогда в нем расцветают ирисы. Своим нежным и шелковистым ароматом они усмиряют ядовитую едкость тропической зелени, а ирисовая пудра, смешиваясь с запахами ванили и мха, приносит в этот первозданный лес запах винтажных французских духов: мне чудится легкое дуновение Dioressence Dior и Vol de Nuit Guerlain. Ирисы и француские духи в этом экзотическом и жестоком мире совершенно чужие, но они устраиваются с уверенностью ребенка, никогда не только не сталкивавшегося с опасностью, но даже не ведавшего запретов.
 
Cannabis Dolce Bois 1920 – с моей точки зрения, лучший парфюм в Cannabis Collection. И совершенно не важно, что в нем мало cannabis и он абсолютно не dolce. Cannabis Dolce успешно соединяет дух древности, опасность и мистику с европейским гламуром. Гламура, к счастью, немного, а всего остального – более чем достаточно. 

Но главное в нем, конечно, шоколад, приготовленный по рецепту ацтеков. Не детское лакомство, не дамская услада, а шоколад для воинов. Шоколад для Эрнана Кортеса! Но женщинам Cannabis Dolce Bois 1920 тоже понравится. Мне нравится. Мне он очень нравится.
И вы попробуйте его на эту осень...







@ Лена Прокофьева

Запахи преследуют меня с самого раннего детства, они имеют в моей жизни огромное значение. Когда я была совсем маленькой, то каждое утро просыпалась от запаха коричневого плюшевого мишки, который еще с вечера засыпал на моей подушке. Он пах конфетами, мне так казалось. Еще утро тогда пахло утюгом – это мама по утрам всегда тщательно разглаживала мою одежду, которую надо было надеть в детсад.
                Царствование запахов родного дома меняется в зависимости от времени года и ситуации, и от малейших нюансов.
                От постиранного белья, которое мама заносила зимой с улицы, такое замерзшее, твердое, и развешивала на веревках  по всем комнатам и в коридоре,  исходил  ни с чем не сравнимый запах,…  мы с сестрой Надей прищепками соединяли простыни, делая коридоры, и носились по ним, вдыхая запах свежего морозца.
                Уже ведь я  вполне взрослая, но до сих пор, приближению Нового года все равно очень радуюсь, зная, что, как и во все года в моей жизни, с приближением праздника  в квартире воцарится стойкий запах пихты, мандарин и шоколадных конфет. Вместо елки папа всегда привозил из леса именно пихту из-за ее пушистых веточек и сильного смолисто - хвойного аромата. Она медленно оттаивала в коридоре, источая дивное благоухание  таинственной сказки…
                По запаху я могу определить даже  настроение человека, причем у каждого свой запах, и он меняется в зависимости от  того, рад тот или  в дурном расположении духа.
                Вот  наша математичка,  Мария Григорьевна. Даже в дверях ее кабинета уже стоит специфичный запах. Она, когда начинает сердиться за невыполненные домашние задания, начинает распространять навязчивый запах герани, смешанный с запахом мела. Сегодня, схватив деревянный транспортир, она пронеслась мимо меня большой шумной ракетой к последней парте.
                Там наши заядлые балбесы класса Толька с Федькой опять решали свои наиважнейшие вопросы насчет того, стоит ли поздравлять с 8 марта нас, девчонок. На тетрадном листочке записали фамилии всех мальчишек, кто сдал деньги, и только приступили к обсуждению - что же дарить, как этот листок оказался уже в руках  Марии Григорьевны, а большой транспортир с грохотом опустился на парту перед носом ребят.
                - Ну и отлично, список есть, теперь все записанные здесь - через 5 минут  тетради с заданиями на стол ко мне!- гремел в классе ее голос.
                Вообще-то мы любим Марию Григорьевну, она не придираемся по мелочам, как другие учителя, всегда поможет и сама же подскажет, если что-то не сходится с ответом.
                На прошлой неделе я ездила от нашей школы на олимпиаду по математике, и Мария Григорьевна, конечно же, сто раз пыталась заглянуть в класс, где я сидела за самой передней партой. Она даже подошла к столу, за которым сидела комиссия, что-то стала спрашивать у них, а сама держала в руках, сцепленных сзади, листы с формулами.
                Она забыла, что у меня плохое зрение, и я абсолютно не вижу написанного на листах!   От сильного запаха герани щекотало в носу и слезы наворачивались на глаза. Я не удержалась и оглушительно чихнула, при этом громко хлюпнув носом. Одна из женщин комиссии разрешила мне выйти в туалет освободить нос.
                Наша Мария Григорьевна пулей вылетела следом за мной – она вообще не умела ходить медленно! - и, поравнявшись со мной, сунула мне какие-то листки. Но моему разочарованию не было предела!
                Это были подсказки к заданиям, но для девятого класса! А я-то учусь в десятом! Пришлось ворошить все свои знания, и думать,  и решать все самой. Конечно, заняла я тогда место восьмое из двадцати двух школ, но как говорят, важна не победа, а участие!
                А вот  кабинет литературы явственно пропитан запахом нафталина. Хозяйка его, Мария Михайловна, маленькая щуплая женщина  с такими острыми проницательными глазами и отменной памятью обо всех своих учениках, даже тех, кто окончил школу много лет назад.  Она  преподавала и у моей старшей сестры Нади  и при мне использовала любую ситуацию, чтобы сравнить меня с Надей. И, конечно же, всегда не в мою пользу!
                Вот и сегодня. Но ведь на носу 8 марта и зачем нагружать ежедневными сочинениями и бесконечными рефератами! И столько заставлять нас учить стихов, что если начну их рассказывать, то точно часа два не замолкну! Но Марии Михайловне все едино – праздник или нет.… Вот и сейчас она обязательно спросит вначале, кто сам желает прочитать сочинение,  ну,  как всегда, желающих нет и тут -  начнется! У нее всегда заготовлен список должников, с них постоянно начинается опрос. И в геометрической прогрессии у Марии Михайловны нарастает раздражение и запах нафталина тоже.  И когда уже начинает казаться, что влети моль в класс – как бедный мотылек тут же умрет от удушья, вот тогда не выдерживаю либо я, либо Ленка Маслова. Сегодня Ленка читает свой опус, написанный в стиле очевидца криминальной хроники. Почему-то даже о радостном событии Ленка умудряется так рассказать, что всем, кажется - вот случилось же такое?!
                А взять нашу химичку Лидию Петровну? Она пахнет уксусом всегда, независимо от настроения. Даже на лабораторных работах, когда мы смешиваем что-то с чем-то и должен выделяться некий газ, но стоит Лидии Петровне подойти к нашему с Ленкой столу, как этот вездесущий запах уксуса перебивает все остальное.
                Сегодня последний урок - физкультура. Владимир Иванович, наш физрук, он пахнет кожей. Такой же запах я почувствовала, когда мы прыгали на уроке через коня, причем надо было перепрыгивать с разведенными в стороны ногами и только девчонки прыгали, мальчишки делали упражнения на кольцах. Так вот кто-то их них решил подшутить, и этого коня приподняли выше, подкрутив ему ноги.
                Ну, из меня прыгун никудышный всегда был, а тут тем более,  я так опозорилась и чуть не убилась сама и не придавила физрука. Разбежалась, оттолкнулась, но сразу двумя  кончиками ног зацепилась за снаряд. Перелететь-то я уже почти перелетела, но упала вперед, сбив и коня и самого физрука. Он для страховки стоял сразу за конем и ловил, помогая приземляться, девчонок.…  Лежу на Владимире Ивановиче, конь – на мне. … Ощущаю такой запах кожи.… Пока все сообразили помочь нам выбраться из-под тяжеленного снаряда. Зато теперь по запаху сразу отличаю и физрука тоже.
                Сегодня весь урок проиграли в баскетбол. А вечером на секцию идти в школу. Интересно, опять пресс качать до изнеможения будем? Или хоть поиграем во что-нибудь? Или я опять просижу на скамейке запасных…
                Саша тоже стал ходить на секцию и это так здорово! Вечером мы не торопимся обычно уходить со школы, потихоньку переодеваемся, чтобы последними выйти. Хотя уже все догадываются, что мы с ним дружим,  улыбочки замечаю со стороны.
                Ну вот, все уроки закончены сегодня! Наш класс дежурный, значит, придется еще насладиться запахом мытых полов! Городок-то наш шахтерский, угольная пыль толстым слоем лежит везде. Да и на улице снег уже вовсю тает, грязь местами. Полы мы моем  в коридорах на всех трех этажах, такой широченной шваброй. Тряпка обычно – это старый мешок из-под картошки с проделанной дыркой для швабры. Стоит один раз только намочить тряпку, так аромат грязной воды уже на весь коридор стоит! Потом идешь по деревянным доскам коридора, за собой еле волочишь швабру с тяжеленной мокрой тряпкой, и так, ряд за рядом. Уборщицы у нас нет уже сто лет, вот и перемываем  сами  коридоры,  все старшие классы по очереди.
                Я на зимних каникулах ездила к сестре в Новосибирск, она в общежитии живет рядом со своим институтом. Так пока ехала в поезде, чуть не задохнулась. Проводница додумалась на ночь вымыть пол в вагоне, но начала она почему-то с дальнего туалета… Люди все спят, им все равно, одна я со своим носом измучалась, пока не догадалась дышать через платочек.
                Тетя Зоя, наша повариха школьная, уже поставила  тесто для завтрашних булочек, и на первом этаже школы витает запах дрожжей. Она живет рядом со школой, и попозже приходит и печет их. Обычно у нас на секции вечером разминка – так как школа наша еще довоенной постройки, то спортзал у нас небольшой и невысокий, и мы бегаем не в спортзале, а по всей длине коридора, потом по лестнице, опять по коридору.… Одно плохо -  в одну сторону бежать приходится вниз, мимо столовой, а вот пробежав по первому этажу и вдохнув аромат свежеиспеченных булочек и уже совсем без воздуха, ведь весь вдохнули в себя, надо бежать вверх по лестнице и еще с ускорением. Тетя Зоя всегда нас останавливает, целый такой голодный табун, и угощает  этими изумительно пахнущими булочками, пока не видит физрук. А булочки потом прыгают у нас в животах, но удержаться и не съесть невозможно…
                Папа привез мне из командировки такой узкий желтый портфельчик с двумя карманами спереди, очень удобный и красивый. В школу хожу с ним, мне очень нравится он. А вчера потекла шариковая ручка и сильно вымазалась подкладка внутри портфеля. Вчера дома весь вечер оттирала пятно, но все равно теперь он пахнет пастой. Вообще-то, это был для меня подарок от папы на 8 марта, но он забыл спрятать его. Так что в сам праздник от папы уже ничего не получу, ну хоть намекнуть ему  на шоколадку надо будет.
                Как-то трудно представить, что осталось еще совсем чуть-чуть, и школа будет закончена.  Куда потом идти дальше учиться? Столько мыслей и желаний.… Ведь придется уехать из дома, где-то там жить самой, в общежитии, готовить еду. И поеду, скорее всего, в Новосибирск.… А здесь останутся мама, папа, друзья. И мой Саша.
                Сашка пахнет ванилью. Не знаю, почему я так чувствую, но от этого запаха начинает слегка кружиться голова. Ведь мне и от него придется уезжать, он только на следующий год заканчивает школу!
                Ну вот, как всегда, стоило только подумать, и я уже окутана облаком из ванили!
                Саша уже давно ждал меня возле школы, возле тех самых наших тополей. Обнял, поцеловал.… Так, рядышком, и идем по улице, в весенних сумерках, взявшись за руки. Проходим мимо поликлиники, у папы в кабинете еще горит свет, больные никогда не заканчиваются. Воздух пахнет весной, немного еще стылый, но пахнет тающим снегом, многослойными сугробами, сильно осевшими, с рваной грязной кромкой изо льда. К вечеру маленькие лужицы прихватило ледком, и мы с Сашей наперегонки стараемся топнуть по этим маленьким стеклянным озерцам, чтобы они раскалывались на сотни мельчайших осколков.
                - Я не представляю даже, что ты уедешь из города… - задумчиво сказал он, на секунду прекратив увлекательное занятие.
                - Но это же не скоро, еще впереди четыре месяца! И я только съезжу вначале на  вступительные экзамены, сдам их, и буду дома аж до сентября!
                - Время очень быстро пролетит, расстаться  придет пора. Ты потом  там будешь уже  в  совершенно другой жизни, во взрослой, которая  гораздо интереснее, чем сейчас. Новые друзья появятся, увлечения.…- Саша обнял меня, прислонил спиной к тополю и стал  пристально смотреть мне в глаза, -  а мне тут еще целый год жить без тебя! Почему меня не отдали в школу на год раньше, вместе бы сейчас оканчивали школу  и поступать поехали бы вместе!
                Такой грустный взгляд у него был, и глаза стали темными и с поволокою, что просто начинает щемить сердечко. Я – то стараюсь не думать об этом, ведь ничего тут не поделаешь, не оставаться же мне на второй год. Да и учиться я поеду в Новосибирск, ведь это  рядом, всего ночь на поезде! От его взгляда становится трудно дышать, все замирает внутри, разрываясь на тысячи жарких огней. Он еще крепче прижимает меня к себе и тысячи поцелуев ложатся на мои щеки, глаза, губы.…
                Что творится такое со мной? Ведь дружила я раньше с другими мальчишками, правда, только всего с одним целовалась, но никогда не ощущала такого  ни в своей голове, ни в теле. А тут приходится, чтобы сосредоточиться на уроках, постоянно гнать от себя мысли о Саше, потому что, думая о нем,  я просто перестаю слышать, что говорит учитель,  и не соображаю вообще, где я.
                Вот и теперь. Он имеет какую-то власть надо мной, а я – над ним, и мы забываем обо всем.…  Ноги в промокших сапогах уже совсем продрогли, сквозь голые ветви тополей уже показалась бледная луна. Время не существует для нас. Саша пытается теплым дыханием отогреть мне мой холодный нос, потом дышит в озябшие ладони. Забыли про секцию, на которую собирались сходить,  про то, что стоим так неосмотрительно близко от поликлиники.
                - Опять целуетесь? – это папа застал нас врасплох. Он закончил работу, значит,  уже около девяти часов вечера.            
                - Да нет, мы только со школы вышли, Ната дежурная сегодня была, сейчас на секцию пойдем еще, - Саша пытается, как-то оправдаться.
                –Дочка, я уже почти час наблюдаю за вами, ведь простынете, еще холодно на улице. Вон, уже посинели оба. И мама потеряла тебя, наверное, - папа неумолим, и мы вынуждены нехотя двинуться вслед за ним.
                Я чувствую, что рановато достала мое любимое синее осеннее пальтишко, еще ощутимо холодно от не растаявшего  снега. Дошли с папой до нашего дома быстро, и я в первый раз пожалела, почему же так близко живу от школы! Папа  заставил  Сашу зайти к нам домой.
                - Ната, я уже переживала, что тебя нет долго со школы. Здравствуй, Саша. Да вы что такие синие, замерзли, что ли так? Быстро раздевайтесь! Боже, а почему ноги-то мокрые такие? – мама, встретив нас на пороге, тут же начинает принимать экстренные меры,- натолкайте в свои сапоги газеты, пусть влагу заберут. Саша, а как ты до дома-то пойдешь в мокрых носках?
                Папа, улыбаясь из большой комнаты, тут же сообщает маме:
                - Да они столько времени прыгали по лужам! Конечно, промокли насквозь!
                Мама дает Саше сухие папины носки, меня заставляет переодеться. Больше никуда сегодня не выйду, значит. Надо придумать что-то тогда.
                - Мам, а давай чайку мы попьем, согреемся сразу, а потом надо нам с Сашей еще поговорить, что-то  придумать в школе к 8 марта!
                Нос постепенно отходит в тепле, начинает различать запахи.
                Дом наш имеет сложный, смешанный запах. Больше ни у кого я такого не ощущала, у всех пахнет по-разному, по-своему. Из большой комнаты, мы так называем зал, всегда доносится папин запах. Он пахнет «Шипром» и папиросами «Север», папа курит только такие, их изготавливает местная табачная фабрика и почти все они идут на экспорт, папа покупает их прямо с фабрики. Вот и сейчас, едва успел он переодеться и вымыть руки, как легкое облачко дыма зависло там под потолком.
                Мама. Она пахнет так привычно, таким  родным  запахом.  Мама  любит духи «Ландыш серебристый» и новые, только появившиеся, польские «Быть может», но почему-то всегда в эти запахи добавлена нотка черемухи и сирени. От лица и рук маминых веет тонким ароматом женьшеневого крема, хотя она постоянно возится дома с водой и приготовлением еды. Вот и сейчас она нажарила картошки на сале, там еще обжарено много вкуснющего лука, а на припечке стоит блюдце с выжарками, слегка посыпанными солью.
                М-м-м, как пахнет! А от печки исходит неизменный запах угля и дров.
                После картошки и чая с травками, мы, довольные, уходим с Сашей в комнату, которую дома называем  спальней.  Здесь стоит мой письменный стол, на столешнице которого разложены всякие фотографии, придавленные стеклом. Здесь пахнет книгами, ими заполнена до самого верха  красивая  резная этажерка. Ее, как и многую мебель в квартире, сделал сам мой дедушка. Он раньше работал столяром – краснодеревщиком и своим руками сделал комоды, этажерки, кухонный буфет – огромный, со стеклянными дверцами, чтобы снять с верха которого тазик для варки варенья, приходится встать на цыпочки на стул, изготовленный тоже дедушкой. И один из основных запахов моего дома – это запах дерева. Вроде давно изготовлена мебель, но стоит открыть ящик или дверцу, как тонкий запах древесины тут же начинаешь ощущать.
                С ногами устраиваемся на диване, взяв с собой тетрадку и карандаш.
                - Саша, а что ты подаришь мне на 8 марта? – я задала вопрос, на который все равно сегодня не услышу ответ.
                - Увидишь…- он таинственно улыбнулся, - это секрет, всего несколько дней подожди.
                Подожду, хотя это так трудно – ждать. Надо решить, как поздравит  комсомольский актив школы наших учителей, написать текст поздравления, которое прочитаем потом по школьному радио.
                Но просто невозможно сосредоточиться –  отогревшиеся и сытые, мы сонно  прислоняемся боками  друг к другу,  моя голова плавно опускается на Сашино плечо. Сашин запах действует на меня так сильно, что не хочется, чтобы он куда-то уходил вообще. Мысли перетекают в мечты, от которых становится жарко. Мы знаем, что в любой момент сюда может зайти мама, поэтому нам просто хорошо уже оттого, что мы рядом. Саша слегка обнял меня, положив руку на плечи,  и мы медленно провалились в пьянящую пустоту ванили.…
                А из маленького радио, что висит на стене, доносятся слова песни: «Первая любовь, снег на проводах, в лужах голубых кусочки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда…»





© Copyright: Наввара  (Наталья Варавина)

Брендом Olfattology я заинтересовалась, когда попробовала у них уютнейший Zambesi – какао с корицей, ванилью и апельсиновыми цукатами, теплый парфюмерный плед для осенней слякоти и зимних холодов.

Но, получив набор семплов, я влюбилась в другой аромат: в холодный и темный розовый шипр Evros. И, пока плед не нужен, но и жары уже нет, я наслаждаюсь цветением этой розы. Явно – последней. Одинокой. Драматичной и поэтичной. Даже не сентябрьской, а – неожиданно! – розой, доцветающей в конце октября, практически на Хэллоуин, или даже в начале ноября. Не уверена, что так бывает в природе, и уж точно – не в наших широтах. Но Evros Olfattology пахнет, как яркая роза в оправе из поздней осени.





Сначала Evros кажется очень сырым, пыльным, мыльным, мшистым и горьким. Так проявляют себя пачули в сочетании с холодным ладаном. Горечь и терпкость, мокрые голые деревья, облетевшие и уже потемневшие листья, запах поздней осени, от которого немедленно хочется спрятаться в тепло.

В начальных нотах Evros идет дождь: мелкий, ледяной, бесконечный.
В начальных нотах Evros почти неприятен…
Если только вы не страстный поклонник любых пачулей и любого ладана. Потому что в начале Evros пахнет даже более сыро и холодно, чем Mystere «Новой Зари»… Mystere – один из моих любимых ароматов у современной Новой Зари, но все-таки он очень мрачный.





А Evros – еще мрачнее. Он напоминает прогулку в осенних сумерках через заросший парк к заброшенной церкви, где еще пахнет ладаном, но только потому, что ладан буквально впитался не только в древесину, но даже в камни.





Но вот еле заметное дуновение розы вливается в эту сырую, горькую, холодную темноту.
Еще не озаряет, еще не делает слаще, пока только изумляет.
Ведь ноябрь!
И вдруг – роза?



Эта роза, последняя, запоздалая, спрятанная в глубине куста, защищенная переплетенными ветвями, острыми шипами, еще не облетевшими листьями, напоминающими черное кружево, сообщает о себе сначала вздохом. Потом – более явственно, розовым проблеском в полутьме, словно заметен стал край лепестка, словно роза высунула под дождь ладонь… Содрогнулась. Но приподнялась на цыпочки и сделалась вдруг вся полностью видна. Обнаженная, нежная, сияющая летним румянцем.

И с этого мгновения аромат льется широкой шелковой волной: свежая щедрая сладость!

Розовый аромат предстает в разных оттенках и сочетаниях: роза с остротой спелых ягод черной смородины, роза с кисло-сладкими малиновыми нотами, роза с медом.  Это все – одна и та же роза, просто она меняется: быть может, в зависимости от того, с какой стороны подует ветер или какой луч света тронет ее лепестки, быть может, в зависимости от настроения или чуда… Но даже становясь медовой, она не перестает быть свежей живой розой, почти идеальной. Ее розовость, нежность и сладость создают резкий контраст как со свирепостью шипов, защищающих ее, так и с темнотой окружающего осеннего мира, с его горечью.

Пачули в Evros – как сырая вскопанная земля, и, густо приправленные ладаном, они пахнут готично, почти похоронно, но роза своим сиянием и сладостью торжествует над ними: жизнь торжествует, живая красота торжествует над увяданием.

Меда в розе становится все больше, но это по-прежнему не розовый мед и не розовое варенье, а роза с медовым ароматом. Своим рассветным цветом роза словно бы вызывает солнце, вокруг рассветает, а шипровая колючая горечь и розовая нежная сладость делаются контрастнее.

Можно сравнить Evros Olfattology с другими более или менее мрачными розовыми шипрами: Portrait of a Lady Frederic Malle, Izia La Nuit Sisley, Voleur de Roses L'Artisan Parfumeur, Knowing Estée Lauder, Etienne Aigner Explosive… Но можно этого и не делать, потому что розовый шипр – он и есть розовый шипр, и лучше сосредоточиться на особенностях этого конкретного. Evros отличается от других розовых шипров медовой нотой, которая словно бы заливает золотом пачули, ладан, мох и горькую древесину, выжигает тлен и плесень, высвечивает и показывает красоту поздней осени. Но это не тот темный анималистический мед, которым пахнет Knowing Estée Lauder. Это медовый запах свежей живой розы.

Впервые попробовав Evros Olfattology, я вспомнила печальное стихотворение Томаса Мура «Последняя роза лета», давно уже ставшее прелестной меланхоличной песней, которую теперь играют даже без слов, но мелодия все равно поет о розе, о последней розе, о конечности всех радостей на земле…






Цветет одиноко
Последняя Роза,
Подруги погибли
Под гнетом мороза,
А свежих бутонов
Вокруг не видать,
Чтоб ими гордиться
И с ними вздыхать.

Так что ж на стебле ты
Томишься в бессильи,
Засни с ними вместе
В их братской могиле;
Я нежно усыплю
Твоею листвой
То ложе, где с ними
Ты вкусишь покой.

И мне бы пора уж:
С любви ожерелья
Брильянт за брильянтом
Оборван метелью,
Друзья, кто в могиле,
Кто брошены вдаль, —
Так мир ли пустынный
Покинуть мне жаль?

(Перевод А.А. Курсинского)


Но – нет!
Evros Olfattology – это торжествующая в своей красоте и сладости «Осенняя роза» Афанасия Фета.
 

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица-роза,
Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаньям
И злобе гаснущего дня
Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.


Томас Мур написал свою «Последнюю розу лета» в 1805 году. И, хотя перевод на русский язык был создан в 1894-м, теоретически Фет мог знать это стихотворение в немецких переводах. Можно ли предположить, что его «Осенняя роза», написанная в 1886-м – ответ Муру? Я не знаю, потому что была только благодарным читателем для Мура и Фета, но не интересовалась глубоко историей их творчества. Вполне возможно, что эти стихотворения вообще никак не связаны, кроме темы – последней осенней розы. Осенняя роза у Мура печалится в одиночестве и предчувствии зимы, а у Фета – царит, несмотря на холод и близкую гибель.

Но вернемся к аромату.

Когда мед согревает Evros Olfattology, дождь кончается и только последние капли сверкают на лепестках, добавляя розе красоты и свежести. Умытая, победившая тьму, торжествующая роза улыбается.

И даже когда парфюм начинает затихать, вокруг розы по-прежнему что-то происходит: появляется больше свежих нот, к розовой, ягодной и медовой сладости добавляется сладость озона и даже легкая альдегидность… Словно первые заморозки прихватили траву, остатки листвы, и даже края лепестков. Но в этом сверкающем кружеве роза только красивее, в этом снежном аромате она по-прежнему радостна и сладка. И в ее сладости, ставшей холодной, альдегидно-озоновой, все равно есть нечто жизнеутверждающее, словно между лепестков розы спрятано лето: и прошлое, и будущее.

Энцо Галарди, создавший Evros, – настоящий художник!

В последние часы, когда Evros Olfattology становится легкой дымкой, горечь и сладость в нем приходят в идеальное равновесие, словно кожи касаются один розовый лепесток и один сухой почерневший лист.

Мне в Evros Olfattology не хватает стойкости: насыщенным он остается часа четыре, а затем становится тихим. Но от такой красоты как-то неловко хотеть еще чего-то, кроме, собственно, красоты…

Кстати, Evros, как и все ароматы Olfattology, на самом деле посвящен реке. Но для меня Evros – не река, а осенняя роза. И еще один изысканный розовый шипр в моей коллекции.


Верхние ноты: Малина, Апельсин бигарад и Нероли; 

Средние ноты: Марокканская роза, Турецкая роза, Нагармота и Иланг-иланг; 

Базовые ноты: Пачули, Ладан, Уд, Толу бальзам, Ваниль и Мускус.







Автор Елена Прокофьева

Однажды я совершенно случайно подслушала чужой разговор – это произошло в модной кофейне из тех, где столики расставлены почти вплотную друг к другу, и если кто-то из сидящих рядом заговорит громче, чем вполголоса, все вокруг окажутся посвящены в тему разговора. А те две привлекательные женщины средних лет, о которых идет речь, говорили ну не то что бы громко, но так, будто вокруг никого нет, поэтому волей-неволей я оказалась в курсе того, что они обсуждали – точнее, того, что одна рассказывала, а другая на это только ахала. И неудивительно, что ахала - я тоже слушала, не отрываясь.

– Приезжаю по адресу, там шикарный дом, не особняк, но очень солидный, думаю, еще девятнадцатого века. Открывает секретарь, говорит: "Мадам ждет вас", и ведет через анфиладу в ее кабинет. Обстановка дорогая, но строго, со вкусом, не ампир; чувствуется, что солидная старая семья и большие деньги – ну я в общем и не ожидала, что увижу цыганку с таро. Меня сразу предупреждали, что будет дорого, зато наверняка – вроде как у нее вообще осечек не бывает. Заходим в комнату – окна от пола до потолка, а за окнами внезапно сад, и такой густой, как будто домов напротив просто нет – представляешь, какая роскошь!

Мадам, что интересно, не в черном, а в лиловом, и главное никаких амулетов, кристаллов, камней - ничего, даже колец и серег нет. Только закрытое платье в пол. Так стильно! Как-то не сразу замечаешь, что она пожилая уже. С лицом как будто ничего не делала, но красивая, мистическое что-то во внешности. Прямо как Кароль Буке в "Ребенке Розмари" – ну не портретное сходство, конечно, но впечатление такое же. У меня было полное ощущение, что она сейчас тоже будет зелье варить, как в фильме. А она такая улыбнулась и говорит: "Я знаю, чего вы ждете. Я, конечно, могу дать вам настой из травы и наговорить таинственных слов. Но настоящая магия работает не так".



И дальше она мне начала рассказывать, что высоко в горах после снегопада на деревьях лежит снег. Он там может лежать абсолютно неподвижно очень долго. Но иногда достаточно, чтобы на ветку опустилась еще только одна снежинка - не знаю, ветром случайно принесет – и ком станет слишком тяжелым, он свалится вниз, и так постепенно с одной ветки на другую, и в конце концов с дерева падает уже огромная куча снега. Куча падает на склон горы, где и так уже толстый наст, он не выдерживает и срывается – и чем дальше вниз, тем больше снега, и в конце он уже несется с бешеной скоростью. Ну как-то так – может я не точно пересказываю, но общий смысл такой. И вот мадам сказала, что лавина – это жизнь человека после применения магии. А магия – это та маленькая снежинка, которая падает на ветку. И колдовство заключается в том, что она может положить эту снежинку на мою ветку.



Я, конечно, испугалась – ну потому что не надо мне никаких лавин, не за этим я к ней пришла. Но она меня успокоила, что все это будет не так страшно, как при настоящей лавине. Просто после магии в моей жизни случится цепочка событий, которые постепенно приведут меня к нужному результату. Какие события – заранее узнать нельзя, может, вообще самые незначительные, на которые другие даже внимания не обратят. Но каждый раз, когда станет происходить одно из магических событий, на меня будет снисходить понимание, что это оно самое. И тут главное не пускать все на самотек, потому что это вроде развилки – от моего выбора зависит, как все пойдет дальше. То есть, все так или иначе придет в нужную точку и мое желание исполнится, но как много времени это займет, зависит от моих действий. В общем, мадам меня успокоила, и я согласилась.

Тогда она сказала, что прежде чем начать, ей нужно понять про меня что-то важное – в каком-то смысле найти ту снежинку, с которой все начнется. Она велела мне подойти к шкафу – у нее в комнате стоял такой большой и длинный шкаф весь в ящичках – и выдвинуть тот, который покажется мне правильным, там будет лежать предмет и я должна буду описать его. И добавила, чтобы я не торопилась. Я думала минут десять, какой открыть – они еще и не одинаковые были, какие-то больше, какие-то меньше. Но я придумала: отсчитала сверху месяц своего рождения, а вбок – день, открыла... Ой, слушай, это ОН звонит, я отвечу.

"ОН" было произнесено с такой интонацией, что сразу стало ясно, что это мужчина ее мечты. Звонок был коротким, но из него следовало, что подруг ждут в другом месте. Они подозвали официанта, быстро расплатились и ушли, оставив меня заинтригованной и неудовлетворенной – как я ни напрягала слух, чтобы поймать продолжение их разговора, не смогла услышать ничего больше. Так мучительно было не знать, что же эта дама нашла в выбранном ею ящике!






Эту подслушанную историю я вспомнила, когда впервые попробовала духи Privarot. Ассоциация возникла не мгновенно, она разворачивалась примерно со скоростью монолога той красивой незнакомки: вот строгая белая коробка с золотой каймой; вот загадочные знаки (маковки Василия Блаженного, плюшевый медвежонок с красной пентаграммой, магическая сфера, свечи); вот предельно лаконичный флакон, с разных ракурсов то прозрачный, то непроницаемо-темный; а вот, наконец, прикосновение аромата, начинающегося с сандаловой искры – и быстро перерастающего в сверкающую белизной лавину. Шестым чувством, как бывает в моменты соприкосновения со стихией, понимаешь, что находишься вне опасности, потому что вместо лавины тебя накрывает эйфория. Такой эффект создает сочетание жасмина, флердоранжа и иланг-иланга – я обожаю эту комбинацию за совершенно бездумное ощущение счастья, которое она привносит практически в любые духи. В Privarot эта триада дополнена тиаре и бензоином, благодаря чему ощущение сияния только усиливается.






По мере раскрытия аромата проявляются и другие грани цветочного букета – я чувствую ландыши, белые лилии, туберозу. Никаких темных углов, только солнце, белизна и тепло, словно смотришь на заснеженные горные пики из тропического сада – не знаю уж, есть ли на Земле такие места, где эти две климатические зоны подступают друг к другу по-настоящему близко, или такое возможно лишь в фантасмагориях Таможенника Руссо, но Privarot ощущается мной именно так.

Владелица бренда Len Елена фон Ольнхаузен в разговоре со мной упоминала, что Privarot популярен в качестве свадебного аромата – и мне понятно, почему его выбирают невесты: он очень праздничный, но при этом интимный, напоминает предсвадебное утро со всей его пеной кружев или водопадом шелков, с волнением и предвкушением.




На выпуск этих духов, чью историю можно прочитать прямо на коробке, Елену вдохновила встреча с бразильской колдуньей, готовящей приворотные зелья страшной силы, перед которыми, якобы, не может устоять ни один мужчина. Однако я, как ни старалась, в течение нескольких месяцев после первого знакомства с ароматом не могла уловить в его белом великолепии темных тайн ворожбы, на которые намекает название. Они ускользали от меня, как развязка подслушанной мною волшебной истории!

Возможно – думала я, – секрет аромата в том, что колдовство любви не имеет отношения к ведьминской кухне вроде упоминаемых в старых сказках сушеных трав, пауков, ящериц, булькающих котлов и заклинаний на древних языках. Единственной отсылкой духов Privarot к не совсем честной любовной тактике (а чем иным, как не хакерством, является приворот?) мне виделся острый коготок туберозы: она мелькает в аромате как коварная улыбка, или как условие отдать что-то очень ценное в обмен на услуги колдуньи.






Я познакомилась с духами Privarot прошлой весной и с тех пор периодически носила этот аромат в надежде разгадать его секрет – даже взяла сэмпл в летнюю поездку к морю (как все букеты из южных цветов, Privarot прекрасно показал себя в теплом влажном климате). И вот однажды надушенная им я гуляла вдоль линии прибоя в полнолуние – в такой обстановке даже насквозь рациональные люди вроде меня склонны поддаваться мистическим настроениям, – и вдруг увидела, каким бы могло быть продолжение того подслушанного рассказа про визит к колдунье: а что, если в том ящике ее волшебного шкафа прятался флакон с духами? Ведь если подумать, запах духов легко может выполнить роль той самой “снежинки”, с которой начинается лавина событий, приводящих к исполнению заветного любовного желания – сколько тому примеров!



Правда же: выбирая духи, человек в каком-то смысле влияет на то, что произойдет дальше. И как только я представила себе шкаф, в каждом отделении которого лежит по флакону (непременно старому, со стеклянным стоппером), как история с колдуньей перестала мучить меня своей недосказанностью. Вместе с этой забавной мыслью в то морское полнолуние мою голову посетила еще одна: Privarot, такой на первый взгляд невинный и светлый, но со спрятанным в нем шипом туберозы – это не посвящение темным тайнам колдовства, а их результат, то есть само приворотное зелье. Без стопроцентной гарантии, конечно, но вдруг для кого-то сработает.



Фотографии флакона сделаны автором Викторией Власовой.

Прежде чем приступить к этому обзору, я должна привлечь внимание читателей к одному важному моменту: я никогда не курила яблочный кальян.



Smoking Hot By Kilian обещает запах яблочного кальяна и копченого табака «Кентукки».

Я не знаю, как пахнет ни то, ни другое. Но допускаю, что я на свете не одна такая. И мой обзор с моим ассоциативным рядом все же будет полезен – и тем, кто знает, как пахнут яблочный кальян и копченый табак, и тем, кто не знает.



Я люблю парфюмы By Kilian и особенно – линейку The Liquors. Почти всех своих любимцев By Kilian я ношу осенью или зимой: Apple Brandy и Dark Lord, Apple Brandy on the Rocks и L'Heure Verte для меня осенние, Angels' Share и Black Phantom – зимние. Исключение – только мартовский ледяной Roses on Ice.



Smoking Hot родственник всем моим любимым «осенним» By Kilian. Но при этом он не похож даже на Apple Brandy, хоть их и роднит сладкая яблочная нота. Я совершенно не согласна с теми, кто находит сходство между Smoking Hot и Angels' Share, между Smoking Hot и Black Phantom. Их объединяет особый стиль By Kilian, который мне кажется узнаваемым, их объединяет теплота и то ощущение уюта, которое возникает, когда их наносишь, их объединяет сладость, в которой нет ничего женственного и приторного… Но они все равно разные.


Такого парфюма, как Smoking Hot, у By Kilian еще не было.





Smoking Hot раскрывается для меня запахом осени на даче, каким он был лет тридцать назад… Сад, как чаша, полон кисло-сладким, свежим и сочным благоуханием яблок, к которому примешивается пряный аромат увядающей листвы, доносящийся из леса, а из трубы, по верхушкам деревьев, тянется дым, примешивая к яблокам и листве свою шершавую горечь. Этот момент ностальгии прекрасен, потому что лес рядом с нашей дачей давно вырубили, да и печку мы не топим.



А. А. Дейнека, "Вечер на даче", 1952 год.


Затем в Smoking Hot проявляются табачные ноты. Этот табак одновременно сладковатый и пряный, как и положено хорошему трубочному табаку. Он слегка отдает вишневой косточкой и ванилью, и эта ваниль подкопченная. Даже если бы я не знала, что в Smoking Hot должен быть копченый табак, я бы обратила внимание на копченую ноту, только для меня она связана с ванилью.

Копченая, дымная, горькая ваниль (как в Coeur de Vanille Antonio Visconti) выныривает из-под плотного запаха табака и выводит на сцену корицу, которая тут же занимает центральное место. Я обожаю корицу, а корица в Smoking Hot прекрасна, и она даже более яркая, чем в Angels' Share.







Корица же снова привлекает внимание к яблокам. Теперь это уже не свежие кисло-сладкие яблоки в саду, а запеченные яблоки с карамелью, орехами и корицей. С большим количеством корицы. Но десерт получился не классический, потому что яблоки завернули в табачные листы, и сладкий уютный аромат печеных яблок пробивается сквозь табак, пропитывает табак… И от этого становится еще более уютным, но менее съедобным. Вообще не съедобным. Невозможно представить, чтобы эти яблоки можно было есть, но как же приятно вдыхать их аромат!

Печеные яблоки с табаком. И с дымком. Не табачным, а обычным печным, каминным.

Настоящие десертные ноты все же прокрадывается в Smoking Hot: я чувствую в нем аромат жареных каштанов, каким он ощущается, когда они еще на сковороде, но уже готовы, и медово-ореховый запах настоящей пахлавы. Впрочем, и они тоже затмеваются табаком, корицей и дымом.







Smoking Hot, безусловно, унисекс, несмотря на сладкие ноты. Лично мне бы хотелось ощущать такой аромат от мужчины. Лучше всего – от моего спутника. Причем даже не от мужа, а от отца.

Я тоже не отказалась бы носить Smoking Hot и наслаждаться. Но у него такой прекрасный шлейф, в котором запах свежих яблок остается гораздо дольше, чем если вдыхать Smoking Hot с кожи! А главное, в его уюте есть какая-то брутальная шерстистость: он мне напоминает любимый зимний шарф моего отца… Smoking Hot шепчет о теплых объятиях, способных защитить от любых печалей.



Smoking Hot пробуждает у меня много детских ощущений. Он словно бы предлагает хотя бы на время сбросить с души броню, выкованную из разочарований и опыта, и снова почувствовать себя маленькой, нежной, уязвимой, но защищенной. Надежно защищенной. И его жесткость ощущается, как тот самый шарф. Или как щека отца, на которой к вечеру начинает пробиваться щетина и к которой так приятно было прижиматься лбом, рассказывая обо всем, произошедшем за день. Сейчас я рассказываю папе уже не обо всем, да и взять на руки он меня не может.
Ощущение детства может вернуться лишь мимолетно… И я ценю все, что может его вернуть.


Smoking Hot By Kilian умеет «взять на ручки». Это, конечно, субъективное чувство… Но для меня – приятнейшее.

Мне бы хотелось почитать обзор на Smoking Hot от кого-нибудь из коллег-мужчин. Полагаю, для них новинка By Kilian будет чем-то совершенно другим… Или все-таки взрослым мальчикам тоже не чуждо желание вернуться в детство и почувствовать себя в берегущих отцовских объятиях?







Smoking Hot – еще один отличный аромат By Kilian: спасибо за прекрасную работу, Матье Нарден!

Но ужасно жаль, что By Kilian так дорого стоят… Вряд ли я решусь его купить, особенно учитывая, сколько всего я хочу еще сильнее, чем Smoking Hot.





Автор Лена Прокофьева

Размышляя о Dior, даже в контексте моды, сегодня практически невозможно не вспомнить об их “ядах”, которые стали неотъемлемой частью бренда. Для многих тот факт, что ароматы этой линии названы "Poison" – простое совпадение или маркетинговая стратегия, прозрачная и простая.

В 1980-х, когда Морис Роже и Эдуард Флешье только разрабатывали оригинальный Poison, никто и представить не мог, что этот аромат станет не просто эталоном для мира парфюмерии, а настоящим водоразделом в этой вселенной.

Появившийся на свет в 1985 году, Poison должен был воплотить в жизнь очень своеобразную концепцию, придуманную Dior. Эти духи должны были не только привлекать всеобщее внимание своим насыщенным благоуханием, но и вызывать у людей сильнейшую эмоциональную реакцию, не оставляя никого равнодушным.


В основе концепции Poison 1985 года лежит гештальт. Это понятие из области психологи. Посредством анализа некой “формы” или модели гештальт-терапия стремится понять психологические реакции, лежащие под поверхностью нашего сознания, и, таким образом, найти механизмы устранения последствий психологических травм и разрешения глубоких психологических конфликтов.

На основе этого брифа был разработан женственный, густой и тёмный аромат, в котором насыщенные белоцветочные ноты туберозы, жасмина и флёрдоранжа опирались на смолисто-древесную базу и были подчёркнуты пряными и фруктовыми штрихами. Сегодня столь многогранные и плотные композиции – огромная редкость, практически противоречащая современным запросам рынка, однако в 1985 году “излишество” Poison по сути было нормой парфюмерного мира.


Poison стал классикой и монстром... Это многогранная классика, несущая в себе множество примет своего времени, которая навсегда вошла в историю и всегда будет ассоциироваться с эпохой, в которую она появилась на свет. И это настоящий монстр мира ароматов – оглушительно громкий и способный буквально въедаться в кожу, одежду, волосы и всё, к чему он прикасается.


В данном случае название “Poison” – не просто красивое слово, понравившееся маркетологами; перед нами смертельно опасное зелье, очень ядовитый эликсир – огромный букет “похоронных” белых цветов, пропитанных алкогольной настойкой из чёрных слив, кориандра, мёда и аниса, покоящийся на ложе из смол (опопанакс, янтарь) и дерева (палисандр, сандал, кедр). Однако самое интересное и удивительное в столь насыщенном и “ядовитом” аромате то, что он стал бестселлером и идейным вдохновителем для других “ядов” дома Dior.




Давайте кратко по ним пробежимся.





Выпущенный в 1994 году Tendre Poison переосмыслил оригинальный Poison в более свежем ключе, но остался верным его насыщенной белоцветочной ДНК и ярким цитрусовым акцентам. Этот аромат с доминирующими нотами мандарина и жасмин был создан всё тем же Эдуардом Флешье.



Четыре года спустя, в 1998 году, родился Hypnotic Poison. Парфюмеры Анник Менардо и Кристиан Дюссулье взяли самые соблазнительные аккорды миндаля и ванили, чтобы создать из них настоящее красное отравленное яблоко, ставшее самым обольстительным и загадочным “ядом” популярной линии.



В 2004 году линия пополнилась чем-то совершенно новым – безупречно белоснежным, редким и восхитительным Pure Poison с нотами флёрдоранжа, жасмина и белой амбры. Авторами композиции выступили Карлос Бенаим, Доминик Ропион и Оливье Польж.



В 2007 году в семействе Poison появилось волшебство и тайна – к коллекции присоединился Midnight Poison, созданный Франсуа Демаши, Жаком Кавалье и Оливье Креспом, аромат с ключевыми нотами чёрной розы, пачули и тёплой, обволакивающей амбры.



Наконец, в 2016 году был запущен Poison Girl, самая молодёжная версия Яда, сладкая, юная и соблазнительная, с нотами засахаренных цветов, ванили и миндаля. Релиз стремился охватить более молодую аудиторию – девушек, которые выросли, наблюдая, как их матери наносят на себя Poison. Автором композиции стал Франсуа Демаши.






Poison имеет множество и других фланкеров разной степени успешности, которые стали редкостью и пользуются спросом у коллекционеров (в числе которых и я). Когда я думаю о Dior и их ароматах, мне хочется попросить этот дом не прекращать “отравлять” меня, продолжая создавать новые творения этой очень особенной линии!

 

Итальянский нишевый бренд Profumo di Firenze представил новый аромат Fior di Pane, который вошел в коллекцию Firenze Collection.







Цветок хлеба? Это должно быть интересно - неужели расцвело знаменитое мучное дерево Bois Farine L'Artisan Parfumeur? И как сочетаются мягкость теплого упругого хлеба и нежность ароматных лепестков? Чего в аромате больше – хрустящей твердой корочки или цветочной медвяной душистости? Есть ли в нем сливочное или оливковое масло, мука и дрожжи – или божественный нектар?



"Через нежность фиалки, тюльпана, ириса и ванили Fior di Pane вызывает запах свежеиспеченного хлеба, создавая приятное ощущение комфорта и спокойствия. Это уникальная композиция, уходящая в прошлое, пробуждающая детские воспоминания и простоту маленьких жестов", - описание бренда.


Мне он напоминает запах муки, мучнистый и чуть подгорелый, с самого начала, с бархатистой текстурой. Я сразу же вспомнила кулинарные рецепты, в которых муку следует поджарить на сковороде до золотисто-желтого цвета и появления орехового запаха. В его старте также ощущается явный маслянистый оттенок – похожий на запах масляного попкорна и жареных размолотых орехов лещины. Ни соли, ни сахара, ни пряностей - всё на кончике ножа. Начальный аккорд смелый, но он лишь напоминает запах хлеба или булочной – и не во всем их богатстве.







Аромат свежевыпеченного хлеба чрезвычайно богатый, теплый, диффузный и притягательный – этим его свойством пользуются в супермаркетах, размещая отделы выпечки и хлеба в самом дальнем углу магазина – покупатели в этом случае проходят через весь магазин два раза, время и путь в магазине увеличивается.

В аромате хлеба выделяют 540 разных летучих составляющих, которые обычно объединяют в 12 дескрипторов, от маслянистого и кислого, до сырного, сенного, карамельного и орехового. Запах хлеба вообще сложно описать другими словами, хлеб пахнет хлебом; запах обусловлен и деятельностью дрожжей, и реакцией Майяра, и влажностью, и температурой. Да и ароматы с аккордом хлеба довольно популярны в последнее время – как сдобные сладкие, так и пресные – теперь этот аккорд интересен не только Demeter и странной нише.







Но затем, когда ореховая и масляная часть старта утихают, из-под этой мучнистой оболочки аромата появляются легкая пряность, приятная сладость флердоранжа, и даже легчайший зеленый тон, в общем – начинается парфюмерная стадия развития аромата. Фиалковые листья, ирисовая пудра и Изо Е Супер сразу придают Fior di Pane знакомые черты женских пудрово-цветочных ароматов – но оттенок сваренных спагетти, жареных орехов и сливочного масла в нем остается, но тихонечко. Дальше – аромат становится всё больше постным и древесно-пудровым, в нем появляется оттенок женской косметики, и он постепенно приближается к ароматам коллекции Infusion Prada, например как Infusion de Baguette.

Наверное, Fior di Pane можно отнести к гурманским ароматам; хоть он и несладкий, но он эмоционально действует так же, создавая приятное ощущение знакомого и безопасного окружения, вызывая воспоминания из счастливого детства, и напоминает о сытости. Вероятно, не во всех культурах хлеб всему голова, где-то чаще употребляют рыбу, рис или бананы, например, поэтому аромат будет по-разному эмоционально воздействовать на представителей разных стран. Но для русских и восточных славян, которые пользуются традиционным народным календарем, Fior di Pane – это запах Третьего Спаса, который и Хлебный, и Ореховый, хоть парфюмер Кристиан Калабро про этот праздник и не знает.

Верхние ноты: Хлеб, Листья фиалки и Бергамот;
Средние ноты: Нагармота, Ирис, Тюльпан и Цветок апельсина;
Базовые ноты: Кедр, Мускус, Ваниль, Ветивер и Бобы тонка.

***
Аромат Fior di Pane Profumo di Firenze доступен на официальном сайте бренда (https://www.bois1920.it/sho... ), в концентрации Eau de Parfum, 100 мл флакон стоит 98 евро. Сэмпл 2 мл – 5 евро.






Автор Сергей Борисов — физик по образованию, закончил Красноярский Гос Университет. Он начал писать о парфюмерии под ником moon_fish более 15 лет назад. Тексты Сергея об ароматах публиковались в GQ, Vogue, Cosmopolitan, The Rake, Glamour. Любимые ароматы — масло уда, винтажные ароматы, ароматы с нотами кожи, ветивера, нероли и орриса. 

Бывало такое, откопаешь винтаж дорогущий, остро вожделенный, откроешь притертую колбочку, капнешь на запястье и как начнешь восторгаться и погружаться в любовь с ароматом. Носишь его запоем, изучаешь, ловишь в гранях интересные сочетания, а потом черт тебя дергает почитать отзывы где-нибудь на фрагрантике, а там...

- Фу, бабкин аромат! - Мерзость, дедов одеколон! - Какое ретро древнее, ужас! - Ну такое только пенсионерам носить! - Так пахло трюмо у моей прабабки! - Будто косметичка бедной старушки! - Не парфюм, а освежитель в доме престарелых!
И все это с такой нескрываемой долей отвращения и даже ненависти пишется...



И тут возникает резонный вопрос: а почему ретро-то собственно плохо? Почему "бабкин" - это оскорбление в мире ароматов? Композиции 60-70-80-х годов относятся к золотой эпохе парфюмерии. Многие ароматы воистину являются сложными, шедевральными, многогранными и спустя полвека и даже век звучат сложно и неизбито. И вообще - парфюм вещь всевозрастная, как, скажем, например, джем, синий цвет или хлопковая рубашка. Это влияние на наши органы чувств, которое должно в первую очередь балансировать с нашим внутренним ощущением, подчеркивать нашу индивидуальность, отражать нас, а не время или моду. Но это извечный спор между модными, стильными и теми, кому "и так норм"





Альдегиды, альдегиды, а я маленький такой


Часто "бабкиными" обзывают те ароматы, что относятся к шипрам, альдегидным, специевым. Яркий пример - сложносочиненная Красная Москва. Видели ее пирамиду? Там без 100 грамм (колоня во флаконе, а вы что подумали?) не разобраться! Тут и мылкость, и белые цветы, и ярчайшая гвоздика, и соленые с металлическим привкусом альдегиды, и травы медицинские, там часами можно вдыхать и изучать. Но нет! "Бабкин" и все тут! А знаменитая Climat Lancome? Она стала прародительницей целого направления и вместе с ним огромной плеяды ароматов. И сейчас в нише можно нередко встретить альдегидные звучные композиции, что наводят мосты между старой и новой школой парфюмерии.





Более века назад случилась мода на многокомпонентные ароматы, однако не сразу приличные женщины надели такие ароматы на себя. Одно дело носить розу, лаванду, жасмин по отдельности, а другое водрузить на себя "все лучшее сразу". Только куртизанки могут так пахнуть! Шли десятилетия, композиции становились еще звучнее и сложнее, менялись мнения и вкусы, и вот уже многоцветочность носят на себе все категории дам и даже некоторые мужчины. Сейчас, где в одном флаконе могут сдружиться асфальт и ромашка, так странно слышать о старомодности ароматов, ведь парфюмерная индустрия может нас баловать на любой вкус и цвет, а понятие мода буквально блекнет за индивидуальным стилем.




Господа и госпожи, призываю к благоразумию и:

• Избавиться от скудных градаций в две категории ароматов - "бабкин" и "модный", расширить свою ольфакторную шкалу, разбавив ее такими емкими терминами, как "старая школа парфюмерии", "знаменитые альдегиды 80-х", "культовая многоцветочность 50-60-х", "глубокие смолистые звучания" и пр.

• Перестать быть снобами и признать, что увлекательный мир парфюмерии несет в себе многие сотни тысяч сочетаний, которые могут быть и ядом, и лекарством или, скажем, божественны для других и отвратны для вас, и наоборот.

• Не опираться только лишь на вкусы, эмоциональную привязку или якоря в воспоминания. Стоит изучить, распознать технические характеристики, стойкость, шлейф, раскрытие, диффузность. То, что аромат вам не нравится или напоминает о плохом, не говорит, что аромат сам плох! Не ругайте его за ваши вкусы, он не виноват.

•  Очень часто можно увидеть на каком-нибудь условном вайлдберриз в отзывах что-то подобное: "Пахнет лавандой, а я ее не люблю. 1 звезда." В чем лаванда провинилась? В чем изготовитель провинился? Почему 1 звезда из 5, если качество товара отличное, стойкость на высоте, флакон изумителен, то что было заявлено, то в итогу вы и получили? Логика проста: штаны не налезли - не штаны плохие, а размер не тот. Помада не подошла - не ваш цвет, а не помада не надлежащего качества. Аналогично и про "бабкины" ароматы: наши бабушки и мамы лет 30-40-50 нося ароматы прошлых лет восторгались ими, стояли в очереди, экономили каждую каплю, а нанося получали массы комплиментов. Если вам не нравится этот аромат, это не значит, что он плохой.

«Он слышал тепло ее тела, запах духов и скрып ее корсета при движении», — и мы знаем, чем все это закончилось для Пьера Безухова. Вспоминаем ароматы из книг наших больших писателей.
Так чем же пахнет русская литература?



«Etiquette Bleue» от D'Orsay у Пушкина

«Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале». 


Пушкин не говорит нам, какие духи могли быть у Онегина, но он говорит, что Онегин был «как денди лондонский одет».

В те времена англомания в России только зарождалась, до «деревни, где скучал Евгений», она точно не дошла, там все еще следовали французским моделям поведения. Ленский, например, носил романтические «кудри черные до плеч», а Онегин, столичная штучка, уже стригся коротко.

Считалось, что французские щеголи следовали моде и светским нормам поведения; английские денди могли быть эпатажными, но строго следовали собственным правилам и сами создавали моду.

Щеголи не чурались «хладнокровного разврата», забавы, достойной «старых обезьян хваленых дедовских времян»; денди такие вещи уже презирали, поэтому Евгений и не склонил Татьяну к «опасной связи», как это сделал бы герой одноименного французского романа Шодерло де Лакло (кстати, Пушкин обожал эту книгу).

И духи в граненом хрустале у Онегина должны быть «с английским уклоном». Возможно, герой Пушкина оценил Etiquette Bleue Eau de Toilette D'Orsay, выпущенный в 1830 году.



Etiquette Bleue, Parfums d’Orsay



Французский парфюмер, создатель бренда D'Orsay граф Альфред д’Орсе посвятил этот унисекс-аромат своей английской возлюбленной Маргарите Блессингтон.

Официально он был женат на ее падчерице, а до этого они с Маргаритой много лет обманывали лорда Блессингтона. Поэтому Etiquette Bleue называют «ароматом отпущения грехов». В составе композиции есть апельсин, лимон, апельсиновый цвет, а Пушкин любил цитрусовые парфюмы.

Кстати, есть рассказ Нащокина о любви солнца русской поэзии к духам и Долли Фикельмон, подруге императрицы: «Хозяйка осталась одна. Вуа-ля! И Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. Начались восторги сладострастия. Они играли, веселились. Перед камином была разослана пышная полость из медвежьего меха. Они разделись до нага и вылили на себя все духи, какие были в комнате».



Пачули у Чехова и Загоскина
В «Вишневом саде» нищий дворянин Гаев хамит безродному богачу Лопахину: «А здесь пачулями пахнет». Он не говорит больше ничего обидного, но и этой реплики достаточно — в начале прошлого века фаворитами парфюмерной моды были легкие цветочные ароматы, а пачулями пахли только «старые сантиментальные кокетки с претензиями», которые помнили времена ампирной моды, платьев с поясами под грудью и причесок «греческий узел».

В дни «Вишневого сада» пачули уже считались устаревшим, низкосортным и навязчивым ароматом «египетской мумии». Гаев намекает на мужицкое происхождение Лопахина, и эта инфантильная спесивость, конечно, очень смешна.

Пачули появятся и у Михаила Загоскина в очерке «Москва и москвичи». И в столь же беспощадном контексте: «Она очень добрая женщина, но так раздушена этими гнусными пачулями, что от нее пахнет за версту аптекой!.. И как могла быть мода на эти отвратитель­ные духи?..  Какой-то запах камфоры, проникнутый мускусом… Фуй, мерзость какая! …Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму; он заражает все своим прикосновением; ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египет­ской мумии».



«Jicky» от Guerlain у Игоря Северянина, Марины Цветаевой и Алексея Толстого
Игорь Северянин обожал запах вербены, или «вэрвэны», как он, манерничая, произносил на французский манер. В 1910–1920-х был культ вербены, говорили, что у этого аромата есть мистические свойства и он действует как афродизиак.

«Изысканный шедевр Guerlain'a
Вервэна — в воздухе плывет
И, как поэзия Верлэна,
В сердцах растапливает лед». 


Скорее всего, в этом стихотворении Северянин восхищается старейшим из ныне существующих ароматов Guerlain — Jicky — вербена есть в верхних нотах композиции этих духов. По легенде, Эме Герлен назвал духи в память о девушке, которую любил, когда учился в Англии. 

«Сумерками» (L’Heure Blue) Guerlain брадобрей, «получивший титул баронета за удивительное искусство», надушил бороду инженера Гарина в фантастическом романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

Толстой вообще неровно дышал к ароматам Герлена. Насмешница Тэффи вспоминает, как Толстой хотел потихоньку вылить на себя ее духи: «У тебя, — говорит, — хорошие духи. — Да, — говорю, — это мои любимые, „Мицуко“ Герлен».

И перепутал флакон с чернильницей: «Оглядел себя, развел руками и вдруг накинулся на меня. — Что это, — кричит, — за идиотство, ставить чернила на туалетный стол! — Так это ты, стало быть, решил вылить на себя весь флакон моих духов? Ловко. — Ну да, — негодовал он. — Хотел надушиться. Теперь из-за тебя пропал костюм. Форменное свинство с твоей стороны».

L'Heure Bleue из «Гиперболоида инженера Гарина» — первый аромат, который залили в знаменитый герленовский флакон Бушон Кер (со стопором в форме сердца). Вторым был Fol Arôme, а третьим — Mitsouko, легендарный аромат 1919 года. «Мицуко», кстати, предлагает Гелла дамам в партере на магическом сеансе в варьете у Воланда в «Мастере и Маргарите».


Слева направо: Jicky, L’Heure Blue и Mitsouko от Guerlain.



Кажется, «шедеврами Guerlain'a» пах весь Серебряный век русской литературы, включая лирического героя Марины Цветаевой:


Могу ли не вспоминать я
Тот запах White-Rose и чая,
И севрские фигурки
Над пышащим камельком…
Мы были: я — в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы — в вязаной черной куртке
С крылатым воротником.




«La Rose Jaqueminot» от Coty у Северянина и Ахматовой
Этот цветочный аромат был назван по сорту роз. В 1910 году в Москве фирма Coty открыла магазин, где среди прочих продавался и этот аромат. Исследователи пишут, что он был любимым ароматом Веры Холодной, Александра Куприна и Михаила Кузмина.

La Rose Jacqueminot by Coty c1904г.










Именно благодаря последнему, с которым ассоциировался этот парфюм, мы узнаем о нем из стихотворения Сологуба: «Мерцает запах розы Жакмино, // Который любит Михаил Кузмин. // Огнем углей приветен мой камин. // Благоухает роза Жакмино…». А потом встречаем в либретто «Поэмы без героя»: «Духи Rose Jaquemineau. Хромой и учтивый пытается утешить драгуна, соблазняя чем-то очень темным».

Образ розы тесно связан у Кузмина не только с любовной тематикой («Поцелуи, что как розы, зацвели…», 1908; «Опять плету венок любовных роз…», 1910, и др.), но и с религиозной: «розы рая», «небесные розы»; запах розы ассоциировался с розовым маслом, применяемым в богослужении.

White Rose Atkinsons of London у Андрея Белого
Но, кстати, White Rose был тогда не только у Guerlain. Марина Цветаева могла вспоминать и одноименный парфюм дома Atkinsons of London. Кстати, Atkinsons был в большом почете у московских декадентов. Вот стихотворение Андрея Белого «Первое свидание»:

"В волнах летаю котильона, 
Вдыхая запах poudre Simon, 
Влюбляясь в розы Аткинсона…
Дышал граненый мой флакон;
Меня онежили уайтрозы,
Зеленосладкие, как сон,
Зеленогорькие, как слезы."




Narcisse Noir Caron у Булгакова
«Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:

— Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль.

Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины».

В годы Булгакова Caron работал под руководством Эрнеста Дельтроффа, парфюмера-самоучки, и портнихи Фелиции Ванпуй — она шила бархатные мешочки для каждого флакона. Дельтроффа называли гением ароматов, но он долго не мог пробиться в ряд признанных парфюмеров: не хватало образования, опыта и денег. Три его первых парфюма были хорошими, но не хитами.

В 1911 году вышел Narcisse Noir. По легенде, этот аромат «обращается к одному из самых редких и загадочных восточных цветов — черному нарциссу, растущему в Персии». Никакие черные нарциссы в Персии не растут — позже из-за рекламы вышел скандал, и Дельтрофф говорил, что этого «мы не утверждали, мы лишь не отрицали его существование».  




Narcisse Noir 1911  von Caron


Скандалы и судебные процессы разжигали интерес к Narcisse Noir, и духи того стоили: они были контрастными, драматичными, изменчивыми, раскрывались то горечью, то почти приторной сладостью. Их любили самые красивые женщины и самые талантливые актрисы, а в 1947 году вышел фильм «Черный нарцисс».



«Турандот» у Ильфа и Петрова
В «Золотом теленке» добросердечная Варвара никак не может бросить Васисулалия Лоханкина и видит страшный сон. «Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно.

На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробка от пузырька с одеколоном «Турандот»».

Одеколон, скорее всего, принадлежал новому мужу Варвары, инженеру Птибурдукову. Это был дорогой парфюм, который выпускал трест ТЭЖЭ.

Была целая серия «Турандот»: одеколон, духи, пудра, мыло в красивой треугольной коробочке. Все коробочки и флаконы с притертыми гранеными крышечками оформлены как театральные афиши: на одеколоне Юрий Завадский в костюме принца Калафа, на духах и пудре — Цецилия Мансурова, принцесса Турандот — серия была выпущена в честь последнего спектакля Евгения Вахтангова.

Эскиз декораций Игнатия Нивинского к постановке «Принцессы Турандот», 1922 / Одеколон «Турандот» // wikimedia, ТЭЖЭ / kommersant.ru
На «Принцессу Турандот» рвалась вся Москва, от рабочих до нарядно одетых нэпманов. В 1922 году это был самый легкий, праздничный и светский спектакль. Театральные критики морщились: «Не думаю, чтобы Мейерхольд, например, был бы очень польщен появлением семейного мыла „Ревизор“. Мейерхольд и парфюмерия — вещи плохо совместимые. А вот Вахтангов… У него всегда была склонность к эстетству и изящной красивости».

Москва 20-х все еще любила восточные ароматы. Ленжет и ТЭЖЭ продолжали делать дореволюционные ароматы «Чио-Сан», «Саида», «Сада-Якко» и «Японский одеколон». В 1927 году выйдут духи «Красный мак». «Турандот» в 30-х уже не выпускали — аромат остался только в истории театра и литературы.






Автор Лена Прокофьева

Недавно, делая обзор другого аромата линии Jardin от Hermès, я написала: “Я уже предвкушаю, как буду носить Un Jardin Après la Mousson d'Hermès в самые жаркие дни грядущего лета. Этот прохладный пряный аромат не является ни солёным, ни морским, зато создаёт чрезвычайно убедительное ощущение освежающего дождя; в конце концов, он назван в честь индийских муссонов. Правда сама идея муссона освежает только ‘на расстоянии’; в реальной жизни, вероятно, всё несколько иначе.” Это натолкнуло меня на мысль: написать о другом аромате, который выручал меня в летний зной несколько лет подряд. В самом названии Un Jardin sur le Nil есть намёки и на жару, и на прохладу. Будто жаркий край, в котором найдётся прохладный оазис для утомлённого путника.






В своей статье для New Yorker “Аромат Нила” Чендлер Берр рассказывал о путешествии Жан-Клода Эллена в Асуан, Египет, в поисках вдохновения. Задача парфюмера состояла в том, чтобы создать линию тематически связанных друг с другом ароматов, олицетворяющих эстетику Hermès, известного своим качеством и элегантностью парижского дома, история которого началась с мастерской по изготовлению уздечек и сёдел в далёком 1837 году.

С приходом Эллена парфюмерная линия Hermes кардинально поменяла имидж. Старые ароматы дома погружали в ауру роскоши высококлассного, очень дорогого бутика для элиты за счёт использования драгоценных материалов и медовых нот, традиционно ассоциируемых с изобилием. Этот образ был, безусловно, шикарным, но вместе с тем и немного скучным, чопорным, чересчур в жанре bon chic bon - и поэтому в конечном итоге стал клише. Новый образ требовал более изящных, воздушных ароматов, состоящих из, казалось бы, скромных ингредиентов, которые, сливаясь вместе, превращаются в 'нечто большее, чем сумма отдельных частей'. Hermès выбрал концепцию "ольфакторного минимализма", и Эллена представил миру свои "парфюмерные хайку" и "акварельные ароматы". Ему принадлежит фраза: "Я всегда стремлюсь к простоте в своих работах." Но простота не значит примитивность.







Вот отрывок из лекции Жан-Клода Эллена: "Я понимаю, что, будучи парфюмерами, мы никогда не перестанем исследовать и открывать для себя новые вещи, например, путешествовать, наблюдать за природой, разговаривать с незнакомцами или пробовать экзотическую пищу... потому что это является неотъемлемой частью творческого процесса. Живопись и графика также являются хорошими способами самовыражения. У меня есть диаграмма парфюмерных материалов, каждому из которых я присваиваю цвет. Парфюмер, создающий формулу аромата, подобен художнику, рисующему картину. Каждый цвет – это часть картины; а цвета и идеи, лежащие в основе каждого творения – это именно то, что делает его настоящим произведением искусства."



Каждый год дом Hermès выбирает определённую тему для своих коллекций. В 2005 году Жан-Луи Дюма выбрал в качестве такой темы “реку”; ей должен был соответствовать и второй аромат Jardin Collection. Сначала Вероник Готье, президент парфюмерного подразделения дома, хотела создать аромат, напоминающий сад в бассейне Амазонки. Затем она обратилась к Гангу. Наконец, посоветовавшись с Дюма-Эрмесом, Готье остановила свой выбор на Ниле (отсюда и sur le Nil). Проект требовал знакомства с указанной рекой – путешествия на лодке до Асуана, где берут начало истоки реки Нил.







К тому моменту Эллена уже записал в блокнот несколько идей касательно будущего аромата. Египет вызывал классические ольфакторные ассоциации: тяжёлые запахи вроде ладана, густого жасмина и древесного дыма. Но разве это ароматы сада? Готье знала о большом ботаническом саду в Асуане, так называемом саду Китченера, и она решила, что они нанесут туда визит во время поездки. Что они и сделали. Однако, были разочарованы, найдя там лишь настурцию, лантану и акацию, корень лотоса, который приобретает запах гиацинта при настаивании в воде, и жасмин самбак, обладающий сильным индольным и дурманящим ароматом. Ничего из этого им не подошло. Но двигаясь вверх по реке, они достигли небольшого нубийского острова; и там Эллена нашёл своё вдохновение – его поразил запах зелёных, незрелых плодов манго. Это было именно то, что они искали!


Хотя Un Jardin sur le Nil определённо вдохновлён зелёным манго, его ключевой ингредиент – это грейпфрут, великолепный цитрус, одновременно терпкий и горько-сладкий, освежающий, оптимистичный и воодушевляющий. Когда аромат появился на рынке в 2005 году, в рекламе говорилось исключительно о зелёном манго. Но те из нас, кого познакомились с ним, сразу же обнаружили неупомянутый роскошный грейпфрут.

Вообще, Жан-Клод Эллена неоднократно использовал этот идеальный грейпфрут в своих творениях; сначала в YSL In Love Again, позже в ароматах садов Hermes, затем в Hermès Cologne Eau de Pamplemousse Rose и Hermèssence Rose Ikebana.







Грейпфрут – это странный гибрид, полученный в результате перекрёстного опыления помело (самый крупный цитрусовый фрукт из северного Китая, Citrus maxima) и сладкого апельсина (Citrus sinensis). Дитя этих двоих получилось настолько ароматным и чудесным, что его просто не могли назвать иначе: латинское название грейпфрута – Citrus paradisi. Кстати, это имя использовали для своих грейпфрутовых изданий Czech & Speake и Farmacia S.S. Annunziata.

Чтобы достоверно воссоздать запах грейпфрута, требуется передать его сочные гесперидно-фруктовые грани (лимонен, оксид линалоола), его терпкие и металлические оттенки (альдегиды), а также его сернистый нюанс (меркаптан) и горький обертон (нооткатон, который не так широко используется в наши дни из-за своей стоимости). Забавно то, что ароматы с доминирующим грейпфрутом для одних людей могут пахнуть фруктово-терпко, а для других – как чеснок, как это происходит, например, в случае с потрясающим Pamplelune от Guerlain, который либо любят, либо ненавидят именно из-за его реалистичности. Но в Un Jardin sur le Nil грейпфрут никогда не кажется сернистым, даже для тех, кто очень чувствителен к этому “запаху тухлых яиц”.


С другой стороны, манго, хотя тоже имеет подобный обертон, вместе с тем содержит большое количество терпенов, а это означает, что в его ольфакторном профиле есть элементы, напоминающие скипидар и чистую сосновую смолу. Его фруктовые грани определяются сложными эфирами. Calyx от Perscriptives (теперь выпускаемый Clinique) – ещё один парфюм, играющий на союзе грейпфрута и манго, зелёный и терпкий, свежий и новаторский, несмотря на то, что он вышел в 1980-х.

И ещё у аромата манго есть лактонная грань, немного напоминающая персик и кокос и придающая ему ‘телесность’, лёгкий оттенок тёплой кожи. Однако, в Un Jardin sur le Nil нет этих тропических нюансов.


Вместо этого Эллена добавил в композицию горький апельсин, а точнее масло нероли – очень популярный материал, получаемый из цветов и листьев севильского апельсинового дерева или бигардии. Этот воодушевляющий зелёно-цветочный аромат всегда вызывает у нас яркую реакцию. Будто глоток свежего воздуха ясным весенним утром на улицах маленького средиземноморского городка, который недавно проснулся после мягкой зимы.

В композиции Un Jardin sur le Nil спрятан намёк на ацетон, создающий будоражащий эффект в сочетании с прекрасно натуралистичными зелёными и водными элементами. Именно поэтому я так люблю носить данный парфюм в летнюю жару – он прозрачный, но вместе с тем чрезвычайно бодрящий. Семена моркови придают лёгкий древесно-пудровый оттенок, напоминающий одновременно сырой картофель и фиалку (у них и правда много общих душистых молекул). Вот почему в Un Jardin sur le Nil.есть неуловимая женственность: фиалка всегда ассоциируется с ароматами косметики. Хорошая доза канифоли, смолы, используемой для скрипичных смычков, в сочетании с ладаном Laboratoires Monique Remy с его сосновыми гранями обеспечивает прохладно смолистое ощущение, которое сохраняется в течение длительного времени, когда вы носите парфюм на коже. Когда я вдыхаю Un Jardin sur le Nil с закрытыми глазами, я также чувствую едва ощутимое медовое тепло. А ещё аромат умудряется быть очень стойким, не уходя в ‘порошковую’ беломускусную базу.







Послесловие: Даже спустя восемнадцать лет после его запуска Un Jardin sur le Nil остаётся одним из моих любимых летних ароматов. Он неизменно дарит ауру молодости, свежести и утончённости любому, кто им пользуется. Долгой жизни этому маленькому произведению искусства!


Верхние Ноты: Грейпфрут, Зелёное Манго, Томат, Семена Моркови.

Средние Ноты: Лотос, Камыш, Апельсин, Гиацинт, Пион.

Базовые Ноты, Мускус, Ирис, Ладан, Лабданум, Корица.


Аромат Un Jardin sur le Nil от Hermès доступен на официальном сайте и в бутиках бренда, в характерных флаконах коллекции Jardin объёмом 50 и 100 мл. Дизайн издания выполнен в бело-зелёной гамме. Коробку украшают изображения тростника и лотосов.







Автор Елена Воснаки - историк, археолог и автор. Она пишет для Fragrantica с 2009 года. Воснаки работала куратором истории парфюмерии на Миланской выставке EXPO 2015 и приглашенным лектором в Афинской школе изящных искусств. Она является основателем и редактором Perfume Shrine, одного из самых уважаемых независимых интернет-изданий о запахах. Ее сочинения дважды входили в шорт-лист конкурса FIFI Editor Excellence Awards и широко цитируются авторами. Интервью, посвященные уникальному статусу Воснаки как историка и писателя парфюмерии, публикуются в VOGUE Hellas, ICON Magazine и Queen.gr.

«У человека два зрения: взор тела и взор души.
Телесное зрение иногда может забыть,
но душевное помнит всегда».

Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо»






Шведский парфюмерный бренд Mille Centum появился в 2016 году, после чего представил три аромата для мужчин:

-  Montecristo Deleggend Signature, 
-  Montecristo Deleggend Noir; 
-  Montecristo Deleggend Blanc. 






Три мужских аромата, после нанесения которых каждый может обрести своего внутреннего Графа Монте-Кристо. Три аромата, в которых бессознательно была изображена история графа – Эдмона Дантеса до суда (Blanc), рождение графа Монте-Кристо (Signature), и мести графа Монте-Кристо (Noir). Недаром флаконы и коробки украшают шпаги - чтобы напомнить о том, как защищали честь в давние времена.





◾ Montecristo Signature

Первым был создан аромат без названия, в коричневой коробке и с коричневым стоппером – назовем его Montecristo Signature – и он должен был остаться единственным. Парфюмер Кристиан Верморель создавал этот аромат для любителей сигар и бонвиванов, для тех, кто повидал жизнь, и ценит те маленькие радости, которые она дает.  
Пряный, древесный, очень стойкий, и по просьбе Марко Чиккатери, в нем использован аккорд ветивера и бобов тонка. У него интересный характер, белоснежный и пряный, как пена для бритья с хвойной смолистой зеленью, напоминающий что-то хорошо знакомое – неужели Drakkar Noir? Нет, это же любимый миллионами бодряк-энерджайзер Terre d’Hermes, разве что более яркий, свежий и сияющий зеленым хвойным аккордом «элеми-герань». Его разрабатывали для любителей сигар и табака, и потому он прекрасно с ними сочетается, выделяясь своей элегантной чистотой даже на фоне табачного дыма.   

Верхние ноты: Розовый перец, Бергамот и Грейпфрут;
Средние ноты: Элеми, Черный перец и Герань;
Базовые ноты: Пачули, Ветивер, Бобы тонка и Кедр.


 

◾ Montecristo Noir

Роскошная жизнь графа после того, как он нашел сокровища и его сладкая месть тем, кто приложил руку к его тюремному заключению – вот смысл аромата Montecristo Noir. Сибаритское настроение аромата переданы с помощью сладких пряностей, листьев табака с бобами тонка и кожаного амбрового аккорда. Немного удовой базы намекают на романтическую ориентальную линию романа – в конце книги граф уплывает вместе с дочерью османского паши Гайде. Восточный древесно-кожаный фужерный аромат Сирила Ролана не очень оригинален – его истоки можно встретить в Tobacco Oud Tom Ford, Halfeti Penhaligon’s или Oud Malaki Chopard, не говоря уже про ароматы арабских брендов – но достаточно красив. Особенно для любителей табачных ароматов.
 
Верхние ноты: Грейпфрут, Лаванда и Артемизия;
Средние ноты: Кожа, Табак и Пряности;
Базовые ноты: Амбра, Уд и Кедр.


 

◾ Montecristo Blanc


Кем был Эдмон Дантес в начале романа Дюма? Обычным моряком, довольно успешным в своих делах, готовящимся к свадьбе с любимой женщиной. Безоблачная и счастливая мужская жизнь без интриг и мести – и современный зеленый пряный фужер, в меру сладкий и в меру свежий акватический, словно уверяет нас, что он один из многих. Таких счастливчиков среди мужчин хватает: Sauvage Dior, Invictus Paco Rabanne, Wanted Azzaro, Eros Versace носят многие, тема нескончаемой свежести в фужерных ароматах последнего десятилетия исключительно популярна (как и в гелях для душа). Что отличает Blanc от сонма прочих свежих фужеров – очень интересный аккорд березовой листвы, знакомый любителям саун, бань и жизни на природе, который придает аромату приятную легкость, естественность и близость к природе.
 
Верхние ноты: Ананас, Лист березы и Розовый перец;
Средние ноты: Морские водоросли, Светлое дерево и Лаванда;
Базовые ноты: Кедр, Пачули и Амбра.
 

Не могу сказать, что с помощью ароматов бренда я обрел своего внутреннего Графа, но вновь увидел современное состояние мужской парфюмерии точно. Ароматы Mille Centum Parfums доступны на официальном сайте бренда в концентрации Eau de Parfum, 100 мл флаконы стоят 195 евро, тревел-флаконы 10 мл – 35 евро, набор пробирок 3х2 мл – 25 евро.

 













Автор Сергей Борисов — физик по образованию, закончил Красноярский Гос Университет. Он начал писать о парфюмерии под ником moon_fish более 15 лет назад. Тексты Сергея об ароматах публиковались в GQ, Vogue, Cosmopolitan, The Rake, Glamour. Любимые ароматы — масло уда, винтажные ароматы, ароматы с нотами кожи, ветивера, нероли и оррис

Эффект солнечного света, наделяющий букеты из цветов и листьев особой красотой – одна из популярнейших тем в парфюмерии последних лет. Размышляя об этом, я пришёл к гипотезе о том, что некоторые ароматы реализуют данную концепцию сияния, тепла и комфорта за счёт использования определённых нот.




Многие из вас могут подумать, что солнечная тематика возникла в парфюмерии совсем недавно, но ещё в начале 1990-х на рынке появились ароматы, вдохновлённые тропическими пляжами, передающие ощущения солнца и тёплого песка. В качестве примера я могу привести Sunflowers от Elizabeth Arden (1993) с его нотами дыни, флёрдоранжа и жасмина, а также Dune от Dior, реализующий солнечный и песчаный эффект за счёт землистых, альдегидных нот.







Ещё один солнечный и тропический аромат, который я люблю носить летом – сияющий Terracotta Le Parfum от Guerlain (2014). Это лактонная комбинация цветов тиаре и кокоса, переходящая в солнечный аккорд белоснежного жасмина с нежным оттенком иланг-иланга. Всё это, смешанное с мягкими нотами ванили и белого мускуса, формирует обволакивающий и притягательный аромат, идеально подходящий для тех, кто, как и я, любит парфюмерные композиции, напоминающие о пляже и масле для загара.







Этот авангард солнечных и тропических ароматов был забыт более чем на десятилетие, пока в последние пять лет “солнечные” композиции не вернулись в парфюмерию. В наши дни, с развитием технологий извлечения и воспроизведения запахов, парфюмеры могут работать с аккордами, которые раньше казались недостижимыми.

Сегодня мы видим в ольфакторных пирамидах ноты икры, соли и так называемые “солнечные ноты”, которые украшают собой тёплые, сияющие букеты, чаще всего собранные из жёлтых и/или белых цветов. Alien Eau Sublime, Essential Ato Masculino от Natura и A Drop d'Issey  – вот несколько примеров таких восхитительно собранных солнечно-цветочных композиций, создающих ощущение солнечных лучей, мягко согревающих нашу кожу в прекрасный летний день, когда ясное голубое небо сливается с морем на горизонте.







Солнечный аккорд на самом деле является одним из лучших способов передать ощущения тепла и света. Обладающий необычным сочетанием оттенков, от тёплых до свежих, от легчайших до обволакивающих, с тонкими влажными и солёными нюансами, он заставляет задуматься: как я прожил столько лет без таких ароматов?!

 



Автор Ítalo Pereira, Бакалавр права и связей с общественностью, энтузиаст ароматов и парфюмерии из Бразилии, с опытом критики ароматов с 2007 года, в настоящее время является цифровым инфлюенсером в мире парфюмерии.




Небольшое дополнение от меня лично (админа группы "Ароматный Мир" - список ароматов с солнечными нотами:

- Tiare de Tahiti L'Arc - Balade
- Lush Vanillary 
- Guerlain Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic Lulu Castagnette 
- Lulu Castagnette 
- L'Occitane en Provence Terre de Lumiere 
- Giorgio Armani Sun di Gioia
- Guerlain Aqua Allegoria Lys Soleia
- Soleil Fragonard
- Dior Dolce Vita
- Sylvaine Delacourte Vanori
- Gucci Mémoire d’une Odeur
- Estée Lauder Bronze Goddess Eau de Parfum 2019
- NIVEA SUN Eau de Toilette
- Calvin Klein Escape
- Narciso Rodriguez Narciso Eau de Parfum Ambrée
- Dolce&Gabbana The One Eau de Toilette
- Yves Rocher Monoï Vague d’été
- Oriflame Giordani Gold Essenza
- Giorgio Armani Sì Passione
- Новая Заря (The New Dawn) Patchouli d'Or
- Salvador Dali Laguna
- Дзинтарс 21 Дзинтарс
- Boss Orange Hugo Boss
- Givenchy Les Parfums Mythiques - Organza Indecence
- Yves Saint Laurent Saharienne
- Montale Pure Gold
- Paloma Picasso Tentations 
- Amouage Sunshine Woman 
- Oriza L. Legrand Villa Lympia 
- Chanel Gabrielle Essence 
- Solo Loewe
- Dolce&Gabbana Dolce Shine
- Pacific Lime Atelier Cologne
- Giorgio Armani - Gio,
- Lancome Poeme
- Jean Patou Sublime
- Jil Sander  Sander #4

Не секрет, что у парфюмерии и музыки очень много общего, все эти ноты-аккорды-"послушайте" действительно неспроста. Есть огромное количество отдельных ароматов и даже целых брендов, черпающих вдохновение из музыки. Скучнее, пожалуй, только нескончаемые "ароматы путешествий" (нет ничего хуже, чем рассматривать чужие фотографии из поездки по тем местам, где ты не был и с большой вероятностью никогда не окажешься). Очень многие творческие люди из парфюмерной индустрии (непосредственно сами парфюмеры, креативные директора и т.п.) занимаются в том числе и музыкой: кто-то поёт в опере, кто-то играет в рок-группе, кто-то диджеит, а кто-то просто заядлый меломан с огромной коллекцией. Я уже много раз вспоминал слова Софии Гройсман, которая однажды сказала, что создание ароматов, сочинение музыки и приготовление еды — это почти одно и то же, потому что сам процесс очень похож.






И если парфюмерии про музыку очень много, то музыки про парфюмерию ощутимо меньше, хотя порой можно встретить упоминания запахов в текстах некоторых песен. Сегодня, не претендуя на какую-то объективность и уж тем более на обстоятельность и большой охват, я хотел бы вспомнить несколько таких треков: по сути первое, что пришло мне в голову, когда я стал обдумывать эту тему.
Начнём, пожалуй, с группы Sparks и их песни Perfume из альбома Hello Young Lovers 2006 года: ни много, ни мало — двадцатого в дискографии этого заслуженного коллектива. 

04:59

[ - ][ md5 ][ М ][X]PerfumeSparksзагружено:виктор токмачев - id352201036

00:00

На протяжении всей песни лирический герой вспоминает своих бывших подружек и те ароматы, которыми они пользовались: всего в тексте упоминается 30 таких пар. Однако, его нынешняя пассия не пользуется никакой парфюмерией, поэтому наш персонаж хочет провести свою жизнь именно с ней. В середине песни звучит мораль:
 

The olfactory sense is the sense
That most strongly evokes memories of the past
Well screw the past
Обоняние — чувство, которое наиболее сильно вызывает воспоминания о прошлом.
Да в пень это прошлое!

То, что обоняние и память тесно завязаны на уровне физиологии, известно давно. Когда речь заходит о способности запахов вызывать связанные с ними яркие воспоминания из прошлого, то практически всегда моментально всплывает имя Марселя Пруста, не будем делать исключение и сейчас. В первой части его грандиозной эпопеи «В поисках утраченного времени», которая называется «По направлению к Свану», есть эпизод, в котором герой съедает "мадленку" — маленькое бисквитное пирожное в форме морской ракушки. Это становится мощным триггером воспоминаний о детстве.
Из-за этого эпизода способность запахов "вынимать" из памяти яркие образы получило название "эффекта Пруста" или "феномена Пруста", а "прустовской мадленкой" стали называть те самые запахи, которые запускают у нас в памяти подобный процесс. Отчасти об этом трогательная песня Memory Of The Future:

04:08

[ - ][ md5 ][ М ][X]Memory of the futurePet Shop Boysзагружено:Павел Павел - id881092169

00:00

 

Over and over again
I keep tasting that sweet madeleine
Looking back at my life now and then
Asking if not later, then when?
It's taken me all of my life to find you
Снова и снова я пробую эту сладкую мадленку.
Оглядываясь иногда на свою жизнь спрашиваю:
Если не потом, то когда?
Мне понадобилась вся моя жизнь, чтобы найти тебя.

А вот ещё одно лирическое произведение, на сей раз на немецком, в исполнении немца иранского происхождения Стива Нагави и его команды And One, называется Dein Duft — "твои духи".

Diesen Duft kenn ich nicht an dir
deine Augen glänzen merkwürdig
Wer war er, der diesen Duft geschenkt?
ein Freund?
Я не узнаю твоего аромата
Твои глаза странно блестят
Кто подарил тебе этот аромат?
Друг?

Пожалуйста — налицо преимущества увлечения парфюмерией: последнее, что скажут парфманьяку — это "от тебя необычно пахнет".

03:30

[ - ][ md5 ][ М ][X]Dein DuftAnd Oneзагружено:Максим Щербаков - id73632796

00:00

Ещё один трек, повествующий о неразрывности музыки и ароматов: Rapt: In The Evening Air из альбома "Seduction of Claude Dubussy" проекта Art Of Noise. Весь альбом так или иначе, как и следует из названия, посвящён Дебюсси: у Тревора Хорна была навязчивая идея как-то поработать с музыкой этого композитора, которую он осуществил в 1999 году ("Che Guevara and Debussy to a disco beat" — это как раз об этом).

Дебюсси сочинил 24 прелюдии, изданные в двух "тетрадях": в 1910 и в 1913 годах. У каждой прелюдии есть свое программное название (оно указано в конце прелюдии — Дебюсси как бы не хочет навязывать нам своё видение). Четвёртая прелюдия озаглавлена "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir" — Дебюсси цитирует стихотворение Бодлера Harmonie du soir ("гармония вечера") из сборника "Цветы зла".

03:59

[ - ][ md5 ][ М ][X]Rapt: In The Evening Air [The Seduction Of Claude Debussy]Art of Noiseзагружено:Amatrix Fidelis - id27368188

00:00

Winter and summer, Debussy used to work surrounded by flowers
His study overflowed with them
It would remind you of the line of Baudelaire:
"Sound and perfume swirling in the evening air"
Зимой и летом Дебюсси работал в окружении цветов.
Его кабинет был переполнен ими.
Это напоминает строчку Бодлера:
"Звуки и духи клубятся в вечернем воздухе".


Ещё один бодрый тречок, который всегда вызывал у меня поток парфюмерных мыслей: концертная версия раннего хита бельгийцев Front 242: 

This is another world
That smells organic life
This is another world
Like the edge of a knife
Это другой мир
В котором пахнет органической жизнью
Это другой мир
Как острие ножа

Мысль о том как же пахнет органической жизнью давно не давала мне покоя, я много экспериментировал на эту тему, выкручивая довольно странные неоднозначные аккорды. Группа должна была попасть в Москву с очередными концертами несколько лет назад, но сначала их переносили, потом случилась пандемия, а потом по понятным причинам концерты и вовсе отменили. Так что так и не удалось мне презентовать свой парфюмерный опус "Take One" кумирам детства.

Ещё одна композиция, вдохновившая меня на творчество: Pelikanol группы Einstürzende Neubauten, её можно найти на расширенном издании альбома Silence Is Sexy 2000 года.
 

nur zu Erinnerung, Bittermandel, Marzipan, Pelikanol...
Чтобы не забыть: горький миндаль, марципан, пеликанол...

Исчерпывающее объяснение что такое пеликанол даёт в своём скетче "в зоопарке" немецкий комик Карл Валентин: его спутница спрашивает что это за маленькие грязные белые шмотки валяются в вольере пеликанов, на что тот отвечает "это отходы пеликанов, пеликанье масло, которое потом разливается в тюбики и стоит 30 пфеннигов". По-немецки Pelikanol и Pelikan-Öl ("пеликанье масло") звучит примерно одинаково.
В реальности пеликанол — это бумажный клей из картофельного крахмала (клейстер, по сути) , выпускавшийся в Германии с 1904 года. Одна из причин популярности этого продукта — характерный и узнаваемый миндально-марципановый аромат. Однако в конце прошлого века в Германии стали действовать новые законодательные нормы, которые уже не позволяли использовать привычную отдушку. Пеликанол с другим запахом стал никому не интересен и к 90-м годам его производство было окончательно прекращено.









Автор Матвей Юдов.

Сейчас, когда температура с каждым днём становится всё выше, мне особенно нравится находить новые и интересные варианты лёгких и свежих ароматов. Как бы мне ни хотелось думать, что я могу носить любой парфюм в любое время года, на самом деле это не так: когда на улице жара, я бессознательно тянусь к “лёгким” ароматам, главным образом потому, что тяжёлые не так приятны под палящим солнцем. И это хорошая возможность насладиться всеми этими прекрасными цитрусовыми и зелёными нотами, которые имеют тенденцию исчезать с кожи намного быстрее, чем ваниль, амбра и дерево. В силу особенностей моей работы  (некоторое время провожу в офисе, где есть коллеги очень чувствительные к запахам),  я придирчиво подхожу к выбору дневного парфюма – ценю ароматы, которые не подавляют ни меня, ни окружающих.

Так какие яркие и свежие издания появились в моём гардеробе в последнее время?

Есть несколько тем, к которым я чаще всего обращаюсь, когда палит солнце. Я всегда любил цитрусы, и мне особенно нравится, когда цитрусовые подаются по-новому, в неожиданных сочетаниях с другими фруктами, овощными нотами или душистой зеленью, даря новые ощущения, о которых я и не мечтал. Меня также интересуют воздушные, но стойкие ароматы. Это ароматы, которые вы ощущаете как лёгкое дуновение, никогда не становящийся навязчивыми. У них также есть своего рода “вторая жизнь” – когда через несколько часов вы о них забываете, они могут вновь напомнить вам о себе, когда подует ветерок. Для меня это вершина летней парфюмерии, потому что они имитируют поведение цветов в ночном саду, чудесное благоухание которых пробуждается и разносится неожиданным порывом тёплого ветра.

Расскажите о своих любимых лёгких летних ароматах. Мне интересно, что выбираете вы в эти жаркие месяцы!





 


◾ Issey Miyake: A Drop 

Хотя этот парфюм имеет все признаки очень лёгкого и воздушного аромата, он, пожалуй, самый стойкий из всех, представленных в этой статье. A Drop от Issey Miyake – это много всего в одном флаконе: он молочный, весенне-цветочный, водянистый, анисовый, наполненный прозрачным жасмином и флёрдоранжем. И хотя в пирамиде указаны солнечные ноты, я думаю, что они больше похожи на лунные – будто нежное серебристое сияние, проглядывающее сквозь кроны деревьев.  

A Drop – прекрасный пример аромата для тёплой погоды, который является одновременно и игриво-прозрачным, и созерцательно-нежным. Лежащий в его основе свежий букет весенних цветов удивительно хорошо собран и остаётся на коже в течение всего летнего дня. Он открывается ореховой сладостью миндального молока и лёгким дуновением свежей розы. Но душа данного аромата – в его средних нотах: трио сирени, флёрдоранжа и жасмина. Вместе они образуют совершенно новый цветок, нечто нежное и сладкое, но с едва заметным оттенком разложения, который добавляет реалистичности. Кроме того, в нём появляется пряная нота бадьяна, немного лекарственная, сочетающая нюансы аниса и белого перца с грубоватой землистостью.

Парфюм имеет простую, но эффектную ванильно-мускусную базу, в которую удивительно удачно ‘вписан’ амброксан. Этот вызывающий противоречивую реакцию компонент очень часто используется в современных ароматах, в частности для того, чтобы подчеркнуть звучание других материалов и увеличить их диффузность. Но у него есть и собственный запах – нечто среднее между амбровым аккордом и деревом, водянистый и бархатистый. Именно этот компонент помогает превратить пряно-цветочный аромат в нечто более яркое, сияющее особым лунным светом.



◾ Happy Chopard: Lemon Dulci

Я всегда в поиске новых освежающих лимонных ароматов, и недавно нашёл хороший парфюм по отличной цене – Happy Chopard Lemon Dulci от Choppard. Это новая трактовка доминирующей лимонной темы в цитрусовой композиции, и она особенно понравится тем, кто любит, когда лимон раскрывается во всей красе, а затем исчезает, чтобы позже вновь появиться. Принадлежащий к линии "Happy", Lemon Dulci представляет собой микс цитрусовых нот (лимон, бергамот, мандарин), дополненный ментоловыми зелёными оттенками, такими как мята и шисо. Они создают освежающую, ауру, сладкую, чистую и бодрящую. Начальный аккорд – посыпанный сахаром лимон в сочетании с маслянистым бергамотом и капелькой апельсинового сока. Листья мяты появляются чуть позже.

Lemon Dulci делает главным акцентом цитрусовые верхние ноты; что касается средних и базовых нот, то они очень просты и не производят сильного впечатления. В композиции ощущается водянистый аккорд огурца и лёгкий оттенок душистых листьев шисо (запах которых напоминает смесь лайма, бергамота и мяты перечной). Вскоре к ним добавляются отголоски хрустящего яблока, очень деликатные. Примерно через два часа появляется мясистый аккорд манго; он очень аппетитный, хотя и довольно тихий по сравнению с лимоном в начале. Через четыре часа вы обнаружите, что от аромата остался только размытый древесный фон с едва заметным намёком на измельченные листья мяты.  

Самая красивая часть Lemon Dulci – это сладкий (но не приторный) и запоминающийся лимон, запах которого вы чувствуете в первый час. Хотел бы я, чтобы эта фаза длилась дольше? Возможно, но, как однажды сказал мой хороший друг-парфюмер, цитрусовые ноты на самом деле не должны звучать слишком долго, потому что их “натуральность” определяется в том числе и их недолговечностью. Финальная стадия Lemon Dulci проста и не приподносит никаких неожиданностей. Если вы хотите начать день с нежного, но напористого цитрусового аромата, который не превращается ни в бело-мускусный, ни в древесно-амбровый, то это отличный выбор.
 



◾ Chanel: Paris-Édimbourg

Я не так часто пользуюсь интенсивно травяными ароматами даже летом, но Paris-Édimbourg из коллекции Eaux от Chanel –  это настоящее наслаждение душистыми травами, лавандой, мускусом и можжевельником. Создатели композиции использовали в качестве источника вдохновения твидовый жакет, который пропитался запахами зеленой травы, папоротников и деревьев шотландского нагорья. Поскольку это eau fraîches, аромат лёгкий и свежий, но от этого не менее очаровательный. И хотя это фужер – один из наиболее традиционно мужских профилей линии Eaux – он интригующе андрогинен. 

В парфюмерии нота лаванды обладает способностью создавать ощущение ароматической чистоты и строгости, но в сочетании с древесными и зелёными аккордами она также может давать эффект прикосновения дикой природы. Ветивер, смешанный с мускусом, добавляет Paris-Edimbourg торфяную нотку, подчёркнутую запахом можжевеловых ягод. Можжевельник, сочетающий в себе оттенки лайма, сосны, пихты и кедра, также напоминает об обдуваемой ветрами дикой растительности севера Британских островов. Однако, несмотря на наличие некоторых традиционных элементов (лаванда, ваниль, мускус), это не совсем классический фужер; он пахнет гораздо более дымно и травянисто.

Итак, это сильный, дымный аромат? Нет! Это шотландский пейзаж, интерпретированный во что-то очень свежее и расслабляющее, согревающее сразу после нанесения и становящийся всё более прохладным в течение следующих трёх часов. Как и другие издания линии Eaux, Paris-Edimbourg не очень долго держится. (Он практически исчезает примерно через три часа, оставляя на коже лишь едва заметный оттенок мускуса.) Но мне нравится его мимолетный, воздушный характер. Его можно либо ‘обновить’ чуть позже в тот же день, либо заменить, надев что-то другое во второй половине дня. В любом случае, это великолепный лёгкий фужер, который идеален для жаркой погоды. И особенно приятно освежиться им летним утром.
 



◾  Rochas: Eau de Rochas Escapade au Soleil

Оригинальный Eau de Rochas – один из моих самых любимых летних ароматов, и я не думаю, что он мне когда-нибудь надоест. И я всегда с интересом пробовал его многочисленные фланкеры (а их действительно много – по меньшей мере дюжина). Escapade au Soleil берёт классическую основу из лимона, пряностей, дубового мха и мускуса и добавляет к ней несколько более резких и кислых верхних нот. Дополнительные пудровые штрихи делают базу аромата несколько мягче, менее мшистой и более солнечной. 

В начале аромата звучит колючая нота черносмородинового листа, которая добавляет тёмный и пыльный фруктовый оттенок. Она придаёт композиции особую изысканность, растительно-мускусный обертон, напоминающий дыню канталупу или семена амбретты; эти анималистические нюансы служат своего рода мостиком между ярким началом и флёрдоранжево-базиликовым сердцем.

Следует отметить, что Escapade au Soleil – очень лёгкий и прозрачный аромат. Сначала он накрывает вас волной мощной свежести, которая довольно быстро стихает (в течение часа). Затем становится приятно воздушным и примерно через четыре часа превращается мускусно-амбровую дымку с лёгкими оттенками лимона и зелёных листьев. Говорят, что здесь есть кедр, но я не особо чувствую его присутствие – Escapade не кажется ни древесным, ни мшистым, и его база больше ассоциируется с нежной рисовой пудрой с добавлением корня ириса и розы.

Но самое удивительное в Eau de Rochas Escapade au Soleil, это то, насколько он стойкий, несмотря на всю свою лёгкость. Я неоднократно получал комплименты от окружающих, отмечавших мой приятный парфюм, хотя сам практически переставал его чувствовать. Это идеальный аромат для солнечных дней, потому что он не будет конкурировать с запахом солнцезащитного лосьона. И даже если на пляже вы решите поплавать и смоете его, на вашей коже всё равно останется отголосок сияющей мускусной базы, напоминающей вам о тёплых лучах солнца.

 





Автор  John Biebel, художник, писатель и разработчик программного обеспечения, в настоящее время живет и работает в Род-Айленде, США. Он выпускник Cooper Union в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра искусств в области живописи и фотографии. В настоящее время он делит свое время между работой над дизайном пользовательского опыта, рисованием и своей независимой парфюмерной компанией January Scent Project. Он проявляет особый интерес к химии парфюмерии и истории создания парфюмерии.










Небольшое дополнение от меня лично (админа группы "Ароматный Мир" - список освежающих ароматов на жаркие дни лета:

- Karl Lagerfeld Fleur de Thé
- Carner Barcelona Costarela
- Bjork and Berries Never Spring
- Louis Vuitton:  Imagination,  Pacific Chill, Afternoon Swim
- Stéphane Humbert Lucas 777 Soleil de Jeddah - Mango Kiss
- 4711 4711 Original Eau de Cologne
- Tommy Bahama St. Barts Men
- Adam Levine Adam Levine for Men
- Olfactive Studio Lumière Blanche
- Bon Gingembre & Vétiver Sensuel
- Atelier Cologne: Cedre Atlas, Clémentine California, Oolang Infini
- ALTAIA:  Don't Cry For Me , Yu Son
- Chanel Paris: Biarritz, Deauville, Venise,  Édimbourg
- Comme des Garcons:   Amazingreen, Green
- Diptique Eau de Lierre
- Dior:   Dune Esprit de Parfum, Dune
- Juliette Has A Gun:  Not A Perfume, Pear Inc, Sunny Side Up.
- Moschino Toy 2
- Kenzo L'Eau Kenzo Pour Femme Hyper Wave
- Guerlain:  Eau de Shalimar и вся линейка Аква Аллегория
- Yves Saint Laurent Saharienne 
- Aramis Havana Pour Elle 
- By Kilian Blue Moon Ginger Dash 
- Rochas Aquawoman 
- Les Liquides Imaginaires Sirenis 
- Goldfield & Banks Australia Pacific Rock Moss 
- Jusbox Good Morning
- Aether Carboneum,
- Giorgio Armani Orangerie Venise 
- Jo Malone Lemon Tart 
- Versace Versense 

Запах земляники в жизни и в парфюмерии



Наверняка у вас тоже есть знакомые, которые постоянно норовят поправить: это, мол, не клубника, а на самом деле это земляника (либо наоборот). Я попытаюсь максимально коротко и доступно рассказать "кто на ком стоял", но в основном речь пойдёт, конечно же, об аромате и веществах, которые аромат земляники формируют. Давайте для простоты пока называть всё земляникой, ибо с точки зрения ботаников это всё и есть земляника (род многолетних травянистых растений семейства розовые): как дикорастущие виды, так и не встречающиеся в дикой природе.



Латинское название землянике дал в середине XVI века немецкий ботаник Иеронимус Бок, автор легендарного "травника". Он назвал землянику Fragaria, от латинского fragaris — благоухающая, ароматная. Русское название возникло по вполне понятной причине: кустики земляники низкие, ягоды буквально стелются по земле. Отсюда же и немецкое Erdbeeren ("эемляные ягоды").

Происхождение английского strawberry не до конца установлено. Вероятно, это искажённое "strewn berry", то есть "разбросанная ягода": как известно, клубника легко пускает т.н. усы (укореняющиеся побеги с розетками листьев), таким образом разрастаясь вширь, при этом может показаться, что ягоды как бы разбросаны по земле. Согласно другим источникам, название растения происходит от того, что английская молодежь собирала дикую землянику и продавала ее нанизанной на травяные соломинки.

Плоды земляники — это мелкие коричневатые семечки; а то, что мы обычно называем ягодой по сути является разросшимся мясистым цветоложем.



 

ЗЕМЛЯНИКА VS КЛУБНИКА


Исторически в России земляникой называли землянику лесную (лат. Fragaria vesca), а клубникой — землянику зелёную (лат. Fragaria viridis). Слово "клубника" происходит от древнерусского "клуб", что значит "шар", "круглый предмет", а не то, что вы подумали; клубок и колобок клубнике тоже родственники. Плоды земляники зелёной почти округлые, почти шаровидные.  


Другие названия этого растения — клубника луговая, клубника степная, клубника лесная, полуница. Последнее возникло из-за того, что ягоды с солнечной стороны быстро краснеют, а в тени долгое время остаются белёсыми: ягода получается как бы половинчато раскрашенной.

Долгое время в России никакую землянику не культивировали, её и в лесах было предостаточно. Первой выращивать стали именно "клубнику", то есть землянику зелёную — более крупную и урожайную.

После культивировать начали ещё один вид, а именно землянику мускусную, лат. Fragaria moschata — прекрасное название, согласитесь. К тому моменту уже закрепилось понимание того, что в лесу — земляника, а в саду — клубника, поэтому и культурную землянику мускусную тоже стали называть клубникой. Среди других названий этого растения клубника настоящая, клубника садовая, клубника высокая.


Итак, в начале XVIII века уже была путаница: "клубникой" называли то землянику зелёную, то землянику мускусную. Строго говоря "клубникой" уже на тот момент называли культурные сорта: то, что выращивается человеком, а не растёт само в лесу.

А в это время в Голландии появляется новый сорт, полученный гибридизацией двух видов американской земляники, а именно земляники чилийской (лат. Fragaria chiloensis) и земляники виргинской (лат. Fragaria virginiana). назвали этот гибрид земляника ананасная (лат. Fragaria × ananassa), она же земляника садовая или земляника крупноплодная. Плоды у этого растения действительно крупнее, чем у всего того, что упоминалось выше, поэтому земляника садовая быстро вытеснила из огороде все другие виды и уже её стали по традиции называть "клубникой". В некоторых местах её также называют "викторией", по названию одного из первых привезённых сортов (он, в свою очередь, был назван в честь королевы Виктории).


 

Суммируем: земляникой смело можете назвать любую ягоду, клубникой сейчас чаще всего называют сорта гибрида земляника ананасная(Fragaria × ananassa), а то, что у ботаников называется "клубника настоящая" — это Fragaria moschata, или земляника мусусная: она встречается в лесу, но есть и культурные сорта, такие как "Шпанская" и "Миланская" (ягоды, впрочем, всё равно у них небольшие). Бывают, кстати, гибриды земляники ананасной и мускусной, их иногда называют "земклуникой" — такие гибриды более неприхотливые, более устойчивые к болезням и вредителям и ощутимо более морозостойкие.



 

КАК УСТРОЕН АРОМАТ


Душистых веществ в составе земляники всего 0.01–0.001%, но и это количество делает аромат ягод одним из важнейших качеств. В настоящий момент известно порядка 400 веществ, формирующих ароматный профиль земляники. Предлагаю с ними познакомиться поближе и посмотреть какой вклад они вносят в суммарный аромат.

Начнём со сложных эфиров, которые во многом определяют диффузный ягодный профиль земляники. В основном это этиловые и метиловые эфиры, отдельного упоминания достойны метил-2-метилбутират, этил-2-метилбутират и этил-3-метилбутират (такой профиль обычно называют "тутти-фрутти": ягодный со свежими тропическими тонами и нотами яблока, ананаса, манго, вишни, абрикоса, папайи, сливы, винограда и айвы), метилбутират, метил- и этилгексаноаты (ананас, банан, воск), бутилацетат, метилциннамат (бальзамический, корица, клубника, вишня, тропические нюансы).






В зависимости от вида и сорта земляники сложные эфиры присутствуют во всём своём многообразии, начиная от совсем лёгких формиатов и ацетатов, пахнущих скорее сапожным клеем и жидкостью для снятия лака, чем фруктами, до тяжеловесов с древесными, пряными и бальзамическими гранями. Характерный "лесной" характер землянике придают метилантранилат и метил-N-формилантранилат (виноград "изабелла", флёрдоранж, тубероза), бензилацетат плюс всякая экзотика типа карвилацетата (мята, настурция, васаби, груша, ром) и децилбутаноата (розово-восковой).

Тут же упомянем и лактоны: в первую очередь это γ-декалактон (кокос, персик, абрикос, манго, ваниль, какао), обеспечивающий кремовую фруктовую округлость. Чётные γ-окталактон и γ-додекалактон тоже есть, но в меньшей степени.

Сложные эфиры можно рассматривать как аддукты каробоновых кислот и спиртов. Свободные кислоты и спирты тоже играют важную роль в запахе земляники; упомянем терпеновые спирты, среди которых отдельного упоминания заслуживают линалоол, неролидол, цитронеллол и β-терпинеол. Среди терпенов можно отметить лимонен: он часто является важной частью клубничных парфюмерных баз.



Карбоновые кислоты в ответе за кислый и немного сырный запах спелых фруктов, их количество растёт по мере созревания ягод. Свободные масляная, 2-метилмасляная и капроновая кислота необходимый эффект спелости; тестирования показали, что ароматизаторы, в которых присутствует нужное количеств карбоновых кислот, оказываются потребителям более предпочтительными. 

Тут можно было бы ещё вспомнить, что мы живём в трёхмерном мире и молекулы душистых веществ тоже объёмные, поэтому могут существовать в двух "вариантах", как бы являющихся зеркальным отражение друг друга, официально они называется энантиомерами. У энантиомеров одинаковые физические свойства, но в некоторых замысловатых химических процессах они могут вести себя по-разному, поэтому и запах у них тоже может быть довольно разный. И если вы привыкли к тому, что низшие жирные кислоты пахнут уксусом, по́том, грязными ногами и рвотными массами, то это не совсем так. (R)-энантиомер 2-метилмасляной кислоты пахнет как описано выше: пронзительно кисло, потно и сырно. А запах (S)-энантиомера, встречающегося в клубнике, описывают как приятный, сладкий и с элегантной фруктовой нотой. Почувствуйте разницу.



Вклад альдегидов ещё больше, в особенности зелёных гексаналя и транс-2-гексеналя, бензальдегида, которых пахнет горьким миндалём и фенилацетальдегида (запах гиацинта и розы).

Кетоны тоже важны: некоторые вносят посильный вклад в формирование зелёно-фруктовой грани, но самые важные тут — это фураноны, в первую очередь 2,5-диметил-4-гидрокси-3(2H)-фуранон (DMHF, хорошо известный парфюмерам как фуранеол или клубничный фуранон) и 4-метокси-2,5-диметил-3(2H)-фуранон (DMMF, метиловый эфир фуранеола). Запах этих фуранонов в первую очередь сиропно-карамельный, напоминающий жжёный сахар, варенье и сладкую вату — они отлично бы подошли в качестве ароматизатора для карлсоновского "приторного порошка". В этом плане они близки к мальтолу и особенно этилмальтолу: последний в чистом виде уже практически пахнет как клубничное варенье, но и в запахе свежей клубники он играет одну из главных ролей. Вообще, сочетание фуранеола, этилбутирата, метилциннамата и гамма-декалактона уже даст вполне узнаваемый клубничный профиль. Помимо фуранонов среди кетонов достойны упоминания землистый шоколадно-ореховый мезитилоксид, диизобутилкетон (он же изовалерон или коньячный гептанон), 6-метил-5-гептенон-2, йогуртово-маргариновый ацетоин, а также геранилацетон и β-дамасценон.



Практически в той же степени, как для некоторых тропических фруктов, грейпфрута или черной смородины, для создания реалистичной клубники-земляники потребуются микроколичества сернистых соединений. В природе это тиоэфиры и алкилсудьфиды: метилтиоацетат, метилтиобутират, метил-2-(метилтио)бутират, диметилсульфид, диметилдисульфид и многие другие, только одних сернистых соединений в клубнике сейчас известно около сотни.

Так дело обстоит в природе, но у парфюмеров тоже есть свои секретики. Долгое время веществом, с которого начиналось строительство земляничного аккорда был так называемый клубничный глицидат или "альдегид С-16" (стоит ли упоминать, что с точки зраения химии он, разумеется, никакой не альдегид?). У этого вещества относительно сладкий фруктовый запах с медовыми нотами, чем-то он действительно отдалённо напоминает земляничный. В прошлом веке без этого соединения едва ли обходился хоть какой-то земляничный ароматизатор: при первом знакомстве c C-16 многие вспоминают советсткое земляничное мыло и земляничное-же печенье. 





Один из самых простых и известных аккордов клубники придумал Жан-Клод Эллена. По его словам, С-16 не особо-то и пахнет земляникой, скорее яблоками. Поэтому он предлагает смешать фруктон (универсальный и довольно нейтральный "наполнитель" для фруктовых аккордов) и этилмальтол. Ну а если нужен характерный профиль лесной земляники, то нужно сюда добавить ещё метилантранилата.





Парфюмерам известно довольно много "клубничных" веществ, все они в большей или меньше степени пригодны для постройки клубничных аккордов.

В парфюмерии встретить достоверную клубнику не так уж и легко, да оно и не требуется: гораздо приятнее съесть ягодку-другую, чем чувствовать себя лукошком. Незамысловатые фантазии на тему клубничных десертов можно встретить у многих популярных неамбициозных брендов, например:
The Body Shop Strawberry, 
Demeter Strawberry Ice Cream, 
Brocard Strawberry Rhubarb Caviar, 
Avon Strawberry & White Chocolate, 
Victoria's Secret Strawberries and Champagne, 
Yves Rocher Fraise Mara des Bois, 
Bath & Body Works Wild Strawberry)

Те же, кто претендуют на искусство, обходятся с клубникой очень аккуратно и как бы повествуют о ней иносказательно. К примеру, популярный белоцветочный аккорд, растиражированный после Givenchy L'Interdit с самбаком, туберозой и флёрдоранжем, своей метилантранилатно-шиффовой частью многим кажется земляничным. Да и в этилмальтоле есть явный клубничный характер, а без него в наши дни не обходится почти ни один аромат.

Есть и ароматы, где авторы прощупывают возможности создания композиции с довольно реалистичным отображением ягод, например Jo Malone Wild Strawberry & Parsley или брокаровские "Лесная земляника и полевые травы" или  "Антоновка и луговая клубника". Уверен, при всём разнообразии и у вас есть любимый аромат с нотами клубники и земляники.




Автор Матвей Юдов  — химик, специалист в области душистых веществ, эвалюатор.

В первой части обзора (вот тут:  https://my.mail.ru/communit... )  ароматов Psychotic London я рассказала о двух ароматах бренда, которые произвели на меня самое сильное впечатление: красивейший лесной Forbidden Rose и шокирующий животный Addictive Drops. Теперь – об остальных четырех, которые, кстати, более популярны, чем мои любимцы, и возможно, доставят вам гораздо больше удовольствия. 
И уж точно – меньше шокируют.






Frozen Liquid Psychotic London  

Frozen Liquid мгновенно стал самым популярным среди моих коллег, парфюмерных обозревателей и блогеров. На презентации все хотели заполучить именно его и, конечно, многим пришлось уйти разочарованными, довольствуясь чем-то другим (мне очень повезло, что я хотела Forbidden Rose, он не был настолько желанен для всех).






Frozen Liquid по замыслу должен пахнуть коктейлем со льдом и мятой, но на самом деле пахнет живыми травами, прихваченными инеем. Главная среди них – конечно же, мята. Но она живая, не сорванная, не размятая для коктейля.
Остальные травы тоже выстроились на аптекарской грядке в саду какого-нибудь старинного монастыря, и как храбрые солдатики, стойко пережидают мороз, терпят иней на листьях, ждут солнца. Я чувствую майоран и тимьян, и еще ангелику, и просто какую-то зелень, не целебную, а дикую. И совершенно точно – яснотку в период цветения.
А еще неподалеку сад с цитрусовыми деревьями, плоды уже зреют, благоухают: бергамот, цитрон, апельсин… Этот внезапный мороз так некстати! Скорее всего, он уже погубил урожай. Но как же красиво снежная свежесть оттеняет аромат цитрусов…  
 
Красота Frozen Liquid, помимо того, что холодная, она надменная и безнадежная. Потому что солнце в Frozen Liquid так и не появится. Лед так и не растает. И Кай не вернется к Герде: зачем она ему, если у него есть Снежная Королева? Когда он вырастет, он станет Снежным Рыцарем. И у них будет целая вечность…
Вечность, которой нет у мяты и ангелики, тимьяна и майорана, лимонов и апельсинов. Но зато у всех этих растений и плодов есть ароматы, которые не может убить даже прикосновение холода.

Я понимаю, что велик будет соблазн носить Frozen Liquid в жару, пытаясь с его помощью качественно освежиться. Но жара делает его плоским, просто мятным и снежным, убивает полутона, прячет все остальные растения. Нанесите Frozen Liquid хотя бы раз, пока не жарко, просто чтобы насладиться многообразием оттенков замерзшей зелени.




In The Blood Psychotic London

In The Blood меня, конечно же, привлек названием, но разочаровал тем, насколько прохладным и благопристойным он оказался.
Обещали поток горячей крови и аромат кожи после любви… Не представляю, у кого может быть такая кровь и такая кожа. У какой-нибудь древесной нимфы, гамадриады? Но даже она в порыве страсти должна бы благоухать более ярко.






In The Blood – строгий цветочный фужер, холодноватый и благородный. В нем чувствуется  гордая горечь полыни и нежная пудровость ирисов. И шелковая прохлада лепестков магнолии, которую призвали к сдержанности и она вняла, так что пахнет тише, чем в природе. Звонкий бергамот в верхних нотах, а в базе – горькая тонкая кожа с полынным оттенком и полированное, тоже горькое дерево. Это очень изысканно и красиво, это напоминает элегантные кожаные винтажи 70-х, но без винтажных нот: только дух тех утонченных и стильных ароматов, только их настроение, но переданное в абсолютно современном парфюме.  

Когда In The Blood согревается, где-то в глубине, под ирисами, магнолиями и бергамотом, можно почувствовать соль и металл, и при желании представить, что это запах крови. Но они не соединяются: соль – отдельно, металл – отдельно. И они вообще не пахнут кровью. Это просто соль, просыпанная у корней цветов. Это просто металл…  Возможно, лейка, из которой поливали ирисы и забыли ее в цветнике? Ладно, представим что-то более красивое: например, широкий серебряный браслет, соскользнувший с тонкого запястья и затерявшийся в зелени.

…Или может, In The Blood просто меня невзлюбил и не желает как следует раскрываться?

Он очень тонкий и надменный, у него очень привлекательное название, но для меня он оказался самым скучным у Psychotic London.
Однако и его я не назвала бы простым. Какой угодно, но не простой.

 


So Sticky Psychotic London

So Sticky – милый и сладкий. С ним наконец можно расслабиться. Самый уютный уголок на этой безумной вечеринке. Пряничный домик, где живет добрая фея, а не злая колдунья.
Такого просто не ожидаешь от Psychotic London и ждешь подвоха… Но подвоха нет. Никакое зловонное мохнатое чудовище не выскочит из-за угла и ни одно из лакомств не окажется отравленным.
Но при всей своей благодушной сладости, парфюм весьма нетривиальный: по крайней мере я, при всей своей любви к гурманским ароматам, не могу сравнить So Sticky ни с чем из того, что я пробовала.






Для рецепта So Sticky падевый мед смешали с сосновой смолой, а глазированные каштаны соединили с тягучим миндальным ароматов бобов тонка. Ваниль взбили с амброй до состояния нежнейшего суфле… Добавили аромат яблочного пирога, только что вынутого из духовки. И горячего липового отвара.
А еще в So Sticky есть апельсины и гранаты. Целая корзина спелых сочных апельсинов! А сверху лежит рождественский помандер: апельсин, украшенный узорами из гвоздики. Рядом – корзина гранатов, огромных, почти черных и очень сладких. Такие не купишь даже на самом дорогом рынке в северном городе, такие я видела только на Кавказе, где им позволяют зреть столько, сколько нужно, чтобы напиться солнца и земных соков и превратить их в терпкую освежающую сладость.  
 
Но главное чудо, которое преподнес мне So Sticky: я в нем чувствую медовый аромат цветущей черемухи. Жаль, эту черемуховую ноту надо долго ждать, а потом ловить, как юркую рыбку… Но бывают мгновения, когда она вдруг становится очень яркой и внятной.

So Sticky – один из самых оригинальных сладких ароматов, которые я пробовала за последние годы.
И несмотря на всю свою сладость, он очень комфортный: и для того, кто носит, и для тех, кто рядом.
So Sticky словно бы говорит: «Все будет хорошо. Все уже хорошо. А если что-то не очень хорошо, забудь об этом хотя бы ненадолго, отдохни, почувствуй мою сладость… Ведь все так хорошо!»
 



Tasty Kiss Psychotic London 

Tasty Kiss – еще один сладкий и даже очень сладкий аромат Psychotic London. Пылкий и кокетливый, медовый и ягодный, винный и карамельный, с легким подтоном хвои и йода.
Но вот эта сладость – с подвохом.
В Tasty Kiss есть одновременно что-то рождественское и что-то по-летнему жаркое, а еще что-то зловещее (из-за йода?), так что Tasty Kiss напоминает мне о «Стране Рождества» Джо Хилла, где лакомств и игрушек было очень много, но все они – жуткие.






Для меня Tasty Kiss странным образом дискомфортен. Он мне нравится, но в нем есть что-то тревожное. Я уже не раз наносила его в те дни, когда мне нужны были концентрация и решимость. Кажется, этот аромат повышает уровень адреналина…

Если разбираться досконально, то Tasty Kiss пахнет прежде всего медом и медовыми пряниками, окуренными ладаном. Вслед за медом появляются спелые лесные ягоды, земляника и ежевика, поедаемые прямо в лесу, среди ароматов мха, коры, смолы, хвои. Из живых фруктов я чувствую еще душистые желтые сливы и прозрачный желтый виноград, а остальное – уже лакомства, предназначенные для длительного хранения: морковные цукаты, вяленые бананы и апельсиновый джем. Еще Tasty Kiss пахнет терновым вином и сладким глинтвейном… И простым ярмарочным леденцовым петушком на палочке.
Но из-за всего этого набора приятных сладких нот выглядывает ядовитое острие: запах йода.
 

Надеюсь, это особенности моего личного восприятия.
Хотя, возможно, таков был замысел, кто знает? И «вкусный поцелуй» должен стать последним. Одновременно страстно целовать – и вонзить отравленный кинжал…
Наверняка в какой-нибудь драме такое было: он целует ее, отчаянно наслаждаясь поцелуем, потому что знает, что это последний поцелуй, и одновременно с этим вонзает кинжал под левую лопатку, направляя острие к сердцу… Или не он ее, а она – его. Где-то наверняка такую историю рассказали, я просто не могу вспомнить, где.

Tasty Kiss – страсть, которая убивает. А возможно, даже настоящая любовь. Но тоже убийственная.

И при всем при этом Tasty Kiss странно привлекателен. Я бы назвала его «крутым» и «классным». Да и кто сказал, что парфюм, гарантированно повышающий уровень адреналина, это плохо?
 



* * *  
Повторю, что все парфюмы Psychotic London можно попробовать и купить в сети магазинов «Рив Гош».
Но пробовать надо на коже.
Обязательно на коже.







Автор, Леночка Прокофьева
 

Я люблю дождь. Из всего разнообразия погодных явлений, которые предлагает нам родная природа, я больше всего люблю дождь. Лучше всего, конечно, долгие летние ливни, очищающие воздух. Но и бурные весенние грозы, и осенние затяжные меланхолические дожди, — все мило моему сердцу. Не люблю только дождь со снегом, потому что у снега хороши лишь цвет и запах, а все остальное, что несет с собой зима, просто ужасно… Кроме зимних праздников, конечно, но праздники я люблю, а зиму – нет.

Всякий раз, когда я встречаю в парфюмерии запах дождя – свежий, акватический, со сладкой примесью озона – я отмечаю для себя такой парфюм. К сожалению, не все духи с запахом дождя я могу носить: во многих присутствуют жесткие, резкие или мыльные ноты, которые, возможно, делают аромат еще свежее или сильнее, но мне они портят все удовольствие.
 

Творчеством Антонио Висконти я интересуюсь с тех пор, как в России продавались и были вполне доступны ароматы его именного бренда Antonio Visconti. Я собрала многие из них, хотя и не все, которые хотела, и до сих пор очень их люблю и высоко ценю. О том, что бренд Royal Crown – это тоже духи Висконти, я безобразно долго не знала, но когда узнала, стала знакомиться с их ароматами при каждой возможности. И когда давала Игорю Масюкову список того, что мне хотелось бы получить из Милана, там был и Royal Crown. И Игорь добыл для меня пробирку Aeternum: «вечность» на латыни. (Игорь, спасибо за это и за все остальные семплы). Парфюма еще даже на официальном сайте нет… А я почти сносила миланскую добычу и хочу поговорить об Aeternum, ведь он наверняка появится в России: марка Royal Crown у нас представлена.





При первом знакомстве с Aeternum Royal Crown мне показалось, что мы не подружимся. Запах дождя в нем был: холодная вода плюс сладость озона. Но были и жесткие ноты оцинкованного ведра, полного воды, или оцинкованной кровли, с которой дождевые потоки скатываются… Вода и металл. И металла слишком много. И еще будто мыло размокает в мыльнице, оставшейся под дождем… Aeternum показался мне прозрачным, как стекло, но жестким, как металл. При этом он был достоверно «дождливым» благодаря озону, который почти всегда превращает акватику в дождь или в воздух после дождя.







В Aeternum заключен вечный дождь. Как в тех шутках о Петербурге – «Но не будет же этот дождь идти триста лет?» Кстати, Петербургу Aeternum подошел бы. Несмотря на синий флакон, для меня Aeternum – во всех оттенках серого: нет, не как знаменитый любовный роман, а как шутливые наборы «для рисования Петербурга», состоящие сплошь из серых карандашей разной насыщенности цвета. Надеюсь, петербуржцы простят меня, зная, как безгранично и нежно люблю я этот город… Конечно, приезжать в Петербург со своим дождем странно, но я люблю носить там именно влажные ароматы, и я бы хотела попробовать Aeternum в Петербурге.

И конечно же, я знаю, что в Петербурге не всегда идет дождь и даже бывает ужасно жарко. Единственный раз, когда у меня обгорел нос, это случилось именно в Петербурге.

Начало у Aeternum жесткое и недружелюбное. Но если переждать первые десять или пятнадцать минут, он сдается: металлические и цинковые ноты исчезают, сладость холодной воды и грозового озона становится абсолютной, в нем проявляется тонкий запах петрикора и просоленного дерева, долго плававшего по Балтийскому морю и выброшенного волнами где-то на берегу Финского залива. Но дождь сильнее моря, озон сильнее соли, дождь идет в Aeternum не утихая, и грустно мокнут лесные фиалки, пытаясь противостоять акватике своей изысканной пудровой сладостью, и смиренно наполняются водой чаши ирисов.

Несмотря на цветы, Aeternum воспринимается, как дождь в городе. Я чувствую в нем даже запах влажного асфальта и мокрого гранита… Хотя уж это-то наверняка является обонятельной галлюцинацией. Или все-таки какие-то минеральные ноты в нем есть?

К сожалению, мне жесткое, лязгающее и мыльное начало мешает: я успеваю так устать за то время, когда чувствую с кожи этот запах, что даже красота дождя, являющаяся потом, уже не может меня утешить. Я вообще не очень люблю, когда надо перетерпеть неприятное раскрытие парфюма, чтобы наслаждаться потом… Разве что наслаждаться пришлось бы чем-то запредельно красивым. С Aeternum – не тот вариант. Он просто красивый… И лучше бы он сразу начинался с акватики, озона и мокрых цветов.
 

В любом случае: Aeternum – нетривиальный акватический аромат. Вот только флакон ему ужасно не идет. Особенно эта корона… Но короны на Royal Crown мне вообще не нравятся. Антонио Висконти как-то не везет с флаконами. У марки Antonio Visconti они были неудобные, неустойчивые, у них легко разбивались крышки. А Royal Crown выглядят настолько помпезно и вульгарно, что я решилась приблизиться к полкам с этими флаконами, только когда узнала, что их содержимое сделал Антонио Висконти. А значит, велик шанс, что мне это понравится и понадобится. Несмотря на короны.



Aeternum строг и прост, но это элегантная и дорого звучащая простота. И если вы любите дождь так же, как я его люблю, при встрече с Aeternum обязательно с ним познакомьтесь. Вдруг вы не заметите металла и мыла, или они не станут для вас преградой на пути к дождю?







Автор, Лена Прокофьева