Откройте свой Мир!

1. Машину нужно помыть, загнать в бокс, протереть насухо и ВЫГНАТЬ ВСЮ ВОДУ воздухом из щелей, стыков. Авто должно быть полностью сухим - там где останется вода - будут "задираться" края и будет отслоение покрытия.
2. По возможности, нужно снять фары, ручки, поворотники, и всё детали которые мы не хотим красить. Можно их просто заклеить, замотать скотчем и бумагой. К примеру, это зеркала - сами "стекляшки"... Но фары лучше снимать. Ручки тоже, иначе за ручками прокрасить толком ничего не получится. Впрочем, ручки бывают разные, а фары бывает даже не заклеивают, просто обдирают потом. Это не очень хорошо! Если пластик на фарах "слабый" и химически не стойкий, фары и стопаки могут "потускнеть" после снятия PD (здесь и далее PlastiDip ) или приобрести оттенок покрытия. Особенно виден красный цвет на передней оптике. В таких случаях удаляется полировкой.
3. Если пол чистый, блестит и намыт - то всё ОК. Но если вы в гараже и уже натоптали кругом не надев бахилы - лучше подстелите под Машину п/э плёнку. Когда вы будете проходить по низам, воздух с распылителя поднимет пыль с пола, и она сядет на свежий PD - этого нельзя допускать.
4. Закройте плёнкой все радиаторы, подкапотное пространство, колёса, заклейте глушитель. Если не хотите потом отдирать PD со стёкол - рекомендую их тоже заклеить и лобовое, и боковые, повторюсь - стекляшки зеркал тоже заклейте.
Не забудьте снять дворники, антены, пшикалки омывателей в том случае, если у вас нет в планах их покрасить.
5. Обезжириваем кузов: одна из основных ошибок всех далёких от темы граждан - это обезжиривание, отсюда и "глазки" при нанесении и отслоения по краям, и прочие неприятности. Для начала, выкиньте "Универсальный Обезжириватель" и купите АНТИСИЛИКОН любой импортной конторы. Подойдёт NOVOL 780, BODY 770. А теперь, как нужно правильно обезжиривать кузов.
В Обычном представлении обывателя это выглядит примерно так: макнули тряпочку и круговыми движениями потёрли.
Забудьте! Берём две тряпки для протирки, чтобы не оставляли ворса и кусочков ткани. Надеваем перчатки, ХОРОШО смачиваем одну из тряпок, и обильно наносим на кузов, растирая поверхность. Антисиликон - испаряется медленно, в отличие от керосина который находится в дешёвых флаконах с надписью "обезжириватель"... И вы успеете обработать, к примеру, весь капот.
Сразу после нанесения второй тряпкой снимите с поверхности кузова грязь и жир, который вы растворили.
Вся Грязь и ненужная нам "сивуха" должна остаться на второй тряпке. Разводы также убираем второй тряпкой.
Иногда может понадобится несколько проходов, соответственно - несколько тряпок. Процесс крайне важный и ответственный.
Один нюанс: если тряпка упала на пол - сразу в урну. Без жалости и сожалений. Это уже мусор.
6. Разводим и перемешиваем PD, процеживаем через воронку, настраиваем краскораспылитель. Факел должен быть ровным, не должно быть "перекоса" в подаче, бывает на БОШах Низ факела бьёт сильнее, чем верх. Так не должно быть, будет неравномерный укрыв, а это плохо. Если летит "паутина" или мелкая пыль в воздухе, добавляем растворителя, перемешиваем. Любые плотные фракции при нанесении - неправильно подобранная консистенция при разведении PD. И забудьте про "разводить один к одному". Разводите под свой инструмент, тут всё индивидуально.
7. Далее процесс покраски описывать не имеет смысла, все красят по разному. Я рекомендую красить по классической схеме, начинать с крыши, и спускаться по стойкам на Крылья, переходя на капот, багажник. (не забудьте про скамью для крыши!)
Про слои и просушку... Первый и ооследний слой - самые ответственные. Первый - чем меньше и ровнее вы нанесёте материал - тем лучше. Я его называю "веснушки"... вроде и прошлись везде, а кузов весь в точку, истинный цвет изнутри так и маячит. Это нормально и хорошо. И с виду он - этот первый слой, дюже страшный визуально, пока не высохнет - это нормально. В общем, не пужайтесь... следуйте мануалу и всё будет ОК!
Сушится первый слой достаточно быстро. Полчаса и всё уже "заматовело" - это есть показатель, что можно бросать следующий слой. второй слой - стараемся как можно ровнее закрыть предыдущий слой. Ровнее - это значит стараться по всем плоскостям максимально ОДИНАКОВО нанести PD... не в коем случае не переборщите, все слои - это тонкие проходы, не ЛЕЙТЕ материал, напыляйте его. Раз за разом. Любой перебор - это потёк и, как следствие, обдир и перекрас.
Были правда случаи, когда особо ювелирные пиплы умудрялись срезать потёк скальпелем, и следующим слоем — задуть, да так что не видно. Но тут надо в хирургии несколько лет проработать. Мой совет - ободрать и перекрасить элемент.
Далее, третий четвёртый, возможно пятый слой - все как один преследуют одну цель - как можно равномернее нанести материал. Единственное что нужно отметить - с каждым слоем можно увеличивать количество наносимого материала, предыдущие слои хорошо впитывают, и за счёт этого потёки и косяки случаются реже.
Слой последний - это то, как будет выглядеть ваш ИТОГ, поэтому он самый важный. Я рекомендую предварительно просушить уже сделанную работу часа три. Это даст возможность положить слой жирнее, и залить все "проплешины и полосы". Последний слой должен загладить и залить. Он должен быть ровным, жирным до блеска, но не потечь.
Это залог правильного, красивого результата. Сразу, пока всё жирное и не высохло, берём зубочистки и проходим все места, где PD образовал сплошной слой, но где будет отрыв: стык резинки стёкол, скотч, стыки дверей, резинок, стоек - сразу отрываем всё "по мокрому". Там, где что-то не так, теми же зубочистками ювелирно подправляем.
Многие высушив машину полностью, начинают отрывать заклеенные места и открывать двери. Как результат — "бахрома". Как вариант - подрезать все периметры канцелярским ножичком. Это - неправильно. Резкий край - главный враг покрытия. В этом случае нужно будет с помощью той же зубочистки "загладить" этот край, окуная в PD и точечно подмазывая "косячки".
Совет на последок: если вы не уверены - потренируйтесь сначала на отдельных деталях. К примеру, снимите капот и покрасьте его разок другой. Уверяю, потом на объём перейти будет проще.
8. После окончания покраски лучше оставить машину на 12 часов в боксе, потом собрать, проверить, что ничего не забыли, и вперёд - собирать Лайки )))
Лучше сразу поменять салонный фильтр, старый, как правило, будет "пахнуть" какое то время...
Не мойте авто примерно трое суток, и не заказывайте услугу "обезжиривание кузова"
Спустя месяц - можно заезжать на "щётки" и автоматические мойки, если всё сделано правильно - никаких проблем не будет. Всегда заправляйте машину сами!!! Все Заправщики обязательно прольют бензин и сделают дырку, вытирая пятно - случай не еденичный. Никакого Особого ухода покрытие - не требует. Следите за колёсными арками - отслоение начинается именно там из-за абразива, это легко исправимо, если вовремя заметить.
 
Автор: Сергей Megaladon, декабрь 2013.

Что такое Plasti Dip / Rubber DipМного статей гуляет по Рунету на эту тематику. Одни - криво переведены автопереводчиком, другие написаны деятелями которые ничерта не смыслят ни в процессе, ни в материале.
Давайте я попробую изложить, как можно проще и короче, основные тезисы о Plasti Dip.
1. Plasti Dip представляет собой густую или негустую смесь (об этом ниже) различных цветов, поставляемых в различной таре и фасовке (об этом, опять же, ниже). Смесь наносится различными способами, но для автопокраски используется метод безвоздушного нанесения. После полного высыхания готовая поверхность приобретает гладкую, матовую поверхность и держится на поверхности за счёт адгезии. При этом, покрытие может быть удалено вручную в любой момент без особых усилий (есть случаи когда это не так просто, их мы рассмотрим позже).
Готовая поверхность напоминает на тактильном уровне резину, и не боится щелочей, грязи, дорожных реагентов, но плохо переносит контакт с бензином, растворителями, продуктами нефтеперегонки. Возможно получение глянцевых, металлик или хамелеон эффектов за счёт использования специальных, финишных покрытий по уже нанесённому материалу.
Производитель даёт 3х летнюю гарантию на покрытие и его свойства. От себя замечу, что машин, которые отъездили в России ТРИ года под Дипом, мне не встречались, а также свойства со временем всё таки меняются. Но об этом я напишу в другой статье.
А теперь немного фактов и технической инфы.
2. Plasti Dip (он же Rubber Dip) выпускает американская компания Performix. Отличие Rubber Dip от Plasti Dip лишь в названии, чистый ребрендинг. До конца 2012 года банки 3,78 шли из штатов с надписью PlastiDip и пластиковым круговым защитным кольцом на крышке, а после января 2013 начали приходить с надписью Rubber Dip и с тремя стопорными металлическими защёлками.
3. Под брендом Plasti Dip в Европе товар продают немцы и англичане. При этом они НЕ ПРОИЗВОДЯТ товар, это всего лишъ станции "по розливу". Продукт приезжает в большой таре и проходит "перефасовку". При этом, немцы делают красивые банки и этикетки и стоят значительно дороже, а англичане - льют в простые белые банки, имеют элементарную этикетку и стоят вполне разумных денег. Также, есть подобные "пункты" по перефасовке в Мексике, Венгрии, и так далее.
 
4. Материал поставляется в двух вариантах : просто Rubber Dip и Rubber Dip SPRAY. Если коротко превести то что написано на этикетках, то получится примерно следующее: Обычный Rubber можно и нужно разбавлять специальным разбавителем Thinner F-740 и он изначально представляет густую субстанцию для промышленного использования. Обработки к примеру опор высоковольтных вышек, или танков для топлива, которые закапывают в землю. Эффект - гидроизоляция и антистатика. В разведённом виде материал наносят путём напыления, в густом - путём погружения или нанесения кистью и валиком.
На банке Rubber Dip SPRAY написано, что это готовая к нанесению с краскораспылителя смесь с готовой вязкостью, заточенной под финишное и высококачественное покрытие автомобилей и прочего. Количество колера (пигмента) при этом, увеличено, относительно промышленной серии, поэтому "укрывистость" у SPRAY значительно выше, и это его основное преимущество перед обычным Rubber.
От себя замечу, что в России всё всегда разбавляли. От компота до пива, от бензина до спирта. Не обошлось и тут без "деятелей". Были попытки разбавлять обычный Rubber Dip вдвое Сольвентом и продавать как SPRAY. Жаль людей которые повелись и купили такие "компоты". Не покупайте PlastiDip где попало. Это вам и в Москве скажут, и в Питере подтвердят.

Буду писать подробно и с отступлениями. Обстоятельно и от души.

1. ОборудованиеСуществует несколько способов нанесения Plasti Dip на поверхности. Не будем упоминать «окунание» - с ним более менее всё понятно. В большинстве роликов, которые вы видели и увидите – Plasti Dip наносят с помощью безвоздушной системы распыления. Это наиболее простой и распостранённый способ нанесения Plasti Dip на поверхности. Если вы решили воспользоваться Компрессорм и Краскопультом – у вас могут возникнуть определённые сложности. Я рекомендую начать именно с безвоздушников, и уже затем – перейти к компрессорной схеме, если это понадобится. Лидеры по использованию и применению - приборы WAGNER 665 и 867WP, а вот полубытовой W550 маломощен для больших площадей, но вполне справится с небольшими участками.
Если в Вашем городе нет такого оборудования, закажите у нас.
Из Российских приборов неплохо зарекомендовали себя ЗУБР и ЭНЕРГОМАШ . 
2. Помещение и средства защиты.В идеале, конечно, красить нужно в покрасочной камере. Хотя американцы во Флориде на улице красят. Но у них там и тепло, и комары на краску не садятся, и улицы убирают, и Камазы с песком "незачехлённые" мимо не носятся. Итак, если Камера есть - вопросов нет. А если камеры нет - вопросы есть и будут )))
Габариты - от окрашиваемой машины до стен и прочих помех должно быть не меньше метра, очень неудобно красить передний бампер, когда от рамки номерного знака до стены гаража 20 сантиметров.
Освещение - Лучше всего круговое, и не забудьте про люксы, среднестатистическая норма освещения для покрасочных камер примерно 1500 люкс. Лучше всего люминисцентные лампы. Не буду долго рассказывать, в Интернете полно информации про то как лучше освещать покрасочную. Hапример вот тут можете почитать: http://pokrasymavto.ru/osveshhenie-pokrasochnoj-kamery/
Вентиляция - Очень важный момент. Испарения во время сушки PlastiDip это ещё то "АМБРЭ".и если вентиляции нет - вас не спасут никакие респираторы. 3M всякие фильтры через два часа работы в невентилируемом помещении - подзамену.
Летом - можно открывать дверь/ворота и как то спасаться, но вот зимой, в закрытом боксе... Настоятельно рекомендую поставить приток и отток минимум на 1000 кубов/час. И не забудьте про пожарную безопасность. Вытяжки должны быть взрывозащищёнными и лопасти крыльчаток должны быть "НЕ ПЛАСТИКОВЫМИ" - сожрёт напыл.
Экипировка. Ну тут всё просто: Обычный малярный балахон поверх не очень новой одёжи, перчатки, респиратор (лучше 3M), очки защитные, обувь - по желанию. Сразу скажу, что многие красят в старой кенгурухе с капюшоном, без перчаток, очков, и прочих приспособ. Можно и так. Но профессионалом Вам не стать с таким подходом, поверьте.

3. Список необходимых материалов, инструментов, расходников:1. Краскораспылитель электрический, насадки к нему, удлиннитель.
2. Дрель с регулировкой Оборотов и Миксер для перемешивания материала.
3. Чистая тара - для замеса и помывки оборудования.
4. Воронки малярные для процеживания материала, 150 микрон.
5. Салфетки бумажные - рулон кухонного формата. - вытирать всё подряд.
6. Бензин ГАЛОША - отмывать руки, инструмент. Набор кисточек малых и средних - мыть инструмент.
7. Обезжириватель - лучше антисиликон, к примеру BODY 770.
8. Скамья, два стула, или "козлы " - красить крышу. С пола "на носочках" и под углом - Полос наделаете.
9. Тряпки из материала, не оставляющего ворса для обезжиривания кузова.
10. Маркерная лента и 3М-овский скотч. (не пользуйте строительный, это не лучший способ сэкономить)
11. Бумага (подойдут глянцевые Журналы, НЕ ГАЗЕТЫ) и тонкий полиэтилен для закрытия Колёс, подойдут пакеты для перевозки.
12. Набор инструмента - снимать ручки, фары, поворотники, прочее (по необходимости), набор ножей канцелярских.
13. Зубочистки или палочки для суши - пройти резинки и стыки "по-мокрому", чтобы не наделать "бахрому" по-сухому.
14. Респиратор, перчатки, средства защиты.
 
Автор: Сергей Megaladon, декабрь 2013.