Откройте свой Мир!

Охота – особое явление. 
Охотой занимались мужчины еще с 
незапамятных времен, и если раньше 
это было необходимостью с целью 
выжить, то на сегодняшний день это азарт, 
без которого многие не могут представить 
своей жизни. Если вы выезжаете на охоту 
самостоятельно, то не факт что вы 
вернетесь с добычей. Если вам важен 
результат, то охота с "Хант Трофи" 
Костромской области – это гарантия того, 
что она закончится удачно.

http://hunttrophy.org/

от Марка 15:34 " В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? --что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" Если Иисус - Бог, то к кому он тогда обращается?

от Марка 16:19 Итак Господь(по гречески "кириос" "господин"), после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога". - Отсюда я делаю вывод, что Иисус - не Бог. Здесь не написано: "одесную Отца" здесь именно написано: "одесную Бога"!!

Почему же Иисуса называют "сын Божий"
Сынами Божьими был назван еврейский народ:
"И в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих"(Второзаконие 32:19)
Но сыны божьи по Библии - это не просто еврейский народ - сыны божии по Библии - это праведные люди.
Такой вывод мы можем сделать из стиха: "но они развратились пред ним - они не дети Его по порокам своим":(Второзаконие 32:5) Тоесть развратные люди не являются детьми Божьими по пятикнижью Моисея. Иисус был праведным человеком, поэтому его и называли "сыном Божьим".
Иисус же предрекает, что сынами божьими будут названы миротворрцы(творящие мир).(Евангелие от Матфея 5:9)
А Отец - это обращение не только Иисуса. И в пятикнижье Моисея мы находим: "Не он ли Отец твой - усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя" (Второзаконие 32:6)

Когда же Иисус увидел, что обращение "сын Божий" может привести к обожествлению, он стал называть себя "Сын Человеческий"

И в заключение хочется сказать словами Иисуса:
"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Евангелие от Луки 4:8)
"Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить"(Евангелие от Марка 10:45)



Тимур Джумагалиев


Источник:http://blogs.mail.ru/mail/timjum/1B90D80CA4A1868D.html

СУРА 68 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(34) Истинно, набожным у Господа блаженные сады.
(35) Поступим ли Мы с Подчиненными как с теми, что грешны?
(36) Что с вами и каково суждение?
(37) Или у вас писание, а в нём учение
(38) Что вам, поистине, любое предпочтение?
(39) Или у вас Наши клятвы вплоть до Дня Предстояния о том, что вам – плод вашего суждения?
(40) Спроси их, кем будут клятвы подтверждены?
(41) Или у них – святые? Пускай же приведут своих святых, если правдивы они.
(42) В тот день, когда откроются все тайны, и призовут земной поклон вершить, они не смогут сделать преклонение –
(43) Опущены их взоры и их постиг позор, а ведь могли они пасть ниц, (когда спустилось повеление).
(44) Оставь Меня с теми, кто ложью считает этот рассказ – когда они не будут знать, их жизнь постигнет завершение –
(45) Я дам отсрочку им, ведь замыслы Мои прочны.
(46) Или ты просишь награды и у них от платы отягощение?
(47) Или, быть может, пишут они тайное откровение?
(48) Ты дотерпи! Господь решит! Не будь подобен спутнику кита. Вот он воззвал, когда его постигло заточение.
(49) И если б не Господня милость, то был бы выброшен он на пустырь, его постигло б унижение.
(50) Избрал его Господь и сделал человеком правоты.
(51) А те, кто отвергает, своими взорами тебя готовы опрокинуть, и, слушая Упоминание, говорят: «Его коснулось бесов проникновение»
(52) Но это - не что иное, как Упоминание для народов, (ниспосланное с Божьей высоты).


Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.


Источник: http://blogs.mail.ru/mail/timjum/62F437EA42AA03A5.html

Кто-то взломал почту и удалил предыдущий ролик "Альфа и Омега - знамения Аллаха", поэтому видео было загружено заново. Это видео дополнено сведениями из древнейшей Библии, названной "Синайским кодексом".
Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Оставляйте комментарии на странице ролика.


Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.

Прошу вас, комментируйте на странице ролика!!!Перейти

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта простая истина касается всех сфер нашего бытия, включая ту, о которой речь идет на тех самых страницах нашей газеты, что открыты сейчас перед вами. Свою первую ошибку в ловле на спиннинг и вы, и я допустили не позже, чем на первой рыбалке. А возможно, даже и раньше – когда подбирали снасть...

Я не ставлю сейчас перед собой цели максимально подробно разобрать все те оплошности, которых многим из нас не удается избежать на рыбалке или в ходе подготовки к ней, ибо это заняло бы очень много времени. Но вот о некоторых «образцово-типовых» ошибках мы сегодня поговорим.

Почему мы, придя в магазин, покупаем именно конкретное удилище и именно конкретную катушку? Кто-то может более или менее внятно ответить на этот вопрос, но большинство, когда речь идет о начинающих, все-таки нет. Выбор зачастую делается или просто «от балды», или по рекомендациям человека за прилавком, или же по советам кого-то из знакомых и даже незнакомых, кто разбирается в снастях не лучше, чем мы сами. Нельзя сказать, что при этом мы неизбежно приобретем совсем не то, что хотели бы, но такой вариант очень даже вероятен. Главная задача продавца понятна: продать что-то из того, что есть в магазине, желательно из того, что подороже. А у людей, не причастных к торговле, у каждого свои вкусы и предпочтения, и они могут не совпадать с нашими...

Но это все – общие слова. Перейдем к конкретике. Одна из наиболее характерных ошибок выбора спиннингового удилища – погоня за максимальным модулем «угля». Потребность иметь самую «звонкую» и самую «нервозную» «палку» обычно формируется у человека после разговоров в живых или опосредованных «общалках», будь то Птичий рынок или форумы рыболовных сайтах. Особенно впечатляют заявления типа «высокомодульная «палка» позволяет различать восемь сортов донного грунта и ощущать волну от хищника, который промахивается, атакуя приманку...» Как следствие, человек «ставит на уши» всех своих знакомых, чтобы те подсказали, у какого же из имеющихся в продаже спиннингов графит самого высокого модуля. Бывает, что «самый-самый» графит – он только в виде бланков и на заказ. Человек заказывает бланк, потом несет его к раскрученному сборщику. Потом – получает-таки готовое удилище и, исполненный радужных надежд, отправляется с ним на рыбалку... А возвращается – мягко говоря, со смешанными чувствами: никакой тебе особой градации в восприятии грунтов, разве что ил от камня еще как-то отличается, ну, а про все остальное – и говорить не приходится. «Палка» – как «палка». Если ощущение от нее и потоньше, то только самую малость.

По ходу дела начинаешь обращать внимание и на недостатки высокомодульного графита. То, что цена выше – вроде как к этому был морально готов. А вот сверхвысокие требования к аккуратности в обращении – это для многих уже перебор...

Вывод из сказанного такой. Если вы намерены приобрести удилище какой-либо недешевой фирмы, то из всей линейки лучше выбрать спиннинг не из топовой (по модулю и, как правило, по цене) серии, а из той, что на ступеньку попроще. Топовые серии, они, как нередко говорят, «для профессионалов». Мы же сейчас больше говорим о снастях для «чайников».

Другая характерная ошибка – попытка одним выстрелом убить сразу всех зайцев, то есть приобрести удилище на все случаи жизни – для ловли на легкие приманки и на тяжелые, с маленькой лодки и с берега на широкой реке, для мелкого окуня и серьезного судака... Ну, может, не все так сразу, но задача найти максимально универсальную «палку» начинающие спиннингисты ставят перед собой очень часто.

На данный момент мне известен всего лишь один пример более или менее удачного решения этой задачи. Это спиннинги серий Sabaneev и Sabaneev Sport, в которых сравнительно успешно реализован принцип «два в одном» или «три в одном». По крайней мере, при ловле «Сабанеевым» не возникает чувство выраженного дискомфорта, когда фактически одним и тем же удилищем (заменив только верхнее колено) ловишь и на 5-граммовую «вертушку», и на 40-граммовый джиг.

Проблема возникает в том случае, когда человек, имея определенные ограничения по бюджету, принимает решение взять одну дорогую палку вместо двух попроще за те же деньги – легкого и тяжелого класса. Если оперировать конкретными цифрами, то речь, как правило, идет о суммах в районе 200–300$. Сейчас положение дел на рынке рыболовных товаров таково, что за 100–150$ можно купить вполне приличное удилище с нужными характеристиками, и разница в рабочих качествах по сравнению с вдвое более дорогим будет весьма небольшая. Тем не менее, чаще выбирают именно первый вариант – одно удилище, но дорогое.

Здесь, стоит отметить, накладывается и то обстоятельство, на которое мы уже обращали внимание чуть выше. Более дорогой спиннинг – это, как правило, более модульный «уголь», соответственно – более строгие требования к режиму эксплуатации и часто недопустимость выхода за рамки прописанных для данного удилища параметров – в частности, за верхнюю границу теста. Кроме того, относительно высокомодульный бланк это, как правило, более «злой» строй, что само по себе означает меньшую ширину реального тестового диапазона, если сравнивать со спиннингом «регулярного» строя.

Применительно к спиннинговым катушкам – помните, как некоторое время назад мы переболели погоней за максимальным количеством подшипников? Тогда, лет шесть-семь назад, человек, приходя в магазин, зачастую спрашивал не конкретную модель катушки, а ту, где понапихано побольше «шариков»... Теперь на количество подшипников, если и обращается внимание, то далеко не в первую очередь. Зато проявляются другие перегибы в оценке потенциальных рабочих достоинств катушки. И прежде всего, это повышенный интерес к наличию в ней бесконечного винта.

Если катушка нужна для классической джиговой ловли, то – есть в ней «бесконечник» или нет, имеет самое минимальное значение. Также, впрочем, как и для ловли на «вертушки» и на некоторые другие разновидности приманок. Поэтому в таких случаях нет никакого резона платить больше, выбирая из модельного ряда той или иной фирмы катушку с бесконечным винтом. Кроме того, если речь идет о моделях от дорогих фирм, то даже в тех из них, где винта нет, система намотки такова, что качество укладки редко вызывает нарекания, и эти катушки без особых ограничений могут использоваться и для ловли, предполагающей рывковую технику проводки.

Недавно я имел разговор с сотрудниками одной рыболовной фирмы, в которой принято для всех поступающих новых моделей удилищ устраивать полевые испытания. Помимо всего прочего, выяснилась одна любопытная деталь. При забросах на максимальную дальность, когда используется предельно тонкий шнур, у одного из двоих испытателей грузик то и дело отрывается в момент вмаха, у другого – он почти всегда остается на месте. О чем это говорит? А о том, что техника броска у них разная. И это, заметьте, у спиннингистов высокого класса. О начинающих – и говорить не приходится, но если для мастеров различия в технике это не более чем различия в стиле, то для «чайников» оно зачастую является отражением тех или иных ошибок.

По опыту, тяжелее всего начинающим спиннингистам дается заброс подчеркнуто «злыми», то есть рапироподобными удилищами. Человек покупает такую «палку», едет с нею на водоем, а возвращается в расстроенных чувствах: не бросает этот спиннинг!

Что интересно, научиться правильно бросать «рапирой» легче всего свежеобращенному спиннингисту, у которого вообще нет никакого опыта ловли спиннинговой снастью. Если же человек успел даже лет двадцать назад половить тогдашними «стекляшками», то соответствующая им техника заброса уже «въелась», и скорректировать ее в нужном направлении не так уж и просто.

Если в двух словах, то заброс «рапирой» отличается от заброса спиннингом «регулярного» строя своей резкостью. Понятие «сверхбыстрый строй» имеет несколько вариантов трактовки. Здесь оно проявляется буквально: начало посыла приманки вперед и момент ее «отрыва» отделены минимальным промежутком времени. Важно изначально понимать такую особенность техники броска «рапирой», тогда очень скоро придет и реальный практический результат.

Другая крайность – заброс «медленными» удилищами. Точнее, не только «медленными» по определению, но и теми, что вообще менее «быстры», чем те, которыми спиннингист привык работать. Основная ошибка – это опасение перегрузить удилище, работая приманками с весами, близкими к верхней границе теста. «Медленный» спиннинг во время посыла как бы на мгновенье «задумывается» и только после того «выплевывает» вдаль приманку. У недостаточно искушенного рыболова в этот момент подспудно возникает ощущение, что удилище перегружено и оно вот-вот «крякнет», потому забросы выполняются не в полную силу. На самом же деле, такая «задумчивая» динамика в забросе «медленным» удилищем – это вполне нормально, и необходимый резерв прочности, если речь идет о спиннинге от серьезной фирмы, есть. И соответственно, нагружать удилище по полной можно. Это и дальность обеспечит существенно больше той, что была при забросах с опасением перегрузки.

Неточностей в технике проводки, серьезных и не очень, такое количество, что можно было бы посвятить им отдельный трактат, но сегодня мы остановимся лишь на нескольких из них.

Сколько-нибудь опытным спиннингистам хорошо известно, что основная техника ведения некоторых приманок предполагает четкую фиксацию вершинки спиннинга. При ловле на «вертушку» вершинка не должна «гулять». Проблема заключается в том, что когда мы приобщаем к спиннингу детей, мы почти всегда в роли первой приманки даем им именно «вертушку», а как раз у самых юных спиннингистов сложности с фиксацией вершинки удилища проявляются очень часто, и это приводит к постоянным сбоям в работе лепестка и, как следствие, к отсутствию поклевок.

В этой связи Сергей Титов высказал неординарную мысль: ребенку надо начинать не с «вертушки», а с воблера, то есть с приманки, которая, по распространенному мнению, сложнее в освоении. Но в данном-то контексте воблер-минноу имеет преимущество перед вращающейся блесной, поскольку при ловле на этот тип приманок вовсе не требуется фиксировать кончик спиннинга, а даже совсем наоборот.

Результат вы можете видеть на фото – у Титова-младшего первая в жизни щука, пусть и маленькая, но, заверяю вас, все по честному, поймал не папа.

Если все же вернуться к «вертушке», то добиться более или менее надежной фиксации удилища можно, прижимая конец рукоятки предплечьем или локтем к телу. Однако если это войдет в привычку, возможны не самые приятные последствия. Так, в джиговой ловле очень полезно держать спиннинг на вису, не касаясь рукояткой ни корпуса, ни предплечья. Так гораздо выше общая чувствительность, что, как известно, в джиг-спиннинге имеет очень высокое значение. В свое время, когда я стал серьезно осваивать джиговую ловлю, мне пришлось потратить немало усилий, чтобы отказаться от ставшей дурной привычки прижимать рукоятку к телу.

Если коротко, то главная ошибка при подсечке – это сама подсечка. Чем больше я ловлю спиннингом, тем больше склоняюсь к мнению, что подсечка может считаться оправданной только в классической джиговой ловле и некоторых сравнительно редких для нас других вариантах спиннинговой рыбалки – например, в ловле басса на «съедобных» червей.

В существенном же большинстве случаев подсекать – это по крайней мере не лучше, чем не подсекать, а порою хуже. Ведь на подсечке рвутся и рыбьи губы, и шнур – из-за несоразмерности прикладываемого усилия прочности шнура и установке фрикциона. Правда, частенько, больше для самоуспокоения, такие случаи списываются на происки щучьих зубов...

Короче говоря, пусть этот совет и прозвучит для многих кощунственным, попробуйте-ка, когда будете, к примеру, ловить щуку на «вертушку» или воблер, не подсекать в принципе. И прикиньте, насколько хорошо тройники справятся со своей задачей без вашей помощи. Очень может быть, что после того в ваших представлениях о спиннинге произойдет существенная переоценка.

Правильная техника вываживания – это один из показателей класса спиннингиста. Касаясь ее, можно было бы дать набор формальных рекомендаций, но, как показывает опыт, в самые ответственные моменты, когда все происходит на эмоциях, про такого рода вещи не вспоминаешь.

Более того, некоторые при определенных обстоятельствах правильные советы могут при ином раскладе сработать с точностью до наоборот. Например, очень не рекомендуется при подсачивании рыбы браться рукой за бланк удилища. С этим все в порядке, если спиннинг короткий, а ручка подсака – длинная, или если в лодке вы не один. При другом стечении обстоятельств взяться за бланк выше рукоятки – это единственно возможный вариант не упустить рыбу и не сломать удилище...

Вообще, значительное большинство ошибок на вываживании можно свести к двум крайностям – это попытка взять рыбу чрезмерно резко или, наоборот, дать ей слишком много свободы. Для начинающих более характерен первый вариант. Имея определенный опыт в вываживании (а точнее – в выдергивании из воды) мелкой рыбы, они зачастую пытаются проделать то же самое и с крупной, которая рано или поздно садится на приманку даже у самого неисправимого «чайника». И тут начинаются проблемы...

Во-первых, очень часто оказывается перетянутым фрикцион. С ним вроде бы все просто, но у каждого свой подход к регулировке тормоза, и начинающие спиннингисты гораздо чаще его перетягивают, чем наоборот, делая это порою на основании глупых раскладов из книжек типа «Все о рыбалке». Надо усвоить простую истину: «недотяг» лучше, чем «перетяг».

Во-вторых, «чайники» очень часто сразу же после подсечки начинают лихорадочно крутить рукоятку катушки. Мало того, что потом сплошь и рядом выясняется, что на другом конце лески – коряга, но даже если рыба, и серьезная, то истошный треск фрикциона и отсутствие подвижек в первые несколько секунд в ту или иную сторону – это только нервирует и самого ловца и окружающих, да и леску закручивает. В первые мгновенья надо «осознать произошедшее» и только потом начинать «играть» с рыбой, и больше – с помощью удилища, а не катушки. Ну а эмоции – их лучше приберечь до момента, когда рыба запрыгает на берегу или забьется в подсачеке...

Думаю, в каждом без исключения стоячем водоеме обязательно обитает карась. Золотого (красного) карася становится все меньше, а вот его сородич серебряный (белый) карась расплодился повсюду. Далее речь пойдет о серебряном карасе.
В одних водоемах наблюдается засилье мелкого карася, это, наверное, объясняется отсутствием в них мужской половины карасевого рода, малой глубиной, и небольшой площадью водоема, т. е. ограниченным жизненным пространством. В таких водоемах карась скрещивается с любой мелкой рыбой в результате получается карась, но мелкий и растет он очень медленно. Кстати по этой самой причине в Ростовской области карася называют "гибридом". Попадаются, конечно, и крупные экземпляры, но очень редко.
В других водоемах карась - красавец! Просто поражает изобилие крупного карася, словно мелкого вообще нет. В таких местах не редко можно поймать представителя мужской половины, хотя все равно основную массу составляют барышни. Такие водоемы могут быть малы по площади, но обязательно присутствуют глубины не менее 2-3 метров и нередко водится окунь или щука. В уловах тут нормальными считаются 1-2 десятка экземпляров от 200 до 800 гр. Карась же весом от 1 до 2 кг считается везде завидным трофеем.
Ловят карася поплавочными удочками, донками, на "резинку". В качестве насадки в основном используют навозного червя, лугового червя, дождевого червя. Также берет карась на опарыша, мотыль, перловку, хлеб, пареный горох, комбикорм, тесто, манку. Есть водоемы, где крупный карась берет на живущую в этих водоемах мелкую "тюльку" (она чем-то похожа на хамсу и растет не более 5-8 см) или на ее кусочки, часто такую "тюльку" запускают в озера вместе с карпом.
Лучшее время ловли утренние и вечерние зорьки. Летом крупный карась чаще берет после захода солнца до темноты. Уж тут попадают серьезные экземпляры! Иногда за 15-20 минут можно поймать больше, чем за целый день! Но я знаю несколько прудов, где карась утром начинает ловиться только после того, как на воду упадут солнечные лучи (может поспать любит), а потом берет весь день до темноты без перерывов. Правда основная масса карася там - чуть больше ладони и если попадется 1-2 по 500-600 гр., то это удача!
Места ловли выбирать следует по своему разумению и, исходя из погодных условий и времени года. Как полу универсальное, для ловли на поплавочные удочки, можно посоветовать место возле какой-либо водной растительности, скажем камыша, с перепадом глубины от 1 до 2 метров и рядом с подводными зарослями "крапивки" или "мха". Если прикормить такое место макухой, комбикормом или вареным горохом, то карась подойдет обязательно.
Ловить желательно со дна, крючок № 4 - 6 , леска 0,25 - 0,3, поводок 0,15-0,2. Поплавок легкий, "сверхчувствительный" с малым грузилом в 3-4 см от крючка и основным грузилом в 20-30 см от крючка. Поклевка карася зачастую уверенная, после 1-2 пробований насадки он берет ее в рот и тащит в сторону норы. При ловле со дна, если червь не очень длинный, можно подсекать сразу после подъема поплавка, иначе быстро сосчитать в уме до трех и подсекать.
Можно сказать, что карась рыба капризная! Даже в озерах, где его развелось огромное количество, можно остаться без хвоста при резких переменах погоды, а иногда за несколько дней до этих перемен. Казалось бы, вчера при такой же погоде до обеда набил садок, а сегодня рыба словно вымерла, изменился лишь ветер да настроение, но карась залег... На следующий день солнце и ветер сменились мерзкой моросью, которая пробирается даже под полиэтиленовую пленку, а карась ожил и берет как ненормальный, причем чем больше ты промокаешь, тем крупнее берет карась! (Кстати это относится и к другим рыбам).
Или наоборот солнышко, тепло, полный штиль, выходной, сидишь на лодочке, место закормлено, черви вертлявые - благодать, а он супостат брать не желает! Но стоит после обеда подняться ураганному ветру, при котором и поплавков не видать, и с якорей срывает, и вода под солнцем становиться черной - так только до трех сосчитал, в слепую подсекаешь - есть карась! Но, что всегда радует в карасиной охоте, клев - не клев, а на сковородку всегда поймаешь, ну в самом крайнем случае хоть кошка, да останется довольной.
А как хороши караси, просто зажаренные на сковородке! Ну, а если еще караси в сметане, так это божественное блюдо! Действительно пальчики оближешь! Кто пробовал, поймут к чему это я...
Попытаюсь описать 4 сезона ловли карася в Киевской и Полтавской областях, насколько я их понимаю и, исходя из своего опыта, хотя претендовать на некую аксиому мой опус не должен, ищите, смотрите и анализируйте - все равно рыба хитрее, она жить хочет!
Весенняя ловля карасяВесной, через пару недель после того, как пруды и озера освободятся ото льда, где-то в 10 числах апреля начинается весенняя ловля карася. Вода в водоемах, в этот период, прозрачна как слеза, но уже заметно ее небольшое потепление, на дне начинают просыпаться первые водоросли, кислородный режим заметно улучшается, всяческие водяные букашки потихоньку выползают поплескаться на солнышке и карась, еще чумной после зимы, начинает эти молодые водоросли и резвящихся букашек потихоньку употреблять.
На поплавочные удочки сейчас он брать боится из-за прозрачности воды и отсутствия растительных укрытий и старается держаться подальше от берега. Можно попробовать ловить его с лодки, но результаты все равно будут не очень...
Другое дело ловить на "резинку". Эту снасть уже давно используют на наших водоемах. Состоит она из груза привязанного к небольшому куску веревки, к веревке присоединяется от 5 до 20 метров авиамодельной резины, затем через карабин и заводные кольца присоединяется 3-5 метровый отрезок лески с 5 - 7 поводками длинной от 15 до 30 см и крючками № 5-7, затем идет основная леска 0,4-0,5 мм, а дальше либо обычный мелкий спиннинг с катушкой (что очень удобно при ловле с лодки), либо просто дощечка для намотки лески. Груз завозится на лодке или забрасывается с берега на расстояние, которое может выдержать резина и дальше снасть работает, как лифт: на берег - рыба, в воду - черви... При максимальной растяжке 10 см резины растягивается на 1 метр, но при сильном натяжении не очень приятно наживлять крючки и резина быстро порвется, потому для стоячих водоемов лучше рассчитывать 1 метр резины на 5 метров леки. Следовательно, для того чтобы крючки находились от вас на расстоянии 40-50 метров достаточно 10 метров резины и груза 300-400 гр. К грузу часто привязывают пенопластовый поплавок на куске толстой лески, чтоб потом его можно было спокойно вынуть из водорослей и ила.
На такую снасть весенний карась ловится лучше всего. Ловить желательно на открытых неглубоких участках водоема, куда карась выходит кормиться и греться. Можно вдоль участков прошлогодней подводной растительности, где пробиваются молодые водоросли. Во всяком случае, в таких местах, где карась не подпускает к себе на 15-20 метров - успех ловли будет обеспечен.
В качестве насадки желательно использовать навозных или земляных червей, карась сейчас хочет мяса! Прикормку можно не использовать или использовать жмыхи, но в малых количествах. Лучше на месте расположения крючков высыпать 3-5 горстей перегноя, в котором рыли червей. Все это конечно можно сделать... при наличии лодки. А если лодки нет - метайте груз с берега, при этом удобнее поводок с крючками временно отцепить, либо смотать на кусок пенопласта... Ну и груз придется подобрать такой, чтоб не вашим - не нашим, т. е. чтобы не подтягивался резинкой, но и можно было вытащить его из воды не порвав резину. Хотя используют люди дополнительную страховочную леску, привязанную параллельно резине к грузу, однако если на берегу трава и ветки... Дерзайте! Главное получить удовольствие и отвлечься от забот!
Замечу, что в это время берет исключительно крупный карась! И если попасть на клев, то потом некоторые не верят, что пойманная рыба не из магазина.
Червь должен быть живой и вертлявый, если карась ленив и обсасывает или обрывает концы червей, цепляйте хвостики.
Поклевка в это время очень вялая, после легкого шевеления свободно свисающей в воду лески должна сразу же следовать подсечка. На "резинке" крупный карась гуляет привольно, резина гасит любые его выходки и борется он больше с ней, чем с вами. Но, учитывая, что губы у карася не очень крепкие, брать его желательно подсакой, предварительно дав глотнуть свежего воздуха.
Через пару недель на открытой воде жор постепенно утихает и в конце апреля крупный карась отправляется в заросли камышей, поедая там молодые корешки и ряску. Заметить его скопление можно в солнечный тихий день по шевелению тростинок камыша, где он кормится между стеблями и по характерному чавканью в заводях со скоплением ряски. Здесь он скоро будет нереститься и здесь его сейчас нужно ловить поплавочной удочкой на минимальной глубине, осторожно опуская червяка под ряску между камышей. Ловить желательно в сапогах, удочкой без катушки и с минимальной от 30 см до 1 метра длинной лески периодически пошевеливая снасть. Можно ловить даже без поплавка, придвинув грузик на 5 см от крючка - в отвес, пробивая слой ряски и медленно шевеля под ней насадкой. Хватает насадку карась сразу и главное побыстрее поднять его над ряской, чтоб не распугать остальных. Из-за ряски карась Вас не видит и ловится иногда прямо у самых ног! Если вы нашли заветную тростинку, торчащую из воды, то наловите карасей вдоволь и получите неслыханное удовольствие!
Но вот солнышко начинает пригревать по-настоящему, тянуться к нему молодые побеги камыша, вода заметно теплеет и в один прекрасный день вы попадаете... на "пикник в сумасшедшем доме"...
Сереет, обильная роса просто журчит ручьями под ногами, погодка обещает быть ну просто лучше некуда, поплавки замерли, ждем-с... Но стоит показаться солнышку из-за горизонта, как скопища глухонемого карася взявшиеся неизвестно откуда начинают штурмовать берег! Через 10-15 минут вы утратите душевный покой и степенный вид, как пацан, закатав штаны, вы будете носиться с удочкой вдоль берега, забрасывать ее под каждый шевелящийся куст, совать червя в рот нерестящимся карасям, а этот нахал, отплевываясь от вашей насадки, будет заниматься своим делом, чавкая, шлепая, прыгая и шевеля в воде всем растущим, лежащим, стоящим и плавающим. Слабонервным желательно смотать удочки немедленно и легким галопом покинуть водоем, не оглядываясь! А вы можете побегать, поизощряться в выдумке и хитрости, но, увы, пара карасей, не успевших вовремя выплюнуть вашего червя будут вам наградой в этот день и ближайшие 2-3 дня... Он здесь сейчас хозяин, он нерестится и плевать ему на всех вокруг!
Нерестится карась в зависимости от глубины водоема и погоды от 3 дней до недели и в каждом водоеме по-разному, но основной нерест в нашей местности приходится на первомайские праздники и посадку картошки...
После нереста обычно до 2 недель карась болеет и если ловится, то либо ранее отнерестившийся, либо мелкий.
 
Летняя ловля карасяНачинается она со второй половины мая и продолжается до конца августа. Здесь клев карася отличается своей относительной стабильностью по утренним и вечерним зорям с обеденным перерывом. Ловится он с рассвета до 11 часов дня, затем перерыв на обед, и с 16 часов до темноты. Иногда летом приходилось ловить и до 00 часов в свете автомобильных фар. Причем осталось такое впечатление, что карась просто сплывался "к нам на огонек"...
Самые крупные экземпляры на поплавчанку чаще попадаются с берега после захода солнца до темноты и утром до восхода солнца.
На резинку карась ловится крупнее, чем на удочку на мелких озерах, на глубоких, иногда, получается наоборот - клев на резинку хуже.
Место ловли обязательно нужно кормить жмыхом, молотыми семечками, комбикормом, гороховой или пшеничной кашей. Иногда выручают просто 2-3 горсти не вареного пшена. Карась может его и не ест, но само присутствие желтого пшена на илистом грунте привлекает рыбу.
Развившаяся водная растительность дает карасю в это время обильный корм и стада карася просто пасутся в водорослях. Часто в летнюю жару мясо его на столько пропитывается запахом "крапивки", что его не очень приятно есть.
Ловить можно на все перечисленные выше насадки, но основной по-прежнему считается червь. Часто крупного карася можно выманить вареным горохом насаживая горошину на крючок, но в этом случае кормить место нужно тоже горохом только размятым. Клев реже, но карась гораздо крупнее, чем на червя. На перловку карась ловится тоже крупнее, причем в тех прудах, где его на перловку не ловят (не приучен), он все же ловится, но кормить в этом случае нужно перловкой и жмыхом. А как распробует, тогда и местные рыбаки позавидуют. Ну и при сильном прогреве воды очень часто спасает жидкая манка, ее уж карась откушать любит.
В последнее время бичом наших водоемов стала так называемая "синька" - мелкая и очень назойливая рыбка. Бросил прикормку и собираются эти "пираньи" в стаю вокруг наживки, шматают и рвут ее кусками, поплавок просто места себе не находит и рыболов чертыхается на чем свет стоит... В некоторых озерах она не трогает того червя, который не влазит ей в рот. Как выход я использовал обычного земляного червя на него карась берет чуть хуже, но моя нервная система страдала гораздо меньше...
Летняя ловля карася заканчивается к середине сентября. Вода остывает, частично оседает водная растительность, карась отходит от берега к центру озера и на глубину.
Осенняя ловля карасяВо второй половине сентября и почти весь октябрь карась, уйдя от берегов, начинает брать на "чистой воде". Под берегами можно его поймать, но все реже. Вода становится все прозрачнее, карась все осторожнее. Имея лодку всегда можно найти карася в глубоких частях водоема, где он, собравшись стаями, ждет - не дождется Вашей прикормки и червей.
Став на якорь, кормите жмыхом, горохом, кашей наживляйте червячка и вперед! Минут через 10-15 на месте брошенной прикормки в водоемах с илистым дном начинают появляться пузыри на поверхности воды - это пришли карасики и уже роют грунт...
Ловят в это время карася часов с 9-10 утра до 16-17 вечера. Он, как и многие другие карповые рыбы переходит на осенний режим питания - днем. Иногда он берет исключительно на дальних расстояниях 10-15 метров и ближе к рыболову подходить боится, иногда берет прямо под самой лодкой и тогда "рука бойца колоть устанет"... Короче часто выручает "резинка" и карась на нее берет крупнее. Впрочем, осенний карась радует своими размерами, мелкий перестает ловиться и в основном берут мерные, красивые экземпляры.
Одеваться приходится потеплее, т. к. осенний ветерок да остывшая вода дают себя знать... Но и удовольствие получаешь приличное, от осенней природы, тайны осенних вод, особенно, когда не можешь втащить садок в лодку...
Но постепенно осенний клев затихает, карась берет все реже, перепады погоды, холодные дожди загоняют его в "берлогу". Он просто стоит, а брать не хочет... Значит скоро зима...
Зимняя ловля карасяЗимой карася можно ловить, его ловить даже нужно! Ловится он с перволедья до января, в феврале хуже, но тоже ловиться, в марте и до вскрытия водоемов ловиться хорошо, а иногда очень хорошо! Хорошо ловиться в затяжные оттепели с солнышком.
Но вероятность клева карася в определенном водоеме зимой складывается из многих факторов. По моим наблюдениям он ловится в водоемах: с песчаным дном, с илистым дном при наличии в водоеме хищника. В водоемах с илистым, торфяным дном, где обитает только мирная рыба карась не ловиться, хотя может и не залегать в осевшую траву и ил, а бродить стадами прямо подо льдом... Во всяком случае, в озерах, где есть карп и карась, но они не ловятся зимой мне приходилось ловить только пескарей... Хотя рядом через дамбу в озере, где только появился окунек, карась начал ловиться...
Ловят в это время его на зимние удочки, как поплавчанки, так и на мормышку. Леску желательно ставить потоньше, а крючок поменьше. На импортную леску 0.12 с крючком № 2,5 спокойно можно ловить карася до килограмма. Чем нежнее снасть, тем больше поклевок - это зимой закон. Поплавочная снасть должна быть отрегулирована на медленное погружение поплавка, груз - легкий покаток. Можно поплавок заменить длинным металлическим или пластиковым кивком с большим сектором рабочего хода. Главное карась не должен почувствовать массу крючка и груза, которые компенсируются подъемной силой поплавка или кивка...
Из мормышек предпочтительней малая "чечевичка", дробинка диаметром 4 мм, черный муравей. Желательно отрегулировать мормышку на длинном кивке и ложить ее тек, чтобы она крючком с наживленным мотылем только касалась дна, а не лежала на нем, можно приподнять на 1-2 см от дна. Иногда карась берет на "игру", во всяком случае, всегда полезно пошевеливать мормышку у дна. В качестве наживки используют мотыль.
На "голого" муравья карась говорят тоже ловиться, но мне не попадал ни разу.
Место лова желательно выбирать, исходя из особенностей водоема, на зимовочных ямах. Если Вы нашли даже небольшую бровку 10-15 см или подводную веточку в таком месте - карась, как серебряная медаль, будет Вам наградой!

ЗМЕИНЫЙ УЗЕЛ
Интересно, что надежность змеиного узла проверялась даже под микроскопом. Это исследование предпринял инженер-судостроитель Джок Пурвис, известный тем, что изучал под микроскопом деформации, возникающие при затягивании различных узлов. На Пурвиса ссылается А.Х. Чайтор в книжке под названием 'Письма сыну рыболова-лососевщика', изданной в 1910 году.
Этот узел, иногда по-английски называют также 'кровавым' (правда, этим названием чаще обозначают один из видов утолщающих узлов). Змеиный узел очень надежен при соединении лесок одного диаметра. Если его использовать для снастей, заметно различающихся по толщине, например, для подвязывания поводка, то более тонкий конец следует сложить вдвое, что несколько повысит прочность узла.
Существуют два способа вязки змеиного узла - внутренними и наружными спиралями. В первом случае (рис. 1) один свободный конец обвивают не менее трех раз одновременно вокруг собственного и чужого коренных концов, пропускают свободный конец между ними и утягивают образовавшуюся спираль. Затем то же делают со вторым свободным концом и окончательно затягивают узел за коренные концы.
При втором способе (рис. 2) сначала один коренной конец обвивают чужым свободным концом, затем загибают его назад и пропускают между лесками перед первым оборотом спирали. То же делают со вторым свободным концом.
Сильно потянув одновременно за свободные и коренные концы, окончательно затягивают узел.


УЗЕЛ ОЛБРАЙТА
Этот узел известен среди рыболовов, по крайней мере, уже лет тридцать. Его 'изобретение' приписывают Джимми Олбрайту, рыболовному гиду из Флориды. Однако, по своей структуре этот узел настолько логичен, что, наверняка, его 'изобретали' не один раз разные рыболовы в разных странах.

Узел Олбрайта предназначен для соединения лесок, значительно различающихся как по диаметру, так и по свойствам. Например, для связывания монофиламента и плетенки, плетенки и капронового шнура, двух монофиламентных лесок разного диаметра и т.п. Вязание этого узла, как, впрочем, и многих других, требует определенного навыка.


ЛЕСОЧНЫЕ УЗЛЫ
Лесочные узлы - используются для связывания тонких капроновых нитей, рыболовных лесок.

Плюсы:

• очень надежные узлы;
• 'не ползут';
• затягиваются 'намертво'.

Минусы:

• вяжутся медленно.

ВАРИАНТЫ ПРИВЯЗЫВАНИЯ РЫБОЛОВНЫХ КРЮЧКОВ




УЗЕЛ 'УДАВКА ДЛЯ КРЮЧКОВ'. ЗАТЯГИВАЮЩАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ КРЮЧКОВ.


Способ завязывания узла 'удавка для крючков' (а-в):

• сделать петлю, под темную ее часть поместить цевьё крючка (а);
• сделать 4-5 оборотов концом лески вокруг петли с крючком (б);
• узел затянуть (в).

Затягивающая петля для крючков (г-е)
Затягивание узла:

• вначале тянуть по направлению стрелки 1, затем - стрелки 2.

ПРИВЯЗЫВАНИЕ КРЮЧКОВ С ЛОПАТКОЙ УЗЛОМ 'ПИТОНА'.


Способ завязывания:

• завязать простой узел и сделать в узле еще один оборот концом лески - получилось кольцо (а);
• потянуть за концы лески одновременно в разных направлениях (1), затем скручивать концы (2) - кольцо свернется в восьмерку, вставить цевье крючка (б), узел затянуть (г);
• для придания узлу большей прочности можно на этапе (а) сделать три оборота концом лески. В скрученном состоянии узел примет вид (в).

ПРИВЯЗЫВАНИЕ КРЮЧКОВ С ЛОПАТКОЙ УЗЛОМ 'УДАВА' И КРЮЧКОВ С КОЛЕЧКОМ УЗЛОМ 'ПИТОНА'.


Привязывание крючков с лопаткой узлом 'удава' (а-в).

Привязывание крючков с колечком узлом 'питона' (г-д).

Вольфрамовые мормышки, а также мормышки из других тяжелых и твердых материалов, несмотря на свое преимущество перед свинцовыми, имеют существенный недостаток - острые и твердые края отверстия для лески. При интенсивной ловле острые края отверстия перетирают лесу. Приходится после каждых 1 -2 кг выловленной рыбы либо менять удочку, либо перевязывать мормышку. Конечно, есть варианты мормышек с припаянным крючком с колечком, и леска привязывается за это колечко. Но такие мормышки дают менее качественную игру, и их конструкция не позволяет выдержать необходимую форму. Существует и мормышка, в отверстие которой вставлена фторопластовая вставка-кембрик, с продетой в нее леской. Такая мормышка обычно легче, чем мормышка без вставки (при том же внешнем объеме), поскольку фторопластовая вставка требует увеличения отверстия в материале. К тому же вставка со временем (1-2 рыбалки) прорезается леской и требует перепайки, заменить же вставку без перепайки невозможно.

В прошлом сезоне я придумал и опробовал способ привязки обычной вольфрамовой мормышки с помощью плетеного шнура. Привязанная таким способом мормышка выглядит и играет точно также, а вытащить на нее можно сколько угодно рыбы без перевязки (рекорд - 23 кг).

Привязывать мормышку нужно в следующей последовательности:

1. Возьмите кусочек плетеного шнура длиной 6 - 8 см (если у вас его нет, то попросите у друзей-спиннингистов)

2. Отделите одну нить (при диаметре шнура 0,18 мм - это третья часть).

3. Вставьте леску в отверстие мормышки.

4. Свободный конец лески вставьте в отверстие мормышки с обратной стороны.

5. В образовавшуюся петлю проденьте нить от шнура.

6. Протащите с помощью лески нить через отверстие.

7. Обвяжите нить вокруг крючка двумя-тремя обычными узлами. Тут надо сделать все очень точно. Старайтесь натянуть нить так, чтобы верхняя петля из нее (в которую пропущена леса) была меньше миллиметра длиной. Она должна чуть-чуть высовываться из отверстия.

8. Привяжите леску к нити узлом, которым Вы привязываете блесну или карабин.

Такой способ привязки может показаться долгим и нудным, но он себя оправдывает.

Автор: М. Балачевцев

Источник: 'Спортивное рыболовство № 1 - 1999 г.'



Как привязать мормышку?



Как привязать мормышку?

КЛАССИЧЕСКАЯ ДОННАЯ УДОЧКА

В основе построения классической снасти для донной ловли лежит грузило, вес которого определяет дальность заброса. Вес и форма грузила могут варьироваться в зависимости от скорости течения, глубины и, конечно, пристрастий рыболова. С одной стороны, грузило должно надежно фиксировать приманку на дне или около него, с другой – не цепляться за траву, камни, ветки и т.д. при вытаскивании снасти.
Чаще всего применяют грузила, отлитые из свинца. Наиболее удобная форма – «ложка» или близкая к ней  плоская, иногда рыболовы останавливают свой выбор на конической и цилиндрической формах.
Чаще всего грузило на леске не фиксируют, а делают его скользящим, ограничивая движение двумя маленькими дробинками.
В последнее время широкое распространение получили противозакручиватели (рис.2). Их форма и размеры разнообразны, но принцип работы один – при использовании пластмассовой трубочки леска пропускается легко, без захлестов и запутывания поводков. Еще одно достоинство противозакручивателей заключается в том, что практически все они оснащены застежкой, к которой может крепиться и грузило, и кормушка. Удобство такого крепления очевидно: заменить грузило более подходящим или кормушкой – секундное дело.
Донная удочка такого рода, как правило, оснащается двумя поводками, один располагается ниже грузила как продолжение основной лески, а второй – выше. Толщина основной лески и поводков выбирается в зависимости от вида и предполагаемых размеров рыбы.
Применяют конструкции и с «глухим» креплением грузила к леске, когда поводки привязывают выше него.
ПОЛУДОНКА, ИЛИ ЛОВЛЯ «НА СТУК»
Ранней весной на реке ловить поплавочной удочкой сложно – скорость течения высока, кроме того, вода несет много мусора. С другой стороны, в это время года рыба подходит близко к берегу, поэтому нет необходимости использовать классические донные удочки, да и ловля на них менее оперативна.
Рыбалка по весне добычлива. Жадно клюют в это время и плотва, и лещ, и язь, и окунь. Частенько даже днем попадается налим.
Наиболее рациональной в половодье является ловля на полудонку, или, как ее называют в некоторых местах, – ловля «на стук».
Для этого существуют два основных вида компоновки удочки.
При возможности ловить недалеко от берега на не очень сильном течении применяется обычная поплавочная удочка. Поплавок сдвигается вверх, на расстояние около полуметра от кончика удилища, вместо нескольких грузил ставится одно, обычно скользящее.
Эта компоновка практически не отличается от классической донки, разве только леска должна быть тоньше и грузило легче. При ловле «на стук» обычно применяется основная леска Ж0,3 мм, поводки – не толще 0,17 мм. Меньшая разрывная нагрузка тонкой лески, в отличие от прочих видов донных снастей, компенсируется возможностью использовать при вываживании упругость удилища.
Вес грузила не должен превышать значений теста удилища*. Если оно фирменное, то тест указан на комле. При использовании простейших удилищ остается полагаться только на интуицию. Чересчур тяжелым грузилом можно поломать удочку, но и слишком легким оно быть не должно – ведь рыбалка может происходить на течении или на глубине. Определить, насколько оптимально выбран вес, можно только экспериментально. Для этого грузило лучше всего сделать с застежкой, которая позволит быстро и без хлопот заменить его другим, более подходящего веса.
Длина рабочей лески при данной компоновке лишь ненамного превышает длину удилища, т.к. поплавок в верхней части ограничивает возможность подмотки.
Если же есть необходимость в более длинной леске – при дальнем забросе, при ловле на сильном течении, на большой глубине, то поплавок снимают, а поклевку определяют по кончику удилища. Ощущается она обычно как более или менее резкий удар или несколько ударов – отсюда и название: ловля «на стук».
Эта конструкция в принципе очень напоминает английскую донную удочку (квивертип), только более примитивную.
Квивертип как снасть, полностью приспособленная именно к донной ловле, более чувствителен, рассчитан на широкий диапазон используемых огрузок, на применение кормушек различных форм и размеров, на самые разные насадки. Его конструкция позволяет ловить на различных глубинах и при различной скорости течения.
Но и обычные проводочные и спиннинговые удилища при ловле «на стук» вполне функциональны и позволяют получать неплохие уловы.
Основной насадкой весной, как правило, служит червь, причем не навозный, а обычный, дождевой, накопанный при возможности непосредственно на месте ловли или набранный утром после теплой влажной ночи на дорожках и т.д. Понятно, такой червь более знаком рыбе.
ХОДОВАЯ ДОНКА
Рыба берет движущуюся насадку чаще и активней, поэтому бывает необходимо, чтобы насадка не лежала на дне, а медленно сносилась течением. Так ловят хищника, иногда чехонь, плотву, язя, голавля. Получается сочетание проводочной удочки и донки.
Но применять ходовую донку можно в немногих случаях, т.к. для нее нужно совпадение нескольких условий – ровное твердое дно без ям, растительности и крупных камней и достаточно сильное течение.
Обычная компоновка ходовой донки напоминает устройство полудонки. Чаще всего применяется укороченное удилище (длиной 3-4 м) с пропускными кольцами. Поводок ставится один – концевой. Форма грузила должна быть цилиндрической или круглой, чтобы оно легче катилось по дну. Отверстие для пропуска лески делается несколько большего диаметра, края его тщательно зачищаются.
Принцип ловли на ходовую донку ясен из конструкции. После заброса, который делают против течения, излишек лески выбирают, и грузило под воздействием течения перекатывается по дну. Поклевка определяется по кончику удилища, поэтому рыболов должен облада ть достаточным опытом, иначе будет реагировать на случайные задевы, зацепы и т. д., превращая в общем-то добычливый способ ловли в мучение.
 ДОНКА С РЕЗИНОВЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
При ловле со дна осторожной рыбы (леща, карася, карпа) в водоемах со стоячей водой или с очень медленным течением удобно использовать донку с резиновым амортизатором (рис.4), в обиходе называемым просто «резинкой».
Главные преимущества ловли этим способом состоят в том, что, во-первых, забрасывать или устанавливать снасть можно один раз, не пугая рыбу в дальнейшем; во-вторых, крючки с насадкой доставляются практически на любое расстояние; в-третьих, они постоянно попадают на одно и то же место, что позволяет более целенаправленно прикармливать рыбу; в-четвертых, отсутствует момент заброса, леска меньше путается, исключаются случайные захлесты за траву, ветки, что особенно важно при ночной ловле.
Конструкция донки с резиновым амортизатором
Резиновый амортизатор представляет собой жгутик – раньше рыболовы использовали круглую авиамодельную резину около Ж2 мм или плоскую, шириной 2-3 мм, а теперь – резину Ж4-5 мм. Достоинством здесь является большая прочность, однако в этих случаях требуется более тяжелое грузило.
Резина одним концом крепится к грузилу, вес которого должен быть достаточным для того, чтобы оно оставалось неподвижным при вытаскивании рабочей лески.
Грузило лучше всего завозить на лодке. Это позволяет более точно установить снасть, а если вы пометите место буйком, то по окончании ловли легко обнаружите и вытащите свою снасть.
Если лодки нет, то приходится забрасывать с берега. В этих случаях иногда применяется дополнительная «буксировочная» леска Ж0,8-1 мм. Но я, например, считаю это неудобным. Хорошая резина обладает достаточной прочностью, и при относительно чистом дне правильно подобранное грузило мне удается вытащить почти всегда.
Но иногда приходится обрывать резину. Обычно она рвется на узлах у грузила, поэтому потери ее самой незначительны. Чтобы не сожалеть об утрате грузила, рекомендуется использовать наименее ценные (с точки зрения рыболова) предметы, вплоть до подходящего камня и т.д.
Забрасывать грузило с берега следует с максимальной точностью и тщательностью, так как делается это только один раз. Чтобы увеличить дальность заброса, можно привязать к грузилу полуметровый отрезок веревки.
Если снасть устанавливается с лодки и грузило у вас постоянное, то привязывать к нему резину лучше следующим образом: два-три раза пропустить через заводное кольцо с застежкой и карабином и связать двумя-тремя простыми узлами, а оставшийся конец обмотать капроновой нитью и пропитать водостойким лаком или клеем. Резина в месте обмотки должна быть в слегка натянутом состоянии. К грузилу она крепится застежкой (рис.5), в результате обеспечивается прочность, предотвращаются обрывы и развязывание.
При забрасывании грузила с берега соединять его с резиной надо не столь прочно, чтобы обрыв, если он случится, произошел бы именно на узлах крепления. В данном случае резина к грузилу привязывается двумя-тремя простыми узлами, которые аккуратно и крепко затягиваются.
К другому концу резины крепится заводное колечко с вертлюжком, чтобы рабочая леска не слишком скручивалась. Леска эта состоит из двух частей: вставки из лески Ж0,25-0,3 мм длиной 4-5 м и основной лески Ж0,5-0,6 мм.
Место соединения лесок разной толщины рекомендуется оснастить еще одним вертлюжком.
К вставке крепятся поводки, как правило, Ж0,15-0,17 мм и длиной 200-400 мм. Размер крючков подбирается в зависимости от величины предполагаемой рыбы. Обычно мы применяем №8-12 по международной классификации. Лучше, если острие крючка загнуто внутрь, – рыба реже накалывается и берет более уверенно.
Крепятся поводки к леске с помощью кембриков (рис.6), так они меньше путаются в процессе ловли. После ее окончания кембрики опускают до крючков, иногда надевают на цевье, что делает сборку снасти более удобной.
Нужно помнить, что резина растягивается в среднем примерно в 4-5 раз, не больше. Соответственно, соотношение длин резины и лески должно быть не более чем 1:5, лучше даже чуть меньше – 1:4.
Техника ловли с резиновым амортизатором
Чтобы правильно установить снасть с «резинкой», надо достаточно хорошо знать водоем и повадки рыбы.
В прудах относительно крупная рыба обычно стоит в руслах затопленных речек. Кормиться на отмелях она выходит в вечерние, ночные и утренние часы. В естественных водоемах она также предпочитает более глубокие места, однако не всегда. Иногда, наоборот, она скрывается в прибрежной растительности, выходя для кормежки на открытые места. Особенно это характерно для пойменных озер, имеющих, как правило, более-менее ровное дно.
Для примера приведу случай из собственной практики. В Луховицком районе в с.Матыре есть пруд, образованный на р.Матырке. Несколько сезонов подряд здесь ловился очень приличный карась – весом до 2 кг, причем в основном ночью, «на резинку».
Однажды мы решили освоить эту ловлю. Приехали, завезли грузило, установили снасть – надо признаться, наугад. В результате за ночь поймали двух карасей граммов по триста, а соседи, прибывшие позже нас, за ночь наловили каждый килограммов по десять.
Только с рассветом мы поняли свою ошибку. Мы завозили грузило метров на сорок-пятьдесят и, соответственно, ловили на отмели, далеко от русла затопленной речушки.
В следующий выезд, учтя приобретенный опыт, мы рыбачили уже на том уровне, что и соседи. Но для этого пришлось переоборудовать снасть – установить 100 м лески и 25-метровую резину. Теперь уже мы завозили груз на 100-120 м, и крючки ложились или на старом русле, или в непосредственной близости от него.
На другом же пруду было достаточно, чтобы крючки находились сразу за границей водной растительности, метрах в пятнадцати от берега, для чего вполне хватало 25-метровой лески и 5-метровой резинки.
После установки грузила (лучше завозить его, не растягивая резину, а разматывая всю снасть) на берегу монтируются остальные приспособления: прут или короткий удильник для фиксации лески, сигнализатор поклевки, иногда подсекатель. В 5-7 м от берега устанавливается прочный кол высотой около 1,5 м. На нем фиксируют петлю из лески, сформированную на конце рабочей вставки во время наживления крючков, снятия рыбы и т.д. Петля на колу должна фиксироваться очень надежно – если при работе с поводками и крючками она вдруг соскочит, то можно получить травму.
После установки всех приспособлений надо достать из воды леску и аккуратно уложить ее на берегу до петли. Зафиксировав петлю на колу, наживляют крючки, затем снимают петлю и не спеша отпускают леску, выбирают слабину, создавая необходимое натяжение для работы сигнализаторов поклевки или подсекателя.
Если необходимо использовать подкормку, то лучше это делать следующим образом: на петлю рабочей вставки закрепите небольшой поплавок, тогда при отпуске снасти вы увидите, где находятся ваши крючки. Забросьте туда несколько горстей подкормки – пшенной каши, распаренного комбикорма, жмыха, перловки – кому что кажется необходимым. После прикармливания поплавок снимите.
Выбор насадки зависит от вкусов рыбы. Иногда карась, карп, лещ предпочитают червя, потом вдруг начинают брать на распаренный геркулес или тесто, или на перловку, или на хлеб, да только черный. Использование нескольких крючков позволяет ловить на насадки 2-3 видов одновременно и посмотреть, что сегодня по вкусу рыбе.
Только помните, что Правилами любительского рыболовства в большинстве регионов страны количество крючков на «резинке» должно быть не более пяти.
ДОНКИ И ПРИКОРМКА
Донки с кормушками
 При ловле белой рыбы донными снастями, как правило, используется прикормка. Для ее доставки в точку ловли используются кормушки самых различных видов и конструкций. Выбор определяется особенностями конкретного места: скоростью течения, дальностью заброса, глубиной и т.д.
Наверное, самый первый способ прикармливания был описан еще Сабанеевым, но он применяется и сегодня, причем очень часто дает отличные результаты. Речь о ловле на «бомбушку».
Вместо кормушки лепят комок глины с прикормкой, размером с кулак или апельсин, разламывают пополам, внутрь вкладывают основную леску, причем таким образом, чтобы поводки длиной 50-100 мм оставались снаружи комка, с разных его сторон. Иногда на основную леску для более прочного соединения с «бомбушкой» привязывают пуговицу или палочку. Комок максимально уплотняют, крючки наживляют червем или опарышем, реже перловкой.
Если «бомбушка» слеплена правильно, то комок глины не размывается очень долго. При поклевке, которая передается как резкий рывок или несколько рывков, комок рассыпается, что облегчает вываживание рыбы. Расчет, естественно, на самозасекание рыбы.
В принципе любая кормушка – это резервуар для размещения прикормки с отверстиями для ее постепенного вымывания. Она сама может выполнять роль груза, а может и комбинироваться со свинцовыми грузилами. Наиболее распространены кормушки, выполненные в виде спирали из стальной проволоки Ж2-3 мм. При изготовлении кормушки, предназначенной для ловли на сильном течении, часть спирали заливается свинцом, или, точнее, спираль впаивается в груз.
Чаще всего кормушка крепится на леске по принципу скользящего грузила, а два поводка с крючками располагают выше и ниже кормушки. Для заполнения спиралевидной кормушки прикормка обычно перемешивается с глиной.
Довольно часто на Средней Оке применяют кормушки, выполненные из отрезка алюминиевой трубки Ж20-40 мм и длиной 100-150 мм. с просверленными по всей поверхности отверстиями Ж3-4 мм. Трубка с двух концов закрывается резиновыми пробками с отверстиями по центру для пропуска лески. Такая конструкция носит местное название «торпеда» или «ракетка» (рис.7).
Снаряженная «торпеда» имеет достаточный вес для фиксирования на дне при спокойном течении. Если течение сильное, то внутрь кормушки можно поместить свинец или же закрепить снаружи 1-2 свинцовых кольца у концов кормушки.
Достоинством ее является относительно большой объем, малое лобовое сопротивление и меньшее вымывание корма при вынимании снасти.
Кормушки, как правило, набиваются пшенной кашей, геркулесом с добавлением отрубей. Появление современных прикормочных смесей еще больше расширяет возможности рыболова
 

В прошлом летнем сезоне открыл для себя безузловую застежку (not a knot). Вешь довольно распространенная у зарубежных рыболовов, а у нас, на Нижегородчине, добрая половина спиннингистов про существование такого приспособления и не догадывается, так что попытаюсь эту ситуацию немного исправить.
Первый вопрос - купить или сделать? В продаже "акноты" встречаются, но редко. Качество дешевых, честно говоря, оставляет желать лучшего, хорошие дороги и встречаются еще реже. Лично я предпочитаю делать застежки сам, тем более что труда, времени и материалов это отнимает немного, а в качестве можно посоревноваться с "фирмой".
Материалом для изготовления служит нержавеющая проволока. Можно брать проволоку, которая продается в рыболовных магазинах, или же использовать проволоку для ортодонтических аппаратов - ее можно достать, например, в магазинах "Медтехника". Обычно я использую проволоку диаметром 0,5 мм, застежки из нее оптимальны для плетенки с разрывной нагрузкой 5 - 7 кг (длина образца - 15 мм). Для грубых шнуров можно изготовить застежки и покрупнее. Для снастей сверхлегкого класса использование безузлового монтажа не всегда оправданно, но при необходимости, обладая определенной сноровкой, можно изготовить и микрозастежки из проволоки диаметром и 0,4 мм, и даже тоньше.
Инструментов немного: полукруглогубцы, круглогубцы и кусачки (бокорезы). Кусачки, или тот инструмент, которым вы собираетесь откусывать проволоку, обязательно должен быть острым, чтобы как можно меньше сплющивалась проволока и не оставалось заусенцев. Полный комплект инструмента, естественно, не обязателен, однако сильно упростит вам задачу, да и результат порадует глаз.
Итак, приступаем:
1. Для начала надо убедиться, что кончик проволоки не имеет заусенцев, в противном случае откусываем его кусачками.
2. Берем кончик проволоки круглогубцами и загибаем на 180 градусов.
3. Перехватываем получившийся изгиб под углом (фото 1).
4. Загибаем в обратную сторону.
5. Подгибаем кончик проволоки (фото 2), конечный результат операции должен выглядеть так (фото 3).
6. Отгибаем свободный конец проволоки под углом в 90 градусов и откусываем отрезок необходимой длины. Приблизительные пропорции видны на фото 4.
7. Сгибаем "полукруглогубцами" отогнутый на 90 градусов конец таким образом, чтобы проволоки перекрещивались под углом примерно 30 градусов и плотно прилегали друг к другу (фото 5). Это важно, так как в этом месте происходит фиксация узла, предохраняющая его от самопроизвольного распутывания. Застежка готова. Остается ее только привязать. Для этого надеваем ее на поводок, складываем кончик лески или плетенки вдвое (длина петли примерно 3 см). Надеваем петлю на отогнутый кончик застежки как на фото 6, делаем 4 - 5 оборотов лески вокруг застежки. Внимание! Необходимо строго соблюдать направление намотки лески: наматывать нужно именно в ту сторону, в которую отогнут фиксирующий кончик застежки (фото 7)! Потянув за оба кончика лески, фиксируем ее в петле застежки. Вот и все, согласитесь, привязывать таким способом существенно легче и быстрее, чем обычным узлом!
Плюсы и минусы:
Безузловой монтаж имеет несколько преимуществ и недостатков. Главный, и, пожалуй, единственный существенный, недостаток состоит в том, что узел получается слишком крепким, потеря прочности составляет всего несколько процентов. Некоторые плетеные шнуры, особенно после длительного использования, имеют "слабые участки", и при мертвом зацепе плетенку можно порвать в самом неожиданном месте (у самого "тюльпана", например, потеряв 30 - 40 метров лески). Хотя такие неприятности происходят все же довольно редко, обычно шнур рвется на застежке или в самом начале, где он получает "микротравмы" в результате контактов с дном и водной растительностью. Достоинств масса. В первую очередь, это, опять же, прочность. Даже самый аккуратный узел "съедает" добрую часть прочности лески или плетенки. Во-вторых, время, необходимое для привязывания, уменьшается до считанных секунд, что экономит драгоценные минуты клева и наши нервы. В-третьих, удобство и простота позволяют привязать застежку замерзшими пальцами, при плохой освещенности, на сильном ветру и даже в перчатках. Стоит ли напоминать, что май - месяц у нас бывает раз в году? Вот и все, осталось только пожелать вам ни хвоста, ни чешуи, уважаемые коллеги-рыболовы!

В рыбалке мелочей не бывает, на всех этапах подготовки к ловле все взаимосвязано, держится друг за друга. А уж когда речь заходит о снастях, тут мы уделяем этим самым «мелочам» пристальнейшее внимание — ведь мы готовимся к встрече с рыбой своей мечты! И в ответственный момент мы потребуем от снасти отдачи по максимуму. Но от всех ее компонентов, а если говорить о краеугольных камнях в системе «снасть — рыбак» — думаем, девять из десяти практиков вспомнят в числе первых об узлах. Да-да, именно тех, что мы вяжем на леске в разнообразных обстоятельствах при ловле. Вот так авторы этих строк и подошли к занимательному вопросу, какой узел для монофильных лесок самый крепкий? Выяснить это попытаемся при помощи тестирования.

Но для начала давайте вспомним, при каких обстоятельствах мы вяжем узлы на леске? Две самых популярных ситуации — привязывание к леске различных приманок (поводков, застежек) и соединение двух кусков лески. Мы взяли девять известных узлов — пять и четыре для каждой ситуации соответственно. Остановимся на них подробнее.

Узлы для привязывания приманок

1. Узел типа «Паломар» (Palomarknot, Swivelknot): все гениальное - просто.



Получил самое широкое распространение благодаря простоте исполнения и надежности. Вяжется очень легко. Формируем петлю из лески и продеваем ее в ушко приманки (фото 1.1). Далее вяжем обыкновенный узел, таким образом, чтоб наша приманка оказалась в его эпицентре (фото 1.2). Не затягивая полученный узел, продеваем нашу приманку в первоначальную петлю, как будто мы хотим завязать обыкновенный узел (фото 1.3). Начинаем аккуратно затягивать все это дело. «Паломар» готов (фото 1.4).

2. Узел типа «Усовершенствованный клинч» (Improvedclinchknot): два кольца, два конца.



Узел этот тоже весьма незатейлив. Первым делом продеваем в ушко интересующей нас приманки (поводка или карабина) свободный конец лески (фото 2.1). Далее 5-6 раз обматываем натянутую основную леску и, отогнув свободный конец назад, продеваем его в начальную петлю (фото 2.2). Теперь у нас получилась большая петля, в нее-то и запускаем нашу концевую часть (фото 2.3). Теперь можем приступать к затягиванию. А так клинч выглядит в завершенном виде (фото 2.4).

3. Узел типа «Хоумер» (Homerknot): эволюция простого узла.



Вот здесь, что называется, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но все же попытаемся дать пояснения к фотографиям. Сначала продеваем свободный конец лески в ушко приманки. Затем начинаем формировать петлю, но на завершающей стадии подкладываем свободный конец под основную леску (фото 3.1). Далее формируем простой узел таким образом, чтобы он свободно скользил по основной леске (фото 3.2). Затем делаем рабочим концом несколько оборотов (3-5 раз по различным версиям; по нашему же мнению — вполне достаточно трех) вокруг основной лески, устремляем его назад, не забывая при этом продеть в сформированный ранее простой скользящий узел (фото 3.3). Теперь можем затянуть всю конструкцию. Фото 3.4 - «Хоумер» как он есть.

4. Узел типа «Гриннер», более известный как «Юни» (Grinner knot, Uni knot, Hangman's Knot): универсальное решение.



Узел этот до безобразия прост. Итак, мы привычным уже движением продеваем свободный конец лески в ушко приманки. Далее начинаем формировать обыкновенную петлю, но на завершающей стадии набрасываем рабочий конец поверх основной лески (фото 4.1). Далее продеваем рабочий конец в образовавшуюся петлю и начинаем обмотку сложенной вдвое лески (фото 4.2). После того, как сделаем 5-7 оборотов (фото 4.3), можем затягивать — «Гриннер» готов (фото 4.4)

5. Узел типа «Упрочненный клинч» (Attachedclinchknot): раз, два, три.



Этот узел относится к творчеству раннего Копперфильда. Если серьезно, вяжется легко и непринужденно. Складываем свободный конец вдвое и уже в таком виде продеваем в ушко приманки примерно до середины длины петли (фото 5.1). Далее рабочим концом делаем обмотку вокруг сформированной петли и основной лески (фото 5.2).

Сделав 5—7 полных оборотов, продеваем ставший уже весьма коротким рабочий конец в ушко петли (фото 5.3) и, аккуратно натягивая леску, затягиваем узел. Этот узел несколько неудобен при вязке из-за того, что требует оставить достаточно длинный рабочий конец, что усложняет работу с ним. Зато весьма симпатичен (фото 5.4).

Узлы для связывания кусков лески между собой

6. Тройной рыбацкий узел (Three—water knot): придуман, судя по почерку, домохозяйками.



Как выясняется на практике, ваять подобного рода узлы можно даже в состоянии глубочайшего аффекта да вкупе с изрядной порцией адреналина в крови. Такое иногда случается, после обрыва лески крупной рыбой... Но мы отвлеклись. Берем свободные концы лесок, которые требуется связать. Далее уравниваем их, вяжем всеми любимый обыкновенный узел (фото 6.1). Затем пропускаем рабочие концы аналогичным образом еще дважды. Так у нас и вырисовывается узнаваемый силуэт тройного рыбацкого узла (фото 6.2).

Дальше, как обычно, неспешно затягиваем узел, и если мы все сделали правильно, то на каком-то этапе наш узел примет вид «восьмерки» (фото 6.3). Но это нас нисколько не смутит, и, затянув все до конца, мы получим простое и достаточно надежное соединение (фото 6.4).

7. Соединение «Петля в петлю» (Doubleloopjunkction): решение на поверхности.



Уж этот тип узлового соединения, наверняка, известен львиной доле читателей. Вяжем петли на концах лесок, жаждущих воссоединения (фото 7.1). После продеваем петли одну в другую, а затем в продетую петлю протягиваем корневой конец какой-то из лесок (фото 7.2). Все, соединение готово (фото 7.3). Недостатков — не много, но существенные. Звучит легко: «...затем протягиваем корневой конец какой-то из лесок», но что делать, если его длина под сотню метров? Не будешь же стоять на водоеме, и убивать время протягиванием стометрового отрезка лески?!

Тут проще оперативно этот длиннющий отрезок смотать на какое-нибудь подручное импровизированное мотовильце, а уж потом только продевать в петлю (для этого петля должна быть достаточного размера). Процесс этот может занять некоторое время. К тому же соединение «петля в петлю» получается громоздким (имеем в виду длину), что может сильно затруднить прохождение леской колец удилища при забросе. А так узел выглядит на леске (фото 7.4).

8. Узел «Кровные узы» (Bloodknot, Attachknot, Fisherman'sbendknot): ловкость рук — и никакого мошенничества.



Наложим свободные концы двух кусков лески друг на друга и сделаем ими порядка пяти оборотов относительно друг друга (фото 8.1). Затем отводим один из рабочих концов лески назад (пусть это будет синий отрезок) и продеваем под первый виток, сделанный этим же куском лески (в нашем случае - коричневый) (фото 8.2). Есть. Теперь повторим все, только с точностью до наоборот, и для второго отрезка. В результате у нас получится что-то, похожее на фото 8.3. От себя заметим, что вариант этот достаточно трудоемок. В обшем, это «узел выходного дня», когда есть свободное время. А если серьезно, вязание на упругих монолесках действительно требует определенных навыков (фото 8.4).

9. Двойной скользящий узел типа «Гриннер» (Doublegrinnerknot, DoubleUniknot): историческая параллель — Встреча на Эльбе.



Признаемся, до момента тестирования, это был наш любимый узел для связывания лесок — уж больно он получается стройным и правильным на выходе. А мужчины, как известно, любят глазами. По сути, нам предстоит повторить обыкновенный «Гриннер», описанный в первом разделе. Итак, накладываем два конца лески друг на друга, как показано на фото 9.1. Далее процедура нам уже знакома. Запускаем свободный конец вовнутрь образовавшейся петли, делаем 5-7 оборотов (фото 9.2), затягиваем. Теперь повторяем все то же самое для второго отрезка лески (фото 9.3) и опять затягиваем. В результате получается внушающий доверие узел (фото 9.4). Из недостатков — узел получается достаточно объемный. Ну вот, пожалуй, об испытуемых и все.

Общетеоретический минимум

Чтобы лучше ориентироваться в причинно-следственных связях, которые мы попытаемся раскрыть далее, давайте посмотрим, что же происходит с леской при вязке на ней узла любого типа. Отбросим на время все претензии к производителям, а представим, что имеем дело с идеальной монофильной леской: она однородна в своем составе (изотропна), имеет правильную форму окружности в сечении, ее диаметр постоянен на протяжении всей длины. И мы без малейших угрызений совести решаем вязать на всем этом великолепии узлы. Понятное дело, процесс вязки непременно сопровождается различными видами деформации лески. Это и кручение, и растяжение, и сжатие, и изгиб. И все бы ничего, если бы эти слова оставались лишь на бумаге. На деле все эти виды деформации в разной степени сказываются на прочности лески, потому как нарушается структура молекул в ней (слои лески вжимаются друг в друга). Даже изначально эталонного качества леска становится анизотропной (неоднородной в своем строении) — и предсказать ее поведение при нагрузках становится куда сложнее. Так, например, в отрезке лески с узлом будут возникать посторонние напряжения, снижающие максимальную разрывную нагрузку, выдерживаемую им. А теперь давайте вернемся к реальности и посмотрим, с какими лесками нам приходится иметь дело на практике. Они анизотропны, непостоянны в диаметре, подвержены деформации кручения еше на заводе, при неоднократной размотке. Естественно, возникают разного рода посторонние напряжения.

И только теперь мы дошли до самого интересного: если вышеупомянутые посторонние напряжения будут больше напряжений, возникающих при завязывании узла, то леска может порваться, где угодно, и предсказать возможное место повреждения и силу, необходимую для этого, вам не сможет никто. И это в разговоре о новой леске, а что произойдет с ней в процессе эксплуатации... В общем, эталонного случая тут ждать не приходится. И нам придется в процессе тестирования все это учесть.

Каким же образом можно выявить лучшие узлы? Вообще, любые тестирования, претендующие на объективные, не терпят абстракций. Так давайте же называть веши своими именами. Итак, самый лучший узел — это узел, который не приводит к потере прочности лески. Но теперь-то мы точно знаем, что это чистая фантастика. Более жизненно будет выглядеть такая формулировка: «лучшим узлом будет тот, который приводит к самой минимальной потере прочности лески».

Критерий сравнения есть, но как же провести испытания? Первая, и, в обшем-то, не самая глупая мысль — тестирование при помощи динамометра. Выбрав этот сценарий, мы должны были неподвижно (специальным безузловым соединением, реализуемым за счет силы трения) закрепить один конец лески к динамометру, второй — тестируемым узлом к мощному карабину (заведомо более прочному, чем наша леска — он имитирует привязываемый объект), а уж его — к неподвижной опоре. При тестировании же узлов второго типа (для связывания лесок между собой) нужно было связать два куска лески интересующим нас способом и закрепить оба конца все теми же безузловыми соединениями: один к неподвижной опоре, второй — к динамометру. Дальше должно быть как в сказке — в смысле, тянем-потянем... В итоге, идя по этому пути, мы должны были получить показатели разрывных нагрузок для каждого узла (в Ньютонах или килограммах), а затем, посредством нехитрой пропорции — значения в процентах, соответствующие прочности каждого узла. И все бы хорошо — только, если вас по тексту ничего не смутило, попробуйте вернуться ровно на один абзац назад...

В том-то и дело, что тестируемые узлы вязались на самой обыкновенной леске — Salmo Grand Victory, которая, разумеется, как и многие другие, далека от эталона. В этой связи с точки зрения физики более точно выглядит несколько иная технология, которую мы, собственно, и применили. Судите сами. Вот наша фундаментальная «надежда и опора»: закон Гука:



где F — сила, необходимая для разрыва тестируемой лески; к — коэффициент жесткости материала, из которого изготовлена леска; Δl — относительное удлинение отрезка лески; Е — модуль продольной упругости (модуль Юнга); А — площадь поперечного сечения исследуемой лески; l — начальная длина тестируемого отрезка лески.

Если мы соотнесем две силы, необходимые для разрыва лески с узлом и без узла соответственно (чтобы рассчитать прочность тестируемого узлового соединения), то все эти страшные коэффициенты сократятся (они будут отличаться на совсем незначительные величины), и наша формула примет почти феерический вид:



где Р — есть отношение F2 к F1, причем F1 — величина нагрузки, которую может выдержать леска без узла, a F2 — нагрузка, которую может выдержать леска с узлом. Собственно, значение Р и есть искомая величина, используемая нами при расчетах.

Именно вышеприведенной формулой мы и пользовались при расчете прочности тестируемых узлов. Так почему же мы отказались от тестирования с использованием динамометра? Все просто — измерить удлинение можно гораздо проще и точнее, чем силу, достаточную для достижения разрывной нагрузки.

ТЕСТ 1

Авторы этих строк не стали измерять разрывные усилия, которые выдерживали тестируемые узлы. Скажем больше, мы до сих пор не знаем реальную разрывную нагрузку использованной для опытов лески. Для истязаний была взята монофильная леска Salmo Grand Victory заявленного диаметра 0,18мм — потому как мы сочли этот калибр интересным с точки зрения большинства рыболовной братии. Далее леска была поделена на «порции» — куски примерно по 150 см каждый. Потом мы прикрепляли при помоши безузлового соединения один конец заготовленного отрезка к неподвижной опоре, а второй привязывали при помощи какого-то из тестируемых узлов к карабину, а тот, в свою очередь, к специальной подвижной платформе — приспособлению, приводимому в движение точнейшим механическим приводом — микроподачей. Вся установка напоминает мини-тележку, ходящую по специальным рельсам. Приводится в движение она при помощи достаточно точного механизма с погрешностью хода в пределах плюс-минус 0,01 мм (фото 10). Микроподача позволила, равномерно отодвигая платформу, постепенно прикладывать силу к каждому из тестируемых узлов. Далее леска наша растягивалась до определенного предела, а затем — неизменно рвалась. После этого платформа оставалась стоять неподвижно, а мы имели возможность точно замерить расстояние, которое она прошла от начала пути до критической точки разрыва лески.



Во всех девяти случаях брались отрезки лески одинаковой «чистой» длины, равной 100 сантиметрам (остальные 50 «съедали» узлы и безузловые соединения). Ошибиться с рабочей длиной тестируемого отрезка лески мы просто не могли, даже если б того хотели. Дело в том, что расстояние от неподвижной опоры до начальной точки пути платформы неизменно равнялось одному метру — так сконструирована установка. Так вот, сначала мы проверили, насколько наша леска растянется без узла — получалось по результатам 4-х опытов 73,28 мм на 1 м. Другими словами, мы измеряли относительное удлинение лески без узла. Далее проделали то же самое, только с каждым из тестируемых узлов. Получили, например, 52,76 мм. Данные значения подставляли в приведенную выше формулу. Для рассмотренного варианта получаем потерю прочности порядка 28%, т.е. леска с тестируемым узлом сможет выдержать 72% нагрузки от первоначального значения. Именно так и рассчитывалась прочность узловых соединений.

Дабы в первом приближении избежать фактора случайности, все тесты мы проводили по 4 раза для каждого узла (каждый раз брался новый отрезок все той же лески и узел вязался заново), далее вычислялось среднее арифметическое, рассчитанное по результатам всех четырех опытов.

При работе с узлами для связки лески в процессе тестирования мы поступали несколько иначе: закрепляли при помоши все тех же безузловых соединений оба конца лески, в то время как тестируемый узел оставался где-то посередине длины отрезка. А в остальном — методика та же. Натяжение лески было во всех случаях одинаковым - это контролировалось при помоши специальной линейки-шкалы визуально.

Общая характерная особенность большинства тестов — леска рвалась чаще всего внутри узла.

Результаты нашей ночевки в лаборатории вы можете видеть в таблице 1. Там узлы, как мы и договаривались, сгруппированы. Первая группа — узлы для привязывания приманок, вторая — для связывания лесок между собой. Напротив названия каждого из узлов и размещены долгожданные показатели их прочности в процентах.



Таблица 1
№ п/п Наименование узла Процент сохранения узлом первоначальной прочности лески
Группа 1 1 Паломар 94
2 Хоумер 89
3 Гриннер 85
4 Клинч усовершенствованный 79
5 Клинч упрочненный 74
Группа 2 1 Петля в петлю 95
2 Тройной рыбацкий узел 80
3 Двойной скользящий узел типа Гриннер 80
4 Кровные узлы 76

Как вы можете видеть, первое место в группе №1 занял узел «Паломар», что, в совокупности с простотой, делает его абсолютным лидером среди всех монофильных лесок.

Второе место — «Хоумер». И тут начинает проясняться любопытная закономерность. Самые лучшие результаты в нашем тесте показали узлы, в которых элемент кручения лески проявляется меньше всего. Другими словами, на высоте оказываются узлы с наименьшим количеством «оборотов», совершаемых леской при завязывании. В подтверждение вышесказанного, оба узла семейства «Клинч», с их непременными кручениями-обвитиями основной лески рабочим концом, показали самые скромные результаты в своей группе.

Та же тенденция наблюдается и во второй группе узлов. Для нас полной неожиданностью стало превосходство простейшего узлового соединения «Петля в петлю» над всеми остальными, причем с отрывом в 15% (!) от ближайшего преследователя. А вот узел «Кровные узы» не подтвердил своего названия, оказавшись самым слабым вариантом. Добавив еще относительную трудоемкость исполнения этого узла, получим вообще довольно-таки неприглядную картину.

Погрешности измерений, в силу неидеальности лески и округления коэффициентов, находятся в пределах 4%. Однако отметим, что при измерении разрывной нагрузки с помощью динамометра погрешности будут еще выше.

ТЕСТ 2

Склонившись над заветной бумажкой с результатами первого теста, мы решили провести небольшое исследование, дабы «усугубить» наши предположения. На сей раз получение точных значений мы своей целью не ставили, а хотели наглядно (ведь лучше, как говорится, один раз увидеть) на примере узла «Упрочненный клинч» показать, что же происходит с леской. Итак, есть узел - значит, есть деформация и напряжения в леске. Как их можно увидеть своими глазами? Нам здесь поможет установка, показанная на фото 11.



Луч лазера выходит от газового лазера Л Г-311. Далее он проходит через собирающую линзу (делается это для фокусировки луча). В фокусе (точке, где пучок света становится сфокусированным) мы ставим платформу, на которой закреплена леска. Луч лазера входит в поперечное сечение лески — по тому же принципу свет запускают в световолокно (световод). Далее наш луч распространяется по импровизированному «световолокну». Проходит лазер по леске без напряжений, вызванных вязанием узла, порядка 12—15 см (фото 12), причем интенсивность свечения в местах прохождения практически одинакова, различимы лишь незначительные колебания ее. Так вот, достаточно грубо выражаясь (с точки зрения физиков, зато наглядно — для нас с вами), в местах, где свечение ослабевает, имеются напряжения лески. С первого взгляда смахивает на алхимию, но этому есть физические объяснения — изменяется анизотропия лески, а также — незначительно — оптическая плотность и оптическая толщина. Если же мы повторим опыт, только на сей раз с предварительно завязанным на нашей леске узлом, то сможем, вооружившись микроскопом, собственными глазами увидеть «зоны напряженности» на леске. На фото 13 различимы места с ослабленным свечением перед узлом (справа) и сразу за ним — это и есть наиболее «обрывоопасные» места на леске.



Проанализировав сделанные опыты, попытаемся теперь составить краткий рецепт качественного узлового соединения. Как мы уже поняли, один из основных врагов прочности монофильной лески вообще, а, значит, и узловых соединений для монофильных лесок - это деформация кручения.

Иными словами: крученая леска — слабая леска, а узел, влекущий значительное кручение лески в процессе вязки - слабый узел. Далее - не совсем предсказуемые свойства лески, которые не так-то просто описать на бумаге. Это и различные напряжения (касательные и нормальные), и не слишком хорошая текучесть лески... Простой способ попытаться решить проблему — смочить леску перед завязыванием узла, что должно снизить трение и предотвратить повреждения лески в местах узловых соединений. Во всяком случае, коэффициент Р (отношение разрывных нагрузок, см. выше) будет явно больше, чем при сухом способе завязывания. При тестировании мы вязали узлы исключительно сухим способом, дабы исключить погрешность, возникающую при неодинаковом смачивании разных узлов. Справедливости ради, заметим, что узел, смоченный в процессе вязания, оказывался крепче своего сухого «клона» в среднем на 1-8%.

Вне зависимости от вида узла, который мы хотим исполнить, одним из ключевых моментов при вязке, во многом определяющим прочность будущего соединения, является стадия окончательного затягивания лески. Небрежно затянутый узел вряд ли покажет хорошие результаты при испытаниях. Большинство известных нам узлов затягиваются одновременно с двух концов — корневого (со стороны катушки) и рабочего (короткого). Поэтому при затягивании приходится разрываться сразу между двумя фронтами: пальцами затягиваем узел со стороны корневого конца, а зубами (потому как ничего лучшего пока придумать не удалось) — со стороны рабочего конца.

Хороший узел - красивый узел. Это мы можем сказать абсолютно достоверно, потому как при правильной затяжке узлы выходят обычно ровными и симметричными в продольной плоскости. А, вообще, давно подмечено: если во что-то вкладываешь душу, оно непременно удается.

Ну вот, собственно, и все. Нам очень хочется верить, что узел, связанный человеком, осилившим эту статью, не подведет своего создателя в самый ответственный момент, которого с замиранием сердца так ждут все настоящие рыбаки.

Авторы благодарят кафедру Экспериментальной и теоретической физики БИТУ и лично Развина Юрия Владимировича, к.ф.-м.н., доцента БНТУза помощь в организации тестирования. Компанию «СалмоБелФишинг» — за предоставленные образцы лесок.

При ловле на водоемах с мягким дном перед "карпятником" возникают некоторые проблемы, главная из которых в том, что, когда оснастка и приманка погружаются в ил, шансы на улов резко сокращаются.Такие же безрадостные перспективы бывают и в том случае, когда рыболов точно не знает, смогут ли карпы вообще найти его приманку. Оснастка, созданная специально для такой ситуации, позволяет с успехом ловить на водоемах с очень толстым слоем ила на дне.




Я начал разрабатывать собственную оснастку года два назад. Как-то мне захотелось порыбачить на одном из гравийных карьеров. В 70-е годы, когда карьер еще соединялся с рекой Маас, в нем водились огромные карпы. Позже соединительный канал засыпали, территорию закрыли и карпы оказались изолированными от рыболовов более чем на 20 лет.

Хоть видит око, да зуб неймет.

Когда водоем открыли, оказалось, что вся окружающая местность в корне преобразилась. Теперь буйная растительность покрывает его берега, а в воде расцвела сочная зелень. На поверхности я заприметил также несколько крупных темных пятен. Осторожно подошел ближе к берегу и увидел в воде толстых карпов, которые лениво грелись на солнышке. Да, здесь стоит порыбачить!После трехдневной прикормочной кампании последовало первое ночное бдение. Результат удручающий: ничего! Странно, ведь я видел и слышал всплески рыб у поверхности. На месте прикормки ходили карпы, но ни один из них не проявил интереса

Без оснастки для ловли на илистом дне такой роскошный карп никогда не нашел бы бойлы.

к моим бойлам.После безуспешных попыток ловли на несколько донных оснасток я решил попробовать совершенно новый способ и подготовил поплавочную. Карпы, несомненно, находились на прикормленном месте. Я насадил один бойл на крючок и забросил снасть. Может быть, кто-то скажет, что это несколько необычный метод, но он сработал. Приходилось только следить за тем, чтобы бойл не утягивал поплавок под воду. Примерно через час поплавок нырнул под воду, и я подсек. Великолепный карп взял бойл не раздумывая. В тот же вечер я поймал еще двух красавцев.

Давайте разберемся!

После этого вечера я пришел к выводу, что мои неудачи с тяжелым грузилом объясняются просто. Дело в том, что ос­настка вместе с бойлом постоянно погружалась в мягкое дно.

За последние 20 лет водоем, видимо, сильно занесло илом. А так как ил состоит из тончайших фракций, от него не остается никаких следов на оснастке или приманке. Чтобы иметь точное представление о грунте водоема, в следу­ющий раз я выехал на лодке, взяв с собой эхолот. "Серая линия" (grayline) вырисовывалась на экране лишь в виде слабо выраженной сумеречной зоны. Длинной рукояткой подсачека я попытался прощупать дно, но рукоятка входила в него, словно горячий нож в мягкое масло. Из воды стали подниматься пузыри болотного газа.

Во многих местах я обнаружил 80-сантиметровый слой мягкого ила. Неудивительно, что моя оснастка утопала в нем. Неважно, "бегало" ли грузило по основной леске или было закреплено на ней с помощью бокового поводка — в любом случае оно утягивало насадку в ил, даже если поводок был очень длинным.

После целой серии экспериментов с различными оснастками мне, наконец, удалось найти вариант для ловли в иле. Главное в этой оснастке то, что поводок с бойлом беспрепятственно может скользить вдоль основной лески. Сначала на основную леску в качестве стопора нанизывают отрезок силиконовой трубочки диаметром 0.5 мм, который заклинивают щетинкой из половой щетки. Затем на леску надевают резиновую бусинку, которая служит буфером между стопором и Т-образным элементом swivel tee. Основную леску пропускают через Т-образный элемент, а на его боковом колечке закрепляют поводок с крючком. К концу основной лески привязывают каплевидное грузило с вертлюжком. Между грузилом и элементом swivel tee нанизывают еще одну резиновую бусинку, которая защищает узел на грузиле при сильном давлении во время вываживания. Поводок должен правильно "сидеть" на элементе swivel tee и не перехлестываться с основной леской. Для этого до завязывания узла я надеваю на поводок отрезок силиконовой трубочки, а затем сдвигаю трубочку через вертлюжок на элементе swivel tee.

Оснастка с Т-образным элементом

При забросе поводок скользит вверх по основной леске до стопора. Когда оснастка погружается и грузило проникает в слой ила, поводок сдвигается к стопору.

Очень важно, чтобы расстояние между грузилом и стопором было больше, чем толщина слоя ила. Для верности это расстояние всегда можно взять с небольшим запасом. Если толщина ила составляет примерно 50 см, то расстояние между грузилом и стопором может достигать 100 или даже 150 см. Карп, взявший приманку, засекается сам, поскольку стопор фиксирует поводок, а рыба при попытке к бегству начинает вытаскивать грузило из слоя ила. В водоемах с мягким грунтом эта оснастка работает великолепно, а так как здесь карпа ловят редко, у него вряд ли есть горький опыт общения с крючком



Оснастка для ловли на илистом дне в действии. Поводок может скользить вверх на элементе

swivel tee по основной леске в зависимости от того, насколько глубоко грузило зарылось в ил.

С помощью свинцовой дробинки на поводке можно изменять положение приманки.