Марианна Арсеньева,
08-03-2016 11:31
(ссылка)
Людвиг, "сказочный король"
Просматривала старые фотографии трехлетней давности и вспомнила свое путешествие по Баварии, Баварским Альпам. Вспомнила, какое впечатление произвели на меня замки необыкновенной красоты, и их хозяин и строитель - король Баварии Людвиг II, прозванный в народе “сказочным королем”. История этого короля трагична, и наводит на грустные размышления.
К тому же, она показалась мне удивительно злободневной. Вопрос - воевать или не воевать? - встает перед всеми правителями. В 1914-м этот вопрос встал и перед Николаем 2-м. Он сделал выбор в пользу войны, и мы знаем, что это привело к краху Российской империи. А потом и к краху России.
Людвиг без всякого сомнения выбирал мир… всегда…
Людвиг II принадлежал к старинному роду Виттельсбахов, его отцом был король Баварии Максимиллиан II, а матерью - Мария из рода Гогенцоллернов.
Он родился 25 августа 1845 года в королевской резиденции Нимфенбург, близ Мюнхена.
Резиденция поразила нас простотой и в то же время изяществом своей архитектуры. Здесь царила какая-то строгая гармония, гармония камня и воды… И даже холодная и неприветливая погода с низкой облачностью и мелким снегом удивительно подходила к этим местам..
Обратите внимание на белоснежных лебедей в водоеме перед Нимфенбургом.
Лебеди и Лебединые озера будут сопровождать Людвига всю жизнь...
Детство будущего короля проходило в Баварских Альпах, в замке Хохеншвангау на берегу озера Шванзее, что означает Лебединое озеро.
Эти места были овеяны старинными мифами и легендами, связанными с рыцарями, и их подвигами во славу прекрасных дам. Говорили даже, что в этих местах хранилась знаменитая Чаша Грааля, в которую была собрана святая кровь Спасителя.
А это - Шванзее, то самое Лебединое озеро, на берегах которого играл маленький Людвиг.
И лебеди действительно облюбовали эти места и живут здесь до сих пор, и мы были тому свидетелями.
Людвиг, который и так от природы был очень чутким и впечатлительным мальчиком, вырос в этой обстановке романтичным мечтателем. Он много читал, был хорошо образован, увлекался науками и искусством, особенно архитектурой. Когда в 18 лет, после смерти отца Людвиг был провозглашен королем Баварии, он был полон планов пригласить в страну знаменитых ученых, литераторов, музыкантов, построить красивые дома, замки, сделать жизнь своих подданных счастливой, красивой и безбедной.
Услышав в 13 лет музыку Вагнера, он был покорен ею, и на всю жизнь стал поклонником и покровителем этого композитора.
Он ненавидел войну, и решил, что его страна никогда не будет ни с кем воевать. А главной его мечтой - было строительство прекрасных замков в баварских Альпах. Он наметил строительство семи замков и начал претворять свои мечты в жизнь.
Увы, все его прекрасные планы разбились о суровую действительность. Помимо его воли страна была втянута сначала в одну войну, потом в другую. Он самоустранялся от участия в войне, но это вызвало мощное сопротивление военного руководства. Да, войны не нужны простому народу, они несут ему только кровь, смерть и разрушение. Но они нужны руководству страны, нужны военным элитам, промышленным элитам, которые как раз наживаются и богатеют во время войн.
В личной жизни Людвигу тоже не очень везло. Еще в юности он влюбился в Елизавету Баварскую, свою кузину, известную как Сиси, и бывшую замужем
за Францем-Иосифом, австрийским императором. По свидетельствам близких, Елизавета тоже была неравнодушна к Людвигу.
Понятно, что роман их был невозможен. Похоже, что она осталась его единственной любовью на всю жизнь…
... Из планируемых семи замков Людвигу удалось построить только три. Но зато какие это были замки!
Вот замок Линдерхоф.
Была ранняя весна, скульптуры были еще закрыты деревянными ящиками, но фонтаны уже работали, в вазонах уже цвели цветы, и приближение настоящей весны уже витало в воздухе… Можно было представить, как красивы бывают эти места летом, на пике расцвета природы....
Белоснежный Линдерхоф с его роскошным парком прекрасно вписался в горный ландшафт, заняв почти все свободное место долины. Людвиг считал его своим личным убежищем, где можно было скрыться от света и светских интриг.
Замок Херренкимзее был подражанием версальскому дворцу. Он оказался самым роскошным и дорогостоящим из трех замков, построенных Людвигом.
Но еще больше впечатляет замок Нойшванштайн, выстроенный на высоте 1000 метров, прямо на скале.
Этот замок совершенно поразил наше воображение. Километровая пропасть подступала к самым его стенам.
Внизу бурлил речной поток с водопадами…
Кстати, название замка переводится как Новый лебединый камень… Опять лебеди...
На этом висячем мостике мы тоже постояли. Оттуда открывается потрясающий вид на окрестности, и именно оттуда сделан самый первый снимок замка в тумане...
В этом замке и провел свои последние годы Людвиг, предаваясь романтическим мечтам и проектам...
Король, не желающий воевать, и желающий строить замки, никак не устраивал правительство страны. Все кончилось тем, что в 1886 году, когда королю было всего сорок лет, против него созрел заговор, во главе которого стоял премьер-министр. Людвиг был признан сумасшедшим, недееспособным и был лишен королевских прав. Людвиг хотел обратиться к своему народу, и, конечно, народ вступился бы за своего любимого короля, но Людвига лишили этой возможности, по сути арестовав и вывезя из замка.
13 июня 1886 года он вышел на прогулку в сопровождении приставленного к нему психиатра. С этой прогулки они оба не вернулись. Вечером трупы короля и врача были найдены на мелководье в озере Штарнберг. Тайна его гибели не разгадана до сих пор. Самая вероятная версия - он был устранен заговорщиками, боявшимися возмущения народа.
Есть и другая версия - Людвиг предпочел самоубийство позорному отстранению от власти…
Существует еще и третья версия: императрица австрийская Елизавета, она же Сиси, которая никогда не верила в безумие короля, подготовила побег Людвига из плена, и заговорщики, узнав об этом, поторопились убить короля…
На месте гибели “сказочного короля” Людвига II Баварского установлен памятный крест. Под ним всегда живые цветы...
Короли, преклоняющиеся перед красотой и посвятившие ей всю свою жизнь, не популярны при дворе... Другое дело - война… Война несет обогащение тем, кто делает и продает оружие, она несет власть над другими народами. О, эта власть! Как тешит она самолюбие мелких диктаторов, страдающих от чувства собственной неполноценности!
К тому же под войну можно списать и промахи руководства, воровство и коррупцию. Народ схавает - ведь зато мы самые сильные, самые воинственные, самые крутые…
И народ хавает…
История повторяется, ничто не ново под луной...
А судьба всех империй без исключения одинакова - они всегда разваливаются. К счастью….
Закончить этот рассказ мне хочется высказыванием Эразма Роттердамского, великого мыслителя, философа и Миротворца: "Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны"...
К тому же, она показалась мне удивительно злободневной. Вопрос - воевать или не воевать? - встает перед всеми правителями. В 1914-м этот вопрос встал и перед Николаем 2-м. Он сделал выбор в пользу войны, и мы знаем, что это привело к краху Российской империи. А потом и к краху России.
Людвиг без всякого сомнения выбирал мир… всегда…
Людвиг II принадлежал к старинному роду Виттельсбахов, его отцом был король Баварии Максимиллиан II, а матерью - Мария из рода Гогенцоллернов.
Он родился 25 августа 1845 года в королевской резиденции Нимфенбург, близ Мюнхена.
Резиденция поразила нас простотой и в то же время изяществом своей архитектуры. Здесь царила какая-то строгая гармония, гармония камня и воды… И даже холодная и неприветливая погода с низкой облачностью и мелким снегом удивительно подходила к этим местам..
Обратите внимание на белоснежных лебедей в водоеме перед Нимфенбургом.
Лебеди и Лебединые озера будут сопровождать Людвига всю жизнь...
Детство будущего короля проходило в Баварских Альпах, в замке Хохеншвангау на берегу озера Шванзее, что означает Лебединое озеро.
Эти места были овеяны старинными мифами и легендами, связанными с рыцарями, и их подвигами во славу прекрасных дам. Говорили даже, что в этих местах хранилась знаменитая Чаша Грааля, в которую была собрана святая кровь Спасителя.
А это - Шванзее, то самое Лебединое озеро, на берегах которого играл маленький Людвиг.
И лебеди действительно облюбовали эти места и живут здесь до сих пор, и мы были тому свидетелями.
Людвиг, который и так от природы был очень чутким и впечатлительным мальчиком, вырос в этой обстановке романтичным мечтателем. Он много читал, был хорошо образован, увлекался науками и искусством, особенно архитектурой. Когда в 18 лет, после смерти отца Людвиг был провозглашен королем Баварии, он был полон планов пригласить в страну знаменитых ученых, литераторов, музыкантов, построить красивые дома, замки, сделать жизнь своих подданных счастливой, красивой и безбедной.
Услышав в 13 лет музыку Вагнера, он был покорен ею, и на всю жизнь стал поклонником и покровителем этого композитора.
Он ненавидел войну, и решил, что его страна никогда не будет ни с кем воевать. А главной его мечтой - было строительство прекрасных замков в баварских Альпах. Он наметил строительство семи замков и начал претворять свои мечты в жизнь.
Увы, все его прекрасные планы разбились о суровую действительность. Помимо его воли страна была втянута сначала в одну войну, потом в другую. Он самоустранялся от участия в войне, но это вызвало мощное сопротивление военного руководства. Да, войны не нужны простому народу, они несут ему только кровь, смерть и разрушение. Но они нужны руководству страны, нужны военным элитам, промышленным элитам, которые как раз наживаются и богатеют во время войн.
В личной жизни Людвигу тоже не очень везло. Еще в юности он влюбился в Елизавету Баварскую, свою кузину, известную как Сиси, и бывшую замужем
за Францем-Иосифом, австрийским императором. По свидетельствам близких, Елизавета тоже была неравнодушна к Людвигу.
Понятно, что роман их был невозможен. Похоже, что она осталась его единственной любовью на всю жизнь…
... Из планируемых семи замков Людвигу удалось построить только три. Но зато какие это были замки!
Вот замок Линдерхоф.
Была ранняя весна, скульптуры были еще закрыты деревянными ящиками, но фонтаны уже работали, в вазонах уже цвели цветы, и приближение настоящей весны уже витало в воздухе… Можно было представить, как красивы бывают эти места летом, на пике расцвета природы....
Белоснежный Линдерхоф с его роскошным парком прекрасно вписался в горный ландшафт, заняв почти все свободное место долины. Людвиг считал его своим личным убежищем, где можно было скрыться от света и светских интриг.
Замок Херренкимзее был подражанием версальскому дворцу. Он оказался самым роскошным и дорогостоящим из трех замков, построенных Людвигом.
Но еще больше впечатляет замок Нойшванштайн, выстроенный на высоте 1000 метров, прямо на скале.
Этот замок совершенно поразил наше воображение. Километровая пропасть подступала к самым его стенам.
Внизу бурлил речной поток с водопадами…
Кстати, название замка переводится как Новый лебединый камень… Опять лебеди...
На этом висячем мостике мы тоже постояли. Оттуда открывается потрясающий вид на окрестности, и именно оттуда сделан самый первый снимок замка в тумане...
В этом замке и провел свои последние годы Людвиг, предаваясь романтическим мечтам и проектам...
Король, не желающий воевать, и желающий строить замки, никак не устраивал правительство страны. Все кончилось тем, что в 1886 году, когда королю было всего сорок лет, против него созрел заговор, во главе которого стоял премьер-министр. Людвиг был признан сумасшедшим, недееспособным и был лишен королевских прав. Людвиг хотел обратиться к своему народу, и, конечно, народ вступился бы за своего любимого короля, но Людвига лишили этой возможности, по сути арестовав и вывезя из замка.
13 июня 1886 года он вышел на прогулку в сопровождении приставленного к нему психиатра. С этой прогулки они оба не вернулись. Вечером трупы короля и врача были найдены на мелководье в озере Штарнберг. Тайна его гибели не разгадана до сих пор. Самая вероятная версия - он был устранен заговорщиками, боявшимися возмущения народа.
Есть и другая версия - Людвиг предпочел самоубийство позорному отстранению от власти…
Существует еще и третья версия: императрица австрийская Елизавета, она же Сиси, которая никогда не верила в безумие короля, подготовила побег Людвига из плена, и заговорщики, узнав об этом, поторопились убить короля…
На месте гибели “сказочного короля” Людвига II Баварского установлен памятный крест. Под ним всегда живые цветы...
Короли, преклоняющиеся перед красотой и посвятившие ей всю свою жизнь, не популярны при дворе... Другое дело - война… Война несет обогащение тем, кто делает и продает оружие, она несет власть над другими народами. О, эта власть! Как тешит она самолюбие мелких диктаторов, страдающих от чувства собственной неполноценности!
К тому же под войну можно списать и промахи руководства, воровство и коррупцию. Народ схавает - ведь зато мы самые сильные, самые воинственные, самые крутые…
И народ хавает…
История повторяется, ничто не ново под луной...
А судьба всех империй без исключения одинакова - они всегда разваливаются. К счастью….
Закончить этот рассказ мне хочется высказыванием Эразма Роттердамского, великого мыслителя, философа и Миротворца: "Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны"...
Марианна Арсеньева,
12-02-2013 19:49
(ссылка)
Чешский Крумлов, город-сказка
В Чешский Крумлов мы приехали из Праги. Уже стемнело, мы вылезли из автобуса и принялись искать
свой отель. Пока мы плутали в темноте, среди узких малоосвещенных улочек, мне показалось,
что это занятие совершенно безнадежное. Но какое-то удивительно чутье привело Данилу, моего внука,
прямо к дверям отеля. Основным ориентиром служило деревянное изображение дракона.
Если честно, слово отель - это несколько громко сказано. На самом деле это оказался старинный
деревенский дом, часть которого приспособлена под недорогие номера. Такое погружение в прошлое нас
очень обрадовало. Позднее я покажу вам этот "отель" поподробнее.
Смыв под душем дорожную грязь, мы пошли прогуляться по ночному городку. Он предстал перед нами
какой-то таинственной волшебной сказкой - с замком, башнями, дворцами, нависающими над водой.
Утром, в сияньи дня, эти же самые места предстали перед нами в совершенно другом виде.
В отеле нам выдали самодельную рисованную карту Крумлова:
Видно, что в этом месте река Влтава делает несколько крутых поворотов, что делает его очень удачным для
размещения крепости. В этих излучинах и расположены Кремль с необыкновенно
красивой башней, дворец и собственно крепость.
Благодаря такому расположению, куда ни пойдешь, почти наверняка упрешься в речку.
Это знаменитый крумловский Кремль, часть дворцово-замкового комплекса.
По центру - костел Св. Вита, потом мы подойдем к нему поближе...
Набережные - неотъемлемая часть города, здесь расположены многочисленные кафе и кафешки.
В нескольких местах устроены плотины.
На небольшом острове рядом с крепостью молодая пара прогуливала собачку, и мы долго наблюдали, как
бесстрашный пес то и дело нырял в ледяную воду.
Рельеф городка очень неровный, и это придает ему особую прелесть.
Узкие улочки скользят то вверх, то вниз, к реке...
А это - Крумловская мадонна...
В самом центре Крумлова есть место с интересным названием - "На луже".
Название это восходит к старым временам. Когда-то, видимо из-за рельефа, в этом месте после дождей
всегда скапливалась вода, и долго не уходила.
С левой стороны находится очень симпатичное кафе (его реклама видна в центре), здесь мы пообедали.
Кстати, хочу посоветовать необычайно интересное национальное блюдо - жареный сыр, очень вкусно,
сытно и недорого:))))
Рядом с кафе - музей восковых фигур. Но мы туда не пошли, оба оказались не охотники до таких зрелищ...
А вот прямо по курсу - очень интересное здание.
Его главное украшение - художественные росписи 16 века. В те времена дом принадлежал солодовнику
Томашу, его так и прозвали - Томандл на Луже. Позднее росписи были скрыты слоем штукатурки,
и только в 1952 году они были обнаружены, вскрыты и отреставрированы.
Некоторые источники утверждают, что в этом доме жил также рожембергский регент Якуб Крчин,
возможно поэтому на первом этаже сейчас расположено кафе "Якуб":)))
Вообще к старинным росписям в Крумлове относятся очень бережно, сохраняя даже небольшие
уцелевшие фрагменты.
Центральная площадь в Крумлове носит название Площадь Сворности, то есть Согласия, совсем как в
Париже:))))
В центре площади - Марианский столп, со скульптурой Девы Марии наверху. Это по сути чумной столп,
которых множество в городах Европы.
Здесь же находится и Мэрия, на фото она справа.
А вот здание в глубине, голубого цвета, - очень интересное. На его фасаде - необычное изображение
Девы Марии.
Говорят, что и внутри здание расписано необыкновенно красиво.
В начале 16 века здесь жил знаменитый Ганс Гетцингер, главный мастер рожемберкского цеха каменщиков и строитель поздне-готических соборов в этих землях.
Главный Крумловский собор находится неподалеку, и посвящен он, как и пражский Собор, Святому Виту.
Вход в собор находится с другой стороны.
Костел Св. Вита был освящен в 1439 году, и с тех пор неоднократно перестраивался.
К сожалению, внутрь мы не попали, поэтому нам осталось только осмотреть его окрестности.
Тут мы увидели плиты над старинными захоронениям знаменитых горожан 16 века.
При некотором увеличении на плите слева можно разобрать слова:
ЛЕТА 1591 ТУТО .... ПОХОВАН..... ВЛАДЫКА ПАН....
Мороз пробирает по коже...
Но все дороги в Крумлове ведут ... к Замку!
Двинулись и мы в сторону Замка-крепости. И вот главная башня кремля предстала перед нами во
всей красе...
Видно, что дворец, да и вся крепость, выстроены прямо на скалах. Если подойти к ней с другой
стороны, то видно, что весь левый берег Влтавы - сплошная скала...
Миновав главную башню Кремля, мы подошли к красивым воротам, ведущим в крепость.
На мостике, перекинутом через ров, окружающий вход, стоят две очаровательные скульптуры: Иосиф с
маленьким Иисусом, и Дева Мария.
А под мостом живут два медведя.
Мы надолго застряли на мостике, любуясь этими красивыми Мишками, и фотографируя их в разных
позах.
Но я не совсем права, что назвала их Мишками:)))) По теперешним правилам содержания животных,
полагается держать их парами, так что это, конечно, Мишка и Машка. Видно, что животные веселые,
подвижные, упитанные, шерсть лоснится...
Оказывается, традиция держать в замке медведей, очень древняя, восходит еще к основателям
Крумлова.
Вообще мы поняли, что медведи играют в этом городке особую роль. Много раз встречались нам
всевозможные изображения медведей на стенах домов.
И даже такой вот Мишка в окошке:)))))
Через арку пройдем во внутренний двор замка.
Здания в этом дворе украшены характерными для Крумлова росписями.
Если вы думаете, что здание построено из каменных блоков, то вы глубоко ошибаетесь. Просто роспись
имитирует каменную кладку:)))))
То же самое мы увидим и в следующем дворе.
Во всех помещениях крепости устроены музеи, выставочные и даже театральные залы, но к сожалению,
все они были закрыты, поскольку мы приехали не в туристический сезон.
Зато из следующего двора открывается шикарный вид на город, и на саму крепость.
Над одной из арок во внутренних дворах размещены 3 каменных герба.
Чтобы понять, чьи это гербы, и что изображено на них, самое время познакомиться с историей Чешского
Крумлова.
Легенда гласит, что первым владельцем замка, был некий Витек, сын благородного
римлянина Романа Орсини (Урсини), происходящего из известного римского рода.
Витек бежал из Рима в 546 году, после захвата города вестготами. Он поселился в Южной Богемии и
стал основателем славного рода Витковцев. Этот род стал одним из древнейших
родов чешской знати.
Фамилия рода Урсини перевелась бы у нас как Медведев :)))))), может быть поэтому в этом роду особо
почитались медведи. Теперь становится понятным и особое уважение к медведям в Чешском Крумлове:))))
И в гербах некоторых потомков Витковцев появляются медведи.
В 1302 году род Витковцев вымирает, и им наследует род Рожемберков. Рожемберки
были амбициозные и властные правители, что частенько приводило к открытым столкновениям
с чешскими властями. Они правили в Крумлове ровно 300 лет, и именно их стараниями
и заботами Крумлов становится богатым и процветающим городом.
На гербе Рожемберков была красная пятилепестковая роза на серебряном фоне.
Если вернуться к трем каменным гербам (фото выше), то мы увидим, что герб Рожемберков изображен внизу,
под двумя большими гербами.
Фамилия Рожемберк на европейский манер звучит как Розенберг, и присутствие розы в гербе становится
понятным. Кстати, копаясь в Инете, я натолкнулась на герб Розенкрейцеров, и поразилась
сходству этих роз.
Напомним, что орден Розенкрейцеров - это тайное мистическое общество, предположительно
основанное в конце Средневековья. Их символами являются Крест и Роза, а цель,
которую они ставили перед собой - совершенствование церкви и достижения благоденствия стран
и народов.
Кто знает, может, Рожемберки имели отношение и к Розенкрейцерам? Но это на уровне предположений,
а вот что известно достоверно, так это то, что Вилем Рожемберк и его младший брат,
правившие в Крумлове во второй половине 16 века, были членами ордена Золотого руна.
Именно при Вилеме Роженберке крепость была перестроена по ренессансным образцам, и приобрела
вид, близкий к сегодняшнему.
Надо сказать, что пятилепестковая роза свято чтится в Крумлове до сих пор, и там ежегодно проводятся
праздники пятилепестковой розы, со старинными костюмами, музыкой, представлениями
и шествиями (фото не мое, из Инета).
Изображения этой розы можно увидеть на фасадах домов, вывесках, канализационных люках, и даже на
водосточных трубах:)))))
Но вернемся к истории города Крумлова.
Последним правителем из рода Рожемберк был Петр Вок. Ниже показан его герб, и мы видим, что к
гербу Рожемберков прибавились два медведя.
Финансовые дела Петра Вока пришли в полный упадок, и в 1601 году он был вынужден продать свои
чешско-крумловские владения, вместе с Крумловом, императору и королю Чехии Рудольфу II Габсбургскому.
В 1622 году Крумлов, именуемый уже княжеством, подарен королем Яну Эггенбергскому, и почти на 100
лет он становится резиденцией рода Эггенбергов.
В 1664 году владельцем Крумлова становится Ян Кристиан Эггенберг. Он был не только успешным
хозяйственником, но и благородным и культурным человеком, меценатом. Его женой была Мария-
Эрнестина, урожденная Шварценберг. Вот именно их гербы и изображены на фото с каменными
гербами. К традиционной пятилепестковой розе добавились якорь и штурвал, возможно, в роду Эггенбергов
были мореплаватели?
В 1719 году Крумловское княжество переходит по наследству к Шварценбергам, и остается в их
владении аж до 1947 года, когда весь замковый комплекс был передан в государственное имущество.
За это время город пережил разные времена, в том числе и тяжелые, когда "за ненадобностью"
сносились очень интересные старинные памятники архитектуры.
Очень важно, что во время 2-й мировой войны Крумлов не подвергался бомбардировкам и не пострадал.
Он был освобожден в начале 1945-го года американскими союзниками.
А в 1992 году его взяло под свою защиту ЮНЕСКО.
Ну а мы, вооруженные знаниями по истории Крумлова, продолжим наше путешествие.
Пройдя через все внутренние дворы замка, мы обнаруживаем еще одно крумловское чудо! И это чудо -
знаменитый арочный мост. Его еще называют Плащевым мостом, непонятно, почему...
Обойдем этот мост со всех сторон...
И отойдем, чтобы посмотреть на него издали...
Сложность задачи была в том, что на этом месте находился глубокий овраг, доходивший по глубине до
дна реки. За все века существования Крумлова на этом месте были разнообразные деревянные
мосты. И только при Шварценбергах, в 1764 году был спроектирован и построен этот замечательный
арочный мост. Он не просто соединил замок со зданиями по другую сторону, а стал восхитительным
элементом замкового дизайна и 3-х этажной смотровой площадкой.
Если пройти далее, то можно увидеть еще один подобный мост, но уже гораздо меньшего масштаба.
Последний мост ведет в замковый парк.
Он не очень большой, устроен по типу партерных парков, там есть все, что полагается: фонтаны, каскады,
стриженые газоны и аллеи.
Кстати, в городе мы увидели вот такой старинный мост:
Возможно, этот мост был прототипом Плащевого моста?
А теперь мне хочется показать вам непарадный, нетуристический Крумлов.
Даже на окраине, в совершенно непарадных местах, все чисто, ухожено, устроено с любовью и
выдумкой.
Чувствуется, что жителям небезразличен внешний вид городка...
Иногда на стенах старинных домов попадаются очень интересные знаки:
Что это? Знак Лабиринта? Или бесконечности?
А вот современный прикол:)))))
Обратите внимание на "пальчики" в правом нижнем углу. Самое интересное, что я обнаружила их
только когда рассматривала снимок, иначе уделила бы им больше внимания.
И, конечно, дело не обошлось без Крумловского Кота, который охраняет старинные ворота:)))))
В заключение хочется рассказать немного подробнее о нашей гостинице (слово "отель" здесь слегка
неуместно).
Как я уже говорила, гостиница расположена в бывшем деревенском доме, и устроена по типу хостелов,
дешевых молодежных гостиниц. Она не подойдет для любителей многозвездных отелей,
но тех, чьи кошельки не ломятся от избытка валюты, она вполне устроит. Здесь можно удобно
переночевать, не нужно стоять в очереди в душ, и можно приготовить утренний кофе или даже
обед на общей кухне.
Кухонная часть вполне осовременена, здесь есть холодильник, плита, микроволновка.
Здесь же и небольшая столовая.
Особенно впечатлил обеденный стол, я думаю, этой столешнице не меньше сотни лет:))))
В гостиной постояльцам предлагаются шахматы, судоку.
Здесь можно помузицировать - в наличии целых две гитары, и даже пианино.
Вечером мы двинулись к автобусу, бросив последний взгляд на наше уютное прибежище.
До свиданья, Крумлов! Хочется думать, что мы еще вернемся к тебе:)))))
свой отель. Пока мы плутали в темноте, среди узких малоосвещенных улочек, мне показалось,
что это занятие совершенно безнадежное. Но какое-то удивительно чутье привело Данилу, моего внука,
прямо к дверям отеля. Основным ориентиром служило деревянное изображение дракона.
Если честно, слово отель - это несколько громко сказано. На самом деле это оказался старинный
деревенский дом, часть которого приспособлена под недорогие номера. Такое погружение в прошлое нас
очень обрадовало. Позднее я покажу вам этот "отель" поподробнее.
Смыв под душем дорожную грязь, мы пошли прогуляться по ночному городку. Он предстал перед нами
какой-то таинственной волшебной сказкой - с замком, башнями, дворцами, нависающими над водой.
Утром, в сияньи дня, эти же самые места предстали перед нами в совершенно другом виде.
В отеле нам выдали самодельную рисованную карту Крумлова:
Видно, что в этом месте река Влтава делает несколько крутых поворотов, что делает его очень удачным для
размещения крепости. В этих излучинах и расположены Кремль с необыкновенно
красивой башней, дворец и собственно крепость.
Благодаря такому расположению, куда ни пойдешь, почти наверняка упрешься в речку.
Это знаменитый крумловский Кремль, часть дворцово-замкового комплекса.
По центру - костел Св. Вита, потом мы подойдем к нему поближе...
Набережные - неотъемлемая часть города, здесь расположены многочисленные кафе и кафешки.
В нескольких местах устроены плотины.
На небольшом острове рядом с крепостью молодая пара прогуливала собачку, и мы долго наблюдали, как
бесстрашный пес то и дело нырял в ледяную воду.
Рельеф городка очень неровный, и это придает ему особую прелесть.
Узкие улочки скользят то вверх, то вниз, к реке...
А это - Крумловская мадонна...
В самом центре Крумлова есть место с интересным названием - "На луже".
Название это восходит к старым временам. Когда-то, видимо из-за рельефа, в этом месте после дождей
всегда скапливалась вода, и долго не уходила.
С левой стороны находится очень симпатичное кафе (его реклама видна в центре), здесь мы пообедали.
Кстати, хочу посоветовать необычайно интересное национальное блюдо - жареный сыр, очень вкусно,
сытно и недорого:))))
Рядом с кафе - музей восковых фигур. Но мы туда не пошли, оба оказались не охотники до таких зрелищ...
А вот прямо по курсу - очень интересное здание.
Его главное украшение - художественные росписи 16 века. В те времена дом принадлежал солодовнику
Томашу, его так и прозвали - Томандл на Луже. Позднее росписи были скрыты слоем штукатурки,
и только в 1952 году они были обнаружены, вскрыты и отреставрированы.
Некоторые источники утверждают, что в этом доме жил также рожембергский регент Якуб Крчин,
возможно поэтому на первом этаже сейчас расположено кафе "Якуб":)))
Вообще к старинным росписям в Крумлове относятся очень бережно, сохраняя даже небольшие
уцелевшие фрагменты.
Центральная площадь в Крумлове носит название Площадь Сворности, то есть Согласия, совсем как в
Париже:))))
В центре площади - Марианский столп, со скульптурой Девы Марии наверху. Это по сути чумной столп,
которых множество в городах Европы.
Здесь же находится и Мэрия, на фото она справа.
А вот здание в глубине, голубого цвета, - очень интересное. На его фасаде - необычное изображение
Девы Марии.
Говорят, что и внутри здание расписано необыкновенно красиво.
В начале 16 века здесь жил знаменитый Ганс Гетцингер, главный мастер рожемберкского цеха каменщиков и строитель поздне-готических соборов в этих землях.
Главный Крумловский собор находится неподалеку, и посвящен он, как и пражский Собор, Святому Виту.
Вход в собор находится с другой стороны.
Костел Св. Вита был освящен в 1439 году, и с тех пор неоднократно перестраивался.
К сожалению, внутрь мы не попали, поэтому нам осталось только осмотреть его окрестности.
Тут мы увидели плиты над старинными захоронениям знаменитых горожан 16 века.
При некотором увеличении на плите слева можно разобрать слова:
ЛЕТА 1591 ТУТО .... ПОХОВАН..... ВЛАДЫКА ПАН....
Мороз пробирает по коже...
Но все дороги в Крумлове ведут ... к Замку!
Двинулись и мы в сторону Замка-крепости. И вот главная башня кремля предстала перед нами во
всей красе...
Видно, что дворец, да и вся крепость, выстроены прямо на скалах. Если подойти к ней с другой
стороны, то видно, что весь левый берег Влтавы - сплошная скала...
Миновав главную башню Кремля, мы подошли к красивым воротам, ведущим в крепость.
На мостике, перекинутом через ров, окружающий вход, стоят две очаровательные скульптуры: Иосиф с
маленьким Иисусом, и Дева Мария.
А под мостом живут два медведя.
Мы надолго застряли на мостике, любуясь этими красивыми Мишками, и фотографируя их в разных
позах.
Но я не совсем права, что назвала их Мишками:)))) По теперешним правилам содержания животных,
полагается держать их парами, так что это, конечно, Мишка и Машка. Видно, что животные веселые,
подвижные, упитанные, шерсть лоснится...
Оказывается, традиция держать в замке медведей, очень древняя, восходит еще к основателям
Крумлова.
Вообще мы поняли, что медведи играют в этом городке особую роль. Много раз встречались нам
всевозможные изображения медведей на стенах домов.
И даже такой вот Мишка в окошке:)))))
Через арку пройдем во внутренний двор замка.
Здания в этом дворе украшены характерными для Крумлова росписями.
Если вы думаете, что здание построено из каменных блоков, то вы глубоко ошибаетесь. Просто роспись
имитирует каменную кладку:)))))
То же самое мы увидим и в следующем дворе.
Во всех помещениях крепости устроены музеи, выставочные и даже театральные залы, но к сожалению,
все они были закрыты, поскольку мы приехали не в туристический сезон.
Зато из следующего двора открывается шикарный вид на город, и на саму крепость.
Над одной из арок во внутренних дворах размещены 3 каменных герба.
Чтобы понять, чьи это гербы, и что изображено на них, самое время познакомиться с историей Чешского
Крумлова.
Легенда гласит, что первым владельцем замка, был некий Витек, сын благородного
римлянина Романа Орсини (Урсини), происходящего из известного римского рода.
Витек бежал из Рима в 546 году, после захвата города вестготами. Он поселился в Южной Богемии и
стал основателем славного рода Витковцев. Этот род стал одним из древнейших
родов чешской знати.
Фамилия рода Урсини перевелась бы у нас как Медведев :)))))), может быть поэтому в этом роду особо
почитались медведи. Теперь становится понятным и особое уважение к медведям в Чешском Крумлове:))))
И в гербах некоторых потомков Витковцев появляются медведи.
В 1302 году род Витковцев вымирает, и им наследует род Рожемберков. Рожемберки
были амбициозные и властные правители, что частенько приводило к открытым столкновениям
с чешскими властями. Они правили в Крумлове ровно 300 лет, и именно их стараниями
и заботами Крумлов становится богатым и процветающим городом.
На гербе Рожемберков была красная пятилепестковая роза на серебряном фоне.
Если вернуться к трем каменным гербам (фото выше), то мы увидим, что герб Рожемберков изображен внизу,
под двумя большими гербами.
Фамилия Рожемберк на европейский манер звучит как Розенберг, и присутствие розы в гербе становится
понятным. Кстати, копаясь в Инете, я натолкнулась на герб Розенкрейцеров, и поразилась
сходству этих роз.
Напомним, что орден Розенкрейцеров - это тайное мистическое общество, предположительно
основанное в конце Средневековья. Их символами являются Крест и Роза, а цель,
которую они ставили перед собой - совершенствование церкви и достижения благоденствия стран
и народов.
Кто знает, может, Рожемберки имели отношение и к Розенкрейцерам? Но это на уровне предположений,
а вот что известно достоверно, так это то, что Вилем Рожемберк и его младший брат,
правившие в Крумлове во второй половине 16 века, были членами ордена Золотого руна.
Именно при Вилеме Роженберке крепость была перестроена по ренессансным образцам, и приобрела
вид, близкий к сегодняшнему.
Надо сказать, что пятилепестковая роза свято чтится в Крумлове до сих пор, и там ежегодно проводятся
праздники пятилепестковой розы, со старинными костюмами, музыкой, представлениями
и шествиями (фото не мое, из Инета).
Изображения этой розы можно увидеть на фасадах домов, вывесках, канализационных люках, и даже на
водосточных трубах:)))))
Но вернемся к истории города Крумлова.
Последним правителем из рода Рожемберк был Петр Вок. Ниже показан его герб, и мы видим, что к
гербу Рожемберков прибавились два медведя.
Финансовые дела Петра Вока пришли в полный упадок, и в 1601 году он был вынужден продать свои
чешско-крумловские владения, вместе с Крумловом, императору и королю Чехии Рудольфу II Габсбургскому.
В 1622 году Крумлов, именуемый уже княжеством, подарен королем Яну Эггенбергскому, и почти на 100
лет он становится резиденцией рода Эггенбергов.
В 1664 году владельцем Крумлова становится Ян Кристиан Эггенберг. Он был не только успешным
хозяйственником, но и благородным и культурным человеком, меценатом. Его женой была Мария-
Эрнестина, урожденная Шварценберг. Вот именно их гербы и изображены на фото с каменными
гербами. К традиционной пятилепестковой розе добавились якорь и штурвал, возможно, в роду Эггенбергов
были мореплаватели?
В 1719 году Крумловское княжество переходит по наследству к Шварценбергам, и остается в их
владении аж до 1947 года, когда весь замковый комплекс был передан в государственное имущество.
За это время город пережил разные времена, в том числе и тяжелые, когда "за ненадобностью"
сносились очень интересные старинные памятники архитектуры.
Очень важно, что во время 2-й мировой войны Крумлов не подвергался бомбардировкам и не пострадал.
Он был освобожден в начале 1945-го года американскими союзниками.
А в 1992 году его взяло под свою защиту ЮНЕСКО.
Ну а мы, вооруженные знаниями по истории Крумлова, продолжим наше путешествие.
Пройдя через все внутренние дворы замка, мы обнаруживаем еще одно крумловское чудо! И это чудо -
знаменитый арочный мост. Его еще называют Плащевым мостом, непонятно, почему...
Обойдем этот мост со всех сторон...
И отойдем, чтобы посмотреть на него издали...
Сложность задачи была в том, что на этом месте находился глубокий овраг, доходивший по глубине до
дна реки. За все века существования Крумлова на этом месте были разнообразные деревянные
мосты. И только при Шварценбергах, в 1764 году был спроектирован и построен этот замечательный
арочный мост. Он не просто соединил замок со зданиями по другую сторону, а стал восхитительным
элементом замкового дизайна и 3-х этажной смотровой площадкой.
Если пройти далее, то можно увидеть еще один подобный мост, но уже гораздо меньшего масштаба.
Последний мост ведет в замковый парк.
Он не очень большой, устроен по типу партерных парков, там есть все, что полагается: фонтаны, каскады,
стриженые газоны и аллеи.
Кстати, в городе мы увидели вот такой старинный мост:
Возможно, этот мост был прототипом Плащевого моста?
А теперь мне хочется показать вам непарадный, нетуристический Крумлов.
Даже на окраине, в совершенно непарадных местах, все чисто, ухожено, устроено с любовью и
выдумкой.
Чувствуется, что жителям небезразличен внешний вид городка...
Иногда на стенах старинных домов попадаются очень интересные знаки:
Что это? Знак Лабиринта? Или бесконечности?
А вот современный прикол:)))))
Обратите внимание на "пальчики" в правом нижнем углу. Самое интересное, что я обнаружила их
только когда рассматривала снимок, иначе уделила бы им больше внимания.
И, конечно, дело не обошлось без Крумловского Кота, который охраняет старинные ворота:)))))
В заключение хочется рассказать немного подробнее о нашей гостинице (слово "отель" здесь слегка
неуместно).
Как я уже говорила, гостиница расположена в бывшем деревенском доме, и устроена по типу хостелов,
дешевых молодежных гостиниц. Она не подойдет для любителей многозвездных отелей,
но тех, чьи кошельки не ломятся от избытка валюты, она вполне устроит. Здесь можно удобно
переночевать, не нужно стоять в очереди в душ, и можно приготовить утренний кофе или даже
обед на общей кухне.
Кухонная часть вполне осовременена, здесь есть холодильник, плита, микроволновка.
Здесь же и небольшая столовая.
Особенно впечатлил обеденный стол, я думаю, этой столешнице не меньше сотни лет:))))
В гостиной постояльцам предлагаются шахматы, судоку.
Здесь можно помузицировать - в наличии целых две гитары, и даже пианино.
Вечером мы двинулись к автобусу, бросив последний взгляд на наше уютное прибежище.
До свиданья, Крумлов! Хочется думать, что мы еще вернемся к тебе:)))))
настроение: Непоседливое
хочется: в путь-дорогу
Марианна Арсеньева,
20-12-2012 20:20
(ссылка)
Девять пунктов против уныния
Текст: Лев Рубинштейн
Во-первых, уныние - это вообще один из смертных грехов. Причем, это правило распространяется
как на очень верующих, так и на не очень.
Во-вторых, мы обо всем помним и ничего не забываем. А память дана нам в том числе и в качестве
парашюта. С ней мы не падаем, а просто приземляемся.
В-третьих, не знаю, кто как, но я лично уверен в том, что история работает на нас. И ее хрен
остановишь. Помешать, притормозить - да, можно. И ОНИ этим и занимаются. Причем из последних сил. Но
остановить - нет, нельзя. Поможем истории. Кто чем может.
В-четвертых, надо почаще смотреть друг на друга. Вы только посмотрите, насколько мы все
прекрасные. То есть я имею в виду "вы все прекрасные". Посмотрели? Хорошо. Дальше идти легче и
веселее.
В-пятых, кто они вообще такие? Кто они и кто мы. У них, конечно, есть дубины. И это, прямо
скажем, аргумент. Но дубины в условиях полного отсутствия любви и разума имеют устойчивую тенденцию
терять потенцию. А у нас есть мозги и сердца. Это товар долговечный.
В-шестых, мы не смирились. И не позволили проделать с собою то, что в психиатрии называется
"вовлечением в бред". И это главное. А поэтому наше сопротивление обязательно будет
искать и находить новые формы и жанры.
В-седьмых, я прочитал когда-то у Виктора Шкловского замечательное место: "И нужно не лезть в
большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и
настаивать, что это место самое важное". Это, понятное дело, касается не только литературы.
Спокойно стоять и настаивать. Место ли здесь для уныния?
В-восьмых, жизнь, вообще-то говоря, прекрасна. Попробуйте не согласиться!
В-девятых, вот прямо передо мной лежит открытая книжка. А в ней написано: "Самое главное -
это найти наиболее адекватную форму сочувствия друг к другу". Это моя, между прочим, книжка. А я
привык себе доверять :))))))
Во-первых, уныние - это вообще один из смертных грехов. Причем, это правило распространяется
как на очень верующих, так и на не очень.
Во-вторых, мы обо всем помним и ничего не забываем. А память дана нам в том числе и в качестве
парашюта. С ней мы не падаем, а просто приземляемся.
В-третьих, не знаю, кто как, но я лично уверен в том, что история работает на нас. И ее хрен
остановишь. Помешать, притормозить - да, можно. И ОНИ этим и занимаются. Причем из последних сил. Но
остановить - нет, нельзя. Поможем истории. Кто чем может.
В-четвертых, надо почаще смотреть друг на друга. Вы только посмотрите, насколько мы все
прекрасные. То есть я имею в виду "вы все прекрасные". Посмотрели? Хорошо. Дальше идти легче и
веселее.
В-пятых, кто они вообще такие? Кто они и кто мы. У них, конечно, есть дубины. И это, прямо
скажем, аргумент. Но дубины в условиях полного отсутствия любви и разума имеют устойчивую тенденцию
терять потенцию. А у нас есть мозги и сердца. Это товар долговечный.
В-шестых, мы не смирились. И не позволили проделать с собою то, что в психиатрии называется
"вовлечением в бред". И это главное. А поэтому наше сопротивление обязательно будет
искать и находить новые формы и жанры.
В-седьмых, я прочитал когда-то у Виктора Шкловского замечательное место: "И нужно не лезть в
большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и
настаивать, что это место самое важное". Это, понятное дело, касается не только литературы.
Спокойно стоять и настаивать. Место ли здесь для уныния?
В-восьмых, жизнь, вообще-то говоря, прекрасна. Попробуйте не согласиться!
В-девятых, вот прямо передо мной лежит открытая книжка. А в ней написано: "Самое главное -
это найти наиболее адекватную форму сочувствия друг к другу". Это моя, между прочим, книжка. А я
привык себе доверять :))))))
Марианна Арсеньева,
18-11-2012 01:19
(ссылка)
Любите живопись, поэты!
Перечитывала недавно одного из любимых своих поэтов, Николая Заболоцкого.
И в очередной раз затронуло душу его стихотворение "Портрет".
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас.
Ее глаза, как два тумана,
Полуулыбка, полуплач.
Ее глаза, как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
1953
Захотелось соединить эти два шедевра: портрет и стихотворение, посвященное ему.
Вначале я намеревалась порыться в Интернете, устроить небольшое расследование,
касающееся Александры Петровны Струйской, и представить на ваш суд всю ее биографию в мельчайших
подробностях . И даже начала уже копаться в Интернете.
Но постепенно я поняла, что это абсолютно бесполезно.
Голые сухие факты совершенно неспособны передать ни внутренний мир нашей героини, ни ее чувства и
переживания. Ведь люди этого времени (а это была середина 18 века) не любили выносить сор
из избы. Они шагали по жизни с гордо поднятой головой, и несмотря на всевозможные беды и
несчастья, всегда держали на лице "хорошую мину".
Зато по мере копания в фактах жизни хозяйки богатой усадьбы, что-то стало уходить из рассказа,
а именно - тайна, загадка, романтика.
Поэтому - очень коротко, буквально несколько строк, чтобы было понятно, что это был за человек.
Некто Николай Струйский, богатый помещик, собрался жениться, и заказал Федору Рокотову, уже
известному художнику, 2 парных портрета: его самого и своей невесты, тогда еще Александры
Озеровой.
Невесте было 18 лет. Это была прелестная молодая девушка, совершенно неопытная и наивная. Видно,
что она вся в ожидании, предвкушении. Но и тревога читается на ее лице : что ждет ее -
счастье, любовь или разочарования? Из кратких сведений о ней это так и остается неизвестным.
Зато известно, что она прожила с мужем больше двадцати лет, родила ему 18 детей.
Правда, некоторые из них умерли еще во младенчестве, тогда это было обычное дело. Она пережила
мужа на сорок с лишним лет, и ушла из жизни в окружении многочисленных детей и внуков.
И унесла все тайны и загадки с собой...
Есть легенда, и в нее как раз верится, что Федор Рокотов был влюблен в свою модель. Считается, что
для того, чтобы написать удачный портрет, художник должен испытывать нежные чувства к
предмету изображения. Иначе не будет вдохновения:))))
Во всяком случае, достоверно известно, что Рокотов частенько и подолгу гостил в усадьбе супругов,
даже после того, как хозяина не стало...
И еще немного о Николае Заболоцком. Его друг, драматург Евгений Шварц, в своих воспоминаниях
описывает эпизод, когда он приезжает в гости к Заболоцкому. На стене комнаты висел портрет работы
Рокотова (тот самый!), видимо, репродукция. Друзья затронули в разговоре тему портрета,
и тему Александры Струйской. Вскоре после этого и появилось замечательное стихотворение.
Так что Евгений Шварц и был, видимо, тем самым поэтом, к которому обращается Заболоцкий в своем
стихотворении.
А мы любим Александру Струйскую уже за то, что она вдохновила двух великих людей на создание
двух шедевров - живописного и поэтического.
И в этом ее огромная заслуга перед искусством...
А тайна? Что ж, тайна только красит женщину...
настроение: романтическое
хочется: романтики
Марианна Арсеньева,
23-10-2012 18:01
(ссылка)
Мон-Сен-Мишель, место, полное тайн...
В этом году мне посчастливилось побывать в совершенно удивительном месте - монастыре Мон-Сен-Мишель.
Я раньше слышала о нем, даже видела фотографии, но никогда, даже в самых заветных мечтах, не
предполагала, что увижу этот монастырь воочию.
Расположен он в северной Франции, в Нормандии, рядом с океаном. В переводе - гора Св. Михаила.
Добирались мы туда автобусом. В какой-то момент на горизонте появилось удивительное сооружение,
устремленное, как казалось, прямо к небесам.
Постепенно это чудо приближалось...
И, наконец, Мон-Сен-Мишель предстал перед нами во всем своем величии...
Теперь немного истории.
По преданию, монастырь, или аббатство, был основан епископом города Авранша Святым Обером,
которому явился во сне архангел и повелел на острове Мон-Томб (в переводе - Могильная гора)
построить монастырь, посвященный Св. Михаилу. Напомним, что архангел Михаил возглавляет
небесное воинство, и олицетворяет победу светлых сил над силами зла. Св. Обер выполнил
свое обещание, и на острове-утесе, расположенном в океане рядом с побережьем, в 708 году
появилась небольшая церковь. Интересно, что епископ Обер был тесно связан с королевством
Меровингов, первой королевской династией во Франкском государстве (конец V века - 751 г.).
Вообще, эта династия окутана множеством тайн, даже происхождение ее неизвестно.
И сторонники гипотезы земного происхождения Иисуса связывают именно эту династию с его
возможными потомками.
По прошествии какого-то времени, на этом месте была построена новая церковь. Церкви
разрушались, под действием стихий, пожаров, войн, да и просто времени, и на их месте возникали
новые, все более грандиозные. Так вот, архитектурное чудо этого острова заключается в том, что на скале,
имеющей конусную форму и очень малую горизонтальную площадку, строители умудрились построить
грандиозные сооружения! Возможно, при этом использовались тайные знания тамплиеров,
построивших первые готические храмы и обладавших секретами строительства, унаследованными
от неведомых предшественников?
Но вернемся к аббатству.
К нему ведет единственная улица, вьющаяся вдоль скалы. Собственно, эта улица и пересекающие ее
многочисленные узкие улочки, и составляютгородок Мон-Сен-Мишель.
Понятно, что обитатели городка заняты в основном обслуживанием монастыря и многочисленных
туристов и паломников. Официально число постоянных жителей всего 30, но на самом деле
их гораздо больше.
По длинной каменной лестнице подымаемся к монастырю.
Перед нами северный фасад аббатства, который носит название Merveille. Это целый комплекс зданий,
предназначенных для жизни и работы монахов. Построен он был в начале 13 века.
В этот комплекс входит много строений, в том числе трапезная для монахов и Рыцарский зал.
Рыцарский зал предназначался для работы монахов. Это светлое помещение, снабженное несколькими
громадными каминами. Сводчатые потолки подпираются каменными колоннами, украшенными
необыкновенно красивой резьбой.
Рядом с Рыцарским залом находится еще одно чудо монастыря - внутренний дворик, или кьостро.
Он производит впечатление совершенно необыкновенное!
Этот чудесный уголок предназначается для медитаций, сосредоточенности, созерцания, и вполне
соответствует своему назначению.
По всему периметру двор обрамлен галереей, образованной двумя рядами ажурных колонн.
Эти колонны тоже украшены удивительно красивой резьбой, причем рисунок резьбы от колонны к
колонне почти не повторяется.
На следующем снимке видно, что к дворику вплотную подступает трапезная монахов.
В начале 13 века, для привлечения большего числа паломников было решено построить новую,
большую церковь в модном тогда стиле: в виде креста и с каменными сводами. В 1022 году герцог
Нормандии выделил требуемые средства, и строительство началось. Было принято дерзкое решение:
строить громадный собор с опорой прямо на старую церковь Каролингов, а в других
местах, в качестве опор были построены каменные крипты, служащие фундаментом новой
церкви.
Через южный портал пройдем в святая святых аббатства, главную церковь.
Главный неф собора.
Сам собор спроектирован в романском стиле, а алтарь и хоры - в готическом.
В соборе очень мало украшений и культовых предметов. Естественно, есть статуя Св. Михаила.
Помимо копья, Св. Михаил держит в руках весы, поскольку в его обязанности входит также взвешивать
души умерших: что перевесит - Добро или Зло?
Есть 2 керамических панно.
На первом панно - библейская сцена изгнания из рая. Содержание второго - поставило меня в тупик.
Если у кого-то есть идеи и предположения - озвучивайте!
Высоко под потолком висит модель безымянного парусника. Тоже загадка...
А теперь обойдем вокруг собора, полюбуемся его великолепной пламенеющей готикой.
Отсюда прекрасно виден шпиль собора.
Готический шпиль над романской колокольней был водружен уже в 19 веке, высота его 32 метра.
Шпиль увенчан громадной фигурой Св. Михаила, скульптор Э.Фермье.
В одном из помещений собора выставлена уменьшенная копия этой скульптуры.
Рядом с порталом собора - смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на окрестности.
Теперь, наверное, пришло время рассказать о геогафическом положении острова, и об удивительных
свойствах бухты, в которой он расположен.
Дело в том, что этот остров становится островом только в моменты прилива. Причем, приливно-отливная
волна имеет здесь удивительную силу. Разница между высотой уровня моря во время прилива
и отлива может достигать 15 метров! На земле существут только еще одно место (в Канаде) с подобными свойствами.
Под воздействием силы лунного и, отчасти, солнечного притяжения, прилив и отлив происходят 2 раза
в сутки. Когда Солнце, Луна и Земля находятся на одной линии, взаимное притяжение вызывает
сильнейшие приливы. Особенно ярко это явление проявляется в период осенне-весеннего равнодействия,
но наиболее мощно - в полнолуние и новолуние. В такие дни приливная волна углубляется
на 20 километров вглубь побережья, причем, с очень большой скоростью. Если не знать времени прилива,
можно окончить свои дни трагически.
Вдобавок к этой угрозе, вокруг острова существуют еще зыбучие пески. Приливные волны приносят с
собой массу песка, и когда вода уходит, образуются полости, легко поддающиеся под тяжестью
человека.
В Инете я наткнулась на версию, что собор на неприступном острове изначально предназначался для
хранения Грааля, который есть неизвестно что, и находится ныне неизвестно где. И надо сказать,
что учитывая особенности расположения острова, в это очень даже верится...
Тем более, что собор обнесен крепостной стеной с многочисленными бастионами, и ни разу не был взят
врагом.
Недавно, несмотря на протесты жителей, была построена дамба, соединяющая остров с материком, и
теперь туда можно попасть в любое время.
Тут мне хочется показать вам фото, на котором хорошо виден остров во время прилива.
Фото, естественно, не мое.
Время, отведенное нам на экскурсию, стремительно подходило к концу, и мы двинулись в обратный
путь, сознавая, как много мы еще не успели посмотреть. Возвращались мы все по той же главной
улице, только теперь она шла круто вниз.
Улица заполнена сплошь магазинами, сувенирными лавочками, кафе и ресторанами.
Многочисленные узкие улочки, переулки, улицы-лестницы струились вниз. Они выглядели очень
заманчиво, но мы не решились свернуть туда, боясь заблудиться.
Выходили мы через Королевские ворота.
Если приглядеться, можно увидеть железную решетку, которая опускалась при приближении врага.
Тут есть еще одни ворота.
Обратите внимание, что здесь два прохода - для карет и для пешеходов.
Строение справа, с красной вывеской - знаменитый отель "Матушка Пулар", одно из самых старых
заведений такого рода.
И в заключение, расскажу еще об одном впечатлении, которое не дает мне покоя и даже подвигло к
небольшому расследованию. Это - знаменитая Черная Мадонна, скульптурное изображение которой
находится в одном из помещений Собора.
Молодая женщина и ребенок - явно темнокожие, черты лица не негроидные, скорее европейские,
возможно египетские. Оба в коронах, малыш держит в руках державу, а под их ногами - вся вселеннаая...
Культ Черной Мадонны широко распространен в Европе. Я сама встречала скульптуры Черных Мадонн
в Праге, Кельне, Амьене. Но особенно фанатично поклоняются ей в южных районах Франции.
Официальная церковь обходит это явление полным молчанием. А народные предания связывает Черную
Мадонну с Марией Магдалиной, верной спутницей Христа. Недалеко от Марселя, в местечке
Сен-Максимин даже хранится голова (!) Магдалины, и ежегодно, в день ее рождения, 22 июля,
по городу проходят многолюдные шествия верных поклонников этой святой.
По преданию, после казни Иисуса Христа, Мария Магдалина со спутниками бежала из Иудеи и
высадилась в этих местах. Она долго жила здесь и проповедовала. Черной Мадонне также
поклонялись и тамплиеры.
Если у кого-то есть какая-либо версия, или сведения, факты - делитесь!
А нам пришла пора прощаться с этим удивительным островом, полном тайн и загадок...
До свиданья, Сен-Мишель! Мы еще вернемся к тебе...
Я раньше слышала о нем, даже видела фотографии, но никогда, даже в самых заветных мечтах, не
предполагала, что увижу этот монастырь воочию.
Расположен он в северной Франции, в Нормандии, рядом с океаном. В переводе - гора Св. Михаила.
Добирались мы туда автобусом. В какой-то момент на горизонте появилось удивительное сооружение,
устремленное, как казалось, прямо к небесам.
Постепенно это чудо приближалось...
И, наконец, Мон-Сен-Мишель предстал перед нами во всем своем величии...
Теперь немного истории.
По преданию, монастырь, или аббатство, был основан епископом города Авранша Святым Обером,
которому явился во сне архангел и повелел на острове Мон-Томб (в переводе - Могильная гора)
построить монастырь, посвященный Св. Михаилу. Напомним, что архангел Михаил возглавляет
небесное воинство, и олицетворяет победу светлых сил над силами зла. Св. Обер выполнил
свое обещание, и на острове-утесе, расположенном в океане рядом с побережьем, в 708 году
появилась небольшая церковь. Интересно, что епископ Обер был тесно связан с королевством
Меровингов, первой королевской династией во Франкском государстве (конец V века - 751 г.).
Вообще, эта династия окутана множеством тайн, даже происхождение ее неизвестно.
И сторонники гипотезы земного происхождения Иисуса связывают именно эту династию с его
возможными потомками.
По прошествии какого-то времени, на этом месте была построена новая церковь. Церкви
разрушались, под действием стихий, пожаров, войн, да и просто времени, и на их месте возникали
новые, все более грандиозные. Так вот, архитектурное чудо этого острова заключается в том, что на скале,
имеющей конусную форму и очень малую горизонтальную площадку, строители умудрились построить
грандиозные сооружения! Возможно, при этом использовались тайные знания тамплиеров,
построивших первые готические храмы и обладавших секретами строительства, унаследованными
от неведомых предшественников?
Но вернемся к аббатству.
К нему ведет единственная улица, вьющаяся вдоль скалы. Собственно, эта улица и пересекающие ее
многочисленные узкие улочки, и составляютгородок Мон-Сен-Мишель.
Понятно, что обитатели городка заняты в основном обслуживанием монастыря и многочисленных
туристов и паломников. Официально число постоянных жителей всего 30, но на самом деле
их гораздо больше.
По длинной каменной лестнице подымаемся к монастырю.
Перед нами северный фасад аббатства, который носит название Merveille. Это целый комплекс зданий,
предназначенных для жизни и работы монахов. Построен он был в начале 13 века.
В этот комплекс входит много строений, в том числе трапезная для монахов и Рыцарский зал.
Рыцарский зал предназначался для работы монахов. Это светлое помещение, снабженное несколькими
громадными каминами. Сводчатые потолки подпираются каменными колоннами, украшенными
необыкновенно красивой резьбой.
Рядом с Рыцарским залом находится еще одно чудо монастыря - внутренний дворик, или кьостро.
Он производит впечатление совершенно необыкновенное!
Этот чудесный уголок предназначается для медитаций, сосредоточенности, созерцания, и вполне
соответствует своему назначению.
По всему периметру двор обрамлен галереей, образованной двумя рядами ажурных колонн.
Эти колонны тоже украшены удивительно красивой резьбой, причем рисунок резьбы от колонны к
колонне почти не повторяется.
На следующем снимке видно, что к дворику вплотную подступает трапезная монахов.
В начале 13 века, для привлечения большего числа паломников было решено построить новую,
большую церковь в модном тогда стиле: в виде креста и с каменными сводами. В 1022 году герцог
Нормандии выделил требуемые средства, и строительство началось. Было принято дерзкое решение:
строить громадный собор с опорой прямо на старую церковь Каролингов, а в других
местах, в качестве опор были построены каменные крипты, служащие фундаментом новой
церкви.
Через южный портал пройдем в святая святых аббатства, главную церковь.
Главный неф собора.
Сам собор спроектирован в романском стиле, а алтарь и хоры - в готическом.
В соборе очень мало украшений и культовых предметов. Естественно, есть статуя Св. Михаила.
Помимо копья, Св. Михаил держит в руках весы, поскольку в его обязанности входит также взвешивать
души умерших: что перевесит - Добро или Зло?
Есть 2 керамических панно.
На первом панно - библейская сцена изгнания из рая. Содержание второго - поставило меня в тупик.
Если у кого-то есть идеи и предположения - озвучивайте!
Высоко под потолком висит модель безымянного парусника. Тоже загадка...
А теперь обойдем вокруг собора, полюбуемся его великолепной пламенеющей готикой.
Отсюда прекрасно виден шпиль собора.
Готический шпиль над романской колокольней был водружен уже в 19 веке, высота его 32 метра.
Шпиль увенчан громадной фигурой Св. Михаила, скульптор Э.Фермье.
В одном из помещений собора выставлена уменьшенная копия этой скульптуры.
Рядом с порталом собора - смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на окрестности.
Теперь, наверное, пришло время рассказать о геогафическом положении острова, и об удивительных
свойствах бухты, в которой он расположен.
Дело в том, что этот остров становится островом только в моменты прилива. Причем, приливно-отливная
волна имеет здесь удивительную силу. Разница между высотой уровня моря во время прилива
и отлива может достигать 15 метров! На земле существут только еще одно место (в Канаде) с подобными свойствами.
Под воздействием силы лунного и, отчасти, солнечного притяжения, прилив и отлив происходят 2 раза
в сутки. Когда Солнце, Луна и Земля находятся на одной линии, взаимное притяжение вызывает
сильнейшие приливы. Особенно ярко это явление проявляется в период осенне-весеннего равнодействия,
но наиболее мощно - в полнолуние и новолуние. В такие дни приливная волна углубляется
на 20 километров вглубь побережья, причем, с очень большой скоростью. Если не знать времени прилива,
можно окончить свои дни трагически.
Вдобавок к этой угрозе, вокруг острова существуют еще зыбучие пески. Приливные волны приносят с
собой массу песка, и когда вода уходит, образуются полости, легко поддающиеся под тяжестью
человека.
В Инете я наткнулась на версию, что собор на неприступном острове изначально предназначался для
хранения Грааля, который есть неизвестно что, и находится ныне неизвестно где. И надо сказать,
что учитывая особенности расположения острова, в это очень даже верится...
Тем более, что собор обнесен крепостной стеной с многочисленными бастионами, и ни разу не был взят
врагом.
Недавно, несмотря на протесты жителей, была построена дамба, соединяющая остров с материком, и
теперь туда можно попасть в любое время.
Тут мне хочется показать вам фото, на котором хорошо виден остров во время прилива.
Фото, естественно, не мое.
Время, отведенное нам на экскурсию, стремительно подходило к концу, и мы двинулись в обратный
путь, сознавая, как много мы еще не успели посмотреть. Возвращались мы все по той же главной
улице, только теперь она шла круто вниз.
Улица заполнена сплошь магазинами, сувенирными лавочками, кафе и ресторанами.
Многочисленные узкие улочки, переулки, улицы-лестницы струились вниз. Они выглядели очень
заманчиво, но мы не решились свернуть туда, боясь заблудиться.
Выходили мы через Королевские ворота.
Если приглядеться, можно увидеть железную решетку, которая опускалась при приближении врага.
Тут есть еще одни ворота.
Обратите внимание, что здесь два прохода - для карет и для пешеходов.
Строение справа, с красной вывеской - знаменитый отель "Матушка Пулар", одно из самых старых
заведений такого рода.
И в заключение, расскажу еще об одном впечатлении, которое не дает мне покоя и даже подвигло к
небольшому расследованию. Это - знаменитая Черная Мадонна, скульптурное изображение которой
находится в одном из помещений Собора.
Молодая женщина и ребенок - явно темнокожие, черты лица не негроидные, скорее европейские,
возможно египетские. Оба в коронах, малыш держит в руках державу, а под их ногами - вся вселеннаая...
Культ Черной Мадонны широко распространен в Европе. Я сама встречала скульптуры Черных Мадонн
в Праге, Кельне, Амьене. Но особенно фанатично поклоняются ей в южных районах Франции.
Официальная церковь обходит это явление полным молчанием. А народные предания связывает Черную
Мадонну с Марией Магдалиной, верной спутницей Христа. Недалеко от Марселя, в местечке
Сен-Максимин даже хранится голова (!) Магдалины, и ежегодно, в день ее рождения, 22 июля,
по городу проходят многолюдные шествия верных поклонников этой святой.
По преданию, после казни Иисуса Христа, Мария Магдалина со спутниками бежала из Иудеи и
высадилась в этих местах. Она долго жила здесь и проповедовала. Черной Мадонне также
поклонялись и тамплиеры.
Если у кого-то есть какая-либо версия, или сведения, факты - делитесь!
А нам пришла пора прощаться с этим удивительным островом, полном тайн и загадок...
До свиданья, Сен-Мишель! Мы еще вернемся к тебе...
Метки: Франция, Нормандия, Мон-Сен-Мишель, Аббатство, Черная Мадонна
Марианна Арсеньева,
26-11-2011 19:28
(ссылка)
Небесные фонарики желаний...
Недавно Михаил, мой сын, устроил нам сюрприз: отвез все наше немаленькое семейство
посмотреть интересное зрелище: шоу светящихся фонарей. Это было необыкновенно!
Традиция пришла откуда-то с востока, вроде бы из Китая, хотя точно неизвестно.
Суть ее в том, что громадное число людей одновременно запускает в небо светящиеся
фонари. И чем больше народу, тем фантастичней зрелище...
Эти фонари еще называют "небесные фонарики желаний", поскольку при этом
надо задумать желание, и оно конечно же исполнится...
Действо происходило на территории парка 300-летия Петербурга. Это новый парк, территория
громадная, и вся была заполнена народом.
Фонарики можно было купить, и мы закупили целых 7 штук, чтобы вся детвора поучаствовала.
Фонари бумажные, на легком проволочном каркасе. Действуют по принципу монгольфьера:
внизу есть фитиль, который поджигается, теплый воздух заполняет объем,
и фонарь поднимается вверх!
Дети наши с восторгом принялись за дело!
Под руководством взрослых, которые, впрочем, сами делали это впервые :))))
И даже я причастилась к этому действу!
Похоже, фонарик уже рвется ввысь!
Запускаем!!!
Ура!!! Полетел!!!
Вскоре все небо было заполнено тысячами горящих фонариков, к тому же разноцветных!
Дай Бог, чтобы все желания исполнились!
посмотреть интересное зрелище: шоу светящихся фонарей. Это было необыкновенно!
Традиция пришла откуда-то с востока, вроде бы из Китая, хотя точно неизвестно.
Суть ее в том, что громадное число людей одновременно запускает в небо светящиеся
фонари. И чем больше народу, тем фантастичней зрелище...
Эти фонари еще называют "небесные фонарики желаний", поскольку при этом
надо задумать желание, и оно конечно же исполнится...
Действо происходило на территории парка 300-летия Петербурга. Это новый парк, территория
громадная, и вся была заполнена народом.
Фонарики можно было купить, и мы закупили целых 7 штук, чтобы вся детвора поучаствовала.
Фонари бумажные, на легком проволочном каркасе. Действуют по принципу монгольфьера:
внизу есть фитиль, который поджигается, теплый воздух заполняет объем,
и фонарь поднимается вверх!
Дети наши с восторгом принялись за дело!
Под руководством взрослых, которые, впрочем, сами делали это впервые :))))
И даже я причастилась к этому действу!
Похоже, фонарик уже рвется ввысь!
Запускаем!!!
Ура!!! Полетел!!!
Вскоре все небо было заполнено тысячами горящих фонариков, к тому же разноцветных!
Дай Бог, чтобы все желания исполнились!
Марианна Арсеньева,
16-11-2011 19:42
(ссылка)
Закрою глаза и увижу...
* * *
Закрою глаза и увижу
Тот город, в котором живу,
Какую-то дальнюю крышу
И солнце, и вид на Неву.
В каком-то печальном прозреньи
Увижу свой день роковой.
Предсмертную боль и хрипенье
И блеск облаков над Невой.
О, Боже, как нужно бессмертье,
Не ради любви и услад,
А ради того, чтобы ветер
Дул в спину и гнал наугад.
Любое стерпеть униженье
Не больно, любую хулу
За лёгкое это движенье
С замахом полы за полу,
За вечно наставленный ворот,
За вечную невскую прыть,
За этот единственный город,
Где можно и в горе прожить...
Александр Кушнер
настроение: осеннее
слушаю: Закрою глаза и увижу
Марианна Арсеньева,
08-11-2011 20:51
(ссылка)
Праздник, в который хочется возвращаться...
Прошлой весной мне повезло провести несколько весенних дней в Париже.
Я была там с двумя красивыми молодыми женщинами - Юлей и ее подругой Леной,
и они частенько будут мелькать в этих кадрах.
Как-то недосуг было выставить фото, а сейчас вдруг захотелось...
Париж утопал в цветущих деревьях, и их аромат дурманил нас.
Садики и скверы уже пестрели клумбами, а цветы, как всегда в Париже, были подобраны с удивительным вкусом.
И захотелось рассказать о Париже не парадном, мало известном и не часто снимаемом.
Недалеко от гостиницы в скверике мы увидели памятник малоизвестному философу ( во всяком случае, не известному нам :))))
... и удивительно трогательный, очень скромный памятник генералу.
Наверное, генерал был боевой, и прославленный. Но здесь он смотрелся удивительно мирно,
может из-за того, что его обжили местные голуби :))))
Мы прогулялись по набережным, окутанным туманом...
Не спеша прошлись по узким парижским улочкам, удивительно пустынным...
...и по знаменитым парижским бульварам...
Как все-таки похожи наши флаги! Только у них противоположная поляризация:)))))
Эта композиция называется "Мир", и от нее веет каким-то удивительным спокойствием, и гармонией.
Похоже, у французов тоже: Главное, чтобы не было войны...
А вот следующее фото хочется назвать "Обнявшись крепче двух друзей, или смертельные объятия" :))))
А это - уютный готический дворик, каких много в Париже.
Немного о готике.
Своими просторными площадями, великолепными ансамблями Париж очень напоминает
Петербург. Но вот чего нет в Петербурге - это готики, и вообще средневековья, чего как раз в
избытке в Париже. Готика гармонично вплетается в городские кварталы.
Это часовая башня средневековой крепости Консъержери, с красивейшими старинными часами
увы, не работающими.
(Между прочим, во времена Революции это здание было превращено в тюрьму, где томились
тысячи узников, самые известные из которых - Мария Антуанетта, мадам Рекамье, Андре Шенье
Дантон и Робеспьер, окончившие свои дни на гильотине).
Старинный готический колодец, с чугунным навершием удивительной красоты...
На последних снимках представлен Отель Клюни, прекрасный образец средневековой застройки
в стиле готика.
Сначала разберемся с термином "отель". Он совсем не обязательно переводится как гостиница.
Во французском языке слово "отель" обозначает "дом, место обитания" и очень часто означает
усадьбу, частное владение. А вот Hotel du tourism - это действительно гостиница.
Отель Клюни в современном виде был построен в 15 веке. Когда-то на этом месте располагались
римские термы. В начале 14 века этот участок с остатками терм был приобретен орденом
Бенедиктинцев, который возглавлял тогда аббат Жак д'Амбуаз. Этот орден обитал в
громадном аббатстве в местечке Клюни.
Он подчинялся непосредственно папе и играл видную роль в становлении католичества. Монастырские
посланцы частенько бывали в Париже, по различным делам, и именно для них и был построен Отель Клюни.
Это здание строилось именно как светское, и его готика - это уже не готика монастырей-крепостей, этот
стиль уже ближе к Ренессансу. Готические элементы служат скорее для украшения здания, и
делают его особенно привлекательным. Сейчас здесь расположен музей Средневековья,
очень интересный и посещаемый.
А остатки римских бань и сейчас примыкают к Отелю Клюни.
А теперь прогуляемся немного по дорожкам Люксембургского сада и полюбуемся его аллеями, с очень оригинальной стрижкой.
Это каштановая аллея, а когда деревья покрываются листвой, впечатление, что ты идешь по лесной просеке...
Но главное украшение Люксембургского сада - это дворец, некогда построенный Марией Медичи во флорентийском стиле.
Несмотря на то, что сейчас в Люксембургском дворце заседает Сенат, его дорожки облюбовали
любители убегать трусцой от инфаркта, коих здесь оказалось неимове
рное количество.
Любуясь замечательными пропорциями этого дворца, мы вспоминали его историю. Как уже
упоминалось, он принадлежал Марии Медичи, жене короля Франции Генриха IV. Любители Дюма помнят,
что первой женой Генриха была Маргарита Наваррская (знаменитая королева Марго), с которой
он развелся, поскольку она не родила ему наследников. Мария Медичи стала королевой Франции
и матерью будущего короля Людовика XIII. Мария постоянно вела интриги за свое влияние при дворе,
поэтому жили супруги не очень ладно. И когда в 1610 году Генрих IV был убит религиозным
фанатиком Равальяком, подозрение в заговоре пало и на Марию Медичи. Несмотря
на это, за недостаточностью улик, она стала регентшей при малолетнем Людовике и продолжила
свои интриги в борьбе за власть. Самой большой ее ошибкой оказалось то, что она привела
к власти небезызвестного Ришелье, который приложил все усилия, чтобы отстранить ее от дел.
Эта борьба впоследствии привела к тому, что Мария окончила свои дни в изгнании и бедности.
Люксембургский дворец был построен Марией после смерти Генриха IV, в период ее расцвета.
Королева очень не любила Лувр, и для постройки собственного дворца откупила участок земли,
принадлежавший некогда принцу Люксембургскому. Отсюда и название сада и дворца.
Проектировал дворец архитектор Соломон де Бросс, в стиле роскошных флорентийских палаццо,
а перед дворцом был разбит прекрасный сад, с фонтанами, цветниками и множеством скульптур.
Вспоминая галантный век, мои девушки немного порезвились :)))))
Прямо перед фасадом дворца расположен большой бассейн с фонтаном.
Около этого бассейна собираются любители моделирования корабликов с дистанционным управлением,
и демонстрируют свое мастерство. Если вы думаете, что у малыша в руках удочка - вы глубоко
ошибаетесь: у него устройство для управления такой моделью, возможно, белоснежной яхтой,
что изящно скользит по глади бассейна:))))
Недалеко от дворца находится необыкновенно красивый фонтан Медичи, спроектированный так же в
стиле итальянских фонтанов.
В Люксембургском саду очень много интересной скульптуры, памятников разным историческим
личностям, знакомым и не очень.
Вот памятник Шопену, а у его ног, видимо, безутешная Жорж Санд.
А это - памятник художнику Антуану Ватто.
Наверное, все помнят его очаровательные женские головки, и идиллические пасторальные сценки в
стиле рококо. Можно по-разному относиться к его творчеству, но это - целая эпоха в живописи...
Я посмотрела годы его жизни: 1684-1721. Он прожил 37 лет, роковая цифра для людей творческих...
В парижском тумане замечательно смотрится Фонтан Победы на площади Шатле.
Этот фонтан был построен в честь побед Наполеона. Венчает фонтан колонна с богиней Победы, которая
раздумывает, чью бы голову увенчать венком Славы...
Обратите внимание на башню, которая высится рядом с фонтаном. Это знаменитая башня Сен-Жак.
Когда-то здесь была и церковь, посвященная Св. Якову. Она стояла на знаменитом паломническом пути
в Сантъяго-де- Компостела...
С этой церковью связано немало таинственных и загадочных историй. Но вот одну из них хочется
рассказать. Это история Николя Фламеля, который был писцом и жил рядом
с церковью. Он был бедным
и малозаметным человеком, пока однажды ему в руки не попал толстый старинный фолиант, который
представлял собой сборник рецептов по добыванию философского камня. Не покладая рук трудился
Николя в своей комнатенке, пытаясь получить этот таинственный камень. В трудах прошло много лет,
и видимо, он все-таки добился цели, потому что в 1382 году внезапно разбогател. Он
приобрел
около 30-ти домов, земельные участки, зажил богато и счастливо со своей женой.
К его чести надо сказать, что он занимался меценатством, вкладывал деньги в больницы, богадельни,
поощрял искусства. В 1418 году он умер, предварительно купив себе место для погребения
в церкви Сен-Жак. Камень с его могильной плиты до сих пор сохранился. Но сразу
после его "смерти" пошли слухи, что будто бы на самом деле он не умер, а только инсценировал
свою смерть. Будто бы через много лет его с женой видели то в парижской опере, то в его
тайной лаборатории, и даже в Индии и Швейцарии! Хотите верьте, хотите нет :))))
А вот что доподлинно известно, так это то, что в 17 веке башню Сен-Жак частенько посещал знаменитый
физик Блез Паскаль. Он проводил там свои опыты, связанные с гравитацией и атмосферным давлением.
В 18 веке здесь играл известный музыкант Франсуа Куперен. А во время французской революции
церковь постигла печальная участь - она была разграблена и разобрана на камни. Камни продавали
желающим по сходной цене. Плиту с надгробья Фламеля купил зеленщик, чтобы резать на ней
зелень, благодаря чему она и сохранилась:))) Башню разобрать не решились, продали ее
фабриканту по изготовлению дроби. Новый хозяин использовал ее оригинальным способом: расплавленный
свинец сбрасывали с верха башни, и он застывал в бочках с водой в виде шариков
правильной формы и нужного размера. Так изготавливали дробь...
Уже в 20-м веке башню отреставрировали, и теперь она сияет первозданной белизной. На самом верху
башни находятся четыре скульптуры. Это известные из Библии апокалиптические фигуры: лев, телец, орел...
их еще называют евангелическими, потому что каждая фигура связана с одним из евангелистов:
орел - символ Иоанна, Марка связывают со львом, Луку - с тельцом. А вот Матфея - с Человеком
(или ангелом?), здесь есть разночтения. Помните - " тебя там встретит огнегривый лев,
и белый вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный..." , -
песня Андрея Волохонского из репертуара БГ. Эти фигуры легко угадываются на фото...
Поскольку рассказ мой изрядно затянулся, а в запасе еще много фотографий и интересных историй, я
решила, дабы не утомлять читателя длинным повествованием, рассказ прекратить (по рецепту Жванецкого:))))).
Продолжение будет во второй части, после некоторого перерыва...
Вторая часть следует!!!
Я была там с двумя красивыми молодыми женщинами - Юлей и ее подругой Леной,
и они частенько будут мелькать в этих кадрах.
Как-то недосуг было выставить фото, а сейчас вдруг захотелось...
Париж утопал в цветущих деревьях, и их аромат дурманил нас.
Садики и скверы уже пестрели клумбами, а цветы, как всегда в Париже, были подобраны с удивительным вкусом.
И захотелось рассказать о Париже не парадном, мало известном и не часто снимаемом.
Недалеко от гостиницы в скверике мы увидели памятник малоизвестному философу ( во всяком случае, не известному нам :))))
... и удивительно трогательный, очень скромный памятник генералу.
Наверное, генерал был боевой, и прославленный. Но здесь он смотрелся удивительно мирно,
может из-за того, что его обжили местные голуби :))))
Мы прогулялись по набережным, окутанным туманом...
Не спеша прошлись по узким парижским улочкам, удивительно пустынным...
...и по знаменитым парижским бульварам...
Как все-таки похожи наши флаги! Только у них противоположная поляризация:)))))
Эта композиция называется "Мир", и от нее веет каким-то удивительным спокойствием, и гармонией.
Похоже, у французов тоже: Главное, чтобы не было войны...
А вот следующее фото хочется назвать "Обнявшись крепче двух друзей, или смертельные объятия" :))))
А это - уютный готический дворик, каких много в Париже.
Немного о готике.
Своими просторными площадями, великолепными ансамблями Париж очень напоминает
Петербург. Но вот чего нет в Петербурге - это готики, и вообще средневековья, чего как раз в
избытке в Париже. Готика гармонично вплетается в городские кварталы.
Это часовая башня средневековой крепости Консъержери, с красивейшими старинными часами
увы, не работающими.
(Между прочим, во времена Революции это здание было превращено в тюрьму, где томились
тысячи узников, самые известные из которых - Мария Антуанетта, мадам Рекамье, Андре Шенье
Дантон и Робеспьер, окончившие свои дни на гильотине).
Старинный готический колодец, с чугунным навершием удивительной красоты...
На последних снимках представлен Отель Клюни, прекрасный образец средневековой застройки
в стиле готика.
Сначала разберемся с термином "отель". Он совсем не обязательно переводится как гостиница.
Во французском языке слово "отель" обозначает "дом, место обитания" и очень часто означает
усадьбу, частное владение. А вот Hotel du tourism - это действительно гостиница.
Отель Клюни в современном виде был построен в 15 веке. Когда-то на этом месте располагались
римские термы. В начале 14 века этот участок с остатками терм был приобретен орденом
Бенедиктинцев, который возглавлял тогда аббат Жак д'Амбуаз. Этот орден обитал в
громадном аббатстве в местечке Клюни.
Он подчинялся непосредственно папе и играл видную роль в становлении католичества. Монастырские
посланцы частенько бывали в Париже, по различным делам, и именно для них и был построен Отель Клюни.
Это здание строилось именно как светское, и его готика - это уже не готика монастырей-крепостей, этот
стиль уже ближе к Ренессансу. Готические элементы служат скорее для украшения здания, и
делают его особенно привлекательным. Сейчас здесь расположен музей Средневековья,
очень интересный и посещаемый.
А остатки римских бань и сейчас примыкают к Отелю Клюни.
А теперь прогуляемся немного по дорожкам Люксембургского сада и полюбуемся его аллеями, с очень оригинальной стрижкой.
Это каштановая аллея, а когда деревья покрываются листвой, впечатление, что ты идешь по лесной просеке...
Но главное украшение Люксембургского сада - это дворец, некогда построенный Марией Медичи во флорентийском стиле.
Несмотря на то, что сейчас в Люксембургском дворце заседает Сенат, его дорожки облюбовали
любители убегать трусцой от инфаркта, коих здесь оказалось неимове
рное количество.
Любуясь замечательными пропорциями этого дворца, мы вспоминали его историю. Как уже
упоминалось, он принадлежал Марии Медичи, жене короля Франции Генриха IV. Любители Дюма помнят,
что первой женой Генриха была Маргарита Наваррская (знаменитая королева Марго), с которой
он развелся, поскольку она не родила ему наследников. Мария Медичи стала королевой Франции
и матерью будущего короля Людовика XIII. Мария постоянно вела интриги за свое влияние при дворе,
поэтому жили супруги не очень ладно. И когда в 1610 году Генрих IV был убит религиозным
фанатиком Равальяком, подозрение в заговоре пало и на Марию Медичи. Несмотря
на это, за недостаточностью улик, она стала регентшей при малолетнем Людовике и продолжила
свои интриги в борьбе за власть. Самой большой ее ошибкой оказалось то, что она привела
к власти небезызвестного Ришелье, который приложил все усилия, чтобы отстранить ее от дел.
Эта борьба впоследствии привела к тому, что Мария окончила свои дни в изгнании и бедности.
Люксембургский дворец был построен Марией после смерти Генриха IV, в период ее расцвета.
Королева очень не любила Лувр, и для постройки собственного дворца откупила участок земли,
принадлежавший некогда принцу Люксембургскому. Отсюда и название сада и дворца.
Проектировал дворец архитектор Соломон де Бросс, в стиле роскошных флорентийских палаццо,
а перед дворцом был разбит прекрасный сад, с фонтанами, цветниками и множеством скульптур.
Вспоминая галантный век, мои девушки немного порезвились :)))))
Прямо перед фасадом дворца расположен большой бассейн с фонтаном.
Около этого бассейна собираются любители моделирования корабликов с дистанционным управлением,
и демонстрируют свое мастерство. Если вы думаете, что у малыша в руках удочка - вы глубоко
ошибаетесь: у него устройство для управления такой моделью, возможно, белоснежной яхтой,
что изящно скользит по глади бассейна:))))
Недалеко от дворца находится необыкновенно красивый фонтан Медичи, спроектированный так же в
стиле итальянских фонтанов.
В Люксембургском саду очень много интересной скульптуры, памятников разным историческим
личностям, знакомым и не очень.
Вот памятник Шопену, а у его ног, видимо, безутешная Жорж Санд.
А это - памятник художнику Антуану Ватто.
Наверное, все помнят его очаровательные женские головки, и идиллические пасторальные сценки в
стиле рококо. Можно по-разному относиться к его творчеству, но это - целая эпоха в живописи...
Я посмотрела годы его жизни: 1684-1721. Он прожил 37 лет, роковая цифра для людей творческих...
В парижском тумане замечательно смотрится Фонтан Победы на площади Шатле.
Этот фонтан был построен в честь побед Наполеона. Венчает фонтан колонна с богиней Победы, которая
раздумывает, чью бы голову увенчать венком Славы...
Обратите внимание на башню, которая высится рядом с фонтаном. Это знаменитая башня Сен-Жак.
Когда-то здесь была и церковь, посвященная Св. Якову. Она стояла на знаменитом паломническом пути
в Сантъяго-де- Компостела...
С этой церковью связано немало таинственных и загадочных историй. Но вот одну из них хочется
рассказать. Это история Николя Фламеля, который был писцом и жил рядом
с церковью. Он был бедным
и малозаметным человеком, пока однажды ему в руки не попал толстый старинный фолиант, который
представлял собой сборник рецептов по добыванию философского камня. Не покладая рук трудился
Николя в своей комнатенке, пытаясь получить этот таинственный камень. В трудах прошло много лет,
и видимо, он все-таки добился цели, потому что в 1382 году внезапно разбогател. Он
приобрел
около 30-ти домов, земельные участки, зажил богато и счастливо со своей женой.
К его чести надо сказать, что он занимался меценатством, вкладывал деньги в больницы, богадельни,
поощрял искусства. В 1418 году он умер, предварительно купив себе место для погребения
в церкви Сен-Жак. Камень с его могильной плиты до сих пор сохранился. Но сразу
после его "смерти" пошли слухи, что будто бы на самом деле он не умер, а только инсценировал
свою смерть. Будто бы через много лет его с женой видели то в парижской опере, то в его
тайной лаборатории, и даже в Индии и Швейцарии! Хотите верьте, хотите нет :))))
А вот что доподлинно известно, так это то, что в 17 веке башню Сен-Жак частенько посещал знаменитый
физик Блез Паскаль. Он проводил там свои опыты, связанные с гравитацией и атмосферным давлением.
В 18 веке здесь играл известный музыкант Франсуа Куперен. А во время французской революции
церковь постигла печальная участь - она была разграблена и разобрана на камни. Камни продавали
желающим по сходной цене. Плиту с надгробья Фламеля купил зеленщик, чтобы резать на ней
зелень, благодаря чему она и сохранилась:))) Башню разобрать не решились, продали ее
фабриканту по изготовлению дроби. Новый хозяин использовал ее оригинальным способом: расплавленный
свинец сбрасывали с верха башни, и он застывал в бочках с водой в виде шариков
правильной формы и нужного размера. Так изготавливали дробь...
Уже в 20-м веке башню отреставрировали, и теперь она сияет первозданной белизной. На самом верху
башни находятся четыре скульптуры. Это известные из Библии апокалиптические фигуры: лев, телец, орел...
их еще называют евангелическими, потому что каждая фигура связана с одним из евангелистов:
орел - символ Иоанна, Марка связывают со львом, Луку - с тельцом. А вот Матфея - с Человеком
(или ангелом?), здесь есть разночтения. Помните - " тебя там встретит огнегривый лев,
и белый вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный..." , -
песня Андрея Волохонского из репертуара БГ. Эти фигуры легко угадываются на фото...
Поскольку рассказ мой изрядно затянулся, а в запасе еще много фотографий и интересных историй, я
решила, дабы не утомлять читателя длинным повествованием, рассказ прекратить (по рецепту Жванецкого:))))).
Продолжение будет во второй части, после некоторого перерыва...
Вторая часть следует!!!
Марианна Арсеньева,
16-10-2011 20:26
(ссылка)
Быть или не быть?
Не так давно побывала я на спектакле Молодежного театра, что на Фонтанке.
Я давняя поклонница этого театра, и поэтому хочется немного рассказать о нем.
Если все театры начинаются с вешалки, то этот начинается еще за порогом, с садика, в котором
он, собственно, и расположен. Проходишь за чугунную ограду - и попадаешь в другой мир,
таинственный и привлекательный, как и театр вообще. На лужайках, и в тенистых уголках
сада разбросаны разнообразные скульптуры и прочие "артефакты".
Вот такая композиция встречает тебя у входа в сад.
Скульптуры, как правило, абстрактные, что дает пищу для размышлений и фантазий.
По всему пространству развешаны шары, разных размеров и различной фактуры, но все очень интересные.
Впечатление, что эти шары волшебным образом просто парят в воздухе!
Или вот такая скульптурная композиция.
Даже явно незапланированная дыра в стене нашла свое художественное оформление :)))
Сам театр еще частично ремонтируется.
Поэтому спектакль шел на Малой сцене.
Как видим, Малая сцена - тоже уникальное здание:))))
А теперь немного о спектакле. Называется он "Король и принц, или правда о Гамлете".
Скажу сразу, что ничего общего с Шекспиром эта пьеса не имеет, кроме действующих лиц и места действия.
Автор, Александр Радовский, рассказывает нам совсем другую историю датского принца.
На главный вопрос - Быть или не быть? - Гамлет выбирает другой ответ - не быть!
Он отказывается от мести, считая, что не надо отвечать злом на зло, дабы оно не умножилось.
Он прощает мать, прощает Клавдия и Полония, не поднимает ни на кого руку.
Правда, все равно погибает, как гибнут и все остальные герои шекспировской пьесы.
Что наводит на мысль, что как бы ни развивались события, а конец все равно один.
Но - если нам не дано выбрать, когда нам умереть, нам дано выбрать - как умереть, чтобы уйти достойно.
Так что же, неправ был шекспировский Гамлет, решившийся на месть и убийство?
Наверное, тут тоже - каждый выбирает для себя... Мы все разные, поэтому и выбираем по-разному,
и это нормально! Ведь у каждого в жизни свое предназначение...
Главное, чтобы при этом ты был в ладах со своей совестью и в гармонии с самим собой.
Я давняя поклонница этого театра, и поэтому хочется немного рассказать о нем.
Если все театры начинаются с вешалки, то этот начинается еще за порогом, с садика, в котором
он, собственно, и расположен. Проходишь за чугунную ограду - и попадаешь в другой мир,
таинственный и привлекательный, как и театр вообще. На лужайках, и в тенистых уголках
сада разбросаны разнообразные скульптуры и прочие "артефакты".
Вот такая композиция встречает тебя у входа в сад.
Скульптуры, как правило, абстрактные, что дает пищу для размышлений и фантазий.
По всему пространству развешаны шары, разных размеров и различной фактуры, но все очень интересные.
Впечатление, что эти шары волшебным образом просто парят в воздухе!
Или вот такая скульптурная композиция.
Даже явно незапланированная дыра в стене нашла свое художественное оформление :)))
Сам театр еще частично ремонтируется.
Поэтому спектакль шел на Малой сцене.
Как видим, Малая сцена - тоже уникальное здание:))))
А теперь немного о спектакле. Называется он "Король и принц, или правда о Гамлете".
Скажу сразу, что ничего общего с Шекспиром эта пьеса не имеет, кроме действующих лиц и места действия.
Автор, Александр Радовский, рассказывает нам совсем другую историю датского принца.
На главный вопрос - Быть или не быть? - Гамлет выбирает другой ответ - не быть!
Он отказывается от мести, считая, что не надо отвечать злом на зло, дабы оно не умножилось.
Он прощает мать, прощает Клавдия и Полония, не поднимает ни на кого руку.
Правда, все равно погибает, как гибнут и все остальные герои шекспировской пьесы.
Что наводит на мысль, что как бы ни развивались события, а конец все равно один.
Но - если нам не дано выбрать, когда нам умереть, нам дано выбрать - как умереть, чтобы уйти достойно.
Так что же, неправ был шекспировский Гамлет, решившийся на месть и убийство?
Наверное, тут тоже - каждый выбирает для себя... Мы все разные, поэтому и выбираем по-разному,
и это нормально! Ведь у каждого в жизни свое предназначение...
Главное, чтобы при этом ты был в ладах со своей совестью и в гармонии с самим собой.
настроение: задумчивое
хочется: тепла
Метки: Петербург, Молодежный театр, Гамлет, скульптура
Марианна Арсеньева,
27-09-2011 21:21
(ссылка)
История про купца Парамонова
Во время последней поездки в славный город Ростов, который на Дону, наткнулась я на
развалины, которые произвели на меня неизгладимое впечатление.
Любуясь сверху на парад яхт, я заметила внизу какое-то непонятное строение.
Мне стало любопытно, и я решила взглянуть на него поближе.
Спустилась по дорожке, которая вела вниз, к Дону.
Асфальтовая дорожка перешла в крутую тропку.
Заглянула вниз... И захватило дух!!!
Спустилась еще ниже...
Зрелище разрушения предстало во всей своей мощной и страшной красе...
Сразу вспомнился Тарковский с его сталкеровской Зоной. Эта вода, протекающая через все
здание, необыкновенной чистоты и прозрачности...
Вода... символ переменчивости... и неизбежности, как неизбежно течение времени...
Захотелось узнать побольше об этих развалинах. Что это было за сооружение? кто его строил?
На уцелевших фасадах сохранились остатки орнамента, - значит здание строили с любовью,
заботились о его красоте.
Местные жители рассказали, что развалины эти - все, что осталось от владений купца Парамонова.
Здесь когда-то были принадлежавшие ему зерновые и мучные склады.
Уже дома заглянула в Инет и узнала кое-что об этом купце, промышленнике и меценате.
Ельпидифор Трофимович Парамонов родился в 1842 году. Родом он из верхнедонских мест,
хутор Парамонов. Известно, что купечекую присягу принял в 1860 году, а в Торговое Общество
вступил в 1863 году.
Когда ему стало тесно в своей станице, начал вести торговые дела в Ростове.
Купил мельницу на Береговой улице, и стал вести торговлю мукой и зерном. Постепенно его
товары стали известны по всему свету. Мука его производства завоевала Золотую медаль на
сельскохозяйственной выставке в Париже.
После того, как мельница сгорела, построил новую, по последнему слову техники. Изрядно
разбогатев, стал покупать пароходы, чтобы самому вывозить свои товары. Занялся горным
делом и приобрел несколько шахт.
Был известен как человек жесткий, но неподкупно честный. В качестве дара городу строил
больницы, жилые дома, бани.
Подумала, что на таких людях и держалась Россия. Как будет жаль, если это сооружение
разрушится совсем! В принципе, его еще можно спасти, если восстановить крышу.
При современной технике это вполне возможно, и обошлось бы городу не так уж дорого.
Ведь здание числится в исторических памятниках...
Негоже быть Иванами, не помнящими родства...
развалины, которые произвели на меня неизгладимое впечатление.
Любуясь сверху на парад яхт, я заметила внизу какое-то непонятное строение.
Мне стало любопытно, и я решила взглянуть на него поближе.
Спустилась по дорожке, которая вела вниз, к Дону.
Асфальтовая дорожка перешла в крутую тропку.
Заглянула вниз... И захватило дух!!!
Спустилась еще ниже...
Зрелище разрушения предстало во всей своей мощной и страшной красе...
Сразу вспомнился Тарковский с его сталкеровской Зоной. Эта вода, протекающая через все
здание, необыкновенной чистоты и прозрачности...
Вода... символ переменчивости... и неизбежности, как неизбежно течение времени...
Захотелось узнать побольше об этих развалинах. Что это было за сооружение? кто его строил?
На уцелевших фасадах сохранились остатки орнамента, - значит здание строили с любовью,
заботились о его красоте.
Местные жители рассказали, что развалины эти - все, что осталось от владений купца Парамонова.
Здесь когда-то были принадлежавшие ему зерновые и мучные склады.
Уже дома заглянула в Инет и узнала кое-что об этом купце, промышленнике и меценате.
Ельпидифор Трофимович Парамонов родился в 1842 году. Родом он из верхнедонских мест,
хутор Парамонов. Известно, что купечекую присягу принял в 1860 году, а в Торговое Общество
вступил в 1863 году.
Когда ему стало тесно в своей станице, начал вести торговые дела в Ростове.
Купил мельницу на Береговой улице, и стал вести торговлю мукой и зерном. Постепенно его
товары стали известны по всему свету. Мука его производства завоевала Золотую медаль на
сельскохозяйственной выставке в Париже.
После того, как мельница сгорела, построил новую, по последнему слову техники. Изрядно
разбогатев, стал покупать пароходы, чтобы самому вывозить свои товары. Занялся горным
делом и приобрел несколько шахт.
Был известен как человек жесткий, но неподкупно честный. В качестве дара городу строил
больницы, жилые дома, бани.
Подумала, что на таких людях и держалась Россия. Как будет жаль, если это сооружение
разрушится совсем! В принципе, его еще можно спасти, если восстановить крышу.
При современной технике это вполне возможно, и обошлось бы городу не так уж дорого.
Ведь здание числится в исторических памятниках...
Негоже быть Иванами, не помнящими родства...
Марианна Арсеньева,
28-02-2011 20:43
(ссылка)
Анни Жирардо
Не стало великой Анни Жирардо, великолепной и потрясающей актрисы.
Она была для нас воплощением женского обаяния, таланта, человеческого достоинства.
А для меня она была самой любимой актрисой зарубежного кино.
Впервые мы увидели ее в замечательном фильме Лукино Висконти "Рокко и его братья", где она играла
с Аленом Делоном и своим будущим мужем Ренато Сальваторе. С тех пор она
сыграла массу ролей, в кино и театре, и была одинаково хороша и в драме, и в комедии.
Несмотря на то, что она была обладательницей двух премий "Сезар", призером Каннского и
Венецианского фестивалей, в ее карьере были взлеты и падения, оглушительный успех - и почти полное
забвение ее режиссерами. Но каждый раз у нее хватало сил подняться и вернуться
к жизни, творчеству. Впрочем, эти понятия были для нее синонимами...
Она навсегда останется в нашей памяти молодой и невероятно красивой...
Метки: Анни Жирардо, актриса, кинематограф, Франция
Марианна Арсеньева,
12-12-2010 16:10
(ссылка)
Елена Камбурова
На днях в Питере состоялся концерт Елены Камбуровой. Как всегда, аншлаг! Питерцы любят
эту прекрасную певицу, и засыпают ее цветами и аплодисментами. Мы жалели только об одном: в этот раз
она дала всего один концерт, обычно их бывает два...
Мне захотелось написать пару слов по свежим впечатлениям .
Елена Камбурова - тот редкий случай, когда природа щедро одарила человека. Ей дано все: сильный
голос, неповторимого тембра и очень широкого диапазона, удивительная красота - внешняя и внутренняя.
Как часто красивый голос, полученный от природы, нещадно эксплуатируется в угоду требованиям
шоу-бизнеса, на потребу толпы, ради минутной и ненадежной популярности, ради денег, в конце концов.
А здесь - совсем другой случай. В репертуаре певицы нет ни одной случайной или проходной песни.
Каждая песня - это песня-размышление, песня-послание, песня-молитва, за нас грешных.
Каждая песня выстрадана ею, пережита на сцене вместе с ее героями. Поражает ее артистичность,
подвижность, удивительная выразительность жеста, мимики...
У Елены Камбуровой - всегда четко выраженная гражданская позиция. Она никогда не прогибалась
перед властью. Всегда на стороне обиженных, обездоленных, всегда отстаивает честь, достоинство, право
человека на свободу, творчество, любовь.
Недаром в ее репертуаре песни тех, кого называют совестью эпохи: Владимира Высоцкого, Булата
Окуджавы. В своем творчестве она продолжает их дело.
На последнем концерте она исполнила знаменитую "Блоху" Мусоргского, предварив исполнение
словами: эта песня актуальна сегодня, как никогда...
Специально для Камбуровой писали такие замечательные композиторы, как Исаак Шварц, Владимир
Дашкевич.
http://www.youtube.com/watch?v=8487f3z2150&feature=related
&nbs p;
У Елены Камбуровой - очень интересная аудитория. Вы не увидите здесь напыщенных денежных
мешков, которые ходят на "мероприятия" ради престижа и понтов. У ее поклонников - светлые, хорошие
лица, уже узнавемые за долгие годы. В последнее время появилось много молодежи, которой, оказывается,
тоже близко и дорого творчество Елены Камбуровой.
Значит, у нас есть БУДУЩЕЕ !!!
&nbs p; &n bsp;
http://www.youtube.com/watch?v=um3klqnex6g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D7dU3irY65k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PEJlnhgQKTA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AUlPjf45Dsg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E-zi0jllSXI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eYCxNJwmXK8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Blk4CmzhbA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jwP6_K13l80&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uWT-Gyi_Ig8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Lw1SNU7kUw8&feature=related
настроение: приподнятое
слушаю: Елену Камбурову!
Марианна Арсеньева,
30-11-2010 08:45
(ссылка)
Не стало Бэллы Ахмадулиной...
Не стало Бэллы Ахмадулиной...
Вместе с Окуджавой, Евтушенко, Вознесенским она была кумиром нашей молодости.
Они пришли вместе с оттепелью, и так и остаются в наших душах ее символом, символом свободы...
***
По улице моей который год
звучат шаги - мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.
О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.
Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и - мудрая - я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.
И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим прлечам,
объявит свои детские секреты.
И вот тогда - из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
1959
Марианна Арсеньева,
02-11-2010 22:29
(ссылка)
Эль Греко, Гений Толедо.
Эль Греко и Толедо... Эти имена совершенно неразрывны. Есть такое понятие - гений места. Мне кажется, что Эль Греко - Гений места, называемого Толедо.
Эль Греко - удивительный художник. Его творения, обладающие поразительной силой воздействия на зрителя, нельзя отнести к какой-либо художественной школе. Он не оставил после себя учеников и последователей, скорее всего потому, что далеко опередил свое время.
Неизвестно, что стало бы с талантом Эль Греко, если бы он остался на родине, или если бы навсегда осел в Италии, куда он приехал совершенствовать свой талант, обучаясь у великих итальянских мастеров... Скорее всего, он потерял бы что-то волшебное, что подарила ему атмосфера Толедо... А уж то, что Толедо потерял бы бесконечно много, не будь Эль Греко его жителем, - бесспорно. Ведь почти в каждом храме и монастыре Эль Греко оставил свои росписи и алтари, в каждом музее выставлены его великие работы. Здесь, в иудейском квартале, называемом Худерия, он прожил около сорока лет. Здесь он встретил свою самую большую любовь - Иерониму де Куэвас. Она была из знатной аристократической семьи, ради него сбежала из родительского дома, родила ему сына. Почему-то их брак никогда не был оформлен, хотя он бесконечно любил и ее, и сына, сразу дал ему свое имя. При любой возможности он рисовал их обоих. Во всех женских образах, созданных Эль Греко, угадываются черты его возлюбленнной, с ее тонкой, почти неземной красотой.
Вообще Эль Греко оставил нам много загадок. Он появился на свет в 1541 году на греческом острове Крит. Возможно, что-то символическое есть в этом факте. Ведь Крит до сих пор считается одним из самых красивых и таинственных мест на земле.
Такую репутацию острову создала древняя цивилизация, называемая минойской культурой. Она достигла необычайно высокого уровня, и послужила развитию многих других народов. По этой причине Крит даже считают колыбелью европейской цивилизации...
О родителях Эль Греко достоверно ничего неизвестно. Поскольку настоящее его имя - Доминикос Теотокопулос, можно предположить, что отец его был греком... Да и его прозвище подтверждает это.
Первым учителем юного Диминикоса был иконописец Михаил Дамаскин, и черты иконописности навсегда остались в его живописи.
Затем Доминикос около десяти лет совершенствует свой талант в Италии - сначала в Венеции, в мастерской великого Тициана, потом - в Риме. Здесь он овладел приемами масляной живописи, передачей пространства и перспективы, широким и свободным мазком. Он приобретает известность под именем Эль Греко, то есть Грека. Но однажды он позволяет себе критику в адрес фресок Микельанджело, чем резко настраивает против себя итальянских живописцев, и без того раздраженных его независимостью, самостоятельностью и растущей популярностью. Стало понятно, что здесь ему не позволят идти СВОИМ, независимым путем. И в возрасте тридцати четырех лет Эль Греко уезжает в Испанию, в Мадрид, где бурным ходом идет обустройство новой столицы, и есть возможность получить заказ.
Но и в Мадриде Эль Греко не прижился. Королю Филиппу II нужны пышность и помпезность, чтобы утвердиться в новой столице, и Эль Греко, с его философичностью и поисками духовности, приходится явно не ко двору, в прямом и переносном смысле этого выражения.
Эль Греко уезжает в Толедо, влюбляется в него и остается здесь на всю жизнь. Возможно, он сразу почувствовал некую эмоциональность, разлитую в здешнем воздухе, и так близкую его темпераментной натуре.
В Толедо Эль Греко получает сразу несколько заказов. Во-первых, для монастыря Санто Доминго он выполняет несколько алтарных картин на библейские сюжеты. Но самой интересной работой раннего периода искусствоведы считают алтарный образ "Эсполио" , выполненный для Кафедрального собора.
Эта картина и сейчас висит прямо в центре сакристии, господствует здесь и неудержимо притягивает к себе взгляды.
Название "Эсполио" переводится у нас как "Срывание одежд" и показывает момент, когда Иисуса привели на место казни, и идут приготовления к распятию.
Надо сказать, что этот сюжет использовался живописцами крайне редко. Гораздо чаще запечатлевались такие моменты, как взятие под стражу, коронование терновым венцом, бичевание. Возможно, использование такого нетрадиционного сюжета говорит о желании художника отойти от традиций и штампов. Нетрадиционность присутствует и в построении картины, в необычности колорита. Необычайно яркий, винно-красный цвет одежды Христа притягивает взгляд. Он как бы противопоставляет Иисуса толпе. Необычны и ракурсы. Горизонт поднят очень высоко, поэтому толпа, окружающая Христа, оказывается как бы над ним. Лицо Христа при этом мы видим снизу вверх, и вся его фигура кажется вытянутой, и как бы парит в пространстве. Внизу картины, среди женщин, сопровождавших Христа - Мария-мать, Мария Магдалина, Саломея (?) Их взоры прикованы к кресту, орудию смерти... Обратите внимание, что руки Христа и Марии Магдалины сложены в одинаковом жесте: средние пальцы соединены, а мизинец и указательный - отставлены. Это явно указывает на внутреннюю близость этих людей...
И цветовое, и композиционное решения картины подчеркивают происходящую трагедию - приближение страшных и неизбежных мучений Христа, его обреченность, боль и страдание близких...
В более поздних работах Эль Греко еще более совершествует свои нетрадиционные приемы, что еще больше усиливает впечатление от его картин. Посмотрим несколько его работ этого периода.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
КРЕЩЕНИЕ
МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ
ОПЛАКИВАНИЕ (фрагмент)
ВОСКРЕСЕНИЕ
В этих картинах поражает переплетение и единство земного и небесного; грани между ними стерты, и все пространство пронизано божественным светом. Благодаря необычным ракурсам, фигуры удлиняются и как будто устремляются ввысь.
Зачастую, особенно в более поздних работах, фигуры производят впечатление искаженных, с неправильными пропорциями. Но это мало волнует автора, ему важно передать эмоции, движение - физическое и душевное.
Чтобы лучше понять его творчество, давайте на время погрузимся в атмосферу старого Толедо, познакомимся с окружением великого мастера.
Я уже рассказывала, что в Толедо, крупнейшем центре средневековой испанской культуры, перекрещивалось несколько течений - христианское, арабское, иудейское. В 16 веке здесь жило еще немало морисков и маранов (крещеных арабов и иудеев). И получился сплав очень интересной, высокодуховной культуры. И именно Толедо, с его знаменитой школой переводчиков, был главным очагом распространения в Европе великих произведений античной и арабской философии. Духовная жизнь интеллигенции отличалась высоким интеллектуальным уровнем. Здесь были свои Академии (по типу итальянских), свои философские школы...
Эль Греко поселился в Худерии, иудейском квартале.
Он снял апартаменты в поместье маркиза де Вильены, окруженном ореолом таинственности. Сам хозяин давно умер, он cлыл человеком разносторонне образованным, колдуном и чернокнижником. Эль Греко, видимо, импонирует эта репутация, поскольку он и сам не чуждается мистики.
Художник живет на широкую ногу, копить деньги он не умеет. У него в доме - богатейшая библиотека, которую он собирал всю жизнь и которой очень дорожил. Здесь были труды по архитектуре - Витрувия и других авторов, книги по перспективе, описание архитектурных памятников Рима. Было много сочинений по истории и философии - труды Плутарха, Иосифа Флавия, Аристотеля, учения неоплатоников, к которым принадлежал и сам Эль Греко. Рядом с книгами религиозного содержания стояли Гомер, Эврипид, басни Эзопа, поэзия Петрарки. В последние годы жизни он увлекся науками, и в его библиотеке появились книги по математике.
Здесь стояли и его собственные трактаты, посвященные живописи, скульптуре и архитектуре. В них он отразил свою собственную эстетическую систему. К великому сожалению, его труды не дошли до нас, что несомненно является большой потерей для искусства. Эль Греко был членом одной из Академий. Он слыл среди ее членов не только знаменитым художником, но и блестящим собеседником, проявлял в спорах глубокий интеллект, недюжинную эрудицию и тонкое остроумие.
Казалось бы, это было прекрасное время для расцвета искусств. Но не надо забывать, что это было также время, когда свирепствовала инквизиция, преследующая не только еретиков, но и свободомыслящих, да и просто независимых людей. Кровь лилась рекой, и Эль Греко приходилось не раз заступаться за невинно осужденных, пользуясь свим авторитетом. Да и сам Эль Греко подвергался нападкам церковников. Они не могли ему простить незаконную жену и внебрачного сына, придирались к неканоническому изображению библейских сцен. От преследования его спасала только поистине всенародная любовь.
Наверное поэтому его картины дышат тревогой и драматизмом, в них есть какой-то надлом. Приближался закат Ренессанса...
В этой небольшой церкви, Сан Томе, с колокольней, переделанной из минарета, хранится самое любимое горожанами полотно Эль Греко - "Похороны графа Оргаса".
Сюжетом этой картины послужила местная легенда двухсотлетней давности: якобы во время похорон графа Оргаса, отличавшегося особо благочестивым поведением, случилось чудо - с неба спустились святые Августин и Стефан, и собственноручно предали тело графа земле.
По сути, этот сюжет оказался для Эль Греко лишь поводом, чтобы увековечить самых
известных жителей города.
В картине - три плана. Внизу изображена сцена со святыми Августином и Стефаном. Выше, в качестве свидетелей погребения, показаны его современники, горожане. В верхней части картины - действие происходит уже на небесах, где Иисус вместе со святыми принимает душу усопшего.
Среди участников погребения местные жители с удивлением узнавали себя. Священник справа, с молитвенником в руках - это Андреас Нуньес, друг Эль Греко. Пожилой человек с седой бородой, справа, стоящий в профиль - это Антонио Коваррубиас, писатель и философ. Лица всех грандов исполнены достоинства. В то же время в их утонченных лицах видны их переживания, всплески эмоций. И как они одухотворены! Правду говорят горожане: Эль Греко святых изображает как простых людей, а обычных горожан делает святыми...
Среди этих рыцарей Эль Греко изобразил и себя - это единственный человек, который смотрит прямо на зрителя, чуть левее от центра. Он хорошо виден в увеличенном фрагменте.
Здесь же он изобразил и своего сына, Хорхе Мануэля - это паж с факелом в руке. Из кармана у него торчит платок, на котором по гречески написано имя художника.
Эта картина принесла ему пылкую любовь горожан, и сделала известным за пределами Толедо. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы увидеть это полотно.
А теперь посмотрим, как Эль Греко изображал святых... Картин с их образами у него довольно много. И есть несколько "Апостолад", то есть циклов картин, где изображены все 12 апостолов.
АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
Действительно, чисто внешне Эль Греко изображает святых, как простых людей, и как правило, эти образы далеки от канонических. Он отошел от мертвых схем и показал нам совершенно новый тип людей - праведников, мыслителй, провидцев. Их лица освещены работой мысли, внутренней жизнью души.
Эта картина, Св. Петр и Св. Павел, работает на противопоставлении: сильный, абсолютно уверенный в себе Павел - и более мягкий, сомневающийся Петр, более склонный к созерцательности...
АПОСТОЛ ЛУКА
На этой картине Евангелист Лука показан еще и как художник, иллюстратор жития Иисуса Христа.
СВ. СЕБАСТЬЯН
Св. Себастьян жил в 3 веке. Он был римским легионером, капитаном лучников. Уверовав в идеи Христа, стал сам проповедовать христианство. Узнав об этом, император Диоклетиан приказал казнить его. Себастьяна привязали к дереву, и его собственные лучники вонзили в него тысячи стрел. Но он выжил - по преданию, Св. Ирина выходила его. Еще более уверовав в Бога, он опять принялся за свои проповеди. Опять был схвачен и вторично жестоко казнен... Эль Греко использует этот сюжет, чтобы показать силу человека, одухотворенного высокой идеей, и то, как стоически человек принимает мучения за право иметь собственные убеждения...
СВЯТОЙ ИОСИФ
Св. Иосиф изображен здесь с малолетним Иисусом. Посмотрите, как нежно прижимается
ребенок к отцу, и с какой любовью смотрит Иосиф на юного Христа. Эта картина - символ
нежных и трогательных отношений между отцом и сыном.
Обратите внимание, что фоном для этой картины служит столь любимый Эль Греко Толедо.
ДВА ИОАННА
Два Иоанна - Иоанн Евангелист и Иоанн Креститель... Апостол Иоанн - любимый ученик Христа. Пылкий и порывистый, он безоговорочно поверил Иисусу и последовал за ним. После казни и воскресения Учителя, он всю свою долгую жизнь проповедовал его учение. Его недаром называют Апостолом Любви - он считал, что в основе христианства лежит Любовь, и только через Любовь можно найти Истину.
Не случайно именно ему были явлены Откровения, в которых через него открылись людям тайны бытия и судеб человечества... И не случайно рядом с ним орел - символ высокого полета...
Иоанн Креститель - очень интересная и не исследованная до конца личность. В его историчности не сомневались даже исследователи советского периода. До 30-го года многие иудеи чтили Иоанна и поклонялись ему, и ничего не знали об Иисусе Христе. Он был сыном священника Захарии (из рода Авраама) и Елизаветы, из рода Давидова. С ранних лет он жил в пустыне, вел аскетический образ жизни, а после 30-ти лет стал проповедовать среди иудеев крещение покаяния. Иоанн вкладывал в этот ритуал большой смысл: это не просто очистительное омовение тела, но очищение духа и, как следствие, отказ от греховного образа жизни и причащение к жизни праведной. Иоанна еще называют Предтечей, потому что он предсказал пришествие Христа, как Мессии, и сказал о нем: Идущий за мною - сильнее меня... Судьба его была трагична: после того, как он открыто осудил Царя Ирода, он был схвачен и обезглавлен... Но после его смерти существовало очень много общин, которые поклонялись именно ему, а не Иисусу. Впоследствии они были признаны еретическими и безжалостно истреблены. Но до сих пор в Иране существует община мандеев, которая исповедует культ Иоанна...
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК
Святой Франциск Ассизский - один из любимых испанских святых. Он жил на рубуже 12 и 13-го веков, прославился как организатор ордена, названного его именем. Он провозгласил отречение от земных благ, от богатства и прочих излишеств, и сам всю жизнь следовал этим принципам. Но в монашество и подвижничество он принес новое, а именно то, что образ монаха-отшельника он заменил на образ апостола-миссионера, живущего в миру и несущего свои идеи в мир. Он нес в этот мир любовь к людям, и ко всему, сущему на земле, вплоть до самой мелкой твари. Ему принадлежат слова: "Господь призвал нас не столько для нашего спасения, сколько для спасения многих".
СВ. АНДРЕЙ
Эта картина - из последней Апостолады, написанной незадолго до смерти художника. Мы видим, как меняется стиль мастера. Он становится более лаконичным, детали (кроме лица) почти не прописаны, картина даже кажется незаконченной. Кисть стала более легкой и трепетной, почти импрессионистской...
Давайте познакомимся с еще одной стороной живописи Эль Греко - его портретами. Здесь художник тоже был тонким, непревзойденным мастером. Он оставил нам целую галерею портретов своих современников - друзей и недругов, и просто известных и неизвестных людей.
ПОРТРЕТ ПОЭТА ОРТЕНСИО ПАРАВИСИНО
В своих портретах Эль Греко старался передать интенсивную жизнь человеческого духа, как и в этом портрете монаха, поэта-мистика, друга и почитателя художника. Этой цели служит подвижное выразительное лицо, внимательный взгляд темных глаз, непринужденная поза, живой жест нервных рук...
ПОРТРЕТ ДЖУЛИО КЛОВИО
Джулио Кловио - итальянский живописец, он симпатизировал молодому художнику и оказывал ему помощь, когда он не был еще великим Эль Греко...
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
Что-то удивительно притягательное есть в этом портрете. Тонко очерченное аристократическое лицо, впалые щеки. Человек устал от житейских бурь, все в прошлом... Но глаза... глаза живут на этом лице и как будто смотрят в душу...
ДИЕГО ДЕ КОВАРРУБИАС
Диего де Коваррубиас, священник, юрист и политик, видная фигура в общественной жизни Толедо. Друг и единомышленник...
И, как будто в противовес - другой портрет, Великого Инквизитора Ниньо де Гевары.
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР
Ниньо де Гевара, очень неоднозначная личность... Поначалу - большой почитатель таланта Эль Греко, даже друг. Потом, когда он становится Великим Инквизитором, их пути расходятся. Эль Греко не приемлет той жестокости, которая сопровождала борьбу "за чистоту религии". А должность Великого Инквизитора предполагает жестокость и беспощадность по отношению к "еретикам".
Тяжелый, проницательный взгляд из-под очков создет ощущение тревоги. Кроваво-красная одежда подчеркивает и усиливает эту тревогу...За внешней сдержанностью и даже монументальностью фигуры автор сумел угадать тайные бури, бушующие в этой душе...
И, наконец, портрет Хорхе Мануэля, сына художника.
ПОРТРЕТ ХОРХЕ-МАНУЭЛЯ
Хорхе Мануэль часто помогал отцу в мастерской и тоже стал художником. Но, видимо, талант отца был так силен, что он не смог стать самостоятельным мастером. Зато он стал очень неплохим архитектором и оставил свой след в архитектуре Толедо.
Почти на рубеже столетий умер старый король, и на трон вступил Филипп III. Для Эль Греко, который был в опале у старого короля, наступили перемены к лучшему. Он завален заказами, и очень много работает. Поскольку он знаком с основами скульптуры и архитектуры, то занимается не только живописью, но зачастую делает скульптурное и архитектурное оформление своих алтарей...
После смены власти многих окрылила надежда на лучшее будущее, люди ждали перемен. Но надеждам не суждено было сбыться: не изменилось ни бедственное положение народа, ни общее реакционное направление в политике. Напротив, именно в правление Филиппа III происходит такое трагическое событие, как изгнание из страны полумиллиона морисков, крещеных арабов. В одном Толедо их жило более четырех тысяч. Это было трагедией не только для морисков, которым некуда было бежать, но и для Испании, которая лишилась огромного количества искусных и тудолюбивых умельцев...
Вообще это было очень тяжелое время для общества. Нарождающиеся капиталистические отношения, власть чистогана разрушили иллюзии старого патриархального уклада. В обществе произошел надлом...
Эль Греко, с его эмоциональным восприятием происходящего, не смог вписаться в эту действительность , истоки его творчества оставались в позднем Возрождении. Получалось, что его искусство не имеет почвы в новых условиях...
В этот период Эль Греко стремится к уединению. Его любимой Иеронимы давно не было в живых, сын женился и жил с семьей отдельно... В 1604 году умер старший брат Эль Греко, живший много лет в его доме. Апартаменты, поражавшие когда-то роскошью, постепенно пришли в запустенье. Из анфилады комнат жилой осталась всего одна... В ней и доживал свои последние годы великий Эль Греко, в обществе своей старой служанки, любимых книг и, конечно же, картин... И это - не от нищеты. У него по-прежнему много заказов, он много пишет... Возможно, к концу жизни произошла какая-то переоценка ценностей, все внешнее и суетное ушло, и он обрел смысл истинно ценного в этом мире...
Очень интересно посмотреть, как меняется палитра художника. Из нее уходит многоцветье, он пишет в серебристо-золотой тональности, иногда приближаясь к монохрому...
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ (1612-1614 г.)
То же самое можно увидеть, если сравнить две картины, посвященные его любимому Толедо.
Первая по времени написания - "Вид Толедо", другое ее название "Толедо в грозу". Датировки в разных источниках отличаются, примерно ее написание можно отнести к 1610 году.
Город изображен довольно реалистично: виден мост Алькантара , крепость Сан Сервандо, дворец Алькасар, шпиль Собора. Современники даже могли рассмотреть свои дома. Но неспокойное небо со всполохами света придает происходящему ощущение тревоги, и даже трагизма. При всей реалистичности перед нами предстает город-призрак, город-мираж...
А эта картина называется ВИД И ПЛАН ТОЛЕДО.
Она написана уже перед смертью (1612-1614 г.)
Этот вид производит уже совершенно другое впечатление. Город широко раскинулся на пологом холме и излучает покой и умиротворение. Юноша справа - держит в руках план города, слева - золотистая аллегорическая фигура с опрокинутым сосудом, изображающая речное божество - символ реки Тахо... Тональность картины очень светлая, от голубых, серых до желто-золотистых красок, она усиливает ощущение покоя. Такого Толедо, мирного, окутанного серебристой дымкой, мы не видели раньше у Эль Греко. Как будто в конце жизни он возвращается к какой-то наивности, умиротворенности и спокойствию... и обретает гармонию...
Умер Эль Греко 7 апреля 1614 года и был похоронен в монастыре Санто-Доминго. Судьба, окутавшая тайной многие события из жизни художника, продолжила свою работу и после его смерти: усадьба, где он жил, разрушилась, его труды по живописи и архитектуре - пропали, автопортреты, кроме последнего, не дошли до наших дней, даже порфировый саркофаг, в котором он был похоронен, таинственным образом исчез... Зато остались его замечательные картины, и это - самое главное!!!
АВТОПОРТРЕТ. Последние годы жизни
Поэт Луис де Гонгора, современник и друг Эль Греко, написал ему эпитафию:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ГРЕК,
ПРИРОДА ЕМУ ЗАВЕЩАЛА
ИСКУССТВО, ИСКУССТВО - ЗНАНИЕ,
ИРИДА - СВОИ КРАСКИ,
ФЕБ - СВОЙ СВЕТ,
НО НЕ ЗАВЕЩАЛ СВОИ ТЕНИ МОРФЕЙ.
настроение: тревожное
слушаю: как ни странно, Оскара Бентона "Anymore"
Марианна Арсеньева,
08-07-2010 22:14
(ссылка)
Толедо, древняя столица Испании
По сравнению с другими городами Испании, Толедо не отличается пышностью декоративного убранства, яркими пестрыми красками, мощью и грандиозностью культовых сооружений, отличающих, например, Мадрид и Барселону. И тем не менее, Толедо оставляет в памяти совершенно особенное, неизгладимое впечатление. Своей цельностью, единством архитектурного строя, своим особым ароматом и тишиной. Такое впечатление, что ты оказался где-то в глубоком средневековье, с его тихим и размеренным ритмом жизни.
В узких извилистых улочках Толедо как будто остановилось время...
И это впечатление не обманчиво! Действительно, облик Толедо остался практически неизменным где-то с XV века. Здесь не увидишь ни небоскребов, ни "стекляшек", ни бетонных громад. Жители города очень бережно охраняют его облик. Да, конечно, строятся новые здания, но они выдержаны в старом стиле, и их трудно отличить от старинных построек. Даже если смотреть со стен старого города на более новые кварталы...
Удачное географическое положение города предопределило его судьбу - быть столицей сначала вестготского королевства, а затем - испанского.
Находясь в самом центре Иберийского полуострова, Толедо расположился на скалистой возвышенности, с трех сторон окруженной рекой Тахо. Это делало город практически неприступным.
Известно, что во времена кельт-иберийцев (а это конец 1 тысячелетия до н.э.) здесь уже существовала территория, называвшаяся Карпетания. В этих же местах, еще со времен царя Соломона, селились иудеи. Считается, что само название города произошло от иудейского слова толедот, что в переводе означает ряд поколений.
В 192 году до н.э. эти места были завоеваны римлянами. При раскопках были обнаружены следы большого римского города. Римлянами была возведена часть городской стены и старинный мост Алькантара.
Они же построили систему водостока, часть которой функционировала еще в начале нашего века. Говорят, что где-то здесь можно увидеть еще ее остатки...
В V веке, с началом распада Римской империи, город стал легкой добычей вестготов, а в конце VI века он стал официальной столицей вестготского королевства и центром духовенства.
Вначале иудеям жилось вольготно под властью вестготов. Затем началось их притеснение, и в начале VIII века дело дошло до того, что неким Юлианом был издан указ, по которому каждый, кто не примет крещения, будет продан в рабство.
Иудеи возроптали, и призвали из-за моря на помощь мавров. И в 711 году, совместными усилиями иудеев и мусульман, вестготы были изгнаны из этих мест. И на 400 лет здесь воцарились мусульмане.
С этого момента начинается период расцвета Толедо, оставивший глубокий след в его истории. Этот этап характеризуется усилением культурного обмена, ставшим возможным благодаря проведению политики религиозной терпимости. Население города отличалось многонациональностью: здесь жили мусульмане, среди которых были также христиане, принявшие ислам, и иудеи.
В этот период формируется архитектурный стиль, называемый Мудехар. В его основе лежат мавританские корни, с добавлением иудейских, романских и готических черт. Этот стиль и сейчас господствует в архитектуре города. Как пример, можно привести въездные ворота Пуэрта дель Соль - Ворота Солнца.
Для стиля Мудехар характерны: узорчатая кирпичная кладка, подковообразные арки и оконные проемы, декоративные украшения из цветных изразцов, резьба по алебастру и камню...
В этом стиле построена башня церкви Сан Томе. Строилась как минарет, а тепрь используется как колокольня христианского собора :)))))
И посмотрите, как легко к зданию бывшей синагоги приделать звонницу христианского храма:))) Видимо, это случилось после того, как в 1085 году город был завоеван крестоносцами под предводительством Альфонса VI, короля Кастилии и Леона.
Сейчас здесь музей истории сефардов - иберийских евреев. Видимо, веротерпимость передалась современным испанцам от их предков...
А в древних стенах, как и тысячу лет назад, гнездятся птички...
Мирная жизнь мусульман, евреев и христиан бок о бок продолжалась и после того, как Толедо перешел под христианское правление.
Город трех культур продолжает развиваться и процветать, и основой этого расцвета стало столь удачное совместное сосуществование разных национальностей. Наиценнейшим плодом этого сосуществования историки считают создание "Школы переводчиков Толедо", деятельность которой оказала сильное влияние на западную культуру. В XII-XIII веках из этой школы вышли переводы многих арабских книг, произведений Аристотеля, Галена, Птолемея. Нельзя забывать, что к тому времени все эти произведения были утрачены, и мир узнал о них только из арабских перводов. Эту работу активно поддерживал король Альфонс Х, недаром прозванный Мудрым.
Но не всем правителям Испании хватило мудрости поддерживать столь плодотворную национальную политику. Король Фердинанд в 1492 году издает указ об изгнании из Толедо евреев, а в 1502 году - об изгнании мусульман. Но содружество этих разных культур уже определило на многие годы облик и дух Толедо, оставив свой след на века.
Давайте продолжим прогулку по городу и полюбуемся одним из самых прекрасных зданий Толедо - Больницей Святого Креста.
Это здание было построено в 1504 году как приют для детей-сирот, и просуществовало в этом качестве до 1846 года. Сейчас здесь один из интереснейших музеев Толедо. Тут собраны произведения живописи, скульптуры и археологические находки. Кстати, в этих залах - много картин Эль Греко - художника, которого Толедо боготворит и обожает. Но вот этой теме - Толедо и Эль Греко - хочется посвятить отдельный рассказ, настолько она обширна, интересна и полна загадок...
В центре здания спряталось необыкновенно красивое и уютное патио - непременная часть арабских жилищ. Здесь в тени галерей и деревьев, около журчащих фонтанов, спасаются от жары.
Интерьеры здания украшены замечательной каменной резьбой и керамическими панно на библейские темы. Надеюсь, вы вспомнили основные признаки стиля Мудехар? Правильно, это здание - его типичный представитель:))))
Эта красивейшая лестница, как и главный портал, выполнены архитектором Алонсо де Коваррубиасом, оставившим громадный след в облике Толедо.
Кстати, цветной керамики в Толедо, как и во всей Испании, очень много. Из нее делают вывески, мемориальные доски и даже скамейки:))))
Готики в Толедо мало, особенно той, что называют "пламенеющей". Пожалуй, единственный яркий представитель этого направления - Кафедральный Собор. Его строительство началась в 1226 году во время правления короля Фердинанда III Святого, и в 1493 году оно было в основном завершено. Размеры собора огромны: 140 метров в длину и 130 метров в ширину. Плохо то, что пространство, прилегающее к собору, очень плотно застроено, и его очень трудно увидеть полностью. Впрочем, это бич многих европейских построек - нет "отхода", и невозможно увидеть здание во всей его прелести...
Главное украшение собора - готическая башня-колокольня, необыкновенной красоты.
Очень красив Портал Прощения, украшенный библейскими сюжетами на эту тему.
А вот другой вход - Врата часов.
И еще один храм, церковь святого Ильдефонсо, иначе - Иоанна Крестителя. Она не так величественна, но есть в ней какое-то свое обаяние. Даже не знаю, к какому стилю ее отнести: что-то от Ренессанса, от барокко...
А вот церковь Сан Лукас на следующем фото - это типичный Мудехар, причем, очень старинный.
Эта церковь со времен средневековья и до наших дней принадлежит мосарабам. Этот термин возник после завевания Иберийского полуострова арабами. Мосарабы (в переводе с арабского - арабизированные) - это христиане, перенявшие арабский язык и культуру. Им было разрешено посещение церкви и соблюдение древней вестготской литургии, получившей название мосарабской. Даже после Реконкисты - завоевания полуострова христианами-католиками, мосарабы отказались принять католичество, и до сих пор продолжают исповедовать свою, мосарабскую религию.
Еще один интересный представитель стиля Мудехар - крепость Сан Сервандо. На следующем фото она видна высоко на холме над восточной аркой моста Алькантара.
Интересна история этой крепости. Прежде, чем ее рассказать, поясню, что мне очень хотелось найти в Испании следы тамплиеров. И вот выяснилось, что крепость Сан Сервандо имеет к ним непосредственное отношение.
Эта крепость на левом берегу реки Тахо всегда служила щитом города. Этому способствовало ее удачное расположение. По преданию первым комендантом крепости был легендарный Сид, а вот после этого крепость долгое время принадлежала тамплиерам. После разгрома тамплиеров крепость пришла в упадок. Потом она несколько раз переживала периоды расцвета и запустения.
В 1945 году замок был передан молодежной ассоциации, которая разместила здесь школу.
Наверное, вы обратили внимание на громадный замок с четырьмя башнями по углам, который доминирует над городом и виден практически из любой его точки.
Это замок Алькасар.
Занимая самое высокое положение в городе, в старые времена он служил центром оборонительной системы Толедо. Много раз он был разрушен, неоднократно сгорал в пожарах, но каждый раз, как Феникс, восставал из пепла. В XIII веке замок стал королевской резиденцией, и очень долго пребывал в этом качестве.
Сейчас в этом замке-дворце расположены многочисленные музеи. К сожалению, он оказался закрытым на реставрацию, и нам пришлось удовольствоваться его наружным видом. Из-за решетки нам удалось сфотографировать монумент Победы, посвященный победе в последней войне.
Еще один интереснейший музей расположен в здании бывшего госпиталя, носящего имя Тавера в честь своего основателя - дона Хуана де Тавера, который последовал примеру кардинала Мендосы, создавшего за несколько десятилетий до этого больницу Св. Креста.
Госпиталь сохранял свое назначение вплоть до гражданской войны в Испании, во время которой он был разрушен. Герцогиня де Лерма, потомок герцога Тавера, унаследовала здание и распорядилась провести в нем реставрационные работы и устроить музей. Среди множества живописных работ, здесь есть работы Эль Греко. Можно увидеть старинную аптеку с коллекцией колб, ступок и другой аптекарской утвари. Тут сохранился ценный больничный архив, Исторический Архив Дворянства, а также прекрасная библиотека.
Рассказ о Толедо будет неполным, если мы не упомянем о площади Сокодовер. Поскольку поначалу нам никак не удавалось на нее выйти, мы, тихонько ругаясь про себя, называли ее Заколдовер :)))))
Сокодовер в переводе с арабского означает Рынок скота, и когда-то здесь был расположен главный городской рынок. Здесь же совершались казни.
Арка, которую мы видим на следующем фото, называется Аркой Крови, по имени монашеского братства, в обязанности которого входило утешение приговоренных к смертной казни, проходивших через эту арку на площадь.
А сейчас эта площадь - любимое место встречи горожан. Многие считают ее душой города. Именно здесь стоят те самые необыкновенно красивые скамейки, украшенные цветной керамикой, которые вы уже видели. Они всегда облеплены молодежью. Рядом многочисленные кафе, где можно выпить чашечку крепкого кофе или бокал терпкого испанского вина.
А на площади перед зданием Муниципалитета гордо развевется испанское знамя.
Что еще поражает в городе - это двери парадных. Это не просто двери, а мощные сооружения, украшенные разнообразными металлическими деталями, а иногда красивой резьбой.
А ручки на таких дверях - это целое произведение искусства. Как нам объяснили, это не просто ручка, а очень хитрый арабский замок, который практически невозможно взломать.
Некоторые парадные так богато украшены, что их хочется назвать порталами:))))
А это, видимо, вход в какое-то монашеское братство.
Интересно, о чем могут говорить эти падре ? Не иначе, как о высоком :))))
А вот такую сценку подсмотрели мы на улице города. Молодой человек дергает за еле заметные глазу нити, и игрушечная виолончель играет очаровательную мелодию. Мы долго стояли, любовались мастерством кукловода...
Ну что ж, нам пора прощаться с городом. Бросим прощальный взгляд из окна кафе, где нас накормили вкусным и сытным испанским супом :))))
В последний раз пройдемся по мостовым, уложенным галькой, поставленной "на ребро".
Неторопливо прогуляемся по узким и извилистым улочкам Толедо...
Полюбуемся на речку Тахо, несущую свои воды среди скалистых берегов, как и тысячелетия назад...
...И бросим на прощание монетку в ее зеленые воды, чтобы когда-нибудь сюда вернуться...
настроение: задумчивое
хочется: научиться терпимости...и терпению...
слушаю: испанскую гитару
Метки: Испания, Толедо, путешествия, Мудехар
Марианна Арсеньева,
26-01-2010 17:17
(ссылка)
Питерские адреса Александра Грина
Сделать эту запись об Александре Грине мне захотелось после того, как я узнала, что самую светлую, самую переполненную счастьем свою повесть - "Алые паруса" - Грин написал в страшном послереволюционном, голодном и холодном Петрограде, в котором у него не было ни жилья, ни родных, ни работы. Бытие определяет сознание - слышим мы с молодых лет. Каким же должно было быть бытие, чтобы сформировать ТАКОЕ сознание? Я никогда особенно не доверяла этому изречению, а познакомившись с жизнью Грина в Петербурге тех лет, поняла полную его абсурдность.
Александр Степанович Гриневский попал в Петербург в 1906 году. Было ему тогда 26 лет. За спиной - молодость, полная лишений и скитаний. Детство Саши прошло в Вятке. В 12 лет умирает его горячо любимая мать. Отец вскоре женится, отношения Саши с мачехой не складываются, да и с отцом тоже. Как он сам вспоминает, в раннем детстве его страшно баловали, а подросшего - нещадно преследовали и наказывали, вплоть до побоев. Саша рос очень любознательным, читал много и бессистемно, - все, что попадалось под руку. Писал стихи. Мечтал о море и путешествиях.
В 16 лет, с 20-ю рублями в кармане и с напутствием "не пропасть", он отправляется в Одессу, чтобы устроиться матросом на корабль. Денег едва хватило, чтобы добраться до Одессы, а чтобы устроиться учеником на корабль, надо было платить. Вот тут и начинаются его скитания по ночлежкам, питание в "обжорках", нищета и унижение. Все-таки через какое-то время ему удается устроиться матросским учеником на корабль "Платон", а позднее он даже совершает международный рейс в Александрию на корабле "Цесаревич", в промежутках работая чернорабочим. Затем следуют: работа в Баку на рыбных промыслах, в железнодорожном депо Вятки,
на приисках и железных рудниках Урала, на торфяниках и сплаве леса. По возвращении домой в 1901 году он, по желанию отца, был взят в армию (как старший сын, он имел освобождение). Армию он возненавидел мгновенно и основное время проводил в карцерах. В это время он знакомится с эсерами, и зимой 1902 года они устаивают ему побег из армии. Разъезжая по разным городам, он занимается революционной пропагандой. Агитатор из него получается замечательный. В ноябре 1903 года его арестовывают в Севастополе, за пропаганду во флоте. Просидел почти 2 года и был выпущен по амнистии. В начале 1906 года он оказался в Петербурге и был здесь арестован по тем же эсеровским делам.
Его помещают в знаменитую тюрьму Кресты.
К этому времени относится его знакомство с Верой Павловной Абрамовой, его будущей женой. История этого знакомства весьма романтична и могла бы послужить сюжетом для рассказа Грина. Вера работала тогда в "Красном Кресте", который помогал политзаключенным и ссыльным. Она играла там роль "тюремной невесты". Дело в том, что посылать посылки, письма, и как-то помогать ссыльным разрешалось лишь близким родственникам, в крайнем случае невестам. Вот работницы "Красного Креста" и объявляли себя "невестами". Вере в качестве "жениха" и достался Александр Гриневский. Они начали переписываться, а потом встречаться на тюремных свиданиях. Вера Павловна вспоминала, что письма Александра отличались от остальных бодростью и остроумием.
В мае Александра отправили в ссылку в Тобольскую губернию. Видимо, "невеста" произвела на него впечатление, потому что вскоре она получила от него письмо, в котором была многозначительная фраза: "Я хочу, чтобы Вы стали для меня всем: матерью, сестрой, женой."
Едва прибыв на место ссылки, Александр бежит оттуда вместе с двумя анархистами, и вскоре появляется в Петербурге. Он сразу заявляется к Вере, и она понимает, что это - судьба.
Живет он по подложному паспорту, который достали ему его бывшие соратники по революционной работе. К этому времени относится написание Александром двух рассказов-агиток - "Заслуга рядового Пантелеева" и "Слон и моська". Первый рассказ был издан Донским издательством. За эту брошюру были посажены в тюрьму и редактор, и выпускающий, но никто из них не назвал подлинной фамилии автора.
Но все-таки, пути Александра и эсеров - расходятся, он понимает, что это - не для него.Однажды был даже эпизод, когда ему предложили участие в теракте. Он резко отказался. Совсем другое дело - написание рассказов. Вот тут он мог дать волю своей фантазии, творческому воображению. Вот это - для него! И в этом же году он пишет свой первый рассказ, не имеющий отношение к агитации - "В Италию".
Рассказ был опубликован в утреннем выпуске "Биржевых новостей".
Осенью Александр и Вера сняли квартиру на 11 линии Васильевского острова., в доме 44.
Вера работала неподалеку, в лаборатории геологического института, Александр - писал. За год набралось рассказов на целый сборник, и издатель Котельников, хозяин литературной лавки "Наша жизнь", взялся выпустить его. В 1908 году сборник был напечатан под названием "Шапка-невидимка" и впервые был подписан - А.С.Грин. Под этим именем Александр Гриневский вошел в большую литературу.
Летом 1909 года они поселились в доме 1 по 6-й линии, на углу набережной.
В августе 1910 года как раз около этого дома он был арестован, как потом выяснилось, по доносу своего приятеля...
Был суд, и Грину присудили 2 года ссылки в местечке Пинега, под Архангельском. Но Вера Павловна добилась, чтобы перед отъездом их обвенчали, и поехала в ссылку вместе с ним.
Как оба они потом вспоминали, это были лучшие годы их совместной жизни. Природа, лес, рыбалка, охота - все это присутствовало в жизни ссыльных. Тут уместно будет упомянуть об отношении Грина к природе и цивилизации вообще. Его слова на эту тему цитирует Николай Вержбицкий: "Бесценная радость существования заключена для нас в природе, потому что мы сами - неотделимые ее частички". О цивилизации:
- Она воспитывает нас на жадности и насилии. Трудно сказать, когда мы, наконец, сумеем победить это зло. Кроме того, в моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием. "От палки родится палка!" - говорил мне один дагестанец...
Можно вспомнить концовку его замечательного рассказа "Сто верст по реке". Главный герой мечтает о любимой девушке: "Гелли теперь дома... У нее хорошо, тепло...Я сам буду там; я хочу быть там! Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу!.. Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад..."
Город для него - воплощение ада, даже если там ждет его любимая...
В ссылке он много пишет. В рассказе "Ксения Турпанова" описывается их ссыльный быт. Рассказ "Синий каскад Теллури" - уже совершенно гриновский, со свойственным только ему неповторимым стилем...
В мае 1912 года они возвращаются в Петербург и поселяются на 6-й линии Васильевского острова,
в доме 17.
В это время Грин много работает. Его ценят и иногда печатают даже солидные издательства: "Новый Сатирикон" Аверченко, "Русская мысль" В.Я.Брюсова.
Он знакомится и довольно близко сходится с Куприным. Тот очень хорошо отзывается о нем как о писателе.
В 1913 году они с Верой Павловной перебирются жить по другому адресу: 2-я рота, д.7 (теперь 2-я Красноармейская улица).
Несмотря на то, что пишет Грин много, печатают его очень мало. Критики снисходительно приклеивают к нему ярлык писателя облегченно-занимательного жанра, и относят к "третьесортной литературе". Живут они скудно и безденежно.
Возникает заметная трещина в их отношениях. Трудные годы нужды не смогли сделать Грина бережливым. Когда у него появлялись деньги, они легко и без счета тратились, и наступало очередное безденежье. Вера Павловна не однажды сетует ему, что он легко мог бы написать бытовой роман, столь популярный в те времена, и они могли бы жить припеваючи. Но Грин не хочет писать ради заработка. Это кажется ему изменой самому себе, своему светлому дарованию, своему предназначению...
В декабре 1913 года их пути окончательно расходятся, Грин уезжает от Веры Павловны, и Новый 1914 год встречает отдельно от нее уже в другом доме: ул.Верейская, дом13-б, кв.5.
Неожиданно Грину по-настоящему повезло. Хотя, скорей всего, это было не везенье, а просто к нему пришла, наконец, заслуженная слава. Книгоиздательство "Прометей" заключило с Грином договор на издание 3-х томного Собрания сочинений. Для сравнительно молодого писателя это был, безусловно, большой успех.
И у Грина появляется денежная возможность перебраться в более презентабельное жилье. В 1914-1916 годах он снимает комнату в номерах по адресу: Пушкинская улица, дом 1, это угол Невского проспекта.
На этом доме, приглядевшись, можно увидеть мемориальную доску. Но если Вы думаете, что эта доска повешена в честь Александра Грина, Вы глубоко ошибаетесь. В этом доме жил некий Кондрашин, по-моему, тренер, вот ему и доска. А по поводу мемориальных досок, посвященных Грину - мы еще поговорим. Это отдельная, почти детективная история...
Очень много интересного о Грине узнаем мы из воспоминаний его друзей.
Николай Вержбицкий рассказывает о нем: "Как-то заговорили мы о так называемых "чудаках". Вспомнили, конечно, Дон-Кихота, мистера Пиквика, князя Мышкина... Грин, улыбаясь, заявил:
- И охота вам делать из чудаков каких-то белых ворон, людей не от мира сего! Да ведь это же - основа основ, костяк, на котором держится вся рыхлая и податливая мякоть, составляющая массу так называемых средних, нормальных, уравовешенных людей.
Можно было не сомневаться в том, что и Грин принадлежал к этой славной компании чудаков, особого, российского пошиба, в самом тончайшем и изысканном смысле."
О его чудачествах можно было рассказывать долго. Вспомним одну нашумевшую историю, рассказанную тем же Вержбицким.
Однажды приятель Грина выиграл очень крупную сумму денег, а поскольку на кону стояли и небольшие деньги Грина, он с ним щедро поделился. Приятели решили потратить деньги с толком: устроить свадьбу одной очень бедной, неудачливой и некрасивой проститутки по прозвищу Манька-Суматоха. Маньку брал в жены коридорный Ваня, брал по любви. Свадьба была богатая, КАК У ПОРЯДОЧНЫХ, с венчанием и брачным пиром человек на сто, и не где-нибудь, а в большом трактире...
Еще хочется процитировать высказывание Грина по поводу всяческих таинственных явлений:
- То, что вы называете "необыкновенным", часто представляет собою не что иное, как самую подлинную действительность. И наоборот, действительность, то и дело, оборачивается настоящей фантастикой... Что может быть "таинственнее", то есть непонятнее, того, что ежеминутно происходит перед нашими глазами. Миллиард загадок! И как только мы решим какую-нибудь из них, это сразу же выталкивает сотню новых загадочных явлений. Людская масса, ради своего спокойствия, старается об этом не думать, и только "чудаки" и поэты, для которых закон не писан, иногда открывают нам глаза на то, что скрывается внутри явлений. В награду за это им достаются оплеухи...
В конце 1916 года за непочтительный отзыв о царе Грин был выслан в Лоунатийоки (теперешнее Заходское), поселок на Карельском перешейке. Там он и встретил революцию. Узнав о ней, пешком пришел в Петроград (поезда уже не ходили), а это - около ста километров...
Где и как он жил после этого, мало известно. В эти годы он практически нигде не печатался, поэтому средств к существованию не имел никаких. Вера Павловна, которая к тому времени вторично вышла замуж, вспоминает, что зимой 1918-1919 года она навестила Грина в маленькой комнатушке "на Невском, между Литейным и Надеждинской, на третьем дворе". Грин был болен и голоден, комната в мороз - не топлена. Но она пишет, что ничем не смогла ему помочь, потому что в 1918-1919 годах они с мужем, как и все петроградцы, голодали...
В январе 1919 года, благодаря заботам Горького, Грин переехал в дом барона Гинцбурга, на 11 линии Васильевского острова, 18, где усилиями Горького устроили "Общество деятелей художественной литературы", куда входило большинство тогдашних крупных писателей: Ф.Сологуб, А.Блок, К.Чуковский, В.Шишков.Через Луначарского выбили какое-то количество дров и устроили столовую. Это помогло им продержаться самое голодное время.
В доме Гинцбурга Грин прожил до лета 1919 года, когда его, как не достигшего сорокалетнего возраста, призвали в армию. Бригада его отправилась сначала в Витебск, а затем в Остров. Как слабосильного, его держали в караульной службе, не допуская до военных действий. В марте 1920-го он заболевает сыпным тифом и с санитарным поездом возвращается в Петроград. Достоверно известно, что в вещевом мешке Грина, вместе с парой белья, лежала рукопись "Алых парусов"... В Петрограде он попадает в Боткинские бараки и лежит там почти месяц. Горький опять спасает Грина, достав ему мед и лекарство - неслыханная роскошь по тем временам!. После лазарета Горький устраивает Грина в Дом искусств (в просторечье - ДИСК), который расположился в бывшем доме Елисеева, на углу Мойки и Невского проспекта, у Полицейского моста.
В доме искусств Грин получает небольшую комнатку, со скромной мебелью, и возможность питаться в столовой. Постепенно начала оживляться литературная и вообще творческая жизнь. Вначале писатели собирались на "пятницы" для узкого круга, позднее стали устраивать"понедельники" - для широкой публики.
Художники, среди которых были Александр и Альберт Бенуа, Добужинский, Петров-Водкин, устраивали здесь выставки картин. В литературную студию для молодежи, которую возглавлял К.И.Чуковский, осенью 1920 года записалось 350 человек.
И вот, здесь, 8 декабря 1920 года, на одном из литературных вечеров Грин прочел "Алые паруса". Он сказал, что писал эту повесть-феерию пять лет. А это - Первая мировая, революция, Гражданская война...Страшные потрясения, кровь, болезни, голод, бездомность... Таково было бытие...
Где-то в это же время Грин встречает свое счастье - Нину Николаевну Миронову. Период ухаживания кончается быстро, и в марте 1921 года они поженились. Нина Николаевна становится верной и преданной спутницей Александра Степановича до конца его дней. Он наконец обрел дом, тепло, любовь.
"Ты мне дала столько радости, смеха, нежности и даже поводов иначе относиться к жизни, чем было у меня раньше, что я стою, как в цветах и волнах, а над головой птичья стая. На сердце у меня весело и светло". Эти строки Александр Грин написал жене в очередную годовщину их свадьбы.
В мае 1921 года они снимают свое первое жилье - на Пантелеймоновской улице в доме 11, недалеко от Соляного городка.
Хотя в начале лета они переехали в снятую комнату, лето они провели в Токсово, на природе, пленившись красотой местности и озерами. Они сняли комнатку у старосты деревни, финна. Грин был страстным рыболовом, и пристрастил к этому занятию Нину Николаевну. Это лето по-настоящему сблизило и сроднило их.
В Токсово их навещали друзья. Приехал поэт Владимир Пяст, сосед Грина по Дому искусств. Приехал, почерневший от горя: тяжело болен Александр Блок, а правительство не дает разрешения вывезти его для лечения за границу. 7 августа Блока не стало... Вскоре еще тревожные новости: в городе начались аресты в связи с Кронштадтским восстанием, арестовано около 60-ти человек, в том числе Гумилев. Приезжает Виктор Шкловский с супругой, они пытаются пересидеть здесь тревожное время. Весть о гибели Гумилева всех подкосила...
В середине сентября, нагруженные сухими и маринованными грибами, мочеными и вареными ягодами, Грины возвращаются в город. Напечатать что-то из написанного опять не удается. От нищеты спасает небольшой академический паек и продажа вещей.
Грязь и холод старой квартиры на Пантелеймоновской заставили искать новое жилье. И в феврале 1922 года Грины переезжают на 2-ю Рождественскую улицу, дом 21.
Комната маленькая, скудно обставленная, грязноватая, на пятом этаже, но зато светпая, с окном-фонарем на улицу.
В этом доме был завершен задуманный еще в 21-м году роман "Блистающий мир". Весной 23-го года он был напечатан в журнале "Красная нива".
Для Гринов это был большой праздник - это была первая вещь большой формы. Получили изрядный гонорар и стали думать, как его потратить. Грин сказал: "Давай сделаем из "Блистающего мира" не комоды и кресла, а веселое путешествие. Не будем думать о далеких завтрашних днях и сегодняшних нуждах, а весело и просто поедем на юг, в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его. Пусть это будет нашим запоздавшим свадебным путешествием". И они поехали. Севастополь, Балаклава, Ялта...Перегруженные впечатлениями вернулись в Москву.
Литературные дела Грина в 23-м году были в расцвете. Печатался первый роман, маленькие газеты и журналы просили рассказы. В тот год было написано много хороших новелл. Завелись деньги, и Грины решили обзавестись собственным жильем. Подходящая квартира нашлась в этом же доме, только на 4-м этаже, окнами во двор. После ремонта она стала светлой и уютной. В этой квартире была задуман и начат роман "Золотая цепь" и написано много чудесных рассказов.
А в 1924 году Грины перебираются в Крым, в Феодосию. И это уже совсем другая история
Теперь, в заключение, пару слов о мемориальных досках, посвященных Грину. По моим сведениям, их две: одна в Петербурге, другая в Феодосии. И надписи на обоих - не соответствуют истине. Как будто бы судьба, окутавшая жизнь Грина мифами и легендами, продолжает свое дело и в мемориальных досках, чтобы совсем запутать читателя...
Вот доска, висящая в Петербурге на доме 11 по улице Декабристов:
В этом доме Грин НИКОГДА не жил...
Вот доска из Феодосии, она висит по адресу улица Галерейная, дом 8:
Грин действительно жил здесь, но только не в 1921-1923 , а в 1924-1930 годах....
И в заключение - несколько стихотворений Александра Грина.
Из рассказа "Вокруг света"
В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной волне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ,-
В два-три дня установляя благодать, тепло и сушь.
Там, в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед;
Синим пламенем разливав скалы дышащие бьет.
Если крикнешь - эхо скачет, словно лошади в бою;
Если слушаешь и смотришь, ты, - и истинно - в раю.
Там ты женщин встретишь юных, с сердцем диким и прямым.
С чувством пламенным и нежным, бескорыстным и простым.
Если хочешь быть убийцей - полюби и измени;
Если ищешь только друга - смело руку протяни.
Если хочешь сердце бросить в увлекающую высь,-
Ты глазам, как ворон черным, покорись и улыбнись.
Из романа "Блистающий мир"
Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.
***
Нет, не умер Дон-Кихот!
Он бессмертен, он живет!
Защищать сирот и вдов
Был герой всегда готов.
Но когда сирот так много
И у каждого порога
По вдове...
Марианна Арсеньева,
08-11-2009 21:36
(ссылка)
Фламенко. Танец любви, свободы и ... одиночества.
02:01
00:00
Недавно я осуществила свою давнюю и заветную мечту - посмотрела настоящее живое фламенко, концерт театра-фламенко Томаса де Мадрид. Зрелище - совершенно потрясающее, незабываемое. Сразу скажу - фотографии, котоые я привожу - не мои. Я была настолько заворожена действом, происходящим на сцене, что не стала отвлекаться на фото. Недаром фламенко сравнивают с шаманством, с мистикой. Забываешь, что это театр. Перед тобой проходит человеческая жизнь с ее страстями, болью, несчастьями, несправедливостью и одиночеством.
Считают, что фламенко - танец одиноких. Пожалуй, это единственный народный танец, где можно обойтись без партнера.
Многие даже считают, что фламенко вовсе не эротичен: это танец-диалог, танец-спор, танец-соперничество между двумя началами - мужским и женским.
Фламенко - танец-импровизация, и сопровождает его в испанской традиции "канте хондо" - глубокое пение. Как бы и не пение вовсе, а выкрикивание откуда-то из глубины души. Все построено на диссонансах; у женщин - низкие хриплые голоса, у мужчин, наоборот, высокие, пение где-то на верхних регистрах, почти вопль...
"Канте хондо" - наиболее древнее ядро фламенко, его первооснова, восходящая к древним музыкальным системам Индии. Фламенко - его позднее эхо - складывалось в течение столетий и окончательно сформировалось в 18 веке.
И, конечно, все это сопровождается гитарой...
Один из самых замечательных музыкантов в жанре фламенко - неповторимый Пако де Лусия, кумир молодости моего поколения.
Пение и танец фламенко сопровождаются отбиванием ритма руками и хлопками ладоней.
И, наконец, знаменитое "сапатаэдо" - отбивание ритма каблуками. Сродни нашему степу, но гораздо более темпераментное. Конечно, это лучше видеть не на фото, а в жизни.
Вопреки всеобщему заблуждению, наиболее чистые формы фламенко избегают использования кастаньет, так как они ограничивают возможности страстной и выразительной игры рук.
Корни фламенко уходят в глубь веков. Специалисты расходятся во мнениях даже по поводу происхождения самого слова фламенко. Некоторые связывают его со словом пламя, другие - со словом фламандский (буквальный перевод этого слова по-испански). Считается, что фламенко завезли в Испанию из Индии вечные кочевники цыгане, появившиеся здесь в 15 веке. Фламенко хорошо прижилось на этой земле и получило здесь свое дальнейшее развитие, впитав в себя черты и традиции самых разных культур, существовавших на иберийском полуострове: христианской, арабской, еврейской. Каждый из этих народов в определенный момент истории был вынужден принять чужую веру, культуру, приспосабливаться к новым условиям, забыть родные традиции, слиться с чужой культурой. Их музыка стала скрытым протестом против несправедливости и притеснения, жалобой на судьбу и жестокость окружающего мира. Сначала фламенко пряталось в Patio, небольших замкнутых двориках Андалусии. Затем оно выплеснулось на улицы, выливаясь в фиесты-фламенко по случаю свадеб, крестин и других праздников.
Достоянием широкой публики фламенко стало с появлением в Севилье так называемых артистических кафе (cafe cantante). Но это же оказало и отрицательное влияние на развитие фламенко. Под действием принципа "Кто платит, тот и заказывает музыку", жанр стал терять свою чистоту. В нем стала преобладать мелодичность легкого жанра, он стал терять свою глубину и народность. Эстетическое содержание стало снижаться, опускаясь до откровенной пошлости. В пении перестают звучать грубые и резкие голоса, уступая место лиричности и красивости. Из фламенко уходит его душа - душа народа. Возрождение фламенко начинается в 1922 году, когда по инициативе композитора Мануэля де Фальи и поэта Федерико Гарсии Лорки в Гранаде был организован фестиваль "кантэ хондо". Целью его было собрать истинно народные напевы, еще хранящие истинный дух фламенко.
В 50-е годы начали создаваться артистические кафе-ТАБЛАО, в противовес старым арт-кафе возрождающие истинный дух фламенко. Одним из таких кафе и было "Кафе ухажеров", открытое в 1970 году Томасом де Мадрид. Он внес большую лепту в воссоздание настоящего чистого фламенко.
К сожалению, кроме афиши нашего концерта, я не нашла фотографий этой прославленной труппы. Давайте посмотрим фотографии других звезд фламенко. К сожалению, на большинстве фотографий, которые я нашла в сети, не указаны имена артистов. Некоторых я узнала по другим описаниям, но многие, увы, остались безымянными.
Хавьер Малагелья и Бланка Пердигер
***
Антонио Кастро Райя и Мерседес Руиз
настроение: Романтическое
Марианна Арсеньева,
28-03-2009 17:55
(ссылка)
Сан Галли. Предприниматель и романтик.
Сан Галли... В Петербурге конца позапрошлого и начала прошлого века это имя было очень хорошо известно. Ибо изрядная доля кружевного чугунного убранства города - решеток, оград, перил, фонарей - была изготовлена на чугунно-литейных заводах Сан Галли. Сейчас это имя постепенно забывается, более того, варварски уничтожаются городские памятники, связанные с его именем - особняки, дома, построенные им для своих рабочих, само производство.
Герб Сан Галли был хорошо известен - это был символ надежности, качества и художественного вкуса.
Франц Карлович Сан Галли родом из Германии. Его отец, Карл Сан Галли, выходец из Италии (итальянские корни звучат в его фамилии), когда-то перебрался в Германию, в Штеттин. Там он дослужился до должности главного инспектора таможенных магазинов. Удачно женился на Генриэтте Любке и еще больше врос в немецкую землю. Родилось четверо детей. Старший из сыновей, Франц - наш герой - родился в 1823 году. После смерти отца он поступает учеником в коммерческую компанию, которая ведет оптовую торговлю русскими товарами в Германии. В 1842 году, 19-ти лет от роду, он отправляется в Россию, движимый некими "идеалами", как он сам потом вспоминал. За душой у него было 100 талеров и материнское благословение. Благодаря некоторым связям он устраивается на работу на знаменитый машиностроительный завод Чарльза Берда, помощником бухгалтера. Чарльз Берд - это была марка, там было чему поучиться. Что наш герой и делал.
При этом он успевал вести светскую жизнь - посещать театры, концерты, участвовать в вылазках на охоту в деревне Горелово, кататься в экипажах и прочее и прочее.
Со временем он всерьез заинтересовался процессом производства, изучил все тонкости машиностроительного и литейного дела. При этом, по его воспоминаниям, у него остается время, чтобы "думать об идеалах".
Когда ему исполняется 28 лет, он принимает решение "основать свое фабричное и коммерческое дело". Первым шагом в этом направлении становится принятие православия, он становится Францем Карловичем. Как это свойственно романтическим натурам, он избирает себе девиз: "Поставь себе цель, иди вперед, не трать времени на споры".
Затем следует женитьба. Его жена, Софья Александровна, умна, деловита, образована, преданно занимается хозяйством - в общем, очень надежный тыл для человека, собирающегося начать свое дело.
Франц Карлович занимает 5 тысяч рублей, добавляет к ним приданое своей жены и открывает на Лиговке механическую мастерскую, где организует слесарное и кузнечное производство, а на Невском приобретает маленький магазинчик, в котором собирается продавать свою продукцию - металлические кровати, умывальники, камины. Поначалу дело идет не очень успешно, он с семьей почти бедствует. Но не теряет духа, изучает новинки промышленного бума тех лет, читает техническую литературу на трех языках, ездит в Европу перенимать передовой опыт. После этих поездок он понял, что без собственного литейного дела ему не обойтись, поэтому к имеющимся мастерским он добавляет литейную. Налаживет производство литейных труб. Именно тогда он делает одно из главных своих изобретений - чугунные обогреватели для жилищ, и называет их хорошо знакомым нам словом - батареи. Вот эти-то батареи начинают пользоваться бешеным спросом в сыром и холодном петербургском климате. Не так давно отмечалось 150-летие изобретения батареи, и в Самаре, около здания ТЭЦ, был поставлен памятник отопительной батарее.
Тут очень во-время и кстати поступает заказ на водяное отопление оранжерей императорского дворца. А когда в 1864 году сгорела деревянная церковь рядом с оранжереей, изготовить все металлические конструкции для восстановления этой церкви поручили Сан Галли. Причем, здесь в конкурентной борьбе он побеждает самого Берда, поскольку берется выполнить этот заказ за меньшую стоимость.
После этого заказы идут лавиной. Его завод изготавливает балконные решетки, ворота, фонарные столбы, чугунные вазы, ограды мостов, и по сию пору украшающие наш город.
Посмотрим самые известные его творения, сохранившиеся до наших дней.
Ворота Зимнего дворца
Ворота и ограда Таврического дворца
Чугунное убранство училища Штиглица
Ворота училища
Парадный вход
Фонари у входа
Здесь надо заметить, что Франц Карлович активно помогает барону Штиглицу (в том числе и финансами) в создании первого училища по развитию прикладного искусства (говоря современным языком - дизайна).
Помимо художественного литья, завод Сан Галли производил такие необходимые в быту вещи, как уже упомянутые отопительные батареи, печи, механические умывальники, всевозможные дезинфицирующие приборы, вентиляционные системы (исправно работающие в некоторых особняках и до сих пор!).
Теперь девиз старого Франца - "Без спешки, без отдыха".
При фабрике он устроил колонию для своих рабочих и их семейств - 22 отдельных дома, и еще один - для школы, снабженные водопроводом и керосиновым освещением.
Затем (именно в таком порядке!) он стал строить большие дома - для брата, инженеров, приказчиков.
На Петровском острове он обустроил дома отдыха для рабочих - коттеджи, утопающие в садах.
Увы, все, что осталось от этого комплекса - это водонапорная башня, а коттеджи были снесены уже недавно, уступив место стандартным унылым современным стекляшкам.
Здание водонапорной бшни
Надпись на здании гласит: ГОРОДОКЪ САН ГАЛЛИ 1899 г
Если так красиво здание водонапорной башни, то можно себе представить, как хороши были коттеджи!
Франц Карлович не ограничивается профессиональной деятельностью. В 1870 году он впервые вошел в состав Городской Думы и пробыл там 20 (!) лет, сколотив из наиболее здравомыслящих думцев фракцию, которую в народе называли "сангалиоты". За то время, что Сан Галли пробыл в Думе , было построено несколько мостов, в том числе Троицкий, который дожил без ремонта до 2002 года, водопровод, конка, несколько рынков, больницы, было устроено городское освещение. Между прочим, организация первых в стране общественных туалетов - это тоже заслуга Франца Карловича.
Умер наш герой в 1908 году, оставив в наследство своим сыновьям отлично налаженное чугунно-литейное производство. Похоронен он был на почетном Тентелевском кладбище, увы, не сохранившемся до наших дней. К счастью, он не дожил до революции и не увидел варварского разрушения своего детища, так любовно и умело им создаваемого. Правда, на базе его производства в 1930 году был создан завод "Буммаш", проработавший до перестройки и благополучно почивший.
Если идти от Московского вокзала в сторону Лиговки, то первое, что можно увидеть - это грандиозный котлован, вырытый под очередную стройку века, так и не состоявшуюся (может, к счастью?). В этом котловане частично погибли и строения, принадлежавшие Сан Галли - дома для служащих, сады, домик его жены и прочие никому не нужные мелочи. Основные здания, правда, остались. Прочла в Интернете, что совсем недавно можно было походить по территории бывшего завода, и, включив воображение, представить, как там все было когда-то. Теперь, увы, туда не попасть. Вся территория огорожена глухим забором, а кое-где еще и с колючей проволокой. По слухам, здесь будет очередной развлекательный центр. Ну да, кроме как развлекаться, заняться нам особенно нечем...
Часть фасадов закрыта щитами, но кое-что можно посмотреть. Давайте прогуляемся вместе и полюбуемся хотя бы на то, что еще осталось в живых.
Это особняк, где жил сам Франц Карлович со своей семьей.
К дому примыкал обширный сад, отделенный от улицы необыкновенно красивой оградой, по счастью, сохранившейся.
На старой фотографии (следующее фото) видно, что перед домом был красивый фонтан.
Местные жители рассказывают, что статуя с фонтана исчезла давно, но очень долго оставалось его ограждение. Сейчас, как видно на предыдущих фото, не осталось и ограждения.
Здания на следующих снимках составляли собственно производство.
На следующем снимке мы видим ворота, которые вели непосредственно на завод.
На воротах еще сохранились чугунные фигурки двух мальчиков. Одна из них изображает Меркурия, вторая - мальчика-подмастерье с кузнечными инструментами в руках.
Добро пожаловать в очередное Развлекалово, господа!
Герб Сан Галли был хорошо известен - это был символ надежности, качества и художественного вкуса.
Франц Карлович Сан Галли родом из Германии. Его отец, Карл Сан Галли, выходец из Италии (итальянские корни звучат в его фамилии), когда-то перебрался в Германию, в Штеттин. Там он дослужился до должности главного инспектора таможенных магазинов. Удачно женился на Генриэтте Любке и еще больше врос в немецкую землю. Родилось четверо детей. Старший из сыновей, Франц - наш герой - родился в 1823 году. После смерти отца он поступает учеником в коммерческую компанию, которая ведет оптовую торговлю русскими товарами в Германии. В 1842 году, 19-ти лет от роду, он отправляется в Россию, движимый некими "идеалами", как он сам потом вспоминал. За душой у него было 100 талеров и материнское благословение. Благодаря некоторым связям он устраивается на работу на знаменитый машиностроительный завод Чарльза Берда, помощником бухгалтера. Чарльз Берд - это была марка, там было чему поучиться. Что наш герой и делал.
При этом он успевал вести светскую жизнь - посещать театры, концерты, участвовать в вылазках на охоту в деревне Горелово, кататься в экипажах и прочее и прочее.
Со временем он всерьез заинтересовался процессом производства, изучил все тонкости машиностроительного и литейного дела. При этом, по его воспоминаниям, у него остается время, чтобы "думать об идеалах".
Когда ему исполняется 28 лет, он принимает решение "основать свое фабричное и коммерческое дело". Первым шагом в этом направлении становится принятие православия, он становится Францем Карловичем. Как это свойственно романтическим натурам, он избирает себе девиз: "Поставь себе цель, иди вперед, не трать времени на споры".
Затем следует женитьба. Его жена, Софья Александровна, умна, деловита, образована, преданно занимается хозяйством - в общем, очень надежный тыл для человека, собирающегося начать свое дело.
Франц Карлович занимает 5 тысяч рублей, добавляет к ним приданое своей жены и открывает на Лиговке механическую мастерскую, где организует слесарное и кузнечное производство, а на Невском приобретает маленький магазинчик, в котором собирается продавать свою продукцию - металлические кровати, умывальники, камины. Поначалу дело идет не очень успешно, он с семьей почти бедствует. Но не теряет духа, изучает новинки промышленного бума тех лет, читает техническую литературу на трех языках, ездит в Европу перенимать передовой опыт. После этих поездок он понял, что без собственного литейного дела ему не обойтись, поэтому к имеющимся мастерским он добавляет литейную. Налаживет производство литейных труб. Именно тогда он делает одно из главных своих изобретений - чугунные обогреватели для жилищ, и называет их хорошо знакомым нам словом - батареи. Вот эти-то батареи начинают пользоваться бешеным спросом в сыром и холодном петербургском климате. Не так давно отмечалось 150-летие изобретения батареи, и в Самаре, около здания ТЭЦ, был поставлен памятник отопительной батарее.
Тут очень во-время и кстати поступает заказ на водяное отопление оранжерей императорского дворца. А когда в 1864 году сгорела деревянная церковь рядом с оранжереей, изготовить все металлические конструкции для восстановления этой церкви поручили Сан Галли. Причем, здесь в конкурентной борьбе он побеждает самого Берда, поскольку берется выполнить этот заказ за меньшую стоимость.
После этого заказы идут лавиной. Его завод изготавливает балконные решетки, ворота, фонарные столбы, чугунные вазы, ограды мостов, и по сию пору украшающие наш город.
Посмотрим самые известные его творения, сохранившиеся до наших дней.
Ворота Зимнего дворца
Ворота и ограда Таврического дворца
Чугунное убранство училища Штиглица
Ворота училища
Парадный вход
Фонари у входа
Здесь надо заметить, что Франц Карлович активно помогает барону Штиглицу (в том числе и финансами) в создании первого училища по развитию прикладного искусства (говоря современным языком - дизайна).Помимо художественного литья, завод Сан Галли производил такие необходимые в быту вещи, как уже упомянутые отопительные батареи, печи, механические умывальники, всевозможные дезинфицирующие приборы, вентиляционные системы (исправно работающие в некоторых особняках и до сих пор!).
Теперь девиз старого Франца - "Без спешки, без отдыха".
При фабрике он устроил колонию для своих рабочих и их семейств - 22 отдельных дома, и еще один - для школы, снабженные водопроводом и керосиновым освещением.
Затем (именно в таком порядке!) он стал строить большие дома - для брата, инженеров, приказчиков.
На Петровском острове он обустроил дома отдыха для рабочих - коттеджи, утопающие в садах.
Увы, все, что осталось от этого комплекса - это водонапорная башня, а коттеджи были снесены уже недавно, уступив место стандартным унылым современным стекляшкам.
Здание водонапорной бшни
Надпись на здании гласит: ГОРОДОКЪ САН ГАЛЛИ 1899 г
Если так красиво здание водонапорной башни, то можно себе представить, как хороши были коттеджи!
Франц Карлович не ограничивается профессиональной деятельностью. В 1870 году он впервые вошел в состав Городской Думы и пробыл там 20 (!) лет, сколотив из наиболее здравомыслящих думцев фракцию, которую в народе называли "сангалиоты". За то время, что Сан Галли пробыл в Думе , было построено несколько мостов, в том числе Троицкий, который дожил без ремонта до 2002 года, водопровод, конка, несколько рынков, больницы, было устроено городское освещение. Между прочим, организация первых в стране общественных туалетов - это тоже заслуга Франца Карловича.
Умер наш герой в 1908 году, оставив в наследство своим сыновьям отлично налаженное чугунно-литейное производство. Похоронен он был на почетном Тентелевском кладбище, увы, не сохранившемся до наших дней. К счастью, он не дожил до революции и не увидел варварского разрушения своего детища, так любовно и умело им создаваемого. Правда, на базе его производства в 1930 году был создан завод "Буммаш", проработавший до перестройки и благополучно почивший.
Если идти от Московского вокзала в сторону Лиговки, то первое, что можно увидеть - это грандиозный котлован, вырытый под очередную стройку века, так и не состоявшуюся (может, к счастью?). В этом котловане частично погибли и строения, принадлежавшие Сан Галли - дома для служащих, сады, домик его жены и прочие никому не нужные мелочи. Основные здания, правда, остались. Прочла в Интернете, что совсем недавно можно было походить по территории бывшего завода, и, включив воображение, представить, как там все было когда-то. Теперь, увы, туда не попасть. Вся территория огорожена глухим забором, а кое-где еще и с колючей проволокой. По слухам, здесь будет очередной развлекательный центр. Ну да, кроме как развлекаться, заняться нам особенно нечем...
Часть фасадов закрыта щитами, но кое-что можно посмотреть. Давайте прогуляемся вместе и полюбуемся хотя бы на то, что еще осталось в живых.
Это особняк, где жил сам Франц Карлович со своей семьей.
К дому примыкал обширный сад, отделенный от улицы необыкновенно красивой оградой, по счастью, сохранившейся.
На старой фотографии (следующее фото) видно, что перед домом был красивый фонтан.
Местные жители рассказывают, что статуя с фонтана исчезла давно, но очень долго оставалось его ограждение. Сейчас, как видно на предыдущих фото, не осталось и ограждения.
Здания на следующих снимках составляли собственно производство.
На следующем снимке мы видим ворота, которые вели непосредственно на завод.
На воротах еще сохранились чугунные фигурки двух мальчиков. Одна из них изображает Меркурия, вторая - мальчика-подмастерье с кузнечными инструментами в руках.
Добро пожаловать в очередное Развлекалово, господа!
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
