Откройте свой Мир!

Приглашаем в путешествие к Белухе по Местам Силы Горного
Алтая, с посещением жемчужин Алтая, его самых живописных мест. 

Маршруты включают в себя знакомство с самыми
интересными природными и историческими объектами района: с наскальными
рисунками, величественной стеной Белухи, уникальной Долиной эдельвейсов, с
бирюзой живописных горных  озёр и завораживающими
водопадами. Всего в нитку маршрута входит более 20 природных и исторических  достопримечательностей. 


Подробности на сайте:    
 http://altay-beluha.ru/ 

Вышла новая книга.

Познакомиться с книгой можно здесь: www(точка)russianadventures(точка)ru/ru/book_other(точка)shtml#8

Организую недорогой отдых на Чёрном море.В этом году база "Нефтяник" открывается уже с 1 июня!!!
База "Нефтяник" находится в ущелье под названием Адлерова Щель. Это в 12 км от посёлка Архипо-Осиповка. Геленджикский район Краснодарского края. Черноморское побережье Кавказа.
Стоимость размещения с трёхразовым питанием 1100 рублей в сутки на одного человека (эконом-класс), 1550 рублей в сутки с питанием - первый класс.

В стоимость путёвки входят проживание, питание, няня, парковка, катамараны, теннис, биллиард и море удовольствий!!!

Путёвки уже в Москве, звоните:
8 915 406 76 46
8 926 795 86 20
Подробности на www.neftyanik.net 

На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Скажем, Александр Лебедев собирал материал для своей третьей книги об Алтае. Дима Пичугин ехал фотографировать. Андрей Юрченков, занимающийся организацией на территории Казахского Алтая приключенческих туров, надеялся расширить географию своего бизнеса. Остальные поехали просто посмотреть на природу Монгольского Алтая и порыбачить. Экспедицию запланировали на конец сентября – начало октября 2005 г. Решено было ехать на двух микроавтобусах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету...
Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября возле памятника вождю на центральной площади пос. Кош-Агач – райцентра Горного Алтая. Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Ташанта». В каждой машине по 4 человека, личные вещи, лагерное снаряжение, продукты. 45 км от Кош-Агача до Ташанты проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хребта Сайлюгем на горизонте.
На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэропорту, пропускают через рентгеновскую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё по-деловому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, граничащее с удивлением: что там, в Монголии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов.
За Ташантой километровых столбов уже нет. Но дорога вполне приличная. Ещё около 20 км тягун с постоянным набором высоты – и мы на пограничном перевале Дурбэт­-Даба (2481 м), который встретил нас холодным пронизывающим ветром. Полуразвалившийся домик погранпоста с привязанным худым Мухтаром. На меже, на небольшой грязной бетонированной площадке, сиротливо стоят два столбика – красно-зелёный и сине-коричневый, символизирующих государственные границы России и Монголии. Не выходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят.
Сразу за российской границей асфальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъезжаем к новому таможенному терминалу. Ворота на замке. Мы как законопослушные иностранцы терпеливо ждём. Через некоторое время подошёл монгол в марлевой повязке на лице и знаками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому откосу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты.
Старая таможня называется «Улан-­Байшинт» («красная юрта»). Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На таможне без особых заморочек нам оформили какие­то бумаги на монгольском языке и мы двинулись дальше.
На первом же мосту у оз. Даншиг­-Нуур с нас взяли плату за проезд (дорожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал. Дороги здесь – это именно то, что называется направлениями: несколько десятков параллельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно сходящихся на перевалах и у мостов. Эдакий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно внимательным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в тупик к какому-нибудь одинокому стойбищу. Дорога разбита тяжёлыми грузовиками и «УАЗами» (грунт – твёрдая глина с камнем), наша скорость даже на относительно ровных участках редко превышала 35–40 км/ч. Передний мост не включали, так как дорога шла в основном под уклон. Участки со щебнем, песком и даже с крупными камнями машины преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встречались редко. В основном это были тяжёлые грузовики и бензовозы с российскими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».
Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Решив разбить бивуак, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, чтобы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темноте заехали в долину пересохшей реки Хара-­Магнай-­Гол и начали ставить палатки. Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудренее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золотых звёзд небом Монголии.
Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел гореть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся дальше. Сразу же начали встречаться полуразрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.) Едем по дну сухой долины, которую окружают невысокие горы.
Вот и перевал Оботын­-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ветер. На самом перевале насыпана груда камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодельных костылей. Дальше дорога практически постоянно идёт вниз, в сторону цент¬ра самого западного аймака – г. Баян­Улэгей. Птиц почти не видно, зато мест¬ные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Почти у самого города встретился небольшой табун лошадей.
При въезде в город у первого попавшегося таксиста спросили дорогу до турфирмы «Canat Tour». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встретили очень радушно. Пока мы гуляли по городу, сотрудники «Canat Tour» оперативно оформили для нас регистрацию и пропуск в национальный парк.
Баян­-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, небольшие гостиницы, кафе, музей и прочие атрибуты города. Имеется и сотовая связь.
Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда твоей душе угодно, хоть в Улан-­Батор. Невдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструкций и степеней сохранности. Видимо, техосмотр им не приходилось проходить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барнаул», «Усть­-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с такси – передвижные «обменные пункты»: такие же старенькие авто с наклеенными на лобовые стёкла денежными знаками: российскими рублями, казахстан­скими тенге, китайскими юанями, американскими долларами.
Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на картонных коробках. В основном, «Китай». За небольшим компьютерным залом прямо на улице стоит пара десятков биллиардных столов, и народ, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены целые груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных.
Вернулись в офис турфирмы. Прикинули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко. Ближе к вечеру, когда документы были готовы, выехали в сторону Сагсай­-Гола.
Ещё во время подготовки к экспедиции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с собой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единственная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-английски. Но хорошо изъяснялся по-казахски. Из-за перегруза машин переводчика мы взять не могли, а из тюркских «толмачей» среди нас оказался только Андрей Юрченков.
Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами). На некоторых участках так трясёт, что даже гидроусилитель не помогает и руль буквально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворники». Если бы ехали на «УАЗах», то наверняка что­нибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хошоётийн-Даваа (2384 м) у машины, налетевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для автомобильного масла). Как могли, подправили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осторожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-­Гол. За посёлком Сагсай, переехав по мосту реку, встали лагерем на берегу у одинокой лиственницы. Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за начало экспедиции. Сегодня мы проехали всего 114 км.
Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато. Модон-Хошоётийын­-Даба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз. Хар-Нуур (2493 м)… Кругом голые безжизненные скалы, сплошные каменные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним ледником. Воды практически нет. Незаметно подъехали к посту национального парка «Алтай Таван Богд» («Altai Tavan Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока проверяли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там ждали. Горячий чай с молоком, курт (солёный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сметана) и много других местных угощений. В юрте чисто, аккуратно, на небольшом комоде стоит китайский телевизор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, расплатились, попрощались с радушными хозяевами – и «по коням».
На горных дорогах подозрительно часто стали попадаться кепки­-бейсболки. Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и прочим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на верху этой горы восседают сами кочевники с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремонтировать прямо на обочине пыльных каменистых дорог. А рядом с ними стоит не меньше 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (местные жители так называют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов. Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немного неуютно от мысли о возможном снеге и льде на перевалах. Но в горных долинах ещё белеет много юрт и мы пока не одни. В долине Годон-Гол довольно многолюдно: то и дело встречаются небольшие стойбища из 2–5 юрт на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистерна и одна механическая колонка. В свободной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удовольствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее.
Уже к вечеру подъезжаем к пограничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян­Нуур. Дальше вдоль юго-восточного берега озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы виден небольшой лесок. Воды нет, но зато есть дрова и можно хоть немного укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём поехали на озеро. Вечерело. Быстро размотали рыболовные снасти, чтобы узнать, что такое знаменитая монгольская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый заброс клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по парочке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.
Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срывает пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригоршни крупного прибрежного песка. Медленно подъехали к южному берегу озера Хурган­-Нуур (2072 м). Сплошные каменные террасы, большие остроугольные валуны, заболоченные участки, броды через небольшие горные речки. Навстречу попалась очень живописная группа местных жителей на верблюдах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом. Вот, наконец, первые древние захоронения, о которых мы читали в отчётах. Все как по команде достали фотокамеры. Два небольших тюркских кургана прямоугольной формы. Древние тюрки для поминального обряда после похорон сооружали своеобразный храм: на земле выкладывали оградку в виде квадрата. Возможно, квадратная форма символизировала родину, которую тюрки представляли в виде квадрата, по углам которого располагаются враги. Возле каждой могилы изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших каменных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степь. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром оказалась француженка средних лет, которая уже 25 лет живёт здесь под монгольским именем Тунга. Пишет книги о Монголии. На ночь встаём в небольшом лиственничном лесочке, защищающем нас от сильного ветра. Наш сегодняшний пробег 68 км.
Термометр в машине утром показывает 11° С мороза. Но ветер почти стих и светит яркое горное солнце. Цель нашего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попадается погранзастава. Вышедшие навстречу офицеры приветливо здороваются с нами, проверяют документы. Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-­Нуур в районе зимовки Шаргалга. Вот где мы по-настоящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом. Местные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оставались без добычи. Через полчаса, решив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить, не удастся, поехали дальше. На прощание подарили пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен.
Мост через протоку сделан из прочной лиственницы, а в качестве настила использованы жерди из той же лист¬венницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разгоняемся, как только можем, по гремящему жердями мосту и с разгону выскакиваем на крутой песчаный противоположный северный берег протоки. Дальше наш путь лежит по северо-западному берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слухам, есть многочисленные наскальные рисунки. И пока часть нашей команды отправилась на поиски петроглифов, другая опять расчехлила спиннинги.
Заснеженные вершины Монгольского Алтая отражались в зеркальных водах озера. В этот раз рыбалка не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно. Поймав десяток хариусов и оторвав пару блёсен, решили на сегодня рыбалку закончить, тем более что дневной улов обеспечил нам хороший ужин. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной: на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов: в основном изображения животных. Очередной лагерь поставили возле пустой зимовки в низовьях реки Ут­-Хайтон-­Гол. Наскоро соорудили очаг, закрывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу. Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одолели всего 28 км.
Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солнце, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла. Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к горному узлу Таван-Богд-­Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кончаются. Ещё встретимся со священными вершинами! Решено было вернуться через перевалы восточнее озёр в
долину реки Кобдо-Гол и через пос. Цэнгэл возвращаться в Улэгей. По карте эта дорога казалась более проходимой. Во время подготовки к экспедиции, сидя дома и по карте намечая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше...
На обратной дороге опять побаловали себя рыбалкой в протоке между озёрами.
Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Местами, где дороги сходятся, выбита глубокая колея. В сотый раз порадовались, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибочно указывал именно ту колею, по которой надо ехать.
День был на редкость «урожайным» на исторические достопримечательности. В этот день мы видели ни один десяток каменных баб. Но больше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота достигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-­Гол и, переехав мост через р. Кобдо-Гол, встали лагерем у небольшой зимовки. А вечером торжественно отметили день рождения Александра Лебедева. Сегодня почти «рекорд» – 61 км.
Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было 15°С. Не согревал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и поехали вдоль реки Кобдо-Гол. Дорога сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитарку». Оказалось, что «УАЗик» с американскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и можно было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте оказался «ЗИЛ-131». Туристам крупно повезло: самим им бы не выбраться, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глубине до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё выливалась вода. Вокруг были разбросаны мокрые вещи и багаж туристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег.
Через 43 км и два часа пути въезжаем в пос. Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сарлыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!
Дорога от Цэнгэла в сторону г. Улэгей идёт через перевал Мушгирагийин­-Даба (2251 м). Впереди видим не совсем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некоторое время встречаем старый «Mitsubishi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из­-под машины ответили, что всё в порядке. Позавидуешь бесстрашию местных водителей. С перевала Хаар­-Даба уже виден Улэгей. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Цивилизация. Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель. Правда, горячей воды нет.
Ясным утром следующего дня отправляемся в пос. Сагсай-­Гол, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник беркутчи. Десятки казахов-­охотников с ловчими птицами (беркутами, соколами) собираются в предгорьях и устраивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf» турфирмы «Canat Tour». Вечером к нам подходят ребята из Израиля, Иордании, Англии, с которыми мы познакомились в г. Улэгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин. На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новыми друзьями…
Среди зрителей на фестивале много туристов и детей. Школьники в аккуратных пиджачках, взрослые в ярких национальных одеждах. Вдоль вереницы машин местные умельцы прямо на кошме разложили свои сувениры. Среди продавцов выделяется пара молодых людей с маленьким ребёнком, явно не азиатской национальности. Оказалась, это семья из США, которая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлением и продажей сувениров.
Ближе к вечеру решили вернуться в Улэгей. Чтобы не терять время, поехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, которое так много описывают все, кто здесь побывал. Оно славится большим количеством рыбы и редкими птицами. Уже в полной темноте, боясь застрять в батпаке (топкой грязи), ставим лагерь. Утром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотянули каких­то 600–700 м.
... Первые лучи солнца робко освещают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой. Небольшой командой отправились ловить рыбу. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки. Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал.
Сворачиваем лагерь и, почти не останавливаясь в Улэгее, едем в сторону российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Оботын­-Даба. На обо оставляем несколько монет в надежде на возвращение. Заночевали на берегу небольшого озерца Даншиг­-Нуур.
Проснулись от рёва тяжелых грузовиков и бензовозов, тянувшихся в сторону границы. Местный житель посоветовал поторопиться, так как сегодня понедельник и после выходных на таможне большая очередь.
Потеряв полдня в очереди, пересекаем долгожданную границу. Мы снова в России…
Несколько советов. Если вы едете на своём автомобиле, то в Баян-­Улэгии гораздо надёжнее нанять «УАЗ». Свою машину можно оставить на стоянке туркомпании «Blue Wolf Tourism».
Монгольская валюта – тугрики. 1 р. равен 45,6 тугрикам. В Баян­-Улэгии дизельное топливо стоит примерно 920 тугриков за 1 л, А–80 – 780 тугриков за 1 л. Бензин в горах есть не везде, и только А–80. Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры. В холодное время года можно добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян­Улэгии. От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз.
Надо учитывать особенности монгольских дорог. В этой стране наиболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайского производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти машины. Если вы хотите путешествовать по Монголии на своём транспорте, надо знать, что для «паркетных» джипов это довольно серьёзное испытание.
Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте внимательны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на провокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров.
Некоторые монголы знают русский язык. Но лучше всё-таки выучить хотя бы несколько слов по-казахски или по-монгольски.

Андрей ЮРЧЕНКОВ (Усть­-Каменогорск), Александр ЛЕБЕДЕВ (Москва).

Более подробно маршрут по Монгольскому Алтаю я описал в моей новой книге «По Русскому и Монгольскому Алтаю». К книге прилагается подробная карта маршрута. Познакомиться с книгой можно здесь: http://www.russianadventure...

Фотографии из нашей экспедиции здесь: http://foto.mail.ru/mail/al...

Приглашаю желающих в походы: в мае на майские праздники в Восточный Саян, в июле на озеро Хубсугул в Монголию, в августе на Байкал на остров Ольхон. Вся информация на моем сайте:http:// bely.tomsk.ru 

Всем привет!
Поход на майские праздники по горам Крыма.
Идет набор группы на один из самых красивых весенних маршрутов "По озёрам и водопадам".
Если есть желание и возможности присоединяйтесь.
Подробная информация на сайте www.studiamik.newmai l.ru


Увеличить


Увеличить


Увеличить

На сайте творческого объединения NEANE Records в фото-разделе давно задуманы несколько направлений для размещения фотокарточек самой разной тематики. Поскольку сайт изначально музыкальный, то концертное фото-направление продвинулось далее других. Но это не значит, что остальные фото-странички будут вечно отставать. У них тоже случаются обновления. И сегодня как раз тот самый случай.



Тяньмэньшань - Небесные Врата - найденная в интернете фотогалерея из 6-ти десятков удивительных фотографий авторства Ирины Котс меня настолько поразила, что я поспешил связаться с Ириной и получил любезное разрешение официально опубликовать этот материал на сайте NR.

В интернете часто попадаются фотокарточки поражающие сознание, но более, чем удивление они вызывают редко - да, красиво, необычно... да и все. Фотогалерея Ирины Котс тоже удивляет, но и заставляет задуматься... во всяком случае меня заставила: мы часто спешим и торопимся, едем на поезде, на машине, самолет позволяет значительно сократить расстояние и время наших путешествий. И это кажется нам удобным. Я совсем не спорю с этим. Но как бы мы не пытались оптимизировать наши физические усилия, а последние 999 ступеней по дороге к Небесным Вратам нам в любом случае придется пройти своими ногами, что бы мы при этом с собой не тащили.

Я думаю, что посмотреть и заранее подготовиться к этому должен каждый ;-)))

Тяньмэньшань - Небесные Врата | другие галереи о путешествиях | весь фотораздел сайта
_

Друзья!
Приглашаю вас принять участие в конном походе к подножию горы Белуха по Ороктойской тропе (республика Горный Алтай), который проводится клубом путешественников "Белая Звезда" с 24 августа по 3 сентября 2011 года.

В походе может участвовать любой психически и физически здоровый человек, не обладающий специальной спортивной подготовкой, но желательно хоть раз в жизни проехавшийся на лошади верхом (не обязательно, но рекомендуется!).

Все личное и групповое имущество переносится лошадями.

Протяжённость маршрута: 120 км.

Дневные переходы: 18 - 30 км.

Количество человек в группе: от 5 до 12.

Группа собирается в Новосибирске на ж/д вокзале Новосибирск Главный.

Руководитель похода: Александр Зорин.

Более подробные сведения о походе можно получить здесь http://www.ws-club.org/index/0-40
или в нашем сообществе в "Моём Мире" http://my.mail.ru/community...


Контактные данные:
E-mail: starslightforever@gmail.com
ICQ: 477524358
Skype: white_star_forever
а также можно писать личные сообщения руководителю похода Александру Зорину http://my.mail.ru/mail/white_star84/

В моем сознании лежат картины
Но самая красивая
В которой были вместе
Я и Ты

Я и ты, Я и Ты
Как две звезды
Как две звезды
Зажглись однажды в небе и любовь они нашли

Любовь была,как звуки музыки,
красивая и сладкая
Но жизнь все расставила
На свои места

И теперь они плывут по жизни разными дорогами
но помнят о минутах
любви,
сладости и слабости.

Собираем людей для участия в водных походах.Май-река Чусовая; июнь-Река Бия-Телецкое озеро; июль река Чусовая(Урал);август рекаСеленга-Байкал; пеший поход Восточный Саян,Тункинские Гольцы,Шумакские источники,оз.Байкал. По Чусовой сплавляемся каждый год , на катамаранах и резиновых лодках.Команда Омская,интеллигентные люди.Кто с нами , пишите naa64@mail.ru Контактный телефон в Омске 71-69-51; 8 908 800 29 61 . фото водных походов можно посмотреть здесь Водный поход 2007

Виртуальная прогулка по Сан-Франциско

 


«Клуб туризма и
бардовской песни «Синегорье» 
приглашает желающих совершить путешествие по « местам силы»  в районе 
г. Белуха с посещением жемчужин Алтая, его самых живописных мест. Маршрут
похода включает в себя знакомство с интересными природными и историческими
объектами: с наскальными рисунками, величественной стеной Белухи, уникальной
Долиной эдельвейсов, с бирюзой моренных озёр и живописными водопадами. Всего в
нитку маршрута входит более 20 природных и исторических достопримечательностей.



Сроки похода с 14 -27 августа 2011 г.


 Подробности   на
страничке:     Мой мир:   
http://my.mail.ru/community/turist.beluha/


В Контакте:    http://vkontakte.ru/club28346975  


   Заявки,
пожелания и вопросы можно в личку :    altai-celitel@mail.ru                                                                                              
legkosergei@yandex.ru

 Перевал пройду и порог, перепутие,

Перекрестье каменных рек.

С чего начать? Сначала! Запланировала поход на Алтай, разработала 2 альтернативных маршрута – на Северо-Чуйский хребет и на Мультинские озера. Потом долгий поиск попутчика. Не вдаваясь в подробности был выбран мультинский маршрут – мне казалось, он легче, есть возможность устраивать дневки на Нижнем и Среднем озерах, максимальная высота перевалов 2500 (против 3300 на Северо-Чуйском). Однако я совсем не могла знать разницу в особенностях почвы, возможно, я пересмотрела бы свое решение. До пос. Мульта добирались на государственном автобусе Барнаул –Мульта.
Рекомендация для тех, кто собирается по моему пути – лучше уезжать из Горно-Алтайска на автобусе,
который идет через Мульту или на любой тюнгурской маршрутке, а там от развилки до п. Мульта не более 6 км. По незнанию я поехала на барнаульском автобусе, он идет 15 часов, в Мульте были в 11 ночи. Спасибо, ночь выдалась ясная, луна почти полная, было достаточно светло, вышли за село, нашли стоянку, упали. В дороге сильно укачало, усталость была значительная, поэтому на следующий день спали долго, вышли поздно. За первый день прошли по правому берегу Мульты до устья р. Куйгук. На второй день дошли до Нижне - Мультинского озера, перебродили Мульту чуть севернее, дошли до р. Крепкая, 1,5 часа искали тропу, сначала пошли вроде неплохо, затем свернули с набитой тропы на более узкую и, видимо, зря, потому что путь стал тяжелый, много веток, поваленных деревьев, густой лес. Скорость передвижения упала
значительно. В этот день до Крепкого озера не дошли, встали на озерце перед Крепким, не дойдя около 1 км..Ночью шел дождь, утром шли тоже по дождю, однако, потом распогодилось. Перевал решили отложить на следующий день, а в этот день решили осмотреть оз. Крепкое и подняться на оз. Бирюзовое.. Как идти к этому удивительному Бирюзовому я не знала, поэтому решила идти по реке, которая текла из искомого озера и впадала в Крепкое на противоположном от стоянки берегу. (Попутчик пошел в сторону перевала). Как потом выяснилось, дороги там, куда я отправилась, нет и помимо того, что я попала в болото с
непролазным багульником, так еще меня накрыл дождь, вскоре перешедший в ливень с порывами ветра. До стоянки – 2 часа ходу. Треккинги предательски скользили, были полны воды, ливень поливал и не собирался прекращаться. Вымокшая, вымерзшая и обессиленная я вернулась на стоянку, сбросила мокрое шмотье в
тамбур, залезла в спальник и без сил провалилась в сон. Такая получилась истощающая дневка!
Продолжение читайте тут  http://blogs.mail.ru/mail/a...

Ищем попутчиков в автопешеходный маршрут по Крыму на Новый год. Вас ждет веселая компания! Продолжительность тура 8 дней (31.12.08-07.01.09). Примерный маршрут: Алупка - Парк и дворец Воронцовский - гора Кошка - скала Дива - Ай-Петри - Таракташская тропа  - вдп. Учан-Су - Солнечная тропа ( Царская) -Боткинская тропа - Ялта. И по желанию: Еврейская тропа  - Ат-Баш, конный маршрут "Узен-Баш", экскурсия в Симеизскую обсерваторию. Особенно приветствуем мужчин (наша компания, преимущественно, женская :))))) Если кто-то заинтересовался, более подробная информация на
www.parallel45.ru. Ну,или обращайтесь ко мне - все расскажу :))))

Найди свою страницу для изучения здесь

В моем блоге уже было описано мое очередное прибытие на территорию Государственного Астрономического Института им. Штернберга на Воробьевых Горах с фотоаппаратом в одной руке и свешенным от усталости языком на другое плечо. Пробежав тогда 22 километра я сделал немного кадров и вскорости отправился прочь отдыхать, но обещал вернуться. И вот вернулся, что бы доснять многое из того, что тогда в кадр не попало.

Но, оказывается, что нельзя войти в один и тот же сад дважды. И вот неделю назад, опять же - бегом (правда уже не 22 километра, а всего 15) я прибыл в ГАИШ и поразился увиденному.



Когда-то давно, когда я был еще мальчишкой, я мечтал там работать. А пока таких маленьких туда на работу не брали, я частенько туда наведывался - поболтать с дядьками-астрономами, ощутимо отрывая их от работы, напроситься в башню поздно ночью, а если не пустят - засесть рядом в кустах с треногой, биноклем и фотоаппаратом до самого утра с льдиками на лужах и изморосью на траве. Особое удовольствие в те далекие годы мне доставляли походы в ГАИШ за яблоками. Вообще-то, яблоки я не люблю. В магазине, или где они еще продаются, я их просто не замечаю. Но если яблоко зависло на дереве - кранты и дереву и яблоку - залезу, сорву и там же съем!

[ читать дальше про зелень всякую → ]

Более тысячи лет назад через Архызскую долину проходила северная ветвь Великого шёлкового пути в Китай. Здесь в X-XI веках находилась столица Аланского государства и религиозный центр Аланской епархии. На территории городища до настоящего времени сохранились три христианских храма XI века.

К ГОРОДИЩУ Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии много лет устремлён поток паломников. В последние годы он резко возрос: напротив среднего архызского храма обнаружен лик Христа, написанный масляными красками на скальной поверхности.

Происхождение лика – сущая загадка! Даже просто взобраться по горной круче посильно далеко не каждому, тем более устроить там художественную мастерскую. Причём, сделали это не наши современники, а почитатели Иисуса, жившие в далёком Средневековье: анализ соскобов охры, взятых с иконы, позволил датировать её IX веком.

В Византийской империи, из которой через Кавказский хребет вдоль горной реки Большой Зеленчук протекала древняя дорога на Кубань, в то время бушевала стихия иконоборчества. Неистовые императоры приравнивали красочные изображения Господа и святых к идолам и безжалостно их уничтожали. Может, спасаясь от гнева властных иконоборцев, в Нижний Архыз бежали христиане, не признававшие такую ересь. Потому-то, видно, так надёжно упрятали они изображение от случайных глаз.

Аскетичное суровое лицо с впалыми щеками более всего напоминает облик распятого Христа, отпечатавшийся на Туринской плащанице. В мире больше нигде не существует подобных шедевров наскальной иконописи. Бесспорно, что на Северном Кавказе появилась реликвия. Одна из самых замечательных в современном мире!

Сегодня к лику можно вскарабкаться по крутому склону, держась руками за кабель, кем-то заботливо привязанный к стволам сосен.

Истории наверняка известно лишь два случая чудотворного воздействия скальной иконы на людей. Зато каких! Женщина, постояв у иконы, ощутила, что впервые за много лет её отпустила боль в коленях. Обрадовавшись, она вернулась сюда со стариком отцом, давно неходячим. Уж как она тащила его на закорках к лику Спасителя, трудно представить. Но известно, что вниз он спускался самостоятельно. А вот смертельно больной, поднявшись к лику, стал просить Господа прекратить его мучения. И прямо здесь, у скального выступа, отдал Богу душу. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вернуть тело вниз.
 

 http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-12477/