♔ Leni Lorenz ♔,
27-06-2023 20:02
(ссылка)
Темный лес и дикие звери: часть I
Сегодня речь пойдет о нишевых и сложных, об очень красивых, даже вычурных, но при этом полностью импонирующих ароматах бренда Psychotic London, которые и удивляют, и радуют, и шокируют, и доставляют удовольствие.
Основатель Psychotic London – Шота Ломтадзе, успешный предприниматель и страстный путешественник. В Лондоне он прожил четверть века и хотел воплотить в ароматах свое ощущение этого города как особого мира. Создать парфюмерный бренд, который станет отражением красоты и сумасшедшинки, присущей Лондону, его эклектичности и древности, и вместить в него все… И вечные английские розы – от роз с викторианских обоев до роз в стиле современных татуировок. И даже английское чувство юмора.
Шота предложил сотрудничество Селин Эллена, которая создала ароматы, и Тьерри де Башмакоффу, который разработал дизайн флакона.
Задумано все это было еще до пандемии, и в результате все парфюмы Селин творила во время карантина, в вынужденном уединении, неспешно, поэтому у нее было время прочувствовать, что она хочет показать миру, если прежний мир когда-то вернется. Она явно не сдерживала творческие порывы и ее свободу не ограничивали, так что у Селин получились оригинальные, по-настоящему нишевые ароматы.
В линейку Psychotic London входят парфюмы как сложные по сути, но легкие для восприятия и в ношении, так и сложные во всех отношениях. Нет только простых, которые можно оценить с первой пробы и сразу нести на кассу, понимая, что понравилось… Или навсегда забыть, решив, что не твое. Каждый из парфюмов Psychotic London стоит пробовать многократно. И обязательно на коже. И возможно, что по-настоящему вашим окажется вовсе не тот, который понравился при первом знакомстве с брендом.
Что касается творения Тьерри де Башмакоффа, флакона Psychotic London… При всей моей любви к простым и практичным флаконам, этим произведением я очарована настолько, что держу его на своем письменном столе и время от времени беру в руки и любуюсь. Форма флакона сделана с отсылкой к шприцам XIX века и воплощает идею о дозе удовольствия, отмеряемой по каплям…
Правда, на флаконах, под сложной крышкой, спрятан простой и удобный спрей. Но спрей – это просто много-много капель удовольствия!
На крышке (она же – упор штока шприца) изображена роза, являющаяся логотипом бренда.
Но еще одна роза, куда более прекрасная, спрятана на дне флакона: роза из матового стекла, с выпуклыми лепестками, к которым так приятно прикасаться. Эта скрытая роза нравится мне больше всего в дизайне флакона и кажется символичной: в каждом из парфюмов Psychotic London есть упоительная нота, которую открываешь для себя не сразу, но именно она по-настоящему очаровывает, именно ради нее наносишь аромат снова и снова…
Сначала я расскажу о двух главных для меня парфюмах Psychotic London: Forbidden Rose, в который я влюбилась и с наслаждением ношу, и Addictive Drops, который меня шокировал и при этом очаровал.
Forbidden Rose Psychotic London
Forbidden Rose – мой любимец у Psychotic London. Глухая темная зелень. Запах зарослей крапивы и непролазной лесной чащи. Колдовской и при этом очень живо и естественно звучащий.
В названии упомянута роза, но розы в Forbidden Rose нет. Нет даже призрака розы. Есть только надежда на нее, мечта о ней, долгий поиск розы в темноте. А когда появляется, то это не совсем роза... Но не будем забегать вперед.
Сначала ведь нас ждут темный лес и крапива.
Крапива тут не простая, а та самая, из которой андерсеновская Элиза плела рубашки для братьев, превращенных в лебедей, чтобы разрушить чары и вернуть им человеческий облик. Причем из всех крапивных зарослей, в которые урожденной принцессе пришлось погружать свои нежные руки, в Forbidden Rose – совершенно определенные! Те, за которыми Элизе пришлось пойти на кладбище, потому что только там она могла найти крапиву, когда влюбленный король поселил ее в своем дворце: «На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на нее злыми глазами, но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец».
Откуда я знаю, что это именно кладбищенская крапива? Мне об этом говорит аромат: Forbidden Rose пахнет волшебно, но это темное волшебство.
Неудивительно, что лесная, древесная, лиственная, мшистая часть Forbidden Rose напоминает мне Der Erlkönig: «Лесного царя» из баллады Гете. Того мрачного лесного эльфа, «в короне, с хвостом», который жаждет заполучить прекрасное человеческое дитя, потому что эльфы любят все красивое и часто крадут детей у смертных. И он то соблазняет мальчика посулами, то причиняет ему боль в ответ на отказ, а в финале убивает… Или, быть может, незаметно подменяет живого ребенка – на болотную корягу, которой на время придает вид мальчика? Эльфы это умеют.
Ночной лес, неистовая скачка, соблазняющий шепот эльфа, злая магия… Я так люблю Der Erlkönig! И в Forbidden Rose все это есть.
Пожалуй, в версии Forbidden Rose Der Erlkönig и правда не убил, а подменил мальчика, потому что легкий болотный душок я в Forbidden Rose чувствую.
И тщетно прорубается сквозь заросли шиповника принц, мечтающий освободить от колдовского сна Спящую Красавицу. Шиповник тоже держит оружие наготове. Стоит принцу устать и хотя бы пошатнуться, как самый длинный шип воткнется ему в сердце. Шиповник не отпустит свою пленницу.
Да и хочет ли она пробуждаться? Дворец уже превратился в лес, а в лесу так легко дышится, так сладко спится…
В Forbidden Rose множество оттенков зелени и горечи: ветивер и листья малины, пачули и мох, лесная герань и медуница… Forbidden Rose пахнет так натурально, словно его и правда собрали из живых растительных соков.
А роза?
Она появится приблизительно через час. Но не роза, а шиповник. Дикий шиповник. И хотя его ждали (и уже отчаялись дождаться), его аромат кажется неожиданно прекрасным. Именно неожиданно. Он удивляет своей красотой и нежностью. Своей почти-розовостью.
Тогда же появляется и запах спелых ягод малины. Не раньше. До того – только листья. Впрочем, они тоже приятно пахнут.
Forbidden Rose чудесно пахнет все то время, когда он остается таким зеленым, таким крапивным, таким колдовским. Еще до появления шиповника и малины. Но и после не становится хуже. Это лесная сказка. Темная и жутковатая, но я в нее влюблена.
Addictive Drops Psychotic London
Addictive Drops – самый странный и трудный для понимания аромат у Psychotic London. Я знаю, что у многих он вызывает отторжение буквально на физиологическом уровне. В этом он родственен с прекрасными медовыми Miel De Bois Serge Lutens и Mio Bjao Pierre Guillaume Paris (каким он был, когда еще выпускался под именем Parfumerie Generale). Их тоже многие не понимают и даже не выносят.
Addictive Drops заявлен, как удовый, и уд в нем есть, одновременно и дымный, и древесный, и кожаный, но для меня этот парфюм прежде всего медовый. С начала и до конца я чувствую в нем мед, очень анималистический и едкий, молодой мед со всеми присущими ему уринальными оттенками аромата. И этот мед в Addictive Drops ярче уда.
Addictive Drops еще и индольный, и фекальный, и вообще совершенно зверский, и если вы всего этого в парфюмерии боитесь, лучше к нему не приближайтесь.
Лично мне кажется, что откровенная анималика, индольность и даже фекальность, если она дана в гомеопатических дозах, может сделать парфюм красивым диковатой, животной, природной красотой. Вопрос только в количестве индола и прочего… И в личной чувствительности к этим аспектам.
Но есть другой вопрос, даже более важный: куда такой парфюм носить? Если, допустим, мне все это нравится, но среди окружающих могут встретиться люди с повышенной чувствительностью к подобным нотам.
Addictive Drops вызывает у меня много вопросов – не столько к Селин Эллена, которая его создала, ведь она художник и ей могло быть интересно сделать вот такое… Сколько к тем, кто решил выпустить его в продажу.
Но ведь марка называется Psychotic London: тут Addictive Drops вполне на своем месте.
Addictive Drops пахнет медом, шкурой живого дикого зверя, удовым и ладанным дымком, солоноватой амброй, смятой и истоптанной травой, взрыхленной землей, едкостью еловой хвои и листьев герани: не лесной герани, а той, которая на самом деле пеларгония.
Для меня Addictive Drops пахнет почти так же завораживающе и пленительно, как едко-медовые Miel De Bois Serge Lutens и Mio Bjao Pierre Guillaume Paris, и как Osang Mendittorosa, где тоже звери, мед и ладан…
Addictive Drops вызывает у меня образ крупных и мохнатых зверей, в период гона мчащихся по лесу, взрывающих землю в своем неистовстве, самцов, сходящихся в схватке, самца и самки, продолжающих этот бег. По пути случайно проносящихся по пасеке, рушащих ульи, и уже в меду, в яростном безумии врывающихся в старую часовню, которая давно стоит без дверей, с наполовину осыпавшимися витражами, с провалившейся крышей, и растения пробиваются между плит пола, но все равно внутри пахнет ладаном… И вот там-то, в часовне, эти огромные, могучие, вымазанные медом звери и удовлетворяют свою похоть.
Не важно, что гон у зверей и свежий мед у пчел бывают в разное время года. Гораздо интереснее, что все это происходит у меня на запястье.
А в качестве главных действующих лиц мне представляются зубры. Не бизоны даже, а именно зубры: их тяжеловесность и мохнатость вполне соответствует силе и специфике Addictive Drops.
Я с удовольствием ношу Addictive Drops, когда я одна дома. Но признаюсь – даже мои близкие его не выносят. Хотя я считаю, что он просто великолепен.
Все парфюмы Psychotic London выпущены в концентрации Eau De Parfum, во флаконах (красивейших!) объемом 100 мл. Попробовать и купить их можно в сети магазинов «Рив Гош».
Автор, Лена Прокофьева
Основатель Psychotic London – Шота Ломтадзе, успешный предприниматель и страстный путешественник. В Лондоне он прожил четверть века и хотел воплотить в ароматах свое ощущение этого города как особого мира. Создать парфюмерный бренд, который станет отражением красоты и сумасшедшинки, присущей Лондону, его эклектичности и древности, и вместить в него все… И вечные английские розы – от роз с викторианских обоев до роз в стиле современных татуировок. И даже английское чувство юмора.
Шота предложил сотрудничество Селин Эллена, которая создала ароматы, и Тьерри де Башмакоффу, который разработал дизайн флакона.
Задумано все это было еще до пандемии, и в результате все парфюмы Селин творила во время карантина, в вынужденном уединении, неспешно, поэтому у нее было время прочувствовать, что она хочет показать миру, если прежний мир когда-то вернется. Она явно не сдерживала творческие порывы и ее свободу не ограничивали, так что у Селин получились оригинальные, по-настоящему нишевые ароматы.
В линейку Psychotic London входят парфюмы как сложные по сути, но легкие для восприятия и в ношении, так и сложные во всех отношениях. Нет только простых, которые можно оценить с первой пробы и сразу нести на кассу, понимая, что понравилось… Или навсегда забыть, решив, что не твое. Каждый из парфюмов Psychotic London стоит пробовать многократно. И обязательно на коже. И возможно, что по-настоящему вашим окажется вовсе не тот, который понравился при первом знакомстве с брендом.
Что касается творения Тьерри де Башмакоффа, флакона Psychotic London… При всей моей любви к простым и практичным флаконам, этим произведением я очарована настолько, что держу его на своем письменном столе и время от времени беру в руки и любуюсь. Форма флакона сделана с отсылкой к шприцам XIX века и воплощает идею о дозе удовольствия, отмеряемой по каплям…
Правда, на флаконах, под сложной крышкой, спрятан простой и удобный спрей. Но спрей – это просто много-много капель удовольствия!
На крышке (она же – упор штока шприца) изображена роза, являющаяся логотипом бренда.
Но еще одна роза, куда более прекрасная, спрятана на дне флакона: роза из матового стекла, с выпуклыми лепестками, к которым так приятно прикасаться. Эта скрытая роза нравится мне больше всего в дизайне флакона и кажется символичной: в каждом из парфюмов Psychotic London есть упоительная нота, которую открываешь для себя не сразу, но именно она по-настоящему очаровывает, именно ради нее наносишь аромат снова и снова…
Сначала я расскажу о двух главных для меня парфюмах Psychotic London: Forbidden Rose, в который я влюбилась и с наслаждением ношу, и Addictive Drops, который меня шокировал и при этом очаровал.
Forbidden Rose Psychotic London
Forbidden Rose – мой любимец у Psychotic London. Глухая темная зелень. Запах зарослей крапивы и непролазной лесной чащи. Колдовской и при этом очень живо и естественно звучащий.
В названии упомянута роза, но розы в Forbidden Rose нет. Нет даже призрака розы. Есть только надежда на нее, мечта о ней, долгий поиск розы в темноте. А когда появляется, то это не совсем роза... Но не будем забегать вперед.
Сначала ведь нас ждут темный лес и крапива.
Крапива тут не простая, а та самая, из которой андерсеновская Элиза плела рубашки для братьев, превращенных в лебедей, чтобы разрушить чары и вернуть им человеческий облик. Причем из всех крапивных зарослей, в которые урожденной принцессе пришлось погружать свои нежные руки, в Forbidden Rose – совершенно определенные! Те, за которыми Элизе пришлось пойти на кладбище, потому что только там она могла найти крапиву, когда влюбленный король поселил ее в своем дворце: «На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на нее злыми глазами, но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец».
Откуда я знаю, что это именно кладбищенская крапива? Мне об этом говорит аромат: Forbidden Rose пахнет волшебно, но это темное волшебство.
Неудивительно, что лесная, древесная, лиственная, мшистая часть Forbidden Rose напоминает мне Der Erlkönig: «Лесного царя» из баллады Гете. Того мрачного лесного эльфа, «в короне, с хвостом», который жаждет заполучить прекрасное человеческое дитя, потому что эльфы любят все красивое и часто крадут детей у смертных. И он то соблазняет мальчика посулами, то причиняет ему боль в ответ на отказ, а в финале убивает… Или, быть может, незаметно подменяет живого ребенка – на болотную корягу, которой на время придает вид мальчика? Эльфы это умеют.
Ночной лес, неистовая скачка, соблазняющий шепот эльфа, злая магия… Я так люблю Der Erlkönig! И в Forbidden Rose все это есть.
Пожалуй, в версии Forbidden Rose Der Erlkönig и правда не убил, а подменил мальчика, потому что легкий болотный душок я в Forbidden Rose чувствую.
И тщетно прорубается сквозь заросли шиповника принц, мечтающий освободить от колдовского сна Спящую Красавицу. Шиповник тоже держит оружие наготове. Стоит принцу устать и хотя бы пошатнуться, как самый длинный шип воткнется ему в сердце. Шиповник не отпустит свою пленницу.
Да и хочет ли она пробуждаться? Дворец уже превратился в лес, а в лесу так легко дышится, так сладко спится…
В Forbidden Rose множество оттенков зелени и горечи: ветивер и листья малины, пачули и мох, лесная герань и медуница… Forbidden Rose пахнет так натурально, словно его и правда собрали из живых растительных соков.
А роза?
Она появится приблизительно через час. Но не роза, а шиповник. Дикий шиповник. И хотя его ждали (и уже отчаялись дождаться), его аромат кажется неожиданно прекрасным. Именно неожиданно. Он удивляет своей красотой и нежностью. Своей почти-розовостью.
Тогда же появляется и запах спелых ягод малины. Не раньше. До того – только листья. Впрочем, они тоже приятно пахнут.
Forbidden Rose чудесно пахнет все то время, когда он остается таким зеленым, таким крапивным, таким колдовским. Еще до появления шиповника и малины. Но и после не становится хуже. Это лесная сказка. Темная и жутковатая, но я в нее влюблена.
Addictive Drops Psychotic London
Addictive Drops – самый странный и трудный для понимания аромат у Psychotic London. Я знаю, что у многих он вызывает отторжение буквально на физиологическом уровне. В этом он родственен с прекрасными медовыми Miel De Bois Serge Lutens и Mio Bjao Pierre Guillaume Paris (каким он был, когда еще выпускался под именем Parfumerie Generale). Их тоже многие не понимают и даже не выносят.
Addictive Drops заявлен, как удовый, и уд в нем есть, одновременно и дымный, и древесный, и кожаный, но для меня этот парфюм прежде всего медовый. С начала и до конца я чувствую в нем мед, очень анималистический и едкий, молодой мед со всеми присущими ему уринальными оттенками аромата. И этот мед в Addictive Drops ярче уда.
Addictive Drops еще и индольный, и фекальный, и вообще совершенно зверский, и если вы всего этого в парфюмерии боитесь, лучше к нему не приближайтесь.
Лично мне кажется, что откровенная анималика, индольность и даже фекальность, если она дана в гомеопатических дозах, может сделать парфюм красивым диковатой, животной, природной красотой. Вопрос только в количестве индола и прочего… И в личной чувствительности к этим аспектам.
Но есть другой вопрос, даже более важный: куда такой парфюм носить? Если, допустим, мне все это нравится, но среди окружающих могут встретиться люди с повышенной чувствительностью к подобным нотам.
Addictive Drops вызывает у меня много вопросов – не столько к Селин Эллена, которая его создала, ведь она художник и ей могло быть интересно сделать вот такое… Сколько к тем, кто решил выпустить его в продажу.
Но ведь марка называется Psychotic London: тут Addictive Drops вполне на своем месте.
Addictive Drops пахнет медом, шкурой живого дикого зверя, удовым и ладанным дымком, солоноватой амброй, смятой и истоптанной травой, взрыхленной землей, едкостью еловой хвои и листьев герани: не лесной герани, а той, которая на самом деле пеларгония.
Для меня Addictive Drops пахнет почти так же завораживающе и пленительно, как едко-медовые Miel De Bois Serge Lutens и Mio Bjao Pierre Guillaume Paris, и как Osang Mendittorosa, где тоже звери, мед и ладан…
Addictive Drops вызывает у меня образ крупных и мохнатых зверей, в период гона мчащихся по лесу, взрывающих землю в своем неистовстве, самцов, сходящихся в схватке, самца и самки, продолжающих этот бег. По пути случайно проносящихся по пасеке, рушащих ульи, и уже в меду, в яростном безумии врывающихся в старую часовню, которая давно стоит без дверей, с наполовину осыпавшимися витражами, с провалившейся крышей, и растения пробиваются между плит пола, но все равно внутри пахнет ладаном… И вот там-то, в часовне, эти огромные, могучие, вымазанные медом звери и удовлетворяют свою похоть.
Не важно, что гон у зверей и свежий мед у пчел бывают в разное время года. Гораздо интереснее, что все это происходит у меня на запястье.
А в качестве главных действующих лиц мне представляются зубры. Не бизоны даже, а именно зубры: их тяжеловесность и мохнатость вполне соответствует силе и специфике Addictive Drops.
Я с удовольствием ношу Addictive Drops, когда я одна дома. Но признаюсь – даже мои близкие его не выносят. Хотя я считаю, что он просто великолепен.
Все парфюмы Psychotic London выпущены в концентрации Eau De Parfum, во флаконах (красивейших!) объемом 100 мл. Попробовать и купить их можно в сети магазинов «Рив Гош».
Автор, Лена Прокофьева
Метки: Psychotic London, Forbidden Rose, Addictive Drops, ниша
♔ Leni Lorenz ♔,
27-06-2023 19:31
(ссылка)
Ароматы, в которые хочется погрузиться
Я довольно давно обдумывала эту тему, которую мы могли бы использовать для серии статей: ароматы, в которые хочется погрузиться. У меня на примете много подобных ароматов из числа тех, которые я просто обожаю; в основном композиции с молочными и кокосовыми оттенками в комбинации с ванилью и пудровым мускусом. Все они придают носительнице неотразимую женственность и особый шарм, делая акцент на роскоши, а не только на ‘аппетитности’ сладких составляющих.
В таких ароматах хочется просто искупаться, погрузиться в них, прямо как Шарлиз Терон в рекламе Dior J'Adore, хотя данного парфюма нет в моём списке ;)
Если говорить о кокосе, то можно найти тысячи ароматов, в которых данная нота играет главную роль, и чаще всего они ассоциируются у нас с летом – лосьонами для тела, солнцезащитными кремами и тропическими коктейлями. Запах кокоса действительно чрезвычайно притягателен, особенно в кремах для тела, средствах для волос, кондиционерах для белья и ароматизаторах для помещений: он пахнет сладко, уютно и нежно. Его часто используют в уходовых продуктах для детей, потому что он успокаивает и создаёт ощущение комфорта. Это как раз один из тех запахов, в которые хочется погрузиться.
Я люблю кокос и в очень гурманских ароматах, но больше всего, когда он настолько хорошо ‘вписан’ в композицию, что не перебивает своей тропической сладостью другие ноты, как, например, в Gritti Tutù Blanc и Les Liquides Imaginaries Blanche Bete.
Я знаю, что вы сейчас скажете: "Но в Blanche Bete нет кокоса!" Действительно, в официальной пирамиде эта нота отсутствует. Тем не менее, Blanche Bete пахнет кокосовым пралине Rafaello с миндалём и сливками. Этот аромат просто неотразим и кажется настоящим воплощением роскоши; хочется буквально погрузиться в него и наслаждаться каждым моментом, нежась в его молочных волнах.
Даже если парфюмер Луиза Тёрнер не использовала в этой волшебной композиции никаких кокосовых ингредиентов, её аккорды, сливаясь вместе, создают ноту кокоса и выдвигают её на первый план; я очень отчётливо её ощущаю; она безошибочно узнаваемая и невероятно соблазнительная.
Молочность этого аромата потрясающая, как лёгкий крем, которым вы освежаете кожу, увлажняющий и воздушный, шелковистый и удивительно приятный. В этой композиции лактонные ноты с белыми цветами, ванилью, мускусом и какао объединены в фантастический купаж, который разыгрывает гурманскую карту, навевая ассоциации с белым шоколадом, но при этом не сводит всё к кондитерской теме.
Это аромат неги. Роскошный, обволакивающий и утончённый. У него прекрасный шлейф, и он окружает меня необыкновенной аурой, даря настоящее наслаждение.
Ещё один соблазнительно женственный и нежный аромат, Tutù Blanc от Gritti, раскрывается на моей коже столь же эффектно и также использует кокос в качестве главного акцента. Сладкие и искристые фруктовые ноты превращают этот парфюм в фантастический тропический коктейль на основе освежающей кокосовой воды. Спустя какое-то время в игру вступает мягкий мускус; он окутывает вас, как приятная бархатистая вуаль.
Если сравнить текстуру/плотность этих двух ароматов, то Blanche Bete густой и молочный (непрозрачный и матовый), а Tutù Blanc воздушный и сливочный (прозрачный и игристый). Tutù Blanc также был бы идеален в формате крема для тела. Со временем этот аромат создаёт утончённый пудровый эффект, и в него хочется погрузиться с головой.
Сливочные фруктовые ноты (малина, смородина) и кокосовая вода с её мягкой свежестью делают Tutù Blanc похожим на запах солнцезащитного крема или лосьона, но только намного более красивый и утончённый. За воздушный, но при этом яркий пудровый шлейф отвечает мускус в сочетании с ванильным гелиотропом. Комбинация солнечных, тропический аккордов, элегантной воздушной пудры и едва ощутимого молочного оттенка производит сильное впечатление.
Про оба аромата можно сказать, что они чем-то напоминают нам детство, но они прекрасно подходят для всех поколений и звучат действительно роскошно. Я ими просто очарована!
Авторский очерк от Sandra Raičević Petrović
В таких ароматах хочется просто искупаться, погрузиться в них, прямо как Шарлиз Терон в рекламе Dior J'Adore, хотя данного парфюма нет в моём списке ;)
Если говорить о кокосе, то можно найти тысячи ароматов, в которых данная нота играет главную роль, и чаще всего они ассоциируются у нас с летом – лосьонами для тела, солнцезащитными кремами и тропическими коктейлями. Запах кокоса действительно чрезвычайно притягателен, особенно в кремах для тела, средствах для волос, кондиционерах для белья и ароматизаторах для помещений: он пахнет сладко, уютно и нежно. Его часто используют в уходовых продуктах для детей, потому что он успокаивает и создаёт ощущение комфорта. Это как раз один из тех запахов, в которые хочется погрузиться.
Я люблю кокос и в очень гурманских ароматах, но больше всего, когда он настолько хорошо ‘вписан’ в композицию, что не перебивает своей тропической сладостью другие ноты, как, например, в Gritti Tutù Blanc и Les Liquides Imaginaries Blanche Bete.
Я знаю, что вы сейчас скажете: "Но в Blanche Bete нет кокоса!" Действительно, в официальной пирамиде эта нота отсутствует. Тем не менее, Blanche Bete пахнет кокосовым пралине Rafaello с миндалём и сливками. Этот аромат просто неотразим и кажется настоящим воплощением роскоши; хочется буквально погрузиться в него и наслаждаться каждым моментом, нежась в его молочных волнах.
Даже если парфюмер Луиза Тёрнер не использовала в этой волшебной композиции никаких кокосовых ингредиентов, её аккорды, сливаясь вместе, создают ноту кокоса и выдвигают её на первый план; я очень отчётливо её ощущаю; она безошибочно узнаваемая и невероятно соблазнительная.
Молочность этого аромата потрясающая, как лёгкий крем, которым вы освежаете кожу, увлажняющий и воздушный, шелковистый и удивительно приятный. В этой композиции лактонные ноты с белыми цветами, ванилью, мускусом и какао объединены в фантастический купаж, который разыгрывает гурманскую карту, навевая ассоциации с белым шоколадом, но при этом не сводит всё к кондитерской теме.
Это аромат неги. Роскошный, обволакивающий и утончённый. У него прекрасный шлейф, и он окружает меня необыкновенной аурой, даря настоящее наслаждение.
Ещё один соблазнительно женственный и нежный аромат, Tutù Blanc от Gritti, раскрывается на моей коже столь же эффектно и также использует кокос в качестве главного акцента. Сладкие и искристые фруктовые ноты превращают этот парфюм в фантастический тропический коктейль на основе освежающей кокосовой воды. Спустя какое-то время в игру вступает мягкий мускус; он окутывает вас, как приятная бархатистая вуаль.
Если сравнить текстуру/плотность этих двух ароматов, то Blanche Bete густой и молочный (непрозрачный и матовый), а Tutù Blanc воздушный и сливочный (прозрачный и игристый). Tutù Blanc также был бы идеален в формате крема для тела. Со временем этот аромат создаёт утончённый пудровый эффект, и в него хочется погрузиться с головой.
Сливочные фруктовые ноты (малина, смородина) и кокосовая вода с её мягкой свежестью делают Tutù Blanc похожим на запах солнцезащитного крема или лосьона, но только намного более красивый и утончённый. За воздушный, но при этом яркий пудровый шлейф отвечает мускус в сочетании с ванильным гелиотропом. Комбинация солнечных, тропический аккордов, элегантной воздушной пудры и едва ощутимого молочного оттенка производит сильное впечатление.
Про оба аромата можно сказать, что они чем-то напоминают нам детство, но они прекрасно подходят для всех поколений и звучат действительно роскошно. Я ими просто очарована!
Авторский очерк от Sandra Raičević Petrović
♔ Leni Lorenz ♔,
24-05-2023 07:02
(ссылка)
Ароматы радости и надежды:
9 мая — День Великой Победы, — день, когда так сложно подобрать нужные слова. День, когда слезы непроизвольно катятся по щекам. День, когда так близко радость граничит с грустью.
Сегодня месяц май, и именно в мае мне захотелось рассказать вам, какую роль играла парфюмерия в годы страшной войны.
Были ли духи непозволительной, да и ненужной роскошью или все же имели важное значение? Что происходило с фабриками? И почему Сталин пользовался только тройным одеколоном?
Перед войной парфюмерное дело в стране процветало. Фабрики выпускали отличные ароматы и занимали почетное третье место в мире по производству парфюмерии.
Духи "Красная Москва", "Ландыш", "8 Марта", "Кремль".
«Красная Москва», «Шипр», «Красный мак», «Кремль», «Ландыш» — легендарные ароматы, получившие признание не только в СССР. А вот «Тройной одеколон» был единственным парфюмерным косметическим продуктом, которым мог пользоваться Сталин. Только этот аромат не вызывал у Иосифа Виссарионовича аллергии и непереносимости.
Свежий цитрусовый запах покорил многих мужчин, при том, что одеколон был очень доступным по стоимости даже для простого рабочего. Да что там! «Тройной одеколон» был в каждом доме. Им не только пользовались по назначению, но и обрабатывали раны, делали компрессы и обтирания. Здесь переплетались цитрусовые ноты, мятные аккорды, лаванда,пряности, а чуть позже нероли и бергамот. «Тройным» его нарекли за высокое содержание эфирных масел и спирта. Одеколон и правда был довольно концентрированным и «крепким». При этом стойкостью он не отличался, поскольку в первую очередь был гигиеническим средством. Но тем не менее, после мощного освежающего цитрусового старта, на коже оставался легкий лавандовый флер. Печальную славу «Тройной одеколон» приобрел лишь в годы «сухого закона», за счет своей крепости и доступности, любители его использовали не по назначению, а внутрь.
«Тройной одеколон» был единственным парфюмерным косметическим продуктом, которым мог пользоваться Сталин
С началом войны, парфюмерные фабрики были переориентированы с производства духов, на производство мыла и одеколонов, именно в этом нуждалась страна. Но тем не менее, парфюм всё равно производили, пусть и не в прежних масштабах.
Нельзя недооценить роль ароматов — возрождать хорошие воспоминания, именно в страшные годы войны это было так важно.
Родной и до боли знакомый запах «Красной Москвы» не был ненужной роскошью, а был необходимым как воздух, придающим сил, напоминанием о жизни, символом мирного времени. Платок любимой девушки с капелькой духов грел душу война в самые страшные моменты, напоминал о том мире, ради которого отважно шли в бой.
Сохранилось немало воспоминаний и мемуаров того времени, где упоминались духи. С одного вдоха аромат «Красной Москвы» мог унести в прежний мир, где не было места ужасам войны, где были театры и концерты по вечерам, уютные кафе и романтические свидания.
С одного вдоха аромат «Красной Москвы» мог унести в прежний мир, где не было места ужасам войны, как душевно выражено в стихотворении Геннадия Шпаликова:
"По несчастью или к счастью
Там, где — Боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой."
Летом 42-го года в Ленинград привезли партию духов. Удивительно, но за этим товаром выстроилась большая очередь. Из воспоминаний женщины-врача, выжившей в блокадном Ленинграде:
«Флакончик стоит 120 рублей, но люди покупают, и мне купили. Я очень обрадовалась. Я так люблю духи! Я надушусь, и мне кажется, что я сыта, что я только вернулась из театра, с концерта или из кафе. В особенности это относится к духам "Красная Москва". Передо мной действительно проносится Москва...».
И правда, духи выполняли маленькую, но такую важную миссию — были тем самым мостиком из страшного военного настоящего в мирное и безмятежное прошлое, при этом давали надежду на будущее. Да и просто почувствовать себя снова женщиной было жизненно необходимо. Ведь война — это не только смерть, это еще и такая жизнь. На войне, где все было в жутком дефиците, а избыток был лишь отваги и смелости, духи стали островком мира, благоухающей частичкой из мирной жизни, где было место красоте.
Духи стали островком мира, благоухающей частичкой из мирной жизни, где было место красоте.
В 1942 году в Свердловске была основана фабрика, производящая парфюмерию и косметику с красивым названием «Уральские Самоцветы». В тот же год создали фабрику «Аромат» в Казани, а затем и в Краснодарском крае. Производили в больших объемах тот самый «Тройной одеколон», в котором так нуждались на фронте.
Весной 1944 года на фабрике «Новая Заря» был выпущен одеколон с ароматом ландыша, символично названный «Жди меня». А ждать ведь было не так легко! Столько терпения и веры требовалось. В войну каждый хотел хоть чем-то скрасить всю боль и горести, обрушившиеся на людей. Этот аромат воодушевлял и дарил надежду, которая так была нужна.
Стихотворение Константина Симонова отлично отражает всю тягость ожидания :
Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им, как среди огня
Ожиданием своим ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать, как никто другой...
Аромат «Жди меня» и «Синий платочек» воодушевляли и дарили надежду, которая так была нужна.
В послевоенные годы парфюмерия была невероятно востребована, производство одной только «Красной Москвы» выросло в десятки раз. Духи могли хотя бы как-то приободрить женщин, которые столько перенесли и вынуждены были восстанавливать страну.
Именно с помощью парфюма вспоминали, что они все таки — женщины. Духи, как тихое счастье — несколько капель и тяжелые заботы хотя бы на мгновение, но забывались.
А когда была нарушена тяжелая траурная тишина и военные парады ко Дню Победы были окрашены торжественным настроем, парфюмерные фабрики стали производить ароматы, посвященные ликующей победе.
«Новая Заря» выпустила парфюмерный набор «Созвездие.Города-герои», посвященный городам-героям. Парфюмерам удалось отразить атмосферу каждого города, ароматы были разные и каждый по-своему красив.
Парфюмерный набор «Созвездие», посвященный городам-героям.
Также, был выпущен парфюм «Огонёк», посвященный одноименной песне на стихи Михаила Исаковского.
К каждому юбилею победы фабрики выпускали уникальные ароматы — «Синий платочек», «Триумф», «Торжество», одеколон «День Победы» и многие другие.
Война пахла не только порохом, гарью и слезами, на войне помимо смерти была и жизнь. Иногда одна крохотная капелька или чуть уловимый аромат духов помогали держаться и придавали сил.
Очень хочется пожелать не только мира во всем мире, но и в душе каждого.
С каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов, живого подтверждения героического подвига. Но несмотря ни на что, в наших силах и дальше хранить память, рассказывать своим детям и делать все возможное, чтобы те ужасы войны, страшные масштабы и печальные последствия никогда не повторились.
Сегодня месяц май, и именно в мае мне захотелось рассказать вам, какую роль играла парфюмерия в годы страшной войны.
Были ли духи непозволительной, да и ненужной роскошью или все же имели важное значение? Что происходило с фабриками? И почему Сталин пользовался только тройным одеколоном?
Перед войной парфюмерное дело в стране процветало. Фабрики выпускали отличные ароматы и занимали почетное третье место в мире по производству парфюмерии.
Духи "Красная Москва", "Ландыш", "8 Марта", "Кремль".
«Красная Москва», «Шипр», «Красный мак», «Кремль», «Ландыш» — легендарные ароматы, получившие признание не только в СССР. А вот «Тройной одеколон» был единственным парфюмерным косметическим продуктом, которым мог пользоваться Сталин. Только этот аромат не вызывал у Иосифа Виссарионовича аллергии и непереносимости.
Свежий цитрусовый запах покорил многих мужчин, при том, что одеколон был очень доступным по стоимости даже для простого рабочего. Да что там! «Тройной одеколон» был в каждом доме. Им не только пользовались по назначению, но и обрабатывали раны, делали компрессы и обтирания. Здесь переплетались цитрусовые ноты, мятные аккорды, лаванда,пряности, а чуть позже нероли и бергамот. «Тройным» его нарекли за высокое содержание эфирных масел и спирта. Одеколон и правда был довольно концентрированным и «крепким». При этом стойкостью он не отличался, поскольку в первую очередь был гигиеническим средством. Но тем не менее, после мощного освежающего цитрусового старта, на коже оставался легкий лавандовый флер. Печальную славу «Тройной одеколон» приобрел лишь в годы «сухого закона», за счет своей крепости и доступности, любители его использовали не по назначению, а внутрь.
«Тройной одеколон» был единственным парфюмерным косметическим продуктом, которым мог пользоваться Сталин
С началом войны, парфюмерные фабрики были переориентированы с производства духов, на производство мыла и одеколонов, именно в этом нуждалась страна. Но тем не менее, парфюм всё равно производили, пусть и не в прежних масштабах.
Нельзя недооценить роль ароматов — возрождать хорошие воспоминания, именно в страшные годы войны это было так важно.
Родной и до боли знакомый запах «Красной Москвы» не был ненужной роскошью, а был необходимым как воздух, придающим сил, напоминанием о жизни, символом мирного времени. Платок любимой девушки с капелькой духов грел душу война в самые страшные моменты, напоминал о том мире, ради которого отважно шли в бой.
Сохранилось немало воспоминаний и мемуаров того времени, где упоминались духи. С одного вдоха аромат «Красной Москвы» мог унести в прежний мир, где не было места ужасам войны, где были театры и концерты по вечерам, уютные кафе и романтические свидания.
С одного вдоха аромат «Красной Москвы» мог унести в прежний мир, где не было места ужасам войны, как душевно выражено в стихотворении Геннадия Шпаликова:
"По несчастью или к счастью
Там, где — Боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой."
Летом 42-го года в Ленинград привезли партию духов. Удивительно, но за этим товаром выстроилась большая очередь. Из воспоминаний женщины-врача, выжившей в блокадном Ленинграде:
«Флакончик стоит 120 рублей, но люди покупают, и мне купили. Я очень обрадовалась. Я так люблю духи! Я надушусь, и мне кажется, что я сыта, что я только вернулась из театра, с концерта или из кафе. В особенности это относится к духам "Красная Москва". Передо мной действительно проносится Москва...».
И правда, духи выполняли маленькую, но такую важную миссию — были тем самым мостиком из страшного военного настоящего в мирное и безмятежное прошлое, при этом давали надежду на будущее. Да и просто почувствовать себя снова женщиной было жизненно необходимо. Ведь война — это не только смерть, это еще и такая жизнь. На войне, где все было в жутком дефиците, а избыток был лишь отваги и смелости, духи стали островком мира, благоухающей частичкой из мирной жизни, где было место красоте.
Духи стали островком мира, благоухающей частичкой из мирной жизни, где было место красоте.
В 1942 году в Свердловске была основана фабрика, производящая парфюмерию и косметику с красивым названием «Уральские Самоцветы». В тот же год создали фабрику «Аромат» в Казани, а затем и в Краснодарском крае. Производили в больших объемах тот самый «Тройной одеколон», в котором так нуждались на фронте.
Весной 1944 года на фабрике «Новая Заря» был выпущен одеколон с ароматом ландыша, символично названный «Жди меня». А ждать ведь было не так легко! Столько терпения и веры требовалось. В войну каждый хотел хоть чем-то скрасить всю боль и горести, обрушившиеся на людей. Этот аромат воодушевлял и дарил надежду, которая так была нужна.
Стихотворение Константина Симонова отлично отражает всю тягость ожидания :
Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им, как среди огня
Ожиданием своим ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать, как никто другой...
Аромат «Жди меня» и «Синий платочек» воодушевляли и дарили надежду, которая так была нужна.
В послевоенные годы парфюмерия была невероятно востребована, производство одной только «Красной Москвы» выросло в десятки раз. Духи могли хотя бы как-то приободрить женщин, которые столько перенесли и вынуждены были восстанавливать страну.
Именно с помощью парфюма вспоминали, что они все таки — женщины. Духи, как тихое счастье — несколько капель и тяжелые заботы хотя бы на мгновение, но забывались.
А когда была нарушена тяжелая траурная тишина и военные парады ко Дню Победы были окрашены торжественным настроем, парфюмерные фабрики стали производить ароматы, посвященные ликующей победе.
«Новая Заря» выпустила парфюмерный набор «Созвездие.Города-герои», посвященный городам-героям. Парфюмерам удалось отразить атмосферу каждого города, ароматы были разные и каждый по-своему красив.
Парфюмерный набор «Созвездие», посвященный городам-героям.
Также, был выпущен парфюм «Огонёк», посвященный одноименной песне на стихи Михаила Исаковского.
К каждому юбилею победы фабрики выпускали уникальные ароматы — «Синий платочек», «Триумф», «Торжество», одеколон «День Победы» и многие другие.
Война пахла не только порохом, гарью и слезами, на войне помимо смерти была и жизнь. Иногда одна крохотная капелька или чуть уловимый аромат духов помогали держаться и придавали сил.
Очень хочется пожелать не только мира во всем мире, но и в душе каждого.
С каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов, живого подтверждения героического подвига. Но несмотря ни на что, в наших силах и дальше хранить память, рассказывать своим детям и делать все возможное, чтобы те ужасы войны, страшные масштабы и печальные последствия никогда не повторились.
Метки: 9 Мая, Победа, духи Победы, ароматы надежды, Тройной одеколон, Весна
♔ Leni Lorenz ♔,
02-05-2023 21:01
(ссылка)
Май - встреча лета по-кельтски
Одна из моих любимых марок «Floris of London» представила новинку, посвященную Майскому Дню - Бельтайну, - кельтскому празднику начала лета, традиционно отмечаемому на Британских островах, а со второй половины ХХ века ставшему популярным среди неоязычников по всему миру.
Почему-то считается, что все «народные» праздники имеют земледельческий характер — но Бельтайн, скорее, праздник пастухов и скотоводов: он связан со временем выгона стад на летние пастбища.
Больших годовых праздников у исторических кельтов было четыре (а не восемь, вопреки популярному ныне мнению):
Самайн (1 ноября, начало года),
Имболк (1 февраля),
Бельтайн (1 мая)
и Лугнасад (1 августа) — дни равноденствий и солнцестояний их не слишком интересовали.
Отмечались указанные фестивали просто в эти начальные точки месяцев, вне всякой связи с событиями небесного года и входом каких бы то ни было планет в какие бы то ни было знаки. Все астрологические теории на этот счет — позднейшие фантазии, в которых, впрочем, нет ничего дурного.
У кельтов, по большому счету, времени года было всего два — зима и лето. Самайн открывал зиму, а Бельтайн — лето. Зимой жизнь была трудна и скудна, летом — сравнительно легка и изобильна. Но и в тех, и в других сезонных ритуалах было два основных «запроса» — защита и благословение.
Само название праздника Бельтайна происходит, скорее всего, от «ярких огней» протокельсткого языка — что неудивительно, ведь именно огонь играл в его ритуалах ключевую роль. Конечно, в Ирландии, Шотландии и Мэне традиции на протяжении тысячелетий разнились (Бельтайн впервые упоминается в корпусе источников, относящихся к древнеирландской литературе, начало которой было положено в первой половине первого тысячелетия нашей эры), но среди них можно выделить несколько главных моментов.
Первым делом нужно развести костер дедовским способом — трением. Если поблизости есть холм, лучше будет заняться этим на вершине. Разжигать святой огонь нужно, предварительно погасив все прочие огни в деревне и сняв с себя все металлические предметы, и совсем хорошо, если делать это будут… ну, скажем, девятеро мужчин.
Далее костер можно либо сделать низким и широким, чтобы гнать скотину и бегать самим прямо над огнем; либо пусть их будет два — так даже еще удобнее. Огонь Бельтайна дарует сразу и очищение от всех бед и недугов, и удачу на будущие шесть месяцев, и boost к плодородию и прочему вдохновению: три блага в одном — очень красиво и удобно, как сказала бы Матушка Ветровоск. Народный обычай прыгать через костер изначально относится именно к Бельтайну, но поскольку этот вариант не всегда доступен, мой вам совет: разожгите два символических огня, скажем, в двух чугунных котлах и гуляйте между ними на здоровье.
Потом, когда костер прогорит, его пеплом можно ритуально намазываться самим и посыпать поля и скотину. Также хорошо будет запалить от него факелы, обнести ими по периметру ваши владения и от них же разжечь заново пламя в домашнем очаге.
Еще в программу празднества уместно будет включить пир (раньше, говорят, готовили жертвенных животных, а еще раньше, бывало, приносили в жертву и людей) и разнообразные приятные плотские утехи — на то он и Month of «Yes, You May».
А наутро девушки выбегали в луга, кататься в бельтайновской росе или умывать ею лицо — чтобы сохранить молодость, усилить привлекательность и извести веснушки. Ну, а ежели росой умоется молодой человек, у него потом будут потрясающе расти усы.
Еще одним важным элементом было умиротворение фейри, сидов, младших богов, отношения с которыми у селян были уважительные, но дистантные. С фейри надо было жить в дружбе, чтобы они не пакостили людям и скоту, а, наоборот, благословляли и берегли. Для этого им приносили жертвы молоком и иногда бычьей кровью, а заодно отгоняли на безопасное расстояние ветками рябины и знаком креста. Все эти ритуалы были связаны именно с «нижним эшелоном» фейри — Высоких Сидов они не касались. Тема первого свидания или, в других вариантах, свадьбы Весенней Богини и Рогатого Бога, или Белой Королевы и Зеленого Человека носит, в целом, позднейший неоязыческий характер. Как и миф о Летнем и Зимнем Дворах, в традиционных источниках отсутствующий, это романтизация конца XIX—начала ХХ века, эпохи так называемого Кельтского возрождения — и это прекрасно, что традиция живет, развивается и обогащается уже не только «через корни», но и через творческий, философский, эстетический гнозис.
Значит, она жива, и боги все еще рядом с нами.
Впрочем, не будем забывать, что выборы Майской Королевы из самых красивых девушек деревни, за любовь которой потом конкурировали самые красивые юноши, — вполне почтенный и распространенный фольклорный обычай. Так что кто его знает, как все на самом деле было у этих фейри.
Ну, и, конечно, Бельтайн — это время цветов, самый разгар поры цветенья садов в кельтских регионах. Один из известнейших символов Бельтайна — Майское дерево, а с ним Майский шест с лентами, обладающий тем же (разумеется, фаллическим и жизнетворным) символизмом. Цветами рябины, боярышника, примулы, калужницы — если подоспеют яблоня, слива, терн, вишня, то и они сгодятся — оплетали дверные косяки и оконные рамы, рога коров, деревянные кресты; из них делали венки и гирлянды. Каждая деревня украшала свое Майское дерево, и случалось даже, что соседние деревни воровали эти праздничные фетиши друг у друга, если те выходили особенно удачно, и дрались за них, — в викторианские времена традицию даже из-за этого запретили.
Конечно, Флорисовский Бельтайн должен был стать запахом цветов и весны. «Флорис» вообще хорош своими традиционалистскими флоралями — да он, по мне, вообще всем хорош. Живая марка с почти трехсотлетней историей (основана в 1730 году), до сих пор находящаяся во владении той же семьи и уверенно творящая в heritage-стиле — что может быть лучше! Это немодно, неактуально, несиюминутно — зато обладает какой-то вневременной красотой. Нет, с трендами они тоже работают, но слегка, без фанатизма — так, многозначительно поднимая бровь в сторону какого-нибудь очередного поветрия. И из-за этого, такое впечатление, остаются вне нескончаемого мутного потока современного, замешанного на разных идеологических фанабериях консьюмеризма.
Знаете, почему мне это так нравится? «Флорисы» пахнут внутренней стабильностью.
Одетая в белые кружева, окруженная цветением ландышей, Летняя Королева манит к себе Бельтайн, приветствуя новое время года и обласканные солнцем времена. Люди пляшут вкруг увитых лентами Майских шестов, празднуя удлинившиеся дни, — пусть же лето принесет им процветание и изобилие!
Новый аромат называется «Лилия», или «Лили», как имя, но главная его тоника — именно лилия долин, ландыш.
Ландышевые духи я не очень люблю, даже когда они прекрасны, как «Диориссимо». Не знаю, в чем дело — запах ландыша, если он сильный и доминирует в композиции, как-то не хочется носить на себе. Он… скорее, хозяйственный, что ли. Не знаю и того, как бы я отреагировал на этот аромат в слепом тесте, без «Флориса», Англии и Бельтайна за плечами, но поскольку слов из песен не выкинешь (и провенанс тоже), сейчас я положа руку на сердце готов сказать, что «Лили» — чудо что такое.
И тем большее чудо, что банальнее белоцветочных букетов нет ничего на свете, а лично ландыш больше напоминает о бытовых отдушках, чем о высокой парфюмерии. Наверное, дело в том, что запах вышел очень свежий, прямо-таки росистый, чистый и хрустящий, как свежевыстиранное белье на веревке утром в майском саду. Но именно «как» — никакой рукотворной бельевой мускусной чистоты в нем нет. Он предельно растительный, может, разве что слегка вспрыснутый холодненькими после ночи альдегидами.
Начало напоминает зеленое яблоко в расцвете спелости. Цветочная партия построена как трио ландыша, чубушника и иланга, с легчайшими оттенками бледной розы (которые, возможно, зазвучат сильнее в другом климате); они так хорошо, так шелково сыгрались, что образовали некий единый фантазийный цветок, — аккорд настолько гладкий, что кажется унисоном, но это иллюзия: красота его именно в трезвучии. Равноправную с цветами ноту ведет белый чай с его более спокойным и менее резким, чем у зеленого, запахом. Он отвечает за терпкую молодую зелень — клейкие листочки, юные веточки, тонкую, не загрубевшую еще по жаре кору. Он же снимает излишнюю цветочную сладость, неизбежную, будь духи сделаны в более «французском» стиле; англичан я люблю как раз за то, что для них природность, естественность в парфюмерии — это и ностальгическая сверхценность сама по себе, и синоним скромного изящества «золотых старых времен».
Казалось бы, чистота, сладкие цветы и горьковатая зелень — что может быть проще? Но, право, «Лили» выглядит как-то особенно удачно на фоне плюс-минус похожих ароматов: то ли из-за баланса влаги в партитуре — она есть, но это не акватика; то ли дело в простоте и некоторой наивности флорального рисунка; то ли в приятном, как будто слегка газированном холодке, который не уходит из аромата до самого конца, когда от всех растений остается одна земля да древесина, и, однако же, нарисован не мятой…
Запах, в общем, отнюдь не необычный, но весьма гармоничный и весьма ко времени.
Свежей весны и ярких огней вам в этот Бельтайн!
«Lily» by «Floris of London» поступит в широкую продажу где-то ближе к середине лета.
Автор Александр Осипов
Почему-то считается, что все «народные» праздники имеют земледельческий характер — но Бельтайн, скорее, праздник пастухов и скотоводов: он связан со временем выгона стад на летние пастбища.
Больших годовых праздников у исторических кельтов было четыре (а не восемь, вопреки популярному ныне мнению):
Самайн (1 ноября, начало года),
Имболк (1 февраля),
Бельтайн (1 мая)
и Лугнасад (1 августа) — дни равноденствий и солнцестояний их не слишком интересовали.
Отмечались указанные фестивали просто в эти начальные точки месяцев, вне всякой связи с событиями небесного года и входом каких бы то ни было планет в какие бы то ни было знаки. Все астрологические теории на этот счет — позднейшие фантазии, в которых, впрочем, нет ничего дурного.
У кельтов, по большому счету, времени года было всего два — зима и лето. Самайн открывал зиму, а Бельтайн — лето. Зимой жизнь была трудна и скудна, летом — сравнительно легка и изобильна. Но и в тех, и в других сезонных ритуалах было два основных «запроса» — защита и благословение.
Само название праздника Бельтайна происходит, скорее всего, от «ярких огней» протокельсткого языка — что неудивительно, ведь именно огонь играл в его ритуалах ключевую роль. Конечно, в Ирландии, Шотландии и Мэне традиции на протяжении тысячелетий разнились (Бельтайн впервые упоминается в корпусе источников, относящихся к древнеирландской литературе, начало которой было положено в первой половине первого тысячелетия нашей эры), но среди них можно выделить несколько главных моментов.
Первым делом нужно развести костер дедовским способом — трением. Если поблизости есть холм, лучше будет заняться этим на вершине. Разжигать святой огонь нужно, предварительно погасив все прочие огни в деревне и сняв с себя все металлические предметы, и совсем хорошо, если делать это будут… ну, скажем, девятеро мужчин.
Далее костер можно либо сделать низким и широким, чтобы гнать скотину и бегать самим прямо над огнем; либо пусть их будет два — так даже еще удобнее. Огонь Бельтайна дарует сразу и очищение от всех бед и недугов, и удачу на будущие шесть месяцев, и boost к плодородию и прочему вдохновению: три блага в одном — очень красиво и удобно, как сказала бы Матушка Ветровоск. Народный обычай прыгать через костер изначально относится именно к Бельтайну, но поскольку этот вариант не всегда доступен, мой вам совет: разожгите два символических огня, скажем, в двух чугунных котлах и гуляйте между ними на здоровье.
Потом, когда костер прогорит, его пеплом можно ритуально намазываться самим и посыпать поля и скотину. Также хорошо будет запалить от него факелы, обнести ими по периметру ваши владения и от них же разжечь заново пламя в домашнем очаге.
Еще в программу празднества уместно будет включить пир (раньше, говорят, готовили жертвенных животных, а еще раньше, бывало, приносили в жертву и людей) и разнообразные приятные плотские утехи — на то он и Month of «Yes, You May».
А наутро девушки выбегали в луга, кататься в бельтайновской росе или умывать ею лицо — чтобы сохранить молодость, усилить привлекательность и извести веснушки. Ну, а ежели росой умоется молодой человек, у него потом будут потрясающе расти усы.
Еще одним важным элементом было умиротворение фейри, сидов, младших богов, отношения с которыми у селян были уважительные, но дистантные. С фейри надо было жить в дружбе, чтобы они не пакостили людям и скоту, а, наоборот, благословляли и берегли. Для этого им приносили жертвы молоком и иногда бычьей кровью, а заодно отгоняли на безопасное расстояние ветками рябины и знаком креста. Все эти ритуалы были связаны именно с «нижним эшелоном» фейри — Высоких Сидов они не касались. Тема первого свидания или, в других вариантах, свадьбы Весенней Богини и Рогатого Бога, или Белой Королевы и Зеленого Человека носит, в целом, позднейший неоязыческий характер. Как и миф о Летнем и Зимнем Дворах, в традиционных источниках отсутствующий, это романтизация конца XIX—начала ХХ века, эпохи так называемого Кельтского возрождения — и это прекрасно, что традиция живет, развивается и обогащается уже не только «через корни», но и через творческий, философский, эстетический гнозис.
Значит, она жива, и боги все еще рядом с нами.
Впрочем, не будем забывать, что выборы Майской Королевы из самых красивых девушек деревни, за любовь которой потом конкурировали самые красивые юноши, — вполне почтенный и распространенный фольклорный обычай. Так что кто его знает, как все на самом деле было у этих фейри.
Ну, и, конечно, Бельтайн — это время цветов, самый разгар поры цветенья садов в кельтских регионах. Один из известнейших символов Бельтайна — Майское дерево, а с ним Майский шест с лентами, обладающий тем же (разумеется, фаллическим и жизнетворным) символизмом. Цветами рябины, боярышника, примулы, калужницы — если подоспеют яблоня, слива, терн, вишня, то и они сгодятся — оплетали дверные косяки и оконные рамы, рога коров, деревянные кресты; из них делали венки и гирлянды. Каждая деревня украшала свое Майское дерево, и случалось даже, что соседние деревни воровали эти праздничные фетиши друг у друга, если те выходили особенно удачно, и дрались за них, — в викторианские времена традицию даже из-за этого запретили.
Конечно, Флорисовский Бельтайн должен был стать запахом цветов и весны. «Флорис» вообще хорош своими традиционалистскими флоралями — да он, по мне, вообще всем хорош. Живая марка с почти трехсотлетней историей (основана в 1730 году), до сих пор находящаяся во владении той же семьи и уверенно творящая в heritage-стиле — что может быть лучше! Это немодно, неактуально, несиюминутно — зато обладает какой-то вневременной красотой. Нет, с трендами они тоже работают, но слегка, без фанатизма — так, многозначительно поднимая бровь в сторону какого-нибудь очередного поветрия. И из-за этого, такое впечатление, остаются вне нескончаемого мутного потока современного, замешанного на разных идеологических фанабериях консьюмеризма.
Знаете, почему мне это так нравится? «Флорисы» пахнут внутренней стабильностью.
Одетая в белые кружева, окруженная цветением ландышей, Летняя Королева манит к себе Бельтайн, приветствуя новое время года и обласканные солнцем времена. Люди пляшут вкруг увитых лентами Майских шестов, празднуя удлинившиеся дни, — пусть же лето принесет им процветание и изобилие!
Новый аромат называется «Лилия», или «Лили», как имя, но главная его тоника — именно лилия долин, ландыш.
Ландышевые духи я не очень люблю, даже когда они прекрасны, как «Диориссимо». Не знаю, в чем дело — запах ландыша, если он сильный и доминирует в композиции, как-то не хочется носить на себе. Он… скорее, хозяйственный, что ли. Не знаю и того, как бы я отреагировал на этот аромат в слепом тесте, без «Флориса», Англии и Бельтайна за плечами, но поскольку слов из песен не выкинешь (и провенанс тоже), сейчас я положа руку на сердце готов сказать, что «Лили» — чудо что такое.
И тем большее чудо, что банальнее белоцветочных букетов нет ничего на свете, а лично ландыш больше напоминает о бытовых отдушках, чем о высокой парфюмерии. Наверное, дело в том, что запах вышел очень свежий, прямо-таки росистый, чистый и хрустящий, как свежевыстиранное белье на веревке утром в майском саду. Но именно «как» — никакой рукотворной бельевой мускусной чистоты в нем нет. Он предельно растительный, может, разве что слегка вспрыснутый холодненькими после ночи альдегидами.
Начало напоминает зеленое яблоко в расцвете спелости. Цветочная партия построена как трио ландыша, чубушника и иланга, с легчайшими оттенками бледной розы (которые, возможно, зазвучат сильнее в другом климате); они так хорошо, так шелково сыгрались, что образовали некий единый фантазийный цветок, — аккорд настолько гладкий, что кажется унисоном, но это иллюзия: красота его именно в трезвучии. Равноправную с цветами ноту ведет белый чай с его более спокойным и менее резким, чем у зеленого, запахом. Он отвечает за терпкую молодую зелень — клейкие листочки, юные веточки, тонкую, не загрубевшую еще по жаре кору. Он же снимает излишнюю цветочную сладость, неизбежную, будь духи сделаны в более «французском» стиле; англичан я люблю как раз за то, что для них природность, естественность в парфюмерии — это и ностальгическая сверхценность сама по себе, и синоним скромного изящества «золотых старых времен».
Казалось бы, чистота, сладкие цветы и горьковатая зелень — что может быть проще? Но, право, «Лили» выглядит как-то особенно удачно на фоне плюс-минус похожих ароматов: то ли из-за баланса влаги в партитуре — она есть, но это не акватика; то ли дело в простоте и некоторой наивности флорального рисунка; то ли в приятном, как будто слегка газированном холодке, который не уходит из аромата до самого конца, когда от всех растений остается одна земля да древесина, и, однако же, нарисован не мятой…
Запах, в общем, отнюдь не необычный, но весьма гармоничный и весьма ко времени.
Свежей весны и ярких огней вам в этот Бельтайн!
«Lily» by «Floris of London» поступит в широкую продажу где-то ближе к середине лета.
Автор Александр Осипов
Метки: Май, начало лета, духи, аромат, ландыш, лесной, кельты, Бельтайн
♔ Leni Lorenz ♔,
16-04-2023 21:03
(ссылка)
Уместно ли пользоваться духами в светлый праздник Пасхи?
Для многих Пасха ассоциируется с ароматов свежих куличей, цукатов, творожной пасхи, шоколадных яиц, и как у парфюмера, мои мысли сразу же обращаются к ароматам с какао. С какими ароматами ассоциируется праздник Пасхи у вас?
Тем не менее, Пасха также является временем, чтобы провести время с семьей, начать планировать мероприятия и сбросить зимнюю одежду, чтобы больше общаться с природой, что, естественно, приводит к ароматам и цветам нового сезона.
Какие ваши любимые цветочные ароматы Пасхи?
Ниже представлю вашему вниманию некоторые из цветочных ароматов Пасхи, которые возбуждают наши чувства к весне. Надеемся, что цветочные ароматы Пасхи вдохновят вас на предстоящий сезон.
Белая лилия
Пасхальные лилии, чье научное название Lilium Longiflorum, являются, пожалуй, самым известным типом лилии, который мы все узнаем.
Пасхальные лилии являются родными для Японии. Солдат Первой мировой войны Луис Хоутон принес луковицы пасхальной лилии домой, чтобы поделиться с коллегами-садоводами в 1919 году, и популярность цветка быстро выросла.
Желтый нарцисс
Нарциссы считаются первыми вестниками весеннего времени. Они также известны как Нарцисс и Джонкил. Нарцисс является ботаническим названием этого луковичного растения семейства амариллисовых, Amaryllidaceae!
Тройка достойных:
Крокус
Тройка достойных:
Тюльпан
Четверка достойных:
Голубой колокольчик
Тройка достойных:
Это всего лишь несколько ароматов Пасхи, которые наполняют наши дома, наши сады и наши парки.
Если вы хотите наполнить свой дом потрясающим ароматом белых лилий и нарциссов и других цветов к празднику, вы можете воспользоваться ароматами, предложенными в статьи, так же обратить внимание на свечи и диффузоры с данными ароматами.
Тем не менее, Пасха также является временем, чтобы провести время с семьей, начать планировать мероприятия и сбросить зимнюю одежду, чтобы больше общаться с природой, что, естественно, приводит к ароматам и цветам нового сезона.
Какие ваши любимые цветочные ароматы Пасхи?
Ниже представлю вашему вниманию некоторые из цветочных ароматов Пасхи, которые возбуждают наши чувства к весне. Надеемся, что цветочные ароматы Пасхи вдохновят вас на предстоящий сезон.
Белая лилия
Пасхальные лилии, чье научное название Lilium Longiflorum, являются, пожалуй, самым известным типом лилии, который мы все узнаем.
Пасхальные лилии являются родными для Японии. Солдат Первой мировой войны Луис Хоутон принес луковицы пасхальной лилии домой, чтобы поделиться с коллегами-садоводами в 1919 году, и популярность цветка быстро выросла.
Лилии заняли значительное место в мировой истории благодаря своему аромату, изяществу и красоте. От древнего Крита до цветочного магазина по улице люди всегда считают лилию «чистым цветком». Есть несколько конкурентов, когда дело доходит до потрясающе красивого аромата Лилий. Изысканные духи и чудесные цветы, безусловно, поднимают настроение, когда мы вступаем в весну.Тройка достойных:
- Un Lys Serge Lutens
- Gucci Bamboo Gucci
- Lys Mediterranee Frederic Malle
Желтый нарцисс
Нарциссы считаются первыми вестниками весеннего времени. Они также известны как Нарцисс и Джонкил. Нарцисс является ботаническим названием этого луковичного растения семейства амариллисовых, Amaryllidaceae!
Потрясающий нарцисс происходит из Южной Европы и Северной Африки, но некоторые сорта можно найти в Азии и Китае. Цветок связан с греческим мифом о Нарциссе, который стал одержим своим собственным отражением, что он опустился на колени, чтобы посмотреть в бассейн с водой, где он опрокинулся в воду и утонул. Растение нарцисса возникло там, где он умер.Аромат нарцисса легкий, прохладный и весенний в своих нотах. Аромат часто сладкий, пленительный и уникальный только для нарциссов. Это ароматы, которые ценятся с древних времен и напоминают нам о новой жизни и весне.
Тройка достойных:
- Eau de Narcisse Bleu Hermès
- Perfect Eau de Toilette Marc Jacobs
- Olene Eau de Toilette Diptyque
Крокус
Название Крокус происходит от латинского crocatus, что означает шафрановый желтый. Цветок имеет три рыльца, и его части часто сушат и используют в кулинарии в качестве сезона или красителя. Родом из Южной Европы и Азии. Существует около 80 видов крокусов и был впервые культивирован в Греции.Крокусы, которые цветут ранней весной, имеют "веселые головы", напоминая нам, что весна не за горами. С таким количеством сортов на выбор вы можете иметь обильный набор цветов и ароматов, которые сладкие и сияющие.
Тройка достойных:
- Crocus SuperCritique
- FŪM Winter Crocus
- FABERLIC U-Violet
Тюльпан
Тюльпан первоначально культивировался в Турции, а затем импортировался в Голландию в шестнадцатом веке. Они стали популярными в 1592 году благодаря книге Карла Клузия. Действительно, они стали настолько популярными, что создали экономический пузырь, известный как тюльпаномания!Запах тюльпанов нельзя перепутать. Аромат свежий – свежий, как озон! Он также имеет оттенки цветочного с основой из теплого меда и мускуса. Это похоже на то, как природа сама делала духи в тюльпанах!
Четверка достойных:
- La Tulipe Byredo
- Mes Fleurs de Tulipes
- Pure White Linen Estée Lauder
- Ziryab Majda Bekkali
Голубой колокольчик
Потрясающе красивый колокольчик является еще одним признаком весны с огромным распространением крошечных синих цветов, ослепительно украшающих парки и сады. Этот красивый цветок является охраняемым видом в Великобритании в соответствии с Законом о дикой природе и сельской местности 1981 года.Также известные как деревянные колокольчики, сказочные цветы и дикий гиацинт, они покрывают наши леса и парки в течение многих лет. К сожалению, Blue Bell's не может быть собран, но мы все еще можем наслаждаться сладким ароматом, когда мы гуляем. Колокольчики обычно находятся в лучшем состоянии в утреннее время, что делает его фантастическим временем для посещения лесов или парков или когда есть солнечный свет, позволяющий их запаху проноситься по воздуху.
Тройка достойных:
- Wild Bluebell Jo Malone London
- Bellflower Korres
- Bluebell Good Chemistry
Это всего лишь несколько ароматов Пасхи, которые наполняют наши дома, наши сады и наши парки.
Если вы хотите наполнить свой дом потрясающим ароматом белых лилий и нарциссов и других цветов к празднику, вы можете воспользоваться ароматами, предложенными в статьи, так же обратить внимание на свечи и диффузоры с данными ароматами.
Метки: пасхальные ароматы, духи, парфюм, весна, тюльпан, колокольчик, крокус
♔ Leni Lorenz ♔,
07-04-2023 07:33
(ссылка)
К. М. Веригин "Благоуханность". Весна. Пасха.
Пришла она, желанная,
Пришла, благоуханная,
Из света дня сотканная
Волшебница весна!
К. Фофанов.
Весна всегда и радовала и восхищала человека. Ни одно время года не воспевалось столькими поэтами, не волновало стольких людей. Но в дружной северной весне, в полном преображении всей природы таится особая мощь. Зимой и земли не видно под глубокими снегами, и воды закованы льдом; самые стволы живых деревьев мало чем отличаются от сухих пней, от засохших ветвей. Только звезды сияют ярче, чем летом, но закутанные люди редко останавливаются любоваться ими. Сон зимней природы подобен смерти. На юге же или в мягких морских странах земля остается покрытой зеленью, угадываются на деревьях почки...
Среди холодных зимних месяцев бывают влажные, теплые дни. Веет весенний ветер. Весна подходит незаметно. Земля не успевает вполне заснуть, умереть, скрыться под саваном снега.
Весна на далеком севере, где и люди и звери ждут, со все возрастающим напряжением, появления первых теплых солнечных лучей, несет с собой болезненное, даже мучительное чувство. Но природа там так бедна, что бледная весна дальнего севера и не успевает преобразить ее.
Не то происходит почти во всей русской земле. Земля просыпается весной с мощью богатырской; она сбрасывает с себя покров снегов, ломает лед на реках, заливает и топит луга, притягивает к себе бесчисленные стаи птиц, будит заснувших на зиму зверей, наполняет своей силой всякую былинку. Ледоход, таяние снегов, разливы рек, внезапно превращающихся в моря, где и берега противоположного не может увидеть око, — одни только и могут дать меру русской весны. В свежем же, но легком воздухе рождаются сонмы новых ароматов, а от обнаженных полей, на которых еще местами видны последние островки снега, поднимается могучий и живительный дух — дух, полный мускусной ароматности, крепкой, тонкой, яркой, все экзальтирующей душистости, незабываемой приятности, характерно присущей российской земле весной, особенно черноземной полосе ее.
Весна преображает чудо Воскресения, победу над смертью, вечную жизнь. Но весна не только окрыляет человека. Вместе со светлыми, добрыми силами в нем развиваются и темные, непросветленные страсти. Кровь бродит сильнее, недуги и болезни развиваются, смертность увеличивается, множатся и соблазны. Весна, радостная и светлая, нередко становится в жизни человеческой временем падений и борьбы. К весне надо готовиться.
Не потому ли и главный праздник христиан, Пасха, приходится на весну и к нему ведут длинные недели поста? Так было и в православной Руси. После широкой масленицы с ее блинами и разгулом, после прощанья с жирной пищей, после дней, связанных с языческими празднествами в честь солнца, разрешенными церковью как последняя слабость перед трудными неделями, — начинался Великий пост. По всей огромной стране, из края в край, от села к селу и от церкви к церкви, гудели унылым великопостным звоном бесчисленные колокола.
Они будили совесть, тревожили сердце, звали к покаянной молитве. Семь недель церковь не разрешала вкушать ни мяса, ни молочных продуктов; семь недель люди старались есть меньше, следить за мыслями, выстаивали длинные службы, били бесчисленные поклоны, от которых ломило тело. И душа становилась прозрачнее, вспоминались забытые ошибки, вся прожитая жизнь взвешивалась на беспристрастных весах. И не было больше сил нести в себе свою скверну. Тысячи, десятки тысяч людей шли каяться, искать разрешения грехов, получить силы в новой, возрожденной жизни. Начиналась весна.
Конечно, в богатых семьях, где хозяйки готовили не сами, постились меньше. Повара и поварихи, не желая заслужить упреки, подбавляли в постную пищу и масла, и молока; но все же всюду чувствовался пост как что-то необычное, особое. И пахло в часы еды по-новому: больше не царствовали плотоядные мясные запахи, острее пахло блюдами, приготовленными на постном масле, и в целом ряде великопостных кушаний грибной дух приятно щекотал обоняние, возбуждал аппетит.
Благодаря множеству заготовок постный стол отличался даже особой изысканностью. Россия — страна грибов; богатые и бедные заготовляли их, солеными, сушеными, маринованными, в великом количестве. Да и прочих заготовок, солений и варений, было немало. Рыба тоже считалась полупостным блюдом, и только особо строгие постники не употребляли ее.
Итак, вся страна готовилась шесть недель к великим и строгим дням Страстной седмицы. На эти дни дети выпускались из школ, работа теряла свой смысл, все ждали в церквях за нескончаемыми службами последних грустных дней радости Воскресения... Но не то было у хозяек. Со Святого четверга в домах начиналось оживленное приготовление всевозможной пасхальной снеди. К нам же, в детскую, приносили две сотни горячих яиц, сваренных вкрутую, пакетики с красками и большие круглые чашки. Сто яиц красились для стола, сто — для "людей". Многие заворачивались в цветные бумажки, дающие особые мраморные разводы. Умевшие рисовать расписывали настоящие писанки: вся яичная скорлупка расцветала церквями с яркими куполами, весенними полями и цветами, зайчиками и цыплятами... Раскрашивать яйца было большим удовольствием для детей, о чем долго вспоминали потом, когда Пасха была позади.
Художник C.Д.Милорадович (1851-1943)
Хозяйки же и прислуга с четверга начинали суетиться на кухне, приготовляя особые пасхальные блюда. А дом весь мылся, натирался и украшался.
С четверга на пятницу начиналось великое приготовление куличей и пасок. Чистилась коринка и смирнский изюм, толклась ваниль, размешивался шафран, и на тысячи кусочков разрезались цукаты, засахаренные фрукты, лимонные корки.
И к утру, по окончании выпечки, поднимался сдобный, теплый и веселый дух куличей, полный ванильной задорности и душистости, удивительно вкусной и праздничной. Казалось, он всюду проникал и вся страна начинала им пахнуть... В субботу столовая и гостиная наполнялись цветами. Вносились стройные деревца цветущей белой сирени, розовые тюльпаны, корзины гиацинтов. В киоте у матери и в наших детских перед иконами зажигались лампадки. Стол в столовой раздвигался для двадцати приборов, устилался тонкой ослепительно белой скатертью, уставлялся лучшей, в редких случаях употреблявшейся посудой. В доме наступало затишье. Мы уезжали к заутрене еще до того, как пасхальный стол заставлялся всевозможными блюдами.
Обычно на заутреню ехали мы в другой конец города, в домовую церковь Красного Креста, представительницей которого была в Ялте княгиня Барятинская. В эту Святую ночь туда съезжалось все общество города. Небольшая церковь была украшена белыми цветами и сияла огнями бесчисленных свечей. Нарядные дамы в светлых платьях, с ожерельями из драгоценных яичек, нередко работы Фаберже; мужчины во фраках и в парадных мундирах при орденах и отличиях. Радость службы. Счастливые лица. Все казались милыми и близкими в эту Святую ночь. "Христос воскресе!" Троекратные лобызания. Милое смущение барышень. Ночное непривычное небо. Отъезд на разговины. Пасха...
Среди целого ряда лет особенно запомнилась мне пасхальная ночь 1915 года. Погода стояла чудная, и вся Ялта утопала в цветах. В церкви были мы с матерью все трое, а рядом с нами стояли и наши кузены с тетей. Мы ехали разговляться к ним. Еще в экипажах мы обменивались маленькими подарками, наполнявшими наши карманы. Как радовали нас эти подарки! Не успевали экипажи подкатить к подъезду по мелкому песку аллеи, как входные двери распахивались и верный дворецкий, два лакея и старшая горничная тети выходили встретить нас и помочь выйти из колясок. Мы христосовались со всеми. Все это были люди, знавшие нас с самого рождения и которых мы любили как родных.
Из большой прихожей переходили мы в залу. Все лампы на стенах и центральная люстра заливали нас светом. На всех столах стояли букеты цветов. Запахи роз, ландышей, сирени, фиалок, гиацинтов сливались в чудесный аккорд. Но из столовой лились другие волны ароматов, которые казались нам крепче, громче, стремительнее запахов весенних цветов. И мы не задерживались в зале — нас притягивал пасхальный стол. Столовая была такой же длины, как и зала, но значительно уже ее. Огромный стол был заставлен множеством яств. Казалось, все, что мы любим, находилось на нем. И подавалось все так красиво, средь гербового серебра, граненого хрусталя и цветов, что было даже жаль нарушить это великолепие, приступая к еде. И как все это пахло! Повар тети был настоящим виртуозом. Все приготовленное им было не только отменно вкусным, но и безукоризненно представлено. Для пасхального же стола заготовлено было такое количество блюд, что и попробовать все было невозможно. Успокаивало лишь сознание того, что стол оставался накрытым целую неделю и что за это время можно было узнать вкус всего.
Посреди стола возвышался огромный кулич-баба с сахарным барашком и хорувью над ним. С обеих сторон от кулича блестели груды веселых яиц всех оттенков и красок. На углах стола стояли куличи поменьше и четыре творожные пасхи — заварная, сырная, шоколадная и фисташковая, чудесного светло-зеленого цвета. Куличи были и домашние, очень сдобные и вкусные, и заказные — легкие, шафрановые. Тут же были выставлены два окорока, украшенные глянцевой бумагой, и множество мясных и рыбных блюд. Помню цельного молочного поросенка, окорок телятины, индюшку, пулярду; помню дичь в брусничном варенье; помню заливную рыбу, и осетрину, и семгу, и балык осетровый и белорыбий, и тут же копченый сиг — величайшее достижение русской кулинарии. Помню блюда с паюсной и зернистой икрой, окруженной прозрачным льдом. Были и обычные закуски: грибы, огурцы, редиска, сардины, фуа-гра. В двух местах стола возвышались высокие хрустальные вазы на серебряных подставках, полные редких для сезона фруктов, и другие вазы, поменьше, с шоколадными конфетами, пастилой, тянучками, мармеладом, изюмом, орехами и миндалем. На двух же концах стола, чередуясь между блюдами, стояли бутылки и граненые графины с разноцветными винами. Сколько было одних водок, настоек: польская старка, белая, рябиновая, перцовка, лимонная, зубровка и настоянная на душистых почках черной смородины!.. Для дам же были более легкие вина: мадера, херес, портвейн, шато-д'икем и старый барсак. И благородные бургундские вина для любителей-знатоков.
Что за незабываемый пасхальный аромат поднимался от такого стола! Был он и легким, весенним, словно пронзенным сиренью, и таким вкусным, съедобным, щекочущим ноздри. Ванильный дух куличей и свежесть сырных пасок ярко выделялись на басовом фоне мясных блюд и более высоких тонах рыбных запахов. И что-то детское чувствовалось в аромате шоколада и сладостей; диссонансом взлетала вверх благоуханность свежего ананаса. От водок же и вин поднимался легкий хмель, особенно подчеркивающий каждое блюдо. И во все это вливались аромат весенних цветов, и духи дам, и дыханье нашей молодости.
От непривычно бессонной ночи, усталости, еды начинала кружиться голова. Ночь проходила, наступал ясный рассвет, и ты казался себе переполненным светлым блаженством, когда голова касалась наконец белой и свежей подушки.
В 1915 году гимназии закрывались раньше. Множество офицеров выбыли из рядов армии из-за ранений, были убитые; ускоренные курсы спешно готовили молодых прапорщиков из только что закончивших средние учебные заведения. В младших же классах детей переводили без экзаменов, по годовым отметкам.
Это лето моя мать и тетя Леля решили провести вместе в орловском имении Нечаевых-Войне. Из Ялты мы выехали рано утром на нескольких автомобилях. Дорога лежала через Алушту в Симферополь, где для нас был подготовлен целый вагон первого класса, последним прицепленный к поезду. Погода стояла ясная, и мы с жадностью смотрели на чудесные виды Крыма и радовались нашей свободе и возможности провести вместе длинные летние месяцы. В вагоне нас было девять детей и тетя, гувернантки, прислуга, и так весело было сознавать, что весь вагон занят нами и что можно "ходить в гости" из купе в купе и чувствовать себя всюду своими. Только мать и сестра Ольга были не с нами — они приехали две недели спустя. Два дня пути прошли незаметно. Вот полустанок Отрада, где поезд задержался на полминуты, чтобы отцепить наш вагон. Мы выглядываем из окон и видим веселые лица кучеров, экипажи, тройку и фуру для багажа. Пахнет северной весной, лошадьми, деревней. Пока люди проверяют багаж, старший кучер подает первый экипаж — нарядный, удобный, вместительный. В нем размещаются тетя с дочерьми — старшей, пятнадцатилетней Зиной, и крошками Таней и Ириной. Туда же садится английская гувернантка, тонкая и сухая, мисс Теннисон.
Вслед за первым экипажем подкатывает тройка со вторым кучером, молодым красавцем Никитой. Синяя шелковая рубаха, черный бархатный жилет с серебряными пуговицами, шапка с павлиньими перьями. Видно, что и сам Никита горд собой, своим нарядом, конями и что ему весело везти нас. Все мы, мальчики, размещаемся вместе: Андрей, Миша, Борис, Олег и я — самый старший. Быть одним, без взрослых, кажется так приятно, и мы боимся лишь того, что тетя может еще передумать и велеть сесть с нами молодому гувернеру моих кузенов.
Но вот и остальные разместились по коляскам. Раздается милый голос тети Лели: "С Богом, Никита, трогай!" — и веселой рысью отъезжает от полустанка наш караван.
Теперь, в век аэропланов и автомобилей, мало кто знает наслаждение от езды на лошадях. Надо любить деревню, поля и леса, и живительный воздух, и мерное покачивание, и близость земли.
Быстрота смены пейзажа за толстыми стеклами автомобиля дает теперь лишь радость передвижения да опьяненье скоростью — люди не знают счастья чувствовать землю, замечать всякий поворот, радоваться цоканью копыт по дороге. А как удивительно несется тройка! Нет на Руси запряжки красивее ее! Сколько в ней удали, и собранности, и мощи, и лихости, и размаха!
Мигом проносятся шесть верст, отделяющие станцию от имения. Вот и ворота с каменными львами. Вот и широкая аллея, полукругом ведущая к крыльцу. Кучер натягивает вожжи, тройка подкатывает и картинно останавливается.
Большой дом в строго выдержанном александровском ампире смотрит на нас своими окнами. Челядь встречает нас, окружает коляски.
Я был здесь в последний раз девятилетним мальчиком, семь лет назад, но достаточно мне было переступить порог парадных дверей и вдохнуть в себя благородный запах дубовой, монументальной лестницы, как ожили все забытые воспоминания. Знаю, что сейчас же за дверью откроется первая "чайная столовая" и налево будет большой кабинет, а направо еще столовая, и гостиная, и спальни. Все воскресает во мне от одного лишь запаха дубовой прихожей. Быстро прохожу по дому, любуясь парадными комнатами, их стильной мебелью, картинным видом из окон. Сзади парк подходит к самому дому, и только длинная терраса, сплошь уставленная декоративными растениями в кадках, отделяет нас от него. Спереди дома большой цветник роз, и среди них — художественный вензель тети из крупных анютиных глазок, столь любимых ею. В каждом доме есть свой неповторимый запах, но в старинных усадьбах, где на стенах есть еще шелковые штофные обои, все ароматы удерживаются крепче, словно дома дышат как живые. Особенно любил я прелестный будуар тети да большой кабинет с книгами в тяжелых шкафах, откуда можно было выйти в зимний сад, примыкавший к самому дому. В дождливые дни мы могли играть и в бильярдной, но ничто не могло заменить нам стодесятинного парка с его широкими аллеями и куртинами яблонь и груш.
Старших мальчиков, Андрея, Бориса и меня, с молодым гувернером поместили в небольшом флигеле среди парка. Старая гончая, Забавляй, встретила нас на аллее. Верный собачий нюх позволил ей сразу узнать и меня и брата. Меня всегда поражала радость собак в дни приезда хозяев и даже гостей. Собаки, особенно большие, не любят пустых домов; им дорого присутствие человека, даже не занимающегося ими. Дети же — их особые друзья, и как грустно встречать детей, не понимающих и не любящих животных.
Забавляй вертится вокруг нас, старается лизнуть в лицо, морщит в улыбке морду. За эти годы он отяжелел и состарился, но любовь его к нам все та же.
Мы быстро раскладываем вещи, переодеваемся в легкие одежды и, обгоняя друг друга, бежим на конюшню. Обширные помещения ее находились недалеко от дома, по правой стороне. Более сорока великолепных лошадей помещались в ней. Тут же, в отдельном помещении, стояли экипажи, коляски, кареты, дрожки, шарабаны, линейки и различные сани; на стенах висели упряжь и седла; на полках лежали кнуты и потники, теплые меховые пальто и пледы. При входе сразу же охватывали живительный аромат лошадей, душистость сена и овса, могучий запах дегтя и кожи, дерева колясок и еще целый ряд других запахов, присущих конюшне... Аромат, удивительно приятный, мускусный, мужественный, необычайно ярко отвечающий мужской психике с ее вечным желанием властвовать. Он, как будто из тьмы веков, воскрешал в памяти первую и самую благородную победу человека, победу над лошадью, и все то, что с ней связано...
Кузены мои особенно интересовались лошадьми. Они переходили от стойла к стойлу. Лица их разгорелись. Вопросы сыпались один за другим. И конюхи охотно отвечали им. Чувствовалось, что и думали они о лошадях теми же словами, и жили теми же интересами.
Из конюшни, веселые и довольные, бежали мы в парк. Высокие, стройные деревья, беседки, пруд, мостики с резными перилами, перекинутые через живописный овраг, тонувший в густом орешнике, широкие аллеи, усыпанные светло-желтым песком.
Летом на куртинах, в еще не скошенной траве, было множество цветов и полянки клубники; у самых стволов деревьев росли чудесные белые грибы. Чего только не было в том парке! Встречались лужайки, сплошь покрытые цветами иван-да-марьи, почти такими же крупными, как садовые анютины глазки. Были поляны лиловых колокольчиков и нескончаемое море ландышей; пруд же казался окруженным голубым ковром незабудок. Можно было часами блуждать среди деревьев, открывая все новые и новые богатства. Хорошо, что звонкий охотничий рог, призывавший нас в часы еды, слышался во всех углах парка, а то мы нередко забывали о ней. Пахло в парке не садом, а солнечным лесом. Множество птиц гнездилось в деревьях, кустах, высокой траве, и весенние ночи звенели соловьиными трелями... А в некоторые годы орловские соловьи ничем не уступали курским.
Весна 1915 года была особенно хороша. Дни стояли солнечные и тихие. Все росло и расцветало на наших глазах, утопая в волнах бесчисленных ароматов. С раннего утра и до поздней ночи я наслаждался ими. На заре и на закате солнца влажно пахло душистой росой, в полдень сад благоухал легко и сухо чуть хмельным ароматом тепла. Днем начинали дышать травы и хотелось еще больше двигаться, бегать, играть. Ночью властно пахло ночными цветами и землей, и мечталось, и грезилось...
В Орловской губернии ландыши были замечательны. Надо было собрать воедино все богатство земли, солнца, континентального климата, чтобы вызвать такую благоуханность цветка. Нигде в Европе не пришлось мне потом встречать в ландышах подобной силы и одновременно тонкости аромата. Он как бы искрился душистой свежестью, холодком недавнего снега, чистотой, воздушностью. Для меня лишь благороднейший аромат простой темно-синей фиалки да тончайшая прелесть чайных роз может быть сравнима с ним.
Полноценной, натуральной эссенции из ландыша добыть еще не удалось, и все многочисленные химические композиции очень далеки от оригинала. Но все же в целом ряде первоклассных духов есть "ландышевые моменты", и эффект их очень хорош.
В искусстве аромата одним из самых талантливых выразителей весны является Эрнест Эдуардович Бо, творец духов "Шанель". Все его лучшие произведения искрятся весенней радостью, ее порывами, ее настроениями. Так, непревзойденные "Шанель № 5" могуче преисполнены духом весенним, мускусным, черноземным, как бы после таяния снегов, которым дышишь и не можешь надышаться. В нем и сила, и крепость, и яркость, и звонкость, и легкий хмель молодости.
"Gardénia" от Шанель не менее красочно проникнута весной, особенно в начальном взлете своей душистости, но ее весеннесть говорит об иной весне, весне более южных и знойных стран. "Cuir de Russie" тоже удивительно свежи в начальном своем порыве и лишь потом переходит в благоуханность осеннюю, как и бывает с духами такого типа. "Soir de Paris" от Буржуа — произведение того же автора, и оно целиком основано весенне-мускусных аккордах, и в этом одна из главных причин его мирового успеха.
К весенним духам относится прославленная "Vera Violetta" от Роже и Галле, которая так долго считалась бальным ароматом для девушек, начинавших выезжать в свет. В знаменитом "Idéal" от Убигана тоже немало весеннего, но то уже самый конец весны, начало раннего лета. "Paris" от Коти — одно из последних творений великого парфюмера, словно букет из сирени и ландыша, словно гимн молодости и весны.
В чудесных "Après l'Ondée" от Герлена не меньше весенней ярчайшей свежести и воздушности. Да и в "Hamman Bouquet" от Пенгальона, как и во многих лучших английских духах начала нашего столетия, тоже немало весенней свежести, но она обычно не удерживалась и быстро переходила к более знойным летним или к осенним землистым ароматам.
Хороший же одеколон хотя и полон освежающего холодка, но за ним почти всегда чувствуется тончайшая сладость амброво-летнего характера, а не эфирно-мускусная воздушность, присущая исключительно весне.
Пришла, благоуханная,
Из света дня сотканная
Волшебница весна!
К. Фофанов.
Весна всегда и радовала и восхищала человека. Ни одно время года не воспевалось столькими поэтами, не волновало стольких людей. Но в дружной северной весне, в полном преображении всей природы таится особая мощь. Зимой и земли не видно под глубокими снегами, и воды закованы льдом; самые стволы живых деревьев мало чем отличаются от сухих пней, от засохших ветвей. Только звезды сияют ярче, чем летом, но закутанные люди редко останавливаются любоваться ими. Сон зимней природы подобен смерти. На юге же или в мягких морских странах земля остается покрытой зеленью, угадываются на деревьях почки...
Среди холодных зимних месяцев бывают влажные, теплые дни. Веет весенний ветер. Весна подходит незаметно. Земля не успевает вполне заснуть, умереть, скрыться под саваном снега.
Весна на далеком севере, где и люди и звери ждут, со все возрастающим напряжением, появления первых теплых солнечных лучей, несет с собой болезненное, даже мучительное чувство. Но природа там так бедна, что бледная весна дальнего севера и не успевает преобразить ее.
Не то происходит почти во всей русской земле. Земля просыпается весной с мощью богатырской; она сбрасывает с себя покров снегов, ломает лед на реках, заливает и топит луга, притягивает к себе бесчисленные стаи птиц, будит заснувших на зиму зверей, наполняет своей силой всякую былинку. Ледоход, таяние снегов, разливы рек, внезапно превращающихся в моря, где и берега противоположного не может увидеть око, — одни только и могут дать меру русской весны. В свежем же, но легком воздухе рождаются сонмы новых ароматов, а от обнаженных полей, на которых еще местами видны последние островки снега, поднимается могучий и живительный дух — дух, полный мускусной ароматности, крепкой, тонкой, яркой, все экзальтирующей душистости, незабываемой приятности, характерно присущей российской земле весной, особенно черноземной полосе ее.
Весна преображает чудо Воскресения, победу над смертью, вечную жизнь. Но весна не только окрыляет человека. Вместе со светлыми, добрыми силами в нем развиваются и темные, непросветленные страсти. Кровь бродит сильнее, недуги и болезни развиваются, смертность увеличивается, множатся и соблазны. Весна, радостная и светлая, нередко становится в жизни человеческой временем падений и борьбы. К весне надо готовиться.
Не потому ли и главный праздник христиан, Пасха, приходится на весну и к нему ведут длинные недели поста? Так было и в православной Руси. После широкой масленицы с ее блинами и разгулом, после прощанья с жирной пищей, после дней, связанных с языческими празднествами в честь солнца, разрешенными церковью как последняя слабость перед трудными неделями, — начинался Великий пост. По всей огромной стране, из края в край, от села к селу и от церкви к церкви, гудели унылым великопостным звоном бесчисленные колокола.
Они будили совесть, тревожили сердце, звали к покаянной молитве. Семь недель церковь не разрешала вкушать ни мяса, ни молочных продуктов; семь недель люди старались есть меньше, следить за мыслями, выстаивали длинные службы, били бесчисленные поклоны, от которых ломило тело. И душа становилась прозрачнее, вспоминались забытые ошибки, вся прожитая жизнь взвешивалась на беспристрастных весах. И не было больше сил нести в себе свою скверну. Тысячи, десятки тысяч людей шли каяться, искать разрешения грехов, получить силы в новой, возрожденной жизни. Начиналась весна.
Конечно, в богатых семьях, где хозяйки готовили не сами, постились меньше. Повара и поварихи, не желая заслужить упреки, подбавляли в постную пищу и масла, и молока; но все же всюду чувствовался пост как что-то необычное, особое. И пахло в часы еды по-новому: больше не царствовали плотоядные мясные запахи, острее пахло блюдами, приготовленными на постном масле, и в целом ряде великопостных кушаний грибной дух приятно щекотал обоняние, возбуждал аппетит.
Благодаря множеству заготовок постный стол отличался даже особой изысканностью. Россия — страна грибов; богатые и бедные заготовляли их, солеными, сушеными, маринованными, в великом количестве. Да и прочих заготовок, солений и варений, было немало. Рыба тоже считалась полупостным блюдом, и только особо строгие постники не употребляли ее.
Итак, вся страна готовилась шесть недель к великим и строгим дням Страстной седмицы. На эти дни дети выпускались из школ, работа теряла свой смысл, все ждали в церквях за нескончаемыми службами последних грустных дней радости Воскресения... Но не то было у хозяек. Со Святого четверга в домах начиналось оживленное приготовление всевозможной пасхальной снеди. К нам же, в детскую, приносили две сотни горячих яиц, сваренных вкрутую, пакетики с красками и большие круглые чашки. Сто яиц красились для стола, сто — для "людей". Многие заворачивались в цветные бумажки, дающие особые мраморные разводы. Умевшие рисовать расписывали настоящие писанки: вся яичная скорлупка расцветала церквями с яркими куполами, весенними полями и цветами, зайчиками и цыплятами... Раскрашивать яйца было большим удовольствием для детей, о чем долго вспоминали потом, когда Пасха была позади.
Художник C.Д.Милорадович (1851-1943)
Хозяйки же и прислуга с четверга начинали суетиться на кухне, приготовляя особые пасхальные блюда. А дом весь мылся, натирался и украшался.
С четверга на пятницу начиналось великое приготовление куличей и пасок. Чистилась коринка и смирнский изюм, толклась ваниль, размешивался шафран, и на тысячи кусочков разрезались цукаты, засахаренные фрукты, лимонные корки.
И к утру, по окончании выпечки, поднимался сдобный, теплый и веселый дух куличей, полный ванильной задорности и душистости, удивительно вкусной и праздничной. Казалось, он всюду проникал и вся страна начинала им пахнуть... В субботу столовая и гостиная наполнялись цветами. Вносились стройные деревца цветущей белой сирени, розовые тюльпаны, корзины гиацинтов. В киоте у матери и в наших детских перед иконами зажигались лампадки. Стол в столовой раздвигался для двадцати приборов, устилался тонкой ослепительно белой скатертью, уставлялся лучшей, в редких случаях употреблявшейся посудой. В доме наступало затишье. Мы уезжали к заутрене еще до того, как пасхальный стол заставлялся всевозможными блюдами.
Обычно на заутреню ехали мы в другой конец города, в домовую церковь Красного Креста, представительницей которого была в Ялте княгиня Барятинская. В эту Святую ночь туда съезжалось все общество города. Небольшая церковь была украшена белыми цветами и сияла огнями бесчисленных свечей. Нарядные дамы в светлых платьях, с ожерельями из драгоценных яичек, нередко работы Фаберже; мужчины во фраках и в парадных мундирах при орденах и отличиях. Радость службы. Счастливые лица. Все казались милыми и близкими в эту Святую ночь. "Христос воскресе!" Троекратные лобызания. Милое смущение барышень. Ночное непривычное небо. Отъезд на разговины. Пасха...
Среди целого ряда лет особенно запомнилась мне пасхальная ночь 1915 года. Погода стояла чудная, и вся Ялта утопала в цветах. В церкви были мы с матерью все трое, а рядом с нами стояли и наши кузены с тетей. Мы ехали разговляться к ним. Еще в экипажах мы обменивались маленькими подарками, наполнявшими наши карманы. Как радовали нас эти подарки! Не успевали экипажи подкатить к подъезду по мелкому песку аллеи, как входные двери распахивались и верный дворецкий, два лакея и старшая горничная тети выходили встретить нас и помочь выйти из колясок. Мы христосовались со всеми. Все это были люди, знавшие нас с самого рождения и которых мы любили как родных.
Из большой прихожей переходили мы в залу. Все лампы на стенах и центральная люстра заливали нас светом. На всех столах стояли букеты цветов. Запахи роз, ландышей, сирени, фиалок, гиацинтов сливались в чудесный аккорд. Но из столовой лились другие волны ароматов, которые казались нам крепче, громче, стремительнее запахов весенних цветов. И мы не задерживались в зале — нас притягивал пасхальный стол. Столовая была такой же длины, как и зала, но значительно уже ее. Огромный стол был заставлен множеством яств. Казалось, все, что мы любим, находилось на нем. И подавалось все так красиво, средь гербового серебра, граненого хрусталя и цветов, что было даже жаль нарушить это великолепие, приступая к еде. И как все это пахло! Повар тети был настоящим виртуозом. Все приготовленное им было не только отменно вкусным, но и безукоризненно представлено. Для пасхального же стола заготовлено было такое количество блюд, что и попробовать все было невозможно. Успокаивало лишь сознание того, что стол оставался накрытым целую неделю и что за это время можно было узнать вкус всего.
Посреди стола возвышался огромный кулич-баба с сахарным барашком и хорувью над ним. С обеих сторон от кулича блестели груды веселых яиц всех оттенков и красок. На углах стола стояли куличи поменьше и четыре творожные пасхи — заварная, сырная, шоколадная и фисташковая, чудесного светло-зеленого цвета. Куличи были и домашние, очень сдобные и вкусные, и заказные — легкие, шафрановые. Тут же были выставлены два окорока, украшенные глянцевой бумагой, и множество мясных и рыбных блюд. Помню цельного молочного поросенка, окорок телятины, индюшку, пулярду; помню дичь в брусничном варенье; помню заливную рыбу, и осетрину, и семгу, и балык осетровый и белорыбий, и тут же копченый сиг — величайшее достижение русской кулинарии. Помню блюда с паюсной и зернистой икрой, окруженной прозрачным льдом. Были и обычные закуски: грибы, огурцы, редиска, сардины, фуа-гра. В двух местах стола возвышались высокие хрустальные вазы на серебряных подставках, полные редких для сезона фруктов, и другие вазы, поменьше, с шоколадными конфетами, пастилой, тянучками, мармеладом, изюмом, орехами и миндалем. На двух же концах стола, чередуясь между блюдами, стояли бутылки и граненые графины с разноцветными винами. Сколько было одних водок, настоек: польская старка, белая, рябиновая, перцовка, лимонная, зубровка и настоянная на душистых почках черной смородины!.. Для дам же были более легкие вина: мадера, херес, портвейн, шато-д'икем и старый барсак. И благородные бургундские вина для любителей-знатоков.
Что за незабываемый пасхальный аромат поднимался от такого стола! Был он и легким, весенним, словно пронзенным сиренью, и таким вкусным, съедобным, щекочущим ноздри. Ванильный дух куличей и свежесть сырных пасок ярко выделялись на басовом фоне мясных блюд и более высоких тонах рыбных запахов. И что-то детское чувствовалось в аромате шоколада и сладостей; диссонансом взлетала вверх благоуханность свежего ананаса. От водок же и вин поднимался легкий хмель, особенно подчеркивающий каждое блюдо. И во все это вливались аромат весенних цветов, и духи дам, и дыханье нашей молодости.
От непривычно бессонной ночи, усталости, еды начинала кружиться голова. Ночь проходила, наступал ясный рассвет, и ты казался себе переполненным светлым блаженством, когда голова касалась наконец белой и свежей подушки.
В 1915 году гимназии закрывались раньше. Множество офицеров выбыли из рядов армии из-за ранений, были убитые; ускоренные курсы спешно готовили молодых прапорщиков из только что закончивших средние учебные заведения. В младших же классах детей переводили без экзаменов, по годовым отметкам.
Это лето моя мать и тетя Леля решили провести вместе в орловском имении Нечаевых-Войне. Из Ялты мы выехали рано утром на нескольких автомобилях. Дорога лежала через Алушту в Симферополь, где для нас был подготовлен целый вагон первого класса, последним прицепленный к поезду. Погода стояла ясная, и мы с жадностью смотрели на чудесные виды Крыма и радовались нашей свободе и возможности провести вместе длинные летние месяцы. В вагоне нас было девять детей и тетя, гувернантки, прислуга, и так весело было сознавать, что весь вагон занят нами и что можно "ходить в гости" из купе в купе и чувствовать себя всюду своими. Только мать и сестра Ольга были не с нами — они приехали две недели спустя. Два дня пути прошли незаметно. Вот полустанок Отрада, где поезд задержался на полминуты, чтобы отцепить наш вагон. Мы выглядываем из окон и видим веселые лица кучеров, экипажи, тройку и фуру для багажа. Пахнет северной весной, лошадьми, деревней. Пока люди проверяют багаж, старший кучер подает первый экипаж — нарядный, удобный, вместительный. В нем размещаются тетя с дочерьми — старшей, пятнадцатилетней Зиной, и крошками Таней и Ириной. Туда же садится английская гувернантка, тонкая и сухая, мисс Теннисон.
Вслед за первым экипажем подкатывает тройка со вторым кучером, молодым красавцем Никитой. Синяя шелковая рубаха, черный бархатный жилет с серебряными пуговицами, шапка с павлиньими перьями. Видно, что и сам Никита горд собой, своим нарядом, конями и что ему весело везти нас. Все мы, мальчики, размещаемся вместе: Андрей, Миша, Борис, Олег и я — самый старший. Быть одним, без взрослых, кажется так приятно, и мы боимся лишь того, что тетя может еще передумать и велеть сесть с нами молодому гувернеру моих кузенов.
Но вот и остальные разместились по коляскам. Раздается милый голос тети Лели: "С Богом, Никита, трогай!" — и веселой рысью отъезжает от полустанка наш караван.
Теперь, в век аэропланов и автомобилей, мало кто знает наслаждение от езды на лошадях. Надо любить деревню, поля и леса, и живительный воздух, и мерное покачивание, и близость земли.
Быстрота смены пейзажа за толстыми стеклами автомобиля дает теперь лишь радость передвижения да опьяненье скоростью — люди не знают счастья чувствовать землю, замечать всякий поворот, радоваться цоканью копыт по дороге. А как удивительно несется тройка! Нет на Руси запряжки красивее ее! Сколько в ней удали, и собранности, и мощи, и лихости, и размаха!
Мигом проносятся шесть верст, отделяющие станцию от имения. Вот и ворота с каменными львами. Вот и широкая аллея, полукругом ведущая к крыльцу. Кучер натягивает вожжи, тройка подкатывает и картинно останавливается.
Большой дом в строго выдержанном александровском ампире смотрит на нас своими окнами. Челядь встречает нас, окружает коляски.
Я был здесь в последний раз девятилетним мальчиком, семь лет назад, но достаточно мне было переступить порог парадных дверей и вдохнуть в себя благородный запах дубовой, монументальной лестницы, как ожили все забытые воспоминания. Знаю, что сейчас же за дверью откроется первая "чайная столовая" и налево будет большой кабинет, а направо еще столовая, и гостиная, и спальни. Все воскресает во мне от одного лишь запаха дубовой прихожей. Быстро прохожу по дому, любуясь парадными комнатами, их стильной мебелью, картинным видом из окон. Сзади парк подходит к самому дому, и только длинная терраса, сплошь уставленная декоративными растениями в кадках, отделяет нас от него. Спереди дома большой цветник роз, и среди них — художественный вензель тети из крупных анютиных глазок, столь любимых ею. В каждом доме есть свой неповторимый запах, но в старинных усадьбах, где на стенах есть еще шелковые штофные обои, все ароматы удерживаются крепче, словно дома дышат как живые. Особенно любил я прелестный будуар тети да большой кабинет с книгами в тяжелых шкафах, откуда можно было выйти в зимний сад, примыкавший к самому дому. В дождливые дни мы могли играть и в бильярдной, но ничто не могло заменить нам стодесятинного парка с его широкими аллеями и куртинами яблонь и груш.
Старших мальчиков, Андрея, Бориса и меня, с молодым гувернером поместили в небольшом флигеле среди парка. Старая гончая, Забавляй, встретила нас на аллее. Верный собачий нюх позволил ей сразу узнать и меня и брата. Меня всегда поражала радость собак в дни приезда хозяев и даже гостей. Собаки, особенно большие, не любят пустых домов; им дорого присутствие человека, даже не занимающегося ими. Дети же — их особые друзья, и как грустно встречать детей, не понимающих и не любящих животных.
Забавляй вертится вокруг нас, старается лизнуть в лицо, морщит в улыбке морду. За эти годы он отяжелел и состарился, но любовь его к нам все та же.
Мы быстро раскладываем вещи, переодеваемся в легкие одежды и, обгоняя друг друга, бежим на конюшню. Обширные помещения ее находились недалеко от дома, по правой стороне. Более сорока великолепных лошадей помещались в ней. Тут же, в отдельном помещении, стояли экипажи, коляски, кареты, дрожки, шарабаны, линейки и различные сани; на стенах висели упряжь и седла; на полках лежали кнуты и потники, теплые меховые пальто и пледы. При входе сразу же охватывали живительный аромат лошадей, душистость сена и овса, могучий запах дегтя и кожи, дерева колясок и еще целый ряд других запахов, присущих конюшне... Аромат, удивительно приятный, мускусный, мужественный, необычайно ярко отвечающий мужской психике с ее вечным желанием властвовать. Он, как будто из тьмы веков, воскрешал в памяти первую и самую благородную победу человека, победу над лошадью, и все то, что с ней связано...
Кузены мои особенно интересовались лошадьми. Они переходили от стойла к стойлу. Лица их разгорелись. Вопросы сыпались один за другим. И конюхи охотно отвечали им. Чувствовалось, что и думали они о лошадях теми же словами, и жили теми же интересами.
Из конюшни, веселые и довольные, бежали мы в парк. Высокие, стройные деревья, беседки, пруд, мостики с резными перилами, перекинутые через живописный овраг, тонувший в густом орешнике, широкие аллеи, усыпанные светло-желтым песком.
Летом на куртинах, в еще не скошенной траве, было множество цветов и полянки клубники; у самых стволов деревьев росли чудесные белые грибы. Чего только не было в том парке! Встречались лужайки, сплошь покрытые цветами иван-да-марьи, почти такими же крупными, как садовые анютины глазки. Были поляны лиловых колокольчиков и нескончаемое море ландышей; пруд же казался окруженным голубым ковром незабудок. Можно было часами блуждать среди деревьев, открывая все новые и новые богатства. Хорошо, что звонкий охотничий рог, призывавший нас в часы еды, слышался во всех углах парка, а то мы нередко забывали о ней. Пахло в парке не садом, а солнечным лесом. Множество птиц гнездилось в деревьях, кустах, высокой траве, и весенние ночи звенели соловьиными трелями... А в некоторые годы орловские соловьи ничем не уступали курским.
Весна 1915 года была особенно хороша. Дни стояли солнечные и тихие. Все росло и расцветало на наших глазах, утопая в волнах бесчисленных ароматов. С раннего утра и до поздней ночи я наслаждался ими. На заре и на закате солнца влажно пахло душистой росой, в полдень сад благоухал легко и сухо чуть хмельным ароматом тепла. Днем начинали дышать травы и хотелось еще больше двигаться, бегать, играть. Ночью властно пахло ночными цветами и землей, и мечталось, и грезилось...
В Орловской губернии ландыши были замечательны. Надо было собрать воедино все богатство земли, солнца, континентального климата, чтобы вызвать такую благоуханность цветка. Нигде в Европе не пришлось мне потом встречать в ландышах подобной силы и одновременно тонкости аромата. Он как бы искрился душистой свежестью, холодком недавнего снега, чистотой, воздушностью. Для меня лишь благороднейший аромат простой темно-синей фиалки да тончайшая прелесть чайных роз может быть сравнима с ним.
Полноценной, натуральной эссенции из ландыша добыть еще не удалось, и все многочисленные химические композиции очень далеки от оригинала. Но все же в целом ряде первоклассных духов есть "ландышевые моменты", и эффект их очень хорош.
В искусстве аромата одним из самых талантливых выразителей весны является Эрнест Эдуардович Бо, творец духов "Шанель". Все его лучшие произведения искрятся весенней радостью, ее порывами, ее настроениями. Так, непревзойденные "Шанель № 5" могуче преисполнены духом весенним, мускусным, черноземным, как бы после таяния снегов, которым дышишь и не можешь надышаться. В нем и сила, и крепость, и яркость, и звонкость, и легкий хмель молодости.
"Gardénia" от Шанель не менее красочно проникнута весной, особенно в начальном взлете своей душистости, но ее весеннесть говорит об иной весне, весне более южных и знойных стран. "Cuir de Russie" тоже удивительно свежи в начальном своем порыве и лишь потом переходит в благоуханность осеннюю, как и бывает с духами такого типа. "Soir de Paris" от Буржуа — произведение того же автора, и оно целиком основано весенне-мускусных аккордах, и в этом одна из главных причин его мирового успеха.
К весенним духам относится прославленная "Vera Violetta" от Роже и Галле, которая так долго считалась бальным ароматом для девушек, начинавших выезжать в свет. В знаменитом "Idéal" от Убигана тоже немало весеннего, но то уже самый конец весны, начало раннего лета. "Paris" от Коти — одно из последних творений великого парфюмера, словно букет из сирени и ландыша, словно гимн молодости и весны.
В чудесных "Après l'Ondée" от Герлена не меньше весенней ярчайшей свежести и воздушности. Да и в "Hamman Bouquet" от Пенгальона, как и во многих лучших английских духах начала нашего столетия, тоже немало весенней свежести, но она обычно не удерживалась и быстро переходила к более знойным летним или к осенним землистым ароматам.
Хороший же одеколон хотя и полон освежающего холодка, но за ним почти всегда чувствуется тончайшая сладость амброво-летнего характера, а не эфирно-мускусная воздушность, присущая исключительно весне.
Метки: Пасха, ароматы Пасхи, пасхальные запахи, весна, дух, благоуханность, Веригин
♔ Leni Lorenz ♔,
03-04-2023 22:01
(ссылка)
Для тех, кто любит весенний гиацинт
Гиацинт был самым популярным пасхальным цветком в дореволюционной России: луковицы гиацинтов высаживали с таким расчетом, чтобы к празднику они расцвели. Вообще-то символом воскрешения были все луковичные. Как и яйца, и семена: в луковице таится будущий цветок, в яйце – будущая птица, в семени – росток… Но на большинстве полотен, изображающих пасхальный стол, можно увидеть именно гиацинты рядом с куличом, крашеными яйцами и творожной пасхой. В богатых домах покупали в оранжереях еще и нарциссы, и сирень, но самым доступным и распространенным был гиацинт: его аромат ассоциировался с пасхальной радостью.
Поэтому в «Лете Господнем», воспоминаниях о детстве Вани Шмелева, в одной из самых трагических глав о похоронах его обожаемого отца, погибшего совсем молодым, среди впечатлений страшного и очень холодного осеннего дня, словно в утешение мальчику посылается аромат гиацинтов, словно в обещание жизни вечной для всех:
«Но я так тонко слышу… гиацинты!.. как на Пасхе!..»
И его же в рассказе «Перстень» русский эмигрант во Франции вспоминает Пасху:
«Во все окошки ласточки кричат – «Христос Воскресе!» Пасха. Гиацинты на столах, розы на куличах, пунцовое и голубое… И звон с зари и до зари!».
Станислав Юлианович Жуковский «Пасхальный натюрморт», 1915
У Игоря Северянина в стихотворении «Пасха в Петербурге»:
Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.
…В промежутке между февральскими гиацинтами на окне и майскими гиацинтами на даче мне почему-то особенно сильно хочется чувствовать этот чудесный будоражащий аромат, утверждающий весну: наверное, привыкаешь к благоуханию гиацинтов в комнате и без него все кажется не таким ярким и радостным, особенно когда снова случается похолодание и наступают пасмурные дни.
И еще бывает, что гиацинтов очень хочется в самый серый и дождливый период осени.
Тогда на помощь приходит парфюмерия.
В моем очерке речь пойдет не о самых лучших ароматах с солирующим гиацинтом, хотя некоторые из упомянутых могут претендовать на звание самого лучшего. И не о самых знаменитых, хотя тут, безусловно, будут и очень знаменитые. Но все-таки прежде речь пойдет о самых любимых, моих самых любимых гиацинтовых парфюмах. О моем личном выборе.
Bas de Soie Serge Lutens – мой самый любимый парфюмерный гиацинт. Самый достоверный, самый живой, самый нежный. Стоит его распылить… И кажется – цветы материализуются в воздухе. Белые, словно бы фарфоровые колокольчики гиацинта. Бледные стебли, полные зеленоватого сока. И даже талая вода, которая их питала. И снежинки на лепестках…
Фоном к сияющей белизне гиацинтов – сумрачные синие ирисы и темная зелень гальбанума.
Но свою истинную красоту, свой драгоценный секрет Bas de Soie раскрывает не сразу и только когда наносишь его на кожу: в белизне его цветов прячется сладостный аромат мускуса, того телесного и вместе с тем ангельского мускуса, который я встречала только у Serge Lutens: в Clair de Musc. Только в Clair de Musc этот мускус все-таки теплее и слаще. У него аромат невинный, но все же ближе к человеческому. А в Bas de Soie это аромат, который мог бы исходить от кожи фейри: прекрасных, загадочных и кажущихся бессердечными.
Bas de Soie сочетает беспредельную нежность и острый холод, и в этом есть какая-то особая, изощренная чувственность.
Bas de Soie мне кажется совершенно потусторонним ароматом, словно он сделан не здесь, не людьми, не для людей. Он тянет за собой, как полосу серо-голубого шелка, не только легенды о фейри, прекрасных, бессердечных, коварных и желанных, но так же и всех призрачных невест в невесомых кружевах, вечно ищущих своих женихов, и всех танцующих во тьме виллис, хоть им и положены по сюжету белые лилии, и всех лебедей-оборотней… Но не таких, как Одетта из «Лебединого озера», способная влюбиться и умереть во имя любви. А таких, как та принцесса-лебедь из шведской сказки, чье оперение похитили и ей пришлось жить среди людей, со смертным мужем.
С тоской внимала она голосам пролетающих лебедей, и счастливой ее видели лишь в тот день, когда она нашла свои спрятанные перья и снова стала свободной.
Bas de Soie пахнет не только гиацинтом, но тем весенним дуновением, которое иногда можно ощутить в осенние дни.
И радостью лебедя-оборотня, который обрел крылья и улетает от надвигающейся зимы.
24 Faubourg Hermès – сладкие и радостные гиацинты. Их много, они купаются в лучах солнца, они упиваются весной, свежестью, собственным ароматом и красками своих лепестков – я убеждена, что гиацинты в 24 Faubourg Hermès многоцветны. Их яркость и сладость подчеркивается благоуханием южной весны, цветением лимонов и апельсинов, сливочным оранжерейным духом жасминов и гардений, сандалово-амбровой базой, бархатистой, как шкурка персика.
Но несмотря на природную силу всех этих южных цветов, гиацинт в 24 Faubourg сильнее. Тем более, что он там – не единственный первоцвет. Просто другие я не узнаю, гиацинт оттеснил их с переднего плана и они растворились в белоцветочной и сандаловой сладости… Однако они есть. И есть прохладные ирисы, делающие 24 Faubourg таким элегантным, несмотря на все его цветочное буйство...
Однако буйство побеждает: в 24 Faubourg все равно есть что-то весело-языческое.
Silences Jacomo – утонченный горько-зеленый аромат, гальбанум и мох, сырая земля и прошлогодняя листва, и островки еще не растаявшего снега, и много весенних цветов: нарциссы, ирисы, ландыши, гиацинты… Гиацинты выходят на передний план, гиацинтов здесь больше всего, они резкие, они холодные, они припорошены снегом. Им нужно время, чтобы раскрыть свою сладость. А за отважными первоцветами прячутся белые розы и постепенно расцветают, несмотря на окружающие их горечь, холод и темноту.
Supra Floral Mugler – гиацинты, выросшие на болоте, соединившие невинную бледную зелень своих стеблей и чистую весеннюю сладость своего аромата с ядовитой яркостью и ядовитой сладостью, свойственной запахам болотных растений. И вот гиацинты, наивные, как дореволюционные гимназистки, попавшие в порочное общество, учатся дурному у этих вьюнов, оплетающий трухлявые тела убитых деревьев, у этих цветов, приманивающих и пожирающих насекомых… И становятся такими же: прекрасными, но опасными.
Они все еще гиацинты, их аромат все еще дышит весной, но к весенней свежести примешивается болото и яд.
Supra Floral восхитителен и я очень жалею, что вовремя не купила себе флакон.
Vintage Gardenia Jo Malone London – белые гиацинты среди белого снега: ледяные, хрупкие, горькие.
Горечи в Vintage Gardenia много: даже больше, чем в Silences Jacomo и именно эта горечь делает парфюм таким необычным. Горечь – и сочетание снежных гиацинтов с гарденией: сладкой, грибной, уже начавшей увядать гарденией. Или даже лепестков гардении, опавших на землю: запах почвы в Vintage Gardenia тоже есть.
Но главное – эти горькие, надменные, трагические гиацинты. Кажется, они так неистово благоухают, потому что знают, что не переживут следующий снегопад… А он будет, он обязательно будет. Они предчувствуют. И цветут без надежды, но с каким-то отчаянным восторгом.
Vintage Gardenia – мой любимый аромат у Jo Malone London, я писала о нем подробно, когда его перевыпустили, и я очень жалею, что он не входит в постоянную коллекцию.
Synthetic Jungle Frederic Malle – гибрид гиацинта с ландышем. Это даже не союз двух цветов и не их противоборство, это цветок, который пахнет сразу и гиацинтом, и ландышем. В верхних нотах острота гиацинта, в сердце – звонкая сладость ландыша. Вокруг – густая яркая зелень, но не джунгли, нет: для меня это сныть, лопухи и салат. Все очень знакомое, все огородное… И такое живое!
Synthetic Jungle – зеленая микстура, излечивающая авитаминоз и сезонную депрессию.
Ombre de Hyacinth Tom Ford – плод любви гиацинта и фиалки. Прозрачный, акварельный аромат, в котором от гиацинта лишь тонкий отголосок присущей ему острой сладости. В начале он растворяется в зеленой влаге фиалкового листа, в пудровой сладости аромата фиалок. И кажется – все, гиацинта нет, гиацинт здесь лишь призраком…
Но он вернется – вполне отчетливым гиацинтовым ароматом, более зеленым и горьким, чем живой гиацинт, чернильным и мрачным. Вернется, когда схлынет волна фиалок и опадут лепестки жасмина, который так же вплетен в этот причудливый сумеречный узор.
Grand Amour Goutal – самый нежный парфюмерный гиацинт среди всех, которые я пробовала. Все резкое, холодное, горькое из этого гиацинта удалено, осталась только свежая весенняя сладость, только тихое счастье, только нега и ласка. Сладость гиацинтов усиливает ванильная нота белой лилии, медовость жимолости и дрока, и даже жасмин присоединяет свой голос к этому цветочному хору, а мимоза осыпает пудровой свежестью лепестки солиста – гиацинта.
Grand Amour сделан настолько изящно, что напоминает мне парфюмерную иллюстрацию к загадочной шпалере «Единорог в плену и уже не мертв» из серии «Охота на единорога»: то же изобилие, та же утонченность, то же сияние единорожьей белизны в обрамлении зелени и цветов, цветов, цветов… И тема воскрешения: кажется, она неотделима от гиацинтов даже в самых случайных ассоциациях.
Многие ругают Portraits Collection Penhaligon's, я тоже не в восторге от большинства из этих ароматов, но есть исключение: The Revenge Of Lady Blanche. Это почти такой же добрый весенний аромат, как Grand Amour Goutal. Не такой изысканный и хрупкий, но столь же ласковый и сладкий.
Не знаю, о какой мести может идти речь, разве что месть леди Бланш состояла в том, что она простила и пожалела обидчика, и исправила его своим благим примером. Потому что The Revenge Of Lady Blanche – аромат души добродетельной героини не нашего времени.
Конечно же, она юна, она – сама весна. Она несет охапку гиацинтов, нарциссов, ирисов и фиалок. Она ступает по юной апрельской траве. Вокруг много зелени, а теплый весенний ветер шелестит страницами нравоучительного романа «Кларисса, или История молодой леди».
И все это спрятано в The Revenge Of Lady Blanche Penhaligon's. Если не верите – попробуйте!
The Crown Perfumery Co. – восхитительная британская марка, которая, кажется, больше уже ничего не выпускает. Во всяком случае, я нахожу информацию только о том, что в 1999 году компанию купил Клайв Кристиан, в 2001 году они выпустили последние ароматы под своим именем, а дальше создавались духи только для Clive Christian Perfume Company Ltd. Почти в таких же коронованных флаконах, в которые когда-то были одеты ароматы The Crown Perfumery Co. И это очень печально, потому что мне духи The Crown Perfumery Co. нравились гораздо больше, чем Clive Christian Perfume Company Ltd.
И я очень дорожу моим флаконом Crown Bouquet…
Но я не экономлю, нет: духами надо пользоваться, они должны жить, они должны благоухать, в этом смысл их существования.
Crown Bouquet – яркий гиацинт из породы сладких и звонких, окруженный молодой зеленью, овеянный жарким ароматом белых цветов. В пирамиде Crown Bouquet указаны тубероза, гардения и флердоранж. Я чувствую только флердоранж, а от туберозы – ту зеленую смолистую ноту, которая присуща еще не раскрывшимся бутонам, и очень удачно переплетается с зеленым смолистым запахом гальбанума.
Crown Bouquet – пышный, свежий и сочный до хруста, весь в росе, весь в пыльце. И кажется, на его аромат непременно должны прилететь или еще сонный шмель, или счастливо перезимовавшая бабочка.
Edwardian Bouquet Floris – еще один английский гиацинт. Не настолько яркий, как гиацинт в Crown Bouquet The Crown Perfumery Co. Шелковисто-прохладный на фоне многоцветной парчи, сотканной из оранжерейных цветов, которая, в свою очередь, покоится на темном глухом плюше древесных нот и дубового мха. Сверху все это слегка окроплено одеколоном с бергамотом и нероли… Но на самом деле ничто не может отвлечь от гиацинта в Edwardian Bouquet: все остальные ноты нужны только для того, чтобы подчеркнуть или оттенить грани его аромата.
Мне кажется, что Edwardian Bouquet не хватает воздуха, не хватает чего-то живого, словно этот гиацинт заключен под стекло оранжереи вместе с другими, более теплолюбивыми цветами… Тогда как гиацинту подходят открытый воздух, роса, ветер и даже снег.
И все же Edwardian Bouquet – красивый гиацинт. Чопорный, но нарядный и красивый.
Nahéma – мой любимый аромат Guerlain. И он воспевает не гиацинты, а розу. Свежую, бархатную, винную, мармеладную, лукумовую розу. Прекраснейшую из роз, достойную самой королевы. Причем эта королева должна быть одновременно умна, хороша собой, коварна и с тенью грядущей трагедии на челе… Мне всегда хотелось подарить розу из Nahéma моей обожаемой Анне Болейн.
Но за спиной у розы в Nahéma сияют гиацинты, подсвечивая ее лепестки, оттеняя ее сладость своей свежестью. И чем дольше носишь Nahéma – тем отчетливее и звонче благоухает гиацинт. Только через несколько часов он растворится в розе и в окружающих ее смолах, в мирре и в ванили, которые сделают розу зрелой и серьезной.
Мне кажется, нота гиацинта в Nahéma – как юные мечты: со временем они просто растворяются, но мы никогда не забудем, как они украшали жизнь…
Bluebell Penhaligon's должен воспроизводить аромат не гиацинтов, а диких английских колокольчиков. Их ботаническое название – Гиацинтоидес неописанный, Hyacinthoides non-scripta, и они тоже относятся к семейству спаржевых, как и гиацинты.
Я не знаю, как пахнет настоящий bluebell. Для меня так и осталась несбывшейся мечта посетить Англию в апреле, когда цветут колокольчики, и добраться до какого-нибудь леса, чтобы своими глазами увидеть эту разлившуюся между стволов голубизну и вдохнуть аромат цветов, которые в английских легендах так же неотъемлемо связаны с фейри, как и наперстянка, которые называют колокольчиками фей…
Я не знаю, как пахнет bluebell, и может быть, уже не узнаю, а Bluebell Penhaligon's пахнет настоящими гиацинтами, холодными, ранними, снежными гиацинтами. И это ощущение холода усиливает гвоздичная нота, которую многие не любят, она кажется старомодной, но я считаю, что именно гвоздика своей медицинской едкостью подчеркивает благоухание цветущих гиацинтов, сочную влажность стеблей. В Bluebell Penhaligon's я чувствую запах влажной почвы, древесную кору и мох, и на фоне всего этого темного и горького аромат гиацинтов особенно нежен и чист.
Из всей моей коллекции гиацинтовых парфюмов именно Bluebell Penhaligon's самый пронзительно-весенний.
Автор, Елена Прокофьева
♔ Leni Lorenz ♔,
11-02-2023 08:45
(ссылка)
Ароматы Русского Севера от Arte Profumi
Arte Profumi — очень нишевый итальянский бренд, владельцам которого, кажется, всё равно, что о них думают: о новинках и старинках бренда слышно редко — обычно это новости с выставок. Ароматы Arte Profumi по своему характеру скорее выражают парфюмерые предпочтения владельца бренда, который, похоже, не ставит перед собой задачу продать как можно больше флаконов.
Кажется, что у Arte Profumi нет чётко оформленной концепции, коллекции организованы хаотично: в одном ряду прекрасно уживаются кисло-конопляный Royal Blue, цветочно-ориентальный L’Etoile, хрустящий альдегидно-ирисовый Jardin de Giverny, а с ним — грязно-анимальный Harem Soiree.
Во всём многообразии ароматов Arte Profumi особо выделяются две стилистически и концептуально близкие композиции — густой древесно-ладанный, несколько анимальный Samharam и очень тонко собранный воздушно-ладанный Ecclesiae (лат. Церковь). Встреча с последним напомнила мне вовсе не о камерной мессе в красивой итальянской церквушке и не величественной о службе Vetus Ordo в великолепной базилике вроде римской Иль-Джезу, но о моих детских поездках по Русском Cеверу…
Русский Cевер — понятие сложное, многогранное. Думаю, многие лишь услышав это название представляют себе бескрайние просторы, сказочные хвойные леса, кристально чистые озёра — всё это правда, но «Русский север» — это не только географическое понятие: оно включает в себя куда больший смысл. Многие века Русский север был синоним свободы.
На протяжении долгих веков Русский север был местом, куда уходили те, кто хотел жить свою собственную жизнь. Часто, это были простые крестьяне, которые по тем или иным причинам не желали жить при своих господах, однако главными «колонизаторами» этих бескрайних лесов были люди, которые искали иной свободы. Они уходили в самые глубокие чащи, где на мшисто-каменистой почве, сквозь сырой и густой ковёр опавшей хвои пробивались крошечные ростки настоящей свободы. В скудости эти люди парадоксальным образом обретали богатство, в труде — отдохновение, в удалении от мира — подлинный мир. Эти странные люди были монахами. Они селились в самых глухих местах, заплывали на далёкие острова, создавая маленькие общины, которые со временем превращались в главное украшение Русского севера — величественные монастыри, вокруг которых строились посады, а в этих посадах появлялись маленькие, но невероятно уютные церквушки.
«Русская Фиваида» — так в середине XIX века русский историк и писатель Андрей Муравьёв назвал земли, окружающие два северных русских города Вологду и Белозерск. Впоследствии это понятие распространилось на всю россыпь монастырей на европейском севере России. Историческая Фиваида — древнее название земель в Верхнем Египте, куда в IV-V веках нашей эры уходили люди, называвшие себя ἀναχωρητής «анахоретами», отшельниками, которые стали первыми христианскими монахами, создавшими в пустынях близ Фив монашеские общины. По аналогии северные монастыри стали именоваться Северной или Русской Фиваидой.
Там можно найти достаточно много храмов, построенных по всем канонам русского деревянного зодчества. Несколько грубоватая архитектура северорусского зодчества очаровывает своей аскетичностью и простотой. Кажется, что здесь, вдали от всякого земного попечения, сакральные пространства церквей создавались с очень утилитарным подходом, без тяги к излишнему украшательству и богатству. Кажется, что зодчие как бы говорят: «Мы здесь собрались для главного». Ecclesiae и Samharam напомнили мне о долгих и незабываемых путешествиях по Северной Фиваиде. Эти достаточно простые ладанные композиции очаровывают всё той же простой и незамысловатой красотой.
◾ Ecclesiae (2013 год):
Аромат Ecclesiae соединяет в себе запах прохладного смолистого леса и ладана. Словно летним вечером ты стоишь в сосновом бору, а перед тобой — крошечная деревянная церковь, в которой служат всенощную. Из открытой двери доносится тихое, немного печальное молитвенное пение, а с ним и тонкий прохладный запах ладана, смешивающийся с густым ароматом сосен, которые отдают во влажный, уже остывший вечерний воздух аромат своих смол. Постепенно, всё больше разлетаясь по лесу, аромат ладана теряет узнаваемые черты и вливается в густой запах сосновой хвои, добавляя к нему не столько новые дополнительные оттенки, сколько новые свойства — округлость и мягкость.
С самого начала ладан в Ecclesiae звучит очень тонко и прозрачно. Это не пышный литургический ладан с добавлением различных душистых масел, но ясный разреженный запах олибанума.
В лесу становится всё холоднее и хочется зайти в маленькую деревянную церковь: если не помолиться, то хотя бы постоять и немного погреться. Как только ты переступаешь порог, тебя обдаёт густым ароматом ладана, смешавшегося с запахом старых брёвен. Сухой, довольно пресный запах древесины, за многие годы напитался ароматом ежедневно выкуриваемых в храме смол, он навевает какую-то особенную, согревающую сердце печаль. Примерно так и пахнет Samharam. Если Ecclesiae — свежий воздух и ладан, то Samharam — насыщенный, очень древесный, даже несколько животный запах самих смол. Этот аромат посвящён Самхараму, древнему порту на южном оманском побережье, откуда много веков назад шли вереницы кораблей, разносящие по свету драгоценный олибанум и смирну.
Основные ноты: ладан, элеми, пачули, сандал, ветивер.
◾ Samharam (2017 год):
Стоит вспомнить, что на Руси настоящий ладан был большой редкостью: доставить драгоценную смолу с Аравийского полуострова или с северо-восточного побережья Африки было трудным и очень дорогостоящим предприятием, поэтому настоящий ладан использовался на праздничных архиерейских богослужениях. В богослужебном обиходе обычных сельских церквей, а уж тем более где-нибудь в далёких северных уголках Руси ладан был очень редким гостем. Чем же кадили в то время?
Чаще всего сосновой или еловой смолой. Однако из-за содержащегося в них скипидара, эти смолы через некоторое время после начала горения на угле кадильницы давали прогорклый запах, поэтому смолу вываривали или «проветривали», оставляя её на долгое время в сухом, но хорошо продуваемом месте.
В базе Samharam звучит древесно, почти как чистая смола хвойных. Своей древесностью он очень похож на Encens Satin и Bois d'Encens из коллекции Armani Prive.
Основные ноты: ладан, мирра, бензоин.
Пожалуй, для всех, кто ищет уютные «церковные» ладаны, а также для тех, кто любит округлые древесные композиции, Ecclesiae и Samharam буду приятной находкой.
А кто бывает в церкви нечасто, наверняка узнает в них черты северных пейзажей, аскетичных и бесконечно прекрасных.
Автор: Андрей Ленский.
Метки: русский север, аромат. парфюм, ладан, духи, запах. хвоя, мирра, смола
♔ Leni Lorenz ♔,
19-11-2022 06:54
(ссылка)
Бюджетный аналог люксовых ароматов - бренд S Parfum
Совершенно случайно наткнулась в сети на информацию некоего российского номерного парфюмерного бренда S PARFUM, который специализируется на выработке бюджетных аналогов известных люксовых ароматов. В описании каждого аромата всегда есть сноска - какой именно аромат он копирует.
Это самостоятельный бренд со своим логотипом, флаконом и официальным производством, просто их ароматы похожи на брендовые, они даже не заявляют что это супер копия, они честно пишут, что "имеет сходство"
Номерная парфюмерия — это подраздел массового сегмента, особенностью которого можно считать производство «аналогов» знаменитых парфюмерных композиций, чьи названия заменены на порядковые номера. Нередко бренды, выпускающие подобные ароматы, скрывают связь с предшественниками, но есть и те, кто ее не отрицает. Как правило, номерная парфюмерия относится к средней ценовой ступени; стоимость ее работ ниже ценника оригинальных духов. Продукцию этого типа предлагают марки Dilis, Reni Parfum и др. В последние годы в России популярность стал набирать проект S-Parfum — один из редких примеров масштабного бренда «номерного» движения с собственными магазинами и корнерами в торговых центрах.
Я не знаю... не приходилось лично сталкиваться с ароматами этого бренда, но осмелюсь рекомендовать, а вдруг и правда их парфюмерия настолько хороша, что подтверждает релиз бренда "Создаем качественные, стойкие и комплиментарные ароматы!"
Номерная парфюмерия — единственный парфюмерный сегмент, открыто признающий свое «зависимое» положение и тесную связь с брендами более высокого ценового регистра. Несмотря на заимствования, которые довольно часто встречаются как в нише, так и в люксе, работы этих направлений можно назвать самостоятельными хотя бы с концептуальной точки зрения; производители же подделок игнорируют работу над историями и легендами ароматов.
Объемы флаконов выпускаются в трёх измерениях: 30, 50 и 90 мл.
Стоимость на сегодняшний день (ноябрь 2022г.):
30 мл - 2390 ₽
50 мл - 2990 ₽
90 мл - 4190 ₽
Официальный сайт s-parfum.ru - https://s-parfum.ru/
Метки: бренд S Parfum, бюджетный, аналоги, духи, аромат
♔ Leni Lorenz ♔,
12-11-2022 20:41
(ссылка)
Symrise представляет Lautier 1795
Парфюмерная компания Symrise представила на выставке Beauty World Middle East 2022 сразу несколько интереснейших коллекций и брендов. Один из таких брендов – Lautier 1795.
Не самый известный бренд, чье имя сейчас знают скорее специалисты и историки парфюмерии – однако его историческое значение для парфюмерии, объем инноваций и сумма накопленных технологий, я уверен, превосходит даже достижения компании De Laire, другого исторического бренда, принадлежащего Symrise.
Несколько лет назад Symrise решил напомнить про De Laire, выделив этот исторический бренд и продолжив его развитие. В 2022 году пришла очередь напомнить о компании Lautier, которая вошла в состав Haarmann&Reimer (ныне Symrise) в начале 1990-х годов, передав ей все свои знания и технологии получения натурального сырья и связи с производителями на земле.
Компания Lautier ведет свою историю с 1795 года, и была одной из тех, благодаря кому Грасс считается «колыбелью французской парфюмерии». Основал её Франсуа Рансэ-старший (вероятно, вы знаете эту фамилию по бренду Rancè 1795, основанному его родственницей). Сам Франсуа начал с ароматизации перчаток в 1720-х годах, и получил звание «мастер-перчаточник» в 1756 году, но дату основания считают с покупки дома в Грассе, вместе с виноградниками и рощами оливок и померанцев, и начала производства духов и помад. Rancè был официальным поставщиком императорского двора Франции, создав духи для Императрицы Жозефины. Франсуа-Александр Рансэ унаследовал бизнес и начал управлять ею вместе с мужем сестры Жан-Батистом Лотье, имевшим богатый опыт в продажах. В 1862 году Лотье стал её единственным хозяином, и переименовал её в Lautier Fils.
Именно Жан-Батист Лотье увидел огромный потенциал производства натурального парфюмерного сырья. Увидев значительный рост парфюмерной индустрии во Франции, он решил отойти от конкуренции на уровне парфюмерных брендов и переориентировал свою компанию с готовых ароматов на поставки сырья для их производства. Кроме поставок со своих французских плантаций (роза, нарцисс, тубероза, жасмин, лаванда, фиалка, нероли, горький миндаль) он организовал поставки турецкой розы и индийского сандала, цитрусов из Калабрии, гвоздики с острова Реюньон, пачулей из Сингапура и пр.
Позже Lautier основал свои собственные плантации ароматного сырья в Ливане, Алжире и на Мадагаскаре, который когда-то называли новым Грассом. Его фабрика в Грассе до сих пор существует в качестве музея, и Symrise планирует построить в Грассе новую фабрику Lautier 1795 по последнему слову науки. Ведь в Грассе до сих пор есть 3.7 гектаров, на которых растут роза, жасмин и мимоза, принадлежащие компании!
Компания Lautier использовала лучшие know-how других производителей (например, масло бергамота собирают вручную с помощью скребка и губки, как это делают в Калабрии) и разрабатывала собственные улучшенные методы получения сырья. Так, они придумали ко-дистилляцию, например алжирской герани с розой (Trappe de Staoeuli Geranium Oil), они изобрели способ сделать резиноиды бензоина, опопанакса, мирры и других смол бесцветными, придумали, как механизировать анфлераж. В 1920-х годах Lautier предложили первый upcycle-метод получения абсолютов из гидрозолей, которые считались побочным продуктом дистилляции. Концентрированные бестерпеновые цитрусовые масла, двойные цветочные абсолюты, получение молекул и фракций из натуральных масел – всё это разработки Lautier за столетия работы.
Деятельность Lautier не ограничивалась лишь натуральным парфюмерным сырьем. В 19 веке Lautier снова вернулась к производству духов, продавая их во Франции, США, Японии и Великобритании. Компания занималась производством отдушек для пищевых продуктов. Химики Lautier первыми получили цикламеновый альдегид, например, и создавали многочисленные парфюмерные базы (Irol, Corps 726, Fleur de Muguet, etc). В компании даже изобрели прото-GCMS под названием evapolfactometre, для контроля качества продукции – в далеком 1918 году! – и его принцип работы используется до сих пор, но в более технологичном виде.
Компания Lautier поставляла свое сырье практически всем крупным брендам и парфюмерам 19 и 20 веков – от Houbigant и LT Piver, Ed. Pinaud и Grossmith до Bourjois-Chanel и Caron, Jean Patou и Guerlain, Yardley и Elizabeth Arden. Компания продавала свои материалы Эрнесту Дальтроффу и Эрнесту Бо, Полю Ваше и семье Герлен, на фабрике Lautier в США было создано производство культового аромата Blue Grass Elizabeth Arden… Среди хорошо известных парфюмеров многие посвятили Lautier часть своей профессиональной карьеры: Жан Мартель, Карлос Бенаим, Жан-Клод Эллена, Макс Гаварри, Кристофер Шелдрейк и многие другие.
Paul Morel, George Lueders and François Morel © Symrise
Вы спросите – почему же мы об этом не знаем? Потому что, начиная с 1970-х годов, компания Lautier перестала быть семейной и начала менять владельцев (Rhone-Poulenc, Florasynth, Bayer, Haarmann & Reimer), фабрика в Грассе была закрыта в 2004 году, и на долгое время это имя с впечатляющей историей, полной инноваций мирового уровня, было отодвинуто на задний план.
Очень хорошо, что компания Symrise решила вновь вспомнить о компании Lautier, и выдвинуть её как отдельный бренд Lautier 1795 – хотя бы как производителя натурального сырья. Всё-таки парфюмерное сырьё – это особенный продукт, потребителям которого важны и стабильно высокое качество, и традиционные know-how, и передовые инновации, и широчайшая палитра материалов, и исторические корни.
На выставке BWME 2022 из обширной коллекции Grand Cru Lautier были представлены шесть материалов Madagascar Collection (герань, лонгоза (дикий кардамон), два экстракта ванили, листья розового перца и мандарин), четыре материала Artisan Collection (оррис, жасмин, сандал и бойя), и четыре материала Supernature Collection (земляника, банан, яблоко и ягоды черной смородины).
Каждый материал премиум-качества имеет собственную технологию сбора сырья и производства, порой уникальную, и каждому был посвящен отдельный готовый аромат на его основе, созданный лучшими парфюмерами Symrise.
И если вам важно знать про этическую сторону вопроса – то здесь всё на высоте, все необходимые сертификаты, от веганского до COSMOS-органического, получены. Устойчивое производство, поддержка фермеров, низкий расход воды и энергии – как полагается.
Вместе с Викторией Легрос (фото выше) мы попробовали материалы Supernature Collection, и она пояснила, что они были получены с помощью технологии SymTrap из воды (!!!), в которой фрукты моют перед их использованием в пищевой индустрии (йогурты, соки, пюре и пр.).
Надо сказать, что у них удивительно натуральный аромат, практически вкус – экстракт яблока похож на только что выжатый сок и вызывает желание утолить жажду, экстракт банана имеет чудесный пудровый оттенок, хотя больше похож на запах пюре, экстракт земляники пахнет свежим, только что сваренным вареньем, а материал из ягод черной смородины хоть сейчас добавляй в шампанское для коктейля Kir Royale (правда, это будет довольно дорогой коктейль! Этот натуральный спирторастворимый экстракт сильно дороже смородинового ликера или отдушки).
Но про многочисленные ароматы Symrise, созданные для выставки - а среди них есть также особые арт-коллекции Мориса Руселя, Филиппин Куртьер и Маргериты Карини - мы расскажем позднее...
История Lautier продолжается после многолетнего забытья. Историческая компания снова встала в один ряд со своими «сверстниками» - Cresp-Girard (ныне Sozio), Antoine Chiris, Jean Niel, Cavallier Freres. Компаниями, которые начинали парфюмерный бизнес во французском Грассе в 18 веке. Которые сделали современную парфюмерию такой, какая она есть. История продолжается...
Автор выражает свою искреннюю благодарность Тареку Анбару, Виктории Легрос, Уиллу Инригу, и всем сотрудникам Symrise, без которых этот материал был бы невозможен.
Автор Сергей Борисов.
Не самый известный бренд, чье имя сейчас знают скорее специалисты и историки парфюмерии – однако его историческое значение для парфюмерии, объем инноваций и сумма накопленных технологий, я уверен, превосходит даже достижения компании De Laire, другого исторического бренда, принадлежащего Symrise.
Несколько лет назад Symrise решил напомнить про De Laire, выделив этот исторический бренд и продолжив его развитие. В 2022 году пришла очередь напомнить о компании Lautier, которая вошла в состав Haarmann&Reimer (ныне Symrise) в начале 1990-х годов, передав ей все свои знания и технологии получения натурального сырья и связи с производителями на земле.
Компания Lautier ведет свою историю с 1795 года, и была одной из тех, благодаря кому Грасс считается «колыбелью французской парфюмерии». Основал её Франсуа Рансэ-старший (вероятно, вы знаете эту фамилию по бренду Rancè 1795, основанному его родственницей). Сам Франсуа начал с ароматизации перчаток в 1720-х годах, и получил звание «мастер-перчаточник» в 1756 году, но дату основания считают с покупки дома в Грассе, вместе с виноградниками и рощами оливок и померанцев, и начала производства духов и помад. Rancè был официальным поставщиком императорского двора Франции, создав духи для Императрицы Жозефины. Франсуа-Александр Рансэ унаследовал бизнес и начал управлять ею вместе с мужем сестры Жан-Батистом Лотье, имевшим богатый опыт в продажах. В 1862 году Лотье стал её единственным хозяином, и переименовал её в Lautier Fils.
Именно Жан-Батист Лотье увидел огромный потенциал производства натурального парфюмерного сырья. Увидев значительный рост парфюмерной индустрии во Франции, он решил отойти от конкуренции на уровне парфюмерных брендов и переориентировал свою компанию с готовых ароматов на поставки сырья для их производства. Кроме поставок со своих французских плантаций (роза, нарцисс, тубероза, жасмин, лаванда, фиалка, нероли, горький миндаль) он организовал поставки турецкой розы и индийского сандала, цитрусов из Калабрии, гвоздики с острова Реюньон, пачулей из Сингапура и пр.
Позже Lautier основал свои собственные плантации ароматного сырья в Ливане, Алжире и на Мадагаскаре, который когда-то называли новым Грассом. Его фабрика в Грассе до сих пор существует в качестве музея, и Symrise планирует построить в Грассе новую фабрику Lautier 1795 по последнему слову науки. Ведь в Грассе до сих пор есть 3.7 гектаров, на которых растут роза, жасмин и мимоза, принадлежащие компании!
Компания Lautier использовала лучшие know-how других производителей (например, масло бергамота собирают вручную с помощью скребка и губки, как это делают в Калабрии) и разрабатывала собственные улучшенные методы получения сырья. Так, они придумали ко-дистилляцию, например алжирской герани с розой (Trappe de Staoeuli Geranium Oil), они изобрели способ сделать резиноиды бензоина, опопанакса, мирры и других смол бесцветными, придумали, как механизировать анфлераж. В 1920-х годах Lautier предложили первый upcycle-метод получения абсолютов из гидрозолей, которые считались побочным продуктом дистилляции. Концентрированные бестерпеновые цитрусовые масла, двойные цветочные абсолюты, получение молекул и фракций из натуральных масел – всё это разработки Lautier за столетия работы.
Деятельность Lautier не ограничивалась лишь натуральным парфюмерным сырьем. В 19 веке Lautier снова вернулась к производству духов, продавая их во Франции, США, Японии и Великобритании. Компания занималась производством отдушек для пищевых продуктов. Химики Lautier первыми получили цикламеновый альдегид, например, и создавали многочисленные парфюмерные базы (Irol, Corps 726, Fleur de Muguet, etc). В компании даже изобрели прото-GCMS под названием evapolfactometre, для контроля качества продукции – в далеком 1918 году! – и его принцип работы используется до сих пор, но в более технологичном виде.
Компания Lautier поставляла свое сырье практически всем крупным брендам и парфюмерам 19 и 20 веков – от Houbigant и LT Piver, Ed. Pinaud и Grossmith до Bourjois-Chanel и Caron, Jean Patou и Guerlain, Yardley и Elizabeth Arden. Компания продавала свои материалы Эрнесту Дальтроффу и Эрнесту Бо, Полю Ваше и семье Герлен, на фабрике Lautier в США было создано производство культового аромата Blue Grass Elizabeth Arden… Среди хорошо известных парфюмеров многие посвятили Lautier часть своей профессиональной карьеры: Жан Мартель, Карлос Бенаим, Жан-Клод Эллена, Макс Гаварри, Кристофер Шелдрейк и многие другие.
Paul Morel, George Lueders and François Morel © Symrise
Вы спросите – почему же мы об этом не знаем? Потому что, начиная с 1970-х годов, компания Lautier перестала быть семейной и начала менять владельцев (Rhone-Poulenc, Florasynth, Bayer, Haarmann & Reimer), фабрика в Грассе была закрыта в 2004 году, и на долгое время это имя с впечатляющей историей, полной инноваций мирового уровня, было отодвинуто на задний план.
Очень хорошо, что компания Symrise решила вновь вспомнить о компании Lautier, и выдвинуть её как отдельный бренд Lautier 1795 – хотя бы как производителя натурального сырья. Всё-таки парфюмерное сырьё – это особенный продукт, потребителям которого важны и стабильно высокое качество, и традиционные know-how, и передовые инновации, и широчайшая палитра материалов, и исторические корни.
На выставке BWME 2022 из обширной коллекции Grand Cru Lautier были представлены шесть материалов Madagascar Collection (герань, лонгоза (дикий кардамон), два экстракта ванили, листья розового перца и мандарин), четыре материала Artisan Collection (оррис, жасмин, сандал и бойя), и четыре материала Supernature Collection (земляника, банан, яблоко и ягоды черной смородины).
Каждый материал премиум-качества имеет собственную технологию сбора сырья и производства, порой уникальную, и каждому был посвящен отдельный готовый аромат на его основе, созданный лучшими парфюмерами Symrise.
И если вам важно знать про этическую сторону вопроса – то здесь всё на высоте, все необходимые сертификаты, от веганского до COSMOS-органического, получены. Устойчивое производство, поддержка фермеров, низкий расход воды и энергии – как полагается.
Вместе с Викторией Легрос (фото выше) мы попробовали материалы Supernature Collection, и она пояснила, что они были получены с помощью технологии SymTrap из воды (!!!), в которой фрукты моют перед их использованием в пищевой индустрии (йогурты, соки, пюре и пр.).
Надо сказать, что у них удивительно натуральный аромат, практически вкус – экстракт яблока похож на только что выжатый сок и вызывает желание утолить жажду, экстракт банана имеет чудесный пудровый оттенок, хотя больше похож на запах пюре, экстракт земляники пахнет свежим, только что сваренным вареньем, а материал из ягод черной смородины хоть сейчас добавляй в шампанское для коктейля Kir Royale (правда, это будет довольно дорогой коктейль! Этот натуральный спирторастворимый экстракт сильно дороже смородинового ликера или отдушки).
Но про многочисленные ароматы Symrise, созданные для выставки - а среди них есть также особые арт-коллекции Мориса Руселя, Филиппин Куртьер и Маргериты Карини - мы расскажем позднее...
История Lautier продолжается после многолетнего забытья. Историческая компания снова встала в один ряд со своими «сверстниками» - Cresp-Girard (ныне Sozio), Antoine Chiris, Jean Niel, Cavallier Freres. Компаниями, которые начинали парфюмерный бизнес во французском Грассе в 18 веке. Которые сделали современную парфюмерию такой, какая она есть. История продолжается...
Автор выражает свою искреннюю благодарность Тареку Анбару, Виктории Легрос, Уиллу Инригу, и всем сотрудникам Symrise, без которых этот материал был бы невозможен.
Автор Сергей Борисов.
Метки: История Lautier, бренд Lautier 1795, Symrise, духи, парфюм, ароматы
♔ Leni Lorenz ♔,
03-11-2022 08:24
(ссылка)
Горячий шоколад с обжаренным удом для зимы
Последние два года тренд пралине уступает место резким фруктам, соблазнительно-сливочным цветам и едва заметным кожаным оттенкам, которые становятся гендерно-нейтральными в сочетании с прозрачными древесными нотами, минерально-травяными нюансами и хлопковым мускусом.
Попробуя новый аромат Chelsea Nights от Bond No 9, ощущается, что его ореховая карамель не утомляет, как раньше, в эпоху её вездесущности, а кажется какой-то ностальгической и успокаивающей. нотой. Приятно удивило, что Chelsea Nights не просто копирует популярные в недавнем прошлом издания, но обогащает гурманский жанр эффектными поджаристыми нюансами, реалистичным молочным шоколадом, мягкими и шелковистыми оттенками горячих сливок и уникальным пряно-цветочным аккордом.
Безошибочно узнаваемый шоколад в начальных нотах Chelsea Nights создаёт ощущение, что вы потягиваете горячий шоколадный напиток с его гладкой, лактонной, округлой и бархатистой текстурой и балансом горько-пыльного какао, молока, взбитых сливок и сливочного аккорда, который включает масло ши с мыльно-цветочными нюансами. Кроме того, вы сразу же чувствуете нотки поджаренных орехов, которые превращают шоколад в густое, липкое и аппетитное пралине.
Интересно, что Chelsea Nights использует высококачественный шоколад, чтобы подчеркнуть богатые, тёмные, густые и тягучие ноты удового дерева, приглушая анималистические обертоны последнего за счёт правильного баланса. Немногие заподозрят, что в формуле есть уд, пока не заглянут в список нот.
Используя эту густую и липкую основу в качестве своеобразной смолы, которая связывает всю композицию воедино, Chelsea Nights добавляет к ней пьянящие пачули и классическую амбру, а также вспышки цветов и специй, которые подчёркивают детали и контрасты, не давая вам заскучать и потерять интерес. В том время, как многие сладкие ароматы на рынке кажутся монолитным или плоскими и, следовательно, удушающими и / или утомительными, Chelsea Nights умудряется этого избежать, придавая приятную живость тому, что в противном случае было бы приторным сахарным сиропом. Роза создаёт ощущение мыльности, что является приятным способом освежить горячий шоколад. Смесь шафрана и кунжута добавляет зернистую текстуру, обеспечивая эффект древесной коры и шершавой замши, тем самым тоже несколько разбавляя общую сладость.
Chelsea Nights - беззастенчиво гурманский аромат в классическом стиле а-ля пралине, но ему удаётся казаться современным благодаря дополнительным оттенкам сливок, пряностей, орехов и кожи.
Насыщенный парфюм, идеальный для зимы.
Попробуя новый аромат Chelsea Nights от Bond No 9, ощущается, что его ореховая карамель не утомляет, как раньше, в эпоху её вездесущности, а кажется какой-то ностальгической и успокаивающей. нотой. Приятно удивило, что Chelsea Nights не просто копирует популярные в недавнем прошлом издания, но обогащает гурманский жанр эффектными поджаристыми нюансами, реалистичным молочным шоколадом, мягкими и шелковистыми оттенками горячих сливок и уникальным пряно-цветочным аккордом.
Безошибочно узнаваемый шоколад в начальных нотах Chelsea Nights создаёт ощущение, что вы потягиваете горячий шоколадный напиток с его гладкой, лактонной, округлой и бархатистой текстурой и балансом горько-пыльного какао, молока, взбитых сливок и сливочного аккорда, который включает масло ши с мыльно-цветочными нюансами. Кроме того, вы сразу же чувствуете нотки поджаренных орехов, которые превращают шоколад в густое, липкое и аппетитное пралине.
Интересно, что Chelsea Nights использует высококачественный шоколад, чтобы подчеркнуть богатые, тёмные, густые и тягучие ноты удового дерева, приглушая анималистические обертоны последнего за счёт правильного баланса. Немногие заподозрят, что в формуле есть уд, пока не заглянут в список нот.
Используя эту густую и липкую основу в качестве своеобразной смолы, которая связывает всю композицию воедино, Chelsea Nights добавляет к ней пьянящие пачули и классическую амбру, а также вспышки цветов и специй, которые подчёркивают детали и контрасты, не давая вам заскучать и потерять интерес. В том время, как многие сладкие ароматы на рынке кажутся монолитным или плоскими и, следовательно, удушающими и / или утомительными, Chelsea Nights умудряется этого избежать, придавая приятную живость тому, что в противном случае было бы приторным сахарным сиропом. Роза создаёт ощущение мыльности, что является приятным способом освежить горячий шоколад. Смесь шафрана и кунжута добавляет зернистую текстуру, обеспечивая эффект древесной коры и шершавой замши, тем самым тоже несколько разбавляя общую сладость.
Chelsea Nights - беззастенчиво гурманский аромат в классическом стиле а-ля пралине, но ему удаётся казаться современным благодаря дополнительным оттенкам сливок, пряностей, орехов и кожи.
Насыщенный парфюм, идеальный для зимы.
Метки: шоколад, аромат пралине, духи для зимы, гурманские аромты
♔ Leni Lorenz ♔,
03-11-2022 07:47
(ссылка)
Desserts M.Micallef: четыре парфюмерных лакомства
Новая коллекция Мартины Микалефф Desserts M.Micallef – четыре истории об удовольствиях, которые взрослые люди позволяют себе редко и крошечными порциями… Если вообще позволяют. А Мартина со своими пышными, насыщенными, роскошными ароматами словно предлагает: перестань «позволять себе», а просто возьми, сколько хочешь, живи с удовольствием и не стесняйся, что у тебя такие простые и немудрящие источники радости. Можно любить сладкое, яркое и нарядное. Не изысканное, а откровенно соблазнительное. Можно вообще все, лишь бы это доставляло радость и не приносило вреда. Есть, молиться, любить. Быть, а не казаться.
Ни один из четыре Desserts M.Micallef нельзя назвать простым: они многослойны и сложны, как бывают сложны авторские десерты в дорогих ресторанах. Но при этом они просты в своей сути: ароматы просто для удовольствия, просто для радости, просто для красоты… И красота эта понятная, без подтекста.
Самым удачным из четырех десертов мне кажется Chocolate Fondant: согревающий шоколадно-алкогольный парфюм.
Если вам (как и мне) всегда нравился аромат классического ликера Mozart и вы сожалели о том, что он так быстро исчезает (вместе с выпитым ликером), то Chocolate Fondant – шанс наконец-то получить этот аромат для длительного пользования.
Помимо ликера, Chocolate Fondant пахнет бисквитом из темного шоколада, орехово-шоколадным кремом и шоколадными трюфелями с коньячной пропиткой. Пожалуй, в нем можно узнать самые разнообразные шоколадные лакомства, за исключением разве что какао-бобов в чистом виде, потому что их аромат более яркий, характерный и экзотический, но менее сладкий. А Chocolate Fondant очень сладкий… Хотя не настолько, как знаменитый Chocolate Greedy Montale.
Если в Chocolate Greedy отчетливо чувствуется шоколадное печенье, то шоколадная выпечка в Chocolate Fondant – это именно бисквит, пышный и мягкий, с тем хлебным и ореховым оттенком, который можно почувствовать под цветами в Wonder Bouquet Mugler… Но в Chocolate Fondant этот бисквитный оттенок добавлен к шоколаду и алкоголю.
Чем дольше Chocolate Fondant остается на коже, тем сильнее в нем проявляются ликер и коньяк, тем более бархатистым, насыщенным и горячим он становится.
Несмотря на полный набор уютных нот, Chocolate Fondant в большей степени роскошный, чем уютный: он напоминает не о горячем шоколаде, выпитом у окна с видом на осень и дождь, но о взрослых торжествах и взрослых лакомствах. Chocolate Fondant – не теплый плед, а вечерний наряд.
Главная нота в Creme de la Creme – очень горький кофе высшей степени обжарки (на чей-то вкус он покажется пережаренным) без сливок и без сахара.
Под дымно-кофейной горечью прячутся маслянисто-сладкие орехи, пудрово-шоколадные бобы тонка, сухая древесная ваниль, жаркие тропические цветы и неожиданно свежий жасмин. В базе – теплый, одновременно ванильный, животный и цветочный аромат толуанского бальзама. Согреваясь на коже, Creme de la Creme раскрывается уютной нотой горячего дерева, которая роднит его с Sensuous Estée Lauder.
Несмотря на то, что в Creme de la Creme меньше всего сладости и собственно десертных нот, именно он – самый уютный из четырех Desserts M.Micallef: тут можно почувствовать и камин, и восковые свечи, и запах винтажных дорогих духов… Еще мне чудится аромат пало санто.
Если все кофейные парфюмы казались вам слишком сладкими – возможно, стоит попробовать Creme de la Creme.
Я думала, что Red Planet – это какой-то известный десерт, которого я просто не знаю, но не нашла ничего подобного… «Красная планета» — это Марс, но я не могу понять, что общего с Марсом у этого сладкого и сочного парфюма, пахнущего почти как «молочная река, кисельные берега» из русской сказки. Только река в Red Planet из молочно-жасминового крема, а берега из персиков в желе. И плывут по реке кораблики из белого шоколада с мягкой ореховой начинкой, с парусами из розовых лепестков.
Розы в Red Planet тоже белые, молочного оттенка.
Из Desserts M.Micallef именно Red Planet – самый нежный, сдержанный и ласковый.
А самый громкий – Ladylike: желе из маракуйи, цитрусовое варенье с цедрой, ванильный бисквит, уваренные с сахаром груши и много роз, карамельных и живых.
Сразу после нанесения Ladylike кажется резким и едким, как зачастую бывает с фруктово-мускусными парфюмами. Но подождите: мускус смягчится и станет почти таким же молочным, как в Red Planet.
Ladylike продолжит меняться, живых роз станет все больше, тропической едкости и цитрусовой остроты – все меньше… Он остановится на ароматическом образе груши в сиропе, с шариком сливочного мороженого и букетом роз. Вполне классический десерт и классический букет.
Фруктовый мускус – для меня вообще очень сложная тема: с моей точки зрения, он редко удается так, чтобы не мучить обоняние (да простят меня поклонники Kirke Tiziana Terenzi). Мне кажется, что в Ladylike у M.Micallef фруктовый мускус получился идеальным: он сочный, сладкий, свежий и соблазнительный, но при этом очень мягкий.
Хотя я все равно предпочту Chocolate Fondant.
Desserts M.Micallef не надо «разнашивать» и «приручать». Их можно попробовать один раз, и скорее всего, нескольких часов в обществе любого из них хватит, чтобы решить, хотите вы жить с ним столько, насколько хватит флакона, или же сможете без него обойтись.
Desserts M.Micallef представлены в концентрации eau de parfum во флаконах объемом 30 мл.
Цена в ЦУМе – 16 000 рублей.
Автор, Лена Прокофьева
Ни один из четыре Desserts M.Micallef нельзя назвать простым: они многослойны и сложны, как бывают сложны авторские десерты в дорогих ресторанах. Но при этом они просты в своей сути: ароматы просто для удовольствия, просто для радости, просто для красоты… И красота эта понятная, без подтекста.
Самым удачным из четырех десертов мне кажется Chocolate Fondant: согревающий шоколадно-алкогольный парфюм.
Если вам (как и мне) всегда нравился аромат классического ликера Mozart и вы сожалели о том, что он так быстро исчезает (вместе с выпитым ликером), то Chocolate Fondant – шанс наконец-то получить этот аромат для длительного пользования.
Помимо ликера, Chocolate Fondant пахнет бисквитом из темного шоколада, орехово-шоколадным кремом и шоколадными трюфелями с коньячной пропиткой. Пожалуй, в нем можно узнать самые разнообразные шоколадные лакомства, за исключением разве что какао-бобов в чистом виде, потому что их аромат более яркий, характерный и экзотический, но менее сладкий. А Chocolate Fondant очень сладкий… Хотя не настолько, как знаменитый Chocolate Greedy Montale.
Если в Chocolate Greedy отчетливо чувствуется шоколадное печенье, то шоколадная выпечка в Chocolate Fondant – это именно бисквит, пышный и мягкий, с тем хлебным и ореховым оттенком, который можно почувствовать под цветами в Wonder Bouquet Mugler… Но в Chocolate Fondant этот бисквитный оттенок добавлен к шоколаду и алкоголю.
Чем дольше Chocolate Fondant остается на коже, тем сильнее в нем проявляются ликер и коньяк, тем более бархатистым, насыщенным и горячим он становится.
Несмотря на полный набор уютных нот, Chocolate Fondant в большей степени роскошный, чем уютный: он напоминает не о горячем шоколаде, выпитом у окна с видом на осень и дождь, но о взрослых торжествах и взрослых лакомствах. Chocolate Fondant – не теплый плед, а вечерний наряд.
Главная нота в Creme de la Creme – очень горький кофе высшей степени обжарки (на чей-то вкус он покажется пережаренным) без сливок и без сахара.
Под дымно-кофейной горечью прячутся маслянисто-сладкие орехи, пудрово-шоколадные бобы тонка, сухая древесная ваниль, жаркие тропические цветы и неожиданно свежий жасмин. В базе – теплый, одновременно ванильный, животный и цветочный аромат толуанского бальзама. Согреваясь на коже, Creme de la Creme раскрывается уютной нотой горячего дерева, которая роднит его с Sensuous Estée Lauder.
Несмотря на то, что в Creme de la Creme меньше всего сладости и собственно десертных нот, именно он – самый уютный из четырех Desserts M.Micallef: тут можно почувствовать и камин, и восковые свечи, и запах винтажных дорогих духов… Еще мне чудится аромат пало санто.
Если все кофейные парфюмы казались вам слишком сладкими – возможно, стоит попробовать Creme de la Creme.
Я думала, что Red Planet – это какой-то известный десерт, которого я просто не знаю, но не нашла ничего подобного… «Красная планета» — это Марс, но я не могу понять, что общего с Марсом у этого сладкого и сочного парфюма, пахнущего почти как «молочная река, кисельные берега» из русской сказки. Только река в Red Planet из молочно-жасминового крема, а берега из персиков в желе. И плывут по реке кораблики из белого шоколада с мягкой ореховой начинкой, с парусами из розовых лепестков.
Розы в Red Planet тоже белые, молочного оттенка.
Из Desserts M.Micallef именно Red Planet – самый нежный, сдержанный и ласковый.
А самый громкий – Ladylike: желе из маракуйи, цитрусовое варенье с цедрой, ванильный бисквит, уваренные с сахаром груши и много роз, карамельных и живых.
Сразу после нанесения Ladylike кажется резким и едким, как зачастую бывает с фруктово-мускусными парфюмами. Но подождите: мускус смягчится и станет почти таким же молочным, как в Red Planet.
Ladylike продолжит меняться, живых роз станет все больше, тропической едкости и цитрусовой остроты – все меньше… Он остановится на ароматическом образе груши в сиропе, с шариком сливочного мороженого и букетом роз. Вполне классический десерт и классический букет.
Фруктовый мускус – для меня вообще очень сложная тема: с моей точки зрения, он редко удается так, чтобы не мучить обоняние (да простят меня поклонники Kirke Tiziana Terenzi). Мне кажется, что в Ladylike у M.Micallef фруктовый мускус получился идеальным: он сочный, сладкий, свежий и соблазнительный, но при этом очень мягкий.
Хотя я все равно предпочту Chocolate Fondant.
Desserts M.Micallef не надо «разнашивать» и «приручать». Их можно попробовать один раз, и скорее всего, нескольких часов в обществе любого из них хватит, чтобы решить, хотите вы жить с ним столько, насколько хватит флакона, или же сможете без него обойтись.
Desserts M.Micallef представлены в концентрации eau de parfum во флаконах объемом 30 мл.
Цена в ЦУМе – 16 000 рублей.
Автор, Лена Прокофьева
Метки: гурманские ароматы, осень, сладкое, десерты, парфюм, духи, осенние ароматы
♔ Leni Lorenz ♔,
24-10-2022 06:39
(ссылка)
Пряный тыквенный латте
Пряный тыквенный латте я впервые попробовала в Starbucks в Вене.
Собственно, сеть кофеен Starbucks я открыла для себя именно там, приехав слишком холодной осенью. В Starbucks я грелась и с удовольствием пила их сладкий кофе с сиропами: я ничего подобного раньше не пробовала, они казались мне чем-то средним между десертом и кофейным коктейлем. Больше всего мне понравился пряный и сладкий тыквенный латте.
И позже, каждую осень, я старалась хотя бы один раз добраться до Starbucks и заказать себе тыквенный латте. Выбирала по возможности холодный день: плохая погода служит хорошим дополнением к аромату и вкусу тыквенного латте. Даже в годы строжайших диетических ограничений: тыквенный латте был моим guilty pleasure. Его аромат для меня ассоциируется с беспечностью, счастьем и свободой, которые я испытала той холодной осенью в Вене.
Мне кажется, что это один из самых уютных ароматов на свете… Хотя, признаюсь, в копилке моих воспоминаний немало уютных ароматов, и каждый из них обладает свойством казаться самым уютным, когда вдыхаешь именно его.
Но когда приятель угостил меня домашним тыквенным латте, я была потрясена тем, что он оказался вкуснее, чем в Starbucks! Его вкус был иным, он не имел того привкуса воспоминаний и ассоциаций, за которые я ценила тыквенный латте из Starbucks, но зато он был менее сладким и более насыщенным. Готовить его оказалось очень легко и теперь украшаю вкусом и ароматом пряного тыквенного латте особенно зябкие и промозглые осенние дни.
Да, это уже совсем не кофе, а горячий кофейный десерт, но я его люблю.
Домашний тыквенный латте готовить гораздо проще, чем тыквенный пирог. Для него даже можно не делать пюре из тыквы, а просто купить баночку детского питания. Важно, чтобы это была просто тыква без добавок. Когда я все же сама готовила пюре, я не обнаружила отличия во вкусе конечного продукта с покупным. Я знаю, что для более насыщенного тыквенного вкуса рекомендуется уваривать тыквенное пюре до большей густоты, но я в этом не нуждаюсь. Мне достаточно того вкуса, который дает обычное покупное тыквенное пюре.
Для одной большой эгоистической порции тыквенного латте понадобится:
3 столовые ложки тыквенного пюре
300 мл молока
Примерно 50 мл кофе
Молотые специи:
2 щепотки корицы
1 щепотка гвоздики
1 щепотка имбиря
1 щепотка мускатного ореха
1 щепотка душистого перца (многие не кладут перец, я же считаю, что он необходим).
1 чайная ложка ванильного экстракта или 6 капель ванильной эссенции. Ваниль нужна именно в жидкой форме, ванильный сахар не подойдет.
Сахарный песок – по вкусу: я кладу 3 чайные ложки, потому что для меня это десерт (обычный кофе я пью без сахара).
Для начала нужно сварить крепкий кофе: я варю в джезве, на свой вкус.
Можно использовать и растворимый кофе.
Смешать тыквенное пюре с молоком, подогреть, помешивая, но до кипения не доводить. Всыпать специи, добавить жидкую ваниль и сахар. Взбить миксером.
Налить в любимую толстостенную кружку, добавить кофе.
Для эстетов: налить в жаростойкий стеклянный стакан, влить кофе, сверху украсить взбитыми сливками и посыпать еще одной щепоткой корицы или какао-порошком.
Пить рекомендуется, глядя в окно на дождь или перечитывая «В конце ноября» Туве Янссон:
«Вся кухня уютно и умиротворенно благоухала едой и стала самым приятным и безопасным местом в мире. Ни насекомые, ни гроза сюда попасть не могли, здесь царила Филифьонка. Страх и головокружение отступили назад, ушли, запрятались в самый дальний уголок ее сердца».
(Перевод Н. К. Беляковой)
Если хочется только аромата, а не вкуса пряного тыквенного латте, причем хочется ощущать его целый день, я поступаю, как в случае с тыквенным пирогом: наслаиваю духи.
На самом деле я очень редко так поступаю. Только если очень хочется получить аромат, которого у меня в готовом виде нет.
Cуществуют как минимум две парфюмерные версии тыквенного латте, но обе они мне не подошли.
Мист Marshmallow Pumpkin Latte Bath and Body Works и целая линейка с тем же ароматом, причем мне кажется, что лосьон и баттер для тела пахнут и глубже, и менее приторно, и более стойко, чем мист. Но все равно это слишком сладкий запах, а главное – это запах тыквенного латте. Marshmallow Pumpkin Latte пахнет поджаренным маршмеллоу, дымом и крошечным кусочком тыквенного пирога, затаившимся на заднем плане, но выдающим себя специями. Однако специй недостаточно и я вовсе не чувствую в этой композиции кофе.
В 2020 году Demeter Fragrance выпустили Pumpkin Spice Latte и конечно, я нашла возможность его попробовать, хотя, как я уже не раз писала, у меня сложные отношения с гурманскими парфюмами Demeter Fragrance. Но невозможно совсем не надеяться… Pumpkin Spice Latte действительно пахнет, как пряный тыквенный латте из Starbucks, вернее, как некий сладкий сироп с запахом специй для тыквенного пирога, который соединили со сладким же молоком (двойная сладость). Кофе я в этой композиции не чувствую вовсе, но главная печаль в том, что у него типичная для Demeter Fragrance база и для меня это невыносимо.
Для того, чтобы прогуляться по осенним улицам с ароматом тыквенного латте, я предпочитаю взять какой-то из сладких кофейных парфюмов и добавить к нему другой, пряный.
Прекрасной кофейной основой может быть Café Cabanel Teo Cabanel. Он дорог мне сам по себе, без всяких добавок, а осенью он чудесно сочетается с запахом листьев и влажной коры… Крепкий кофе без сахара, но со сливками, корицей и ванилью. С запахом, но не вкусом десертов – горячих круассанов и крем-брюле – которые подают в той же кофейне, где для вас сварили чашечку этого бархатного кофе. Аромат увядающих роз в сочетании с бобами тонка создает ноту винтажных духов. Нежная гелиотроповая пудра, придающая композиции легкий косметический оттенок. А в кофе, кажется, добавили немного алкоголя… В Café Cabanel прекрасно все и особенно сочетание кофе с корицей, но чтобы сделать из него пряный тыквенный латте, надо добавить специй.
Кофейный парфюм можно взять и более сладкий, а заодно и более доступный, например, Black Opium Yves Saint Laurent. Лучше, конечно, более кофейная, шоколадная и древесная версия Black Opium Extreme Yves Saint Laurent, в классическом Black Opium слишком явно чувствуются ароматы белых цветов и груши в сиропе, но добавление специй значительно улучшает ситуацию.
Лучшие специи, на мой взгляд, это жгучий Spice Blend Dior: в нем есть все, что необходимо, и корица, и гвоздика, и мускатный орех, и перец, и даже немного рома.
В сочетании с Fabulous Me Paco Rabanne он создает запах тыквенного пирога.
В сочетании с Café Cabanel Teo Cabanel – запах пряного тыквенного кофе.
Для того, чтобы оттенить сладкий кофе и сделать его более специевым, горячим, осенним, подойдет Noir d'Orient Evody Parfums с корицей, гвоздикой, смесью перцев, ромом и морской солью.
Гераниево-гвоздичный, резкий и освежающий, слегка подогретый корицей L'Eau Eau de Toilette Diptyque в сочетании с кофейными ароматами смягчается и становится просто пряным.
Чтобы получить запах тыквенного латте, нота тыквы не так уж и нужна.
Главное – сочетание сладкого кофе с правильным набором пряностей.
Автор, Лена Прокофьева
Собственно, сеть кофеен Starbucks я открыла для себя именно там, приехав слишком холодной осенью. В Starbucks я грелась и с удовольствием пила их сладкий кофе с сиропами: я ничего подобного раньше не пробовала, они казались мне чем-то средним между десертом и кофейным коктейлем. Больше всего мне понравился пряный и сладкий тыквенный латте.
И позже, каждую осень, я старалась хотя бы один раз добраться до Starbucks и заказать себе тыквенный латте. Выбирала по возможности холодный день: плохая погода служит хорошим дополнением к аромату и вкусу тыквенного латте. Даже в годы строжайших диетических ограничений: тыквенный латте был моим guilty pleasure. Его аромат для меня ассоциируется с беспечностью, счастьем и свободой, которые я испытала той холодной осенью в Вене.
Мне кажется, что это один из самых уютных ароматов на свете… Хотя, признаюсь, в копилке моих воспоминаний немало уютных ароматов, и каждый из них обладает свойством казаться самым уютным, когда вдыхаешь именно его.
Но когда приятель угостил меня домашним тыквенным латте, я была потрясена тем, что он оказался вкуснее, чем в Starbucks! Его вкус был иным, он не имел того привкуса воспоминаний и ассоциаций, за которые я ценила тыквенный латте из Starbucks, но зато он был менее сладким и более насыщенным. Готовить его оказалось очень легко и теперь украшаю вкусом и ароматом пряного тыквенного латте особенно зябкие и промозглые осенние дни.
Да, это уже совсем не кофе, а горячий кофейный десерт, но я его люблю.
Домашний тыквенный латте готовить гораздо проще, чем тыквенный пирог. Для него даже можно не делать пюре из тыквы, а просто купить баночку детского питания. Важно, чтобы это была просто тыква без добавок. Когда я все же сама готовила пюре, я не обнаружила отличия во вкусе конечного продукта с покупным. Я знаю, что для более насыщенного тыквенного вкуса рекомендуется уваривать тыквенное пюре до большей густоты, но я в этом не нуждаюсь. Мне достаточно того вкуса, который дает обычное покупное тыквенное пюре.
Для одной большой эгоистической порции тыквенного латте понадобится:
3 столовые ложки тыквенного пюре
300 мл молока
Примерно 50 мл кофе
Молотые специи:
2 щепотки корицы
1 щепотка гвоздики
1 щепотка имбиря
1 щепотка мускатного ореха
1 щепотка душистого перца (многие не кладут перец, я же считаю, что он необходим).
1 чайная ложка ванильного экстракта или 6 капель ванильной эссенции. Ваниль нужна именно в жидкой форме, ванильный сахар не подойдет.
Сахарный песок – по вкусу: я кладу 3 чайные ложки, потому что для меня это десерт (обычный кофе я пью без сахара).
Для начала нужно сварить крепкий кофе: я варю в джезве, на свой вкус.
Можно использовать и растворимый кофе.
Смешать тыквенное пюре с молоком, подогреть, помешивая, но до кипения не доводить. Всыпать специи, добавить жидкую ваниль и сахар. Взбить миксером.
Налить в любимую толстостенную кружку, добавить кофе.
Для эстетов: налить в жаростойкий стеклянный стакан, влить кофе, сверху украсить взбитыми сливками и посыпать еще одной щепоткой корицы или какао-порошком.
Пить рекомендуется, глядя в окно на дождь или перечитывая «В конце ноября» Туве Янссон:
«Вся кухня уютно и умиротворенно благоухала едой и стала самым приятным и безопасным местом в мире. Ни насекомые, ни гроза сюда попасть не могли, здесь царила Филифьонка. Страх и головокружение отступили назад, ушли, запрятались в самый дальний уголок ее сердца».
(Перевод Н. К. Беляковой)
Если хочется только аромата, а не вкуса пряного тыквенного латте, причем хочется ощущать его целый день, я поступаю, как в случае с тыквенным пирогом: наслаиваю духи.
На самом деле я очень редко так поступаю. Только если очень хочется получить аромат, которого у меня в готовом виде нет.
Cуществуют как минимум две парфюмерные версии тыквенного латте, но обе они мне не подошли.
Мист Marshmallow Pumpkin Latte Bath and Body Works и целая линейка с тем же ароматом, причем мне кажется, что лосьон и баттер для тела пахнут и глубже, и менее приторно, и более стойко, чем мист. Но все равно это слишком сладкий запах, а главное – это запах тыквенного латте. Marshmallow Pumpkin Latte пахнет поджаренным маршмеллоу, дымом и крошечным кусочком тыквенного пирога, затаившимся на заднем плане, но выдающим себя специями. Однако специй недостаточно и я вовсе не чувствую в этой композиции кофе.
В 2020 году Demeter Fragrance выпустили Pumpkin Spice Latte и конечно, я нашла возможность его попробовать, хотя, как я уже не раз писала, у меня сложные отношения с гурманскими парфюмами Demeter Fragrance. Но невозможно совсем не надеяться… Pumpkin Spice Latte действительно пахнет, как пряный тыквенный латте из Starbucks, вернее, как некий сладкий сироп с запахом специй для тыквенного пирога, который соединили со сладким же молоком (двойная сладость). Кофе я в этой композиции не чувствую вовсе, но главная печаль в том, что у него типичная для Demeter Fragrance база и для меня это невыносимо.
Для того, чтобы прогуляться по осенним улицам с ароматом тыквенного латте, я предпочитаю взять какой-то из сладких кофейных парфюмов и добавить к нему другой, пряный.
Прекрасной кофейной основой может быть Café Cabanel Teo Cabanel. Он дорог мне сам по себе, без всяких добавок, а осенью он чудесно сочетается с запахом листьев и влажной коры… Крепкий кофе без сахара, но со сливками, корицей и ванилью. С запахом, но не вкусом десертов – горячих круассанов и крем-брюле – которые подают в той же кофейне, где для вас сварили чашечку этого бархатного кофе. Аромат увядающих роз в сочетании с бобами тонка создает ноту винтажных духов. Нежная гелиотроповая пудра, придающая композиции легкий косметический оттенок. А в кофе, кажется, добавили немного алкоголя… В Café Cabanel прекрасно все и особенно сочетание кофе с корицей, но чтобы сделать из него пряный тыквенный латте, надо добавить специй.
Кофейный парфюм можно взять и более сладкий, а заодно и более доступный, например, Black Opium Yves Saint Laurent. Лучше, конечно, более кофейная, шоколадная и древесная версия Black Opium Extreme Yves Saint Laurent, в классическом Black Opium слишком явно чувствуются ароматы белых цветов и груши в сиропе, но добавление специй значительно улучшает ситуацию.
Лучшие специи, на мой взгляд, это жгучий Spice Blend Dior: в нем есть все, что необходимо, и корица, и гвоздика, и мускатный орех, и перец, и даже немного рома.
В сочетании с Fabulous Me Paco Rabanne он создает запах тыквенного пирога.
В сочетании с Café Cabanel Teo Cabanel – запах пряного тыквенного кофе.
Для того, чтобы оттенить сладкий кофе и сделать его более специевым, горячим, осенним, подойдет Noir d'Orient Evody Parfums с корицей, гвоздикой, смесью перцев, ромом и морской солью.
Гераниево-гвоздичный, резкий и освежающий, слегка подогретый корицей L'Eau Eau de Toilette Diptyque в сочетании с кофейными ароматами смягчается и становится просто пряным.
Чтобы получить запах тыквенного латте, нота тыквы не так уж и нужна.
Главное – сочетание сладкого кофе с правильным набором пряностей.
Автор, Лена Прокофьева
Метки: тыквенный латте, осень, аромат кофе, аромат тыквы, духи, парфюм
♔ Leni Lorenz ♔,
21-10-2022 07:55
(ссылка)
Два осенних аромата от Phaedon Paris
Даже если на дворе конец октября, у нас есть впереди ещё долгая, прекрасная осень - Ноябрь, - это сезон, когда последний лист, как цветок, вспыхивает напоследок яркими красками, которые терпеливо ждали весь год.
Существует множество осенних ароматов, но мой разум и воображение покорили художественные творения Phaedon Paris, и эта статья уже давно ждала своего часа...
Рильке считал зиму "сезоном ухода за своим внутренним садом". Пока мы прощаемся с земными садами, наслаждаясь их великолепием в мягком осеннем свете, давайте подумаем об осенних ароматах, которые облегчат для нас переход между красотой и мрачностью, сияющей радостью и светлой грустью, чистым светом и глубокой темнотой.
Я выбрала творения Phaedon Paris, потому что нахожу их вдохновляющими ольфакторными путешествиями по вехам мировой истории.
Композиции Phaedon - это художественное воплощение ароматных впечатлений и человеческого мастерства.
PHAEDON PARIS - парфюмерный дом, созданный парижскими эстетами, страстными путешественниками и поклонниками античной культуры.
В середине 2000-х их мечта о создании парфюмерного бренда, в котором бы нашли отражение все их интересы, воплотилась в жизнь благодаря появлению так называемой “нишевой” парфюмерии, открывшей для увлечённых поклонников ароматов, ищущих новых ощущений, мир маленьких, независимым и “художественных” брендов.
У меня была возможность познакомиться со многими их творениями на выставке нишевой парфюмерии Esxence 2022 в Милане, и я считаю, что эти ароматы с их удивительными шлейфами входят в число самых изысканных и художественных современных изданий.
Это букеты из чувств и ощущений, собранные вокруг воспоминаний.
Я выбрала Tabac Rouge как квинтэссенцию ароматов осени и Rouge Avignon как воплощение самого осеннего красного оттенка.
◾ Tabac Rouge - Андрогинный, стильный и роскошный
“Tabac Rouge - это квинтэссенция композиции в стиле ар-деко. Абсолют турецкого табака и ладан составляют основной аккорд, строгий, сухой и идеально сбалансированный. Как на картинах Тамары Лемпицка, “цветовая” палитра аромата лаконичная и яркая: имбирь, корица и капелька мёда. База из мускусов, усиленных тёплым, пудровым сиамским бензоином, смешивается с запахом вашей кожи. Андрогинный, стильный и роскошный аромат." ~ описание бренда.
Такой чудесный источник вдохновения, что тут буквально нечего добавить, но я всё же попытаюсь.
Осень занимает в моём сердце особое место. Я выросла среди виноградников, урожай с которых обычно собирали в конце сентября - начале октября. После изматывающе жаркого лета наступало время прозрачной прохлады, более мягкого солнца и сладких запахов изобилия, парящих в воздухе, как цветочная пыльца весной.
Tabac Rouge пахнет осенью из моего детства больше похожей на бабье лето. Казалось, что этот сезон тёплого солнца и идеально голубого небо будет длиться бесконечно. Мои осени были наполнены впечатлениями, запахами земли, прозрачного дыма, сухофруктов, варенья, слив, мёда и душистых пряностей...
Как говорят многие парфюмеры, "большая часть новинок вырастает на почве, хорошо разработанной конкурентами." Здесь прослеживается влияние Tobacco Vanillie, но только в начальных аккордах.
Я не люблю заниматься сравнением. Каждый аромат из тех, которые я обожаю и ношу, уникален и несёт особое послание. Пробуя новый парфюм, я всегда даю ему время, чтобы посмотреть, что он мне предложит. Tabac Rouge дарит мне великолепные впечатления - он переносит меня в самое сердце роскошной осени. Оттенки аромата уникальны и восхитительны. Помимо уже упомянутых нот я также чувствую сухофрукты, преимущественно чернослив. Возможно, этот запах всплывает из моих детских воспоминаний. В детстве именно мне поручали удалять косточки из ягод для варенья из слив и грецких орехов. Даже сегодня я всё ещё ненавижу вкус сливового джема, но обожаю его запах!
На мой взгляд, уникальность Tabac Rouge заключается в его тёплой пряной корице и том, как элегантно он преподносит ноту табака. Этот табак настолько округлый и сладкий, что придаёт аромату особое мягкое сияние. Ноты мёда и корицы очень яркие и реалистичные. Здесь нет грубости и тяжести характерной для многих табачных композиций, зато явно ощущается качество, о чём свидетельствуют стойкость и шлейф.
Ноты: Имбирь, Корица, Табак, Бензоин
◾ Rouge Avignon - Готический, пышный, мрачный.
"Готическая композиция, столь же пышная и мрачная, как тень папского дворца, нависающая над народами и веками… Карминно-красный цвет папской мантии перекликается с оттенком мясистой, пряной розы в обрамлении иланг-иланга и малины. Сердечные ноты вощёной древесины, какао-бобов, чёрного трюфеля и землисто-дымного ветивера вводят нас в личные покои Верховного понтифика. Позолоченная лепнина и религиозные атрибуты блестят в свете камина, а серые струйки дыма поднимаются над курильницей, в которой тлеют щепки сандалового дерева, смешанные с мускусом и амброй." ~ описание бренда.
Ольфакторная интепретация самого яркого и насыщенного оттенка красного, который особенно приятно носить в прохладные осенние дни. Эта композиция построена вокург розы. Мне кажется, я изучила все 50 оттенков розового, но ароматы на основе этого цветка продолжают удивлять меня своей глубиной, сложностью и индивидуальностью.
Rouge Avignon - это тёмная, роскошная малиновая роза. Немного гурманская и просто восхитительная. Это довольно тёмное сочетание чайной розы и реслистичной, сочной малины.
Роза может быть настолько разной, что каждый найдёт розовый парфюм для себя. В данном случае мы имеем дело с сияющей и чувственной розой, которая выступает главной героиней ароматной истории. По мере того, как парфюм согревается на вашей коже, всё более отчётливо проявляются его гурманско-ладанные базовые ноты. Во многих ароматах малина демонстрирует сухие фруктово-винные оттенки, но в Rouge Avignonона она реалистичная и сочная. Ладан и горький шоколад на дают малине превратиться в варенье, а также придают ей элемент загадочности.
Примерно через час малина уступает место ладану. Добавление ванили и сандалового дерева смягчает фимиам, который в противном случае мог бы стать горьким или кислым. В Rouge Avignon ладанный дым не сгущается, а светлеет и рассеивается, возможно, благодаря присутствию в композиции мускуса.
Этот аромат ассоциируется у меня с осенью из-за его красной малины, красного пламени горящего ладана и жаркого сияния розы. Когда я ношу этот парфюм, мне хочется спокойно и умиротворённо слушать шуршание листьев, вдыхать запах дыма из трубы соседнего дома, смотреть на чистое голубое небо и улыбаться, потому что я чувствую, что готова к холодной зиме, ведь мой внутренний сад ухожен и свеж.
Rouge Avignon передаёт всю сладость благоухания последних роз, одиноких и уже начавших понемногу увядать, но всё ещё прекрасных.
Ноты: Роза, Чёрный Трюфель, Какао-Бобы, Сандал
"В октябре все возвращаются домой." ~ Джек Керуак
Фотографии предоставлены Phaedon Paris.
Автор Iulia Halatz
Существует множество осенних ароматов, но мой разум и воображение покорили художественные творения Phaedon Paris, и эта статья уже давно ждала своего часа...
Рильке считал зиму "сезоном ухода за своим внутренним садом". Пока мы прощаемся с земными садами, наслаждаясь их великолепием в мягком осеннем свете, давайте подумаем об осенних ароматах, которые облегчат для нас переход между красотой и мрачностью, сияющей радостью и светлой грустью, чистым светом и глубокой темнотой.
Я выбрала творения Phaedon Paris, потому что нахожу их вдохновляющими ольфакторными путешествиями по вехам мировой истории.
Композиции Phaedon - это художественное воплощение ароматных впечатлений и человеческого мастерства.
PHAEDON PARIS - парфюмерный дом, созданный парижскими эстетами, страстными путешественниками и поклонниками античной культуры.
В середине 2000-х их мечта о создании парфюмерного бренда, в котором бы нашли отражение все их интересы, воплотилась в жизнь благодаря появлению так называемой “нишевой” парфюмерии, открывшей для увлечённых поклонников ароматов, ищущих новых ощущений, мир маленьких, независимым и “художественных” брендов.
У меня была возможность познакомиться со многими их творениями на выставке нишевой парфюмерии Esxence 2022 в Милане, и я считаю, что эти ароматы с их удивительными шлейфами входят в число самых изысканных и художественных современных изданий.
Это букеты из чувств и ощущений, собранные вокруг воспоминаний.
Я выбрала Tabac Rouge как квинтэссенцию ароматов осени и Rouge Avignon как воплощение самого осеннего красного оттенка.
◾ Tabac Rouge - Андрогинный, стильный и роскошный
“Tabac Rouge - это квинтэссенция композиции в стиле ар-деко. Абсолют турецкого табака и ладан составляют основной аккорд, строгий, сухой и идеально сбалансированный. Как на картинах Тамары Лемпицка, “цветовая” палитра аромата лаконичная и яркая: имбирь, корица и капелька мёда. База из мускусов, усиленных тёплым, пудровым сиамским бензоином, смешивается с запахом вашей кожи. Андрогинный, стильный и роскошный аромат." ~ описание бренда.
Такой чудесный источник вдохновения, что тут буквально нечего добавить, но я всё же попытаюсь.
Осень занимает в моём сердце особое место. Я выросла среди виноградников, урожай с которых обычно собирали в конце сентября - начале октября. После изматывающе жаркого лета наступало время прозрачной прохлады, более мягкого солнца и сладких запахов изобилия, парящих в воздухе, как цветочная пыльца весной.
Tabac Rouge пахнет осенью из моего детства больше похожей на бабье лето. Казалось, что этот сезон тёплого солнца и идеально голубого небо будет длиться бесконечно. Мои осени были наполнены впечатлениями, запахами земли, прозрачного дыма, сухофруктов, варенья, слив, мёда и душистых пряностей...
Как говорят многие парфюмеры, "большая часть новинок вырастает на почве, хорошо разработанной конкурентами." Здесь прослеживается влияние Tobacco Vanillie, но только в начальных аккордах.
Я не люблю заниматься сравнением. Каждый аромат из тех, которые я обожаю и ношу, уникален и несёт особое послание. Пробуя новый парфюм, я всегда даю ему время, чтобы посмотреть, что он мне предложит. Tabac Rouge дарит мне великолепные впечатления - он переносит меня в самое сердце роскошной осени. Оттенки аромата уникальны и восхитительны. Помимо уже упомянутых нот я также чувствую сухофрукты, преимущественно чернослив. Возможно, этот запах всплывает из моих детских воспоминаний. В детстве именно мне поручали удалять косточки из ягод для варенья из слив и грецких орехов. Даже сегодня я всё ещё ненавижу вкус сливового джема, но обожаю его запах!
На мой взгляд, уникальность Tabac Rouge заключается в его тёплой пряной корице и том, как элегантно он преподносит ноту табака. Этот табак настолько округлый и сладкий, что придаёт аромату особое мягкое сияние. Ноты мёда и корицы очень яркие и реалистичные. Здесь нет грубости и тяжести характерной для многих табачных композиций, зато явно ощущается качество, о чём свидетельствуют стойкость и шлейф.
Ноты: Имбирь, Корица, Табак, Бензоин
◾ Rouge Avignon - Готический, пышный, мрачный.
"Готическая композиция, столь же пышная и мрачная, как тень папского дворца, нависающая над народами и веками… Карминно-красный цвет папской мантии перекликается с оттенком мясистой, пряной розы в обрамлении иланг-иланга и малины. Сердечные ноты вощёной древесины, какао-бобов, чёрного трюфеля и землисто-дымного ветивера вводят нас в личные покои Верховного понтифика. Позолоченная лепнина и религиозные атрибуты блестят в свете камина, а серые струйки дыма поднимаются над курильницей, в которой тлеют щепки сандалового дерева, смешанные с мускусом и амброй." ~ описание бренда.
Ольфакторная интепретация самого яркого и насыщенного оттенка красного, который особенно приятно носить в прохладные осенние дни. Эта композиция построена вокург розы. Мне кажется, я изучила все 50 оттенков розового, но ароматы на основе этого цветка продолжают удивлять меня своей глубиной, сложностью и индивидуальностью.
Rouge Avignon - это тёмная, роскошная малиновая роза. Немного гурманская и просто восхитительная. Это довольно тёмное сочетание чайной розы и реслистичной, сочной малины.
Роза может быть настолько разной, что каждый найдёт розовый парфюм для себя. В данном случае мы имеем дело с сияющей и чувственной розой, которая выступает главной героиней ароматной истории. По мере того, как парфюм согревается на вашей коже, всё более отчётливо проявляются его гурманско-ладанные базовые ноты. Во многих ароматах малина демонстрирует сухие фруктово-винные оттенки, но в Rouge Avignonона она реалистичная и сочная. Ладан и горький шоколад на дают малине превратиться в варенье, а также придают ей элемент загадочности.
Примерно через час малина уступает место ладану. Добавление ванили и сандалового дерева смягчает фимиам, который в противном случае мог бы стать горьким или кислым. В Rouge Avignon ладанный дым не сгущается, а светлеет и рассеивается, возможно, благодаря присутствию в композиции мускуса.
Этот аромат ассоциируется у меня с осенью из-за его красной малины, красного пламени горящего ладана и жаркого сияния розы. Когда я ношу этот парфюм, мне хочется спокойно и умиротворённо слушать шуршание листьев, вдыхать запах дыма из трубы соседнего дома, смотреть на чистое голубое небо и улыбаться, потому что я чувствую, что готова к холодной зиме, ведь мой внутренний сад ухожен и свеж.
Rouge Avignon передаёт всю сладость благоухания последних роз, одиноких и уже начавших понемногу увядать, но всё ещё прекрасных.
Ноты: Роза, Чёрный Трюфель, Какао-Бобы, Сандал
"В октябре все возвращаются домой." ~ Джек Керуак
Фотографии предоставлены Phaedon Paris.
Автор Iulia Halatz
Метки: осенние ароматы, парфюм, духи, осень
♔ Leni Lorenz ♔,
20-10-2022 06:05
(ссылка)
Осенний тыквенный пирог
Тыквенный пирог – для меня явление в гораздо большей степени литературное, чем кулинарное.
Впервые я его встретила в «Легенде о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга, главный герой которой, Икаборд Крейн, в отличие от утонченного и обморочного Джонни Деппа в экранизации страстно любимой мною экранизации Тима Бёртона, был человеком основательным, даже приземленным и большим любителем поесть. В книге много подробных и аппетитных описаний всевозможных блюд, среди которых скромно примостился «пирог с тыквой». Он не был описан подробно, но поскольку я в детстве любила пшенную кашу с тыквой, мне запомнилось, что бывает еще и пирог с тыквой.
Но тогда тыквенный пирог еще не заинтересовал меня настолько, чтобы искать рецепт и пытаться готовить.
Все это было проделано много позже, когда на русский язык перевели книги о Гарри Поттере, и вот там тыквенным пирогам было уделено особое внимание, их так часто подавали в Хогвартсе, что мне показалось – они неотделимы от мира волшебства. Ледяной тыквенный сок тоже популярен у юных и взрослых волшебников, но ко времени, когда тыква созревает, ничего ледяного уже не хочется. А пироги, напротив, становятся особенно актуальны.
Я захотела приготовить свой тыквенный пирог. У меня это получилось не сразу. Вернее, вкусный тыквенный пирог получился не сразу. Но когда получился – я поняла, почему он всем так нравится настолько, что ноту тыквенного пирога иногда даже включают в парфюмерию.
Запах тыквенного пирога!
Для меня запах тыквенного пирога многократно превосходит его вкус. Я так и не смогла получить от сладкой и пряной тыквы гастрономическое удовольствие, равное тому, которое я получаю от яблочных или сливовых пирогов. Зато аромат тыквенного пирога неизменно восхищает меня и прежде всего тем, что он ближе к парфюмерному, чем к гурманскому.
Пряности в нем играют более значительную роль, чем собственно тыква или тесто. Когда я готовлю тыквенный пирог, я всегда вспоминаю, что в России середины XIX века пряности называли «сухие духи», причем продавали зачастую сразу смеси: «сухие духи для сладкого», «сухие духи для пряников», «сухие духи для солений».
Когда вынимаешь из духовки горячий тыквенный пирог, он пахнет, как насыщенные пряные духи. В этом запахе есть особенная основательность и плотность, он очень пряный и согревающий, уютный и какой-то особенно осенний: корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь и душистый перец, замешанные в маслянистый дух запеченной тыквы, и карамельно-тянучковая нота, которая придает ему сладость.
Идеальный аромат для дома, для свечи, и не удивительно, что его часто пытались воспроизвести. Странно, что достоверно это не получилось. Или я такую свечу еще не встретила.
Зато в парфюмерии тыквенный пирог можно найти.
Первый раз ноту тыквы и тыквенного пирога в парфюмерии я встретила в очаровательном и сложном Tilda Swinton Like This Etat Libre d'Orange: он очаровал меня нотой бессмертника, запахом даже не самих цветов, а словно бы воздуха, полного этим ароматом. Но за бессмертником пряталось еще много странных, даже не контрастирующих, а «толкающихся» между собой нот, которые в конце концов складывались в восхитительный пазл: бодрящая смесь апельсинового сока с имбирем, застенчивая роза в росе, землистый ветивер и фиалково-ванильно-пудровый гелиотроп, меланхоличный и старомодный. А больше всего там было тыквы: спелая тыква, тыквенные цукаты и тыквенный пирог с поджаристым, пряным и сладким бессмертником.
Нотой, которая в Tilda Swinton Like This приводит к порядку и скрепляет все остальные, мне кажется гелиотроп, напоминающий о винтажной парфюмерии и придающий этому дикому и противоречивому аромату некое чопорное благородство.
А тыква вообще и тыквенный пирог в частности в Tilda Swinton Like This совсем не главное.
Я ждала тыквенного пирога от November CB I Hate Perfume, потому что там заявлены ноты тыквы и пшеницы, но вот как раз пирога-то там и нет.
Тыква в November сначала сырая и пахнет так, словно ее только что раскололи – и тут же вспоминается «Легенда о Сонной Лощине»… Потом запах тыквы обретет маслянистость, как у тыквенного пюре, но в нем нет необходимых в пироге пряностей и сладости, к тому же хлебная нота ощущается отдельно от тыквы. Словно этот хлеб и несколько спелых яблок принесли в качестве дара фейри в лесную глушь.
Ибо основные ноты в November – горький древесный мох и восхитительно достоверные лесные грибы. И еще дым, которым пахнет стылый осенний воздух, потому что во всех домах топят печи. Даже в лесу ощущается запах дыма, но до жилья все равно далеко, не добежать, если с фейри что-то пойдет не так…
Тыква же в November – это не простая тыква, а Джек-Фонарь.
Мне очень нравится November CB I Hate Perfume и страшно жаль, что его сложно найти, чтобы попробовать.
Но еще сильнее я жалею о том, что парфюмы Neil Morris не стоят во всех сетевых магазинах, чтобы каждый человек на свете мог попробовать их, найти среди них свой, на который радостно откликнется что-то в душе…
По-моему, работы Нила Морриса невероятно талантливы. И безусловно, среди них есть свой личный аромат для каждого, своя «прустовская мадлена», которая, возможно, будет пахнуть прогулкой в июньском лесу (Woodland Strawberries), пропитанными ладаном и согретыми молитвами стенами древнего собора (Cathedral), прозрачным дождливым маем (Rainflower)… Или тыквенным пирогом.
Лучший тыквенный пирог в парфюмерии – это October Neil Morris: правильный, с теплым сладким тестом и пряной сладкой начинкой.
И яблочный пирог с корицей там тоже есть. И яблоки в карамели. Сердце у October Neil Morris – теплое, доброе, лакомое. А вокруг стоит осень, солнечная и сухая, пахнущая сырыми пачулями, сладко-соленой смолистой миррой и особенно сильно – сосновой хвоей.
Запах хвои в компании с ароматами карамельного яблока и горького апельсина словно бы прокладывает мостик к зимним праздникам. От октября к декабрю. От Мабона к Йолю.
Если November CB I Hate Perfume – это пугающая самайновская магия, то October Neil Morris – доброе сказочное волшебство.
Нил Моррис не то очень любит запах тыквенного пирога, не то просто у него хорошо получается эта нота (вернее, сочетание нот запеченной тыквы с кармелью, пряностями и песочным тестом), но запах тыквенного пирога можно почувствовать еще и в Café Neil Morris.
Я надеялась получить в этом парфюме мой любимый тыквенный латте, но нет, это совсем другая кофейная история… Скорее даже шоколадная. Café Neil Morris пахнет сухим порошком какао, который постепенно «заваривается» в густой горячий шоколад, потом появляются кофейный ноты, но шоколада в парфюме больше, чем кофе. А еще там есть тыквенный пирог со взбитыми сливками. Причем сливки именно на пироге, а не в кофе или шоколаде, потому что кофе и шоколад со сливками пахнут иначе.
Café Neil Morris – запах маленькой идеальной кофейни, того мгновения, когда входишь с холода в пахнущее шоколадом, кофе и пирогами тепло… Только в Café Neil Morris этот миг длится и длится.
Я не могу не упомянуть Pumpkin Pie Demeter Fragrance: он прямолинейно пахнет тыквенным пирогом, и начинкой, и пряностями, и тестом. Но для меня он не подходит: есть что-то в базе всех гурманских и просто сладких парфюмов Demeter Fragrance, что мне кажется совершенно невыносимым. Если же вы дружите с Demeter Fragrance, то Pumpkin Pie простым и приятным вариантом парфюмерного тыквенного пирога.
Так же прост и понятен, но гораздо приятнее для меня был аромат баттера для теля Vanilla Pumpkin The Body Shop, выпущенный в осенней лимитированной коллекции 2017 года. Пожалуй, ванили и гвоздики в нем было многовато. Зато ощущались ноты кленового сиропа, жареных орехов, корочки пирога и тыквы: не запеченной, а свежей, но это делало композицию еще более комфортной и осенней. Спрей для тела, предлагавшейся в той же коллекции, был гораздо слаще и менее интересен. А вот баттер Vanilla Pumpkin хорошо было бы выпустить еще раз, а лучше включить в постоянную коллекцию.
У Bath and Body Works есть интересный аромат Sweet Cinnamon Pumpkin: целая целая линейка, от миста до свечи. Он не настолько пряный, как Vanilla Pumpkin The Body Shop, зато значительно более тыквенный. Sweet Cinnamon Pumpkin – это тыквенное пюре и свежие яблоки, корица и ибирь, много-много сахара. Для настоящего запаха тыквенного пирога не хватает пряностей… И в версии миста Sweet Cinnamon Pumpkin уж слишком химический и нестойкий. Но стоит попробовать лосьон или баттер: хоть Sweet Cinnamon Pumpkin и переслащен, все же приятный корично-овощной осенний запах.
Я умею готовить две разновидности тыквенного пирога.
С настоящим американским тыквенным пирогом я так и не справилась. Для него сначала надо испечь «корзиночку», а потом в нее выкладывать собственно тыкву с пряностями. И вот эта «корзиночка», если следовать традиционному рецепту, мне не дается: во-первых, с ней много возни (положить пекарскую бумагу, насыпать фасоль, чтобы не поднялась слишком высоко), а во-вторых, получается слишком жесткой, невкусной, так что потом приходится просто выедать начинку.
У меня все получилось, когда я «корзиночку» сделала по рецепту «Польского творожного пирога» моей бабушки.
Впервые я его встретила в «Легенде о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга, главный герой которой, Икаборд Крейн, в отличие от утонченного и обморочного Джонни Деппа в экранизации страстно любимой мною экранизации Тима Бёртона, был человеком основательным, даже приземленным и большим любителем поесть. В книге много подробных и аппетитных описаний всевозможных блюд, среди которых скромно примостился «пирог с тыквой». Он не был описан подробно, но поскольку я в детстве любила пшенную кашу с тыквой, мне запомнилось, что бывает еще и пирог с тыквой.
Но тогда тыквенный пирог еще не заинтересовал меня настолько, чтобы искать рецепт и пытаться готовить.
Все это было проделано много позже, когда на русский язык перевели книги о Гарри Поттере, и вот там тыквенным пирогам было уделено особое внимание, их так часто подавали в Хогвартсе, что мне показалось – они неотделимы от мира волшебства. Ледяной тыквенный сок тоже популярен у юных и взрослых волшебников, но ко времени, когда тыква созревает, ничего ледяного уже не хочется. А пироги, напротив, становятся особенно актуальны.
Я захотела приготовить свой тыквенный пирог. У меня это получилось не сразу. Вернее, вкусный тыквенный пирог получился не сразу. Но когда получился – я поняла, почему он всем так нравится настолько, что ноту тыквенного пирога иногда даже включают в парфюмерию.
Запах тыквенного пирога!
Для меня запах тыквенного пирога многократно превосходит его вкус. Я так и не смогла получить от сладкой и пряной тыквы гастрономическое удовольствие, равное тому, которое я получаю от яблочных или сливовых пирогов. Зато аромат тыквенного пирога неизменно восхищает меня и прежде всего тем, что он ближе к парфюмерному, чем к гурманскому.
Пряности в нем играют более значительную роль, чем собственно тыква или тесто. Когда я готовлю тыквенный пирог, я всегда вспоминаю, что в России середины XIX века пряности называли «сухие духи», причем продавали зачастую сразу смеси: «сухие духи для сладкого», «сухие духи для пряников», «сухие духи для солений».
Когда вынимаешь из духовки горячий тыквенный пирог, он пахнет, как насыщенные пряные духи. В этом запахе есть особенная основательность и плотность, он очень пряный и согревающий, уютный и какой-то особенно осенний: корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь и душистый перец, замешанные в маслянистый дух запеченной тыквы, и карамельно-тянучковая нота, которая придает ему сладость.
Идеальный аромат для дома, для свечи, и не удивительно, что его часто пытались воспроизвести. Странно, что достоверно это не получилось. Или я такую свечу еще не встретила.
Зато в парфюмерии тыквенный пирог можно найти.
Первый раз ноту тыквы и тыквенного пирога в парфюмерии я встретила в очаровательном и сложном Tilda Swinton Like This Etat Libre d'Orange: он очаровал меня нотой бессмертника, запахом даже не самих цветов, а словно бы воздуха, полного этим ароматом. Но за бессмертником пряталось еще много странных, даже не контрастирующих, а «толкающихся» между собой нот, которые в конце концов складывались в восхитительный пазл: бодрящая смесь апельсинового сока с имбирем, застенчивая роза в росе, землистый ветивер и фиалково-ванильно-пудровый гелиотроп, меланхоличный и старомодный. А больше всего там было тыквы: спелая тыква, тыквенные цукаты и тыквенный пирог с поджаристым, пряным и сладким бессмертником.
Нотой, которая в Tilda Swinton Like This приводит к порядку и скрепляет все остальные, мне кажется гелиотроп, напоминающий о винтажной парфюмерии и придающий этому дикому и противоречивому аромату некое чопорное благородство.
А тыква вообще и тыквенный пирог в частности в Tilda Swinton Like This совсем не главное.
Я ждала тыквенного пирога от November CB I Hate Perfume, потому что там заявлены ноты тыквы и пшеницы, но вот как раз пирога-то там и нет.
Тыква в November сначала сырая и пахнет так, словно ее только что раскололи – и тут же вспоминается «Легенда о Сонной Лощине»… Потом запах тыквы обретет маслянистость, как у тыквенного пюре, но в нем нет необходимых в пироге пряностей и сладости, к тому же хлебная нота ощущается отдельно от тыквы. Словно этот хлеб и несколько спелых яблок принесли в качестве дара фейри в лесную глушь.
Ибо основные ноты в November – горький древесный мох и восхитительно достоверные лесные грибы. И еще дым, которым пахнет стылый осенний воздух, потому что во всех домах топят печи. Даже в лесу ощущается запах дыма, но до жилья все равно далеко, не добежать, если с фейри что-то пойдет не так…
Тыква же в November – это не простая тыква, а Джек-Фонарь.
Мне очень нравится November CB I Hate Perfume и страшно жаль, что его сложно найти, чтобы попробовать.
Но еще сильнее я жалею о том, что парфюмы Neil Morris не стоят во всех сетевых магазинах, чтобы каждый человек на свете мог попробовать их, найти среди них свой, на который радостно откликнется что-то в душе…
По-моему, работы Нила Морриса невероятно талантливы. И безусловно, среди них есть свой личный аромат для каждого, своя «прустовская мадлена», которая, возможно, будет пахнуть прогулкой в июньском лесу (Woodland Strawberries), пропитанными ладаном и согретыми молитвами стенами древнего собора (Cathedral), прозрачным дождливым маем (Rainflower)… Или тыквенным пирогом.
Лучший тыквенный пирог в парфюмерии – это October Neil Morris: правильный, с теплым сладким тестом и пряной сладкой начинкой.
И яблочный пирог с корицей там тоже есть. И яблоки в карамели. Сердце у October Neil Morris – теплое, доброе, лакомое. А вокруг стоит осень, солнечная и сухая, пахнущая сырыми пачулями, сладко-соленой смолистой миррой и особенно сильно – сосновой хвоей.
Запах хвои в компании с ароматами карамельного яблока и горького апельсина словно бы прокладывает мостик к зимним праздникам. От октября к декабрю. От Мабона к Йолю.
Если November CB I Hate Perfume – это пугающая самайновская магия, то October Neil Morris – доброе сказочное волшебство.
Нил Моррис не то очень любит запах тыквенного пирога, не то просто у него хорошо получается эта нота (вернее, сочетание нот запеченной тыквы с кармелью, пряностями и песочным тестом), но запах тыквенного пирога можно почувствовать еще и в Café Neil Morris.
Я надеялась получить в этом парфюме мой любимый тыквенный латте, но нет, это совсем другая кофейная история… Скорее даже шоколадная. Café Neil Morris пахнет сухим порошком какао, который постепенно «заваривается» в густой горячий шоколад, потом появляются кофейный ноты, но шоколада в парфюме больше, чем кофе. А еще там есть тыквенный пирог со взбитыми сливками. Причем сливки именно на пироге, а не в кофе или шоколаде, потому что кофе и шоколад со сливками пахнут иначе.
Café Neil Morris – запах маленькой идеальной кофейни, того мгновения, когда входишь с холода в пахнущее шоколадом, кофе и пирогами тепло… Только в Café Neil Morris этот миг длится и длится.
Я не могу не упомянуть Pumpkin Pie Demeter Fragrance: он прямолинейно пахнет тыквенным пирогом, и начинкой, и пряностями, и тестом. Но для меня он не подходит: есть что-то в базе всех гурманских и просто сладких парфюмов Demeter Fragrance, что мне кажется совершенно невыносимым. Если же вы дружите с Demeter Fragrance, то Pumpkin Pie простым и приятным вариантом парфюмерного тыквенного пирога.
Так же прост и понятен, но гораздо приятнее для меня был аромат баттера для теля Vanilla Pumpkin The Body Shop, выпущенный в осенней лимитированной коллекции 2017 года. Пожалуй, ванили и гвоздики в нем было многовато. Зато ощущались ноты кленового сиропа, жареных орехов, корочки пирога и тыквы: не запеченной, а свежей, но это делало композицию еще более комфортной и осенней. Спрей для тела, предлагавшейся в той же коллекции, был гораздо слаще и менее интересен. А вот баттер Vanilla Pumpkin хорошо было бы выпустить еще раз, а лучше включить в постоянную коллекцию.
У Bath and Body Works есть интересный аромат Sweet Cinnamon Pumpkin: целая целая линейка, от миста до свечи. Он не настолько пряный, как Vanilla Pumpkin The Body Shop, зато значительно более тыквенный. Sweet Cinnamon Pumpkin – это тыквенное пюре и свежие яблоки, корица и ибирь, много-много сахара. Для настоящего запаха тыквенного пирога не хватает пряностей… И в версии миста Sweet Cinnamon Pumpkin уж слишком химический и нестойкий. Но стоит попробовать лосьон или баттер: хоть Sweet Cinnamon Pumpkin и переслащен, все же приятный корично-овощной осенний запах.
Я умею готовить две разновидности тыквенного пирога.
С настоящим американским тыквенным пирогом я так и не справилась. Для него сначала надо испечь «корзиночку», а потом в нее выкладывать собственно тыкву с пряностями. И вот эта «корзиночка», если следовать традиционному рецепту, мне не дается: во-первых, с ней много возни (положить пекарскую бумагу, насыпать фасоль, чтобы не поднялась слишком высоко), а во-вторых, получается слишком жесткой, невкусной, так что потом приходится просто выедать начинку.
У меня все получилось, когда я «корзиночку» сделала по рецепту «Польского творожного пирога» моей бабушки.
Метки: осень, аромат тыквы, духи, парфюм, запах тыквенного пирога
♔ Leni Lorenz ♔,
16-10-2022 20:00
(ссылка)
Духи с ароматом уюта для осени
Ароматы действительно способны влиять на нас и наше подсознание, притом максимально незаметно для нас самих. Самое главное в этом, что осознанно мы можем даже не понять, что чувствуем какой-то аромат и именно из-за него нам становится спокойно, мы чувствуем голод или же наоборот опасность.
Какие ароматы мы подсознательно считаем уютными?
Уют уникален в понимании каждого: для кого-то это сладкий аромат выпечки, для кого-то это древесные и "дорогие" по звучанию ароматы, а для кого-то уют - это аромат старого пыльного серванта (те самые "бабушкины" ароматы).
Но неизменно с точки зрения аромамаркетинга одно: уютными ароматами мы определяем те, которые на подсознании пробуждают в нас ассоциации со спокойствием, комфортом и защищенностью.
Именно поэтому первые в рейтинге уютных ароматов являются... конечно же гурманские ноты! Выпечка, кофе, карамель, ваниль, шоколад, пряности, десертные ноты - все это подсознательно говорит нам: у нас есть еда, значит нам не нужно охотиться, значит мы точно будем сыты и в безопасности. Такой вот условный первобытный инстинкт)
Второй группой уютных ароматов можно смело считать пряные ароматы. В принципе, все по той же причине: пряности (корица, гвоздика, кардамон, имбирь, черный или розовый перец) используются в кулинарии, а значит так же напрямую ассоциируются с едой и безопасностью. Но не менее яркая ассоциация может возникать и с родителями (или другими родственниками) и детством. Лично мне пряности всегда напоминают о тех самых счастливых моментах, когда мы вместе с мамой или бабушкой делали улитки с корицей и сливочным кремом или же пряный яблочно-банановый пирог с карамелью. Ах, этот запах!...
Ну, и если говорить о холодных периодах, то пряные ароматы так же ассоциируются с различными напитками. Например, с глинтвейном или пуншем.
Также уютными мы можем определить для себя ароматы древесного и кожаного направления. Дело в том, что эти ноты мы чаще всего ассоциируем с роскошью и дороговизной, и на интуитивном уровне хотим этим обладать. Ведь если ты успешен (конечно, установка очень сильно упрощена), то ты счастлив, а если ты счастлив - тебе спокойно, ты ни о чем не волнуешься. И это тоже по-своему уют.
И, наконец, ароматы-праздники и мгновенные ассоциации. Проще всего это представить на примере... нового года! Почувствовав запах имбирного печенья, мандаринов или хвои вы практически точно ощутите комфорт, умиротворение и радость, ведь праздник - это что-то приятное, семейное, уютное.
Уют в парфюмерии
В парфюмерии, в принципе, применяются те же самые конструкции, что и в аромамаркетинге, а именно - влияние на подсознание и эмоции. Единственное отличие: в парфюмерии можно не опираться на желания большинства, а самовыражаться, высказывать через ароматы свои личные ассоциации и эмоции, находя отклик в сердцах других.
Прежде чем писать статью, я решила опросить своих коллег и знакомых: а какие ароматы они считают для себя уютными? Что они выбирают в направлениях, нотах и конкретных парфюмах? И чаще всего мне отвечали такими ассоциациями:
Как мы видим, ассоциации в парфюмерии ушли не далеко от тех, что нам предлагает тот же аромамаркетинг. А вот какие конкретно духи считают тем самым уютным "одеяльцем" мои коллеги - сейчас расскажу
Вообще, самыми рекордными отзывами порадовали бренды Serge Lutens и Tom Ford. Что уж тут говорить, ароматы у этих двух брендов действительно очень часто можно найти такие пряно-уютный, древесно-табачные и ванильно-амбровые ароматы, которые буквально укутывают тебя своим звучанием в теплое и очень стойкое одеяло.
Но мне бы не хотелось сегодня повторяться с предыдущими подборками, а поэтому постараюсь выделить те ароматы, которые лично мне показались интересными к ознакомлению.
Eau de Cashmere от Guerlain
Это аромат от Guerlian из коллекции для нанесения не на кожу, а на ткань. Что, как по мне, очень необычно и действительно здорово! На коже он действительно раскрывается очень плоско и становится слишком нежно-цветочным (впрочем, это может кому-то очень понравится!). Но вот на ткани, ммм!..
Уютный сухой ветивер, переплетенный с пудровым ирисом и мускусом, а на старте - цитрусы с ярким мандарином. Аромат действительно кашемировый и уютный, я бы даже немного назвала его косметическим (у меня очень яркая ассоциация с помадой из-за ириса и рассыпчатой пудрой). И стойкость у него на ткани, к слову говоря, просто невероятная! Обязательно рекомендую к затесту)
Верхние ноты: Бергамот, Мандарин и Розовый перец;
средние ноты: Ирис, Лаванда и Кедр;
базовые ноты: Гелиотроп, Белый мускус и Ветивер.
Messe de Minuit от Etro
Аромат-огонь, аромат-свеча. Он такой ладанно-восковой! Я бы назвала его "вечер у камина", если бы было чуть больше древесных нот, именно такой он для меня!
Однако ладан (а он здесь действительно ощутим, хоть и лично мне агрессивным и выступающим не кажется) может понравиться не всем. Я к таким ароматам питаю особую любовь, особенно в сочетании с миррой и лабданумом. Аромат винтажный, поэтому так просто в магазинах его, к сожалению, не найти.
Верхние ноты: Апельсин, Лимон и Бергамот;
средние ноты: Мирра, Корица, Пачули, Цитрон и Петитгрейн;
базовые ноты: Мирра, Ладан, Лабданум, Мед и Мускус.
Valentina Assoluto от Valentino
Самый настоящий жидкий уют, закупоренный во флакон. Он густой, пряный, с терпко-глубоким пачули, ванильно-тягучей туберозой и с легкой шоколадностью и землистостью трюфеля.
Очень необычный аромат, в который очень легко влюбиться, но который (как Шанель или Жадор) подойдут не для каждого возраста и типа кожи. Поэтому стоит сначала попробовать его на своей коже.
Верхние ноты: Трюфель, Персик и Бергамот;
средние ноты: Мадагаскарская ваниль, Тубероза и Итальянский жасмин;
базовые ноты: Пачули, Дубовый мох и Кедр.
Cuir Impertinent от Mugler
Это анисовый ликер (или даже амаретто! Он явно с яркой алкогольной нотой, которая никак не указана, но ясно слышится) с пряным и немного агрессивным табаком на старте, который после укутывается ванильно-сладкой амброй и кожей.
Он очень благородный и элегантный, по характеру я бы даже назвала его замшевым (в сравнении с предыдущими явно кашемировыми или шерстяными ароматами). Но он специфично-уютный, об этом предупреждаю сразу)
Верхняя нота: Звездчатый анис;
средняя нота: Табак;
базовые ноты: Амбра и Кожа.
Какие ароматы мы подсознательно считаем уютными?
Уют уникален в понимании каждого: для кого-то это сладкий аромат выпечки, для кого-то это древесные и "дорогие" по звучанию ароматы, а для кого-то уют - это аромат старого пыльного серванта (те самые "бабушкины" ароматы).
Но неизменно с точки зрения аромамаркетинга одно: уютными ароматами мы определяем те, которые на подсознании пробуждают в нас ассоциации со спокойствием, комфортом и защищенностью.
Именно поэтому первые в рейтинге уютных ароматов являются... конечно же гурманские ноты! Выпечка, кофе, карамель, ваниль, шоколад, пряности, десертные ноты - все это подсознательно говорит нам: у нас есть еда, значит нам не нужно охотиться, значит мы точно будем сыты и в безопасности. Такой вот условный первобытный инстинкт)
Второй группой уютных ароматов можно смело считать пряные ароматы. В принципе, все по той же причине: пряности (корица, гвоздика, кардамон, имбирь, черный или розовый перец) используются в кулинарии, а значит так же напрямую ассоциируются с едой и безопасностью. Но не менее яркая ассоциация может возникать и с родителями (или другими родственниками) и детством. Лично мне пряности всегда напоминают о тех самых счастливых моментах, когда мы вместе с мамой или бабушкой делали улитки с корицей и сливочным кремом или же пряный яблочно-банановый пирог с карамелью. Ах, этот запах!...
Ну, и если говорить о холодных периодах, то пряные ароматы так же ассоциируются с различными напитками. Например, с глинтвейном или пуншем.
Также уютными мы можем определить для себя ароматы древесного и кожаного направления. Дело в том, что эти ноты мы чаще всего ассоциируем с роскошью и дороговизной, и на интуитивном уровне хотим этим обладать. Ведь если ты успешен (конечно, установка очень сильно упрощена), то ты счастлив, а если ты счастлив - тебе спокойно, ты ни о чем не волнуешься. И это тоже по-своему уют.
И, наконец, ароматы-праздники и мгновенные ассоциации. Проще всего это представить на примере... нового года! Почувствовав запах имбирного печенья, мандаринов или хвои вы практически точно ощутите комфорт, умиротворение и радость, ведь праздник - это что-то приятное, семейное, уютное.
Уют в парфюмерии
В парфюмерии, в принципе, применяются те же самые конструкции, что и в аромамаркетинге, а именно - влияние на подсознание и эмоции. Единственное отличие: в парфюмерии можно не опираться на желания большинства, а самовыражаться, высказывать через ароматы свои личные ассоциации и эмоции, находя отклик в сердцах других.
Прежде чем писать статью, я решила опросить своих коллег и знакомых: а какие ароматы они считают для себя уютными? Что они выбирают в направлениях, нотах и конкретных парфюмах? И чаще всего мне отвечали такими ассоциациями:
- Мягкое и уютное одеяло;
- Кашемировый плед и шерстяной свитер;
- Кружка горячего чая с медом и лимоном или кофе с ванилью и карамелью;
- Пудровый платок и пряно-табачный шлейф.
Как мы видим, ассоциации в парфюмерии ушли не далеко от тех, что нам предлагает тот же аромамаркетинг. А вот какие конкретно духи считают тем самым уютным "одеяльцем" мои коллеги - сейчас расскажу
Вообще, самыми рекордными отзывами порадовали бренды Serge Lutens и Tom Ford. Что уж тут говорить, ароматы у этих двух брендов действительно очень часто можно найти такие пряно-уютный, древесно-табачные и ванильно-амбровые ароматы, которые буквально укутывают тебя своим звучанием в теплое и очень стойкое одеяло.
Но мне бы не хотелось сегодня повторяться с предыдущими подборками, а поэтому постараюсь выделить те ароматы, которые лично мне показались интересными к ознакомлению.
Eau de Cashmere от Guerlain
Это аромат от Guerlian из коллекции для нанесения не на кожу, а на ткань. Что, как по мне, очень необычно и действительно здорово! На коже он действительно раскрывается очень плоско и становится слишком нежно-цветочным (впрочем, это может кому-то очень понравится!). Но вот на ткани, ммм!..
Уютный сухой ветивер, переплетенный с пудровым ирисом и мускусом, а на старте - цитрусы с ярким мандарином. Аромат действительно кашемировый и уютный, я бы даже немного назвала его косметическим (у меня очень яркая ассоциация с помадой из-за ириса и рассыпчатой пудрой). И стойкость у него на ткани, к слову говоря, просто невероятная! Обязательно рекомендую к затесту)
Верхние ноты: Бергамот, Мандарин и Розовый перец;
средние ноты: Ирис, Лаванда и Кедр;
базовые ноты: Гелиотроп, Белый мускус и Ветивер.
Messe de Minuit от Etro
Аромат-огонь, аромат-свеча. Он такой ладанно-восковой! Я бы назвала его "вечер у камина", если бы было чуть больше древесных нот, именно такой он для меня!
Однако ладан (а он здесь действительно ощутим, хоть и лично мне агрессивным и выступающим не кажется) может понравиться не всем. Я к таким ароматам питаю особую любовь, особенно в сочетании с миррой и лабданумом. Аромат винтажный, поэтому так просто в магазинах его, к сожалению, не найти.
Верхние ноты: Апельсин, Лимон и Бергамот;
средние ноты: Мирра, Корица, Пачули, Цитрон и Петитгрейн;
базовые ноты: Мирра, Ладан, Лабданум, Мед и Мускус.
Valentina Assoluto от Valentino
Самый настоящий жидкий уют, закупоренный во флакон. Он густой, пряный, с терпко-глубоким пачули, ванильно-тягучей туберозой и с легкой шоколадностью и землистостью трюфеля.
Очень необычный аромат, в который очень легко влюбиться, но который (как Шанель или Жадор) подойдут не для каждого возраста и типа кожи. Поэтому стоит сначала попробовать его на своей коже.
Верхние ноты: Трюфель, Персик и Бергамот;
средние ноты: Мадагаскарская ваниль, Тубероза и Итальянский жасмин;
базовые ноты: Пачули, Дубовый мох и Кедр.
Cuir Impertinent от Mugler
Это анисовый ликер (или даже амаретто! Он явно с яркой алкогольной нотой, которая никак не указана, но ясно слышится) с пряным и немного агрессивным табаком на старте, который после укутывается ванильно-сладкой амброй и кожей.
Он очень благородный и элегантный, по характеру я бы даже назвала его замшевым (в сравнении с предыдущими явно кашемировыми или шерстяными ароматами). Но он специфично-уютный, об этом предупреждаю сразу)
Верхняя нота: Звездчатый анис;
средняя нота: Табак;
базовые ноты: Амбра и Кожа.
Метки: осень, уютные ароматы, духи, парфюм, гурманика
♔ Leni Lorenz ♔,
03-10-2022 20:17
(ссылка)
Воды забвения: ароматы, дающие чувство покоя
«Больше всего на свете мы хотим, чтобы нас обняли… и сказали… что все (все — это странное слово, это кормящая грудь и папины глаза, это жар поленьев холодным утром, крик совы и мальчишка, обидевший тебя после уроков, это испуг и морды на стене спальни)… что все будет хорошо».
Трумен Капоте
«Другие голоса, другие комнаты»
(Перевод В.П. Голышева)
Сначала о Lethe Ulrich Lang, как о новинке, написала Сандра Райчевич Петрович, и это был тот редкий случай, когда меня заворожило рекламное описание:
«В неспокойные времена мы стремимся спрятаться от большого мира в комфорте и тепле любви. Несколько капель LETHE, и, как глоток из мифической реки, этот аромат позволит вам почувствовать себя в безопасности, забыв все плохое».
Я сразу захотела попробовать Lethe Ulrich Lang.
Конечно, я опасалась, что так чарующе звучит только рекламный текст – чаще всего так и бывает – но насколько же хорош замысел!
Потом Юлия Халац взяла интервью у Ульриха Ланга, создателя бренда, и он сказал:
«…это ощущается как ароматные объятия. Образ объятий, по которым, я думаю, мы все соскучились, два года не имея возможности прикасаться к людям… к нашим друзьям… членам семьи».
И я еще сильнее захотела попробовать этот аромат.
Я хочу комфорта и тепла. Хочу почувствовать себя в безопасности и забыть плохое. Хочу встретиться со всеми, с кем оказалась разлучена за последние годы: для меня разлуки начались еще до пандемии и я не знаю, закончатся ли они когда-то. Хочу прикоснуться даже к тем, с кем у меня не было привычки обниматься.
Ароматные объятия… Идея Lethe казалась более чем актуальной для меня.
Во всяким случае, она звучала привлекательнее большинства продающих тем – всех этих обещаний блистать, утверждать свою независимость, быть сексуальной и свободной, сильной и яркой… Все это неплохо, конечно, но требует энергии.
Ульрих Ланг соблазняет радостями, на которые не надо тратить энергию, но которые, напротив, помогут восстановиться, если ты в этом нуждаешься.
К тому моменту, когда мне привезли образец Lethe Ulrich Lang, я была не только заинтересована, но питала надежду – пусть хрупкую, но все-таки надежду, получить запах, рождающий чувства тепла, комфорта и безопасности. К разочарованию я тоже была готова, но мне было любопытно узнать, как пахнут ароматные объятия… Тем более, что большинство коллег, попробовавших Lethe Ulrich Lang, отзывались восхищенно.
Согласно мифам, в создании которых поучаствовали многие творцы от безвестных и именитых древнегреческих сочинителей до Данте и более поздних поэтов, Лета, река забвения, была одной из пяти рек подземного мира: наименее пугающей, если учесть, что Стикс был рекой ужаса, Ахерон – боли, Коцит – слез, а Флегетон – огня. Выпив воды из Леты, умерший забывал всю свою жизнь: и беды, и радости, ибо только без памяти он мог войти в мир мертвых.
Если верить древнеримскому поэту Публию Вергилию Марону (тому самому Вергилию, который сопровождал Данте в Аду), все души, которым пришел срок воплотиться снова, тоже должны были выпить воды из Леты, чтобы забыть обо всем, что видели там, куда нет пути живым.
Другой древнеримский поэт, Публий Папиний Стаций, считал, что Лета граничит с Элизиумом, последним приютом счастливых душ, и выпить воды забвения было необходимо, чтобы вступить в эти блаженные земли, будучи не отягощенным болью воспоминаний.
Полагаю, Ульрих Ланг назвал свой аромат в честь как раз стациевой версии Леты, как реки, преграждающей путь к Элизиуму, и забвение – это способ избавления от мук, от тяжести бытия, освобождение от всего гнетущего.
И тут я не могу не вспомнить мою любимую картину на тему реки забвения: «Река Лета на равнинах Элизиума» Джона Роддэма Спенсера Стенхоупа. Она изображает как раз стациеву Лету. Причем сразу и умерших, идущих, чтобы погрузиться в реку, и тех, кто ее переплывает, и Элизиум, где не отягощенные более памятью о жизненных горестях души пребывают в вечном блаженстве.
Джон Роддэм Спенсер Стенхоуп «Река Лета на равнинах Элизиума» (1880)
Пожалуй, задний план картины даже интереснее, чем передний.
Там можно увидеть ступени, по которым поднимаются из Леты души (обнаженные – видимо, одежды, как символ памяти о земной жизни, они оставляют в воде).
Рощу, где они погружаются в сон, одурманенные водой Леты.
Еще дальше – цветущую долину, где гуляют освободившиеся от памяти: вместе с одеждой они сбросили и груз лет, к ним вернулись молодость и здоровье, они счастливы и беспечны, их новые наряды красочны, как цветы вокруг.
А если вглядеться, то под золотыми небесами, за кипарисами, смутно виднеется город, напоминающий Флоренцию.
Там, на другом берегу, на заднем плане картины – красота, покой и радость.
На переднем плане души умерших бредут в Лете. Прежде всего привлекает внимание фигура девушки: она единственная, кажется, в отчаянии из-за того, что мертва и оказалась на берегу Леты. Остальные смирились: и юноша, несущий на руках подругу, и дряхлый старик, немного отставший от девушки, и все в группе, уже приблизившейся к краю скалы, под которой протекает река. Молодой мужчина уже прыгает в воду. Бедняк радостно делает последний шаг к забвению. Целеустремленными выглядят и мать с младенцем на плечах, и калека на костылях, и усталый старик с ребенком.
И менее всех заметна фигура пожилой женщины, которая протягивает руки к Элизиуму, словно она узнала кого-то там, в сонной роще.
Кого-то, кто теперь уже не вспомнит ее – и кого она забудет, как только окунется в воды Леты.
Мне всегда казалось, что именно эта женщина заставляет задуматься: так ли прекрасно забвение? Не слишком ли много теряют люди вместе со всеми воспоминаниями о пережитом?
Впрочем… Может быть, она протягивает руки к Элизиуму, потому что наконец достигла своей мечты? Того, чего ждала и жаждала: избавиться от одряхлевшего тела и душевной боли, уснуть и проснуться другой – юной и беспечной.
Простите за отступление: просто меня волнует тема Леты, забвения, избавления от страданий и цены, которую приходится платить за покой. Говорить о парфюме, не рассказав легенду, которая легла в основу, мне кажется неправильным: ведь парфюмерия – это больше, чем запах, это мечты и образы. А рассказав легенду, я не могла устоять и не поделиться лучшей к ней иллюстрацией.
Lethe Ulrich Lang пахнет не настолько чарующе, чтобы стать настоящей водой забвения. Но идею запаха, ассоциирующегося с покоем и безопасностью, прикосновения кожи к коже, ароматного объятия, как мне кажется, воплотить удалось. Конечно, Lethe не для всех будет такой: у всех нас разный жизненный опыт, в том числе ольфактивный, и различается ассоциативный ряд. Но такова она для меня и для тех, кому я давала ее попробовать.
Lethe Ulrich Lang открывается ароматом лаванды – тонким, живым, смешанным с благоуханием других пряных трав: мне, по крайней мере, чудятся эстрагон и розмарин. А фоном – июльское разнотравье, пыльная сладость клевера, которая переходит в сладость топленого молока.
Как описать вкус и запах топленого молока кому-то, кто никогда его не пробовал? Молока, которое много часов выдерживали к нагретой печи, так что оно приобрело кремовый цвет и карамельный привкус?
Это как запах обычного молока, но более теплый, маслянистый и сладкий. Сладкий без добавления сахара, за счет собственной молочной сладости, сгустившейся в многочасовом тепле.
Знает ли Ульрих Ланг, что такое топленое молоко? Есть ли этот продукт в Европе и в США?
Может, и нет, зато я о себе знаю, что всегда чувствую ноту топленого молока в парфюмах, где кашмеран соединяется с несладкой древесной ванилью и определенными видами мускусов.
Несмотря на ваниль, слаще молока и лаванды Lethe уже не станет.
И даже ваниль как таковая в ней почти не ощущается.
Как ни странно, заявленная кувшинка, обычно изображаемая светлым мускусом, в Lethe пахнет настоящей кувшинкой: сердцевиной водяного цветка. Природный запах кувшинки напоминает одновременно переспелый банан, прелую древесину, ядовитую зелень и свежий мед, растворенные до хрустальной прозрачности. Кувшинка пахнет странно и абсолютно пленительно.
В Lethe ее медовая свежесть гармонично сливается с запахом топленого молока и лавандой.
В Lethe вообще все ноты сливаются гармонично: у нее очень гладкое, ровное звучание. Лаванда и травы, кашмеран и ваниль, кувшинка и запах чистой ткани, появляющийся в какой-то неуловимый момент, сплетаются в ленивой неге и закутывают в ласковый кокон.
И в конце концов, понимаешь, что Lethe и правда пахнет телом. Чистым, но не свежевымытым. Сонным, утренним, когда человек еще не потел, но уже пахнет не мыльной свежестью, а собой.
И постельным бельем, как если бы его постелили с вечера чистое (причем хранилось оно с сухими цветами лаванды), но на нем спали, оно слегка смялось, оно согрелось, оно соприкоснулось с живым.
В Lethe есть ощущение ласки. Прикосновения кожи к коже. Пододеяльное человеческое тепло. Запах, который ощущаешь, обнимая другого…
Не обязательно любовника, как на рекламном фото Лукаша Вежбовски, вызвавшем столько бурных обсуждений. Секс, конечно, продает, и в этом нет ничего плохого, и объятия влюбленных всегда по-особенному наэлектризованы и их приятно себе представлять… Но в Lethe я не чувствую страсти.
Lethe – это объятие, партнером в котором может быть человек любого возраста и пола, связанный с вами любыми отношениями, которые вообще допускают объятия, и возможно, совместный сон.
В Lethe мне чудится запах младенческой макушки, неизъяснимую прелесть которого знают только те, кому на плечо доверчиво склонялась головка ребенка…
И вот тут название и легенда входят в конфликт с ароматом. Ведь полное забвение означает – забыть запах июльских лугов и топленого молока, сердцевины кувшинки и объятий любимого человека, и даже запах детских волос… Забыть, забыть, все забыть…
Может, лучше помнить всю боль жизни, если это плата за то, чтобы помнить всю ее сладость?
Впрочем, Lethe Ulrich Lang – это просто парфюм. Качественный парфюм. Удачно следующий своей легенде.
Главное для меня в Lethe – это чувство покоя, которое она дает. Lethe – очень, очень спокойный запах. Тихий по своему характеру. Он стойкий и шлейфовый, так что тихим его можно назвать не по «техническим характеристикам», а именно по характеру.
Lethe из числа тех парфюмов, которыми можно пользоваться, когда все раздражает, ничего не хочется, но при этом все же хочется приятный аромат. Когда болезнь или нервозное состояние до предела обостряют обоняние, но все же хочется нанести духи.
Поскольку Lethe Ulrich Lang вряд ли будет представлена в России, по крайней мере, в ближайшее время, я решила дополнить свою статью списком парфюмов, которые похожи на Lethe по характеру: которые тоже умеют создавать и поддерживать тишину. Причем речь идет именно о характере, о настроении, а не о сходстве ароматов. Я вообще не понимаю попыток заметить один парфюм другим, вроде бы похожим, но дешевле или доступнее… Мне кажется, эти попытки бессмысленны. По-настоящему хороший парфюм неповторим. И так, как пахнет он, не будет пахнуть другой, пусть с теми же нотами или даже сделанный «по мотивам».
Пахнуть так, как Lethe Ulrich Lang, может только Lethe Ulrich Lang.
Однако схожее ощущение тишины, состоянию покоя, замедленности, сосредоточенности на внутреннем, чувства уединения – где бы я не находилась физически, — я получаю, например, от Aromatics Elixir Clinique: чудесного шипра, повествующего о любви ромашки и розы, расцветающей в горе и в радости, в горькой полутьме пачулей и в сиянии альдегидов, под аплодисменты флердоранжа, герани и шалфея.
Baikal Leather Intense Nicolai Parfumeur Createur – еще одна история о тишине: шелковистый аромат ирисов, теплое благоухание замши, трепет фиалок и медленная, холодная вода, дышащая свежестью и покоем.
Whispers in the Library Maison Martin Margiela – сухой ванильный запах старых книг, глянцевая сладость новых журналов, чистота и тепло, кипарис и гелиотроповая пудра, и окно, распахнутое сразу и в весну, и в осень, и к нарциссам, и к опадающим листьям…И полное отсутствие суеты. Whispers in the Library словно призывает не торопиться.
Couleur Vanille L'Artisan Parfumeur – лучшая соленая ваниль в парфюмерии, приправленная поджаренным бессмертником, зеленым бананом и пудрово-шоколадными бобами тонка, растворенная даже не в морском воздухе, а в морской воде, за счет чего она одновременно уютная и освежающая, и настолько комфортная, что в нее погружаешься, как в теплое море: с головой, чтобы уйти от всех звуков и побыть в покое и уединении, насколько хватит дыхания. Вынырнуть, вдохнуть эту соленую сладость – и снова погрузиться.
L'orpheline Serge Lutens – снег и ладан, белизна и пепел, сладость морозного воздуха и талой воды, и запах подснежников, тонкий и острый, и почти мучительное ощущение хрупкости, уязвимости… Но зато – тишина и покой. Огромное беззвучие заснеженного леса.
Ael-Mat Lostmarch – ромашка и дрок, подслащенные жасмином, донник и вереск, гудение пчел, соленый свежий аромат моря и чувство счастливого уединения. Даже если в детстве не случалось бывать в местах, где медоносы цветут неподалеку от моря, все равно в Ael-Mat есть настроение детских воспоминаний. Или просто чего-то очень дорогого, милого, мирного, полузабытого, но все равно радующего сердце.
My Fair Lily Atkinsons – белая лилия, выросшая на ромашковом поле. Ромашковый отвар в чаше цветка, приобретший ванильно-лилейный привкус. Озоновый предгрозовой воздух. Благоухание земли и зелени после дождя. И собственно запах воды, летнего ливня, пахнущего ромашками и лилиями: смывающий тревоги, умиротворяющий, дарящий покой и тихую радость.
Все они – как Lethe Ulrich Lang.
Хотя пахнут иначе.
Автор, Лена Прокофьева
Трумен Капоте
«Другие голоса, другие комнаты»
(Перевод В.П. Голышева)
Сначала о Lethe Ulrich Lang, как о новинке, написала Сандра Райчевич Петрович, и это был тот редкий случай, когда меня заворожило рекламное описание:
«В неспокойные времена мы стремимся спрятаться от большого мира в комфорте и тепле любви. Несколько капель LETHE, и, как глоток из мифической реки, этот аромат позволит вам почувствовать себя в безопасности, забыв все плохое».
Я сразу захотела попробовать Lethe Ulrich Lang.
Конечно, я опасалась, что так чарующе звучит только рекламный текст – чаще всего так и бывает – но насколько же хорош замысел!
Потом Юлия Халац взяла интервью у Ульриха Ланга, создателя бренда, и он сказал:
«…это ощущается как ароматные объятия. Образ объятий, по которым, я думаю, мы все соскучились, два года не имея возможности прикасаться к людям… к нашим друзьям… членам семьи».
И я еще сильнее захотела попробовать этот аромат.
Я хочу комфорта и тепла. Хочу почувствовать себя в безопасности и забыть плохое. Хочу встретиться со всеми, с кем оказалась разлучена за последние годы: для меня разлуки начались еще до пандемии и я не знаю, закончатся ли они когда-то. Хочу прикоснуться даже к тем, с кем у меня не было привычки обниматься.
Ароматные объятия… Идея Lethe казалась более чем актуальной для меня.
Во всяким случае, она звучала привлекательнее большинства продающих тем – всех этих обещаний блистать, утверждать свою независимость, быть сексуальной и свободной, сильной и яркой… Все это неплохо, конечно, но требует энергии.
Ульрих Ланг соблазняет радостями, на которые не надо тратить энергию, но которые, напротив, помогут восстановиться, если ты в этом нуждаешься.
К тому моменту, когда мне привезли образец Lethe Ulrich Lang, я была не только заинтересована, но питала надежду – пусть хрупкую, но все-таки надежду, получить запах, рождающий чувства тепла, комфорта и безопасности. К разочарованию я тоже была готова, но мне было любопытно узнать, как пахнут ароматные объятия… Тем более, что большинство коллег, попробовавших Lethe Ulrich Lang, отзывались восхищенно.
Согласно мифам, в создании которых поучаствовали многие творцы от безвестных и именитых древнегреческих сочинителей до Данте и более поздних поэтов, Лета, река забвения, была одной из пяти рек подземного мира: наименее пугающей, если учесть, что Стикс был рекой ужаса, Ахерон – боли, Коцит – слез, а Флегетон – огня. Выпив воды из Леты, умерший забывал всю свою жизнь: и беды, и радости, ибо только без памяти он мог войти в мир мертвых.
Если верить древнеримскому поэту Публию Вергилию Марону (тому самому Вергилию, который сопровождал Данте в Аду), все души, которым пришел срок воплотиться снова, тоже должны были выпить воды из Леты, чтобы забыть обо всем, что видели там, куда нет пути живым.
Другой древнеримский поэт, Публий Папиний Стаций, считал, что Лета граничит с Элизиумом, последним приютом счастливых душ, и выпить воды забвения было необходимо, чтобы вступить в эти блаженные земли, будучи не отягощенным болью воспоминаний.
Полагаю, Ульрих Ланг назвал свой аромат в честь как раз стациевой версии Леты, как реки, преграждающей путь к Элизиуму, и забвение – это способ избавления от мук, от тяжести бытия, освобождение от всего гнетущего.
И тут я не могу не вспомнить мою любимую картину на тему реки забвения: «Река Лета на равнинах Элизиума» Джона Роддэма Спенсера Стенхоупа. Она изображает как раз стациеву Лету. Причем сразу и умерших, идущих, чтобы погрузиться в реку, и тех, кто ее переплывает, и Элизиум, где не отягощенные более памятью о жизненных горестях души пребывают в вечном блаженстве.
Джон Роддэм Спенсер Стенхоуп «Река Лета на равнинах Элизиума» (1880)
Пожалуй, задний план картины даже интереснее, чем передний.
Там можно увидеть ступени, по которым поднимаются из Леты души (обнаженные – видимо, одежды, как символ памяти о земной жизни, они оставляют в воде).
Рощу, где они погружаются в сон, одурманенные водой Леты.
Еще дальше – цветущую долину, где гуляют освободившиеся от памяти: вместе с одеждой они сбросили и груз лет, к ним вернулись молодость и здоровье, они счастливы и беспечны, их новые наряды красочны, как цветы вокруг.
А если вглядеться, то под золотыми небесами, за кипарисами, смутно виднеется город, напоминающий Флоренцию.
Там, на другом берегу, на заднем плане картины – красота, покой и радость.
На переднем плане души умерших бредут в Лете. Прежде всего привлекает внимание фигура девушки: она единственная, кажется, в отчаянии из-за того, что мертва и оказалась на берегу Леты. Остальные смирились: и юноша, несущий на руках подругу, и дряхлый старик, немного отставший от девушки, и все в группе, уже приблизившейся к краю скалы, под которой протекает река. Молодой мужчина уже прыгает в воду. Бедняк радостно делает последний шаг к забвению. Целеустремленными выглядят и мать с младенцем на плечах, и калека на костылях, и усталый старик с ребенком.
И менее всех заметна фигура пожилой женщины, которая протягивает руки к Элизиуму, словно она узнала кого-то там, в сонной роще.
Кого-то, кто теперь уже не вспомнит ее – и кого она забудет, как только окунется в воды Леты.
Мне всегда казалось, что именно эта женщина заставляет задуматься: так ли прекрасно забвение? Не слишком ли много теряют люди вместе со всеми воспоминаниями о пережитом?
Впрочем… Может быть, она протягивает руки к Элизиуму, потому что наконец достигла своей мечты? Того, чего ждала и жаждала: избавиться от одряхлевшего тела и душевной боли, уснуть и проснуться другой – юной и беспечной.
Простите за отступление: просто меня волнует тема Леты, забвения, избавления от страданий и цены, которую приходится платить за покой. Говорить о парфюме, не рассказав легенду, которая легла в основу, мне кажется неправильным: ведь парфюмерия – это больше, чем запах, это мечты и образы. А рассказав легенду, я не могла устоять и не поделиться лучшей к ней иллюстрацией.
Lethe Ulrich Lang пахнет не настолько чарующе, чтобы стать настоящей водой забвения. Но идею запаха, ассоциирующегося с покоем и безопасностью, прикосновения кожи к коже, ароматного объятия, как мне кажется, воплотить удалось. Конечно, Lethe не для всех будет такой: у всех нас разный жизненный опыт, в том числе ольфактивный, и различается ассоциативный ряд. Но такова она для меня и для тех, кому я давала ее попробовать.
Lethe Ulrich Lang открывается ароматом лаванды – тонким, живым, смешанным с благоуханием других пряных трав: мне, по крайней мере, чудятся эстрагон и розмарин. А фоном – июльское разнотравье, пыльная сладость клевера, которая переходит в сладость топленого молока.
Как описать вкус и запах топленого молока кому-то, кто никогда его не пробовал? Молока, которое много часов выдерживали к нагретой печи, так что оно приобрело кремовый цвет и карамельный привкус?
Это как запах обычного молока, но более теплый, маслянистый и сладкий. Сладкий без добавления сахара, за счет собственной молочной сладости, сгустившейся в многочасовом тепле.
Знает ли Ульрих Ланг, что такое топленое молоко? Есть ли этот продукт в Европе и в США?
Может, и нет, зато я о себе знаю, что всегда чувствую ноту топленого молока в парфюмах, где кашмеран соединяется с несладкой древесной ванилью и определенными видами мускусов.
Несмотря на ваниль, слаще молока и лаванды Lethe уже не станет.
И даже ваниль как таковая в ней почти не ощущается.
Как ни странно, заявленная кувшинка, обычно изображаемая светлым мускусом, в Lethe пахнет настоящей кувшинкой: сердцевиной водяного цветка. Природный запах кувшинки напоминает одновременно переспелый банан, прелую древесину, ядовитую зелень и свежий мед, растворенные до хрустальной прозрачности. Кувшинка пахнет странно и абсолютно пленительно.
В Lethe ее медовая свежесть гармонично сливается с запахом топленого молока и лавандой.
В Lethe вообще все ноты сливаются гармонично: у нее очень гладкое, ровное звучание. Лаванда и травы, кашмеран и ваниль, кувшинка и запах чистой ткани, появляющийся в какой-то неуловимый момент, сплетаются в ленивой неге и закутывают в ласковый кокон.
И в конце концов, понимаешь, что Lethe и правда пахнет телом. Чистым, но не свежевымытым. Сонным, утренним, когда человек еще не потел, но уже пахнет не мыльной свежестью, а собой.
И постельным бельем, как если бы его постелили с вечера чистое (причем хранилось оно с сухими цветами лаванды), но на нем спали, оно слегка смялось, оно согрелось, оно соприкоснулось с живым.
В Lethe есть ощущение ласки. Прикосновения кожи к коже. Пододеяльное человеческое тепло. Запах, который ощущаешь, обнимая другого…
Не обязательно любовника, как на рекламном фото Лукаша Вежбовски, вызвавшем столько бурных обсуждений. Секс, конечно, продает, и в этом нет ничего плохого, и объятия влюбленных всегда по-особенному наэлектризованы и их приятно себе представлять… Но в Lethe я не чувствую страсти.
Lethe – это объятие, партнером в котором может быть человек любого возраста и пола, связанный с вами любыми отношениями, которые вообще допускают объятия, и возможно, совместный сон.
В Lethe мне чудится запах младенческой макушки, неизъяснимую прелесть которого знают только те, кому на плечо доверчиво склонялась головка ребенка…
И вот тут название и легенда входят в конфликт с ароматом. Ведь полное забвение означает – забыть запах июльских лугов и топленого молока, сердцевины кувшинки и объятий любимого человека, и даже запах детских волос… Забыть, забыть, все забыть…
Может, лучше помнить всю боль жизни, если это плата за то, чтобы помнить всю ее сладость?
Впрочем, Lethe Ulrich Lang – это просто парфюм. Качественный парфюм. Удачно следующий своей легенде.
Главное для меня в Lethe – это чувство покоя, которое она дает. Lethe – очень, очень спокойный запах. Тихий по своему характеру. Он стойкий и шлейфовый, так что тихим его можно назвать не по «техническим характеристикам», а именно по характеру.
Lethe из числа тех парфюмов, которыми можно пользоваться, когда все раздражает, ничего не хочется, но при этом все же хочется приятный аромат. Когда болезнь или нервозное состояние до предела обостряют обоняние, но все же хочется нанести духи.
Поскольку Lethe Ulrich Lang вряд ли будет представлена в России, по крайней мере, в ближайшее время, я решила дополнить свою статью списком парфюмов, которые похожи на Lethe по характеру: которые тоже умеют создавать и поддерживать тишину. Причем речь идет именно о характере, о настроении, а не о сходстве ароматов. Я вообще не понимаю попыток заметить один парфюм другим, вроде бы похожим, но дешевле или доступнее… Мне кажется, эти попытки бессмысленны. По-настоящему хороший парфюм неповторим. И так, как пахнет он, не будет пахнуть другой, пусть с теми же нотами или даже сделанный «по мотивам».
Пахнуть так, как Lethe Ulrich Lang, может только Lethe Ulrich Lang.
Однако схожее ощущение тишины, состоянию покоя, замедленности, сосредоточенности на внутреннем, чувства уединения – где бы я не находилась физически, — я получаю, например, от Aromatics Elixir Clinique: чудесного шипра, повествующего о любви ромашки и розы, расцветающей в горе и в радости, в горькой полутьме пачулей и в сиянии альдегидов, под аплодисменты флердоранжа, герани и шалфея.
Baikal Leather Intense Nicolai Parfumeur Createur – еще одна история о тишине: шелковистый аромат ирисов, теплое благоухание замши, трепет фиалок и медленная, холодная вода, дышащая свежестью и покоем.
Whispers in the Library Maison Martin Margiela – сухой ванильный запах старых книг, глянцевая сладость новых журналов, чистота и тепло, кипарис и гелиотроповая пудра, и окно, распахнутое сразу и в весну, и в осень, и к нарциссам, и к опадающим листьям…И полное отсутствие суеты. Whispers in the Library словно призывает не торопиться.
Couleur Vanille L'Artisan Parfumeur – лучшая соленая ваниль в парфюмерии, приправленная поджаренным бессмертником, зеленым бананом и пудрово-шоколадными бобами тонка, растворенная даже не в морском воздухе, а в морской воде, за счет чего она одновременно уютная и освежающая, и настолько комфортная, что в нее погружаешься, как в теплое море: с головой, чтобы уйти от всех звуков и побыть в покое и уединении, насколько хватит дыхания. Вынырнуть, вдохнуть эту соленую сладость – и снова погрузиться.
L'orpheline Serge Lutens – снег и ладан, белизна и пепел, сладость морозного воздуха и талой воды, и запах подснежников, тонкий и острый, и почти мучительное ощущение хрупкости, уязвимости… Но зато – тишина и покой. Огромное беззвучие заснеженного леса.
Ael-Mat Lostmarch – ромашка и дрок, подслащенные жасмином, донник и вереск, гудение пчел, соленый свежий аромат моря и чувство счастливого уединения. Даже если в детстве не случалось бывать в местах, где медоносы цветут неподалеку от моря, все равно в Ael-Mat есть настроение детских воспоминаний. Или просто чего-то очень дорогого, милого, мирного, полузабытого, но все равно радующего сердце.
My Fair Lily Atkinsons – белая лилия, выросшая на ромашковом поле. Ромашковый отвар в чаше цветка, приобретший ванильно-лилейный привкус. Озоновый предгрозовой воздух. Благоухание земли и зелени после дождя. И собственно запах воды, летнего ливня, пахнущего ромашками и лилиями: смывающий тревоги, умиротворяющий, дарящий покой и тихую радость.
Все они – как Lethe Ulrich Lang.
Хотя пахнут иначе.
Автор, Лена Прокофьева
♔ Leni Lorenz ♔,
03-10-2022 19:51
(ссылка)
Осенние цветы
Я часто встречаю мнение, что осенние цветы «красивые, но не пахнут» или «пахнут скучно». Я понимаю, почему многие так считают. В сравнении с роскошью и разнообразием ароматов весенних и летних цветов, осенние цветы действительно пахнут строго, пикантно, странно… А многие из них – еще и очень слабо.
Зачастую цветы со слабым ароматом, например подснежники, называют лишенными запаха. Но ведь подснежники чудесно пахнут! Однако, сколько я не нюхала астры, георгины и гладиолусы, я не почувствовала ничего интересного и индивидуального. Они пахнут, но в их запахе нет красоты.
Зато осень щедра на краски и такой насыщенности, такого великолепия оттенков, как у осенних цветов, мне кажется, не дарят своим душистым детям ни весна, ни лето.
Осенним цветам необходимы краски, чтобы привлекать для опыления дневных насекомых, реагирующих на цвет. И совсем не важен аромат, который призван приманить насекомых, летающих в сумерках и ночью. Очень жаль: как было бы чудесно, если бы благоухание осенних цветов соответствовало великолепным оттенкам их лепестков!
У нас принято называть «садовыми астрами» каллистефус китайский (Callistephus chinensis), и у него запах травянисто-овощной, напоминающий зеленый салат и какие-то свежевымытые неидентифицируемые овощи.
Дикие астры как раз благоухают остро, пряно и свежо, так что Марк-Антуан Кортиккиато построил на их аромате Mal-Aimé Parfum d'Empire. Но те пышные яркие астры, которые являются украшением осенних садов, привлекают только внешней красотой, а не ароматом.
Георгин пахнет сырыми овощами, которые уже почищены и нарезаны.
У гладиолуса аромат травянисто-пыльный, в зависимости от сорта может быть пряным или сладковатым, но все же цветок пахнет тихо.
Сильно пахнут у астр, георгинов и гладиолусов стебли и листья. Этот аромат – сухой, зеленый, острый, с пикантным лекарственным и даже хвойным оттенком – для меня является одной их важнейших нот в мелодии осеннего сада. И именно его обычно называют «запахом осенних цветов» или «запахом астр». Но схожий, только более сложный и сильный, аромат у хризантем, и поэтому именно они популярны в парфюмерии. Астрам же, георгинам и гладиолусам повезло меньше.
Из всех осенних цветов парфюмеры сильнее всего любят хризантемы и бархатцы, поэтому эти цветы заслуживают отдельной статьи. Сейчас же меня интересуют запахи осенних цветов, которые редко встречаются в парфюмерии… А то и вовсе никогда.
Запах гладиолуса, если и упоминается в пирамиде, как например в Ambre D'Oro Tova Beverly Hills или Funeral Home Demeter Fragrance, всегда затмевается какими-то более яркими нотами. Откровенно говоря, я не представляю себе вообще парфюм с запахом гладиолуса…
Равно как и с запахами «салатной» астры и «овощного» георгина.
Собственно, на тему астр парфюмеры даже и не фантазируют.
На тему георгин фантазируют много, но это именно что фантазии. Все парфюмы с заявленной нотой георгина, которые я пробовала, пахли сладко и избыточно, будь то леденцово-ягодный Midnight Dahlia Korres, фруктовый Sfumature di Dalia L'Erbolario или белоцветочный No. XI Dahlia Blanc Mad et Len (в Dahlia Noir и Dahlia Divin Givenchy даже не стали заявлять ноту георгина, эти сладкие парфюмы явно не об осенних цветах). Видимо, всякий раз парфюмеры в своих ярких и пышных творениях воплощали цвет и форму георгин, и в этом они вполне преуспели.
И даже если бы какой-то смелый создатель нишевой парфюмерии попытался воссоздать запах георгин таким, какой он есть в природе – кто стал бы носить такие духи?
Аромат цветов настурции тоже близок к овощному, но он уже интереснее: напоминает тушеную тыкву, избыточно приправленную пряностями, причем очень душистыми и сладкими пряностями. Зато листья пахнут бодро, едко и ярко, ни с чем не спутаешь. И собой хороши настурции: классические оранжевые полыхают даже в самый серый день, даже под самым холодным дождем, а теперь вывели столько сортов…
Я больше всего люблю темно-красные, практически цвета запекшейся крови.
Запах настурций тоже мало вдохновлял парфюмеров: в пирамиду ее включают, но вот чтобы отчетливо ощущать, что вот она, нота настурции – на это оказалась способна только команда, создавшая Bazar Christian Lacroix. Самые настоящие настурции! Причем в Bazar они царят, и потеснить их не удается ни заведомо более пышным флердоранжу и жасмину, ни спелым абрикосам и инжирным персикам, ни острой зелени черной смородины, ни дымной амбре. Пряные странные цветы и едкая зелень: благодаря настурциям Bazar получился настолько оригинальным, что для кого-то он неотразим, а для кого-то – невыносим.
Петуния цветет все лето и продолжает цвести едва ли не до первых заморозков. Осенью аромат ее становится слабее, но по сравнению с запахами других осенних цветов петуния очень даже ароматна, просто она не так уже далеко изливает свою душноватую сладость, как в июльскую жару: в сентябре к ней придется приблизиться, чтобы понюхать.
Чудесная живая петуния получилась у Евгения Фирсанова. Правда, Pétunia Reflexion – это все-таки летний, жаркий, дурманящий и почти телесный запах петунии, еще не оглушенной холодом. Однако это самая достоверная петуния, которая мне известна в парфюмерии, поэтому я считаю необходимым включить ее в свой осенний цветник.
Мои самые любимые осенние цветы – флоксы. Они пахнут нежно, сладостно, чуть горьковато, прохладно, но при этом довольно сильно: чтобы почувствовать аромат флоксов, не нужно к ним наклоняться, они буквально насыщают своей душистостью осенний воздух…
В благоухании флоксов чувствуется какая-то печаль. «Облака над заплаканным флоксом» у Пастернака… Я вообще не встречала никого, кому запах флоксов не казался бы грустным.
Кажется, что флоксы со всем смирились и все познали, что они все еще полны любви, но уже не надеются на счастье… В их аромате мне чудятся образы героинь великих русских романов: женщин слишком тонко чувствующих и одухотворенных, чтобы стать счастливыми.
Флоксы прекрасны. Их аромат прекрасен. Но почему-то именно их никак не получается воссоздать в парфюмерии.
Активнее всего совершали попытки покорить флокс российские инди-парфюмеры.
Андрей Олейников, сам большой любитель флоксов, сначала создал Phlox Myropol для своего бренда, а потом включил уже полученную ноту в Flower Waltz (Вальс Цветов) Ladanika. Его вариант флокса безусловно прохладен и печален, но собственно уникальность запаха флокса передать, с моей точки зрения, не удалось: это настроение флокса, но не его аромат. Впрочем, из-за меланхоличности мускусно-сладкий цветок, солирующий в композиции Phlox Myropol и соперничающий с гиацинтами и сиренью в ювелирном букете «Вальса цветов», можно определить, как флокс… Если знать, что в данном парфюме должен быть флокс.
Валерия Карманова включила ноту флокса в Garden Of The Sun (Сад Солнца) Odoratika, но несмотря на всю красоту и оригинальность этого пряного, дымного, сладко-цитрусового и зелено-цветочного парфюма, именно флоксами он не пахнет. Хотя мне «Сад Солнца» нравится настроением жарких дней в конце августа: тот случай, когда, не зная ничего о пирамиде, я сразу почувствовала, что в этом густом дымном зелье спрятан август.
Может быть, я пристрастна. Но из всех цветов, которые растут у меня на даче (а кроме цветов и зелени, мы ничего не сажаем), самая большая территория отдана флоксам. Каждый год я жду, когда они зацветут, и приезжаю к ним на свидание даже в самые холодные осенние выходные…
Свои парфюмерные флоксы я совершенно неожиданно обнаружила в Tanagra Maison Violet: она очень осенний и нежный, аромат абрикосов, танжеринов и груш она пеленает в полупрозрачный пурпур ирисов и осыпает фиалками… Но как только Tanagra согревается на коже, она начинает пахнуть флоксами, их приглушенной сладостью, их прохладой и влажностью, их печалью.
Еще один цветок, запах которого является моей усладой в августе и сентябре – это пижма: желтая, веселая, пахнущая горько, вяжуще и пряно. Мне запах пижмы напоминает гибрид тимьяна, ромашки и бессмертника, приправленный розовым и сычуаньским перцами, а запах листьев напоминает одновременно тысячелистник и хризантему.
Когда-то в детстве меня посылали собирать пижму перед отъездом с дачи: цветы раскладывали на всех столах, кроватях, подоконниках – почему-то считалось, что если в доме пахнет пижмой, туда не придут мыши… На самом деле пижма – репеллент, так что мышам она должна быть безразлична.
Теперь я собираю пижму и ставлю букеты, просто потому что мне нравится ее запах, мне нравится ее цвет, да и стоит в букете она долго. Правда, чтобы почувствовать запах пижмы, надо в нее буквально уткнуться носом, а лучше растереть цветы между пальцами.
.
Я чувствую пижму в сладком табачно-медовом, пахнущем сеном и ранней осенью Volutes Diptyque, как единственную горькую шершавую ноту.
В Eau de Cade L'Occitane en Provence, в самом сердце аромата, оттененную свежестью бергамота и можжевельника.
В пачулиево-кожаном Pachuli Kozha Nishane она мне чудится в букете с полынью.
Пижма есть для меня в Terralba Masque Milano, где она прячется среди можжевельника, подле лимонных и мастиковых деревьев.
В Al Jana SoOud, в сухом и горячем букете трав, политых абсентом, я тоже чувствую ее, пижму!
В благородном Eau Noire Dior бессмертник и пряные травы в сочетании с горечью кофе тоже порождают запах пижмы.
Пижмой, горькой и пряной пижмой, пахнет для меня роскошный Beloved Amouage. И пожалуй, в нем пижмы больше всего, она сплетается с другими душистыми травами, с бессмертником, шалфеем, лавандой, она мне чудится во всех жгучих специях, и ничему не заглушить ее чистый осенний запах – ни сладким смолам, ни пышным розам, ни хищному зверю, крадущемуся сквозь травы, специи и розы Beloved.
При таком обилии выбора я даже не огорчаюсь тому, что по-настоящему никто еще не пытался сделать пижму главным цветком своего парфюмерного букета. Она ведь все равно пробивается в парфюмах, ей не посвященных, прорастает вольно, где ей вздумается… Как и в природе.
В моем последнем букете этого года весело желтеет пижма, а в саду еще радуют роскошным многоцветьем астры.
Автор, Лена Прокофьева
Зачастую цветы со слабым ароматом, например подснежники, называют лишенными запаха. Но ведь подснежники чудесно пахнут! Однако, сколько я не нюхала астры, георгины и гладиолусы, я не почувствовала ничего интересного и индивидуального. Они пахнут, но в их запахе нет красоты.
Зато осень щедра на краски и такой насыщенности, такого великолепия оттенков, как у осенних цветов, мне кажется, не дарят своим душистым детям ни весна, ни лето.
Осенним цветам необходимы краски, чтобы привлекать для опыления дневных насекомых, реагирующих на цвет. И совсем не важен аромат, который призван приманить насекомых, летающих в сумерках и ночью. Очень жаль: как было бы чудесно, если бы благоухание осенних цветов соответствовало великолепным оттенкам их лепестков!
У нас принято называть «садовыми астрами» каллистефус китайский (Callistephus chinensis), и у него запах травянисто-овощной, напоминающий зеленый салат и какие-то свежевымытые неидентифицируемые овощи.
Дикие астры как раз благоухают остро, пряно и свежо, так что Марк-Антуан Кортиккиато построил на их аромате Mal-Aimé Parfum d'Empire. Но те пышные яркие астры, которые являются украшением осенних садов, привлекают только внешней красотой, а не ароматом.
Георгин пахнет сырыми овощами, которые уже почищены и нарезаны.
У гладиолуса аромат травянисто-пыльный, в зависимости от сорта может быть пряным или сладковатым, но все же цветок пахнет тихо.
Сильно пахнут у астр, георгинов и гладиолусов стебли и листья. Этот аромат – сухой, зеленый, острый, с пикантным лекарственным и даже хвойным оттенком – для меня является одной их важнейших нот в мелодии осеннего сада. И именно его обычно называют «запахом осенних цветов» или «запахом астр». Но схожий, только более сложный и сильный, аромат у хризантем, и поэтому именно они популярны в парфюмерии. Астрам же, георгинам и гладиолусам повезло меньше.
Из всех осенних цветов парфюмеры сильнее всего любят хризантемы и бархатцы, поэтому эти цветы заслуживают отдельной статьи. Сейчас же меня интересуют запахи осенних цветов, которые редко встречаются в парфюмерии… А то и вовсе никогда.
Запах гладиолуса, если и упоминается в пирамиде, как например в Ambre D'Oro Tova Beverly Hills или Funeral Home Demeter Fragrance, всегда затмевается какими-то более яркими нотами. Откровенно говоря, я не представляю себе вообще парфюм с запахом гладиолуса…
Равно как и с запахами «салатной» астры и «овощного» георгина.
Собственно, на тему астр парфюмеры даже и не фантазируют.
На тему георгин фантазируют много, но это именно что фантазии. Все парфюмы с заявленной нотой георгина, которые я пробовала, пахли сладко и избыточно, будь то леденцово-ягодный Midnight Dahlia Korres, фруктовый Sfumature di Dalia L'Erbolario или белоцветочный No. XI Dahlia Blanc Mad et Len (в Dahlia Noir и Dahlia Divin Givenchy даже не стали заявлять ноту георгина, эти сладкие парфюмы явно не об осенних цветах). Видимо, всякий раз парфюмеры в своих ярких и пышных творениях воплощали цвет и форму георгин, и в этом они вполне преуспели.
И даже если бы какой-то смелый создатель нишевой парфюмерии попытался воссоздать запах георгин таким, какой он есть в природе – кто стал бы носить такие духи?
Аромат цветов настурции тоже близок к овощному, но он уже интереснее: напоминает тушеную тыкву, избыточно приправленную пряностями, причем очень душистыми и сладкими пряностями. Зато листья пахнут бодро, едко и ярко, ни с чем не спутаешь. И собой хороши настурции: классические оранжевые полыхают даже в самый серый день, даже под самым холодным дождем, а теперь вывели столько сортов…
Я больше всего люблю темно-красные, практически цвета запекшейся крови.
Запах настурций тоже мало вдохновлял парфюмеров: в пирамиду ее включают, но вот чтобы отчетливо ощущать, что вот она, нота настурции – на это оказалась способна только команда, создавшая Bazar Christian Lacroix. Самые настоящие настурции! Причем в Bazar они царят, и потеснить их не удается ни заведомо более пышным флердоранжу и жасмину, ни спелым абрикосам и инжирным персикам, ни острой зелени черной смородины, ни дымной амбре. Пряные странные цветы и едкая зелень: благодаря настурциям Bazar получился настолько оригинальным, что для кого-то он неотразим, а для кого-то – невыносим.
Петуния цветет все лето и продолжает цвести едва ли не до первых заморозков. Осенью аромат ее становится слабее, но по сравнению с запахами других осенних цветов петуния очень даже ароматна, просто она не так уже далеко изливает свою душноватую сладость, как в июльскую жару: в сентябре к ней придется приблизиться, чтобы понюхать.
Чудесная живая петуния получилась у Евгения Фирсанова. Правда, Pétunia Reflexion – это все-таки летний, жаркий, дурманящий и почти телесный запах петунии, еще не оглушенной холодом. Однако это самая достоверная петуния, которая мне известна в парфюмерии, поэтому я считаю необходимым включить ее в свой осенний цветник.
Мои самые любимые осенние цветы – флоксы. Они пахнут нежно, сладостно, чуть горьковато, прохладно, но при этом довольно сильно: чтобы почувствовать аромат флоксов, не нужно к ним наклоняться, они буквально насыщают своей душистостью осенний воздух…
В благоухании флоксов чувствуется какая-то печаль. «Облака над заплаканным флоксом» у Пастернака… Я вообще не встречала никого, кому запах флоксов не казался бы грустным.
Кажется, что флоксы со всем смирились и все познали, что они все еще полны любви, но уже не надеются на счастье… В их аромате мне чудятся образы героинь великих русских романов: женщин слишком тонко чувствующих и одухотворенных, чтобы стать счастливыми.
Флоксы прекрасны. Их аромат прекрасен. Но почему-то именно их никак не получается воссоздать в парфюмерии.
Активнее всего совершали попытки покорить флокс российские инди-парфюмеры.
Андрей Олейников, сам большой любитель флоксов, сначала создал Phlox Myropol для своего бренда, а потом включил уже полученную ноту в Flower Waltz (Вальс Цветов) Ladanika. Его вариант флокса безусловно прохладен и печален, но собственно уникальность запаха флокса передать, с моей точки зрения, не удалось: это настроение флокса, но не его аромат. Впрочем, из-за меланхоличности мускусно-сладкий цветок, солирующий в композиции Phlox Myropol и соперничающий с гиацинтами и сиренью в ювелирном букете «Вальса цветов», можно определить, как флокс… Если знать, что в данном парфюме должен быть флокс.
Валерия Карманова включила ноту флокса в Garden Of The Sun (Сад Солнца) Odoratika, но несмотря на всю красоту и оригинальность этого пряного, дымного, сладко-цитрусового и зелено-цветочного парфюма, именно флоксами он не пахнет. Хотя мне «Сад Солнца» нравится настроением жарких дней в конце августа: тот случай, когда, не зная ничего о пирамиде, я сразу почувствовала, что в этом густом дымном зелье спрятан август.
Может быть, я пристрастна. Но из всех цветов, которые растут у меня на даче (а кроме цветов и зелени, мы ничего не сажаем), самая большая территория отдана флоксам. Каждый год я жду, когда они зацветут, и приезжаю к ним на свидание даже в самые холодные осенние выходные…
Свои парфюмерные флоксы я совершенно неожиданно обнаружила в Tanagra Maison Violet: она очень осенний и нежный, аромат абрикосов, танжеринов и груш она пеленает в полупрозрачный пурпур ирисов и осыпает фиалками… Но как только Tanagra согревается на коже, она начинает пахнуть флоксами, их приглушенной сладостью, их прохладой и влажностью, их печалью.
Еще один цветок, запах которого является моей усладой в августе и сентябре – это пижма: желтая, веселая, пахнущая горько, вяжуще и пряно. Мне запах пижмы напоминает гибрид тимьяна, ромашки и бессмертника, приправленный розовым и сычуаньским перцами, а запах листьев напоминает одновременно тысячелистник и хризантему.
Когда-то в детстве меня посылали собирать пижму перед отъездом с дачи: цветы раскладывали на всех столах, кроватях, подоконниках – почему-то считалось, что если в доме пахнет пижмой, туда не придут мыши… На самом деле пижма – репеллент, так что мышам она должна быть безразлична.
Теперь я собираю пижму и ставлю букеты, просто потому что мне нравится ее запах, мне нравится ее цвет, да и стоит в букете она долго. Правда, чтобы почувствовать запах пижмы, надо в нее буквально уткнуться носом, а лучше растереть цветы между пальцами.
.
Я чувствую пижму в сладком табачно-медовом, пахнущем сеном и ранней осенью Volutes Diptyque, как единственную горькую шершавую ноту.
В Eau de Cade L'Occitane en Provence, в самом сердце аромата, оттененную свежестью бергамота и можжевельника.
В пачулиево-кожаном Pachuli Kozha Nishane она мне чудится в букете с полынью.
Пижма есть для меня в Terralba Masque Milano, где она прячется среди можжевельника, подле лимонных и мастиковых деревьев.
В Al Jana SoOud, в сухом и горячем букете трав, политых абсентом, я тоже чувствую ее, пижму!
В благородном Eau Noire Dior бессмертник и пряные травы в сочетании с горечью кофе тоже порождают запах пижмы.
Пижмой, горькой и пряной пижмой, пахнет для меня роскошный Beloved Amouage. И пожалуй, в нем пижмы больше всего, она сплетается с другими душистыми травами, с бессмертником, шалфеем, лавандой, она мне чудится во всех жгучих специях, и ничему не заглушить ее чистый осенний запах – ни сладким смолам, ни пышным розам, ни хищному зверю, крадущемуся сквозь травы, специи и розы Beloved.
При таком обилии выбора я даже не огорчаюсь тому, что по-настоящему никто еще не пытался сделать пижму главным цветком своего парфюмерного букета. Она ведь все равно пробивается в парфюмах, ей не посвященных, прорастает вольно, где ей вздумается… Как и в природе.
В моем последнем букете этого года весело желтеет пижма, а в саду еще радуют роскошным многоцветьем астры.
Автор, Лена Прокофьева
Метки: осенние цветы, запахи, ароматы, парфюм
♔ Leni Lorenz ♔,
16-09-2022 06:25
(ссылка)
Осенние пироги в парфюмерии
Осень выдалась холодная, самое время печь и угощать.
И носить парфюмы с запахом пирогов – для собственного уютного удовольствия.
Парфюмерный пирог – это пирог, который всегда с тобой: в постели и на улице, в транспорте и даже на работе… Хотя стоит ли носить на работу такие ароматы? На этот вопрос каждый найдет ответ самостоятельно. Мне кажется – все-таки нет. Парфюмерный пирог должен быть личной усладой.
Натуры утонченные, любители шипров и фужеров, прозрачности и зелени, часто задаются вопросом: зачем создаются духи с запахом еды, почему их покупают?
Зачем пахнуть едой?
Кто-то наверняка не понимает искренне, а кто-то снобистски лукавит, притворяясь непонимающим.
Сладкие гурманские ароматы создают уют, и не только внутренний: попробуйте в холодный день зажечь свечу, пахнущую булочками с корицей, яблочным пирогом или глинтвейном, только хорошую, чтобы аромат звучал натурально… В доме сразу станет теплее и уютнее, даже если не изменилось ничего, кроме запаха.
У кого-то гурманская сладость вызывает детские воспоминания, только теперь можно взять желанной сладости сколько угодно, выбирать разную, носить каждый день и даже на ночь. У кого-то создает иллюзию десертного изобилия, невозможного при диетических ограничениях.
Отдельный вопрос «зачем пахнуть едой?» — это не гурманские запахи еды.
Понемногу они приходят в парфюмерию.
Сначала это были разнообразные травы, потом свежие огурцы, затем сливочное масло, а теперь прорываются и более основательные композиции.
Редкие выпуски на тему пиццы или жареного картофеля я пока не учитываю.
Но вообще…
Интересно, войдет ли когда-нибудь в парфюмерию нота стейка, запах буйабеса (боже, как я его люблю, особенно если с рюмочкой пастиса!) или классического том ям?
Но об этом мы поговорим в другой раз, а сегодня я с удовольствием отдам все свое внимание теме сладких пирогов в парфюмерии.
Создавая гурманские ароматы, парфюмеры чаще всего воспевают торты из цветов: засахаренных, залитых взбитыми сливками и карамелью, но все-таки цветов.
Еще популярна карамель: сама по себе и в компании орехов или фруктов.
Не редкость шоколадный бисквит и фантазии на тему шоколадных конфет… Хотя просто качественный ароматный шоколад найти не просто: такой, чтобы был без избытка сахара и всевозможных добавок.
Все чаще предлагают фантазии на тему печенья мадлен и пирожных макарон.
А вот домашние сладкие пироги, ничем не украшенные, сочные и сытные, не пользуются симпатией у создателей ароматов. Их можно понять: ведь пироги – не парадное, нарядное, зачастую помпезное лакомство, вкушаемое в торжественной обстановке и в роскошном наряде, как торты и пирожные. Пироги пекутся дома и для близких людей, съедаются в уютной расслабленной обстановке, когда к столу можно выйти в мягкой фланелевой пижаме и шерстяных носках.
Конечно, и среди парфюмов, в которых отчетливо чувствуется пирог, встречаются сочетающие изысканность с уютностью.
La Danza delle Libellule Nobile 1942 – самый изящный яблочный пирог, о котором только можно мечтать. Пушистая ваниль, воздушное тесто классического яблочного пая, хрупкость штруделя. Но главное – яблоко. Оно в La Danza delle Libellule представлено сразу и свежим, прохладным, хрустящим, за счет нот бергамота и зелени, и – горячей яблочной начинкой с корицей. Горьковатый порошок какао и ванильный соус – в дополнение. Утонченное лакомство…
А как нежно звучит La Danza delle Libellule в осеннем воздухе! Его сладость противостоит окружающим холоду и горечи, а яблочная нота обретает особенную достоверность и объем.
Delices Cartier – горячий вишневый пирог.
Сначала Delices пахнет очень зрелой черешней, вишневым вареньем, яблоками в карамели и очень сладким глинтвейном с пряностями и яблоками, и все это на сладко-древесной сандаловой базе. Но потом все ноты словно бы сливаются воедино – и вот уже это пирог. Только что из духовки, такой горячий, что есть его еще нельзя, можно только любоваться и нюхать. В нем очень много начинки: вишнево-черешневой, сладкой и пряной.
А пока пирог не остыл, можно развлечься рюмочкой домашней вишневой настойки.
Violet Ida Miller Harris – сочный морковный пирог в сливочной глазури, украшенный засахаренными фиалками, освеженный ароматом живых пармских фиалок и присыпанный фиалковой пудрой. Чем дальше – тем более пудровым и фиалковым становится Violet Ida, но сохраняет сладкое, мягкое, морковно-сливочное сердце.
Lost Alice Masque Milano – еще один морковный пирог, менее сладкий, зато на нем толще глазурь и она отчетливее пахнет сливочной помадкой. Немного лимонного конфитюра. Сандаловая база. Ирисовая пудра. Но главное украшение парфюма – запах крепкого чая с молоком и черным перцем.
Lost Alice вызывает у меня ощущение хрупкости, словно все его ноты собраны в гармоничную, но неустойчивую конструкцию… Однако Lost Alice прекрасно держится, помахивая букетом шалфея, который чем дальше, тем сильнее ощущается, но совершенно не портит гармонию аромата.
Впрочем, до Безумного Чаепития Lost Alice далеко: пока что это добрая старая Англия с должной порцией чудачеств. С Lost Alice приятно перечитывать собрание сочинений Вудхауса.
Если хочется большей аппетитности, чтобы казалось, что и правда ходишь в облаке запаха пирогов, а не парфюмерии с нотами пирогов, стоит обраться к бренду Ganache Parfums, специализирующемуся на парфюмах с ароматами десертов.
В сущности, Ganache Parfums – это парфюмерная кондитерская с огромным выбором и невысокими ценами. Мне нравится все, что они делают, и я жалею, что бренд не представлен в России: в нашем холодном климате все эти сласти звучали бы хорошо.
Vanilla Custard Ganache Parfums – не просто ванильный парфюм, а запах пирога с заварным кремом. Он пахнет сливочным маслом и жирными взбитыми сливками, но тонкая прослойка маслянистого песочного теста, пропеченная и аппетитная, в нем тоже чувствуется. Этот аромат настолько съедобный, что кажется странным… Ровно до тех пор, когда наносишь его и выходишь в ветренный осенний день: тогда Vanilla Custard становится дурманящее-прекрасным и просто необходимым!
А пока Ganache Parfums трудно добыть, можно посмотреть в сторону арабских духов.
Арабские парфюмеры – мастера по части фруктовых пирогов. Если бы не названия, далекие от кулинарии и близкие к теме соблазна, можно было бы подумать, что парфюмеры стремились как можно достовернее воссоздать запах пирога… Но, скорее всего, это не так, а просто приятная случайность.
Например, Kashkha Swiss Arabian: жареные пирожки в таком тонком тесте, что оно даже просвечивает. Kashkha пахнет горячим маслом и начинкой – яблоком с корицей, кардамоном, гвоздикой и медом. Фон – летний: медоносы и цветы подсолнечника.
В жару Kashkha сильнее пахнет цветами, медом, пряностями, а запах яблочного пирога доносится издалека… Но для лета Kashkha слишком сладкий.
Зато в холода Kashkha – яблочный пирог, который будет с тобой весь день.
В Bakhoor Al Arais той же Swiss Arabian чувствуется еще больше сливочного масла.
Bakhoor Al Arais – это прежде всего запах пропитанного маслом, чуть солоноватого слоеного теста, на которое выложены глазированные фрукты и ягоды – персики, яблоки, глуши, вишня, малина – залитые ванильным кремом. Легкая горечь подгоревшей карамели и избыток пряностей… В настоящем пироге эти пряности безусловно были бы лишними. Но парфюмерную композицию их жгучий аромат в смеси с амброй спасает, слегка «обезжиривая» и делая пикантнее.
И все равно запах Bakhoor Al Arais напоминает мне горячий воздух в булочной-кондитерской, где главный кондитер не жалеет сахара и масла.
Apple Crumb Alexandria Fragrances – ванильное песочное тесто, начинка из самых кислых яблок, мед и много-много корицы. Вокруг – бархатная темнота, сотканная из лабданума, амбры и пачулей, и тоже приправленная корицей с медом, так что в темноте чудится спрятанный пряник. Но свет от лампы – домашний, ласковый, золотой – падает на яблочный пирог: пирог явно есть в Apple Crumb, а медовый пряник только воображается.
I Don't Need A Prince By My Side To Be A Princess By Kilian я не очень люблю из-за его сладости и солирующего аромата маршмеллоу (если бы маршмеллоу поджарили, я простила бы любую сладость, но это просто маршмеллоу, без дымка). За пухлой белой громадой маршмеллоу спрятан яблочный пирог: на слое пропеченных яблок – слой ванильного крема, а сверху еще и корочка из безе, и вот она-то совершенно лишняя… Или нет: лишним тут я считаю маршмеллоу.
Я убеждена, что лучший аромат пирога, существующий в парфюмерии – это Lann-Ael Lostmarch, и я никогда не перестану печалиться о том, что бренд Lostmarch прекратил свое существование.
Lann-Ael пахнет кисло-сладкими сочными яблоками, овсяными лепешками на меду, топленым молоком и самым пышным, нежным и вкусным пирогом на свете, потому что испекли этот пирог фейри в своих полых холмах, и овсяные лепешки – тоже. И молоко это от волшебных коров, которые с одинаковой легкостью щиплют траву на пастбищах – и водоросли на дне рек. А запах спелых яблок и вовсе доносится с Авалона, смешиваясь с ароматами бессмертника и выпитых августовским солнцем, высохших трав.
Lann-Ael – вечное лето, противостоящее неумолимой осени.
Lann-Ael – тонкий, вкрадчивый, соблазнительный и грустный аромат настоящей сказки…
Ничто не сравнится с Lann-Ael Lostmarch, но он быстро переходит в разряд «парфюмерных единорогов».
И если хочется сказки с участием яблочного пирога – я очень советую попробовать Russian Matrioshka (Русская Матрешка) Ladanika.
«Русскую Матрешку» я считаю одним из самых удачных ароматов Ladanika: ее автор, Валерия Карманова, мастер сложных, контрастных, но при этом легких в ношении ароматов.
Горько-зеленое начало переходит в свежесть яблока: прохлада, гладкость, кисло-сладкий сок. Потом яблоко замешивается с медом, пшеницей и маслом, и вот это уже запах пирога, русского традиционного, из дрожжевого теста. А из глубины парфюма проступают хвойные лесные и горьковатые древесные ноты, и помимо яблочной начинки, он начинает пахнуть сушеными яблоками.
«Русская Матрешка» — самый неуютный из парфюмов, пахнущих яблочным пирогом, но этот неуют красивый, вольный. Как если бы повзрослевшая Красная Шапочка испекла пирог, положила его в корзинку вместе с горшочком масла и пошла в лес. Да только не к бабушке, которую после эпизода с волком убедили переехать жить к семье, а к тому охотнику, который когда-то их с бабушкой спас. Пошла, зная, что останется в лесу с охотником, чтобы помогать ему противостоять волкам.
Яблочный пирог, глухой лес и тревожная радость…
Осень.
Время печь пироги, рассказывать сказки и носить гурманские ароматы.
А вам нравится пахнуть пирогами?
Автор, Лена Прокофьева
И носить парфюмы с запахом пирогов – для собственного уютного удовольствия.
Парфюмерный пирог – это пирог, который всегда с тобой: в постели и на улице, в транспорте и даже на работе… Хотя стоит ли носить на работу такие ароматы? На этот вопрос каждый найдет ответ самостоятельно. Мне кажется – все-таки нет. Парфюмерный пирог должен быть личной усладой.
Натуры утонченные, любители шипров и фужеров, прозрачности и зелени, часто задаются вопросом: зачем создаются духи с запахом еды, почему их покупают?
Зачем пахнуть едой?
Кто-то наверняка не понимает искренне, а кто-то снобистски лукавит, притворяясь непонимающим.
Сладкие гурманские ароматы создают уют, и не только внутренний: попробуйте в холодный день зажечь свечу, пахнущую булочками с корицей, яблочным пирогом или глинтвейном, только хорошую, чтобы аромат звучал натурально… В доме сразу станет теплее и уютнее, даже если не изменилось ничего, кроме запаха.
У кого-то гурманская сладость вызывает детские воспоминания, только теперь можно взять желанной сладости сколько угодно, выбирать разную, носить каждый день и даже на ночь. У кого-то создает иллюзию десертного изобилия, невозможного при диетических ограничениях.
Отдельный вопрос «зачем пахнуть едой?» — это не гурманские запахи еды.
Понемногу они приходят в парфюмерию.
Сначала это были разнообразные травы, потом свежие огурцы, затем сливочное масло, а теперь прорываются и более основательные композиции.
Редкие выпуски на тему пиццы или жареного картофеля я пока не учитываю.
Но вообще…
Интересно, войдет ли когда-нибудь в парфюмерию нота стейка, запах буйабеса (боже, как я его люблю, особенно если с рюмочкой пастиса!) или классического том ям?
Но об этом мы поговорим в другой раз, а сегодня я с удовольствием отдам все свое внимание теме сладких пирогов в парфюмерии.
Создавая гурманские ароматы, парфюмеры чаще всего воспевают торты из цветов: засахаренных, залитых взбитыми сливками и карамелью, но все-таки цветов.
Еще популярна карамель: сама по себе и в компании орехов или фруктов.
Не редкость шоколадный бисквит и фантазии на тему шоколадных конфет… Хотя просто качественный ароматный шоколад найти не просто: такой, чтобы был без избытка сахара и всевозможных добавок.
Все чаще предлагают фантазии на тему печенья мадлен и пирожных макарон.
А вот домашние сладкие пироги, ничем не украшенные, сочные и сытные, не пользуются симпатией у создателей ароматов. Их можно понять: ведь пироги – не парадное, нарядное, зачастую помпезное лакомство, вкушаемое в торжественной обстановке и в роскошном наряде, как торты и пирожные. Пироги пекутся дома и для близких людей, съедаются в уютной расслабленной обстановке, когда к столу можно выйти в мягкой фланелевой пижаме и шерстяных носках.
Конечно, и среди парфюмов, в которых отчетливо чувствуется пирог, встречаются сочетающие изысканность с уютностью.
La Danza delle Libellule Nobile 1942 – самый изящный яблочный пирог, о котором только можно мечтать. Пушистая ваниль, воздушное тесто классического яблочного пая, хрупкость штруделя. Но главное – яблоко. Оно в La Danza delle Libellule представлено сразу и свежим, прохладным, хрустящим, за счет нот бергамота и зелени, и – горячей яблочной начинкой с корицей. Горьковатый порошок какао и ванильный соус – в дополнение. Утонченное лакомство…
А как нежно звучит La Danza delle Libellule в осеннем воздухе! Его сладость противостоит окружающим холоду и горечи, а яблочная нота обретает особенную достоверность и объем.
Delices Cartier – горячий вишневый пирог.
Сначала Delices пахнет очень зрелой черешней, вишневым вареньем, яблоками в карамели и очень сладким глинтвейном с пряностями и яблоками, и все это на сладко-древесной сандаловой базе. Но потом все ноты словно бы сливаются воедино – и вот уже это пирог. Только что из духовки, такой горячий, что есть его еще нельзя, можно только любоваться и нюхать. В нем очень много начинки: вишнево-черешневой, сладкой и пряной.
А пока пирог не остыл, можно развлечься рюмочкой домашней вишневой настойки.
Violet Ida Miller Harris – сочный морковный пирог в сливочной глазури, украшенный засахаренными фиалками, освеженный ароматом живых пармских фиалок и присыпанный фиалковой пудрой. Чем дальше – тем более пудровым и фиалковым становится Violet Ida, но сохраняет сладкое, мягкое, морковно-сливочное сердце.
Lost Alice Masque Milano – еще один морковный пирог, менее сладкий, зато на нем толще глазурь и она отчетливее пахнет сливочной помадкой. Немного лимонного конфитюра. Сандаловая база. Ирисовая пудра. Но главное украшение парфюма – запах крепкого чая с молоком и черным перцем.
Lost Alice вызывает у меня ощущение хрупкости, словно все его ноты собраны в гармоничную, но неустойчивую конструкцию… Однако Lost Alice прекрасно держится, помахивая букетом шалфея, который чем дальше, тем сильнее ощущается, но совершенно не портит гармонию аромата.
Впрочем, до Безумного Чаепития Lost Alice далеко: пока что это добрая старая Англия с должной порцией чудачеств. С Lost Alice приятно перечитывать собрание сочинений Вудхауса.
Если хочется большей аппетитности, чтобы казалось, что и правда ходишь в облаке запаха пирогов, а не парфюмерии с нотами пирогов, стоит обраться к бренду Ganache Parfums, специализирующемуся на парфюмах с ароматами десертов.
В сущности, Ganache Parfums – это парфюмерная кондитерская с огромным выбором и невысокими ценами. Мне нравится все, что они делают, и я жалею, что бренд не представлен в России: в нашем холодном климате все эти сласти звучали бы хорошо.
Vanilla Custard Ganache Parfums – не просто ванильный парфюм, а запах пирога с заварным кремом. Он пахнет сливочным маслом и жирными взбитыми сливками, но тонкая прослойка маслянистого песочного теста, пропеченная и аппетитная, в нем тоже чувствуется. Этот аромат настолько съедобный, что кажется странным… Ровно до тех пор, когда наносишь его и выходишь в ветренный осенний день: тогда Vanilla Custard становится дурманящее-прекрасным и просто необходимым!
А пока Ganache Parfums трудно добыть, можно посмотреть в сторону арабских духов.
Арабские парфюмеры – мастера по части фруктовых пирогов. Если бы не названия, далекие от кулинарии и близкие к теме соблазна, можно было бы подумать, что парфюмеры стремились как можно достовернее воссоздать запах пирога… Но, скорее всего, это не так, а просто приятная случайность.
Например, Kashkha Swiss Arabian: жареные пирожки в таком тонком тесте, что оно даже просвечивает. Kashkha пахнет горячим маслом и начинкой – яблоком с корицей, кардамоном, гвоздикой и медом. Фон – летний: медоносы и цветы подсолнечника.
В жару Kashkha сильнее пахнет цветами, медом, пряностями, а запах яблочного пирога доносится издалека… Но для лета Kashkha слишком сладкий.
Зато в холода Kashkha – яблочный пирог, который будет с тобой весь день.
В Bakhoor Al Arais той же Swiss Arabian чувствуется еще больше сливочного масла.
Bakhoor Al Arais – это прежде всего запах пропитанного маслом, чуть солоноватого слоеного теста, на которое выложены глазированные фрукты и ягоды – персики, яблоки, глуши, вишня, малина – залитые ванильным кремом. Легкая горечь подгоревшей карамели и избыток пряностей… В настоящем пироге эти пряности безусловно были бы лишними. Но парфюмерную композицию их жгучий аромат в смеси с амброй спасает, слегка «обезжиривая» и делая пикантнее.
И все равно запах Bakhoor Al Arais напоминает мне горячий воздух в булочной-кондитерской, где главный кондитер не жалеет сахара и масла.
Apple Crumb Alexandria Fragrances – ванильное песочное тесто, начинка из самых кислых яблок, мед и много-много корицы. Вокруг – бархатная темнота, сотканная из лабданума, амбры и пачулей, и тоже приправленная корицей с медом, так что в темноте чудится спрятанный пряник. Но свет от лампы – домашний, ласковый, золотой – падает на яблочный пирог: пирог явно есть в Apple Crumb, а медовый пряник только воображается.
I Don't Need A Prince By My Side To Be A Princess By Kilian я не очень люблю из-за его сладости и солирующего аромата маршмеллоу (если бы маршмеллоу поджарили, я простила бы любую сладость, но это просто маршмеллоу, без дымка). За пухлой белой громадой маршмеллоу спрятан яблочный пирог: на слое пропеченных яблок – слой ванильного крема, а сверху еще и корочка из безе, и вот она-то совершенно лишняя… Или нет: лишним тут я считаю маршмеллоу.
Я убеждена, что лучший аромат пирога, существующий в парфюмерии – это Lann-Ael Lostmarch, и я никогда не перестану печалиться о том, что бренд Lostmarch прекратил свое существование.
Lann-Ael пахнет кисло-сладкими сочными яблоками, овсяными лепешками на меду, топленым молоком и самым пышным, нежным и вкусным пирогом на свете, потому что испекли этот пирог фейри в своих полых холмах, и овсяные лепешки – тоже. И молоко это от волшебных коров, которые с одинаковой легкостью щиплют траву на пастбищах – и водоросли на дне рек. А запах спелых яблок и вовсе доносится с Авалона, смешиваясь с ароматами бессмертника и выпитых августовским солнцем, высохших трав.
Lann-Ael – вечное лето, противостоящее неумолимой осени.
Lann-Ael – тонкий, вкрадчивый, соблазнительный и грустный аромат настоящей сказки…
Ничто не сравнится с Lann-Ael Lostmarch, но он быстро переходит в разряд «парфюмерных единорогов».
И если хочется сказки с участием яблочного пирога – я очень советую попробовать Russian Matrioshka (Русская Матрешка) Ladanika.
«Русскую Матрешку» я считаю одним из самых удачных ароматов Ladanika: ее автор, Валерия Карманова, мастер сложных, контрастных, но при этом легких в ношении ароматов.
Горько-зеленое начало переходит в свежесть яблока: прохлада, гладкость, кисло-сладкий сок. Потом яблоко замешивается с медом, пшеницей и маслом, и вот это уже запах пирога, русского традиционного, из дрожжевого теста. А из глубины парфюма проступают хвойные лесные и горьковатые древесные ноты, и помимо яблочной начинки, он начинает пахнуть сушеными яблоками.
«Русская Матрешка» — самый неуютный из парфюмов, пахнущих яблочным пирогом, но этот неуют красивый, вольный. Как если бы повзрослевшая Красная Шапочка испекла пирог, положила его в корзинку вместе с горшочком масла и пошла в лес. Да только не к бабушке, которую после эпизода с волком убедили переехать жить к семье, а к тому охотнику, который когда-то их с бабушкой спас. Пошла, зная, что останется в лесу с охотником, чтобы помогать ему противостоять волкам.
Яблочный пирог, глухой лес и тревожная радость…
Осень.
Время печь пироги, рассказывать сказки и носить гурманские ароматы.
А вам нравится пахнуть пирогами?
Автор, Лена Прокофьева
Метки: осень, гурманские ароматы, вкусно, пирог, яблоки, ягоды, осенние пироги, духи, парфюм
♔ Leni Lorenz ♔,
14-09-2022 07:09
(ссылка)
Полынная осень:
Вы любите полынь? Лично я обожаю эту траву и её горький аромат. Полынь для меня – это запах августа и бабьего лета, жарких дней и холодных вечеров. После анонса Елены о коллекции Les Eaux de Politesse Serge Lutens я искал встречи с L’Eau d’Armoise, ожидая прозрачный, зеленый, элегантно горький аромат, близкий к природному запаху травы.
Мне нравится полынь обыкновенная, mugwort, а вот какую полынь использовал Кристофер Шелдрейк, создавая этот аромат для Serge Lutens, я не знал.
"Когда я, не задумываясь, сорвал листик с куста и растёр его между пальцев, откуда мне было знать, что позже полынь заговорит со мной из парфюмерного флакона?" – Серж Лютенс.
В отличие от Сержа Лютенса, со мной из флакона заговорила мята, но не свежая трава для мохито, а уже подсыхающая в электросушилке вроде «Суховея» или «Ветерка». Мы как раз недавно занимались заготовкой ароматных трав на зиму, для чайных сборов и кухни: мелисса, мята, тимьян, базилик, петрушка, и так далее, по очереди, и даже яблоки. И запахL’Eau d’Armoise живо напомнил мне тот теплый и сенный запах с отчетливым мятным холодком, который наполнял весь дом, когда мы сушили мяту (да, мята тоже бывает разная, я здесь про перечную).
Да, свежесть L’Eau d’Armoise заметна сразу – здесь она холодная, мятно-зеленая и сладковато-сенная; но что меня удивило и насторожило в первые минуты – это какой-то странный, теплый и кисловатый запах влажного мела или гипса. Явно белый запах, чистый и пряный – идущий рука об руку вместе с мятной зеленью и сеном. Я встречал подобный эффект довольно часто – например, в моих любимых лавандовых ароматах такое бывает (Caron pour un homme, Eau de Lavande Annick Goutal, A Taste of Heaven by Kilian)… этот пряный эффект, иногда напоминающий зубную пасту, дают герань и эвгенольная гвоздика – создавая бело-зеленый переход чистоты от ароматной зелени к теплой базе. Мята с геранью? Да, когда их называешь, сразу начинаешь их чувствовать. Почти как в Geranium Pour Monsieur – непривычна лишь общая легкость и летучесть композиции; от ароматов Serge Lutens ждешь насыщенной плотности и глубины.
И глубина появляется, чуть позже, по мере того как свежесть сменяется теплом. Тихим, осторожным, почти незаметным телесным теплом. Его нужно рассмотреть, нужно уловить, как последнее тепло уходящего лета. И тогда аромат переносится из зеленого июля в горько-сладкий запах сентября. Потемневшие стебли полыни рядом с подсыхающими будыльями аниса, роняющими с зонтиков семена в землю, весело желтеющими цветами бессмертника с их сладковатым пряничным запахом, почерневшей от заморозков мятой и древесной смолой с дымком. База L’Eau d’Armoise своим минорным настроением напоминает Chene Serge Lutens, только еще тише. Лето прошло, готовимся к зиме... а она в наших широтах долгая...
Исаак Левитан. Золотая осень. 1895
Не могу сказать, что всем его нужно срочно пробовать и носить. Нет.
Аромат непростого характера, с названием своим не в ладах, аккорд «мята-герань-бессмертник» очень далек от популярности, бессмертник в базе смахивает на легкий запах трудового пота – но в нем есть правда жизни. Есть особенное настроение, ни на что не похожее. И есть внутренний стержень, тихая уверенность и надежность, не выставляемая напоказ. Для освежающей воды у L’Eau d’Armoise очень приличная стойкость, и коротенький теплый шлейф, как и у сушеной мяты. Он, как и засушенная мята, будет отлично работать зимой, подбадривая и напоминая о том, что за зимой всегда приходит лето. Впрочем, весной и летом тоже.
Аромат L’Eau d’Armoise Serge Lutens доступен на официальном сайте бренда в концентрации Eau de Parfum, флаконы 100 мл стоят 150 долларов.
Ноты: Бергамот, Полынь, Бессмертник.
Автор, Сергей Борисов
Мне нравится полынь обыкновенная, mugwort, а вот какую полынь использовал Кристофер Шелдрейк, создавая этот аромат для Serge Lutens, я не знал.
"Когда я, не задумываясь, сорвал листик с куста и растёр его между пальцев, откуда мне было знать, что позже полынь заговорит со мной из парфюмерного флакона?" – Серж Лютенс.
В отличие от Сержа Лютенса, со мной из флакона заговорила мята, но не свежая трава для мохито, а уже подсыхающая в электросушилке вроде «Суховея» или «Ветерка». Мы как раз недавно занимались заготовкой ароматных трав на зиму, для чайных сборов и кухни: мелисса, мята, тимьян, базилик, петрушка, и так далее, по очереди, и даже яблоки. И запахL’Eau d’Armoise живо напомнил мне тот теплый и сенный запах с отчетливым мятным холодком, который наполнял весь дом, когда мы сушили мяту (да, мята тоже бывает разная, я здесь про перечную).
Да, свежесть L’Eau d’Armoise заметна сразу – здесь она холодная, мятно-зеленая и сладковато-сенная; но что меня удивило и насторожило в первые минуты – это какой-то странный, теплый и кисловатый запах влажного мела или гипса. Явно белый запах, чистый и пряный – идущий рука об руку вместе с мятной зеленью и сеном. Я встречал подобный эффект довольно часто – например, в моих любимых лавандовых ароматах такое бывает (Caron pour un homme, Eau de Lavande Annick Goutal, A Taste of Heaven by Kilian)… этот пряный эффект, иногда напоминающий зубную пасту, дают герань и эвгенольная гвоздика – создавая бело-зеленый переход чистоты от ароматной зелени к теплой базе. Мята с геранью? Да, когда их называешь, сразу начинаешь их чувствовать. Почти как в Geranium Pour Monsieur – непривычна лишь общая легкость и летучесть композиции; от ароматов Serge Lutens ждешь насыщенной плотности и глубины.
И глубина появляется, чуть позже, по мере того как свежесть сменяется теплом. Тихим, осторожным, почти незаметным телесным теплом. Его нужно рассмотреть, нужно уловить, как последнее тепло уходящего лета. И тогда аромат переносится из зеленого июля в горько-сладкий запах сентября. Потемневшие стебли полыни рядом с подсыхающими будыльями аниса, роняющими с зонтиков семена в землю, весело желтеющими цветами бессмертника с их сладковатым пряничным запахом, почерневшей от заморозков мятой и древесной смолой с дымком. База L’Eau d’Armoise своим минорным настроением напоминает Chene Serge Lutens, только еще тише. Лето прошло, готовимся к зиме... а она в наших широтах долгая...
Исаак Левитан. Золотая осень. 1895Не могу сказать, что всем его нужно срочно пробовать и носить. Нет.
Аромат непростого характера, с названием своим не в ладах, аккорд «мята-герань-бессмертник» очень далек от популярности, бессмертник в базе смахивает на легкий запах трудового пота – но в нем есть правда жизни. Есть особенное настроение, ни на что не похожее. И есть внутренний стержень, тихая уверенность и надежность, не выставляемая напоказ. Для освежающей воды у L’Eau d’Armoise очень приличная стойкость, и коротенький теплый шлейф, как и у сушеной мяты. Он, как и засушенная мята, будет отлично работать зимой, подбадривая и напоминая о том, что за зимой всегда приходит лето. Впрочем, весной и летом тоже.
Аромат L’Eau d’Armoise Serge Lutens доступен на официальном сайте бренда в концентрации Eau de Parfum, флаконы 100 мл стоят 150 долларов.
Ноты: Бергамот, Полынь, Бессмертник.
Автор, Сергей Борисов
Метки: горький, полынь, осень, артемзия, аромат, парфюм, духи
♔ Leni Lorenz ♔,
14-09-2022 06:56
(ссылка)
Ароматы ранней осени. Сентябрь.
Ароматы ранней осени. Сентябрь.
Осень – мое любимое время года. Тонкие, пряные, горькие ароматы осенней природы я предпочитаю и свежей воздушности весны, и медовой сладости лета. Я любуюсь и наслаждаюсь осенью, мне нравится ее неспешность и постоянство.
Весна и лето, и даже зима всякий год пахнут немного по-разному. Но осень, медлительная осень, вне зависимости от того, выдается ли она сухой или дождливой, солнечной или холодной, всякий год приносит одни и те же букеты ароматов. Разве что бабье лето может не случиться и для меня это большая потеря… Но осень и за нее воздаст.
Осень щедра, она успокаивает, нежит, баюкает чувства, погружает в покой, рассказывает самые волшебные, самые страшные и самые уютные сказки, приносит букеты горьких цветов и пряных листьев, учит готовить самые вкусные пироги, смешивать пряности для напитков, получать удовольствие от свечей и от дождя.
И самые нежные, изящные парфюмы лучше всего раскрываются осенью: ведь она с ними не соперничает, а напротив – подчеркивает их хрупкую красоту. Если зимой, весной или летом вам казалось, что какие-то духи совсем не пахнут или пахнут слишком тихо, дайте им шанс в сентябре или в октябре!
Для меня осень делится на три периода: на прозрачную осень, пряную осень и горькую осень. В зависимости от того, пасмурной или солнечной выдалась осень в конкретном году, прозрачная осень может длиться от двух недель в сентябре или захватить еще дней десять от октября. Соответственно и пряная может наступить раньше или позже. Только горькая постоянна: приходит в своей черной кружевной мантилье в последнюю неделю октября, стряхивает оставшиеся листья с деревьев и начинает убаюкивать леса, поля, реки, парки, городские улицы… А закончит ее работу уже зима, укрыв все пухлыми перинами снега. Бывали годы, когда зима приходила слишком рано, но это, к счастью, бывает не так уж часто. Обычно осень успевает поколдовать и покрасоваться.
Духов, посвященных осени, немного. Зато пахнущих осенью – немало.
В этой подборке я расскажу про ароматы прозрачной осени: сентября.
[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
Автор Елена Прокофьева
Осень – мое любимое время года. Тонкие, пряные, горькие ароматы осенней природы я предпочитаю и свежей воздушности весны, и медовой сладости лета. Я любуюсь и наслаждаюсь осенью, мне нравится ее неспешность и постоянство.
Весна и лето, и даже зима всякий год пахнут немного по-разному. Но осень, медлительная осень, вне зависимости от того, выдается ли она сухой или дождливой, солнечной или холодной, всякий год приносит одни и те же букеты ароматов. Разве что бабье лето может не случиться и для меня это большая потеря… Но осень и за нее воздаст.
Осень щедра, она успокаивает, нежит, баюкает чувства, погружает в покой, рассказывает самые волшебные, самые страшные и самые уютные сказки, приносит букеты горьких цветов и пряных листьев, учит готовить самые вкусные пироги, смешивать пряности для напитков, получать удовольствие от свечей и от дождя.
И самые нежные, изящные парфюмы лучше всего раскрываются осенью: ведь она с ними не соперничает, а напротив – подчеркивает их хрупкую красоту. Если зимой, весной или летом вам казалось, что какие-то духи совсем не пахнут или пахнут слишком тихо, дайте им шанс в сентябре или в октябре!
Для меня осень делится на три периода: на прозрачную осень, пряную осень и горькую осень. В зависимости от того, пасмурной или солнечной выдалась осень в конкретном году, прозрачная осень может длиться от двух недель в сентябре или захватить еще дней десять от октября. Соответственно и пряная может наступить раньше или позже. Только горькая постоянна: приходит в своей черной кружевной мантилье в последнюю неделю октября, стряхивает оставшиеся листья с деревьев и начинает убаюкивать леса, поля, реки, парки, городские улицы… А закончит ее работу уже зима, укрыв все пухлыми перинами снега. Бывали годы, когда зима приходила слишком рано, но это, к счастью, бывает не так уж часто. Обычно осень успевает поколдовать и покрасоваться.
Духов, посвященных осени, немного. Зато пахнущих осенью – немало.
В этой подборке я расскажу про ароматы прозрачной осени: сентября.
[ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ][ Читать далее... → ]
[ Читать далее... → ]
Автор Елена Прокофьева
Метки: осень, осенние ароматы, фруктовые ароматы, ягодные ароматы, духи, парфюм, ароматы осени
♔ Leni Lorenz ♔,
31-08-2022 22:04
(ссылка)
Август. Персик зарей подсвечен…
Agosto.
Contraponientes
de melocotón y azúcar,
y el sol dentro de la tarde,
como el hueso en una fruta.
La panocha guarda intacta
su risa amarilla y dura.
Agosto.
Los niños comen
pan moreno y rica luna.
Маленькое стихотворение Федерико Гарсии Лорки про август – пожалуй, одно из самых растиражированных, хотя зачастую при цитировании теряют первую строчку, состоящую из одного слова «Август», принимая ее за название. Но на популярности стихотворения это не сказывается. На русском языке мы знаем его, как и значительную часть творческого наследия Лорки, в переводе Гелескула.
Анатолий Михайлович Гелескул был гениальным переводчиком, он старался передать не только смысл и ритм, но еще и звучание переводимого стихотворения. И иногда возвращался к уже переведенному. «Август» он переводил дважды.
Насколько мне удалось разобраться, вот эта версия – первая:
Август.
Персик зарей подсвечен,
и сквозят леденцы стрекоз.
Входит солнце в янтарный вечер,
словно косточка в абрикос.
Крепкозубый, налит початок
смехом желтым, как летний зной.
Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.
А вот эта – вторая и более известная:
Август.
Персики и цукаты
и в медовой росе покос.
Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.
И смеется тайком початок
смехом желтым, как летний зной.
Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.
Меня восхищает в этих переводах все, а особенно – то, как испанское azúcar (сахар), переводчик сначала представил леденцами стрекоз (леденцы – сахар!), а потом подобрал цукаты – тоже сахарное слово, но еще и такое же звонкое, как azúcar.
В этом году август был – словно долгое продолжение июля, и только в последнюю неделю я ощутила, что вот он, август…
…y el sol dentro de la tarde,
como el hueso en una fruta.
«Август» Лорки для меня – самое парфюмерно-вдохновляющее стихотворение, к которому я постоянно ищу ароматные иллюстрации. Хочется найти самое точное, самое сладкое, самое спелое… Я несколько раз бралась подбирать ароматы к «Августу» Лорки, мне все время хочется не только помнить, читать это стихотворение, но и ощущать его аромат, выбрать те самые, лоркианские персики, абрикосы и цукаты, кукурузу и смуглый хлеб, найти в парфюмерии закат и в медовой росе покос…
Я не знаю, какие духи любил сам Федерико, но его стихи настолько ароматны, что только о запахах в творчестве Лорки следовало бы написать отдельную статью, а про существование такого цветка, как тубероза, я когда-то узнала из его стихов («тубероза – любовные вздохи»).
Думаю, его не возмутили бы мои поиски парфюмов – к стихам! – а напротив, позабавили.
Первым воплощением «Августа» в парфюмерии для меня стал Tresor Lancome.
Это были духи. Именно духи.
Коралловые розы и спелые абрикосы. У роз был нежный, чуть кисловатый, но насыщенный аромат. Абрикосы — удлиненной формы и полупрозрачные, они были необычайно душисты, аромат в них я любила больше, чем вкус. И эти розы, и эти абрикосы были в Пицунде в мои двенадцать лет... И больше никогда. Но я навсегда запомнила. И обрадовалась, узнав их во флакончике французских духов.
Фоном к розам и абрикосам — более плотный и сочный персик, присыпанный нежной пудрой гелиотропа, горчинка шипра, капля ванильного экстракта (тоже с горечью), сладковато-молочный аромат сандала и прохлада ириса, облагораживающая фруктово-цветочную композицию.
Это были мои первые «взрослые» духи. Первые французские, которые не пополам с мамой, а лично мои.
Я влюбилась в Tresor во время первого в жизни посещения дьюти-фри в аэропорту Шереметьево. Я летела к родителям, находившимся в длительной командировке, и очень робела. Боялась даже приблизиться к этим роскошным прилавкам. Тогда еще нельзя было подойти, взять с полки желанный флакон: надо было обратиться к нарядно-аккуратной продавщице и попросить, чтобы она достала нужные духи, нанесла на запястье… Я так боялась грубости, ведь я была без денег, и мне казалось, что это клеймом горит у меня на лбу. Но, видимо, такой у меня был жаждущий взгляд, что одна из девушек предложила попробовать. Совершенно не помню, что нанесла она мне на правое запястье! А на левое — Tresor.
Это была любовь с первого вздоха. Это было золотисто-розовое сияние, какой-то вечный радостный рассвет и умиротворяющий золотой закат, а не просто запах...
Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.
Я эти строки отчетливо вспомнила, когда в первый раз пробовала Tresor.
Родители меня безбожно баловали, но Tresor стоили немилосердно дорого. Если бы я сказала, что очень хочу, мне бы их купили. Но я не могла просить у родителей настолько дорогой подарок. Я мечтала об этом оранжево-розовом кубике с контурами роз моего тогда любимого цвета салмон. Я была влюблена даже в коробочку! Даже в рекламу, в загадочную и мягкую улыбку Изабеллы Росселлини. Столько видела фильмов с ней в главной роли! И все же осталась для меня лицом Tresor. Я отчаянно хотела эти духи — и не имела никакого права их хотеть. Слишком дорого. Я училась в институте, у меня была стипендия, но она уходила на книги.
Вожделенный Tresor я в конце концов получила в подарок от друга. Помню, как он вытащил коробочку из кармана и чуть не уронил. Помню, как, к стыду своему, я страстно хотела наконец вернуться домой и остаться в обществе Tresor!
Я помню нашу первую ночь с Tresor. Только духи и я. Как очаровала меня эта коробочка еще и изнутри — прелестный цвет! Как я нанесла на запястье каплю цвета рассвета, вдохнула чайные розы, персики и абрикосы...
Но спасибо Tresor Lancome за то, что он был. И особенно – что он был для меня «Августом» Лорки.
Сейчас же я собираю строчки «Августа» из разных парфюмов.
Вот, например, персик.
Персик Лорки – это не просто персик, не каждый персик, это должен быть особенный персик, жаркий и полновесный, как август. И очень сладкий. Равный сахару по сладости. В русском переводе отсутствует противопоставление персика – сахару («Contraponientes de melocotón y azúcar»), а еще появился абрикос, тогда как на испанском это просто «una fruta».
Если Tresor Lancome был для меня «Август» Лорки и Гелескула одновременно, то сейчас лоркианский персик я нашла в Tyger Tyger Francesca Bianchi. В парфюме, посвященном другому очень любимому мною стихотворению – «Тигру» Уильяма Блейка. Собственно, я и заказывала семпл Tyger Tyger Francesca Bianchi, чтобы узнать, каким в ее исполнении будет «тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи»: у нее он получился мирным, сытым, покоящимся среди фруктов и цветов, слизывающим мед с усов, в общем – совсем не тот опасный и величественный тигр Блейка…
Зато как прекрасен персик в Tyger Tyger! Достигший предельной спелости, налитый жаркой сладостью, согретый солнцем, тяжело и бархатно ложащийся в ладонь, благоухающий сразу и персиком, и медом, и медовым флердоранжем, и сиропно-земляничной туберозой, чуть припыленный ванильным гелиотропом, персик Лорки, сравнимый с сахаром, с солнцем и с закатом.
А в глубине, под румянцем и золотом, прячутся горечь, темнота, запахи грубой кожи и древесного мха, крупицы соли.
Соль в этой композиции от запаха кожи, от мездры, но кажется, что от моря, омывающего берега Испании.
Tyger Tyger задуман как аромат, построенный на контрасте сладости и горечи, сияния и тьмы, красоты и ужаса, как тигр у Блейка, но его темная сторона не дотягивает до истинной мрачности, он слишком сладок и горяч, он слишком… Слишком персик. Идеальный персик, способный символизировать всю щедрость августа.
И больше ни один персик из тех, которые мне знакомы, не отличает такая спелость и такая полнокровная, живая сочность.
Другие персики или слишком нежны (Mitsouko Guerlain, Nahema Guerlain, Peau de Peche Keiko Mecheri), или слишком холодны (Liaisons Dangereuses by Kilian By Kilian, Splendida Patchouli Tentation Bvlgari, Peche Cardinal MDCI Parfums), или слишком развратны (La Nuit Paco Rabanne, Bitter Peach Tom Ford).
И только Tyger Tyger Francesca Bianchi «contraponientes de melocotón y azúcar».
А следующая нота – сахар, тот самый, который противоположен персику на испанском и в переводе на английский, а на русском – цукаты и сквозят леденцы стрекоз…
Сахар, на который тоже падает золотисто-розовый отсвет того сладкого заката, в который солнце входит, словно косточка в абрикос или просто в «una fruta».
Я меня есть такой сахар: один из прекраснейших сахарных ароматов – Rubia Sucrée Francesca dell`Oro.
В молодости я была парфюмерной сластеной: я обожала ароматы тростникового сахара, патоки, кленового сиропа, меда, рома и «creme anglaise». Но пришел момент, когда само упоминание сахара, карамели и особенно пралине в пирамиде начало вызывать у меня смятение. И я никак не могла предположить, что парфюм, в названии которого присутствует слово «sucrée», может мне понравится.
Однако Rubia Sucrée Francesca dell`Oro – прелестный аромат.
Да, это запах сластей. Тут есть и спелый инжир, и засахаренный имбирь, и цукаты из лимонной цедры, и апельсиновый конфитюр, и цукаты из дыни, и нежнейший марципан, украшенный засахаренными лепестками роз и кисловатыми зернышками граната, и цукаты из папайи, и леденцы со вкусом роз. Все это красиво разложено на серебряном блюде и сверкает, как драгоценности, благоухает и манит. Такой щедрой сладостью непременно надо делиться, поэтому Rubia Sucrée – история о двоих, возможно – друзьях, возможно – влюбленных, которые предлагают друг другу эти сласти и может быть, даже кормят из рук. А в открытое окно льется густой аромат жасмина и зеленый, лиственный запах тенистого сада.
Жасмин и зелень остаются фоном. Ароматы сластей побеждают, но в них нет приторности, они изысканные, они приготовлены очень хорошим кондитером. Они миниатюрны – на один укус! – за исключением плодов инжира, которые надо разломить и высосать нежно-сладкую влажную мякоть.
Гурманская сладость медленно тает, оставляя на коже смешанный аромат жасмина и мякоти инжира.
И это август, и это вечер, и это тихое довольство…
Спелая кукуруза – еще один ароматный штрих «Августа».
У нее негромкий, сладковато-молочный, сытный, хорошо узнаваемый запах, но в парфюмерии он не слишком популярен. Вот попкорн, соленый или сладкий, сильно пахнущий, встречается часто (самые достоверные – What About Pop The House of Oud, Let The Good Times Roll Lush, Pure XS For Her Paco Rabanne). Но мне нужен был тот запах, которым веет с кукурузного поля или пахнет из корзины, полной только что сорванных початков.
И он нашелся – в современной парфюмерии можно найти практически все! – и для меня это Blanche Immortelle Atelier Cologne.
В нем шершавый запах бессмертника со свойственной ему сдержанной пряной сладостью соединен с молочно-пудровой нежность мимозы, с сандаловой сладковатой сливочностью, с мучнисто-хлебной припыленностью, дополнен темно-зеленым ветивером и несколькими каплями кленового сиропа, и в результате получается тот самый теплый, сытный, радостный аромат, который я искала.
И смеется тайком початок
смехом желтым, как летний зной.
Я чувствую спелую кукурузу в Blanche Immortelle, но аромат ее ювелирно красив и при этом эфемерен, он то складывается из бессмертника, мимозы, сандала и ветивера, то снова рассыпается на отдельные ноты. Но отчетливо ощущается летний зной и тот особенный душевный покой, который рождается при виде моря колосьев, колышущегося под слабым жарким ветерком, при виде любого щедрого урожая, чем бы не одарила людей земля.
Остается хлеб. Последние строки.
Хлебных ароматов немало, но на этот раз нужен не белый хлеб, не багет, не бриошь, нужен смуглый хлеб (pan moreno) со спелой луной (rica luna).
Mon Parfum Gold M. Micallef – самый смуглый из всех парфюмерных хлебов, в нем даже ощущается кислинка, присущая запаху хлебного мякиша, он аппетитно пахнет грубой поджаристой коркой, он пахнет, как серый деревенский хлеб. И это тем более интересно, что никаких хлебных нот в Mon Parfum Gold вовсе не заявлено. Ровно как и ореховых, и каштановых, но я их там тоже чувствую! Каким-то образом ароматы сладковатой древесины, горячего ладана и дыма создали вот этот хлебный дух, который стал сердцем для роскошного цветочно-фруктового парфюма.
Словно круглую, еще теплую ковригу уложили в корзину, полную спелых слив, копченого чернослива и слив в шоколаде, сбрызнули медом, украсили медовым флердоранжем, сиропным иланг-илангом и конфетной туберозой, и донником, и клевером: пышный венок вокруг скромного, но такого драгоценного хлеба.
Mon Parfum Gold M. Micallef лучше всего носить, когда холодно.
Именно потому, что его сладкий запах хранит августовский жар.
Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.
Они очень августовские, все эти ароматы, но при этом они лучше всего звучат не в жарком августе, а в осенние холода. И даже зимой. Когда ими можно согреваться и лакомиться, как воспоминаниями об августе.
Автор Леночка Прокофьева
♔ Leni Lorenz ♔,
30-08-2022 20:21
(ссылка)
Ароматы, помогающие пережить жару
Лето близится к концу, но нас ещё ждёт парочка жарких недель. Мы все знаем, как лучше пережить жару – обычно стараемся расположиться где-нибудь рядом с кондиционером, занимаемся спортом по вечерам или отправляемся на пляж. Однако, парфюмерия тоже способна помочь нам немного охладиться. Большинство ароматов, которые мы используем сегодня, сделаны на основе (очень летучего) спирта, поэтому, когда мы распыляем их на свою кожу, этот спирт быстро испаряется, забирая с собой тепло. На коже появляется ощущение приятной прохлады.
Некоторые ароматы идут ещё дальше: они не только уносят немного тепла, но и создают эффект свежести. Например, Hawas от Rasai – акватически-ароматический и фруктовый парфюм, который сочетает в себе такие освежающие компоненты, как морские ноты, серая амбра, флёрдоранж и цитрусы; всё это на мягкой мускусной подложке. La Belle Fleur Terrible от Jean Paul Gaultier берёт очень летнюю ноту кувшинки, добавляет к ней тропические нюансы кокоса и свежих фруктов, а также ваниль и ирис, чтобы в итоге получился достаточно сладкий, но при этом не тяжёлый, освежающий и дразнящий коктейль. Другой, более “зелёный и тенистый” подход, позволяющий сохранить свежесть и прохладу, демонстрирует, например, Donna Rose Verde от Valentino, жизнерадостный микс цитрусов, петитгрейна, магнолии, пряностей и мате.
Бывает так, что некоторые парфюмерные ноты оказывают на нас освежающее или охлаждающее действие. Запахи лимона, кардамона и ветивера часто ассоциируются с прохладой. Но независимо от того, на самом ли деле парфюм влияет на температуру нашей кожи или просто создаёт соответствующе ощущение, ароматы действительно хорошо помогают справиться с изматывающей жарой.
Так какие же ароматы лучше других помогают пережить жару?
◾ SERGE LUTENS - L'Eau Froide
Я влюбилась в L'Eau Froide от Serge Lutens с первого же мгновения, когда взяла в руки этот флакон-небоскрёб и вдохнула аромат. Его ладан, его водная прохлада, его пряности... Однако, в силу свойственной мне прокрастинации, мне потребовалось известие о том, что коллекция Eaux Lutens будет снята с производства или существенно изменена, чтобы подтолкнуть меня к действию, то есть к покупке полноразмерного флакона L'Eau Froide, который стал моим спасением в те дни, когда я буквально плавлюсь от жары. “Ледяная вода” из новой коллекции Les Eaux de Politesse оказалась знакомой, как близкий друг из прошлого. Успокаивающее чувство стабильности в постоянно меняющемся мире и идеальный аромат, который спасает от жары.
Есть выдающиеся, уважаемые, даже культовые ароматы, к которым ми приходим в результате своего парфюмерного паломничества, но есть и такие, как “сумасшедшая вода” дядюшки Сержа, которые буквально вводят вас в ступор, соблазняя их выпить. Каждая нота L'Eau Froide звенит хрустальной свежестью, вызывая у вас желание просто искупаться в этом цитрусовом одеколоне: от леденящей кожу мяты до успокаивающего воздушного ладана. Никакого “дыма и зеркал”, никаких уловок, только явный генетический отпечаток Encens et Lavande от Serge Lutens. Плюс по щепотке сушёного имбиря, чёрного перца и смеси пряностей L'orpheline. Альдегиды придают композиции мерцающий эффект, завершая образ прохладной водной глади.
Есть ароматы, которые способны освежить вашу голову, не только ваше тело. И это один из них; интеллектуальный парфюм на любой сезон, но особенно безупречный, когда становится невыносимо жарко.
Похожие на L'Eau Froide:
◾ Hermès: Un Jardin sur Nil
Этот унисекс аромат от Hermès сперва больше напоминает грейпфрутовый сок, чем послужившее источником вдохновения зелёное манго, но на смену ему приходит древесно-ладанная прохлада, которая дарит столь желанную безмятежность (и отличный шлейф) в жаркие дни.
◾ Salvador Dali: Sunrise in Cadaques
Кажется, что этот аромат от Dali собрал все великолепные элементы Eau des Merveilles от Hermès и заставил их засиять ещё ярче. И даже сиять дольше! На коже большинства людей Eau de Merveilles стартует с более мягкого и приятного апельсинового аккорда, но Sunrise кажется более шипучим и долго сохраняет ощущение мускусной сладости и фужерной горьковатости, что делает его идеальным для жаркого лета.
◾ Hermès: Eau de Gentiane Blanche
В коллекции одеколонов Hermes есть настоящая жемчужина – Eau de Gentiane Blanche. Жан-Клод Эллена подарил нам самый сухой аромат, какой только можно вообразить, меловой, как известняк, как древние дома-пещеры, выдолбленные в прохладных скалах; идеальный аромат для жары, мгновенного охлаждающий и мгновенного создающий ощущение душевного покоя.
◾ ORIZA L LEGRAND - Malaga Santa
Этим летом на Западе мы столкнулись с беспрецедентными температурами – такая жара бывает в тёплый сезон в Средиземноморье, но никак не здесь. Мы не привыкли к такому и не были готовы. Однако, я нашла несколько довольно неожиданных парфюмерных спутников, помогающих пережить зной. Если бы ещё весной вы спросили меня, что я буду носить летом, я вряд ли бы назвала что-то полное церковного ладана, но у Malaga Santa такая суровая, холодная атмосфера, что я обнаружила, что моя рука сама тянется к флакону всякий раз, когда столбик термометра ползёт вверх. Ладан красиво освежает тёплую кожу, и в нём есть что-то настолько чистое и аскетичное, что этим летом он стал моим фаворитом.
Похожие на Malaga Santa:
◾ Sarah Baker Perfumes: Flame & Fortune
Flame and Fortune от Sarah Baker обладает удивительно лучистым, сияющим характером, который только усиливается в тёплую погоду. Этим летом он был моим любимым вечерним ароматом, и хорошо мне послужил. Опьяняющий, дымный, манящий, это воспоминание о знойных летних ночах, заключённое во флакон.
◾ Coreterno: Hierba Nera
Моё недавнее открытие, Hierba Nera от Coreterno, отличается красивой мятной чистотой, которая особенно хороша в жару. Это замечательный ольфакторный аналог "чистой белой футболки", и он подарил мне то ощущение свежести, которого я так жаждала, мечтая, чтобы оно не покидало меня весь день.
◾ Agatho Parfum: Giarinodiercole
Когда вы ищете аромат для жары, разумным ходом будет обратиться к творениям брендов из тёплых краёв. Giardinodiercole от Agatho был вдохновлён мраморной статуей Геркулеса в Помпеях, и он утончённый и стильный от первой и до последней ноты. Один из тех ароматов, которые прекрасно противостоят жаре и вместе с тем отличаются той элегантностью, которая характерна для итальянцев, когда все остальные превращаются в потное "нечто".
◾ ATHENA FRAGRANCES - Zeno
Несмотря на испепеляющую жару, последние пару лет я переживаю период “ароматически-цитрусовых ароматов”. От классики до нового “амброксанового” жанра, я прошла все этапы, и моим последним открытием стал Zeno от Athena. Облачённый в роскошный и тяжёлый стеклянный флакон с металлическими украшениями и отделанную бархатом коробку, Zeno ассоциируется у меня со средневековым рыцарем в сияющих доспехах на палубе корабля, плывущего вдоль побережья Амальфи. Zeno – это взрыв ярких цитрусов и ароматического бриза без явного эффекта акватики. Цитрусовый букет Zeno не имеет привычного линейного и резкого шлейфа; вместо этого он создаёт эффект влажной прохлады, дружелюбный и акварельный. На каждом этапе своего раскрытия композиция сохраняет идеальные пропорции; от освежающего имбирного чая со льдом в верхних нотах до изящного цветочного сердца и мягкой древесной базы. Zeno воплощает в себе ультрасовременную концепцию унисекс-аромата, хотя и ориентирован на мужчин; стартуя с довольно мужественных аккордов, он трансформируется в тонкий древесно-неролиевый одеколон, окутывающий вас приятной аурой прохлады.
Похожие на Zeno:
◾ Avon: Magnolia en Fleurs
Не секрет, что Avon всегда умели создавать ароматы, которые выдерживают испытание временем; их недавнее издание Magnolia en Fleurs из коллекции Artistique Parfumiers – это современная мускусная магнолия, воплотившая в себе лучшие черты росисто-цветочных классических композиций благодаря таланту мастер-парфюмера Мориса Руселя. Свежий и влажный аромат с оттенком прохладной зелени ландыша, спокойным пудровым шлейфом, щепоткой розового перца и цедры бергамота и хрустящей воздушностью, которая гармонирует с иононово-шипрово-мускусной базой. Это скорее унисекс, хотя и заявлен как аромат для женщин; и, несмотря на концентрацию Eau De Parfum, вы вряд ли сможете с ним “переборщить”. Мне нравится обновлять его в течение дня; каждый раз, когда я распыляю его, весенний бриз буквально сдувает изматывающий летний зной.
◾ Profumum Roma: Ichnusa
Я коллекционирую ароматы с нотой инжира; и Ichnusa – один из немногих инжирных без характерной для фрукта лактонности. Ichnusa – тихий и наполненный ароматической горечью; он приносит туманное ощущение прохлады, будто разреженный воздух с далёких высоких гор. Кажется, что, когда я наношу его, температура сразу падает на пару градусов. Он разбавляет атмосферу моего влажного и жаркого лета своей инжирной зеленью, хрустальным воздухом и перечной остротой, перенося меня с экзотического побережья в уютный домик в лесу.
◾ D.S. & DURGA - Coriander
Coriander от D.S. & Durga идеально подходит для тех, кто ищет:
современный стойкий одеколон;
пряный аромат, который излучает "прохладу" вместо обычного для специй "тепла";
необычайно изящную парфюмерную интерпретацию хвои.
Coriander – гораздо больше, чем моноаромат кориандра, пусть даже очень многогранного (хотя и кориандр здесь куда лучше, чем во многих “тематических” творениях).
Здесь есть очень абстрактный цитрусовый элемент, который в сочетании с очевидной пряностью намекает на классически "красивую" структуру eau de cologne, оставаясь при этом довольно терпким и стойким.
Химический анализ кориандра показывает, что эта пряность имеет много общего с сосной; в нём в значительном количестве присутствуют такие природные вещества, как альфа-пинен, терпинен, лимонен и камфен. Парфюмер Дэвид Сет-Мольц явно провёл всестороннее исследование и умело использовал этот материал. В результате получился почти хвойный аромат, бальзамический и древесный, но не слишком сладкий.
Похожие на Coriander:
◾ Pierre Guillaume Paris: Morning in Tipasa
Простите меня за клише, но Morning in Tipasa пахнет так, будто этот аромат соткан из света и тени. Естественная синергия сосны с мятой создаёт ольфакторный образ тенистой рощи. Аккорды лемонграсса и мёда звучат мягко, и их чистота становится восхитительным солнечным контрастом на фоне глубокой лесной прохлады.
◾ Olfactive Studio: Dancing Light
Примерьте его в жару, и это новое творение Olfactive Studio заставит вас поверить, что перед вами даже более сложный аромат, чем это есть на самом деле; хотя широкий спектр оттенков мяты, кардамона, инжирного молочка, розового перца, сосновых иголок, жасмина, нероли, серинги, фрезии и лавандина уже довольно впечатляющий (и это при том, что я даже не перечислил базовые ноты). Я уверен, что часть этой богатой палитры проявится и в более прохладную погоду; но в летний зной самое главное, что это прекрасный ароматически-цветочный парфюм, своей акварельностью напоминающий Hermes Jardins, но ещё более прохладный.
Некоторые ароматы идут ещё дальше: они не только уносят немного тепла, но и создают эффект свежести. Например, Hawas от Rasai – акватически-ароматический и фруктовый парфюм, который сочетает в себе такие освежающие компоненты, как морские ноты, серая амбра, флёрдоранж и цитрусы; всё это на мягкой мускусной подложке. La Belle Fleur Terrible от Jean Paul Gaultier берёт очень летнюю ноту кувшинки, добавляет к ней тропические нюансы кокоса и свежих фруктов, а также ваниль и ирис, чтобы в итоге получился достаточно сладкий, но при этом не тяжёлый, освежающий и дразнящий коктейль. Другой, более “зелёный и тенистый” подход, позволяющий сохранить свежесть и прохладу, демонстрирует, например, Donna Rose Verde от Valentino, жизнерадостный микс цитрусов, петитгрейна, магнолии, пряностей и мате.
Бывает так, что некоторые парфюмерные ноты оказывают на нас освежающее или охлаждающее действие. Запахи лимона, кардамона и ветивера часто ассоциируются с прохладой. Но независимо от того, на самом ли деле парфюм влияет на температуру нашей кожи или просто создаёт соответствующе ощущение, ароматы действительно хорошо помогают справиться с изматывающей жарой.
Так какие же ароматы лучше других помогают пережить жару?
◾ SERGE LUTENS - L'Eau Froide
Я влюбилась в L'Eau Froide от Serge Lutens с первого же мгновения, когда взяла в руки этот флакон-небоскрёб и вдохнула аромат. Его ладан, его водная прохлада, его пряности... Однако, в силу свойственной мне прокрастинации, мне потребовалось известие о том, что коллекция Eaux Lutens будет снята с производства или существенно изменена, чтобы подтолкнуть меня к действию, то есть к покупке полноразмерного флакона L'Eau Froide, который стал моим спасением в те дни, когда я буквально плавлюсь от жары. “Ледяная вода” из новой коллекции Les Eaux de Politesse оказалась знакомой, как близкий друг из прошлого. Успокаивающее чувство стабильности в постоянно меняющемся мире и идеальный аромат, который спасает от жары.
Есть выдающиеся, уважаемые, даже культовые ароматы, к которым ми приходим в результате своего парфюмерного паломничества, но есть и такие, как “сумасшедшая вода” дядюшки Сержа, которые буквально вводят вас в ступор, соблазняя их выпить. Каждая нота L'Eau Froide звенит хрустальной свежестью, вызывая у вас желание просто искупаться в этом цитрусовом одеколоне: от леденящей кожу мяты до успокаивающего воздушного ладана. Никакого “дыма и зеркал”, никаких уловок, только явный генетический отпечаток Encens et Lavande от Serge Lutens. Плюс по щепотке сушёного имбиря, чёрного перца и смеси пряностей L'orpheline. Альдегиды придают композиции мерцающий эффект, завершая образ прохладной водной глади.
Есть ароматы, которые способны освежить вашу голову, не только ваше тело. И это один из них; интеллектуальный парфюм на любой сезон, но особенно безупречный, когда становится невыносимо жарко.
Похожие на L'Eau Froide:
◾ Hermès: Un Jardin sur Nil
Этот унисекс аромат от Hermès сперва больше напоминает грейпфрутовый сок, чем послужившее источником вдохновения зелёное манго, но на смену ему приходит древесно-ладанная прохлада, которая дарит столь желанную безмятежность (и отличный шлейф) в жаркие дни.
◾ Salvador Dali: Sunrise in Cadaques
Кажется, что этот аромат от Dali собрал все великолепные элементы Eau des Merveilles от Hermès и заставил их засиять ещё ярче. И даже сиять дольше! На коже большинства людей Eau de Merveilles стартует с более мягкого и приятного апельсинового аккорда, но Sunrise кажется более шипучим и долго сохраняет ощущение мускусной сладости и фужерной горьковатости, что делает его идеальным для жаркого лета.
◾ Hermès: Eau de Gentiane Blanche
В коллекции одеколонов Hermes есть настоящая жемчужина – Eau de Gentiane Blanche. Жан-Клод Эллена подарил нам самый сухой аромат, какой только можно вообразить, меловой, как известняк, как древние дома-пещеры, выдолбленные в прохладных скалах; идеальный аромат для жары, мгновенного охлаждающий и мгновенного создающий ощущение душевного покоя.
◾ ORIZA L LEGRAND - Malaga Santa
Этим летом на Западе мы столкнулись с беспрецедентными температурами – такая жара бывает в тёплый сезон в Средиземноморье, но никак не здесь. Мы не привыкли к такому и не были готовы. Однако, я нашла несколько довольно неожиданных парфюмерных спутников, помогающих пережить зной. Если бы ещё весной вы спросили меня, что я буду носить летом, я вряд ли бы назвала что-то полное церковного ладана, но у Malaga Santa такая суровая, холодная атмосфера, что я обнаружила, что моя рука сама тянется к флакону всякий раз, когда столбик термометра ползёт вверх. Ладан красиво освежает тёплую кожу, и в нём есть что-то настолько чистое и аскетичное, что этим летом он стал моим фаворитом.
Похожие на Malaga Santa:
◾ Sarah Baker Perfumes: Flame & Fortune
Flame and Fortune от Sarah Baker обладает удивительно лучистым, сияющим характером, который только усиливается в тёплую погоду. Этим летом он был моим любимым вечерним ароматом, и хорошо мне послужил. Опьяняющий, дымный, манящий, это воспоминание о знойных летних ночах, заключённое во флакон.
◾ Coreterno: Hierba Nera
Моё недавнее открытие, Hierba Nera от Coreterno, отличается красивой мятной чистотой, которая особенно хороша в жару. Это замечательный ольфакторный аналог "чистой белой футболки", и он подарил мне то ощущение свежести, которого я так жаждала, мечтая, чтобы оно не покидало меня весь день.
◾ Agatho Parfum: Giarinodiercole
Когда вы ищете аромат для жары, разумным ходом будет обратиться к творениям брендов из тёплых краёв. Giardinodiercole от Agatho был вдохновлён мраморной статуей Геркулеса в Помпеях, и он утончённый и стильный от первой и до последней ноты. Один из тех ароматов, которые прекрасно противостоят жаре и вместе с тем отличаются той элегантностью, которая характерна для итальянцев, когда все остальные превращаются в потное "нечто".
◾ ATHENA FRAGRANCES - Zeno
Несмотря на испепеляющую жару, последние пару лет я переживаю период “ароматически-цитрусовых ароматов”. От классики до нового “амброксанового” жанра, я прошла все этапы, и моим последним открытием стал Zeno от Athena. Облачённый в роскошный и тяжёлый стеклянный флакон с металлическими украшениями и отделанную бархатом коробку, Zeno ассоциируется у меня со средневековым рыцарем в сияющих доспехах на палубе корабля, плывущего вдоль побережья Амальфи. Zeno – это взрыв ярких цитрусов и ароматического бриза без явного эффекта акватики. Цитрусовый букет Zeno не имеет привычного линейного и резкого шлейфа; вместо этого он создаёт эффект влажной прохлады, дружелюбный и акварельный. На каждом этапе своего раскрытия композиция сохраняет идеальные пропорции; от освежающего имбирного чая со льдом в верхних нотах до изящного цветочного сердца и мягкой древесной базы. Zeno воплощает в себе ультрасовременную концепцию унисекс-аромата, хотя и ориентирован на мужчин; стартуя с довольно мужественных аккордов, он трансформируется в тонкий древесно-неролиевый одеколон, окутывающий вас приятной аурой прохлады.
Похожие на Zeno:
◾ Avon: Magnolia en Fleurs
Не секрет, что Avon всегда умели создавать ароматы, которые выдерживают испытание временем; их недавнее издание Magnolia en Fleurs из коллекции Artistique Parfumiers – это современная мускусная магнолия, воплотившая в себе лучшие черты росисто-цветочных классических композиций благодаря таланту мастер-парфюмера Мориса Руселя. Свежий и влажный аромат с оттенком прохладной зелени ландыша, спокойным пудровым шлейфом, щепоткой розового перца и цедры бергамота и хрустящей воздушностью, которая гармонирует с иононово-шипрово-мускусной базой. Это скорее унисекс, хотя и заявлен как аромат для женщин; и, несмотря на концентрацию Eau De Parfum, вы вряд ли сможете с ним “переборщить”. Мне нравится обновлять его в течение дня; каждый раз, когда я распыляю его, весенний бриз буквально сдувает изматывающий летний зной.
◾ Profumum Roma: Ichnusa
Я коллекционирую ароматы с нотой инжира; и Ichnusa – один из немногих инжирных без характерной для фрукта лактонности. Ichnusa – тихий и наполненный ароматической горечью; он приносит туманное ощущение прохлады, будто разреженный воздух с далёких высоких гор. Кажется, что, когда я наношу его, температура сразу падает на пару градусов. Он разбавляет атмосферу моего влажного и жаркого лета своей инжирной зеленью, хрустальным воздухом и перечной остротой, перенося меня с экзотического побережья в уютный домик в лесу.
◾ D.S. & DURGA - Coriander
Coriander от D.S. & Durga идеально подходит для тех, кто ищет:
современный стойкий одеколон;
пряный аромат, который излучает "прохладу" вместо обычного для специй "тепла";
необычайно изящную парфюмерную интерпретацию хвои.
Coriander – гораздо больше, чем моноаромат кориандра, пусть даже очень многогранного (хотя и кориандр здесь куда лучше, чем во многих “тематических” творениях).
Здесь есть очень абстрактный цитрусовый элемент, который в сочетании с очевидной пряностью намекает на классически "красивую" структуру eau de cologne, оставаясь при этом довольно терпким и стойким.
Химический анализ кориандра показывает, что эта пряность имеет много общего с сосной; в нём в значительном количестве присутствуют такие природные вещества, как альфа-пинен, терпинен, лимонен и камфен. Парфюмер Дэвид Сет-Мольц явно провёл всестороннее исследование и умело использовал этот материал. В результате получился почти хвойный аромат, бальзамический и древесный, но не слишком сладкий.
Похожие на Coriander:
◾ Pierre Guillaume Paris: Morning in Tipasa
Простите меня за клише, но Morning in Tipasa пахнет так, будто этот аромат соткан из света и тени. Естественная синергия сосны с мятой создаёт ольфакторный образ тенистой рощи. Аккорды лемонграсса и мёда звучат мягко, и их чистота становится восхитительным солнечным контрастом на фоне глубокой лесной прохлады.
◾ Olfactive Studio: Dancing Light
Примерьте его в жару, и это новое творение Olfactive Studio заставит вас поверить, что перед вами даже более сложный аромат, чем это есть на самом деле; хотя широкий спектр оттенков мяты, кардамона, инжирного молочка, розового перца, сосновых иголок, жасмина, нероли, серинги, фрезии и лавандина уже довольно впечатляющий (и это при том, что я даже не перечислил базовые ноты). Я уверен, что часть этой богатой палитры проявится и в более прохладную погоду; но в летний зной самое главное, что это прекрасный ароматически-цветочный парфюм, своей акварельностью напоминающий Hermes Jardins, но ещё более прохладный.
♔ Leni Lorenz ♔,
25-08-2022 20:42
(ссылка)
Для тех, кто любит фисташки: нота фисташек в парфюмерии.
Я хотела бы обсудить фисташковую ноту в парфюмерии. С раннего детства, когда я обожала (скорее всего, полный красителей и ароматизаторов) фисташковый пудинг, мне нравился запах и вкус этих маленьких зелёных орешков. Увлёкшись парфюмерией, я также поняла, что люблю качественные ореховые аккорды в композициях, причём предпочитаю фисташковые, например, миндальным. Если запах миндаля несколько напоминает мне “бабушкин парфюмированный крем”, то запах фисташек кажется мне менее кремово-молочным и более ореховым – на мой взгляд, в нём больше гурманского, чем косметического.
Фисташки представляют собой семена небольшого дерева (Pistacia vera), предположительно родом из Ирана, произрастающего в тёплом и умеренном климате, от Афганистана до Средиземноморья и Калифорнии. (britannica.com)
Вот список моих любимых ароматов с яркой нотой фисташки:
Sol de Janeiro Cheirosa '62 – аромат, который я чаще всего рекомендую на форуме, когда речь заходит о фисташковой парфюмерии. В жару он буквально сияет на коже, а сочетание аппетитной карамели и сливочной сандаловой базы в нём красиво дополнено ореховой верхней нотой и пудровым сердцем. Восхитительный вариант для любого случая в жаркую погоду!
Citrus Grove – мой любимый летний парфюм от Skylar. Цитрусы обычно не входят в число моих любимых аккордов, но здесь они бодрящие, свежие и сохраняются на протяжении всей жизни аромата, а фисташки делают его уникальным. Повседневный парфюм, который можно носить с футболкой и джинсами. При этом ошеломляюще красивый! Я надеюсь, что Skylar выпустят в стандартном полноразмерном флаконе, потому что я терпеть не могу роллеры.
Что касается Roses Berberanza от Lancome, то он требует определённого настроения. Это густой фруктовый десерт, сбрызнутый розовым сиропом и посыпанный измельчёнными фисташками. Сначала я не была уверена, что мне понравится ореховая нота в паре с розой, но теперь это мой любимый аспект композиции. Восхитительный вариант в прохладные и морозные дни!
Pure Jasmine от Trussardi – это пудровый жасминовый аромат с поджаренными фисташками в верхних нотах. Обладая умеренным шлейфом, он остаётся на коже в течение всего дня, но я нахожу его несколько более мужским (особенно в базе), поэтому на мужчине данный парфюм был бы абсолютно сногсшибательным!
A La Carte от Lengling сейчас, в летнюю жару, он кажется слишком смолистым и сладким. Я не могу дождаться более прохладных осенних дней, чтобы им насладиться. Его липкая ванильная ириска, смолы, лёгкий удовый оттенок (надеюсь, он и останется лёгким) и ореховость должны просто божественно сочетаться с дымом костра и поджаренными зефирками маршмэллоу!
Madar от независимого бренда, специализирующегося на масляных духах. Poesie – это восхитительный экзотический десерт для гурманов. Здесь присутствует одна из лучших нот рисового пудинга в парфюмерии, усиленная такими пряностями, как кардамон и шафран, а также моей любимой корицей. Парфюмер Джоэль Нили называет своё творение “успокаивающим, сливочным… наполненным засахаренными фисташками”. И я согласна с этим описанием.
Baklava от Pearlescent также сразу попал на мой парфюмерный радар; я очень хочу попробовать парфюм, пахнущий пахлавой! Греческие рестораны – единственные рестораны, в которых я сначала съедаю десерт. Пахлава – одна из моих самых любимых сладостей, и я хочу пахнуть так же!
Я также являюсь большой поклонницей Габриэля Габора, поэтому меня очень заинтриговало его новое творение Stardust Musk, сочетающее в себе фисташки с табаком, мускусом и гальбаном.
Rose Damascena от Les Fleurs du Golfe тоже кажется очень интересным; но нужен ли мне ещё один розово-фисташковый аромат?! Нужен!
Фисташки представляют собой семена небольшого дерева (Pistacia vera), предположительно родом из Ирана, произрастающего в тёплом и умеренном климате, от Афганистана до Средиземноморья и Калифорнии. (britannica.com)
Вот список моих любимых ароматов с яркой нотой фисташки:
Sol de Janeiro Cheirosa '62 – аромат, который я чаще всего рекомендую на форуме, когда речь заходит о фисташковой парфюмерии. В жару он буквально сияет на коже, а сочетание аппетитной карамели и сливочной сандаловой базы в нём красиво дополнено ореховой верхней нотой и пудровым сердцем. Восхитительный вариант для любого случая в жаркую погоду!
Citrus Grove – мой любимый летний парфюм от Skylar. Цитрусы обычно не входят в число моих любимых аккордов, но здесь они бодрящие, свежие и сохраняются на протяжении всей жизни аромата, а фисташки делают его уникальным. Повседневный парфюм, который можно носить с футболкой и джинсами. При этом ошеломляюще красивый! Я надеюсь, что Skylar выпустят в стандартном полноразмерном флаконе, потому что я терпеть не могу роллеры.
Что касается Roses Berberanza от Lancome, то он требует определённого настроения. Это густой фруктовый десерт, сбрызнутый розовым сиропом и посыпанный измельчёнными фисташками. Сначала я не была уверена, что мне понравится ореховая нота в паре с розой, но теперь это мой любимый аспект композиции. Восхитительный вариант в прохладные и морозные дни!
Pure Jasmine от Trussardi – это пудровый жасминовый аромат с поджаренными фисташками в верхних нотах. Обладая умеренным шлейфом, он остаётся на коже в течение всего дня, но я нахожу его несколько более мужским (особенно в базе), поэтому на мужчине данный парфюм был бы абсолютно сногсшибательным!
A La Carte от Lengling сейчас, в летнюю жару, он кажется слишком смолистым и сладким. Я не могу дождаться более прохладных осенних дней, чтобы им насладиться. Его липкая ванильная ириска, смолы, лёгкий удовый оттенок (надеюсь, он и останется лёгким) и ореховость должны просто божественно сочетаться с дымом костра и поджаренными зефирками маршмэллоу!
Madar от независимого бренда, специализирующегося на масляных духах. Poesie – это восхитительный экзотический десерт для гурманов. Здесь присутствует одна из лучших нот рисового пудинга в парфюмерии, усиленная такими пряностями, как кардамон и шафран, а также моей любимой корицей. Парфюмер Джоэль Нили называет своё творение “успокаивающим, сливочным… наполненным засахаренными фисташками”. И я согласна с этим описанием.
Baklava от Pearlescent также сразу попал на мой парфюмерный радар; я очень хочу попробовать парфюм, пахнущий пахлавой! Греческие рестораны – единственные рестораны, в которых я сначала съедаю десерт. Пахлава – одна из моих самых любимых сладостей, и я хочу пахнуть так же!
Я также являюсь большой поклонницей Габриэля Габора, поэтому меня очень заинтриговало его новое творение Stardust Musk, сочетающее в себе фисташки с табаком, мускусом и гальбаном.
Rose Damascena от Les Fleurs du Golfe тоже кажется очень интересным; но нужен ли мне ещё один розово-фисташковый аромат?! Нужен!
Метки: нота фисташки, духи, парфюм, орех, аромат
♔ Leni Lorenz ♔,
22-08-2022 19:08
(ссылка)
Загадочная Margarita
О дзинтаровских духах "Маргарита" сейчас вспоминают редко. Тем не менее в последние годы "Маргарита" хорошей сохранности продается на аукционах дорого несмотря на свое довольно простое (по сравнению с культовыми "Рижанкой", "Рижской сиренью", "Колдуньей") оформление, и нельзя сказать, что предложений много - видимо, есть поклонники, которые покупают эти духи ради аромата. Секрет, по-моему, в том, что запах "Маргариты" очень сильно напоминает совсем редкие и дорогие "Консуэло". И пусть флакон у "Маргариты" скромный, зато винтовой, то есть сохраняющий свое содержимое без испарения в отличие от консуэловского "стилета".
Судя по маркировке категорией А, предполагалось, что духи "Маргарита" легкие дневные, в то время как "Консуэло" были концентрированными вечерними - однако насыщенностью и стойкостью винтажная "Маргарита" практически не отличается от "Консуэло". Конечно, "Маргарита" не сестра-близнец "Консуэло" - если коротко, то "Маргарита" чуть простодушнее утонченной "Консуэло": она в целом слаще, медовее, а в базе более смолистая. Но "Маргарита" тоже фантазийный аромат, узнаваемо дзинтаровский, с легкой горчинкой, которая отличала многие духи этой фабрики в 1960-1970-х годах.
"Маргарита" стартует цитрусами и прохладными цветочными нотами, которые постепенно теплеют - ландыши и сирень сменяются фиалкой и цветами гвоздики, а затем аромат густеет и темнеет, уходя к смолам и мхам. По структуре "Маргарита" практически шипр, но до знаменитых дзинтаровских шипров чуть не дотягивает по драматизму, хотя не уступает им в сложности. Если прибегать к языку образов, то в "Маргарите" весенний сад с нежными и свежими цветами постепенно превращается в сентябрьский лес с его пряностью засыхающих трав и горечью опавших листьев.
Пирамида "Маргарита":
начало - альдегиды, бергамот, ландыш, сирень, зеленые ноты;
середина - фиалка, гвоздика-цветок, мимоза, кожа, орегано;
база - мускус, бензоин, амбра, дубовый мох.
Духи "Маргарита" не фигурируют ни в одном из известных мне советских парфюмерных каталогов, и в постсоветское время Дзинтарс не обнародовал никакой информации о них, но все же мне удалось узнать год выпуска этих духов. В "Ригас Балсс" ("Голос Риги", русскоязычная версия советской газеты Rīgas Balss) 28 февраля 1976 года была опубликована короткая заметка о новинках, которые Дзинтарс собирался буквально на днях предложить своим покупательницам, и в ней среди прочего говорится:
"Коллектив производственного объединения "Дзинтарс" в марте порадует женщин новыми духами. В состав "Маргариты" включены ароматические масла гиацинтов, ландышей, сирени, которые придают духам свежий женственный аромат, легкозеленую окраску. Эти духи, предназначенные на каждый день, упакованы в своеобразные коробочки со стилизованным рисунком цветов, разлиты во влаконы современной формы. Они станут приятным сюрпризом к Международному женскому дню. Коллектив производственного объединения наметил накануне праздника отправить в магазины приблизительно 10 тысяч флаконов новой продукции".
Не станем придираться к маслам гиацинтов, ландышей и сирени (видимо, корреспондент "Ригас Балсс" попытался своими словами пересказать информацию о запахе новинки) и будем благодарны за ценные сведения - дату и тираж.
Совершенно не удивительно, что второе из двух обнаруженных мной упоминаний "Маргариты" советского времени также нашлось в архиве "Ригас Балсс" - это реклама 1980 года, опубликованная, кстати, тоже незадолго до Международного женского дня: "Дарите духи "Маргарита"! Вместо комплиментов - нежный, впечатляющий аромат духов".
Из этого объявления ясно, что в 1980-м "Маргариту" еще выпускали. Но к середине 1980-х уже точно перестали, потому что этих духов нет в каталоге Дзинтарса за 1986 год (как и их ровесников "Одетты" и "Чардаша", продававшихся в таких же рифленых флаконах и коробках-тубусах).
Видимо, "Маргарита" с ее тубусом в белых ромашках выглядела старомодной на фоне ряда новинок, запущенных Дзинтарсом конце 1970-х и начале 1980-х - "Диалога", "Соло", "Кредо", "Для вас", "Престижа", "Кокетки", "Лесного ветра".
Аромат "Маргариты" не оставляет сомнений в его авторстве: узнается творческий почерк Б.А. Шварцман. За идеями Бронислава Абрамовна часто обращалась к сокровищам мировой культуры - вспомним духи "Консуэло", "Джоконда", "Одетта", "Жизель", "Иоланта", "Коварство и любовь", "Дон Жуан". И хотя нет никаких конкретных указаний на это, нельзя исключить, что и имя Маргарита отсылало к какому-нибудь образу из литературы и искусства. Что за Маргарита могла вдохновить парфюмера? Возможно, это была Маргарита из драмы Гете "Фауст" - в 1969 как раз был снят советский телефильм по спектаклю театра им. Вахтангова с А.Кацынским в роли Фауста, Ю.Яковлевым в роли Мефистофеля и Л.Максаковой в роли Маргариты. Или героиня "Мастера и Маргариты" Булгакова - в 1973 году роман наконец дождался публикации (кстати, ставшая прообразом Маргариты жена писателя, Елена Сергеевна Булгакова, была уроженкой Риги и провела там детство и юность).
Духи могли быть посвящены и Маргарите Валуа, о которой благодаря популярности книги Дюма "Королева Марго" в СССР знали буквально все. И тогда ромашки на коробочке становятся маргаритками и обретают тот же смысл, что и цветы в прическе на некоторых портретах королевы Марго - намекают на ее имя. Последняя версия кажется мне самой правдоподобной, потому что только во французском языке имя Маргарита полностью совпадает с названием цветов, изображенных на коробке духов. Русское "маргаритка" и латышское margrietiņa хоть и восходят к женскому имени, но не полностью созвучны ему. Впрочем, той самой Маргаритой могла быть и современница Брониславы Шварцман, латвийская художница и писательница Маргарита Старасте-Бордевика - милые цветы на коробочке нарисованы как раз в ее стиле.
Кем бы ни была Маргарита, в честь которой назвали аромат, ее образ в продвижении духов никак Дзинтарсом не обыгрывался: уже упомянутая публикация 1980 года адресует их "Женщине, влюбленной в горьковатый запах садовых цветов", видимо, намекая именно на маргаритки. А вдруг эта версия из рекламы, про маргаритки, и есть правильная, несмотря на свою незамысловатость? Мы ничего не знаем о пристрастиях Брониславы Абрамовны по части садовых цветов, однако нельзя отрицать, что маргаритки очень обаятельны, а некоторые их декоративные сорта действительно пахнут горьковато-медово. Но даже если главный парфюмер Дзинтарса и любила запах маргариток, она, как всегда в своем творчестве, не стала слепо подражать природе: "Маргарита" - сложный фантазийный аромат, сделанный по всем правилам классической парфюмерии.
Жаль, что производство его было недолгим, а слава негромкой - и все же судя по не очень обильным винтажным остаткам, советские женщины "Маргариту" любили.
Фотографии ароматов из коллекции автора В. Власовой.
Судя по маркировке категорией А, предполагалось, что духи "Маргарита" легкие дневные, в то время как "Консуэло" были концентрированными вечерними - однако насыщенностью и стойкостью винтажная "Маргарита" практически не отличается от "Консуэло". Конечно, "Маргарита" не сестра-близнец "Консуэло" - если коротко, то "Маргарита" чуть простодушнее утонченной "Консуэло": она в целом слаще, медовее, а в базе более смолистая. Но "Маргарита" тоже фантазийный аромат, узнаваемо дзинтаровский, с легкой горчинкой, которая отличала многие духи этой фабрики в 1960-1970-х годах.
"Маргарита" стартует цитрусами и прохладными цветочными нотами, которые постепенно теплеют - ландыши и сирень сменяются фиалкой и цветами гвоздики, а затем аромат густеет и темнеет, уходя к смолам и мхам. По структуре "Маргарита" практически шипр, но до знаменитых дзинтаровских шипров чуть не дотягивает по драматизму, хотя не уступает им в сложности. Если прибегать к языку образов, то в "Маргарите" весенний сад с нежными и свежими цветами постепенно превращается в сентябрьский лес с его пряностью засыхающих трав и горечью опавших листьев.
Пирамида "Маргарита":
начало - альдегиды, бергамот, ландыш, сирень, зеленые ноты;
середина - фиалка, гвоздика-цветок, мимоза, кожа, орегано;
база - мускус, бензоин, амбра, дубовый мох.
Духи "Маргарита" не фигурируют ни в одном из известных мне советских парфюмерных каталогов, и в постсоветское время Дзинтарс не обнародовал никакой информации о них, но все же мне удалось узнать год выпуска этих духов. В "Ригас Балсс" ("Голос Риги", русскоязычная версия советской газеты Rīgas Balss) 28 февраля 1976 года была опубликована короткая заметка о новинках, которые Дзинтарс собирался буквально на днях предложить своим покупательницам, и в ней среди прочего говорится:
"Коллектив производственного объединения "Дзинтарс" в марте порадует женщин новыми духами. В состав "Маргариты" включены ароматические масла гиацинтов, ландышей, сирени, которые придают духам свежий женственный аромат, легкозеленую окраску. Эти духи, предназначенные на каждый день, упакованы в своеобразные коробочки со стилизованным рисунком цветов, разлиты во влаконы современной формы. Они станут приятным сюрпризом к Международному женскому дню. Коллектив производственного объединения наметил накануне праздника отправить в магазины приблизительно 10 тысяч флаконов новой продукции".
Не станем придираться к маслам гиацинтов, ландышей и сирени (видимо, корреспондент "Ригас Балсс" попытался своими словами пересказать информацию о запахе новинки) и будем благодарны за ценные сведения - дату и тираж.
Совершенно не удивительно, что второе из двух обнаруженных мной упоминаний "Маргариты" советского времени также нашлось в архиве "Ригас Балсс" - это реклама 1980 года, опубликованная, кстати, тоже незадолго до Международного женского дня: "Дарите духи "Маргарита"! Вместо комплиментов - нежный, впечатляющий аромат духов".
Из этого объявления ясно, что в 1980-м "Маргариту" еще выпускали. Но к середине 1980-х уже точно перестали, потому что этих духов нет в каталоге Дзинтарса за 1986 год (как и их ровесников "Одетты" и "Чардаша", продававшихся в таких же рифленых флаконах и коробках-тубусах).
Видимо, "Маргарита" с ее тубусом в белых ромашках выглядела старомодной на фоне ряда новинок, запущенных Дзинтарсом конце 1970-х и начале 1980-х - "Диалога", "Соло", "Кредо", "Для вас", "Престижа", "Кокетки", "Лесного ветра".
Аромат "Маргариты" не оставляет сомнений в его авторстве: узнается творческий почерк Б.А. Шварцман. За идеями Бронислава Абрамовна часто обращалась к сокровищам мировой культуры - вспомним духи "Консуэло", "Джоконда", "Одетта", "Жизель", "Иоланта", "Коварство и любовь", "Дон Жуан". И хотя нет никаких конкретных указаний на это, нельзя исключить, что и имя Маргарита отсылало к какому-нибудь образу из литературы и искусства. Что за Маргарита могла вдохновить парфюмера? Возможно, это была Маргарита из драмы Гете "Фауст" - в 1969 как раз был снят советский телефильм по спектаклю театра им. Вахтангова с А.Кацынским в роли Фауста, Ю.Яковлевым в роли Мефистофеля и Л.Максаковой в роли Маргариты. Или героиня "Мастера и Маргариты" Булгакова - в 1973 году роман наконец дождался публикации (кстати, ставшая прообразом Маргариты жена писателя, Елена Сергеевна Булгакова, была уроженкой Риги и провела там детство и юность).
Духи могли быть посвящены и Маргарите Валуа, о которой благодаря популярности книги Дюма "Королева Марго" в СССР знали буквально все. И тогда ромашки на коробочке становятся маргаритками и обретают тот же смысл, что и цветы в прическе на некоторых портретах королевы Марго - намекают на ее имя. Последняя версия кажется мне самой правдоподобной, потому что только во французском языке имя Маргарита полностью совпадает с названием цветов, изображенных на коробке духов. Русское "маргаритка" и латышское margrietiņa хоть и восходят к женскому имени, но не полностью созвучны ему. Впрочем, той самой Маргаритой могла быть и современница Брониславы Шварцман, латвийская художница и писательница Маргарита Старасте-Бордевика - милые цветы на коробочке нарисованы как раз в ее стиле.
Кем бы ни была Маргарита, в честь которой назвали аромат, ее образ в продвижении духов никак Дзинтарсом не обыгрывался: уже упомянутая публикация 1980 года адресует их "Женщине, влюбленной в горьковатый запах садовых цветов", видимо, намекая именно на маргаритки. А вдруг эта версия из рекламы, про маргаритки, и есть правильная, несмотря на свою незамысловатость? Мы ничего не знаем о пристрастиях Брониславы Абрамовны по части садовых цветов, однако нельзя отрицать, что маргаритки очень обаятельны, а некоторые их декоративные сорта действительно пахнут горьковато-медово. Но даже если главный парфюмер Дзинтарса и любила запах маргариток, она, как всегда в своем творчестве, не стала слепо подражать природе: "Маргарита" - сложный фантазийный аромат, сделанный по всем правилам классической парфюмерии.
Жаль, что производство его было недолгим, а слава негромкой - и все же судя по не очень обильным винтажным остаткам, советские женщины "Маргариту" любили.
Фотографии ароматов из коллекции автора В. Власовой.
Метки: Dzintars, духи Margarita, Маргарита, винтаж, духи СССР
♔ Leni Lorenz ♔,
16-08-2022 20:24
(ссылка)
4 парфюмерных шедевра от «Новой зари»...
... , которые стоят дешево, а пахнут не хуже люкса!
Сейчас непросто себе представить, но история существования «Новой зари» уже перешагнула полуторавековой рубеж. Первое упоминание о фабрике датировано 1864 годом, когда Генрих Брокар основал в Москве парфюмерно-косметическое производство. С 1893 по 1917 год компания носила название «Брокар и Ко», и только в 1922 году получила привычное современному уху название. До начала гражданской войны фабрика имела огромный успех и даже была поставщиком императорского двора. С приходом советов переживала трудные времена, но всё же не прекратила своего существования и уже к 1925 году выпустила легендарную «Красную Москву».
Сегодня фабрика по-прежнему функционирует, выпуская недорогую парфюмерию и косметику, среди которой есть как новые линейки, нередко повторяющие ароматы с мировой известностью, так и духи с многолетней историей, по праву заслужившие любовь почитательниц.
Рассмотрим четыре наиболее ярких из них, способных, несмотря на очень демократичную цену, составить конкуренцию люксовым ароматам.
◾ Ландыш Серебристый. Весна во флаконе
Ландыш традиционно считается символом чистоты и весеннего обновления. Кстати, эфирное масло этого цветка выделить невозможно, поэтому парфюмерам пришлось много работать для того, чтобы воссоздать его очаровательный аромат.
История «Ландыша серебристого» начинается с середины пятидесятых, когда парфюмер фабрики «Северное сияние» Белла Гутцайт создала его первую версию. В дальнейшем аромат выпускался также Николаевской фабрикой «Алые паруса», и только в 1980 году эстафету приняла «Новая заря», которая выпускает его и по сей день. Современная версия стартует свежестью бергамота и лёгкой сладостью груши и персика, раскрывается прозрачным сердцем из ландыша, жасмина и жимолости и завершается несколько резковатой базой из сандала, дубового мха и сливы. Но в первую очередь это действительно просто довольно достоверный ландыш, свежий, хрустальный, покрытый капельками росы.
Аромат подойдёт молодым женщинам или тем, кто хочет чувствовать себя молодыми как можно дольше. Но не стоит забывать и о коварстве живого цветка ландыша: к сожалению, он подходит не всем, вызывая у некоторых вполне реальную головную боль. Впрочем, есть и приятная новость: аромат выпускается как в концентрации духов и туалетной воды, так и в версии геля для душа или парфюмированного крема для тела, поэтому выбрать наиболее подходящий вариант для себя не составит труда.
◾ Злато Скифов. Прозрачная глубина
Выйдя в свет в 1987 году, этот аромат пережил не одно изменение дизайна оформления. Формула тоже менялась, однако «Злато Скифов» остается достойным внимания и по сей день.
Альдегидно-цитрусовый старт делает аромат узнаваемым, медовое яблочно-жасминовое сердце, оттенённое специями, заставляет прислушаться, а классическая древесная база придаёт аромату завершенность.
«Злато» — духи для тех, кому хочется заявлять о себе и собирать комплименты. Шлейфовый и манящий, он подойдёт яркой, уверенной в себе женщине с характером, независимо от того, какая дата рождения указана в её паспорте. Выпускается в формате духов, в объемах 16 и 30 миллилитров.
◾ Волшебство пачули. Несладкий восток
Самый молодой и, пожалуй, самый сдержанный аромат подборки. Некоторые источники называют в качестве даты выхода аромата 2002 год, не удивительно, что легендами он обрасти не успел. Времена уже были не те.
Заявленная пирамида обещает лимон и бергамот на старте, пачули, сандал, ладан и лабданум — в сердце и стандартные ваниль и мускус — в базе. На деле же нос в первую очередь улавливает заглавную ноту, обыгранную остальными ингредиентами таким образом, что в ней почти нет типичной для неё землистости, которую некоторые ощущают, как запах чего-то затхлого или заплесневелого. Аромат получился теплым и ненавязчивым, умеренно шоколадно-ладанным и очень политкорректным.
Так и представляется собранная женщина-лидер средних лет в отлично скроенном костюме, прекрасно знающая, чего именно она хочет от жизни. Как и «Злато Скифов», аромат выпускается только в формате духов.
◾ Красная Москва. Живая легенда
История создания этого аромата окружена множеством мифов, они накладываются друг на друга, пересекаются, но выделить из них один единственно верный вариант, скорее всего, не удастся никогда.
«Красной Москве» приписывают как историческую связь с «Букетом императрицы», созданным в честь трехсотлетнего юбилея дома Романовых, так и вовсе уж сравнивают со знаменитой «Chanel No. 5», утверждая, что парфюмер Эрнест Бо создал её, вдохновившись атмосферой Мурманских озер.
В любом случае, аромат, созданный почти век назад, не теряет актуальности и сегодня. Это плотная и очень яркая композиция, начинающаяся пряно-цитрусовым аккордом нероли, бергамота и кориандра, раскрывающаяся огромным букетом из гвоздики, иланг-иланга, жасмина и розы, и завершающаяся строгой ирисово-ванильной базой.
К сожалению, «Красная Москва» обросла ещё и стереотипами, поэтому многим трудно представить себе, что ее может носить женщина младше шестидесяти, однако отношение к ней постепенно меняется. Аромат выпускается во всевозможных флаконах и концентрациях, можно выбрать как духи, так и одеколон. К тому же, как и в случае с «Ландышем серебристым», существует и парфюмированный гель для душа. Также для тех, кому классический аромат кажется слишком резким, в 2018 году компания выпустила аромат «Красная Москва Лайт», который звучит мягче м современнее оригинала и может понравиться даже молодым девушкам.
Среди почитателей «Новой зари» есть негласное правило: после покупки дать аромату «отдохнуть» несколько месяцев, чтобы он устоялся, стал округлее и спокойнее. И это не лишено смысла, так как ароматы этого бренда не отличаются стабильностью в раскрытии и могут преподнести сюрпризы.
В целом духи «Новой зари» — это как классическая музыка: знатоки не просто пойдут в филармонию, но скорее всего купят абонемент на год, а любители современных ритмов воспримут очередную симфонию как невразумительный набор звуков. Так и здесь: звучание этих ароматов несколько старомодно и академично, но их определённо можно носить, радуя свои рецепторы и не нанося своему кошельку ощутимого ущерба.
Сейчас непросто себе представить, но история существования «Новой зари» уже перешагнула полуторавековой рубеж. Первое упоминание о фабрике датировано 1864 годом, когда Генрих Брокар основал в Москве парфюмерно-косметическое производство. С 1893 по 1917 год компания носила название «Брокар и Ко», и только в 1922 году получила привычное современному уху название. До начала гражданской войны фабрика имела огромный успех и даже была поставщиком императорского двора. С приходом советов переживала трудные времена, но всё же не прекратила своего существования и уже к 1925 году выпустила легендарную «Красную Москву».
Сегодня фабрика по-прежнему функционирует, выпуская недорогую парфюмерию и косметику, среди которой есть как новые линейки, нередко повторяющие ароматы с мировой известностью, так и духи с многолетней историей, по праву заслужившие любовь почитательниц.
Рассмотрим четыре наиболее ярких из них, способных, несмотря на очень демократичную цену, составить конкуренцию люксовым ароматам.
◾ Ландыш Серебристый. Весна во флаконе
Ландыш традиционно считается символом чистоты и весеннего обновления. Кстати, эфирное масло этого цветка выделить невозможно, поэтому парфюмерам пришлось много работать для того, чтобы воссоздать его очаровательный аромат.
История «Ландыша серебристого» начинается с середины пятидесятых, когда парфюмер фабрики «Северное сияние» Белла Гутцайт создала его первую версию. В дальнейшем аромат выпускался также Николаевской фабрикой «Алые паруса», и только в 1980 году эстафету приняла «Новая заря», которая выпускает его и по сей день. Современная версия стартует свежестью бергамота и лёгкой сладостью груши и персика, раскрывается прозрачным сердцем из ландыша, жасмина и жимолости и завершается несколько резковатой базой из сандала, дубового мха и сливы. Но в первую очередь это действительно просто довольно достоверный ландыш, свежий, хрустальный, покрытый капельками росы.
Аромат подойдёт молодым женщинам или тем, кто хочет чувствовать себя молодыми как можно дольше. Но не стоит забывать и о коварстве живого цветка ландыша: к сожалению, он подходит не всем, вызывая у некоторых вполне реальную головную боль. Впрочем, есть и приятная новость: аромат выпускается как в концентрации духов и туалетной воды, так и в версии геля для душа или парфюмированного крема для тела, поэтому выбрать наиболее подходящий вариант для себя не составит труда.
◾ Злато Скифов. Прозрачная глубина
Выйдя в свет в 1987 году, этот аромат пережил не одно изменение дизайна оформления. Формула тоже менялась, однако «Злато Скифов» остается достойным внимания и по сей день.
Альдегидно-цитрусовый старт делает аромат узнаваемым, медовое яблочно-жасминовое сердце, оттенённое специями, заставляет прислушаться, а классическая древесная база придаёт аромату завершенность.
«Злато» — духи для тех, кому хочется заявлять о себе и собирать комплименты. Шлейфовый и манящий, он подойдёт яркой, уверенной в себе женщине с характером, независимо от того, какая дата рождения указана в её паспорте. Выпускается в формате духов, в объемах 16 и 30 миллилитров.
◾ Волшебство пачули. Несладкий восток
Самый молодой и, пожалуй, самый сдержанный аромат подборки. Некоторые источники называют в качестве даты выхода аромата 2002 год, не удивительно, что легендами он обрасти не успел. Времена уже были не те.
Заявленная пирамида обещает лимон и бергамот на старте, пачули, сандал, ладан и лабданум — в сердце и стандартные ваниль и мускус — в базе. На деле же нос в первую очередь улавливает заглавную ноту, обыгранную остальными ингредиентами таким образом, что в ней почти нет типичной для неё землистости, которую некоторые ощущают, как запах чего-то затхлого или заплесневелого. Аромат получился теплым и ненавязчивым, умеренно шоколадно-ладанным и очень политкорректным.
Так и представляется собранная женщина-лидер средних лет в отлично скроенном костюме, прекрасно знающая, чего именно она хочет от жизни. Как и «Злато Скифов», аромат выпускается только в формате духов.
◾ Красная Москва. Живая легенда
История создания этого аромата окружена множеством мифов, они накладываются друг на друга, пересекаются, но выделить из них один единственно верный вариант, скорее всего, не удастся никогда.
«Красной Москве» приписывают как историческую связь с «Букетом императрицы», созданным в честь трехсотлетнего юбилея дома Романовых, так и вовсе уж сравнивают со знаменитой «Chanel No. 5», утверждая, что парфюмер Эрнест Бо создал её, вдохновившись атмосферой Мурманских озер.
В любом случае, аромат, созданный почти век назад, не теряет актуальности и сегодня. Это плотная и очень яркая композиция, начинающаяся пряно-цитрусовым аккордом нероли, бергамота и кориандра, раскрывающаяся огромным букетом из гвоздики, иланг-иланга, жасмина и розы, и завершающаяся строгой ирисово-ванильной базой.
К сожалению, «Красная Москва» обросла ещё и стереотипами, поэтому многим трудно представить себе, что ее может носить женщина младше шестидесяти, однако отношение к ней постепенно меняется. Аромат выпускается во всевозможных флаконах и концентрациях, можно выбрать как духи, так и одеколон. К тому же, как и в случае с «Ландышем серебристым», существует и парфюмированный гель для душа. Также для тех, кому классический аромат кажется слишком резким, в 2018 году компания выпустила аромат «Красная Москва Лайт», который звучит мягче м современнее оригинала и может понравиться даже молодым девушкам.
Среди почитателей «Новой зари» есть негласное правило: после покупки дать аромату «отдохнуть» несколько месяцев, чтобы он устоялся, стал округлее и спокойнее. И это не лишено смысла, так как ароматы этого бренда не отличаются стабильностью в раскрытии и могут преподнести сюрпризы.
В целом духи «Новой зари» — это как классическая музыка: знатоки не просто пойдут в филармонию, но скорее всего купят абонемент на год, а любители современных ритмов воспримут очередную симфонию как невразумительный набор звуков. Так и здесь: звучание этих ароматов несколько старомодно и академично, но их определённо можно носить, радуя свои рецепторы и не нанося своему кошельку ощутимого ущерба.
Метки: Новая Заря, духи, ароматы
♔ Leni Lorenz ♔,
13-08-2022 20:19
(ссылка)
Август - арбузное время!
Август раскидал по городу арбузные прилавки. Стройными рядками, словно на бахче, зеленеют на них полосатые арбузы, светятся солнечным светом янтарные дыни.
Подхожу к этой ярко-зелёной полосатости, поднимаю по одному, взвешиваю всю тяжесть спелости, тихонько постукиваю, будто и правда умею выбирать и знаю какой-то свой, одной мне известный секрет.
Полосатые арбузы аккуратно перекатываются с места на место. Все разные... со своим неповторимым рисунком, со своей, только ему присущей округлостью, только ему данной сладостью.
Беру не очень большой, но очень звонкий, надеясь, что чутье меня не подведет. Несу домой полную и тяжелую сумку предвкушения.
И вот, вымытый и блестящий, арбуз звонко лопается, поддаваясь холодной стали. Брызгает сладким соком, показывая своё спело-красное нутро.
Да... наверно, я всё-таки умею выбирать арбузы. Улыбаюсь и, закрыв глаза, уплываю куда то далеке-далеко... может к теплому морю, а может быть в детство - в его запахи, его вкусности, его спелости, стекающие липким соком до самых локтей, куда-то в неведомую даль. В такой далекий-далекий и такой счастливый, арбузный август.
Август, время арбузов. И так хочется пахнуть его искрящейся, чистой свежестью. Так давайте вместе вспомним, какие ароматы имеют арбузную ноту.
Среди многочисленных ароматов, которые предлагает сейчас парфюмерная промышленность, практическая каждая женщина найдет именно тот, который придется ей по душе и по вкусу, подойдет к какому – то конкретному наряду или случаю. Страстным и темпераментным дамам «к лицу» будут ориентальные или пряные ароматы, строгим и сдержанным – фужерные, спортивным – цитрусовые, романтичным – цветочные или фруктовые. Но есть ароматы, которые без исключения подойдут почти любой женщине, это такие «универсальные» запахи, которые уместны для «дневного» применения, независимо от характера или темперамента, от рода занятий или увлечений. Такие ароматы принято называть «райскими» или «очаровательными», а свежесть обычно достигается благодаря каким – то определенным нотам. Например, нотой арбуза. Вот и поговорим сегодня об ароматах с вкусной арбузной нотой.
Итальянский парфюмерный дом Alviero Martini предлагает побаловать себя изысканным и немного легкомысленным ароматом 1a Classe Woman, сочетающим в себе одновременно цветочные, древесные и мускусные ноты. В парфюмерную композицию вошли ароматы арбуза, мандарина, черной смородины, жасмина, листьев фиалки, иланг – иланга, сандала, бобов Тонка, пачули и ванили.
Парфюмер Эвелин Буланджер, создавая свой аромат Givrine для французской компании E. Coudray, сравнила его с полотном импрессионистов, сделав его таким же легким, эфемерным, туманным, таинственным и возвышенным. Входящие в состав композиции ноты кумквата, бергамота, арбуза, пиона, гардении, фиалки, лилии, розы, сандала, амбры, пачули, мускуса и дубового мха, создают вокруг обладательницы аромата невесомую ауру очарования и невесомости, подобную облакам рая.
Американский бренд Rampage, который позиционирует себя как производитель парфюмерии для молодых и ярких женщин, представил в 2005 году легкую и невесомую как взмах крыльев бабочек цветочную композицию Bfly. Эта яркая, очаровательная и искрящаяся композиция создана из нот фиалки, арбуза, туберозы, ириса, фрезии, жасмина, сандала. Очарователен и мил флакон этих духов с легкими порхающими бабочками.
Модный японский дизайнер Masaki Matsushima создал совместно с парфюмером Jean Jacques аромат Cherry, основой для которого, как не трудно догадаться, стал запах ягод. Но благодаря умелому сочетанию различных нот мастерам удалось сделать этот аромат не приторно – сладким, чем «грешат» многие ягодные ароматы, а очень свежим, воздушным, с легким и ненавязчивым очарованием. Потрясающая гармония этого аромата достигнута благодаря сочетанию запахов почитаемых на Востоке цветов вишни и лотоса, а также черной смородины, арбуза, черники, ежевики, малины, душистого горошка, черешни и цветов вишни. Удовольствие доставит не только аромат, но и легкомысленный, непринужденный флакон неправильной формы с игривыми вишенками.
Еще один невесомый и необъяснимо очаровательный цветочно-фруктовый аромат от дуэта Masaki Matsushima и Jean Jacques – парфюмерная композиция с нотами кедра, мускуса, розы, яблока, пачули, арбуза, магнолии, личи, малины, пассифрукта, сакуры, розового грейпфрута, ягод, вишни, лотоса, лилии, жасмина – Masaki.
Стоит добавить, что для японской парфюмерной традиции, в отличие от, скажем арабской, характерны невесомые и легкие, выразительно свежие запахи, запахи чистоты и раннего утра. Такими качествами обладает парфюмерия Masaki Matsushima, поэтому если вы – любительница легких и свежих ароматов с неподдельным и искренним очарованием, то выбирая ароматы от этого бренда, вы нисколько не ошибетесь. Еще один подобный аромат от Masaki Matsushima с коротким названием М, создан на основе нот мускуса, мандарина, бергамота, древесины, грейпфрута, корня фиалки, ягод можжевельника, арбуза, личи, абрикоса, пассифрукта, ириса.
Очаровательный аромат нежности и романтичности с прекрасным названием Laura представила Laura Biagiotti еще в 1994 году. Этот аромат олицетворяет собой очарование юности и беззаботности, его воздушная и беззаботная композиция состоит из нот персика, арбуза, фрезии, фиалки, сандала, ванили, ветивера, личи.
Утонченный и трепетный, наполненный очарованием невероятной силы – это аромат Juicy Couture от одноименного бренда Juicy Couture. Парфюмер Harry Fremont создал переменчивую, словно сердце красавицы – то легкомысленную, то задумчивую парфюмерную цветочно – фруктовую композицию из нот ванили, мандарина, розы, лилии, бархатцев, древесины, яблок, туберозы, зелени, гиацинта, пачули, арбуза, карамели, пассифрукта, крем – брюле.
А легкий и поражающий своей свежестью запах девонширских лесов запечатлели в парфюмерной композиции Jardin Clos парфюмеры Christiane Gautror и Yves Coueslant для парфюмерного дома Diptyque. В очаровывающую и окутывающую невесомым облаком парфюмерную композицию вошли ноты арбуза, лилии, кедра, гиацинта, дубового мха и бальзама толу.
И в заключение я предлагаю вам список арбузных ароматов
ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:
D&G Anthology L'Imperatrice 3 Dolce&Gabbana
L'Imperatrice Limited Edition Dolce&Gabbana
Watermelon Lollipop Demeter Fragrance
Jolly Rancher Smooth Watermelon Demeter Fragrance
Viva La Juicy Pink Couture Juicy Couture
Juicy Couture Malibu Juicy Couture
Juicy Couture Oui Juicy Couture
Miami Blossom Escada
Sorbetto Rosso Escada
Aqua Allegoria Flora Cherrysia Guerlain
4711 Acqua Colonia Bamboo & Watermelon 4711
CK One Red Edition for Her Calvin Klein
Modern Princess Blooming Lanvin
Lucky Fantasy Dzintars
Zara Rose Petal Zara
Crazy Fun Attitude Avon
In the Clouds Avon
Baby Doll Magic Yves Saint Laurent
Mini Jupe Courrèges
Visions V Joy Ride Oriflame
Solar Oriflame
Elvie Summer Magic Oriflame
Connect for Her Esprit
Naomi Campbell Wild Pearl Naomi Campbell
Dilis Classic Collection No. 30 Dilis Parfum
Natsumi Annayake
Velvet Petals Radiant Victoria's Secret
Twist of Watermelon Victoria's Secret
Fleurs de Cerisier L'Eau L'Occitane en Provence
Green Tea Summer Elizabeth Arden
Fleur d'Interdit Givenchy
Aqua di Fiori Intrigue Parfums Genty
Adore Alta Moda
Fly High Woman Mexx
Precious White Sergio Tacchini
МУЖСКИЕ АРОМАТЫ:
Eau de Lacoste L.12.12. Noir Lacoste Fragrances
Fresh Impact Adidas
Puma Create Man Puma
Man Puma
Metal Jeans Men Versace
Curve Appeal for Men Liz Claiborne
Black Axe
CK One Summer 2013 Calvin Klein
Eternity for Men Summer 2014 Calvin Klein
Cocktail Seduction Blue for Men Antonio Banderas
Radiant Seduction Blue Antonio Banderas
Blue Rush Avon
Aqua di Roma Uomo Laura Biagiotti
Del Mar Seychelles Limited Edition Baldessarini
Cedar Essence Ferrari
Essence Musk Ferrari
Water Bamboo Freesia Korres
Sun Java for Men, Franck Olivier
Classics 14.0 Zara
Respect David Beckham
Artisan Black John Varvatos
Eternal RisingWave
Maxsus Silver Alan Bray
Le Vainqueur Rance 1795
Метки: арбуз, аромат. духи, парфюм, нота арбуза, август
♔ Leni Lorenz ♔,
10-08-2022 08:06
(ссылка)
Умер японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ
5 августа 2022 года, на 84 году, ушёл из жизни Иссей Мияке. Вспоминаем любимые ароматы:
Ушел из жизни Иссей Мияке, один из наиболее известных мировых модельеров одежды и создатель парфюмерного бренда Issey Miyake. У каждого из нас есть по крайней мере один аромат, который вызывает теплые воспоминания из прошлого и за который мы хотим сказать этому великому человеку «спасибо».
Иссей Мияке опередил время. Уже в начале 80-х годов он создавал одежду простого, свободного кроя, минималистичную и совершенно андрогинную: визуальный образ шел вразрез с модными тенденциями того времени, но дизайнер был убежден в своей правоте и верил, что «одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей, и должна стимулировать воображение». Несмотря на это, вещи Иссея Мияке были удобными и практичными. То же можно сказать и о парфюмерии Issey Miyake, внешне концептуальной, будто флаконы перекочевали к нам из галерейного пространства, внутренне — глубоко гуманистичной, созданной с заботой о человеке, который будет ее носить.
С 1992 года над ароматами Issey Miyake работали специалисты концерна Shiseido, но как и в модном бизнесе, где модельер любил командную работу и с радостью развивал своих коллег и партнеров, а многим даже дарил путевку в жизнь (речь о Наоки Такидзава), Мияке принимал активное участие в процессе разработки парфюмерии, курируя выпуск ароматов до своих последних дней.
Для меня квинтэссенцией его работы как модельера стали проекты 132 5 (трехмерные вещи, сконструированные по принципу оригами) и A-POC, A Piece Of Clothing (одежда без швов, созданная машиной из одного рулона материала). В них Мияке выступает даже не как модельер, а как визионер (кстати, знаменитую черную водолазку Стива Джобса создал именно он). В таком же ключе я воспринимаю и его ароматы.
A Drop d'Issey — вершина парфюмерии Issey Miyake. Кто-то поспорит: как такой комфортный, успокаивающе-молочный миндально-сиреневый аромат может быть вершиной? Разве это высказывание? А я отвечу: да, это высказывание, но не громкое, а тихое, что, впрочем, не лишает его силы. Кто бы мог подумать, что в 2021 году аромат с основной нотой сирени, пусть и изображенной абстрактно, неуловимо, полюбят и станут считать «своим» так много людей? Творить искусство и дарить радость — такими были главные цели Иссея Мияке, и да, они сконцентрированы в одной капле A Drop d'Issey. В этом чудо того, что делал великий модельер.
«Красота подобна закату: она исчезает, как только ты пытаешься ее уловить. Нам нравится именно то, что ускользает от нас», — Иссей Мияке
Я хорошо помню появление L’Eau d’Issey. Конечно, сейчас мы привередливо выбираем из огромного ассортимента всего озонового морского-акватического: это давно один из множества профилей, нечто само собой разумеющееся. Но в начале девяностых L’Eau d’Issey создал эффект, сопоставимый с появлением в небе летающей тарелки.
Цветочно-фруктово-водяной профиль L’Eau d’Issey предлагал нечто абсолютно новое: это была абстрактная чистота, гармония, пойманная во флакон. Последовавшая двумя годами позже мужская версия аромата, признаюсь, поначалу меня немного расстроила: конечно, калоновые волны L'Eau d'Issey Pour Homme тоже бурлили, но всё же это был относительно предсказуемый мужской аромат, древесно-цитрусовый, мало что могло в нём шокировать.
Шок случился десять лет спустя, когда на полках появился L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme — невозможный красавец во флаконах из стекла глубокого синего цвета. На меня, как и на большинство мужчин, тёмно-синее стекло действует гипнотически, ещё со времён ГДР-овского Кармазина. Но тот аромат, который оказался внутри, просто сразил меня наповал. Лука Турин назвал этот аромат неносибельными «травами с Марса», но о большем и не приходилось мечтать. Густые, камфорные древесные волны: влажный тропический лес сменялся сухим степным разнотравьем, всё это выкрашено в совершенно сюрреалистические цвета: наверное, такую природу хорошо бы смог изобразить в своем фильме Тим Бертон. Несмотря на то, что аромат написан предельно густыми и плотными мазками, из-за камфорно-фруктовой ноты в нём есть что-то отчётливо японское, как, например, в Comme des Garcons Scent One: Hinoki.
Едкий хвойно-медицинский розмарин, резиновый лайм, массивные пачули, горький мох, металлическая нота настурции, микстурный анис, душный и анимальный атласский кедр: в этом списке как правило уже чего-то одного достаточно для того, чтобы большинство сказало «нет», даже не попробовав. Но в L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme всё это складывается в какое-то неведомое колдовство и результат ошарашивает настолько, что невозможно забыть и разлюбить этот аромат.
У Issey Miyake было много великолепных ароматов: многими так и не понятый Le Feu d’Issey, но настолько полюбившийся некоторым, что цитаты из него можно встретить и в наши дни (единственное, настолько виртуозно с молочно-сандаловым сульфуролом до сих пор никто не умеет обращаться); отличная серия Pure, переосмыслившая классическую «воду»; медитативный, абстрактно-гигиенический Scent; прекрасный Drop d’Issey с неожиданным аккордом ванильно-сливочной сирени. Но тёмно-синий флакон с почти оккультным содержимым всегда был моим любимым ароматом бренда.
Аромат, который сейчас очень сложно найти и который я никогда не забуду – Le Feu d'Issey Issey Miyake.
Из всего парфюмерного наследия Issey Miyake для меня это самый яркий и необычный цветок. И, пожалуй, единственный: в целом, прозрачная парфюмерия Issey Miyake не имела шансов меня очаровать. Но Le Feu d'Issey был уникальным и, кажется, до сих пор не создано ничего, что могло бы с ним сравниться и к нему приблизиться, хотя поклонники со всего мира ищут хоть что-то похожее.
Le Feu d'Issey был очень странный.
Мне казалось, что при нанесении он пахнет смесью молока, морской воды и обожженного апельсина, и при первом знакомстве он показался мне отвратительным, ужасным, я не могла понять, как это вообще может называться духами. А Le Feu d'Issey менялся на моей коже, молоко становилось гуще и слаще, приобретая оттенок сандалового масла, специи становились все насыщеннее и ярче. И запах сычуаньского перца, свежий, сладковатый, обжигающе-нежный, я впервые встретила именно в этом парфюме.
В нем пряталась огненная роза с опаленными лепестками. И белая лилия, ванильно-пряно-соленая. И анисовые конфеты. И ароматная древесина.
Пряное цветочное молоко кипело на коже и в какой-то момент начинало казаться, что вот она, настоящая гурманская сладость, напоминающая запах домашней сливочной помадки… Признаюсь, в те годы я искала сладости и мне ее даже не хватало в Le Feu d'Issey. Потому что пряные, древесные и соленые ноты не давали ему стать по-настоящему сладким.
Он оставался головокружительно-неуловимым, ему нельзя было придумать точное определение, и поэтому хотелось вдыхать его снова и снова, чтобы понять наконец… Но понимание ускользало.
Le Feu d'Issey Issey Miyake был как туман и закат.
Как огненный след заходящего солнца на морской воде.
Как марсианские цветы.
Le Feu d'Issey казался мне ароматом не отсюда. Словно этот красный шар с жидкостью принесли инопланетяне. Может быть, так и было? Потому что потом они улетели… И Le Feu d'Issey перестали выпускать.
Я до сих пор жалею о нем.
Но я благодарна, что он был.
Благодарна Иссею Мияке и Жаку Кавалье… Или инопланетянам.
Или, может быть, инопланетянином был на самом деле Иссей Мияке.
Мне все его парфюмы всегда казались духами из будущего.
За какие ароматы вы бы сказали «спасибо» Иссею Мияке?
Источник, Русская Фрагрантика
Ушел из жизни Иссей Мияке, один из наиболее известных мировых модельеров одежды и создатель парфюмерного бренда Issey Miyake. У каждого из нас есть по крайней мере один аромат, который вызывает теплые воспоминания из прошлого и за который мы хотим сказать этому великому человеку «спасибо».
Иссей Мияке опередил время. Уже в начале 80-х годов он создавал одежду простого, свободного кроя, минималистичную и совершенно андрогинную: визуальный образ шел вразрез с модными тенденциями того времени, но дизайнер был убежден в своей правоте и верил, что «одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей, и должна стимулировать воображение». Несмотря на это, вещи Иссея Мияке были удобными и практичными. То же можно сказать и о парфюмерии Issey Miyake, внешне концептуальной, будто флаконы перекочевали к нам из галерейного пространства, внутренне — глубоко гуманистичной, созданной с заботой о человеке, который будет ее носить.
С 1992 года над ароматами Issey Miyake работали специалисты концерна Shiseido, но как и в модном бизнесе, где модельер любил командную работу и с радостью развивал своих коллег и партнеров, а многим даже дарил путевку в жизнь (речь о Наоки Такидзава), Мияке принимал активное участие в процессе разработки парфюмерии, курируя выпуск ароматов до своих последних дней.
Для меня квинтэссенцией его работы как модельера стали проекты 132 5 (трехмерные вещи, сконструированные по принципу оригами) и A-POC, A Piece Of Clothing (одежда без швов, созданная машиной из одного рулона материала). В них Мияке выступает даже не как модельер, а как визионер (кстати, знаменитую черную водолазку Стива Джобса создал именно он). В таком же ключе я воспринимаю и его ароматы.
A Drop d'Issey — вершина парфюмерии Issey Miyake. Кто-то поспорит: как такой комфортный, успокаивающе-молочный миндально-сиреневый аромат может быть вершиной? Разве это высказывание? А я отвечу: да, это высказывание, но не громкое, а тихое, что, впрочем, не лишает его силы. Кто бы мог подумать, что в 2021 году аромат с основной нотой сирени, пусть и изображенной абстрактно, неуловимо, полюбят и станут считать «своим» так много людей? Творить искусство и дарить радость — такими были главные цели Иссея Мияке, и да, они сконцентрированы в одной капле A Drop d'Issey. В этом чудо того, что делал великий модельер.
«Красота подобна закату: она исчезает, как только ты пытаешься ее уловить. Нам нравится именно то, что ускользает от нас», — Иссей Мияке
Я хорошо помню появление L’Eau d’Issey. Конечно, сейчас мы привередливо выбираем из огромного ассортимента всего озонового морского-акватического: это давно один из множества профилей, нечто само собой разумеющееся. Но в начале девяностых L’Eau d’Issey создал эффект, сопоставимый с появлением в небе летающей тарелки.
Цветочно-фруктово-водяной профиль L’Eau d’Issey предлагал нечто абсолютно новое: это была абстрактная чистота, гармония, пойманная во флакон. Последовавшая двумя годами позже мужская версия аромата, признаюсь, поначалу меня немного расстроила: конечно, калоновые волны L'Eau d'Issey Pour Homme тоже бурлили, но всё же это был относительно предсказуемый мужской аромат, древесно-цитрусовый, мало что могло в нём шокировать.
Шок случился десять лет спустя, когда на полках появился L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme — невозможный красавец во флаконах из стекла глубокого синего цвета. На меня, как и на большинство мужчин, тёмно-синее стекло действует гипнотически, ещё со времён ГДР-овского Кармазина. Но тот аромат, который оказался внутри, просто сразил меня наповал. Лука Турин назвал этот аромат неносибельными «травами с Марса», но о большем и не приходилось мечтать. Густые, камфорные древесные волны: влажный тропический лес сменялся сухим степным разнотравьем, всё это выкрашено в совершенно сюрреалистические цвета: наверное, такую природу хорошо бы смог изобразить в своем фильме Тим Бертон. Несмотря на то, что аромат написан предельно густыми и плотными мазками, из-за камфорно-фруктовой ноты в нём есть что-то отчётливо японское, как, например, в Comme des Garcons Scent One: Hinoki.
Едкий хвойно-медицинский розмарин, резиновый лайм, массивные пачули, горький мох, металлическая нота настурции, микстурный анис, душный и анимальный атласский кедр: в этом списке как правило уже чего-то одного достаточно для того, чтобы большинство сказало «нет», даже не попробовав. Но в L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme всё это складывается в какое-то неведомое колдовство и результат ошарашивает настолько, что невозможно забыть и разлюбить этот аромат.
У Issey Miyake было много великолепных ароматов: многими так и не понятый Le Feu d’Issey, но настолько полюбившийся некоторым, что цитаты из него можно встретить и в наши дни (единственное, настолько виртуозно с молочно-сандаловым сульфуролом до сих пор никто не умеет обращаться); отличная серия Pure, переосмыслившая классическую «воду»; медитативный, абстрактно-гигиенический Scent; прекрасный Drop d’Issey с неожиданным аккордом ванильно-сливочной сирени. Но тёмно-синий флакон с почти оккультным содержимым всегда был моим любимым ароматом бренда.
Аромат, который сейчас очень сложно найти и который я никогда не забуду – Le Feu d'Issey Issey Miyake.
Из всего парфюмерного наследия Issey Miyake для меня это самый яркий и необычный цветок. И, пожалуй, единственный: в целом, прозрачная парфюмерия Issey Miyake не имела шансов меня очаровать. Но Le Feu d'Issey был уникальным и, кажется, до сих пор не создано ничего, что могло бы с ним сравниться и к нему приблизиться, хотя поклонники со всего мира ищут хоть что-то похожее.
Le Feu d'Issey был очень странный.
Мне казалось, что при нанесении он пахнет смесью молока, морской воды и обожженного апельсина, и при первом знакомстве он показался мне отвратительным, ужасным, я не могла понять, как это вообще может называться духами. А Le Feu d'Issey менялся на моей коже, молоко становилось гуще и слаще, приобретая оттенок сандалового масла, специи становились все насыщеннее и ярче. И запах сычуаньского перца, свежий, сладковатый, обжигающе-нежный, я впервые встретила именно в этом парфюме.
В нем пряталась огненная роза с опаленными лепестками. И белая лилия, ванильно-пряно-соленая. И анисовые конфеты. И ароматная древесина.
Пряное цветочное молоко кипело на коже и в какой-то момент начинало казаться, что вот она, настоящая гурманская сладость, напоминающая запах домашней сливочной помадки… Признаюсь, в те годы я искала сладости и мне ее даже не хватало в Le Feu d'Issey. Потому что пряные, древесные и соленые ноты не давали ему стать по-настоящему сладким.
Он оставался головокружительно-неуловимым, ему нельзя было придумать точное определение, и поэтому хотелось вдыхать его снова и снова, чтобы понять наконец… Но понимание ускользало.
Le Feu d'Issey Issey Miyake был как туман и закат.
Как огненный след заходящего солнца на морской воде.
Как марсианские цветы.
Le Feu d'Issey казался мне ароматом не отсюда. Словно этот красный шар с жидкостью принесли инопланетяне. Может быть, так и было? Потому что потом они улетели… И Le Feu d'Issey перестали выпускать.
Я до сих пор жалею о нем.
Но я благодарна, что он был.
Благодарна Иссею Мияке и Жаку Кавалье… Или инопланетянам.
Или, может быть, инопланетянином был на самом деле Иссей Мияке.
Мне все его парфюмы всегда казались духами из будущего.
За какие ароматы вы бы сказали «спасибо» Иссею Мияке?
Источник, Русская Фрагрантика
Метки: Иссей Мияке, духи, ароматы, парфюм, японский, дизайнер, мода
♔ Leni Lorenz ♔,
25-06-2022 06:42
(ссылка)
Летние чаепития
Fougere Bengale и Osmanthus Interdite Parfum d'Empire: летние чаепития
Сейчас у нас дождливое лето: подходящий момент для того, чтобы достать Fougere Bengale и Osmanthus Interdite из шкафа или познакомиться с ними. Второе в России сейчас сделать сложнее, но если постараться, ароматы Parfum d`Empire можно найти. Цены на них, правда, безбожные, это я как преданный покупатель марки говорю. Но они стоят своей высокой цены и всех сил, которые нужно приложить для поиска. Это я говорю, как ценитель.
Fougere Bengale и Osmanthus Interdite – два аромата на чайную тему, созданные Марком-Антуаном Кортиккиато: Fougere Bengale пахнет черным чаем с пряностями, Osmanthus Interdite – азиатским зеленым чаем с османтусом, и оба они абсолютно прекрасны и упоительны, и лучше всего звучат в теплую влажную погоду.
***
Fougere Bengale раскрывается свежей нотой зелени и сочного имбиря, кажется бодрящим и жгучим, но быстро сгущается, и на передний план выступают три основные ноты: крепкий черный чай, душистое сено и трубочный табак, сухой и ароматный, но не ароматизированный.
Фоном служит классическая для фужеров строгая зеленая нота, прохлады и свежести ей добавляют лаванда, мята и розмарин.
А в верхах полыхают пряности для масала-чая и для карри. Причем кажется, что тут есть все: имбирь, пажитник, кориандр, кардамон, фенхель, гвоздика, бадьян и перец – кайенский, черный, красный, белый… И куркума, конечно.
Аптекарский огородик борется с индийской кухней, но силы равны, так что им приходится соблюдать баланс.
Между центральными нотами тоже идет борьба: черный чай заваривается гуще, настаивается крепче, понемногу затмевает табак и сено… Они чувствуются, но теперь ясно, что главный герой этой композиции – чай. Он пахнет сладко, в нем есть медовые и ванильные оттенки. Но меда и ванили как таковых нет и тем более нет сахара: такая сладость присуща некоторым сортам индийского чая. Сладость Fougere Bengale напоминает не десерты, а благоухание индийских благовоний.
Мягкости композиции добавляет запах бобов тонка, одновременно аппетитный и горьковато-пудровый.
Свежести – землисто-камфарный аромат пачулей.
Их сочетание дает ноту, напоминающую кофе без сахара и горький черный шоколад. Словно рядом с чайным столом кто-то решил выпить еще и чашечку кофе…
Но главный тут все-таки чай.
Черный чай с пряностями.
Черный чай с имбирем.
Черный чай сам по себе, как он есть, во всей своей бархатистой красоте.
В шлейфе – густая влажная зелень, запах мха и лаванды, и тонкий запах сухого чайного листа, как он ощущается, когда открываешь банку, чтобы засыпать в заварочный чайник.
Fougere Bengale звучит глубоко и мягко, как контрабас. Он элегантен, но ярок и противоречив. Это сложный парфюм и с первого знакомства он мне даже не понравился, но ему уж точно нужно дать еще один шанс. Потом я в него просто влюбилась, и теперь Fougere Bengale непременно должен быть в моей коллекции, чтобы выставлять его поближе в конце мая и держать под рукой до конца сентября.
Fougere Bengale – чаепитие в сезон дождей, когда дышать легче, земля и джунгли благоухают влагой, и все ароматы кажутся насыщеннее. В том числе благовония и пряности.
Fougere Bengale одновременно умиротворяющий и бодрящий.
Как чай, да, как чай… За это я его и люблю. За его идеальную чайность.
***
Osmanthus Interdite Parfum d`Empire – сразу два вида зеленого чая, ароматизированного цветами: нежный сладковатый зеленый чай с османтусом и звонкий освежающий зеленый чай с жасмином.
Ароматы напитков переданы удивительно точно.
Нота зеленого чая в парфюмерии популярна, но, как правило, «зеленым чаем» называют абстрактный острый и свежий зеленовато-цитрусовый запах. Может быть, всякий раз это попытки имитировать зеленый чай со льдом и ломтиком лимона?
В Osmanthus Interdite зеленый чай – настоящий. Терпкий, с горчинкой. Не охлажденный, а горячий. Ведь именно горячий зеленый чай отчетливее благоухает. Однако он освежает не меньше, чем чай со льдом или родниковая вода: каждый, кто имеет привычку пить чай в жару, это знает.
Osmanthus Interdite нужно носить летом. В холодное время года он пугливо затихает, становится уж слишком нежным и прозрачным, кажется легкой дымкой, в которой можно уловить цветочно-фруктовую ноту османтуса, ноты молочного улуна и легкое дуновение розы.
Конечно, он все равно вызывает тот образ, ради которого создан: чашка зеленого чая, неспешно выпиваемая в китайском чайном садике. Много воздуха, камней и воды, мало цветов, чей аромат мог бы диссонировать с ароматом чая… Это все равно красиво, по-азиатски лаконично и меланхолично, но этого недостаточно, когда знаешь, каким может быть Osmanthus Interdite.
Летом в Osmanthus Interdite можно почувствовать не только все вышеописанное (чай, влагу, зелень, розы в росе), но и сам по себе османтус, его цветочно-фруктовый, пудрово-абрикосовый запах, и янтарный бочок спелого абрикоса, его бархатистую кожицу, его нежность, и молоко, капающее в проточную воду, и деликатную замшу… Летом розы в Osmanthus Interdite становятся почти десертными. А зеленый чай переливается разными оттенками: от нежности улуна, через сладость чая с османтусом, к свежести чая с жасмином и к горечи маття.
В первые часы раскрытия Osmanthus Interdite свежий и яркий, потом становится насыщеннее и мягче, а в финале на коже остается изысканная горечь.
Osmanthus Interdite – один из наименее стойких и наиболее легких ароматов Parfum d`Empire, однако свои шесть часов удовольствия вы с ним получите даже в жару.
Osmanthus Interdite – аромат спокойствия: тех мгновений, когда концентрируешься на себе, на сиюминутных удовольствиях, одновременно услаждающих плоть и дух.
А какие чайные ароматы любите вы?
Автор, Лена Прокофьева
Сейчас у нас дождливое лето: подходящий момент для того, чтобы достать Fougere Bengale и Osmanthus Interdite из шкафа или познакомиться с ними. Второе в России сейчас сделать сложнее, но если постараться, ароматы Parfum d`Empire можно найти. Цены на них, правда, безбожные, это я как преданный покупатель марки говорю. Но они стоят своей высокой цены и всех сил, которые нужно приложить для поиска. Это я говорю, как ценитель.
Fougere Bengale и Osmanthus Interdite – два аромата на чайную тему, созданные Марком-Антуаном Кортиккиато: Fougere Bengale пахнет черным чаем с пряностями, Osmanthus Interdite – азиатским зеленым чаем с османтусом, и оба они абсолютно прекрасны и упоительны, и лучше всего звучат в теплую влажную погоду.
***
Fougere Bengale раскрывается свежей нотой зелени и сочного имбиря, кажется бодрящим и жгучим, но быстро сгущается, и на передний план выступают три основные ноты: крепкий черный чай, душистое сено и трубочный табак, сухой и ароматный, но не ароматизированный.
Фоном служит классическая для фужеров строгая зеленая нота, прохлады и свежести ей добавляют лаванда, мята и розмарин.
А в верхах полыхают пряности для масала-чая и для карри. Причем кажется, что тут есть все: имбирь, пажитник, кориандр, кардамон, фенхель, гвоздика, бадьян и перец – кайенский, черный, красный, белый… И куркума, конечно.
Аптекарский огородик борется с индийской кухней, но силы равны, так что им приходится соблюдать баланс.
Между центральными нотами тоже идет борьба: черный чай заваривается гуще, настаивается крепче, понемногу затмевает табак и сено… Они чувствуются, но теперь ясно, что главный герой этой композиции – чай. Он пахнет сладко, в нем есть медовые и ванильные оттенки. Но меда и ванили как таковых нет и тем более нет сахара: такая сладость присуща некоторым сортам индийского чая. Сладость Fougere Bengale напоминает не десерты, а благоухание индийских благовоний.
Мягкости композиции добавляет запах бобов тонка, одновременно аппетитный и горьковато-пудровый.
Свежести – землисто-камфарный аромат пачулей.
Их сочетание дает ноту, напоминающую кофе без сахара и горький черный шоколад. Словно рядом с чайным столом кто-то решил выпить еще и чашечку кофе…
Но главный тут все-таки чай.
Черный чай с пряностями.
Черный чай с имбирем.
Черный чай сам по себе, как он есть, во всей своей бархатистой красоте.
В шлейфе – густая влажная зелень, запах мха и лаванды, и тонкий запах сухого чайного листа, как он ощущается, когда открываешь банку, чтобы засыпать в заварочный чайник.
Fougere Bengale звучит глубоко и мягко, как контрабас. Он элегантен, но ярок и противоречив. Это сложный парфюм и с первого знакомства он мне даже не понравился, но ему уж точно нужно дать еще один шанс. Потом я в него просто влюбилась, и теперь Fougere Bengale непременно должен быть в моей коллекции, чтобы выставлять его поближе в конце мая и держать под рукой до конца сентября.
Fougere Bengale – чаепитие в сезон дождей, когда дышать легче, земля и джунгли благоухают влагой, и все ароматы кажутся насыщеннее. В том числе благовония и пряности.
Fougere Bengale одновременно умиротворяющий и бодрящий.
Как чай, да, как чай… За это я его и люблю. За его идеальную чайность.
***
Osmanthus Interdite Parfum d`Empire – сразу два вида зеленого чая, ароматизированного цветами: нежный сладковатый зеленый чай с османтусом и звонкий освежающий зеленый чай с жасмином.
Ароматы напитков переданы удивительно точно.
Нота зеленого чая в парфюмерии популярна, но, как правило, «зеленым чаем» называют абстрактный острый и свежий зеленовато-цитрусовый запах. Может быть, всякий раз это попытки имитировать зеленый чай со льдом и ломтиком лимона?
В Osmanthus Interdite зеленый чай – настоящий. Терпкий, с горчинкой. Не охлажденный, а горячий. Ведь именно горячий зеленый чай отчетливее благоухает. Однако он освежает не меньше, чем чай со льдом или родниковая вода: каждый, кто имеет привычку пить чай в жару, это знает.
Osmanthus Interdite нужно носить летом. В холодное время года он пугливо затихает, становится уж слишком нежным и прозрачным, кажется легкой дымкой, в которой можно уловить цветочно-фруктовую ноту османтуса, ноты молочного улуна и легкое дуновение розы.
Конечно, он все равно вызывает тот образ, ради которого создан: чашка зеленого чая, неспешно выпиваемая в китайском чайном садике. Много воздуха, камней и воды, мало цветов, чей аромат мог бы диссонировать с ароматом чая… Это все равно красиво, по-азиатски лаконично и меланхолично, но этого недостаточно, когда знаешь, каким может быть Osmanthus Interdite.
Летом в Osmanthus Interdite можно почувствовать не только все вышеописанное (чай, влагу, зелень, розы в росе), но и сам по себе османтус, его цветочно-фруктовый, пудрово-абрикосовый запах, и янтарный бочок спелого абрикоса, его бархатистую кожицу, его нежность, и молоко, капающее в проточную воду, и деликатную замшу… Летом розы в Osmanthus Interdite становятся почти десертными. А зеленый чай переливается разными оттенками: от нежности улуна, через сладость чая с османтусом, к свежести чая с жасмином и к горечи маття.
В первые часы раскрытия Osmanthus Interdite свежий и яркий, потом становится насыщеннее и мягче, а в финале на коже остается изысканная горечь.
Osmanthus Interdite – один из наименее стойких и наиболее легких ароматов Parfum d`Empire, однако свои шесть часов удовольствия вы с ним получите даже в жару.
Osmanthus Interdite – аромат спокойствия: тех мгновений, когда концентрируешься на себе, на сиюминутных удовольствиях, одновременно услаждающих плоть и дух.
А какие чайные ароматы любите вы?
Автор, Лена Прокофьева
Метки: аромат чая, духи, османтус, зеленый чай, черный чай, парфюм, аромат
♔ Leni Lorenz ♔,
22-06-2022 21:16
(ссылка)
Чтобы вы не повелись
Разбор книги «Аромат империй» Карла Шлегеля
Русскоязычный сегмент интернета славится своими злыми комментаторами, но лично я стараюсь не оказываться в их числе. Однако бывают случаи, когда удержаться от негативной реакции невозможно по совершенно объективным причинам. И сейчас я собираюсь подвергнуть критике книгу "Аромат империй: Chanel №5 и "Красная Москва" немецкого историка-слависта Карла Шлегеля, который пытается убедить читателей в том, что "Красная Москва" и Chanel №5 чуть ли не близнецы, добавив в этот миф совершенно несуразные детали.
Конечно, о "Красной Москве" (как и о "Пятерке") уже написано много ерунды - почему же я решила отреагировать именно на "Аромат империй"? Главным образом потому, что печатное (буквально: напечатанное на бумаге) слово до сих пор обладает ореолом солидности, и велик риск, что на эту книгу начнут ссылаться, как на солидный источник, каковым она совершенно не является.
В книге "Аромат империй: Chanel №5 и "Красная Москва", написанной в 2019 году и переведенной на русский язык в 2021-м, около 170 страниц. Далеко не все они посвящены духам, вынесенным в название - автор пространно рассуждает о значении ароматов в культуре, о моде, о политической ситуации той эпохи, когда были созданы "Красная Москва" и Chanel №5, касается биографий создавших эти духи парфюмеров, а также пересказывает общеизвестные факты из жизни Шанель и менее известные из жизни Полины Жемчужиной. Но я, по понятным для читателей Фрагрантики причинам, сосредоточусь главным образом на том, что Шлегель сообщает о "Красной Москве".
В своей книге Шлегель подает под видом исторических фактов несколько очень спорных моментов, а в некоторых местах попросту ошибается. Все это разбросано по тексту, но для удобства читателей я вычленила из довольно запутанного повествования самое важное.
1. Шлегель называет аромат фабрики Ралле, созданный Эрнестом Бо в честь 300-летия дома Романовых, духами "Любимый букет императрицы Екатерины II", причем делает это из раза в раз на протяжении всей книги. Но таких духов не существовало, это ошибка Шлегеля. На самом деле Э.Бо создал для Ралле духи "Букет Екатерины", а компанией Брокар был выпущен "Любимый букет императрицы".
Ошибка эта тем удивительнее, что в оригинальном немецком издании в качестве изображения выдуманного "Любимого букета императрицы Екатерины II" использована фотография брокаровского "Любимого букета императрицы", на котором четко видно название Le Bouquet Favori de l'imperatrice Brocard (на оригинал этого фото, внизу, можно посмотреть на сайте Alamy)
2. Шлегель утверждает, что два аромата Э.Бо, Bouquet Napoleon и "Любимый букет императрицы Екатерины II" - суть одно и то же. Даже если принять во внимание, что под вторым названием скрывается "Букет Екатерины", нет никаких оснований думать, что он повторял "Букет Наполеона" - конечно, Э.Бо тогда еще только начинал свой путь парфюмера, но вряд ли ему не хватило фантазии на два разных аромата. К тому же невозможно представить, что фабрика Ралле выпустила бы к грандиозному юбилею правящей династии духи, так сказать, сэконд-хэнд - это было просто несовместимо с ее официальным статусом поставщика высочайшего двора.
3. Шлегель считает, что А.Мишель устроился в 1887 году на фабрику Ралле, а в 1908 году перешел к Брокару. На самом деле сведения о том, где именно работал А.Мишель до Новой зари, противоречивы. Сейчас известны три источника советского периода, по времени максимально близких к жизни А.Мишеля и примерно одинаковых по степени достоверности, в которых упоминаются факты дореволюционной биографии Мишеля. Один из них совершенно четко говорит о работе Мишеля у Ралле вплоть до Революции, два - довольно расплывчато о фабрике Брокара. О переходе Мишеля с фабрики на фабрику нигде не упоминается. Шлегель в своей книге не дает никакой ссылки на документ, из которого взято утверждение о смене Мишелем работодателя.
4. По мнению Шлегеля, оба парфюмера, Бо и Мишель, учились у А.Лемерсье. Однако нет никаких известных подтверждений, что Мишель был учеником Лемерсье.
5. Шлегель пишет, что "самыми дорогими духами и в послевоенное время оставалась "Красная Москва" - но достаточно открыть хоть довоенные, хоть послевоенные прейскуранты, чтобы убедиться в ошибочности этого утверждения: до войны "Манон", "Алмаз", "Праздник цветов" продавались дороже "Красной Москвы", а в следующие десятилетия дороже "Красной Москвы" стоили духи "Русские", "Праздничные", "Каменный цветок", "Вечер".
6. В попытке найти как можно больше общего между "Красной Москвой" и Chanel №5 Шлегель проводит параллели между Габриэль Шанель и Полиной Жемчужиной, считая, что последняя оказалась таким же инициатором появления "Красной Москвы", каким была Великая Мадемуазель для своей "Пятерки". Однако несмотря на те сходства биографий, которые ему удалось найти (бедное детство, бурная юность, успешное продвижение по социальной лестнице), Шлегель переоценивает роль Жемчужиной в судьбе "Красной Москвы": неизвестно даже, была ли "Красная Москва" создана до или после прихода Жемчужиной на должность секретаря партийной ячейки Новой зари в 1927 году, и нет никаких свидетельств, что на этой должности в 1927-1929 годах она оказывала хоть какое-то влияние на А.Мишеля.
Безусловно, в качестве директора Новой зари в 1930-1932 годах она такую возможность имела - но "Красная Москва" в это время (и вообще до начала 1940-х) не была флагманским ароматом фабрики и лидером парфюмерного рынка. В публикациях 1930-х о Новой заре "Красную Москву" или не упоминают, или показывают в общем ряду остальных. Даже знаменитый флакон с зубчиками и стоппером-луковкой (идею которого Шлегель бездоказательно приписывает Жемчужиной), поначалу не был персонально-красномосковским - сохранилась, например, реклама одеколона "Идеал грез" в этом флаконе.
Знаменитый флакон "Красной Москвы", дизайн которого (с некоторыми изменениями) Новая заря использует до сих пор, был придуман штатным художником фабрики А. Евсеевым.
Нет свидетельств, что Жемчужина как-то выделяла эти духи среди прочих, и уж тем более она не жила за их счет всю оставшуюся жизнь - Жемчужина вообще ушла в 1939 году из парфюмерной промышленности в рыбную и была в ней так же активна. То есть, между Жемчужиной и "Красной Москвой" точно не было той глубокой связи, какая была у Шанель с "Пятеркой". Поэтому попытка Шлегеля увязать образ "Красной Москвы" со знаковой личностью 1930-х воспринимается как спекуляция.
7. Согласно Шлегелю, генезис Chanel №5 выглядит так: 1912 году Бо создает Bouquet Napoleon - в 1913 году Бо повторяет его в "Любимом букете императрицы Екатерины II" - в 1914 году происходит переименование "Любимого букета императрицы Екатерины II" в Rallet №1 - в 1921 году на базе Rallet №1 создается Chanel №5.
История происхождения "Красной Москвы" по Шлегелю немного короче: в 1912 году появляется Bouquet Napoleon - в 1913 году он трансформируется в "Любимый букет императрицы Екатерины II" - в 1927 году А.Мишель делает "Красную Москву" на базе "Любимого букета императрицы Екатерины II".
По мнению писателя, именно благодаря "Любимому букету Екатерины II", то есть общей для двух ароматов отправной точке, "Красная Москва" так похожа на Chanel №5. Шлегель пишет именно эти слова, "так похожая", а дальше в его тексте есть такой пассаж:
"Весной 1921 года, когда Габриэль Шанель встречалась в Грассе с Эрнестом Бо, она не могла знать, что композиция, которую она выберет для себя, прославится на весь мир под именем "Chanel №5", что формула этих духов известна другому парфюмеру далеко от Лазурного Берега; что Огюст Мишель через несколько лет представит те же духи к 10-летию Октябрьской революции и что они останутся любимым ароматом советских женщин вплоть до распада Советского Союза".
Тут остается только развести руками: мало того, что "Любимого букета императрицы Екатерины II" не существовало, так еще и в непохожести "Красной Москвы" и "Пятерки" может убедиться каждый, у кого функционирует нос - достаточно лишь иметь перед собой одновременно оба флакона этих духов. Но Шлегель, кажется, даже не рассматривал возможность сравнить сами ароматы, а не их истории.
Все вышеперечисленное - причина совершенно не доверять Шлегелю в том, что касается парфюмерии. Впрочем, ошибки, неточности и слишком широкие обобщения в его книге относятся не только к "Красной Москве". Советскую парфюмерную реальность Шлегель определенно не знает: комбинат Алые Паруса, по его мнению, находился в Киеве; Антонину Витковскую он называет не парфюмером, а "известным экспертом"; откуда-то возникают духи "Купание Венеры". Меня особенно удивляет небрежное цитирование источников: к примеру, Шлегель упоминает, что Погудкин вдохновлялся оперой "Русалка" Антонина Дворжака - но если заглянуть в указанную по ссылке книгу Н.Долгополовой, то выясняется, что Погудкин обращался за идеями к "Русалке" Даргомыжского. В другом месте текста Шлегель утверждает, что в 1908 году Мишель перешел от Ралле к Брокару, ссылаясь на статью 1936 года "Алфавит обоняния" - но в этой статье говорится, что в 1908 году Мишель приехал из Франции прямиком на службу к фабриканту Брокару. Также Шлегель пишет, что "Красная Москва" поступила в продажу 1927 году в честь 10-летия Октября, указывая в качестве одного из источников мою статью "Красная Москва: жизнь легенды" - но в моей статье нет подобного утверждения.
Даже если не искать в "Аромате империй" исторической точности, а рассматривать эту книгу как чистое развлечение, то я бы все равно поостереглась рекомендовать ее: написано очень сумбурно, Шлегель часто теряет нить повествования, а из-за того, что он делает по несколько подходов к биографиям Шанель, Жемчужной, А.Мишеля и Э.Бо, создается эффект топтания на месте.
Отдельно хочется отметить слабую работу редактора русского издания. В одном месте текста оказывается, что духи 1913 года создания послужили исходным материалом для аромата 1912 года. В другом говорится, что в то время как "Красная Москва" удостоилась на выставке в Брюсселе золотой медали, бронзовые получили рижский "Янтарь" и ленинградский "Северный свет" (имеются в виду, конечно, не духи с такими названиями, а фабрики Дзинтарс и Северное сияние, но из текста это не очевидно). Коллекционер и писатель В.Кожаринов становится Козариновым, в цитату из "Мастера и Маргариты" вкрадывается неточность. И самое главное - в русском издании отсутствует библиографический список литературы, который имеется в немецком оригинале и английском переводе. Для русскоязычных читателей под видом библиографии дают просто список ссылок, среди которых есть, например, следующая: "106. Так на портале Парфюмерный форум".
Одно меня радует - русский тираж всего три тысячи экземпляров. Конечно, это не исключает вероятности, что какой-нибудь студент-культуролог, собравшийся написать дипломную работу о советской парфюмерии, решит опереться на "Аромат империй" как на источник информации - но я искренне надеюсь, что в своих изысканиях он наткнется на этот мой отзыв, и передумает. Конечно, "Красная Москва" - всего лишь духи, а не космический корабль или архитектурный шедевр, но зачем искажать историю материальной культуры, если можно этого не делать.
Автор, Виктория Власова.
Русскоязычный сегмент интернета славится своими злыми комментаторами, но лично я стараюсь не оказываться в их числе. Однако бывают случаи, когда удержаться от негативной реакции невозможно по совершенно объективным причинам. И сейчас я собираюсь подвергнуть критике книгу "Аромат империй: Chanel №5 и "Красная Москва" немецкого историка-слависта Карла Шлегеля, который пытается убедить читателей в том, что "Красная Москва" и Chanel №5 чуть ли не близнецы, добавив в этот миф совершенно несуразные детали.
Конечно, о "Красной Москве" (как и о "Пятерке") уже написано много ерунды - почему же я решила отреагировать именно на "Аромат империй"? Главным образом потому, что печатное (буквально: напечатанное на бумаге) слово до сих пор обладает ореолом солидности, и велик риск, что на эту книгу начнут ссылаться, как на солидный источник, каковым она совершенно не является.
В книге "Аромат империй: Chanel №5 и "Красная Москва", написанной в 2019 году и переведенной на русский язык в 2021-м, около 170 страниц. Далеко не все они посвящены духам, вынесенным в название - автор пространно рассуждает о значении ароматов в культуре, о моде, о политической ситуации той эпохи, когда были созданы "Красная Москва" и Chanel №5, касается биографий создавших эти духи парфюмеров, а также пересказывает общеизвестные факты из жизни Шанель и менее известные из жизни Полины Жемчужиной. Но я, по понятным для читателей Фрагрантики причинам, сосредоточусь главным образом на том, что Шлегель сообщает о "Красной Москве".
В своей книге Шлегель подает под видом исторических фактов несколько очень спорных моментов, а в некоторых местах попросту ошибается. Все это разбросано по тексту, но для удобства читателей я вычленила из довольно запутанного повествования самое важное.
1. Шлегель называет аромат фабрики Ралле, созданный Эрнестом Бо в честь 300-летия дома Романовых, духами "Любимый букет императрицы Екатерины II", причем делает это из раза в раз на протяжении всей книги. Но таких духов не существовало, это ошибка Шлегеля. На самом деле Э.Бо создал для Ралле духи "Букет Екатерины", а компанией Брокар был выпущен "Любимый букет императрицы".
Ошибка эта тем удивительнее, что в оригинальном немецком издании в качестве изображения выдуманного "Любимого букета императрицы Екатерины II" использована фотография брокаровского "Любимого букета императрицы", на котором четко видно название Le Bouquet Favori de l'imperatrice Brocard (на оригинал этого фото, внизу, можно посмотреть на сайте Alamy)
2. Шлегель утверждает, что два аромата Э.Бо, Bouquet Napoleon и "Любимый букет императрицы Екатерины II" - суть одно и то же. Даже если принять во внимание, что под вторым названием скрывается "Букет Екатерины", нет никаких оснований думать, что он повторял "Букет Наполеона" - конечно, Э.Бо тогда еще только начинал свой путь парфюмера, но вряд ли ему не хватило фантазии на два разных аромата. К тому же невозможно представить, что фабрика Ралле выпустила бы к грандиозному юбилею правящей династии духи, так сказать, сэконд-хэнд - это было просто несовместимо с ее официальным статусом поставщика высочайшего двора.
3. Шлегель считает, что А.Мишель устроился в 1887 году на фабрику Ралле, а в 1908 году перешел к Брокару. На самом деле сведения о том, где именно работал А.Мишель до Новой зари, противоречивы. Сейчас известны три источника советского периода, по времени максимально близких к жизни А.Мишеля и примерно одинаковых по степени достоверности, в которых упоминаются факты дореволюционной биографии Мишеля. Один из них совершенно четко говорит о работе Мишеля у Ралле вплоть до Революции, два - довольно расплывчато о фабрике Брокара. О переходе Мишеля с фабрики на фабрику нигде не упоминается. Шлегель в своей книге не дает никакой ссылки на документ, из которого взято утверждение о смене Мишелем работодателя.
4. По мнению Шлегеля, оба парфюмера, Бо и Мишель, учились у А.Лемерсье. Однако нет никаких известных подтверждений, что Мишель был учеником Лемерсье.
5. Шлегель пишет, что "самыми дорогими духами и в послевоенное время оставалась "Красная Москва" - но достаточно открыть хоть довоенные, хоть послевоенные прейскуранты, чтобы убедиться в ошибочности этого утверждения: до войны "Манон", "Алмаз", "Праздник цветов" продавались дороже "Красной Москвы", а в следующие десятилетия дороже "Красной Москвы" стоили духи "Русские", "Праздничные", "Каменный цветок", "Вечер".
6. В попытке найти как можно больше общего между "Красной Москвой" и Chanel №5 Шлегель проводит параллели между Габриэль Шанель и Полиной Жемчужиной, считая, что последняя оказалась таким же инициатором появления "Красной Москвы", каким была Великая Мадемуазель для своей "Пятерки". Однако несмотря на те сходства биографий, которые ему удалось найти (бедное детство, бурная юность, успешное продвижение по социальной лестнице), Шлегель переоценивает роль Жемчужиной в судьбе "Красной Москвы": неизвестно даже, была ли "Красная Москва" создана до или после прихода Жемчужиной на должность секретаря партийной ячейки Новой зари в 1927 году, и нет никаких свидетельств, что на этой должности в 1927-1929 годах она оказывала хоть какое-то влияние на А.Мишеля.
Безусловно, в качестве директора Новой зари в 1930-1932 годах она такую возможность имела - но "Красная Москва" в это время (и вообще до начала 1940-х) не была флагманским ароматом фабрики и лидером парфюмерного рынка. В публикациях 1930-х о Новой заре "Красную Москву" или не упоминают, или показывают в общем ряду остальных. Даже знаменитый флакон с зубчиками и стоппером-луковкой (идею которого Шлегель бездоказательно приписывает Жемчужиной), поначалу не был персонально-красномосковским - сохранилась, например, реклама одеколона "Идеал грез" в этом флаконе.
Знаменитый флакон "Красной Москвы", дизайн которого (с некоторыми изменениями) Новая заря использует до сих пор, был придуман штатным художником фабрики А. Евсеевым.
Нет свидетельств, что Жемчужина как-то выделяла эти духи среди прочих, и уж тем более она не жила за их счет всю оставшуюся жизнь - Жемчужина вообще ушла в 1939 году из парфюмерной промышленности в рыбную и была в ней так же активна. То есть, между Жемчужиной и "Красной Москвой" точно не было той глубокой связи, какая была у Шанель с "Пятеркой". Поэтому попытка Шлегеля увязать образ "Красной Москвы" со знаковой личностью 1930-х воспринимается как спекуляция.
7. Согласно Шлегелю, генезис Chanel №5 выглядит так: 1912 году Бо создает Bouquet Napoleon - в 1913 году Бо повторяет его в "Любимом букете императрицы Екатерины II" - в 1914 году происходит переименование "Любимого букета императрицы Екатерины II" в Rallet №1 - в 1921 году на базе Rallet №1 создается Chanel №5.
История происхождения "Красной Москвы" по Шлегелю немного короче: в 1912 году появляется Bouquet Napoleon - в 1913 году он трансформируется в "Любимый букет императрицы Екатерины II" - в 1927 году А.Мишель делает "Красную Москву" на базе "Любимого букета императрицы Екатерины II".
По мнению писателя, именно благодаря "Любимому букету Екатерины II", то есть общей для двух ароматов отправной точке, "Красная Москва" так похожа на Chanel №5. Шлегель пишет именно эти слова, "так похожая", а дальше в его тексте есть такой пассаж:
"Весной 1921 года, когда Габриэль Шанель встречалась в Грассе с Эрнестом Бо, она не могла знать, что композиция, которую она выберет для себя, прославится на весь мир под именем "Chanel №5", что формула этих духов известна другому парфюмеру далеко от Лазурного Берега; что Огюст Мишель через несколько лет представит те же духи к 10-летию Октябрьской революции и что они останутся любимым ароматом советских женщин вплоть до распада Советского Союза".
Тут остается только развести руками: мало того, что "Любимого букета императрицы Екатерины II" не существовало, так еще и в непохожести "Красной Москвы" и "Пятерки" может убедиться каждый, у кого функционирует нос - достаточно лишь иметь перед собой одновременно оба флакона этих духов. Но Шлегель, кажется, даже не рассматривал возможность сравнить сами ароматы, а не их истории.
Все вышеперечисленное - причина совершенно не доверять Шлегелю в том, что касается парфюмерии. Впрочем, ошибки, неточности и слишком широкие обобщения в его книге относятся не только к "Красной Москве". Советскую парфюмерную реальность Шлегель определенно не знает: комбинат Алые Паруса, по его мнению, находился в Киеве; Антонину Витковскую он называет не парфюмером, а "известным экспертом"; откуда-то возникают духи "Купание Венеры". Меня особенно удивляет небрежное цитирование источников: к примеру, Шлегель упоминает, что Погудкин вдохновлялся оперой "Русалка" Антонина Дворжака - но если заглянуть в указанную по ссылке книгу Н.Долгополовой, то выясняется, что Погудкин обращался за идеями к "Русалке" Даргомыжского. В другом месте текста Шлегель утверждает, что в 1908 году Мишель перешел от Ралле к Брокару, ссылаясь на статью 1936 года "Алфавит обоняния" - но в этой статье говорится, что в 1908 году Мишель приехал из Франции прямиком на службу к фабриканту Брокару. Также Шлегель пишет, что "Красная Москва" поступила в продажу 1927 году в честь 10-летия Октября, указывая в качестве одного из источников мою статью "Красная Москва: жизнь легенды" - но в моей статье нет подобного утверждения.
Даже если не искать в "Аромате империй" исторической точности, а рассматривать эту книгу как чистое развлечение, то я бы все равно поостереглась рекомендовать ее: написано очень сумбурно, Шлегель часто теряет нить повествования, а из-за того, что он делает по несколько подходов к биографиям Шанель, Жемчужной, А.Мишеля и Э.Бо, создается эффект топтания на месте.
Отдельно хочется отметить слабую работу редактора русского издания. В одном месте текста оказывается, что духи 1913 года создания послужили исходным материалом для аромата 1912 года. В другом говорится, что в то время как "Красная Москва" удостоилась на выставке в Брюсселе золотой медали, бронзовые получили рижский "Янтарь" и ленинградский "Северный свет" (имеются в виду, конечно, не духи с такими названиями, а фабрики Дзинтарс и Северное сияние, но из текста это не очевидно). Коллекционер и писатель В.Кожаринов становится Козариновым, в цитату из "Мастера и Маргариты" вкрадывается неточность. И самое главное - в русском издании отсутствует библиографический список литературы, который имеется в немецком оригинале и английском переводе. Для русскоязычных читателей под видом библиографии дают просто список ссылок, среди которых есть, например, следующая: "106. Так на портале Парфюмерный форум".
Одно меня радует - русский тираж всего три тысячи экземпляров. Конечно, это не исключает вероятности, что какой-нибудь студент-культуролог, собравшийся написать дипломную работу о советской парфюмерии, решит опереться на "Аромат империй" как на источник информации - но я искренне надеюсь, что в своих изысканиях он наткнется на этот мой отзыв, и передумает. Конечно, "Красная Москва" - всего лишь духи, а не космический корабль или архитектурный шедевр, но зачем искажать историю материальной культуры, если можно этого не делать.
Автор, Виктория Власова.
Метки: книга, прфюмерия. Шанель №5, Красная Москва, духи, история. винтаж
♔ Leni Lorenz ♔,
22-06-2022 20:02
(ссылка)
Ванильный ветер, ванильные острова…
Ваниль считается ароматом теплым, согревающим, создающим уют и комфорт, и предназначенным для холодов: промозглой осенью или лютой зимой, помимо мягкого свитера и пушистого шарфа, приятно закутаться в парфюм с солирующей ванильной нотой.
Действительно, большинство ванильных ароматов прекрасны именно в холодное время года, а в тепле теряют свою ласковую прелесть и кажутся слишком тяжелыми, удушающими… Кашемировый свитер и мохеровый шарф летом не наденешь.
Однозначно зимними мне кажутся Vanille de Tahiti Perris Monte Carlo, Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar Guerlain, Vanille Noire du Mexique La Maison de la Vanille, 1697 Frapin, Les Nombres d`Or Vanille Mona di Orio, Vanilla Diorama Dior…
Идеально осенними – пахнущий опавшими листьями, медом, шоколадом, кофе и каштанами Un Bois Vanille Serge Lutens и «пьяная» Spiritueuse Double Vanille Guerlain.
Но есть ванильные парфюмы, которые во всей своей красоте, фактурности или противоречивости проявляются именно в теплое время года. Некоторые хороши прохладным летом, некоторые же стоит попробовать даже в самую липкую жару: они покажутся не сладкими, а наоборот – неожиданно освежающими! Не так, как запахи травы и инжира, морской воды и цитрусов, но все же – освежающими… А главное – очень, очень красивыми. И холод эту красоту скрывает, а тепло – наоборот, позволяет ей расцвести.
Vanhera Laboratorio Olfattivo — чрезвычайно темпераментная темная ваниль в черном флаконе.
«Дщери Иерусалимские черна я, но прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы», — заявляет Vanhera, как Невеста в «Песни Песней».
Но Невеста была смиренна, а смуглая и прекрасная Vanhera непредсказуема, своенравна, опасна: вот она ласкает, вот играет веером, а вот уже проводит по коже холодным лезвием…
Vanhera плещет волной острой свежести, ароматами кардамона и смеси перцев – душистого, розового, черного, сычуаньского. Кардамон пахнет ярче всего и это, пожалуй, самая красивая нота кардамона, которая встречалась мне в парфюмерии, а перец – фоном, причем самый заметный – сычуаньский.
Побесновавшись, кардамон и перцы начинают погружаться в густую темную сладость, в запах свежих маслянистых стручков ванили.
Если взять настоящий стручок и сравнить с ароматом Vanhera – сходство просто восхищает. Мне всегда казалось, что ни один ванильный парфюм на самом деле не может сравниться с запахом натуральной ванили… Vanhera – может.
Запах ванили в Vanhera настолько прекрасен, что он опьяняет – не сладостью, а свой ванильностью.
Рядом с ванилью тягуче течет запах патоки: тростниковый сахар с легким оттенком гари… Но это не привычная в парфюмерии последних лет подгоревшая карамель, нет, это именно патока.
А под всеми специями, под ванилью и патокой, во мраке – запах сладковатой древесины. Сложно определить – сандал, гваяк, розовое дерево, что-то другое?
Медленный водоворот из темного и сладкого кружится, затягивает.
Окончательно погрузиться в него, блаженно захлебнуться не дают острые ароматы кардамона и перца. Они удерживают Vanhera на грани между сладким и пряным. Они порождают конфликт ароматических тем, которые не сплавляются воедино, а контрастируют – и на этом контрасте строится красота.
И хотя в Vanhera присутствует столько гурманских нот, это совершенно не «съедобный» аромат. Это благоухание, им надо наслаждаться. Это парфюм, им можно пахнуть. Но выпить или съесть никак не получится.
В Vanhera бушует буря и не успокаивается, пока парфюм не растает на коже, оставив легкий, несладкий ванильный след.
Это один из самых необычных ванильных ароматов, который я пробовала.
Самый свежий и самый неистовый.
***
Vanille Givree des Antilles La Maison de la Vanille – еще одна свежая и даже прохладная ваниль.
Она уводит не только от кухни, но даже из тропиков, и причина этому – отчетливая нота лаванды.
Именно в Vanille Givree des Antilles я впервые ощутила сочетание лаванды и ванили, когда оно еще не стало сверхпопулярным, и тогда оно показалось мне очень странным и неожиданно удачным: лаванда охлаждает ваниль, делает ее менее сладкой, похожей на свежий прохладный ветер с далеких сказочных холмов, который напоен ванильной сладостью и несет звуки волшебной флейты…
В верхних нотах Vanille Givree des Antilles – сладкий цитрусовый привкус.
В глубине ваниль мягко переходит в аромат бобов тонка и шоколадных пачулей, но это ни в коем случае не конфетный запах: это аромат сладкой земли.
После первого взрыва сладости, который всегда случается, когда нюхаешь ванильный аромат (или просто стручок ванили), Vanille Givree des Antilles не кутает в теплое и мягкое, как обычная ваниль, а ласкает и освежает одновременно.
***
Les Indes Galantes MDCI Parfums – ода ванили: цветочно-фруктовой, яркой, нежной, золотистой, насыщенной ванили-царице. Все прочие ноты только подчеркивают ее красоту, как мелкие камешки в оправе крупного и ценного камня оттеняют его великолепие. Лабданум и бензоин, немного корицы и немного гвоздики, аромат миндального молока… Корицы могло бы быть и побольше. Может быть, парфюм стал бы еще интереснее. Но Les Indes Galantes — история про ваниль.
Несмотря на присутствие миндального молока, этот ванильный аромат не вызывает ассоциации с десертом.
Все сладкие ноты в Les Indes Galantes четко прорисованы, как линии разных цветов в орнаменте. Ваниль сияет золотом, миндальное молоко льется кремовым шелком, лабданум и бензоин – коричневые узоры на этом шелке, корица и гвоздика – тонкие темные нити, вплетенные в орнамент.
Les Indes Galantes – гладкий, как плотный шелк, в котором в жару легко и комфортно.
Его можно носить в любое время года, но именно летом разные цвета ароматических линий становятся особенно отчетливыми.
Но главное – золото.
Главное – ваниль.
***
Van-Ile Jacques Zolty я для себя открыла, когда моя любовь к творчеству Сесиль Зарокян перешла в новую стадию и я начала искать возможность попробовать все созданные ею ароматы. Разумеется, мне так до сих пор и не удалось действительно попробовать все… Но следуя этой цели, я открыла для себя композиции, которые вовсе не заинтересовали бы меня, если бы не были работами Зарокян.
В том числе и самый сладкий остров на свете: Van-Ile.
Van-Ile Jacques Zolty – яркий, как рекламная картинка, заманивающая туриста. Те самые географически неопределенные, но безусловно райские острова с пальмами, яркими птицами и крупными цветами среди темной зелени, где мелкий белый песок ласкает ступни, где море теплое, бирюзовое и чистое, где плавают разноцветные рыбы, огромные черепахи и рядом с ними – мускулистые и загорелые избранники судьбы, а вечером над морем пылает закат всех оттенков пламени, а ночью сияние идеально круглой луны отражается в крупных белых цветах и в элегантных белых платьях отдыхающих женщин… Все такое, вроде бы, банальное, но вызывающее щемящую тоску у горожанина, давно не бывавшего в отпуске. Особенно если за окном дождливая хмарь. Или если отдохнуть получится только в какой-нибудь комариной глуши. Я была в обеих ситуациях, и они помогли мне по достоинству оценить Van-Ile.
Сразу после нанесения Van-Ile чувствуется нежная ванильная пудра, оседающая на атласных лепестках франжипани. Аромат кажется тонким и ласковым, но его насыщенность нарастает, пудра становится более плотной, с миндальным оттенком гелиотропа, белые лепестки растворяются в сливках, появляется явный, но пока еще неопределенный тропический оттенок, и Van-Ile пахнет, как ванильно-банановое мороженое.
Ванильная нота сгущается, и вот уже это не бледная пудра или желтоватое мороженое, а золотистые цветы ванили и золотой ром, и все темнее – в темноту ванильных стручков и тропической ночи.
Однако солнца в Van-Ile однозначно больше.
Тропическая тема раскрывается ароматами тиаре и засахаренного жасмина, сладкого апельсина и сочного манго, и все это тонет в переливах ванили.
Фоном – запахи дорогого косметического крема и толстой рыхлой замши. И капля едкого сладкого меда, придающая замше с ванилью животный душок, некую теплую укромность…
Эта анималистическая нота роднит Van-Ile с другим ароматом Сесиль Зарокян – с Tango Masque Milano. Однако в пьяном соблазнительном Tango эта нота совершенно органична, а в Van-Ile она прокрадывается, словно маленький хищный зверек. И я вполне понимаю тех, кому эта нота мешает наслаждаться расслабленной сладостью Van-Ile. Но по-моему, именно она делает Van-Ile необычным, запоминающимся парфюмом, не таким, как многие и многие ванильно-тропические.
О том, что Jacques Zolty планирует снять – снимает – снял с производства Van-Ile, я слышала еще четыре года назад. Но Van-Ile все еще можно найти и даже по вменяемой цене.
В целом, Van-Ile – это жизнерадостный аромат, рождающий мечты о беспечности, обеспеченности и счастье, каком-то чужом, не твоем, недоступном, манящем… Как и другие хорошие парфюмы на тропическую тематику.
Но тихое присутствие зверька делает его уникальным.
Les Indes Galantes – тоже работа Сесиль Зарокян, но в Van-Ile отчетливее ее почерк и умение шокировать, которое я так ценю.
***
Если же хочется чего-то такого же жизнерадостного, ванильно-тропического, но без сюрпризов, зверьков и вообще без пугающих сексуальных нот, можно причалить к маленькому ванильному островку Caribbean Original Vanilla Perlier.
В Caribbean Original Vanilla плещутся разные типы ванильных ароматов: ванильный ром, ваниль древесная, ваниль с цветами, ваниль с фруктами, ванильный пудинг – как будто парфюм не может решить, каким ему быть.
Но потом парфюм словно бы успокаивается и решает: буду очень тропической ванилью, ароматом далеких островов, дальних странствий, детских мечтаний о приключениях, в которых ром кажется сладким не только по запаху, но и на вкус, в джунглях нет никаких жалящих тварей, а только прекрасные бабочки и колибри, похожие на летающие драгоценные камни, и орхидеи сплетают свой совершенно ванильный – прямо как у пудинга! – аромат с цветами жасмина и франжипани, с душистостью сладкого зрелого манго и с ароматом печеных яблок, которые, возможно, прямо сейчас на кухне готовит бабушка юного мечтателя…
Ванильный пудинг и печеные яблоки реальны, все остальное – фантазия, но для некоторых мечтателей фантазия сильнее реальности, и потому ванильные орхидеи и зрелые манго своим ароматом затмевают ванильный пудинг и печеные яблоки.
История простая, но Caribbean Original Vanilla нельзя назвать плоским: в нем есть и древесные ноты, и целый букет экзотических цветов и фруктов.
Но главное здесь – ваниль, уютная и почти кондитерская.
Почти, но не совсем кондитерская.
Это все же не запах пирога, а аромат детских мечтаний.
Звучит Caribbean Original Vanilla негромко и в холодные дни превращается в пушистую дымку, а различить все эти полутона можно только когда тепло.
***
Еще одно плавание к ванильным островам – My vanilla Anna Zworykina Perfumes.
My vanilla – самая некондитерская ваниль из всех многочисленных вариаций на тему ванили, какие мне случалось пробовать.
Даже удивительно, что ваниль может быть настолько узнаваемой ванилью, и при этом совершенно не сладкой. Менее сладкой, чем аромат стручков ванили. Словно My vanilla взяла от ванили ее уникальную ванильность, но отбросила сладость.
В My vanilla аромат ванили так гармонично сплавлен с ароматами тропических цветов, что кажется тоже цветочным. Далекие острова, где растут цветы с ароматом ванили... Рай на земле, где забываешь обо всех тревогах...
Но на пути к раю пахнет дегтярно-соленым, смолистым и пряным, пахнет древесиной, на которую плеснули алкоголь, и грубо выделанной кожей, пахнет дымом и ладаном, и корабль качается на волнах, и аромат меняется на коже, как кадры кинофильма…
Райский аромат ванили и цветов, пробиваясь сквозь деготь-соль-дым-ладан, кажется упоительным.
И только когда парфюм угасает на коже, понимаешь, что упоительна была не ваниль, а весь букет, что без соли и дыма ваниль не казалась бы настолько прекрасной.
My vanilla рассказывает о том, что путешествие прекрасно само по себе, вне зависимости от того, достигнута ли цель.
Парфюм держится на коже немногим более двух часов. Это не духи, которые наносишь, чтобы ими пахнуть, в качестве дополнительной детали образа. Это духи, которые наносишь, чтобы вдыхать, когда есть время на общение с ними, как с произведением искусства.
И эта ваниль чудесна в самую яростную жару.
***
А вы носите ванильные ароматы летом?
Или вы считаете, что любая ваниль – только для холодов?
Автор Elena Prokofeva
Действительно, большинство ванильных ароматов прекрасны именно в холодное время года, а в тепле теряют свою ласковую прелесть и кажутся слишком тяжелыми, удушающими… Кашемировый свитер и мохеровый шарф летом не наденешь.
Однозначно зимними мне кажутся Vanille de Tahiti Perris Monte Carlo, Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar Guerlain, Vanille Noire du Mexique La Maison de la Vanille, 1697 Frapin, Les Nombres d`Or Vanille Mona di Orio, Vanilla Diorama Dior…
Идеально осенними – пахнущий опавшими листьями, медом, шоколадом, кофе и каштанами Un Bois Vanille Serge Lutens и «пьяная» Spiritueuse Double Vanille Guerlain.
Но есть ванильные парфюмы, которые во всей своей красоте, фактурности или противоречивости проявляются именно в теплое время года. Некоторые хороши прохладным летом, некоторые же стоит попробовать даже в самую липкую жару: они покажутся не сладкими, а наоборот – неожиданно освежающими! Не так, как запахи травы и инжира, морской воды и цитрусов, но все же – освежающими… А главное – очень, очень красивыми. И холод эту красоту скрывает, а тепло – наоборот, позволяет ей расцвести.
Vanhera Laboratorio Olfattivo — чрезвычайно темпераментная темная ваниль в черном флаконе.
«Дщери Иерусалимские черна я, но прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы», — заявляет Vanhera, как Невеста в «Песни Песней».
Но Невеста была смиренна, а смуглая и прекрасная Vanhera непредсказуема, своенравна, опасна: вот она ласкает, вот играет веером, а вот уже проводит по коже холодным лезвием…
Vanhera плещет волной острой свежести, ароматами кардамона и смеси перцев – душистого, розового, черного, сычуаньского. Кардамон пахнет ярче всего и это, пожалуй, самая красивая нота кардамона, которая встречалась мне в парфюмерии, а перец – фоном, причем самый заметный – сычуаньский.
Побесновавшись, кардамон и перцы начинают погружаться в густую темную сладость, в запах свежих маслянистых стручков ванили.
Если взять настоящий стручок и сравнить с ароматом Vanhera – сходство просто восхищает. Мне всегда казалось, что ни один ванильный парфюм на самом деле не может сравниться с запахом натуральной ванили… Vanhera – может.
Запах ванили в Vanhera настолько прекрасен, что он опьяняет – не сладостью, а свой ванильностью.
Рядом с ванилью тягуче течет запах патоки: тростниковый сахар с легким оттенком гари… Но это не привычная в парфюмерии последних лет подгоревшая карамель, нет, это именно патока.
А под всеми специями, под ванилью и патокой, во мраке – запах сладковатой древесины. Сложно определить – сандал, гваяк, розовое дерево, что-то другое?
Медленный водоворот из темного и сладкого кружится, затягивает.
Окончательно погрузиться в него, блаженно захлебнуться не дают острые ароматы кардамона и перца. Они удерживают Vanhera на грани между сладким и пряным. Они порождают конфликт ароматических тем, которые не сплавляются воедино, а контрастируют – и на этом контрасте строится красота.
И хотя в Vanhera присутствует столько гурманских нот, это совершенно не «съедобный» аромат. Это благоухание, им надо наслаждаться. Это парфюм, им можно пахнуть. Но выпить или съесть никак не получится.
В Vanhera бушует буря и не успокаивается, пока парфюм не растает на коже, оставив легкий, несладкий ванильный след.
Это один из самых необычных ванильных ароматов, который я пробовала.
Самый свежий и самый неистовый.
***
Vanille Givree des Antilles La Maison de la Vanille – еще одна свежая и даже прохладная ваниль.
Она уводит не только от кухни, но даже из тропиков, и причина этому – отчетливая нота лаванды.
Именно в Vanille Givree des Antilles я впервые ощутила сочетание лаванды и ванили, когда оно еще не стало сверхпопулярным, и тогда оно показалось мне очень странным и неожиданно удачным: лаванда охлаждает ваниль, делает ее менее сладкой, похожей на свежий прохладный ветер с далеких сказочных холмов, который напоен ванильной сладостью и несет звуки волшебной флейты…
В верхних нотах Vanille Givree des Antilles – сладкий цитрусовый привкус.
В глубине ваниль мягко переходит в аромат бобов тонка и шоколадных пачулей, но это ни в коем случае не конфетный запах: это аромат сладкой земли.
После первого взрыва сладости, который всегда случается, когда нюхаешь ванильный аромат (или просто стручок ванили), Vanille Givree des Antilles не кутает в теплое и мягкое, как обычная ваниль, а ласкает и освежает одновременно.
***
Les Indes Galantes MDCI Parfums – ода ванили: цветочно-фруктовой, яркой, нежной, золотистой, насыщенной ванили-царице. Все прочие ноты только подчеркивают ее красоту, как мелкие камешки в оправе крупного и ценного камня оттеняют его великолепие. Лабданум и бензоин, немного корицы и немного гвоздики, аромат миндального молока… Корицы могло бы быть и побольше. Может быть, парфюм стал бы еще интереснее. Но Les Indes Galantes — история про ваниль.
Несмотря на присутствие миндального молока, этот ванильный аромат не вызывает ассоциации с десертом.
Все сладкие ноты в Les Indes Galantes четко прорисованы, как линии разных цветов в орнаменте. Ваниль сияет золотом, миндальное молоко льется кремовым шелком, лабданум и бензоин – коричневые узоры на этом шелке, корица и гвоздика – тонкие темные нити, вплетенные в орнамент.
Les Indes Galantes – гладкий, как плотный шелк, в котором в жару легко и комфортно.
Его можно носить в любое время года, но именно летом разные цвета ароматических линий становятся особенно отчетливыми.
Но главное – золото.
Главное – ваниль.
***
Van-Ile Jacques Zolty я для себя открыла, когда моя любовь к творчеству Сесиль Зарокян перешла в новую стадию и я начала искать возможность попробовать все созданные ею ароматы. Разумеется, мне так до сих пор и не удалось действительно попробовать все… Но следуя этой цели, я открыла для себя композиции, которые вовсе не заинтересовали бы меня, если бы не были работами Зарокян.
В том числе и самый сладкий остров на свете: Van-Ile.
Van-Ile Jacques Zolty – яркий, как рекламная картинка, заманивающая туриста. Те самые географически неопределенные, но безусловно райские острова с пальмами, яркими птицами и крупными цветами среди темной зелени, где мелкий белый песок ласкает ступни, где море теплое, бирюзовое и чистое, где плавают разноцветные рыбы, огромные черепахи и рядом с ними – мускулистые и загорелые избранники судьбы, а вечером над морем пылает закат всех оттенков пламени, а ночью сияние идеально круглой луны отражается в крупных белых цветах и в элегантных белых платьях отдыхающих женщин… Все такое, вроде бы, банальное, но вызывающее щемящую тоску у горожанина, давно не бывавшего в отпуске. Особенно если за окном дождливая хмарь. Или если отдохнуть получится только в какой-нибудь комариной глуши. Я была в обеих ситуациях, и они помогли мне по достоинству оценить Van-Ile.
Сразу после нанесения Van-Ile чувствуется нежная ванильная пудра, оседающая на атласных лепестках франжипани. Аромат кажется тонким и ласковым, но его насыщенность нарастает, пудра становится более плотной, с миндальным оттенком гелиотропа, белые лепестки растворяются в сливках, появляется явный, но пока еще неопределенный тропический оттенок, и Van-Ile пахнет, как ванильно-банановое мороженое.
Ванильная нота сгущается, и вот уже это не бледная пудра или желтоватое мороженое, а золотистые цветы ванили и золотой ром, и все темнее – в темноту ванильных стручков и тропической ночи.
Однако солнца в Van-Ile однозначно больше.
Тропическая тема раскрывается ароматами тиаре и засахаренного жасмина, сладкого апельсина и сочного манго, и все это тонет в переливах ванили.
Фоном – запахи дорогого косметического крема и толстой рыхлой замши. И капля едкого сладкого меда, придающая замше с ванилью животный душок, некую теплую укромность…
Эта анималистическая нота роднит Van-Ile с другим ароматом Сесиль Зарокян – с Tango Masque Milano. Однако в пьяном соблазнительном Tango эта нота совершенно органична, а в Van-Ile она прокрадывается, словно маленький хищный зверек. И я вполне понимаю тех, кому эта нота мешает наслаждаться расслабленной сладостью Van-Ile. Но по-моему, именно она делает Van-Ile необычным, запоминающимся парфюмом, не таким, как многие и многие ванильно-тропические.
О том, что Jacques Zolty планирует снять – снимает – снял с производства Van-Ile, я слышала еще четыре года назад. Но Van-Ile все еще можно найти и даже по вменяемой цене.
В целом, Van-Ile – это жизнерадостный аромат, рождающий мечты о беспечности, обеспеченности и счастье, каком-то чужом, не твоем, недоступном, манящем… Как и другие хорошие парфюмы на тропическую тематику.
Но тихое присутствие зверька делает его уникальным.
Les Indes Galantes – тоже работа Сесиль Зарокян, но в Van-Ile отчетливее ее почерк и умение шокировать, которое я так ценю.
***
Если же хочется чего-то такого же жизнерадостного, ванильно-тропического, но без сюрпризов, зверьков и вообще без пугающих сексуальных нот, можно причалить к маленькому ванильному островку Caribbean Original Vanilla Perlier.
В Caribbean Original Vanilla плещутся разные типы ванильных ароматов: ванильный ром, ваниль древесная, ваниль с цветами, ваниль с фруктами, ванильный пудинг – как будто парфюм не может решить, каким ему быть.
Но потом парфюм словно бы успокаивается и решает: буду очень тропической ванилью, ароматом далеких островов, дальних странствий, детских мечтаний о приключениях, в которых ром кажется сладким не только по запаху, но и на вкус, в джунглях нет никаких жалящих тварей, а только прекрасные бабочки и колибри, похожие на летающие драгоценные камни, и орхидеи сплетают свой совершенно ванильный – прямо как у пудинга! – аромат с цветами жасмина и франжипани, с душистостью сладкого зрелого манго и с ароматом печеных яблок, которые, возможно, прямо сейчас на кухне готовит бабушка юного мечтателя…
Ванильный пудинг и печеные яблоки реальны, все остальное – фантазия, но для некоторых мечтателей фантазия сильнее реальности, и потому ванильные орхидеи и зрелые манго своим ароматом затмевают ванильный пудинг и печеные яблоки.
История простая, но Caribbean Original Vanilla нельзя назвать плоским: в нем есть и древесные ноты, и целый букет экзотических цветов и фруктов.
Но главное здесь – ваниль, уютная и почти кондитерская.
Почти, но не совсем кондитерская.
Это все же не запах пирога, а аромат детских мечтаний.
Звучит Caribbean Original Vanilla негромко и в холодные дни превращается в пушистую дымку, а различить все эти полутона можно только когда тепло.
***
Еще одно плавание к ванильным островам – My vanilla Anna Zworykina Perfumes.
My vanilla – самая некондитерская ваниль из всех многочисленных вариаций на тему ванили, какие мне случалось пробовать.
Даже удивительно, что ваниль может быть настолько узнаваемой ванилью, и при этом совершенно не сладкой. Менее сладкой, чем аромат стручков ванили. Словно My vanilla взяла от ванили ее уникальную ванильность, но отбросила сладость.
В My vanilla аромат ванили так гармонично сплавлен с ароматами тропических цветов, что кажется тоже цветочным. Далекие острова, где растут цветы с ароматом ванили... Рай на земле, где забываешь обо всех тревогах...
Но на пути к раю пахнет дегтярно-соленым, смолистым и пряным, пахнет древесиной, на которую плеснули алкоголь, и грубо выделанной кожей, пахнет дымом и ладаном, и корабль качается на волнах, и аромат меняется на коже, как кадры кинофильма…
Райский аромат ванили и цветов, пробиваясь сквозь деготь-соль-дым-ладан, кажется упоительным.
И только когда парфюм угасает на коже, понимаешь, что упоительна была не ваниль, а весь букет, что без соли и дыма ваниль не казалась бы настолько прекрасной.
My vanilla рассказывает о том, что путешествие прекрасно само по себе, вне зависимости от того, достигнута ли цель.
Парфюм держится на коже немногим более двух часов. Это не духи, которые наносишь, чтобы ими пахнуть, в качестве дополнительной детали образа. Это духи, которые наносишь, чтобы вдыхать, когда есть время на общение с ними, как с произведением искусства.
И эта ваниль чудесна в самую яростную жару.
***
А вы носите ванильные ароматы летом?
Или вы считаете, что любая ваниль – только для холодов?
Автор Elena Prokofeva
Метки: ваниль, ванильные ароматы, духи
♔ Leni Lorenz ♔,
09-06-2022 19:31
(ссылка)
Три века Петербурга
12 июня в Музее парфюмерии пройдет интерактивная выставка Три века Петербурга — портрет города в ароматах с 18 столетия по наши дни.
Чтобы отправиться в путь, вам нужно будет брать в руки чашечки ленинградского костяного фарфора за тонкую ручку и вдыхать из каждой ароматы разных времен.
Вас ждет XVIII век, эпоха строительства Петербурга, когда Нева еще не одета в гранит. Места, люди, ситуации: только что привезенные кофе и табак, запах чистой невской волны, смолокурни в Смольном.
XIX век познакомит с томными фиалками и скромной резедой, "духами для мехов" и "Красным клевером".
Короткий, но яркий Серебряный век раскроется любимыми ароматами художников и поэтов — винтажными образцами из коллекции Музея парфюмерии. Волнующие названия "Роза Жакмино" и "Лориган" Коти, "Сумерки" Герлен.
XX век напомнит вам о ленинградских ароматах — вас ждут музейные подлинники: "Белая ночь", "Белая сирень", "Рябинушка", "Летний сад", "Лесной ландыш", "Эдита Пьеха"...
XXI век покажет, что ленинградский стиль не позабыт современными авторами: "Васильевский остров", "Эрмитажный театр", "Кленовый букет"...
Целых три разных сирени, розы и гиацинты, запах невской воды и крепкого трубочного табака, ленинградские ароматы времен СССР — все сможете попробовать, а что-то и приобрести в качестве сувенира.
Время: выставка открыта для посещения с 14.00 до 20.00
Место: Музей парфюмерии: 9-я Линия ВО, 48, первый двор, тайная парадная №5 в левом углу, код 52.
Вход свободный и без записи.
Выставка рассчитана на самостоятельное ознакомление с экспонатами, без экскурсионного сопровождения.
Чтобы отправиться в путь, вам нужно будет брать в руки чашечки ленинградского костяного фарфора за тонкую ручку и вдыхать из каждой ароматы разных времен.
Вас ждет XVIII век, эпоха строительства Петербурга, когда Нева еще не одета в гранит. Места, люди, ситуации: только что привезенные кофе и табак, запах чистой невской волны, смолокурни в Смольном.
XIX век познакомит с томными фиалками и скромной резедой, "духами для мехов" и "Красным клевером".
Короткий, но яркий Серебряный век раскроется любимыми ароматами художников и поэтов — винтажными образцами из коллекции Музея парфюмерии. Волнующие названия "Роза Жакмино" и "Лориган" Коти, "Сумерки" Герлен.
XX век напомнит вам о ленинградских ароматах — вас ждут музейные подлинники: "Белая ночь", "Белая сирень", "Рябинушка", "Летний сад", "Лесной ландыш", "Эдита Пьеха"...
XXI век покажет, что ленинградский стиль не позабыт современными авторами: "Васильевский остров", "Эрмитажный театр", "Кленовый букет"...
Целых три разных сирени, розы и гиацинты, запах невской воды и крепкого трубочного табака, ленинградские ароматы времен СССР — все сможете попробовать, а что-то и приобрести в качестве сувенира.
Время: выставка открыта для посещения с 14.00 до 20.00
Место: Музей парфюмерии: 9-я Линия ВО, 48, первый двор, тайная парадная №5 в левом углу, код 52.
Вход свободный и без записи.
Выставка рассчитана на самостоятельное ознакомление с экспонатами, без экскурсионного сопровождения.
♔ Leni Lorenz ♔,
04-06-2022 06:50
(ссылка)
Натуральная парфюмерия
Чаще всего недостатком натуральной парфюмерии является недолговечность. Аромат ощущается с кожи от полутора до двух часов, как повезет, да и флакон рискованно хранить долго – духи могут испортиться. Натуральная парфюмерия вообще «вещь в себе». И для себя: следить за раскрытием аромата, наслаждаться красотой…
Натуральная парфюмерия – не для того, чтобы хорошо пахнуть для других, а для того, чтобы получать удовольствие самому.
Однако это удовольствие может быть таким сильным, что от желания завладеть духами не отпугнут даже малая стойкость и высокая цена.
Один из примеров великолепной натуральной парфюмерии – Strange Invisible Perfumes. Для меня не имеет никакого значения их натуральность и соответствие требованиям веганов, а также тот факт, что виноградный спирт для этих духов изготовлен по индивидуальному заказу «из не содержащего пестицидов винограда долины Напа». Но как же они хорошо пахнут!
Вдыхать Strange Invisible Perfumes – это как слушать, как играют на скрипке Страдивари: другой звук.
Ароматы Strange Invisible Perfumes дорого стоят, у них весьма средняя стойкость, к тому же их не так легко найти, чтобы попробовать, да и заказать непросто. Я знаю, что в Москве они представлены в магазине Osmodeus Perfume Shop, это прелестное место и я очень люблю туда заходить, чтобы поискать очередную диковинку... И все равно духи Strange Invisible Perfumes труднодоступны.
И все же этот аленький цветочек стоит того, чтобы отправиться за ним в дальние странствия.
Я уже хвалила прозрачную розу Prima Ballerina и прохладный ладан Musc Botanique, экстатическую гардению Epic Gardenia и натуральный шоколад Dimanche…
Но я еще не рассказывала о том, как прекрасны утонченный L'Invisible и зверский Fair Verona.
L'Invisible – очень деликатный, очень нежный цветочный шипр. И звучит он не как современные пачулиевые неошипры, а как самый настоящий винтажный шипр, причем не просто прекрасно сохранившийся, но перенесенный на машине времени прямо из 1968 года – новым, свежим, только что выпущенным. Как будто бы он стоял в магазине неподалеку от флакончиков Madame Rochas и Climat Lancome, а где-то шла война во Вьетнаме, цвела «Пражская весна», полыхала студенческая революция в Париже, Роберт Кеннеди с пулей в голове умирал на руках своей беременной жены, на экраны выходили «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли, «Ребенок Розмари» Полански и «Украденные поцелуи» Трюффо, книгочеи обсуждали Станислава Лема, Урсулу Ли Гуин и Чингиза Айтматова…
L'Invisible – он будто бы был создан тогда, для худых, длинношеих, изнеженных женщин с огромными, густо подведенными глазами.
L'Invisible производит такое же впечатление хрупкости, красоты и шика, как французские манекенщицы. Как «дорогие» женщины с фотографий Генри Кларка, неизменно стильные и, кажется, никогда ничего не евшие: разве что полдюжины устриц и бокал белого вина.
Свежие розы в росе, оранжерейный иланг-иланг, кружево белых цветов на подушке из дубового мха.
Внизу – темная смолистая глубина.
В верхних нотах – бергамотовое сияние и золото лимона.
В L'Invisible много воздуха. Это самое удивительное и красивое в нем: воздушность. Описать это ощущение ореола из свежего воздуха практически невозможно.
В целом же L'Invisible пахнет, как цветочный сад, в котором посажены еще и лимонные деревья.
Солнечное утро, еще не жарко, все благоухает, особенно розы и почти созревшие плоды лимона. В сердце сада, у старого, поросшего мхом фонтана, лежит густая тень, пахнет чистой водой, свежестью и прохладой. И женщина идет через сад, нарядная и накрашенная, надушенная благородным цветочным шипром…
К сожалению, L'Invisible очень нестойкий. И как все парфюмы Strange Invisible Perfumes, его надо много наносить для полноценного раскрытия. Я не люблю наносить много и по-настоящему прочувствовала L'Invisible, когда во время очередной пробы случайно плеснула на себя значительно больше обычного. И вот тут-то он раскрылся и проявил себя, и я буквально купалась в этом ощущении тенистого сада – и дорогих женских духов из прошлого.
Причем сходство не в нотах, а во впечатлении, которое производит аромат: утонченность, легкость, гладкость…
Мне кажется, L'Invisible где угодно, даже в переполненном вагоне метро создаст микромир, где все красиво, изящно и воздушно.
Fair Verona – полная противоположность L'Invisible.
Он держится на коже около шести часов, он яростный и горячий.
Солнечный жар. Теплота земли, которая никогда не промерзала. Запах нагретой зелени.
Сначала обрушивается жар, потом – благоухание жасмина, нарядного, густого.
Мирра, которой в Fair Verona много, кажется, дополнительно сгущает парфюм и превращает в некое благовоние не из нашего времени…
Создается ощущение, что в капле Fair Verona всего избыточно много: много жасмина, много мирры, много зелени и земли, очень много мимозы, вернее, той акации, которая цветет желтыми пушистыми шариками, во Франции и в Италии растет вдоль дорог, пахнет весной и пудрой.
В этом жаре и избыточности есть что-то юное. Подростковые кипение силы и неистовство чувств. При том, что сам аромат, густой и чувственный, никак не подходит для подростка, хоть я и считаю, что ароматы не делятся на предпочитаемые для определенного пола и возраста…
Но в Fair Verona жасмин обретает какие-то животные чувственные ноты. Что-то из мира вакханок и фавнов. Что-то от жесткой шерсти ягуара и его хищного дыхания.
Зверь из волшебной страны, нагваль или тональ, деймол или фамильяр: облик ягуара, а жаркое дыхание пахнет жасмином.
Для меня Fair Verona не ассоциируется с Вероной, ибо розовая Верона, когда я туда приехала, благоухала розами.
Вот с чем ассоциируется напрямую, всякий раз, когда я наношу Fair Verona, так это с фразой из «Лолиты» Набокова:
«Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов…»
И не важно, что ничего общего с реальностью нет в этих фантазиях Гумберта Гумберта: не Набокова, а именно его монструозного героя. Набоков был слишком хорошо образован, чтобы не знать, что скорее всего «Лауре, известной своими добродетелями», было уже около двадцати лет и она была уже замужем, когда предстала глазам Петрарки «в лето Господне 1327, утром 6 апреля, в соборе святой Клары, в Авиньоне»… Если Лаура вообще существовала, а не была вымыслом Петрарки.
Слова, которые Набоков написал для своего Гумберта, сформулированы благоуханно.
Летящий цветок…
Сквозь пыль и цветень…
Сквозь жар…
Fair Verona – как она есть.
Автор, Лена Прокофьева
Натуральная парфюмерия – не для того, чтобы хорошо пахнуть для других, а для того, чтобы получать удовольствие самому.
Однако это удовольствие может быть таким сильным, что от желания завладеть духами не отпугнут даже малая стойкость и высокая цена.
Один из примеров великолепной натуральной парфюмерии – Strange Invisible Perfumes. Для меня не имеет никакого значения их натуральность и соответствие требованиям веганов, а также тот факт, что виноградный спирт для этих духов изготовлен по индивидуальному заказу «из не содержащего пестицидов винограда долины Напа». Но как же они хорошо пахнут!
Вдыхать Strange Invisible Perfumes – это как слушать, как играют на скрипке Страдивари: другой звук.
Ароматы Strange Invisible Perfumes дорого стоят, у них весьма средняя стойкость, к тому же их не так легко найти, чтобы попробовать, да и заказать непросто. Я знаю, что в Москве они представлены в магазине Osmodeus Perfume Shop, это прелестное место и я очень люблю туда заходить, чтобы поискать очередную диковинку... И все равно духи Strange Invisible Perfumes труднодоступны.
И все же этот аленький цветочек стоит того, чтобы отправиться за ним в дальние странствия.
Я уже хвалила прозрачную розу Prima Ballerina и прохладный ладан Musc Botanique, экстатическую гардению Epic Gardenia и натуральный шоколад Dimanche…
Но я еще не рассказывала о том, как прекрасны утонченный L'Invisible и зверский Fair Verona.
L'Invisible – очень деликатный, очень нежный цветочный шипр. И звучит он не как современные пачулиевые неошипры, а как самый настоящий винтажный шипр, причем не просто прекрасно сохранившийся, но перенесенный на машине времени прямо из 1968 года – новым, свежим, только что выпущенным. Как будто бы он стоял в магазине неподалеку от флакончиков Madame Rochas и Climat Lancome, а где-то шла война во Вьетнаме, цвела «Пражская весна», полыхала студенческая революция в Париже, Роберт Кеннеди с пулей в голове умирал на руках своей беременной жены, на экраны выходили «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли, «Ребенок Розмари» Полански и «Украденные поцелуи» Трюффо, книгочеи обсуждали Станислава Лема, Урсулу Ли Гуин и Чингиза Айтматова…
L'Invisible – он будто бы был создан тогда, для худых, длинношеих, изнеженных женщин с огромными, густо подведенными глазами.
L'Invisible производит такое же впечатление хрупкости, красоты и шика, как французские манекенщицы. Как «дорогие» женщины с фотографий Генри Кларка, неизменно стильные и, кажется, никогда ничего не евшие: разве что полдюжины устриц и бокал белого вина.
Свежие розы в росе, оранжерейный иланг-иланг, кружево белых цветов на подушке из дубового мха.
Внизу – темная смолистая глубина.
В верхних нотах – бергамотовое сияние и золото лимона.
В L'Invisible много воздуха. Это самое удивительное и красивое в нем: воздушность. Описать это ощущение ореола из свежего воздуха практически невозможно.
В целом же L'Invisible пахнет, как цветочный сад, в котором посажены еще и лимонные деревья.
Солнечное утро, еще не жарко, все благоухает, особенно розы и почти созревшие плоды лимона. В сердце сада, у старого, поросшего мхом фонтана, лежит густая тень, пахнет чистой водой, свежестью и прохладой. И женщина идет через сад, нарядная и накрашенная, надушенная благородным цветочным шипром…
К сожалению, L'Invisible очень нестойкий. И как все парфюмы Strange Invisible Perfumes, его надо много наносить для полноценного раскрытия. Я не люблю наносить много и по-настоящему прочувствовала L'Invisible, когда во время очередной пробы случайно плеснула на себя значительно больше обычного. И вот тут-то он раскрылся и проявил себя, и я буквально купалась в этом ощущении тенистого сада – и дорогих женских духов из прошлого.
Причем сходство не в нотах, а во впечатлении, которое производит аромат: утонченность, легкость, гладкость…
Мне кажется, L'Invisible где угодно, даже в переполненном вагоне метро создаст микромир, где все красиво, изящно и воздушно.
Fair Verona – полная противоположность L'Invisible.
Он держится на коже около шести часов, он яростный и горячий.
Солнечный жар. Теплота земли, которая никогда не промерзала. Запах нагретой зелени.
Сначала обрушивается жар, потом – благоухание жасмина, нарядного, густого.
Мирра, которой в Fair Verona много, кажется, дополнительно сгущает парфюм и превращает в некое благовоние не из нашего времени…
Создается ощущение, что в капле Fair Verona всего избыточно много: много жасмина, много мирры, много зелени и земли, очень много мимозы, вернее, той акации, которая цветет желтыми пушистыми шариками, во Франции и в Италии растет вдоль дорог, пахнет весной и пудрой.
В этом жаре и избыточности есть что-то юное. Подростковые кипение силы и неистовство чувств. При том, что сам аромат, густой и чувственный, никак не подходит для подростка, хоть я и считаю, что ароматы не делятся на предпочитаемые для определенного пола и возраста…
Но в Fair Verona жасмин обретает какие-то животные чувственные ноты. Что-то из мира вакханок и фавнов. Что-то от жесткой шерсти ягуара и его хищного дыхания.
Зверь из волшебной страны, нагваль или тональ, деймол или фамильяр: облик ягуара, а жаркое дыхание пахнет жасмином.
Для меня Fair Verona не ассоциируется с Вероной, ибо розовая Верона, когда я туда приехала, благоухала розами.
Вот с чем ассоциируется напрямую, всякий раз, когда я наношу Fair Verona, так это с фразой из «Лолиты» Набокова:
«Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов…»
И не важно, что ничего общего с реальностью нет в этих фантазиях Гумберта Гумберта: не Набокова, а именно его монструозного героя. Набоков был слишком хорошо образован, чтобы не знать, что скорее всего «Лауре, известной своими добродетелями», было уже около двадцати лет и она была уже замужем, когда предстала глазам Петрарки «в лето Господне 1327, утром 6 апреля, в соборе святой Клары, в Авиньоне»… Если Лаура вообще существовала, а не была вымыслом Петрарки.
Слова, которые Набоков написал для своего Гумберта, сформулированы благоуханно.
Летящий цветок…
Сквозь пыль и цветень…
Сквозь жар…
Fair Verona – как она есть.
Автор, Лена Прокофьева
Метки: натуральные ароматы, Strange Invisible Perfumes, духи, парфюм
♔ Leni Lorenz ♔,
02-06-2022 21:59
(ссылка)
ВЕСНА, СИРЕНЬ:
Сирень — наверное, самый чарующий запах весны.
В московском Аптекарском огороде и особенно в Сиреневом саду в майскую пору цветут десятки сортов — разнообразие цветов, запахов, форм поистине поражает. Тонкая юная голубая сирень с водянистым и свежим ароматом… барочная багровая о многих лепестках — она пахнет фиалкой, вином и даже чуть-чуть сафьяном… царственная белая с тяжелыми гроздьями и запахом чистым, округлым, но настолько мощным, что может сбить с ног. А ведь есть еще поздняя персидская, более скромная и ситцевая… и пестрые, пурпурно-белые культивары… и бледно-розовая, с оттенком яблоневого цвета… и редкая в наших краях желтая — всех не перечесть.
Кажется, что в парфюмерии она встречается не так уж часто, но на самом деле ароматов с сиренью довольно много — как в соло-варианте, так и в составе более сложного букета. Многие из них очень красивы: сирень весьма удачно сочетается с другими цветами, с фруктами, толикой пряностей, светлыми мускусами… Помнится, понюхав впервые в одной жаркой стране холодную кожаную «Nuit d’Issey», я подумал, как же к ней просится сирень, и пожалел, что у меня нет с собой какого-нибудь простого моно-аромата, чтобы можно было самостоятельно его туда добавить. Сирень мне почудилась в «Rose Turkia» Molinard – пьяная, грозовая, кровавая. Она так захватывающе сочеталась с титульной розой, что искупила в моих глазах весь аромат, который мне в целом совсем не понравился. Именно тогда я подумал, что шипр с розой и сиренью мог бы быть убийственно хорош (нет, «Eau Capitale» Diptyque не предлагайте – все-таки это не то)… Однако не станем забегать вперед.
Для этого эссе я выбрал два красивых аромата, которые высоко ценю, но не ношу и даже никогда не испытывал искушения их себе купить. Ругать их я, разумеется, не собираюсь… но писать из позиции равнодушного уважения и правда довольно странно. С духами у меня, как правило, устанавливаются очень личные отношения, а притом как я люблю сирень и то время года, когда она цветет… — боюсь, мой подход к этой ноте слишком требователен, придирчив. Я бессознательно желаю получить «свою» сирень, каждый раз жду встречи с нею и почти неизбежно разочаровываюсь. Но, отставив капризы в сторону, могу честно сказать, что обе наших сегодняшних героини действительно хороши.
Обе они — француженки; одна старше другой на семнадцать лет.
«En Passant» Frederic Malle был создан в 2000 несравненной Оливией Джакобетти. Можно сказать, что это артхаузная сирень, — как, впрочем, и все, что делает этот парфюмерный дом: могучий, коммерческий, но все-таки артхауз. И артхаузность ее заключается в том, что перед нами не портрет сирени, в антураже или без него, а впечатление от нее, схваченное действительно мимоходом, на ходу, и тут же связавшееся с какими-то другими, не слишком, на первый взгляд, логичными, но внутренне обоснованными образами. Своим сладковатым, чистым, лилейным тоном эта сирень похожа на белую, призрачно светящуюся в майских сумерках за оградой разросшегося, одичалого сада. Даже встрепанная весенним ливнем, она все равно пахнет изящно и лаконично, без хмеля, без животных нот; не кружит голову, но бьет в самое сердце тонким мизерикордом сентиментального воспоминания. В ней очень много воды, тяжелых прозрачных капель, оставшихся после ливня, и много грозовой зябкой прохлады — она отчетливо меланхолична, даже пронзительна, словно тоскует по тому, что уже никогда не вернется.
Кругом нее — пышная зелень уже совсем распустившейся листвы, темная в сумерках. Зеленых нот в аромате нет, но есть плотная, слегка терпкая растительная тень на заднем плане. А вот что в нем есть, так это странная мучнистая нота раздавленных полуспелых зерен какого-то культурного злака — ячменя или пшеницы, которая пытается вымыть из сирени ее сладость и даже иногда в этом преуспевает. Композиция словно плавно и непрерывно вращается на месте, поворачиваясь к зрителю то сладкой сиреневой стороной, то абсолютно несладкой зерновой, — но парадоксально остается при этом неизменной. Эта неожиданная пшеница делает навеянные сиренью воспоминания необычными, остро индивидуальными — ее присутствие тут необъяснимо, ничем не оправданно, но незыблемо, потому что «так оно было когда-то, и с тех пор оно — так». Включить ее в композицию — характерно «Джакобеттиевский» ход, странный, точный и талантливый, делающий из «Мимоходом» настоящий шедевр, «работу на звание мастера», причем совершенно не кричащую, элегантно-сдержанную, тихую.
Его нюхаешь не столько носом, сколько… — мозгом? душой?
В этот запах можно было бы влюбиться. В нем можно было бы поселиться если и не навсегда, то надолго… Но, к сожалению, у меня с Маллем «вражды минувших дней раздор кровавый». Не моя это марка, что тут поделать.
Второй наш сиреневый аромат исполнен совсем в ином ключе. Его создал в 2017 году Лука Маффеи для дома Jacques Fath.
Это куда более сложный и пышный ансамбль. Сирень в нем — не единственная вокалистка, но присутствует очень внятно. Собственно, хор делится на две группы, фруктовую (она поменьше) и цветочную (помноголюднее), у каждой из которых своя партия и своя задача, но большую часть произведения они все равно поют вместе. Сирень здесь словно покрывает своим звучанием все прочие голоса, не заглушая, не подавляя, а окрашивая мягким, плотным, но шелковистым тембром. Колорит и здесь получается довольно сумеречный; он построен на глубоких, припыленных, как бы высеребренных тонах. Разбирать этот запах на ноты лень — не в том смысле, что мне лень это делать: просто он одновременно многоголосый, пестрый и слитный, со своеобразной темной иридисценцией — его не хочется разнимать на элементы. Скажу лишь, что за фруктовую часть в нем отвечают бергамот (который иногда выдает почти лимонные, кислые и звонкие сполохи) и крупная, сладкая, но чуточку пластмассовая голубика. Из цветов я слышу титульную сирень, яблоню, гиацинт и немного лилии, хотя в описании их гораздо больше. Полагаю, с липой и фиалкой «Lilas Exquis» был бы еще лучше: они сделали бы его мягче, глаже, нежнее — но для меня он состоит из твердых, холодных и фактурных цветочных оттенков. Даже, пожалуй, шероховатых, из-за немного слишком резкой (на мой нос) древесной базы. По-моему, там имеются и откровенно соленые, сенные пачули, еще больше огрубляющие композицию и придающие ей некоторую хаотичность, разбалансированность. Однако в этом есть свое очарование: запах похож на сад, над которым вволю порезвилась майская буря, сведя на нет труды целой бригады садовников за неделю. Сирень наломало ненастьем и разбросало по всему цветочному партеру: здесь это классическая голубая разновидность с самым зеленым из них всех ароматом. Мятые гроздья валяются на мокрой земле и пахнут почти трагически…
Увы, при всем уважении к этим прекрасным ароматам они меня не трогают. Мне в них… не хватает сирени. Она недостаточно прорисована, выразительна, красочна — ее хочется сгустить, сделать более узнаваемой, даже, пожалуй, простой, убрав лишний антураж… или добавив другой, более ей подходящий. Но, обратившись к моно-сиреням, я снова остаюсь недоволен: эти, в свою очередь, часто оказываются слишком примитивны, им недостает изысканности, глубины, таланта… они годятся разве что для ароматизации подушек и занавесок.
Мой выход из положения покажется парфюмерным пуристам еретическим. Я и сам им не злоупотребляю — собственно, это единственный случай, когда я практикую наслаивание.
Запахи можно наслаивать, нанося на одно и то же место, а можно, как я это называю, фасетировать — то есть класть рядом, практически вплотную, чтобы они смешивались не на коже, а в воздухе над нею. Второй способ более осторожный; для первого нужно, чтобы оба «персонажа» пересекались на каком-то ключевом ингредиенте или обладали сходным «рисунком личности».
Принудительное введение в контакт двух "взрослых", самостоятельных ароматов — методика и вправду сомнительная, раз уж авторы создавали их отдельными и законченными. Страшно себе представить, что получится, если столкнуть вот так, скажем, «Mitsouko» и «L’Heure Bleue» Guerlain. Однако, чем ароматы проще, природнее, тем выше шанс, что они понравятся друг другу и даже поженятся. На этом основана фирменная методика Jo Malone.
Я люблю смешивать моно-сирень с какой-нибудь не слишком сложной розой. Сирень у меня всегда одна — та, что «После дождя» от «Брокаръ». Она натуралистична, объемна и хороша даже сама по себе, хотя без сопровождения немного скучновата. В компаньонки ей я раньше брал «Tea Rose» Perfumer’s Workshop и результат был весьма недурен, но этой весной нашел (у себя же на полке) нечто гораздо лучшее: «Perles de Lalique» — старомодный, глухой розово-пачульный шипр. Эти духи недостаточно комплексные, чтобы вступать друг с другом в конфликт, — по отдельности они, пожалуй, даже простоваты и довольно бесформенны. Зато в паре рождают красивый, выпуклый, пьянящий, томительный запах мая, толкающий на колдовство и безрассудства. Они чудесным образом совпадают по колориту, темному, бархатистому и густому: это практически один цвет — багрово-пурпурный, с едва заметной сединой. Сочетание усиливает присущую обоим винность, фруктовость, снимает характерный для "Жемчугов" эффект старого шкафа и рождает чудный, свежий и вместе с тем полнотелый аромат гибридного цветка...
Ну, или это просто охапку мятых роз и сирени внесли в темный дом перед самой грозой, и хлопают окна на сквозняке, и тяжело бьют в стекло первые капли, и кружится голова от духоты и цветов...
— Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. <…> Необыкновенно пахнет сирень!
(М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)
Автор, Алекс Осипов
В московском Аптекарском огороде и особенно в Сиреневом саду в майскую пору цветут десятки сортов — разнообразие цветов, запахов, форм поистине поражает. Тонкая юная голубая сирень с водянистым и свежим ароматом… барочная багровая о многих лепестках — она пахнет фиалкой, вином и даже чуть-чуть сафьяном… царственная белая с тяжелыми гроздьями и запахом чистым, округлым, но настолько мощным, что может сбить с ног. А ведь есть еще поздняя персидская, более скромная и ситцевая… и пестрые, пурпурно-белые культивары… и бледно-розовая, с оттенком яблоневого цвета… и редкая в наших краях желтая — всех не перечесть.
Кажется, что в парфюмерии она встречается не так уж часто, но на самом деле ароматов с сиренью довольно много — как в соло-варианте, так и в составе более сложного букета. Многие из них очень красивы: сирень весьма удачно сочетается с другими цветами, с фруктами, толикой пряностей, светлыми мускусами… Помнится, понюхав впервые в одной жаркой стране холодную кожаную «Nuit d’Issey», я подумал, как же к ней просится сирень, и пожалел, что у меня нет с собой какого-нибудь простого моно-аромата, чтобы можно было самостоятельно его туда добавить. Сирень мне почудилась в «Rose Turkia» Molinard – пьяная, грозовая, кровавая. Она так захватывающе сочеталась с титульной розой, что искупила в моих глазах весь аромат, который мне в целом совсем не понравился. Именно тогда я подумал, что шипр с розой и сиренью мог бы быть убийственно хорош (нет, «Eau Capitale» Diptyque не предлагайте – все-таки это не то)… Однако не станем забегать вперед.
Для этого эссе я выбрал два красивых аромата, которые высоко ценю, но не ношу и даже никогда не испытывал искушения их себе купить. Ругать их я, разумеется, не собираюсь… но писать из позиции равнодушного уважения и правда довольно странно. С духами у меня, как правило, устанавливаются очень личные отношения, а притом как я люблю сирень и то время года, когда она цветет… — боюсь, мой подход к этой ноте слишком требователен, придирчив. Я бессознательно желаю получить «свою» сирень, каждый раз жду встречи с нею и почти неизбежно разочаровываюсь. Но, отставив капризы в сторону, могу честно сказать, что обе наших сегодняшних героини действительно хороши.
Обе они — француженки; одна старше другой на семнадцать лет.
«En Passant» Frederic Malle был создан в 2000 несравненной Оливией Джакобетти. Можно сказать, что это артхаузная сирень, — как, впрочем, и все, что делает этот парфюмерный дом: могучий, коммерческий, но все-таки артхауз. И артхаузность ее заключается в том, что перед нами не портрет сирени, в антураже или без него, а впечатление от нее, схваченное действительно мимоходом, на ходу, и тут же связавшееся с какими-то другими, не слишком, на первый взгляд, логичными, но внутренне обоснованными образами. Своим сладковатым, чистым, лилейным тоном эта сирень похожа на белую, призрачно светящуюся в майских сумерках за оградой разросшегося, одичалого сада. Даже встрепанная весенним ливнем, она все равно пахнет изящно и лаконично, без хмеля, без животных нот; не кружит голову, но бьет в самое сердце тонким мизерикордом сентиментального воспоминания. В ней очень много воды, тяжелых прозрачных капель, оставшихся после ливня, и много грозовой зябкой прохлады — она отчетливо меланхолична, даже пронзительна, словно тоскует по тому, что уже никогда не вернется.
Кругом нее — пышная зелень уже совсем распустившейся листвы, темная в сумерках. Зеленых нот в аромате нет, но есть плотная, слегка терпкая растительная тень на заднем плане. А вот что в нем есть, так это странная мучнистая нота раздавленных полуспелых зерен какого-то культурного злака — ячменя или пшеницы, которая пытается вымыть из сирени ее сладость и даже иногда в этом преуспевает. Композиция словно плавно и непрерывно вращается на месте, поворачиваясь к зрителю то сладкой сиреневой стороной, то абсолютно несладкой зерновой, — но парадоксально остается при этом неизменной. Эта неожиданная пшеница делает навеянные сиренью воспоминания необычными, остро индивидуальными — ее присутствие тут необъяснимо, ничем не оправданно, но незыблемо, потому что «так оно было когда-то, и с тех пор оно — так». Включить ее в композицию — характерно «Джакобеттиевский» ход, странный, точный и талантливый, делающий из «Мимоходом» настоящий шедевр, «работу на звание мастера», причем совершенно не кричащую, элегантно-сдержанную, тихую.
Его нюхаешь не столько носом, сколько… — мозгом? душой?
В этот запах можно было бы влюбиться. В нем можно было бы поселиться если и не навсегда, то надолго… Но, к сожалению, у меня с Маллем «вражды минувших дней раздор кровавый». Не моя это марка, что тут поделать.
Второй наш сиреневый аромат исполнен совсем в ином ключе. Его создал в 2017 году Лука Маффеи для дома Jacques Fath.
Это куда более сложный и пышный ансамбль. Сирень в нем — не единственная вокалистка, но присутствует очень внятно. Собственно, хор делится на две группы, фруктовую (она поменьше) и цветочную (помноголюднее), у каждой из которых своя партия и своя задача, но большую часть произведения они все равно поют вместе. Сирень здесь словно покрывает своим звучанием все прочие голоса, не заглушая, не подавляя, а окрашивая мягким, плотным, но шелковистым тембром. Колорит и здесь получается довольно сумеречный; он построен на глубоких, припыленных, как бы высеребренных тонах. Разбирать этот запах на ноты лень — не в том смысле, что мне лень это делать: просто он одновременно многоголосый, пестрый и слитный, со своеобразной темной иридисценцией — его не хочется разнимать на элементы. Скажу лишь, что за фруктовую часть в нем отвечают бергамот (который иногда выдает почти лимонные, кислые и звонкие сполохи) и крупная, сладкая, но чуточку пластмассовая голубика. Из цветов я слышу титульную сирень, яблоню, гиацинт и немного лилии, хотя в описании их гораздо больше. Полагаю, с липой и фиалкой «Lilas Exquis» был бы еще лучше: они сделали бы его мягче, глаже, нежнее — но для меня он состоит из твердых, холодных и фактурных цветочных оттенков. Даже, пожалуй, шероховатых, из-за немного слишком резкой (на мой нос) древесной базы. По-моему, там имеются и откровенно соленые, сенные пачули, еще больше огрубляющие композицию и придающие ей некоторую хаотичность, разбалансированность. Однако в этом есть свое очарование: запах похож на сад, над которым вволю порезвилась майская буря, сведя на нет труды целой бригады садовников за неделю. Сирень наломало ненастьем и разбросало по всему цветочному партеру: здесь это классическая голубая разновидность с самым зеленым из них всех ароматом. Мятые гроздья валяются на мокрой земле и пахнут почти трагически…
Увы, при всем уважении к этим прекрасным ароматам они меня не трогают. Мне в них… не хватает сирени. Она недостаточно прорисована, выразительна, красочна — ее хочется сгустить, сделать более узнаваемой, даже, пожалуй, простой, убрав лишний антураж… или добавив другой, более ей подходящий. Но, обратившись к моно-сиреням, я снова остаюсь недоволен: эти, в свою очередь, часто оказываются слишком примитивны, им недостает изысканности, глубины, таланта… они годятся разве что для ароматизации подушек и занавесок.
Мой выход из положения покажется парфюмерным пуристам еретическим. Я и сам им не злоупотребляю — собственно, это единственный случай, когда я практикую наслаивание.
Запахи можно наслаивать, нанося на одно и то же место, а можно, как я это называю, фасетировать — то есть класть рядом, практически вплотную, чтобы они смешивались не на коже, а в воздухе над нею. Второй способ более осторожный; для первого нужно, чтобы оба «персонажа» пересекались на каком-то ключевом ингредиенте или обладали сходным «рисунком личности».
Принудительное введение в контакт двух "взрослых", самостоятельных ароматов — методика и вправду сомнительная, раз уж авторы создавали их отдельными и законченными. Страшно себе представить, что получится, если столкнуть вот так, скажем, «Mitsouko» и «L’Heure Bleue» Guerlain. Однако, чем ароматы проще, природнее, тем выше шанс, что они понравятся друг другу и даже поженятся. На этом основана фирменная методика Jo Malone.
Я люблю смешивать моно-сирень с какой-нибудь не слишком сложной розой. Сирень у меня всегда одна — та, что «После дождя» от «Брокаръ». Она натуралистична, объемна и хороша даже сама по себе, хотя без сопровождения немного скучновата. В компаньонки ей я раньше брал «Tea Rose» Perfumer’s Workshop и результат был весьма недурен, но этой весной нашел (у себя же на полке) нечто гораздо лучшее: «Perles de Lalique» — старомодный, глухой розово-пачульный шипр. Эти духи недостаточно комплексные, чтобы вступать друг с другом в конфликт, — по отдельности они, пожалуй, даже простоваты и довольно бесформенны. Зато в паре рождают красивый, выпуклый, пьянящий, томительный запах мая, толкающий на колдовство и безрассудства. Они чудесным образом совпадают по колориту, темному, бархатистому и густому: это практически один цвет — багрово-пурпурный, с едва заметной сединой. Сочетание усиливает присущую обоим винность, фруктовость, снимает характерный для "Жемчугов" эффект старого шкафа и рождает чудный, свежий и вместе с тем полнотелый аромат гибридного цветка...
Ну, или это просто охапку мятых роз и сирени внесли в темный дом перед самой грозой, и хлопают окна на сквозняке, и тяжело бьют в стекло первые капли, и кружится голова от духоты и цветов...
— Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. <…> Необыкновенно пахнет сирень!
(М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)
Автор, Алекс Осипов
♔ Leni Lorenz ♔,
23-05-2022 06:51
(ссылка)
Ландыш из кинофильма «Девчата»
Одна из любимых в народе картинок на тему винтажной парфюмерии - кадр из кинофильма "Девчата", в котором главная героиня рассматривает содержимое туалетного столика своей соседки по общежитию.
Среди более чем десятка флаконов невозможно не заметить тот, что с ландышем на этикетке. Он никак не может быть "Лесным ландышем", созданным только через год после съемок "Девчат". Но это и не "Ландыш серебристый", за который его многие принимают. Это - "Майский ландыш".
Подобно тому, как после появления "Белой сирени" и "Рижской сирени" все остальные советские сиреневые ароматы отступили в тень и сейчас практически забыты, так и "Серебристый" с "Лесным" затмили собой ранее существовавшие парфюмерные ландыши - "Дивный", "Майский" и просто "Ландыш". А между тем "Майский ландыш" тогда вовсе не сошел со сцены: в одеколонной версии его продолжали производить до середины 1980-х. Правда, с начала 1970-х его разливали в совершенно простой прямоугольный флакон, и этикетка стала по моде того времени довольно абстрактной, а заодно и снизилась концентрация аромата до группы "В" - он перешел в разряд гигиенических одеколонов.
Происхождение "Майского ландыша" туманно. Очень хочется вывести его родословную от одноименных дореволюционных духов Ралле (впрочем, у Сиу и Ко тоже были духи с таким названием, а возможно, что и другие производители помельче также использовали это название). В пользу этой версии говорит тот факт, что "Майский ландыш" выпускали сразу несколько советских фабрик - обычно так бывало со старыми не очень дорогими ароматами. Но скорее всего, советский "Майский ландыш" являлся самостоятельным продуктом, потому что после Октябрьской революции производство духов с таким названием не было продолжено: в каталогах 1920-х и 1930-х годов он не фигурирует, там есть только "Дивный" и просто "Ландыш". Какая именно из советских фабрик инициировала выпуск "Майского ландыша", тоже непонятно. Ясно только, что это не были Северное сияние, Новая заря и Дзинтарс - флаконов от "Майского ландыша" до сих пор попадается достаточно, но среди них нет ни одного от этих фабрик. Встречаются харьковские экземпляры, однако в каталоге продукции украинских производителей, подписанном в печать в мае 1969 года, он отсутствует, хотя в то время еще вовсю продавался - из этого можно сделать вывод, что не харьковские парфюмеры были авторами "Майского ландыша", иначе его бы точно включили в каталог.
Есть вероятность, что "Майский ландыш" разработали на фабрике Рассвет - там была достаточно сильная парфюмерная команда, которая делала интересные ароматы, ее "Подмосковные вечера" даже стали хитом, но при этом продукция Рассвета практически не появлялась в каталогах. И с харьковской фабрикой у Рассвета был опыт "обмена" формулами - вспомним "Индийский сандал". Кроме Рассвета и харьковской фабрики, "Майский ландыш" в фигурных флаконах как в фильме "Девчата" делали также казанская и краснодарская фабрики - словом, всесоюзный аромат.
Дата появления "Майского ландыша" тоже неизвестна. Р.Фридман описывает его в брошюре "Парфюмерно-косметические товары" 1957 года - это самое раннее упоминание "Майского ландыша", и мне пока не встречались флаконы старше. Однако один момент все же заставляет меня думать, что "Майский ландыш" мог впервые увидеть свет еще раньше, в самом начале 1950-х, возможно даже до "Серебристого": звучание этого аромата.
Фридман находил "Майский ландыш" не таким тонким, как "Серебристый" - мне кажется, он пытался сказать, что "Майский" недостаточно ландышев. Мне не кажется, что "Майский ландыш" проще "Серебристого" - он по-своему красив и довольно сложен. Но правда, что собственно ландыша в "Майском ландыше" не так уж много, это скорее зеленый аромат, прохладный и чуть сладковатый, напоминающий о весеннем лесе и березовом соке. Ландыши в нем даны как намек, как предчувствие - никакого сравнения с ландышевой поляной из "Ландыша серебристого".
Дело в том, что в композиции "Ландыша серебристого" был использован совершенно новый на тот момент лилиаль, он-то и делал ландыши в "Серебристом" такими достоверными. А в "Майском" ландышевого присутствия, похоже, добивались более старым способом, с помощью гидроксицитронеллаля, для которого характерен запах свежей зелени со сладковато-медовым подтоном. В аромате "Майского ландыша" чувствуются ноты, традиционные для ландышевых композиций на основе гидроксицитронеллаля - иланг-иланг, роза, флердоранж, фиалка, бергамот. Видимо, чтобы все это не было слишком уж цветочно-сладким, в конструкцию были введены альдегиды, отчего "Майский ландыш" звучит прохладно и слегка шанелеобразно. Пирамида "Майского ландыша":
Пирамида выглядит так:
начало - альдегиды, бергамот, нота свежей зелени;
середина - ландыш, флердоранж, иланг-иланг, роза, фиалка;
база - ваниль, бензоин, мускус.
"Майский ландыш" с его импрессионистской нечеткостью ароматной картинки довольно быстро отступил в тень двух знаменитых творений Беллы Гутцайт, потому что в моду вошло натуралистичное звучание цветов в духах-солифлорах. Вероятно, немалое преимущество хитам ленинградской фабрики обеспечили гигантские объемы производства - Войткевич в своей книге "Парфюмерия и ее секреты" сообщает, что с 1955 года ежегодно выпускалось около 350 тысяч флаконов "Ландыша серебристого", и спрос на эти духи не падал. Зато именно "Майский ландыш", а не какой-нибудь другой появился во всенародно обожаемых "Девчатах".
В фильме видно, что флакон уже на треть пуст, в то время как большинство остальных практически полные. Неизвестно, как он попал в руки реквизитора, прямиком ли из магазина или из чьего-то шкафа, но если представить, что это действительно духи Анфисы, а судя по количеству израсходованного, даже любимые ее духи, то ее образ раскрывается с неожиданной стороны: вся из себя роковая женщина - а любит нежные ландыши.
Автор, Виктория Власова.
Автор благодарит Валентину Владимировну Пастушенко за предоставленные фотографии набора "Майский ландыш"
Среди более чем десятка флаконов невозможно не заметить тот, что с ландышем на этикетке. Он никак не может быть "Лесным ландышем", созданным только через год после съемок "Девчат". Но это и не "Ландыш серебристый", за который его многие принимают. Это - "Майский ландыш".
Подобно тому, как после появления "Белой сирени" и "Рижской сирени" все остальные советские сиреневые ароматы отступили в тень и сейчас практически забыты, так и "Серебристый" с "Лесным" затмили собой ранее существовавшие парфюмерные ландыши - "Дивный", "Майский" и просто "Ландыш". А между тем "Майский ландыш" тогда вовсе не сошел со сцены: в одеколонной версии его продолжали производить до середины 1980-х. Правда, с начала 1970-х его разливали в совершенно простой прямоугольный флакон, и этикетка стала по моде того времени довольно абстрактной, а заодно и снизилась концентрация аромата до группы "В" - он перешел в разряд гигиенических одеколонов.
Происхождение "Майского ландыша" туманно. Очень хочется вывести его родословную от одноименных дореволюционных духов Ралле (впрочем, у Сиу и Ко тоже были духи с таким названием, а возможно, что и другие производители помельче также использовали это название). В пользу этой версии говорит тот факт, что "Майский ландыш" выпускали сразу несколько советских фабрик - обычно так бывало со старыми не очень дорогими ароматами. Но скорее всего, советский "Майский ландыш" являлся самостоятельным продуктом, потому что после Октябрьской революции производство духов с таким названием не было продолжено: в каталогах 1920-х и 1930-х годов он не фигурирует, там есть только "Дивный" и просто "Ландыш". Какая именно из советских фабрик инициировала выпуск "Майского ландыша", тоже непонятно. Ясно только, что это не были Северное сияние, Новая заря и Дзинтарс - флаконов от "Майского ландыша" до сих пор попадается достаточно, но среди них нет ни одного от этих фабрик. Встречаются харьковские экземпляры, однако в каталоге продукции украинских производителей, подписанном в печать в мае 1969 года, он отсутствует, хотя в то время еще вовсю продавался - из этого можно сделать вывод, что не харьковские парфюмеры были авторами "Майского ландыша", иначе его бы точно включили в каталог.
Есть вероятность, что "Майский ландыш" разработали на фабрике Рассвет - там была достаточно сильная парфюмерная команда, которая делала интересные ароматы, ее "Подмосковные вечера" даже стали хитом, но при этом продукция Рассвета практически не появлялась в каталогах. И с харьковской фабрикой у Рассвета был опыт "обмена" формулами - вспомним "Индийский сандал". Кроме Рассвета и харьковской фабрики, "Майский ландыш" в фигурных флаконах как в фильме "Девчата" делали также казанская и краснодарская фабрики - словом, всесоюзный аромат.
Дата появления "Майского ландыша" тоже неизвестна. Р.Фридман описывает его в брошюре "Парфюмерно-косметические товары" 1957 года - это самое раннее упоминание "Майского ландыша", и мне пока не встречались флаконы старше. Однако один момент все же заставляет меня думать, что "Майский ландыш" мог впервые увидеть свет еще раньше, в самом начале 1950-х, возможно даже до "Серебристого": звучание этого аромата.
Фридман находил "Майский ландыш" не таким тонким, как "Серебристый" - мне кажется, он пытался сказать, что "Майский" недостаточно ландышев. Мне не кажется, что "Майский ландыш" проще "Серебристого" - он по-своему красив и довольно сложен. Но правда, что собственно ландыша в "Майском ландыше" не так уж много, это скорее зеленый аромат, прохладный и чуть сладковатый, напоминающий о весеннем лесе и березовом соке. Ландыши в нем даны как намек, как предчувствие - никакого сравнения с ландышевой поляной из "Ландыша серебристого".
Дело в том, что в композиции "Ландыша серебристого" был использован совершенно новый на тот момент лилиаль, он-то и делал ландыши в "Серебристом" такими достоверными. А в "Майском" ландышевого присутствия, похоже, добивались более старым способом, с помощью гидроксицитронеллаля, для которого характерен запах свежей зелени со сладковато-медовым подтоном. В аромате "Майского ландыша" чувствуются ноты, традиционные для ландышевых композиций на основе гидроксицитронеллаля - иланг-иланг, роза, флердоранж, фиалка, бергамот. Видимо, чтобы все это не было слишком уж цветочно-сладким, в конструкцию были введены альдегиды, отчего "Майский ландыш" звучит прохладно и слегка шанелеобразно. Пирамида "Майского ландыша":
Пирамида выглядит так:
начало - альдегиды, бергамот, нота свежей зелени;
середина - ландыш, флердоранж, иланг-иланг, роза, фиалка;
база - ваниль, бензоин, мускус.
"Майский ландыш" с его импрессионистской нечеткостью ароматной картинки довольно быстро отступил в тень двух знаменитых творений Беллы Гутцайт, потому что в моду вошло натуралистичное звучание цветов в духах-солифлорах. Вероятно, немалое преимущество хитам ленинградской фабрики обеспечили гигантские объемы производства - Войткевич в своей книге "Парфюмерия и ее секреты" сообщает, что с 1955 года ежегодно выпускалось около 350 тысяч флаконов "Ландыша серебристого", и спрос на эти духи не падал. Зато именно "Майский ландыш", а не какой-нибудь другой появился во всенародно обожаемых "Девчатах".
В фильме видно, что флакон уже на треть пуст, в то время как большинство остальных практически полные. Неизвестно, как он попал в руки реквизитора, прямиком ли из магазина или из чьего-то шкафа, но если представить, что это действительно духи Анфисы, а судя по количеству израсходованного, даже любимые ее духи, то ее образ раскрывается с неожиданной стороны: вся из себя роковая женщина - а любит нежные ландыши.
Автор, Виктория Власова.
Автор благодарит Валентину Владимировну Пастушенко за предоставленные фотографии набора "Майский ландыш"
Метки: ароматы СССР, винтаж, советские духи, майский ландыш, к/ф Девчата, парфюмерные раритеты
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
