Откройте свой Мир!

ДРУЗЬЯ,ЗАХОДИТЕ К НАМ В ГРУППУ И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ НА ТУРЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ  https://vk.com/nam.tour
 База туров только надёжных и проверенных туроператоров!Мы работаем напрямую с крупнейшими туроператорами. Мы не снимаем большой офис и не содержим большой штат сотрудников, не тратимся на изготовление и распространение дорогой полиграфии. У нас нет необходимости делать накрутки, наш заработок состоит из минимальной комиссии от туроператора.Все цены на туры от туроператоров! https://vk.com/board93674656

Adventure club представляет уникальное путешествие в Тибет. Только у нас Кора вокруг Священной горы Кайлаш в полнолуние на Сага Даву в год Лошади, а так же Кора Дайкини и Нанди Кора. Один раз в 12 лет... http://adventclub.ru/tibet_...

Утверждены сроки проведения экспедиций в Тибет в 2013 году. Это май: http://adventclub.ru/tibet_2013_1.html и сентябрь: http://adventclub.ru/tibet_2013_2.html Присоединяйтесь! Будет интересно!

Поддержим Тибет всем миром ! Пожалуйста подпишите петицию ! http://geshe.ru/node/3802 Тибетский вопрос: кампания «Пламя Истины» - подпишите петицию в интернете | www.geshe.ru


Тибетский вопрос: кампания «Пламя Истины» - подпишите петицию в интернете | www.geshe.ru

Команда Adventure club отправляется в Мустанг - последнее запретное королевство... Нам предстоит совершить большое, интересное путешествие. Вернемся ближе к середине ноября. СК. http://adventclub.ru/nepal_mustang.html

Отзыв о Путешествии команды Adventure club в Тибет осенью 2011 г. http://adventclub.ru/commen...

«Чёрный» континент простирается на два полушария земли - Северное и Южное, и имеет огромное разнообразие ландшафтов: великие пустыни, бескрайние саванны, полноводные реки, высокие водопады непроходимые джунгли, величественные горы, голубые и красные озера…

Африка - колыбель человечества. Именно здесь зародилась разумная жизнь на Земле. Именно здесь наши далекие предки выпрямили спины, встали на две ноги и взяли в руки орудия и оружие. В то время, как первые люди познавали азы разумной жизни, учились защищаться и охотиться, звери тоже учились - учились опасаться нового «хищника». Миллионы лет совместной эволюции людей и животных позволили выжить всем.

Удивителен животный мир Африки. Слоны, носороги, бегемоты, буйволы, жирафы, зебры, антилопы, кабаны, обезьяны, леопарды, гепарды, царственные львы - живут здесь своей обычной жизнью, в дикой природе.

Люди же постепенно расселились по планете, изменился цвет кожи, возникли цивилизации, религии, технологии. Мы забыли свою Родину... Но Африка продолжает жить своей жизнью. Многочисленные племена и народности тысячелетиями сохраняют традиционный уклад жизни, чтят предков, помнят мифы, легенды и предания древности.

В этом путешествии мы совершим восхождение на высочайшую гору Африки - Килиманджаро 5895m по очень красивому и "незахоженному" маршруту Мачаме, посетим самые значимые Национальные парки Танзании: озеро Маньяра, Тарангири, кратер Нгоронгоро, побываем на удивительном и неповторимом острове Занзибар.

Программа путешествия (17 дней)

День 01 [03.01.12]: Вылет из Москвы в Танзанию.

День 02 [04.01.12]: Прилет в Международный аэропорт Килиманджаро. Встреча с африканским гидом, трансфер в город Моши (1 час), размещение в отеле DBL BB, отдых.

День 03 [05.01.12]: Переезд к границе Национального парка Килиманджаро контрольный пункт Мачаме (1час; 1830m). Оформление пермитов и регистрационных документов. После соблюдения всех формальностей, мы начинаем движение к вершине высочайшей горы Африки. Наш путь пройдет по извилистой тропе через тропические леса. Достигнув высоты 3100m (18 km, 5-7 часов) мы остановимся на ночлег в палаточном лагере Мачаме.

День 04 [06.01.12]: Переход из лагеря Мачаме (3100m) в лагерь Шира (3840m); 9 km, 4-6 часов. Мы поднимемся выше зоны леса. Наш путь будет проходить по каменистым склонам поросшим вереском. Проживание и питание в палаточном лагере.

День 05 [07.01.12]: Переход из лагеря Шира (3840m) через Лавовые Башни (4360m) в лагерь Барранко (3860m); 15 km, 5-7 часов. Сегодня мы совершим акклиматизационный выход до лавовых скал на склонах Килиманджаро. Мы пройдем вдоль языков ледника и спустимся для отдыха в лагерь Барранко. Проживание и питание в палаточном лагере.

День 06 [08.01.12]: Переход из лагеря Барранко (3860m) в лагерь Барафу (4600m); 13 km, 5-7 часов. Путь пройдет по скалистой тропе с плавным набором высоты до точки, откуда откроется потрясающий вид на две вершины: Кибо и Мавензи. Отдых, подготовка к восхождению.

День 07 [09.01.12]: Восхождение на Ухуру Пик - высшую точку Африки (5895m). Сегодня самый важный, самый трудный и насыщенный день экспедиции. На штурм мы выйдем в полночь. Путь до Стелла поинт (5685m) на краю кратера вулкана Килиманджара пройдет по осыпным склонам и займет 5-7 часов. Здесь мы встретим рассвет. Далее несложной тропой за 1 час мы поднимемся на Ухуру Пик - высшую точку Африки (5895m). Пробыв на вершине некоторое время, мы начнем спуск до лагеря Мвека (3100m). В лагере нас будет ждать праздничный ужин.

День 08 [10.01.12]: Спуск от лагеря Мвека (3100m) до КПП Мвека (1850m) 15 km, 3-4 часа. Мы спускаемся вниз через тропический лес до границы Национального парка Килиманджаро. Участники, достигшие вершины получат сертификаты, подтверждающие факт восхождения на высочайшую точку Африки. Мы отблагодарим гида, повара и носильщиков чаевыми и переедем в город Моши, где сможем отдохнуть перед сафари в более-менее цивилизованной обстановке отеля.

День 09 [11.01.12]: Утром после завтрака мы отправимся в Национальный парк оз. Маньяра или Тарангире, в зависимости от того, где находится больше диких животных. По пути нас завезут в лавку местных ремесел, где можно будет приобрести сувениры из черного дерева. Обед на природе (ланч-бокс). Во второй половине дня знакомство с животным миром Африки. Проживание и питание в палаточном лагере.

День 10 [12.01.12]: Переезд в Национальный парк Нгоронгоро. Сафари. Проживание и питание в палаточном лагере на краю кратера Нгоронгоро.

День 11 [13.01.12]: Возвращение в Моши, размещение в отеле отдых.

День 12 [14.01.12]: Трансфер в Международный аэропорт Килиманджаро. Вылет на о.Занзибар. Встреча в а/п, трансфер в отель, отдых

День 13 [15.01.12]: о.Занзибар

День 14 [16.01.12]: о.Занзибар

День 15 [17.01.12]: о.Занзибар

День 16 [18.01.12]: Трансфер в морской порт Стоун Тауна, переезд на скоростном корабле в Дар Эсс Салам, трансфер в аэропорт, вылет в Россию.

День 17 [19.01.12]: Возвращение на Родину.


Сервис
01. Встреча/проводы, трансферы, переезды.
02. Проживание в гостиницах согласно программы BB (DBL).
03. Разрешение на восхождение на Килиманджаро.
04. Разрешения на посещение всех национальных парков.
05. Полностью оборудованный палаточный лагерь (палатки, коврики, столовая, туалет, и т.д.)
06. Питание: завтрак, обед, ужин, во время восхождения и сафари.
07. Профессиональный и опытный треккинг-гид
08. Персонал кухни (повар и помощники).
09. Услуги носильщиков (1 носильщик на 1 участника).
10. Чаевые обслуживающему персоналу.
11. Услуги опытного русско-говорящего гида.

Стоимость путешествия
с учетом всего вышеперечисленного в зависимости от программы, при числе участников:

Только восхождение на Килиманджаро:

7 человек - 2700 USD/чел.
8 человек - 2600 USD/чел.
9 человек - 2500 USD/чел.
10 человек - 2400 USD/чел.

Восхождение на Килиманджаро + Сафари:

7 человек - 3500 USD/чел.
8 человек - 3400 USD/чел.
9 человек - 3300 USD/чел.
10 человек - 3200 USD/чел.

Восхождение на Килиманджаро + Сафари + о.Занзибар:

7 человек - 3800 USD/чел.
8 человек - 3700 USD/чел.
9 человек - 3600 USD/чел.
10 человек - 3500 USD/чел.


В стоимость не входит:
- Перелет Москва - Килиманджаро - Занзибар Дар Эсс-Салаам - Москва (ок. 50 000,00 руб.)
- Виза в Танзанию (50 USD)
- Обеды и ужины в Моши и на Занзибаре (10-20 USD/день)
- Бутылированная вода, алкогольные напитки.
- Посещение масайской деревни (10-20 USD).
- Дополнительные расходы, связанные с изменением программы

ВАЖНО !!!
- В целом пребывание на территории Танзании безопасно в эпидемиологическом плане. Однако Минздрав РФ рекомендует делать прививку от желтой лихорадки в качестве профилактики этого смертельно опасного заболевания. Вакцинация должна быть сделана не позднее 10 дней до даты въезда в Страну. После вакцинации выдается сертификат международного образца, действительный в течение 10 лет. Его часто проверяют санитарные службы российских аэропортов.
- Как и во многих других экваториальных странах обязательны превентивные меры против малярии. Прививки от этого заболевания нет, поэтому туристы должны принимать специальные антималярийные таблетки (Мефлохим или Лариам) по следующей схеме: 1 таблетка за неделю до даты поездки, 1 таблетка в день прилета в Танзанию, далее по 1 таблетке каждую неделю пребывания в стране. После возвращения в целях профилактики рекомендуется принимать еще по 1 таблетке каждую неделю в течение 3-4 недель.

Куда вас манит и влечет,
Там, значит, раньше жили…

Если Вы хотите путешествовать, значит, хотите узнать, кем Вы были раньше.

Куда манит, хочется поехать, - запланируйте и посмотрите город, страну, это место…
Обнимите мечту,
И поезжайте…

Для индивидуальной самореализации важны путешествия, они открывают просторы прошлых жизней.

Если хочется поехать в определенное место, то это место энергетически зовет Вас. Прислушайтесь к себе внутри, и поезжайте.

Такое место может вызвать осколки воспоминаний, радостных возбуждений, творческих порывов, но иногда и грусти, которая не понимается, но изнутри вырывается.

Экспедиция в восточный Тибет маршруту: священная гора Ами Мачен (кора), треккинг по гряде Сигуньян к священной горе Буможи, другие священные горы и озера, малоизвестные монастыри, аутентичные тибетские деревни, алтарь Ганчжур и озеро Кукунор.

Тем временем едем дальше. Путь неблизкий. Холмы, долины; долины, холмы. Пейзаж за окном джипов достаточно однообразный, но не утомляет. Дорога грунтовая. Трясемся на кочках; объезжаем глубокие рытвины. Спустя некоторое время въехали в продолговатую долину. Вдоль дальнего края этой долины виднелись горы в облаках. Похоже, это Гималаи. Главный Гималайский хребет. Разобрать, что за вершины тянутся слева от нас сложно - много облаков, но отчетливо различимы гигантские ледники на склонах гор. Судя по карте,мы должны видеть как минимум три восьмитысячника: Манаслу, Аннапурну и Дхаулагири. Но из-за облачности ни как не можем разобрать, что есть что. Да и с этой, обратной Непалу, стороны Гималаев ни как не понять, что к чему с топографической точки зрения. А, джипы все едут и едут по долине. Она, без преувеличения, огромна (в длину). Едем час. Едем два. Едем три часа,а пейзаж за окном не меняется. Такое ощущение, что машины просто стоят на месте и трясутся.

Дело к вечеру. Джипы съезжают с дороги и останавливаются на полянке возле ручья. Ручей – это, оказывается, Брахмапутра! Величайший приток Ганги, через который мы плыли на лодке больше часа в начале нашего путешествия! Здесь же, в верховье, ее можно перейти вброд, задрав по-колено штаны. Такие дела!

Ставим лагерь. Ночевать будем в палатках. Участники слегка «плывут» на высоте. Мы вторые сутки находимся на 4700 м, но не двигаемся, только сидим и организмы ни как не могут подстроиться под низкое давление и отсутствие кислорода в воздухе. Мне то - ни чего, а вот некоторым – не очень… Предлагаю всем, кому «не очень», сходить на
соседний то ли холм, то ли курган. В горах мы так всегда делаем: пришел на место – поднимись повыше, потом спустись; спать будет легче. Все меня послушались и дружно ушли. А, я остался. Пил чай и смотрел на горы. Было очень красиво и спокойно.

Уже почти стемнело, когда группа вернулась с «восхождения». Выглядели все получше, чем, когда уходили. Стали собираться на ужин, как вдруг из-за гор на Западе долины, от туда, куда село солнце, в небо вырвался огромный конус света. «Сияние Шантамани», - говорит руководитель. Мол где-то в Гималаях спрятан камень всеобщего знания, мудрости, понимания; иногда он светится таким вот светом. Красивая легенда, но это сияние – достаточно обычное для гор атмосферно-оптическое явление; случалось видеть на высоте еще и не такое. Полез было в рюкзак за фотоаппаратом и штативом,но сияние быстро угасло. Солнце село.

После ужина сидели в палатке-столовой и слушали разные истории. Руководитель рассказывала, что уже завтра мы увидим Кайлаш. Что Кайлаш - это, некая матрица человеческой души. Что обходя Кайлаш, мы обдираем с наших душ все наносное и
несвойственное нам. Что после обхода Кайлаша в очищенных душах открываются спящие и недоступные до этого нам энергии. И, что люди, в большинстве своем, пытаясь интерпретировать эти новые энергии, воспринимают их, как гнев – самый легкий и доступный человеку всплеск энергии. Но это не так….

Горели свечи. Время тянулось, как густой мед. Я получал истинное наслаждение от беседы и отдыхал душой в этой компании. А, все рассказы о Кайлаше и энергиях казались теплой сказкой, на подобии легенды о камне Шантамани. Уже за полночь
мы разошлись по палаткам.

Ночь прошла незаметно. На высоте спится плохо. Так, лежишь в полудреме, ждешь рассвета. Надо реально устать, чтобы уснуть. Тем более, что наши водители, повара, китчен бои с тибетским гидом за одно, решили устроить себе пикник. Под наши разговоры они, видимо, выпили немного, но спать, как мы, не пошли, а сидели и болтали у себя в столовой, переходя то на крик, то на хохот. Слышимость у палаток, сами понимаете… Потом, у них, видимо, кончилось и они поехали куда-то догоняться. Вернулись через час, да еще и с девчонками. Тут руководитель не выдержала и дола тибетской диаспоре яростный нагоняй. Парни тут же утихомирились, отправили по домам девчонок и завалились спать; при этом, правда начали храпеть, как буйволы. В общем та еще получилась ночка. С первыми же признаками рассвета, тибетцы проснулись и принялись греметь посудой, готовя завтрак. Поспать так и не получилось.

Выбрался из палатки чуть ли не самый первый и был награжден потрясающим видом на Гималаи. Облака расступились и взору открылась величественная панорама.



Действительно, видимость была на многие сотни километров! Ведь только между вершинами Манаслу и Аннапурны расстояние более 100 км! А, тут еще Дхаулагири и другие вершины левее Манаслу и правее Дхаулагири видно!

Тибетское солнца поднялось над головой, как обычно: быстро и решительно. Утренний иней растаял. Трава высохла. Голову стало припекать. И, вот тут я понял, почувствовал и увидел, что означает выражение, что «в Тибете небо круглое». Небо действительно было круглым. Вернее куполообразным. Этот эффект достигался за счет того, что по всему периметру, вдоль горизонта, небо было светло-голубым, а в зените – иссиня-черным. Потрясающая иллюзия! Тут если жить, то ни кто тебе уже не докажет, что Земля круглая. Видно же невооруженным глазом, что Земля плоская, а Небо – круглое!

Зовут на завтрак. Тибетцы смущенно улыбаются и прячут взгляды, стесняясь вчерашнего загула. Я посмеиваюсь над ними и хлопаю кого-то по плечу: мол, ладно, с кем не бывает. Руководитель смотрит грозно и неприветливо. Сворачиваем лагерь. В углу кухни обнаруживаются 3 (три) пустые бутылки из-под пива… Это, что, они с трех бутылок так разошлись?! Во дают парни!

Собрались и поехали. Большой чек-пост. Воинская часть. Холмы, перевалы, долины, холмы перевалы долины, холмы, перевалы… Время к обеду. Въезжаем на очередной
перевал. На перевале установлен шест; на нем натянуты молитвенные флаги; множество чортенов сложены из камней; а, впереди…

А, впереди раскинулась большая округлая долина окруженная горами. Слева расивый, раскидистый снежный пик; у его подножия большое озеро, нереально-бирюзового цвета. Гурла Мандата и озеро Манасаровар. Справа в цепи холмов, среди разрывов
облаков упирается в небо Кайлаш; какой-то наклонный и нескладный. Священная долина. Мы прибыли!

В воздухе над Священной долиной висело физически ощутимое чувство благодати. Я смотрел на открывшийся вид и пытался разобраться в своих чувствах. А, чувства были смешанные и непонятные. Чего-то не хватало. Я отправился в этот путь не по зову сердца. Меня позвали за компанию. Полторы тысячи километров пыльных дорог Тибета. Я преодолел этот путь и вот стою на краю Священной долины. И не понимаю, зачем я здесь? Но, есть ощущение, что все это правильно. Нужно только шагнуть туда и все станет ясно. И я шагаю…

Джипы катятся по долине, огибая озеро Манасаровар справа. В долине идет строительство дороги и мы даже выезжаем на небольшие асфальтированные участки. Мы совершили эдакую полу-дугу и остановились на берегу озера. Здесь будет лагерь. Ставим палатки. С озера тянет ветерок и мы разворачиваем палатки входом от озера. Солнце обжигает, ветер обмораживает: типичная Тибетская погода. Высота 4650 метров.

Руководитель предлагает совершить омовение в озере. Женщины уходят первыми. Через некоторое время возвращаются крайне возбужденные и довольные. Идут сушиться. Мы идем следующие. Руководитель ждет нас. Волосы у нее мокрые. Она объясняет, что Манасаровар, это не то, чтобы «живое», а Рыкшас Тал «мертвое» озера; это скорее озеро Сознания и Подсознания, соответственно. Я слушаю и понимаю, что стою уже на самом последнем краешке понимания. Чтобы понять
все окончательно, нужно сделать последний шаг. Руководитель уходит. Я торопливо раздеваюсь и бухаюсь в воду…

… возвращаемся в лагерь. Мир вокруг чист и ярок. Пьем чай. Вкус великолепен. Воздух наполнен запахами пряных трав.

После чая едем в Чиу Гомпу. Она совсем рядом, чуть выше по склону, но мы туда почему-то едем. Чиу Гомпа построена на месте пещеры в которой долгое время медитировал Падмасамбхава. Смотритель показывает камень с отпечатком ноги Гуру Ринпоче. С вершины скалы открывается вид на Кайлаш:



У подножия скалы – святилище:



Мантры высечены на камнях из озера Манасаровар:



Тут же сложены рога яков:



Нет ни одного камня, чтобы на нем не было мантры:



Какое-то странное это святилище. Я ощущаю, что это очень важное место. Спрашиваю руководителя – она пожимает плечами. Солнце коснулась горизонта. Мы возвращаемся в лагерь.

Оказывается мы совершили большую ошибку поставив палатки входами от озера. Сильный ветер с берега гонит пыль и мусор прямо в наши тряпичные жилища. Я не ленюсь и переставляю свою палатку. Вытряхиваю из нее мусор. Остальные отмахиваются. Почтистемнело. Над озером повисла мистическая тишина. Ни ветерка, ни шороха, ни звука. Кайлаш полыхнул бордовым и стало темно.

Темнота мгновенно ожила. Что-то всплеснуло в воде. Кто-то пропархал над головой. Еще кто-то прошмыгнул возле самых ног. Вой… Нет, не волки. Собачий лай, рык, грызня. Снова вой… Выглянул из палатки. Прямо у входа сидит здоровенный черный пес. Посветил на него фонариком – он убежал. Выбрался наружу. Послезавтра полнолуние. Огромная иссиня-белая луна висит в небе. В ее свете можно легко читать. По лагерю бегала свора собак. Больших и страшных. Я хотел было ретироваться, но вдруг понял, что они боятся меня больше, чем я их. Я остался на улице. Сидел и смотрел на звезды, луну, озеро, Гурла Мандату. Я был там и очень четка ощущал чувство момента. Стало холодать. Я залез обратно в палатку в уютный спальник. Тут же к палатке прибежали собаки, начали рычать, ворчать, чесаться...
Вторая ночь без сна.

Солнечное утро. В палатку заглядывает чумазая девчушка. «Погоди», - говорю ей. Лезу в рюкзак за конфетами и фотоаппаратом. Конфеты взяла. Вся такая серьезная и сопливая. Пытаюсь ее сфотографировать, но уж больно она серьезная. И сопливая. Из соседней палатки вылазят наши девушки. «Ну рассмешите, хоть вы ее!», - говорю я нашим. Что уж они там ей показали, я так и не понял. Вскинул фотоаппарат, мгновенно сфокусировался, щелк. Есть кадр! «Снимай, снимай!», - кричат наши и
пляшут вместе с девчушкой. «Я уже снял!»:



Обожаю это чувство, когда понимаешь, что снял настоящую ФОТОГРАФИЮ...

Утро было солнечным и морозным. У самого берега на воде озера Манасаровар образовалась кромка льда. Впрочем солнце быстро растопило лед и стало припекать. После завтрака мы оставили заботы по сворачиванию лагеря поварам и китчен-боям, а сами поехали на джипах к озеру Рыкшас Тал.

Два Священных озера Манасаровар и Рыкшас Тал. Озеро с живой и озеро с мертвой водой. Озеро Сознания и Подсознания. Видится мне, что все здесь гораздо сложнее…

Рыкшас, на самом деле, не такое уж и мертвое озеро. В его водах что-то водится. Растут какие-то водоросли. На воде качаются чайки. Вот только ирреальная тишина вокруг. Эдакое безмолвие, которое поглощает все мысли и желания. Ты растворяешься в этом отсутствии мыслей и эмоций, начинаешь терять индивидуальность… «Все! Достаточно! Уезжаем!», командует руководитель и мы бредем к машинам на ватных ногах.

Едем в Дарчен. Это поселок у подножия Кайлаша. Грязный и неуютный поселок. Не то
общага, не то гестхаус за забором. Во дворе грузовик с нашими пожитками. Селимся по трое в обшарпанные комнаты. Кругом грязь и запустение. Откуда не возьмись набежали торговки с бусами. Пытаются нам что-то продать. Очень назойливы. Раздражают! Странное чувство. Я уже давненько не испытывал такого раздражения смешанного со злобой; чуть ли не яростью. Осознание гнева разрушает причину раздражения в душе.

Становится стыдно, что злился на этих женщин.

После обеда едем на джипах по извилистой дороге куда-то вверх в направлении Кайлаша. Минут 20 тряски и мы останавливаемся на полянке у новой Гомпы.



Гьянтак Гомпа. Вокруг очень красиво. В долине видно… Нет, это не Манасаровар. Это Рыкшас Тал. Ощущается неземное величие этого места. На склоне холма установлено 108 ступ или чортенов:



Рядом несколько старинных ступ:



Руководитель ведет нас куда-то влево и вверх по склону. Идем размеренно около часа. Высота уже под 5000 метров. Переводим дух перед очередным взлетом. Снова вверх. Метров 100. Поднимаемся на небольшое плато и нам открывается потрясающий вид на Священную гору Кайлаш:



Стою пораженный красотой и величием. Вокруг множество чортенов – каменных молитв, сложенных бесчисленными паломниками. Кладу друг на друга четыре камушка: ОМ Мани Падме Хум. Кому-то не по себе. То ли от высоты, то ли от Кайлаша. Часть группы уходит вниз. Остаемся несколькими участниками. Догоним стальных через пол-часа. Кайлаш завораживает. Какой-то он наклонный. Как-то завален вправо. Справа внизу – Нанди.

Индусы считают, что на вершине Кайлаша сидит Шива в медитативном трансе, а его верный бык и средство передвижения – Нанди, ждет своего хозяина у подножия Священной горы…

Спускаемся вниз и возвращаемся в Дарчен. Перебираем вещи: что нести с собой, что поедет на яках, что вообще оставить. Ужин. Ранний отбой. Завтра с рассветом выходим. Кора. Ритуальный обход Священной горы Кайлаш.

Еще одна ночь без сна. Какая уже по счету? Третья?! Странно: ночь проходит быстро и не заметно не смотря на отсутствие сна. Лежишь; мысли текут плавно; время летит непривычно быстро… Утро. Не спал, но встаю отдохнувшим. Так часто бывает на высоте. Спать не обязательно; лежишь – уже отдыхаешь и этого достаточно.

Завтракаем и выходим в серое предрассветное утро. Тепло, влажно. Идем по глинистой тропе влево от селения. Из Дарчена следом за нами увязалась целая стая собак. Немного не по себе. Псы большущие, лохматые, по виду – злые. Но они ни кого не трогают и даже не рычат, а, как бы провожают нас. Или пасут?

Пристроился в ногу с руководителем. Спрашиваю, мол правда если сильно-сильно попросить, то Кайлаш исполнит желание? Руководитель отвечает, что да, так бывает, нужно намерение; непреклонное намерение. Я понимаю, что все не так просто, как я спросил и не так гладко, как она объясняет. Совсем уже на краешке стою понимания.

Тем временем мы поднимаемся на край глубокого оврага. Тут стоял шест с молитвенными флагами и было видно кусочек Кайлаша:



Руководитель попросила меня сделать эту фотографию, т.к. ни когда раньше не видела светящегося уступчика слева от вершины. Я то вообще ни когда этого не видел, но сфотографировал Кайлаш, нацепив на Nikon телевичок. Группа слегка
растянулась и мы дождались всех на краю этого оврага, с которого впервые на Коре нам открылся Кайлаш.

Дальше тропа пошла под уклон и через некоторое время мы вошли в неширокую долину:



Это Тарбоче. Место начала Коры. Плато справа – это кладбище махасидхов. Внизу шест с молитвенными флагами. Этот шест устанавливают ежегодно на Сага Дава фестиваль – день Рождения Будды, день его Просветления и день ухода в Нирвану. Этот праздник приходится на полнолуние в мае-июне. С этого дня открывается сезон Коры. Мы прошли Кору вокруг шеста.



Руководитель обратила наше внимание, что через флаги нельзя перешагивать, даже если они лежат на земле. Их нужно поднимать и проходить под ними. Прошло уже около 2-х часов, как мы вышли из Дарчена. Вся группа вновь собралась и мы двинулись дальше, в обход Священной горы Кайлаш.

Очень сложно передать словами, то, что представляет собой Кора. Кто-то скажет, что это простой поход, кому-то покажется что там невыносимо скучно, кому-то радостно; кому-то будет трудно передвигать ноги, а кто-то будет бежать вприпрыжку… Каждому – свое. У каждого своя душа; свои цели и задачи в
жизни… Так и я. Шел и размышлял, шел и размышлял. О себе, о своей семье, о своей жизни. Шаг - за шагом, мысль - за мыслью.

Группа сильно растянулась. Я пытался думать о других, но из этого ни чего не получалось. Кора – только твой путь. Я все шел и шел; изредка останавливаясь на короткий отдых или чтобы полюбоваться Кайлашем. А, Кайлаш был прекрасен! Чистая белая пирамида, упирающаяся вершиной в небо. Идешь – вид меняется, как будто
не ты идешь вокруг Кайлаша, а Кайлаш поворачивается вокруг своей оси. Вид Кайлаша меняется с каждым шагом. Вот только что-то я ни чего не фотографирую! В череде мыслей, как-то забылось про фотофиксацию окружающего мира. Видимо это не важно. Тем временем я уже прошел мимо Западной стены и приблизился к Северо-Западному ребру:



Небо затягивают тучи. Впереди две большие палатки, слева и справа от тропы. Прохожу мимо, меня окликают: в левой палатке сидят наши и пьют чай. «Ни чего себе», думаю – «Как так они меня обогнали, что я ни кого из них не заметил?». Впрочем группа далеко не вся. Зашел в палатку, уселся за стол. Хозяйка – пожилая тибетка, тут же достала из шкафчика стаканчик, протерла его сперва грязным пальцем, потом грязным же передником и с доброй улыбкой поставила передо мной на столик. Я улыбнулся ей в ответ, но чай наливать в этот стакан не спешил. Хозяйка
принялась загружать кизяк в печку. Покончив со своей возней и сухим навозом, хозяйка заметила мой пустой стакан, еще раз его протерла и налила уже чаю сама. Стоит рядом и смотрит на меня добрыми глазами: мол, что не пьешь-то?! Мне стало
неудобно и я выпил чай из этого антисанитарийного стаканчика. Чай – так себе; вода – водой; но жажду утоляет. «А,», говорю, «давай тибетского чая с солью и ячьим
маслом!» Она не понимает по-русски… Показываю на руках, как взбивают этот чай; она кивает обрадованно и наливает мне тибетского чая в стакан, приговаривая: «Ча! Ча!». Хотите тибетского чая, скажите «Ча!» и вам нальют его совершенно бесплатно – это закон гостеприимства.

Пока пили Ча, в палатке собралась вся группа. Время было уже далеко за полдень, а
сколько еще идти – неизвестно. Я дал какую-то денежку хозяйке и побрел дальше по тропе. Путь казался каким-то резиновым; как будто движешься в желе… То ли Ча, то ли усталость… Мыслей почти нет… Иду и иду… Лыжные палочки – стук-стук… Шаг за шагом… Темнеет. То ли облака, то ли вечер… Открывается вид на Северную стену Кайлаша:



Пасмурно и неуютно. Останавливаюсь у развилки. Налево – по мосту через ручей к Гомпе, прямо – куда-то вдаль, направо – вверх на холм. На холме стоит Юка – наш тибетский гид и машет руками, мол нам туда. Холм высокий; желе – густое… Иду наверх. Долго и тяжело. Наконец выхожу на небольшую полянку. Здесь лежат на траве наши грузы. Столовая и кухня уже установлены. Помогаю ставить палатки. Странно: на эту поляну я поднялся один из первых; когда все успели отстать? Лагерь установлен. Подходят участники. Кому-то совсем плохо. Высота 5100 метров. Мы стоим лагерем пред Северным Лицом Кайлаша.

Странная ночь. Пожалуй самая странная ночь в моей жизни. Не сон и не явь. Вереница образов. Не пустых. Все наполнено смыслом. Непостижимым смыслом. Пытаюсь сложить картину из осколков. Где-то осколки встают на место, где-то нет. Значит так не правильно. Образы. Тени. Снова образы. Тени принимают форму. Похоже на человека. Вернее на трех. Один впереди, двое сзади, по бокам. Или это тени одного человека? Человека? Он спрашивает. Я отвечаю. Отвечаю честно.

Открываю глаза – утро. Такое чувство, что закрыл глаза на минуту, а уже утро.

Честно. Жить нужно честно. Честно перед самим собой.

Здесь есть еще над чем подумать. Я, что до этого жил не честно? Если ответить самому себе? Честно? Перед самим собой? Честно?...

Выбираюсь из палатки. Все уже на ногах. Оказывается чаепитие в тибетской палатке не для всех прошло без последствий. Вернее сказать почти для всех обернулось расстройством желудка. Устояли мы, как выяснилось втроем. А, что делать!? Раздали страдальцам весь свой запас левомицетина, линакса и имодиума. Завтракаем втроем. Народ повеселел. Лекарства начинают действовать. Нужно выходить. День предстоит трудный. Двум участницам по прежнему плохо. Они решают нанять лошадок, чтобы
подняться на перевал Тары верхом.

Перевал Тары или Дролма Ла, по-тибетски. Высота 5650 метров над уровнем моря. Шутки, шутками а, это высота Эльбруса – высочайшей горы Европы. Участники нашей группы слегка волнуются – практически ни кто еще не был на такой высоте. Я, как человек опытный, объясняю, что высота перевала вполне доступна; идти только надо не быстро. Размеренно нужно идти, плавно, как в замедленном кино. Сам-то я понимаю, что этот, так называемый «свой темп», сразу не найти; не подстроиться под него. Я сам несколько лет «ходил» в горы пока не нашел «свой темп»; темп, в котором можно идти и не уставать; идти час, день, неделю, месяц… Говорю нашим: «Вставайте за мной и идите шаг в шаг, если хотите подняться на перевал и не устать». Кто-то соглашается. Выходим.

Погода не очень. Тепло и пасмурно. Это плохо. Давление значит низкое и быть непогоде. Кайлаша не видно совсем, хотя он совсем рядом. Начинаем движение. Тропа ведет нас к реке. Переходим бурный поток по мосту из огромных бревен. Откуда здесь, на высоте 5100 метров такие бревна? Кто их принес и откуда? В радиусе 1000 км такие деревья ни где не растут… По правую руку открывается долина. Долина Смерти. Все в тумане и мало что можно рассмотреть, но, говорят в эту долину уходят умирать йогины… Мы идем в веренице паломников. В основном
это тибетцы. Они идут мощным и уверенным шагом. «One day Kora!», - кивает на них непалец присевший на отдых рядом с нами. 50 минут идем, 10 – сидим. Мимо проходит худой старик индус. Он одет в какой-то индуистский балдахин; идет с посохам и босиком. Наверное йогин. Проезжает наша «конница». Идем и мы. Тропа проходит через травянистый склон, между огромных валунов.

На некоторых камнях отпечатки то ли рук, то ли ног; для меня – не убедительно. 50 минут идем, 10 – сидим. Парни, решившие идти «моим» темпом, начинают отставать; пойдем потише. Путь на перевал долгий. Поднимаемся на подобие ступени. Впереди еще одна ступень. Шаг за шагом, мысль за мыслью. Жить нужно честно. Жить нужно
честно. Жить нужно честно. Шаг за шагом, мысль за мыслью… Вторая ступень позади. Впереди третья. Иду еще тише, чтобы парни не отставали. Они молодцы – держатся. 50 минут идем, 10 – сидим. Травы становится все меньше, а камней – больше. Нас обгоняет караван яков с нашими баулами.

Шаг за шагом, мысль за мыслью. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Жить нужно честно…

Я так и не заметил, как мы вышли на перевал. Просто шли, шли и пришли. Путь занял чуть более четырех часов. Парни тоже довольны, что так легко поднялись на перевал.

Перевал Тары. Дролма Ла. 5650 метров:



Сотни, тысячи молитвенных флагов растянуты на шесте или просто лежат на земле. Огромные черные вороны сидят на камнях. Тибетцы, да и другие паломники останавливаются на перевале. Отдыхают, перекусывают, молятся. Перевал Тары – место откуда начинается новая жизнь. Если рассматривать Кору, как путь Души
после Смерти, то начиная с этого перевалы мы начинаем движение к Новой Жизни. Я пока не могу этого понять. Быть может со временем. Или в другой раз. Достал заранее приготовленные щипчики и постриг ногти на руках. Руководитель говорила, что можно оставить часть себя на перевале таким вот способом: отрезать часть волос или ногтей. Не знаю зачем, но я так сделал. Волосы у меня тогда были длиной не более 5 мм, а вот ногти отрасли...

Время за полдень. Холодный ветер метет снежную крупу. Пора двигаться. Двое наших
решают дождаться руководителя, а мы вдвоем с товарищем встаем и уходим вниз.

Вниз идти, конечно легче! Быстрым шагом, даже бегом, чтобы не сопротивляться силе тяжести. Сразу за перевалом, справа от тропы внизу моренной мульды раскинулось небольшое озерцо. Синее такое, приятное, доброе. Мы проходим мимо и устремляемся все дальше вниз. Погода портится. Сильные порывы ветра хлещут нас снежной крупой. Странно, как-то выглядит наша «новая жизнь»…

Неожиданно в гребне справа от нас возник Топор Кармы:



Очень странно. Шли, шли; это все был обычный гребенем, как вдруг поднимаю глаза, а над нами нависает эта странная скала. Неуютно. Спешим вниз. Вновь поднимаю взгляд, Топора Кармы нет! Прошли! Странное место…

Внизу уже видна узкая долина, на подобии той, по которой мы шли в первый день; только с другойстороны перевала. В самом конце спусковой тропы стоят две тибетские палатки. Можно попить чаю. Но мы не рискуем. Некоторое время посидели в палатках защищенные от ветра и снега. Подошел тибетский гид Юка. Потом стали потихоньку подтягиваться наши. Группа большая; все сильно растянулись на маршруте. Яуточнил у Юки дальнейший путь и мы двинулись дальше по узкой пологой
долине.

Ветер, временами дождь, временами снег. Идем долго. Мыслей нет. Опустошенность. Идем долго: час за часом, час за часом. Долго идем… Пора бы уже и на стоянку! А, лагеря все нет и нет. Идем и идем. Ветер, дождь, снег. За очередным поворотом тропы… Урра!!! Наш караван!!!

Но расслабляться пока рано: надо ставить палатки. Группа придет без рук, без ног. Нужно помочь. Работаем. Дождь, холод, руки зябнут. Подходят участники. Кто-то
помогает, кто-то заваливается в палатку и лежит… Устали. Ничего. Пусть отдыхают. Я сильнее. Я могу помочь и помогаю.

Постепенно, с небольшими приключениями вся группа собралась в лагере. Ужинаем. Все слегка подавлены: то ли Кора, то ли усталость. Руководитель спрашивает: «К озеру не спускались?». «Нет», - говорю, «А, что там?». Руководитель рассказывает, что это озеро на хинди называется Гаури Кунда. Это Священное озеро. Его сотворил Шива для своей жены Парвати, когда она, будучи смертной женщиной, состарилась и пришла проститься со своим божественным супругом, засидевшимся в медитации на вершине Кайлаша. Мол: «Старенькаястала,» - говорит, «Помру скоро…». А, Шива тогда пальцами щелкнул – появилось озеро; Парвати вошла в воды озера старушкой, а вышла молодой красивой и, если не ошибаюсь, бессмертной. Такая вот история… «Нет, не ходили. Наверное в следующий раз…». Следующий раз? Странно. Сказал и сам удивился. Неужели я вернусь сюда?

Ночь. Все разошлись по палаткам. Усталость. Темнота. Сны. Яркие, цветные, полные смысла. Первую ночь глубокий сон, за сколько это уже суток?

Светает. Выбираемся из палаток. На улице выпал снег. Сантиметров 5. Пока умывались, собирались, завтракали снег растаял. Начал моросить дождь. Пасмурно и, как-то хмуро. Фотографировать нечего. Выдвигаемся. Тропа глинистая и скользкая. Дождь усиливается. Идем менее часа и останавливаемся у Гомпы. Зутрулпхук Гомпа. Построена на месте пещеры, которую соорудил себе Миларепа, подняв здоровенный (с дом) камень. Внутри Гомпы тепло и сухо. Посидели в пещере, посмотрели на камни с отпечатками рук и ног Миларепы.

Идем дальше. Дождь усиливается. Мой, проверенный в горах Gore-Tex, держит воду. В группе же кое-кто одет в «балоньку»; они промокли до костей; вернее до трусов. Но идут. Стучат зубами, но идут. Выходим с Коры. Впереди виднеется Дарчен, но до него еще идти не меньше часа. Когда видишь цель – идется веселее.

Входим в ворота постоялого двора. Все! Кора! Круг замкнут! Мы прошли! Что-то неуловимо изменилось. Три дня. Прошло три дня. А, мир уже какой-то другой; не такой, каким мы его оставили, уйдя в обход Кайлаша. Или это не мир? Это, что ли я
изменился? Очень необычное и непривычное ощущение.

В постоялом дворе группа индусов. Они смотрят на проливной дождь и переживают, как они завтра пойдут на свою Парикраму. На замечание, что Кора это путь духа, а не тела, они кивают, но в глазах видны страх и обреченность. Потихоньку приходит вся группа. Идем на обед в какую-то забегаловку, потом грузимся в джипы и едем прочь из Священной Долины. Проливной дождь. Все серое и угрюмое. Что-то неуловимо изменилось внутри. Хочется убежать, скрыться от этого чувства. Но оно внутри. Разве от него убежишь?

Мы возвращаемся в Сагу знакомой дорогой. Долина – за долиной, перевал – за перевалом. Похоже, что западную часть Тибета накрыл серьезный циклон. Дождь идет стеной. Правда в некоторых долинах, видимо, свой микроклимат и дуют свои ветра, при этом даже разгоняя облака, но не надолго. Не доезжая большого чек-поста и воинской части мы останавливаемся у каких-то сарайчиков. Это, оказывается ночлежка. Можно поставить палатки, но большинство участников решают ночевать в многоместных комнатах, на самодельных кроватях и китайских матрацах. Рядом с комнатами здание побольше – это кухня и столовая. Там наши повара начинают готовить ужин. В ночлежке есть еще постояльцы – это два француза и бельгиец. Они путешествуют по миру на велосипедах и вот добрались до Тибета.

На душе тоскливо. Может быть Кайлаш и вправду Матрица Человеческой Души!? И, что теперь? Душу ободрали-почистили; теперь с ней надо как-то дальше жить. А, как? Непривычно и неуютно на душе. Нужно бы что-то сделать. «Давай-ка выпьем!», - предлагает товарищ. Мысль кажется неуместной, но здравой. «Давай!». На этажерке в
кухне-столовой обнаружился ряд бутылок. Пиво, какой-то китайский алкоголь с иероглифами… Опа! Пол-литровая бутылка бурого напитка с этикеткой «YEKSIHW». Хе-хе! Переглянулись. Товарищ незаметно открутил крышку и хлебнул из горлышка.
Смотрю на него. Поморщился, улыбнулся: «Чай со спиртом. Пойдет.» Позвали хозяйку. «Сколько?». «Сисьти!». Меньше десяти долларов. «Держи полтинник». Тем временем нам приготовили суп и чай, с печеньем. Уселись за стол. Выставили
«YEKSIHW». «Кто-нибудь будет?». Руководитель смотрит на нас строго и неприветливо. Говорит всем, но обращаясь, в основном, к нам: «Постарайтесь подольше сохранить то ощущение в душе, которое проснулось внутри каждого из вас после Коры!». «Дык, мы из-за этого ощущения и решили выпить…», - думаю про
себя. «Не переживай!», - говорим ей, «проблем ни кому не доставим. Извини.» «Будем!» Пришла хозяйка. Протягивает деньги. 35 юаней. Это что? Сдача? По 15 юаней (2 USD) височка выходит… Не отравиться бы. А, была – не была.

Все выглядят подавленными. Нам немного веселее. Но не сильно. Ужин прошел. Бутылка закончилась. Ни в одном глазу. Взяли еще одну. Распили уже в своей комнате. Ну, хоть бы чуть-чуть опьянеть, хоть капельку, хоть на минутку! Нет. Ни какого эффекта. Интересно: это сейчас всегда так будет с алкоголем?

Серое безрадостное утро. Моросит дождь. Собираемся, завтракаем и едем дальше. Путь очень не близкий. Ехать целый день: с утра и до самого вечера. После Саги у нас намечена поездка к базовому лагерю Эвереста. С северной его, Эвереста, стороны. Для меня, как альпиниста, даже просто посмотреть на Эверест – большая честь. Но, накрывшая Тибет и Гималаи непогода не оставляет шансов увидеть самую высокую гору в мире. Да и не хочется уже ни чего. Вернее хочется. Домой. И, дело тут вовсе не во вчерашнем «YEKSIHW»; просто хочется убежать от новых ощущений жизни, а дом кажется местом, где можно укрыться… Посоветовались между собой и предложили остальным участникам группу обсудить вариант: не ехать к Эвересту, а сразу «свалить» в Непал. Все вроде бы согласны с доводами. Погоды действительно нет. И не предвидится. Я-то в горах не первый сезон; могу отличить грибной дождик
от циклона.

Очень, очень далекий путь до Саги. Едем долго. По ухабам и лужам. Хорошо, хоть
пыли нет. К вечеру добрались.

Руководитель говорит, что наши повара из Саги поедут в Лхасу и поэтому устроят нам сегодня прощальный ужин. Звучит многообещающе. Все радуются. Идем с руководителем в магазин и покупаем пару бутылок красного сухого вина. «Great Wall». В Китае все Грейт Вол… Ужин вкусный. Всего много. Но без мяса. Вино – так себе;
обычное. Почти ни кто не пьет. Даже не пробуют. Мы чокаемся кружками с руководителем. Глоток красного вина еще ни кому не повредил! Атмосфера за ужином, однако, грустная. Все чем-то удручены. Сообщают, что все решили ехать к
Эвересту. Вернее все решили не ехать, а вот одна девушка хочет и теперь, поэтому все поедут… «Ну и глупо!». Расходимся по своим комнатам.

Очередное серое утро. Тепло и пасмурно – циклон. Едем к Эвересту. Это другая дорога, нежели та, по которой мы приехали в Сагу вначале. Через несколько долин
и перевалов, мы выехали на огромное плато. Высота приличная – около 5000 метров. Ветер временами разгоняет облака. Красиво.



Дорога вывела нас на песчаный берег большого озера:



Виды, конечно потрясающие! И есть, что снимать, не смотря на пасмурную погоду. Бегаю с фотоаппаратом по холмам, во время остановок: ищу «кадр», и чувствую, что потихоньку «оживаю». На берегу озера стоит гест-хаус. Но он закрыт и заброшен.



Где-то впереди, в облаках скрывается от глаз гора Шиша Пангма. Восьмитысячник. На ее склонах работает российская экспедиция. Ангарчане. Мои друзья. Судя по всему парням там сейчас ой, как не сладко. Шиша Пангма переводится, как «Гора над Пастбищами». Пастбища действительно живописные:



Жаль только, что самой горы мы так и не увидели. Потрясающая должна была бы картина! Ни чего, может быть в следующий раз. В следующий раз? Как-то все отчетливее и тверже стало проявляться ощущение, что следующий раз – будет.

Как же тут в Тибете все далеко находится друг от друга! Просторы неописуемы! Правда ехать по этим бескрайним просторам несколько утомительно. Целый день в пути. Уже ближе к вечеру прибыли в пыльный грязный и неуютный поселок. Тингри.



Тут мы остановились то ли на обед, то ли на ужин. Эта остановка нужна не нам, а, скорее, водителям. Мы то просто сидим, а они работают. Пока суть, да дело пошли прогуляться, чтобы размять затекшие ноги, одеревеневшие спины. Вид кругом удручающий:



Чуть аппетит не отшибло. Но боремся с собой и едой. Что нас ждет впереди еще не известно. Тем не менее едем в эту неизвестность. Сразу за Тингри сворачиваем с ухоженного проселка направо в неухоженный. Дорога углубляется в узкую долину.
Я так понимаю, что это и есть дорога к Базовому лагерю Эвереста. Ее построили китайцы в 1975 году для своей эпохальной экспедиции на Эверест. Они ходили на Эверест и раньше, но мировое сообщество отказалось принимать это достижение коммунистического Китая, подтвержденное парой мутных фотографий. Тогда потомки строителей Великой стены собрались с силами, мыслями и ресурсами, чтобы доказать и показать. Тогда и была проложена дорога до самого Базового лагеря на леднике Ронгбук, на второй ступени была установлена первая титановая лестница (впоследствии спасшая не одну жизнь), а на вершине Эвереста был воздвигнут геодезический знак. Такие дела. 32 года прошло, а дорога по прежнему условно хорошая. Спустя некоторое время езды по исторической горной дороге мы прибыли в большое селение. Здесь нужно было отметить разрешение на посещение Национального парка. Пока соблюдались формальности я побродил неподалеку с фотоаппаратом. Снял папашу у стены храма:



И еще любопытную корову:



Пермиты быстренько отмечены. Смеркается и мы спешим ехать дальше. Жаль. Живописное селение. Здесь бы на день, другой, да еще бы по хорошей погоде остановиться, побродить, пофотографировать… Но уже темнеет; уезжаем. Показываю водителю на гигантскую ледниковую морену впереди: «Ронгбук?», - спрашиваю в надежде. Он смеется, мотает головой, показывает, мол налево, потом направо, потом еще далеко-далеко-далеко. Едем куда-то в ночь в свете фар. Едем долго. Дорога петляет по холмам. Временами начинает моросить дождь. Постоянно закладывает уши – значит набираем высоту. «Сколько там на альтиметре?». «5500!». Какой уже час мы трясемся по без преувеличения высокогорной дороге, даже сложно себе представить.

Вдалеке замаячили огни. Въезжаем в странный палаточный городок. Справа и слева от дороги на многие сотни метров выстроились шатры. Картонки у входа гласят, что это отели. Проезжаем палатки Hyatt, Hilton, Marriott, Hollidey Inn; минуем Hotel Everest, Hotel Yak, Hotel Yeti и даже Hotel Yak&Yeti; чуть заехав за Tokyo Hotel, останавливаемся у Hotel California. Выходим из джипа вытирая слезы от смеха! Это что Эверест Бэйс Кэмп? «Yes!», - говорит хозяин гостиницы, тибетец средних лет с длинными волосами заплетенными в косу, обернутую вокруг головы и импровизированной серьгой из красной шерстяной нитки с бусиной бирюзы в ухе, «Проходите, располагайтесь!».

Группа разошлась по палаткам-шатрам-отелям. Внутри нашей обнаружились вполне приличные кровати, традиционная печь для кизяка в центре палатки и пьяный толстый американец. Хозяин отеля предложил нам чай и холодные лепешки в качестве ужина и за счет заведения, мы выпили с очнувшимся было американцем
какой-то гадости за знакомство и победу мировой революции, после чего все завалились спать.

Утро выдалось хмурым. Тучи висели низко-низко над землей. В утреннем свете палаточный лагерь выглядел не менее безумно, чем ночью. Эверест, как и предполагалось, был полностью скрыт в облаках от наших глаз. После утреннего моциона и утреннего же чая руководитель повела нас в очередную пещеру Падмасамбхавы. Кто-то пошел, кто-то остался. Я пошел. Дорога вела через безумный городок палаточных отелей в настоящий Базовый лагерь Эвереста с настоящими альпинистами, но нам туда нельзя. Я видел много фотографий и видео тех мест; многие мои друзья и знакомые бывали там и даже поднимались на Эверест. Но, для меня, попавшего в разряд туристическо-экскурсионной толпы вход и въезд туда в этот раз был закрыт шлагбаумом.

Мы чуть-чуть прошли за шлагбаум и поднялись на холм. Тут располагалась Гомпа построенная на месте пещеры в которой медитировал Падмасамбхава.



Гомпа оказалась закрытой. Смотритель должен был подойти с минуты на минуту. Побродили пока вокруг. Встретили горных козликов:



Посмотрели на ступы и чортены. Руководитель показала место где она была свидетелем ритуала небесного погребения. Подошел смотритель. Он отомкнул Гомпу и мы все, по очереди, слазили в пещеру, более похожую на наш погреб. Внутри пещеры абсолютно отчетливо ощущалось эхо присутствия одной и той же сущности,
что я чувствовал в Драк Йерпа или Чиу Гомпе. Выбрались наружу. Над Гималаями висел циклон. Красиво конечно:



но дальше 300 метров ни чего не видно. А, виды отсюда должны были быть потрясающими.

Мы вернулись в палаточный городок, погрузились в джипы и двинулись в обратный путь. Это ж, все то расстояние, что мы вчера проехали, нужно снова преодолеть! А, что делать? Едем. Мимо нас текут часы и километры, поселки и становища кочевников. Больше ни куда заезжать не нужно. Наконец-то мы возвращаемся домой!
Туда, где очаг, туда, где тебя ждут и любят. Путь еще предстоит не близкий, но это путь домой. Мы едем долгие-долгие часы под дождем по, кажущемуся каким-то грустным, Тибету.

Ближе к вечеру мы выехали на вершину широкого холма:



Перевал Ниалам. 5350 метров. Край тибетского нагорья. Постояли немного на ледяном ветру в тщетной надежде разглядеть хоть что-нибудь сквозь пелену облаков. Мы прощались с Тибетом. Кто-то на год, кто-то на два, кто-то навсегда. Пора ехать. Расселись по джипам и двинулись вниз: туда, где Китай граничит с Непалом, туда, где воздух теплый и полон кислорода, туда где у каждого есть свой дом и начинается новая жизнь.

Искреннее спасибо руководителю путешествия Светлане Кирилловне Паша и наилучшие пожелания всем нашим.

День 01 [03.06.11.] Вылет из России* в 01-15. Прибытие в Пекин в 09-05. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу 3* DBL BО в центре города отдых. Самостоятельные экскурсии в Пекине. Можно будет посетить площадь Тяньаньмэнь, Дворец Императоров Китая (Запретный город) или же Великую Китайскую
стену (участок Бадалин). В 18-00 трансфер на ж/д вокзал. Выезд из Пекина в Лхасу на скоростном поезде "Sky Express" в 21-00.

День 02 [04.06.11.] Переезд в Лхасу. Нам предстоит преодолеть 4064 км, отделяющие Лхасу от Пекина. Время в пути
45 часов. Мы пересечем практически всю страну с востока на запад. Мы сможем наблюдать из окон (защищены от УФ-лучей) поезда удивительные пейзажи сельской местности Китая. Мы проедем по самой высокогорной дороге в мире через перевал Tanggula (5200m). Нашим взорам откроются великолепные горные пейзажи, сказочно красивые озера; возможно, мы увидим диких животных, когда мы будем проезжать по территории Тибета.

День 03 [05.06.11.] Большую часть дня мы проведем в поезде, любуясь пейзажами Тибетского нагорья. Прибытие в столицу Тибета - Лхасу в 18-00. Встреча на ж/д вокзале, трансфер в отель 3* DBL BB в центре города, ужин, отдых.

День 04 [06.06.11.] Лхаса. Сегодня мы совершим экскурсию (1) в монастырь Дрепунг в пригороде Лхасы (около 10 км от города). Это самый крупный буддийский монастырь в Тибете и университет школы Гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества. Ранее Дрепунг был одним из трёх государственных монастырей. Территория монастыря составляет 200 тыс. кв. м. Монастырь
Дрепунг был основан в 1416 г. Джамъянг Чоджеем учеником Чже Цонкапы. Этот монастырь поначалу был резиденцией Далай-лам, до того, как был построен дворец Потала. (2) Мы посетим летнюю резиденцию Далай-ламы Норбулингка, расположенную в западной части Лхасы. Норбулингка был построен седьмым Далай-ламой Келсан Гьяцо, в качестве своего летнего дворца. (3) Затем мы посетим храм Джокханг, расположенный в самом центре старой части Лхасы. Джокханг был построен в середине седьмого века н.э. и является главным храмом в Тибете.

День 05 [07.06.11.] Лхаса. Сегодня совершим экскурсию (1) в резиденцию Далай-ламы дворец Потала, который расположен на возвышающемся над городом высоком холме. Дворец в его современном виде начал строиться в 1645 по инициативе Далай-ламы V. В 1648 был завершён Белый дворец (Потранг Карпо), и Потала стала использоваться как зимняя резиденция Далай- лам. Красный дворец (Потранг Марпо) был достроен между 1690 и 1694. В настоящее время дворец Потала является музеем, оставаясь местом паломничества буддистов и продолжая использоваться в буддийских ритуалах. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной и исторической ценности, дворец Потала внесён в 1994 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (2) Затем мы посетим монастырь Сера, расположенный в пригороде Лхасы (около 10 км от города). Это один из самых крупных буддийских монастырей и знаменитый
университет школы Гелуг тибетского буддизма, а также место
паломничества. Монастырь Сэра был основан в 1414 учеником Чже Цонкапы Сакья Еши. Монастырь имеет более десяти тысяч изображений Ваджрапани. (3) Пещерный монастырь Драк Йерпа в пригороде Лхасы (ок. 25 км от города). Уникальный пещерный комплекс состоит из 108 пещер и расположен на высоте 4200m.

День 06 [08.06.11.] Переезд из Лхасы в Шигатзе (3900m). Сегодня мы начинаем путь к священной горе Кайлаш. Мы поедем по новой современной дороге через высокие перевалы. Часть пути пройдет вдоль священного озера Ямдрок Цо. Мы преодалеем перевал Ло Ла высотой 5100m. По пути мы остановимся в городке Гьянтзе, где посетим храм Пелкорчоде и ступу Кумбум. По прибытии в Шигатзе, мы поселимся в гостинице 3* DBL BB.

День 07 [08.06.11.] Переезд из Шигатзе в Сагу (4600m). Рано утром мы посетим монастырь Ташилухмпо - резиденцию Панче-ламы, после чего продолжим наш путь. Дорога пройдет через горные перевалы и отдаленные селения. Набрав высоту более 4,5 км, мы уже не спустимся ниже до самого окончания путешествия. По прибытию в Сагу мы остановимся в
гестхаусе на ночлег.

День 08 [09.06.11.] Переезд из Саги к оз. Манасаровар (4560m). Рано утром мы продолжим наш переезд. Путь будет проходить вдоль русла реки Брахмапутра. Мы остановимся в селении Дромпа, чтобы посетить священный Храм Падмасамбхавы. В Парьянге мы остановимся на обед,после чего продолжим наш путь. Дорога идет через песчаные дюны. Нам откроется величественный вид на Гималаи. По прибытии в Священную долину Барга, мы остановимся на ночлег в гестхаусе на берегу озера Манасаровар.
Желающие смогут совершить омовение в священных водах.

День 09 [10.06.11.] Переезд в Дарчен (4650m). Утром после завтрака мы посетим Чиу Гомпу, построенную на месте пещеры в которой медитировал Падмасамбхава, после чего совершим переезд к озеру Рыкшас Тал. Пробыв некоторое время у озера "подсознания" мы переедем в Долину Гаруды, посетим Серебрянный Дворец. Ближе к вечеру мы переедем в селение
Дарчен, что у подножия Кайлаша, где остановимся на ночлег в гестхаусе.

День 10 [11.06.11.] Утром после завтрака мы совершим выезд к Южному лицу Кайлаша с посещением Гьянтак Гомпа и Селунг Гомпа. Мы совершим несколько переходов, чтобы увидеть Кайлаш с разных ракурсов и сможем вдоволь насладится неземным видом Священной горы. Вдоволь нагулявшись, мы вернемся в Дарчен. Ночь в гестхаусе.

День 11 [12.06.11.] Начало Коры. Сегодня мы начинаем ритуальный обход Священной горы Кайлаш. Примерно через час после выхода из Дарчена мы придем в Тарбоче - место начала Коры. Дальнейший путь пройдет по узкой, достаточно пологой долине с небольшим набором высоту. Мы пройдем вдоль Западной стены, минуем Северо-заподное ребро и остановимся на ночь у Севереной стены Кайлаша в гостевых домиках монастыря Дрирапхук (5100m).

День 12 [13.06.11.] Северная стена Кайлаша. Мы проведем этот день пред Северным лицом Кайлаша. Можно будет посвятить этот день медитации или же совершить самостоятельные прогулки в сторону Кайлаша.

День 13 [14.06.11.] Продолжение Коры. Переход через перевал Дролма Ла (5650m). Это будет самый трудный день Коры. Долгий подъем через три ступени приводит нас на перевал Тары.  За перевалом начинается "новая жизнь". Не менее долгий спуск с перевала проходит вдоль озера Парвати - Гаури Кунда и Топора Кармы приведет нас в новую долину. Еше несколько часов хода и мы придем к Зутрулпхук Гомпе (4900m),
построенной на месте пещеры Миларепы. Ночь в гостевых домиках.

День 14 [15.06.11.] Завершение Коры. Недолгий переход с видом на гору-свастику Гурла Мандата и озеро Манасаровар. Возвращение в Дарчен. Мы замкнули круг протяженностью 53 километра. Кора завершена. Переезд к озеру Манасаровар, отдых, размышления о пройденном Пути. Ночь в
гестхаусе.

День 15 [16.06.11.] Переезд от оз.Манасаровар в Сагу.

День 16 [17.06.11.] Переезд из Саги в Шигатзе. Вечером можно будет посетить дансинг и посмотреть выступление тибетских фольклерных коллективов и исполнителей.

День 17 [18.06.11.] Переезд из Шигатзе в Лхасу.

День 18 [19.06.11.] Трансфер в аэропорт. Вылет из Лхасы в Пекин в 15-55. Прибытие в Пекин в 21-30. Трансфер в гостиницу 3* DBL BB.
Отдых.

День 19 [20.06.11.] Трансфер в аэропорт, вылет из Пекина в Россию* в 18-40. Прибытье в Россию* в 22-55.

*- указано время вылета и прибытия из (в) а/п "Кольцово", г.Екатеринбург; вылеты из других городов РФ согласовываются дополнительно.

Самое выгодное ценовое предложение 2011 г.
Путешествие в Тибет от 1900 USD (без дороги).
Подробности: http://adventclub.ru/tibet_...

24-25 января в Москве снова пройдут "Дни буддийской культуры".
Дни буддийской культуры" стали уже привычным для москвичей. Они утраиваются для того, чтобы показать многогранность буддизма как культурного феномена. В этом году, как и раньше, Дни буддизма проводятся при поддержке комитета по связям с религиозными организациями правительства Москвы.

В программе будет представлен фольклор буддийских республик России, мастер-классы по Фэн-шую, тибетской тханкописи и строительству буддийских ступ, по восточным единоборствам. Желающие смогут посетить лекцию о появлении буддизма в Европе и  выставку, посвященную буддийской культуре Японии. В нашей стране буддизм развивается наряду с другими духовными традициями. Знакомство с этой древней философией милосердия, безусловно, способствует гармонизации общества и развитию общечеловеческих ценностей.

[ Программа мероприятий и Справка о буддизме → ]

поздравляю с наступающим!
Желаю всего самого хорошего!
 http://vkontakte.ru/#/id29547367
 

Подробности на сайте  http://adventclub.ru/cordyc...