Откройте свой Мир!

Ремонт амортизаторов
Ремонт возможен:При появлении течи.При появлении стука.Мы осуществляем ремонт амортизаторов для любых марок автомобилей, мотоциклов, снегоходов, АТВ и квадроциклов.

Изготовление разборных стаканов для неразборнык стоек.
Снятие и установкаМы выполняем полный цикл работ: снятие - ремонт - установка. У нас есть всё необходимое для снятия и установки амортизаторов оборудование.

Так же мы выполняем ремонт уже демонтированных амортизаторов. Для доставки амортизаторов из регионов рекомендуем воспользоваться услугами транспортной компании. 

Установка новых амортизаторов, стоекМало кто из мастеров знает как правильно прокачать газонаполненные амортизаторы перед установкой.
Мы специалисты по прокачке амортизаторов, стоек как ни кто лучше разбираемся в этом.
Вот один из этих способов:
1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его.
2.Следующие 7 пунктов прокачки, коммерческая и военная тайна.
3.Приезжайте на установку стоек, амортизаторов. Наши мастера сделают все грамотно.

После прокачки амортизатор должен храниться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
Выполняемые работы

• Устранение течи.
• Изменение базовых характеристик амортизаторов по техническим требованиям заказчика.
• Замена стандартного штока на шток  увеличенного диаметра.
• Замена уплотнений и сальников.
• Замена коррозийных или гнутых штоков.
• Адаптация амортизаторов.
• Изменяем характеристики как двухтрубных гидравлических так и однотрубных газовых амортизаторов.
• Замена жидкости в амортизаторах.

Езжу я далеко не первый год, не на одном автомобиле, поэтому "заряд" его отработан и отшлифован самой жизнью. Причем отшлифован до такой степени, что багажник в моей "девятке" полностью свободен, там ничего не болтается, и ничего не занимает его полезного объема.
          Сегодня элементы "восьмой" бесконтактной системы зажигания, подвергавшейся в свое время нападкам скептиков, достаточно надежны. Но тем не менее, я с собой постоянно вожу коммутатор и датчик-распределитель в сборе (таким образом у меня в запасе есть не только датчик Холла, но и бегунок, и крышка распределителя). Если есть желание застраховаться на все 120 процентов, то можно и катушку зажигания взять. С отечественными свечами я в свое время намаялся достаточно. Поэтому пользуюсь только "бошевскими" – за 45 тысяч пробега ни одного отказа. Правда, я их меняю, как указано в инструкции, через 15 тыс. км. Но снятые не выбрасываю, а проверяю (на специальном стенде под давлением) и откладываю про запас. Такой вот отслуживший свой срок комплект тоже вожу с собой – на всякий случай. Дело в том, что свеча может ходить и больше положенных пятнадцати тысяч, но при этом возрастает вероятность ее отказа. Так что можно продолжать "выезживать" ресурс свечи до ее отказа, но по жизни этот отказ случается в самое неподходящее время, например, когда опаздываешь в аэропорт, когда на улице мороз и т.п.
          В монтажном блоке, как правило, есть два свободных места – для реле фароочистки и электростеклоподъемников. Там у меня нашло место и запасное реле. Четырех штатных запасных предохранителей хватает, чтобы застраховаться от случайностей при движении "на коротком плече". Однако поскольку я частенько езжу далеко, к тому же ночью, всегда имею с собой "пакетик" перемычек для предохранителей. Чтобы в случае необходимости все было под рукой, пакетик я держу прямо в блоке – между релюшками.
          Неплохо иметь одну-две лампы для фары и остальные лампочки по желанию. Только имейте в виду, что лампочки указателей поворотов, стоп-сигналов, заднего хода и задних противотуманных фонарей абсолютно одинаковы. И если без указателя поворотов или с одним стоп-сигналом ехать очень неприятно, то вот с одной лампочкой заднего хода или только с левым задним противотуманным фонарем до дома вы всегда "дотянете" без проблем. Лампочка плафона салона взаимозаменяема с лампочками подсветки номера, а фонаря освещения моторного отсека – с лампочками задних "габаритов".
          Из электрики еще вожу регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом. Только его лучше завернуть в полиэтилен и замотать изолентой так, чтобы поджать щетки и исключить возможность их повреждения. Ремень генератора удобно разместить в запаске. Там же найдется место и для плоскозубчатого ремня ГРМ. Имейте в виду, что имеет смысл брать с собой ремень только в том случае, если на вашей машине двигатель 1500 "кубиков". Любой другой мотор в случае обрыва ремня не исключает контакта клапанов с поршнями. Так что простой заменой ремня, при его обрыве, обойтись не удастся, дело будет посерьезней.
          Не лишним будет пара метров автомобильного провода. Да и места он практически не занимает. В небольшой пакетик вместе с вентилем для бескамерной шины положите пару ниппелей и колпачок. Что еще? На все случаи ведь запчастей не наберешь. Здесь имеет смысл прислушаться к своему собственному внутреннему голосу. Я, например, давно вожу с собой кронштейн растяжки. Просто для собственного успокоения. А недавно бросил в запас еще и "комплект" для системы выпуска - хомут вместе с болтами и пару резинок, они называются подушками подвески. Но имейте в виду, что возить с собой стоит лишь те детали, которые вы сможете сами заменить в дороге.
          Весь этот "набор" запчастей (иначе его, пожалуй, и не назовешь) у меня прекрасно размещается в нише запасного колеса по периметру запаски. Само колесо перевернуто выступающей частью диска вниз (барашек крепления укорочен по месту), поэтому теперь и внутренний объем колеса можно использовать. Здесь у меня нашлось место и для компрессора, и для буксировочного троса, и для небольшого комплекта накидных ключей от 8 до 19 мм (ими работать гораздо удобнее, чем рожковыми), и для большой "жигулевской" переноски.
          На задней стенке багажника штатными резинками вместе с домкратом и набором инструмента закреплены небольшая лопатка и знак аварийной остановки. Все это, как и "набор" запчастей, "прописано" в машине постоянно. На полу багажника лежит пластиковый коврик-ванночка из двух половинок. Он не только позволяет легко содержать багажник в чистоте, его можно подстелить на землю в случае необходимости залезть под машину.
          Да, под водительским сиденьем, рядом с огнетушителем, лежат два баллончика – с "Секундой" (для очистки стекол) и с "Унисмой" (для удаления воды с проводов и элементов системы зажигания, для смазки замков дверей перед мойкой и после, быстрой смазки любых пар трения, отворачивания заржавевших резьбовых соединений). А вот под подушкой заднего сиденья спрятан комплект щеток стеклоочистителя – на случай износа или воровства.
          И еще одна маленькая хитрость. Две полуторалитровые пластиковые бутылки – с моторным маслом и с водой (для мытья рук и доливки в бачок омывателя) отлично размещаются в зоне коробки воздухопритока. Не мешают работе отопителя и всегда под рукой.
          Не следует забывать, что каждая вещь должна быть надежно "прописана". Так, чтобы она обрела свое место, не брякала, не стучала, но при этом легко и быстро доставалась, даже в полной темноте на ощупь.

Когда пора менять амортизаторы?
Амортизатор, как и любая деталь автомобиля, подвержен износу. Но если, к примеру, проблемы в двигателе выдадут себя изменением «голоса» мотора, цветом выхлопа и повышенным расходом бензина, то неисправности амортизаторов многие водители долгое время не замечают - перекладывают стуки в подвеске на плохую дорогу. А ведь от изношенных амортизаторов страдает не только кузов автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. При нормальной эксплуатации автомобиля - без прыжков с трамплина и попаданий в открытые колодцы - амортизаторы служат верой и правдой 3 - 4 года. Но «убить» их можно значительно раньше. Срок жизни амортизаторов зависит не только от стиля вождения водителя, но и от состояния дорог. А выбирать их в Украине не приходится. Проще всего выявить износ амортизаторов при посещении СТО. Но для начала рекомендуем вам провести инспекцию самостоятельно - сбережете и время, и деньги! Самый простой, но эффективный способ диагностики - визуальный. Внимательно осмотрите амортизаторы (сделать это можно из любой гаражной ямы или даже подлезть под машину). Исправный амортизатор необязательно должен быть абсолютно сухой - образование так называемого масляного «тумана» допускается. Но ни в коем случае не должно быть явных потеков! Достаточно точно определить состояние амортизаторов можно путем измерения температуры. Для этого нужно немного разогреть автомобиль - прогнать его по ухабистой дороге. Рабочие амортизаторы после такой зарядки должны хорошо нагреться. А вот тест покачиванием, с помощью которого автолюбители порой пытаются определить состояние амортизаторов при покупке автомобиля, сможет выявить только полностью нерабочий амортизатор. Амплитуда раскачки автомобиля в движении намного выше той, что вы сможете достигнуть вручную! К тому же не ровен час, оставите на крыле или капоте автомобиля заметную вмятину.
 
Секрет долголетия
Весна - идеальное время для проверки состояния амортизаторов. Во-первых, обнажаются дорожные выбоины, и, если вовремя не заменить плохой амортизатор, позже придется ремонтировать и кузов. А во-вторых, в морозы можно легко вывести из строя даже новые амортизаторы. Явный признак износа амортизаторов - увеличение тормозного пути. Другой тревожный симптом - снижение максимальной скорости вхождения в поворот. Если осенью вы в этот поворот въезжали на 60 км/час, а сейчас едва на 40 проезжаете, амортизаторам пора на свалку. Специалисты утверждают - чтобы своевременно заметить неисправность, состояние амортизаторов (целостность пыльника и отбойника) необходимо проверять через каждые 20 тысяч километров пробега. Менять нужно сразу оба амортизатора на одной оси, иначе автомобиль будет постоянно заносить, и бросать в стороны. Замену амортизаторов лучше производить в автомастерской. На многих автомобилях для демонтажа амортизатора нужен специальный инструмент (съемник). Затягивать амортизатор следует лишь после того, как автомобиль поставлен на колеса. На подержанные машины лучше ставить масляные или газо-масляные амортизаторы. Спортивно заряженный амортизатор разобьет кузов автомобиля менее чем за год! Не меньше страдает автомобиль и на обычных масляных амортизаторах при поездках в мороз. Поэтому дайте подвеске прогреться на небольших скоростях.

Какие бывают и как их выбирать? 
Практически всегда замена амортизаторов сказывается на поведении автомобиля на дороге. Дело не столько в том, что старая деталь заменяется новой, сколько в выбранном типе амортизатора. Масляные амортизаторы, которыми обычно комплектуются все недорогие автомобили, можно рекомендовать автовладельцам, которые привыкли к размеренной езде. Если вы редко разгоняетесь быстрее 80 км/час, то единственным отличием, которое вы заметите при покупке «масла» станет - разница в цене. Газо-масляные амортизаторы дороже, как правило на 15 - 20%. Газо-масляные амортизаторы. В отличие от полностью масляных амортизаторов, которые при быстрой езде из-за вспенивания масла становятся практически бесполезными, газо-масляные амортизаторы обеспечивают лучшее управление автомобилем не только на высоких, но и на малых скоростях. Особенно заметно это при движении по неровным дорогам. Поэтому газо-масляные амортизаторы - хороший выбор для автовладельцев, которые и «зажечь» любят, и на комфорте экономить не желают.
 
Почему нельзя ездить на неисправных амортизаторах?
Вообще, вопрос этот странный, вы же меняете масло в двигателе, когда положено. Или почти когда положено. Колодки тормозные тоже меняете, наверно. Так вот, амортизаторы – такой же расходный материал, как колодки и фильтры, только с большим сроком службы. Впрочем, все эти увещевания ни к чему не приводят, нашего человека можно убедить только дополнительными тратами из его собственного кошелька. Давайте попробуем посмотреть с этой стороны. Неисправный амортизатор вместе с даже небольшим дисбалансом колеса приводит к интенсивному неравномерному износу шины, сокращая срок ее службы в несколько раз, а то и десятков раз, в зависимости от качества работы амортизатора и степени дисбаланса колеса. Сколько стоят шины для вашего автомобиля, вы наверняка знаете. Заодно узнайте стоимость ступичных подшипников и работы по их замене – они тоже разбиваются. Например, всего за несколько тысяч километров можно вывести из строя опорный подшипник стойки. Не исправный амортизатор приводит к ускоренному износу или даже к поломке тормозных механизмов. Возможно, это звучит странно, но ресурс тормозных колодок и дисков зависит, в том числе и от того, нормально ли работают амортизаторы. Мертвый амортизатор приводит к ускоренному износу всех деталей подвески!!!

АМОРТИЗАТОРЫ: безопасность и комфортВ ногах правды нет?          Первоначально отводимая амортизаторам одна-единственная роль гасителя колебаний, передаваемых от дороги на кузов со временем была дополнена новыми функциями. Амортизатор сегодня - это конструктивный элемент подвески, отвечающий в равной степени как за комфортабельность езды, так и за безопасность. Если на "Жигулях" классической компоновки худо-бедно, но можно добраться до гаража даже при отсутствии амортизаторов, то с подвеской типа "Мак-Ферсон", устанавливаемой на переднеприводные модели, такой эксперимент невозможен в силу того, что стойка в данной конструкции подвески является связующим и направляющим элементом между колесами и кузовом автомобиля. (Отличие стойки от амортизатора состоит в том, что она воспринимает значительные боковые нагрузки, а потому имеет усиленный шток и корпус, а также соответствующие антифрикционные материалы в парах трения.) В силу этого контроль за техническим состоянием амортизаторов необходим в большей мере из соображений безопасности. Данное обстоятельство должно было бы заставлять нас более пристально относиться к состоянию этих деталей. Однако на деле все обстоит совсем по другому.
          Отличительной особенностью амортизаторов от основной массы автомобильных деталей является то, что их работоспособность довольно сложно определить по внешнему виду и технически трудноосуществимо по "внутреннему". Если, к примеру, информацию о неисправностях в системе охлаждения или электрооборудовании можно получить с панели приборов, сигналом для замены шин служит износ протектора либо повреждения корда, видные при визуальном осмотре, то с амортизаторами ситуация гораздо сложнее. Их установка в плохо просматриваемом месте, равно как и условия работы, при которых амортизатор постоянно покрыт грязью, приводит к тому, что определить неисправность оного на автомобиле достаточно сложно. (Способы определения технического состояния амортизаторов путем раскачки стоящего автомобиля, а также контроль за его поведением во время движения достаточно субъективны и требуют определенной квалификации.) Да и сняв его с автомобиля из всех возможных дефектов можно выявить лишь негерметичность. Определение же соответствия основной характеристики амортизатора - зависимости развиваемых усилий от скорости перемещения штока- техническим требованиям предполагает наличие специальных стендов, которые существуют далеко не каждой станции техобслуживания. Это обстоятельство приводит к тому, что на наших дорогах довольно большая часть автолюбителей эксплуатирует свои авто с неисправными амортизаторами, даже не ведая об этом.
          Амортизаторы конструктивно можно разделить на две группы - однотрубные и двухтрубные (двухтрубные могут быть как чисто гидравлические, так и в газонаполненном исполнении). Начало разработки двухтрубных амортизаторов ведет отсчет с 1938 г., однотрубные появились приблизительно на 10 лет позже.
Двухтрубные амортизаторы          Основное преимущество двухтрубных амортизаторов состоит в том, что они не предъявляют столь высоких требований к изготовлению, как их однотрубные "сородичи".
          Схематично устройство двухтрубного амортизатора показано на рис.1
          Двухтрубный амортизатор состоит из двух полостей - рабочей А и компенсационной В, разделенных донным клапаном 1. Компенсационная полость заполнена рабочей жидкостью примерно на половину, оставшаяся свободная часть служит для восприятия дополнительного объема жидкости, как вследствие расширения при нагреве, так и вытесняемой при вдвигании штока. Перемещение поршня 2, закрепленного на конце штока и позволяет создавать требуемые усилия отбоя и сжатия.
          При ходе сжатия подвески поршень смещается вниз и часть жидкости перетекает из нижней части рабочей полости через клапан 3 в верхнюю часть. Другая часть жидкости выдавливается через клапан 4 в компенсационную полость В. За счет этого и возникают в основном усилия сопротивления при сжатии.
          При ходе отбоя возникает повышенное давление между перемещающимся вверх поршнем и верхней частью цилиндра. При этом основное количество жидкости вытесняется через клапан 5, который и осуществляет усилие отбоя. Выдвигание штока приводит к нехватке жидкости в рабочей полости А, и недостающее количество подсасывается через клапан 6.
          Одним из основных недостатков, присущих данной конструкции, является то, что жидкость в полости В подвержена вспениванию, а также кавитации в подпоршневой зоне полости А из-за разряжения, возникающего при работе клапана 6. Все это приводит к тому, что амортизатор как бы "не замечает" высокочастотных колебаний с малой амплитудой.
          Этого "недуга" в некоторой мере лишены двухтрубные газонаполненные амортизаторы низкого давления. Основным их отличием является то, что верхняя часть компенсационной полости В заполнена азотом под давлением 3-6 атм. Подобные амортизаторы получили достаточно большее распространение, в том числе и у нас в России. Однако многие автолюбители, во многом благодаря умело проводимой рекламной кампании, устанавливают их на автомобиль в надежде улучшить такие характеристики , как плавность хода, управляемость и устойчивость. Хотелось бы этому аспекту уделить немного внимания. Да, газонаполненные двухтрубные амортизаторы (или как они называются в рекламе - газовые) имеют некоторые преимущества в сравнении с обычными, но они столь незаметны для простого водителя и оценить их сможет лишь профессионал, испытавший на своем веку не один десяток амортизаторов, что стоит подумать - а есть ли смысл вкладывать немалые деньги в "воздух", даже если он и закачан под большим давлением. Кстати, об этом же говорят и испытания ряда амортизаторов ведущих мировых производителей, результаты которых публиковались в журналах "Авто-ревю" и "За рулем". Абсолютными победителями всех тестов стали обычные гидравлические амортизаторы, без всякого газонаполнения. На последнем же месте в одном из испытаний неожиданно для всех оказались именитые однотрубные амортизаторы "Де Карбон", уступившие даже нашим родным СААЗовским стойкам. (А ведь это общеизвестно, что не уступающие по конструкции зарубежным аналогам отечественные амортизаторы губит только одно - качество изготовления).
Однотрубные амортизаторы          Наиболее авторитетным представителем, выпускающим однотрубные амортизаторы, является фирма "Де Карбон". Она первой начала производить подобные амортизаторы и по сей день остается самым стойким приверженцем этого направления, выпуская амортизаторы только данного типа, в том числе и для стойки "Мак-Ферсон" (в виде узла, у которого штоком является хромированный патрон амортизатора).
Отличие данного амортизатора (см. рис.2) от двухтрубного кроется в самом названии - он имеет один цилиндр, правда поделенный разделительным поршнем 1 на две части. Верхняя компенсационная камера В, воспринимающая, как и в случае с двухтрубным амортизатором, расширение жидкости при нагреве, а также вытесняемый штоком объем, заполнена газом под давлением, в нижней же камере А находится рабочая жидкость. При ходе отбоя жидкость устремляется через клапан отбоя 2 из нижней части рабочей полости в верхнюю. При этом давление газа в камере заставляет разделительный поршень 1 переместиться вниз, чтобы компенсировать уменьшение объема вследствие выдвигания штока. Когда совершается ход сжатия, то вступает в действие клапан сжатия 3, одновременно разделительный поршень перемещается вверх из-за дополнительного объема штока.
          Преимущества однотрубных амортизаторов с газовым подпором жидкого столба (таково их полное "официальное" наименование, в "миру" же они обычно зовутся однотрубные газовые амортизаторы высокого давления) в следующем - хорошее охлаждение, отсутствие вспенивания жидкости и кавитации и, как следствие этого - хорошее гашение высокочастотных колебаний, а также возможность установки амортизатора в любом положении, в том числе и горизонтально, что иногда бывает необходимо из компоновочных соображений. Однако им присущи и недостатки, обусловленные высоким зарядным давлением и большей нагруженностью сальника штока. Для нормального обеспечения рабочих процессов однотрубные амортизаторы заряжаются давлением порядка 25 атм., а потому они имеют повышенное трение, что отрицательно сказывается на комфорте езды. По этой причине мы не рекомендовали бы установку в стойку передней подвески переднеприводных автомобилей патронов с подобными амортизаторами.
          Следует также отметить, что при потере газа работоспособность однотрубного амортизатора полностью нарушается, хотя в то же время при потере газа в двухтрубном газонаполненном амортизаторе последний превращается в обычный гидравлический и может еще длительное время выполнять свои функции.
          Область применения таких амортизаторов - это прежде всего гоночные и спортивные автомобили, а также преимущественно задняя подвеска дорогих и престижных легковых автомобилей, где возможно применение дополнительных мер по шумоизоляции.
Почувствуйте разницу          Как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Известно и то, что не родился еще тот русский, который не любит быстрой езды - эту "аксиому" мы заучили с детских лет. Однако тот же самый "русский", вкусивший прелести запредельных скоростей, начинает осознавать, что и комфорт при движении - дело далеко не последнее. Опираясь же на вышеизложенную информацию, позволим себе сделать вывод, что наилучшую плавность хода, а следовательно и комфортную езду, вопреки сложившемуся мнению о преимуществах газовых амортизаторов, Вам обеспечат именно двухтрубные гидравлические амортизаторы.
          Если же спуститься с высот, на которые мы вознеслись поддавшись завораживающим разум мечтам об амортизаторах "Де Карбон" и вернуться на нашу грешную Российскую землю, то мы заметим одно, но о многом говорящее обстоятельство - вот уже достаточно длительное время потребности Волжского автозавода целиком и полностью удовлетворяются Скопинским Автоагрегатным заводом. В прежние времена , правда, можно было увидеть амортизаторы, выпускаемые братскими социалистическими странами. Так, для классики на конвейер поставлялись польские амортизаторы "КРОСНО" и югославские "ПРИШТИНО". Однако где они сейчас, эти братья - все давно кануло в лету и по конвейеру "идут" автомобили исключительно на родных СААЗовских "ногах".
          Впрочем, этого нельзя сказать об амортизаторах, поставляемых в запчасть. В настоящее время ситуация на рынке запчастей такова, что для поставки в запчасть согласие завода не требуется, а потому на полках магазинов мы видим огромное разнообразие данных изделий - начиная от экземпляров солидных мировых производителей и заканчивая подпольно изготовленными или восстановленными.
Что нелишне знать при покупке          Что же нужно знать рядовому потребителю при покупке амортизаторов? Ну, во-первых, если у покупателя возникла непреодолимая тяга к импортному (ну хоть убей ты его, но только это для него есть синоним фирменного и одновременно качественного), то здесь можно дать несколько советов.
          Прежде всего, желательно покупать импортные амортизаторы в специализированных магазинах у официальных дилеров. При этом нелишне сверить номер, выбитый на амортизаторе, с номером по каталогу и убедиться, что он (выбранный Вами амортизатор) предназначен для Вашей модели автомобиля (каталоги должны иметься у официальных дилеров).
          Попробуем отметить и ряд фирм, которые длительное время специализируются на производстве данных узлов и имеют высокую репутацию и необходимый опыт и стремятся их не терять. Это:

• "Кони" (Голландия)
• "Закс" (Германия)
• "Боге" (Германия)
• "Бильштейн" (Германия)
• "Монро" (Бельгия)
• "Габриэль" (США)
• "Токио" (Япония)
• "Каяба" (Япония)

          При покупке обратите внимание на комплектность. В нее могут входить оригинальные детали крепления, буфера сжатия, защитные кожуха и т.п. Внимательно изучите инструкцию по установке, т.к. в ней содержатся указания, без выполнения которых Вы можете свести на нет преимущества импортных амортизаторов, во многом обусловленные их высоким качеством изготовления. Для стоек типа "Мак-Ферсон" зарубежные производители поставляют, как правило, только патроны - узел в сборе, за исключением собственно корпуса (корпус подойдет и наш родной - СААЗовский). При установке патрона стойки в корпус следует обязательно заливать рекомендуемую жидкость в нужном количестве для оптимального охлаждения стойки при работе. Амортизаторы фирмы "Кони" выпускаются в регулируемом исполнении, благодаря чему Вы можете подобрать характеристику, соответствующую Вашему стилю вождения. При этом, в зависимости от типа амортизатора регулировка может производиться как до его установки на автомобиль, так и после.
          В последнее время получили распространение амортизаторы с дополнительной дроссельной канавкой на цилиндре около среднего положения поршня. Такая конструкция теоретически позволяет улучшить комфорт без ухудшения устойчивости - управляемости. Подобные амортизаторы выпускаются под следующими коммерческими названиями:

• "Варио" - фирма "Закс"
• "Про-газ" - фирма "Боге"
• "Сенса-Трак" - фирма "Монро"

Если есть большое желание, попробуйте - почувствуйте разницу! Однако наш совет - при покупке подобных амортизаторов стоит задуматься - есть ли смысл, а также лишние деньги для того, чтобы оплачивать подобные улучшения, учитывая, что потребительские качества, которые они способны дать Вашему автомобилю, Вы можете просто не ощутить.
          Для одних и тех же автомобилей фирмы могут выпускать разные исполнения амортизаторов для различных дорожных условий (при этом они, естественно, будут различаться в цене). Для российских дорог мы бы рекомендовали исполнение "Heavy Duty" (или сокращенно HD) - для тяжелых дорожных условий. По этим же соображениям мы не рекомендовали бы установку в переднюю подвеску переднеприводных автомобилей патронов со штоками диаметром 20 мм (напомним, что стойки производства СААЗ имеют диаметр 22 мм). Также резинометаллический шарнир импортного амортизатора, предназначенного для установки на автомобили ВАЗ-2108 - 2110 должен иметь размеры, достаточно близкие к шарниру производства СААЗ для обеспечения требуемого ресурса исходя из нагрузки, передаваемой на шарнир пружиной подвески.
Как себя чувствуешь, родной?          Если же небрежно брошенная фраза в кругу приятелей "Да я вот поставил недавно стойки "Монро" не есть смысл Вашего существования, то стоит обратить свой ясный взор на амортизаторы и стойки СААЗовского производства. Как уже говорилось выше, единственный их недостаток (правда при определенных обстоятельствах с лихвой перекрывающий все вместе взятые достоинства) - это качество изготовления. Для получения удовлетворения от покупки попробуем привести ряд рекомендаций, которым желательно следовать при приобретении амортизаторов в магазине. Для начала попробуйте прокачать амортизатор несколько раз руками, держа его штоком вверх. У хороших амортизаторов усилие отбоя в 3-4 раза больше, чем усилие сжатия. Оцените, как ведет себя амортизатор при полном перемещении штока после прокачки. Не должно быть провалов на всем ходе штока, а также скрипов, заеданий, неравномерного перемещения, подергиваний - только чисто гидравлический шум. Вытяните шток, протрите его и постарайтесь оценить качество хромирования штока - поверхность должна быть однородная, с постоянной шероховатостью, без задиров, рисок, потертостей. Подвигайте шток и затем переверните амортизатор - не должно быть течи. Не рекомендуем покупать восстановленные амортизаторы, а также наполненные газом в кустарных условиях (не забывайте - мы живем в России), т.к. их никто не оценивал и что там восстановлено и наполнено и как долго они прослужат - никому , даже изготовителю, наверняка не известно. Амортизаторы, производимые в Скопине, красятся только в черный цвет. Можно отметить опору буфера на стойках и амортизаторах 2108 и 2110 - она должна быть оцинкована. Обращайте внимание на маркировку. Она содержит следующую информацию (для примера показан образец маркировки заднего амортизатора автомобилей ВАЗ-2108-099):
Товарный знак завода-изготовителя стал проставляться последнее время, до этого наносилось только название завода - "СААЗ".
Доедем ли?          Хотелось бы замолвить пару слов и об условиях эксплуатации, отрицательно сказывающихся на долговечности амортизаторов. В принципе, завод-изготовитель гарантирует нормальную работоспособность амортизатора в пределах 125 тыс. км. для переднеприводных автомобилей (для классики этот показатель несколько ниже). Однако, амортизатор, как и любая другая деталь или узел, плохо переносит экстремальные условия, стремящиеся сократить его ресурс. К таковым можно отнести движение в очень жаркую погоду на малой скорости и с большими ходами подвески (к примеру, по разбитой грунтовой дороге), а также движение зимой при предельно низких температурах.
          В заключении хотелось бы еще раз обратить внимание на особенности, присущие стойкам и амортизаторам 2108, 2110. Кроме выполнения функции демпфера колебаний подвески эти узлы несут также значительные нагрузки, обусловленные их несущей и направляющей функциями. Следите за целостностью корпуса стойки, наличием трещин (определяется по подтеканию жидкости в зоне трещины), деформациями корпуса, штока после аварийных ситуаций. Обращайте также внимание на сохранность сварочного шва проушины резинометаллического шарнира заднего амортизатора.
          В связи с запуском в производство "десятки" и появлением в продаже амортизаторов и стоек этого семейства автомобилей у автолюбителя неизбежно возникает вопрос - возможна ли замена "восьмых" амортизаторов на "десятые" и наоборот, а также может ли эта замена дать какие-либо положительные изменения по комфорту, управляемости и устойчивости? Ответ на этот вопрос, такой перестановка недопустима, т.к. амортизаторы автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств имеют разные характеристики демпфирования, а передняя стойка ВАЗ-2110, кроме этого, имеет еще и другие размеры.

Ездить на автомобиле с изношенными амортизаторами очень опасно. А как предостерегают автоинструкторы — полностью нерабочий амортизатор в совокупности с дисбалансом колес приведет к усиленному износу подвески и шин. Амортизаторы делятся на три основные группы: жидкостные, газовые и газо-маслянные. Типы амортизаторовЖидкостные или гидравлические представляют собой систему двухстороннего действия. Гашение колебаний достигается за счет перемещения масла из одной части амортизатора в другую. Конструкция масляного амортизатора состоит из цилиндра, амортизационной жидкости, направляющей втулки, компенсационной камеры и штока с поршнем.
Газо-маслянные имеют конструкцию сходную с жидкостными, только за место воздуха с атмосферным давлением используется азот под давлением до двадцати атмосфер. Высокий газовый напор помогает избежать аэрации масла (смешивания с газом) и служит дополнительным барьером, предохраняющим амортизатор от пробоя. Такие особенности делают амортизаторы более долговечными и надежными.
Кстати, по статистике в 90% выпускаемых автомобилей установлены именно такие амортизаторы.
Реакция на колебания амортизатора с газо-масленой начинкой более динамична, что делает подвеску жестче, но уменьшает колебания кузова. Поэтому такие амортизаторы более пригодны для быстрой езды по дорогам с некачественным покрытием, чем масляные.
Ресурс амортизатораШтатный режим бесперебойной работы амортизатора составляет не более 70 тысяч километров, но состояние отечественного дорожного хозяйства вносит существенные коррективы в это число.
Так, по мнению автоинструкторов, у машин эксплуатируемых в Казахстане, усредненный ресурс стоек составляет примерно 30 тысяч км. Но как определить ту роковую черту, когда амортизатор уже не гарантирует безопасность из-за отсутствия жидкости или деградации газа?
Есть специальные детекторы, с помощью которых определяют амплитуду колебаний у амортизаторов. Но они не дают 100-процентно верный результат, так как принцип их работы основан на сравнении проверяемого амортизатора с эталоном, только что сошедшей с конвейера стойкой. То есть, этот метод определяет общее состояние подвески, а не степень износа амортизаторов.
Конечно, опытный мастер может визуально или при помощи рук определить, есть ли «провал». Если есть — это значит, что газ вышел.

С помощью метода раскачивания машины на месте, возможно определить только два типа поломок: полный выход амортизатора из строя или его подклинивание.
Но жесткость подвески — величина не постоянная, она сильно различается в зависимости от марки и даже модели машины. Поэтому, раскачав автомобиль, не торопитесь с выводами, может подвеска изначально мягкая.
В любом случае не стоит заниматься самодиагностикой, лучше обратиться в сервисный центр для проверки ходовой.