Эта характеристика даёт понять нам,что светодиод имеет малое дифференциальное сопротивление в диапазоне рабочих токов. Небольшое приращение напряжения приводит к резкому росту тока через прибор. Отличия от ламп накаливания, имеющих чисто активное сопротивление (как следствие-практически прямую ВАХ) ,как говорится –налицо. 

Поэтому использование светодиодов напрямую от источника напряжения, без токоограничительных или токостабилизирующих устройств настоятельно не рекомендуется. Не лишним будет упомянуть и зависимость порогового напряжения от температуры,с повышением температуры оно снижается. 

На рис1 приведена простейшая схема включения светодиода с ограничением тока через светодиод резистором. Расчёт схемы довольно прост. Зная (справочные данные) номинальный рабочий ток через светодиод и падение напряжения на нём нетрудно рассчитать номинал резистора R1 и его мощность. 

R1=(Uвх-Uпад):Iном 

Мощность рассеивания резистора=(Uвх-Uпад)*Iном 

Где: 
Uвх –входное напряжение 
Uпад-падение напряжения на светодиоде при номинальном токе 
Iном-номинальный рабочий ток светодиода. 

Практически выбор резистора выглядит так 

- Имеем красный «среднестатистический» светодиод, с падением напряжения ~1.9в,рабочим током 10ма,максимальным-20ма ,источник питания-бортовая сеть автомобиля,мотоцикла(12-14.2в). оговоримся-точность расчёта на результат при одиночном включении светодиода фактически не влияет.округлим для простоты расчёта падение напряжения до 2в. 

Итак: (12в-~2в):0.01А=1000ом(1Ком), мощность(12в-~2в)*0.01А =0.1вт 

Проверяем не выйдет ли за пределы допустимого рабочего тока при максимальном напряжении в бортсети : (14.2в- ~2в):1000=0.0122А(12.2 ма), что много меньше максимально допустимого 20ма. Следовательно выбираем резистор 1к, 0.125вт(или больше) 

При необходимости использования нескольких светодиодов в качестве группового излучателя света целесообразно их последовательное включение-сокращается кол-во резисторов,возрастает общий кпд схемы. Прямое параллельное включение нескольких светодиодов с одним резистором нежелательно. 

При параллельном соединении токи светодиодов складываются,при последовательном-складывается падение напряжений на светодиоде. 

При последовательном включении в изначальную формулу проставляем не падение напряжения одиночного светодиода, а сумму падений на группе последовательно включённых светодиодов. 

R1=(Uвх-Uпад*N):Iном где N-количество последовательно включённых светодиодов. 

Но тут необходимо небольшое отступление-на практике,как в вышеописанном примере,питающие напряжения редко бывают стабильны,увлекатся большим количеством последовательно включённых светодиодов (для бортсети 12в-это на мой взгляд более 4 шт красных, (с падением ~2в)) нецелесообразно, ибо приведёт к увеличению нижнего диапазона питающих напряжений, большому колебанию тока и соответственно яркости свечения светодиодов. 

Пример с бортсетью 12в мы рассмотрели выше,при колебаниях напряжения 12-14.2в ток через светодиод составил 10-12.2ма. 

Например взять крайний случай-использование 4-х светодиодов в подобной бортсети,включенных последовательно с токоограничительным резистором. 

Имеем выходные расчётные данные такими: сопротивление резистора 400ом,ток 10-15.5ма. колебания тока уже составят более 50%,это уже будет визуально довольно заметно 

Как вариант-использование вместо токоограничительных резисторов-источника тока. 

Намеренно не будем рассматривать стабилизаторы тока на дискретных элементах,ибо выйдем за рамки одной статьи 

Современные микросхемы стабилизаторов напряжения (LM317 и её клоны-кр142ен12,ен22,ld1083-ld1085 итд) превосходно справляются с этой задачей. 

Использование данной микросхемы (DA1) в таком режиме отображено на рис2. 

Резистор R1 задаёт общий ток светодиодов. Расчёт схемы прост.R1=1.25(это напряжение стабилизации мс):I. I-тут общий ток нескольких веток светодиодов. 

для запитки одной «ветки» cветодиодов с током 10 ма R1 cоставит 1.25:0.01=125ом. 

Двух=62ом,трёх-41 итд. 

Хорошо подходит данный стабилизатор для питания «сверхярких» светодиодов с током потребления от 20 ма и выше. Но не лишён и недостатков. Их надо учесть. 

Первое, падение напряжение на стабилизаторе такого плана не должно быть меньше 2.5-3-х вольт. Ниже - теряет свои стабилизирующие свойства, ток падает. Неприятно,но не смертельно. 

Второе: применяется смешанное соединение светодиодов. Тут есть даже пара подводных камней.точнее в параллельном включении веток светодиодов. Расчёт ведётся по сумме токов нескольких веток. В случае повреждения одной из ветки последовательно соединенных светодиодов-их ток распределяется на остальные ветви. 

Не следует использовать светодиоды в таком включении на максимальном токе (если, естественно, количество веток больше 1 ;) ), использовать надо строго одинаковые светодиоды и желательно из одной партии. естественно количество последовательно соединённых должно также совпадать. Но и тут может быть разница в токах разных ветвей. Разброс параметров ,при максимальных токах, приведёт к увеличению сверх расчётного тока через ту ветку, где будет наименьшее суммарное падение напряжения. 

Светодиоды, особенно мощные – греются. И как мы знаем - с разогревом уменьшается их пороговое напряжение, что приводит к увеличению тока этой ветви. Выход один - вводить дополнительно последовательно с каждой цепью последовательно включённых светодиодов - резистор, номиналом единицы-десятки Ом (на схеме 2 R2`). 

Если таки выходит необходимость использования резисторов с каждой веткой последовательно включённых светодиодов-то выходит использование стабилизатора тока не является необходимым. На схеме №3 DA1-обычный стабилизатор напряжения серий кр142ен5, LM7805-7808 или же регулируемые 317,1083-1085 со своими резисторами задающими вых напряжение. расчёт R1 производится как и по схеме №1,исходя из выходного стабилизированного питания мс. 

При использовании микросхемных стабилизаторов напряжения и общем потребляемым током свыше 300ма –микросхемы требуют использования радиатора. Даб не углублятся в эти дебри-воспользуйтесь данными производителя этих микросхем (datasheets), оттуда же подчерпнёте и много другой полезной информации по этим микросхемам. Так то –максимальное напряжение на входе устройства,максимальный ток,рассеиваемая мощность итд. 

От себя могу лишь вкратце охарактеризовать и дать рекомендации по использованию схем. 

По рис 1 плюсы: начинает работать фактически от напряжения ,едва превышающего пороговое светодиода(ов,если последовательно),подходит к использованию на низких напряжениях питания,просто,примитивно. 

Минусы… стабилизация тока отсутствует. 

По рис 2 плюсы-стабилизация тока ,верхние значения входных напряжений могут быть весма большими-37в+сумма падений на светодиодах. Схема может содержать 1 мс и 1 резистор.и это при работе на … скажем 30 светодиодов ;) 

По рис 3. стабилизация тока косвенная.недостатки-использование и мс и резистора на каждую последовательную ветвь светодиодов. На 78й серии стаб имеет большое мин.падение напряжение(до 2.5в),фиксированные вых напряжения.Предпочтительнее 1083 с обвязкой. 

В заключении хотелось бы напомнить-светодиоды ,микросхемы боятся статики,неправильного подключения и перегрева.пайка этих деталей должна быть максимально быстрая,не более 2 сек. 

Было бы некорректно обойти вниманием светодиоды с интегрированным резистором,рассчитанные на подключение напрямую к источнику напряжения. Но в виду их малораспространенности ,дороговизны ,небольшой яркости- практическое использование под вопросом. Разве что в схемах индикации,где проблематично разместить доп внешний резистор. 

Также не лишним будет упомянуть что разработаны и специальные микросхемы-драйвера светодиодов,осуществляющие стабилизацию тока светодиодов. Среди них есть как линейные стабилизаторы(мало отличающиеся по принципу действия от схемы №2),так и импульсные,имеющие повышенный кпд. 

Но опять таки –имеют или узкую специализацию или малораспростаненны и дороги. 

Для повышения кпд возможно использование неспециализированных распространённых микросхем импульсных стабилизаторов напряжения.например,таких как MC34063.схему включения можно почерпнуть из технической документации. Использование её в качестве источника тока не документировано,но вполне осуществимо. 

Рекомендовал бы её включение, как понижающий стабилизатор, нагруженный на группу светодиодов с общим резистором,с которого берется напряжение обратной связи. 
 
Дополнительно будут полезны для ознакомления пара практических схем. 

На рис №4 использование одной матрицы из 12 сверхярких светодиодов в качестве габарита и стоп сигнала. 

Примененные светодиоды имели параметр в рабочей точке 30ма падение напряжения в 2.2в 
R3=10ом 0.125вт(можно исключить,если светодиоды не «Китай» ;) ) 
R2=75 ом 1-2вт 
R1=270 ом 1вт 
VD1-обычный кремниевый диод с максимальным током 1и более ампер(1n4001-1n4007 итд) 

На рис №5 приведена схема замены лампы накаливания в цепи контроля генератора светодиодом.R1 подбор в пределах 1-4.7кОм . зависит от расположения светодиода,от его типа.дабы и «считывание» летним днём обеспечить и ночью не ослепнуть.

Есть пьяные байкеры. Есть старые байкеры. Но не бывает старых, пьяных байкеров.

Техобслуживание это такое же искусство, как и наука.

Мотоциклы, припаркованные у входа, означают вкусный стейк и холодное пиво внутри.

Если хочешь пожаловаться на то, что лидер плохо ведет колонну, будь готов вести ее сам.

Лучшую переделку в твоем мотоцикле не видно снаружи.

Содержать два мотоцикла полезно потому, что на одном можно ездить за запчастями для другого.

Бойся мотоциклиста, который говорит, что мотоцикл никогда не ломается.

Не едь впереди группы, если не знаешь куда ехать.

Есть что-то уродское в "нулёвом" мотоцикле, который везут на прицепе.

Если словишь майского жука на 130 километрах в час, твой словарный запас может увеличиться вдвое.

Друг это тот человек, который сможет проснуться в 2 часа ночи, поехать на своем пикапе непонятно куда выручать тебя, если ты сломался.

Если водитель машины в соседнем ряду на светофоре закрывает все окна и двери, поддержи его взгляд на жизнь: порычи в его сторону.

Если хочешь знать, что происходит на дороге, смотри на пять машин вперед.

Хорошо натренированные рефлексы быстрее, чем удача.

Если ты ведешь колонну не плюйся.

Хороший кофе на вид не должен отличаться от моторного масла.

Люди это те же мотоциклы: каждый по-разному затюнингован.

Если твой мотоцикл плохо тормозит, не начинай починку с переделки мотора.

Помни, что твоему партнеру надо уделять столько же внимания, сколько ты уделяешь своему карбюратору.

Иногда наилучшее общение случается, когда вы едете на разных мотоциклах.

Молодые мотоциклисты выбирают конечный пункт и едут. Старики выбирают направление и едут.

Когда смотришь на дорогу, кажется, что она бесконечна, но лучше поверь это не так.

Езда быстрее всех, гарантирует только то, что ты будешь ехать один.

Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.

Холодный гамбургер можно подогреть, привязав его к трубе и проехав 50 километров.

Если ты не ездишь под дождем, значит, ты не ездишь вообще.

Один мотоцикл на дороге стоит двух в магазине.

Кофе и сосиска важны так же, как и бензин.

Никогда не бойся снижать скорость.

Проездишь гораздо больше, если научишься использовать больше двух пальцев на рычаге переднего тормоза.

Мототуристы хотят ехать, мотоспортсмены доехать, а байкеры хотят уехать.

Зима это когда природа говорит тебе, что пора мыть и полировать мотоцикл. Если байкер моет и полирует значит зима... и пора на юг (птичья примета).

Не бывает старых глупых байкеров, бывают только старые мудрые байкеры.

Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.

"Ни разу не падал? - упадёшь. Уже падал? - опять упадёшь.

Байки о байкерах не байки байкеров.

Если ты ездишь так, словно "завтра" не должно наступить, оно не наступит.

Байк с пьяным байкером гроб на двух колёсах.

Грязный байк позор для байкера.

Ручка газа это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен может убить и тебя.
Не спорь с грузовиками.

Никогда не спорь с женщиной, у которой в руках разводной ключ.
Жги резину, а не свою душу!

Первым делом замени дешевые детали.

В сумки никогда не влезает все что хочется, зато помещается все, что необходимо.

Не стоит пренебрегать ежедневным уходом за мотоциклом.

Единственный приличный вид на грозу в зеркалах заднего вида.

Никогда не бойся снижать скорость.

Хочешь ехать езжай. Хочешь доехать не пей спиртного.

Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Пиво для байкера всё равно, что бензин для байка.

Раньше сядешь, дальше слезешь.

Если боишься не садись за руль вообще.

Перед тем как сесть и поехать убей в себе чувство собственной неуязвимости.

Прежде, чем сесть на мотоцикл и поехать, нужно обойти его вокруг и присесть рядом на корточки. Типа как у двуногих посидеть перед дорогой.

Перед выездом заглянуть в бак, будет удачной поездка.

Мотоцикл должен быть чистым. Когда вы приехали, хотя бы слегка протрите его. Он вас отблагодарит, а если будет грязный, накажет.

Если упал шлем плохая примета, чтоб её аннулировать, надо потопать по земле и пошлёпать по баку или сиденью. У двуногих это постучать по дереву. Так как у вас дерева нет (не идти же в ближайшую рощу) аналог потопать, пошлёпать.

Если на вас (попала) птичка хорошая примета, будет удачной дорога. Если на мотоцикл не сломается. Если на вас и на мотоцикл удачно покатаетесь без аварий.

Если вас облаяла собака хорошая примета. Она вам желает счастливого пути. Если пытается укусить плохая примета, надо быть осторожней. Она как бы вас не пускает. Если укусила очень плохая примета, лучше вообще никуда не ездить.

Если дорогу перебежала кошка это к хорошей погоде (цвет роли не играет, кроме рыжих), рыжая кошка это к очень хорошей погоде.

Если в вас врезалась муха или жук хорошая примета. Если в лоб не стоит ехать быстро. Если попала в глаз, значит, вы ехали без очков остановитесь, протрите глаз и оденьте очки.

Если в бороду это очень хорошая примета. А если в бороде запутается это самая лучшая примета.

Мотоцикл никогда нельзя ругать, это самая плохая из всех примет.

Если он у вас плохо заводится или часто ломается, значит, вы его не любите, и он вам платит тем же.

"Четыри колеса везут тело а два - душу"

если забыл подкачять колеса - ето к проколу колеса !

если забыл права - к страфплощадке !

если забыл заправить - к непринужденной остановке !

 27 февраля 2010года 
В Луганске
День Рождения "СONQUESTADORS"
Место проведения: концерт холл "Колизей" colosseum.lg.ua
C 15:00 встреча гостей
Начало программы 17:00.
Музыкальные группы:
"Унивирсал пикчерс" (Киев)
"Джеблс" (Донецк)
"Туши свет" (Донецк)
"Сезон дождей" (Лисичанск)
"Волчьи танцы" (Северодонецк)
"Сливовый залив" (Алчевск)
В программе много конкурсов, экзотические танцовщицы и многое другое...
Регистрация 50 гр. (бейдж, наклейка)
металический значек на закрутке-45 гр

http://hi.dn.ua/konkursi?fu...
кому не трудно, проголосуйте за меня в фотоконкурсе. Отдать 1 голос-это бесплатно. Всем, кто отозвался, большое байкерское СПАСИБО!Работа фотографа Алексея Волкова.

 Итак, вот как сделал я. Поскольку живём мы в 21 веке, то и пользоваться нужно современными технологиями, т.е. электроникой, а не пытаться искать приборы от каких-то списанных самолётов. На радиорынке свободно продаются электронные термометры, выполненные на основе программируемых микроконтроллеров. Собирает какое-то НПО или НПП,но сборка качественная Цена около 50 грв.(250 руб.). Кто с электроникой на «ты» может собрать сам, схемы, кажется, были в журналах «Радио». Вот как он выглядит (фото 1): 

При установке исходим из двух постулатов: 
1. По инструкции, при эксплуатации двигателя его температура не должна превышать 200-220оС. Значит, термометр должен иметь диапазон измерения до 250оС.Такой и следует покупать. 
2. Левый цилиндр греется больше правого, поэтому датчик устанавливаем на левый. 

Оптимальным местом для установки является ребро головки цилиндра,т.к. зто наиболее приближенное место к самой горячей точке (фото 2). 

Датчик представляет собой термопару, помещённую в цилиндрик из бронзы и залитый красным герметиком. Возможны другие конструктивные исполнения,тогда нужно конструировать из уже имеющегося. Аккуратно извлекаем датчик оттуда. 

Для закрепления датчика на головке изготавливаем кронштейн из какого-нибудь куска алюминия. Я использовал старый замок (см. фото 3).После опиливания получаем вот такое (см. фото 4). Сверлим в нём глухое отверстие по диаметру цилиндрика датчика,чтобы затем запрессовать его туда с натягом. 

Отверстия для крепления кронштейна d=3.1мм сверлим под углом,чтобы он легко снимался отвёрткой (фото 5). В ребре головки сверлим по месту и нарезаем резьбу М3. 

Провода, идущие от датчика, отпаиваем от схемы,предварительно пометив полярность.Затем, для защиты от случайного обрыва и оплавления, протягиваем их в оболочку от старого троса. Она является как-бы металлорукавом (Фото 6). 

В цилиндрике рассверливаем отверстие до d=3,5мм и глубиной примерно 5мм чтобы вставить в него оболочку вместе с датчиком (предварительно наполнив термопастой). Если оболочку, вращая против часовой стрелки,вставить в цилиндрик, то она как пружина сжимается и легко входит,а распрямившись крепко держится.Место стыка можно пропаять. После этого на оболочку одеваем яркую термоусадочную трубку. 

Место закрепления кронштейна на ребре головки смазываем термопроводной пастой. 

Теперь делаем отверстие в щитке приборов или кому где нравится (фото 7). Размеры отверстия должны быть на 1мм меньше,чем размеры индикатора (зачем - скажу ниже). Снизу щитка просто припаиваем П-образные кронштейны для крепления схемы (фото 8). Вот как выглядит после установки (фото 9 ). 

Для защиты от осадков внутренностей приборного щитка, снизу перед установкой можно скотчем приклеить прозрачную плёнку от упаковки типа целлулоида.Индикатор при установке поджимает её к металлу (для этого и делаем отверстие меньше на 1мм).Можно попробовать и герметик. 

Вот и всё. К сожалению, ничего не могу сказать по поводу эксплуатации прибора, т.к. мот еще только собираю, да и не сезон. Если кто поставит и раньше опробует - буду рад услышать отзывы. А может у кого уже стоит - пишите!


В заключение несколько характеристик термометра: 
- диапазон измеряемых температур : -60 +250 град.С 
- погрешность измерения : 1 град.С 
- напряжение питания : 8-30 В (!)

Схема установки микропроцессорного зажигания УКТУС-2 (с выносным блоком)

Схема электрооборудования мотоцикла К-750М: 

1 - лампа дальнего и ближнего света;2 - ключ;3 - предохранитель;
4 - фара; 5 - центральный переключатель;
6 - провод "масса"; 7 - провод высокого напряжения;
8 - свечи; 9 - провод высокого напряжения; 10 - катушка зажигания;
11 - передний фонарь коляски; 12 - сигнал;
13 - провод переднего фонаря коляски; 14 - задний фонарь коляски;
15 - задний фонарь мотоцикла; 16 - датчик стоп-сигнала;
17 - реле-регулятор; 18 - генератор постоянного тока;
19 - аккумуляторная батарея; 20 - пучок проводов низкого напряжения;
21 - провод "аккумулятор - масса"; 22 - прерыватель; 23 - распределитель;
24 - провод высокого напряжения; 25 - кнопка сигнала; 26 - провод сигнала;
27 - манетка опережения зажигания;
28 - трос переключателя дальнего и стояночного света;
29 - переключатель дальнего и стояночного света;
30 - контрольная лампа; 31 - лампа стояночного света;
32 - лампа подсветки спидометра; 33 - соеденитель проводов;
34 - провод фонарей коляски; 35 - провод от датчика к лампам стоп-сигнала;
36 - провод от соединителя к лампе освещения номерного знака

Таховольтметр ДЛЯ ГАРАЖА 


Возникает необходимость порой проконтролировать напряжение батареи аккумуляторов? с каких оборотов идёт зарядка? что с генератором? Несложная доработка штатного тахометра позволяет его превратить в вольтметр с растянутой шкалой с нижним измеряемым напряжением 10в.


Что есть "растянутая шкала"? значения 14в будет отображаться на шкале 4,12-соответственно-2 итд. доработка заключается в разрыве 1 провода от непосредственно измерительной головки и введением нескольких деталей,которые легко размещаются внутри тахометра.исключение составляет только переключатель(или кнопка с контактами на переключение),который будет необходимо вывести наружу и разместить в удобном месте(желательно всёж непосредственно рядом с тахометром) по приведённой схеме видно,что тахометр дополняется всего 4 деталями,которые могут быть смонтированны как навесным монтажём,так и на небольшом кусочке стеклотекстолита,впоследствии размещаемого и фиксируемого внутри тахометра с помощью клея.схема доработки проста,но требует исполнения некоторых "пунктиков"-стабилитрон VD1-должен подбиратся по падению напряжения на нём РОВНО 10в. точность подбора стабилитрона определит точность работы вольтметра.желательно выбрать из прецезионных,накрайняк серий д818, чуть хуже по стабильности д814, кс510,воспользоваться последовательно соединёнными цепочками стабилитронов-диодов-стабисторов или найти среди иностранных приборов.

резистор 2.2ком-должен быть многооборотным (сопротивление резисторов некритично и может быть измененно в ту или иную сторону) резистор в 1 ком и диод VD2 (любой маломощный германиевый -Д2,Д9,Д18) защищает измерительный прибор при первом включении, когда движёк подстроечного резистора может случайно оказаться в верхнем положении. 

калибровать как с помощью регулируемого источника напряжения так и непосредственно подключив на мото или к аккумулятору. 

в обоих случаях потребуется калибровочный вольметр. подключив, первым делом убеждаемся в падении напряжения на VD1 10 вольт. если не соответствует-подбираем стабилитроны до точности 0.05-0.1в. 

после этой операции приступаем к калибровке непосредственно шкалы.подключив калибровочный вольтметр к источнику питания(11-16в) выставляем вращением движка подстроечного резистора на шкале тахометра такое же значение напряжения.желательно проконтролировать на регулируемом источнике соответствие точности положения стрелки на нижних и верхних пределах измерения.при больших погрешностях произвести подбор стабилитрона и взять его следует из другой партии-типа(с меньшей зависимостью напряжения стабилизации от тока).или,если устроит погрешность,откалибровать в среднем диапазоне напряжений.пока вскрыт тахометр желательно нанести для большей точности измерений доп риски на шкале,соответствующие показаниям "калибровочного" вольтметра. значения рисок-12.6в,13.8в,14.2в.первое значение-напряжение заряженного отстоянного кислотного акб,второе и третье-соответственно нижний и верхний предел номинальных напряжений работающего генератора. на этом этапе можно уже и производить сборку прибора. 

дополню.если кнопка или переключатель будут сдвоенны-точность можно ещё повысить,беря контролируемое напряжение не со входа тахометра(исключается просадка напряжения на подводящих к замку зажигания и непосредственно на замке при нагрузке),а непосредственно с вывода + генератора или акб. в этом случае желательно ввести разрыв в провод соединяющий + со входом вольтметра,дабы не увеличивать на ток потребления вольтметра(при 12 вольтах это будет меньше 2 ма,но всё же...) утечку акб. тут и пригодится незадействованная группа контактов сдвоенного переключателя разрывать это соединение. 

Подобная доработка возможна также и на автотахометрах,с аналогичными доработками. возможно, что второй вывод измерительной головки тахометра в каких-то моделях тахометров непосредственно не будет связан с землёй,ничего страшного.его тоже можно коммутировать.если окажется соединённым с + питания-схему зеркально отобразить.с данными номиналами деталей работал тахометр с током полного отклонения 0.8ма,возможны варианты с другим,большим током -соответственно прийдётся уменьшить сопротивление резистора с 1к до 470-560ом.

2,10,2010 в 12,00 приглашаем всех желающих прокатится по городу потом заехать на абазовку поесть шашлыка,попить пива.Сбор в 12,00 на комсомольской площади.При себе иметь себя + 75 грн/чел

29-30 мая в городе Славянске Донецкой обл. будет проводится весенний мотофест. добро пожаловать!!!Устраивают Free Riders.Подробная инфа чуть позже.Вопрос кто едет может скоперируемся?

А давайте просто соберёмся и побухаем? Можно и на мотах потом по городу порулить... мой телефон 0660186640