Откройте свой Мир!

Ну х... это за дайвинг! Today is flat (плоский), здесь говорят, подразумевая, что море спокойно. Но это для них flat. От полутора часовой скачки по такому флэту внутренности выворачиваются, и в голове развивается тоска. Но к этому я уже совсем привык и обхожусь без таблеток. Другое дело, ради чего. Хлопнуться в темную воду, подхваченным течением стремительно полететь в толще океана, двигаясь скорее горизонтально, чем вниз, в сторону рифа. В воду падают все вместе, разом - three, two, one - go. Падают с совершенно пустыми BCD, чтобы не задерживаясь на поверхности мгновенно начать погружение. Стоит замешкаться, чуть зевнуть, и тебя унесло, ты потерялся, а значит вся группа вынуждена будет дайв прекратить. Значит, по новой придется "раздеваться" в воде, снимать груза и компенсатор, судорожно суча ластами влезать на зодиак, терпеть бесконечную качку под палящим солнцем, ожидая когда же наконец подберут всех. А потом, а потом все начинается по новой. У меня развиваются дежавюшные ощущения. За эти 10-15 минут, нас отнесло, как минимум, на километр. Возвращаемся к рифу, снова - три, два, один.... И опять ни хрена не видно, опять сплошная муть, опять борьба с течением, и так день за днем. Сегодня хотя бы удалось увидеть двух огромных, невероятных размеров, мурен, причем, не просто высовывающих голову из разщелин, а целиком явивших миру анакондообразное тело, что случается не часто. Вот и все подводные впечатление. Кстати, перехвалил я себя. Стоило утром приехать в дайцентр, как Вильям заговорчески отвел меня в сторону, и много, много раз извинившись, сказав, что он не подводная полиция, не на стаивает, а просит, чтобы под водой я вел себя спокойнее. --- Ты слишком быстро двигаешься, меняешь глубину и направление, плаваешь слишком близко ко дну, лезешь во все дыры. Своими действиями ты пугаешь не только морских обитателей, но и дайверов, которых можешь невзначай ударить. Сказал это и потупился, типа очень не приятно говорить мне такое. Я конечно пообещал, НО тогда, как же быть? Если еще и не суетиться, то вообще ни хрена не увидишь и не сфотографируешь. А ударить могу и я, а могу и меня, тем более, когда такая толпа скученно двигается в сильном течении. Сегодня был последний дайв, после которого я возблагодарил Бога. Устал, надоело. Зато на десерт, получил великолепное зрелище идущих вместе двух больших китов и детеныша, причем малыш, в отличие от родичей, умудрялся целиком выпрыгивать из воды изображая веселого дельфинчика. Сегодня, наконец, заехал местный гид- тезка, Серджио, и мы помчались в местных "областной центр" Инхамбайн. Начали с окраин. Несмотря на крайнюю бедность, люди приветливы, улыбчивы, дружелюбны. Видно, что Серджио не обманул, и не преувеличил, говоря, что большинство людей в Мозамбике ощущают себя счастливыми и ощущение это перманентно. Дороги внутри бедных кварталов, окружающих центр города, окраин узкие - двум машинам не разъехаться. Покрытие... его нет, это просто мелкий, глубокий песок, с которым справиться способен только полный привод. По началу кажется, что это музей, вроде наших "деревянного зотчества". Трудно с непривычки представить, что здесь действительно живут люди. Микроскопические лачуги воздвигаются из пальмовых листьев, тростника, подручный материалов. Высотой не более человеческого роста. Каждая домушка, на самом деле напоминающая сарай, это комната. На участке отдельно располагаются несколько таких "комнат" - Спальня, детская, кладовая... Кухня - костер на улице, тут же бегают куры, свиньи, дети, собаки... Туалет - яма в песке. Детей много - в среднем, каждая семья имеет 4 ребенка. От камеры не прячутся. Позируют с удовольствием, а порой даже просят, чтобы их сфотографировали. Почти к каждому такому соломенному домику, приляпана тарелка спутникового телевидения - так здесь познают мир и развлекаются. Как и в других городах, обитатели трущоб, работают в центре. Наблюдая, как из подобной лачуги выходит разодетая для офисной работы, ухоженная, уверенная в себе и даже высокомерная чернокожая дама, реально испытываешь жесткий когнитивный диссонанс. У Серджио не плохой английский, он много знает, хорошо рассказывает и с чувством юмора у него порядок. Долго ездили по городу, гуляли по набережной, заходили в необычные строения, много шутили, смеялись обедали. Белые люди здесь, практически, не встречаются. Любо наблюдать, несходящие с лиц улыбки, громкий хохот и тут, и там. Экспансивно свободно общаются, обнимаются, похлопывая друг друга при встрече. Как раз пятница, народ высыпал на улицы, аккупирует бары, рестораны, дискотеки. Молодежь собирается в группы, флиртует, обнимается. Красивых, в нашем понимании, девушек и женщин, немного, но интересные попадаются очень часто. Когда у женщины рельефная, высокая задница, как иногда говорят - стульчиком, это супер. Права поговорка - лицо женщины это ее зад))). Здесь таких много. Но часты и просто огромные необъятные жопы! До талии, вроде бы обычная, средней упитанности фигура, но ниже... Кажется даже, что верхняя часть туловища живет, как бы отдельно от нижней. Молодежь сходится рано. Получив разрешения родителей, а самое главное, главы прайда , они объявляют о помоловке, и почти сразу заводят детей. И только уже по жив вместе какое то время, официально регистрируют брак. Многие свои отношения вообще не регистрируют, ограничиваясь небольшой религиозной церемонией. Почему-то именно после регистрации принято платить колым за жену, а это многим просто не по карману. Хотя за хорошую ведь не жалко, правда? Древние обычаи накладывают отпечаток на современный образ жизни людей. Часто не только мусульмане, но даже и христиане предпочитают серийную моногамию. Т е не только один мужчина может иметь несколько жен, но, представьте себе, и наоборот. Сейчас вне зависимости от конфессии официально разрешается регистрировать брак только с одним партнером, но в парламенте идут оживленные дебаты, и скорее всего разрешат иметь двух. Почему именно двух, а не десятерых, к примеру))), Серджио не смог мне ответить. Здесь много интересного, необычного и забавного. Чтобы соединить столицу Мапуту с провинциями в середине позапрошлого века, решили строить железную дорогу встречным способом, т е с двух сторон. Со стороны Мапуту построили сколько то, и со стороны Инхамбайна 86 км., когда деньги неожиданно закончились. Проект пытались много раз реанимировать, но с тем же успехом - деньги куда-то пропадали. Хорошо всем нам знакомая ситуация. Два отдельных и безполезных друг без друга участка, все ни как не могли соединиться. А строили масштабно, с инфраструктурой, депо, домами для персонала, складами, офисами, мастерскими и вокзалами. Воздвигли даже университет для обучения будущих железнодорожников. Дорога давно закрыта, но наиболее значимые в городе сооружения, до сих пор принадлежат железнодорожной компании, которая, в свою очередь, собственность государства. Вокзал используют под банкетный зал, в университете продолжают учиться студенты разных специализаций. Поскольку металлопереработкой по близости и не пахнет, рельсы продолжают ржаветь, вылезая из грунта и асфальта в самых неожиданных местах. Дом директора железнодорожной компании определяется, например, по забору из рельс. Индустриализация страны идет очень медленно, в первую очередь из-за авантюрной политики президента и правительства. Если ранее они взяли ориентацию на социалистический путь развития, то теперь заявляют, что пойдут своим, особенным путем. Ни социализма, ни капитализма... что же тогда? Ни кто конкретно не может на этот вопрос ответить толком. Не понятно. Белые специалисты, помятуя массовое изгнание в 1976 г. всех португальцев, причем в 48 часов, не спешат приезжать в страну.
Что бы посмотреть на фламинго, здесь не надо лететь, далеко и дорого, как предлагают туристам, например, на Кубе. Эти белые и розовые птицы большими стаями, вроде наших уток на Уводи, свободно плавают в заливе. Покупка сувениров на местном рынке, куда довольно редко заходят туристы, целое дело. Белого человека мгновенно окружает шумная толпа торговцев, которые на гремучей смеси нескольких языков призывают к своим прилавкам. Торгуются до последнего, бьются за каждый метикаль ( местная валюта) Торговаться трудно. Из-за жуткого гвалта ни хрена не слышно, резиденты постоянно меняются, бегают разменивать деньги, трясут какими-то тряпками. В основном предлагаются поделки из местных пород дерева - сандалового и черного, типичных африканских узоров текстильные изделия. Но здесь все дешево. Зашли в ресторан отведать национальное блюдо матапа. Точнее, матапу заказал только я, а Серджио предпочел креветки с грибами. Матапа изготавливается из произростающего здесь корнеплода Маньек, который варят и жмут в пюре. Затем добавляются различные морепродукты и приправы. Попробовать следует, непривычно, но даже цивилизовавшиеся местные, заказывают матапу не часто.
В аэропорт меня отвозил и провожал Серджио. Конечно, я испытывал сильное беспокойство. Где мои друзья-попутчики, от которых до сих пор не было ничего слышно? Ждут ли меня в условленном отеле Йоханесбурга, или придется продолжать маршрут в одиночестве? Скоро я это узнаю.

!

Надоел я вам с бесконечными сетованиями на погоду, да и сам я себе надоел в этом плане. Это так, ворчу по стариковски. Мало того, что сегодня опять штормит, определивший очередную чеканутую скачку по волнам. Сегодня еще и тучи небо затянули, а значит и без того плохая видимость под водой, стала просто "невидимостью". В серой и темной толще воды, ты постоянно видишь, какие-то тени, чьи-то контуры, какое-то движение - жизнь по прежнему кипит, но ты не можешь ее увидеть. Лучик бэк апного (запасного) подводного фонарика вязнет в этом темном болотоморе, но с ним хоть что-то можно разглядеть и сфотографировать. Я уже описывал строгие правила безопасности местного дайвклуба, ни кто не должен, не отстать, ни потеряться, в противном случае, дайв для всех прекращается. Довольно непросто уследить за дайвгидами и даже собсвенным бади во тьме такой. Пытаешься что-то усмотреть, сфотографировать, да еще и не потеряться. В этом кисельном тумане, все-таки увидел смешную рыбу-лягушку, опасную рыбу=скорпиона, точнее ее хвостовое ядовитое жало и торчащие из грунта глаза. Рыба это чрезвычайно ядовита, известны смертельные случаи (http://inokean.ru/animal/fi...) - если бы не инструктор никогда бы не заметил. Торчит себе какой-то стебелек из грунта, ну и что? Да, еще забавный момент, когда опускались на дно, то я принял нейтральную плавучесть, как раз над рифом, которые здесь напоминают огромные каменные глыбы, ущелья, скальные образования. Ждем спуска всех членов группы. Риф прямо подо мною сантиметрах в 30. Вишу себе думаю о хорошем, вдруг подлетает инструктор Динис, отталкивает и эмоционально показывает на место, над которым я только что зависал. Хрен что увидишь в этой серятине, но присмотревшись, начинаю различать трех, по местному обыкновению огромных (в два раза больше, чем я видел в Черном море, а и там не маленькие) скарпен (морской ерш), может и не смертельно опасных, но температура, лихорадка и жуткая слабость после укола о колючки плавников обеспечена на несколько дней. Скарпены уникально маскируются, сливаясь со средой, превращаясь в камни, коралы, холмы на песчанном грунте. Не обошлось, конечно, без очередной встречи с гигантской черепахой. Я выследил ее лежащей в темной нише глубоко под рифом, высветил фонарем и сфотографировал, после чего эта попугаеносая тумба тараном пронеслась в 30 см. от моей маски и мгновенно растворилась в сероголубом тумане. Группа разделилась, т.к. у большей части закончился воздух, а мы с дайвгидом Динисом и бади из Бразилии еще погуляли в темных джунглях подводного мира. К сожалению, мне уже не удастся сходить в дальнюю дайв экспедицию на весь день, т.к. кворум (не менее 4 чел) еще ни разу не набрали. Чайников не берут, а опытные возрастные дайверы считают это слишком утомительным. Путешествие совершается на том же самом зодиаке, где понятно, нет ни камбуза, ни диванов, ни удобного сандека, ни гальюна. Если бы Ростовчане, как и планировалось, были бы со мною, то одни мы уже составили бы этот самый, необходимый для путешествия кворум. Присмотревшись к компании возрастных дайвером (с которыми вместе прилетел), я все же склоняюсь, что не голубые они, хотя и странноватые. Судите сами, это парни от 40 до 60 лет из Германии, ЮАР и Франции. На вопрос, что и когда их свело вместе (а судя по разговорам они часто погружаются вместе в разных частях мира), следует уклончивый ответ -- это очень длинная история. Сравнивая себя с ними, скажу, что я и выгляжу моложе, и куда активнее, и дайвер более продвинутый. Вообще, с удовольствием хочу отметить, что дайвер я здесь один из лучших. Это сразу отметили, что совершенно избавило меня от излишнего внимания инструкторов, даже давление смеси в балоне (остаток воздуха) и то никогда не спрашивают. Здесь не плавают фрогом (а я могу), дрифт (положение тела в воде) все держат по старому, работая ластами на прямых ногах. Так и меня когда-то учили, но успели и переучить. Да и чувствую я себя вводе намного увереннее большинства, хвостом не хожу за гидом, а лезу во все щели и дыры, что бы увидеть, хоть что-то интересное. За что огромное спасибо моему первому учителю (как банально звучит, НО КАК ПРАВИЛЬНО) Чемпиону мира, одинадцатикратному Чемпиону Европы Сергею Труневу из Анапы. Спасибо Игорю Ермакову "Садко" Рязань. Гош, здесь ни кто не умеет делать вертолетный разворот, разумеется, кроме меня))))))))))))))). А по снаряге я, однозначно, самый продвинутый. Каждый дайвер из опытных, счел необходимым внимательно осмотреть мою систему, не задать кучу вопросов. За это благодарю Алексея Чернышова, снабжающего нас современным оборудованием. Помните, я договорился об экскурсии в соседний город на сегодня, но как тут обычно и бывает, гид просто забыл про наш договор и не приехал. Пришлось перенести на завтра. А так хочется общения. Ни одного русского я здесь так и не встретил. Даже в самых удаленных районах Центральной Америки, где люди никогда не встречали русских, не слышали русского языка, все же что-то знали о нашей стране и понимали откуда я. Удивительно, но здесь, в стране когда-то социалистической направленности, очень многие местные ничего не знают о нашей стране и даже название Россия или Советский Союз им совершенно ничего не говорят. ------это ведь в Европпе?)))))) Спросил меня наш шеф повар Иту. Я полностью переключился на английский. И говорю и думаю на нем. Смешно, но часто ловлю себя, что когда мысленно общаюсь с кем-то из знакомых, проигрываю в голове какие-то ситуации, то обращаюсь к ним на английском. С другой стороны, я привыкая, вживаясь, адаптируясь и осваиваясь, порой уже чувствую себя, как дома, расслабляюсь и начинаю непроизвольно заговаривать со знакомыми по-русски, вызывая смех и удивление. Прагматично выбранный правительством, после освобождения в 1975 г. страны от колониального Португальского прошлого, социалистический путь развития, окончательно разрушил и без того бедную страну, сделав ее одной из беднейших государств в мире. Всех португальцев, составлявших костях местных управленцев и специалистов в короткие сроки выгнали из страны. Национализация оставшихся без спецов предприятий, привела к их полному упадку. В стране бардак. Я обожаю всякие курительные трубки, и не только потому что иногда люблю пыхнуть голландским табачком. Просто нравится и все тут. Когда покупал на местом рынке трубку с вырезанной на чаше сакральной маской, то в шутку спросил -- кто это, как фамилие? Незамедлительный ответ -- Арманду Гебуза, президент республики (правительство здесь ни кто не любит, что роднит местное чернокожее население, с нашим светлокожим)))))). Приезжему следует в первую очередь бояться людей в форме - полиции и армии, которые бесчинствуют здесь даже в отношении западных туристов. Вымогательство и даже открытые грабежи со стороны людей в погонах не редкость. Здесь нет ренткаров - все по той же причине, ни кто не берет машины в прокат. Наследием длительной гражданской войны объясняется большое количество оружия у гражданского населения, разбросанные по всей стране, до сих пор не обезвреженные, иногда даже не обозначенные, минные поля.
Уличная преступность процветает. По этим причинам иностранцы предпочитают путешествовать по Мозамбику группами, в сопровождении местных гидов, как собираюсь поступить и я. Немного о Тофо - это поселок расположенные на состоящим исключительно из песка и болот полуострове. Чистейшие, желтого песта пляжи, переходят в высокие дюны. С другой стороны, приютившую Тофо песчаную косы обрамляет обширное, заросшее тростником, болото. Болото здесь и источник малярии (в любом помещении для белых всегда под рукой аэрозоль против комаров), и кладезь строительного материала. Крыши домов, а часто и дома целиком, мебель, шляпы, корзины и много еще чего делается из болотного тростника. Пару слов о касе, где я остановился. Я убедился, что это лучший отель на всем побережьи. Каса, для меня, немного говорящего по-испански, единственное знакомое местное слово. Так же, как и в испанском оно обозначает дом. Да, по сути, это не отель, это именно гостевой дом на десяток комнат. Но как здесь чисто, уютно, с какой любовью все сделано и организованно. Кругом картины, поделки, предметы фольклера, удобные кожанные диваны, небольшой бассейн с зоной отдыха вокруг, веранда-балкон. Удивительно продуманная разноцветная подсветка, вечерам превращает касу в симбиоз дворца шахеризады с элитным ночным клубом. Ранее, я никогда не жил в таких удивительных гостиницах. Хозяева "Casa de mar" приятная пара пенсионеров из ЮАР Дафна и Джекки, заработавшая на родине денег и построившая этот гостевой дом по дальше от суеты, да поближе к экватору. Почти половину общей залы, сверкая сотнями самых невероятных бутылок, бокалов, холодильных витрин, специальных приспособлений, занимает honesty (честный) бар. Подходишь, наливаешь себе чего душа захотела (много и безалкогольного), записываешь в свою ведомость - кола 60 руб. огромный бокал шикарного ЮАРовского вина - 100. Каса совершенно укомплектована всем необходимым. Для путешествий по дюнам, есть два пятиместных квадроцикла, большой и мощный катер на принятой здесь тракторной тяге, куча приспособлений для рыбалки, байдарки и хрен еще знает что. Как приятно и трогательно наблюдать за все время улыбающейся парой владельцев. Каждый вечер Джекки и Дафна выходят чтобы по общаться с гостями, советуют что и как посмотреть, какого вина выпить, что попробовать, рассказывают о своей жизни, расспрашивают других. Трудно представить более приятный, теплый, душевный завершающий этап жизни. Мне такое и не сниться.
ЗЫ. Перечитывая собственные опусы, с ужасом вижу, какое огромное количество самых различных ошибок совершаю. Вообще-то с Русским языком у меня все в порядке, и грамоте я обучен не плохо)))))) Прости меня читатель. Пишу вёы спартанских условиях: в клубе, где от прямого солнечного света почти не видно дисплей, где пишу на виртуальной клаве - а это гарантированные опечатки; пишу без света, работаю на блютушной клаве, которая меньше обычной, отчего приученные к 10 пальцевому, слепому методу, пальчики бьют не туда. Вечно тороплюсь, чтобы все и везде успеть. Пишу, уставший, засыпаю не дописав предложения. Так все же лучше, чем ничего, правда же?

И я уже сто раз сказал горбатый, т.к. именно горбатый кит (по-английски humpback wale) размножился здесь в огромных количества и буквально царит в акватории Тофо. Вновь пребывающие, как и я по началу вглядывался в характерные фонтанчики, взмывающие над водой вплоть до самого горизонта. Визжал "Вау!" вместе со всеми при появлении каждой горбатой спины или характерного плавника. Они тут повсюду, я насмотрелся, особенно после сегодняшнего представления, устроенного нам одним из этих красавцев. Один из горбатых, метрах в 20 от нашей лодки, вдруг выпрыгнул из воды, перевернулся в воздухе и буквально с грохотом рухнул в океан, но тут же всплыл и начал играться, крутиться на воде оглушительно хлопая по поверхности боковыми плавниками. Зрелище невероятное. Причем в тот же момент лодку окружила стая дельфинов и так же стала играться вокруг лодки, выпрыгивать из воды по одному и целыми группами. Шторм закончился, обитатели глубин расслабились и жизнь закипела обычным чередом. -- Но разве это закипела! Сетует Вильям, дайвмастер Голандского происхождения из ЮАР. -- Сейчас не сезон, приезжать надо с конца февраля, до середины апреля, когда здесь еще лето. Межсезонья здесь не различают. Нет не весны ни осени. Год делиться лишь на лето и зиму, т.к. переход из одного полноценного сезона в другой занимает лишь несколько дней. --- Тогда и океан спокоен, и видимость до 50 м. (сейчас больше 15-ти не было) и живности тьма. К китам добавляются огромные, не опасные для человека, китовые акулы, которые в отличие от китов любопытны и подходят к дайверам. К теплым берегам подходят манты, самые разные акулы, баракуды, сотни разных океанских рыб. Да и жарче. Сейчас днем бывает до 26 град, но сразу по заходу солнца температура падает, иногда даже к 10 град. Вода сейчас 21 - 22 градуса, поэтому пляжи совершенно пусты, такая вода здесь считается холодной и ни местные, не европейцы в ней не купаются. В Марте вода достигает 26-28 градусов, в воздух не бывает холоднее трицатника. Поэтому, дайвинг в сентябре совсем не так интересен. Я уже начинаю уставать. Сначала отобьешь себе всю жопу прыгая по волнам, потом опустишься в темную мутную и холодную воду, где если даже и есть живность, ее не просто разглядеть. И почти ничего нового. Сегодня опять черепахи, огромные розовые каракатицы, похожие больше на скалы, чем на коралловые, рифы. Правда сегодня нас посетила акула. Появившийся из мутного тумана силуэт сразу привлек внимание. В других местах я таких особей не видел. Длинное, метра три, узкое тело с хищной острой мордой и белыми пятнами на концах плавников. Хищница недолго смотрела на нас, больших опасных, бурлящих и непонятных, но видимо поняв, что если эта копошащая в воде стая и съедобна, тоо явно не вкусна, изчезла, как и появилась сделав несколько энергичных волнообразных движений. Вот и все вам впечатления! Даже фоток не смог сделать сегодня из-за очень мутной воды и малой освещенности. Помню, как-то в Хургаде мы сидели в Сигале вместе с продвинутым Мурманским дайвером Василием. Василий ворчал -- ну что это за жизнь, две недели на дайвинг, каждый день с утра и до вечера, и все одно и тоже и ничего нового, прямо как на работу. А не идти не могу, и делать без дайвинга здесь не хрена, и оплачено все, жаба давит. Вот и я как то подошел здесь к такой черте, когда начинаешь погружаться на автомате, хотя надежда увидеть еще что то мною не виданное, еще живет и даже процветает, как социализм когда-то. Известно чем все кончилось)))) Вчера писал про нашего шеф повара Иту (так его зовут на самом деле). Сегодня разговорились. 26 лет, двое детей, живет здесь, в Тофо и все время напевает, улыбается (причем улыбается он весь, лицо, глаза, губы, брови, мне кажется даже задница у него все время улыбается) Иповедует местную, хоть и пришедшую из америки, конфессию Зион, собравшую в себе протестанство с элементами местного мистицизма и растафарайства. Толком еще сам не разобрался, но завтра же наведу справки, так как очень интересуюсь историей религий.Смотришь на этого парня, и язык не повернется сказать, что ему плохо живется, или он не счастлив. Он счастлив и это просто бросается в глаза! Я говорил, что местные в основном очень спокойный народ, но сегодня убедился, что это не совсем так. Если дело касается пропитания (а здесь видимо, действительно, очень тяжело живется) всякий покой их покидает. Я стал свидетелем столпотворения вызванного, возвращением рыбацкой лодки из моря. Мало кто может позволить себе здесь лодку с мотором, а без мотора не выйдешь даже в легкое волнение - много сильных течений. Да и рыбы видимо сейчас, зимой мало. Сетки то же не велики. Все это рождает дефицит морепродуктов для местных. Лодку окружила толпа покупателей. Судя по тому, как ругались и толкались, вытесняли друг друга и кто дальше, протягивали деньги рыбака, цена на рыбку не изменилась, а вот количества явно на всех не хватало. Видимо предвидя ситуацию, нарисовалсь даже двое полицейских, которых я и не видел ни разу до этого. Рыбы такой я раньше не видел - небольшие, узкие с длинным трубочкой носом. Капитан сегодня то же был не обычный, строгих, очень худой не стриженный, высокий мужик лет сорока. Ни хрена я еще не знаю про Мозамбик и его обитателей. Знаю твердо только одно - можно было не заморачиваться на получении виз в Москве. А это действительно была заморочка, со сбором кучи непонятных и ни кому не нужных документов. Прилетев сюда, в микроскопический, грунтовый аэропорт Инхамбайна, можно было просто пройти мимо пограничников. Кто подходил к стойке, у того, конечно, проверяли визы, ставили штемпели, но если к стойке не подходить, ни кто и не заметит. Сегодня Иту предложил мне блюдо не из меню. Хозяин этого семейного отеля утром возил туристов на рыбалку, поэтому на кухне появилась только что выловленная баракуда. Видел эту страшенную рыбину (зубы наружу - акула отдыхает) тысячу раз и никогда не подумал бы что она съедобна. Оказалось просто чудо. Намного нежнее, мягче и ароматнее вчерашнего тунца. Запекают ее со какими-то хитрыми специями, о которых я и не слышал никогда, добиваясь румяной и твердо хрустящей корочки под которой прячется нежнейшее и чуть сыроватое мясо. (250 руб огромная порция))))).На десерт, мороженое с мусом из местных фруктов и шоколадной пастой. Короче хватит на сегодня. Дайте по ужинать спокойно!

Жизнь, кажется, налаживается. Шторм, хоть и не совсем, но улегся, я адаптируюсь к местным правилам и порядка. Основа жизни местных жителей - неторопливое спокойствие и невозмутимость. Вчера я писал, что электричество во всем поселке отрубилось, сетовал, мол заказанного лобстера приготовить мне не смогут "Не на керосине же". Да, не на керосине, но на какой-то другой жидкости, вроде как на масле. Его налили в поддон гриля, подожгли и на получившимся синеватым огне и запекли лобстера в лучшем виде. Подали на огромной тарелке даже не одного, а двух. Подали их целиком, с головами, только обстригли лапы, щупальца и усы. Из надрезанных спинок аппетитно белело нежнейшее мясо. На гарнир рис с овощным салатом. Деликатесное блюдо! Наслаждение! 350 руб. порция. Ну и ничего, что заказывал к 20-00, а подали к 21-30, так уж здесь принято, зато какой аппетит нагулялся. Сегодня оказалось, что электричество в поселке отрубается по многу раз в день. Тогда перестают работать серверы и роутеры, "умирает" вся связь, т.к. вышка сотового оператора так же обезточивается, встают все холодильники, но жизнь не замирает. Разноцветные масляные лампы только добавляют экзотики и уюта. Дайвинг проходил на юге, километров я думаю в 20-30, т.к. под двумя сотками шли бойко, почти не сбрасывая газа, полтора часа. Волна сегодня гораздо меньше вчерашней. Лишь изредка, откуда не возьмись наваливаются внушительные валы. Сказать, что я увидел под водой, что-то особенное, наверное будет преувеличением. Нет, я увидел все преувеличенно))))))))) Здесь все то же, но гораздо больших размеров. Вчера я описывал гигантских черепах, а сегодня с удивлением обнаружил, что крылатки-зебры (красивая, необычная, но очень ядовитая рыба) бывают полуметровыми, да еще и изрядно упитанными. Видел громаднейшую, желтую в черную крапинку, мурену. Самую маленькую часть ее - голову удалось даже сфотографировать. Чтобы увидеть кольцами свернутое в расщелине тело, надо зайти в небольшую пещерку с другой стороны. Дородное же оказалось тело. Увлекаясь конным спортом, пожалуй сравню его по толщине с шее средней лошади, а о длине можно только догадываться. Потейтобас (автобус с картошкой) здесь называют довольно крупную белую в черных яблоках (картофелинах)))))) рыбину, строением тела напоминающую группера. Вообще местные называют рыб, как им хочется, или вообще не знают их названия. Заметили, у египетский официантов вся рыба делится только на Шоур, или Моур)))) В Турции это просто фиш. Спрашиваешь - ну а что за фиш? Удивленно вытягивают лица - фиш он и есть фиш, какая разница! Как то с корабля, на привязанный к аллюминиевой столовой ложке, крючку, в Красно море поймали переливающуюся золотом крупную корифену. Так капитан не терпящим возражения "капитанским" голосом заявил, что это рыба лошадь! С потейтобас я познакомился где-то на тридцатнике. Вполне сравнимая размерами со мной рыбина, невозмутимо позировала поворачиваясь и так и эдак в большой коралловой нише. Вдалеке прошмыгнула стая змеевидных баракуд, В общем ничем данное погружение особо не прикололо. Зато на поверхности... на поверхности мы неожиданно приблизились к мощному горбатому отдыхающему киту. Если быть точным, то на поверхности почти неподвижно, лежал только его несусветных размеров хвостовой плавник. Мы подошли совсем близко и заглушили движки. Огромное животное не шевелилось. Я даже спросил инструктора не мертвый ли он. Но как раз в этот момент вода пришла в движение, кит показал горбатую свою спину, мощно вздохнул и снова оставил на поверхности только плавник. Вчера, во время шторма, киты не могли себе такого позволить. Вообще, их тут уйма, не скажешь, что прямо кишит, но действительно много. И тут и там, вонтанчиками взлятаю над водой китовые выдохи, мелькают спины, боковые и хвостовые плавники. Вод бы под водой увидеть! Но говорят это сложно. Не любят киты соседства, да и двигаются только свиду медленно, как бы переваливаясь с головы на хвост, на самом деле скорость плавания этих животных весьма велика. Кстати, еще вчера я почувствовал, что-то не то, что-то на так под водой. Но вчера было совсем не до анализа субсенсорных ощущений, надо было выживать. Сегодня, как только оказался в воде, понял в чем дело. Все время, практически беспрерывно под водой слышны крики китов. Вчера они были пронзительнее, сегодня спокойные и умиротворенные. Зто похоже не то на сирены, не то на длительные вздохи и подвывания. Иногда очень напоминает длинный, предлинный крик совы. Уууу-иииии-ааааавууууууу... Второй дайв, вообще не удался. Место выбрали неудачно - видимость не более 2-3 метров, а течение стремительное. Тянувшийся за инструктором буй, торпедой летел по поверхности. Дайверов раскидало, мы потерали друг друга. И хотя мой бади был рядом, и ничего не мешала дальнейшему погружению, пришлось всплывать. Такие уж здесь требования безопасности. И так два раза. Только вымотался, так ничего и не увидев. От дайв клуба до моего отеля, наверное, лучшего на всем побережьи, удобнее всего идти на прямую, по пляжу, точнее по более твердой кромке воды. Местные мальчишки, ведут постоянную охоту на туристов, а на новичков, особенно. Похоже, что еще вчера я попал в зону их внимания и преследование началось. Прячась в высокой части берега, они мгновенно вычисляют жертву, бросаясь ей наперерез. Интересно, что дети здесь выглядят и ведут себя как взрослые. Работают, водят корабли, моют касы, учавствуют в строительных работах. Толкают туристам все, что не попадя, но чаще всего местные обжаренные орехи кешью, и всякие вязаные с использованием мелких раковин, фенечки. Серьезные,реальные парни! Некоторые здорово навтырялись говорить по английски. Серьезно рассуждают о жизни, о том, что надо зарабатывать, учиться, помогать родителям, ходить в школу. Хочешь, не хочешь, уговорят и даш немного денег. Дети все-таки. Зато взрослые, наоборот и выглядят и ведут себя, как дети. Постоянно улыбаются, смеются, часами сидят на пляже или рынке ни хрена не делая, на ломаном английском жалуются на жизнь, голод и плохое здоровье. Попросту выпрашивают, вымогают деньги. Ну не все такие, конечно. Шеф повар нашего отеля, маленького роста, бесконечно и все время улыбающийся, Ишут, прекрасно готовит, любезен и услужлив, но не пресмыкаясь, а с достоинством и уважением к себе. Крутится здесь, в касе, как волчок, с самого утра и до ночи у плиты и столиков. Думаю, что зарабатывает в нашем понимании мало, но более чем достаточно в сравнении со своими соотечественниками. Он балует меня, лобстерами, тунцом, креветками. Я его постоянными хорошими чаевыми, хотя все и говорят, не давайте, не развращайте, именно русские поднимают цены на всех курортах. Ну я не могу удержаться, до чего же парень славный, хоть и черный как головешка. Был на рынке, который здесь заменяет магазины и супермаркеты. Стоило подойти к фруктово-овощным рядам, как поднялся невыносимый гвалт. Женщины, торгующие в эти рядах, все разом, громко, на высоких тонах, не знакомом мне португальском взялись расхваливать мне свои товары. Большой спелый ананас 30-40 руб., столько же двухкилограмовая, прямо с грядки, папайя. Я заметил, что последний фрукт не пользуется особым спросом у россиян. А напрасно, он не только вкусный, но и очень полезен для пищеварения. В некоторых американских клиниках, специализирующихся на органах пищеварения, есть даже папайятерапия. Мне очень нравится этот совсем не обычный на вкус фрукт. Кроме дайвинга, кэйтинга и рыбалки заняться в Тофо не чем. Я уже начал томиться. Договорился с одним продвинутым черным гидом на счет индивидуальной экскурсии в местную "Столицу" Инхамбайн. Скорее всего поеду послезавтра, т.к. завтра далекий, на два дайва уход в море на целый день. На знаю уж, как мы находясь целый день на зодиаке, будем там еще и обедать. Посмотрим. Сейчас же могу сказать, что в Мозамбике мне нравится, как впрочем и везде, где бы я не бывал. Главное не смотреть на все критичным взглядом, так называемого, "цивилизованного" человека, не критиковать, не навязывать свои порядки и взгляды, а принимать видение мира местными жителями, принимать весь этот мир, который сегодня для меня сузился до такого далекого и совсем не знакомого Мозамбика.

Первый дайвдень в незнакомом месте, да еще и совершенно в чужой компании, всегда волнителен. Различия в форматах методиках погружения между разными клубами, особенно находящимися в разных частях света, бывают очень существенны. Здесь, в заброшенном цивилизацией Тофо Инхайбайн Мозамбик, погружаются только с зодиаков (небольших резиновых лодках с жестким пайолом (дном) и стационарной стойкой управления. В России такие суда называются РИБ. РИБы бывают разные и не только по цвету, но и по объему (диаметру) камер. Местные зодиаки не слишком основательны и остойчивы, хотя и вместительны. Зодиак, в котором я шел на погружение мог вместить человек 15 со всем снаряжением. Забыл упомянуть о приятной особенности местных резинок - в центе лодки организована специальная стояка для балонов и снаряжения, что значительно облегчает размещение дайверов. Так сегодня, без такого приспособления мы ни куда бы не пошли, и вот почему. Уже второй день в этой части Индийского океана штормит. Как местные говорят -- волнуется океан. Только от такого волнения Красноморские дайверы, передвигающиеся исключительно на больших и комфортабельных ботах, не раздумывая, горстями глотают Драмину (средство от укачивания). В общем штормило, братцы не по детски, так что я за всю свою длинную дайверскую жизнь и не припомню погружений в таких условиях. Разве только в Черном море, под руководством отчаянного Сергея Трунева, да и ходили мы тогда на стальной, довольно тяжелой "Ладье". Регламент дайвинга простой - на лодку, стоящую на трейлере рядом с клубом, загружают всю снарягу. Трейлер цепляют к здоровому трактору и по песчанному пляжу подвозят к кромке воды. Дальше все, как обычно - задним ходом, по ровному песчанному дну, как по рампе спускают на воду. Дайверы, отчаянно толкают бот от берега, преодолевая активное сопротивление высоченных прибрежных волн. Потом запрыгиваем, заводятся две сотые Ямахи, и судно спешно пытается отойти от берега. При этом волны, порою просто перекатываются через него. Полный ход и мы стремительно удаляемся от береговой линии. Капитан, мальчишка лет 13-14 одетый в напрочь изорванный и заношенный тропик (легкий дайверский костюм), как то умудряется выбирать дорогу между волн, избегая наиболее опасных. Но, тем не менее, иногда не успевает сбросить газ, превращая лодку в ковер-самолет, когда она оторвавшись от наиболее высокой волны, прямо таки летит в "пропасть" между валами. Идти до места полтора часа. Вытрясающие душу, удары волн, перекаты, брандсбойный душ брызг, полеты и крены выматывают задолго до начала погружения. Короче весело. Пришли таки на место не по картплотеру конечно, а с помощью малюсенького (типа наших охотничьих) навигатору. После остановки началась настоящая болтанка вниз - вверх. Испытываешь только одно, буквально непреодолимое желание, как можно скорее погрузиться в воду, где волнения менее ощутимо. Быстро одеваемся и в перед. Группа собирается только на дне, задерживаться на поверхности не разрешается - сильное течение, волны, возможность ударить бади, или самому удариться о чей нибудь балон. Короче, кувырок назад и немедленно вниз. Шторм и болтанка ощущается даже до глубины 15 метров, в этом слое видимость всего несколько метров. Ближе ко дну, муть уменьшается доходя до видимости 15-20 метров. Несколько слов о безопасности. Меры безопасности здесь принимаются беспрецедентные. Ты не только не должен терять своего бади (которого все же назначают), но все вместе должны идти единой группой, все вместе. Впереди шел местный чернокожий дайвмастер Лукас, постоянно придерживая не обычный надувной, дайверский, а большой стационарный, пластиковый буй. Это чтобы капитан мог постоянно наблюдать передвижения группы и следовать за нами. Течения у дна совсем не слабые, порою противоположные. Дайверов запросто может унести на приличное расстояние, а посреди такого шторма, поди ищи их (нас))))). Еще один дайвгид, ЮАРовец голландского происхождения Вильям, замыкал группу, внимательно наблюдая, чтобы группу не разносило. Так и шли, а точнее, плыли по течению, бороться с которым впустую тратить силы. Это одна сторона безопасности, но есть и другая. Во-первых, мы ушли далеко от береговой линии, которая, скорее угадывалась, чем была видна. Во-вторых, это Мозамбик, поэтому говорить о каких-то спасателей, военных, береговой охране, не приходится. Места действительно дикие. За два дня пребывания с Тофо на воде я видел лишь несколько рыбацких лодок, пару катеров и ни одного, ни единого судна или корабля, проходящего мимо. Все чисто и пусто до самого горизонта. Ни каких раций здесь нет, только мобильный телефон маленького капитана. Ни доктора, ни скорой, ни больницы в Тофо нет. Говорят, что ближайший медицинский пункт, укомплектованный то ли врачем, то ли местным фельшером в 25 километрах в Инхамбайне. Ближайшая барокамера более, в ЮАР, более чем в 1000 км. В случае возникновения ДЗ (декомрессионного заболевания) довезти туда больного (использовать авиацию при ДЗ нельзя) не реально. Во всяком случае живым. Ну ради чего же был проделан весь этот не легкий путь. Под водой сегодня я ничего особенного не увидел. Двух гигантский черепах (уж повидал я их, но таких монстров, впервые). Одна любопытно плавала во круг, чуть не касаясь нас плавниками, другая мирно и почти неподвижно дремала под большим рифом, на дне. Рядом лежал огромный пустой панцирь умершего когда-то сородича. Все-таки хорошо, что у людей так не принято. Уважение к смерти, это как уважение к жизни, посколько первая есть неотъемлемое продолжение второй. Несколько средних мурен удивительно яркого желтого цвета, высовывались из расщелин, лениво имитируя агресию Несколько косяков не виданных мною ранее рыб, не спеша фланировали в толще. Так, например, рыба единорог здесь в сравнении с другими местами, совсем небольшая и не испытывает так характерного для нее одиночества, а предпочитает сбиваться во внушительные косяки. В общем особых восторгов я не испытал. Выход на лодку обычный, на ластах, без грузов и БСД. Пока все собирались, залезали качало очень сильно, меня не на шутку замутило. Успокаивал лишь тот факт, что некоторых уже во всю выворачивало))))) Перед погружением мне дали чупа-чупс. Даже не поняв зачем он, я сунул его в сумку и оставил на берегу. И только по выходу из воды я понял его предназначение, когда все (понятно кроме меня) начали их лихорадочно разворачивать и сосать. Не совсем хорошо было видимо всем, без исключения. Обратный путь повторил утреннее уход в море, разве что, волны стали чуть выше. Но вот тут-то мы и увидели то необычное, зачем так стремятся дайверы на юг Африки в этом время года. Капитан заглушил движки, чтобы переключить топливные баки. И тут метрах в пяти от кормы из воды показался огромный, просто несусветных размеров боковой плавник, за ним горбатая спина, напоминающий крылья небольшого самолета хвостовой плавник слегка шлепнул по поверхности. Кит, а это был именно горбатый кит, шумно вздохнул, обдав поверхность мириадами микроскопических брызг и мирно ушел к себе, на глубину. Вдруг по левому борту поверхность разрезали десятки серых острых плавников стремительных дельфинов, потом снова кит, потом еще один, и еще... Вот это зрелище! Вот это да! Все противные трудности пройдены не зря! Многие ли из живущих на земле могут хоть раз в своей жизни могут похвастаться таким зрелищем! От предложения второго (все равно уже оплаченного) дайва все дружно отказались, качка буквально вышибла все силы. Да и дайв этот должен был состояться где-то совсем рядом, на малоинтересном месте, т.к. дайвгиды единодушно решили отказаться от полноценного второго погружения. "Обычно в такую погоду мы вообще не выходим". Ну а на берегу меня ждал приятный английский завтрак, симпотная немочка с полными, но остренькими грудками (хорошо, что с парнем, т.к. это избавляет от необходимости подкатывать), разношерстная компания русско не говорящих дайверов. Поделились впечатлениями с молодым немцем, поболтал с инструкторами, обменялись шутками в черным барменом, посмеялись о том, об этом с группой возрастных дайверов разных национальностей. И у местных, и у приезжих вечерами принято курить шмаль, которую здесь по растафарайски аутентично называют исключительно ганжа. Я в первый же день получил предложение от шеф повара нашего отеля, и согласился - не отказываться же от местного колорита. Во всем Тофо, мне с балкона виден весь поселок, вдруг выключился свет. Может быть это местных растафарайский Бог Ганджа призывает меня наконец расслабиться и закончить сегодняшний рассказ? Кто знает? Пути его и правда не исповедимы, поэтому я все более и более двигаюсь к агностицизму. На столики отеля выставили лампадки, только что теперь будет с заказанным мною лангустом? Ну не на керосине же его будут запекать!

Названия эти, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, не могут быть близким нашему городу. За рубежом много бывали? Так вот улиц всяких там Фридрихов, Карлов, разных Курфюрстов полно в Австрии, намного меньше в Германии, и вообще почти не наблюдается в других странах Европы. Не может быть подобное, глубоко, аутентичное не славянское название близко Россиянину вообще, а Ивановцу в частности. Ну зачем нам здесь немецко-еврейские имена, когда и своих вполне хватает, для чего? Вы говорите: "привыкли"? Ходить на улицу в туалет дырку то же привыкают, но не опасно ли это для здоровья? Вы знаете как молодежь, к примеру ославянивает улицу Карла Маркса? У меня сын в 32 гимназии учиться. - кырло мырло. Давайте жить на улицах Георгиевский, Николаевский, воздвиженских... Да мало ли у нас своих традиций, своих заслуженных людей, своих героев. Согласен я и с г-ном Бархоткиным. Нельзя вот так вот с бухты барахты улицы переименовывать. НО именно переименовывать, а не возвращать исконные, данные им ПРИ РОЖДЕНИИ, название. Стал монахом - подучи новое имя! Расстригли (выгнали) подучи назад свое РОДНОЕ. Родное - данное при рождении. И давайте не будем уподобляться нынешним чиновникам отединой россии. Не будем заморачивать проблему, затягивать, обюрокрачивать, как придлагает Юрий - минимум год. Если уж столько прений по переименованию, давайте для начала продублируем современные исконные топонимические названия дополнительными табличками с названиями исконными и посмотрим, какие же станут употреблять жители города. Сами, без всякого давления. Вы послушайте, уважаемые - прошел год но почти ни кто уже не называет ул. Боевиков. Горелина очень быстро прижилась, чтобы Вы там не говорили. Что мы за страна, если наиболее значимые улицы называем именами нам чуждыми, плохо произносимыми и откровенно не российскими! Привыкли? Отвыкать пора от плохих привычек! Давайте ДЕЛОМ заниматься, а не сражениями с ветряками. Мало у нас действительно серьезных проблем? По моему кто-то просто на халяву пиарится, выкрутасничая и имитируя деятельность на фоне подобной ПУБЛИЧНОЙ проблемы. Кто? Я не знаю. Зачем и так понятно, думайте сами. Если критиковать власть по всему спектру ее деятельности, в том числе критиковать даже ее полезные, прагматичные инициативы ( которые конечно есть и все их видят и понимают) можно размыть критику и подорвать доверии к опозиционным силам ВООБЩЕ! Давайте по делу, господ, по делу!
Кстати, я сейчас в командировке в Литве-Латвии. Почти не вижу здесь иноязычных, в частности, немецких названия улиц и площадей. Им достаточно своих, красивых и благозвучных ДЛЯ них имен и названий. А наш великий и могучий, разве не достаточно МОГУЧ?

МЫ ИДЕМ ПО ГОНДУРАСУ…
…ночь хоть выколи глаза... --- далее следует вяло рифмуемый, сдобренный куртуазным матерком, эротикой рассказ про Машу и Волка, в завершении крещендо -- Снова музыка играет, снова песенка звучит, мы идем по Гондурасу ветер в листьях шелестит! Хотя, кажется, там не про Гондурас, а про Уругвай, но не суть важно, главное понятно, что в Латинской Америке все не просто.
Один Московский профессор, 70-ти летний авантюрист, путешественник и оторва, вдруг совсем потерял сон. Майанские предсказания о скором конце света совсем не давали покоя. И не то чтобы свет этот был ему дорог, и не то чтобы слыл он филантропом, просто надо же разобраться! Сказано – сделано! Стал собираться в дальние края, в земли обитания племен Майя, а коли уж ехать все равно надо, по ходу дела, можно попробовать даже мир и спасти. Спасение мира дело серьезное, в одиночку спасать не станешь - смешно! Пришлось искать единомышленников, организовывать экспедицию под амбициозным девизом – названием: «Изучение наследия Майя с целью возможного предотвращения конца света». Так, в составе вышеобозначенной экспедиции, в декабре 2011 г. я и оказался в Центральной Америке. Из более десятка заявившихся, до начала экспедиции дотянули лишь четверо: профессор, профессиональный маг из Риги Юрис, дайв инструктор из Питера Костя и ваш покорный слуга. Прилетали в Мексиканский Канкун, где маг Юрис, уже ждал нас, на недавно наколдованном в общее пользование «Ford Explorer». В древности Майя занимали огромную территорию от Центральной Мексики до юга Никарагуа. Здесь и сейчас продолжают проживать их потомки, но древние памятники, называемые местными «руинас» или «зона археологика», сохранились только в Мексике, Гватемале, Белизе, совсем немного в Гондурасе. Эти страны и запланировали к посещению + я, когда-то впечатлившись кино «Сальвадор» О. Стоуна с Д. Вудсом, настоял на посещении этой небольшой страны. Полдня попляжившись на белом, Карибском песочке, двинулись по п-острову Юкатан, штатам Юкатан, Кинтана-Роо, Кампече, Табаско, Чьяпас. Индейские памятники здесь ухожены и легкодоступны. К каждому ведет ровная асфальтированная дорога. Вообще, даже в беднейших странах региона Белизе, Сальвадоре дороги значительно лучше нынешних Российских. Строились-то они не «на средства партии Единая Россия». Потихоньку начинаешь привыкать к огромному количеству каменных руин, разбросанных по всей Мезамерике. И тут, и там из земли проявляются следы исчезнувшей цивилизации, от холмиков до настоящих городов и дворцов. По оценкам археологов до настоящего времени раскопано лишь 10 – 15% архитектурных памятников. Однин из первых посещенных археологических комплексов - Коба, где туристам открыта огромная территория, исследовать которую надо не один день. Для того предлагается взять на прокат велики в довольно не плохом состоянии. Прикольно было бы и мне ежевечерние велопокатушки совершать тут, а не в парке пятого года))). Здесь я и увидел свою первую большую пирамиду. Первая пирамида, как первая женщина – еще ничего не понятно, но эмоции зашкаливают! Среди десятков ни чем особо не отличающихся майянских построек, одна кажется просто огромной. С помощью веревки удается подняться по высоченным ступеням. С пирамиды открываются бесконечные леса, джунгли, сельва. Кое-где, горными вершинами над лесом возвышаются пики других пирамид. Коба не просто достойна посещения, но и приятно здесь провести в хорошей компании целый день, слоняясь и катаясь по огромной, расчищенной человеком, территории. У нас на такие глупости времени нет. Надо мчаться вперед. Формат экспедиции жесткий и не позволяет расслабиться. В среднем, на две кемпинговые ночевки у нас приходится одна гостиничная. Отели выбираем самые недорогие. Большинство, по местным обычаям, без окон, без кондиционера. В душе еле теплая вода, мебели минимум, чистота сомнительная, зато встретить под кроватью мохнатого тарантула (что с нами случалось) – запросто. Далеко не всегда удается найти по дороге красивое, приятное, уютное место для кемпинга. Здесь или горы, или сельва (сухие джунгли), через которые с бульдозером не пробиться, или грязный, сырой Рейн Форест (мокрые джунгли). Спасение – рукотворные карьеры, где местные добывают камень - главное не пропустить съезд с дороги. Место и пыльное, и зловещее, зато сухое и ровное, защищает от ветра и посторонних глаз. Начав располагаться в одном из карьеров, наткнулись на разбросанные повсюду пистолетные гильзы 9-го калибра. Сразу же сменили место. Если есть возможность, разжигаем хоть какой-то костер, чтобы приготовить горячий кофе, чай. Если нет, просто пьем воду или сок. Короткий ужин в темноте и спать. Мы с Юрием раскладывали сиденья и спали в машине, другие участники, когда они были, раскладывали палатку или просто заворачивались в нее. Типичный ужин ПКС: хлеб или кукурузные лепешки, помидоры, авокадо - масло для бедных, лук, сыр, иногда колбаса. Местные ее почти не едят, поэтому купить трудно. Ту скалку сухой Брауншвейдской колбасы, что я привез из Иванова, тянули почти месяц - деликатес. Разлеживаться некогда, подъем в 6. Утреннее меню, с подачи Юрия, весьма диетическое: кукурузные или пшеничные хлопья с йогуртом, свежими бананами и ананасами. Кстати, до этого я думал, что вкуснее Тайских, ананасов не бывает. Ошибался. Откусывается прямо с пальцами! Всю воду возим с собой. Отдельно питьевую, отдельно для умывания. Не хитрый утренний моцион и быстрый выезд на маршрут. За редким исключением, каждый день мы переезжаем на новое место. С одного интересного объекта на другой - время ограниченно. Как правило, майанские памятники весьма обширны. На многие из них, кстати довольно высокие, можно и нужно залезать. Города интересны и необычны. Загоревшись исследовательской страстью, пытаешься заглянуть в каждый переулок. И так весь день, с утра до вечера на ногах. Дневной перекус в кафеюшке или просто на ступеньках какой-либо постройки. И так каждый день, изо дня в день - дальше и дальше, и, кажется, конца этому не будет. Особый шик - обед в придорожном комедоре (кухня по испански). Местные женщины прямо у дороги, на дровяных плитах готовят не хитрую снедь. Все по простому, и руки, и посуду они весь день моют в одном маленьком тазу. Тут же, теми же руками разделывают кур, режут овощи. Этими же руками еда раскладывается по тарелкам. В каждом путеводителе стращают страшными болезнями, категорически не рекомендуют туристам питаться в местных забегаловках. Обладатель крайне чувствительного желудка, я тысячу раз ел в комедорах разных латиноамериканских стран и ничего. Очень вкусно, питательно и дешево. Огромное блюдо жареной курицы, с жареными бананами (не сладкий сорт), бобовой икрой и салатом стоит 2,2 доллара. Целая коробка ярких, крепчайших, разноцветных соусов, по местному пиканте, прилагается. Если комедор рядом с водоемом, то там, почти за те же деньги подают вкусно пожаренную рыбу: – Комо пескадо ямо? – Телапиус. Все понятно! В наиболее продвинутых местах, на столах стоят уникальной формы здоровенные, по типу наших пятилитровых, стеклянные банки с маринованными в приправленном уксусе, луком и капустой. Прибавьте чумовой вид на горное озеро, и получите картину питательного тропического обеда. Случаются и редкие радости. Как-то решили остановиться на ночевку в местном биосферном заповеднике Сиан-Каан. Чтобы не платить за вход, промчались так, что охранники и высунуться из будки не успели. Место, куда привез нас Юрий, представляло из себя песчанно-травянистую площадку под пальмами. Безлюдно – не души! Карибский прибой шумел метрах в 10. Кругом валялись спелые, опавшие кокосы. Ветерок, иногда занимался мелкий, не навязчивый дождичек, выглядывало солнце. Разбиваем лагерь и замираем, как по команде - прямо из моря в небеса выросла огромная, яркая радуга. Ничего подобного я до этого не видел и не испытывал. Десерт ужина состоял из подбираемых прямо с земли, разбиваемых мачетто, кокосов. Нежное кокосовое молоко, ароматная мякоть прямо с дерева! Часов в 6 утра следующего дня, наплескавшись в разбивающемся о дикий, не тронутый человеком пальмовый берег, бурлящем прибое, экспедиция отправилась по маршруту. Чтобы попасть в древний Калакмуль, надо двигаться в сторону г. Четумаль, и свернув на узенькую, но асфальтированную дорожку, проехать по ней где-то 60 км. К затерянному в сельве административному зданию археологического памятника и заповедника подъехали в полной темноте поздней ночью. Встали на паркинге перед входом, поужинали. Юра объявил, что до самого памятника еще около 40 км. Я поверил ему условно, профессор, похоже не поверил, и отправился через КПП пешком. Юра то же пошел прогуляться, а я один, посреди джунглей, под песни цикад, лягушек, какие то крики, хрусты и вздохи леса, заснул. Поднявшись, перекусив, купил билеты, прошел через КПП и сел в первый 07-30 автопоезд, доставляющий туристов. Ехать по узенькой дорожке через дикую сельву надо было около часа. Проехав километров 30, поезд, вдруг остановился. Поперек пути, устроившись на спальнике, разлегся профессор. Водитель, опешив не промолвил ни слова, американцы и мексиканские туристы по вставали с кресел, тщательно осматривая появившегося неизвестно откуда человека. Американец долго расспрашивал Павла, как же это он прошел 30 км. да еще и провел ночь в джунглях. Профессор выглядит на свои 70 лет, что придает ситуации дополнительную остроту. Произведенный фурор, позволил ему не брать вообще ни каких билетов, ни на вход в памятник, ни на транспорт. Когда он разводил руками, служители просто улыбались и пропускали. Центральная Америка. Удивительный, своеобразный регион. Расположенные здесь страны, на столько одинаковы и похожи, на сколько и различаютяс. Несколько мрачноватые и серьезные пуритане Мексики. Открытые, наивные и улыбчивые Гватемальцы. Чернокожие, раскованные Белизцы. Беспокойные и энергичные Гондурасцы, скромные и застенчивые Сальвадорцы. Мексика, об особенности которой я уже писал, очень красивая, но не совсем приятная страна. Мексиканцы не любезны и закрыты. Куда не поверни, наткнешься на перекрытую пикетом дорогу. Ревисион – означает, что после тщательной проверки документов, вас попросят выйти из машины и устроят тщательный шмон. И так по нескольку раз на дню. Утомляет. Белиз совсем другая страна, в латинскую америку совершенно не вписывающаяся. На первом же туристическом объекте нас встретил обкуренный старый, весь в седых дредах, негр, предлагавший с замызганного стола какие-то непонятные плоды джунглей, угостил нас дикой сливой, приправленной солью и перцем. Кстати, латины так едят и дыни, и груши, и ананасы. Основное население страны имеет все признаки негроидной рассы, чего не встретишь ни в одной другой стране мезомерики. Вся центральная америка, практически совсем не говорит по-английски. В Белизе это государственный язык и произношение весьма не плохое. Белизцы веселые, жизнерадостные, приветливые, открытые и улыбчивые. Всегда первые здороваются, затевают разговор, шутят и смеются. Многие мужчины носят чисто ямайские дреды, растафарайскую одежду, украшения. В общем, интересный народ. Белиз сити. Когда-то это была столица Белиза, которую после многократных, разрушительных штормов решено было перенести вглубь материка в г. Бельмопан. Мда, город этот мало кому может понравиться, хотя лично я от него просто в восторге. Центр, расположенный рядом с портом, это узкие улочки, застроенные двух-трех этажными грязными и запущенными деревянными домами. Кругом блондятся толпы пьяных и обкуренных негров, которые временами пытаются с тобою заговаривать, впрочем, не слишком навязчиво. Слоняются какие-то подозрительные типы, шныряют туда, сюда на убитых, раздолбанных машинах, привязывая всякую хрень не на багажники, а прямо к крыше. . Здесь много хостелов, но жутко убогих. В покосившейся, деревянной домушке получаешь микроскопический номер с двухярусной кроватью, серым в разводах бельем, грязным тубзиком и душем на корридоре, а кругом... кругом кипит жизнь, гогочут пьяные негры, кто то кричит, мотаясь, обивая плечами стены узкого, темного корридора фланирют разного рода торчки, за картонной стенкой кого-то яростно и шумно дерут. И за такую вот экзотику всего по 10 баксов с носа. Из удивительного, Мексиканского горного курорта Сан-Кристобаль, отправляемся в глухие районы мокрых джунглей, гор, на границу Мексики с Гватемалой. Большая часть границы проходит по реке Кусумосинта, что петляет среди непроходимых мокрых лесов юга штата Чьяпас. Здесь территория самого обособленного и, по мнению самих мексиканцев, самого дикого Майанского племени Лакондон. Трудно поверить, но первые существенные контакты этого народа с цивилизацией произошли всего лишь 50 лет назад. Еще пару десятков лет здесь не было ни каких дорог, деревни располагались среди джунглей и жили натуральным хозяйством. Мокрые джунгли здесь самые настоящие, девственные, почти не тронутые человеком, не освоенные, и во многом до сих пор не изученные им. Узкая асфальтированная дорога проходит вокруг этой удивительной области, порою соприкасаясь с государственной границей. Это дорога одна из самых удивительных виденных мною в жизни. Огромные Сейбы, чтобы обхватить ствол нужно как минимум пять человек, а есть и более мощные породы, соседствуют с тысячами самых разнообразных лиственных деревьев, напоминающих елки лиственниц, разного рода пальмами и кустами. Листья некоторых кустов по площади вполне сравнимы с тенисными столами. Даже на фоне этой, всех оттенков зеленого живой массы, банановые плантации предстают ослепительными взрывами зелени. Не знаю, это какая-то другая, какая-то архи степень зелености. Больших плантаций здесь нет. Осваивают небольшие, мало малость ровные участки долин и не слишком крутые горные склоны вдоль дороги. Шаг вправо, шаг влево провалился, заблудился, пропал. Населенных пунктов не много. Люди живут в малюсеньких, фанерных или, хрен его знает из чего построенных, крытых пальмовым листом, домушках. В отличие от Канкуна, например, здесь очень много воды. Тысячи рек и озер омывают эту удивительную, потерянную для цивилизации, землю. Потерянной делают ее и сами Лакондонцы. По решению вождей и старейшин на территории племени запрещается использовать сотовые телефоны, смотреть телевизор, пользоваться интернетом. Нарушить запрет не представляется возможным, т.к. местное самоуправление запрещает масс медиа и телефонным компаниям устанавливать здесь вышки и ретрансляторы. Многие мужчины и женщины до сих пор носят национальную одежду - простого кроя, длинные белые рубахи - туники. Как-то в Гватемале я оказался в Сантьяго де Лагуна – малюсеньком городишке, притулившимся среди огромных вулканов на берегу озера Атитлан. Я читал, что Сантьяго навевает реминисценции с фильмами Родригеса в главной роли с Бандерасом, типа Марьячи, Десперадо. В какой-то степени так и есть. Особенно прокаленная солнцем, мощеная и совершенно безлюдная центральная площадь перед местной церковью. Время в городке застыло совершенно, если бы не несколько бетонных коробок и вышка сотовой связи. Прямо вдоль улиц торгуют всем, чем попало. И всякое старье, и фрукты - манго, ананасы, папайя, и одежда, и вода... Туристов мало, но встречаются. В который раз жутко пожалел, что не взял с собою длиннофокусный объектив. Местные жутко не любят, когда их фотографируют. Стоит поднять камеру, как по команде закрываются или отворачиваются. А лица встречаются, просто обалденные. За доллар удалось уговорить позировать нескольких пацанов, но на долго их не хватило - разбежались. Увидел одну чУдную старуху, стал уговаривать позировать. Согласилась за доллар. Дал - отворачивается. Чего - говорю. Дай еще один, даю. Опять опускает голову, не дается - дай еще доллар. Так и сотню вытащит, пришлось ретироваться.
--А что же с концом света? Спасли? Спросит пытливый читатель. Выяснилось, что ни каких исторических и фактических предпосылок к апокалипсису нет. По мнению самих потомков Майя, исследователей, ученых и даже изотериков, календарь Майя просто не закончен. Уже находили более ранние и, так же обрывающиеся календари – но мир наш не перестал быть. Не исключено, что сегодня/завтра обнаружат очередной календарь, тогда окончания мира в очередной раз отложится. Майя были непревзойденными мастерами в астрономии вовсе не по каким-то сверхъестественным причинам. Религия народа, правители, активно поддерживали, продвигали развитие небесных наук. В то же время, в Европе, Африке, Азии ученые подвергались за то же самое жестоким гонениям. Таинственное исчезновение народа Майя не более чем миф. Племена эти вымирали, один за другим, бросали свои города в течение многих столетий. Причины просты и естественны, среди которых местные особое внимание обращают на: частые восстания бедноты, когда богатых, образованных людей полностью, под ноль вырезали и некому становилось развивать культуру, продвигать прогресс, разумно и по-отечески руководить массами; экологические катастрофы – Майанцы уничтожали все живое далеко вокруг своих городов; эпидемии; многочисленные и жестокие войны. Жизнь человеческая в племенах ни стоила ничего. В дрожь бросает, когда рассматриваешь, прикасаешься к жертвенному камню. Здесь приносили в жертву богам игроков в Покаток, жертвенных девственниц и сильных мужчин. Отрубленную голову клали в ковшеобразное углубление на верху камня. По двум желобам вниз, в подставленную посуду стекала кровь. Один ручеек считался плохой кровью, другой хорошей, пригодной для обращения к богам. Хорошей кровью вожди и жрецы пропитывали листья табака, марихуаны, которые потом высушивали и курили. Предсказанием этих дикарей предлагается верить?
Дом, это планета Земля, твоя страна, город, где ты родился, дом, в котором живешь? Каково оно, ощущение дома после 54 дневного марафона по экзотическим странам, названия-то которых не всякий может выговорить правильно? Дом это не теплый и удобный переход из самолета в аэровокзал, не тоскливо-сонное лицо пограничника, почему-то даже не пожелавшего мне здоровья. Дом не похож на заботливо прогретый водителем салон автомобиля, и даже 250 гр. родного Киновского в придорожной забегаловке не приблизили его ощущение. Вялые объятия сонной семьи, быстро сменившиеся вопросом -- Что привез? Это то же еще не дом. Даже моя огромная, удобная, манящая леноровским флюидом кроватка не дом. Но вот когда, после двух суток, прерываемого лишь физиологическими потребностями, сна, впервые за 60 дней я медленно погрузился в огромную, сверкающую латами, горячую, пенную ванну…, когда мурашки величиной с лосиного клопа роем пронеслись от груди к ногам и тело мое, затрепетав, наконец, расслабилось и размякло, я понял – ДОМА!

Справка: (http://scubacuba.ru/bullsha...)
Bullshark -- Тупорылая акула (акула-бык). Хищная рыба из рода и семейства серых акул отряда кархаринообразных, встречающаяся по всему миру в теплых водах. Часто заходит в реки. Считается опасной и агрессивной по отношению к человеку в сравнении с многими другими видами акул (некоторые авторы считают тупорылую более опасной, чем большая белая и тигровая акулы). Производит впечатление несколько ленивой и сравнительно медленно плавающей акулы. Живородяща. Цвет: спина серая, живот беловатый, плавники серые с черноватым оттенком. Длина до 4 м. Вес: до 316,5 кг. Внимание! Тупорылая акула способна причинить серьезные травмы дайверу!
Чтобы сделать жизнь этих самых бычков приятнее и сытнее, захотелось мне самостоятельно, с рук покормить их вкуснейшей халявной рыбкой. Всегда приятно ненадолго сменить род занятий – стать, например, щедрым подводным официантом. Тем более что давно хотелось побывать в компании, по ближе пообщаться, познакомиться с акулами – этими грациозными и кровожадными хищниками. Увидеть и поплавать с акулами – голубая мечта каждого пытливого дайвера. Наше знакомство началось в Тайланде у острова Ко Рин, в часе ходьбы от Потайи. Здесь меня приветствовали акулы няньки. Не большие – не более 1,5 метра, узкотелые и совсем не страшные, если только неожиданно маской не уткнуться прямо в пасть, как случилось со мною. Днем они спят в течениях, между камней – приходится подныривать, искать. Вот я и поднырнул, как говорится, лицом к лицу. Бесстрашный и хулиганистый инструктор Костя, с другой стороны узкой щели в камнях, нащупал хвост и попытался выдернуть рыбу назад (вообще это издевательство – я так не делаю, верьте). Но хрен чего вышло, нянька бешено забилась, вырвалась и пулей дернула от нас, вперед, чуть задев хвостом мое лицо. Второе знакомство случилось более волнующим. В районе острова Тиран (Шарм, Египет), обходя на тридцатнике риф Томас, группа неожиданно наткнулась на крупную (до 4 м) и опасную рифовую белоперку. Замерли – вдруг не заметит и подойдет ближе, но дышать то надо. Любая морская живность пугается выхлопов из регулятора. Прошедший из баллона через легкие, отработанный воздух, гремя мембранами, выстреливает в воду. Бурууухр! Рыбина резко углубилась и прошла под нами метрах в 10. Акулы здесь большая редкость. Инструктор удивленно поведал – за год погружение это первая, виденная им особь. Но интересно другое. Было это в конце 2010 г., и буквально через неделю после возвращения, в районе Шарма начались массовые нападения акул на людей. Погружения с Bullshark проводятся из городка Плайя де Кармен. Я ходил все с тем же клубом, который описывал ниже. Ореол обитания здесь акул между Плайей и островом Консумель, метров в пятиста от берега, прямо напротив пляжей. Интересно, как бы повели себя отдыхающие, прознав о таком соседстве? События в Шарме, других местах много раз доказывали непредсказуемость поведения этих морских хищников – сегодня они умиротворены и безобидны, завтра начинают рвать и грызть все подряд! Конечно это аттракцион. Конечно это не неожиданная встреча в открытом море, но безопасным мероприятие ни как не назовешь. Хотя, как я писал ранее, жизненная философия этого клуба – маньяна – завтра, определенные мероприятия по обеспечению безопасности выполняются ими строго. Ответственность серьезная и цена ошибки – здоровье, жизнь человека. Дайверы плотным полукругом выстраиваются коленями на песчаном дне. У хищников должно создаваться впечатление единого, крупного и не безопасного для них объекта. Каждому дайверу выдается стек – заостренная на конце полутора метровая, жесткого пластика, палка. Лицевая часть головы бычков крайне чувствительна. Одного попадания острием в голову, достаточно, чтобы охладить пыл (или аппетит))) хищника. Фактор безопасности обеспечивается и самой природой. Часто акула, нападая на дайвера, принимает его за тюленя, другого крупного морского обитателя. Когда-то они здесь водились, но вечно голодное человечество всех вывело. Теперь хищник не ошибется. Кроме того, акватория и без дайверов богата самыми деликатесными водоплавающими блюдами. Когда строй дайверов организован, все проверено инструктора начинают щедро разбрасывать куски мороженной рыбы, стучат карабинами по баллонам. На очаровательный вкус крови, манящий стук, уже приученные акулы немедленно собираются на раздачу. Через несколько минут начинается вакханалия. Я насчитал 8 крупных особей, из которых три/четыре действительно доходили метров до 4 в длину, и в отличие от привычных (на экране ТВ) рыб, обладали массивным телом. Не даром назвали – акула бык. Тут даже рыбы прилипалы, которых я ранее никогда не видел, оказались не малых размеров. Некоторые более метра в длину. На голове у прилипалы, похожая на губку платформа. Рыба эта никогда не теряет из вида свою госпожу – кормилицу, всегда следит за малейшими изменениями в траектории ее движения. Стоит булшарку податься в сторону, ускориться – прилипала мгновенно к ней присосется. Самостоятельно за акульей прыткостью ей никогда не угнаться. Акулы крутились, вертелись, переворачиваясь на спину, или волчком и … жрали, жрали, жрали. До нас, объединившихся в непонятное бурлящее чудовище, дела им не было. Оставалось лишь терпеливо наблюдать, борясь с возникающими иногда легкими течениями. Представьте, довольно неторопливый булшарк и небольшой тунец идут себе спокойненько параллельным курсом. Идут, совсем рядом и другие мелкие тунцовые. Каждый по-своему, занят общим делом – добыванием пропитания. И, кажется, не замечают друг друга, и, кажется, действуют солидарно, и получается, что вроде как из одной команды, НО акула резко повернувшись, разевает пасть и проглатывает нашего тунца – бедолагу. То ли он ближе других оказался, то ли вкуснее показался акуле, чем мороженная приманка, то ли просто мордой не вышел… Короче, не стало его. Был и пропал! Как это повлияло на окружающий мир? А ни как, вообще ни как. Не изменилось ничего! Продолжало идти своим чередом… Вспомнил я об этом эпизоде, уже оказавшись дома, в заснеженной и холодной России, где каждая маленькая рыбинка забилась вглубь от наступающего льда, и не помышляет о сытных океанских столовых. На переходе у остановки «Носова», видимо, за несколько минут до моего появления, сбили человека. Примчалась реанимация, и по лицу доктора можно было догадаться – все плохо. Собрались было зеваки, но когда жертву унесли в реанимобиль, интерес мгновенно испарился. Все заспешили по своим таким «важным и не отложным» делам, как будто ничего и не случилось. Пятна крови на снегу и «убитый» случившимся водитель – виновник ДТП. В остальном видимый мир ни сколько не изменился. Да, и я вскоре забыл эпизод, если бы не ассоциация с тем беднягой тунчиком. Такова жизнь. С нашей точки зрения, она, конечно, не справедлива, но кто знает высшую справедливость, высшую ее цель, если таковая вообще существует? Кто знает?
Наиболее опасный момент аттракциона – всплытие. Всплывая, дайверы теряют единый строй, разбредаются, и уже не кажутся акулам единым устрашающим организмом. Да они уже совершенно сытые, но любопытство толкает подойти ближе. До одной я даже успел на секунду дотронуться, почувствовать ее сильное шершавое тело. Но, все-таки, из всей акульей свистопляски, почему-то ярче запомнился эпизод с тунцом. Все мы «тунчики» в этом фатальном мире… НО, все-таки, давайте, как-то по осторожнее, что ли.

Только еще заявляющее о себе Солнце, разжижает густую космическую тьму околоземной орбиты. Малюсенькая группа астронавтов парит в невесомости, замирая от неземных, фантастических картин. Тихо. Мир застыл. Но вот, откуда-то снизу, угрожающе клубясь, надвигается загадочная сероводородная туманность. Нам туда, сквозь нее, в малоизведанный, замкнутый и тревожный свал.
​Нет, нет, Джорж Лукас ПОКА ЕЩЕ не пригласил меня на съемки очередного звездного блокбастера. Все проще – мы погружаемся в сеноте Angelita.
По примеру русских гидов называть сеноте просто дырами в земле – вульгарнейшая симплификация.
Наиболее популярная теория появления этих образований начинается с падения метеорита, сформировавшего Мексиканский залив. Космический объект  ебанувшись о землю, спровоцировал апокалиптический пожар – джунгли вспыхнули и полыхали, похоже, долго. Дальше, как водится – дым, парниковый эффект, кислотные дожди. Поверхностная структура, уже преобразившегося из Пангеи американского материка, в Юкатане представляет собою мягкую, пористую известняковую структуру, устроившуюся на жестком основании. Кислотные дожди, проникая сквозь почву в известняк, локализовывались тут твердым, не пропускающим воду, слоем. Кислота разъедала породу,   образовывая хаотичные пустоты. Время лечит. Великая Мать Земля восстановила экологическую ситуацию, воды потеряли кислотность, но подземные пространства остались, продолжая заполняться ими. Земля зарастала зеленой массой возродившихся растений, деревьев и кустарников, под весом которых наиболее тонкие «крыши» подземных пустот обваливались, образуя открытые водоемы. Эти, с позволения сказать, миниозера, и назвали сенотами, а остатки обвалившихся когда  растений до сих пор мирно покоятся в темных глубинах. Часть сенотов соединяются между собой тоннелями, образующими целые сети. Это заполненные водой пещеры, характерными узкими лазами, выходят в грандиозные залы, заваленными камнями, обросшими сталактитами, галереи.. В свете фонарей, проросшие сквозь «крышу» корни огромных деревьев представляются гигантскими, извивающимися анакондами. В части залов полная и непроглядная темень, В некоторые лучики света проникают через небольшие отверстия и трещины поверхности. Лучом ПВОшного прожектора прорезает огромный зал в Kukulkan, остроумно установленное у одного из выходов на поверхность, отражающее солнце, обычное зеркало. От чахорды преломлений света, теней, тьмы, теряющихся в лабиринтах и завалах желтых «указок» дайверских фонарей кружится голова, теряешь ориентацию. Скопившиеся в углублениях потолка, не находящие выхода зеркальные лужицы выпущенного дайверами воздуха, создают обманчивое впечатление поверхностей открытой воды. Встречаются гроты, вынырнув в которые, попадаешь в целые леса сталактитов, причудливых образований и корней.  Воздух в гротах тяжелый, но все равно, не удерживаясь от желания поделиться с товарищами впечатлениями, выплевываешь регулятор.  Пористая структура отфильтровывает во многие сеноты, морскую воду. В таких местах происходит реакция, образуя, так называемый, галоклин. Видимость мгновенно снижается, вода, как будто закипает, плавится, превращается в марево. Идущий впереди бади, в подобии картин Пикассо, вдруг искажается, разлетается на кластеры, теряет форму и узнаваемость. Видишь лишь свет его фонаря, разноцветный, мерцающий сгусток клубящейся биомассы. Всех новичков обязательно предупреждают, но ощущения настолько невероятны, что рождают панику, желание из этой жопы немедленно выбраться. Нужно резко успокоиться, в обычном темпе продолжать движение, ориентируясь на свет инструкторского фонаря, а, успокоившись, лишь получать удовольствие от невиданного зрелища и значительно более теплой воды. Большинство сеноте не глубже 15 – 20 м., но есть и очень глубокие – до 90 м.  Так, Angelita, в которую мы вошли, камином уходит до 60 м. Фантастически космическое, присущее только этому сеноте, сероводородное облако галоклина, перегораживает его на глубине 25 – 30 метров и имеет толщину в несколько метров.   Здесь сеноте сужается горой навалившихся с поверхности грунта, камней, деревьев. В глубину можно уходить уже только по камину, вдоль склона горы. До облака светло - нет надголовки.  Стволы и ветки, лежащих  на горе  с незапамятных времен деревьев, причудливо выползают из облака, создавая прикрытый туманом инопланетный ночной лес. В облаке фонарь бесполезен, лишь слепит самого дайвера. Едкий запах тухлых яиц пробивается в маску. Под облаком густая, как кисель, непроглядная тьма, которая так манит, влечет пытливого дайвера все глубже и глубже…, воздуха еще больше сотни. Но «трудолюбивый» Клаус уже лупит карабином по баллону – наверх, наверх! Зачем ему лишний гемор, сам то уже тыщу раз здесь побывал? Когда выныриваешь из облака, свет, кристально чистая вода создают обманчивое и опасное заблуждение  нахождения на воздухе, и только инстинкт самосохранения опытного дайвера не позволяет выплюнуть регулятор. Облачное ныряние -- любимое развлечение местных дайверов. Забираешься на торчащее из облака дерево, подпрыгиваешь и тягуче, как при замедленной съемке, перевернувшись, головой уходишь в седую массу. Серая пена, темная глубина и обратно, на «поверхность». По наземной привычке даже дыхание задерживаешь! Вынырнув главное спокойно вдохнуть из регулятора а не хватать судорожно «воздух» вовсю растяпя рот. Сдается мне жители далеких планет, семьями купаются, резвятся на подобных курортах. Вот бы удивились, увидев привычные нам бассейны и пляжи.
Несколько слов о роли сеноте в жизни древних индейцев. Как я уже говорил, структура Юкатана не позволяет воде задерживаться на поверхности, поэтому нет ни рек, не озер. Индейцы либо аккумулировали дождевую, либо брали воду из сеноте. Зачастую сеноте имели сакральное значение. Так священный сеноте в известной Чечен-ице использовался в ритуальных жертвоприношениях. На дне найдено большое количество скелетов, предметов быта, украшений и драгоценностей. Человеческие останки обнаружены подводными археологами и в некоторых других сеноте.   Прагматичный, как и все американцы, Эдвард Томпсон с 1923 года, в тяжелом водолазном снаряжении сам спускался на дно сеноте, использовал, высокотехнологичные по тем временам, помпы извлекая артефакты на поверхность. Тем самым не мало обогатил американский национальный музей и, полагаю, себя любимого. Ревнивые мексиканцы, посчитав его вором, заточили было в тюрьму, но, позднее извинившись, выпустили – продолжать археологические исследования самостоятельно они оказались не в состоянии.  

Всего в Центральной Америке я погружался с несколькими клубами. Сначала мне (не без корысти) сосватали сертифицированного фрилансера Луиса. Несмотря на близость избалованных, капиталистических США и Канады инфраструктура дайвинга (особенно в открытой воде) здесь крайне убогая. Лодченки утлы и не устойчивы, открыты солнцу и всем ветрам – лишь часть с навесами. Кожаными диванами, сверкающими сандеками, привычными камбузом и гальюном здесь и не пахнет. Лодка с 90-й Ямахой, съемный трап, банки (лавки) с отверстиями для устойчивости баллонов – это все. Обед – сэндвичи из пакета, туалет – за бортом. Дайвы делаются практически без перерыва. Поменял баллон и вперед. О подводных достопримечательностях см. в одном из предыдущих моих постов. Чуть волнение, и болтает по взрослому. Сервис, так скажем, минимальный, при максимальной стоимости. Дайвинг в Мексике неприлично дорог. Из всех по жизни выплаченных из моего дайверского кармана средств, здесь самые высокие цены буквально на весь спектр услуг. Пошевелил инструктор мизинцем, сделал еле заметное лишнее движение, и вы изрядно попали на бабки! Не малую стоимость составляет доставка до места (планируя погружения надо ориентироваться на определенные сайты или сеноты) на автомобиле инструктора. Паром на остров Косумель, где мы и погружались, стоит в обе стороны 30 долл… и кучи, толпы посредников повсюду. Если ты, опытный и крутой эдванс с 20-ю погружениями, остановился в Канкуне, то обратиться непосредственно в дайв клуб ни как не получится. Клубов то нету! Точнее они где-то есть, но где… В клуб дайверов направляют за свой весьма не хилый интерес работники ресепшена, гиды. Причем, если тебе кто-то из приятелей даст телефончик инструктора, это ничего не изменит. Узнав, из какого Вы отеля, инструктор, в любом случае, включит комиссионные в стоимость дайва, а позднее поделиться с агентом. Вот такая вот круговая порука, причем оправданная. При таком ценнике промоутеру явно не просто привлечь клиента. Офисов клубов здесь очень мало, да и клубы, по нашим понятиям, микроскопические. Начнем с того, что ни у одного, из виденных мною клубов не было не только своих баллонов, но даже и компрессорной. Забитые баллоны и грузы клубы арендуют в специальных распределительных компрессорных центрах. Сам клуб, как правило, малюсенькая комнатенка забитая снарягой и рекламными продуктами. Ни каких сертификатов вообще, ДАЖЕ В СЕНОТЕ ни кто не спрашивает. Аренда снаряги 15 долл в день, а со своей в такую даль мало кто тащится. Если погружение в открытой воде, готовьтесь раскошелиться за лодку. В сеноте из Канкуна вообще целая история. До Плайи де Кармен, меня довозил Луис. НО у Луиса нет кэйверской лицензии, поэтому в распределительном центре – компрессорной он дополнительно берет еще и сертифицированного инструктора, работу которого оплачиваете, понятно, вы. Приколько, конечно, но когда я жил в Плайе и обратился непосредственно в клуб, цена уменьшилась не существенно. Корпоративным сговором здесь не пахнет, здесь им воняет тошнотворно. Помните, как в 90-е, когда себестоимость сотовых трубок была уже копеешной, их продолжали продавать по заоблачным ценам. Кроме этого, за подключение трубы к оператору, продавец получал по истине грандиозное вознаграждение. Как рассказывал мне владелец крупнейшего в данном сегменте Ивановского ритейла, идея в том чтобы вымывать деньги у потребителя, вымывать до последнего, вымывать слой за слоем, а намыв максимум, уже привязывать цену к реальной себестоимости и, наконец, установившемуся цивилизованному спросу. Так и вышло. Каждый дошколенок, а школьник точно использует собственный сотовый телефон, покупая его не весть, как дорого и оплачивая вменяемый уровень трафика. Хотя и экономисты, и СМИ постоянно сообщают нам, что корпоративный сговор мобильных операторов продолжает эффективно действовать, тем более, когда в других странах ему активно противоборствуют, а в нашей, нет. Позволю себе симплификацию. Что такое демократия в дайвинге? Это когда любой желающий может себе позволить погрузиться хотя бы один раз, а дайверов ровно столько, скольким это занятие по душе. Количество, сложность дайвов, сервис, смеси, другие факторы, лишь ограничивают интенсивность нырялок персональными возможностями. Так вот, в Мексике дайв демократии нет. Если ты погружаешься в Сеноте, то дополнительно оплачиваешь еще и индейцу, владельцу (или арендатору) земли, где он расположен. Хотя Луис берет и не мало, он хотя бы свободно говорит по английски, в процессе трафика много рассказывает о жизни, где-то, что-то объяснит и поможет. Дейли дайв на Карибах у Консумеля мне обошелся 170$, и дейли дайв в сеноте в 120$. Для сравнения серьезный, почти двухчасовой дайв в Малый каньен в Дахабе, со спаркой и стейджем найтрокса, до глубины 60 м, на пару с инструктором обходился мне в сотку евро. Так это совершенно другой уровень подготовки и ответственности. Не реакреация – технодайв. Я уже описывал, под водой бедновато, но есть приятные отличия. Меня, в первую очередь поразили огромные лангусты, мощные крабы, непривычная расцветка обитателей. Под водой, Луис активен и услужлив: и живность покажет, и груза подберет, и выйти поможет. У меня с собой был только тропик. Испугавшись замерзнуть в Сеноте. нуждался в прокатном костюме. Луис привез мне пятерку точно вразмер, только тело мое она почти не закрывала из-за огромного количества маленьких и обширных дыр. Создавалось впечатление, что не один уже пострадавший дайвер был атакован акулами именно в этой пятерке. Короче, я простудился. Мое впечатление от прелестей местного дайвинга еще более усугубилось после погружений с клубом расположенным в самом центре Плайя Де Кармен. Хоть и коробило, но к ценнику я начинал адаптироваться. Один дайв в удаленный сеноте 100 долл. Деваться не куда, поехали. Группы здесь составляются небольшие, чтобы все дайверы и снаряга помещались в среднем пикапе. Не помню, когда в дальних заграницах в группу попадал хотя бы один русский. В этот раз их оказалось даже двое. Приятная, спокойная пара Светлана с Михаилом из Ростова. Конечно, в удовольствие встретить открытых и доброжелательных (таких россиян увы меньшинство), поболтать на родном языке в т.ч. и о любимой Родине. На чужбине, когда приходится без умолку трещать по-английски, со временем от языка начинаешь реально уставать. Я прямо чувствую: как язык мой, пытаясь изобразить американское рычание, все тяжелее поднимается к верху, как губы почти уже не вытягиваются в слове what, язык начинает лишь прикасаться к зубам th – устают они, органы моей речи, не хватает тренировки. Тем более, что здесь, в американо канадской среде, приходится следить за собой, активно употреблять недопустимые в Египтах и Тайландах perfect и continuis. C другой стороны, если на боте ты оказываешься в компании русских, тебя развели. Русские аз-за аутентичной ксенофобии и не знания языков, платят всегда дороже. Они идут в русские (русскоязычные) клубы, где всегда на порядок дороже. Логика оператора понятна – куда денутся, все равно придут. Если в Хургаде в декабре боты ходят полупустые, зазывают на дайвинг хоть за сколько нибудь, то русские «Садко» набиваются по высоким летним ценам жопа к жопе. При том, что с сервисом у «Садко» серьезные проблемы (испытано лично), делать они его не умеют и не хотят. Зачем, и так придут. Инструктор Клаус, он же водитель имел на голове ермолку- во всей латинской Америке, а на курортах особенно, иудеев удивительно много. Рассказав полную трагизма и вымысла историю про СС-совца деда и любовь к бедной еврейке - его матери, он, как основу жизненной позиции, выразил полное презрение к деньгам и буквально через несколько минут зажал мою сдачу с буфета. В сеноте (о нем чуть позднее) обычной инструкторской помощи во время одевания, подборки/подгонки снаряжение, в очень не простом заходе в сенот не было ни какой. Как буд-то он погружался в одиночестве. Сенот удивительный, фантастический, космик спейс да и только, НО выход очень тяжелый и совершенно не приспособленный. «Трудолюбивые» Майанцы – владельцы сенота, попросу прокинули здесь толстый канат. Представьте себе, как весело в полном сняряжении выходить на берег по крутому, каменному, скользкому склону лишь вытягивая себя за веревку. Мунхаузену за волосы легче было, так он еще и лошадь вытянул. Все переломанные горными лыжами, охотами, велосипедами измученные ноги не раз срывались, и я с баллонами за плечами падал на каменистую поверхность. Ни о какой помощи от идущего сзади Клауса ни разу не последовало, зато он без умолку волновался за сохранность выданного мне фонаря. Как и в любом клубе, здесь предусмотрена подводная съемка. Устно проговаривалось так – ну договоришься с ним, 15 – 20 баксов, но актуально и с чумовым качеством. В реалии, за два «фильма» (был еще один дайв) пришлось, С ОГРОМНОЙ СКИДКОЙ выложить 60 долл. И что это оказалась за кинокартина! Череда не объединенных, низкокачественных, порою вообще не о чем, темных видеофрагментов на 10 мин. Автор не утруждал себя выбором ракурсов, подстройкой экспозиции, монтажом, сведением. Неисправная камера циклично меняла скорость съемки. Про привычное в Египте наложение музыки, включении фирменных заготовок – уникальных объектов наземного и подводного мира, и не вспомнилось. Отвратительная халтура за не малые деньги! Деньги Вам не нужны, Клаус? Но Вы же совершенно не хотите работать, проявляя, при этом, аутентичную готовность к высокой оплате. Ни в коей мере не затрагивая национальных чувств, тем не менее, скажу очевидное: в Мексике Вы оказались не спроста. В любой из Ваших исторических родин, Вас бы давно научили и заставили, как следует работать. А в Мексике маньяна (завтра) – основная форма делового поведения. Признаюсь, я перфекционист (инвалид))))) с детства, причем, с возрастом его проявления становятся все более болезненными, и даже опасными. Любую работу, любое дело я стремлюсь довести до совершенства, даже и тогда, когда оно (совершенство) совершенно не требуется. При этом страдают другие, не менее важные дела. Если настоящему перфекционисту показалось, что табуретка захромала, он будет ровнять ножки до самого конца, до доски, пока от них ничего не останется. От многих приятелей я слышал, что в Латинской Америке жуткий пофигизм и раздолбайство, как среди местного населения, так и среди работающих русских. Признаюсь, что одной из моих личных задач этой экспедиции являлось приобщение к подобному отношению к жизни. Я искренне желал пофигизму научиться! Но об этом, как и о дальнейших моих дайверских делах в следующих опусах.
И все таки цивилизованный дайвинг начинается не с «дай», а с «на». Ведь ни какие оплаченные клубам миллионы или снаряга «от Версаче» не спасут твоей единственной жизни, особенно, если принцип обеспечения безопасности имеет модальность «Маньяна», чему мы имеем не мало печальных прецидентов.

Дом, это планета Земля, твоя страна, город, где ты родился, дом, в котором живешь? Каково оно, ощущение дома после 54 дневного марафона по экзотическим странам, названия-то которых не всякий может выговорить правильно? Дом это не теплый и удобный переход из самолета в аэровокзал, не тоскливо-сонное лицо пограничника, почему-то даже не пожелавшего мне здоровья. Дом не похож на заботливо прогретый водителем салон автомобиля, и даже 250 гр. родного Киновского в придорожной забегаловке не приблизили его ощущение. Вялые объятия сонной семьи, быстро сменившиеся ГЛАВНЫМ вопросом -- Что привез? Это то же еще не дом. Даже моя огромная, удобная, манящая леноровским флюидом кроватка еще не дом. Но вот когда, после двух суток, прерываемого лишь физическими потребностями, сна, впервые за 60 дней я медленно погрузился в огромную, сверкающую латами, горячую, пенную ванну…, когда мурашки величиной с лосиного клопа роем пронеслись от груди к ногам и тело мое, затрепетав, наконец, расслабилось и размякло, я понял – ДОМА! Путешествия – это тяжелый, утомительный, опасный труд. Я дома! Последнее время, я все реже размещал посты в блогах. Сначала, делая огромное количество досадных ошибок, пытался писать на ходу, на непредвиденных и запланированных остановках, в короткие минутки перед сном (если свет был). Накапливающаяся снежным комом усталость клонила голову, закрывала глаза. Потом обстоятельства несколько изменились. Профессор, провозгласивший себя руководителем (а ни кто и не спорил до поры) занялся организационно-штурманскими обязанностями. Однако по ходу продвижения выяснилось, что взятые им собой, какие-то там древние военные карты совершенно утратили свою валидность. Так же выяснилось, профессор плохо говорит по-английски, и вообще ни как, по испански. С другой стороны, я старательно подготовившись к экспедиции, запасся полным набором айпадовский интерактивных карт с позиционированием и региональными GPS навигаторами. Первые, кстати, оказались намного полезнее и востребованее навигаторов, только по ним и передвигались. Про свой английский я скромно умолчу, в утилитарный испанский въехал в первые дни + в айпаде шикарный лингвовский словарь с озвучкой. Машина хоть и джип, но двудверная – неудобно скакать все время зайчиком. Юра с Костей тактично и мягко предложили мне занять место штурмана и фактически руководителя экспедиции. Вот тут-то времени на литературные экзерсисы и вышло. Я дома, но это совсем не значит, что закончу рассказы об экспедиции. Нет! Я перфекционист и тебе, читатель, еще не раз придется ворча пролистывать мои, временами перегруженные причастными оборотами, опусы.

назвал хулиган, героя фильма Кшиштова Кисловского "Три цвета Белый", за то, что он, кстати поляк, лишь одно слово сказал на русском. Здесь, в Центральной америке и одного то слова трудно услышать на родном языке.. Хоть редко, но кое где можно услышать родную речь в Канкуне, иногда в Плайе Де Кармен, один раз слышал даже в Мехико. Регион центральной америки русскими (так здесь называют всех русскоязычных) совершенно не освоен. В Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Белизе не то, что одного слова не услышишиь, но и не прочитаешь, не уловишь по радио, телевидению и в кино. В Сальвадоре и Гондурасе даже посольства Российские отсутствуют. Один раз где-то на руинах я видел традиционнаое "Ося и Киса здесь были", и дополненно почему-то «блядь» со знаком восклицания. В Мехико на фасаде музея современного искусства его название написано на многих языках - я с удовлетворением прочитал и на русском. И это все, все за два месяца активного путешествия. Если в такой дали русские вдруг встречают друг друга, без общения не обходится, за редким исключением. Болтая с девченками из турфирмы в Мехико, я увидел двух русских дамочек, одна из который пыталась говорить по английски. Ну, как земляку не помочь? Привет, говорю, куда собираетесь поехать? Дамы почему-то попытались спрятаться, как-то укрыться, залесть в щель между стойкой и шкафом Они напряглись, заволновались подозрительно меня осматривая. Как то вдруг придвинулись друг у дружке, сплотились перед "угрожающей опастгостью" отвечать естественно не собирались. Та тетка, что по крупнее схватила вторую за рукав, и они немедленно реровались семеня короткими ножками. Уж, не вишу ли я на полицейской доске".Wanrted"? В Гондурасском Копане случайно столкнулись с приятной парой средних лет, причем, перед этим они уже встречались с чекнутым профессором, который черт знает что про нас говорил. Наверное, потому они и отнеслись к нам поначалу так настороженно. Потом долго вместе смеялись. На гондурасском острове Роатан, на пляже, услышали громко и радостно – Привет! Приятная русская женщина Юля, вышедшая замуж за аргентинца Гастона и проживающая с ним сейчас в Сан-Сальвадоре. Юля очень обрадовалась - русские здесь в страшном дефиците. Да и нам встреча показалось приятной, а мне так еще и очень полезной. 1 января, а мне выпить не с кем. До этого 31-го декабря в новогоднюю ночь, я, шатаясь переходя из одного тропического бара в другой. Пил и пел, орал и обнимался, гужбанил и ржал с американо канадской публикой - другой здесь не было. Ну не то это все, толком как-то не привязываешься что-ли, да и у них у всех свои компании, свои коллективы, свой праздник. Компаньен же мой Юра. давно от алкоголя отказался. Дубук (так фамилия Гастона), очень кстати, не дурак выпить, Юля категорически нас поддержала и веселье пошло. Посидели, поболтали с огромным удовольствием. Знакомство наше продолжилось позднее, в Сан-Сальвадоре, когда мы были у них в гостях. Разок встретили нескольких давно работающих в Гондурасе молдован. И ни где, не единого слова, единого звука по-русски. И так неделями и месяцами. С Юрой то мы друг к другу привыкли, не замечали языка, иногда русский язык начинал нам даже слышаться, казаться. Так много раз (пока я ему не объяснил) Юра громко и радостно отвечал - Добрый вечер, в ответ на испанское "бон провече"- приятного аппетита. Купаясь в известном сеноте, расположенном рядом с дорогой на Тулум, встретили Мишу, русского американца, строившего в Белизе свой дом. Он от удивления чуть не упал. Откуда? Русских здесь сроду не бывало! Разговорились. То ли вспоминая язык, то ли в качестве демонстрации истинной национальной принадлежности он жутко, я бы даже сказал, яростно матерился. Еще у русскоговорящих Эстонцев я наблюдал подобную тенденцию - матеряться, как сапожники, как сантехники, как зеки! Смачно, грязно, часто и громко. Как будто еще раз хотят индентифицировать свою русскую принадлежность..Миша оказался очень приятным и дружелюбным человеком. Много шутил, рассказывал о жизни Белизкой, приглашал в гости. Серьезно, кстати собираюсь поехать. Приглашал и Белиз и в Лос-Анжелес. Прямо чувствуется свой парень. Во всей латинской америке русского не знает ни кто и не где! Ни в одном, самом маститом музее вы не найдете ни гида, не аннотаций на русском языке, более того, вы очень мало где найдете англоговорящих резидентов, надписей и разъяснений на английском. Отправляясь в латинские страны обязательно нужно выучить хотя бы ключевые, утилитарные слова и предложения, в противном случае, можно не только постоянно просирать время кучами, но и попасть в реальную проблемы. Предлагаю испытание, попробуйте не разговаривать и не писать ничего в течение недели. Молчать, когда к вам обращается начальник, сопеть, когда с вами заговаривает милиционер, ну а как вы будете решать бытовые и семейные вопросы и представить то трудно. Да еще и места-то совсем не знакомые, дикиеы и чужие, где жизненно важных вопросов возникает в десятки раз больше и чаще. В такой ситуации русский язык начинаешь действительно ценить. Как-то, сидя на балконе отеля прохладным вечером в Гватемальском Атитлане вдруг -- Союз нерушимый... и как грянули громко и слаженно. Я, по офицерской привычке чуть было не вытянулся в струну. Где-то громко смотрели фильм на русскую тематику. Ситуация с английским чуть лучше, чаще знают, иногда дублируются надписи. За время экспедиции мы 6 раз пересекали государственные границы стран латинской америки и не один пограничник, ни один таможенник, ни один офицер погранслужбы ни слова не знал по английски. За исключением, Белиза, конечно, где этот язык государственный. Другого региона мира с таким низким уровнем знаний английского я еще не посещал. Без знаний испанского здесь действительно трудно. Хочешь, не хочешь, но в язык местных врубаться приходиться в авральном порядке: где, как, сколько, что - без ответов на элементарные вопросы не обойтись. Хотя наш Юрий, как-то приноровился обходиться без языков вообще. Юрий толковый парень, только даже зачаточные способности к языкам, увы, отсутствуют. Не только русские слова он адаптирует под себя: гостишка, кофеюшка.... То же и с остальными "знакомыми" Юре языками. Dormir, например, по испански спать, он перманентно заменяет на дремарио и т.д. Юра выливает на собеседника гремучую смесь из неверно, и ни к месту употребляемых английских, испанских, русских и даже слов латышского языка, который Юрий в совершенстве знает с детства + энергичная жестикуляция и ... В, целом, понитийная база готова. Главное не поехать в обратном направлении))) Другая проблема не знания языка, невозможность полноценно общаться с местными, а значит изнутри понимать, чем и как живет народ. Встретив беглоанглоговорящего резидента, я буквально впивался в него с наслаждением высасывая крупицы особенностей национальной жизни, весьма отличающейся от Российской. Трудности с гидами и литературой. Тематической литературы на русском языке в сувенирных лавках латинамерики я не видел ни разу. Про автобусных российских гидов я рассказывал, а свободных рускоговорящих гидов – фрилансеров, вообще не нейдешь. Даже английскоговорящие групповоды «стоят» в два, три раза дороже испаноговорящих, что нисколько не гарантирует достаточного словарного запаса и удобоваримо произношения. Когда деньги были уже на подсосе, а испанский «хорошел» день ото дня, я стал позволять себе гидоэкономию. Так в Паленке вместо англоязычного гида за 80 долл и ни цента меньше, договорился с испаноговорящим Ифраимом и не сразу, но почти все пронял. Кроме всего, я давно понял, что элементарное знание местных языков позволяет существенно сэкономить. Если обращаешься за покупкой или услугой пусть и не на правильном, но на местном языке, становится понятно, что ты здесь не новичок, все знаешь, владеешь ценами, а значит и предложения для тебя будут сразу же на порядок ниже. Кстати, хороший загар, непринужденность в общении, легкая местная небрежность во внешности скидку еще и увеличивают. Не знание иностранных языков власть предержащими, полицией, контролерами и охранниками, так же оказывается фактором снижающим уровень безопасности (страны то беспокойные). Трудно вызвать полицию, объяснить, что же конкретно случилось, описать суть происшествия. Как думаете, уличные преступники об этом знают, или только догадываются? Короче, учите языки, ребята!

И так, дикие, не знающие телевизоров и телефонов Лакондонцы в достатке получили от Бога природных богатств. Точно не знаю, кто как говорит, но они то ли в аренду, то ли просто по жизни, получили всю эту удивительную красоту в распоряжение. И они распоряжаются по полной. Все это здесь называется модным словом экотуризм. На въезде чуть ли не каждой деревни, на деревьях и заборах висят зазывные плакаты, предлагаются экологическое проживание в кабаньез - хижинах, отдельных или целых кабаньез отелей. В реальности, это малюсенькие, грязные и кривые, хрен знает из чего сотворенные домики с доисторическими кроватями, полным отсутствием мебели и противокомариными сетками вместо стекол. В хижинных отелях жутко не уютно, грязновато, бардак - все развалено, разбросано, сервис, мягко говоря, не навязчивый. То ли ни кому не охота всем этим заниматься, организовывать привлекательное пространство и обслуживание, то ли Лакондонцы просто не знают, как это делать. Захотелось нам кофеечку, так обежали с десяток подозрительных построек под названием Restorante, но персонала так ни где и не увидели. Причем, за объявляемые цены в остальной Мексике можно можно снять прекрасный, комфортабельный номер. Не удивительно, что туристов в Лакондон мало, или вообще нет. Небольшое количество белых людей мы встретили в отеле в поселке Frontera Corozal, да и те собрались здесь не ради мифического экотуризма, а чтобы по реке добраться до руин Яшчелана. Отель тут хоть по местным обычаям и дорогущий, зато жить можно без муравьев, тараканов, волосатых тарантулов и с горячей водой. Микроскопический туристический контингент Лакондона состоит в основном из приехавших на уикэнд Мексиканцев. Вы не поверите, но жители племени не понимают, почему к ним ни кто не едет, почему они до сих пор стремительно не разбогатели хоть и понастроили подобных "хоромов". Гид из соседнего племени в Паленке сказал мне, что проблема именно в обособленности Лакондон. Они не учатся, не смотрят телевизор, не пользуются интернетом, не читают книг, поэтому и понятия не имеют, что такое тур индустрия, и тур сервис. Вообще не знают, как другие люди живут в этом мире, как общаются, строят взаимоотношения При этом желание заработать много, как сказал упомянутый гид, врожденная жадность дикаря к благам цивилизации, не уемна. Вот вам и естественный , аутентичный, "от природы" народ. Святая простота! Ничего ни построив, не облагородив, по сути ни вкалывая, и не заботясь о грамотной организации бизнес процесса, они, тем не менее, хотят немедленно обогатиться. Природа у нас уникальны и только за это вы должны изрядно раскошелиться. Яшчелан, о котором я писал в предыдущем посте великолепен. За его посещение дерут три шкуры, но это того хотя бы стоит. И не Лакондонцы, а правительство страны с помощью заинтересованных государств всего мира и, в первую очередь, США и Канады отвоевало археологический памятник у джунглей. Совсем рядом маленький и ни чем особо не выдающийся Бонампак. Чтобы посетить его, проехав на разваливающимся, непонятного цвета автобусе 9 километров надо заплатить по 700 песо с человека! Да там нет ни хрена, смотреть нечего, инфраструктуры ни какой - водички попить не найдешь. На расстоянии полторы сотни километров от него, в великолепном, огромном, удивительном Паленке вход стоит 57 - более чем в 10 раз дешевле! Не понимающие причин игнорирования их мест туристами, Лаконтонцы пытаются решить монетарную проблему высокомаржинальным подходом. Стоит где-то остановиться, проявить малейший интерес, и в вас буквально впиваются, неизвестно как и откуда вдруг набежавшие, новоиспеченные самодеятельные гиды. За любую хрень цены заламываются поднебесные. Процесс любых переговоров со стороны местных строиться на утверждении - у нас есть эта природа, и уже поэтому мы можем ни чего не делать и получать от вас деньги. После просмотра Лонели Планет (см. предыдущий материал), я был однозначно настроен на знакомство с культурой Лакондон, поэтому поддался на уговоры малорослого, шустрого местного по имени Чамбор. По английский здесь не говорят, типа не хотят учиться, да и не считают нужным. Со временем, я научился мало мальски понимать местный испанский, и в целом, понял почти все, что рассказывал мне хитрый лакондонец, тем более, что речами он себя утруждал лишь в самом начале, когда предлагал свои услуги. За трехчасовую экскурсию к руинам, в джунгли и к водопадам малыш запросил 50 долл, и в процессе долгой торговли уступил только 10. Самостоятельно гулять по джунглям невозможно - не только не найдешь красивых мест, но и однозначно заблудишься. Делать нечего, пошли в лес. Чамбор показывал представителей местной флоры, фауны и вкратце о них рассказывал. Уникальные здесь места, удивительные, полные жизни джунгли. Очень влажные, я бы сказал, сырые. Этим воздухом не дышишь, его приходится чуть ли не пить. Под ногами постоянно мокрая, скользкая почва. Не жарко - парко и духота. Задыхаясь, я перманентно не успевал за ловко семенящим проводником. Только за первый час движения мы пересекли 8 не жироких, но бурных речки. Если над первыми тремя возведены хлипкие мосточки, остальные пересекали вброд, что с учетом убойного течения оказалось совсем не просто. Некоторые неудобства - я был в цивильной одежде, скрашивались уникальными видами бесконечных порогов, играющих на солнце брызг. При том, что в джунглях света мало, круглый год сумерки. Под руинами подразумевалось довольно большая, но лишь у вершины раскопанная, характерная для этого племени, пирамида. По сути, раскопан был лишь самый верхний ярус, представлявший из себя ряд небольших каменных комнат. Говорят, что когда-то здесь и располагался центр племени, древняя деревня Алаканха. Судя по холмистому ландшафту, наличию древних индейских построек, здесь располагался не малый город, но по каким-то причинам, раскапывать его ни кто не собирался - по лакондонской традиции - И так сойдет! Из живности удалось увидеть громадную и шумную стаю гигантских бело-красных попугаев. Пошли к водопадам. По дороге, Чамбор показал мне гигантское дерево - Сейбу, высоченное, мощное, стройное и прямое - еще одно местное незатейливое развлечение. Высоко под небесами на дереве сооружена досчатая смотровая гнездо-площадка. По стволу забиты крючья, брошен тросик для прокладки страховочных веревок. Используя предоставляемое на прокат скалолазное сняряжение, можно забираться на смотровую под руководством инструктора. Стоимость услуги я даже узнавать не стал. Водопад образует 30-40 метровой ширины речка, падающая с нескольких разной высоты 5-10 метров, каскадов. Ну и что? С плотин в парке 905 года или у площади Пушкина то же вода падает! Прикажете и туда туристов водить? Очарование водопаду придает его расположение. Берега и сам водопад вплотную окружены буйным лесом. Ветки растений временами соединяясь над бурными потоками образуют своеобразную крышу. Вечная игра света и тени, брызги и шум воды - незабываемые ощущения. Не меньше поразил сидевший здесь, в дремучем лесу, на пеньке старый, длинноволосый, с характерным не для местных, а для северо-американским индейцев, вытянутым, носатым лицом. Старикан вовсе не медитировал, билеты он продавал на водопат - посмотрел, плати. Как это по лаконтонски, как это по Мексикански. Природоохранные законы, правила землепользования в Мексике не слишком строгие. По сути, уникальные природные ресурсы повсюду отданы на откуп местным племенам. Любое, самую малость красивое, необычное место посмотреть бесплатно не получится. За посещение даже малюсеньких скалы, рощи, озера или сенота обязательно придется раскошелиться на 3 - 30 долларов. При том, что ни какой инфраструктуры, плодов человеческой активности вы там не найдете. В лучшем случае, будет, например, кривая, хлипкая деревянная лестница и распушенный канат для захода/выхода из сенота. Уникальной красоты озера (на местном лагуны) сплошь загорожены постройками местных и зарубежных богатеев. Так полюбоваться зеркальной гладью лагуны Бакалар, что недалеко от Четумаля, можно только с берегов малюсенького, заболоченного и не ухоженного муниципального парка. Остальной берег напрочь застроен отелями и вилами. Ни к тому ли идет и у нас в России, где все больше и больше территорий становятся частными, приватными. Где в частные руки передаются водные объекты и охотничьи хозяйства. Ну хорошо, Мексиканские законы подобные действия допускают. Почитайте Водный Кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым строго запрещается отгораживать, закрывать доступ к берегам - в самом лучшем случае, обязательно от берега отступать, а чаще, вообще всякое строительство не допустимо. На самом же деле посмотрите - лучшие территории озера в Березовой роще, берега федерально охраняемого Уводьствоя, берега Талки и Уводи глухо и грозно отгорожены, со скоростью геометрической прогрессии продолжают локализовываться, заборами строений всякого рода власть предержащих и толстосумов. Чего говорить, когда большие люди, наш губернатор, владельцы РИАТа преспокойненько, в нарушение всех законов, отгородили изрядный участок Волги в Миловке? Ну и что такого? Рядом еще и президент медведей прихватил себе изрядный кусок красивейшего берега. Это обычным людям надо закон исполнять, это к их постройкам в момент подгонят разрушительный бульдозер. Российским элитам закон, что дышло. К их постройкам подгоняют отряды полицейских и ФСОшников. Рядом с ними, чтобы не нарушали безмятежный покой владельцев закрывают дома отдыха, диспансеры, детские лагеря. В нашем Ивановском случае это когда-то популярный детский лагерь "Баржа" и пансионат областного тубдиспансера. Однако, вернемся к Мексиканским лаконтонам. Заплатив четыре доллара за просмотр водопада, я отправился в обратный путь. В один момент. на тропинке проводник крикнул мне альто - стой и показал на землю. Все вы тыщу раз видели муравьиные дороги - ползущих гуськом муравьев. Много их и здесь, только местные шире, бывают сантиметров по 10, причем их видно и без самих муравьев, даже когда они спят. Трудно поверить, но эти тропинки муравьями вытоптаны - на них ни что не растет. Такая дорожка и пересекала нашу тропку, только шириной она была метра три и представляла собой настоящую реку малюсеньких красных муравьев -убийц. Дорогу надо перебегать быстро, объяснил Чамбор, и я преодолел опасное место в три прыжка. Но за эти мгновенные касания ногами земли, целая куча мурашей как-то перебралась на мои кроссовки, потом на икры, потом на ляжки, потом... потом выше. Еще полдня и яростно колотил по брюкам, пытаясь избавится от удивительно больно кусающихся гостей моего тела.
Если вы помните, перед началом экскурсии мне удалось сбить цену на 10 долларов. Так вот, когда мы пришли, хитрый, жадный и бессовестный проводник, все равно вернул их себе, заявив, что его совершенно не интересует принятый во всей остальной Мексике курс песо к доллару. Пусть хоть во всей вселенной, пусть хоть самый что ни на есть официальный курс 13 песо за доллар, но здесь, в Алаканхе он считает его по 10. Так хочет, по 10 и все! Понятно, что это было бессовестное и беззастенчивое разводилово, но что я мог сделать? Песо закончились, а обменников в Лакондоне нет! Чуть позднее, поняв окончательно, что основной целью своей жизни Лаконтонцы определяют обман проклятых бледнолицых. мы все-равно не переставали удивляться. Далеко не в самом недорогом ресторане на выезде из лаконтона, нам подали курицу с которой было срезано мясо. Нет, не все конечно, малость на косточках оставили, но места где мяса больше были просто красиво вырезаны. Кожа есть, аккуратно так сдвинута и собрана на подобии рамки для картины, а в центре, там где раньше располагалось нежнейшее белое мясо - дыра! Зато как красиво оформлено, ажурная такая курица, вся в дырках! Две ночи здесь мы спали в машине, практически, прямо среди джунглей. В реалии в джунглях остановиться нельзя - не где, нет места. Любимые нами, уютные и радостные солнечные поляны отсутствуют. По нашим, европейским понятиям там кругом заросли, чаща, завалы. Даже самая малюсенькая площадка образуется лишь под воздействием человека. Первую ночь провели на берегу красивого, но совершенно загаженного строительным мусором, озера, за проезд к которому, как к "уникальному объекту природы", надо было заплатить 15 песо. Вторую ночь провели прямо среди джунглей, в заброшенном карьере щебенки. Каменистая, не слишком ровная, метр ниже уровня почвы, площадка, по периметру огороженная непреодолимой стеной джунглей. Шум, голос джунглей он и монотонный, и резко-переменчивый. Когда замотанный в спальник лежишь в салоне окруженного диким лесом, автомобиля, звуки эти по-началу настораживают, пугают, потом успокаивают, убаюкивают... Вот только завоет, заорет, завизжит в темной чаще какая-то невидимая тварь и ... опять час засыпать)))

Помните такой фильм был во времена нашей молодости? О приключениях молодой пары в соответствующих природных ландшафтах. "В пустые" у меня было в прошлом году, в Африканской Сахаре и Синайской пустынях. В этом году джунгли. Из удивительного, Мексиканского горного курорта Сан Кристобаль мы отправились в глухие районы мокрых джунглей, гор, на границу Мексики с Гватемалой. Большая часть границы проходит по реке Кусумосинта, что петляет среди непроходимых мокрых лесов юга штата Чапас. Здесь территория самого обособленного и по мнению самих мексиканцев, самого дикого Майанского племени Лаконтон. Трудно поверить, но первые существенные контакты этого народа с цивилизацией произошли всего лишь 50 лет назад. Еще пару десятков лет здесь не было ни каких дорог, деревни располагались среди джунглей и жили натуральным хозяйством. Мокрые джунгли здесь самые настоящие, девственные, почти не тронутые человеком, не освоенные, и во многом до сих пор не изученные им. Узкая асфальтированная дорога проходит вокруг этой удивительной области, порою соприкасаясь с государственной границей. Это дорога одна из самых удивительных виденных мною в жизни. Огромные Сейбы, чтобы обхватить ствол нужно как минимум пять человек, а есть и более мощные породы, соседствуют с тысячами самых разнообразных лиственных деревьев, напоминающих елки лиственниц, разного рода пальмами и кустами. Листья некоторых кустов по площади вполне сравнимы с тенисными столами. Даже на фоне этой, всех оттенков зеленого живой массы, банановые плантации предстают ослепительными взрывами зелени. Не знаю, это какая-то другая, какая-то архи степень зелености. Больших плантаций здесь нет. Осваивают небольшие, мало малость ровные участки небольших долин и не слишком крутые горные склоны вдоль дороги. Шаг вправо, шаг влево провалился, заблудился, пропал. Населенных пунктов не много. Люди живут в малюсеньких, фанерных или хрен его знает из чего построенных, крытых пальмовым листом, домушках. В отличие от Канкуна, например, здесь очень много рек. Тысячи рек и озер омывают эту удивительную, потерянную для цивилизации, землю. Потерянной делают ее и сами Лаконтонцы. По решению вождей и старейшин на территории племени запрещается использовать сотовые телефоны, смотреть телевизор, пользоваться интернетом. Нарушить запрет не представляется возможным, т.к. местное самоуправление запрещает масс медиа и телефонным компаниям устанавливать здесь вышки и ретрансляторы. Многие мужчины и женщины до сих пор носят национальную одежду - простого кроя, длинные белые рубахи - туники. Немного предыстории знакомства с Лаконтонцами. Как то за месяц до начала экспедиции я смотрел Нейшенал Джеографик. Шел сюжет известнейшего портала путешественников Лонели Плэнет. Эта компания снимает интересные, познавательные сюжеты о необычных уголках нашей планеты, издает наиболее полные и подробные путеводители и книги. В общем, очень уважаемая всеми путешественниками контора. Как только я услышал упоминание "Майя", я бросив все дела, углубился в просмотр. Автор, как раз, рассказывал про племя Лаконтон, молодой ведущий на лодке преодолел кишащую крокодилами (по испански смешно - кокодрил) реку и оказался в древней деревне, руинах майя, в которых народность продолжает жить до наших дней. Показали толпы людей в белых одеждах, неторопливо фланирующих среди типичных каменны руин. Туда надо попасть -- решил я и внес эту местность в планы посещения экспедицией. Оказавшись на месте, я сразу же сообразил, что в сюжет представлял из себя грубейшую постановку. Посетив десятки городов древних Майя, понимаешь, что во первых, в наше время мало кого заставишь жить в сырых, не уютных, и не смотря на перманентную жару, холодных руинах. Во вторых, кто же позволит жить в буквально отвоеванных у джунглей, расчищенных и восстановленных археологических памятниках? Для того, что бы вырвать тот или иной древний майанский город у леса, затрачиваются огромные средства. Я повидал много, очень много не раскопанных индейских построек. Это просто холмы в джунглях. Трудно или вообще невозможно узнать в них дворцы и пирамиды, лишь иногда, чуть пробившаяся наружу черная кирпичная кладка, выдает археологический памятник. Раскопка, расчистка, изучение и частичное восстановление памятника занимают десятилетия, обходятся в десятки и сотни миллионов долларов. Не забывайте, что каждый такой памятник, как правило затерян в джунглях. К нему надо строить дороги, вести коммуникации. Если такой монумент доводится до состояния музейно археологического памятника, эксплуатировать его начинают по полной программе. В сюжете была показана не деревня Алаканка, как о ней говорили, а древний город Яхчелан. Я побывал и там, и там. В архитектурном памятнике конечно же ни кто не живет. Здесь даже ни кто не остается на ночь, а чтобы добраться до него надо плыть по реке под мощным мотором минут 40. Весьма серьезно предупреждают, что река кишит крокодилами и сомневаться в этом совершенно не приходится. Здесь все живое, не пуганное - ПРИРОДА! Деревенская детвора, правда только с Гватемальской стороны, кое-где отважно купается на мелководье, но ни кто конечно не заплывает даже совсем не далеко от берега. Короче, я благодарен Лоунели Планет за то, что подогрела мой интерес к объекту, чем позволила мне его посетить. Но, с другой стороны, доверие и уважение мое к изданию сильно упало. Ну не надо, наверное, уж так вот, совершенно неправдоподобно сгущать краски. Место красивенное, дикое, туристами почти не посещаемое, но не такое, как было показано в сюжете. Не такое! Руины Яшчелан расположены прямо на берегу реки, среди непроходимых и живых джунглей. Площадь руин довольно обширна, не слишком тщательно расчищена. Естественности восприятия добавляет и кипящая вокруг города, в нем самом, жизнь. Здесь не переставая орут черные обезьяны ревуны, отчаянно летают от дерева к дереву паукообразные обезьяны, кричат и резвятся фантастических цветов птицы, летают какие-то удивительные жуки и стрекозы. Сами постройки, архитектура их отличатся от других майанских сайтов. Особенно не обычно выглядят нектороли, организованные на возвышениях, вершинах пирамид в виде множества сот, видимо, когда-то являющихся своеобразными склепами для усопших. Поражает весьма своеобразный бизнес Лаконтонцев и их отношение к жизни, но об этом в следующих сюжетах.

Экспедиция наша автомобильная. 90% всех передвижений мы осуществляем на автомобиле. У Юрия Форд Эксплоер, но не простой, а SPORT. В России я таких не видел ни разу. Размером он чуть меньше обычного, имеет две двери и только задний привод. 4 литровый, 6 цилиндровый двигатель тянет не по детски. Так получилось, что в Штатах Юрий покупал машину на вывоз, поэтому номеров не получил. В Мексике у него нет какого-то там статуса, позволяющего машину на себе зарегистрировать и получить номера. Вот так вот уже год и ездит без номеров. Это доставляет не мало лишних хлопот. Без номеров останавливают на каждом пикете, копаются в вещах и документах. На границах, пограничники, таможенники, разного рода клерки округляют глаза -- Донде плака? Где номер? Закатывают глаза, пыхтят, смеются, много-много чего-то говорят и ... удивительно, но пропускают. Все, абсолютно все, во всех странах региона ездят с номерами. Только у нас нет номера, что не помешало пересечь уже 6 границ, проехать более 3-х тыс. км. Внушительный автопарк Центральной Америки почти целиком состоит из бывших в употреблении автомобилей. Блестящих, новых тачек здесь единицы. Огромные Штаты, раздавая автомобили в трехлетний лизинг любому желающему, вынуждены, по истечению этого срока куда-то авто реализовывать. Огромные автостоянки секонд хэнд автомобилей южных Штатов почти целиком ориентированы на латиноамериканский регион. Упрощенно, схема движения б.у. тачек выглядит следующим образом. Из Штатов бывший в употреблении автомобиль, обычно еще в очень, и очень хорошем состоянии, попадает в Мексику. Поездив по Мексике, авто меняет владельца уже на жителя более южных регионов. Из Мексики машина продается в Гватемалу, Гондурас, ну и так далее. Поэтому, автопарк местных стран не блещет новизной и эстетикой. В полной мере это относится не только к легковым авто, но и ко всему автопарку в целом, включая и спецтехнику. Это, как дальний Восток России, за редчайшим исключением эксплуатирующий привезенную из Японии автотехнику. Точнее эксплуатировавший, до известного Путинского подарка, запрещающего ввоз автотранспорта с правым рулем. Судя по всему, тех осмотр здесь или отсутствует, или формален, как в России. Такие ли керогазы, в прямом смысле, коптят атмосферу латинской Америки. Особенно много траков Тойоты совершенно кудрявых, 70-х - 80-х годов. Я не знаю, что это за модель, на заднем, откидном борту кузова крупными белыми буквами выведено TOYOTA. У некоторых давным-давно лопнули рессоры, отчего они передвигаются скособочась. На части машин нету бамперов, крыльев и даже капота, из выхлопной трубы, затуманивая всю округу, клубится, вырывается темно синий или черный дым. Как и в штатах, здесь очень много траков. У нас их называют пик-ап, это автомобиль без багажника, с открытым кузовом. Очень много Тойот, Фордов, Шевроле. Основное, главное средство пассажирского транспорта, легко узнаваемые по американским фильмам, желтые школьные автобусы. Так же, как и весь другой местный транспорт, они, искатавшие ограниченный правилами ресурс, продаются сюда, переделываются под рейсовые и выпускаются на маршруты. Встречаются экземпляры аж 50 летнего возраста. Владелец или водитель такого автобуса делает из него настоящую елку. Тщательно подкрашивается кузов,
многие детали хромируются, навешивается огромное количество самых невероятных разноцветных фар, огней и лампочек. Ночью, издалека такая машина напоминает шикарный пароход, на котором как раз проводится веселая дискотека. Во всю длину крыши автобуса устанавливается рогатый, как когда-то ставили на Москвичи, багажник - корзина, куда пассажиры складывают не поместившийся в салон и багажные отсеки, груз. Здесь, в горных районах Гватемалы, каждый такой автобус оборудуется мощными пневмосигналами. Это единственное средство безопасности на крутых, закрытых поворотах. Подъезжая к такому повороту, автобус, впрочем, как и грузовик, начинает яростно сигналить, в прямом смысле, отпугивая встречный транспорт. Даже в ночи, над озером перекатываются тревожно-печальные гудки: туууу...., биииии...уааааа.. Среди грузового автопарка, как и в России здесь очень много американский Фрейтов. Встречаются древние Студебеккеры, много Интернешенов с плоской мордой, типа на котором Терминатор 2 - жидкая сталь, гнался за юным мотоциклистом Джоном. Конечно же, кабины грузовиков то же обвешаны лампочками и всякой мишурой, но до автобусов им далеко. Загрузка центровозов невероятная. Один Фрейт может тащить за собой длиннющий 30-ти тонный полуприцеп, как в России говорят, длинномер. У нас такие уже не часто встретишь, т.к. на многих дорогах или сезонно, или перманентно вводятся ограничения весовой нагрузки на ось. Но это основная, но не вся нагрузка. К длинномеру, в свою очередь, может быть дополнительно прицеплен 10 или даже 20 тонный прицеп. Таких автопоездов я не видел ни где, и никогда. При том, что такой автопоезд с жутким рычанием образуя дымовую завесу, может мчаться со скоростью 100 - 120 км. ч. Дороги, в основном не плохие. Чуть по лучше в Мексике, чуть по хуже в Гватемале и Гондурасе. Иногда, обозначенная основной на карте, дорога может запросто оказаться разбитой грунтовкой. Въезжая в Гватемалу из Белиза, например, торгуясь с местным представителем муниципалитета и оплатив небольшую сумму за эксплуатацию дорог (вообще можно ни хрена не платить, сделав глупый и растерянный вид, ничего мол не понимаю), уже через пару километров оказываешься на пыльной гравийке. Самый недорогой бензин в Мексике, ок. 20 руб. за литр. Чуть дороже, от доллара до полутра в других странах региона. Понятно, что в английском протекторате Белиз действует английская система мер и весов. Бензин здесь продают галлонами. Почему, в других странах, где используется метрическая система, бензин все равно продают галоннами можно только догадываться. Основной продавец бензина на дорогах мезомерики американская топливная компания Texaco. Наверное, им просто удобнее оперировать одной мерой на всех заправках, газолинериях, как тут говорят. Высоко в горах, в далеких сельских районах заправляешься у обычного частника, где на заборе или на столбе от руки нарисован соответствующий знак. У более продвинутого частника, как в горах Белиза, например, в сарае есть емкость, счетчик и помпа. У менее оснащенных, бензин просто разлит по трехлитровым банкам. Говоришь, или показываешь сколько банок тебе надо и заправщик заливает их в бак через воронку. Дорожная полиция здесь существует, но более чем за месяц разъездов по странам материка, я видел только регулировщиков и то всего пару раз. Где-то, кого-то говорят оштрафовали за превышение скорости, но ни одного "вольного стрелка" на местных дорогах я не видел. Дорожные знаки есть, но в самом минимальном количестве. Зачастую, предписания пишутся, как в штатах, словами, а не знаком. Обгонять нельзя - например. В городах встречаются светофоры, иногда совершенно не похожие на привычные. Нам встречались светофорные блоги, в которых, вертикально или горизонтально в линию располагалось по 4 и даже 5 загорающихся символов. В Сальвадоре часть светофоров загораются квадратиками, или горизонтальными/вертикальными полосками. Хрен его знает, что они показывают. Просто смотри, что делают другие и следуй им. Дороги тщательно размечены. Чаще применяется желтая разметка, зебры на пешеходных переходах отсутствуют. Надо сказать, что на знаки или разметку, ни кто, по большому счету, не обращает ни какого внимания. Перманентное нарушения правил движения здесь норма. Водители не задумываясь пересекают двойные сплошные и глазом не моргнув. Надо сказать, что в мезомерике ни кто не гоняет. Люди сами, почему-то предпочитают ездить не быстро. Скорость движения редко превышает 120 км.ч., а чаще даже 100. С нарушением скоростного режима здесь борются бесконечными бампами или спид редукторами - по нашему, лежащими полицейскими. Огромными, в России не виданными, лежащими полицейскими часть из которых вообще не обозначается ни какими предупреждающими знаками. Неожиданное преодоление такого бампа на скорости, может вызвать самые неприятные последствия от критической поломки ходовой, до травмирования пассажиров. Тогда на передние колеса приходится лишь сильный удар, зато зад автомобиля, вместе со всеми пожитками, подлетает чуть ли не до луны. Все время нужно быть осторожным. Юморные Белизцы ставят у бампов желтые знаки, на которы действительно изображен лежащий полицейский в фуражке. Местные водители никогда не переключают свет с дальнего на ближний, во всяком случае, по собственной инициативе. Если ты, ослепленный встречкой, по моргаешь светом, только тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, встречный водитель переключится на ближний. Обычно все тупо ездят с дальним - ну хрен ли тут переключать! Оказавшийся в мезомерике американец или европеец долго недоумевает, зачем местные водилы так часто включают аварийку. На самом деле, мигать аварийкой здесь принято в любом не ординарном случае. Впереди бамп, я собираюсь остановится, я собираюсь съехать с дороги, впереди авария, впереди препятствие на дороге... обо всем этом предупреждают включая аварийку. Даже стратегические трассы могут быть опасны в темноте. Мимо потерянного груза, упавшего дерева могут десять раз проехать полицейские, ни чем препятствие на обозначив. Двигаясь по стратегической трассе из Сан-Сальвадора в Гватемалу сити, мы чуть было не наскочили на вываленные посреди дороги дрова. В темноте вывернув из поворота, весьма проблематично заметить темную кучу дров, при том что наезд на нее на приличной скорости мог бы вызвать летальный исход. Даже на тщательно размеченной дороге большинство водителей двигаются между рядов, как придется. Раздобанный тихоход может запросто следовать в крайнем левом ряду, скоростная Тойота обгонять всех по крайне правому. В крупных городах, вообще Броуновское движение. Каждый едет, как считает нужным. Главные инструменты коммуникации между водителями - клаксон, свет фар, яростное и выразительное жестикулирование. Поворот вправо при красном сигнале светофора, как в США, разрешено, кроме мест этого не допускающих. Здесь не обязательно ездить со светом, поэтому некоторые перцы не включают его вплоть до самой настоящей темноты. Видишь такого "летучего голландца" на темной дороге и мурашки бегут по коже. Многие машины наглухо затонированны самой темной пленкой, пятеркой, бывает что и в два слоя. Причем той же пятеркой обрабатывается и ветровое стекло. Не машина, кажется едет, а защищенный со всех сторон бронетранспортер. Не слишком много внимания уделяется качеству резины. Как-то находясь в автосервисе, мы не обнаружили ни одного колеса с одинаковом рисунком на всех пяти, обслуживаемых там машинах. Из-за не слишком то хорошего качества дорог, повсеместно используемой старой, б.у. американской резины, в этих странах огромное количество шиномонтажей - янтерий. Огромное количество старых машин обеспечивается таким же невероятным количеством магазинов автозапчастей, кустарных сервисов. В больших городах существую целые обширные районы концентрации магазинов и услуг для автомобилистов. Без машины трудно работать, жить, вести хозяйство. Машины эксплуатируются в усмерть. Даже если тачка уже еле ездит, дымит, скрипит и глохнет, на ней, все равно, еще долго будут возить дрова, навоз, другую необходимую для жизни хрень. Я не встретил здесь ни одного установочного центра дополнительного оборудования, хотя машины угоняются и все где-то ставят сигналки. Экспансивные потомки индейцев и испанцев обожают громкую, качественную музыку. Открыть что ли в местных столицах филиалы "Мега Ватт" -- Мега Ватт - Гвата, или Мега Ватт - Сальвадор. С учетом непреодолимого желания почти каждого местного автомобилиста сделать свою машину особенной, понавесить на нее гирлянд лампочек и кучи прибамбасов, бизнесс должен пойти бойко. Кстати, за все время пребывания в Центральной Америке я не видел ни одной железной дороги, ни одного железнодорожного переезда. Уступать дорогу пешеходам не принято. Между собой водители, то же довольно редко уступают друг другу дорогу. Города, по типу средневековой Европы, поделены параллельно перпендикулярными дорогами, большинство из которых, с односторонним движением. Поворачивая на улочку довольно трудно бывает определить направление движения. Нет привычных, запрещающих поворот, знаков, нет обычного в этой ситуации кирпича. Направление движение определяется еле заметной, блеклой, часто почти совсем стертой, микроскопической стрелкой с надписью Una Via. Правил ни кто не знает, а если и знают, то почти никогда не соблюдают, и при этом, количество аварий минимально. За проведенные здесь 35 дней я видел лишь пару ДТП. Подобная ситуация давно меня поражает, еще с первых поездок в Египет. Почему, мы, довольно строго исполняя ПДД, имеем при этом повсюду полным полно аварий. Они, что в Египте, что в Центр Америке, правил почти не соблюдают и аварий меньше. Работает какая-то другая подсистема порядка? Сплошной беспорядок на самом деле таковым не является, а переходит в разряд другого, более сложного, но то же порядка, другой системы, СИСТЕМЫ. В бессмысленном и беспощадном Броуновском движении, бессистемно двигающиеся молекулы постоянно сталкиваются друг с другом. Здесь столкновения редки, единичны. Может быть работает коллективное бессознательное (пора Юнга перечитывать) на подсознательном, интуитивном уровне? Не знаю, но не просто так все это, не просто так. В латиноамериканских странах нет обязательного страхования гражданской ответственности. Как показывает опыт, можно годами ездить без номеров, с совершенно непонятными простынями документов, в которые ты можешь в любой момент вписать кого угодно, и он сразу станет владельцем авто. Много здесь нам непонятного и удивительного. Любой авто рано или поздно, но оказывается на свалке. Особенно внушительны автосвалки Белиза и Гватемалы. Владельцы свалок, в отличие от своих европейских коллег, не утруждают себя разборкой машин по запчастям. Если кому-то, что-то надо, он либо сам, либо с помощью служащих свалки, демонтирует деталь с брошенного автомобиля. Причем, совсем дешево запчасти здесь купить не удастся. Заплатишь половину или две третьих цены новой. Свалки аккумулируют утилизированные авто, которые затем продаются для переплавки на сталелитейные заводы Мексики и США. Получается круговорот машин в природе. Собираемые в Штатах машины, после 3-х - 5-ти летней эксплуатации резидентами, продаются в Латинскую Америку и через десяток другой лет, возвращаются на родину в виде металлолома, снова превращаясь в новые авто. Парадокс! Все, сказанное выше, относится ко всем государствам региона, но в разной степени. В Мексике, как в самой развитой и богатой стране, эти явления менее заметны. В Гондурасе, Сальвадоре проявляются чаще и ярче.

Города всей Центральной Америки, в той или иной степени похожи друг на друга. За время путешествия я побывал в десятках и десятках небольших, средних и столичных городах. Маленький городок всегда компактен. Дома здесь строят впритык один к другому. Во многих есть патио - внутренний дворик, на которых выходят окна комнат. В части домов это единственные окна, т.к. на улицу они "смотрят" лишь глухими стенами. Поэтому, многие гостиницы или вообще без окон, или с окнами выходящими в патио. В центре маленького городка всегда есть площадь. С одного края на ней располагается эглесиа - церковь по испански. Сколько я их не перевидал, все выкрашены бледно желтой краской, очень похожи снаружи, но всегда разные внутри. Единственным общим для всех, в интерьере остаются ряды деревянных скамеек с дополнительной планкой внизу. Не опытный путешественник, взгромоздившись на такую скамью, немедленно водружает ноги на эту планку - очень уж удобно. На самом деле, это не вежливо, т.к. прихожане используют ее, чтобы встать на колени. Поговаривают, что в нашей, Русской Православной церкви в древности, так же стояли лавки, на которых можно сидеть. Сейчас лавки то используются в основном стариками и болящими. Расставлены они в самых удаленных от амвона местах, при входе, где-то в углах и т.д. Полноценно участвовать в службе с таких мест невозможно. Алтаря не видно, из-за стеной стоящих впереди прихожан, вообще не видно ничего. Плохо слышны возгласы клира, молитвы, ектеньи. Бабки, зачастую приносят с собою раскладные стулья, которые ставят прямо среди прихожан. Стоит на такой стул присесть, как оказываешься со всех сторон полностью отгороженным от службы стеной стоящих вокруг людьми. Чего я так завелся? Для меня это, в прямом смысле, больной вопрос. На своих ломанных, переломанных ногах я могу и бегать, и прыгать, и на велике кататься. А вот стоять на ногах подолгу трудно, встать на пол на колени, вообще невозможно. В местных церквях совсем мало икон, зато много иконоподобных фресок (икона просто пишется на стене, по штукатурке) и огромное количество резных, в человеческих рост, и совсем маленьких деревянных фигурок. По случаю рождества алтари, престолы, алтарные перегородки, стены многих церквей украшены обычными елочными гирляндами. И в церквях, и просто на улицах у домов, сооружаются ясли. Не такие, как в США, где персонажи Евангелия, Санта Клаусы, волшебные олени, гномы, скотина и лошади предстают в натуральную величину. Здесь все миниатюризированно На отгороженных металлической или матерчатой сетками, площадке от 2 до 10 кв.м. расставляются фигурки библейских персонажей. Здесь и Мария Магдалена, и воскрешение Лазаря, и рыбаки Андрей с Петром, и конечно же Христос. Понятно, что они не просто поставлены в ряд. Они изображают Ново Заветные действия и события. Очень прикольно, хотя, порою, и парадоксально - не все и не всех получается узнать. Центральная площадь обычно украшена зелеными насаждениями: пальмами, кустарником и цветами. Обычно установлен дешевенький бюст кого-то из наиболее заметных жителей - надпись почти не читается, а часто вообще стерта. Днем прямо на площади или совсем рядом с ней разворачивается шумный, людный рынок. Когда-то я тешил себя надеждами приобретения аутентичных сувениров на таких рынках, но почти везде в мире это невозможно. Местным этот фольклер совсем не нужен и продаются здесь исключительно утилитарные вещи - инструмент, посуда, европейская одежда (очень много секонд хэнд), ну и конечно всяческая еда. Даже, если и найдешь какой-то интересный ларек, как в Тегусигальпе, когда-то центре добычи и переработки серебра, ларек торгующий изделиями из этого, мною так любимого, металла. Даже если и цены будут до смешного низкими, все-равно не сможешь найти ничего интересного - все давным, давно вышедшее из моды, сделанное без особой фантазии и выбор минимальный. Что-то действительно интересное можно приобрести только в местах скопления туристов и за весьма не смешную цену. Из овощей везде примерно одно и то же: зеленые манго, которые едят с солью и перцем, из которых делают салаты и каши; ананасы; желтые, не такие большие, как в Африке, но вкуснейшие манго, папайя, цитрусовые и бахчевые культуры, картошку, сладкие и не сладкие бананы, кукурузу, ежики - личи...
В любом городе обязательно встретишь фруктовозы - маленькие тележки с овощами и фруктами, где торговец прямо на глазах разделывает ананасы, папайи, апельсины, очищает, разрезает и продает в пакетиках готовыми к употреблению в кафе, или на улице, прямо на ходу. Есть такие же соковыжимальни. Свеже добытый с помощью стального ручного пресса, сок разливается в полиэтиленовые пакеты, куда вставляется соломинка, а сам пакет, чтобы драгоценный сок не проливался, тщательно завязывают. Я и сам лакомился такими соками, несмотря на то, что выжимальщицы, время от времени, перебирают жмых совершенно не мытыми, черными руками. Фигня! В комедорах они так же моют и руки, и тарелки, и приборы в одном небольшом тазике, где вода целый день не меняется. Разовая пластиковая посуда почти не используется. Даже в самых занюханных, не мытых комедорах еду подают на фарфоровой тарелке с настоящими, металлическими приборами Сколько я уже питался в таких кухнях и ничего! В Рождество на центральной площади обязательно ставиться проволочно-металлическмя, т.к. других нет, елка, причем иногда очень, очень красиво и необычно украшенная. Здесь стоят лавочки, часто есть сцена для выступлений худ коллективов и политагитаторов. По вечерам здесь собирается и молодежь, и пожилые - разные люди. Местные Хуаны и Луисы кадрят, не таких уж жопастых в юности, Хуанит. В барах собираются просто по пить кофе или отпраздновать юбилей под электронную, фольклерно стилизированную музыку. Танцуют, очень напоминая движения наших, чуть подвыпивших в гостях, родителей. Короче, и днем, и ночью на главной площади царит оживление. Вся торговая и социальная жизнь сосредоточена на центральной площади. В остальной же части живут, в невыразительных домиках - сарайчиках, в малюсеньких комнатках, прямо на редко убираемых улицах. Есть, конечно, и состоятельные люди, солидные дома и виллы. Но с нашими многоэтажными, огромными котеджными поселками им в жизни не сравниться. Стенки строений тонкие до картонных, отопление отсутствует за ненадобностью, крыши черепичные или покрыты пальмовым листом. Такие вот площади и в Мексиканском Четумале, и в Гватемальском Антигуа, и в Гондурасском Санта Барбаре. Везде всю похоже. Другое дело большие и столичные города. Первым моим таким городом, не считая Канкуна был Гондурасский портовый и промышленный город La Seiba, Мы въезжали в него поздней ночью, жили несколько дней. Уже в 9 - 10 вечера город пустеет. На улицах остаются только множественные бездомные бродяги и пьяницы. Часть из них спало прямо под проливным дождем. Молодой, оборванный парень лежал поперек тротуара. Крупные капли ливня залетали в открытый рот. Солидный форганг банка. За большими, стеклянными, зарешеченными дверями, застыла многочисленная вооруженная, как для 3-й мировой, охрана. Под козырьком, на ступеньках спит группа разномастных бездомных с пожитками и детьми. Нищие на шикарных ступеньках транснационального банка! Результат неотступно-патологического наступления глобализма, с которым всем нам, давным давно пора начать непримиримую борьбу. Вы заметили, почему-то в крупных, портовых городах бездомные и собираются. Тут легче выжить, больше возможностей, больше отходов жизнедеятельности человека, много чем можно поживиться - плохо лежит. Сюда сходятся коммуникации, проще добраться. Город Ла Сейба расположен на берегу ласкового Карибского моря, тем не менее, здесь не только нет набережной. Берег моря застроен какими-то разрушающимися уже не один век халупами, завален мусором, грязен и неприятен. Когда-то прямо с центральной улицы можно было попасть на внушительных размеров пирс, с которого и уходили в лимоновый Сингапур белые пароходы. Сейчас пирс заброшен, он сгорел и продолжает сжигаться живущими на нем бездомными. Ходить по нему сложно, приходится на подобии работающего на снастях матроса парусника, эквилибрировать по тоненьким, черным от гари дощечкам. В самом конце пирса бездомные организовали себе навес, ловят и тут же, на досках этого самого моста, жарят рыбу - море не кому не позволит умереть с голоду. Ведут себя борзо, фотографировать не позволяют, требуют денег. Я малость уже понимаю по испански и отчетливо разобрал, что они агрессивно угрожающе предлагают мне спрыгнуть в воду. Но полиции здесь бояться, дальше насмешек и угроз дело не доходит. На центральных улицах Сейбы во всю идет активная торговля привычными европейцам товарами, полно магазинов, банков, гостиниц. Настоящий шек вызывают, проложенные по столбам, провода. Когда-то в детстве я тырил радио детали с самолетной свалки на нашем Северном военном аэродроме. Помню, как часами рассматривал ранее скрытыми за панелями обшивки невероятно огромные пучки разноцветных проводов. Тысячи и тысячи переплетенных между собой, то собиравшихся в линии, то разливающихся по фюзеляжу, проводников. Я, с юности знавший толк в электрике, никогда не мог глубинно понять, почуствовать, как люди в этой путанке могут разбираться. Не только в Сейбе, почти во всех латиноамериканских городах похожие, невероятно запутанные проводные коммуникацию с трудом держаться, на порою покосившихся, деревянных столбах. Провода занимают всю верхнюю треть столба. Какие-то, как когда-то и у нас, провода проложены через изоляторы, но большая часть просто прибиты к столбам или прикручены к ним. За буквально, стеной, проводов не видно верхних этажей домов. Очень часто можно увидеть электрика, озабоченно ковыряющихся в этой путанке. Там же на столбах располагаются, знакомые по старым американским фильмам, круглые трансформаторы. Как это все работает? Куда смотрит технадзор? Да ни куда не смотрит! Ни технадзора, не санипедстанции, не профсоюзов, ни парткомов в Гондурасе нет. Не кому пить кровь из народа, больших и малых предпринимателей. Ну это еще цветочки. В настоящий культурный шок ввергла меня столица Гондураса Тегусигальпа. Так получилось, что мои попутчики, полагая, что смотреть здесь не хрена, не захотели гулять по городу, остались ждать меня у сквера военной школы. Я же, побродив по близлежащими, трущебно-маргинальным, грязным кварталам, обратился к таксистам. Вспомнив путеводитель, назвал Эглесия Сан Франциско (церковь Святого Франциска) и далее, центральную площадь, по испански сентраль плаза, а часто почему-то Сентраль Парк. Из насмешливо снисходительной речи таксиста, я кое-как догадался, что все это находится в одном месте, где через 15 минут езды и оказался. Эглесия Сан Франциска, превращенная в миллитари мусео, была закрыта. Совсем рядом расположился городской Кафедраль - главных собор. Случилась пятница, да еще и какой-то местный христианских праздник. И в храме, и на главной площади сидело, галдело, ело и бродило огромное количество народу.
Тысячи, тысячи Тегусигальпцев, жителей окрестных сел и городков вышли на променад. Живая толпа гудела, роилась, казалось, бессмысленно, по Броуновски кишила. В центре площади довольно привлекательный монумент одному из воинственных Гондурасских полководцев. От площади вниз уходит центральная пешеходная улица, в самой начале которой, кто-то очень громко, через усилитель, и безостановочно, с выражением, переходя на вопли, декламировал. -- Санта, эглесиа, Крист, Баптайз - это конечно же был местный проповедник. Вдоль всей улицы, напротив домов развешаны на бесконечной проволоке, отпечатанные на холсте старинные фотографии. Вот так когда-то выглядела конкретно вот эта вот улица, вот этот вот дом. Предоставлялось уникальная возможность оценить прошедшие за более чем век изменения. Судя по толкучке, невероятным очередям, магазины одежды и супермаркеты устроили распродажу. Огромное количество внушительных магазинов поношенной одежды предлагали товары на вес и поштучно. По краям улиц, на ящиках, лотках и коробках устроились мелкие торговцы. Первый раз в жизни я видел, чтобы зубную пасту, шампунь и даже медикаменты продавались с рук. Несмотря на праздник, не видно не пьяных, ни нищих. Самым же главным открытием стала моя уникальность. За все два часа активного фланирования по центру города я не увидел ни одного иностранца, ну вообще ни одного, хотя по внешнему виду и одежде они контрастно отличаются от резидентов. Приезжий я был здесь один. на меня посматривали с интересом и любопытством, но, как и принято в Центральной Америке не навязчиво, тактично, открыто, доброжелательно. Представьте в самой столице Гондураса, среди тысяч и тысяч гуляющих я оказался не только единственным русским, но и единственным иностранцем вообще! Право же такое следует испытать. Побывать в таких местах, где все для себя, для своих, не на показ. В местах где нет туристов, но жизнь, тем не менее, кипит, только и можно понять душу народа, чуть ближе и контрастнее увидеть его естественную жизнь, без навязанных приезжими условностей и чужих обычаев. Эта прогулка по Тегусигальпе, до сих пор, одно из самых значительных впечатлений от путешествия. Несколько по другому видится столичный Сан-Сальвадор. Центральная плаза с президентским и парламентским дворцом, огромным, красивым кафедралем, внушительной площадью, на котоой стояла огромная ЖЕЛТАЯ, по цвету сетки, обтянувшей металлический каркас, вся в наклеенных золотистых звездах, елка (елочка, елка лесной аромат...), располагается в даун тауне, самой отстойной части города. Ни кто не хочет заниматься историческим центром, ремонтировать колониальные дома, сносить гетто грязных лачуг и сараев. Состоятельные люди, иностранцы, предприниматели, европейцы и американцы никогда, эту часть города не посещают. Считается, что здесь очень опасно. Я уже писал, что в Сальвадоре каждый мало-мальски образованный и состоятельный человек живет в постоянном страхе. Может быть перед когда-то революционно настроенными массами, может быть перед бандами грабителей и наркоторговцев. Город разделен на состоятельные районы и гетто с окраинами. Если жители одного анклава иногда и посещают другой, то делают это только по необходимости выполнять свои служебные обязанности. Вообще местные народ беспокойный. Не даром здесь прогремело столько воин и революций. Гондурасцы и Сальвадорцы чуточку живее спокойных до флегмы мексиканцев и гватемальцев. На трассе Тегусигальпа - Сан-Сальвадор мы стали вдруг свидетелями и даже участниками (правда заложниками) интересной ситуации. Дорога эта ужасна. Ну была бы просто неровной грунтовкой, ну куда не шло. Так нет, дорогая эта ровная и гладкая, с разметкой и катофотами по обочинам, лишь время от времени, в самых неожиданных местах в ней образовались глубокие ямы. Иногда ямы эти так скученны, что их невозможно объехать, но это еще полбеды. Дорога как будто бы провалилась, образовав в некоторых местах внушительные дыры, которые трудно заменить на ровной, постоянно петляющей трассе, а ночью ямы эти становятся действительно опасными для жизни. На обочине все чаще и чаще попадаются местные траки с разбитыми колесами. Так это МЕСТНЫЕ, апприори знающие дорогу! Дорога интенсивно эксплуатируется грузоперевозчиками. Каждую минуту здесь проносятся огромные, явно перегруженные и длиннющие Фрейды. Когда утром, после ночевки в карьере (см. предыдущие главы) мы двинулись этой дорогой далее, к Сальвадорской границе, неожиданно уперлись в непонятную пробку. На встречу пробежало несколько человек истошно крича -- Но пасар! Но пасар!- проезда нет! Остановились, я пошел на разведку. Впереди, закрывая собою всю дорогу, стояли два огромных центровоза с прицепами. Вокруг них бурлила шумная, кричащая что-то толпа. Поначалу я подумал, что произошло ДТП, однако пострадавших, ни людей, не машин видно не было. Потом я предположил, что одна из машин, или обе сломались. Кругом сновала шоферня, простые парни, совершенно не говорившие по английски. В Гондурасе очень уважают образование. Чтобы определить англоговорящего резидента достаточно найти современно одетого, ухоженного человека на приличной машине. Такой как раз вовремя и появился. Парень на Пассате рассказал, что буквально минут за 15 до нас, местные дальнобойщики перегородили дорогу в знак протеста против ее безобразного состояния. Забастовку нарочито организовали в самом узком и разбитом - асфальта не было вообще - участке дороги. Правительство много лет обещает эту дорогу отремонтировать, но до сих пор не сделано ничего Несмотря на доставленные неудобства, парень явно симпатизировал забастовщикам. Узнав в чем дело, симпатией к этим простым парням проникся и я. Кроме одного, двух они не были агрессивны, улыбались, терпеливо объясняли возмущенным водителям и пассажирам суть своих требований, шутили и смеялись. Особенно запомнился водитель одного из перегородивших дорогу Фрейдов. Все его звали Джуниор - младшенький. Молодой, темнокожий и очень крепкий, с серьгой в ухе он ловко управлялся со своей махиной, временами передвигая ее с места на мест, чтобы перекрыть дорогу, старающимся просочится владельцам малолитражек. Наконец, прибыли двое полицейских. На беретах, шевронах, мундирах черного цвета красовалось название подразделения Кобра с изображением головы соответствующей змеи. Вооружены они были, как будто для войны с роботами трансформерами. У каждого я насчитал: болтающуюся на бедре кобуру с пистолетом внушительного калибра и тремя запасными обоймами; армейскую, полноразмерную штурмовую винтовку не установленного мною образца с укрепленным под стволом, подствольным гранатометом. В "лифчике" на груди закреплены 4 винтовочных магазина и три гранаты, для подствольника. И это не считая всевозможных раций, наручников, фонарей и прочих предметов непонятного мне назначения. Как у этих бравых парней ноги не подкашивались под тяжестью снаряжения, как они, закованные в черную, суконную форму, не падали в обморок от жары, непонятно. Толпа оживилась, но командос и не думали предпринимать каких-либо действий. Нас всего двое, а забастовщиков 40 человек, будем ждать подкрепления. Тем не менее, по прибытию полиции, активисты, загораживающие камнями оставшийся узкий проезд для небольших машин, ретировались, можно было попробовать укрепив дорогу теми же камнями, чтобы не плыла в обочину. Мне, признаться не хотелось покидать место событий до их окончательного разрешения. Очень хотелось посмотреть, что же будет? Но наш, вечно активный профессор, как всегда рьяно взявшись за дело, здоровенными каменюгами обочину укрепил. Юра аккуратно выехал из пробки. Лишь через полчаса на встречу нам, к месту происшествия проследовали три грузовика с солдатами. Стало тревожно за судьбых этих гражданско активных, отважных парней дальнобойщиков. Огромный, по местному обычаю в разы перегруженный, грузовик не в состоянии лавировать между ямами. Постоянный ремонт машин обходится водителям очень и очень не дешево, наносит им серьезные убытки. Говорю, народ беспокойный. Этого то беспокойства и боится буржуазно аристократическая часть Сальвадора. Расслоение общества здесь очень велико. Прослойка среднего класса микроскопически тонка. И этим весьма напоминает Россию. Разве в Иванове мало районов частных, маленьких и покосившихся деревянных домов? Разве у нас велик средний класс? Да у нас меньше, совершенно бедных, оборванных, нищих. Но расслоение общества значительно большее, за счет того, что наши богатые в среднем, в сотни и тысячи раз состоятельнее местных. Вспомните девяностые. Вереницы самого разно люда заполоняли Лубянку, целиком окружали Детский Мир, продавая всякую хрень из домашних запасов, выстоянный в несметных очередях, дефицит. В Сан-Сальвадоре точно так же. Торговля запрещена только непосредственно на центральной площади. На улицах же примыкающих к президентскому дворцу, прямо у самых его стен, расположился бурный местный рынок. Прогуливаясь по площади, вокруг дворца и кафедрала, мы встретили всего двух, и то весьма напуганных, иностранцев. Громадная, не смолкающая толпа плохо одетых местных, порой очень опасного и подозрительного вида. В Гондурасе, на острове Роатан, мы случайно познакомились с бывшей соотечественницей Юлей, вышедшей когда-то за работающего сейчас в Сан-Сальвадоре аргентинца Гастона. Очень приятная и дружелюбная пара. Еще на острове мы условились встретиться в Сан-Сальвадоре и где-нибудь посидеть в узком кругу. Я по английски разговаривал с Гастоном, Юра поддерживал разговор с Юлей. Юра с Юлей! Спасибо Юле, она забронировала для нас не дорогую, уютную и приятную гостиницу. Искренне за нас беспокоясь, Юля прочитала нам тыщу инструкций по безопасному поведению в столице Сальвадора. Упорно отговаривала ехать смотреть исторический центр, советовала постоянно наблюдать за окружающими, никогда не опускать стекол авто. Она явно напугана больше, чем следует, но ее можно понять. Совершенно не местного вида, тоненькая и высокая, беловолосая молодая женщина особенно привлекает всякого рода воров и жуликов. У нее уже несколько раз отнимали на улице сумку. Чтобы чувствовать себя здесь в безопасности следует: не ходить одному, женщинам не ходить без мужчин, убирать все ценности в глубокие карманы одежды или вовсе не брать их с собой, прятать фототехнику под курткой, не заходить глубоко в гетто, постоянно следить за окружающими, стараясь держаться по дальше от лиц, вызывающих подозрения, поглядывать за расположением полицейских, стараясь не очень от них удаляться, носить сумки и рюкзаки не за спиной, а на груди. Ну и еще очень важно, иметь борзый, уверенный, даже нагловатый вид, ничего не опасающегося человека. Поверите, но здесь и правда не трудно представить себе уличные беспорядки, стрельбу, войну, беженцев, убитых и раненых. Как то не спокойно от всего этого. Правительство Сан-Сальвадора давно намеревается реконструировать центр, привлечь туристов..., но все руки как-то не доходят, денег как-то не хватает. Может оно и к лучшему? Мне такие города своей аутентичностью, естественным проявлением жизни, порою значительно интереснее ухоженных и причесанных. Гватемала сити, самый большой, не считая, конечно Мехико, мегаполис Центральной Америки. Ситуация с центром и окраинами, в целом, соответствует Сан-Сальвадорской, только масштабнее. Обширная площадь, огромный Кафедраль, внушающее трапет здание парламента. Ту больше народа, чаще встречаются иностранцы, много полиции и армейских патрулей. В отличие от других мест мезомерики, непременно встретишь дорожного полицейского, в белом колониальном шлеме. В столице Гватемалы много самых различных памятников и монументов. Прикалывает расположенная в самом центре города теле башня -- местный ответ Эйфелевой башне, не слишком, впрочем на нее похожий. В центре дорогая парковка - от 2-х долларов за полчаса. Разок побывать надо обязательно, но не более. Про Белиз сити, бывшую столицу Белиза, я уже писал. Этот город совершенно не похож ни на одно другое место Центральной Америки. Портово-пиратский город времен корсаров Дрейка. Одно, двух этажные, по большей части деревянные, или хрен его знает, из чего построенные, запущенные и облезлые дома. Чернокожая, грязно оборванная, вечно пьяная и обкуренная, выпрашивающая деньги и предлагающая наркотики публика. В общем, тот еще городишка, который все равно, оказавшись в этих краях, совершенно необходимо посетить. Такое я видовал только в кино. Белиз сити когда-то был столицей государства Белиз (ранее Английский Гондурас), но после разрушительного урагана, столицу перенесли в глубь материка, в Бельмопан. Наша Шуя в несколько раз больше и солиднее столицы Белиза. Видно, что город недавно отстроили. Много новых, довольно симпатичных построек: Университет, Дом Правительства, Стадион... но все очень небольшое, компактное, не выше трех этажей, а чаще двух и одно этажное. Не настоящая, игрушечная столица, микроскопического Lego государства. Первого февраля я из Канкуна лечу в Мехико сити, где проведу несколько дней перед вылетом на Родину. Много, очень много разного уже слышал про столицу Мексики. Непременно поделюсь впечатлениями после личной встречи с этим мегаполисом.

Сижу в кафе. Пальцы с трудом попадают в буквы клавы. Пока шел сюда, чтобы отдышаться, мотало, как пьянчугу на ветру. Из San Pedro La Laguna прокатился до административного центра этих мест Panachatel. Проехать мимо жемчужины Гватемалы, затерянного среди вулканов озера Atitlan, мы конечно не могли. Юрий предложил забраться в самое удаленное местное селение San Pedro, а сам схватил простуду и слег. Вот я в одиночестве и поехал через все озеро на рейсовой утлой лодченке. С лодочной станции шторм совсем не виден, но стоило выйти из тени гор, как задул ветер, поднялись не шуточные волны, суденышко забросало как ореховую скорлупу. Первый к носу ряд, где сидел и я, от неожиданности грохнулся после первого же, мощного удара о волну. С ног до головы обдало ледяной водой. Упавший с колен рюкзак приземлился в мгновенно образовавшуюся на днище лужу. Из 16 пассажиров только трое были не местными. Поднялся крик и визг. Даже привычная местная публика временами подавала голос. Нос лодки подскакивал, казалось до небес, зачерпывал воду и после каждого сильного провала, пассажиров с ног до головы обдавало ледяными брызгами. Сидевшие сзади гватемалки мне помогли подняться. Доставая рюкзак из лужи, я мысленно попрощался со ставшими давно привычными ай-Падом и Пентаксом, но, спасибо водозащищенному рюкзаку все обошлось. Благодарен Ивановскому магазину
" Триал спорт" - правильный мешок подобрали ребята! Скачка по волнам длилась около часа. Лодочник часто сбрасывал газ 90 сильного Меркури, пытаясь ослабить удары стихии, но почти безрезультатно. В конце концов, развернули полиэтиленовый тент, прикрылись им. Приходилось держать тент, двумя руками держаться самому, чтобы не упасть и, одновременно не ударится головой о пластиковую крышу, третьей, или уж не знаю какой рукой, я крепко вцепился в рюкзак. Так и доехали. Панахачель самое освоенное туристами место из всех городков, что расположились на склонах вулканов, обступивших озеро. Здесь даже оборудован пляж и променантная набережная. Большой и самый дешевый из всех в Гвате мною виденных, рынок. Действительно есть что выбрать, поэтому я, падкий до экзотической кэжуал одежды, возвращался с набитым плотно рюкзаком. Есть даже марина, заставленная в основном не дорогими лодченками, но красуются и весьма солидные байеры. Кругом кафе и ресторанчики, музыка, оживленно и весело. Обратная дорога прошла в два раза быстрее и совершенно комфортно. Пока я гулял, переменчивая погода совершенно успокоила озеро, и я решил продолжить водные путешествия поездкой в один из самых маленьких и, говорили, колоритных городков Сантьяго Ла Лагуна. Пришлось пересаживаться на другую лодку в нашем Сан Педро, но сначала арендовать тук-тук, чтобы добраться до лодочной станции направления Сантьяго. Местный тук-тук, по большому счету не слишком отличается от тайского. Тот же трехколесный мотороллер с закрытой тентом кабиной. Вот только таксисты тук-тукщики заслуживают отдельного упоминания. Встречаются водители не старше лет 11-ти, 13-ти, которые к тому же носятся, как молнии по невероятно узим улочкам. Зачастую тук-тук не может вписаться в узкий, крутой, под острым углом, поворот. Тогда маленький водитель пропихивает его, руками и ногами отталкиваясь от стен и заборов. По идее в тук туке всего два пассажирских места. Но местные умудряются ездить в них целыми семьями, по 4 и даже 5 человек, с детьми и не хитрым скарбом. Я читал, что Сантьяго навевает реминисценции с фильмами Родригеса в главной роли с Бандерасом, типа Марьячи, Десперадо. В какой-то степени так и есть. Особенно прокаленная солнцем, мощеная и совершенно безлюдная центральная площадь перед местной церковью. Время в городке застыло совершенно, если бы не несколько бетонных коробок и вышка сотовой связи. Прямо вдоль улиц торгуют всем, чем попало. И всякое старье, и фрукты - манго, ананасы, папайя, и одежда, и вода... Туристов мало, но встречаются. В который раз жутко пожалел, что не взял с собою длиннофокусный объектив. Местные жутко не любят, когда их фотографируют. Стоит поднять камеру, как по команде закрываются или отворачиваются. А лица встречаются, просто обалденные. Удалось уговорить нескольких пацанов по позировать за доллар, но на долго их не хватило - разбежались. Увидел одну чудную старуху, стал уговаривать позировать. Согласилась за доллар. Дал - отворачивается. Чего - говорю. Дай еще один, даю. Опять опускает голову, не дается - дай еще доллар. Так и сотню вытащит, пришлось ретироваться. Теперь про Сан Педро, где мы имели счастье остановится. Городок этот совершенно особенный. Обычных туристов здесь почти нет. Публика состоит из всякого рода хиппи, растаманов, хипстеров и других, как раньше говорили, деклассированных элементов. Под вечер все улицы заливаются густым и смачным запахом анаши. Народ оттягивается. Юрий уже бывал здесь несколько раз и предупредил, что в этом городе, хошь не хошь, а надо курить. Ну надо, так надо, и я пошел добывать шмаль. К кому обратиться? Не ошибешься! И правда, ошибиться было бы трудно. Прямо рядом с отелем стоял молодой индеец с совершенно, совершенно прокуренными глазами, непонятно чем проткнутыми ушами, в умопомрачительных штанах и кофте. Конечно же с длиннющими, давно не мытыми дредами. Хоть глаза его и казались стеклянно не видящими, он удивительно ловко жонглировал матерчатыми мячиками. Жонглировал и так, и эдак. И за спиной, и об стенку, и ногами, и плечами, и головой. Короче мастерски. Под видом торговли какими-то непонятными безделушками и всякого рода трубками (намек) шла бойкая реализация шмали. Напарник жонглера, одетый совершенно просто и неприметно, неплохо говорил по английски. Сколько тебе? - Маленько. Триста? - Много, дайте на 150. -- Можно, конечно, разделить, но сам должен понимать, будет немного. Когда принесли пакет со свежей, почти не успевшей завять травой, его с трудом можно было засунуть в объемистый карман джинсовой куртки. Хорошо, что не на 300! К слову сказать, трава оказалось просто замечательной. В общем, веселенькое место - не соскучишься. Днем здесь жарко, но чуть зайдет солнце, температура падает до морозных по местным понятиям 15 градусов Цельсия. Народ одевает куртки и тянется к десяткам самых разных ресторанчиков. Ужиная куриной отбивной по Гватемальски - с черными бобами, платанос (жаренными несладкими бананами), рисом и жутким набором крепчайших, на местном сленге - пиканте, соусов, я неожиданно оказался в одном зале с празднующими что-то гватемальцами. Сегодня пятница, народу, в особенности резидентов, изрядно по прибавилось - уик энд все-таки. За сдвинутыми столами сидело порядка 30 мужчин и только 3 женщины. Очень тихо между собой беседовали. Столы почти пустые. Перед каждым бутылка пива или колы и небольшое блюдо с какой-то снедью. В нашем городе, подобная вечеринка возмутила бы официанта даже самой захудалой кафехи. По очереди, так же тихо, почти шепотом, говорили тосты, после чего, тостующий обходил стол по кругу и обнимался с каждым. Сосредоточенно ели. Говорят, мол индейцы совершенно не воздержанны к алкоголю. Еще один миф. За все время путешествия я видел всего нескольких пьяных. БОльшую часть из них составляли бездомные в портовом городе Ла Сейба, в Гондурасе. Нескольких видел на улицах Гватемальских городов. И все. Винные магазины редки и пусты почти всегда. Во многих кафехах алкоголя крепче пива просто не держат. Поэтому, совершенно сбивает столку убийственно количество рекламы Алкозельцера, которую увидишь, в каждой, даже самой маленькой деревне, над каждым, даже самым убогим комедором. Зачем? Кто его здесь покупает? Может быть они дома, пьют, запершись? Сомнительно. Во всех, виденных мною странах лучшие и самые распространенные места отданы под рекламу Алькозельцера, мороженного Тико и самым разным политическим деятелям. Политической рекламы так много, что часть партий и политиков я могу уже индентифицировать. В Гватемале выборы недавно прошли, тем не менее со всех заборов нам продолжает улыбаться господин Балдизон (кстати, президентскую гонку проигравший) удивительно похожий на очень ухоженного и в очках Гарика Бульдога Харламова из Камеди Клаб. Вообще политическая жизнь в мезомерике бурлит не шуточно. Чуть ли не каждый день на дороге попадаются пешие и автомобильные колонны. Несут портреты и транспаранты, поют, машут руками. Из популярных здесь агитмашин, оборудованных огромными колокольчиками - ретрансляторами, вырывается музыка, речи, голосовые обращения и лозунги. Каждая такая встреча, напоминает мне о прошедших и еще предстоящих Российских выборах, где путлеровская клика нагло и беззастенчиво разводит нас, держит за ничтожных дураков. Становится грустно - всегда, всегда мы должны возвращаться к привычным заботам и обязанностям. И, наверное, это хорошо, но мое время еще не пришло. Утром решил прокатиться лошадях, договорился с местными и в 9 утра пришел в назначенное место. В Иванове, занимаясь с прекрасным тренером Жанной, я плачу 500 руб. за 45 минут движения по кругу. Здесь, за 3 часа движения по горам с крутыми склонами, каменистыми тропами с офигительными видами на озеро и вулканы, я отдал вместе с чаевыми 16 $, а удовольствия получил на все 600. Я был единственным клиентом инструктора Луиса, мы катались вдвоем. Лошади здесь не большие, но не столько ростом, сколько объемом. Поскольку они привыкли ходить по горным тропинкам у них очень короткий шаг. Отсюда у них очень мелкая рысь - трудно поймать ритм строевой рыси. Или трудно, или вообще невозможно, т.к. будешь каждую секунду подпрыгивать, вставать на стременах, как китайский болванчик. В Иваново, Жанна не позволяет мне скакать галопом - пока еще рано, не готов. Здесь посмотрели, в седле держится нормально и часть дороги, время от времени переходили на галоп. Подозреваю, что и галоп у местных лошадок не такой резкий, как у наших, полноразмерных. Луис слабенько говорит по английски, плюс мой чрезвычайно ограниченный набор испанских слов, в общем, мы понимали друг, друга. Тропа петляла, взлетала вверх, уходила вниз и тогда лошадь на которой я ехал по кличке Монтана, начинала нервничать, ступала осторожно и медленно. Если бы я не имел опыта верховой езды, это бы напрягало, но я чувствовал себя удивительно спокойно и расслаблено. Я, Луис, человек другого рода и племени, кобыла Монтана, озеро и горы. Подъехали к небольшому, как Луис сказал, пляжу, а по-моему просто к каменистому, но без обрыва, берегу. Прибой Атитлана морской. Волны, их высота и шум прибоя ни чем не отличаются от морского. Рядом с берегом, прямо из воды растет дерево. В озеро уходят ломаные, переломанные, покосившиеся мостки для причаливания лодок. Обрамить в пустую багетную рамку и картина! Каждое воскресенье на Атитлане начинается нотами маримбо (национальный муз инструмент - наш ксилофон) и стрельбой местных хлопушек, словно радостно объявляющих всем - выходной. Стреляют из трубок, взлетающий довольно высоко заряд, взрывается над озером, разбрасывая золотые и серебряные блестки. Первые, довольно мощные залпы начали раздаваться с 5 часов утра. Ничего себе воскресеньице!
Я уже писал, что Юрий, где-то в Антигуа подцепил простудный вирус и три дня пролежал в номере. Я уже подумывал, что проскочу, не заражусь, не заболею. Понятно, что бацилл в одной машине, одних общих гостиничных номерах, я наглотался до хрена, но организм пока не давал им развиваться. И вот, на фоне лодочных путешествий, шквального и холодного ветра, ледяных брызг, на фоне перманентного охлаждения организма, микробчики активизировались - пробили мой иммунитет. С температурой, ломотой в ногах, тяжелой головой, невероятной слабостью, соплями острым горлом я лежу уже второй день. Надеюсь, это не тиф, малярия или желтая лихорадка, а обычная, хоть и неприятная простуда. Пришлось внепланово задержаться в Сан Педро, благо гостиница на двоих всего за 20 долл в сутки. С одной стороны, здесь не очень жарко и не очень холодно - болеть легче, но с другой, случись бы такое на море, мигом бы отошел. Море, море обладает на меня невероятным воздействием, значительно улучшая, как физическое, так и моральное самочувствие. Это испытывал я всю свою жизнь, с малолетства. Предки по отцовской линии, греки, наверняка многими и многими поколениями жили у моря, вот мне и передалась их генетическая программа, которую я, увы, пока не могу установить на свой "компьютер". Нет возможности перебраться ближе к морю. Точнее, гипотетически такая возможность существует, но мне, человеку социальному и совсем уже не молодому, страшно оказаться в вакууме, без друзей, знакомых, работы... По большому-то счету, мне, как ветерану через 3 месяца уже можно уходить на пенсию. Можно уйти с директоров фирмы и жить на дивиденды, как делают многие, только боюсь, да скорее полностью уверен, что результативность работы нашей компании без меня снизиться. Сначала это будет еле заметное снижение, но потом непременно начнется падение все с большей и большей скоростью. Слишком много завязано на мне, только мною решается. Так можно остаться без средств к существованию. Смена, конечно, воспитывается, но еще далеко не готова к полностью самостоятельной деятельности, не способна к перспективному, стратегическому мышлению, не умеет тактически лавировать в различных ситуациях, не в состоянии ставить сама себе задачи и находить пути их решения. Да и сам я, разве смогу когда-нибудь часами с созерцательно-мечтательным видом, пуская струйку слюны из безвольно открытого рта, сидеть, пусть даже на самом красивом берегу? Нет, конечно! Мне нужно носиться, крутиться, решать задачи, делать дело. Мне нужны движение, экшен, действие, борьба... Я танк, перед которым рушатся все преграды, в ужасе разбегаются враги, не может устоять самая мощная оборонительная линия. Я умею и люблю работать. За всю жизнь я совсем не работал только один месяц, который сейчас видится мне кошмарным сном. Нет, на песчаном, пальмовом берегу мне не жить, скорее всего, уже никогда. Хотя... кто знает?

Гладь уходящего за горизонт океана спокойна и величественна. Океан дышит, он живой, но и волнения заметного нет. Одинокий баркас словно булавкой прицеплен к зеленоватой синеве. Но набегая на берег волны словно вдруг вырываются из пучины, поднимаются, растут на глазах и покрываясь сединой барашков, сворачиваются трубой, обрушивая на берег тонны белой пены. Стаи огромных, грациозных пеликанов парят, кажется в сантиметре над водой, ловко уворачиваясь от волны. Западное побережье, Тихий океан, Сальвадор. Курорт в районе городка Puerto de La Libertad получил развитие лишь несколько лет назад, но наиболее активные серферы со всего мира, уже оценили его прелести - низкие цены, совсем небольшое количество отдыхающий, специфичную волну, хоть и черный, но мягкий и ласковый песок естественных пляжей. Песок здесь совершенно удивительный. От серого до совершенно черного цветов, с многочисленными кварцевыми вкраплениями, ослепительно сверкающими на солнце. Наиболее распространенный способ аккомодейшена здесь, так называемые касы - небольшие частные гостиницы с простой и понятной инфраструктурой. По типу, как, например, у нас в Анапе, только значительно дешевле. Желающие могут потратиться в нескольких превеллигированных отелях, где в основном отдыхает Сальвадорская элита. Хотя до рэдисонов и мэрриотов им конечно еще далеко и это не может не радовать. Мы сняли небольшую отдельную комнату за 30 долл в день с вентилятором. Электроэнергия здесь дорога, поэтому разница в цене номеров с кондиционером и без весьма ощутимая. В нашей комнате то же бы в монтированный в стену, а ля бакинский, кондиционер. Его можно было в любой момент активировать, при этом цена номера выросла бы в одночасье в три раза. Нам и так хорошо было. Буквально в трех шагах от номера, у обрыва высокого берега просторная терраса уставленная столиками, жезлонгами, увешанная гамаками. Здесь работает буфет, есть даже бассейн. Публика самая разношерстная. Не бедная молодежь из Сан-Сальвадора прекрасно говорившая по английски гужбанила и пьянствовала по полной, границы приличия однако не переходя, но проявляя бесконечное дружелюбие. Отец с сыном и его друзьями - серферы из Южной Африки, облюбовали здешние волны. Они путешествую по самым разным местам в поисках новых волн и свежих впечатлений - очень приличные ребята. Возглавлявший группу, как все его называли Papa, носился по волнам несмотря на свои 59 лет. Со времени начала экспедиции это были первые дни, когда мы позволили себе расслабиться и отдохнуть от гонки. Настоящие путешествия не отдых, а тяжелый, изнурительный труд. Режим складывался приблизительно так: на один или два дня кемпинговых ночевок у нас приходилась одна гостишка - так своеобразно Юрий уменьшительно ласкательно переделывает слова - гостишка, кофеюшка... В каждом достопримечательном месте, в любом городе мезомерики найдешь недорогую гостиницу. Средняя цена 20 долл за двухместный номер. Где-то по дешевле - 15, где-то 30, в крайнем случае 40, только на Роатане мы разорились на 50! Часть из них даже довольно уютны, персонал приветлив, более или менее чисто. Есть горячая вода, кондиционер, вентилятор или и то, и другое. Интернет есть везде, как везде же он и убийственно медленный. Центральная Америка регион медленного интернета. В Канкуне я погружался в сеноты вместе с состоятельным бизнесменом из Казахстана. И он жаловался, что в их дорогущем кукортном отеле интернет или медленный, или его нет вообще. Наверное, многие из вас (я в том числе) в России никогда бы не согласились жить в таких номерах, но здесь другая часть света, здесь все по-другому. Кемпинг. Далеко не всегда удается найти по дороге красивое, приятное, уютное место. Здесь или горы, или сельва (сухие джунгли), через которые без бульдозера ни как нельзя пробиться, или рейн форест. Поэтому, зачастую приходится становиться на ночь где придется. Последний раз кемпингом мы встали немного отъехав от Тегусигальпы. Выбирать не пришлось, дорога пробита в горах. С одной стороны склон, с другой ущелье. На удачу увидели съезд в карьер, где когда-то добывали камень. Место и пыльное и зловещее. Если есть возможность, разжигаем хоть какой-то костер, чтобы приготовить горячий кофе или чай. Если нет, просто пьем воду или сок. Короткий ужин в темноте и спать. Мы с Юрием раскладывали сиденья и спали в машине, другие участники, когда они были, раскладывали палатку или просто заворачивались в нее. Чтобы разложить сиденья, огромное количество наших вещей приходилось разбирать и укладывать на передние сиденья, что довольно трудоемко. Типичный ужин ПКС: хлеб или кукурузные лепешки, помидоры, авокадо - масло для бедных, лук, сыр иногда колбаса. Местные ее почти не едят, поэтому и купить трудно. Ту скалку сухой Брауншвейдской колбасы, что я привез из Иванова тянули почти месяц - деликатес. Утреннее меню, с подачи Юрия, весьма диетическое: кукурузные или пшеничные хлопья с йогуртом, свежими бананами и ананасами. Кстати, до этого я думал, что вкуснее Тайских, ананасов не бывает. Я ошибался. Откусывается прямо с пальцами - вкус специфический))). Всю воду возим с собой. Отдельно питьевую, отдельно для умывания. Не хитрый утренний моцион и быстрый выезд на маршрут. В машине комфортабельно не бывает. Всегда или жарко или холодно. Наш Эксплоер "Спорт", чуть уже тех, к которым мы привыкли в России. Кроме того, он купе, хотя вдвоем спать весьма терпимо, если только вам нравится спать с мужиком в одной постели. Мне не очень, но что тут поделаешь? За редким исключением, каждый день мы переезжаем на новое место. С одного интересного объекта на другой - время ограниченно. Как правило, майанские памятники весьма обширны. На многие из них, кстати довольно высокие, можно и нужно залезать. Города интересны и необычны. Загоревшись исследовательской страстью, пытаешься заглянуть в каждый переулок. И так весь день, с утра до вечера на ногах. Дневной перекус в кафеюшке или просто на ступеньках какой-либо постройки. И так каждый день, изо дня в день - дальше и дальше, и кажется, конца этому не будет. Признаться в голове каша - воспоминаниям просто некогда уложиться, каждый день новые впечатления. Если еще и дневник не вести, то будет полный кавардак. Бегство профессора принудило нас к сокращению маршрута. Таким образом, именно здесь, на западном побережьи Сальвадора, в Ла Либертад, мы поворачивали, начинали движение в обратном направлении. Вот и позволили себе организовать небольшой выходной. Какой же кайф, после череды всех бесконечных переездов, сесть на солнечной террасе и по коровьи глядя в океан, посасывать фруктовый фреш со льдом. Здесь не дорого и уютно, и ... почти никого нет. Громадные, гладкие, совершенно экзотически окруженные бурной растительностью - пальмами и бананами, пляжи почти совершенно пусты. По плавать не удастся, зато наиграешься в бурных волнах. Поймав на спину несколько приличных камней, и помятуя о недавней Плеской эпопеи с переломом пятки, я все равно не стал осторожнее. Горбатого могила видать исправит! Никогда ранее я не видел настоящих приливов и отливов. Правда наблюдать их здесь не так любопытно, как в других, спокойных местах. Утречком разложил на пляже коврик далеко от воды. Днем океан тут как тут, начинает щекотить ступни. Сюда бы с милой и ласковой девчушкой, а приходится довольствоваться крепким и немолодым уже Юрием! Мы повернули в обратную сторону. В какой-то степени я уже двигаюсь к России, к дому. Движение становится не таким интенсивным. В наиболее красивых и знатных местах мы планируем оставаться по две, а то и по три ночи. Пора подводить промежуточные итоги. Что-то я уже понял, почувствовал, продумал, решил? Хрен его знает! Чтобы разобраться, требуется во-первых остановиться, во-вторых дистанцироваться - большое видится на расстоянии - сказал С. Есенин. Случится подобное может не раньше моего приезда домой и адаптации. Тем не менее, некоторые итоги уже можно подвести. Центральная Америка. Удивительный, своеобразный регион. Расположенные здесь страны, на столько одинаковы и похожи, на сколько и очень отличаются. Несколько мрачноватые и серьезные пуритане Мексики. Открытые, наивные и улыбчивые Гватемальцы. Чернокожие, раскованные Белизцы. Беспокойные и энергичные Гондурасцы, скромные и застенчивые Сальвадорцы. Мексика, об особенности которой я уже писал, очень красивая, но не совсем приятная страна. Мексиканцы не любезны и закрыты. Государство полицейское - кругом буквально толпы вооруженных до зубов полицейских. Куда не поверни, наткнешься на перекрытую патрулем дорогу. Остановив, не только тщательно документы проверяют, но и лазают по автомобилю, заглядывают в сумки, копаются. И так по нескольку раз на дню. Утомляет. По городам и весям мчатся пик-апы, по местному - траки, в кузовах которых хмуро осматривая окружающих стоят, одетые во все черное, обвешанные самым разнообразным оружием, полицейские. Такое можно встретить и в Гватемале, но уже намного реже. В Гондурасе и Сальвадоре подобные пикеты есть, но останавливают гораздо реже, и ни разу не копались в вещах. Не знаю, насколько обоснованны подобные полицейские меры. Пока еще не могу с уверенностью судить об этом. Подобная военизированная активность объясняется местными, как необходимость поддержания общественного порядка и борьбой с наркотрафиком. Последнее щедро оплачивается США, что, безусловно, в той или иной мере вынуждает местные власти "показывать" бурную деятельность. Это с одной стороны. С другой, почему тогда в любом месте, практически везде можно без проблем купить траву, а в тусовочных местах активно предлагают экстази и кокс? Почему ни где, кроме разве что Сальвадора, не видно патрулей с собаками? Как можно без собак искать наркоту? Копаться руками разве эффективнее? Не просто в этих странах, ох как все не просто. Поэтому, так трудно делать выводы, поэтому я стараюсь быть осторожнее с оценками. Возьмем, например, Сальвадор. Общаясь с этими улыбчивыми и скромными, малорослыми и как правило, худыми мужчинами, трудно представить, что пару десятков лет назад они пачками, десятками тысяч расстреливали своих соотечественников? Вспомните фильм О. Стоуна "Сальвадор". До сих пор люди живут здесь в страхе. Особенно это касается столицы, где проживающие в состоятельных районах, средний класс и буржуа, практически не показываются в даунтауне - старом городе. Производственные объекты и отели, тусовки и больницы поголовно охраняются бесконечными вооруженными охранниками. Гостиница в которой мы жили в столице Сальвадора, на ночь, со всех сторон закрывается стальными секционными воротами. Высоченный забор по верху, буквально укутан кольцами колючки, выше которой проложены провода под током. Какого? Загадка! Причем Сальвадор лишь характерный пример такого испуганного отношения к безопасности. Оно в той или иной мере относится и ко всем другим странам региона в которых я успел побывать. За месяц моего здесь активного пребывания, я НИ РАЗУ не наблюдал людей, кричащих друг на друга. Более того, не слышал даже, как голос повышают. Вообще ни разу. Никогда не наблюдал актов насилия даже со стороны полиции. Безусловно, люди эти, в значительном количестве потомки Майя, несут в себе загадку эти мест, этих племен. Все, кто побывал в Камбодже, скажут вам насколько добры и приятны местные жители. А ведь они мировые чемпионы в относительном количестве уничтожения себе подобных. Почему в относительном? Да потому, что абсолютные чемпионы здесь мы, Россияне. Кободжийцы - Компучийцы при Пол Поте уничтожили около 3 млн. человек, что составляет 30% всего населения этой страны. Россиян много. 30% ни как не получается, хотя в абсолютных единицах 20 - 30 млн. по средним оценкам, это ли не рекорд? Чтобы проникнуться духом этих мест, духом этих народов надо жить здесь месяцами, годами, поэтому я и не спешу с глубинными выводами. Я даже не владею испанским языком, хотя необходимые для жизни и выражения, фразы и термины освоил. Пытаюсь даже разговаривать на отвлеченные темы, но пока безуспешно. Не хватает преподавателя. Мои попутчики вообще двух слов связать не могу. Пытаюсь постигать язык сам, с помощью многочисленных словарей в ай-Паде.

Хочешь не хочешь, а придется переходить к неприятной части повествования. Для того, чтобы лучше понимать ситуацию, тебе, читатель, придется вспомнить несколько известных произведений, а именно: киношку "Crazy professor" с Фреди Мерфи, приключения турецкоподданого О. Бендера, со школьных лет не забываемый "Мертвые души" Гоголя. Вернемся к тревожной части нашего путешествия - ДТП - Дорожно Транспортному Происшествию. И так, следуя из Флореса в Гондурас, почти у самой границы, не доезжая пару десятков километров до Puerto Barrios с нами случилось удивительное и трудно объяснимое событие. Утром этого дня, а было это кажется числа 27-28 декабря, мы поспорили, а скорее даже повздорили из-за расхождений взглядов на дальнейший маршрут. Павел предлагал из Флореса поехать в Гватемалу Сити, Антигуа и к озеру Атитлан затем назад в Гондурас. Мы с Юрием понять не могли зачем дважды ехать по одному и тому же пути (Юрий знает местные дороги, жил в Гватемале и много ездил по стране). А получалось, что одной и той же дорогой мы бы проехали аж 3 раза - до перечисленных мест (фактически по направлению назад), обратно по маршруту в сторону Гондураса, а потом еще раз, точно так же на обратном пути в Мексику. И все было бы хорошо, если бы профессор спокойно объяснил нам суть своего эзотерического замысла, однако он воспринял наши сомнения, как покушение на собственное видение маршрута, сразу начал орать и раздражаться. Ну объясни по-человечески, спокойно и взвешено. Так он нет - я готовился к этому путешествию полгода. Мы то с Юрием давно уже поняли как он готовился - ни как, не подготовил вообще ничего из обещанного. Короче, в конце концов вместе решили (именно вместе, так как, каждый из нас имеет право "вето", а Павел им не воспользовался) ехать в Гондурас, на курортный остров Роатан, к Юриной знакомой Канадке Кристи и там встретить Новый Год. Это тем более было логично, что с самого начала планировались два дня на дайвинг в Белизе, которыми, я по уже описанным причинам, не воспользовался, а Роатан дайверское место. Короче, поехали. Довольно быстро и без проблем преодолели несколько сот километров и подъезжая уже к границе, решили сообщить Кристи - мы к тебе приближаемся. Поступили, как обычно, как каждый из нас делал сотни, тысячи раз. Юрий на ходу стал писать СМС, а я левой рукой взяв руль, управлял автомобилем. И тут что-то случилось. Ни я, ни Юрий не поняли, что это было. Точнее сказать, я даже не могу вспомнить, как все произошло. Машина вдруг резко изменила направление движения и помчалась в сторону обочины. Уже после аварии обнаружилось, что колесо лопнуло. То ли это послужило причиной, то ли я на мгновение потерял сознание, то ли... Многое могло случиться на влажно, горной, извилистой дороге. Понятно, что я управляя левой рукой не имел возможности резко работать рулем и выправить авто. Понятно, что Юрий поглощенный СМС не мог вовремя с реагировать, выровнять траекторию, нажать на тормоза. Непонятна только причина, по которой мы в обочине оказались. Сам я более никогда так делать не стану, и вам, друзья, не советую. Дорога, петляя среди гор, имеет с левой стороны глубокую обочину переходящую в террасу ущелья, с правой стороны ограниченна склоном горы, на котором почти под прямым углом, т.е. под наклоном к дороге разрослись джунгли. Непосредственно между дорожным покрытием и склоном устроена, как бы ложбинка для стока дождевой воды. Вот в этой то ложбинке мы и оказались. Совсем лечь на правый борт, на склон нам не позволила подушка буйной растительности. Та же растительность в желобе тормозила наше движение вниз (дорога шла под уклон - с горы). В таком положении - боком мы проехали довольно много - метров 30 - 50, со страшным треском сминая кусты и небольшие деревца, одно из которых, сантиметров 30 толщиной и затормозило нас перед обширной, глубокой бетонированной ямой - стоком вод. Страшно даже представить, что бы произошло, угоди мы в нее. Страшно подумать! Но, чудо - ни кто даже не ушибся. Стресс страшный, но членовредительства не случилось! Кое как выбравшись из салона, мы, толком еще не понимая что происходит, наблюдали, как останавливаются местные машины, люди собираются, осматривают нас, машину, галдят и размахивают руками. Подъехавший грузовик какой-то веревкой подцепил Форд за задний мост. Толпа мужиков отжала машину от горы, рывок и мы на дороге. Обращаю внимание, все это происходило, практически, без всякого нашего вмешательства. Помню только, что водитель грузовика одетый в чистые кремовые брюки, не раздумывая полез под наш Эксплоер и подцепил трос. Осмотрев карру (так иногда называют авто в Центральной Америке), мы с удивлением обнаружили, что серьезных повреждений нет. Крепкая машина Форд Эксплоер - не убиваемая. Несколько царапин, несколько вмятин и не подлежащее реставрации переднее колесо (которое и могло стать причиной аварии). Все вместе откатили машину во двор к местному вроде, как фермеру. Поставив запаску, на которой изрядно съэкономили приспособив меньшего, чем полагалось, диаметра, констатировали - не крутится - диск сел на ступицу, нужно другое колесо Оставив профессора охранять машину, быстро поймали трак и поехали в ближайший шиномонтаж (около 5 км.). Обращаю внимание, что все те люди, которые нам помогли, напрочь отказывались от денег. Водителю грузовика 200 кецалей я буквально закинул в кабину. Люди в Гватемале удивительно отзывчивы, приветливы, доброжелательны, всегда готовы к активной и бескорыстной помощи. Если вы голосуете на дороге, вас, может быть и не сразу, но подвезут. Если же вы голосуете с колесом, т е у вас проблемы, первый же проезжающий водитель обязательно остановит и подвезет. Короче, туда и обратно мы обернулись буквально за полчаса. Тут то и предстала перед нами незабываемая картина - перепуганное лицо улепетывающего со всех ног профессора. Ну не ожидал он такого быстрого нашего возвращения, хотел сбежать втихаря, безответственно бросив автомобиль с пожитками. Председатель концессии, командующий парадом бросил своих верноподданных. Согнувшись под болтавшимся в руках и за спиной наспех собранным скарбом, "бывший турецкоподанный", превратившись вдруг в гиганта мысли, предводителя дворянства, неуклюже перевалил через борт остановившегося трака и был таков! Хотелось крикнуть - Ну куда же Вы, Киса? Куда? Уж не задумали ли Вы улизнуть от участия в ремонте машины (машину эксплуатируем вместе, значит и расходы общие), уж не убежали ли Вы от ответственности? А может быть не только расходы нести не захотели, но и избавили себя от хлопот и неизбежной (Вы же точно не знали, какие в конце-концов повреждения) потери времени. Во время второй нашей встречи, а была и такая в Копан руинас, крэзи профессор оправдывался увиденным в небе неким знаком - думаю это были мелькающие в беге ноги - побудившем его спасаться, улепетывать. Ну зачем же создавать себе какие-то проблемы, объяснять товарищам по экспедиции причины своего ухода, делать монетарные взаиморасчеты, на хрена? Просто сбежать да и все дела! При этом, крейзи остался должен лично мне не малых денег, но это его нисколько не останавливало. Так, с его точки зрения, даже удобнее. Потерял аккумулятор и чехол от чужой камеры, не рассчитался, бросил своих питомцев, других участников и что такого? Тяжело вспоминаю я этот момент, трудно мне - очень уж стыдно за чокнутого профессора. В народе говорят - сгораю от стыда!
Как повлияло на экспедицию бегство ее председателя? Все просто, расходы других участников несоразмерно возросли (мои личные возросли сразу в два раза). 4-х литровый двигатель Эксплоера прожорлив, горючка здесь чуть дороже, чем в России, а расстояния не малые. Переход каждой границы обходился в кругленькую сумму. При въезде в очередную страну, здесь положено оформлять разрешение на эксплуатацию машины, так называемое пермиссио, за которое выкладываешь не малые деньги. За аммортизацию автомобиля мы договорились платить Юрию ежедневно некоторую, вполне разумную, но и не малую сумму в долларах. На некоторых границах необходимо оформлять страховку, которая здесь не называется, как в Европе Зеленая карта, но от этого не становится менее дорогой. Теперь все эти расходы, все до единого цента ложились на меня. Пришлось в аварийном порядке сокращать маршрут. Мы отказались от посещения Никарагуа, Коста-Рики и Панамы, тем более, что последние две страны известны как самые дорогие в регионе. Под вопросом было и посещение Сальвадора, но это уже выше моих сил. Не мог я не посетить страну, про которую когда-то так много слышал, читал, смотрел великолепный, одноименный фильм Стоуна с Джеймсом Вудсом. Предыдущая глава повествования закончилась в удивительнейшем, уютнейшем городке Копан Руинас. Здесь мы и встретили нашего крейзи профессора - сбежавшего председателя. Он преспокойненько, без малейшего стеснения приперся в холл гостиницы и со смиренным видом попросился обратно - карлсуночек вернулся! Возьмите меня с собою, я пригожусь и обещаю не качать права. Знающим меня людям, известно, что, не смотря на некоторую жесткость, иногда резковатость, я человек добрый и отходчивый. Минут пять по сомневавшись, я согласился и совсем, совсем уже скоро, по обыкновению расплатился за это. Продержался профессор лишь пару дней. Уже на очередной стоянке он, демонстративно хлобыснув посудой о землю, устроил скандал, отделился, перестал нормально общаться, а после въезда в Сальвадор совершенно потерял связь с действительностью, посыпал обвинениями, оскорблениями и даже грозился намять бока! Признаться, я сам плохо спал, накопилась усталость и некоторое раздражение. Я не сдержался и ответил тем же, а не надо было, тем более в рождество 7 января. Пусть зачинщику первый кнут, пусть предводитель дворянства и был этим зачинщиком, надо было сдержаться. Жалею. Хотя и понимаю, что продолжать совместное путешествие все равно было бы невозможно. Гигант мысли покинул нас, пересев на автобус в Сан-Сальвадоре. По уже сложившейся традиции он простил всем все свои долги, пробурчав - у тебя и так слишком до хрена денег!. Крейзи профессор совершенно противопоставил себя коллективу. Лишь позднее я понял, неудачи, которым виновник был лишь только он, он совершенно не подготовившийся к экспедиции, он растерявший все, что у него было, он не умеющий вообще ни с кем длительно время находить общий язык, причины всех этих неудач он и не собирался искать в себе. Искал их во внешних обстоятельствах, в окружающих людях. Я знал, что профессор готов все и всех кинуть, сдать, если надо, будет спать на гвоздях лишь бы в любом формате сделать маршрут, посетить намеченные страны, поставить галочки на своей странице в Турбине. Я понимал, что у него проблемы, что видимо по причине преклонных лет (ему 70) он уже не способен принимать участие в подобных путешествиях. Он не в состоянии к ним подготовиться, уже увы не в состоянии сосредоточиться, собраться, действовать целенаправленно и последовательно. Он понимал, физически вряд ли сможет закончить маршрут. Подозреваю, что он потерял свою последнюю банковскую карту (до этого потерял уже 3 карты). Я не понимаю, почему за все это он лишь все более и более злился на нас с Юрием? Почему он по простому не обратился к нам за помощью? Почему надо было скандалить, вставать в позу, гордиться, а не поговорить по душам, по простому, попросить о помощи? Почему? Мы бы обязательно помогли ему, сделали бы все возможное, окружили бы его заботой и вниманием! Как жаль, что он этого не сделал! Как мне жаль, что я разыгрался в его игру, не остановил, не успокоил, сам настойчиво не предложил помощи. Могу себе представить, какое отчаяние испытывал этот пожилой человек, оставшись без денег, без возможности продолжать выстраданный, заветный маршрут. Я виноват и виноват очень. Причем же здесь Чичиков скажете Вы? Незадолго до начала экспедиции я слушал в Мариинке оперу Щедрина "Мертвые души". Через все произведение, канвой проходит возрастающая все выше и выше, все громче и громче хоровая партия - Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович... Именно так и величать нашего предводителя. Есть кое-что общее у него с пресловутым Чичиковым. Чичиков скупал мертвые души, а для предводителя дворянства души всех других людей были уже мертвы. Он давно разучился уважать окружающих, вообще перестал обращать на них внимание. Они лишь его инструменты к достижению цели, как и у Павла Ивановича Чичикова. Ну так и путешествуй один, как делал всегда до этого. Не нужен тебе коллектив, тем более, что какие-то организаторские способности, опыт менеджмента напрочь отсутствуют. Зачем было собирать коллектив? Еще на предварительном этапе подготовки, заметив, что руководство и организация начинаю все более буксовать, я предложил взять на себя все орг вопросы - я всю жизнь этим занимаюсь, я это умею, у меня получится. Но... был с раздражением отвергнут. Мне жаль, очень жаль, что всю так получилось. Ведь поначалу все так хорошо складывалось. Претендентов на участие было целых 12 человек, но наш новоиспеченный Чичиков своими абсурдными действия разогнал всех. Я остался лишь по причине огромного интереса к экспедиции, ввиду аутентичного для меня упорства или, если хотите, упертости, перфекционизма. Еще в процессе сборов, я не раз убедился в неадекватности профессора, друзья и коллеги крутили пальцами у виска, читая нашу с профессором переписку. Но уже тогда я твердо знал, что поеду в любом случае, во чтобы то ни стало. Не надо Вам профессор более путешествовать, не надо ни куда ездить. Садитесь, пишите, воспитывайте студентов, делитесь воспоминаниями и... извините меня за черствость, резкость и непонимание. Хотя, кто знает, не исключено, что на оставшейся части маршрута мы опять встретим нашего Чичикова. Так вот просто его не сломать, не сбить с пути. Он крепок и не прихотлив. Может не мыться, не есть, спать на земле завернувшись в палатку. Он никогда совсем не опускает руки, готов к любым, самым невероятным подвигам. Он выживет, пробьется, проберется. Вот только адекватное понимание мира не восстановится, скорее всего, уже никогда. Вот только нервишки совсем ни к черту. Живите в своем мире, профессор. Если уже не можете без путешествий, то совершайте их, как и раньше, в одиночестве, не портите жизнь другим. А меня,еще раз прошу, извините.

Помните песенку? -- Мы идем по Гондурасу, ночь хоть выколи глаза... --- далее следует вяло рифмуемый, сдобренный куртуазным матерком, эротикой рассказ про Машу и Волка, в завершении крешендо -- Снова музыка играет, снова песенка звучит. Мы идем по Гондурасу ветер в листьях шелестит! Хотя, кажется, там не про Гондурас, а про Уругвай, но не суть важно, главное понятно, что в Гондурасе все не просто. Это очередное, сто двадцать седьмое отступление. Бедный мой немногочисленный читатель. Как тебе читать всю эту не упорядоченную во времени и пространстве галиматью? В Гондурасе мы подзадержались, уже 8-й день, из которых 4 провели на курортном острове Роатан -- праздновали Новый год. Гондурас чудестная, красивейшая страна. Признаться, я не понимаю, с какой стати у нас там много шуточек вокруг этой страны? Из-за названия? Это одна из наиболее бедный стран Центральной Америки, но в отличии от Гватемалы или Белиза, здесь просматриваются неплохие перспективы. Люди активны, позитивны, хотят учиться, работать, двигаться вперед. Такие промышленные города, как Сан Педро Сула, почти дотягивают до уровня развития Мексики. Здесь, полно транспорта, заводы, сервисы, банки и рестораны на каждом шагу. Здесь очень многие неплохо говорят по английски или хотя бы стараются. Вы помните, у нас была проблема с колесом. Так вот мы ездили по янта сервисам (шиномонтаж) Мексики пол дня. Куда не приедешь, выходит медленный, ни чего не выражающий, индеферентный, мрачный и хмурый тип и нехотя начинает пытаться решать проблему. В Гондурасе тебе достаточно лишь показать поворотником намерение заехать в сервис. Тут же появляется несколько веселых, боевых, чисто одетых, улыбающихся парней, которые машут, зазывают тебя, показывают как заехать, мгновенно начинают работу. Они еще и пытаются говорить по английски. Короче, пять минут и наша проблема наилучшим образом решилась. Нам подобрали и собрали хорошую и очень не дорогую запаску. Вообще, не считая американизированно-канадизированного острова Роатан, Гондурас страна очень дешевая. Сытный американский завтрак удавалось получить в отельных буфетах за целых 2,5 доллара! Отдельный номер со всеми удобствами я снимал за 7,5 доллара. Еда вкусная, обильная и совсем не дорогая. Вдоль дорог организованные так называемые комедоры - кухни, где местные женщины прямо у дороги, на дровяных плитах готовят не хитрую снедь. Все по простому и руки, и посуду они весь день моют в одном маленьком тазу. Тут же, теми же руками разделывают кур, режут овощи. Этими же руками еда раскладывается по тарелкам. В каждом путеводителе туристов, стращая страшными болезнями категорически не рекомендуют питаться в комедорах. Обладатель крайне чувствительного желудка, я тыщу раз ел в комедорах разных латиноамериканских стран и ничего. После каждого такого обеда чувствуешь себя всю лучше и лучше. Очень вкусно, питательно и дешево. Огромное блюдо с жареной курицей, жареными бананами (не сладкий сорт), бобовой икрой и салатом может стоит 2,2 доллара. Целая коробка ярких, крепчайших, разноцветных соусов прилагается. Если комедор рядом с водоемом, то там, почти за те же деньги подают вкусно пожаренную рыбу. В наиболее продвинутых местах, на столах стоят уникальной формы здоровенные, по типу наших трехлитровых, стеклянные банки с маринованными в приправленном уксусе луком и капустой. Прибавьте чумовой вид на горное озеро, которых здесь не мало и получите картину питательного Гондураского обеда. И так паромы отменили, мы в трансе, т.к. ни кто не знает, будет ли паром завтра, послезавтра.... вообще когда он будет. Совершенно случайно знакомимся с Сальвадорским гидом Мартином, который ведет группу туристов из Бразилии. Он сам подошел к нам, подумав что мы поляки. Разговорились. Он предложил нам лететь самолетом, за полцены выкупил у нас не использованные обратные билеты на паром и вместе с вещами Бразильцев на микроавтобусе доехать до аэропорта. Самолет назывался Сааб 460 - двухвинтовое чудо собранное лет 20 назад. Лететь 20 минут, но какие 20 минут это были! Штормовой ветер, низкие облака + остаточные явления легкого алкогольного отравления вышибли из меня всю душу. Кидало и мотало, двигатели вдруг начинали повизгивая звенеть, рычать, салон ходил ходуном. Отче Наш я прочитал раза 3 + свободно бессвязные обращения к спасителю сделали свое дело - пошатываясь мы вывалились из Шведского чуда и оказались в Ла Сейбе. Следующий день Копан. Здесь очень, очень интересно - уникальное место. Я уже говорил выше, что профессорский (я про нашего профессора) алгоритм спасения мира мне кажется глупым и бессмысленным, поэтому, несмотря на дополнительные расходы я стал привлекать гидов. В Копане удалось договориться за 25 долл. Ну и конечно это уже совсем другой уровень познания. Наверное мои попутчики в чем-то правы - гиды многое придумывают сами. Это как рукописное издание книг в древности. Часть монахов, во время переписывания книг, в тихушку "обогащали" их своими домыслами и выражением личного отношения к происходящему. Так и здесь. В процессе обучения, когда один гид передает свой опыт другому, некоторых искажений не избежать, особенно если жесткая методология отсутствует. А здесь она судя по всему отсутствует. Я разговаривал с несколькими молодыми девушками - гидами из России. Почитав минимум информации по объекту, они проходят практику - пару раз ездят наблюдателями с более опытными гидами, и в несколько дней получают уже самостоятельную работу. Не все в Мексике хорошо с этим, совсем не все. Особенно это касается русскоязычных гидов, требования к которым, ввиду сравнительно небольшого потока российских туристов, очень низки. Для сравнения возьмем обожаемый мною Египет. Я неплохо знаком с местными гидами. Все они граждане Египта - иностранцы не допускаются. Каждый из этих гидов закончил университет по одному из гуманитарно-исторических направлений. Далее год они учат русский язык, сдают жесткий экзамен и уже только после этого получают специальный сертификат, который очень берегут, т.к. он дает им жить на неплохом уровне в этой бедной стране. Вот это я понимаю уровень. Я счастливее соотечественников. Я неплохо говорю по английски, имею возможность пользоваться местными англоговорящими гидами. Зависимость туриндустрии от составляющих большую часть визитеров америко - канадского происхождения, вынуждает мексиканских операторов жестко следить за высоким уровнем услуг именно для англоязычных гостей. Поэтому, все встречаемые мною англоговорящие гиды были местными. Да и не встретишь ни на одном центрально американском тур объекте русскоговорящего гида, т.к. самостоятельно путешествующие русские здесь просто отсутствуют. Вот и меня водил по Копану гватемалец Хуан-Карлос. Я спросил, нельзя ли называть его короче. Ну к примеру, просто Хуан, или просто Карлос. На что он потупившись заявил, что это недопустимо. Пошли по Копану. До этого я уже пользовался местным англоговорящим гидом в Белизком Караколе, но тогда платить мне не пришлось, т.к. всегда дружелюбные американцы с удовольствием предложили мне просто присоединиться к их группе. Грамотный, местный гид это совсем другой уровень информации и информированности. Гиду, в отличии от путеводителя можно задавать интересующие тебя вопросы. Хуан-Карлос не только рассказал мне про сам Археологический памятник Копан, но и тщательно ознакомил с представителями местной флоры и фауны. С гидом, это совсем другое дело. С профессиональным гидом. Понятно, что вообще мало что известно про древний народ Майя. В основном исследования приводят лишь к появлению различных исторических версий. Но чем больше этих версий, тем мы возможно ближе к истине. Во всяком случае, я услышал историю, основанную на археологически исследованиях и отношения к ним тех самых Гватемальцев, потомков самих Майя. Так и мой гид оказался на половину Майанцем. В 50-х годах 19 - го века, что для памятников Майя очень и очень рано (все новые и новые обнаруживают чуть ли не каждый день), Копан был обнаружен американцами. Но настоящие раскопки и исследования начались только в середине прошлого века. Одноименная река протекала ранее под самым городом. Ее прозвали река - археолог, так как за столетия она подмыла и обнажила возведенные Майя одна над другой внушительные постройки и здания. Я не буду углубляться здесь в исторические экскурсы. Кому захочется - можно почитать в нете. Лишь пару слов о главном. Майя хоронили своих мертвецов прямо в домах, одного над другим. Дома приходилось поднимать все выше и выше. Так в одном из строений не богатого горожанина было одно над другим обнаружено сорок захоронений. Интересно, что богатых хоронили в позе эмбриона - для нового рождения на небесах. Бедных стоймя, то ли чтобы площади меньше занимали, то ли чтобы находясь в вертикальном положении в низ ногами он проваливался в ад. Кто знает. Майанцы признавали многоженство. Богатые имели до 20 - 30 жен, что по-моему совсем не практично. Зачем столько? По моему, вполне достаточно двух трех постоянных сексуальных партнеров, жен, которые нарожают тебе кучу детей, которых я так обожаю. Одна жена на это физически не способно. Что бы не говорило мне Христианство, что бы не проповедовали нео пуритане, как бы не относились всякого рода ханжи - мужчина полигамен, таким создал его Бог. Ему мало одной женщины. Она не может удовлетворить ни его интеллектуального, ни социального, ни сексуального голода. Отсюда постоянные измены, не удовлетворенность. Отсюда ссоры и разводы. Отсюда огромное количество по своему не счастливых браков, из которых выходят уже вообще не семейные дети. Это не просто замкнутый круг, это нисходящая спираль, которая ведет к промоскуитету, распущенности, профанации, прагматизации любви и семейных ценностей. Поэтому, появляется все больше и больше мужчин живущих на две семьи, имеющих постоянных подруг и любовниц. Точнее 90% мужчин или таковы или завидуют таковым. Это факт. Все таки Майанцы, Мусульмане и прочие культуры, где многоженство норма гораздо счастливее нас! Ступени одной из пирамид Копана есть историческая библиотека местных Майанцев. Здесь описана вся история племени. Как и в любом индейском поселении, в его центре расположено поле для игры в национальную игру Покаток. Широко известен и всячески муссируется факт, что капитану проигравшей команды тут же отрубали голову. Еще одна историческая страшился. Во первых, подобное жертвоприношение происходило крайне редко. Либо по большим праздникам, либо по случаю внеочередного, например, по поводу засухи обращения к Богам. В остальное же время игроки просто тренировались, или соревновались в угоду публике. В некоторых племенах действительно отрубали голову капитану неудачников. В некоторых, и таких большинство, голову отрубали лучшему игроку победившей команды, т.к. именно он был достоин предстать перед богами с очередным приношением. В других городах Майя игра в Покаток строилось на забивании - проскакивании шара в отверстие закрепленной на стене каменной консоли. Здесь, в Копане отверстия в консолях отсутствуют - их украшали перьями попугаев, которе попаданием мяча нужно было сбить. Ученые посчитали количество мест вокруг игрового поля - своеобразный стадион. В нем могли разместиться до 27 тысяч человек. Сейчас в прилегающем, уютнейшем туристическом городке Копан-Руинас проживает от силы пару тысяч человек. Примерно о таком же количестве народонаселения (27000) в лучшие годы говорится и в летописях. В Копане для обозрения выставлены стеллы и статуи вождей, чего не встретишь на большинстве Майанских пирамид. В большинстве своем это восстановленные подлинники и лишь пара оригиналов заменены на копии, т.к. оригиналы в разное время были вывезены в музеи Лондона, Канады, Америки, как плата за предоставленную помощь. Так американцы отвели реку Копан в сторону от монумента. Если этого было бы не сделать, памятник был бы и разрушен той рекой, которая когда-то открыла его для людей. Многие, многие визитеры влюбляются и в Копан и в саттелитный тур городок рядом. Так один японский турист совсем не давно выделил памятнику кругленькую суммы с шестью нулями от дяди Сэма. В дрожь бросает когда рассматриваешь, прикасаешься к жертвенному камню. Здесь приносили в жертву богам игроков в Покаток, жертвенных девственниц. Отрубленную голову клали в ковшеобразное углубление на верху камня. По двум желобам вниз, в подставленную посуду стекала кровь. Один ручеек считался плохой кровью, другой хорошей, пригодной для обращения к богам. Хорошей кровью вожди и жрецы пропитывали листья табака, марихуанны, других курительных растений, которые потом высушивали и курили. Много, очень много нового удалось почерпнуть из этой экскурсии, в том числе и очередная версия исчезновения Майя. Хуан-Карлос поделился ему более близкой версии. Да не произошло ничего особенного. Майанцы покинули свои города по естественным многосоставным причинам. Одна из которых частые восстания бедноты, когда богатых, образованных людей полностью, под ноль вырезали и некому становилось развивать культуру, продвигать прогресс, разумно и по отечески руководить массами. Уэ нам то с вами, на примере нашей родной и многострадальной родины это должно быть и близко, и понятно. Бедные, восставшие Майанцы в нашем случае бессмысленные злобные коммуняки со своими мрачными вождями, от "дедушки Ленина", призывавшего после церковного бунта "расстреливать священников с семьями - женами и детьми", до ископаемого Зюганова с его ильичевской лысиной и тайным желанием продасться капиталу за миллиард долларов. Вот так вот и здесь, революция за революцией, сталинские репрессии с Хрущевской кукурузой, гонения диссидентов и путинский воровской беспредел и от Майанского племени ничего не осталось. Беречь надо элиту, беречь. Иначе бестолковые и бессмысленные охреневшие от шальных денег и власти бывшие шпионы-ГБшники изведут любой народ. Еще одна из возможных причин оставления народом своих городов нарушение экологического равновесия. Индейцы строили свои пирамиды используя сок каучуковых деревьев для соединения кладки. Готовили что-то вроде нынешнего цементного раствора. Для "промышленно" добычи, каучуконесущие деревья жестоко надрезались. Сок из них буквально выдавливали до капли. Понятно, что деревья тысячами погибали. Лес вокруг городов исчезал, пропадали и его плоды - овощи, фрукты, зверье и птицы. Есть становилось нечего. Вы, как и наш пресловутый профессор считаете такое не возможно? Обратитесь к летописи времен Ивана Грозного. Москвичи жутко страдали из-за отсутствия дров - леса вокруг тогдашней Москвы были вырублены на многие десятки километров. В черте города, к Москве реке из-за зловония экскрементов, мусора, всякой тухлятины, старались держаться по дальше. Исторические параллели, они везде. Спираль жизни остается одной и той же лишь изменяя уровень событий, но не их суть. На одной из пирамид, прямо на углу, чуть ли не на самой вершине примостилось огромное в десять охватов мощное дерево. Своими корнями оно проросло прямо внутрь строения. Мы стояли метрах в 50 от него. Гид показал на выходящий из земли и тут же ныряющий обратно полуметровой толщины корень. Оказалось корни Ла Сейбы, национального дерева Гватемалы распространяются на десятки метров от самого дерева. Я увидел как ярко желтыми продолговатыми плодами растет какао, потрогал плоды дерева (ну хрен тут запомнишь все названия, но я в телефон записывал, сейчас некогда смотреть) из которых делают классические марокасы для музыкантов-перкусионистов. Увидел, как живут на воле шумные гигантские, невероятных расцветок, попугаи. С гидами надо посещать любые исторические места. Это могут быть гиды профессиональные или любители. Выступая в подобном качестве, я обычно собираю массу информации по объекту. Группирую ее, структурирую, распечатываю или сохраняю на планшетнике. В процессе подъезда к памятнику, его осмотра, эта информация и доводиться до попутчиков. Если группа многочисленна и количество памятников внушительно, они (памятники) распределяются среди участников. Кто и о каком памятнике собирает и преподносит другим информацию. Наш профессор ничего этого не сделал. Ни кому ничего не поручил, сам лишь зачитал нам буквально три строчки совершенно общей информации ни о чем. После осмотра памятника мы поехали купить воды и еды для автономной кемпинговой ночевки в горах. Узнали где магазин и заехали в городок Копан Руинес, которым были просто очарованы. Добавили очарования и цены на гостиницы. Так отдельную комнату с вентилятором, тремя кроватями, душем и туалетом нам предложили за 15 долл на двоих. Ну о чем тут говорить, конечно мы остались. Городок прелестный, очаровательный, уютный - не забываемый. Местный колорит + огромное количество самых разных ресторанчиков, кофеен, магазинчиков сувениров - своеобразных минимузейчиков. Аутентичный местных городок обычно строится вокруг главной площади. Какой бы маленький городок не был, такая площадь в нем обязательно есть. На площади католический или протестанский храм выкрашенный почему-то всегда в желтый цвет, рождественской, проволочно-металлической елки (других здесь нет), непосредственно самой площадью иногда со сценой или трибуной, скамейками, зелеными садиками - клумбами. Вечером здесь тусуется молодежь, днем вокруг площади разворачивается рынок. В этом городке и произошла знаковая для нас встреча, но об этом уже в следующей части повествования.

Грустно мне, грустный Новый год получился. Первый раз я встретил его а теплой стране. Нет здесь ни сега, ни холодов, ни деда мороза, ни елки. Хрень да и только. Грустно мне хоть и гужбанил полночи с канадцами, горланил песни с американцами, мотался и просидельвесь кэш в пляжных барах. Все не то. Новый годтсемейный праздник, дома его встречают среди родных, любимых и близких Ребята! Встречайте новый год в кругу семьи. Наихрена вся эта экзотика. Только сегодня прилетели с гондурасского острова Роатан. Я не оговорился, прилетели а не приплыли. Здесь уже третий день царит ураган. Не скончаемый ливень стеной, жесткий ветер, мощные волны. Совершенно сухой не осталась ни одна вещь. Все подмочены и начинают затхло вонять. Все паромы с острова отменбили. Удалось выбраться на последнем местном самолете. Ну и полет же получился. Вытряс из нас всю душу и все деньги, но об это пожднее. Продолжу о ПКС внутренние проблемы которой возрастают. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Однако темнело. Как вы уже поняли, Белиз сити не показался нам спокойным и безопасным городом. Стали искать пристанище. Здесь много хостелов, но жутко убогих. В покосившейся деревянной домушке получаешь микроскопический номер с двухярусной кроватью, серым в разводах бельем, грязным тубзиком и душем на корридоре, а кругом... кругом кипит жизнь, гогочут пьяные негры, кто то кричит, мотаясь, обивая плечами стены узкого, темного корридора фланирют разного рода торчки, за картонной стенкой кого то яростно и шумно дерут. И за такую вот экзотику всего по 10 баксов с носа! Слишком дешево решили мы и отправились к одной известной китаянке, которая держит бетонную, многоэтажную без окон коробку хостел. Черт ее знает как там ее зовут. Даже на европейский манер я не смог запомнить. Изобразив искреннюю радость она немедленно объявила, что все забито и потупилась в ожидании нашей реакции. Подвалил какой то непонятный пьяный чел американского вида, средних лет, пьяный, глупо улыбающийся и так же глупо крашенный в желтый цвет. Представился типа другом этой страшной пожилой сяо-мяо и активно подключился к разводилову. Нам один за другим стали рекламировать "неожиданно освободившиеся" номера - микроскопические пустые конурки без окон. Из облезной стены торчал аля бакинский раздолбанный кондиционер. Нью, нью выкрикивала мадам, демонстрируя выцветшие матрасы и обтруханные простыни. И это ха "каких то" 50 долларов США. Мы понятно не повелись. Никогда, никогда не возвращайтесь и не появляйтесь здесь более - визжала мадам вслед нашему джипу. Решили встать кемпингом где то на берегу моря, благо я куеил в айпад очень полезную прогу city maps 2go, которая конечно не ведет по маршруту, но четко отображает твое положение на довольно подробной карте. Белиз сити расположен как бы на небольшом полуострове у которого есть еще и мыс. Где то на этом мысе за городом мы и замыслили остановиться. Темень, поднялся сильнейший ветрище, дождь. Заехали в какие то открытые ворота. Болота, кругом вода в которой разрослись мангровые заросли, линь грунтовая дорога отсыпана чуть выше. Подъехали к двум рядом стоящим, довольно неказистым домикам, попросились переночевать. Семья местных сразу же согласилась, но надо было спросить еще и соседей американцев. Вышел типичный пузатенький провинциал и сначала вроде как дал согласие, но посоветовавшись с женой, отказал - у меня малые дети, всякие люди бывают, место глухое. Вторую попытку осуществил профессор. Старому человеку почему то всегда больше доверяют + удостоверение профессора, хоть и левое, но ай ди журналиста. Нам разрешили встать на местном пляже. Место вроде неплохое, но жутко продуваемое, не слишком убранное и тревожное. Да, да здесь просто разлита тревога. То ли такая энергетика самого этого пространства, то ли страхи и опасения американца заполонили все вокруг. Хрен его знает, но всем здесь было не уютно. Утром я попытался искупаться, но море оказалось не только мелким, но и с заболоченным, неприятным дном. Короче, хрень их которой мы утром поторопились убраться. Путь лежал на запад по одноименном западному шоссе. Я знал что дорога лежит через единственный в Белизе заповедник у которого есть своя любопытная история. Для съемок американского документального фильма о местном животном мире было отловлено в джунглях большое количество разного зверья. Съемки затянулись, животные привыкли к еде и условиям, которые предоставляли им люди и уже не могли вернуться в дикую природу. Местные активисты воспользовались ситуацией и создали природный зоопарк, в котором обитатели не живут конечно совсем свободно, но живут в больших вольерах максимально повторяющих условия их естественного обитания. В живой природе мы наверное уже не раз оказывались совсем рядом с ними, но конечно не видели их и скорее всего даже не слышали. В условиях буйной растительности мокрых джунглей даже слон мог бы спрятаться в двух шагах от человека и быть незамеченным. К сожалению, именно из за этой особенности зоопарка не всех животных мне удалось увидеть. На этот случай у каждого вольера, рядом с описанием приложена фотография обитателя. Удалось отлично разглядеть настоящего ягуара, понаблюдать играющих паукообразных обезьян, по играть с гигантским попугаем (огромный клювом он все время пытался схватить объектив моей камеры). Интересны проживающие только в этом регионе тропические коровы - тапиры разных пород и размеров, похожие на мохнатых свиней с длиннющими подвижными, хоботообразными губами. Прикольны кватимунди по виду похожие одновременно на собаку, енота и лисицу. Их я видел великое множество т к некоторые наиболее крупные породы предпочитаю жить рядом с человеком, попрошайничают и абсолютно повторяют поведение привычных бродячих собак, только не лают. Маленькие породы этого вида очень смешные, так как ходят группами со всегда поднятыми вертикально хвостами. Как бы обозначают себя, создавая порой целый лес вертикально торчащих хвостов. Заботливые держатели зоопарка снабдили каждый вольер прикольными надписями. У здоровенного, как водится невозмутимо неподвижного крокодила написано - пожалуйста не бросайте камни в меня, жуть как не люблю этого. Отдельно про ягуара. Ранее я не думал, что они бывают такими огромными. Не даром здесь их часто называют lion - лев. Тигры, что я последний раз видел в цирке лишь чуточку были крупнее. Вообще тут полно всяких кошачьих. Небольшие кошки вроде европейской рыси и совсем маленькие, почти домашние кошечки темного, рыже-коричневого цвета, называемые местными ягуарилы. Позднее я бывал и в обычных местных зоопарках в Гватемале, например. Звери здесь в голых вонючих клетках производят тяжелое впечатление. Белизкий зу мне более по душе. Продолжив преодолевать дорогу мы оказались в другом местном памятнике Ксунантунич. Чтобы до него доехать пришлось переправляться на пароме через реку. Даже вместе с машиной это оказалось бесплатно. Ксунантунич ни чем особенным не отличается от других больших памятников майя, тем более что впечатления о них уже перепутываются в голове. Нужно понимать, что в основе своей, большинство построек очень напоминают друг друга, сооружены из одинаковых темно серых камней, за исключением некоторых не отличаются не цветом ни формой, поэтому трудно их дифференцировать в памяти - сливается.
Время отвлечься на формат экспедиции, что, как и зачем. В реальности, построение, форма экспедиции существенно отличается от ожидаемой мною. Это даже не экспедиция вовсе, а уж о предотвращении конца света говорить вообще не приходится. Формат, заданный профессором априори этого не допускает, это профанация спасения мира, которая мне совсем не нравится, которую я хотел бы по возможности изменить, но убедить в этом профессора практически невозможно. Все попытки наталкиваются на резкое неприятие критики, яростное раздражение, крик и постоянно продолжающиеся угрозы - я вот сейчас возьму, одену рюкзак и уйду от вас. По большому счету ознакомления с культурой майя профессором игнорируется. Мы не привлекаем гидов, не покупаем брошюр, не проводим консультаций с погруженными в тему людьми. Профессор, отличаясь неуемной энергией быстренько, обходными, чтобы не покупать билетов, путями проникает на объект. По обезьяньи скачет с пирамиды на пирамиду беспрерывно фотографируя все подряд на право и на лево. Закончив резко теряет к объекту интерес и сломя голову мчится к другому. При этом, любую культурную, историческую информацию он категорически игнорирует - не покупает ни какой литературы, не привлекает гидов. Все ограничивается двумя листами распечаток из интернета общего характера, типа майя то, майя се - ничего конкретного. Каждый день он гордо повторяет - я полгода готовился к экспедиции. Десяток листов ни о чем и обо всем сомнительный результат. Как можно спасти мир уподобившись туристам зевакам беззаботно слоняющимся среди руин? Зеваки даже более продвинуты, т.к. получают минимальную информацию от гидов и из многочисленных брошюр. Я понимаю, профессор пытается экономить изо всех сил. В его положении это совершенно нормально и любой бы понял и его обходы билетных касс, и не желание платить лишних денег, но может быть тогда разумнее просто сократить количество посещаемых объектов, тем более, что многие из них повторяются, типичны? И время тогда экономится, и транспортные расходы ниже, и входных билетов меньше (кое где профессору все равно приходилось платить). А самое главное, тогда оставаясь на уровне тех же расходов, можно значительно улучшить качество и глубину получаемой информации. А вот уже когда ты обладаешь информацией, да кроме того можешь энергетически погрузиться в ауру объекта личным присутствием, есть возможность подумать и о спасении мира. Не знаю, как профессор, но я не понимаю как можно спасать мир лишь фотографируя его. Поверхностность и дилетантизм бичи нашего времени, может быть не стоит им уподобляться. Профессор всегда говорит, мол последнее что его волнует это количество им посещенных стран. НО как только он начинает заговаривать с другими людьми вне зависимости от статуса или национальности, он сразу же, первым делом объявляет, что это его 104 или 110 страна или хрен его знает еще какая страна. Создается как раз впечатление, что посещение именно формальная галочка о посещении той или другой страны и есть самоцель для него. Нужно больше, больше и быстрее, быстрее, и фотографировать, фотографировать, чтобы ни кто не усомнился в достижения великого путешественника. После Ксунантунича я запланировал (маршрут по Белизу, который профессор в последним момент вдруг разместил на сайте как свой, был разработан мною и скопирован им безо всяких стеснений и изменений) посещение затерянного в заросших джунглями горах на границе с Гватемалой Караколя. Чтобы добраться до Караколя надо около ста километров ехать по пыльной, узкой, разбитой грунтовой горной дороге, временами преодолевая глинистые и глубокие грязи красной глины. Десять раз поблагодарили Юру, что в свое время он купил в штатах внедорожник (двух дверный Форд Exploer). В первый день удалось доехать только до высокогорных, устроенных человеком жилых площадок. В частности, мы остановились на одной из территорий местного лесничества. Просто увидели уютное место и попросили разрешения у находящегося здесь рейнджера. Здесь организованны несколько заповедников за которыми довольно прилежно эти рейджеры и наблюдают. Рейджером оказался добрый и любезный майанец с именем что-то вроде Айрен или, как то так. У меня где-то записаны его координаты - сейчас не найду. Он не только позволил нам две ночи переночевать на этой площадке, разрешил воспользоваться его водой, столами и скамейками под деревянным навесом (что-то на подобии нашего полевого стана), но даже приготовил нам нехитрую снедь, т.к. наш запас продуктов иссяк, т.к. мы не планировали находиться в горах более одних суток. Огромная кастрюля лапши типа доширак и противень риса с бобовой икрой оказался нам, жутко уставшим после посещения Караколя туристам, просто манной небесной. Даже тут проявилась патологическая страсть профессора к бездумному коллекционированию посещенных объектов. Прикинув, что здесь мы будем вынуждены провести не один день, он не очень настойчиво, но последовательно пытался склонить нас к исключению Караколя из программы путешествия. Что же это за спасение мира такое? Лично мне, наконец, стало понятно, что спасение мира и разработанная профессором программа экспедиции не имею между собою ничего общего. Ну скажите тогда, для чего надо было планировать посещение Никарагуа, Сальвадора, Коста-Рики и даже Панамы? Какое отношение эти страны имеют к загадкам исчезнувшей цивилизации Майя? Последний артефакт Майя Копан расположен на самом севере Гондураса, южнее ни каких свидетельств этой цивилизации не найдено. Вообще-то все просто. ПКС - предотвращение конца света придуманно Павлом исключительно для придания экспедиции не обычного, более высокого статуса с целью подогреть к ней интерес. Ну и зачем? Не найдено ни одного спонсора, не сделано ни одного письма в поддержку - так называемые верительные грамоты, мы не получили скидки ни от одной авиакомпании, мы не подучили поддержки ни одного посольства, ни одной даже микроскопической организации. А сколько разговоров об этом было! Профессором об этом говорил, как о свершившихся фактах и что из этого. А ничего не оказалось сделано, НИ ЧЕ ГО!

Пока мы застряли на границе Гватемалы и Гондураса в Puerto Barries ремонтируя машину, коротко пробегусь по маршруту.  Первый наш Майянский город Тулум уникален, во первых своим местом расположения - на берегу моря, во вторых наличием вокруг города оборонительной стены. Ни то, ни другое не встречается в других известных городах народа. Этим, пожалуй, и ограничиваются впечатления о Тулум, если только не считать, что первый Майянский город, как первая женщина, как первая любовь. 
После Тулума, переночевав в заповеднике (см выше), мы отправились в Кобу, город другого Майянского племени. Потихоньку начинаешь привыкать к огромному количеству каменных руин, разбросанных по всему Юкатану. И тут, и там из земли проявляются следы исчезнувшей цивилизации, от холмиков до настоящих городов и дворцов. Вот и тут, в Кобе туристам открыта огромная территория, исследовать которую надо не один день. Для того предлагается взять на прокат велики в довольно не плохом состоянии. Прикольно было бы и мне ежевечерние велопокатушки совершать тут, а не в парке пятого года))) Здесь я и увидел свою первую большую пирамиду. Среди десятков ни чем особо не отличающихся майянских построек, одна кажется просто огромной. С помощью веревки удается подняться по высоченным ступеням. Ни кто точно не знает почему они так высоки. То ли майанцы были велики ростом (тогда должны быть выше нас в два раза), то ли забираясь по ступенькам, они должны были прочуствовать величие восседавших наверху шаманов и правителей. Это как в милиции. Перед посещением дознавателя ты должен посидеть, а то и постоять пару часиков в грязном корридоре - "дойти". С пирамиды открываются бесконечные леса, джунгли, сельва. Кое где горными верщинами над лесом возвышаются пики других пирамид. Короче, Коба не просто достойна посещения,  но и приятно здесь провести в хорошей компании целый день, слоняясь и катаясь по огромной, расчищенной человеком, территории. После Кобы, через город Вайядолид отправились в довольно редко посещаемых Эк-Балан. Там сразу же стало понятно, почему его редко посещают. Памятник, конечно, солидный, основная пирамида большая, но очень уж прилизана и тщательно убрана. Короче, меня не прикололо. Ночевать остановились съехав с дороги в бывший карьер, где когда то добывали то ли песок, то ли щебень. Хотя место это нашли не сразу, сначала съехали на площадку у узенькой, редко используемой дороги. Только стали располагаться, как увидели, что вся земля усыпана пистолетными гильзами 9 го калибра - сразу сменили место. Карьер оказался хорош и тем, что прятал лагерь от ветра и посторонних глаз. Утром экспедиция отправились в знаменитую, узнаваемую после десятков телепередач Чечен Итцу. Кто бывал на пирамидах в Гизе сразу поймет, почему этот памятник так не любим адептами мексиканской культуры. Если турист побывал только в Чечен Итце и не в одном другом майанском сайте, то для этой интересной культуры он навсегда потерян, т.к. здесь об этих монументах создается неправильное впечатление. Зализанные, стиллизованные, не восстановленные, а скорее построенные заново дворцы, коллонады и пирамиды, толпы назойливых торговцев, осаждающих толкающуюся жопами публику, сварливые местные гиды и злобная охрана. Короче, один раз посетить надо, но не более. Пирамида хоть и стилизованна, но действительно хороша, хотя весь памятник целиком, почему то напомнил мне Красную площадь с мавзолеем. Но до этого мы заехали в совершенно уникальное место - огромный и священный для индейцев сенот Иккиль. Иккиль это огромная, метров 50 в диаметре и глубиной более 30 метров дыра в земле на дне которой расположено озеро - ну в общем сенот, но только огромный. В нем, спустившись по пробитому в скале тоннелю можно искупаться, попрыгать рыбкой с карнизов, полюбоваться необычным видом неба, корней деревьев, ну и освятиться, конечно. Сенод же священный! Очень стоящее и оздоравливающее мероприятие. После Чечен Итцы нас ожидал довольно большой отрезок пути, причем по дороге нам надо было купить запаску для Юриного джипа. Юрий так много думает о высоком, что не успел этого сделать в течение месяца до нашего приезда. Трудно общаться с людьми, когда почти не знаешь испанского языка (по английски мало кто говорит даже на курортах), причем язык здесь не классический, а латиноамериканский со множеством характерных слов и оборотов. Часто, найденные мною в многочисленный айпадных словарях слова и выражения здесь просто ни кто не понимал. Приходилось учиться на ходу. Хитрость заключалась в том, что Юрий был готов приобрести только совсем копеешную, секондхенд запаску, поэтому слово "барато" - по испански дешевый, в процессе запросов использовалось чаще других. В конце концов проехав через Мериду, купили диск в Кампече, а колесо на выезде из Чапонона, причем, не на 17, как нужно было, а на 16 с огромной грыжей и кривым диском. Успокоились. Какая ни какая, а запаска есть! Да, совсем забыл, в Тулуме к нам присоединился соотечественник Костя из Питера. Он путешествовал с нами 3 дня, пока не почуствовал жесткого формата нашей экспедиции - суровых кемпинговых ночевок, ранних, с рассветом подъемов, бесконечного движения пешком и на колесах, яростных споров и дискуссий вокруг самых разных вопросов. По дискуссиям. Профессор, в реалии совершенно не подготовивщись к путешествию, по делу пальцем даже не шевельнув, не только не допускает попыток возражать ему, но и приходит в бешенство от любых вопросов по поводу маршрута. На все у него один ответ - я разрабатывал этот маршрут полгода и все! Костя раз спросил и не получил ни какого ответа, два, на третий Павел просто послал его цензурно. Вот Костя и не выдержал. Павел попросту выжил излишне любопытного попутчика, кто следующий? Кто тут еще задает не удобные вопросы, кто ставит под сомнение непогрешимость самого Павла и его маршрута? Создается впечатление, что Павел не любит людей. Все ему не хороши, все его раздражают, все ему мешают. Бедному Юре то же не мало достается. А кому Костя мешал? Павлу, который с утра до вечера бубнит об экономии, в первую очередь выгодно было разделять расходы на автомобиль, а участие Кости снижало эти расходы на треть. Где логика? В общем, мы расстались на автовокзале одного из городов, откуда он направился обратно то ли в Тулум, то ли в Канкун. Мы же отправились далее на известный, но в виду некоторой удаленности мало посещаемый Ушмаль. Да, Ушмаль очень ухожен, да здесь не мало потрудились археологи, реставраторы, строители, да здесь все благоустроено и солидный административный комплекс, но это, конечно, не Чечен-Итца. Как то все попроще, по домашнему, без окриков, грубости охраны, торговцев. интересное и красивое затерявшееся в сельве место. Однозначно советую съездить - монументальность и количество представленных памятников ни кого не оставит равнодушным. Переночевали в бунгало небольшого отельчика без названия в г. Sta. Elena. Хозяева муж с женой (ее зовут Аннет) переехавшие из Франции доживать свою пенсию, взяли с нас 460 песо за четверых. Утром через Чампотон поехали к Калакмуль, очередному интересному, но мало известному в широких кругах археологическому памятнику. Перед Чамптоном смыли дорожную пыль искупавшись в карибах, а в самом городе, прямо на берегу моря вкусили морепродуктов у местного моторазвозчика. Предлагались коктейли из креветок, осьминога, кальмаров и еще какой то живности, название которой не удалось идентифицировать с русским. Все это накладывается в высокий, увы, пластиковый стакан и заливается несколькими местными соусами. Из чего они состояли, загадка. По вкусу я определил кинзу, уксус, томатный соус, перец и еще целый букет непонятных вкусовых ароматов. Короче, объедение и ни какого поноса. Огромные эти стаканы по 70 песо за каждый, мы мгновенно поглотили интенсивно работая выданными аллюминиевыми ложками. Чтобы попасть в Калакмуль, надо двигаться в сторону Четумаля и свернув на узенькую, но асфальтированную дорожку, проехать по ней где то 60 километров. К затерянному в сельве административному зданию археологического памятника и заповедника подъехали в полной темноте поздней ночью. Идея была в том, чтобы ночью доехать до памятника, пеночевать на нем, встретить рассвет на одной из внушительных пирамид и двигаться далее. Жизнь внесла свои коррективы неожиданно возникшим, запертым на замок шлагбаумом. Ранее его там не было. Встали на паркинге перед входом, поужинали. Всполошившиеся пожилые охранники напрочь, за любые деньги отказались открывать шлагбаум. Юра объявил, что до самого памятника еще около 40 км. Я поверил ему условно, профессор похоже не поверил и отправился через КПП пешком. Разложили сиденья, собрались спать. Вдруг и Юрия понесло скорее к памятнику, а я один по среди джунглей, под песни цикад, лягушек, какие то крики, хрусты и вздохи леса, заснул. Юрий передумав вернулся через час. Профессор пропал где то в сельве. Поднявшись уже по устоявшейся привычке в 06 утра, перекусив, я купил билеты, прошел через КПП и сел в первый 07-30 автопоезд, доставляющий туристов. Ехать по узенькой дорожке через дикую сельву надо было около часа. Проехав километров 30, поезд вдруг остановился. Поперек пути, устроившись на спальнике, разлегся Павел. Водитель опешив не скзал ни слова, американцы и мексиканские туристы по вставали с кресел тщательно осматривая появившегося не известно откуда человека. Американец долго расспрашивал Павла, как же это он прошел 30 км да еще и провел ночь .джунглях. При том, что Павел выглядит на свои 70 лет, что придает ситуации дополнительную остроту. Произведенный фурор, позволил Павлу не брать вообще ни каких билетов, ни на вход в памятник, ни на транспорт. Когда он разводил руками, служители просто улыбались и пропускали. Ну а теперь кто мне может сказать, зачем все это было, для чего, с какой целью, почему он не поверил Юрию, почему пошел в ночь, зачем? Павел очень склонен к крайне не обдуманным, совершенно не адекватным поступкам, но об этом позднее. Каламуль еще одно из мест где можно в девственном лесе, среди бесчисленных расчищенных построек Майя можно с удовольствием провести целый день, на что у нас как всегда не было времени. В 15 часов мы прибыли в представительство Белиз в Мексике, расположенное в приграничном городе Четумаль. Представительство это сильно сказано. Офис располагается на антресоли то ли в автосервисе, то ли в гараже. Здесь же что то вроде турбюро. Представитель, сносно говоривший по английски не улыбнувшись, заявил, что его рабочее время до трех. Я резонно ответил, что на сайте правительства указано 16 часов. Мэн вяло возразил, мол там перепутано, но обреченно взялся за оформление. Оказалось, что солидную визу с фотографией отменили и теперь 60$ берут лишь за штамп в паспорте. Мы откланялись, выпросив различных проспектов и карт Белиза. Путешествие к границе быстро омрачилось отсутствием рюкзака Павла - оставил в представительстве, что задержало нас в Мексике еще на одну ночь. Вообще это начинает раздражать, Павел все теряет, в самый ответственный момент забывает, а злиться за это почему-то на нас с Юрием. Совершенно не подготовив к экспедиции ни фотоаппарат, ни планшетник, он все время одалживает мою камеру, которую сначала потерял (правда нашлась в его же вещах) целиком, потом потерял уже с концами от нее аккумулятор, оставив меня без компактной фототехники. И как будто так и надо, и ни каких извинений, угрызений совести, сожалений. Ну потерял, ну и что? Это же не мой аккумулятор, значит и не мои проблемы! Во как!
В общем потеряли на границе с Белизом целый день и это при том, что сам же профессор постоянно высказывает бесконечные претензии к тому, что якобы мы тянем время и не выдерживаем темп. Выдерживаем мы, все выдерживаем.
Утром, без особых проблем пересекли границу и направились к древнему, затерянному в джунглях майанскому памятнику Алтун Ха. О джунглях. Европейцы и американцы любой тропический лес называют джунглями, что не совсем верно. Мексиканский непроходимый лес это сухие джунгли, как здесь говорят, сельва. Сельва это лес сухой, состоящий в основном из подлеска и небольших, тоненьких лиственных деревьев, которые беспорядочно растут в разные стороны, пересекаются, обвивают друг друга, что в купе с подлеском, кустарником, лианами и всякими разными колючками делает его совершенно не проходимым. Глаз сельва не радует, имеет бледную серозеленую окраску. Другое дело настоящие джунгли, или как говорят американцы, Tropical rain forest. Здесь всегда очень влажно и сыро, под ногами скольская грязь, лужи, болотца. Много самых разных пальм, кустарников с огромными листьями, толстенных, с поистине неохватными стволами деревьев. А краски! Все оттенки зеленого здесь буквально ослепляют. Есть и желтый, и красный, и белый. И тоже, как с экрана американского кино, неправдоподобно, невероятно яркие. Вот в таком лесу и построили приблизительно в 200 году до нашей эры свой город Алтун-Ха майанские племена. Красивый этот город и не обычный, но сначала пару слов о первых Белизких впечатлениях. Белиз страна, в латинскую америку совершенно не вписывающаяся. Основное население имеет все признаки негроидной рассы и очень темную, черную кожу, чего не встретишь ни в одной другой стране мезомерики. Вся центральная америка, практически совсем не говорит по английски, здесь это государственный язык и произношение весьма не плохое. Да и по характеру Белизцы корренным образом отличаются, например, от Мексиканцев. Белизцы веселые, жизнерадостные, приветливые, открытые и улыбчивые. Всегда первые здороваются, затевают разговор, шутят и смеются. Многие мужчины носят чисто ямайские дреды, растафарайскую одежду, украшения. В общем интересный народ. Павел, как всегда пошел искать обходных путей - за посещения он всеми силами старается никогда не платить, я же оплатив вход приготовился осматривать памятник в одиночестве. Но увидев, что я один ко мне подошла молодая, интересная негритянка, спросила разрешение сопровождать меня. Таз, вот так вот ее зовут, перемежая рассказы о памятнике бесконечными шутками, много нового и интересного мне поведала. Единственно, не пошла со мною через джунгли к индейскому древнему водоему - озеру. Позднее я заметил, что местные вообще не любят заходить в джунгли, а ночью не заходят туда никогда. Считают это не оправданным риском, да и делать там нечего! Расставаясь, я дал ей пару долларов на мороженое, чем она осталась весьма довольна. Обкуренный старый, весь в седых дредах негр, предлагавший с замызганного стола какие-то непонятные плоды джунглей, угостил нас дикой сливой, приправленной солью и перцем. Кстати, латины так едят и дыни, и груши, и ананасы. Прикольно! Следующим пунктом посещения был намечен г. Белиз сити. Когда-то это была столица Белиза, которую после многократных, разрушительных штормов решено было перенести в глубь материка в г. Бельмопан. Мда, город этот мало кому может понравиться, хотя лично я от него просто в восторге. Центр, расположенный рядом с портом это узкие улочки застроеные двух-трех этажными грязными и запущенными деревянными домами. Кругом блондятся толпы пьяных и обкуренных негров, которые временами пытаются с тобою заговаривать, впрочем не слишком навязчиво. Кругом слоняются какие-то подозрительные типы, шныряют туда, сюда на убитых, раздолбанных машинах, привязывая всякую хрень не на багажники, а прямо к крыше. Если вы видели последний фильм с Джони Депом про известного американского журналиста, оказавшегося в Пуэрто-Рико (забыл название), то поймете о чем я говорю. Короче, город этот не повторим и вряд ли в наше время вообще можно где-то найти хоть что-то подобное. Я собирался договориться с каким либо дайв клубом на счет погружений на Белизком барьерном рифе и местном Блю холе. Но оказалось, что в городе клубов попросту нет. Все они на островах, до которых еще надо было час добираться на водном такси. Т.е. получалось, что в два дня я точно не уложусь, а напрягать попутчиков мне не хотелось, и я решил от дайвинга здесь оказаться.

Несколько часов назад, на мокром, крутом горном склоне мы попали в аварию. Буквально родились заново, не долетев до глубокой бетонированной ямы полтора метра. Все целы, только стресс мощнейший, пытаемся восстановить машину. Подробнее позднее.

А теперь баунти. Я сказал Баунти!
Осмотрев археологический памятник Тулум (о нем позже) решили отправиться на ночевку в местный биосферный заповедник Сиан Каан. Чтобы не платить за вход, промчались так, что охранники и выйти не успели. Место, куда привез нас Юрий, представляло из себя песчанно травянистую площадку под пальмами. Карибский прибой шумел метрах в 10. Кругом валялись спелые, опавшие кокосы. Ветерок, иногда занимался мелкий, не навязчивый дождичек, выглядывало солнце. Разбиваем лагерь и замираем вдруг, как по команде - прямо из моря в небеса выросла огромная, яркая радуга. Ничего пообного я до этого не видел и не испытывал. Десерт ужина состоял из подбираемых прямо с земли, разбиваемых мачетто кокосов. Нежное кокосовое молоко, ароматная мякоть прямо с дерева!  До практически недостижимого идеала картину отшлифовали забористой местной анашой. Часов в 6 утра следующего дня, наплескавшись в разбивающемся о дикий, не тронутый человеком пальмовый берег, бурлящем прибое, экспедиция отправилась в сторонну Коба.  ВНИМАНИЕ друзья, товарищи дайверы и не очень.  В следующем году я планирую собрать группу для дайвинга и путешествий в Мексике. Какую-то и не самую малую часть путешествия мы сможем прожить в этом месте, здесь, среди какосов и пальм. Это и огромное удовольствие, и весело, и дешево - палатка море, приятная компания и... может быть любовь. 

Читатель, родной (если меня вообще кто-то читает) не взыщи за нестабильность публикации этих путевых заметок. И времени не хватает, и сил, и энергии, и куража. Вот сейчас пишу в трясущейся машине с трудом попадая в клавиатуру. Пишу с ошибками, сбиваясь, временами засыпая на полуслове. Но написать еще полбеды, вот с интернетом здесь, несмотря на относительную близость заинтернеченых Штатов, полный жвах. Быстрой и стабильной сети я в Мексике еще не видел. Тем более трудно, а до сего момента просто невозможно было выложить в Dropbox фотографии, о чем я многим обещал. "весят" снимки не мало, количество их огромно, трафик требуется серьезный. Будет возможность, сразу же выложу, а пока лишь ищу способ опубликовать эти заметки. 

Я, конечно, пока еще ничего не знаю о Мексике и не чуствую страну, поэтому буду здесь делиться лишь своими первыми и субъективными впечатлениями, которые со временем, скорее всего, будет меняться. Не знаю, как в других местах Мексики, но в курортном Канкуне и окрестностях за каждый шаг с вас потребуют деньги. Взять хоть те же сеноты, которых здесь миллион. Вход в район любого сенота стоит от 4$. Большинство популярных сенотов вместе с землями вокруг куплены местными, ну вот они и пользуются. Не знаю, как Вам, а я полагаю, что за посещение таких, созданных природой, памятников денег брать не должны. Поддержание чистоты и природы здесь должно брать на себя государство. Власти Юкатана на это смотрят по другому. Вообще майанские мексиканцы довольно не приветливы. Здороваться и улыбаться у них не принято. Не успеешь остановиться у сенота, как к тебе бежит малорослый, смотрящий на тебя с подозрением, типа индеец. Торговаться вам не позволят, и в случае возникновения противоречий, индейца немедленно поддержит такая же рослая, но оооочень дородная и еще более возбужденная супруга. Смешно стало, сразу вспоминается, как здоровенная хохлушки оглушительно и экспансивно заступаются за своих мужей. 
Местные не улыбаются даже если ты заходишь в магазин в поиках покупок. Более того, случись что не так, они становятся агресивны, орут, с искаженными лицами размахивают руками. Наш Павел в Чечен-Итце захотел увидеть и сфотографировать знаменитое, самое большое из известных, поле для игры в чак??? Местные проводили На нем какие-то непонятные работы, для которых надо было заяем-то тщательно загородить все проходы и подходы к полю. Справедливо полагая что нынешнее нахождение в Чечен-Итце, для нас последнее в этой жизни, Павел решил пройти за заграждения и сделать фото.  Стоило лишь ступить за изгородь, как ближайший из гидов начал что-то громко и зло орать, звать охрану: Гварда, гварда! Пришлось отступить, но не отказаться от затеи. Павел решил зайти с другой стороны, но и тут неожиданно нарисовался охранник и мало того, что поднял жуткий ор, еще и потребовал чтобы мы покинули территорию памятника. Короче, нас быстренько вывели с территории. И так везде, в любом месте, уже посещенной мною Мексики. Может быть далее, по пути следования что-то изменится. Хотелось бы надеяться.