Нина Байрамова,
14-05-2013 19:16
(ссылка)
рододендроны
Рододендроны: работа над ошибкамиавтор Мария Карела, фото Репницкий Н.Я.
Среди огромного ассортимента растений, появившихся в нашей стране за последние несколько лет, одним из самых популярных остаётся рододендрон, или «розовое дерево». Хлынувший в страну поток видов и сортов этого замечательного растения очаровывает множество начинающих и опытных цветоводов.
Стоимость рододендронов, как правило, довольно высока. А на страницах большинства садовых журналов звучит однозначное мнение о том, что вырастить у себя на участке «розовое дерево» под силу только профессионалам, так как рододендроны капризны, теплолюбивы и, вдобавок, боятся русской зимы. Одним словом, «неженки».
Поэтому я решила рассказать о своём опыте выращивания рододендронов. А главное - о тех ошибках, которые я допустила. Ведь все садоводы, кто успешно выращивает у себя в саду рододендроны, тоже когда-то были новичками-любителями, а в итоге у них всё получилось.
На мой взгляд, успешное выращивание рододендронов зависит от нескольких факторов, учитывая которые вы сможете выращивать этих «неженок» в своем саду.
Фактор первый: выбор посадочного материала
Впервые я увидела вечнозелёный рододендрон среди снега (причём без всякого укрытия) на даче у моей тёти. В результате, попав в питомник декоративных растений несколько месяцев спустя, я рискнула и приобрела сразу два трёхлетних экземпляра рододендронов разных видов. Я стала счастливой обладательницей кустика вечнозелёного рододендрона катевбинского и листопадного рододендрона Шлиппенбаха. Чуть позже я приобрела по почте саженец рододендрона японского. Думаю, все эти растения спасло от гибели только то, что это были действительно зимостойкие виды, так как в первые годы их жизни в моём саду я за ними ухаживала, прямо скажу, небрежно.
После нескольких лет опыта выращивания рододендронов (а также разных видов растений из семейства вересковых) я уверена, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта вожделенного рододендрона обеспечивает 80% успеха будущего растения.
Для начала расскажу, где стоит приобретать посадочный материал рододендронов.
Это могут быть питомники или агрокомплексы, работающие при институтах ещё с советских времен. Здесь ещё сохранились надёжные старые технологии выращивания многих видов растений.
Идеальный вариант – покупка акклиматизированных саженцев рододендронов у знакомых садоводов: можно узнать подробности их агротехники и зимовки именно для вашего региона.
Второе важное условие, особенно для новичков - начинайте выращивать именно виды, а не сорта рододендронов. Вид всегда более зимостоек и менее прихотлив, чем сорт, полученный от него. Безусловно, в пользу сортов говорит разнообразие их окрасок и более пышное цветение. Но, поверьте, - такого разнообразия окрасок, как у видовых рододендронов, нет ни у одного из кустарников.
Теперь поговорим о том, где не стоит искать посадочный материал рододендронов. Прежде всего, не стоит покупать саженцы на рынке. Продавцы саженцев на садоводческих ярмарках далеко не всегда знают, какие именно виды и сорта рододендронов они продают, какова их зимостойкость и требования к уходу. Растения без указания вида лучше не приобретать.
Иногда не стоит покупать саженцы и в садовом центре. Основные минусы такого приобретения – привезённое из Польши или Голландии взрослое и цветущее растение, скорее всего, станет украшением сада на один сезон. Условия выращивания рододендронов в европейских питомниках характеризуются более мягким климатом, применением гидропоники (саженцы выращиваются ускоренными темпами без земли, в питательном растворе). Там применяются и некоторые другие новейшие технологии, которые, увы, не готовят растения к успешной зимовке, особенно в условиях более холодного климата. А сохранить зимой растение из семейства вересковых на подоконнике квартиры, как правило, маловероятно из-за сухости воздуха в квартире и губительной для вересковых жёсткости воды.
При покупке саженца рододендрона лучше выбрать двух- четырёхлетний куст.
Растения, выращенные из семян, в высоту составляют не более 10-15 см - такой размер говорит в пользу саженца, так как его скорее всего вырастили в открытом грунте, а не в теплице.
Растения, выращенные из черенков, повыше (около 20-25 см) и более коренастые; ветвиться и куститься они начинают почти у самой корневой шейки.
Листья у саженца рододендрона должны быть без пятен или вздутий. Если есть такая возможность, осмотрите корни: на них не должно быть узлов или «мокрых» пятен.
Фактор второй: место и почва для рододендронов
Итак, вы стали счастливым обладателем одного или нескольких саженцев рододендрона. Самое время понять, где и как лучше всего будет расти в саду новый житель.
Когда я привезла свои первые рододендроны на дачу, то, не особо задумываясь, посадила их на самое выигрышное (как мне тогда казалось) место: туда, где солнце находится большую часть дня, скрываясь за домом всего на три-четыре часа.
Несмотря на такое пренебрежение к правилам агротехники рододендронов, один из них (рододендрон Шлиппенбаха) всё же порадовал меня цветением уже следующей весной. И и каждый год продолжает цвести лиловыми цветками перед появлением листьев.
Свои ошибки в размещении рододендронов я начала осознавать, наткнувшись на одну из статей в цветоводческом журнале, где речь шла об уходе за этими растениями. Тогда я поняла, почему другие мои кустарники - рододендроны катевбинский и японский - до сих пор ни разу не цвели, хотя с момента их посадки в саду прошло более пяти лет. Начав изучать их агротехнику, я обратила внимание, что это - тенелюбивые растения, которые растут на кислых почвах и не выносят вымокания.
Садовый участок у нас располагается на возвышенности, весенних подтапливаний почвы не бывает. Почва при этом не лучшая: супеси, бедные и очень сильно высыхающие в летнюю жару. Огромное количество хвоща и щавеля в виде доминирующих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.
В итоге мне стало понятно, что выбранное месторасположение растений было неудачным.
Таким образом, два года назад было принято и осуществлено стратегическое решение по пересадке рододендрона катевбинского, чье цветение было наиболее важным для меня. Место для него я подобрала в полутени, под защитой разросшейся туи.
А рододендон японский после некоторых колебаний я пересадила на другое место, но по-прежнему на солнце.
Результаты пересадок незамедлительно оправдали мои ожидания: рододендрон катевбинский зацвёл следующей весной, а рододендрон японский зацвёл ещё через год.
Сразу после первого цветения мне пришлось ещё два раза пересадить оба растения. Но по их внешнему виду и обильному цветению, а также ежегодному приросту было видно, что пересадки пошли им на пользу.
У моей знакомой есть ещё один пример пересадки очень большого 12-летнего куста рододендрона японского. Все эти годы он рос на одном и том же месте в полутени, и к моменту пересадки диаметр его кроны превышал метр, а высота составляла около 80 см. При этом, за своей жизни он ни разу не цвёл. Наконец, моя знакомая договорилась с мамой (хозяйкой растения) и пересадила рододендрон к себе в сад, на соседний участок (то есть, климат, и почва для растения не изменились). В зиму куст ушёл покрытым странными крупными «шишками» на концах его многочисленных веточек, а следующей весной все эти «шишечки» оказались бутонами.
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут окружать ваше «розовое дерево».
Дело в том, что у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так, куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказался обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с поверхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.
Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны – то есть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе.
Место для посадки вечнозелёных рододендронов лучше найти в рассеянной тени, под раскидистым деревом (например, под яблоней).
Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растёт на открытых участках. К таким видам, по моему опыту, относятся рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и некоторые другие.
Однако, если климат вашего сада отличается резко континентальным характером (жаркое лето, низкая влажность воздуха, холодная зима), то любой из рододендронов стоит начать выращивать в рассеянной тени, так как солнце и ветер могут сильно высушить его.
Если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.
Почву для заполнения посадочной ямы при посадке рододендрона готовлю из смеси торфа и перепревшего компоста (или 2-3-летнего навоза) из расчёта (3:1).
В песчаную почву добавьте глинистой земли, а тяжёлую, склонную к заплыванию землю разбавьте песком.
Перед посадкой выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему, чтобы корни «поняли», что они высажены в новое просторное место из тесного горшка. Если корни и торф переплелись так, что руками это сделать невозможно, то стоит попробовать надрезать ком с корнями в нескольких местах ножом.
Посадка растения в почву производится до уровня корневой шейки, а сверху рассыпьте опилки слоем 5-7 см. Я стараюсь использовать те, которые получены из растений хвойных пород.
Фактор третий: уход за рододендронами
В течение лета уход за рододендронами сводится к удалению увядших соцветий, регулярному поливу и частому опрыскиванию растений в жаркие и засушливые периоды. Нельзя использовать водопроводную воду, так как она содержит хлорку и известь. Поливать все растения семейства вересковых желательно только дождевой, талой или проточной водой. У последней категории воды проверяют уровень жёсткости: мягкая вода богата минералами и солями, жёсткая – убивает микоризу на корнях и, соответственно, всё растение. Провести проверку жёсткости воды несложно: если мыло или стиральный порошок легко мылятся в воде, а на бытовых приборах вроде электрочайника или стиральной машины нет накипи - значит, ваша вода не нуждается в дополнительном смягчении. Если же нужно смягчить воду, то на 10 л воды добавляют 3-4 мл щавелевой или лимонной кислоты.
Подкармливаю рододендроны три раза за сезон: 1 - перед цветением, 2 - сразу после него, 3 - в конце июля-начале августа.
Во время первых двух подкормок под каждое растение вношу около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры универсал» на 1 литр воды. В каждую порцию добавляю по 5-10 г мочевины или любого другого азотистого удобрения.
Во время третьей подкормки вношу 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного комплексных удобрений с микроэлементами. Из последней подкормки стараюсь полностью исключить азот и снижаю долю микроэлементов. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться тёплой осенью.
Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчирую сосновыми опилками слоем 5-10 см – это защищает её от быстрого высыхания, появления сорняков. Кроме того, сосновые опилки снижают кислотность почвы.
Фактор четвёртый: подготовка рододендронов к зимнему сезону и укрытие на зиму
Сразу оговорюсь: если к успешной зимовке растения необходимо готовить всем, то при укрытии их на зиму придётся ориентироваться на ваш климат и требования того посадочного материала, который вы приобрел
Среди огромного ассортимента растений, появившихся в нашей стране за последние несколько лет, одним из самых популярных остаётся рододендрон, или «розовое дерево». Хлынувший в страну поток видов и сортов этого замечательного растения очаровывает множество начинающих и опытных цветоводов.Стоимость рододендронов, как правило, довольно высока. А на страницах большинства садовых журналов звучит однозначное мнение о том, что вырастить у себя на участке «розовое дерево» под силу только профессионалам, так как рододендроны капризны, теплолюбивы и, вдобавок, боятся русской зимы. Одним словом, «неженки».
Поэтому я решила рассказать о своём опыте выращивания рододендронов. А главное - о тех ошибках, которые я допустила. Ведь все садоводы, кто успешно выращивает у себя в саду рододендроны, тоже когда-то были новичками-любителями, а в итоге у них всё получилось.
На мой взгляд, успешное выращивание рододендронов зависит от нескольких факторов, учитывая которые вы сможете выращивать этих «неженок» в своем саду.
Фактор первый: выбор посадочного материала
Впервые я увидела вечнозелёный рододендрон среди снега (причём без всякого укрытия) на даче у моей тёти. В результате, попав в питомник декоративных растений несколько месяцев спустя, я рискнула и приобрела сразу два трёхлетних экземпляра рододендронов разных видов. Я стала счастливой обладательницей кустика вечнозелёного рододендрона катевбинского и листопадного рододендрона Шлиппенбаха. Чуть позже я приобрела по почте саженец рододендрона японского. Думаю, все эти растения спасло от гибели только то, что это были действительно зимостойкие виды, так как в первые годы их жизни в моём саду я за ними ухаживала, прямо скажу, небрежно.
После нескольких лет опыта выращивания рододендронов (а также разных видов растений из семейства вересковых) я уверена, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта вожделенного рододендрона обеспечивает 80% успеха будущего растения.
Для начала расскажу, где стоит приобретать посадочный материал рододендронов.
Это могут быть питомники или агрокомплексы, работающие при институтах ещё с советских времен. Здесь ещё сохранились надёжные старые технологии выращивания многих видов растений.
Идеальный вариант – покупка акклиматизированных саженцев рододендронов у знакомых садоводов: можно узнать подробности их агротехники и зимовки именно для вашего региона.
Второе важное условие, особенно для новичков - начинайте выращивать именно виды, а не сорта рододендронов. Вид всегда более зимостоек и менее прихотлив, чем сорт, полученный от него. Безусловно, в пользу сортов говорит разнообразие их окрасок и более пышное цветение. Но, поверьте, - такого разнообразия окрасок, как у видовых рододендронов, нет ни у одного из кустарников.
Теперь поговорим о том, где не стоит искать посадочный материал рододендронов. Прежде всего, не стоит покупать саженцы на рынке. Продавцы саженцев на садоводческих ярмарках далеко не всегда знают, какие именно виды и сорта рододендронов они продают, какова их зимостойкость и требования к уходу. Растения без указания вида лучше не приобретать.
Иногда не стоит покупать саженцы и в садовом центре. Основные минусы такого приобретения – привезённое из Польши или Голландии взрослое и цветущее растение, скорее всего, станет украшением сада на один сезон. Условия выращивания рододендронов в европейских питомниках характеризуются более мягким климатом, применением гидропоники (саженцы выращиваются ускоренными темпами без земли, в питательном растворе). Там применяются и некоторые другие новейшие технологии, которые, увы, не готовят растения к успешной зимовке, особенно в условиях более холодного климата. А сохранить зимой растение из семейства вересковых на подоконнике квартиры, как правило, маловероятно из-за сухости воздуха в квартире и губительной для вересковых жёсткости воды.
При покупке саженца рододендрона лучше выбрать двух- четырёхлетний куст.
Растения, выращенные из семян, в высоту составляют не более 10-15 см - такой размер говорит в пользу саженца, так как его скорее всего вырастили в открытом грунте, а не в теплице.
Растения, выращенные из черенков, повыше (около 20-25 см) и более коренастые; ветвиться и куститься они начинают почти у самой корневой шейки.
Листья у саженца рододендрона должны быть без пятен или вздутий. Если есть такая возможность, осмотрите корни: на них не должно быть узлов или «мокрых» пятен.
Фактор второй: место и почва для рододендронов
Итак, вы стали счастливым обладателем одного или нескольких саженцев рододендрона. Самое время понять, где и как лучше всего будет расти в саду новый житель.
Когда я привезла свои первые рододендроны на дачу, то, не особо задумываясь, посадила их на самое выигрышное (как мне тогда казалось) место: туда, где солнце находится большую часть дня, скрываясь за домом всего на три-четыре часа.
Несмотря на такое пренебрежение к правилам агротехники рододендронов, один из них (рододендрон Шлиппенбаха) всё же порадовал меня цветением уже следующей весной. И и каждый год продолжает цвести лиловыми цветками перед появлением листьев.
Свои ошибки в размещении рододендронов я начала осознавать, наткнувшись на одну из статей в цветоводческом журнале, где речь шла об уходе за этими растениями. Тогда я поняла, почему другие мои кустарники - рододендроны катевбинский и японский - до сих пор ни разу не цвели, хотя с момента их посадки в саду прошло более пяти лет. Начав изучать их агротехнику, я обратила внимание, что это - тенелюбивые растения, которые растут на кислых почвах и не выносят вымокания.
Садовый участок у нас располагается на возвышенности, весенних подтапливаний почвы не бывает. Почва при этом не лучшая: супеси, бедные и очень сильно высыхающие в летнюю жару. Огромное количество хвоща и щавеля в виде доминирующих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.
В итоге мне стало понятно, что выбранное месторасположение растений было неудачным.
Таким образом, два года назад было принято и осуществлено стратегическое решение по пересадке рододендрона катевбинского, чье цветение было наиболее важным для меня. Место для него я подобрала в полутени, под защитой разросшейся туи.
А рододендон японский после некоторых колебаний я пересадила на другое место, но по-прежнему на солнце.
Результаты пересадок незамедлительно оправдали мои ожидания: рододендрон катевбинский зацвёл следующей весной, а рододендрон японский зацвёл ещё через год.
Сразу после первого цветения мне пришлось ещё два раза пересадить оба растения. Но по их внешнему виду и обильному цветению, а также ежегодному приросту было видно, что пересадки пошли им на пользу.
У моей знакомой есть ещё один пример пересадки очень большого 12-летнего куста рододендрона японского. Все эти годы он рос на одном и том же месте в полутени, и к моменту пересадки диаметр его кроны превышал метр, а высота составляла около 80 см. При этом, за своей жизни он ни разу не цвёл. Наконец, моя знакомая договорилась с мамой (хозяйкой растения) и пересадила рододендрон к себе в сад, на соседний участок (то есть, климат, и почва для растения не изменились). В зиму куст ушёл покрытым странными крупными «шишками» на концах его многочисленных веточек, а следующей весной все эти «шишечки» оказались бутонами.
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут окружать ваше «розовое дерево».
Дело в том, что у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так, куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказался обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с поверхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.
Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны – то есть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе.
Место для посадки вечнозелёных рододендронов лучше найти в рассеянной тени, под раскидистым деревом (например, под яблоней).
Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растёт на открытых участках. К таким видам, по моему опыту, относятся рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и некоторые другие.
Однако, если климат вашего сада отличается резко континентальным характером (жаркое лето, низкая влажность воздуха, холодная зима), то любой из рододендронов стоит начать выращивать в рассеянной тени, так как солнце и ветер могут сильно высушить его.
Если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.
Почву для заполнения посадочной ямы при посадке рододендрона готовлю из смеси торфа и перепревшего компоста (или 2-3-летнего навоза) из расчёта (3:1).
В песчаную почву добавьте глинистой земли, а тяжёлую, склонную к заплыванию землю разбавьте песком.
Перед посадкой выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему, чтобы корни «поняли», что они высажены в новое просторное место из тесного горшка. Если корни и торф переплелись так, что руками это сделать невозможно, то стоит попробовать надрезать ком с корнями в нескольких местах ножом.
Посадка растения в почву производится до уровня корневой шейки, а сверху рассыпьте опилки слоем 5-7 см. Я стараюсь использовать те, которые получены из растений хвойных пород.
Фактор третий: уход за рододендронами
В течение лета уход за рододендронами сводится к удалению увядших соцветий, регулярному поливу и частому опрыскиванию растений в жаркие и засушливые периоды. Нельзя использовать водопроводную воду, так как она содержит хлорку и известь. Поливать все растения семейства вересковых желательно только дождевой, талой или проточной водой. У последней категории воды проверяют уровень жёсткости: мягкая вода богата минералами и солями, жёсткая – убивает микоризу на корнях и, соответственно, всё растение. Провести проверку жёсткости воды несложно: если мыло или стиральный порошок легко мылятся в воде, а на бытовых приборах вроде электрочайника или стиральной машины нет накипи - значит, ваша вода не нуждается в дополнительном смягчении. Если же нужно смягчить воду, то на 10 л воды добавляют 3-4 мл щавелевой или лимонной кислоты.
Подкармливаю рододендроны три раза за сезон: 1 - перед цветением, 2 - сразу после него, 3 - в конце июля-начале августа.
Во время первых двух подкормок под каждое растение вношу около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры универсал» на 1 литр воды. В каждую порцию добавляю по 5-10 г мочевины или любого другого азотистого удобрения.
Во время третьей подкормки вношу 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного комплексных удобрений с микроэлементами. Из последней подкормки стараюсь полностью исключить азот и снижаю долю микроэлементов. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться тёплой осенью.
Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчирую сосновыми опилками слоем 5-10 см – это защищает её от быстрого высыхания, появления сорняков. Кроме того, сосновые опилки снижают кислотность почвы.
Фактор четвёртый: подготовка рододендронов к зимнему сезону и укрытие на зиму
Сразу оговорюсь: если к успешной зимовке растения необходимо готовить всем, то при укрытии их на зиму придётся ориентироваться на ваш климат и требования того посадочного материала, который вы приобрел
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
14-05-2013 19:15
(ссылка)
Рододендроны
Рододендроны: выращивание, размножение, зимовкаавтор Киселёв П.С., фото автора
Рододендроны в период их цветения длительно наполняют наши сады яркими красками.
На мой взгляд, из всех декоративных кустарников несравненные рододендроны демонстрируют самое эффектное цветение весной и в начале лета!
Красота цветков рододендроназавораживает, а их обилие при долгой продолжительности цветения (в течение месяца и более) изо дня в день радуют нас...
Советы по выращиванию рододендроновМногие садоводы сталкивались с тем, что посаженные в саду рододендроны плохо растут или слабо цветут.
Ещё огорчительнее, если рододендрон гибнет после первой же зимовки в саду. Часто в этом нет вины садовода, если были куплены незимостойкие виды рододендронов, которые даже при хорошем укрытии не могут переносить суровую зиму.
Поэтому для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие рододендроны.
В остальных аспектах выращивания вполне можно приспособиться к требованиям этим растений, правильно посадив саженцы и обеспечив необходимый уход за рододендронами. Только тогда эти саженцы имеют шанс превратиться во взрослые кусты с ежегодным шикарным цветением.
Сажаю рододендроны в полутени с использованием торфа-сыпца, подсыпаю обогащенные микроэлементами специальные удобрения.
В жаркую и сухую погоду стараюсь чаще поливать растения – ведь рододендроны очень любят влагу.
Для хорошего роста, цветения и закладки множества цветочных почек, с весны и до Августа подкармливаю рододендроны дважды месяц сложными качественными удобрениями (например, «Кемира-люкс» из расчета: 1 ст. л. на ведро воды).
В своём саду я уже испытал 13 сортов рододендрона разнообразных видов.
Сейчас у меня осталось 9 сортов, а всего растёт 10 кустов взрослых рододендронов.
И хоть рододендрон - растение дорогое, но я считаю, что иметь в саду хотя бы несколько растений ну просто обязательно – очень уж хороши они в цвету!
Размножение рододендрона отводкамиРододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой.
В прошлом году я научился размножать рододендроны вегетативно.
В основном, размножаю листопадные рододендроны, поскольку они более неприхотливые и дольше цветут. А главное, они неплохо размножаются, если у садовода есть желание получить собственный посадочный материал от своих красивоцветущих питомцев.
Самый простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. При этом наклоненный побег частично укладывается в ямку (глубиной не мельче 15 см). Средняя часть побега пришпиливается к земле и присыпается смесью из торфа и почвы. А верхушка побега с листьями привязывается к колышку.
Теперь остаётся регулярно увлажнять в течение всего сезона отводочную ямку, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.
В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной) остаётся отделить укоренённый побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.
Прошлой весной (2010 г.) я попробовал размножить свои листопадные рододендроны способом присыпки куста подходящим субстратом (смесью земли с торфом), лёгким и плодородным.
Присыпал кусты маточных рододендронов субстратом на высоту до 25 см. Потом всю весну и лето постоянно увлажнял под кустами почву, чтобы насыпанный субстрат находился во влажном состоянии .
А в Августе я разокучил присыпанные ветки рододендронов и увидел, что на некоторых побегах образовались уже довольно крупные корешки (по 10-15 см длиной). Это меня порадовало!
В то время стояла очень жаркая погода. Поэтому я не стал вырезать укоренившиеся ветки у маточников рододендрона, а присыпал их снова и продолжил регулярные поливы. Дождался заметного снижения температуры, и в конце Августа отделил из каждого маточного куста по три укоренившихся побега. Посадил их рядом с материнскими кустами.
Эти веточки рододендронов с корнями хорошо прижились до начала осенних заморозков. Они даже успели дать небольшой прирост. А заложенные на них цветочные почки остановились в росте; но я не стал их удалять, чтобы дополнительно не травмировать молодые саженцы.
Сохранение рододендронов зимой под укрытиемМои красавцы-рододендроны успешно зимуют в условиях Подмосковья.
О том, как осенью поэтапно готовится укрытие для рододендронов, я уже рассказывал подробно читателям сайта Gardenia.ru.
Подготовить рододендроны к зимовке под укрытием довольно просто, но важно сделать это вовремя.
На ширину грядки с кустами рододендронов укрепляю прочные дуги (выше кустов на 15-20 см) и накрываю их первым слоем из укрывного нетканого материала.
Когда холодная погода стабилизируется, и начнутся существенные морозы (-8…-9 градусов), слой укрывного материала закрываю прочной пленкой (150 мкр) и опять же обжимаю сверху дугами.
В последнюю очередь заделываю торцы укрытия, когда холода станут устойчивыми. А когда пойдут снегопады, делаю обваловку укрытия со всех сторон снегом - чтобы до зимующих рододендронов не добрались сквозняки. Остальное доделывает сама матушка-зима, когда весь сад засыпается снегом...
В Марте, после ослабления морозов, снимаю слой снега с укрытия рододендронов. А по мере возрастания температуры постепенно убираю и само укрытие, ориентируясь на погоду.
Главное, что даёт такое надёжное зимнее укрытие рододендрона: ветки не ломаются от снега, и сохраняются от холода все цветочные почки.
Успешно перезимовавшие кусты рододендронов цветут так обильно, что за цветами порой не видно листьев - сплошные многоцветковые соцветия!
Я желаю всем цветоводам доброго здоровья и красивого цветущего сада!
Пётр Самсонович Киселёв
www.kiselev72.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Всё о деревьях и кустарниках на сайте Gardenia.ru
Рододендроны в период их цветения длительно наполняют наши сады яркими красками.
На мой взгляд, из всех декоративных кустарников несравненные рододендроны демонстрируют самое эффектное цветение весной и в начале лета!
Красота цветков рододендроназавораживает, а их обилие при долгой продолжительности цветения (в течение месяца и более) изо дня в день радуют нас...
Советы по выращиванию рододендроновМногие садоводы сталкивались с тем, что посаженные в саду рододендроны плохо растут или слабо цветут.
Ещё огорчительнее, если рододендрон гибнет после первой же зимовки в саду. Часто в этом нет вины садовода, если были куплены незимостойкие виды рододендронов, которые даже при хорошем укрытии не могут переносить суровую зиму.
Поэтому для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие рододендроны.
В остальных аспектах выращивания вполне можно приспособиться к требованиям этим растений, правильно посадив саженцы и обеспечив необходимый уход за рододендронами. Только тогда эти саженцы имеют шанс превратиться во взрослые кусты с ежегодным шикарным цветением.
Сажаю рододендроны в полутени с использованием торфа-сыпца, подсыпаю обогащенные микроэлементами специальные удобрения.
В жаркую и сухую погоду стараюсь чаще поливать растения – ведь рододендроны очень любят влагу.
Для хорошего роста, цветения и закладки множества цветочных почек, с весны и до Августа подкармливаю рододендроны дважды месяц сложными качественными удобрениями (например, «Кемира-люкс» из расчета: 1 ст. л. на ведро воды).
В своём саду я уже испытал 13 сортов рододендрона разнообразных видов.
Сейчас у меня осталось 9 сортов, а всего растёт 10 кустов взрослых рододендронов.
И хоть рододендрон - растение дорогое, но я считаю, что иметь в саду хотя бы несколько растений ну просто обязательно – очень уж хороши они в цвету!
Размножение рододендрона отводкамиРододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой.
В прошлом году я научился размножать рододендроны вегетативно.
В основном, размножаю листопадные рододендроны, поскольку они более неприхотливые и дольше цветут. А главное, они неплохо размножаются, если у садовода есть желание получить собственный посадочный материал от своих красивоцветущих питомцев.
Самый простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. При этом наклоненный побег частично укладывается в ямку (глубиной не мельче 15 см). Средняя часть побега пришпиливается к земле и присыпается смесью из торфа и почвы. А верхушка побега с листьями привязывается к колышку.
Теперь остаётся регулярно увлажнять в течение всего сезона отводочную ямку, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.
В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной) остаётся отделить укоренённый побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.
Прошлой весной (2010 г.) я попробовал размножить свои листопадные рододендроны способом присыпки куста подходящим субстратом (смесью земли с торфом), лёгким и плодородным.
Присыпал кусты маточных рододендронов субстратом на высоту до 25 см. Потом всю весну и лето постоянно увлажнял под кустами почву, чтобы насыпанный субстрат находился во влажном состоянии .
А в Августе я разокучил присыпанные ветки рододендронов и увидел, что на некоторых побегах образовались уже довольно крупные корешки (по 10-15 см длиной). Это меня порадовало!
В то время стояла очень жаркая погода. Поэтому я не стал вырезать укоренившиеся ветки у маточников рододендрона, а присыпал их снова и продолжил регулярные поливы. Дождался заметного снижения температуры, и в конце Августа отделил из каждого маточного куста по три укоренившихся побега. Посадил их рядом с материнскими кустами.
Эти веточки рододендронов с корнями хорошо прижились до начала осенних заморозков. Они даже успели дать небольшой прирост. А заложенные на них цветочные почки остановились в росте; но я не стал их удалять, чтобы дополнительно не травмировать молодые саженцы.
Сохранение рододендронов зимой под укрытиемМои красавцы-рододендроны успешно зимуют в условиях Подмосковья.
О том, как осенью поэтапно готовится укрытие для рододендронов, я уже рассказывал подробно читателям сайта Gardenia.ru.
Подготовить рододендроны к зимовке под укрытием довольно просто, но важно сделать это вовремя.
На ширину грядки с кустами рододендронов укрепляю прочные дуги (выше кустов на 15-20 см) и накрываю их первым слоем из укрывного нетканого материала.
Когда холодная погода стабилизируется, и начнутся существенные морозы (-8…-9 градусов), слой укрывного материала закрываю прочной пленкой (150 мкр) и опять же обжимаю сверху дугами.
В последнюю очередь заделываю торцы укрытия, когда холода станут устойчивыми. А когда пойдут снегопады, делаю обваловку укрытия со всех сторон снегом - чтобы до зимующих рододендронов не добрались сквозняки. Остальное доделывает сама матушка-зима, когда весь сад засыпается снегом...
В Марте, после ослабления морозов, снимаю слой снега с укрытия рододендронов. А по мере возрастания температуры постепенно убираю и само укрытие, ориентируясь на погоду.
Главное, что даёт такое надёжное зимнее укрытие рододендрона: ветки не ломаются от снега, и сохраняются от холода все цветочные почки.
Успешно перезимовавшие кусты рододендронов цветут так обильно, что за цветами порой не видно листьев - сплошные многоцветковые соцветия!
Я желаю всем цветоводам доброго здоровья и красивого цветущего сада!
Пётр Самсонович Киселёв
www.kiselev72.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Всё о деревьях и кустарниках на сайте Gardenia.ru
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
14-05-2013 19:13
(ссылка)
Рододендроны
Рододендроны: уход для обильного цветенияавтор Дунаева Н.С., фото Тихонов Александр
Весной и летом в саду каждый день – праздник!
Ежедневно раскрывают свои восхитительные цветки новые растения, которые приносят садоводам истинное удовольствие...
Мне опять захотелось показать читателям Gardenia.ru новые фото цветения и написать про мои любимые рододендроны, которые меня очень радуют.
В первой статье "Рододендроны в моем саду" (от декабря 2010 года) я рассказала о том, как приобрела и выращивала рододендроны. Сначала было их три, а в этом году моя пока небольшая коллекция рододендронов пополнилась ещё одним интересным экземпляром.
Все мои рододендроны вечнозеленые, финской селекции.
Рододендроны сортов "Haaga", "Elvira", "Maurits" рекомендованы для выращивания в климатической зоне 4. Прошлой осенью был приобретён новый рододендрон сорта "Дочь Севера", предназначенный для зоны 3 (т.е. самый морозостойкий в моей коллекции).
Минувшая зима (2010-2011 г.г.) в наших краях была очень снежной. Намело сугробы высотой до 1,5 м; из-за обилия снега мы с трудом добирались до дачи.
И вот весной мы начали откапывать все свои садовые растения, в том числе и рододендроны. Они были в бедственном состоянии - буквально раздавлены тоннами снега ...
Но постепенно наши рододендроны поднялись, расправили свои вечнозеленые листья и ветки. А вскоре на них появились бутоны!
Цветение рододендроновС середины мая первым зацвел рододендрон сорта "Эльвира", распустив алые цветки. Затем раскрыла свои бледно-сиреневые бутоны "Дочь Севера". Этот рододендрон цветёт и сейчас, в первую декаду июня.
Постепенно начинают открываться бутоны брусничного цвета у рододендрона "Хаага".
Только рододендрон сорта "Мауриц" в этом году цвел скромно (наверное, сильно ослаб после такой снежной зимы), но сейчас он усиленно пошел в рост.
Как прекрасны цветущие рододендроны в нашем саду!
Соседи спрашивают: "Это у вас такие розы?".
Ну что тут скажешь - почти что розы ...
Черенкование рододендроновВторая половина июня – лучшее время для черенкования рододендронов.
Дело это непростое, да и небыстрое, но очень увлекательное и выгодное.
Благодаря черенкованию рододендронов можно размножить любимые растения, получив много ценного посадочного материала.
Регулярные подкормки рододендроновРододендроны очень отзывчивы на заботливый уход. Тогда они образуют красивые кусты и обильно цветут, украшая сад и радуя нас.
Как только на кустах рододендронов начинают появляться бутоны, надо обязательно подкормить растения для обеспечения полноценного и обильного цветения.
В период бутонизации для подкормки рододендронов я использую полное универсальное удобрение «Азофоска», которое содержит много азота и подходит для весеннего ухода за растениями.
Во время цветения рододендронов опрыскиваю их биостимуляторами роста и подходящими препаратами (например, "Бутон").
Когда рододендроны отцветут и тронутся в рост, обильно поливаю кусты для лучшего отрастания молодых побегов.
После 20-го июля и в августе использую для подкормки рододендронов удобрения только осенние, без азота. Благодаря этому у молодых веток и листьев растений уплотняются и вызревают ткани, что необходимо для благополучной перезимовки рододендронов.
Подготовка рододендронов к зимеВ октябре, до наступления заморозков, обязательно обрабатываю рододендроны "бордоской смесью" или просто медным купоросом для профилактики болезней. На упаковке препаратов есть инструкция по приготовлению растворов и их использованию.
На зиму раньше я просто закрывала рододендроны лутрасилом - в основном, чтобы у растений не было ожогов от весеннего солнца.
Однако после этой очень снежной зимы я решила дополнить обычное зимнее укрытие рододендронов. Жалко после зимовки видеть их кусты на земле, распростертыми тяжёлой массой снега…
Теперь осенью буду предварительно подтягивать ветви рододендронов к стволу, ставить опору для куста.
Выращивайте рододендроны в своём саду, желаю вам успехов.
А огромное удовольствие от прекрасного цветения рододендроновгарантировано!
Надежда Семеновна Дунаева (г. Санкт-Петербург)
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Весной и летом в саду каждый день – праздник!
Ежедневно раскрывают свои восхитительные цветки новые растения, которые приносят садоводам истинное удовольствие...
Мне опять захотелось показать читателям Gardenia.ru новые фото цветения и написать про мои любимые рододендроны, которые меня очень радуют.
В первой статье "Рододендроны в моем саду" (от декабря 2010 года) я рассказала о том, как приобрела и выращивала рододендроны. Сначала было их три, а в этом году моя пока небольшая коллекция рододендронов пополнилась ещё одним интересным экземпляром.
Все мои рододендроны вечнозеленые, финской селекции.
Рододендроны сортов "Haaga", "Elvira", "Maurits" рекомендованы для выращивания в климатической зоне 4. Прошлой осенью был приобретён новый рододендрон сорта "Дочь Севера", предназначенный для зоны 3 (т.е. самый морозостойкий в моей коллекции).
Минувшая зима (2010-2011 г.г.) в наших краях была очень снежной. Намело сугробы высотой до 1,5 м; из-за обилия снега мы с трудом добирались до дачи.
И вот весной мы начали откапывать все свои садовые растения, в том числе и рододендроны. Они были в бедственном состоянии - буквально раздавлены тоннами снега ...
Но постепенно наши рододендроны поднялись, расправили свои вечнозеленые листья и ветки. А вскоре на них появились бутоны!
Цветение рододендроновС середины мая первым зацвел рододендрон сорта "Эльвира", распустив алые цветки. Затем раскрыла свои бледно-сиреневые бутоны "Дочь Севера". Этот рододендрон цветёт и сейчас, в первую декаду июня.
Постепенно начинают открываться бутоны брусничного цвета у рододендрона "Хаага".
Только рододендрон сорта "Мауриц" в этом году цвел скромно (наверное, сильно ослаб после такой снежной зимы), но сейчас он усиленно пошел в рост.
Как прекрасны цветущие рододендроны в нашем саду!
Соседи спрашивают: "Это у вас такие розы?".
Ну что тут скажешь - почти что розы ...
Черенкование рододендроновВторая половина июня – лучшее время для черенкования рододендронов. Дело это непростое, да и небыстрое, но очень увлекательное и выгодное.
Благодаря черенкованию рододендронов можно размножить любимые растения, получив много ценного посадочного материала.
Регулярные подкормки рододендроновРододендроны очень отзывчивы на заботливый уход. Тогда они образуют красивые кусты и обильно цветут, украшая сад и радуя нас.
Как только на кустах рододендронов начинают появляться бутоны, надо обязательно подкормить растения для обеспечения полноценного и обильного цветения.
В период бутонизации для подкормки рододендронов я использую полное универсальное удобрение «Азофоска», которое содержит много азота и подходит для весеннего ухода за растениями.
Во время цветения рододендронов опрыскиваю их биостимуляторами роста и подходящими препаратами (например, "Бутон").
Когда рододендроны отцветут и тронутся в рост, обильно поливаю кусты для лучшего отрастания молодых побегов.
После 20-го июля и в августе использую для подкормки рододендронов удобрения только осенние, без азота. Благодаря этому у молодых веток и листьев растений уплотняются и вызревают ткани, что необходимо для благополучной перезимовки рододендронов.
Подготовка рододендронов к зимеВ октябре, до наступления заморозков, обязательно обрабатываю рододендроны "бордоской смесью" или просто медным купоросом для профилактики болезней. На упаковке препаратов есть инструкция по приготовлению растворов и их использованию.
На зиму раньше я просто закрывала рододендроны лутрасилом - в основном, чтобы у растений не было ожогов от весеннего солнца.
Однако после этой очень снежной зимы я решила дополнить обычное зимнее укрытие рододендронов. Жалко после зимовки видеть их кусты на земле, распростертыми тяжёлой массой снега…
Теперь осенью буду предварительно подтягивать ветви рододендронов к стволу, ставить опору для куста.
Выращивайте рододендроны в своём саду, желаю вам успехов.
А огромное удовольствие от прекрасного цветения рододендроновгарантировано!
Надежда Семеновна Дунаева (г. Санкт-Петербург)
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
14-05-2013 19:12
(ссылка)
Посадка рододендронаавтор Зиборова Е.Ю., фото Репницкий
Посадка рододендронаавтор Зиборова Е.Ю., фото Репницкий Н.Я.
Рододендроны издавна выращивали в английских садах. Любуясь красотой чудесного обильноцветущего куста, восхищённые садовники ставили рододендрон на одну ступень с розой и поэтому часто называли его "альпийская роза". В России начали культивировать рододендроны для украшения сада лишь с конца XVIII века.
Лучшим временем посадки рододендрона считается весна; куст следует сажать в саду либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Прежде чем покупать понравившийся рододендрон, обязательно нужно узнать, к какому виду он относится и каковы характеристики этого вида, каковы его требования по уходу. Эта информация позволит избежать дальнейших разочарований и необходима для правильного выбора местоположения куста в саду.
Начинающим садоводам рекомендуются рододендроны: Ледебура, канадский, японский, жёлтый, Шлиппенбаха, кэвтебинский, короткоплодный, крупнейший, Вазея, др. Для альпинария подходят рододендроны: канадский, плотный, золотистый, ржавый, камчатский, др.
У рододендронов разных видов из-за их биологических особенностей различна потребность в освещении кроны, во влажности почвы и воздуха, разная зимостойкость - на эти данные нужно ориентироваться при покупке растения и при выборе места посадки куста в саду (оно должно быть сходно с природной средой обитания данного вида).
Чем крупнее листья у рододендронов, тем бОльшая влажность воздуха им требуется и тем в бОльшей защите от ветра и сквозняков они нуждаются. Защищают рододендроны от иссушающего ветра и сквозняков различные садовые строения, живые изгороди.
Некоторые выносливые листопадные рододендроны хорошо растут на полностью открытых солнцу участках (жёлтый, японский, камчатский, др.). Но чаще всего рододендроны высаживают в рассеянной полутени - так, чтобы над кустами было открытое небо, но находящиеся рядом редкостоящие деревья или постройки прикрывали кусты от полуденного зноя. Рододендронам нравится нежаркое (утреннее и вечернее) солнце. При недостаточном освещении светолюбивые виды рододендронов хуже растут и цветут.
Нежелательно, чтобы рядом с рододендронами росли деревья с поверхностной корневой системой - конкурируя корнями, они будут лишать менее мощные рододендроны почвенной влаги и питания.
Самые выносливые рододендроны - относительно неприхотливые природные виды, а среди них выделяются особо зимостойкие, которые успешно растут в средней полосе и в очень холодных регионах без укрытия на зиму. Также селекционеры вывели морозоустойчивые сорта вечнозелёных рододендронов, предназначенные для регионов с холодной зимой; они выдерживают морозы до -35 градусов. Малозимостойкие виды рододендронов обязательно нуждаются вукрытии на зиму.
Рододендроны размещают в саду одиночно или группами, сажая их на откосах и вдоль дорожек, на газонах, в рокариях, в садовых композициях. При посадке рядом нескольких кустов рекомендуется выдерживать расстояние: между высокорослыми рододендронами - около 2 м, между среднерослыми видами - около 1,5 м, между низкорослыми - 0,5-0,7 м.
Рододендроны любят рыхлую, хорошо дренируемую почву с кислой реакцией (рН 4,0-5,5), богатую перегноем. Наибольшей кислотности почвы требуют крупноцветковые виды рододендронов. Щелочные или нейтральные субстраты угнетают рост этих растений; известь, доломит и зола совершенно не подходят для рододендронов. Эту особенность растений также нужно учитывать, выбирая для них только те удобрения, которые не меняют кислотность почвы.
Корневая система у рододендронов компактная и поверхностная. Поэтому при посадке куста рододендрона в плотную глинистую почву для него готовят широкую (до метра), но мелкую (до полуметра) яму, на дно которой насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич. Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах.
При посадке рододендрона посадочную яму заполняют любым кислым или слабокислым плодородным субстратом, имеющимся в наличии. В составе субстрата может быть: верховой торф, листовая земля из-под широколиственных деревьев, вересковая земля, перегнившие иголки сосны и ели, смесь торфяного компоста с песком, смесь верхового торфа и хвойного опада. Специалисты советуют следующие варианты субстрата для рододендронов:
- листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1);
- вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1);
- дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1).
Применяются и другие самые разнообразные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.
Также в посадочную яму рекомендуется добавить 30-50 г специального удобрения для рододендронов или любого комплексного удобрения (нежелательно присутствие в нём кальция, и обязательно - без хлора!).
Сухой корневой ком рододендрона перед посадкой ненадолго погружают в воду (пока не прекратит выделяться воздух) для насыщения влагой. Голые корни во время посадки аккуратно расправляют и равномерно распределяют в посадочной яме, прижимают их к земле для обеспечения лучшего контакта.
Рододендроны хорошо переносят пересадку, но при посадке непременно нужно следить за тем, чтобы не была заглублена корневая шейка. Для этой цели даже специально приподнимают шейку над землёй (около 2 см выше уровня почвы) с учётом дальнейшей осадки субстрата, а почву вокруг корней при посадке хорошо уплотняют. Неприхотливые и зимостойкие рододендроны рекомендуется сажать на небольшой (10-15 см) холмик - так обеспечиваются лучшие условия для дыхания корней.
Вокруг посаженного куста рододендрона делают лунку с бортами и обильно её проливают, чтобы почва как можно быстрее и плотнее вошла в контакт с корнями растения. После впитывания воды, в лунку досыпают субстрат в местах его оседания. При посадке рододендрона в садовую землю с нейтральной реакцией необходим дополнительный полив раствором сульфата магния; рекомендуется также регулярно вносить фосфат калия.
Пространство вокруг посаженного куста обязательно нужно замульчировать (слой мульчи - 5-8 см) для удержания влаги в почве, для защиты корней от перегрева и от возможных повреждений, для обеспечения растения органическими питательными веществами, для препятствия росту сорняков и размыву почвы водой. При этом не следует засыпать мульчой основание растения (корневую шейку) - нужно немного отступить от неё. Приствольное пространство вокруг куста рододендрона лучше замульчировать мелконарубленной древесной корой (но не от ивы и тополя). Также в качестве мульчи садоводы используют верховой торф, хвойный опад, мох, сухой полуперепревший лист (лучше дубовый, но не от клёна, каштана и других широколиственных деревьев), перепревший коровий навоз; опилки использовать не рекомендуется.
В первое время после посадки нужно притенять укореняющиеся кусты рододендрона от солнца и почаще опрыскивать их водой, особенно в жаркую погоду.
При отсутствии дождей посаженному рододендрону требуется регулярный полив. Нельзя допускать ни пересыхания земли, ни застоя влаги в зоне корней - это одинаково нежелательно для рододендрона и ведёт к его гибели. При проливных дождях, в случае скопления воды около куста необходимо срочно принять меры для её отвода. Лучше поливать рододендрон мягкой водой из близлежащего природного водоёма, или специально смягчённой водой (путём настаивания в жёсткой воде верхового торфа), или отстоянной водой.
Так как корневая система у рододендрона поверхностная, нельзя перекапывать и рыхлить его приствольный круг во избежание повреждения корней.
Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Рододендроны издавна выращивали в английских садах. Любуясь красотой чудесного обильноцветущего куста, восхищённые садовники ставили рододендрон на одну ступень с розой и поэтому часто называли его "альпийская роза". В России начали культивировать рододендроны для украшения сада лишь с конца XVIII века.Лучшим временем посадки рододендрона считается весна; куст следует сажать в саду либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Прежде чем покупать понравившийся рододендрон, обязательно нужно узнать, к какому виду он относится и каковы характеристики этого вида, каковы его требования по уходу. Эта информация позволит избежать дальнейших разочарований и необходима для правильного выбора местоположения куста в саду.
Начинающим садоводам рекомендуются рододендроны: Ледебура, канадский, японский, жёлтый, Шлиппенбаха, кэвтебинский, короткоплодный, крупнейший, Вазея, др. Для альпинария подходят рододендроны: канадский, плотный, золотистый, ржавый, камчатский, др.
У рододендронов разных видов из-за их биологических особенностей различна потребность в освещении кроны, во влажности почвы и воздуха, разная зимостойкость - на эти данные нужно ориентироваться при покупке растения и при выборе места посадки куста в саду (оно должно быть сходно с природной средой обитания данного вида).
Чем крупнее листья у рододендронов, тем бОльшая влажность воздуха им требуется и тем в бОльшей защите от ветра и сквозняков они нуждаются. Защищают рододендроны от иссушающего ветра и сквозняков различные садовые строения, живые изгороди.
Некоторые выносливые листопадные рододендроны хорошо растут на полностью открытых солнцу участках (жёлтый, японский, камчатский, др.). Но чаще всего рододендроны высаживают в рассеянной полутени - так, чтобы над кустами было открытое небо, но находящиеся рядом редкостоящие деревья или постройки прикрывали кусты от полуденного зноя. Рододендронам нравится нежаркое (утреннее и вечернее) солнце. При недостаточном освещении светолюбивые виды рододендронов хуже растут и цветут.
Нежелательно, чтобы рядом с рододендронами росли деревья с поверхностной корневой системой - конкурируя корнями, они будут лишать менее мощные рододендроны почвенной влаги и питания.
Самые выносливые рододендроны - относительно неприхотливые природные виды, а среди них выделяются особо зимостойкие, которые успешно растут в средней полосе и в очень холодных регионах без укрытия на зиму. Также селекционеры вывели морозоустойчивые сорта вечнозелёных рододендронов, предназначенные для регионов с холодной зимой; они выдерживают морозы до -35 градусов. Малозимостойкие виды рододендронов обязательно нуждаются вукрытии на зиму.
Рододендроны размещают в саду одиночно или группами, сажая их на откосах и вдоль дорожек, на газонах, в рокариях, в садовых композициях. При посадке рядом нескольких кустов рекомендуется выдерживать расстояние: между высокорослыми рододендронами - около 2 м, между среднерослыми видами - около 1,5 м, между низкорослыми - 0,5-0,7 м.
Рододендроны любят рыхлую, хорошо дренируемую почву с кислой реакцией (рН 4,0-5,5), богатую перегноем. Наибольшей кислотности почвы требуют крупноцветковые виды рододендронов. Щелочные или нейтральные субстраты угнетают рост этих растений; известь, доломит и зола совершенно не подходят для рододендронов. Эту особенность растений также нужно учитывать, выбирая для них только те удобрения, которые не меняют кислотность почвы.
Корневая система у рододендронов компактная и поверхностная. Поэтому при посадке куста рододендрона в плотную глинистую почву для него готовят широкую (до метра), но мелкую (до полуметра) яму, на дно которой насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич. Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах.
При посадке рододендрона посадочную яму заполняют любым кислым или слабокислым плодородным субстратом, имеющимся в наличии. В составе субстрата может быть: верховой торф, листовая земля из-под широколиственных деревьев, вересковая земля, перегнившие иголки сосны и ели, смесь торфяного компоста с песком, смесь верхового торфа и хвойного опада. Специалисты советуют следующие варианты субстрата для рододендронов:
- листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1);
- вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1);
- дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1).
Применяются и другие самые разнообразные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.
Также в посадочную яму рекомендуется добавить 30-50 г специального удобрения для рододендронов или любого комплексного удобрения (нежелательно присутствие в нём кальция, и обязательно - без хлора!).
Сухой корневой ком рододендрона перед посадкой ненадолго погружают в воду (пока не прекратит выделяться воздух) для насыщения влагой. Голые корни во время посадки аккуратно расправляют и равномерно распределяют в посадочной яме, прижимают их к земле для обеспечения лучшего контакта.
Рододендроны хорошо переносят пересадку, но при посадке непременно нужно следить за тем, чтобы не была заглублена корневая шейка. Для этой цели даже специально приподнимают шейку над землёй (около 2 см выше уровня почвы) с учётом дальнейшей осадки субстрата, а почву вокруг корней при посадке хорошо уплотняют. Неприхотливые и зимостойкие рододендроны рекомендуется сажать на небольшой (10-15 см) холмик - так обеспечиваются лучшие условия для дыхания корней.
Вокруг посаженного куста рододендрона делают лунку с бортами и обильно её проливают, чтобы почва как можно быстрее и плотнее вошла в контакт с корнями растения. После впитывания воды, в лунку досыпают субстрат в местах его оседания. При посадке рододендрона в садовую землю с нейтральной реакцией необходим дополнительный полив раствором сульфата магния; рекомендуется также регулярно вносить фосфат калия.
Пространство вокруг посаженного куста обязательно нужно замульчировать (слой мульчи - 5-8 см) для удержания влаги в почве, для защиты корней от перегрева и от возможных повреждений, для обеспечения растения органическими питательными веществами, для препятствия росту сорняков и размыву почвы водой. При этом не следует засыпать мульчой основание растения (корневую шейку) - нужно немного отступить от неё. Приствольное пространство вокруг куста рододендрона лучше замульчировать мелконарубленной древесной корой (но не от ивы и тополя). Также в качестве мульчи садоводы используют верховой торф, хвойный опад, мох, сухой полуперепревший лист (лучше дубовый, но не от клёна, каштана и других широколиственных деревьев), перепревший коровий навоз; опилки использовать не рекомендуется.
В первое время после посадки нужно притенять укореняющиеся кусты рододендрона от солнца и почаще опрыскивать их водой, особенно в жаркую погоду.
При отсутствии дождей посаженному рододендрону требуется регулярный полив. Нельзя допускать ни пересыхания земли, ни застоя влаги в зоне корней - это одинаково нежелательно для рододендрона и ведёт к его гибели. При проливных дождях, в случае скопления воды около куста необходимо срочно принять меры для её отвода. Лучше поливать рододендрон мягкой водой из близлежащего природного водоёма, или специально смягчённой водой (путём настаивания в жёсткой воде верхового торфа), или отстоянной водой.
Так как корневая система у рододендрона поверхностная, нельзя перекапывать и рыхлить его приствольный круг во избежание повреждения корней.
Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
14-05-2013 19:12
(ссылка)
Рододендроны
Методика черенкования рододендронов.Колесникова Е., Зиборова Е.,фото Зиборов Т.
Естественным местообитанием рододендронов являются области с изобильными осадками. Они растут от Арктики до тропиков, а один вид доходит до северного отрога Австралии. Наиболее распространены рододендроны в Азии. Южнокитайские провинции, северная Бирма, Индокитай, индонезийские острова, Япония, Дальний Восток, Монголия и Сибирь - места их естественного обитания. В Европе они растут Альпах, Пиренеях, Карпатах, а также на Украине и Кавказе.
В большинстве случаев рододендроны - это растения горные или даже высокогорные, однако некоторые виды растут в лесах, на опушках и даже в низменностях. В зависимости от вида высота куста колеблется от10 см до нескольких метров. Рододендроны любят легкую кислую почву и полутень, сквозняк им особенно вреден. Обильные привлекательные цветы всех оттенков радуги, кроме чисто-голубых, на фоне декоративной листвы превращают сад в сказку. Гибкие довольно тонкие однолетние побеги служат материалом вегетативного размножения.
Для черенкования берут полуодревесневшие побеги, нарезают их на черенки длиной 5-8 см, нижние листья удаляют, 2-3 верхних оставляют полностью. Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому черенки лучше 12-16 часов подержать в растворе стимуляторов роста: гетероауксина, индолилуксусной (ИУК), индо-лилмасляной (ИМК) или янтарной кислот в концентрации 0,02%, а для трудноукореняемых сортов - 2-4%. Дальнейшая техника укоренения такая же, как и у других культур.
Укореняются рододендроны долго: листопадные виды -1,5 месяца, вечнозеленые - 3-4,5 месяца. Доращивают укоренившиеся черенки в контейнерах или ящиках, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (1 часть). Зимой укорененные черенки содержат в светлых помещениях при температуре 8-12°С. весной выносят в сад и прикапывают на гряды прямо в контейнерах или без них и доращивают до высадки на постоянное место еще 1-2 года.
Кроме черенкования, рододендроны размножаются отпрысками, делением и прививкой.
Колесникова Е.Г., Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Оставьте сеянцы рододендронов зимовать в прохладе. Оставьте сеянцы рододендронов зимовать в прохладе. Сеянцы рододендрона могут зимовать в светлом помещении с температурой 8-10 градусов. Если сеянцев рододендрона немного, то они могут зимовать на окне; горшочки с растениями нужно пододвинуть как можно ближе к стеклу. В таких условиях зимой сеянцы нужно досвечивать. При большом количестве сеянцев и отсутствии места на окне можно поставить горшочки с рододендронами на зимовку в подвал с температурой 2-4 градуса, в этом случае сеянцы рододендрона зимуют в темноте. Весной сеянцы как можно раньше выносят из подвала и постепенно в течение недели приучают их к свету и теплу, а с наступлением теплых дней по окончании угрозы заморозков высаживают в сад.
Для успешной перезимовки рододендронов важно перед началом зимы, пока еще не замерзла почва, обильно поливать кусты.
Относительно зимостойкие виды хорошо зимуют под снегом - достаточно пригнуть их ветки к земле, чтобы они оказались под снегом. Но в бесснежные зимы необходимо укрывать и их. Вечнозеленые и малозимостойкие листопадные виды рододендронов укрывают на зиму еловым лапником, а низкорослые виды присыпают сухим березовым или дубовым листом, слоем не менее 5 см. Вокруг высоких кустов устанавливают конусовидные каркасы так, чтобы у рододендронов не смялись бутоны на концах ветвей и сами ветви. Защитные укрытия рододендронов обязательно должны пропускать воздух. Весной (в конце марта - в апреле) в пасмурную погоду рододендроны постепенно освобождают от укрытия.
Чаще рододендроны страдают не от зимних морозов, а от весенних заморозков и холодных ветров и от весеннего горячего солнца, которые повреждают бутоны, в этом случае поможет укрытие кустов укрывным материалом.
Зиборова Е.Ю.
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Естественным местообитанием рододендронов являются области с изобильными осадками. Они растут от Арктики до тропиков, а один вид доходит до северного отрога Австралии. Наиболее распространены рододендроны в Азии. Южнокитайские провинции, северная Бирма, Индокитай, индонезийские острова, Япония, Дальний Восток, Монголия и Сибирь - места их естественного обитания. В Европе они растут Альпах, Пиренеях, Карпатах, а также на Украине и Кавказе.В большинстве случаев рододендроны - это растения горные или даже высокогорные, однако некоторые виды растут в лесах, на опушках и даже в низменностях. В зависимости от вида высота куста колеблется от10 см до нескольких метров. Рододендроны любят легкую кислую почву и полутень, сквозняк им особенно вреден. Обильные привлекательные цветы всех оттенков радуги, кроме чисто-голубых, на фоне декоративной листвы превращают сад в сказку. Гибкие довольно тонкие однолетние побеги служат материалом вегетативного размножения.
Для черенкования берут полуодревесневшие побеги, нарезают их на черенки длиной 5-8 см, нижние листья удаляют, 2-3 верхних оставляют полностью. Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому черенки лучше 12-16 часов подержать в растворе стимуляторов роста: гетероауксина, индолилуксусной (ИУК), индо-лилмасляной (ИМК) или янтарной кислот в концентрации 0,02%, а для трудноукореняемых сортов - 2-4%. Дальнейшая техника укоренения такая же, как и у других культур.
Укореняются рододендроны долго: листопадные виды -1,5 месяца, вечнозеленые - 3-4,5 месяца. Доращивают укоренившиеся черенки в контейнерах или ящиках, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (1 часть). Зимой укорененные черенки содержат в светлых помещениях при температуре 8-12°С. весной выносят в сад и прикапывают на гряды прямо в контейнерах или без них и доращивают до высадки на постоянное место еще 1-2 года.
Кроме черенкования, рододендроны размножаются отпрысками, делением и прививкой.
Колесникова Е.Г., Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Оставьте сеянцы рододендронов зимовать в прохладе. Оставьте сеянцы рододендронов зимовать в прохладе. Сеянцы рододендрона могут зимовать в светлом помещении с температурой 8-10 градусов. Если сеянцев рододендрона немного, то они могут зимовать на окне; горшочки с растениями нужно пододвинуть как можно ближе к стеклу. В таких условиях зимой сеянцы нужно досвечивать. При большом количестве сеянцев и отсутствии места на окне можно поставить горшочки с рододендронами на зимовку в подвал с температурой 2-4 градуса, в этом случае сеянцы рододендрона зимуют в темноте. Весной сеянцы как можно раньше выносят из подвала и постепенно в течение недели приучают их к свету и теплу, а с наступлением теплых дней по окончании угрозы заморозков высаживают в сад.
Для успешной перезимовки рододендронов важно перед началом зимы, пока еще не замерзла почва, обильно поливать кусты.
Относительно зимостойкие виды хорошо зимуют под снегом - достаточно пригнуть их ветки к земле, чтобы они оказались под снегом. Но в бесснежные зимы необходимо укрывать и их. Вечнозеленые и малозимостойкие листопадные виды рододендронов укрывают на зиму еловым лапником, а низкорослые виды присыпают сухим березовым или дубовым листом, слоем не менее 5 см. Вокруг высоких кустов устанавливают конусовидные каркасы так, чтобы у рододендронов не смялись бутоны на концах ветвей и сами ветви. Защитные укрытия рододендронов обязательно должны пропускать воздух. Весной (в конце марта - в апреле) в пасмурную погоду рододендроны постепенно освобождают от укрытия.
Чаще рододендроны страдают не от зимних морозов, а от весенних заморозков и холодных ветров и от весеннего горячего солнца, которые повреждают бутоны, в этом случае поможет укрытие кустов укрывным материалом.
Зиборова Е.Ю.
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
14-05-2013 19:09
(ссылка)
Рододендроны
Рододендроны: укрытие на зимуавтор Киселев П.С., фото Зиборов Т.Ю.
Рододендроны - великолепные декоративные растения, украшающие сад обильным цветением весной и в начале лета. Правильная посадка иуход обеспечивают рододендронам красоту и долгую жизнь.
Все виды рододендроначрезвычайно эффектны и желанны для украшения сада. Среди множества видов рододендрона можно встретить карликовые и высокорослые, листопадные и вечнозелёные, нетребовательныеморозостойкие рододендроны и гораздо более прихотливые растения. Лучше приспособлены к сильным морозам холодоустойчивые природные рододендроны.
Селекционеры создали множество красивоцветущих гибридов и сортов рододендрона, но, к сожалению, не все из них достаточно зимостойки. Собираясь купить рододендроны, предварительно узнайте об акклиматизации и морозостойкости этих саженцев.
В Подмосковье устойчивые к холодам рододендроны зимуют хорошо. Кусты менее зимостойких рододендронов во избежание неприятностей во время зимовки из-за резко меняющейся погоды и возможных сильных зимних холодов следует укрывать осенью, когда наступят первые стабильные морозы.
В условиях Подмосковья рододендроны обычно укрывают в Ноябре.
Пока температура не понизится до –9…-10 градусов мороза и не стабилизируется, не следует помещать садовые растения в зимние укрытия. Старайтесь не слишком "кутать" в зиму недостаточно морозостойкие растения, особенно плотными, слёживающимися материалами (типа листвы, плотного лапника из ели).
Сооружённое для растений зимнее укрытие должно быть лёгким, но достаточно надёжным.
Осенью провожу подготовку рододендронов к зимовке в несколько этапов.
Сначала утепляю на зиму кусты снизу торфом, мульчируя им посадки рододендронов в зоне корней.
Как только начинаются небольшие морозы, сооружаю дуговой каркас для дальнейшего укрытия рододендронов. Пока садовая земля ещё не замерзла, около кустов рододендронов устанавливаю высокие дуги из прочной проволоки. Для этой цели можно использовать катанку 6-8 мм, кабельную изолированную проволоку 10 мм.
Величина устанавливаемых дуг зависит от размера укрываемых растений и рассчитывается так, чтобы ветки рододендронов не касались укрытия, а между ветками и укрытием образовался воздушный промежуток. Дуги должны располагаться выше и шире кустов рододендронов на 15-20 см. Интервал между соседними дугами составляет около 35-40 см.
Сооружая зимнее укрытие рододендронов таким образом, над грядкой с растениями у меня получается широкий и длинный проволочный каркас высотой 1,2-1,3 м.
Когда поздней осенью устанавливаются существенные холода, наступает время заняться укрытием кроны рододендронов. Я делаю это с помощью лутрасила и плёнки, натягивая их на сооружённые дуги. Использую для укрытия кустов рододендронов лутрасил в два-три слоя (количество слоёв зависит от марки применяемого лутрасила, т.е. от его толщины и плотности) и прочную неповреждённую плёнку.
Нельзя класть укрытие непосредственно на само растение: когда на укрытие без каркаса навалит снег, то под его тяжестью придавятся цветочные почки. В таких стеснённых условиях почки сломаются, и тогда на следующий год на кустах рододендронов не будет великолепных цветков.
В Ноябре, когда в нашей местности начинаются холода около –10 градусов, я натягиваю на дуги над рододендронами тонкий лутрасил в несколько слоёв. А так как лутрасил пропускает влагу, то затем покрываю его плёнкой.
После этого сверху фиксирую на каркасе уложенное покрытие из укрывного материала и плёнки такими же дугами, прочно закрепляя укрытие в грунте по длине каркаса. Снизу лутрасил и плёнку чуть присыпаю грунтом, чтобы ветер не поддувал внутрь укрытия и дополнительно обеспечивалась надёжность его крепления.
Один торец укрытия я сразу же плотно закрываю и укрепляю двумя-тремя кирпичами или тяжёлым металлическим уголком.
Второй торец укрытия я пока оставляю открытым, т.к. растения пока не заснули, и в ноябре ещё будет плюсовая температура.
Если у листопадных рододендронов не опали все листья, это говорит о том, что растения ещё бодрствуют - поэтому им пока нужен нормальный газообмен. Постепенно листопадные рододендроны готовятся к наступающей зиме и сбрасывают остатки листьев, глубоко засыпая.
Когда резкие скачки температуры от минусовой к плюсовой прекращаются и устанавливаются стабильные холода, то можно закрыть и второй торец дугового укрытия. Концы лутрасила и плёнки на торце аккуратно совмещаю, подворачиваю во избежание образования щелей, прижимаю нижнюю часть к земле и надёжно укрепляю.
С таким каркасным укрытием неморозостойким растениям не страшна холодная зима, под ним кусты рододендронов защищены от поломки веток снегом.
Пётр Самсонович Киселёв (г. Истра, Подмосковье)
Gardenia.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Рододендроны - великолепные декоративные растения, украшающие сад обильным цветением весной и в начале лета. Правильная посадка иуход обеспечивают рододендронам красоту и долгую жизнь.Все виды рододендроначрезвычайно эффектны и желанны для украшения сада. Среди множества видов рододендрона можно встретить карликовые и высокорослые, листопадные и вечнозелёные, нетребовательныеморозостойкие рододендроны и гораздо более прихотливые растения. Лучше приспособлены к сильным морозам холодоустойчивые природные рододендроны.
Селекционеры создали множество красивоцветущих гибридов и сортов рододендрона, но, к сожалению, не все из них достаточно зимостойки. Собираясь купить рододендроны, предварительно узнайте об акклиматизации и морозостойкости этих саженцев.
В Подмосковье устойчивые к холодам рододендроны зимуют хорошо. Кусты менее зимостойких рододендронов во избежание неприятностей во время зимовки из-за резко меняющейся погоды и возможных сильных зимних холодов следует укрывать осенью, когда наступят первые стабильные морозы.
В условиях Подмосковья рододендроны обычно укрывают в Ноябре.
Пока температура не понизится до –9…-10 градусов мороза и не стабилизируется, не следует помещать садовые растения в зимние укрытия. Старайтесь не слишком "кутать" в зиму недостаточно морозостойкие растения, особенно плотными, слёживающимися материалами (типа листвы, плотного лапника из ели).
Сооружённое для растений зимнее укрытие должно быть лёгким, но достаточно надёжным.
Осенью провожу подготовку рододендронов к зимовке в несколько этапов.
Сначала утепляю на зиму кусты снизу торфом, мульчируя им посадки рододендронов в зоне корней.
Как только начинаются небольшие морозы, сооружаю дуговой каркас для дальнейшего укрытия рододендронов. Пока садовая земля ещё не замерзла, около кустов рододендронов устанавливаю высокие дуги из прочной проволоки. Для этой цели можно использовать катанку 6-8 мм, кабельную изолированную проволоку 10 мм.
Величина устанавливаемых дуг зависит от размера укрываемых растений и рассчитывается так, чтобы ветки рододендронов не касались укрытия, а между ветками и укрытием образовался воздушный промежуток. Дуги должны располагаться выше и шире кустов рододендронов на 15-20 см. Интервал между соседними дугами составляет около 35-40 см.
Сооружая зимнее укрытие рододендронов таким образом, над грядкой с растениями у меня получается широкий и длинный проволочный каркас высотой 1,2-1,3 м.
Когда поздней осенью устанавливаются существенные холода, наступает время заняться укрытием кроны рододендронов. Я делаю это с помощью лутрасила и плёнки, натягивая их на сооружённые дуги. Использую для укрытия кустов рододендронов лутрасил в два-три слоя (количество слоёв зависит от марки применяемого лутрасила, т.е. от его толщины и плотности) и прочную неповреждённую плёнку.
Нельзя класть укрытие непосредственно на само растение: когда на укрытие без каркаса навалит снег, то под его тяжестью придавятся цветочные почки. В таких стеснённых условиях почки сломаются, и тогда на следующий год на кустах рододендронов не будет великолепных цветков.
В Ноябре, когда в нашей местности начинаются холода около –10 градусов, я натягиваю на дуги над рододендронами тонкий лутрасил в несколько слоёв. А так как лутрасил пропускает влагу, то затем покрываю его плёнкой.
После этого сверху фиксирую на каркасе уложенное покрытие из укрывного материала и плёнки такими же дугами, прочно закрепляя укрытие в грунте по длине каркаса. Снизу лутрасил и плёнку чуть присыпаю грунтом, чтобы ветер не поддувал внутрь укрытия и дополнительно обеспечивалась надёжность его крепления.
Один торец укрытия я сразу же плотно закрываю и укрепляю двумя-тремя кирпичами или тяжёлым металлическим уголком.
Второй торец укрытия я пока оставляю открытым, т.к. растения пока не заснули, и в ноябре ещё будет плюсовая температура.
Если у листопадных рододендронов не опали все листья, это говорит о том, что растения ещё бодрствуют - поэтому им пока нужен нормальный газообмен. Постепенно листопадные рододендроны готовятся к наступающей зиме и сбрасывают остатки листьев, глубоко засыпая.
Когда резкие скачки температуры от минусовой к плюсовой прекращаются и устанавливаются стабильные холода, то можно закрыть и второй торец дугового укрытия. Концы лутрасила и плёнки на торце аккуратно совмещаю, подворачиваю во избежание образования щелей, прижимаю нижнюю часть к земле и надёжно укрепляю.
С таким каркасным укрытием неморозостойким растениям не страшна холодная зима, под ним кусты рододендронов защищены от поломки веток снегом.
Пётр Самсонович Киселёв (г. Истра, Подмосковье)
Gardenia.ru
Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
14-05-2013 12:43
(ссылка)
выпечка
Цитата сообщения
Miss_SV
Нажми на картинку
Чебуреки "Под градусом" - Отменные! Хрустящие,нежные,сочные!
[ Читать далее... → ]
Метки: выпечка
Нина Байрамова,
13-05-2013 09:28
(ссылка)
ProShow Producer новая версия.
|
Метки: Програмы
Нина Байрамова,
10-05-2013 11:56
(ссылка)
всё о цветах
Зеленые помощники
К сидератам относятся зерновые культуры: рожь и овес, зеленые: фацелия, бархатцы, горчица, клевер, календула, бобовые: люпин, донник, горох, чечевица. Прекрасным сидеральным растением является подсолнечник, масличная редька или рапс, относящиеся к семейству крестоцветных. Такая "скорая помощь" для почвы может использоваться как самостоятельно, когда сидераты высеваются на свободную почву после уборки садовых культур, так и для посева в междурядье, одновременно с основными посадками. В последнем случае зеленые удобрения высеваются в любое время, а когда посадки на грядках наберут рост, зелень сидератов скашивают и оставляют в качестве мульчи, а их корни становятся питанием для садовых культур.
Весенний посевВесеннее оздоровление почвы начинают, как правило, с посева бобовых и злаковых культур. Это чаще всего обычная смесь гороха и овса. Весенний посев практикуют в том случае, если принято решение дать какому-то участку земли основательно отдохнуть. Так как овес и горох развиваются медленно, оздоровление почвы займет больше времени, чем выращивание крестоцветных и зеленых растений. Осенью зеленую массу овса и гороха следует скосить и использовать для компоста или мульчировании и заделывания в почву.[ продолжение тут → ]
Источник
К сидератам относятся зерновые культуры: рожь и овес, зеленые: фацелия, бархатцы, горчица, клевер, календула, бобовые: люпин, донник, горох, чечевица. Прекрасным сидеральным растением является подсолнечник, масличная редька или рапс, относящиеся к семейству крестоцветных. Такая "скорая помощь" для почвы может использоваться как самостоятельно, когда сидераты высеваются на свободную почву после уборки садовых культур, так и для посева в междурядье, одновременно с основными посадками. В последнем случае зеленые удобрения высеваются в любое время, а когда посадки на грядках наберут рост, зелень сидератов скашивают и оставляют в качестве мульчи, а их корни становятся питанием для садовых культур.
Весенний посевВесеннее оздоровление почвы начинают, как правило, с посева бобовых и злаковых культур. Это чаще всего обычная смесь гороха и овса. Весенний посев практикуют в том случае, если принято решение дать какому-то участку земли основательно отдохнуть. Так как овес и горох развиваются медленно, оздоровление почвы займет больше времени, чем выращивание крестоцветных и зеленых растений. Осенью зеленую массу овса и гороха следует скосить и использовать для компоста или мульчировании и заделывания в почву.[ продолжение тут → ]
Источник
Метки: всё о цветах
Нина Байрамова,
06-05-2013 12:00
(ссылка)
слайд-шоу
|
|
Метки: Програмы
Нина Байрамова,
06-05-2013 09:30
(ссылка)
подкормки
Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.
Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.
[ продолжение тут → ]
Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.
[ продолжение тут → ]
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
06-05-2013 09:20
(ссылка)
РАЗМНОЖАТЬ можно черенками.
РАЗМНОЖАТЬ можно черенками.Черенки срезают в июне - июле.
Срезают черенок длиной 10-15 см острым тонким ножом, нижние листья удаляют.
Черенки замачивают в течение 20 часов в растворе стимулятора роста "Гетероауксин" (2 таблетки на 10 л воды, температура раствора 20-22°С).
Затем сажают в почвенный субстрат. Черенки лучше укореняются в кислой почве, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы.
Сверху черенки накрывают стеклом или пленкой, регулярно увлажняют, создавая влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживают постоянную температуру воздуха не менее 25-30°С. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2-3 месяца.РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ
На ветке, расположенной ближе всех к земле, делают надрез, не расщепляя до конца. В открытый разрез, чтобы он не закрывался, вкладывают камешек или щепочку.
Ветку пригибают к земле, выкапывают неглубокую канавку, опусткают в нее часть ветки с разрезом, закрепляют деревянной или проволочной шпилькой и засыпают канавку рыхлой почвенной смесью (лучше торфом).
К осени в разрезе ветки образуются корешки.
Укоренившийся саженец отделяют от маточного растения весной следующего года и сажают на постоянное место.
Срезают черенок длиной 10-15 см острым тонким ножом, нижние листья удаляют.
Черенки замачивают в течение 20 часов в растворе стимулятора роста "Гетероауксин" (2 таблетки на 10 л воды, температура раствора 20-22°С).
Затем сажают в почвенный субстрат. Черенки лучше укореняются в кислой почве, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы.
Сверху черенки накрывают стеклом или пленкой, регулярно увлажняют, создавая влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживают постоянную температуру воздуха не менее 25-30°С. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2-3 месяца.РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ
На ветке, расположенной ближе всех к земле, делают надрез, не расщепляя до конца. В открытый разрез, чтобы он не закрывался, вкладывают камешек или щепочку.
Ветку пригибают к земле, выкапывают неглубокую канавку, опусткают в нее часть ветки с разрезом, закрепляют деревянной или проволочной шпилькой и засыпают канавку рыхлой почвенной смесью (лучше торфом).
К осени в разрезе ветки образуются корешки.
Укоренившийся саженец отделяют от маточного растения весной следующего года и сажают на постоянное место.
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
06-05-2013 09:08
(ссылка)
Рододендрон. Уход, выращивание, посадка...
ПОСАДКА И УХОДПосадка. У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике — весна (апрель — первая половина мая) и осень (сентябрь—ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.[ продолжение тут → ]
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
02-05-2013 21:16
(ссылка)
Бесплатные фоторамки онлайн.
|
Метки: фоторамки онлайн.
Нина Байрамова,
29-04-2013 19:37
(ссылка)
черенкование всех тех культур
Сейчас еще не упущено время прочеренковать все виды гортензий, роз, жимолости, и последнюю очередь – под конец Сентября: смородину.
Для правильного и успешного черенкования необходимо выполнить несложные операции , которые дадут хорошие результаты:
1.Черенки любых декоративных растений нарезают острым секатором в 3-4 междуузлия из вызревших молодых ветвей растений этого года. Длина черенка колеблется от 25 до 30 см. , а толщина — не менее диаметра карандаша, чтобы в черенке было достаточно пластической массы, это обеспечит черенку более быстрое образование каллюса — (образуется беловато-серое утолщение на нижнем конце черенка, на котором образуются первые нежные корешки у черенка). Образование каллюса и первых корешков происходит не ранее, чем через месяц- полтора, то есть , до наступления холодов.
2. С черенка удаляют снизу одну или две пары листьев, а верхнюю пару листьев на черенке оставляют, учитывая тот факт, чтобы верхние листья не были слишком крупные, в этом случае их укорачивают наполовину, как например у древовидной и цветной гибридной гортензии, в этом случае фотосинтез обеспечивает нормальное образование каллюса и корешков, и в то же время не происходит интенсивного испарения влаги из черенка и сохраняется пластическая масса черенка. Не вызывая усыхания черенка и его последующей гибели.
3. Для того, чтобы черенки быстрее приживались, образовывая каллюс и корешки, можно применять химпрепараты- корнеобразования, таких препаратов сейчас несколько видов, они не дорогие и на небольшое количество достаточно одной ампулы. Черенки в разведенный раствор (согласно инструкции) на 2-4 часа и только после этого приступают к посадке черенков. Сажают черенки в рыхлую. Богатую гумусом землю, лучше компостную, с расстоянием 25 х 25 или 30 х 30 см... черенки при посадке следует заглублять на 10-12 см. и слегка под наклоном и с преобладанием верха черенка на северную сторону.
4. При нарезании черенков старайтесь заготовить черенки так, чтобы срезы верхней и нижней части черенков были под углом 40-45 градусов, а также нижняя часть черенка болжна быть ниже почек . а верхняя часть среза черенка должна быть выше расположения почки на 1,5- 2 см. , это обеспечит более лучшую приживаемость черенка.
5. Не черенкуйте в жаркую часть дня, лучше это сделать в вечернее время, чтобы листья черенков не потеряли тургор, то есть не увядали. Черенки необходимо переодически орошать, чтобы земля не пересыхала, и не переувлажнять, чтобы черенки не загнивали от избытка влаги. Ну чтож, основные правила черенкования уяснили, а в следующем разделе мы рассмотрим другие варианты черенкования. Самое главное – не затягивайте сроки черенкования .
Всем успехов и крепкого здоровья, с уважением- Петр Самсонович.
Для правильного и успешного черенкования необходимо выполнить несложные операции , которые дадут хорошие результаты:
1.Черенки любых декоративных растений нарезают острым секатором в 3-4 междуузлия из вызревших молодых ветвей растений этого года. Длина черенка колеблется от 25 до 30 см. , а толщина — не менее диаметра карандаша, чтобы в черенке было достаточно пластической массы, это обеспечит черенку более быстрое образование каллюса — (образуется беловато-серое утолщение на нижнем конце черенка, на котором образуются первые нежные корешки у черенка). Образование каллюса и первых корешков происходит не ранее, чем через месяц- полтора, то есть , до наступления холодов.
2. С черенка удаляют снизу одну или две пары листьев, а верхнюю пару листьев на черенке оставляют, учитывая тот факт, чтобы верхние листья не были слишком крупные, в этом случае их укорачивают наполовину, как например у древовидной и цветной гибридной гортензии, в этом случае фотосинтез обеспечивает нормальное образование каллюса и корешков, и в то же время не происходит интенсивного испарения влаги из черенка и сохраняется пластическая масса черенка. Не вызывая усыхания черенка и его последующей гибели.
3. Для того, чтобы черенки быстрее приживались, образовывая каллюс и корешки, можно применять химпрепараты- корнеобразования, таких препаратов сейчас несколько видов, они не дорогие и на небольшое количество достаточно одной ампулы. Черенки в разведенный раствор (согласно инструкции) на 2-4 часа и только после этого приступают к посадке черенков. Сажают черенки в рыхлую. Богатую гумусом землю, лучше компостную, с расстоянием 25 х 25 или 30 х 30 см... черенки при посадке следует заглублять на 10-12 см. и слегка под наклоном и с преобладанием верха черенка на северную сторону.
4. При нарезании черенков старайтесь заготовить черенки так, чтобы срезы верхней и нижней части черенков были под углом 40-45 градусов, а также нижняя часть черенка болжна быть ниже почек . а верхняя часть среза черенка должна быть выше расположения почки на 1,5- 2 см. , это обеспечит более лучшую приживаемость черенка.
5. Не черенкуйте в жаркую часть дня, лучше это сделать в вечернее время, чтобы листья черенков не потеряли тургор, то есть не увядали. Черенки необходимо переодически орошать, чтобы земля не пересыхала, и не переувлажнять, чтобы черенки не загнивали от избытка влаги. Ну чтож, основные правила черенкования уяснили, а в следующем разделе мы рассмотрим другие варианты черенкования. Самое главное – не затягивайте сроки черенкования .
Всем успехов и крепкого здоровья, с уважением- Петр Самсонович.
Метки: ВСЁ О РОЗАХ
Нина Байрамова,
24-04-2013 17:33
(ссылка)
Рододендроны
Рододендроны: выращивание, размножение, зимовкаРододендроны в период их цветения длительно наполняют наши сады яркими красками.
На мой взгляд, из всех декоративных кустарников несравненные рододендроны демонстрируют самое эффектное цветение весной и в начале лета!
Красота цветков рододендрона завораживает, а их обилие при долгой продолжительности цветения (в течение месяца и более) изо дня в день радуют нас...
Советы по выращиванию рододендронов
Многие садоводы сталкивались с тем, что посаженные в саду рододендроны плохо растут или слабо цветут.
Ещё огорчительнее, если рододендрон гибнет после первой же зимовки в саду. Часто в этом нет вины садовода, если были куплены незимостойкие виды рододендронов, которые даже при хорошем укрытии не могут переносить суровую зиму.
Поэтому для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие рододендроны.
В остальных аспектах выращивания вполне можно приспособиться к требованиям этим растений, правильно посадив саженцы и обеспечив необходимый уход за рододендронами. Только тогда эти саженцы имеют шанс превратиться во взрослые кусты с ежегодным шикарным цветением.
Сажаю рододендроны в полутени с использованием торфа-сыпца, подсыпаю обогащенные микроэлементами специальные удобрения.
В жаркую и сухую погоду стараюсь чаще поливать растения – ведь рододендроны очень любят влагу.
Для хорошего роста, цветения и закладки множества цветочных почек, с весны и до Августа подкармливаю рододендроны дважды месяц сложными качественными удобрениями (например, «Кемира-люкс» из расчета: 1 ст. л. на ведро воды).
В своём саду я уже испытал 13 сортов рододендрона разнообразных видов.
Сейчас у меня осталось 9 сортов, а всего растёт 10 кустов взрослых рододендронов.
И хоть рододендрон - растение дорогое, но я считаю, что иметь в саду хотя бы несколько растений ну просто обязательно – очень уж хороши они в цвету!
Размножение рододендрона отводками
Рододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой.
В прошлом году я научился размножать рододендроны вегетативно.
В основном, размножаю листопадные рододендроны, поскольку они более неприхотливые и дольше цветут. А главное, они неплохо размножаются, если у садовода есть желание получить собственный посадочный материал от своих красивоцветущих питомцев.
Самый простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. При этом наклоненный побег частично укладывается в ямку (глубиной не мельче 15 см). Средняя часть побега пришпиливается к земле и присыпается смесью из торфа и почвы. А верхушка побега с листьями привязывается к колышку.
Теперь остаётся регулярно увлажнять в течение всего сезона отводочную ямку, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.
В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной) остаётся отделить укоренённый побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.
Прошлой весной (2010 г.) я попробовал размножить свои листопадные рододендроны способом присыпки куста подходящим субстратом (смесью земли с торфом), лёгким и плодородным.
Присыпал кусты маточных рододендронов субстратом на высоту до 25 см. Потом всю весну и лето постоянно увлажнял под кустами почву, чтобы насыпанный субстрат находился во влажном состоянии .
А в Августе я разокучил присыпанные ветки рододендронов и увидел, что на некоторых побегах образовались уже довольно крупные корешки (по 10-15 см длиной). Это меня порадова
В то время стояла очень жаркая погода. Поэтому я не стал вырезать укоренившиеся ветки у маточников рододендрона, а присыпал их снова и продолжил регулярные поливы. Дождался заметного снижения температуры, и в конце Августа отделил из каждого маточного куста по три укоренившихся побега. Посадил их рядом с материнскими кустами.
Эти веточки рододендронов с корнями хорошо прижились до начала осенних заморозков. Они даже успели дать небольшой прирост. А заложенные на них цветочные почки остановились в росте; но я не стал их удалять, чтобы дополнительно не травмировать молодые саженцы.
Сохранение рододендронов зимой под укрытием
Мои красавцы-рододендроны успешно зимуют в условиях Подмосковья.
О том, как осенью поэтапно готовится укрытие для рододендронов, я уже рассказывал подробно читателям сайта Gardenia.ru.
Подготовить рододендроны к зимовке под укрытием довольно просто, но важно сделать это вовремя.
На ширину грядки с кустами рододендронов укрепляю прочные дуги (выше кустов на 15-20 см) и накрываю их первым слоем из укрывного нетканого материала.
Когда холодная погода стабилизируется, и начнутся существенные морозы (-8…-9 градусов), слой укрывного материала закрываю прочной пленкой (150 мкр) и опять же обжимаю сверху дугами.
В последнюю очередь заделываю торцы укрытия, когда холода станут устойчивыми. А когда пойдут снегопады, делаю обваловку укрытия со всех сторон снегом - чтобы до зимующих рододендронов не добрались сквозняки. Остальное доделывает сама матушка-зима, когда весь сад засыпается снегом...
В Марте, после ослабления морозов, снимаю слой снега с укрытия рододендронов. А по мере возрастания температуры постепенно убираю и само укрытие, ориентируясь на погоду.
Главное, что даёт такое надёжное зимнее укрытие рододендрона: ветки не ломаются от снега, и сохраняются от холода все цветочные почки.
Успешно перезимовавшие кусты рододендронов цветут так обильно, что за цветами порой не видно листьев - сплошные многоцветковые соцветия!
Я желаю всем цветоводам доброго здоровья и красивого цветущего сада!
Родедендроны из моего сада
Пётр Самсонович Киселёв
www.kiselev72.ru
На мой взгляд, из всех декоративных кустарников несравненные рододендроны демонстрируют самое эффектное цветение весной и в начале лета!
Красота цветков рододендрона завораживает, а их обилие при долгой продолжительности цветения (в течение месяца и более) изо дня в день радуют нас...
Советы по выращиванию рододендронов
Многие садоводы сталкивались с тем, что посаженные в саду рододендроны плохо растут или слабо цветут.
Ещё огорчительнее, если рододендрон гибнет после первой же зимовки в саду. Часто в этом нет вины садовода, если были куплены незимостойкие виды рододендронов, которые даже при хорошем укрытии не могут переносить суровую зиму.
Поэтому для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие рододендроны.
В остальных аспектах выращивания вполне можно приспособиться к требованиям этим растений, правильно посадив саженцы и обеспечив необходимый уход за рододендронами. Только тогда эти саженцы имеют шанс превратиться во взрослые кусты с ежегодным шикарным цветением.
Сажаю рододендроны в полутени с использованием торфа-сыпца, подсыпаю обогащенные микроэлементами специальные удобрения.
В жаркую и сухую погоду стараюсь чаще поливать растения – ведь рододендроны очень любят влагу.
Для хорошего роста, цветения и закладки множества цветочных почек, с весны и до Августа подкармливаю рододендроны дважды месяц сложными качественными удобрениями (например, «Кемира-люкс» из расчета: 1 ст. л. на ведро воды).
В своём саду я уже испытал 13 сортов рододендрона разнообразных видов.
Сейчас у меня осталось 9 сортов, а всего растёт 10 кустов взрослых рододендронов.
И хоть рододендрон - растение дорогое, но я считаю, что иметь в саду хотя бы несколько растений ну просто обязательно – очень уж хороши они в цвету!
Размножение рододендрона отводками
Рододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой.
В прошлом году я научился размножать рододендроны вегетативно.
В основном, размножаю листопадные рододендроны, поскольку они более неприхотливые и дольше цветут. А главное, они неплохо размножаются, если у садовода есть желание получить собственный посадочный материал от своих красивоцветущих питомцев.
Самый простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. При этом наклоненный побег частично укладывается в ямку (глубиной не мельче 15 см). Средняя часть побега пришпиливается к земле и присыпается смесью из торфа и почвы. А верхушка побега с листьями привязывается к колышку.
Теперь остаётся регулярно увлажнять в течение всего сезона отводочную ямку, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.
В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной) остаётся отделить укоренённый побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.
Прошлой весной (2010 г.) я попробовал размножить свои листопадные рододендроны способом присыпки куста подходящим субстратом (смесью земли с торфом), лёгким и плодородным.
Присыпал кусты маточных рододендронов субстратом на высоту до 25 см. Потом всю весну и лето постоянно увлажнял под кустами почву, чтобы насыпанный субстрат находился во влажном состоянии .
А в Августе я разокучил присыпанные ветки рододендронов и увидел, что на некоторых побегах образовались уже довольно крупные корешки (по 10-15 см длиной). Это меня порадова
В то время стояла очень жаркая погода. Поэтому я не стал вырезать укоренившиеся ветки у маточников рододендрона, а присыпал их снова и продолжил регулярные поливы. Дождался заметного снижения температуры, и в конце Августа отделил из каждого маточного куста по три укоренившихся побега. Посадил их рядом с материнскими кустами.
Эти веточки рододендронов с корнями хорошо прижились до начала осенних заморозков. Они даже успели дать небольшой прирост. А заложенные на них цветочные почки остановились в росте; но я не стал их удалять, чтобы дополнительно не травмировать молодые саженцы.
Сохранение рододендронов зимой под укрытием
Мои красавцы-рододендроны успешно зимуют в условиях Подмосковья.
О том, как осенью поэтапно готовится укрытие для рододендронов, я уже рассказывал подробно читателям сайта Gardenia.ru.
Подготовить рододендроны к зимовке под укрытием довольно просто, но важно сделать это вовремя.
На ширину грядки с кустами рододендронов укрепляю прочные дуги (выше кустов на 15-20 см) и накрываю их первым слоем из укрывного нетканого материала.
Когда холодная погода стабилизируется, и начнутся существенные морозы (-8…-9 градусов), слой укрывного материала закрываю прочной пленкой (150 мкр) и опять же обжимаю сверху дугами.
В последнюю очередь заделываю торцы укрытия, когда холода станут устойчивыми. А когда пойдут снегопады, делаю обваловку укрытия со всех сторон снегом - чтобы до зимующих рододендронов не добрались сквозняки. Остальное доделывает сама матушка-зима, когда весь сад засыпается снегом...
В Марте, после ослабления морозов, снимаю слой снега с укрытия рододендронов. А по мере возрастания температуры постепенно убираю и само укрытие, ориентируясь на погоду.
Главное, что даёт такое надёжное зимнее укрытие рододендрона: ветки не ломаются от снега, и сохраняются от холода все цветочные почки.
Успешно перезимовавшие кусты рододендронов цветут так обильно, что за цветами порой не видно листьев - сплошные многоцветковые соцветия!
Я желаю всем цветоводам доброго здоровья и красивого цветущего сада!
Родедендроны из моего сада
Пётр Самсонович Киселёв
www.kiselev72.ru
Метки: рододендроны
Нина Байрамова,
19-04-2013 19:20
(ссылка)
оформление фото
|
Метки: Програмы
Нина Байрамова,
19-04-2013 19:01
(ссылка)
Ролики, удаленные в карантин
|
Нина Байрамова,
16-04-2013 21:28
(ссылка)
стихи
Метки: стихи
Нина Байрамова,
16-04-2013 21:24
(ссылка)
Симпатичный курсор(картинка) для ваших постов
|
Метки: Курсоры
Нина Байрамова,
10-04-2013 19:42
(ссылка)
Новая версия Мозиллы
|
Метки: Програмы
Нина Байрамова,
01-04-2013 16:53
(ссылка)
РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ.
|
Метки: часовня
Нина Байрамова,
27-03-2013 16:59
(ссылка)
Уход за розами и фотографирование цветов
Уход за розами и фотографирование цветов
Автор Nadja Hohlova, фото автора
Розы – мой выбор из множества видов декоративных садовых растений. Если вначале я покупала для своего розария то, что нахвалят, то теперь специально подбираю сорта роз с длительным сроком цветения.
В отличие от многих других видовдекоративных кустарников, розы способны обильно цвести с ранней весны до сильных осенних заморозков. Да и богатая окраска роз позволяет создать замечательную разнообразную коллекцию. И столько сейчас выводится всевозможных новинок прекрасных роз - глаз не оторвать!
Современные селекционеры стараются вывести устойчивые сорта роз длительного цветения.
Фотографирование роз в своем саду – занятие не только приятное, но и познавательное. Оно является одним из способов изучения развития растений в специфических условиях микроклимата конкретного сада. Только исходя из условий своего сада, можно сделать правильные выводы по приобретению подходящих растений и особенностям ухода за ними для обеспечения здоровья и обильного цветения роз.
В прошлом году (2012 г.), во второй половине лета я приобрела фотоаппарат. Впервые попробовала фотографировать "мыльницей". Это приобретение сподвигло меня к регулярным фотонаблюдениям за растениями и к описанию каждого сортароз, живущих в моем саду
Далее в статье:
- выбор подходящего удобрения для роз;
- борьба с вредителями роз;
- наблюдение за розами и польза фотографирования цветов.
Cтатья опубликована в сокращении, полную версию читайте здесь
Всё о розе на сайте Gardenia.ru
Мир сада на сайте Gardenia.ru
Надо ли удалять парафин с побегов саженцев роз?
Парафин, которым покрыты побеги саженцев роз, совершенно не мешает прорастанию почек. Поэтому в этом отношении парафин не препятствует дальнейшему развитию розы.
Однако под парафином порой трудно разглядеть, в каком состоянии находятся концы побегов у саженца выше проклюнувшихся почек. А поскольку перед посадкой розы нужно удалить все погибшие веточки, а также провести у живых веточек подрезку концов побегов до здоровой ткани, то для этого приходится частично снимать парафин, чтобы убедиться в состоянии всех веточек саженца. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору и почки у здоровых побегов розы.
Учтите, что парафин легче удаляется у предварительно охлажденного саженца. Для этого я не использую никакие металлические предметы, а пользуюсь деревянной зубочисткой.
Если весна очень жаркая, то парафин таит большую опасность для саженца розы. Опасность эта связана с тем, что парафин под лучами солнца начинает активно плавиться, заливая ростки розы.
При высокой температуре разогрева парафина от горячего солнца получают серьёзные ожоги и даже отмирают молодые травянистые веточки розы, ещё не успевшие одревеснеть. Из-за этого роза может погибнуть, поэтому удалить парафин с побегов саженца розы в случае жаркой весны жизненно необходимо!
Елена Зиборова
Всё о розах на сайте Gardenia.ru
Автор Nadja Hohlova, фото автора
Розы – мой выбор из множества видов декоративных садовых растений. Если вначале я покупала для своего розария то, что нахвалят, то теперь специально подбираю сорта роз с длительным сроком цветения.
В отличие от многих других видовдекоративных кустарников, розы способны обильно цвести с ранней весны до сильных осенних заморозков. Да и богатая окраска роз позволяет создать замечательную разнообразную коллекцию. И столько сейчас выводится всевозможных новинок прекрасных роз - глаз не оторвать!
Современные селекционеры стараются вывести устойчивые сорта роз длительного цветения.
Фотографирование роз в своем саду – занятие не только приятное, но и познавательное. Оно является одним из способов изучения развития растений в специфических условиях микроклимата конкретного сада. Только исходя из условий своего сада, можно сделать правильные выводы по приобретению подходящих растений и особенностям ухода за ними для обеспечения здоровья и обильного цветения роз.
В прошлом году (2012 г.), во второй половине лета я приобрела фотоаппарат. Впервые попробовала фотографировать "мыльницей". Это приобретение сподвигло меня к регулярным фотонаблюдениям за растениями и к описанию каждого сортароз, живущих в моем саду
Далее в статье:
- выбор подходящего удобрения для роз;
- борьба с вредителями роз;
- наблюдение за розами и польза фотографирования цветов.
Cтатья опубликована в сокращении, полную версию читайте здесь
Всё о розе на сайте Gardenia.ru
Мир сада на сайте Gardenia.ru
Надо ли удалять парафин с побегов саженцев роз?
Парафин, которым покрыты побеги саженцев роз, совершенно не мешает прорастанию почек. Поэтому в этом отношении парафин не препятствует дальнейшему развитию розы.
Однако под парафином порой трудно разглядеть, в каком состоянии находятся концы побегов у саженца выше проклюнувшихся почек. А поскольку перед посадкой розы нужно удалить все погибшие веточки, а также провести у живых веточек подрезку концов побегов до здоровой ткани, то для этого приходится частично снимать парафин, чтобы убедиться в состоянии всех веточек саженца. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору и почки у здоровых побегов розы.
Учтите, что парафин легче удаляется у предварительно охлажденного саженца. Для этого я не использую никакие металлические предметы, а пользуюсь деревянной зубочисткой.
Если весна очень жаркая, то парафин таит большую опасность для саженца розы. Опасность эта связана с тем, что парафин под лучами солнца начинает активно плавиться, заливая ростки розы.
При высокой температуре разогрева парафина от горячего солнца получают серьёзные ожоги и даже отмирают молодые травянистые веточки розы, ещё не успевшие одревеснеть. Из-за этого роза может погибнуть, поэтому удалить парафин с побегов саженца розы в случае жаркой весны жизненно необходимо!
Елена Зиборова
Всё о розах на сайте Gardenia.ru
Метки: ВСЁ О РОЗАХ
Нина Байрамова,
18-03-2013 12:32
(ссылка)
Для чего я живу?
Для чего я живу?
Для того, чтобы жить,
Чтобы всеми, кто дорог,сильней дорожить.
Чтобы видеть закаты,
Рассветы встречать…
Чтобы помнить, жалеть, и любить, и скучать.
Чтоб проигрывать с честью,
Поспорив с судьбой.
И смеяться …смеяться самой над собой.
Чтоб грешить...И прощенья
Просить за грехи.
И писать…И писать вот такие стихи.
Май 2010 г.
© Copyright: Юлия Вихарева, 2010
Для того, чтобы жить,
Чтобы всеми, кто дорог,сильней дорожить.
Чтобы видеть закаты,
Рассветы встречать…
Чтобы помнить, жалеть, и любить, и скучать.
Чтоб проигрывать с честью,
Поспорив с судьбой.
И смеяться …смеяться самой над собой.
Чтоб грешить...И прощенья
Просить за грехи.
И писать…И писать вот такие стихи.
Май 2010 г.
© Copyright: Юлия Вихарева, 2010
Метки: стихи
Нина Байрамова,
18-03-2013 12:10
(ссылка)
Мясные штрудели в мультиварке.
Мясные штрудели в мультиварке.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 500 г картофеля
- 1 луковица
- 1 морковь
- соль
- перец
- томат (по желанию)
- растительное масло
- 1 стакан кефира
- 2 яйца
- 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. соды)
- 400 - 450 г муки
Фарш посолить, поперчить, добавить специи и хорошо перемешать. Тесто раскатать в круг.
Выложить на него фарш, разровнять.
После этого тесто с фаршем свернуть в рулет.
Рулет нарезать на кусочки шириной 2 см.
Лук мелко нашинковать, морковь натереть.
Картофель почистить, крупно нарезать.
В МВ на режиме "выпечка" на растительном масле обжарить лук, морковь, добавить томат по желанию.
Когда лук зарумянится, добавить картофель, налить немного воды (так,чтобы вода покрывала картофель на 1/3), посолить и довести до кипения.
После этого на картофель выложить штрудели и закрыть крышкой.
Готовить на режиме"выпечка" 60 минут. МВ не открывать до сигнала!!!
Узбекская ханума (ленивые манты) в мультиваркеС уважением, Наталья.
Read more: http://multivarka-recepti.ru/vtorye-bluda/shtrudeli-v-multivarke#ixzz2NsQ7kbPx
Метки: мультиварка
Нина Байрамова,
17-03-2013 20:13
(ссылка)
скачать музыку
 |
правой кнопкой мышки и выбрать - Сохранить объект как -.
Метки: скачать музыку
Нина Байрамова,
04-03-2013 20:09
(ссылка)
ретуш старых фотографий
|
Метки: Програмы
Нина Байрамова,
01-03-2013 23:26
(ссылка)
Торт в мультиварке “Сказки востока”
Простой в исполнении, вкусный и очень красивый торт в мультиварке "Сказки востока" от читательницы нашего блога Лилии.
Бисквит для торта "Сказки востока":
Яйца с сахаром подогреть на водяной бане до комнатной температуры и взбить миксером в пышную белую массу. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и все перемешать аккуратно ложкой, взбивать само тесто не нужно! Выпекать бисквит для торта в мультиварке панасоник 10 в режиме выпечка 60 + 20 минут.
Крем:
Прослойка:
Сироп:
Сборка торта "Сказки востока":Бисквит разрезать на 4 коржа.
На первый корж распределить смесь из кураги, сверху аккуратно смазать кремом. Крема берем много, мы же его приготовили предостаточно. Люблю сочные и пропитанные торты.
На блюдо выливаем остывший сироп и на сироп кладем промазанный корж.
На второй корж выкладываем чернослив и смазываем кремом.
Третий корж просто крем.
Верх и бока торта хорошо смазываем оставшимся кремом. Мне удобно это делать ножом.
Свой торт я украсила мастикой. Кто любит грецкие орехи, можно обсыпать весь торт измельченными грецкими орехами и будет также красиво и очень вкусно! Мы такой торт тоже любим.
Торт в мультиварке "Сказки востока" получился очень пышным и вкусным. Мои оценили его по достоинству.
Приятного аппетита!!!
С наступающим Праздником милые Дамы!!! Здоровья, счастья!!!
Мультиварка Panasonic 10. Мощность 490 Вт
Read more: http://multivarka-recepti.ru/torty/tort-v-multivarke-skazki-vostoka#ixzz2MJlbdZL1
Бисквит для торта "Сказки востока":
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1,5 стакана муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 0.5 пакетика ванильного сахара
Яйца с сахаром подогреть на водяной бане до комнатной температуры и взбить миксером в пышную белую массу. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и все перемешать аккуратно ложкой, взбивать само тесто не нужно! Выпекать бисквит для торта в мультиварке панасоник 10 в режиме выпечка 60 + 20 минут.
Крем:
- 2.5 стакана молока
- 1 банка вареной сгущенки
- 1 ст. л. с горкой муки
- 70 г сливочного масла
Прослойка:
- 150 г чернослива
- 150 г кураги
Сироп:
- 2 ст. л. сахара
- 50 мл воды
- 1 ст. л. коньяка
Сборка торта "Сказки востока":Бисквит разрезать на 4 коржа.
На первый корж распределить смесь из кураги, сверху аккуратно смазать кремом. Крема берем много, мы же его приготовили предостаточно. Люблю сочные и пропитанные торты.
На блюдо выливаем остывший сироп и на сироп кладем промазанный корж.
На второй корж выкладываем чернослив и смазываем кремом.
Третий корж просто крем.
Верх и бока торта хорошо смазываем оставшимся кремом. Мне удобно это делать ножом.
Свой торт я украсила мастикой. Кто любит грецкие орехи, можно обсыпать весь торт измельченными грецкими орехами и будет также красиво и очень вкусно! Мы такой торт тоже любим.
Торт в мультиварке "Сказки востока" получился очень пышным и вкусным. Мои оценили его по достоинству.
Приятного аппетита!!!
С наступающим Праздником милые Дамы!!! Здоровья, счастья!!!
Мультиварка Panasonic 10. Мощность 490 Вт
Read more: http://multivarka-recepti.ru/torty/tort-v-multivarke-skazki-vostoka#ixzz2MJlbdZL1
Метки: мультиварка
Нина Байрамова,
28-02-2013 12:09
(ссылка)
рецепты для мультиварки
Для того, чтобы попасть в нужный раздел с рецептом,
просто нажмите на кнопочку с нужным названием.
Приятного аппетита!
просто нажмите на кнопочку с нужным названием.
Приятного аппетита!
Метки: мультиварка
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
