Была ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия?

Ежегодно
24 мая весь славянский мир торжественно отмечает религиозный и
одновременно государственный праздник – День славянской письменности и
культуры. По решению ЮНЕСКО 863 год, первый год пребывания Кирилла и
Мефодия в Моравии, признан годом создания славянской азбуки. При этом
считается общеизвестным, что ранее у славян никакого другого письма не
было. Хотя такое мнение никем и никак не обосновывалось, оно давно
превратилось в неоспоримую догму. Научные журналы не принимали к печати
статьи, в которых доказывалось существование у славян письма до Кирилла и
Мефодия. На авторов таких работ смотрели, как на шарлатанов в науке,
подобных изобретателям вечного двигателя.

Но ведь, идея вечного
двигателя противоречит закону сохранения энергии и вещества,
справедливому для всех без исключения механизмов и машин. А гипотеза о
существовании праславянской письменности абсолютно ничему не
противоречит, разве что, не согласуется с представлением о якобы общей
отсталости славян по сравнению с другими народами. Но это уже скорее
политика, чем наука. Наука должна оперировать объективными фактами и
документами.

В процессе работы над книгой «Язык в естественных
науках и высшей школе» (Мн., 1999), я совершенно неожиданно для себя
обнаружил, что вопрос о докириллическом письме поднимался уже во времена
изобретения славянской азбуки. Кому, как не ученикам Кирилла лучше
других знать, как создавалась кириллица (или глаголица). Так вот, они в
«Паннонском житии» (Кирилла), утверждают, что Кирилл задолго до того,
«как им была создана азбука, побывал в. Крыму, в Карсуни (Херсонесе), и
привёз оттуда Евангелие и Псалтырь, изложенные русскими буквами...»
Сообщение о книгах из Карсуни содержатся во всех 23 списках «Жития», как
восточно-, так и южнославянских. Сейчас стало известно из арабских
источников, что уже в 40-х годах IX в. среди восточных славян были
крещёные люди, именно для них священные книги и были изложены русскими
буквами.



Известен
диплом папы Льва IV (папа с 847 по 855 гг.), написанный кириллицей до
её «изобретения». Екатерина II в своих «Записках касательно русской
истории» писала: «... славяне древнее Нестора письменность имели, да
оные утрачены и ещё не отысканы и потому до нас не дошли. Славяне
задолго до Рождества Христова письмо имели...»

Павленко Н.А. в
фундаментальной монографии «История письма» (Мн., 1987) обсуждает шесть
гипотез происхождения кириллицы и глаголицы, причём приводит доводы в
пользу того, что и глаголица, и кириллица были у славян в дохристианские
времена. Русский историк XIX века доктор философии и магистр изящных
наук Классен Е.И. отмечал, что «Славяноруссы, как народ, ранее римлян и
греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света
множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о
древнейшей письменности, искусствах и просвещении. Памятники пребудут
навсегда неоспоримыми доказательствами...». О многочисленности
названий славянских племён и их расселении на больших территориях
говорится в книге архиепископа Белорусского Георгия Конинского «История
руссов или малой России», опубликованной в начале XIX века.
Советские
историки имели весьма ограниченный доступ к зарубежным хранилищам
редких книг, музеям и другим источникам информации. Многие ценные
памятники письменности им были неизвестны. Слабая осведомлённость
советских историков и лингвистов в вопросах праславянской письменности
убедительно показана в книге Лесного С. «Откуда ты, Русь?»
(Ростов-на-Дону, 1995). Сведения о наличии у славян в докирилловскую
эпоху какого-то письма содержатся в работах арабских авторов Ибн Фодлана
и Эль Массуди, персидского историка Фахр ад Дина и других учёных и
путешественников. В «Сказании о письменах» болгарского монаха черноризца
Храбра, жившего на рубеже IX и X вв., упоминается о наличии у славян
рунического письма: «Прежде убо словене не имяху книг, но чертами и
резами чьтяху и гадаху, погани суще».

Действительно, каких-либо
книг или больших произведений, написанных рунами, нет. Это главным
образом надписи на могильных плитах, на дорожных знаках, на оружии,
керамической посуде и других предметах домашнего обихода, на украшениях,
монетах, наскальные надписи. Они разбросаны по всей Скандинавии, Дании,
Англии, Венгрии, России, Украине, Гренландии и даже на Атлантическом
побережье Америки.



В
науке о рунах (рунологии) различают скандинавские, германские и
некоторые другие руны. Считается, что у славян рунического письма не
было. Может быть, из-за этого достижения рунологии весьма скромны.
Многие надписи объявлены непонятными, нечитаемыми, загадочными,
таинственными, магическими. На них удаётся прочесть только якобы
какие-то древние имена людей, названия родов, о которых сейчас ничего не
известно, бессмысленные заклинания.

Поэтому настоящим открытием
в истории языка стали результаты многолетней работы старшего научного
сотрудника Отдела всемирной истории Русского физического общества
Гриневича Г.С., показавшего, что уже 7 тысяч лет назад у славян было
оригинальное письмо, которым исполнены тэртерийские надписи (V
тысячелетие до н.э.), протоиндийские надписи (XXV-XVIII вв. до н.э.),
критские надписи (XX-XIII вв. до н.э.), этрусские надписи (VIII-II вв.
до н.э.), так называемые, германские руны и древние надписи Сибири и
Монголии.

Маститые рунологи в течение десятилетий не допускали в
печать статьи Гриневича Г.С., что никак нельзя объяснить заботой о
развитии современной исторической науки. Сейчас появилась возможность
познакомиться в полном объёме с открытием Гриневича Г.С. по его
двухтомной монографии «Праславянская письменность. Результаты
дешифровки» (т. I, M., 1993, т. II, M., 1999) и большому обзору «Сколько
тысячелетий славянской письменности (О результатах дешифровки
праславянских рун)» (М, 1993). Первые годы своей научной деятельности
Гриневич Г.С. посвятил собиранию надписей, исполненных письмом типа
«черт и резов», опубликованных в различных, порой труднодоступных
изданиях. Всего было принято к рассмотрению 150 надписей на предметах,
найденных на территории расселения восточных и западных славян и
датируемых IV-X вв. н.э. В это время славянские языки ещё мало
отличались друг от друга.

Все знаки на надписях были разделены
на четыре группы: линейные, рисуночные, разделительные и
ограничительные, а также прочие знаки. Последние оказались знаками веса.
Линейных знаков было 116, а после исключения вариантов написания
осталось 74. Такое количество знаков велико для буквенного и
недостаточно для словесно-слогового письма. Отсюда следовал первый
вывод: надписи сделаны слоговой письменностью. А наличие косого штриха
(вирама) в нижней части строки справа от некоторых письменных знаков
позволило сделать два других вывода: все знаки обозначают открытые слоги
и читать следует слева направо. Вирам, как в индийском слоговом письме
«деванагари», ставится для указания, что слог следует читать без
гласного. Кстати, вирам служит независимым доказательством, что письмо
слоговое (силлабическое), поскольку в вираме нет необходимости при
других типах письма (пиктографии, идеографии или буквенно-звуковом).

Для
озвучивания слогов было проведено сравнение линейных знаков с буквами
славянских азбук, кириллицы и глаголицы. В 23 случаях обнаружено
совпадение, и все эти знаки получили соответствующее фонетическое
значение, естественно, без огласовки. Рисуночные знаки были озвучены
методом акрофонии, когда из названия предмета берётся первый слог.
Например, изображения копья, лошади, собаки, зайца означают слоги ко,
ло, со, за, соответственно. Количество знаков, озвученных указанными
методами, оказалось достаточным, чтобы прочесть некоторые надписи. И при
каждом прочтении пополнялась таблица озвученных знаков. Надписи
«заговорили» на праславянском языке.



Перевод
на современный русский язык не представлял принципиальных трудностей.
Так, на горшке из Алексанова, что под Рязанью, написано: «Надо закрыть в
чело посадив (поставив)». Чело – наружное отверстие русской печи. На
другом, «Черняховском» (нижнее Поднепровье), горшке надпись: «Львиное
сало». На грузике из Троицкого городища указано: «Весит в совокупности 2
унции». На пряслице (решке) из Гродно написана просьба: «Возвратите
Кашеви». Пряслице – керамическое или каменное колечко, надеваемое на
веретено, чтобы увеличить продолжительность его вращения по инерции.

Характерно,
что те, кто не может расшифровать надписи, говорят об их таинственном
значении. А у Гриневича всё просто и буднично. Там, где человек держит в
руках созвездие Тельца, там и соответствующая надпись: «Мой знак
Телец». На вещеле (сосуде для хранения кумыса и вина) из Новочеркасского
музея написано: «Помыслы в вере, веселье в вещеле этой будет». Горшки
следует накрывать, одолженные пряслица возвращать хозяйке и т.д. Как
видно, праславянскую слоговую письменность знали не только избранные, но
и простые люди и пользовались ею в быту. Пользовались ею и венценосные
особы. Например, известный символ власти трезубец читается так: «Он
бог».

Таблица знаков этой письменности, составленная Гриневичем
Г.С., однозначна и универсальна. Практически каждый знак во всех случаях
имеет одно и то же значение, а таблица в целом годится для чтения
надписей на предметах, найденных на обширных территориях Европы и Азии.
Например, в Софийском соборе в Константинополе на камне на полу можно
прочесть: «Гни до полу поясницу». Как известно, древнейшей в Европе
цивилизацией была культура Винча-Турдаш, с которой связаны древнейшие
памятники, в том числе знаменитая глиняная табличка из местечка Тэртерия
(Румыния). Её возраст 7 тыс. лет. Из далёкого-далёкого прошлого к нам,
благодаря Гриневичу Г.С., дошёл мудрый совет: «Дети примут ваши грехи...
держитесь около (держитесь детей своих)».
Величайшим достижением
Гриневича Г.С. стало прочтение письма Фестского диска (о. Крит, XVII в.
до н.э.), который был до этого предметом безуспешного изучения учёных
всего мира (Об этом есть очень интересный фильм – «Тайна славянской
цивилизации». – Д.Б.). Из надписи (всего 241 знак) следует, что племя
рысичей (т.е. славян) вынуждено было оставить свою землю «рысиюнию», где
на их долю выпало много страданий и горя. Новую землю рысичи обрели на
Крите. Автор текста призывает беречь и защищать эту землю. Это
соответствует историческим данным об исходе трипольцев из Поднепровья в
начале II тысячелетия до н.э.



Расшифрованы
также некоторые из II тысяч известных этрусских текстов и показано, что
они написаны праславянским слоговым письмом. Этруски некогда населяли
Апеннинский полуостров и создали древнейшую на нём цивилизацию, многие
достижения которой были унаследованы римлянами и другими народами
Европы. Прочтены, так называемые, «германские» рунические надписи,
расшифрована древняя письменность Сибири и Монголии.
С появлением у
славян кириллического письма, слоговая письменность вышла из широкого
употребления, однако не исчезла полностью, а стала использоваться, как
тайнопись. Гриневич Г.С. приводит и расшифровывает несколько примеров
тайнописи, а именно тайнопись князей Барятинских (1675 г.), в которой
дядя Осип Фёдорович, предавая царя, призывает своего племянника Михаила
Петровича поддержать борьбу Украины за свою независимость. Чугунные
знаки в ограде Слободского дворца в Москве (здание МВТУ им. Н.Э.
Баумана), означающие, что «хасид Доменико Жилярди имеет в своей власти
повара Николая I»; надпись на стене помещения, где были убиты император
Николай II и его семья. Она расшифровывается так: «Вы рабы нети», т.е.
вы рабы (слуги) сатаны. Расшифрован также текст на ярлычке,
прикреплённом к главной реликвии ордена тамплиеров – двум черепным
костям, хранящимся в большой голове из позолоченного серебра.

У
читателя может возникнуть вопрос, а что скажут по этому поводу маститые
рунологи? А у них сейчас наступили тревожные времена. Один из них, А.
Платов, поздравляя пользователей Интернета с Новым годом, признался:
«Для меня его начало омрачила одна публикация». Действительно, есть
серьёзный повод для беспокойства. Если гипотеза о существовании
слогового письма у праславян окажется верной, то это будет означать крах
научной карьеры многих руноведов, не учитывающих этого факта. Их груды,
и без того бедные научными результатами, придётся сдавать в макулатуру,
подобно тому, как канули в Лету имена и труды учёных прошлого века,
рассчитывавших скорость остывания Солнца без учёта термоядерных реакций,
происходящих в его недрах.

Можно было ожидать, что, поскольку
работу Гриневича Г.С. дальше замалчивать уже нельзя, то появятся
публикации, где его будут подвергать яростным нападкам, оскорблять, как
лжеучёного, ловить на отдельных неточностях и ошибках, и в то же время
уклоняться от обсуждения его открытия по существу. Я так подумал, и как в
воду глядел. Упомянутый А. Платов опубликовал в Интернете статью
«Русская рунология в цветочек: А. Платов против Г. Гриневича». Эту
статью можно включать в хрестоматию по логике, как яркий пример
порочного метода ведения дискуссии. В ней Платов демонстративно
игнорирует законы логики и нормы научной этики, проявляет безмерное
высокомерие и неуважение к оппоненту.

В любом учебнике по логике
сказано, что аналогия не является методом доказательства. У Платова же
это – главный аргумент. По его мнению, Гриневич Г.С. – это человек,
подобный тем, кто во времена больших перемен «теряют способность трезво
мыслить», кто считает, что «внутреннее ядро Земли имеет форму...
шурупа...», он такой же, как «псевдоисторики А. Фоменко и М. Аджиев»,
про таких имеется русская поговорка «Не тронь...», «...подобные г-ну
Гриневичу авторы (а он не один) дискредитируют самую (по-видимому, саму)
идею славянского докириллического письма...». Даже говорить о работах
Гриневича, как о научных трудах, нельзя, потому что «наука-то здесь
совсем ни при чём».




И
это сказано о человеке, который начал свою научную деятельность задолго
до «больших перемен», собрал огромную коллекцию памятников древней
письменности и на основании глубокого научного анализа установил, что
они все являются образцами праславянского слогового письма. Он впервые
свёл в единую таблицу все знаки и озвучил их. Таблица оказалась поистине
волшебной. Она позволяет читать письмена, обнаруженные на обширных
территориях Европы и Азии. Эта таблица – то же самое, что азбука для
буквенно-звукового письма. Если человек знает азбуку, то он может читать
любой текст.

После Гриневича Г.С. для расшифровки некоторых
текстов не требуется филологического образования. Например, на памятнике
начертан один замысловатый знак. Такой же знак есть в таблице
Гриневича. Это лигатура – слитное написание трёх знаков. После их
разделения и замены слогами получается: «Сын Ра», т.е. сын Солнца. А
ведь с прошлого века многие учёные не могли прочитать надпись.

А.
Платова возмущает то, что Гриневич Г.С. обратил внимание на предмет его
«собственной специализации» и при этом «не сделал себе труда (по-русски
говорят: «не дал себе труда») познакомиться хотя бы с одним серьёзным
научным трудом по рунологии». Действительно, как это не начитавшись
чужих трудов, писать свои? Но это – логика компилятора. Гриневич Г.С.
сделал открытие, даже зародыша которого нет в чужих трудах. Если бы он,
подобно другим рунологам, взял на вооружение бесплодный алфавит Футарк,
то наука до сих пор ничего бы не знала о праславянском письме.

Во
втором томе своей монографии Гриневич Г.С. приводит четыре рисунка с
руническими надписями около них, взятыми из книги А. Платова «Руническая
магия» и показывает, что все знаки надписей абсолютно и точно совпадают
со знаками праславянского слогового письма. Если это очевидный факт,
обвинять Гриневича не в чём. Далее, если заменить знаки слогами,
разделить сплошной текст на слова и перевести их со славянского на
русский, то получатся вполне разумные надписи. Это бесспорно относится к
надписям на Съелландском брактеате, на наконечнике ножен меча из
Шлезвига и на золотом охотничьем роге из Галлехуса.

А вот о переводах, приведённых в книге А. Платова, сказать этого нельзя.




У
Гриневича Г.С. всё просто и понятно, а у А. Платова всё сложно,
непонятно, запутано, таинственно. О простом рисунке, на котором чётко
показана сцена охоты, А. Платов говорит: «не до конца ещё понятое
мифологическое изображение», надписи на ювелирных изделиях «содержат
заклинания или магические слова и сочетания рун»; не знает А. Платов
«достоверно» и значение надписей на сторонах наконечника ножен.

Любому
непредвзятому читателю хотелось бы получить от А. Платова объяснение,
почему Гриневич Г.С., не познакомившись с научными трудами А. Платова и
других рунологов, сходу читает древние тексты, а у А. Платова ничего
путного в этом деле не выходит. По Платову получается, что все надписи
не такие, как надо, потому что «классические алфавитные руны Футарка
сочетаются на их поверхности с неалфавитными руническими знаками»...
Вместо того, чтобы обсудить вопрос по существу, А. Платов заявляет: «Бог
с ними, с этими надписями, как я уже говорил, вступать в полемику с
г-ном Гриневичем я не намерен». Какое пренебрежительное великодушие! Как
будто прочтение надписей – третьестепенное дело и не является главной
целью рунологии и работ Гриневича Г.С. При этом он советует Гриневичу
«познакомиться хотя бы с популярными книжками для старшего школьного
возраста».

В ответ хочется порекомендовать А. Платову посмотреть
школьный учебник по логике. Оттуда он может постигнуть, что есть два
способа доказать ложность тезиса оппонента. Для этого нужно либо найти
ошибку в его доказательствах, либо доказать второй тезис, прямо
противоположный первому. Ни того, ни другого он не сделал. Ему это не
подходит, а слабость своей позиции он прикрывает высокомерным
заявлением: «о серьёзной научной дискуссии здесь не может быть и речи».

А.
Платов в поход собрался... и, не выиграв ни одного сражения, при счете
0:3 в пользу Гриневича пытается выдать себя за победителя. Ему кажется,
что он поймал Гриневича Г.С. в ловушку. Надпись на обложке книги А.
Платова Гриневич Г.С. прочитал так: «Я ядра и член. Семенная жидкость
моя предмет любовной страсти. Новые потомки, дающие семя, были в далёком
прошлом белковым веществом (белком)». В соответствии с надписью,
абстрактный рисунок был прокомментирован, как изящно и витиевато
выписанный половой член на «фоне» женского полового органа.




По
этому поводу возмущению А. Платова нет предела. Оказывается, рисунок он
«сам рисовал тушью на листе ватмана» и «вся композиция является его
личным знаменем». Давать ей такую интерпретацию – «это уже не просто
невежество. Это – хамство. Это оскорбление каждому, кто считает себя
русским... С ума сойти...». Будучи в состоянии истерии, А. Платов
нечаянно проговорился в том, что обсуждаемый рисунок – это не только его
личное знамя, а ещё и «священное древнерусское изображение Мирового
Древа». Вот теперь всё стало на свои места. Не дураки были древние русы.
Знали, в чём суть «Мирового Древа».
Тут наш рунолог оказался в
положении героя одной из юморесок А. Райкина. Попав в греческий зал
музея, тот был шокирован видом стоявших там статуй. Рунологу должно быть
известно, что не только греки к наготе относились иначе, чем наши
современники, но были племена, которые ставили каменные изваяния в виде
упомянутой части мужского тела и поклонялись им.
В конце концов,
Гриневич Г.С. не писал древних текстов и не отвечает за их содержание. С
него можно спрашивать только за правильность их прочтения. А для этого
нужно вести совсем другой разговор, к которому наш славный рунолог, как
видно, сейчас не готов. А чтобы подготовиться, ему необходимо изучать не
только книги по рунологии, но и другую литературу. В интернетовской
статье А. Платова имеются и другие критические замечания, но все они,
вместе взятые, как и статья в целом, не затрагивают основных результатов
работы Гриневича Г.С. Она может вызвать негативное отношение к
Гриневичу Г.С., но только у тех, кто не читал книги этих двух авторов.

Любой критик или рецензент трудов Гриневича Г.С. должен занять определённую позицию, по меньшей мере, по следующим вопросам.
1. Была ли вообще праславянская слоговая письменность или её не было?
2.
Если была, то правильно ли Гриневич Г.С. установил и озвучил знаки этой
письменности? Правильно ли определено направление письма?
3.
Правильно ли сделаны переводы с праславянского языка на русский?
Согласуется ли содержание переводов с другими независимыми источниками
информации или противоречит им?
4. Если Гриневич Г.С. не прав, то в чём сущность его ошибки или ошибок?




Никакие
словесные увёртки, тем более оскорбления в адрес Гриневича Г.С. не
могут заменить чётких и ясных ответов на эти вопросы. Монография и обзор
Гриневича Г.С. производят впечатление фундаментального научного труда,
где весь материал изложен логически строго и последовательно. В них нет
голословных утверждений, как и нет антинаучных идей, характерных для
лженауки. Поэтому они могут быть, и, несомненно, станут предметом
научных дискуссий.
Стали известны первые отклики специалистов.
Кандитат филологических наук Прийма А.К. (Москва) признаётся: «Все мои
“въедливые” попытки поймать за руку автора книги на неточностях и
подтасовках окончились ничем. Раскодирование одного из древнейших языков
осуществлено Гриневичем на уровне, который не поддаётся критике... Это –
открытие на века».

«На существование праславянской письменности
до Кирилла и Мефодия указывали многочисленные факты. Но существование
этой письменности было доказано лишь в работах Геннадия Станиславовича
Гриневича». Это цитата из отзыва. Мароевича Р.Н., доктора филологических
наук, профессора Белградского университета, академика Международной
славянской академии, президента Сербского фонда славянской письменности и
славянской культуры.

Открытие праславянской слоговой
письменности и расшифровка большого числа текстов может не только
значительно обогатить историю индоевропейских языков, но и оказать
огромное влияние на развитие истории древних народов мира. Согласно
Гриневичу, праславяне причастны к созданию древнейших культур:
Винча-Турдаш, трипольцев, на о.Крит, на Аппенинском полуострове
(этруски), в Сибири, Монголии и других местах. Хотя это –
экстраординарный вывод, он не является абсолютно новым. О самом факте
существования многочисленных праславянских племён знали и говорили
задолго до Гриневича.

Выше упоминались имена Классена Е.И.,
Георгия Конинского, арабских и персидских авторов. Сошлёмся ещё на один
весьма авторитетный и солидный источник. Архимандрит Рагузский Мавро
Орбини (M.R. Orbini) в 1606 г. в Италии издал книгу, переведённую на
русский язык по указу Петра I в 1722 г. под названием «Книга
историяграфия початия имене, славы и расширения народа славянского и их
Царей и владетелей под многими именами и со многими Царствами,
Королевствами и Провинциями». На основании изучения многочисленных
исторических источников М. Орбини утверждает, что славянский «народ
озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил
Перейду, владел Азиею и Африкою, бился с египтянами и с великим
Александром; покорил себе Грецию, Македонию. Иллерическую землю;
завладел Моравией, Шленскою землею, Чешскою, Польскою и берегами моря
Балтийского, прошёл в Италию, где многое время воевал против римлян». В
этой книге, в частности, совершенно точно описана Куликовская битва 1380
г.




Многие
необычные утверждения можно встретить и в более древних источниках. Все
знают «Слово о полку Игореве». Но далеко не всем известно, что
сохранился ещё один памятник раннехристианского периода. Языческий
(правильнее говорить: «ведический») поэт Славомысл написал поэму «Песнь о
побиении иудейской хазарии Светославом Хоробре». Поэт, в частности,
утверждает, что такие выдающиеся греки, как Пифагор, Гераклит, Демокрит,
Геродот и др. имели славянское происхождение.
«Велик тот перечень
имён греческих, славян скрывающий, в нем между прочими также одно время
Проживавший на Самосе Аристар и сиракузец Архимед, Сварожия читавшие
скрижали и тел сварожьих познавшие движенье…» (Сварог у славян – единый
небесный бог, дед богов, он же Триглав, Троица, Вселенная). Древние
греки всех этих достойнейших и мудрейших славян (или полуславян) «В
эллинов богоравных возвели и в изваяниях каменных их лики воссоздали. Не
смущаясь, что обличьем богоравные – скифы-варвары».

Считается
общепризнанным, что меандровый орнамент, состоящий из спиралей,
образованных непрерывной кривой или ломаной под прямым углом линией,
вначале появился в Древней Греции, а потом был позаимствован другими
народами. А в 1987 г. южнее Магнитогорска Челябинской области был открыт
город-крепость и одновременно храм-обсерватория Аркаим, памятник
высочайшей культуры, имеющий возраст 4800 лет. При раскопках обнаружен и
меандровый орнамент. Получается, что он вначале появился у индоариев
(праславян), а затем у древних греков.

В. Грибков

Всеясветное письмо
Всем
знакома фраза: «Велик и могуч язык Русский». А ежели он могуч, значит
он что-то может. По этому образованных, христианство называло еретиками,
и сжигало их на кострах?
Давайте же вспомним язык наших предков, язык, который скрывают от нас и всячески пытаются его уничтожить.
Искони
люди обладали божественными способностями общения с окружающим их
миром. Они обладали Всесветными знаниями Всего, Везде, Всегда и обо
Всём. Если говорить кратко, люди умели Словом Орати ВсеяСветы.
Постепенно люди утратили эти способности. Утратившим Всесветные
способности жителям планеты, было внедрено плоскостное письмо.
Азбука
плоскостного письма находит отображение в Животном, в Растительном и
Минеральном мирах, особенно в грамотных движениях людей. Грамотные
движения являются ПиИтИкой.
ПиИтИка даёт возможность грамотно творить, воспринимать окружающий мир, взаимодействовать с ним.
Всё
вокруг: и черты, и резы на берёзах и формы чешуек, цветков, позы
насекомых, других живых существ, а также радуга, гало и другие
светотканные образования отображают буковы.
Уже более 7500 лет люди
пользуются 147 буковным плоскостным письмом (147буков – наш предел
скорости). И за это время эта грамота деградировала до 33 букв.
Около
863 года братья Константин (Кирилл) Философ и Мефодий из Солуни
(Салоники) по приказу византийского императора Михаила III упорядочили
письменность для славянского языка.
Но тем не менее как Всесветная ГРаМота, так и Славянский алфавит известна на планете.
Сохранился
документ Славянской азбуки, на фото видно, по печатям вокруг текста,
что христианский мир подтверждал существование Славянской азбуки.



В
роликах ниже: Введение в Всеясветную Грамоту о настоящем значении букв
исходного, не сокращённого Русского языка! Очень много БезЦенных Знаний
по ходу лекции о Слави, Прави, Нави, о Пушкине,сокрытых зашифрованых
стихах и посланиях наших Предков и много чего ещё… весомый вклад, в
понимание происхождения Человечества… и Славянского НаРОДа!












Перейти на страницу записи »

Технологии обработки бересты. Инструмент




 







 

 

Раздел "Технологии обработки бересты"

публикует многие техники работы с берёстой дошедшие до наших дней. Это не

только традиционное косое и прямое плетение, - это и тиснение, и

роспись, и выработка дёгтя,и изготовление лодок, и многое другое.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Раздел содержит перечень и описание технологий обработки
берёсты и перечень инструмента мастера. Тема раздела довольно обширная,
поэтому  информация будет дополняться, и не только в текстовом
виде. По возможности, многие моменты описаны и будут представлены с
помощью схем и фотографий.

 




Заготовка

Хранение

Обработка

Плетение

Работа с пластом

Изготовление туеса


Тиснение

Резьба

Процарапывание

Роспись

Выделка дёгтя

Строительство судна


Основной инструмент

Типы ленторезов

Изготовление зажимов

Изготовление шаблонов

Изготовление чекана


   Заготовка


Заготовлением берёсты занимаются в жаркий летний период: с середины
июня до середины июля. В это время кора хорошо отслаивается от ствола,
тогда как зимой она напрочь пристаёт к пробочному слою. Однако можно
заниматься заготовкой и в более позднее время. Вплоть до октября месяца
на болотистой местности берёза позволяет с определёнными усилиями
снимать тёмную бурую кору.

Лента


В лесу выбирается гладкая без сучков и трещин берёза. На ней делается
вертикальный надрез ножом 4-6 см. для снятия ленты. Далее кору нужно
отслаивать по спирали вокруг ствола вниз. Опытный мастер снимает
непрерывную ленту длиной в 100 метров. Важно следить за тем, чтобы
глубина надреза была небольшой, в пределах пробкового слоя, чтобы
берёзка не засохла и через 10-15 лет на ней снова появилась защитная
кора.

Пласт


Для снятия пласта нужно сделать вертикальный надрез на всю достижимую
высоту дерева и отслаивать пластами того размера, в зависимости от
того, как вы планируете хранить бересту. Предварительно можно почистить
ствол от верхнего белого слоя, тем самым уменьшить объём работ в
мастерской.

Сколотень (цилиндр)


Спиливать дерево удобнее на высоте 1-1,20 метра. Далее для себя
обозначить все потенциальные места. Для снятия сколотня выбирается всё
та же белоствольная берёза с наименьшим количеством сучков, трещин и
неровностей. Необходимый инструмент: двуручная пила, топор, нож, шпага
(сочалка). Для снятия сколотней и напилить дерево на чурки 2,50-3
метра. Для удобства работы лучше организовать место снятие бересты на
уровне живота. Снимается берёста сколотнем от комеля к вершинке (но
можно и наоборот). Для начала делается надрез  по всей длине
окружности ствола, чтобы обозначить длину будущего сколотня. Далее
сочалка вставляется между стволом и камбием, и производятся движения
вдоль ствола, и кора берёзы постепенно отслаивается, сопровождается
этот процесс обильным сокоизвержением. Когда после трудных минут
отслоения вам покажется что вот оно,  сейчас должно совсем
сойти с дерева,  обхватите двумя руками ствол и немного
прокрутите бересту по кругу. Если береста подалась, значит нужно
осторожно снимать её со ствола. А осторожно потому, что на стволе под
камбием могут оказаться острые выпуклости, которые порвут всю
проделанную работу, или утолщение ствола так же сможет испортить
сколотень. Фотографии заготовки сколотней можно посмотреть по данной
ссылке.


Хранение


Хранят бересту в тёмных, сухих и проветриваемых помещениях (чердак,
подвал, сарай, кладовка). Берестяное лыко сразу после снятия со ствола
скручивают в клубки, белой стороной вверх. Лента пролежавшая не
скрученая несколько часов становится непригодной для работы. Хорошее
правило при скручивании – с одной берёзы один клубок. Это поможет при
плетении в мастерской. Однако, если береста тонкая и количество сучков
и трещин на берёзе не позволяют снимать бересту в полный рост, то
клубки можно скручивать из лент разных деревьев.


Береста, снятая пластами, укладывается между двух широких досок или
листов фанеры, а сверху помещается груз, чтобы во время хранения пласты
не скручивались и были пригодны для работы. Необходимо проследить за
тем, чтобы между пластами оставался некоторый промежуток для просушки.
В клубках и пластами береста может храниться годами. Особых условий для
хранения сколотней нет.


Хранящаяся в сырых помещениях береста покрывается плесенью, отчего на
ней появляются пятна. При длительном хранении бересты на свету она
изменяет цвет, становится светлой. В таких условиях береста постепенно
теряет свои свойства. Поэтому старую бересту размачивают в воде
определённое время, после чего её можно использовать в работе.


Обработка

Первый этап обработки
бересты – снятие тонкого верхнего тонкого белого слоя с коры о
шероховатую поверхность дерева сразу после заготовки в лесу или в
мастерской при помощи обычной щётки и ножа.

Второй этап –
расслоение бересты на слои. Берёзовая кора многослойна и не все слои
можно и нужно использовать в плетении. Поэтому нужно отслаивать
непрочные верхние слои до необходимой толщины для каждого конкретного
изделия, поскольку небольшую солонку невозможно аккуратно изготовить из
толстых лент, и наоборот, большой пестерь будет походить на бумажный
конверт при тонкослойном материале. Отсюда делаем вывод, что расслоение
бересты представляет собой довольно сложный и важный этап при
подготовке материала к плетению.

Третий этап – нарезка
лент (лычек) бересты. Нарезать материал (бересту или бумагу) можно
несколькими способами: при помощи ножниц, при помощи ножа и линейки,
при помощи лентореза. Важно отметить следующий момент – чем ровнее
будет нарезан материал, тем удобнее будет при работе с ним.


Плетение


Существует два вида плетения: косое и прямое. Названия объясняются тем,
какой угол (в градусах) образуют пересекающиеся ленты по отношению к
горизонту. Прямое плетение при работе сложнее, чем косое плетение.
Основным видом плетения является косое плетение, ввиду его лучшей
технологичности и прочности. Основные приёмы плетения можно посмотреть
в разделе "Мастер-класс".


Работа с пластом


Для работы с пластом необходимо выбрать берёсту с наименьшим
количеством неоднородностей. Необходимый инструмент: нож, шило.
Дополнительный материал: корень хвойных деревьев (сосна, ель), ивовый
прут, черёмуховый прут, берестяная лента. Некоторые приёмы работы с
пластом вы найдёте в разделе "Мастер-класс".


Изготовление туеса


Изготовление туесов считается одним из самых сложных в берестяном ремесле.


Туеса делаются обшивными и выворотными. Обшивной туес состоит как
правило из 4-х частей бересты: сколотень, рубашка и два пояска верхний
и нижний. Выворотной туес состоит только из первых двух. Как правило,
рубашка соединяется замком, хотя делали туеса и без рубашки, только с
поясками. Замок, соединяющий пласт в цилиндр имеет множество форм и
принципов скрепления. Оплетаться туес может как корнем деревьев, так и
берестой, и лентой ивового прута, и верёвкой, и проволокой. В деревнях
туеса оплетали только сверху. Снизу поясок держало донце. Для красоты
оплетают и нижний поясок.


При изготовлении выворотного туеса высота сколотня должна быть больше
высоты рубашки. Для загибания кромки сколотня необходимо несколько
секунд подержать один край в кипящей воде, а затем загнуть на рубашку.
То же самое проделать и с другим краем. На самом деле всё не так просто
и без визуального ряда никак не объяснить весь процесс выворачивания
сколотня. Пусть это останется не секретом мастера, а задачей авторам на
будущее.


Донце и крышка изготовляются как круглой, так и овальной форм.
Существует множество способов изготовления крышек в зависимости от
места бытования ремесла и промысла. Подходящая порода дерева, например,
ель, сосна.


В некотором виде можно посмотреть схемы замков, оплетение, крышки по данной
ссылке.



Тиснение




Для того, чтобы было веселее делаются на туесах тиснёные рисунки, так
говорил дед Мартын, изображая забавные сценки из своей деревенской
жизни на Мезени. Но так же делаются тиснёные рисунки и для красоты,
чтобы стоял туесок с гречкой на кухонной полке и красовался. Тиснение,
прежде всего, - это красота, уместность, полнота орнамента. Орнамент -
основа рисунка. В связи с этим можете посмотреть орнамент на туесах
Фатьянова М.Ф, Шутихина
А.В. и др., а так же полистать книги по орнаменту.







Резьба


Резьба по берёсте различается на геометрическую и резьбу растительного
орнамента. Технология прорезания обусловлена твёрдостью руки, качеством
материала и качеством инструмента. Прорезается рисунок по разному - по
пласту рубашки, либо уже по готовому туесу, хотя второй вариант не
технологичен. Самая известная прорезная береста - шемогодская.


Процарапывание


Процарапывается береста, как правило, металлическим инструментом -
ножом, шилом, иглой. Используется осенняя берёста, которая снимается с
дерева с немалым усилием. На такой берёсте остаётся тонкий слой камбия,
который и удаляется процарапывающим инструментом во время работы.


Роспись


Роспись по берестяным изделиям можно посмотреть в разделе
"Статьи" здесь.


Выделка дёгтя


Вдали от деревень, как правило в лесу, строили небольшие смолокуренные
заводы. На этих заводах выгоняли из листов берёсты три жидких
компонента: дёготь, скипидар и пек. Дёготь применяли для смазывания
обуви, а так же совместно с пеком использовали при строительстве
лодок.


Для выгона этих трёх компонент изготовляли три больших глиняных чана.
Чаны последовательно соединяли трубкой так, чтобы жидкость могла
переливаться из первого в последний сосуд. Первый чан имел только одно
отверстие для соединяющей трубы. Второй же был промежуточным, а по сему
имел вход и выход. Третий чан кроме отверстия для трубки имел краник,
через который выгоняли конечный продукт. Поскольку данная технология
записана со слов Кузнецовой Валентины Дмитриевны (г. Вельск), у которой
дед Павел Кузнецов до и после революции занимался выгоном дёгтя, то не
весь процесс досконально запомнен из далёкого детства. Поэтому не
восстановить в каком чане что выгонялось и как сливалось.


Для выгона дёгтя завод имел в хозяйстве семь лошадей, на которых
привозили большие телеги листов берёсты. Работали много и усердно. Был
хороший заработок, поэтому в двадцатые годы семьи работников
раскулачили, а деда Кузнецова Павла однажды увезли в город и больше его
никто не видел. Завод находился в Вельском районе, Шадринский
сельсовет, недалеко от деревни Макарьинская.


Под первым чаном располагалась печь (не известно была ли печь под
другими чанами?). Этот чан до отказа набивался берёзовой корой и плотно
закупоривался. Доступа воздуху не было. При достижении определённой
температуры берёста превращалась в тёмную жидкость, которая затем
переливалась в другие сосуды. Это весь процесс.


Строительство судна

В разных регионах таежного пояса Земли береста обрабатывается
одними и теми же способами и приемами, которые не менялись с древних
времен до наших дней. Поэтому совсем не удивительно, что полотуха из
Архангельской области по способу изготовления похожа на Birch Bark
Basket из штата Аляска, а столетний кузовок народа ханты похож на
изделия современного мастера из штата Мэн. Лодка-берестянка с Нижней
или Подкаменной Тунгуски по характерным признакам такая же, как с озера
Мичиган. Различаются они только способом декорирования и орнаментом,
что похоже, не удивительно. Каждый народ имеет собственное национальное
самосознание и собственное лицо.


Берестяные каноэ индейцев Северной Америки внесли огромный вклад в дело
освоения европейцами нового для них континента. На каноэ по рекам и
озерам передвигались сначала первопроходцы, затем промышленники и
торговцы, после – переселенцы с миссионерами. Удобней и доступней для
первопроходцев Америки средства передвижения не было (смотри полный
текст статьи автора Шутихина А.В. по адресу).

Последовательность изготовления современной берестяной лодки можно посмотреть здесь.

Ниже представлены фотографии и схемы последовательности изготовления  берестяной лодки.



























































































Фотографии с американского сайта


http://www.acbs.org и других.


Основной инструмент


Все кто занимается работой с берёстой пользуются каким-то определённым
набором инструмента. Одинаков ли он у всех? Его перечень? Почему есть
различия в названиях, формах, материале и прочее? Попробуем ответить на
эти вопросы.


Набор, число инструмента зависит от того, какой конкретной обработкой
занимается мастер. Минимальный набор плетельщика - это ножницы (нож) и
зажимы (скрепки-прищепки). При желании упростить процесс обработки
материала появляются нож, линейка (рейка), шаблоны для нарезки лент,
ленторез. При плетении используется коточик (кодочик, кочедык и др.) из
кости, дерева или металла. С его помощью расширяются промежутки между
сплетёнными лентами, за счёт этого становится проще протаскивать ленту
наружного слоя.


Набор инструмента мастера, который работает с пластовой берёстой
расширяется. Это и шило для прокалывания отверстий для прошивания
пластов между собой, и инструмент для заготовки и обработки соснового
корня - металлический крюк/скоба для вытаскивания корней из земли,
инструмент для очистки корня (несколько видов такого инструмента),
инструмент для расслаивания корней.


Набор мастера изготовляющего туеса дополняется пробойником -
инструментом для пробивания замков, инструментом для обработки дерева,
киянка используется для вколачивания донца в сколотень, чеканы для
подчёркивания красоты туеса и некоторые другие специфичные инструменты.
Как правило, у каждого мастера есть какой-то свой особенный инструмент,
поэтому перечислить все приспособления не представляется
возможным.

Перечень основного инструмента:

• ножницы
• нож
• зажимы
• линейка
• рейка
• угольник

• циркуль
• карандаш
• шариковая ручка
• жестяные шаблоны
• ленторез из ножа
• ленторез из шайб

• шило
• пробойники
• чеканы
• скоба
• стамеска
• киянка

Изображения некоторых
инструментов:









Жестяные шаблоны





Чекан из текстолита





Чекан деревянный






Чекан из текстолита





Коточики костяные





Киянка






Металлическая линейка





Набор надфилей





Нож






Нож





Ножницы





Пробойник






Шило с утолщённым жалом





Шило с утончённым жалом





Стамеска плоская






Циркуль





Циркуль





Типы ленторезов


Ленторез предназначен для нарезки берёсты в виде лент (полос, лычек).
Ленторезы условно можно разделить на две группы: инструмент для
выравнивания ленты берёсты из клубка и инструмент для нарезки полос из
пласта. Отличие в том, что первый инструмент обрезает с двух сторон, а
второй только с одной. Лента используется для плетения крупных и
сложных предметов. Полосы используются для плетения небольших изделий,
сборных изделий (например, шаркунок) и  как вспомогательные.
Ленторез для ленты может быть сделан из двух ножей, перпендикулярно
закреплённых на плоскости для протаскивания ленты или под определённым
острым углом. Ширину ленты задаёт расстояние между ножами. Так же
известен инструмент, режущая часть которого выполнена из двух пар
вращающихся на оси заточенных шайб. Ленторез для полос выполняется как
в настольном, так и ручном виде. Один край обрабатываемой берёсты
касается упора (деревянный, например), а другая сторона режется одним
или двумя ножами, которые находятся в одной плоскости.


В вельском краеведческом музее находится ленторез, выполненный в виде
корневой прялки, на основание которого нужно было садиться, а лента
пропускалась через вертикально закреплённые ножи на горизонтальном
бруске на уровне груди. Ширина ленты задавалась клинышками, которые
вколачивались между ножей.

Изготовление зажимов


Для начала перечислю известные мне зажимы: канцелярские скрепки и
"крокодилы", бельевые прищепки, зажимы из веток
деревьев. Мне известно, что один мастер запрещал своим ученикам
пользоваться канцелярскими скрепками, а учил делать и использовать
свои. Вот мы сейчас быстренько их и сделаем. Срежьте ветку берёзы или
черёмухи такой толщины, которая будет удобна для применения. Лучше
сделать разные по размеру зажимы для крупных и небольших изделий.
Вырезайте палочки из ветки так, чтобы на одном конце был сучёк. Длина
может варьироваться от 3 до 10 сантиметров. Противоположный от сучка
конец палочки заострите с одной или двух сторон. Затем расщепите её
ножом на две равные половины до сучка. Вот и всё.


Изготовление шаблонов

Шаблоны различных размеров удобно использовать, если у вас
нет возможности самим сделать или заказать мастеру по металлу ленторез.
Шаблоны выполняются из жести. Лучше подходит жесть, которую используют
при строительстве, но так же можно вырезать шаблон из консервной банки,
затупив края. При отсутствии жести, для временного пользования, можно
изготовить шаблон из картона. Ниже приведены схемы изготовления
шаблона.















Изготовление чеканов

1. Чеканы могут быть выполнены из самого различного материала: дерева, металла, кости, текстолита и др. Металлический чекан можно выполнить в форме цветка или солнца. Для этого возьмите гвоздь на 150-200 мм. и напильником сточите острый конец до круга в торце. Затем возьмите треугольный надфиль и наметьте диаметральную среднюю полосу. Далее стачивайте надфилем под углом 30 градусов торец гвоздя от центра к середине. Так можно проделать несколько раз (6 и более). Затем попробуйте сделать оттиск на берёсте. Чеканы из другого материала изготавливаются с помощью того же напильника и надфиля, но могут быть использованы и угловая стамеска, нож и дрель со сверлом по дереву.

Технологии - Мастер-классы
























Фото мастер-класс. «Избушка на курьей

ножке».


Педагог дополнительного образования, руководитель объединения

«Художественная береста» Будакова Наталья Анатольевна.


Зеленоградский

ДворецТворчества детей и молодежи.


Москва 2009 г.









1. Для работы необходимо

взять плотные берестяные пластины, 6шт 4Х8см, 1шт 6х14см,


предварительно проверив

на способность скручиваться в горячей воде.


Также понадобится береста

для плетения: 1 полоска для крыши и 4  для

ножки (шириной ~ 1см);

пластина

5х5см(с последующим доведением до нужных

размеров) для скрепления избы с ножкой.






2.

Складываем попарно крест-накрест белой стороной вовнутрь меньшие детали

и загибаем концы






3.

результат






4.

Опускаем детали  в кипяток пока не

«схватятся»






5.

Доводим форму каждой детали пальцами, скручивая загнутые концы в

трубочку.






6.

Результат






7. В 2

деталях делаем окошки пробойником d ~
8мм






8.

Избушка готова к сборке







9. Собираем «жилую часть»

по принципу колотка (шаркунка),детали с окошками

располагаем друг напротив друга









10. Подготавливаем крышу:большую пластину сгибаем

пополам.








11.

Чтобы крыша хорошо держалась на избушке и имела красивую форму, сделаем

в ряд несколько (~5) отверстий на расстоянии 5мм от сгиба.







12. Прошиваем берестяной

лентой «конёк» крыши, для  придания

необходимой формы: начинаем с условно задней

части, один конец ленты последовательно вдевается в прорези.








13.

Вторая половина ленты перекрывает крест-накрест предыдущую оплётку,

таким образом, оба конца ленты оказываются с одной стороны крыши друг

напротив друга.







14. Концы ленты оказались

со стороны фасада избы , завязываем их

узлом, концы полосок слегка подкручиваем,

получаем

некое подобие охлупня.






15.

Опускаем в кипяток  нижнюю часть крыши.






16. Края

крыши скрутились.






17.

Вставляем крышу на место, она плотно закреплена и сама приобретает

красивую гармоничную форму.






Избушка

готова, приступаем к изготовлению «курьей ножки».







18. Для «Курьей ножки»

берём 4 ленты, выкладываем 2х2, оставляя

«лапки», которые  обеспечат избушке хорошую

устойчивость и гармоничный вид.








19.

Загибаем ленты на себя поочерёдно, последнюю необходимо продеть под

первую.






20.  Выплетаем ножку.






21.

Достигнув необходимой высоты, оставляем в запасе длину лент для

крепления «ноги» к избушке.







22. Чтобы соединить

избушку с ножкой, 
вырезаем

из плотного куска пластину, по размерам пола избы, и делаем прорези

так, чтобы они оказались в месте свободного выхода полос из плетения

ножки.






23.

Продеваем концы лент в подготовленные прорези и заплетаем таким же

образом поверх пластины один раз, тем самым обеспечив надёжность

конструкции.






24.

Обрезаем  концы плетения так, чтобы они не

торчали за пределами пластины.






25.

Вставляем получившуюся конструкцию под отвороты боковых деталей избушки.






26.

Конструкция вставлена под отвороты боковых деталей избушки.






27.Пластина обеспечивающая надёжное крепление ножки

к избе не видна со стороны фасада.






Вот Вам и избушка как в сказке!






http://www.severberesta.ru/master-classes.html
сайт про берестяные работы,МК

Для изготовления одного лаптя необходимо добыть 6 полос лыка. Длина каждой полосы - 2 метра, ширина - 2 сантиметра.


А далее плетём по схеме (чтобы было понятнее, я нарисовала её разноцветной):











Все шесть полос переплетаем между собой в центре, как это показано на рисунке 1.





Сначала делаем пяточку:


Рис. 2: красную полосу заплетаем под оранжевую, над розовой, под лиловую, над голубой, под


зелёную; тоже самое проделываем с оранжевой - под розовую, над лиловой, под голубую, над


зелёной; и тоже самое с розовой - под лиловую, над голубой, под зелёную. Затягиваем кончики


потуже и у нас образовался один угол


пяточки .


Рис.3: аналогично делается второй угол пяточки - лиловую полосу заплетаем над голубой, под


зелёной, над красной, под оранжевой, над розовой, под красной, над оранжевой, под розовой;


голубая и зелёная полосы заплетаются точно также.


Результат - мы имеем готовую пятку и 12 свободных концов, расположенных 2мя


группами по 6...





Далее, глядя на рисунок 4, из этих 12 концов плетём подошву, до тех пор, пока она по


размеру не станет ровна стопе.


В результате - у нас есть уже пяточка, подошва и 12 свободных концов,


расположенных 2мя группами по 6...





А теперь начинается самое сложное - носок... Хотя, ничего сложного тут
нет, главное не запутаться в концах... Левый конец левой группы - на
рис. 5 - голубая полоса нижней группы


- заплетается с полосами своей группы, и потом с полосами второй (правой) группы,


затягивается и укрепляется путём вплетения её остатков в подошву; тоже самое поочерёдно


проделывается с остальными полосами, причём глубина носка может быть разной - если поглубже,


тогда переплетаются все


полосы, если глубина должна быть небольшой, то можно заплести 4 или 6 полос, остальные


аккуратно вплетаются в лапоть.


Никаких узлов, иголок с нитками, скрепок не должно быть использовано, для того чтобы


закрепить лапоть и сделать его прочнее, все оставшиеся концы просто вплетаются в него


(разумеется, они должны быть порядочной длины)!





В завершение, к пятке прикрепляется верёвочка, которая будет удерживать лапоть


на ноге....





Всё!!! ))




Вернуться к началу


 







Даша
Почётный Профессор


Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 777


Добавлено: Пн Фев 02, 2009 14:28    Заголовок сообщения:

---

В сплетенные лапти еще
рекомендую вставить подпяточник или ортопедическую стельку (для
российской ноги - лучше германского производства), чтобы не развивалось
плоскостопие и ступни не болели.




Вернуться к началу


 







mikas
Site Admin


Зарегистрирован: 03.11.2006
Сообщения: 4934
Откуда: Борок, Ярославщина


Добавлено: Пн Фев 02, 2009 14:42    Заголовок сообщения:

---

Разрушила Даша романтику германской стелькой!




Вернуться к началу


 







Даша
Почётный Профессор


Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 777


Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:03    Заголовок сообщения:

---

Иногда во мне просыпается циник.




Вернуться к началу


 







Патердий Грамофоний
Гость






Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:35    Заголовок сообщения:

---

Даша писал(а): Иногда во мне просыпается циник.





Счас мы циника угомоним очередной страшной рассказкой про лапти:





Ташкентская газета Тасвир (№ 11, 17.03.2005) напечатала вот такой рассказ Александра Маринина о лаптях.





"В минувшие выходные я устроил себе культпоход в театр, однако, в разгар
спектакля уронил бинокль. Пошарив в темноте по полу, нащупал по
соседству со своими парадно-выгребными туфлями нечто лаптеообразное.
Терпеливо дождался антракта. Так и есть: сидевший в соседнем кресле
презентабельного вида мужчина был одет в изделия народного промысла. В
них он и потопал в буфет под недоуменными взглядами публики.
Журналистское любопытство заставило меня пристроиться вслед за
господином. Сунув ему свою визитку, поинтересовался, как обстоят дела на
рынке обуви: нет ли перебоев?


- Меня этот кожаный хлам не волнует. Кожа кожей, а что дешевле, то гоже!
– сказал, как отрезал мой сосед и преставился: - Юрий Сергеевич
Бартенок, врач-ортопед.


- А когда мы отошли к столику, он предложил мне задрать брючину.


- Весь букет болезней налицо, - невесело заключил ортопед-театрал,
осмотрев мою ногу. – Намечается варикозное расширение вен,
тромбофлебитик не за горами. Наверняка, плоскостопие, потливость … А
теперь на мои гляньте!


- Скинув лапоть, он явил ногу, будто скопированную со статую Аполлона. Про такие шедевры в народе говорят: лучшие ножки Франции!


- Неужели это от лаптей? – изумился я.


- Ну не от сапог же на платформе! – врач был явно доволен произведенным
эффектом. – Знаете, сколько моих пациентов только в одной Москве в
лаптях ходит? Более шестисот человек! Дома, на работе, на приемы-банкеты
только в лаптях! Ну, правда, кто не хочет, чтобы плетенки в глаза
бросались, тот заказывает себе покрашенные в разные цвета. Черного цвета
лапоть, да еще по мерке сплетенный, от фирменных мокасин почти не
отличишь. А польза вообще несравнимая.


Про медицинские показания для ношения лаптей г-н Бартенок рассказал уже после спектакля, когда мы шли по Тверской.


- Вот говорят: у нас была лапотная Русь – вроде как с презрением, со
стыдом за свое прошлое. А что, крестьянин не мог себе из коровьей шкуры
чуни пошить? Мог! Да только не хотел. Потому что знал: в лаптях не
только ступни, но и он сам здоровым будет. У кого была самая большая
нагрузка на ноги? У солдат русской армии. Тысячекилометровые переходы
совершали, отказываясь от сапог и маршируя, если не босиком, то в
лаптях. Добивались этим исключительной закаленности ног, простуды не
знали. В лаптях через Альпы перевалили, в них же, родимых, вошли в
Париж. Кстати, и загибающихся солдат Наполеона по морозцу в лаптях
гнали.


- Известно, что русская знать тоже лаптями не брезговала, - продолжал
Юрий Сергеевич. – У каждого барина или барыни под кроватью пара лаптей
стояла. Во-первых, лапти легче ботинок, во-вторых, массируют стопу,
в-третьих, нога постоянно проветривается. Лыко же, из которого лапти
плетут, обладает целебными свойствами: выводит соли, уменьшает боли в
суставах, предотвращает артрит, полиартрит, варикозное расширение вен.
Вот у страдающих диабетом ноги боля, отекают. Я им всем советую:
переходите на лапти! Мои пациенты едут в Вологодскую область, заказывают
у тамошних мастеров плетенки для всей семьи, а потом приходят и
благодарят: как заново родились.


- Но все-таки, согласитесь, сегодня выйти в лаптях на люди чересчур экстравагантно.


- Да, я понимаю, сначала лапти должны начать носить на Западе, тогда и у
нас эту моду возьмут. И вот представьте: какой-нибудь иностранный
законодатель обувной моды возьмет и запатентует промышленное плетение
лаптей. Разрекламирует их, и весь мир перейдет на лапти. А мы, если
захотим наладить выпуск где-нибудь на «Красной Заре», будем вынуждены
платить ворюге-иностранцу.


Мы дошли до метро. Я благополучно миновал турникет, а Юрия Сергеевича не
пустил контролёр: «В лаптях не положено!» Он развел руками: в Большой
театр можно, а в метро нельзя! Мол, нет пророка в своем отечестве.


- Ладно, пешком дойду! Отсюда три остановки. Русский лапоть все стерпит.





Очень рад, что информация все же идет, так или иначе люди начинают
прозревать, раз уже и врачи обратились к природе. Это здорово! И хорошо,
что подано в ненавязчивой, почти шутливой форме. В любом случае
заставит задуматься многих. Было бы хорошо, если бы было побольше такой
информации о правильном питании, здоровом образе жизни, хотя бы и в
такой форме. Ведь в каждом из нас изначально сидит эгоист, первоначально
каждый просто ищет свою выгоду, прежде всего в плане физического
здоровья. И возможно, если люди начнут лечиться средствами народной
медицины, травами, пчелопродуктами, носить правильную одежду, то со
временем задумаются и зададут нужный вопрос: а почему это именно так
происходит? - и смогут прийти к правильному понимаю Природы и отношению к
ней.

Последний раз редактировалось: Патердий Грамофоний (Пн Фев 02, 2009 15:43), всего редактировалось 1 раз




Вернуться к началу


 







Патердий Грамофоний
Гость






Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:41    Заголовок сообщения:

---

"Лыко – внутренняя (лубяная)
часть коры березы. Из лыка плели лапти, чемоданы, баулы и другие
изделия. В старину прибегали к трем способам плетения: диагональному
(косому) – вещи с углами; шахматному (прямому) – вещи цилиндрической
формы; узорному.





Лапти из березы назывались берестянки. Русские лапти имели названия:
пятерик, шестерик, семерик. Виды лаптей: “закрайки”, “опушник”. Каждая
часть лаптя имела свое название: носок – “личико”, пяточная часть –
“пятка”, середина лаптя – “плетень”. Русский лапоть начинали заплетать с
пятки, работа чаще всего велась в технике диагонального плетения.





Плетению лаптей каждый мужчина обучался с раннего детства. В дальнейшем
он был обязан обеспечить семью обувью. Искусство плести лапти трудное,
давалось не каждому. Как любое творчество, это дело требовало
вдохновения и упорства. Мастера, хорошо обеспеченные сырьем,
изготовление лаптей делали своим промыслом. А поскольку лапти довольно
быстро изнашивались, на рынках они были ходовым товаром. На плетении
лаптей специализировались целые деревни и округа, соперничавшие своим
мастерством. Некоторые мастера достигали виртуозности: плели лапти как
дет-ские игрушки или совсем крошечные – семь пар могли поместиться в
спичечном коробке. Насколько сложна наука плетения лаптей, настолько
просты и доступны инструменты для их изготовления. Это кочедык и
колодка. Рабочая часть кочедыка – металлическая, а ручка – деревянная"


http://www.1september.ru/ru/art/2000/no11_1.htm




Вернуться к началу


 







Патердий Грамофоний
Гость






Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:42    Заголовок сообщения:

---

Вот видите, на чём деньги можно делать? Ивовые лапти лечат печень и почки, надо чтоб нога соприкасалась с "горечью лыковой".




Вернуться к началу


 







Патердий Грамофоний
Гость






Добавлено: Пн Фев 02, 2009 16:08    Заголовок сообщения:

---

Школа лаптеплетения





ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ И ЛЫКА





ВСПОМНИМ СТАРИНУ





В разговоре о какой-нибудь незатейливой работе можно услышать выражение:
"Это проще пареной репы", Или: "Да это как лапти плести". Насчет
пареной репы не спорим, с поварской точки зрения, действительно,
приготовить пареную репу не сложно. Намыл репы, положил в чугун, влил
ковш воды и поставил в жаркую печь. Не допрела — оставь еще на часок
потомиться, перепрела — стала вкуснее. Это так. А вот плетение лаптей
назвать плевым делом я бы воздержался.





Когда-то на Руси большая часть населения ходила в лаптях. Кстати
сказать, лапоть — обувь удобная и легкая. Такой обуви, как говаривали
деды, нога радуется. Плести лапти умели почти в каждом доме. Но это не
значит, что в таком деле нет своих секретов и не нужна сноровка и
смекалка.





Форма и приемы плетения лаптей вырабатывались веками. Кроме лаптей
плетут еще бахилы (ступни). Бахилы более изящны по форме. В старое время
их надевали не каждый день, а по праздникам. Лапоть хорош для дальних
походов. При холщовых онучах (длинных портянках), обмотанных оборами
(бечевками), при свежей ржаной соломе вместо стелек нога в лапте
чувствует себя вольготно, не преет, — просит ходу. Богомольцы, совершая
паломничество по святым местам, ходили в лаптях за тысячи верст.








Рис. 157. Инструмент для плетения лаптей
и бахил. Вверху слева — кочедык металлический, в средине — сучок
крепкого кустарника с подходящим отростком, из которого можно сделать
деревянный кочедык, какой показан внизу, справа — мялка для лыка





Предвидим вопрос. Авторы так расписывают достоинства лаптей, уж не хотят
ли вернуть эту обувь в нашу жизнь? Нет, не хотим, несмотря на то, что в
магазинах обуви мало. Ходите на здоровье в кроссовках и в лакированных
туфлях. Но мы хотим, чтобы вы и ваши дети знали основную обувь наших
предков. Нельзя начисто изгонять из памяти народной то, что веками было
предметом повседневного быта. Хочу, чтоб дети наши видели лапти не
только на картинках и в музеях, а в своем домашнем интерьере, чтоб
лапоть не превратился в самый дефицитный предмет театрального реквизита,
без которо­го нельзя играть пьесы из русской истории.





Для изготовления любого изделия требуется материал и инструмент. О
материале расскажем ниже. Сейчас коротко об инструменте. Требуется нож,
кочедык и мялка для лыка. Нож всегда найдется, а кочедык придется
сделать самому, потому что ни в одном хозяйственном магазине во всей
Руси, не говоря о сопредельных странах, кочедыка вы не купите. Продавцы
даже не поймут, о чем вы спрашиваете. Они и слово-то "кочедык" помнят,
наверно, по скороговорке: "Выковырни лычко из-под кочедычка".





Кочедык можно отковать или выточить из десятимиллиметрового железного
прутка. Изгиб его показан на рисунке 157. Еще проще сделать кочедык из
сучка крепкого кустарника с подходящим отростком.








Рис. 158, Колодки для лаптей (верхняя) и для бахил





Потребуются еще колодки. Колодки для лаптей и бахил не различаются на
левые и правые — одна на обе ноги, как для валенок. Они очень простые,
особенно для лаптя. Сделать их можно из чурки любого дерева. А еще проще
из пеноиласта. Этот материал легко обрабатывается ножом и стамеской.
Колодки делаются цельные и разъемные (рис.158). Разъемную легче вынимать
из готовой бахилы. Размер колодок определите сами. Советую не делать
слишком большие. Ведь все равно носить ни лаптей, ни бахил не будете.
Сделайте длиной 10-12 сантиметров. На таких колодках у вас получатся
красивые лапоточки и бахилочки. Длину разъемной колодки можно увеличить,
нашив к носочной или задниковой части дощечки или картонки
соответствующей толщины, которые удлинят колодку. Слишком много удлинять
не следует, так как при прежней ширине колодка получится
непропорционально вытянутой





Материалом для лаптей служит лыко. Кое-где за неимением лыка плетут из
бересты. Но это довольно сложно, так как берестяное лыко имеет длину не
более окружности дерева, с которого оно снято. А липовое лыко цинуется
(нарезается) узкими полосками вдоль луба. Длина его равна длине лутошки,
с которой снято лыко.





Добыть лыко можно в лесной чащобе. Но ни в коем случае не надо трогать
одиноко растущие липки. Липа — хорошее и полезное дерево, любимое
пчелами. Липовый цвет — прекрасное лекарство из лесной аптеки. Губить
липу потому, что она вам показалась подходящей для лыка, не надо. Другое
дело, .если вы оказались в зарослях липняга. Там молодые липы Угнетают
друг друга. Они тянутся к свету. Стволы их тонкие и высокие. Именно
такие и нужны для лыка. Срезая одно деревце из двух-трех плотно стоящих,
вы не нанесете ущерба липовой роще. Да при такой скученности и не будет
никакой рощи. Некоторое разрежение поможет деревцам-лидерам вырваться,
на простор.





Хотим поделиться одним наблюдением. Раньше почти в каждом доме были
лапти. Из луба старых лип плели рогожи. В рогожных кулях перевозилась
половина грузов. Но не скудели липовые рощи. С тех пор, как перестали
плести кули и лапти, прошло полвека, однако липнягов не прибавилось,
наоборот, они перевелись. Например, в окрестностях города Владимира ях
не встретишь. Но сохранились и будут жить в веках поговорки и речения о
липовом лыке. Вспомним некоторые.





" Мы тоже не лыком шиты".—Знаем дело и имеем достоинство.





"Не всякое лыко в строку". — Не упрекайте за пустяшный промах.





"Ободрал как липку". — Взял непомерно высокую цену.





"Поменял ремешок на лычко". — Взял плохое вместо хоро­шего.





"Надрал лыка". — Строго расправился.





"Лыка не вяжет". — Пьян. Говорит заплетающимся языком.





Мы привели лишь малую толику, еще не вышедших из употребления. А сколько
уже забытых. Обилие речений с упоминанием лыка говорит о том, что оно
хорошо послужило русскому человеку.





На рогожу, на решета идет старый луб, а на лыко только луб молодой
липки. Ствол ее должен быть тоньше чайного стакана — в рюмочку, как
говаривали старые мастера.





По лыко ходят весной, когда тронется сок, в до середины лета. Ободрать
липку, чтобы она годилась на лыко для лаптей, надо с толком. Ствол
срезается низко. Древесина липы мягкая. Если ножик острый и вам удалось
слегка наклонить липку, то она срезается с одного-двух взмахов. Затем
кочедыком или заточенным концом трехгранного напильника вспарывают луб
от комля к вершине. На.вершине вылущивают из луба лутошку и с сочным
похрустыванием вынимают ее, лутошку, до самого комля. Лыко не сдирают
частями, а именно вынимают из него лутошку, стараясь сохранить луб
целиком. Когда вылущится комелек, у вас получится как бы два ствола:
один беленький потоньше (лутошка), другой сохраняет вид липки, только
что срезанной с корня. Лыко надо скатать в баранку вершинкой внутрь и
связать. На пару лаптей требуется не более трех стволов.





Белые лутошки не бросайте. Вершинки с лиственными вет­ками — прекрасный
корм для коз, овец и кроликов. А из луто-шек можно что-нибудь
смастерить. Они легко режутся.





Циновать лыко можно сразу, придя из леса, а также спустя долгое время.
Но тогда "баранки" придется замочить в ведерке. На один лапоть (бахилу)
требуется шесть лык шириной, примерно, 12 мм и длиной около полутора
метров. Цинование — ответственная операция. Сначала нарезайте лыко,
начиная от комля, стараясь соблюдать заданную ширину. Конечно, не надо,
каждую секунду измерять ширину линейкой, но на глаз ширину держать. Это
не так просто. Нож, попадая в трещины, образовавшиеся при вылущивании
лутошки и скручивании лыка в баранку, то как бы проваливается, то
спотыкается. Трещина его ведет не всегда туда, куда надо. Поэтому нож в
руках держите твердо, чтобы он не срывался. Движение ножа вдоль лыка
осложняется тем, что общая лента лыка у комля гораздо шире, чем у
вершинки. По форме это очень вытянутая вверх трапеция. Чтобы не
пересекать продольные волокна, вы где-то к середине срежьте клинышек. Из
него потом выйдет короткое лыко, которое тоже пригодится. Из одной
"баранки" обычно выходит четыре длинных лыка и два коротких. При
циновании встретятся на самом неподходящем месте дырки от сучков или
впадины от скрытых почек. Если это на средине длины, то не большой
изъян. Пусть в этом месте лыко будет наполовину уже. Потом закроется
вторым слоем. Если дырка от сучка рвет лыко пополам, то ничего не
поделаешь, придется делать два коротких лыка. Плетут же из коротких
берестяных лык. Но воспользуйтсь этим случаем, срежьте тут клин,
устра­няющий косину.





Потом все нацинованное надо промять на мялке (рис.157 справа). Мялка
делается из пяти тонких дощечек. Две из них (вторая и четвертая — с
какой стороны не считай) в два раза короче боковых и средней. Дощечки
свинчивают двумя шурупами, предварительно обработав кромки. В нижней
части, где шурупы, кромки стесывают так, чтобы получилась ручка. А
внутри образовавшегося трезубца их закругляют.





Продернутое через мялку лыко становится более мягким. Оно невидимо глазу
слегка расслоится. Легче будет снимать паздиру — верхний коричневый
слой. Снимая, не слишком истончайте белое лыко. Ближе к вершине и вовсе
можно не трогать коричневый слой, удалив с него только почки и другие
шероховатости, как бы слегка построгав его. Так выравнивается лыко по
толщине в комлевой и вершинной частях.





Для большого лаптя и бахил нужно шесть лык. Для маленьких достаточно четырех.





Чего будем плести, лапоть или бахилу? Лапоть попроще. Но мы начнем с бахилы. Кто сплетет бахилу, тот запросто сплетет и лапоть.





Мы все время говорили про лыко. А как быть жителю степного края? Где ему
взять лыко, если захочется сплести лапоточки или бахшючки? Так вот мы
вам откроем свой секрет. Научиться плести лапти можно и без лыка, то
есть пользуясь не натуральным лыком, а заменителем. Им может служить
крафт-бумага. Добыть ее совсем не трудно. Из крафт-бумаги делают мешки
для перевозки почты, сухофруктов, цемента. По прочности крафт-бумага,
конечно, уступает лыку. Но ведь вы не собираетесь ходить в лаптях. Вам
важно овладеть древним ремеслом. А настоящие лыковые лапти и более
изящные бахилы сплетете, когда окажетесь в краях, где растет липа.
Сплетете уже со знанием дела.





Учиться на заменителе лыка даже приятнее, чем на натуральном. Во-первых,
добыть "сырье" можно в любое время года, во-вторых, нарезать полоски из
бумаги проще, чем из лыка. Они получатся у вас ровные, так как нарежете
их по линейке, в-третьих, плести из бумажного лыка проще: не надо
следить за тем, чтобы крепкий белый слой был повернут на лицевую
сторону.





Бумажное лыко готовится в три-четыре слоя. Отрезаете полоску, скажем, в
три сантиметра шириной и сгибаете сперва один сантиметр ширины, потом
другой. Склеивать не надо. Лишь заостренные концы склейте, чтобы не
расслаивались, когда будете их подсовывать вслед за кочедыком. Если лыко
в три слоя покажется тонковато, согните в четыре слоя. По сантиметру с
одной и с другой стороны и потом на средине сложите вместе. Так лучше
спрячутся внутрь все тонкие однослойные кромки. Потом обязательно
протяните на ребре стола или доски, чтобы погасить упругость бумаги на
сгибе. Мялка для этого не годится.





При выборе сырья отдавайте предпочтение более светлым, нежели темным
тонам. Светлая крафт-бумага по цвету очень близка к натуральному лыку.
На некотором расстоянии даже специалист не сразу отличит. Проверено.





Тут важно, что вы, не срезав ни одной липки, можете успешно научиться
древнему ремеслу. Больше мы не будем слово "лыко" брать в кавычки, хотя и
знаем, что речь идет о заменителе. Для понятия сути плетения не имеет
никакого значения исходное сырье. Последовательность операций и все
приемы ничем не отличаются.





Итак, начинаем плести. Возьмите шесть лык, если собираетесь плести
большой лапоть. Для лаптя требуется широкая проплетка (стелька), а для
небольшой бахилы достаточно и четырех лык. Все наши рисунки построены на
четырех лыках. Так вам легче будет проследить движение лык,
всматриваясь в рисунки.








Рис. 159. Заплетка в четыре лыка








Рис. 160. Заплетка стельки. Начало сгона верхних лык вниз





Берем два лыка в левую руку и два в правую. Переплетите их между собой
на середине длины (рис.159). Будем плести проплетку (стельку). Все
верхние концы лык сгоните вниз (рис.160, 161). Концов у вас уже будет не
четыре, а восемь: четыре в левой руке, четыре в правой. Плетите из них,
как плетут обычную косичку. Только косичка плетется в три пряди, а тут
надо плести в восемь лык (лапоть — в двенадцать). Берите поочередно лыко
справа, лыко слева и переплетайте их со всеми, лежащими на пути.





Скоро вы заметите закономерность: одно лыко, скажем, левое всегда в
начале новой строчки ложится сверху, а другое приходит из-под низу. Это
говорит о том, что плетете вы пра­вильно, нигде не сбились. Укладывайте
лыко к лыку плотно, особенно когда делаете первые шаги с того и другого
краяю. Не: надо слишком перетягивать, но я не давать слабинку. И еще вы
заметите, что проплетку можно изрядно вытянуть, а можно пустить и
пошире. Тогда она сразу станет короче.





Вот проплетка довольно длинная. Пора на нее ставить колодку, чтоб не
плести лишнее. Мыс проплетки должен быть чуточку — на поллыка — длиннее
колодки. Если не хватает — добавьте, лишнее — расплетите.








Рис. 161. Продолжение сгона лык





Так, проплетка есть. Справа и слева у вас по четыре лыка. Ставим
колодку. Находим лыко на самом краю посреди пятки, продеваем под него
узкое лычко и привязываем пролетку за гвоздик, торчащий над задником
колодки. Теперь обе руки на носок. Формируется носок очень просто. Вы
даже удивитесь, как просто затягивается носок бахилы. И к тому же
получается довольно красивый. Для мастера это самый приятный момент
плетения. А делается это так.





До сих пор вы плели, беря крайние лыки. Теперь возьмите средние, два
справа и два слева. Переплетите их между собой. Они сами подскажут,
какому лыку ложиться сверху, какому идти вниз. И вы увидите, как первые
же четыре клетки, появившиеся в средине проплетки, обозначат носок
бахилы. А когда поставите в строки оставшиеся справа и слева пары лык,
то тут уж вы поверите в свои силы. Все это показано на рисунках 162,
163, 164.





Когда переплете поверх носка колодки все восемь лык, натяните их
равномерно, чтобы все клеточки плотно прилегали к колодке. Затем лыки
соберите позади пятки и возьмите в горсть. Видите, у вас уже
обозначилась бахила. Отделите вер





хние лыки по одному слева и справа и проплетите их с помощь кочедыка
вторым слоем в сторону пятки. Но прежде, чем пустить в ход кочедык,
найдите начало той дорожки, которая приведет это лыко точно на средину
пяточной кромки, где оно встретится с другим лыком, которое придет с
противоположной стороны. Еще раз пройдите глазом по до­рожке и уж тогда
под­девайте кочедыком. Если тут ошибетесь, то пятка получится косая. И
дальше все пой­дет наперекосяк. Следом проплетите остальные лыки слева и
справа.





Теперь обе руки на задник колодки. К нему пришли все восемь лык. Тут,
как и при заплетке носка, берутся средние четыре лыка и переплетаются
между собой (рис. 166).За ними переплетите все остальные (рис. 167).





Задник сплетен. Теми же лыками плетем бока бахилы.








Рис. 162. Проплетка (стелька)





Берем крайнее верхнее лыко, разворачиваем его под углом 90 градусов,
переплетаем между остальны­ми тремя и с помощью кочедыка проплетаем по
стельке. Будьте внимательны при первом подковыре кочедыком. Посмотрите,
на свое ли место вы привели это лыко. Оно должно лечь рядом с тем лыком,
которое ушло на другую сторону задника и готово также переплестись с
тремя другими и уйти на стельку.





Так же переплетается второе лыко, но уже между двумя, оставшимися и
уходит на стельку рядом с первым. И опять будьте внимательны. В этом
месте лыки стремятся занять чужую строку, выскакивая на одну вперед.
Третье лыко переплетается с четвертым и еще с натянутыми от носка по
бокам лыками и уходит на стельку. Последнее лыко переплетается уже не со
свободными, а с натянутыми от носка к пятке. Но вы разберетесь. Кочедык
вам поможет. Перебрав все лыки на одной стороне, переходите на другую.
Так же все переберите и проплетите по стельке к противоположным
сторонам.








Рис. 163.164. Начало и продолжение заплетки носка





На подошве вашей бахилы постепенно нарастает второй слой. Говорят: плетется в две цены.





Носок и задник сплетены. Но еще на боках остаются не переплетенными
натянутые наискосок лыки. Чтобы закрыть этот "недоплат", надо бы
проплести еще по три-четыре лыка. Смотрите, нужные вам лыки сами пришли
сюда и просятся в строку. А если они преждевременно кончились и не
пришли, то вы их наставьте. Лыко наставляется (удлиняется) не клеем и
ух, конечно, не связывается узлом, а заплетем нового конца. Отступя
два-три шажка от того места, где кончается короткоелыко, продевается
новое. Продергивая новый конец, постарайтесь не выдернуть его совсем.
Остановитесь так, чтоб кончик нового лыка спрятался под клеткой. Кончик
короткого лыка отрежьте. Новое лыко его прикроет. Наращивание длины
будет совершенно не заметно.








Рис. 165. Затяжка носка бахилы на
колодке. 1 — колодка, 2 — проплетка (стелька, 3 — веревочка, скрепляющая
стельку с колодкой, 4 — шуруп





Когда проплетете все концы от края до края, резберетесь, какое лыко куда
стремится. В первую очередь пустите в дело те концы, которые "просятся"
на незаплетенные бока. А из них раньше дайте дорогу тем, что нацелены
на носок. Пропустите их туда по одному или по два, не более. Проплетите
их между собой над стопой ноги, сгибая под прямым углом, гоните вниз.
Этого обычно хватает для полного заплета боков. Если покажется мало,
пропустите по третьему лыку. Остается навести крепость и красоту на
носок и для пущей прочности дать еще цену на пятку. Остатки концов сами
выйдут на носок. Их нужно всего четыре, два с одной стороны и два с
другой. При нехватке концов — нарастите. Выведенные на носок концы
сгибают и разворачивают вправо и влево так, чтоб получилась одна линия.
Образующийся при этом рубчик и придает красоту бахиле.








Рис. 166. так плетут задник. Пунктиром показано, куда пойдут последние три лыка.








Рис. 167. Задник почти сплетен. Лыко слева и два справа, оставлены для наглядности, вы уже поняли, куда они пойдут





Пятка укрепляется вторым наплетем до определенного места с поворотом
вправо иди влево. Обычно для этого основных лык уже не хватает. Вводятся
новые.





Бахила готова! Она похожа на калошу.





Настало время рассказать про лапоть. Теперь, когда вы сплели бахилу, про
лапоть рассказывать проще. Вы все поймете с полуслова. Подготовка лык и
плетение проплетки идет точно так же. Колодка немножко отличается.
Носок у лапоточной колодки широкий, приплюснутый, пятка тоже широкая.
Стало быть, и проплетка плетется широкая.








Рис. 168. Носок и задник








Рис. 169. Лапоть на колодке





В плетении проплетки из натурального лыка есть одна особенность. Надо
следить за тем, чтобы крепкая (белая) сторона лыка была всегда повернута
наружу, а паздирный слой — внутрь лаптя. Это вызывает некоторую
трудность в самом начале плетения проплетки при загибании крайних лык.
Бумажное лыко вы просто перевертываете на другую сторону, а тут надо,
чтобы при повороте лыко было повернуто той же стороной. Лри этом кромки
стельки, особенно со стороны пятки, заворачиваются вверх. Эта
особенность используется при дальнейшем плетении лаптя. Завернутый вверх
край пяточной кромки позволяет упереть в него задник колодки и затянуть
носок, который является продолжением проплетки. А затягивается носок
лаптя так же, как и бахилы. Все восемь (или двенадцать) лык загибаются
на верх колодки и плетут сперва средние четыре лыка, потом остальные.
Носок сразу примет форму колодки.





Дальше пойдет по-иному, чем у бахилы. У лаптя бока и задник не
наплетаются. Зато сплетается окончательно широкий лапотный носок. После
чего все лыки угонятся на проплет-. ку и там плетутся "второй ценой".





Носок лаптя должен быть просторным. Пальцам ног обеспечиватся хорошая
защита. Лыко, сплетенное в две цены, предохранит от сучка, от камня и
сухих колючек.





Если на этом и закончить, то у вас получится шлепанец, настоящий
домашний шлепанец. Но ведь в шлепанцах ходят по дому, а мы говорили, что
в лаптях люди ходили за тысячи верст. Значит, надо что-то сделать,
чтобы лапоть не спадал с ноги, а пятка на проплетке не виляла туда-сюда.
В бахиле для этой цели наплетают бока и задник. А у лаптя, как мы
сказали, нет ни боков, ни задника. Вместо них по краям проплетки
накручивается из лык валик в палец толщиной. Для этого берут концы лык,
складывают их по четыре-пять штук вместе, не свивая, а прямушкой и
обматывают, одновременно пришивая к кромке проплетки отдельным хорошо
промятым лыком.





Приглядитесь к кромке. Она немножко загнута вверх. Выберите место, с
которого начнете обмотку, и гоните шаг за шагом. Шаги все косые, но идут
по порядку. Валик получится ровный. Гоните кругом. Пальцы должны
чувствовать, а глаз видеть, когда обкручиваемый пучок "похудеет".
Добавьте концов. Не допускайте, чтобы "худоба" пучка наступила сразу.
Добавляйте вместо выбывающих новые концы.





Иные мастера не ограничиваются валиком, а для пущей надежности наплетают
небольшой задник, всего в четыре недлинных лыка. Их заплетают с того
места, где у кожаной обуви начинается каблук. Выбирают такие дорожки,
которые пересекаются на кромке проплетки в самом центре пятки. Когда все
четыре лыка выйдут на край проплетки, переплетите их между собой, как
начинали плести задник бахилы. Только там вы плели в восемь лык, а тут в
четыре. Больше не требуется. Высокий задник при ходьбе иногда натирает
лодыжку. Лыки сгоните к проплетке. Они войдут в пучки боковых валиков.





Остается сделать ушко для продевания обор. Возьмите узкое тонкое лычко,
проденьте его вверху задника, протяните до половины длины и свейте
веревочку сантиметра в три длиной. Затем оба конца спрячьте, проплетя по
три-четыре шажка в разные стороны. Обозначится ушко. В него продевают
оборы, которыми крест-накрест приматывают онучи (портянки).





Вот вы и сплели лапоток, а еще раньше бахилочку. Они не во всем удались.
Но ведь это же первая ваша работа. Надеемся, вы убедились, что плести
лапти не так уж и просто, как иным кажется. Всякое дело мастера боится.





Сейчас в магазинах, где продаются изделия умельцев, редко, но можно
встретить и лапти, и маленькие лапоточки. Еще реже - бахилы. Их охотно
покупают иностранцы. Откуда-то пошла мода покрывать лапти лаком. Это от
лукавого и так же нелепо, как прикрепить веревочные оборы к лакированным
туфлям. Даже сами слова, поставленные рядом: "лакированные лапти"
вызывают улыбку своим прямо-таки фельетонным сочетанием. Не будем
наводить на лапоть глянец. Он хорош и без него, как свидетель нашей не
такой уж далекой истории.




Вернуться к началу


 







Даша
Почётный Профессор


Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 777


Добавлено: Пн Фев 02, 2009 16:14    Заголовок сообщения:

---

Живо представила Юрия
Сергеевича Бартенока, пересекающего Тверскую по верху где-нибудь на
светофоре: в лаптях и по колено в коктейле Лужкова. Супер! Вы, Патердий,
давно пешим ходом по центру не хаживали?


А насчет плоскостопия еще вот что скажу: в лаптях полезно по
пересеченной местности, думаю, гулять. А по городским ровным асфальтам -
только калечить ступни. Недаром говорят, что очень полезно ходить
босиком по земле, но чрезвычайно вредно ходить босиком по ровному полу
квартиры. Так что фильтруйте, господа, рекламную информацию!!!




Вернуться к началу


 







mikas
Site Admin


Зарегистрирован: 03.11.2006
Сообщения: 4934
Откуда: Борок, Ярославщина


Добавлено: Пн Фев 02, 2009 16:35    Заголовок сообщения:

---

(В размноженной в рунете
"страшной скажке" про ортопеда-лапотника аккуратно сохранены все
грамматические ошибки, такие как "сказал, как отрезал мой сосед и
преставился: - Юрий Сергеевич Бартенок, врач- ортопед"; преставился -
умер?!)





А как народный промысел лапти дело конечно интересное. Только вот не заставить современного человека ходить в лаптях - засмеют.




Вернуться к началу


 







Патердий Грамофоний
Гость






Добавлено: Пн Фев 02, 2009 16:52    Заголовок сообщения:

---

Дашаmikas
Я вот стал ощущать боль в ноге, наверное соль откладывается, да есть
подозрение что сахар в крови. Почему бы не пошастать по деревне в
лаптях? К моим причудам там уже давно привыкли - то в бубен по ночам
стучу, да вокруг костра прыгаю, то шастают ко мне лечиться тибетскими
чашами... Всё нормально. Я всё же считаю, что русский народ
действительно был не дураком. Это сейчас его корни изведены. Пусть
смеются. А я представил себя живущим в своем "Простоквашино" и плетущим
долгими зимними вечерами лапти, которые можно возить потом в Мышкин или
Углич и продавать на рынке для туристов или тем кто хочет полечиться от
болезней народным средством - лаптехождением.




Вернуться к началу


 







Даша
Почётный Профессор


Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 777


Добавлено: Пн Фев 02, 2009 17:09    Заголовок сообщения:

---

Если болит ступня -
стельки!!! Срочно! Если пятка - подпяточник! Пока суть да дело и еще
лапти не сплели и в деревню не переехали!!! Очень рекомендую!!!




Вернуться к началу


 







Патердий Грамофоний
Гость






Добавлено: Пн Фев 02, 2009 17:18    Заголовок сообщения:

---

Плетение берестяного лаптя-четверика из Вельского района Архангельской области


Автор: Полежаев Андрей Анатольевич, г. Вельск Архангельская область





http://tues.narod.ru/master-class/16/16.html










Вернуться к началу


 

• 
• 

В
разговоре о какой-нибудь незатейливой работе можно услышать выражение:
"Это проще пареной репы", Или: "Да это как лапти плести". Насчет пареной
репы не спорим, с поварской точки зрения, действительно, приготовить
пареную репу не сложно. Намыл репы, положил в чугун, влил ковш воды и
поставил в жаркую печь. Не допрела — оставь еще на часок потомиться,
перепрела — стала вкуснее. Это так. А вот плетение лаптей назвать плевым
делом я бы воздержался.




Когда-то
на Руси большая часть населения ходила в лаптях. Кстати сказать, лапоть
— обувь удобная и легкая. Такой обуви, как говаривали деды, нога
радуется. Плести лапти умели почти в каждом доме. Но это не значит, что в
таком деле нет своих секретов и не нужна сноровка и смекалка.

Форма
и приемы плетения лаптей вырабатывались веками. Кроме лаптей плетут еще
бахилы (ступни). Бахилы более изящны по форме. В старое время их
надевали не каждый день, а по праздникам. Лапоть хорош для дальних
походов. При холщовых онучах (длинных портянках), обмотанных оборами
(бечевками), при свежей ржаной соломе вместо стелек нога в лапте
чувствует себя вольготно, не преет, — просит ходу. Богомольцы, совершая
паломничество по святым местам, ходили в лаптях за тысячи верст.



Инструмент для плетения лаптей и бахил. Вверху слева — кочедык
металлический, в средине — сучок крепкого кустарника с подходящим
отростком, из которого можно сделать деревянный кочедык, какой показан
внизу, справа — мялка для лыка

Предвидим вопрос. Авторы так
расписывают достоинства лаптей, уж не хотят ли вернуть эту обувь в нашу
жизнь? Нет, не хотим, несмотря на то, что в магазинах обуви мало. Ходите
на здоровье в кроссовках и в лакированных туфлях. Но мы хотим, чтобы вы
и ваши дети знали основную обувь наших предков. Нельзя начисто изгонять
из памяти народной то, что веками было предметом повседневного быта.
Хочу, чтоб дети наши видели лапти не только на картинках и в музеях, а в
своем домашнем интерьере, чтоб лапоть не превратился в самый дефицитный
предмет театрального реквизита, без которо­го нельзя играть пьесы из
русской истории.

Для изготовления любого изделия требуется
материал и инструмент. О материале расскажем ниже. Сейчас коротко об
инструменте. Требуется нож, кочедык и мялка для лыка. Нож всегда
найдется, а кочедык придется сделать самому, потому что ни в одном
хозяйственном магазине во всей Руси, не говоря о сопредельных странах,
кочедыка вы не купите. Продавцы даже не поймут, о чем вы спрашиваете.
Они и слово-то "кочедык" помнят, наверно, по скороговорке: "Выковырни
лычко из-под кочедычка".

Кочедык можно отковать или выточить из
десятимиллиметрового железного прутка. Еще проще сделать кочедык из
сучка крепкого кустарника с подходящим отростком.


Колодки для лаптей (верхняя) и для бахил

Потребуются
еще колодки. Колодки для лаптей и бахил не различаются на левые и
правые — одна на обе ноги, как для валенок. Они очень простые, особенно
для лаптя. Сделать их можно из чурки любого дерева. А еще проще из
пеноиласта. Этот материал легко обрабатывается ножом и стамеской.
Колодки делаются цельные и разъемные. Разъемную легче вынимать из
готовой бахилы. Размер колодок определите сами. Советую не делать
слишком большие. Ведь все равно носить ни лаптей, ни бахил не будете.
Сделайте длиной 10-12 сантиметров. На таких колодках у вас получатся
красивые лапоточки и бахилочки. Длину разъемной колодки можно увеличить,
нашив к носочной или задниковой части дощечки или картонки
соответствующей толщины, которые удлинят колодку. Слишком много удлинять
не следует, так как при прежней ширине колодка получится
непропорционально вытянутой

Материалом для лаптей служит лыко.
Кое-где за неимением лыка плетут из бересты. Но это довольно сложно, так
как берестяное лыко имеет длину не более окружности дерева, с которого
оно снято. А липовое лыко цинуется (нарезается) узкими полосками вдоль
луба. Длина его равна длине лутошки, с которой снято лыко.

Добыть
лыко можно в лесной чащобе. Но ни в коем случае не надо трогать одиноко
растущие липки. Липа — хорошее и полезное дерево, любимое пчелами.
Липовый цвет — прекрасное лекарство из лесной аптеки. Губить липу
потому, что она вам показалась подходящей для лыка, не надо. Другое
дело, .если вы оказались в зарослях липняга. Там молодые липы Угнетают
друг друга. Они тянутся к свету. Стволы их тонкие и высокие. Именно
такие и нужны для лыка. Срезая одно деревце из двух-трех плотно стоящих,
вы не нанесете ущерба липовой роще. Да при такой скученности и не будет
никакой рощи. Некоторое разрежение поможет деревцам-лидерам вырваться,
на простор.

Хотим поделиться одним наблюдением. Раньше почти в
каждом доме были лапти. Из луба старых лип плели рогожи. В рогожных
кулях перевозилась половина грузов. Но не скудели липовые рощи. С тех
пор, как перестали плести кули и лапти, прошло полвека, однако липнягов
не прибавилось, наоборот, они перевелись. Например, в окрестностях
города Владимира ях не встретишь. Но сохранились и будут жить в веках
поговорки и речения о липовом лыке. Вспомним некоторые.

" Мы тоже не лыком шиты".—Знаем дело и имеем достоинство.

"Не всякое лыко в строку". — Не упрекайте за пустяшный промах.

"Ободрал как липку". — Взял непомерно высокую цену.

"Поменял ремешок на лычко". — Взял плохое вместо хоро­шего.

"Надрал лыка". — Строго расправился.

"Лыка не вяжет". — Пьян. Говорит заплетающимся языком.

Мы
привели лишь малую толику, еще не вышедших из употребления. А сколько
уже забытых. Обилие речений с упоминанием лыка говорит о том, что оно
хорошо послужило русскому человеку.

На рогожу, на решета идет
старый луб, а на лыко только луб молодой липки. Ствол ее должен быть
тоньше чайного стакана — в рюмочку, как говаривали старые мастера.

По
лыко ходят весной, когда тронется сок, в до середины лета. Ободрать
липку, чтобы она годилась на лыко для лаптей, надо с толком. Ствол
срезается низко. Древесина липы мягкая. Если ножик острый и вам удалось
слегка наклонить липку, то она срезается с одного-двух взмахов. Затем
кочедыком или заточенным концом трехгранного напильника вспарывают луб
от комля к вершине. На.вершине вылущивают из луба лутошку и с сочным
похрустыванием вынимают ее, лутошку, до самого комля. Лыко не сдирают
частями, а именно вынимают из него лутошку, стараясь сохранить луб
целиком. Когда вылущится комелек, у вас получится как бы два ствола:
один беленький потоньше (лутошка), другой сохраняет вид липки, только
что срезанной с корня. Лыко надо скатать в баранку вершинкой внутрь и
связать. На пару лаптей требуется не более трех стволов.

Белые
лутошки не бросайте. Вершинки с лиственными вет­ками — прекрасный корм
для коз, овец и кроликов. А из луто-шек можно что-нибудь смастерить. Они
легко режутся.


Циновать
лыко можно сразу, придя из леса, а также спустя долгое время. Но тогда
"баранки" придется замочить в ведерке. На один лапоть (бахилу) требуется
шесть лык шириной, примерно, 12 мм и длиной около полутора метров.
Цинование — ответственная операция. Сначала нарезайте лыко, начиная от
комля, стараясь соблюдать заданную ширину. Конечно, не надо, каждую
секунду измерять ширину линейкой, но на глаз ширину держать. Это не так
просто. Нож, попадая в трещины, образовавшиеся при вылущивании лутошки и
скручивании лыка в баранку, то как бы проваливается, то спотыкается.
Трещина его ведет не всегда туда, куда надо. Поэтому нож в руках держите
твердо, чтобы он не срывался. Движение ножа вдоль лыка осложняется тем,
что общая лента лыка у комля гораздо шире, чем у вершинки. По форме это
очень вытянутая вверх трапеция. Чтобы не пересекать продольные волокна,
вы где-то к середине срежьте клинышек. Из него потом выйдет короткое
лыко, которое тоже пригодится. Из одной "баранки" обычно выходит четыре
длинных лыка и два коротких. При циновании встретятся на самом
неподходящем месте дырки от сучков или впадины от скрытых почек. Если
это на средине длины, то не большой изъян. Пусть в этом месте лыко будет
наполовину уже. Потом закроется вторым слоем. Если дырка от сучка рвет
лыко пополам, то ничего не поделаешь, придется делать два коротких лыка.
Плетут же из коротких берестяных лык. Но воспользуйтсь этим случаем,
срежьте тут клин, устра­няющий косину.

Потом все нацинованное
надо промять на мялке. Мялка делается из пяти тонких дощечек. Две из них
(вторая и четвертая — с какой стороны не считай) в два раза короче
боковых и средней. Дощечки свинчивают двумя шурупами, предварительно
обработав кромки. В нижней части, где шурупы, кромки стесывают так,
чтобы получилась ручка. А внутри образовавшегося трезубца их закругляют.


Продернутое через мялку лыко становится более мягким. Оно
невидимо глазу слегка расслоится. Легче будет снимать паздиру — верхний
коричневый слой. Снимая, не слишком истончайте белое лыко. Ближе к
вершине и вовсе можно не трогать коричневый слой, удалив с него только
почки и другие шероховатости, как бы слегка построгав его. Так
выравнивается лыко по толщине в комлевой и вершинной частях.

Для большого лаптя и бахил нужно шесть лык. Для маленьких достаточно четырех.

Чего будем плести, лапоть или бахилу? Лапоть попроще. Но мы начнем с бахилы. Кто сплетет бахилу, тот запросто сплетет и лапоть.

Мы
все время говорили про лыко. А как быть жителю степного края? Где ему
взять лыко, если захочется сплести лапоточки или бахшючки? Так вот мы
вам откроем свой секрет. Научиться плести лапти можно и без лыка, то
есть пользуясь не натуральным лыком, а заменителем. Им может служить
крафт-бумага. Добыть ее совсем не трудно. Из крафт-бумаги делают мешки
для перевозки почты, сухофруктов, цемента. По прочности крафт-бумага,
конечно, уступает лыку. Но ведь вы не собираетесь ходить в лаптях. Вам
важно овладеть древним ремеслом. А настоящие лыковые лапти и более
изящные бахилы сплетете, когда окажетесь в краях, где растет липа.
Сплетете уже со знанием дела.

Учиться на заменителе лыка даже
приятнее, чем на натуральном. Во-первых, добыть "сырье" можно в любое
время года, во-вторых, нарезать полоски из бумаги проще, чем из лыка.
Они получатся у вас ровные, так как нарежете их по линейке, в-третьих,
плести из бумажного лыка проще: не надо следить за тем, чтобы крепкий
белый слой был повернут на лицевую сторону.

Бумажное лыко
готовится в три-четыре слоя. Отрезаете полоску, скажем, в три сантиметра
шириной и сгибаете сперва один сантиметр ширины, потом другой.
Склеивать не надо. Лишь заостренные концы склейте, чтобы не
расслаивались, когда будете их подсовывать вслед за кочедыком. Если лыко
в три слоя покажется тонковато, согните в четыре слоя. По сантиметру с
одной и с другой стороны и потом на средине сложите вместе. Так лучше
спрячутся внутрь все тонкие однослойные кромки. Потом обязательно
протяните на ребре стола или доски, чтобы погасить упругость бумаги на
сгибе. Мялка для этого не годится.

При выборе сырья отдавайте
предпочтение более светлым, нежели темным тонам. Светлая крафт-бумага по
цвету очень близка к натуральному лыку. На некотором расстоянии даже
специалист не сразу отличит. Проверено.

Тут важно, что вы, не
срезав ни одной липки, можете успешно научиться древнему ремеслу. Больше
мы не будем слово "лыко" брать в кавычки, хотя и знаем, что речь идет о
заменителе. Для понятия сути плетения не имеет никакого значения
исходное сырье. Последовательность операций и все приемы ничем не
отличаются.

Итак, начинаем плести. Возьмите шесть лык, если
собираетесь плести большой лапоть. Для лаптя требуется широкая проплетка
(стелька), а для небольшой бахилы достаточно и четырех лык. Все наши
рисунки построены на четырех лыках. Так вам легче будет проследить
движение лык, всматриваясь в рисунки.


Заплетка в четыре лыка 


Заплетка стельки. Начало сгона верхних лык вниз

Берем
два лыка в левую руку и два в правую. Переплетите их между собой на
середине длины. Будем плести проплетку (стельку). Все верхние концы лык
сгоните вниз. Концов у вас уже будет не четыре, а восемь: четыре в левой
руке, четыре в правой. Плетите из них, как плетут обычную косичку.
Только косичка плетется в три пряди, а тут надо плести в восемь лык
(лапоть — в двенадцать). Берите поочередно лыко справа, лыко слева и
переплетайте их со всеми, лежащими на пути.

Скоро вы заметите
закономерность: одно лыко, скажем, левое всегда в начале новой строчки
ложится сверху, а другое приходит из-под низу. Это говорит о том, что
плетете вы пра­вильно, нигде не сбились. Укладывайте лыко к лыку плотно,
особенно когда делаете первые шаги с того и другого краяю. Не: надо
слишком перетягивать, но
я не давать слабинку. И еще вы заметите, что проплетку можно изрядно
вытянуть, а можно пустить и пошире. Тогда она сразу станет короче.

Вот
проплетка довольно длинная. Пора на нее ставить колодку, чтоб не плести
лишнее. Мыс проплетки должен быть чуточку — на поллыка — длиннее
колодки. Если не хватает — добавьте, лишнее — расплетите. 


Продолжение сгона лык

Так,
проплетка есть. Справа и слева у вас по четыре лыка. Ставим колодку.
Находим лыко на самом краю посреди пятки, продеваем под него узкое лычко
и привязываем пролетку за гвоздик, торчащий над задником колодки.
Теперь обе руки на носок. Формируется носок очень просто. Вы даже
удивитесь, как просто затягивается носок бахилы. И к тому же получается
довольно красивый. Для мастера это самый приятный момент плетения. А
делается это так.

До сих пор вы плели, беря крайние лыки. Теперь
возьмите средние, два справа и два слева. Переплетите их между собой.
Они сами подскажут, какому лыку ложиться сверху, какому идти вниз. И вы
увидите, как первые же четыре клетки, появившиеся в средине проплетки,
обозначат носок бахилы. А когда поставите в строки оставшиеся справа и
слева пары лык, то тут уж вы поверите в свои силы.

Когда
переплете поверх носка колодки все восемь лык, натяните их равномерно,
чтобы все клеточки плотно прилегали к колодке. Затем лыки соберите
позади пятки и возьмите в горсть. Видите, у вас уже обозначилась бахила.
Отделите вер

хние лыки по одному слева и справа и проплетите их
с помощь кочедыка вторым слоем в сторону пятки. Но прежде, чем пустить в
ход кочедык, найдите начало той дорожки, которая приведет это лыко
точно на средину пяточной кромки, где оно встретится с другим лыком,
которое придет с противоположной стороны. Еще раз пройдите глазом по
до­рожке и уж тогда под­девайте кочедыком. Если тут ошибетесь, то пятка
получится косая. И дальше все пой­дет наперекосяк. Следом проплетите
остальные лыки слева и справа.

Теперь обе руки на задник
колодки. К нему пришли все восемь лык. Тут, как и при заплетке носка,
берутся средние четыре лыка и переплетаются между собой.За ними
переплетите все остальные
Задник сплетен. Теми же лыками плетем бока бахилы. 


Проплетка (стелька)

Берем
крайнее верхнее лыко, разворачиваем его под углом 90 градусов,
переплетаем между остальны­ми тремя и с помощью кочедыка проплетаем по
стельке. Будьте внимательны при первом подковыре кочедыком. Посмотрите,
на свое ли место вы привели это лыко. Оно должно лечь рядом с тем лыком,
которое ушло на другую сторону задника и готово также переплестись с
тремя другими и уйти на стельку.

Так же переплетается второе
лыко, но уже между двумя, оставшимися и уходит на стельку рядом с
первым. И опять будьте внимательны. В этом месте лыки стремятся занять
чужую строку, выскакивая на одну вперед. Третье лыко переплетается с
четвертым и еще с натянутыми от носка по бокам лыками и уходит на
стельку. Последнее лыко переплетается уже не со свободными, а с
натянутыми от носка к пятке. Но вы разберетесь. Кочедык вам поможет.
Перебрав все лыки на одной стороне, переходите на другую. Так же все
переберите и проплетите по стельке к противоположным сторонам.


Начало и продолжение заплетки носка

На подошве вашей бахилы постепенно нарастает второй слой. Говорят: плетется в две цены.

Носок
и задник сплетены. Но еще на боках остаются не переплетенными натянутые
наискосок лыки. Чтобы закрыть этот "недоплат", надо бы проплести еще по
три-четыре лыка. Смотрите, нужные вам лыки сами пришли сюда и просятся в
строку. А если они преждевременно кончились и не пришли, то вы их
наставьте. Лыко наставляется (удлиняется) не клеем и ух, конечно, не
связывается узлом, а заплетем нового конца. Отступя два-три шажка от
того места, где кончается короткоелыко, продевается новое. Продергивая
новый конец, постарайтесь не выдернуть его совсем. Остановитесь так,
чтоб кончик нового лыка спрятался под клеткой. Кончик короткого лыка
отрежьте. Новое лыко его прикроет. Наращивание длины будет совершенно не заметно. 


Затяжка носка бахилы на колодке. 1 — колодка, 2 — проплетка (стелька, 3 — веревочка, скрепляющая стельку с колодкой, 4 — шуруп

Когда
проплетете все концы от края до края, резберетесь, какое лыко куда
стремится. В первую очередь пустите в дело те концы, которые "просятся"
на незаплетенные бока. А из них раньше дайте дорогу тем, что нацелены на
носок. Пропустите их туда по одному или по два, не более. Проплетите их
между собой над стопой ноги, сгибая под прямым углом, гоните вниз.
Этого обычно хватает для полного заплета боков. Если покажется мало,
пропустите по третьему лыку. Остается навести крепость и красоту на
носок и для пущей прочности дать еще цену на пятку. Остатки концов сами
выйдут на носок. Их нужно всего четыре, два с одной стороны и два с
другой. При
нехватке концов — нарастите. Выведенные на носок концы сгибают и
разворачивают вправо и влево так, чтоб получилась одна линия.
Образующийся при этом рубчик и придает красоту бахиле.


Так плетут задник. Пунктиром показано, куда пойдут последние три лыка.


Задник почти сплетен. Лыко слева и два справа, оставлены для наглядности, вы уже поняли, куда они пойдут

Пятка
укрепляется вторым наплетем до определенного места с поворотом вправо
иди влево. Обычно для этого основных лык уже не хватает. Вводятся новые.


Бахила готова! Она похожа на калошу.

Настало время
рассказать про лапоть. Теперь, когда вы сплели бахилу, про лапоть
рассказывать проще. Вы все поймете с полуслова. Подготовка лык и
плетение проплетки идет точно так же. Колодка немножко отличается. Носок
у лапоточной колодки широкий, приплюснутый, пятка тоже широкая. Стало
быть, и проплетка плетется широкая.


Носок и задник


В
плетении проплетки из натурального лыка есть одна особенность. Надо
следить за тем, чтобы крепкая (белая) сторона лыка была всегда повернута
наружу, а паздирный слой — внутрь лаптя. Это вызывает некоторую
трудность в самом начале плетения проплетки при загибании крайних лык.
Бумажное лыко вы просто перевертываете на другую сторону, а тут надо,
чтобы при повороте лыко было повернуто той же стороной. Лри этом кромки
стельки, особенно со стороны пятки, заворачиваются вверх. Эта
особенность используется при дальнейшем плетении лаптя. Завернутый вверх
край пяточной кромки позволяет упереть в него задник колодки и затянуть
носок, который является продолжением проплетки. А затягивается носок
лаптя так же, как и бахилы. Все восемь (или двенадцать) лык загибаются
на верх колодки и плетут сперва средние четыре лыка, потом остальные. Носок сразу примет форму колодки.

Дальше
пойдет по-иному, чем у бахилы. У лаптя бока и задник не наплетаются.
Зато сплетается окончательно широкий лапотный носок. После чего все лыки
угонятся на проплет-. ку и там плетутся "второй ценой".

Носок
лаптя должен быть просторным. Пальцам ног обеспечиватся хорошая защита.
Лыко, сплетенное в две цены, предохранит от сучка, от камня и сухих
колючек.

Если на этом и закончить, то у вас получится шлепанец,
настоящий домашний шлепанец. Но ведь в шлепанцах ходят по дому, а мы
говорили, что в лаптях люди ходили за тысячи верст. Значит, надо что-то
сделать, чтобы лапоть не спадал с ноги, а пятка на проплетке не виляла
туда-сюда. В бахиле для этой цели наплетают бока и задник. А у лаптя,
как мы сказали, нет ни боков, ни задника. Вместо них по краям проплетки
накручивается из лык валик в палец толщиной. Для этого берут концы лык,
складывают их по четыре-пять штук вместе, не свивая, а прямушкой и
обматывают, одновременно пришивая к кромке проплетки отдельным хорошо
промятым лыком.

Приглядитесь к кромке. Она немножко загнута
вверх. Выберите место, с которого начнете обмотку, и гоните шаг за
шагом. Шаги все косые, но идут по порядку. Валик получится ровный.
Гоните кругом. Пальцы должны чувствовать, а глаз видеть, когда
обкручиваемый пучок "похудеет". Добавьте концов. Не допускайте, чтобы
"худоба" пучка наступила сразу. Добавляйте вместо выбывающих новые
концы.

Иные мастера не ограничиваются валиком, а для пущей
надежности наплетают небольшой задник, всего в четыре недлинных лыка. Их
заплетают с того места, где у кожаной обуви начинается каблук. Выбирают
такие дорожки, которые пересекаются на кромке проплетки в самом центре
пятки. Когда все четыре лыка выйдут на край проплетки, переплетите их
между собой, как начинали плести задник бахилы. Только там вы плели в
восемь лык, а тут в четыре. Больше не требуется. Высокий задник при
ходьбе иногда натирает лодыжку. Лыки сгоните к проплетке. Они войдут в
пучки боковых валиков.

Остается сделать ушко для продевания
обор. Возьмите узкое тонкое лычко, проденьте его вверху задника,
протяните до половины длины и свейте веревочку сантиметра в три длиной.
Затем оба конца спрячьте, проплетя по три-четыре шажка в разные стороны.
Обозначится ушко. В него продевают оборы, которыми крест-накрест
приматывают онучи (портянки).

Вот вы и сплели лапоток, а еще
раньше бахилочку. Они не во всем удались. Но ведь это же первая ваша
работа. Надеемся, вы убедились, что плести лапти не так уж и просто, как
иным кажется. Всякое дело мастера боится.

Сейчас в магазинах,
где продаются изделия умельцев, редко, но можно встретить и лапти, и
маленькие лапоточки. Еще реже - бахилы. Их охотно покупают иностранцы.
Откуда-то пошла мода покрывать лапти лаком. Это от лукавого и так же
нелепо, как прикрепить веревочные оборы к лакированным туфлям. Даже сами
слова, поставленные рядом: "лакированные лапти" вызывают улыбку своим
прямо-таки фельетонным сочетанием. Не будем наводить на лапоть глянец.
Он хорош и без него, как свидетель нашей не такой уж далекой истории.

http://forum.yarborok.ru/vi...

Мастр-класс плетения лаптей и другой плетёной обуви:

Автор:Патердий Грамофоний

• 

Будем плести лапти пятерики.



 Нам понадобятся:

1. колодка (рис. 2) соответствующего размера,
2. нож-косяк, кочетыг (рис. 3),
3. брусок для заточки ножа и, конечно, заготовленные заранее каталки лыка.

 

Из хорошо
размоченного в воде лыка нарезаем десять концов, очищаем их от задиров и
неровностей, заостряем с обеих сторон и цынуем.



Лапоть состоит из следующих основных частей: подошвы (плетня) с
каймой, головашки с курочками, проушин (ушек, обушников, заушников) и
пятки с запятником (рис.4).









Процесс
плетения лаптя, как и всякого объекта, начинается с закладки
(закладывается дом, закладывается сад...). Чтобы заложить
лапоть-пятерик, надо взять пять концов лыка и разложить их лубяной*
стороной вверх на рабочем столе или просто на колене так, чтобы, взаимно
переплетаясь серединой длины под углом 90о, они составили основу
будущего лаптя (рис. 5).















Заготовку
разворачиваем так, чтобы концы располагались от себя 3 x 2 и к себе 2 x
3. (Для второго лаптя заготовку кладем в зеркальном отражении по
отношению к заготовке для первого лаптя.) Далее правый из трех верхних
концов (на рисунке он под номером 3) перегибаем на себя и переплетаем с
двумя соседними концами. Теперь у нас получилось расположение концов от
себя 2 x 2, а к себе 3 x 3 (рис. 6).















Для образования уголков пятки загибаем под прямым углом крайние из
трех концов слева и справа поочередно внутрь и проплетаем их: правый -
влево (рис. 7), левый - вправо.

















В результате образуется пятка с одним курцем* посередине (рис. 8).













 



Перегибаем правые и левые от себя концы (правые - от себя, левые - на себя), переплетаем их с остальными (рис. 9).

















Так полностью формируется пятка с пятью курцами по кайме. Все концы
теперь расположены к себе по пять слева и справа (рис. 10). Для
выравнивания каймы пятку надеваем на колодку и поочередно подтягиваем
концы.



















Продолжаем
закладывание лаптя, перегибая концы то слева, то справа и проплетая их с
остальными: левые - вправо, правые - влево. Чтобы лапти различались на
правый и левый, у первого лаптя правые концы перегибаем на внешнюю, а
левые - на внутреннюю сторону подошвы (рис. 11), у второго - наоборот.
От этого зависит и расположение курочек на головашке.

После
пяти пяточных курцев ведем отсчет их по кайме подошвы. Обычно в подошве -
семь-восемь курцев. В процессе закладывания лаптя постоянно подтягиваем
концы, уплотняя плетень, и проверяем длину подошвы по колодке. Следим
также за тем, чтобы количество концов слева и справа всегда было по
пять. Чем плотнее заложишь лапоть, тем более прочным и уковыристым * он
получится. Значит, дольше будет носиться. И вид у него будет более
благородный.







Когда
подошва достигнет нужной длины (на колодке это соответствует углам
головашки), начинаем формировать головашку, обратив внимание на то,
чтобы с обеих сторон было по пять концов. Закладка головашки в чем-то
сходна с закладкой пятки. Третий конец с правой стороны загибаем так,
чтобы получился острый угол, и проплетаем через два соседних в левую
сторону. Так же проплетаем два других конца с правой стороны. Получился
правый уголок головашки (рис. 12). Три его конца смотрят внутрь
головашки, два - наружу. Аналогично делаем левый уголок головашки:
загибаем под острым углом средний из пяти левых концов, проплетаем его
через два соседних конца в правую сторону, затем так же поступаем с
двумя другими левыми концами. В результате - три конца левого уголка
смотрят внутрь головашки, два - наружу.









Переплетаем между собой по три средних конца. У нас опять получилось по пять концов слева и справа (рис. 13).

Надеваем лапоть полностью на колодку, подтягиваем концы, уплотняя головашку. Делаем это с помощью кочетыга.





Далее оформляем кайму головашки. Лапоть кладем на колени головашкой к
себе. Левый из пяти правых концов, перегнув от себя, проплетаем вправо
через все четыре конца и пропускаем под курцем плетня (рис. 14).











 

Следующий
конец также перегибаем от себя, проплетаем вправо теперь уже через три
конца и пропускаем под следующим курцем плетня. Третий конец проплетаем
через два оставшихся конца и тоже пропускаем под курцем. После этого с
правой стороны два конца идут вдоль подошвы, а три смотрят в другую
сторону (рис. 15).



















Аналогично
делаем левую сторону каймы головашки. Но здесь крайний правый конец
перегибаем на себя и проплетаем влево через все четыре конца. Так же
поступаем с двумя следующими концами. Теперь и с левой стороны концы
расположились, как с правой. Подтягиваем их. Лапоть заложен (рис. 16).
Начинаем его плести.

По два конца, идущих вдоль подошвы, оставляем на время в покое. В дальнейшем они пойдут на образование и на затяжку проушин.







Три
правых и три левых конца, пропущенные под курцами подошвы, смотрят в
разные стороны. Проплетаем их по подошве вторым следом (рис. 17). Затем
нижний из трех концов, направленных в сторону головашки, выводим к
центру головашки и делаем курочку. Для этого отгибаем конец назад,
подворачиваем, образуя петлю, и пропускаем под ячейку того же следа, по
которому он шел (рис. 18).









Изменивший направление конец пускаем на плетение подошвы (рис. 19).

Когда
концы доходят до каймы подошвы, подводим каждый под свой курец,
перегибаем, как бы повторяя кайму, и пропускаем в другом направлении.
При этом не имеет значения, наружу или внутрь направлена лубяная сторона
лыка. При плетении третьего следа важно, чтобы лубяная сторона всегда
была наружу, так как она прочнее, чем подкорковая. Здесь повороты делаем
на уровне вторых ячеек от каймы, не перегибая лыка при изменении
направления. Когда концы заканчиваются, надставляем лыки, оставшиеся при
заготовке, и плетем дальше. Направление концов и сами клеточки плетения
подсказывают, куда надо идти. В результате плетения ступня уплотняется,
становится более упругой. Лапти считаются добротными, если сплетены в
три следа.

По
окончании плетения подошвы оформляем с обеих сторон проушины, для чего
поочередно один из двух расположенных вдоль подошвы концов (тот, что
крепче и лучше) скручиваем в жгут, вращая внутрь, в сторону колодки (это
обязательное условие как для правой, так и для левой проушины). Чтобы
скрутка была цилиндрической и не сворачивалась в процессе носки лаптя,
вставляем в нее узкую полоску лыка. Частично скрутив левое ушко,
обвиваем его вторым концом, затягиваем этот конец, выводим к центру
головашки на вторую курочку, затем немного проплетаем по подошве (за
счет двух концов, которые образовали курочки, головашка укрепляется на
уголках, и этого для прочности ей достаточно, а вот подошва требует
плетения не меньше, чем в два следа).

Примерно
на середине расстояния от пятки до головашки протыкаем кочетыгом
отверстие в кайме и пропускаем через него ушный конец изнутри (прошу
обратить на это внимание, потому что, когда будем завязывать узел на
самой пятке, данный конец надо продевать уже не изнутри, а снаружи).
Продели, скрутили петлей, подтянули, и получилось ушко. Снова скручиваем
ушный конец и ведем его в угол пятки. Подтягиваем, продеваем снаружи
через отверстие, проделанное кочетыгом в кайме пятки, и завязываем
узлом. Получилась левая проушина (рис. 20). Точно так же делаем правую.

После
этого скручиваем оба конца проушин в одну сторону (от себя), свиваем их
между собой два-три раза, и образуется запятник, или оборник (рис. 21).
Концы от запятника пускаем лубяной стороной наружу на плетение подошвы.

Все концы, проплетенные по третьему следу, поворачиваем у края подошвы, пропускаем через две-три клеточки и отрезаем.

Лапоть
готов. Снимаем его с колодки, поддев кочетыгом в области запятника.
Таким же образом плетем второй лапоть, помня о том, что курочки на его
головашке должны смотреть в другую сторону. Сплели? Получилась пара. А у
нас в Кермиси говорили: есть обуванье. Остается привязать к лаптям
оборы, ноги обернуть летом портянками, зимой онучами, переплести оборы
крест-накрест до колена - и в добрый путь, плетуханы! По улице, конечно,
не пойдешь, но своих близких в новогоднюю ночь повеселить можно. Если к
тому же соответствующим образом одеться. Да еще частушку спеть: "Эх,
лапти мои, круты головашки. Кто их плел-ковырял, тому по лобашке".

СЛОВАРИК К СТАТЬЕ
Лыко
- молодой луб, волокнистое, неокрепшее подкорье со всякого дерева (под
корою луб, под ним мезга, под нею блонь, молодая древесина).

Комель - нижняя, прилегающая к корню часть дерева, растения, волоса, пера; толстый конец бревна.

Лутоха, лутошка
- липка, с которой снята кора, содрано лыко (пословица: "Гол как
лутошка, бос как гусь"; загадка: "Кину с блошку, вырастет с лутошку?",
ответ: конопля). Лутошками называют также тощие, сухие ноги.

Лопас - сеновал, сенное сушило.

Колода - большое корыто грубой отделки.

Кочедык - плоское изогнутое лапотное шило. В разных местностях его называли по-разному: кочадык, кодочиг, коточик, костыг, кочетыг.

Луб
- внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев, а также кусок,
полоса такой коры, лыко (используется для изготовления веревок, корзин,
коробов, плетения рогож и т.п.). Луб хорошо снимается в теплую, сырую,
ветреную погоду.

Загнетка, загнет, загнивка - углубление в шестке русской печи, обычно в левой его части, куда сгребаются горячие угли.

Онуча - кусок плотной суконной материи, навертываемый на ногу при ношении лаптей или сапог.

Оборы - особым способом сплетенные веревки, завязки у лаптей.

Оборник - род петли, образованной концами проушин на запятнике лаптя, в которую продевали оборы.

Моченец
- лен или конопля, вымоченные для обработки. Сырое конопляное волокно
после одной мочки, обмятое и очищенное, использовалось на витье веревок,
на подковырку лаптей.

Курочка - декоративный элемент в виде уголка на головашке лаптя.

Лубяная сторона - поверхность лыка, которая примыкает непосредственно к дереву. Гладкая и более прочная в отличие от подкорковой, шероховатой.

Курцы - поперечные лыки, загибаемые по краям плетня. В плетне может быть до десяти курцев.

Уковыристый - плотно, добротно сплетенный лапоть

Шьём старинный сарафан (клинник)




Автор: Фея ниток


21.03.2013 17:04

• 
• 

Этот
тип женской одежды был широко распространен в южной части волжского
правобережья Нижегородской области. Я шью этот сарафан по обмерам
методиста ОНМЦ министерства культуры Нижегородской обл. Гусаровой Т.В. с
поправками на рост и размер.


Носили
такой сарафан по праздничным дням девушки, уже выходившие в хороводы,
т.е. старше 15-16 лет, и молодые замужние женщины. Имеется информация,
что такие сарафаны с соответствующими дополнениями служили также и
свадебным нарядом невесты.
Позднее,
в 30-х годах XX в. И позднее, когда городской стиль одежды становится
доминирующим, в ряде местностей (Вознесенском, Починковском районах, в
некоторых селах, соседствующих с ними) сарафаны использовались в
празднично-обрядовой структуре в качестве одежды «ряженых» на Святках,
на Масленице, в свадебном цикле.
   
Сарафан трапециевидного силуэта, с одним клином. Сборка небольшая,
только по линии пришива бретелей и по той части переда, которая заходит
за линию бока на спину. (http://www.opentextnn.ru/mu...)
Ксерокопию
обмеров сарафана я получила от самой Татьяны Васильевны Гусаровой. Её
увлечённость народным костюмом нижегородской обл. передалась и мне. Но
только через несколько лет у меня появилась возможность и повод сшить
для себя сарафан  и  рукава к ним. Костюм понадобился на 6 международную православную выставку ярмарку "Широкая масленица".
Конечно, хотелось сшить косоклиный сарафан, но на него не хватило
ткани. Все ткани нашлись в семейных сундуках, поэтому получился только
клинный сарафан. Ткань - полушерсть советского производства в мелкую
клеточку, похожая на пестрядь. Вначале, вместе с мастером из секции ткачей клуба Самородок, переделали размеры на схеме. (Я девушка серьёзных форм - 52 размер при росте 168)

Порядок сборки деталей сарафана:
1.Соединить по долевой нити большой клин с подклинником.
2. Соединить боковой косой срез переда сарафана с клином по утку и верхним срезом спинки до места соединения с бретелями.
3. Соединить две детали переднего полотнища.
Раскроить и сшить этот сарафан просто. Просто сшить и  подклад к нему.
 
Удовольствие составит и примерка сарафана не только на манекене.
     
Пришиваем
бретели с лягушкой. Они не дают бретелям разъезжаться. Ширина бретелей в
готовом виде 3 см, длина варьируется по фигуре. А вот и лягушка в
натуральную величину. По краям толстыми линиями показано, где должны
проходить косая бейка.

Пришиваем
тесьму. Обрабатываем края бейкой. Пришиваем тесьму по переду. Имитируем
застёжку, зашивая под тесьму рулик. и пришиваем пуговки. Подол тоже
украшаем тесьмой и бахромой. Поскольку ткани катастрофически не хватало,
вся тесьма и бахрома настрачивалась на чёрную ткань так, что пушистая
часть кисточек бахромы находится вровень со сгибом. По подолу ткань
заложена вдвое с дублерином. Потом вся конструкция пришивалась к
сарафану.  Кстати, подол  по периметру получился больше 4,5 метров.
 
А теперь, сравните, мой сарафан с оригиналом:
 
Носить
сарафан оказалось очень комфортно - нигде не жмёт, ни давит. Стройнит.
Выправляется осанка, потому что масса ткани оттягивает тебя назад и
делает походку более величавой.

 

Сегодня
русским народным костюмом интересуется все больше людей. Конечно для их
изготовления необходимо изучать и знать народные традиции.  Изготовить
традиционный костюм в наше время достаточно сложно. Современные
материалы не соответствуют традиции. Узкая домотканная
ткань предполагает особые, отличные от современных, способы
кроя. Душегрея, которая сшита в данном мастер классе не является
исторической реконструкцией. Прежде всего она сшита не на руках, а с
помощью швейной машины. Данная выкройка и технология подойдут
для изготовления народного костюма  коллективам художественной
самодеятельности, работникам торговли и т.п.

На душегрею потребовалось  1,30 м при
ширине 1, 40 м современной ткани для скатерти. Середина переда проходит
по долевой линии. Середина спинки — шов, проходит по косой (в историчных
душегреях по долевой).

Для построения выкройки душегреи снимите мерку объема над грудью. В
том месте, где будет находиться верхний край душегреи и прибавьте 10 см
на сборку. У меня получилось C=104см. По формуле площади окружности C =
2¶r,  где 2¶=6,3 получаем радиус 16,5 см.

Строим круг. Перед поднимаем на 5,5 см. Строим нижний край душегреи, той
длины, которой планируете. У меня 44 см. Если сделать душегрею по
выкройке солнце-клеш, то перед слишком фалдит. В традиционном русском
народном костюме  душегрея в развернутом виде имеет форму почти полного
круга. Поэтому уменьшаем клеш переда. Выравниваем верхний и нижний край
душегреи.  (Смотри рисунок).



 

Вот какая схема выкройки у меня получилась. (На рисунке плохо
соблюдены пропорции. Плохой я рисовальщик. Но вымерить размеры
постаралась точно).



 

Раньше ширина ткани была не больше 50см. Кроили одежду с помощью
клиньев. Вот как показан крой душегреи  в книге Васильева М.И., Ефимовой
С.Л. «Традиционный костюм новгородского края».



 

При ширине ткани 1,40 выкройка легко проходит. Делаем припуск на складки, сборки по спинке.



 

• Украшаем края полочек. Для этого надо вырезать фрагменты из отделочной ткани, проклеить флизелином. По краям отстрочить тесьмой. В уголках на тесьме заложить складочки.

• Проклеить подборт флизелином. Загладить. Пришить украшение по краю душегреи. Не забудьте сразу закрепить петлю для пуговицы.

• Сшиваем средний шов спинки. Заглаживаем складки. Прокладываем строчку по верхнему краю, по спинке. Стягиваем и формируем сборку. Припуск на сборку можно было делать больше чем 10 см (боялось, что не пройдет по ширине ткани).

• Теперь изготовьте лямки, длиной 30 см, шириной 5 см. Дублируем их флизелином. За счет разной ширины верхней и нижней лямок получается кант. Можно украсить тесьмой.

Лямки сзади крепятся к «лягушке». »Лягушка» — это цельнокроеный со
спинкой выступ в форме трапеции, который улучшает посадку душегреи и
позволяет дополнительно укрепить место крепления лямок.



При раскрое душегреи «лягушка» не была выкроена (жаль). Придется
пришивать ее отдельно. Правильнее было бы заложить складки и на выступе
для «лягушки», которая получилась бы еще плотнее.



 

• Вырезаем 2 детали  »лягушки». Я сделала цветную деталь поуже, для того чтобы образовался кант, как на лямках.

• Сшиваем. Проверьте, чтобы ширина лямок совпадала с отверстиями на  »лягушке».

• Вшиваем лямки. Пришиваем к середине спинке.

• Регулируем длину лямок, пришиваем их к полочке спереди.
• Выкраиваем подкладку. Делаем сборки, складки. Соединяем душегрею с подкладкой, оставляя отверстия. Надрезаем припуск в местах скругления, выворачиваем, заглаживаем.

• Отверстие зашиваем на руках. Отстрочку по краю я не делала.
• Осталось украсить тесьмой верхний край спинки.

Когда одеваешь русскую народную одежду выпрямляются плечи, меняется
выражение лица;  испытываешь чувство гордости — я русский человек!

"Хороша была Танюша, краше не было в селе!
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле."
.......................................................................

Сергей
Есенин, Рязанщина... - кто не знает его прекрасных стихов. Видать,
примечал поэт и прекрасные наряды деревенских красавиц.

...Есть в
самом центре Рязанщины, между Шилово и Ряжском маленький райцентр с
замечательным названием - Сапожок. Это даже не городок, а посёлок
городского типа, в котором живёт чуть поболе 4 тысяч человек.

...Небольшая
церковка, несколько старинных богаческих каменных домиков, смешная
речка Коровка в подгородье... Милые места, которые я имела приятность
навестить пасмурным летом 2006 года.





Алансонские,
брюггские, балахнинские, вологодские кружева, павловопосадские шали,
оренбургские платки, брюки капри... В этом же ряду предметов одежды,
названных по конкретной местности, очень ярко выделяются сапожковские рубахи. О которых, наверное, не все даже и слышали, и о которых у меня есть настроение сейчас рассказать:::::::::)))))))))))).

.....................................

Когда-то
я встретила этот крой в одной хорошей книжке. Потом... сшила не одну
такую рубаху, постепенно... обдумала детали, поняла нюансы и...
восхищаюсь до сих пор.
Это один из вариантов русской рубахи, южнорусский, рязанско-воронежский крой.

Попробую
объяснить суть этого кроя, исходя из современных представлений. Хотя
исторически, конечно, было наоборот, сперва возник народный крой, а
гораздо потомнее - модельерский. Но для наглядности.

Первоначально
одежда имела цельнокроенные рукава. Мы знаем, что наиболее
соответствует форме тела втачной рукав с соответствующим лифом. Если мы
сейчас захотим смоделировать цельнокроенный рукав на основе втачного, то
мы должны будем пристроить втачной рукав к лифу. Вот рисуночек.




Пройма
и окат, естественно, не совместятся, и между ними останется большая
заштрихованная область, а в одежде на этом месте получится складка.

Как поступает современное моделирование?
Либо
заводит рукав сильно на лиф, максимально уменьшая складку. Тогда заход в
нижней части рукава потребует втачной ластовицы, но складки практически
не будет. Это цельнокроенные рукава с ластовицей.
Либо наоборот, по
принципу "дефекты - в эффекты", ещё сильнее отводит рукав от проймы,
добавляя складок и опуская пройму. Это покрой "летучая мышь".

Наши бабушки придумали свои варианты, простые и гениальные! Это прямые и косые полики и... сапожковский крой.

Идея кроя - на том же рисуночке (жирные красные линии).
При пристраивании окат рукава опустится ниже проймы на пару сантиметров.
Из этой точки проводится линия к горловине, как для покроя реглан.
Горловина углубляется по кругу на 5 см.
Складка между проймой и окатом маскируется в складках, на которые разводится рукав по участку горловины АВ.
Нагрудная
вытачка переводится в сборки по участку горловины ВС. По этому участку
сборок ещё добавляется, чтобы поддержать эстетику фасона. Эстетике
служит и углубление горловины (иначе сборки по горловине были бы слишком
густыми, что не подходит к полотну).

Это я сейчас так
"конструирую", исходя из готовой основы. А русские красавицы-умелицы
нашли этот крой... опытным путём, конечно. И получили сапожковскую
выкройку. Вот она. Очень просто и крайне эффективно. Годится на все
размеры 44-56 (русские). Это совершенно серьёзно:)




На рисуночке есть все пояснения.

Горловина насбаривается до 64 см, те. застёжка спереди не нужна, хотя возможна.

ШИ = 140 см (полная мерка).

Пройма...
Относительно моей безрукавной основы она здесь углублена примерно на 3
см, так что рукав по виду приближен к обычному втачному и никаких
сборок/складок под проймой, характерных для цельнокроенных рукавов без
ластовиц, здесь не наблюдается.

Нарисованы два варианта рукава: покороче точно до запястья, подлиннее - с цельнокроенной оборкой.

Очень красивая линия реглана с небольшим наклоном даёт женственный рисунок плеч.

ШРук 38 см, он небольшого объёма, не пузыристый.

Сборки по горловине переда дают красивую и приподнятую форму груди, маскируя возможные недостатки.


ВАЖНО! Дописано 5 июня 2009 г.
Девушки!
Сейчас посмотрела на основной чертёж первой страницы, и вспомнила один нюанс.
Когда я начинала эту тему, не думала, что так много красавиц захочет сшить такую рубашечку и НЕ сделала одну оговорку.
Во-первых,
обратите внимание и проверьте, что на выкройке слева спинка, справа
перед. Спинка вырезана глубже переда на 1 см, это ок.

А во-вторых - в главных, цифры присборки там стоят на мою большую (61 см)
и лохматую голову, чтобы можно было пролезать без застёжки.
Там стоит так.
Спинка - 9 см
Рукав - 12 см
Перед - 11 см.
===========
Обычный, нормальный вариант присборки такой:
Спинка - 8 см
Рукав - 12 см
Перед - 9 см.

Эти
цифры надо соблюдать точно, они определяют весь баланс. Также
желательно всё-таки использовать узенькую прямую бейку, а не косую,
чтобы присборить ворот БЕЗ растяжек и чтобы их не было в дальнейшем.


===============================

Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования, но об этом позже, а сейчас о шитье.
В
моём гардеробчике сейчас есть 6 таких рубашек. Было... может ещё 2-3...
первая была из бледно-лилового ситца в желтенький цветочек... очень
любимая!

Шьётся всё это абсолютно элементарно, те. просто за 5
минут размечается на ткани. Два варианта: ткань шириной 80 см , тогда
боковые швы - или ткань шириной 150 см, тогда я делаю один шов спереди.
Потом собираю по сусекам всякие остатки тесьмы/кружевца для
украшательства... если цельнокроенная оборка на рукавах, то строчу там
2-3 ряда резинистой ниткой.

Обратите внимание, что ширина полок -
35 см, это типичная ширина домотканного холста. Любили наши бабушки
безотходное производство (я, впрочем, тоже:)). - Недавно в Плёсском
музее "Русская изба" мне встретилось замечательнейшее название для таких
деталей кроя (прямых полотнищ) : тОча.
Все знают слово "притачать", это глагол, а сама вещь, которую
притачивают - "точа". Это так в Плёсе девушка объясняла крой
косоклинного сарафана : "Спереди две точи, сзади точа, по бокам клинья и
подклинки". Просто прелесть.

МАСЛЕНИЦА

1.
Простая деревенская суть масленицы так и осталась скрытой от городского
обывателя. О ней надо сказать прежде, чем начинать говорить о
сакральной и религиозной сути. Дело в том, что на март месяц приходится
оттел коров. За два месяца до этого, у коровы меняется состав молока и
его оказывается мало. В связи с этим, корову «запускают», т. е.
перестают доить, и потому в былые годы землепашцы в январе и феврале не
имели молока, творога, сыра и свежего масла.

В марте, с
рождением теленка, появляется и жирное молоко. Из него делается свежее
масло, которое едят на масленицу. Кроме этого, с рождением теленка, в
хозяйстве частенько забивали годовалого бычка, который родился в прошлый
март. Поэтому на масленицу оказывалось в изобилии не только масло, но и
мясо. Разумеется, такие события нельзя было не отпраздновать.

На
масленицу ели блины, пекли жаворонков из теста. Хозяйка дома пекла из
теста животных, загадывала кому — какой достанется. А вынув их из печи —
гадала по ним о здоровье семьи. Но существенную часть масленичной
трапезы составляло именно употребление продуктов, которые не попадали на
стол землепашца не менее месяца. Из всего этого с естественной
очевидностью вытекает, что масленичная трапеза — это благодарение Велеса
и его небесной коровы, о которой говорят наши сказки. Можно сказать,
что это главный их праздник. На него человек получает все дары от
велесовой скотины, на которые он надеялся.

То, что масленица
имеет свои биологические сроки и свое экономическое обоснование,
означает, что она никаким целесообразным образом не может быть
перенесена на какой-то другой срок в связи с христианским постом. Из за
отсутствия молока, семья землепашца уже имела свой вынужденный зимний
пост в феврале. Поэтому, едва наевшись, нет никакой необходимости после
этого опять сразу поститься.

Поститься же имеет смысл в течение
семи или десяти дней ближе к лету, в последние дни апреля — начале мая. В
это время подсыхает земля, и люди начинают больше двигаться, и пост
способствует выходу шлаков, накопившихся за зиму. На это время
приходился языческий пост, который носил характер рекомендации, а не
понуждения. Вернемся к нашей теме.

2. В предшествие масленицы, на
29 февраля приходится праздник Касьяна — Кощея. Касьян завистливый,
злопамятный, скупой, немилостивый. На что ни глянет, все вянет. В его
владении моровые ветры, он пускает их на людей и скот. Он страшен внешне
и по значению. Но теперь приходит он лишь для того, чтобы исчезнуть.
Вслед за явлением Касьяна птицы несут весну. Грядет перелом с зимы на
лето — масленица.

Масленица
не обязана совпадать с праздником весеннего равноденствия: 20 — 21
марта. Этот праздник, как и день осеннего равноденствия 22 — 23
сентября, отмечается лишь жрецами. В бытность, к этому времени, они
лепили снежную бабу и разбивали ее на части со словами: "Чтоб зима на
девять месяцев от нас ушла". После этого, участники обряда шли собирать
те естественные дары, которые давались жрецам на всякий праздник. А
именно, они шли с большим старым горшком, ставили его на пороге дома и
говорили: "Хозяйка, хозяйка, кидай свою пряжу. Зима уже прогнана.
Открывай свои двери. Зови нас в гости". На это хозяйка открывала двери,
встречала добрых вестников и насыпала им в котел пирогов или иной
выпечки.

На масленицу великие боги вступают в бой с духами Морены
и побеждают их. Масленица — участие людей в этой битве. Основная задача
масленицы — переломить Морену с Касьяном и помочь этим прийти Весне.
Делается это сотворением обрядов, в которых необходимо проявление
страсти и силы. Чтобы сакральная суть масленицы была очевидной, жрецы
объявляют масленицу, когда снег еще крепок, а лед сух. Заканчивается она
сожжением Марены и приходом Весны — шершавым снегом, проталинами и
лужами на льду.

Весна есть и великое божество, и временной дух. Она
вмещает в себя начало созидательной работы великих богов. Она
приносится с возвращением на землю Лады и Лели. Согласно вышивкам, Лада и
Леля едут издали на конях, везут бороны. Направляемы они богиней
Мокошью. Все три богини обращаются открытыми руками к верховному
божеству. Всадниц сопровождают перелетные птицы — вестницы Весны. Прилет
птиц происходит около 9 апреля, после масленицы.

3.
Перед масленицей, а иногда и в начале нее, поминали дедов и в честь
Велеса забивали бычка или поросенка, а остальной скот поили водой из
колодца, откуда пьют люди. Либо хозяин после бани купался в проруби, и
из этой проруби брал воду и поил ею скот, чтобы он был умный и слушался
хозяина.

Объезжали в санях молодых жеребцов по кругу молча,
символизируя и приближая этим надвигающееся на зиму весеннее солнце.
После объезда коня распрягали и смотрели — как он пойдет. Если конь едва
плелся, его продавали или забивали.

В
начале масленицы кличут Весну. Это не первое, но обязательное
закликание. Девицы собираются хороводом на холме и с полудня до позднего
вечера поют песни — веснянки, заклинающие Весну прийти на землю и
принести с собой теплые деньки и частый дождичек.

Весна-Мати, ходи к нам гуляти! С утра на восходе с высоких холмов и крыш овинов девицы и бабы закликают Весну протяжным зовом:

Благослови Ладо-Мати Весну закликати!

На тихое лето,

На ядрено жито,

Жито и пшеницу,

Всякую пашницу!

Едить Весна едить

На золотом кони,

В зеленом саяни,

На сохе сидючи,

Сыру землю аруючи,

Правою рукой сеючи.
Каждая
строка этого зова бросалась высоко в небо, пелась протяжно,
растягиваясь на последнем слове. Для этого и заканчиваются они на
гласную. Вторично кличут Весну уже с проталин на холмах и с крыш,
освободившихся от снега.

Закликание
весны — дело женское. Есть на масленицу и другой чисто женский обряд.
Он состоял в шествии замужних жен. Они ходили по домам и пели песни
недавно вышедшим замуж женщинам: Вынеси нам, Маня, белый сыр, будет
тебе, Маня, первый сын. Вынеси нам, Маня, мачку — народишь, млада Маня,
ты, дочку… Указание — что подавать, связано с тем, что подавали в
основном тестовых козулек и птичек. Когда же шествию на встречу
попадался парень — переросток, то его ловили и привязывали к ноге
большое полено (очевидно, аллегорический образ жены). Снять его он мог,
только откупившись деньгами.

Источники говорят, что те, кто ходил
в этом шествии, собирался того же дня ночью на Лысой горе. Там горел
большой костер для согрева, там съедались и сыр и мак, там пропивались
деньги парня-переростка. Там не обходилось без пения того, что другим
слыхать зазорно, и было там неистовое игрище, где лихие бабы отводили
душу.

К сожалению, такого рода деяния и зазорное пение всегда
укрывались от пера собирателя фольклора, хотя нам известно, что все это
было и есть. Оно обладает магической силой разрушения накопившихся в
тесном зимнем быту истерических комплексов сознания. Некоторые следы
такого зазорного поведения просматриваются и на зеленые святки, о чем мы
будем говорить ниже.

4.
В древности масленица продолжалась две недели и приходилась на март. В
1698 году, патриарх сократил время этого праздника до одной недели. Так,
что после этого, праздник приобрел следующее "расписание".

Понедельник — встреча, закликания весны.

Вторник — заигрыши, появлялись скоморохи и гусляры.

Среда — активное блиноедение, хождение в гости.

Четверг — «запивание» блинов, кулачные бои.

Пятница — штурм зимнего городка (крепости Марены)

Субота — посиделки

Воскресение — проводы, сожжение Масленицы — Марены, прощение обид, нанесенных друг другу за время праздника.
После
этого наступал великий пост, хотя во многих уголках России,
празднование продолжалось еще и в понедельник и вторник, но уже не на
улице и прилюдно, а в домашнем кругу.

Начинается
праздник с обязательного закликания Весны. С этого дня, с понедельника,
пекут блины и оладьи (от слова Лада), приглашают на них соседей,
предлагают им также сыр и масло. Едят обильно. Блин сворачивают
трубочкой и макают в разогретое коровье масло, а потом быстрее в рот,
чтоб жир не скапал. Первый блин кладут на слуховое окошко для душ
родительских.

В некоторых местах Белоруссии, масленичный Четверг
назывался Волосом. В этот день ели свинину и говядину. В этот день так
же приходят души предков.

В
прошлом веке в разгул масленицы пили, объедались и предавались
страстям. Устраивали игрища — кулачные бои, катания на тройках, на санях
с гор. Парни знакомились с девками и ездили с гор попарно. На льду
делали снежный городок с воротами, башнями и прорубью посередине. В
городке сидели "слуги Морены", криками и ветками пугали коней, не давали
разрушить его всадникам — "слугам Весны и Солнца". Первого ворвавшегося
в городок старались столкнуть в прорубь. После игры все пили вино.
Вечером сжигали чучело Зимы. Кострами жгли снега, грели Землю, чем
приближали теплое время. У костров пели колядные песни — виноградье.

Бывало,
на масленицу люди умирали от пьянства, обжорства либо драки. На это
мало обращали внимание — не умел, видно, жить, вот и помер.

Провожали
масленицу в ее символическом виде — возили на двенадцати лошадях сани,
на которых был установлен деревянный столб. На столбе колесо с лоскутами
цветной ткани и бубенчиками, на колесе мужик — шутник со штофом и
калачами. Вокруг саней скоморохи. Об этом шествии говорили, что в
последний день проводов масленица видна становится.

После
этого мылись в бане, шли в гости, просили друг у друга прощения за
обиды, целовались, мирились. Шли на кладбище прощаться с умершими,
которые праздновали масленицу вместе с живыми. Остатки масленичного пира
раздавались нищим.

Обряд прощения в некоторых деревнях проходил
так: Хозяин садился в красный угол. К нему по старшинству подходили все
обитатели дома и просили прощения словами: "Прости батька родной коли
чем согрешил перед тобой, делом или языком". После этого, батька вставал
и шел на середину хаты, низко, до земли, кланялся семейству и просил
прощения за недоброе слово или дело.


из Книги Природной Веры славян.

ШКОЛА СТЕЖКИ - 2012, КУРС 2, УРОК 6
МОНОХРОМНОЕ КОНТУРНОЕ РИСОВАНИЕ

Три
последующих урока будут посвящены самому трудному разделу второго курса
– РЕАЛИСТИЧЕСКОМУ РИСОВАНИЮ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ - то есть выстрачиванию
рисунка на цельном куске однотонной ( или слегка подкрашенной) ткани .

ГДЕ БРАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ( источник для стеганого рисунка)

1.Собственные рисунки по памяти или воображению
2.Собственные зарисовки с натуры
3.Личные фотографии
( УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЗИЦИИ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ)
4.Фотографии из книг, журналов и интернета
5.
Рисунки других художников ( в этом случае желательно указывать, что в
основу стеганой картины взят эскиз другого художника, а ещё лучше брать
согласие этого художника для использования его работы)

Чтобы нам дальше не путаться , давайте определимся с понятиями :
•Любой рисунок не на ткани мы будем называть «бумажным эскизом»
•«Рисунком на ткани» мы будем называть нанесенный на ткань маркером или простым карандашом предварительный набросок до начала стежки
•«Стеганый рисунок» - это уже выстроченный вами сюжет на ткани

РеалРШМ можно разделить на три этапа :

1. ЭТАП БУМАЖНОГО ЭСКИЗА
•
Если вы работаете «по воображению» или с натуры, вы делаете
предварительно бумажный эскиз будущей работы в уменьшенную или
натуральную величину. ( фото 1 )



•
Если вы работаете по рисунку другого автора – вы увеличиваете или
уменьшаете выбранный рисунок до необходимых вам размеров с помощью
принтера или делаете собственную бумажную копию этого рисунка
•При работе по фотографии возможно несколько вариантов :
1 Вы делаете свой собственный рисунок по мотивам этой фотографии ( фото 2 ) – бумажный эскиз по рисунку с фотографии



2.
Через «фотошоп» ( специальная программа на компьютере ) вы превращаете
фотографию в « карандашный рисунок», печатаете и обводите контуры
предметов с фотографии на кальку ( бумажный эскиз с фотографии ) – фото
3,4



3.
Если фотография темная ( вечерний снимок, например) отчетливый
«карандашный рисунок» получить не удается . В этом случае, а также при
отсутствии «фотошопа» вы можете обвести контуры предметов фломастером
прямо на фотографии (бумажный эскиз с фотографии ) – фото 5



2. ЭТАП РИСУНКА НА ТКАНИ
Этот этап может протекать по-разному :
1.Рисунок переносится на кальку
и в дальнейшем вы стегаете по кальке (точный рисунок по бумажному
эскизу). Кальку можно помещать либо с лица работы , либо с изнанки (
помнить, что в последнем случае надо эскиз сделать в зеркальном
отражении от оригинала ). Старайтесь переносить на кальку только
основные линии, без детальной прорисовки . В противном случае вам потом
будет очень трудно избавиться от бумаги и сама работа будет считаться не
рисованием на швейной машине, а упражнением по обведению контура ( тем
более, если в качестве бумажного эскиза вы взяли чужое произведение)
2.Перенос рисунка на ткань каким-то другим способом ( фатин, с помощью источника цвета, с использованием термопереводного карандаша и т.д. ) (точный рисунок по бумажному эскизу)
3.Рисование маркером или простым карандашом непосредственно на ткани ( неточный рисунок по бумажному эскизу). Лучше для этих целей использовать специальный карандаш и специальный ластик по ткани.
В одной работе возможно сочетание двух или более вариантов создания рисунка на ткани

3.ЭТАП СТЕЖКИ ПО РИСУНКУ
( квилтерам очень высокого уровня и профессиональным художникам под силу сразу переходить к этому этапу, минуя первый и второй)
•
Стегаем по нарисованным линиям на ткани или на кальке , точно повторяя
их очертания и стараясь стёжкой не проходить многократно по одной и той
же линии . Переходить от одного отдельного мотива до другого можно не
путем обрезания, а путем «протяжки» верхней и нижней нитей, но при этом
не забывайте делать короткую точечную закрепку в начале и конце
непрерывной строчки. В дальнейшем соединительные нити можно просто
обрезать
•Обрываем кальку и приступаем к самому интересному –
детальной «прорисовке» сюжета на ткани с помощью вашей швейной машины,
ниток и конечно, ваших золотых ручек. На этом этапе часть наиболее
важных и сложных предметов можно предварительно маркером или простым
карандашом прорисовать «от руки»
Как раз этому, последнему этапу стежки по рисунку и будет посвящен наш курс РЕАЛИСТИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ.

ВИДЫ РеаРШМ
•Рисование нитями одного цвета можно назвать монохромным рисованием
•Рисование нитями различных цветов называется полихромным
•
Как монохромное, так и полихромное рисование может отображать только
контур предмета ( рисование очертаний, то есть предмета в двухмерном,
вымышленном пространстве , где художник фиксирует только высоту и ширину
рисуемого объекта) . Такое рисование ещё называют «рисование линией»
или «контурным рисованием»
•Объемное рисование ( монохромное или
полихромное), то есть рисование предмета в трехмерном пространстве (
высота , ширина и глубина), где для отображения истинной формы предмета
художник дополнительно к линии использует штриховку

Мы начнем изучать приемы рисования на швейной машине с МОНОХРОМНОГО КОНТУРНОГО РИСОВАНИЯ.
Этот
этап рисования в классическом искусстве может быть как
подготовительным (эскиз или набросок) к последующей серьезной работе в
цвете и объеме, так и самодостаточным оконченным произведением. Наша
задача превратить монохромный контурный стеганый рисунок в завершенную
работу.
Давайте проведем такой простой эксперимент .
Я взяла из
интернета фото натюрморта – «Цветок в вазе» и обвела на кальку по
контуру изображенные на нем предметы обычной гелевой ручкой. Посмотрите,
насколько невыразительный рисунок я получила. Но стоит мне в теневых
местах сделать линию потолще- рисунок становится намного интереснее и
может уже претендовать пусть на простое, но достаточно выразительное
произведение. ( фото 6,7,8)



То есть, обведение контура не должно быть механическим ,

ЛИНИЯ В КОНТУРНОМ РИСУНКЕ :
•должна иметь разную толщину,
• где-то быть сплошной, широкой и темной( например в тени), а где-то светлой и тонкой( на свету или вдали );
•
где-то мы обводим границы со всеми подробностями ( на переднем плане), а
где-то лишь слегка намечаем линию (на заднем плане) .
И тогда, даже без растушевки, ваш рисунок может дать убедительное впечатление объемности изображенного предмета.
Хорошо,
если в качестве упражнения вы порисуете постановочный натюрморт ( 3-4
предмета ) простым карандашом . Используйте при этом контурное
рисование, но помните о возможности выразить линией гораздо больше, чем
простое очертание предмета ( плановость, игру света и тени).

Обычные художники для этого вида рисования используют:
•перо и тушь;
•простой карандаш ,
•уголь или сангину.

Разные
инструменты для рисования по- своему позволяют сделать линию более
выразительной. Наиболее близко к прямой машинной строчке стоит рисование
на бумаге пером и тушью, поэтому разбор средств для выразительности
вашего рисунка начнем именно с этой техники.

Панно «Травы, травы, травы»( имитация рисования пером и тушью). ( размер 39х51 см) – фото 9



Эта работа выполнена по эскизу Ксении Дмитриевой ( совместный проект)
Для
начала рассмотрим бумажный рисунок ( эскиз).Вы видите, что листья на
переднем плане хорошо прорисованы и обведены более толстыми линиями. На
заднем плане , напротив, линия тонкая и местами прерывающаяся, а в
листиках намечена лишь центральная жилка ( фото 10)



В стежке мы вполне можем повторить эти же приемы
В частности, чтобы линия была на переднем плане поплотнее и пошире вы можете :
- на заднем плане пройтись по контуру однократной строчкой , а на переднем –прострочить по линии 3- 4 раза ( фото 11 )



-
использовать для нанесения линий на переднем плане более толстую нить (
так я например поступила в другой своей работе «Новогодний перезвон» -
фото 12 )



- вместо прямой строчки обвести контур узким СХ-зигзагом ( 2-3 мм)
Эта
работа также пример, как можно прорисовывать листья на переднем плане (
повторять естественные линии и прожилки) , цветы конической формы,
состоящие из множества мелких цветочков ( микростипплинг, спиральки и
т.д.) ( фото 13,14)



Вообще,
работы , выполненные пером и тушью очень показательны для квилтеров ,
так как мы можем примерно также «обрисовывать» изображаемые на наших
картинах ботанические и другие объекты , применяя СХМС ( фото 15)



Порядок выполнения данной работы :
- подготовка сэндвича ( фото 16)



- перенос бумажного эскиза на кальку ( основные линии)
- стежка по кальке на изнанке работы, удаление кальки (фото 17, пока ещё соединительные нити не убраны)



-
прорисовка «от руки» простым карандашом едва заметными линиями
недостающие деталей на лицевую ткань , ориентируясь на уже нанесенные
строчки
- стежка – «прорисовывание» отдельных объектов. Предметы на
переднем плане обведены неоднократно ( строчки располагаются рядом).
- окончательная отделка работы ( текстильная рама, окантовка).

Панно «МАКИ»
( имитация рисования простым карандашом), выполнено по собственному
контурному карандашному рисунку с натуры. Размер 39х56 см- фото 18,19



Давайте для начала опять рассмотрим бумажный эскиз. – фото 20



Рисунок
карандашом отличается от рисунка тушью тем, что некоторые линии ( на
заднем плане) не только более тонкие, но и более светлые. Если мы будем
использовать нитки только одного цвета ( например, черные), нам при
стежке этого эффекта не достичь. Но тот же черный цвет можно разложить
по тону : светло-серый, средне-серый, темно-серый и черный ( так
называемые ахроматические цвета ). Вот и мы для имитации карандашного
рисунка можем взять нитки одного цвета, но разные по насыщенности , то
есть по тону ( псевдомонохромия) .Это могут быть не только оттенки
черного, но и оттенки синего, красного или фиолетового.

Порядок выполнения данной работы:
- подготовка сэндвича
- перенос основных линий бумажного эскиза на кальку- фото 21;



- подборка ниток для стежки ( фото 22 ). Лучше заниматься этим при дневном свете



- стежка по кальке на изнанке работы самыми светлыми по тону нитками ( светло-серыми); удаление бумаги; ( фото 23)



-
«от руки» подрисовала недостающие детали на лицевую ткань обычным
простым карандашом, едва заметными линиями , ориентируясь на уже
нанесенные строчки ;
- стежка – «прорисовка» отдельных объектов. Начинаем с самых светлых ниток. ( фото 24)



Часть
«переведенных» линий на заднем плане оставляем нетронутыми, некоторые
обводим вновь светлыми нитками ( в некоторых случаях контур рисунка на
свету обводим светлой ниткой, в тени- более темной) .
Затем переходим на тон темнее и прорисовываем объекты на среднем плане и часть объектов на переднем плане ( на полутонах).
Третьим цветом ( темно-серым) обводим детали цветов, расположенных на переднем плане ( центр цветка, темные места).
И напоследок воспользуемся черным цветом, чтобы подчеркнуть контур объектов на переднем плане в тени ( фото деталей 25,26,27)



- после окончания работы над центральным рисунком фон простегала эхо-контуром нитками в цвет фона
- окончательная отделка работы ( текстильная рама, окантовка)..

Панно «ПОРТРЕТ ВНУКА» ( имитация контурного рисунка углем), выполнено по фотографии. Размер 29х36 см – фото 28,29



Я
не так давно познакомилась с техникой рисования углем, но уже успела
её полюбить Хотелось бы показать как выглядят контурные рисунки углем (
фото 30 ) Вы видите, что наиболее темные места на контуре
подчеркиваются очень широкой линией, светлые – тонкой, едва заметной .




Порядок выполнения панно :
-Для этой работы я выбрала одну из фотографий моего внука ( фото 31),



-перевела
фотографию в «карандашный рисунок» , попыталась нарисовать с неё
собственный рисунок , но ни тот, ни другой результат меня не
удовлетворил. Поэтому я обвела контур прямо на фотографии угольным
карандашом, зафиксировала ( угольный рисунок фиксируется обычным лаком
для волос) и в дальнейшем перевела рисунок на кальку ( см. фото 5).

-стежка по кальке на изнанке изделия прямой строчкой тонкой черной нитью – фото 32,



-
«от руки» подрисовала недостающие детали на лицевую ткань обычным
простым карандашом, едва заметными линиями , ориентируясь на уже
нанесенные строчки
- стежка –«прорисовка» контура согласно угольному
бумажному эскизу , при этом утолщение линии добиваемся использованием
для стежки толстой нити ( у меня это ЛЛ 45) и многократным прохождением
по одной и той же линии ( строчки начинаются и заканчиваются в одной
точке, а в самой широкой части укладываются рядом) ( фото 33, 34 )



- после окончания работы над центральным рисунком фон простегала эхо-контуром нитками в цвет фона
- окончательно оформила работу в стеганую раму

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Выполнить
одну работу в технике монохромного контурного рисования на тему « Цветы
в вазе» ( источник- любой, несложный , но эскиз собственный )
Рекомендации по выполнению первого задания:
- выбрать «источник» для стеганой картины
-
на бумаге формата А4 ( минимум) выполнить эскиз любым инструментом (
перо, уголь, карандаш, шариковая или гелевая ручка ) , стараясь
разнообразить линию ( широкая- узкая, темная- светлая) . Показать эскиз
преподавателю
- из тканей такого же размера сделать сэндвич для РеаРШМ ( лицевая ткань светлая)
- перенести бумажный эскиз на ткань любым способом ( рисование на ткани, перенос через кальку, через фатин, лайт-бокс и т.д.)
- выполняем стежку , согласно бумажному эскизу и повторяя разнообразие линий
- окончательная отделка изделия ( текстильная рама). Прошу вас показать раму на этапе её разработки.




_________________
Мой блог на ММ
Мои творения




















Вернуться к началу
 
 
 














buba-lu





 Заголовок сообщения: Re: ШКОЛА СТЕЖКИ Л.ЛЕЖАНИНОЙ-2012, КУРС 2
Добавлено: Вт мар 05, 2013 18:14 























Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 08:04
Сообщения: 1474
Откуда: Пермь









ШКОЛА СТЕЖКИ, КУРС 2, УРОК 7

МОНОХРОМНОЕ ТОНАЛЬНОЕ РИСОВАНИЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ.
На
прошлом уроке вы убедились, что даже изображая предметы простой четкой
контурной линией , вы можете передать достаточно деталей, чтобы рисунок
выглядел завершенным.
Но все-таки объект рисования станет выглядеть
более реальным и объемным благодаря тому, что его проработали тонально.
В игру вступает соперничество света и тени, определенное направлением,
откуда падает свет , куда ложатся тени и насколько они скрывают объекты,
расположенные рядом. В простом рисовании существует такой термин –
КЬЯРОСКУРО( итал.). Оно как раз обозначает игру света и тени. Для нас
это прием, позволяющий при помощи тонирования ( различные виды
штриховки) сделать более реалистичным изображение, придав ему видимость
объема и веса. На тему кьяроскуро написано много трудов и трактатов и в
рамках нашего урока я скажу лишь несколько слов по этому поводу. Я
думаю, что мои простые пояснения позволят вам легче разобраться в этом
сложном вопросе.
Давайте посмотрим на простой предмет, освещенный с одной стороны – фото 1 .



На
этом предмете самое светлое месть находится там, куда свет попадает
напрямую( СВЕТЛАЯ ЗОНА ), а самое темное- куда свет не попадает совсем (
ТЕНЕВАЯ ЗОНА ИЛИ СОБСТВЕННАЯ ТЕНЬ ПРЕДМЕТА ). Между светлой зоной и
собственной тенью предмета существуют переходы тона, которые называются
ПОЛУТОНА ( места со средней освещенностью). Но наш предмет находится в
окружении других объектов, которые тоже вносят свою лепту в кьяроскуро.
Предмет освещается не только источником света, но и окружающими
предметами (РЕФЛЕКС), эта зона тоже по тональности соответствует
полутону . И самое темное место – это ПАДАЮЩАЯ ТЕНЬ предмета на ту
поверхность, на которой этот предмет лежит . Падающая тень рядом с
предметом самая темная, затем она растягивается по тональности ( от
темного к светлому ) .
На глянцевых поверхностях есть также яркие
световые пятна ( «светлее светлого»)- БЛИКИ . Они возникают вследствие
зеркального отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на
предмете.( фото 2)
Обычно блики изображаются мазком белой краски
независимо от цвета предмета . Или попросту места бликов остается
незакрашенными ( на белой бумаге или холсте).



Художники
, изучая теорию света и тени рисуют так называемую ТОНАЛЬНУЮ ШКАЛУ .
Такая шкала может иметь от четырех до 24 градаций. Я изобразила шкалу
густоты тона в виде круга, где 1 –ый сегмент не закрашен совсем (
СВЕТЛАЯ ЗОНА ), а 6-ой сегмент имеет самый густой тон (ПАДАЮЩАЯ ТЕНЬ).
СОБСТВЕННАЯ ТЕНЬ ПРЕДМЕТА соответствует 5 –му сегменту , а 2, 3 и 4-ый –
ПОЛУТОНА И РЕФЛЕКС. Для того, чтобы объемно изобразить предмет
достаточно воспользоваться этой шкалой.( фото 3)



Если
бы мы жили в черно-белом мире, было бы относительно просто оценить
различия в тоне. Но дело в том, что почти все предметы и объекты,
которые мы хотим изобразить – будь то лицо или яблоко на тарелке – имеют
свой цвет. Это сбивает с толку , потому что наши глаза замечают скорее
цвет, чем тон . Чтобы лучше разглядеть игру света и тени надо посмотреть
на освещенные предметы немного прищурив глаза . Так будет легко
различить самые светлые и самые темные зоны, в то время как детали и
средние тона уйдут на задний план. Выяснив , где у предмета самоё
светлое и самое темное место , вам в дальнейшем будет легко определиться
и с полутонами . Ещё один вариант – сделать черно-белую фотографию
рисуемого объекта.( фото 4)



В
стеганом монохромном рисунке вы будете изображать тонированные участки с
помощью штриховки. При этом, самый светлый участок вы можете оставить
нетронутым стёжкой , лишь слегка обозначив границы предмета ( можно
только линией в цвет фона ) . А в самом темном участке стёжка будет
наиболее густой и плотной .
Наш тонированный стеганый рисунок будет
напоминать рисунок на бумаге пером, шариковой или гелиевой ручкой, а
также остро отточенным карандашом, где линии штриховки не сливаются
между собой . Существует несколько разновидностей штриховки и мы
практически все их можем применить и в стеганом рисунке, а кое-где
внести и свои коррективы.

РАЗНОВИДНОСТИ ШТРИХОВКИ, применимые в стёжке ( фото 5) :
1.Короткие и длинные прямые параллельные линии ( по горизонтали, вертикали, диагонали и т.д. )
2.
Короткие и длинные волнистые линии, повторяющие изгибы и контуры
предмета . Они могут быть как параллельными, так расходящимися и
сходящимися
3.Сетка из прямых линий
4.Сетка из волнистых линий или из сочетания прямых и волнистых
5.
Беспорядочная штриховка. В нашем случае такую штриховку можно
изобразить с помощью разновидностей универсальной стежки : стипплинга,
пружинки, вермишели, ломаных прямых и т.д.
6.Штриховка с помощью
СХ- зигзага. Я при создании такой штриховки на самом деле пользуюсь
строчкой «зигзаг», но при этом верчу свою работу в разных направлениях и
меняю величину зигзага . Но на некоторых участках я строчу и обычной
прямой строчкой, но двигаюсь по линиям, напоминающим зигзаг ( короткие
прямые )



Мне
сегодня хотелось бы также поговорить о тональном рисунке на темной
поверхности, в нашем случае на черной ( или очень темной цветной )
ткани. Для того, чтобы понять, как будут выглядеть игра света и тени на
темной ткани, давайте воспользуемся возможностями нашего компьютера и
ИНВЕРТИРУЕМ обычный рисунок простым карандашом на белой бумаге,
превратив его в рисунок белым карандашом на черном фоне ( фото 6, 7).



Сравнив
эти два изображения мы видим, что те линии, которые в реальном
рисунке были самыми темными ( черными), в инвертируемом изображении
стали самыми светлыми ( белыми). То есть, поменяв фон с белого на
черный, мы поменяли свет с тенью, сделав свет темным , а тень светлой.
Полутона же остались «серыми» в обоих случаях Вы обязательно должны
учитывать эти особенности тонального изображения предметов на темном
фоне.

В теме этого же урока мне бы хотелось поговорить ещё о двух интересных вопросах.
Во-первых,
мне хочется, чтобы мои курсанты сегодня поработали с предметами
достаточно простой формы, но собранными в определенную композицию. То
есть, это должны быть не разрозненные объекты рисования, а 3-4 предмета,
представляющие из себя какой-то гармоничный ансамбль. В
профессиональной художественной среде такие композиции называются
НАТЮРМОРТАМИ ( фото 8, автор Хилари Эдди ).



Натюрморт
( по-французски «мертвая натура» ) – это несколько предметов ,
собранные в ХУДОЖЕСТВЕННУЮ композицию. Объектами для натюрморта чаще
всего бывают цветы, овощи и фрукты, листья, морские раковины и т.д (
фото 9 , автор Серж Десси).



Вещи,
созданные человеком ( кружки, горшки, статуэтки, ткани и прочее ) также
очень часто заслуживают внимание художника. Очень интересно смотрятся
тематические натюрморты, посвященные например путешествиям, любимому
занятию, коллекциям и т.д. и т.п. ( фото 10, автор Сенников )



Несколько тематических композиций составленных мною « на скорую руку» ( фото 11, 12, 13)



Но какие бы предметы вы не выбрали , надо стремиться :

•чтобы среди них не было случайных объектов, не отвечающих вашему главному замыслу ;
•
чтобы все они были хорошо видны с той точки зрения, с которой вы
собираетесь их рисовать, но в то же время не смотрелись разрозненной
группой ( то есть, кое-где перекрывали друг друга )
•чтобы они не имели чересчур вычурную форму
Мне
бы хотелось, чтобы вы сами создали такой натюрморт и порисовали его с
натуры. Берите для начала не больше 3-5 предметов для изображения .
Подвигайте их, создавая наиболее удачное их взаимоположение. Освятите
объекты рисования с разных сторон, стараясь найти самое интересное
кьяроскуро. Походите вокруг вашего натюрморта и поищите самую
выигрышную точку зрения ( «точка зрения « - это та точка, с которой вы
видите натюрморт и определяете композицию своего рисунка).
Здесь было
бы уместно сказать о «ПРАВИЛЕ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ». В любой композиции
всегда существует какой-то центр ( это тот объект, который в первую
очередь привлекает внимание как художника, так и зрителя). Ваша
композиция будет смотреться намного гармоничней и приятней глазу, если
её центральный объект не совпадет с геометрическим центром бумаги или
ткани, на котором вы его изображаете . Иными словами, если вы проведете
горизонтальную и вертикальную линии через центр вашей композиции , то
они должны находиться немного в стороне от центральных осевых линий
поверхности , на которой вы изображаете вашу композицию – чаще выше и
чуть в сторону ( фото 14, из интернета ).



Мы, в конце концов, можем отрегулировать этот вопрос после окончания стежки, во время выравнивания сэндвича.
В рамках подготовки данного урока я сделала четыре стеганых рисунка.
Все эти рисунки имеют тональную проработку объектов, и при этом я старалась поработать разными видами штриховки.
Расскажу
об общих правилах создания квилта в технике «монохромного тонального
рисования на ШМ», которые я применила , работая над этими
произведениями.
1.Все рисунки необходимо предварительно прорисовать
на бумаге , при этом хорошо проработать их тонально , то есть
изобразить соответственно со свето-теневыми отношениями ( фото 16 ).



2.
Желательно во время наброска на бумаге использовать ту же разновидность
штриховки, которую вы потом воспроизведете на ткани ( фото 17 ).



3.
Рисунок на бумаге должен быть создан теми инструментами, которые вы
потом будете имитировать на ткани ( перо, ручка или карандаш).
4.При стежке рисунка желательно иметь перед глазами ваш бумажный эскиз с тональной проработкой .
5.
Рисунок на ткань может быть нанесен любым способом ( все мои квилты к
данному уроку были выполнены по непосредственному наброску на ткани с
помощью серебряного и простого карандаша ) ( фото 18).



6.
Работу можно выполнять как в истинной монохромии ( имитация рисунка
пером или шариковой ручкой), так и в псевдомонохромии ( имитация работы
простым карандашом), с использованием от двух и более нитей разных
тональных оттенков одного цвета . Перед началом работы подберите нитки
соответствующих оттенков
7.Первым этапом стежки является обведение
контура нанесенного рисунка нитью , точно повторяющей цвет фона ( белое
на белом, черное на черном и т.д. )- фото 19



8.
Самые светлые места не требуют штриховки и границы объектов в этих
местах можно не повторять, оставив их на уровне первого этапа стежки (
«белое на белом»)
9.Нанося штриховку, необходимо постоянно
сверяться с бумажным наброском . «Штриховать» желательно слоями ,
начиная с полутонов и заканчивая самой темной нитью . В последующих
слоях углублять тон можно как за счет введения дополнительных цветов,
так и за счет уплотнения стежки . Иногда в процессе работы приходится
возвращаться к предыдущим слоям, если вы замечаете их несоответствие по
тону с наброском – фото 20, 21.



10.
В конце работы контуры объектов рисования можно подчеркнуть прямой
строчкой , помня наше занятие по контурному монохромному рисованию (
линия выразительная, разной ширины и цвета )
11.Так как стежка
будет достаточно плотная и неравномерная ( на свету почти нет линий, а в
тени их множество) , окружающая центральный стеганый рисунок ткань
скорее всего будет сильно фалдить. В связи с этим фон стеганой картины
лучше всего простегать, используя нити фонового цвета Варианты стежки
для фона :
•эхо-контур
•Эхо-контур + эхо-фантазия
•Универсальная стежка ( стипплинг, ломаные прямые, вьюнок, пружинка и т.д. )
•Фантазийная стежка , изображение окружающих предмет
объектов : обои, шторы, скатерть и т.д. и т.п.

Несколько слов непосредственно по каждому квилту.

Панно « ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ», размер 50х50 см. Создано в 2009 году, в рамках подготовки седьмого урока БАЗОВОГО КУРСА СХМС ( фото 22, 23).



•Натюрморт
•Источник- рисунок по воображению ( набросок не сохранился )
•Перенос рисунка на ткань – прорисовка простым карандашом непосредственно на ткани
•Псевдомонохромия ( 4 оттенка коричневого цвета )
•Виды штриховки : короткие прямые и волнистые, сетка
•Стежка фона- фантазийная

Панно « СЕНТЯБРЬ» 2012 год. Размер 55 х45 , центральная часть 30х38 см- фото 24, 25, 25а



•Натюрморт
•Источник- фотография из интернета – фото 26



•Бумажный набросок гелиевой ручкой с тональной проработкой – смотри фото 17
•Перенос рисунка на ткань – прорисовка простым карандашом непосредственно на ткани
•Монохромия ( синий цвет)
•Виды штриховки : беспорядочная с использованием универсальных стежек
•Стежка фона- универсальная стежка ( стипплинг)

Панно «ДРУГ МОЙ МИШКА», 2012 год. Размер 70х62, центр 40х32 см Фото 27, 28, 28а



•«Портрет»
•Источник – собственный рисунок углем ( фото 29)



•Перенос рисунка на ткань – прорисовка простым карандашом непосредственно на ткани
•Псевдомонохромия ( 5 оттенков синего цвета )
•Виды штриховки : СХ- зигзаг
•Стежка фона- универсальная стежка («ломаные прямые»)


Панно « ЛИЛИИ ИЗ МОЕГО САДА», 2012 год. Размер 55х46 см, центр 38х 32 см – фото 30, 31, 32, 32а




•Ботанический рисунок с натуры
•Источник- собственный рисунок карандашом – смотри фото 16
•Инвертирование рисунка на бумаге ( замена светлого фона на темный) – фото 33



•Перенос рисунка на ткань – прорисовка серебряным карандашом непосредственно на ткани
•Псевдомонохромия ( серый и белый цвет)
•Виды штриховки : волнистыми линиями по контурам предмета
•Стежка фона- эхо-контур, эхо фантазия.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ .

УРОВЕНЬ 1
1. НАТЮРМОРТ В МОНОХРОМНОМ ТОНАЛЬНОМ РИСУНКЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ( размер от 30х40 см )
•
В книгах, журналах, интернете внимательно изучите фотографии или
картины , выполненные в жанре натюрморта , поищите центр композиции,
проанализируйте соотношение различных предметов , игру света и тени.
•Соберите композицию ( натюрморт) из 3-7 предметов различной формы , сделайте её фотографии с различных точек зрения .
•
Выбрав самую удачную точку зрения, сделайте черно-белое фото ( или
сепию) и по фото тщательно проанализируйте свето-теневые отношения.
•
Сделайте бумажный набросок натюрморта, используя именно тот инструмент
и ту штриховку, которые вы потом будете имитировать в квилте ( в данном
вопросе выбор за вами ) .
•Перенесите рисунок на ткань любым удобным для вас способом и выстрочите квилт.
•Окончательно оформите изделие в «раму».


УРОВЕНЬ 2
2. МОНОХРОМНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ РИСУНОК НА ТЕМНОМ ФОНЕ ( размер от 30х40 см ).
•Жанр рисунка – по вашему выбору ( портрет, пейзаж, натюрморт, ботанический рисунок, жанровая сцена и т.д. )
•Источник – по вашему выбору.
•Обязательная прорисовка на бумаге с использованием соответствующего инструмента и штриховки.
•Инвертирование изображения ( возможно и мысленное )
•Стежка квилта
•Окончательное оформление изделия

УРОВЕНЬ 3
3. ТОНАЛЬНЫЙ РИСУНОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТРИХОВКИ СХ-ЗИГЗАГ ( размер от 30х40 см).
В
связи с тем, что стежка СХ-зигзагом в дальнейшем очень часто будет
использоваться для создания штриховки различных объектов, мне бы
хотелось, чтобы вы уже сейчас начали её осваивать.
•Жанр рисунка – «портрет» какого- то пушистого субъекта ( кошка, собака, мягкая игрушка и т.д. )
•Источник – по вашему выбору.
•Обязательная прорисовка на бумаге с использованием соответствующего инструмента и штриховки ( СХ-зигзага).
•Стежка квилта
•Окончательное оформление изделия

Слегка расширим наш набор геометрических фигур
для квилта: разрешим квадраты разной величины, да еще добавим
прямоугольники. Это маленькое дополнение к набору покажет нам ряд
немаленьких проблем при конструировании блоков. Эти проблемы будут
всплывать и дальше, для все более сложных блоков, поэтому лучше зарубить
их на корню.

Говоря о прямоугольниках, я пока не буду касаться длинных полос
и квилтов из полос - так называемых "string quilts". Там другой дизайн,
другая геометрия и другие технические решения. Таким образом, на этом
этапе все блоки семейства Log Cabin исключаются. Мы рассмотрим "кратные"
квадраты и прямоугольники, т.е те, для которых исключительно важна
стыковка уголков. Приступим.

Эксперимент

 


Несмотря на фантастическую простоту, блок Double Four-Patch порождает замечательные и уютные квилты:








(этот квилт найден здесь. Ткани - репродукции Гражданской войны в США)



Тот же Double Four-Patch из правильных зимних тканей использован в этом квилте под названием "Снежинка".



Задняя сторона моей сумки "We can quilt it" с узором Carrie Nation. Из бандан.




Как только мы позволим себе квилт из неодинаковых фигур, сразу
же возникает Проблема Припусков. Теперь никаких "произвольных", "на
глазок", "лишь бы все одинаковые"... Простейший пример, блок Double
Four-Patch:























 




Irish Chain, или Радость квилтерки ( в смысле, стегальщицы)

 



Double Irish Chain



Сто лет назад (точнее, восемь) я сшила этот квилт из остатков
от пошива моих юбок и дочкиных платьев. Вельвет, шерсть, фланель. Блок
Rail Fence

 



Это пример использования современных тканей в традиционном пэчворке. Один из вариантов квилта Bricks - Кирпичики. Квилт найден здесь



Для этого более традиционного варианта "Кирпичиков" есть даже описание (на английском)



А это - совсем новый блок Bento Box (так называется японская
коробочка для завтрака), но сшит он по старинке, из квадратов и
прямоугольников.


Существует множество традиционных блоков только из квадратов и
прямоугольников, из них много блоков относятся к "азбуке" лоскутного
шитья, т.е. самым-самым основным блокам, узнавать и уметь шить которые
обязана каждая уважающая себя традиционная квилтерка; но и остальные, не
столь известные, тоже очень хороши. Как правило, такие блоки очень
просты в шитье, но не будем самоуверенны: уже на этом этапе могут
возникнуть так называемые Y-швы - уровень уже для несколько продвинутых.
Я прочесала мой любимый Quilterscache и составила такую вот итоговую табличку блоков и, при необходимости, комментариев. Клик на фото ведет к соответствующему блоку на Quilterscache.





Irish Chain - Ирландская цепочка, наверное, самый
известный блок. Мне на Quilterscache картинка понравилась, но
традиционно Irish Chain - это именно чередование Nine-Patch blocks
("шахматок" из 9 квадратов) и цельных бОльших квадратов.



Antique Tile - блок, действительно напоминающий
старинный кафельный узор, прекрасно подходит для квилтов с подписями
(Signature Quilts) - как раз центральный квадрат подписывать.



Rail Fence - идеальный блок для использования остатков,
для старых джинсов, для начинающих, для продолжающих, вообще идеальный
блок.



Carrie Nation - один из блоков времен борьбы с
алкоголизмом в США, один из моих любимейших блоков. Он в квилте не как
блок смотрится, а как диагональные полосы квадратов разного размера,
очень успокаивает.





Double Irish Chain -Двойная ирландская цепочка.



Granny's Flower Garden - "Бабусин сад". При невероятной простоте получаются замечательные цветочные квилты.



У Марсии этот блок называется "Пенсильвания". Чем он
отличается от блока Thrifty, о котором я расскажу дальше? Крой другой,
выглядит так же. Названия традиционных блоков вообще вещь довольно
условная.



Triple Irish Chain - для особо неленивых любителей ирландских цепочек.





Это вариация Log Cabin, я ее сюда поместила, потому что тут не столько полосы, сколько точно рассчитанные прямоугольники



Puss in the Corner - Кошка в уголке



Mock Logs - "поддельный Log Cabin", в квилте очень похож на неподдельную Избу.



Chimneys and Cornerstones - "Дымовые трубы и краеугольные камни"





"Алабама". У всех штатов США есть свои лоскутные блоки, у многих по нескольку.



Four Squares - замечательный scrappy quilt, т.е. из остаточков



Four Patch Chain, пример старинного квилта см. слева



Four Patch Nine - вот куда пойдут мужские рубашки в клеточку (не шутка)





White House Steps - Ступени Белого дома.



Woven Paths -замечательный пример "тканого" блока.
Таким же образом можно действительно воспроизводить счетные вышивки и
тканую тесьму.



Squares and Oblongs - не поверите, но этот блок называется "Квадраты и прямоугольники". Прямо в тему урока.

 

ПОЛОСКА К ПОЛОСОЧКЕ...

Приём шитья из разноцветных полосок напоминает работу умелого
паркетчика, который, зная особенности рисунка разных пород древесины,
составляет многочисленные комбинации из деревянных дощечек. Так и
лоскутницы соединяют между собой нарезанную на узкие полоски ткань,
добиваясь разнообразного цветового эффекта: выстраивают полоски в
«радужный» ряд, складывают как из бревнышек «колодец», а то и целую
«избу» с теплым «очагом» внутри.

Особенно увлекались таким «строительством» американские индейцы, которые изобрели немало полосатых лабиринтов.

Раскрой полосок. Полоски одинаковой ширины кроят по шаблону.
Это плотный картон длиной 30—35 см и шириной, равной ширине полоски в
готовом виде плюс припуск на шов с длинных сторон по 0,7—1 см.

Нередко вместо картона используют обычную линейку, если ее ширина
подходит по размеру. Кроят полоски непременно по долевой нити, но
иногда, из-за недостатка ткани, — по поперечной, но никогда — по косой
(в отличие от полосок для обработки срезов изделия).

Шаблон накладывают на изнанку ткани параллельно кромке (не забудьте
потом ее срезать!). По длинной стороне проводят линии карандашом или
мелом (в зависимости от цвета ткани), передвигают шаблон и так размечают
все полотно. После этого кроят по намеченным линиям. Современным
лоскутницам повезло: теперь можно нарезать полоски специальным роликовым
ножом — резцом, что намного убыстряет работу.

Порой приходится выкраивать длинные полоски из коротких лоскутов.
Делу можно помочь: сначала нарезают ткань на полоски какие получатся, а
потом их сшивают, прикладывая одну к другой под прямым углом (строчка
проходит строго по косой):





Стачивание полосок с помощью основы.
Для образца размером 25x25 см приготовьте квадратную основу из тонкой
ткани или флизелина. Определите расположение полосок по цвету и нарежьте
их шириной 4 см (с учетом припуска на шов 0,7 см).

На правый край основы лицевой стороной вверх уложите первую полоску,
на нее сверху вторую лицевой стороной вниз и закрепите булавками.
Пристрочите к основе по линии припуска первую и вторую полоски. Выньте
булавки, приутюжьте шов «на ребро», отогните вторую полоску на лицевую
сторону и отгладьте. Третью полоску наложите лицевой стороной вниз на
вторую, сколите, совместив срезы, пристрочите к основе и второй полоске,
приутюжьте и отогните третью полоску на лицевую сторону. Точно так же
пришейте все остальные. Срежьте излишки ткани с краев основы и отутюжьте
готовое полотно через влажную ткань (утюгом работайте только
вверх-вниз).


Стачивание полосок без основы. Сначала сшивают полоски в
полотно, а потом из него выкраивают определенные детали. Как правило,
это декоративная отделка для одежды (кокетка, накладные карманы, кайма),
а также полосатая окантовка для салфеток, полотенец и т. д.

Сшивают полоски так: складывают их лицевыми сторонами, скалывают
поперек срезов и стачивают мелкими стежками по припуску, натягивая
полоски и придерживая нижнюю, чтобы она не дала припосадки. Шов
заутюживают на одну сторону или разутюживают на обе, затем притачивают
следующую полосу. Так работают, пока не получат полотно нужного размера.
Далее его разрезают поперек и составляют разные композиции: длинные
полосы с поперечным расположением мелких полосок или квадратные блоки.



Диагональные полоски. Расположение полосок по диагонали дает
новые возможности при составлении узоров. Сшивают полосы с помощью
основы, начиная от ее середины.




1.Сложите основу пополам по диагонали и
приутюжьте сгиб. Перегните вдоль посередине первую полоску и приутюжьте.
Разверните полоску и изнаночной стороной наложите на основу, совместив
сгибы.



2.Вторую полоску лицевой стороной наложите на первую,
сколите поперек срезов и пристрочите к основе по левому краю, отступив
на припуск. Приутюжьте шов "на ребро".

3.Отверните вторую полоску на лицевую сторону, отутюжьте,
продвигая утюг от первой полоски ко второй. Приколите булавками
посередине вторую полоску и обрежьте у нее "хвостики".

4.Настрочив полоски на левую часть основы, начинайте заполнять правую часть в том же цветовом порядке.



5.Узор красной салфетки выполнен из черырех одинаковых по
цвету квадратных блоков с диагональными полосками, и окантован "под
рамку". Блоки можно развернуть и по-другому-узор станет иным.





«Бревенчатая изба». У этого популярного узора много других
названий: «американский квадрат», «сруб», «колодец», «лабиринт».
Особенность шитья — сборка цветных полосок по спирали вокруг «очага» —
маленького квадратика по традиции красного или желтого цвета,
символизирующего очаг в доме. Цвет полосок — «бревнышек» — тоже
символичен: светлые — освещенные углы избы, темные — теневые.

Для образца приготовьте основу размером 25x25 см, светлые и темные
полоски шириной 4—5 см (с учетом припуска на шов) и квадратный «очаг» из
однотонной ткани со сторонами не менее ширины полосок.



1.Загладьте на основе две диагональные линии, сложив основу
в двух направлениях, и в точке их пересечения приколите "очаг" лицевой
стороной вверх.

2.первую (светлую) полоску лицевой стороной приложите к
верхней части "очага", выровняйте срезы, пристрочите по припуску,
приутюжьте шов "на ребро", отверните полоску, отутюжьте шов в
направлении от центра изделия и обрежьте излишек вровень с "очагом".

3.Вторую (светлую) полоску приложите лицевой стороной к
правой стороне "очага" и правому срезу первой полоски, пристрочите,
отверните, отгладьте и срежьте лишнее.






4.Аналогично пришейте третью (темную) полоску,совместив ее с нижней стороной квадратика и второй полоской. Лишнее отрежьте.

5.Четвертую (темную) полоску притачайте сразу к трем
деталям: левым срезам первой и третьей полосок и левой стороне
"очага"-теперь он вокруг обшит первым рядом полосок.

6.Остальные полоски пришивайте ряд за рядом в той же
цветовой последовательности по спирали вокруг "очага", пока основа
полностью не закроется.




Достаточно изменить в узоре «изба» порядок настрачивания и
цвет полосок — и получаются новые необычные узоры. На фото справа —
традиционный узор с диагональной цветовой разбивкой: одна половина
квадрата — темная, другая — светлая. На фото слева — каждый ряд полосок
одного цвета. Соединение квадратов в большие полотна схоже с техникой
шитья из квадратиков: квадраты сшивают в полоски, а те в блоки.
Разворачивая блоки относительно друг друга, получают различные цветовые
сочетания. На нижних фото — полотна из четырех блоков.





На схеме показана особая последовательность сшивания: полоски
одного цвета притачивают параллельно друг другу с противоположных сторон
"очага"-в результате каждая четверть узора выделена одним цветом.

Центральный квадрат в узоре с названием "четверть квадрата"
смещают по диагонали в один из углов. Четкость узору придают парные
полосы одного цвета.


Интересный оптический эффект получают при стачивании полосок
разной ширины и смещении центра в сторону более узких полосок.

СНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ




Выкраивание лоскутных деталей
Стачивание лоскутных деталей
Машинные швы
Обработка срезов изделия
Как обработать углы изделия
Разноцветная спираль
Полоска к полосочке...
Весёлые квадратики
Удивительные треугольники
Необычные ромбы
«Пуфики»
Забавные «уголки»
«Мозаика» из многогранников
«Витражи»


ВЫКРАИВАНИЕ ЛОСКУТНЫХ ДЕТАЛИЙ

Разложить ткань на ровной поверхности лицевой стороной вниз (если не
имеет значения расположение рисунка на ткани). Наложить на ткань шаблон,
обвести его мелом, мылом — на темных тканях, карандашом — на светлых.
Затем передвинуть шаблон, совместив одну из его сторон с границей
предыдущей детали. Обвести вторую деталь. И так продолжать до тех пор,
пока не будут нанесены контуры всех деталей.

Выкроить все детали. Шаблоны накладывать на ткань с учетом
направления долевой нити. Если выполняется полотно, состоящее из
нескольких повторяющихся блоков, то вначале следует выкроить детали для
одного блока. Сшить его или наколоть детали на схему рисунка. Если
готовый блок соответствует задуманному решению, выкроить детали для
всего изделия. Если нет, то заменять цвет, форму деталей, их
расположение до тех пор, пока не реализуется замысел.
>>>в начало

СТАЧИВАНИЕ ЛОСКУТНЫХ ДЕТАЛИЙ

Стачивание обычно производится без предварительного сметывания деталей,
по булавкам, скрепляющим детали перпендикулярно линии шва через равные
промежутки по всей длине шва.


Край лапки при этом продвигается строго вдоль срезов ткани. При этом
надо следить за тем, чтобы игла машины не попадала в булавки, так как
это может привести к поломке иглы или затупить ее. Проложив строчку,
булавки удалить, а срезы заутюжить в одну сторону.

Примечание. Повышает технологичность и экономит нитки способ
сшивания деталей цепочкой. Он заключается в том, что после сшивания
первых двух деталей следом подводится под лапку машины следующая пара
деталей, без обрезания нити, И так далее, пока не будут сшиты все пары
лета-леи. Затем цепочку деталей вынимают из-под лапки, нить обрезают и
разрезают нить между парами.

В лоскутном шитье существуют различные технологические способы
соединения лоскутных деталей разнообразных геометрических форм. Их часто
называют техниками. В данном пособии условные названия техник
"полоска", "квадрат", "треугольник", "свободная техника" означают, что
речь идет о соединении друг с другом полосок, квадратных или треугольных
лоскутов ткани, а также произвольное соединение лоскутов различных форм
и размеров.

Особо следует выделить способы создания различных фактур лоскутных
полотен. Эти способы разнообразны, довольно просты в исполнении и
придают изделию необыкновенную декоративную выразительность. Наибольший
эффект достигается при сочетании в одном изделии различных техник.

Необходимо отметить, что для традиционного лоскутного шитья России
характерно большей частью шитье вручную, без основы, пришивание лоскутов
друг к другу внахлест швом поверху, использование неодинаковых по
размеру деталей. Сейчас мы живем в другой социально-бытовой среде.
Первостепенное значение стал приобретать фактор качества, а качество
непосредственно зависит от технологичности процесса. Поэтому сейчас в
лоскутном шитье много внимания уделяется технической стороне дела как
одной из составляющих мастерства в целом.

Сочетание технологичности и художественности с опорой на
национальные традиции — такая тенденция наметилась в лоскутном шитье в
последние годы. Причем технологические способы и приемы зачастую
используются и как средство декоративной выразительности (например,
приемы создания разнообразных фактур).

Освоение техник лоскутного шитья предполагает выполнение учебных
образцов небольшого размера, которые рассматриваются как упражнения в
технических приемах, цветовых отношений, разработке орнаментальной
композиции. Удачно выполненные образцы оформляются в законченное
изделие. Это может быть салфетка, прихватка, наволочка, коврик и т.п.

Многие рисунки в лоскутной мозаике имеют названия, придуманные
художниками, мастерами лоскутного шитья. В традиционном крестьянском
шитье таких названий немного. На Руси шили лоскутные полотна, используя в
основном две формы деталей рисунка — полоску и треугольник. И
называлось это "шить шпалами" и "уголками". В современном лоскутном
шитье существует большое разнообразие рисунков, орнаментов, зачастую
имеющих сложную геометрию, состоящих из деталей различных форм и
размеров. Многие из них имеют названия, иногда очень образные.

В процессе обучения терминология играет важную роль, так как обеспечивает однозначность понимания.
>>>в начало

МАШИННЫЕ ШВЫ

Мы познакомим вас только с теми видами машинных стежков, которые наиболее часто используют в лоскутном шитье.


Стачной шов.Применяют для соединения деталей. Срезы готового
шва вначале приутюживают «на ребро», затем, если необходимо, заутюживают
в одну или разутюживают в обе стороны.


Двойной стачной шов (машинная сборка). В лоскутном шитье
двойной шов используют довольно часто: присбаривают рюши, оборки,
воланы, ленты. Для выполнения машинной сборки длина стежка должна быть
максимальной, нижняя нитка — прочной и толще верхней. Натяжение верхней
нити — ослаблено.

На лицевой стороне ткани намечают линию сборки и строчат по обе
стороны от нее (расстояние между строчками 5—8 мм). Закончив, тянут за
концы нижней нитки (с одной или обеих сторон швов), равномерно
распределяя сборки по всей длине.


Бельевой шов (французский) — рис. 17. Это один из самых
простых запошивочных швов для тонких тканей. Складывают две детали
изнаночными сторонами, скалывают булавками и стачивают на расстоянии 1
см от срезов (припуск на шов). Приутюживают шов «на ребро», срезают с
припуска 6—7 мм и складывают лицевая сторона с лицевой так, чтобы шов
попал точно на сгиб и скалывают его булавками. Стачивают детали на
расстоянии 6 мм от сгиба, отглаживают шов, а затем заутюживают в одну
сторону.


Ложный шов «в замок». Таким швом соединяют толстые несыпучие
ткани (сукно). Складывают две детали лицевыми сторонами, скалывают
булавками и строчат, отступив от срезов на 1,5 см. Приутюживают шов «на
ребро» и срезают с верхнего припуска 9—10 мм.


Зигзагообразный шов (зигзаг). В лоскутном шитье зигзагом присоединяют «змейку», тесьму, используют в аппликациях, обрабатывают срезы изделий.



Шов «встык» используют для соединения лоскутов из толстой
ткани без припуска на швы. Лоскуты укладывают срезами встык и строчат
сначала по краям срезов, а затем швом «зигзаг», захватывая оба среза.
>>>в начало




ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ИЗДЕЛИЯ

Ткань тянется больше всего по косой нити. Это свойство используют при
обработке срезов изделия руликом или кантом из косых полосок, которыми
можно обшить любую форму среза: прямую, овальную и даже круглую (об
углах разговор особый).

Сразу оговоримся, «лоскутницы» обрабатывают изделия не только косыми
полосками, но и скроенными по поперечной нити, а также готовой тесьмой.
Их кроить и сшивать — проще простого, чего не скажешь о косых полосках.
Поэтому не спешите брать ножницы в руки, пока не узнаете все тонкости
раскроя.


Раскрой полосок из «косынки». «Косина» считается идеальной, если ткань кроят под углом 45° к долевой нити.

Делают это так: берут кусок ткани шириной не менее 15 см (чем она
шире, тем лучше — меньше швов), определяют долевую и складывают ткань
«косынкой», наложив поперечный срез на долевой (а).

Сгиб по диагонали — и есть «косина» ткани под углом 45°. Сгиб
утюжат, отрезают по нему «косынку» и на ней размечают по линейке нужную
ширину полосок (б). Остается «косынку» разрезать по намеченным линиям и
стачать короткие полоски в одну длинную.


Экономный раскрой полосок. К такому способу прибегают,
если ткани слишком мало, чтобы раскроить из нее полоски по всем
правилам. Выходят из затруднительного положения довольно просто.

На квадратном куске ткани находят долевое направление нити,
складывают ткань по диагонали, разрезают по сгибу и получают две
«косынки» (рис. а). Их сшивают, сложив долевую с долевой (рис. б). Шов
разутюживают в разные стороны, и ткань с изнаночной стороны расчерчивают
на полоски нужной ширины, например, по 4 см. Затем сшивают косые срезы
со сдвигом на ширину полоски. Получается цилиндр. Шов разутюживают (рис.
в).

Теперь остается из цилиндра выкроить одну длинную полоску шириной 4
см. Начинают резать от любого выступающего уголка, двигаясь по спирали
(рис. г).



Сметывание и стачивание косых полосок.Правильно
выкроить косые полоски — это пока полдела, еще необходимо их умело
стачать. Для этого долевые срезы полосок складывают лицевыми сторонами
внутрь и скалывают булавками так, чтобы припуск на шов выступал уголками
с обеих сторон полосок на величину припуска (рис. а). Уголки после
строчки обрезают (рис. б). Например, если припуск равен 5—6 мм (ширина
лапки), то его уголки должны «торчать» тоже на 5—6 мм — не больше и не
меньше, иначе края полоски после стачивания будут неровными.

Опытные портнихи, сколов полоски, разворачивают их в одну прямую
линию и проверяют, нет ли перепадов на стыках, и только после этого
сшивают.


Сшить полоски можно по-разному: или каждый шов стачать отдельно,
всякий раз после этого обрезая нитки, или одним махом, не прерывая
строчку. В этом случае, выполнив первый шов, продолжают строчить без
материала, не поднимая лапку и не обрезая концы ниток. Далее переходят к
следующему шву, и так, пока не подсоединят все полоски. Затем швы
утюжат сначала «на ребро», затем разрезают нитки между полосками,
разутюживают припуски в разные стороны и срезают уголки.

Обтачивание срезов косыми полосками. Косые полоски, кроме
замечательного свойства принимать любые формы, имеют еще одно: их срезы
не осыпаются, даже если полоски выкроены из сыпучих тканей. Это
позволяет обтачивать изделие, не обметывая срезов полосок. Делают это
двумя способами.


Способ 1. Косую полоску кроят в три раза шире, чем припуск на шов, который нужно обтачать, плюс 1 см для подгиба и оттяжки.

К примеру, припуск равен 1 см, следовательно, ширина косой полоски —
4 см. Выкроенную полоску утюжат, одновременно вытягивая: утюг ставят на
правый конец полоски, а левой рукой ее энергично тянут, продвигая по
ней утюг. Затем полоску, слегка натягивая, прикалывают к изделию
(лицевая с лицевой) и пристрачивают (рис. а). Шов утюжат «на ребро» и
подравнивают ножницами. Затем полоску отворачивают на изнанку, плотно
огибая край, но не сминая его, подворачивают до линии строчки и за
стежки подшивают впотайную (рис. б).

Полоску можно не подгибать, и тогда ее пристрачивают на машинке по
лицевой стороне изделия в раскол (по «желобку», «по бороздке») (рис. в).


Способ 2. Ширина косой полоски точно такая же, как и при
обработке края способом 1. Разница только в притачивании: после утюжки
полоску пристрачивают лицевой стороной к изнанке изделия (рис. а),
отворачивают на лицевую сторону, подгибают и пристрачивают у самого края
подгиба (рис. б).


Рулик. Второе название рулика — французская тесьма.
Обычно руликом обтачивают срезы тонких тканей. Его кроят по косой из
ткани изделия, а в лоскутном шитье чаще всего из контрастной, используя в
качестве отделки.

Ширина косой полоски для рулика должна быть в семь раз шире, чем
срез, который нужно обработать. Например, если срез изделия 6 мм
(строчка на лапку), то ширина полоски — 4,2—4,5 см. Полоску складывают
вдоль пополам лицевой стороной наружу и проглаживают, оттягивая. Затем
ее прикалывают к лицевой стороне изделия, уравнивают со срезами изделия и
пристрачивают (рис. а).

Шов приутюживают «на ребро», подравнивают ножницами и плотно огибают
полоской. Сгиб полоски должен коснуться строчки на изнанке изделия
(рис. б). Теперь остается пришить его потайным швом, прихватывая иголкой
стежки строчки.

Рулик должен быть тугой, без морщинок, перекосов и слабины.


Кант, или бейка, — это тот же рулик, но только широкий: от
1,5 до 5 см и, как правило, он всегда отличается по цвету от изделия.
Косые полоски для канта подготавливают аналогично рулику. Ширина косой
полоски равна двум ширинам канта в готовом виде плюс двойной припуск на
шов плюс 1 см на оттяжку и выравнивание края. Например, ширина канта в
готовом виде 2 см, припуск на шов 6 мм:

2 см х 2 = 4 см

4 см + 6 мм + 6 мм + 1 см = 6,2 см

Косую полоску шириной 6,2 см складывают вдоль пополам и утюжат,
вытягивая. Далее ее прикалывают, слегка натягивая, к краю изделия с
изнаночной стороны, уравнивая срезы изделия и полоски (рис. а), строчат
на лапку и утюжат шов «на ребро». После этого полоску отворачивают на
лицевую сторону изделия, перепустив шов на 2—3 мм в сторону изнанки,
прикалывают и проверяют, везде ли ширина канта одинаковая. Затем его
пристрачивают к изделию как можно ближе к сгибу (рис. б).

Если кант пришит правильно, то он по всей длине одинаковой ширины и плотно прилегает к изделию.
>>>в начало

КАК ОБРАБОТАТЬ УГЛЫ ИЗДЕЛИЯ


Особенности лоскутного шитья позволяют использовать при обработки углов наиболее простые приемы.

Обработка прямах углов "под рамку".Пожалуй, это самый легкий
из приемов. "Рамка" может быть из одинатной полоски, а также из рулика
или канта. Причем их можно кроить не только по косой, но и по поперечной
или долевой нити.

Сначала обтачивают противоположные стороны изделия, например, кантом
шириной 2 см. После этого подравнивают боковые края канта вровень с
краями изделия (рис. а). Затем приступают к обработке оставшихся
противоположных сторон. Полоску прикладывают к изделию, отмеряют и
отрезают сколько нужно, но с таким расчетом, чтобы ее длина, после того
как полоска подвернется с боков на 8 мм, точно равнялась длине стороны
изделия (рис. б). Далее полоску складывают вдоль пополам, обтачивают
срез изделия и затем точнотак же готовят кант для четвертой стороны и
обрабатывают ее. В результате у двух кантов остались открытыми
противоположные концы. Их можно зашить впотайную или оставить так, как
есть (рис. в).


Обработка углов подкладочной тканью изделия.Способ обработки
выбирают в зависимости от толщины изделия. Например, для одеял с теплой
прокладкой он более простой, чем для тонких салфеток.

Способ 1-для толстых изделий ("конверт").

Таким способом обрабатывают углы одеяла. Оно состоит из трех слоев:
лоскутный верх, прокладка из ватина (синтепона) и подкладка из тонкой
ткани. Эти детали необходимо выкраивать с таким расчетом, чтобы после
простегивания одеяла ватин "выглядывал" из-под верха на 1 см, а
подкладка из-под ватина - на 3 см.

1. Простеганное одеяло строчат с лицнвой стороны по всему периметру, отступив от края 6 мм. Затем подрезают края ватина на 5 мм, а ткань подкладки на 2,5 см, считая от среза ватина. На подкладке отмечают линию отворота уголка и срезают его, оставив на шов 1 см (рис. а).
2. Остаток уголка отворачивают на лоскутный верх,а срезы подкладки подгибают на 1 см и закалывают (рис. б). Они должны коснуться краев ватина.
3. Подкладку отворачивают на лоскутный верх так, чтобы ее сгиб слегка прикрыл машинную строчку и пришивают вручную к стежкам. Далее стыкуют уголок мелкими стежками (рис. в).

Способ 2 - для тонких изделий.Для примера возьмем салфетку на подкладке.

Сначала выкраивают подкладку (рис. а). Для этого определяют размеры
салфетки и канта: салфетка - 30х30 см и кант - 2 см (в готовом виде).
Подкладка должна быть шире салфетки на ширину каета. Подсчитывают точный
размер подкладки - это очень важно доля аккуратного выполнения работы.
Начигают с канта.

Ширина канта - 2 см в готовом виде, значит, для него потребуется 4
см ткани плюс 5 мм для подгиба, всего - 4,5 см. В таком случае размеры
подкладки равны размерам салфетки плюс по 4,5 см с каждой стороны, то
есть 39х39 см.

Далее начинают готовить подкладку: отмечают на ней линию пришива
канта и затем складывают пополам любой из углов лицевыми сторонами
внутрь и проглаживают сгиб (рис. б).

Сгиб отворачивают уголком на себя, перегнув его в точке пересечения с
линией пришива канта (рис. в), утюжат уголок, отгибают, строчат по
линии его сгиба и отрезают (рис. г). Затем шов гладят "на ребро",
надсекают ткань по сгибу до линии строчки, раскладывают шов в разные
стороны, еще раз утюжат и обрезают лишнюю ткань (рис. д).

Точно так же сшивают оставшиеся углы подкладки и выворачивают на
лицевую сторону. В образовавшуюся "раму" вставляют салферку,
подворачивают края "рамы" на 5 мм (для этого придется подпороть в углах
по нескольку стежков), прикалывают и пристрачивают (рис. е).

>>>в начало


РАЗНОЦВЕТНАЯ СПИРАЛЬ

Изделия, сшитые из разноцветных маленьких лоскутиков, напоминают
мозаичные картинки. Называют такое шитье по-разному: «спираль»,
«карусель», «лабиринт», «крейзи». В переводе с английского «крейзи» —
сумасшедший. Действительно, буйная пестрота красок, неожиданные цветовые
сочетания и обилие ломаных линий производят впечатление неразберихи:
кажется, что лоскутик с лоскутиком соединены бездумно, как попало. Но на
самом деле ничего «сумасшедшего» и беспорядочного в этом нет, наоборот,
есть свои четкие и строгие правила, по которым начинают и заканчивают
работу. «Спираль» — одно из остроумнейших изобретений в лоскутном шитье,
помогающее решить головоломку: как из вороха цветных никому не нужных
обрезков создать что-то полезное, оригинальное и красивое.

Какие же характерные особенности этого лоскутного шитья?

В «спирали» используют обрезки тканей самой разной формы. Начинают
работу от центра изделия и без сметки (пользуются булавками) пришивают
лоскутик к лоскутику, двигаясь по часовой стрелке.

По традиции центральный лоскутик называют «зрачком» и подбирают для
него кусочек ткани яркого цвета, например, красного или желтого. Можно
также использовать блестящую ткань с мелким рисунком или гладкокрашеную,
иначе говоря, «зрачок» должен привлекать к себе внимание.

Центральную часть изделия заполняют сначала мелкими лоскутиками и по мере увеличения полотна присоединяют все более крупные.

Лоскутики объединяют по цвету по-разному, скажем, начинают пришивать
светлые лоскутики, а после прохождения очередного круга в следующем
витке — более темные, но в той же цветовой гамме («раскат» цвета).
Иногда все соседние лоскутные витки делают контрастными.

В любом из вариантов стараются не соединять между собой лоскутики,
слишком близкие по цвету и рисунку, так как они будут смотреться как
одно цветовое пятно и могут нарушить задуманную композицию.

После того как вы внимательно ознакомились с основными правилами
выполнения «спирали», попробуйте сшить небольшую (18x18 см) декоративную
прихватку. Она состоит из трех одинаковых по размеру деталей: верхней —
это лоскутики, нашитые на тонкую ткань (основу); нижней — подкладки и
между ними — прокладки из синтепона, ватина, мешковины или толстой ткани
(сукна, драпа). В конце работы все детали соединяют и обтачивают
бейкой.

Подберите 20—30 небольших хлопчатобумажных лоскутиков. Хорошо, если
они будут не только в цветочек, но и в полоску, горошек, а также
гладкокрашеные. Первоначально легче работать в одной цветовой гамме,
например, в сине-зелено-голубой (или любой другой).

Выкройте из тонкой белой ткани (можно использовать старое постельное
белье) лоскут таких же размеров, что и прихватка, или немного больше.
Это основа, на которую нашиваются лоскутики. Без основы работать нельзя:
швы тянутся в разные стороны и изделие имеет неряшливый вид.

Далее показана последовательность выполнения лоскутного шитья «спираль».


Прихватка
сшита из мелких цветных лоскутиков, собранных в одной цветовой гамме. В
центре изделия-"зрачок" из темной набивной ткани.Такая же ткань на
окантовке.






1.Расположите яркий лоскутик "зрачок"в центре основы
лицевой стороной вверх,чтобы его срезы не были параллельны краям основы.
Приколите "зрачок" булавкой.


2.Второй лоскутик приколите лицевой стороной вниз к
любой из сторон "зрачка" и стачайте, отступив от края на 0,5 см. Линия
строчки всегда должна заходить за край нижнего лоскута на 2-3 стежка с
обеих сторон (не более).






3. Удалите все булавки, чтобы не отпечатались под
утюгом, и приутюжьте шов "на ребро". Отверните второй лоскутик на
лицевую сторону и прогладьте.


4.Третий лоскутик приколите лицевой стороной вниз ко
второму лоскутику и одновременно к следующей стороне "зрачка", продолжая
двигаться по часовой стрелке. Стачайте, приутюжьте шов "на ребро" и
срежьте излишки ткани от второго лоскутика (если они есть). Если не
обрезать лишнее со шва, то постепенно под лоскутиками образуются
утолщения, которые мешают при утюжке.


5.Отверните третий лоскутик и прогладьте. Каждый
последующий лоскутик должен полностью перекрывать срезы лоскутиков, к
которым его притачивают.



6.Четвертый лоскутик пристрочите к третьему, к свободной
стороне "зрачка" и второму лоскутику. Отутюжьте и срежьте лишнее со шва
третьего лоскутика.

7.Отверните четвертый лоскутик и прогладьте. Вокруг "зрачка"
образовался первый ряд лоскутиков. Прежде чем пристрачивать второй ряд
лоскутиков, проверьте, не осталась ли на швах лишняя ткань, которую
необходимо срезать. Учтите, "наросты" могут просвечивать через тонкие
прозрачные лоскутики.

8.Пятый лоскутик (начало второго ряда) притачайте сразу к
трем лоскутикам первого ряда: четвертому, второму и третьему. Шестой
лоскутик-к пятому и третьему и так далее. Заполнив лоскутиками всю
основу, подрежьте "хвосты" вровень с ее краями. Выкройте прокладку и
подкладку, сложите их вместе, сметайте с основой. Прихватку обтачайте
бейкой.

>>>в начало

ПОЛОСКА К ПОЛОСОЧКЕ...

Приём шитья из разноцветных полосок напоминает работу умелого
паркетчика, который, зная особенности рисунка разных пород древесины,
составляет многочисленные комбинации из деревянных дощечек. Так и
лоскутницы соединяют между собой нарезанную на узкие полоски ткань,
добиваясь разнообразного цветового эффекта: выстраивают полоски в
«радужный» ряд, складывают как из бревнышек «колодец», а то и целую
«избу» с теплым «очагом» внутри.

Особенно увлекались таким «строительством» американские индейцы, которые изобрели немало полосатых лабиринтов.

Раскрой полосок. Полоски одинаковой ширины кроят по шаблону.
Это плотный картон длиной 30—35 см и шириной, равной ширине полоски в
готовом виде плюс припуск на шов с длинных сторон по 0,7—1 см.

Нередко вместо картона используют обычную линейку, если ее ширина
подходит по размеру. Кроят полоски непременно по долевой нити, но
иногда, из-за недостатка ткани, — по поперечной, но никогда — по косой
(в отличие от полосок для обработки срезов изделия).

Шаблон накладывают на изнанку ткани параллельно кромке (не забудьте
потом ее срезать!). По длинной стороне проводят линии карандашом или
мелом (в зависимости от цвета ткани), передвигают шаблон и так размечают
все полотно. После этого кроят по намеченным линиям. Современным
лоскутницам повезло: теперь можно нарезать полоски специальным роликовым
ножом — резцом, что намного убыстряет работу.

Порой приходится выкраивать длинные полоски из коротких лоскутов.
Делу можно помочь: сначала нарезают ткань на полоски какие получатся, а
потом их сшивают, прикладывая одну к другой под прямым углом (строчка
проходит строго по косой):






Стачивание полосок с помощью основы.
Для образца размером 25x25 см приготовьте квадратную основу из тонкой
ткани или флизелина. Определите расположение полосок по цвету и нарежьте
их шириной 4 см (с учетом припуска на шов 0,7 см).

На правый край основы лицевой стороной вверх уложите первую полоску,
на нее сверху вторую лицевой стороной вниз и закрепите булавками.
Пристрочите к основе по линии припуска первую и вторую полоски. Выньте
булавки, приутюжьте шов «на ребро», отогните вторую полоску на лицевую
сторону и отгладьте. Третью полоску наложите лицевой стороной вниз на
вторую, сколите, совместив срезы, пристрочите к основе и второй полоске,
приутюжьте и отогните третью полоску на лицевую сторону. Точно так же
пришейте все остальные. Срежьте излишки ткани с краев основы и отутюжьте
готовое полотно через влажную ткань (утюгом работайте только
вверх-вниз).


Стачивание полосок без основы. Сначала сшивают полоски в
полотно, а потом из него выкраивают определенные детали. Как правило,
это декоративная отделка для одежды (кокетка, накладные карманы, кайма),
а также полосатая окантовка для салфеток, полотенец и т. д.

Сшивают полоски так: складывают их лицевыми сторонами, скалывают
поперек срезов и стачивают мелкими стежками по припуску, натягивая
полоски и придерживая нижнюю, чтобы она не дала припосадки. Шов
заутюживают на одну сторону или разутюживают на обе, затем притачивают
следующую полосу. Так работают, пока не получат полотно нужного размера.
Далее его разрезают поперек и составляют разные композиции: длинные
полосы с поперечным расположением мелких полосок или квадратные блоки.



Диагональные полоски. Расположение полосок по диагонали дает
новые возможности при составлении узоров. Сшивают полосы с помощью
основы, начиная от ее середины.





1.Сложите основу пополам по диагонали и
приутюжьте сгиб. Перегните вдоль посередине первую полоску и приутюжьте.
Разверните полоску и изнаночной стороной наложите на основу, совместив
сгибы.



2.Вторую полоску лицевой стороной наложите на первую,
сколите поперек срезов и пристрочите к основе по левому краю, отступив
на припуск. Приутюжьте шов "на ребро".

3.Отверните вторую полоску на лицевую сторону, отутюжьте,
продвигая утюг от первой полоски ко второй. Приколите булавками
посередине вторую полоску и обрежьте у нее "хвостики".

4.Настрочив полоски на левую часть основы, начинайте заполнять правую часть в том же цветовом порядке.



5.Узор красной салфетки выполнен из черырех одинаковых по
цвету квадратных блоков с диагональными полосками, и окантован "под
рамку". Блоки можно развернуть и по-другому-узор станет иным.





«Бревенчатая изба». У этого популярного узора много других
названий: «американский квадрат», «сруб», «колодец», «лабиринт».
Особенность шитья — сборка цветных полосок по спирали вокруг «очага» —
маленького квадратика по традиции красного или желтого цвета,
символизирующего очаг в доме. Цвет полосок — «бревнышек» — тоже
символичен: светлые — освещенные углы избы, темные — теневые.

Для образца приготовьте основу размером 25x25 см, светлые и темные
полоски шириной 4—5 см (с учетом припуска на шов) и квадратный «очаг» из
однотонной ткани со сторонами не менее ширины полосок.



1.Загладьте на основе две диагональные линии, сложив основу
в двух направлениях, и в точке их пересечения приколите "очаг" лицевой
стороной вверх.

2.первую (светлую) полоску лицевой стороной приложите к
верхней части "очага", выровняйте срезы, пристрочите по припуску,
приутюжьте шов "на ребро", отверните полоску, отутюжьте шов в
направлении от центра изделия и обрежьте излишек вровень с "очагом".

3.Вторую (светлую) полоску приложите лицевой стороной к
правой стороне "очага" и правому срезу первой полоски, пристрочите,
отверните, отгладьте и срежьте лишнее.






4.Аналогично пришейте третью (темную) полоску,совместив ее с нижней стороной квадратика и второй полоской. Лишнее отрежьте.

5.Четвертую (темную) полоску притачайте сразу к трем
деталям: левым срезам первой и третьей полосок и левой стороне
"очага"-теперь он вокруг обшит первым рядом полосок.

6.Остальные полоски пришивайте ряд за рядом в той же
цветовой последовательности по спирали вокруг "очага", пока основа
полностью не закроется.




Достаточно изменить в узоре «изба» порядок настрачивания и
цвет полосок — и получаются новые необычные узоры. На фото справа —
традиционный узор с диагональной цветовой разбивкой: одна половина
квадрата — темная, другая — светлая. На фото слева — каждый ряд полосок
одного цвета. Соединение квадратов в большие полотна схоже с техникой
шитья из квадратиков: квадраты сшивают в полоски, а те в блоки.
Разворачивая блоки относительно друг друга, получают различные цветовые
сочетания. На нижних фото — полотна из четырех блоков.





На схеме показана особая последовательность сшивания: полоски
одного цвета притачивают параллельно друг другу с противоположных сторон
"очага"-в результате каждая четверть узора выделена одним цветом.

Центральный квадрат в узоре с названием "четверть квадрата"
смещают по диагонали в один из углов. Четкость узору придают парные
полосы одного цвета.


Интересный оптический эффект получают при стачивании полосок
разной ширины и смещении центра в сторону более узких полосок.



Коврик собран из 6 блоков узора «изба» и окантован бейкой. Остатки
нитей на изнанке прикрыты подкладкой. Ее можно пришить одним из двух
способов: декоративный верх и подкладку складывают лицевыми сторонами,
сшивают и выворачивают через оставленное незашитым отверстие; или,
сложив подкладку и верх изнаночными сторонами, срезы обтачивают косой
бейкой.



«Ананас». Этот узор — разновидность «бревенчатой избы»: в квадрат собирают узкие полоски двух контрастных цветов.

Для образца приготовьте квадратную основу размером 25x25 см,
нарежьте полоски светлого и темного цвета (ширина в готовом виде — 2—2,5
см) и светлый квадратик, размером — 2 ширины полоски плюс припуск на
шов по 0,5 с каждой стороны. Загладьте основу дважды пополам, образуя
две перпендикулярные линии, и приколите в центре квадратик, расположив
его углы по заглаженным сгибам.

Полоски первого ряда — темные, если центральный квадратик — светлый.
Приложите полоску лицевой стороной к квадратику, совместите срезы,
пристрочите, загладьте шов «на ребро», отверните, отгладьте и срежьте
излишек. Все остальные полоски этого ряда притачивайте аналогично,
перекрывая сторону квадратика и 0,5 см бокового среза предыдущей
полоски. В этом — одно из отличий от «избы», где срезы полосок
перекрываются полностью.

Второй ряд из светлых полосок пришивайте параллельно сторонам
основы. Чтобы контур центрального квадратика остался четким, швы должны
пройти по его углам, не заходя на них: прикладывайте полоску лицевой
стороной вниз к квадратику, располагая линию припуска точно на вершине
угла, концы полоски при этом выходят за срезы полосок первого ряда на
расстояние припуска. Пристрочите, отгладьте, отрежьте лишнее и
притачайте остальные полоски этого ряда.

Третий ряд из темных полосок пришейте параллельно сторонам
центрального квадратика: приложите полоску лицевой стороной на любую
полоску первого ряда, совместите срезы и притачайте. Заполните полосками
всю основу, свободные углы по краям — треугольниками из светлой ткани.

>>>в начало

ВЕСЁЛЫЕ КВАДРАТИКИ


Одна из самых старинных лоскутных техник построена на работе с кусочками
ткани наипростейшей геометрической формы — квадрат. Цветные квадратики,
сшитые по определенным правилам, напоминают красочные шахматные доски.

Известна эта техника с тех давних времен, когда тканей,
производилось очень мало, они были слишком дороги, и даже лоскутики
размером с почтовую марку шли в дело, кстати, это они дали название
«почтовая марка» одному из узоров, составленному из крошечных
квадратиков.

Особенно часто использовали такое шитье в деревенских семьях, где к каждому кусочку ткани относились очень бережно.

Работать с квадратиками одно удовольствие. Сначала рисуют на
клетчатой бумаге цветной узор — эскиз (одна клеточка равна одному
квадратику). Многие, не ломая голову, используют готовые рисунки для
вышивки крестом и орнаменты для вязания. По эскизу рассчитывают
количество квадратиков из тканей определенного цвета. Кроить следует
точно по шаблону, иначе квадратики трудно совмещать при сшивании.

Крупные лоскутики (более 6x6 см) кроят с учетом долевой — она должна
проходить параллельно любой стороне квадратика, в более мелких —
долевую не соблюдают.


Для знакомства с этой несложной техникой сшейте образец размером
30x30 см из 25 квадратных лоскутиков. Каждый лоскутик — 6x6 см с учетом
припуска на шов по всем сторонам квадрата по 1 см.

Выкройте квадратики и разложите на ровной поверхности, расположив по цвету как на нашем образце.

Принцип соединения квадратиков в полотно таков: сначала их сшивают в
полосы, а затем полосы — между собой. Для прямоугольного изделия
квадратики сшивают в полосы по более короткой стороне — так намного
удобнее. В нашем случае (квадратное изделие) все стороны равны, поэтому
начинайте с любой из них.



1.Первые два лоскута верхнего ряда соедините лицевыми
сторонами внутрь, сколите, совместив срезы, и прострочитеочно по линии
припуска на шов. Шов приутюжьте "на ребро", а затем заутюжьте в сторону
более темного квадратика, чтобы припуски на шов не просвечивали через
ткань.
2.Присоедините третий квадратик ко второму лицевыми
сторонами внутрь и сострочите. Шов заутюжьте в сторону темного
квадратика. последовательно пристрочите все очередные квадратики этого
ряда. Первая полоса готова.
3.Приготовьте все остальные полосы и соедините в полотно:
сложите лицевыми сторонами внутрь первые две полосы и сколите булавками
точно по машинным швам, расположив булавки перпендикулярно срезам. Далее
полосы сострочите по линии припуска на шов и, вынув булавки, приутюжьте
шов "на ребро", а затем а одну сторону. Аналогично соедините остальные
полосы и отутюжьте готовый образец.



Двухцветная «шахматка». Из двух тканей, контрастных по цвету, можно составить несложный узор «шахмат-ка». Шить полотно с таким узором совсем просто.

Сначала нарезают одинаковое количество полосок того и другого цвета
шириной, равной ширине квадрата «шахматки» в готовом виде, плюс припуск
на швы с каждой стороны квадрата, то есть на шов добавляют не только с
краев полосы, но и учитывают припуск, отмеряя ее длину.

Раскроите полоски нужного размера и сшейте их в полотно, как показано на схеме.



1.Сшейте мелкими стежками полоски, чередуя по цвету. Швы приутюжьте «на ребро», а затем заутюжьте в сторону более темной полосы.

2.Сшитое полотно разлинуйте на новые полоски той же ширины,
что и прежние (не забудьте о припусках), расположив их поперек швов.
Разрежьте полотно по намеченным линиям — образовались полоски из
квадратиков.

3.Каждую вторую полоску переверните «вверх ногами» —
получился узор «шахматка». Осталось полоски стачать, отутюжить, и
полотно готово.


«Шахматка» по диагонали. Этот узор используют как
декоративную отделку в виде каймы. Для работы нарезают несколько полос
разного цвета, но одинаковой ширины и длины (не менее 50 см). Ширину
полосы рассчитывают как в предыдущем узоре.



1.Возьмите несколько разноцветных полосок шириной 5 см и
длиной 50 см, сшейте их по длинным сторонам и заутюжьте швы в одну
сторону. Разметьте и разрежьте полотно на полоски шириной по 5 см.
Получились полоски из квадратиков.

2.Разложите полоски из квадратиков, смещая одну по
отношению к другой на один квадратик вправо,и поочередно их сшейте, не
нарушая смещения.

3.Отгладьте полотно и срежьте лишние уголки — получилась
декоративная кайма. Такой отделкой можно украсить одежду, скажем,
пришить ее по низу юбки или фартука.
>>>в начало

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

С самых давних времен, еще до изобретения швейной машинки, шитье из
треугольников полюбилось многим мастерицам. Предполагают, что особенно
увлекались им русские рукодельницы. Порой в скромной деревенской избе
единственным украшением было нарядное «цветастое» одеяло из множества
треугольных лоскутиков.

С треугольниками легко работать: из них можно «сочинить» любой
геометрический орнамент и при необходимости разложить самый сложный на
треугольники, каким бы замысловатым он ни был.

Наиболее часто используют лоскуты в форме прямоугольных
равнобедренных треугольников, их кроят по шаблону, располагая его на
ткани так, чтобы направление долевой нити совпадало с одной из коротких
сторон треугольника, затем складывают треугольники по два и сшивают по
длинной стороне — получаются квадраты, которые соединяют в полотно.


При раскрое большого количества двухцветных пар треугольников
используют такую «хитрость»: сначала вырезают из тканей двух цветов по
одинаковому количеству квадратов (со стороной, равной стороне
треугольника в готовом виде плюс припуск на шов), складывают лицевыми
сторонами по два квадрата разного цвета, скрепляют булавками, намечают
диагональную линию и прокладывают вдоль нее 2 строчки на расстоянии
припуска на шов от диагонали. Разрезают по диагонали, разворачивают
лоскуты, заглаживают припуск в сторону более темного — образуется 2
двухцветных квадрата.

Разноцветные треугольники сшивают, применяя другую «хитрость»: их
складывают попарно, скалывают и сострачивают на машинке, одну пару за
другой, не обрывая нити, а затем нити разрезают.

Если треугольники выкроены из ткани, которая слишком тянется, то при стачивании подкладывают под строчку бумагу.

В шитье из треугольников весьма популярны узоры «мельница», «звезда», «алмаз».




«Мельница».Двухцветный узор из восьми одинаковых
треугольников (по четыре каждого цвета), сшитых в квадрат. Сначала
треугольники попарно (светлый с темным) стачивают длинными сторонами,
образовавшиеся квадраты — в полосы, чередуя цвета. Полосы сшивают в
квадрат, начиная от центра — так легче соединить все линии в одну точку.
Шов разутюживают на обе стороны.




«Звезда». Один из любимых узоров среди лоскутниц —
восьмиконечная «звезда» — может быть самых разных цветов, но ярче всего
она «сияет», если ткань ее лучей однотонная, а фон — пестрый.

Сборку полотна ведут в несколько приемов. Приготовив цветную схему
«звезды», ее разбивают на полосы из квадратов и затем квадраты — на
треугольники. Далее важно не перепутать, что с чем сшить. Собирая
треугольники в квадраты, поучитесь делать это без ошибок на примере схем
прихваток из узора восьмиконечная «звезда».

Первую и третью полосы верхней прихватки собирают одинаково: крайние
квадраты из двух треугольников, средний — из четырех. Повнимательней
рассмотрите средний квадрат. Он состоит из четырех прямоугольных
треугольников. Их сшивают попарно, по коротким сторонам, затем 2 больших
треугольника стачивают по длинным сторонам. При шитье стараются не
нарушить стыковку треугольников в центре квадрата.

Вторую полосу схемы собирают из двух крайних квадратов, составленных
из четырех треугольников и цельного квадрата, выкроенного из ткани с
рисунком.

Далее полосы стачивают между собой, с соблюдением всех правил стыковки квадратов.

Схема сборки «звезды» на второй прихватке — иная. Начинают с
центрального квадрата. К его сторонам пришивают 4 треугольника. Затем к
верхней и нижней сторонам нового квадрата притачивают полосы из четырех
треугольников — средняя часть схемы готова. Осталось собрать две
вертикальные полосы по краям, каждая из четырех квадратов (восьми
треугольников).

«Алмаз». У этого узора есть еще одно название — «квадрат в квадрате».

Работу начинают с построения схемы. Стороны центрального квадрата
достраивают прямоугольными треугольниками, чтобы получился большой
квадрат, и так раз за разом, пока не образуется квадрат нужного размера.
Схему можно раскрасить, выделив определенным цветом треугольники
каждого ряда.


Дальше готовят шаблоны: для центрального квадрата, треугольника
каждого ряда и основу из ткани или флизелина. Отмечают на ней 4
пересекающиеся линии: 2 перпендикулярные и 2 диагональные. Сборку
треугольников ведут по схеме от центра. Закрепляют квадрат на основе
лицевой стороной вверх. К одной из сторон прикалывают треугольник
первого ряда лицевой стороной вниз, совмещая его длинную сторону с
квадратом, и стачивают вместе три детали (основа, квадрат и треугольник)
по припуску на шов. Шов приутюживают «на ребро», отгибают треугольник,
еще раз утюжат и закрепляют булавкой. Точно так же пристрачивают
следующие 3 треугольника этого ряда. Затем проверяют, совпадают ли углы
образовавшегося квадрата с линиями на основе, и подравнивают ножницами
квадрат, чтобы все стороны были равны.

Следующие ряды треугольников пришивают подобным образом.

>>>в начало

НЕОБЫЧНЫЕ РОМБЫ


Узоры из ромбовидных лоскутиков обладают удивительными свойствами: по
желанию мастерицы они могут превращаться и в пирамиды, и в диковинные
цветы, и в многоконечные красочные звезды.

«Кубики». Это, пожалуй, один из самых интересных узоров. Из
отдельных кубиков складывают объемные цветные пирамиды. Эффект объема
достигается за счет оптического обмана: берут три разных по цвету
ромбовидных лоскутика и «освещают» сверху — справа или слева. Например,
если решили, что свет на кубик падает сверху справа, как на нашей
пирамиде, то лоскутики по цвету распределяют так: сверху — светлый,
справа — менее светлый, слева — темный.


Должны предупредить: чтобы избежать ошибок во время шитья, перед
работой необходимо «поиграть» в кубики на клетчатой бумаге. Их рисуют в
натуральную величину, раскрашивают и затем вырезают по ним шаблон — ромб
с углом 60°.

Чтобы познать загадки лоскутной пирамиды, рекомендуем сшить небольшое панно (30x30 см) с изображением пирамиды из трех кубиков.

Приготовьте 9 ромбов (длина сторон 7 см с учетом припуска на шов 0,5
см): 3 ромба — светлые (а), 3 ромба — менее светлые (б), 3 ромба —
темные (в) и лоскут пестрой ткани для фона 30x30 см.



1.Сшейте верхний кубик пирамиды: сложите ромбы (б) и (в)
лицевыми сторонами внутрь — боковые стороны кубика и стачайте по одной
из сторон. Шов загладьте «на ребро».

2.Присоедините верхний ромб (а) к боковым ромбам: наложите
его лицевой стороной на лицевую сторону ромба (б) и стачайте, остановив
иглу в точке соединения трех ромбов (до припуска на шов). Поднимите
лапку, разверните на игле ромбы (б) и (в), не вынимая ее из ткани,
совместите края ромбов (а) и (в). Опустите лапку и сострочите ромбы, швы
загладьте в одну сторону.

3.Сшейте в «гармошку» боковые грани кубиков нижнего ряда
пирамиды и пришейте к ним верхние. Загладьте швы в одну сторону и сшейте
верхний кубик с двумя нижними: сострочите его две нижние грани с двумя
верхними гранями кубиков. Загладьте на изнанку припуск на шов вокруг
пирамиды, приколите ее к фону и пришейте впотайную.




Многоконечная звезда. Лучи такой звезды — лоскутики
ромбовидной формы. Если она шестиконечная", то для раскроя можно
использовать шаблон ромба от узора «кубики» (угол равен 60°).

Приготовьте 12 ромбовидных лоскутиков (припуск на шов 0,5 см): 3 —
темных, 3 — светлых, 6 — для светлого фона и пеструю ткань 30x30 см —
для основного фона.



1.Сложите лицевыми сторонами внутрь темный и светлый лучи,
сколите и прострочите, начиная от центра звезды. Притачайте третий
(светлый) луч к предыдущим двум — половинка звезды готова. Заутюжьте швы
в одну сторону и выполните вторую половинку.

2.Сложите обе половинки лицевыми сторонами внутрь, сколите,
совместив углы ромбов, и сострочите по линии припуска на шов.
Разгладьте шов на обе стороны, пристрочите лоскуты фона и, загладив на
изнанку припуск, пришейте впотайную к пестрому фону.

3.Края звезды можно обработать по-другому. Для этого лучи
звезды не дострачивают до края на 0,5 см, ткань загибают на изнанку,
начиная с острого угла ромба, и прометывают внешний край звезды.
Отутюжив, ее пришивают потайным швом.



4.Звезду из 8 лучей сшивают из ромбов с углами 45°. На
схеме — последовательность сборки половины восьмиконечной звезды: детали
фона (треугольники и квадраты) сшивают с лучами звезды (ромбами) и
затем половинки соединяют.

>>>в начало

«ПУФИКИ»

Потребуется не так уж много усилий, чтобы обычные плоские кусочки ткани превратились в пухлые уютные подушечки.

«Пуфики» («подушечки») — так называют лоскутную технику, с помощью
которой можно создавать теплые, легкие, объемные одеяла, нарядные
покрывала и декоративные диванные подушки. За свою воздушность и
мягкость она получила «вкусное» название — «бисквитная».

Как же готовят такой «бисквит»? Сначала рисуют эскиз будущего
изделия, подсчитывают, сколько пуфиков потребуется, затем шьют каждый в
отдельности и далее собирают их в одно целое полотно. В пуфике три слоя:
\ квадратная подкладка из плотной ткани (сатин, бязь), / квадратный
верх из цветной тонкой ткани (особенно хороши ткани в горошек и клетку) и
между ними легкий набивочный материал (мелкие обрезки синтепона, вата).

Размер подкладки равен размеру готового пуфика (плюс припуск на швы
по 1 см с четырех сторон). Верх должен быть больше подкладки на 3—4 см, и
чем он больше, тем пуфик объемнее, а подкладка при этом остается
плоской — в этом и заключается «секрет» этой техники.

Попробуйте сшить для куклы одеяло (40x40 см) из 25 пуфиков. Размер
верха для каждого пуфика 13,5x13,5 см, подкладки — 10x10 см (с учетом
припуска на швы 1 см). Не забудьте приготовить немного ваты для набивки.




1.Квадратную подкладку сложите пополам и сгиб надрежьте поперек на длину 2 см. Разверните ткань — на ней получился разрез в 4 см.

2.Лицевую сторону подкладки соедините с лицевой стороной
цветного верха, аккуратно совмещая углы подкладки и верха, скалывая их
булавками.

3.Излишки цветного верха заложите в складочки по одной на
каждой стороне квадрата, расположив их точно посередине, и заколите
булавками. Стачайте подкладку с верхом (по верху), предварительно удалив
булавки из углов.



4.Выверните пуфик на лицевую сторону через разрез на
подкладке. Точно так же приготовьте еще 24 пуфика и со стороны подкладки
соедините их вручную швом «через край»: сначала в полоски по пять штук,
а затем-полоски сшейте между собой.

5.Теперь не "очень туго набейте пуфики, как можно аккуратнее, расправляя складочки.

Закончив эту работу, зашейте вручную отверстия, через которые набивали.

К одеялу пришейте подкладку, простегайте и окантуйте изделие.

Если вы решите смастерить не только одеяло для куклы,
но и «взрослую» диванную подушку, то учтите: к декоративному верху из
пуфиков необходимо пришить еще подкладку, чтобы получилась наволочка.
>>>в начало

ЗАБАВНЫЕ «УГОЛКИ»

Работать с «уголками» весело и интересно. Стоит лишь ^Х пофантазировать —
и из рук мастерицы выпорхнет диковинная птица в ярких оперениях или
выбежит колючий ежик, а то и выплывут рыбки с необыкновенной чешуей
(кстати, технику «уголки» еще называют «чешуйчатой»).


Кроме удивительных птиц, зверушек и рыб, из «уголков» можно выложить
всевозможные цветные орнаменты в форме круга, квадрата, звезд и
выполнить из них декоративные подушки, салфетки, коврики, панно или
картины — и все эти изделия получаются объемными благодаря остроумным
приемам работы с уголками из ткани.

Особенность этой техники состоит в том, что лоскутки не сшивают
между собой, а, сделав из каждого отдельный уголок, настрачивают их
рядами на основу. Поскольку уголки пришивают только за основание и
вершины остаются свободными, они слегка отходят от основы и полотно
получается рельефным и объемным.

Использовать для уголков можно любой материал, но особенно легко
работать с хлопчатобумажной тканью (ситец, сатин), так как она хорошо
утюжится. Наиболее четко проявляется форма уголка в однотонных тканях
или с мелким рисунком.

Рукодельницы придумали несколько способов складывания лоскутика в
форме уголка и применяют тот или другой в зависимости от количества и
качества ткани, но в любом случае желательно в одном изделии
использовать ткань одинаковой толщины.


Способ 1 — для тонких тканей. Нарезают квадраты размером 6x6
см или 7x7 см. Каждый складывают по диагонали изнанкой внутрь и
приутюживают. Полученные треугольники перегибают пополам и еще раз
приутюживают — образуются уголки из ткани в 4 сложения.


Способ 2 — тоже для тонких тканей. Если на уголке нужно
показать вертикальную линию стыковки сторон, то квадрат ткани (6x6 см
или 7x7 см) перегибают сначала пополам по горизонтали изнанкой внутрь, а
затем складывают уголком.


Способ 3 — для толстых тканей. Этот способ используют и в том случае, если ткани совсем немного.

Нарезают прямоугольные лоскутики размером 4x6 см или 5x7 см, по
одной из длинных сторон отгибают на изнанку 0,7—1 см, приглаживают,
отворачивают углы к средней линии лоскутика и отглаживают.

Получился уголок из ткани в 2 сложения.


Способ 4 — для любых несыпучих тканей. Уголки, выполненные этим способом, более острые и напоминают перья птиц.

Ткань нарезают по шаблону в форме полукруга (диаметр 5—7 см),
отгибают к средней линии, складывают лоскутик вдбль пополам и
приутюживают. Получился уголок в 4 сложения.