Это был удивительно тёплый январь. В крепости Свеаборг не просто была зелёная трава, но там даже цвели маргаритки!. У набережной торговой площади дети кормили оставшихся на зимовку в финской столице лебедей.
В наших городах таких вольных птиц встретишь редко. В лучшем случае можно покормить уток.
Неподалёку пришвартован прогулочный теплоход с известным историческим именем.
Впрочем рассказ не о нём, а о посещении берегов реки Вантаа, на которой некогда и был основан Старый Хельсинки.
Река быстрая, порожистая и довольно мутная. Она является путем миграции проходной рыбы через речные пороги старого города, о чем, собственно, сообщает размещенный ниже транспарант:
Hauki по-фински означает "щука":
Скамья "Щука" на берегу реки Вантаа в парке Музея техники
Врочем, ловить рыбу в Вантаа не везде можно:
Запрет на ловлю рыбы в реке Вантаа обозначен не только на финском, но и на русском языке.

Впрочем, на противоположном берегу я увидел рыболова, а на стене домика за его спиной скульптуру мальчика, удящего рыбу.

Можно видеть, что пороги в этой части реки искусственные, расположены регулярно и ровными рядами

Мощное течение реки было использовано для получения электроэнергии. Об этом напоминают здания отслужившей своё электростанции:
Справа водосброс избытка воды, а в центре выпус воды из турбинного зала.

Впрочем, теперь в части зданий бывшей электростанции размещен музей техники. Он довольно интересный. Можно послушать экскурсию с русским аудиогидом.

Так река Вантаа выглядит со стороны электростанции. Приехать сюда можно на автобусе от вокзала. По-моему выходить надо на следующей остановке после фабрики фарфоровой посуды "Арабия". Это знаменитая финская фабрика. Приятных впечатлений!

Для посещения Версаля именно в воскресенье 4 мая было два повода:
Во-первых, каждое первое воскресенье каждого месяца музеи Парижа бесплатны. Применительно к Версальскому дворцу повод оказался ложным. На него данный принцип не распространяется.
Во вторых, в воскресенье дважды в день по 2 часа включают все фонтаны. Все остальные дни недели фонтаны не работают из-за экономии электроэнергии, приводящей в действие насосы. Этот принцип оказался действующим.

Итак, в Версаль я приехал на электричке RER. Перед входом на территорию дворца увидел колоссальную очередь на вход во дворец:
Реальные размеры очереди на данном снимке не видны. Она изгибается несколько раз, прежде чем уткнуться во вход в музей.

Пока стояли в очереди полюбовались прекрасными воротами дворца:
Вызывают восхищение и дворцовые постройки: Королевская часовня (справа) и корпус дворца, выполненный в классическом стиле, с надписью: "Всем прославившим Францию" (слева от часовни).
Фасад Версальского дворца, обращенный в парк, выглядит так:
А это вид на дворец и часовню, так сказать "анфас":
Теперь о фонтанах Версаля. Ещё по дороге в Версаль, в метро, одна француженка высказалась в том смысле, что фонтаны Петергофа значительно красивее и грандиознее. Я ей ответил, что зато парк Версаля много крупнее петергофского. Думаю, что мы оба правы. Особенностью наших фонтанов является их функционирование без всяких насосов. Вода фонтанирует за счёт перепада высот. Вода спускается с Ропшинской возвышенности и обеспечивает круглосуточную работу водомётов. В Версале же без насосов не обойтись, отчего фонтаны там включают редко. Вот один из фонтанов Весальского Парка:
Вы уже обратили внимание как выстрижены деревья и кустарники? - Это типичный облик регулярного парка, оформленного во французском стиле:
Парк обильно украшен скульптурами:
Женская фигура:
Пупсы с птичкой:
Масштабы парка поражают воображение, а гнёт геометрии над природой удивляет:
Левая часть партера:
Декоративная ваза:
Фонтан партера:
Примеры вычурной стрижки растений:
Или вот ещё:
Всё как при Людовике XIV, основателе Версальского парка. Кстати, именно этот король оставил Лувр и больше в него не возвращался, поселившись в Версале. Но какие здесь замечательные статуи:
Версальский парк имеет очень большое рекреационное значение. На его прудах катаются на лодках, а вся нижняя часть доступна катающимся на велосипедах. Есть их прокат и прокат электромобилей:
Обильно цветут каштаны:

В России существует совковая традиция. Она состоит в том, что, посещая соседние страны, россияне основное время тратят на шопинг, приобретая товары, которые можно купить и в России. Не всем нравится такой вид отдыха, отчего в Интернете даже появились страницы, типа, Финляндия - без магазинов. Действительно, из-за покупочного стереотипа наши соотечественники часто не знакомятся даже с основными достопримечательностями посещаемых городов. так бывает и с Лаппеенрантой, довольно крупным городом неподалёку от нашей границы.
Лаппеенранта была основана по повелению  королевы Кристины в середине XVI века, чтобы противостоять экспансии московского государства, недавно присоединившего к себе Новгород. О королеве Кристине некогда был снят фильм с Гретой Гарбой в главной роли. Но практически ничего об этом событии россияне, приезжающие в Финляндию за покупками, не знают, т.к. из пределов центральной части города не выходят.  Все достопримечательности, с которыми они второпях знакомятся можно пересчитать по пальцам. Во-первых это памятник сайменской пресноводной нерпе:
Старая ратуша, в здании которой городской совет заседал аж до 70-х годов ХХ века:
Городская кирха:
И колокольня этой кирхи, выстроенная к открытию Сайменского канала в середине XIX века:
Наблюдение этих архитектурных памятников удобно именно в мае, поскольку листва на деревьях ещё не распустилась, и кроны не закрывают вид на местные достопримечательности.
В центральном парке есть мемориальное кладбище, где похоронены финские солдаты, защищавшие свои земли в дни зимней войны 1939-1940 годов. Это памятная стела:
А это индивидуальные захоронения, которых здесь около 3 тысяч:
Но главной достопримечательностью Лаппеенранты является местная крепость, о существовании которой большинство наших соотечественников, посещающих этот город, к сожалению, даже не догадывается. Вот план крепости у входа в неё:В истории военного противостояния Швеции и России было две войны, решивших судьбу этого края. "Большая злоба" - Северная война Петра I за отвоевание русских земель. и "Малая злоба" - попытка Швеции вернуть утраченные земли в середине XVIII века. Именно во вторую войну Лаппеенрантская крепость была взята русскими войсками. Этому событию посвящен памятник при входе в крепость: 
В центре памятника, под навесом, расположено бревно из крепостных ворот 1741 года. Ниже бревна, между пушечных стволов прикреплена памятная доска:
Надпись на доске мы перевели так: "Блокированные в течение 23 дней 1741 года финские обороняющиеся войска сражались здесь с превосходящими силами противника. С финской стороны приняли участие драгуны из Хяме, Саво и Карелии, а от западной Швеции полки Седерманландский и Даларнский, а также батальон Н.С. Вилебрандина".

В годы, когда Финляндия входила в состав Российской империи, финская кавалерия была восстановлена, а в Лаппеенранте сформирован драгунский полк. Перед входом в крепость установлен памятник финскому кавалеристу в форме драгун царствования Александра III. Остроконечные хвойные деревья на заднем плане - пихты.
Кавалеристам надо было где-то жить. Для них были построены казармы:

Самое старое здание крепости - здание гауптвахты, где теперь расположился музей кавалерии:
В шведской крепости была кирха, сгоревшая во время штурма в 1741 году. Место, где она располагалась, отмечено обелиском:
В крепости находится самый старый в Финляндии православный собор Покрова Пресвятой Богородицы. Но принадлежит он не русской, а финской церкви. Весь церковный календарь финской православной церкви совпадает с календарём местной лютеранской церкви.
Весь современный облик крепости сложился в годы российского суверенитета над Финляндией. Вот артиллерийские склады 1809 года. теперь там музей южной Карелии:
Рядом со складами - две французские пушки 1876 года, подаренные Францией Финляндии в 1918 году в связи с приобретением независимости. Не смотря на преклонный возраст, эти орудия применялись в дни Зимней войны:
На лафетах - регулятор дальности стрельбы с надписью на французском: "дальше".
Крепость утратила своё значение во второй половине XIX века. Как и в Петропавловской крепости, в ней разместили тюрьму. Наиболее печальные события в этой тюрьме связаны с расстрелами красных финнов. Мало кто у нас знает, что в Финляндии в 1918 году происходила своя социалистическая революция. Однако она была жестоко подавлена, не без помощи порядка 25 тысяч немецких солдат, высадившихся в самый критический момент на финские берега. Результат белого террора в Финляндии превзошел по доле жертв результаты красного террора в России. Красных бросали в тюрьмы, где почти не кормили, а потом расстреливали. Делалось это вне какого-либо соответствия с финскими законами. В Лаппеенранте также происходили расстрелы красных финнов. Вот стела, установленная на месте этих расстрелов:
Памятную надпись на стеле мы перевели следующим образом: "В память о красных, заключенных в тюрьму  в Лаппеенранте в 1918 -1919 годах и казнённых.
Нетрудно понять, что финны бережно относятся к своей исторической памяти, какого бы цвета она ни была.

Вокруг крепости проложена экологическая тропа, приятная и в рекреационном и историческом отношениях:
У восстановленного оборонительного вала:
Вид с одного из оборонительных валов на стоянки маломерных частных судов в Лаппеенранте:
Вот такой мы увидели Лаппеенранту 6-7 мая 2013 года.

В сентябрьские иды прошлого года мы впервые посетили Иматру, уютный финский городок, расположенный всего в 4 километрах от нашей границы. Иматра понравилась обилием зелени, свежестью воздуха и чистотой вод Сайменского озера и вездесущей Вуоксы. Очень хотелось увидеть этот город в другое время года, например весной, и поговорить поподробнее о двух главных достопримечательностях - Замке и лесопарке.
Замок - это стилизованная под замок гостиница, построенная в самом начале XX века. Её дополняет гостиничный SPA-корпус, выстроенный в новейшее время. Именно в нём мы и забронировали номер:
Из SPA-центра пройти в замок можно по улице, парку или подземному тоннелю:
Тоннелем всегда пользуются, чтобы пройти в ресторан в дождливую или ветреную погоду. А вот и интерьер ресторана:
Завтрак в виде "шведского стола" входит в стоимость номера. А вот и сам "шведский стол":
Обеденный зал украшен картинами, на которых изображены виды местной природы, главным образом бурые потоки Вуоксы. Выбор блюд достаточно разнообразный. Число подходов к столу никто не считает. Впрочем, у финнов не принято ни жадничать, ни объедаться:
Кроме большого обеденного зала в ресторане Замка есть и банкетный, оформленный в ностальгическом русском стиле:
На торцевой стене банкетного зала портреты Николая II и его жены императрицы Александры. Под ними образцы старинной мебели и русский самовар:
В плохую погоду время можно провести в гостинной Замка. Она также служит библиотекой. На одной из полок я нашел полное собрание сочинений финского драматурга Алексиса Киви:
Можно сыграть партию в шахматы, если, конечно, найти партнёра для игры:
Интерьеры отеля вполне соответствуют общей стилистике замка:
Это главный вход в Замок:
Над скамьёй у входа наблюдательный человек может обнаружить масонские знаки:
Общий вид Замка со стороны Парка:

Данный отель - самый лучший в Иматре. Он является государственной гостиницей Финляндии. В отеле есть королевские апартаменты, в которых останавливались, например, король Швеции Густав и королева Сильвия. Королевский номер стоит 18000 рублей в сутки, если мне не изменяет память. Путь к SPA-центру по улице пролегает мимо стены с названием отеля,относящимся как к самому замку, так и к новому корпусу:
Вторая достопримечательность Иматры - бурный поток от плотины местной ГЭС:
Описанию этого потока и разнообразным его видам мы посвятили страницу блога от сентября 2012 года. Здесь остановимся на видах парка. Так, например, он выглядел из окна нашего номера:
Парковый мостик:
Аллея в лесу. Здесь по утрам можно встретить финнов - aamulenkillӓ - на утренней прогулке быстрым шагом:
Вода в Вуоксе прозрачна и выглядит чистой, хотя два городских стока нам повстречались:
На берегу - лодки, которые никем не охраняются. Некоторые из них уже несколько лет как заброшены, поскольку внутри не только заполнены листовым опадом, но и обросли с северной стороны лишайниками. Однако брать чужое в Финляндии не принято, даже если оно уже давным-давно плохо лежит:Вот такой здесь лесопарк:

Есть вот такая ссылочка: Э.П. Фридман "Занимательная приматология"

Франциско де Миранда - национальный герой Венесуэлы, полковник Русской армии и генерал революционной армии Франции. Командовал всеми французскими войсками в Бельгии. Под его командованием был взят Антверпен. Ещё до французской службы де Миранда побывал в России, путешествовал по ней, был лично знаком с Суворовым и Потёмкиным, бывал на аудиенциях у Екатерины II. Франциско де Миранда опубликовал воспоминания о посещении нашей страны, где он добивался поддержки национально-освободительного движения Венесуэлы. 


Вернувшись на родину, де Миранда возглавил борьбу народа Венесуэлы за освобождение от испанской колониальной зависимости. Из-за предательства соратников попал в плен и умер в подземелье испанской тюрьмы. Дело его не пропало. Венесуэла первой вышла из-под испанского владычества.



Памятник Ф. де Миранде установлен лицом к северу, поэтому при съёмке возникает большой контраст между плохой освещенностью лица и яркостью фона (небо), который с трудом поддаётся редактированию. 


Памятная доска на пьедестале памятника:

В августе 2012 года мне довелось побывать в столице Норвегии г. Осло.
Осло город с современной застройкой. На площади Нансена расположено здание городской ратуши:

Сильное впечатление осталось от посещения ратуши - официального присутственного места, где заседает городская власть - Совет города Осло. Оказывается войти туда свободно может каждый, если, конечно, в этот день нет заседаний совета. Вот фойе ратуши. Здесь можно купить сувениры и путеводители, в том числе и на русском языке. Можно назначить встречу и посетить общественный бесплатный туалет. Стенные росписи фойе посвещены народу Норвегии, его занятиям, профессиям, труду и отдыху:

Стена фойе, обращенная в город тоже расписана на тему труда разных слоёв норвежского народа:

Гостинная в ратуше:

А в этом зале вручается Нобелевская премия мира:


В том же зале "Созидательный труд - основа всего":

Отдых и творчество:

Труд (животноводство):


Роспись на торцевой стене зала королей - "Норвежцы отдыхают" (перекликается с творческими идеями Вигеллана):

Зал с портретами норвежских королей новейшего времени:

Я, как свидетель того, что здесь нет никаких контролёров, билетов, платы за вход и вообще какой бы-то ни было охраны. Во всяком случае в дни когда нет заседаний городского совета войти в ратушу может каждый желающий.


Народ изображен повсюду, чтобы депутаты не забывали о нём - тогда и он о них не забудет:

Романтическое изображение городской жизни:

Любовь норвежцев к природе отражает этот фантастический пейзаж:

Ну а это сам зал заседаний городского совета Осло:

В одной из гостинных:


Единый норвежский народ уже много веков живёт на своей земле и помнит свою историю: 

А как в Вашем городе, власть доступна народу, помнит о нём, работает для него? А может быть в здания, где она заседает войти не так просто, как в Норвегии?

В августе 2012 совершил тур по скандинавским странам, посетил и Финляндию. О поездке остались самые хорошие впечатления, но очень хотелось посмотреть на финнов и их города спокойно, без экскурсионной беготни, с чувством, с толком. Поэтому на сентябрьские иды (два дня в середине месяца) отправился в ближайший к российской границе финский город - Иматру. 
На сентябрьские иды в Финляндии приходится начало золотой осени.

Иматра - город гидроэнергетиков. Здесь находится неслабая гидроэлектростанция. Вот её турбинная плотина. Можно видеть, что по размерам она близка к нашей Волховской ГЭС, если даже не больше:

О мощности ГЭС можно судить по размерам колеса одной из турбин, установленного у моста через Вуоксу: Всё гидротехническое сооружение можно разглядеть только лишь с вертолёта. Поэтому привожу ниже стенд, установленный неподалёку от турбины, по которому можно оценить ширь Вуоксы в районе Иматры, а также понять значение бурного водоотводного потока, по которому избыток водной массы отводится от турбинной плотины:

Берега водослива весьма живописны поэтому здесь устроен лесопарк. Бурный поток вскоре выходит в более широкую часть русла и несколько успокаиивается. Но и здесь он и берега выглядят очень эффектно:Над потоком возвышается главная архитектурная достопримечательность Иматры - Отель, здание которого решено в формах рыцарского замка, хотя, конечно, это только имитация. Интересно другое. Еще в XIX веке в Иматре был туристический пансионат, посетители которого оставили на скалах вдоль потока графити со своими именами, фамилиями и датами посещения этих мест. Большинство туристов были русскими. 

Портить скалы надписями в XX веке уже не разрешалось, как не разрешается и в текущем XXI. Впрочем, для коронованных особ сделано исключение. Вот так отметился король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия:Метка относится к 1983 году. Не думаю, что все отметившиеся высекали надписи сами. Скорее всего в XIX веке это делали за определенную плату предприимчивые финны. 
Что касается отеля-замка, то привожу его снимок, сделанный со стороны города:
Мы поселились в этом же квартале, но в другом корпусе того же отеля:Напротив входа в "замок" прижился музей военной истории Финляндии. Его хозяйка - дама, возраст которой близок к 90 годам, была во время войны участницей Лотта-свярд. Эта женская полувоенная организация работала на финляндскую армию.Оформление музея до слёз трогательно, как и ведение экскурсии самой хозяйкой. Дай ей Бог здоровья. Но самые яркие впечатления подарила сама осенняя природа Финляндии.

Озеро в Норвегии недалеко от шведской границы. Виден горный ландшафт, характерный именно для Норвегии. В Отличие от неё Швеция страна скорее холмистая нежели горная.
Чтобы осмотреть фьорды, далеко вдающиеся в материк заливы, окаймлённые высокими скалистыми горами, необходимо погрузиться на небольшой паром местного сообщения и проделать на нём путь по воде, например, от Гудвангена до Флома. Такая поездка позволит познакомиться с Неройфьордом и Аурландфьордом - двумя рукавами самого большого из норвежских фьордов - Согнефьорда:
Так выглядят берега Неройфьорда:
Типичная норвежская деревня:
Отроги скалистых скандинавских гор окаймляют берега фьордов:
Остановка в одной из труднодоступных деревень: 
Фьорд во всей красе:
На фоне группы русских туристов:
На встречных курсах:
Красота фьордов:
Туристов здесь катают и на быстроходных глиссирующих катерах: 
Посёлок Аурланд: 
В деревне Флом у скульптуры медвежонка: 
Дома в деревне Флом: 
Во фломском железнодорожном музее (вход для всех бесплатный):
Фломская железная дорога имеет протяженность всего 20 километров, но, при этом, она очень важна для связи посёлков, расположенных по берегам Согнефьорда с Большой Норвегией. Путь, проложенный сквозь горы через несколько тоннелей, позволяет подняться от Флома, имеющего высоту всего 2 метра над уровнем моря, до Мюрдаля, расположенного на высоте 866,8 метра. Длина пути 20 километров. Максимальный угол подъёма - 8 градусов. На полпути расположен красивейший водопад, напоминающий своими очертаниями фигуру поющей девушки: Если хотите посмотреть водопад в действии, загрузите себе видео-клип из файла http://files.mail.ru/56NWVD

Мюрдаль - кончная точка фломской жедезной дороги и пункт пересадки на поезда направления Осло - Берген:
А вот я и в Осло у решетки парка норвежского скульптора Вигеллана: 

Ораниенбаум - дореволюционное наименование города Ломоносова и современное называние ж/д-станции этого города. Здесь расположен один из красивейших парков в золотом кольце пригородов Санкт-Петербурга. Чтобы попасть в Ораниенбаумский парк надо проехать километров 7 далее в западном направлении от знаменитого и куда более известного петергофского парка фонтанов. Посетить это место не только стоит, но и совершенно необходимо, поскольку здесь расположена резиденция любимца Петра I светлейшего князя и ижорского герцога Александра Меншикова. Слово "ораниенбаум" буквально означает "апельсиновое дерево". Даже сегодня на верхней террасе Меншиковского дворца в большом количестве выращиваются апельсиновые (померанцевые) деревца, которые даже плодоносят. Во дворце восстановлено лишь несколько залов: Танцевальный, Столовая, Гостинная и Буфетная. Воссоздана и Парадная лестница. Все отреставрированные помещения расположены на втором этаже. Однако 2/3 экскурсии проходит на первом этаже, где посетителей, не побоюсь сказать, мучают экскурсом в историю этих мест и подробными сведениями о всех прежних владельцах дворца и парка: Князе Меншикове, императорах Петре II, Елизавете Петровне, Петре III, Екатерине II и т.д. В парке можно посетить Дворец Петра III, Китайский дворец и павильон Катальную горку. Интерьеры этих объектов отреставрированы давно и полностью, а их посещение даст значительно больше впечатлений, по сравнению с относительно недавно воссозданным Меншиковским дворцом. Зато внешний вид Меншиковского дворца значительно более эффектен, а размеры куда грандиознее чем у остальных дворцовых построек Ораниенбаума:
На приведенном выше снимке хорошо представлена только центральная часть дворцовой постройки. Следующий снимок даёт представление о подлинных размерах Меншиковского дворца. Вы видите западное крыло, заканчивающееся церковным корпусом:
Над куполом противоположного, восточного, корпуса - флюгер, на котором вырезан год его установки - 1753. Это время Елизаветы Петровны:

Чтобы оценить живописность партера надо подняться по лестнице на верхнюю террасу и посмотреть вниз. На этом снимке позади партера, за моей спиной, скрывается так называемый "картинный домик":
Так выглядит "картинный дом" вблизи:
Вернёмся к Меншиковскому дворцу, а именно на его верхнюю терассу. Мы видим множество апельсиновых деревьев, растущих в кадках:

Вот крона одного такого померанцевого растения с плодами:

Деревья настоящие - я проверил:
Плоды тоже настоящие, только мелкие - северо-запад всё-таки:
Перед главным входом во дворец установлен миниатюрный мраморный фонтан "Лебедь":
Фонтан не действует, но он интересен живописной резьбой по мрамору. Его колонка изображает вьющиеся побеги винограда с резвящимися на них детьми:
Чаша фонтана выполнена в виде ракушки морского моллюска, в которой расположился лебедь:
Итак, посетить Петергоф - это конечно здорово, но и в известной степени слишком традиционно. Приезжайте в Ораниенбаум - не пожалеете!

1.1          
Настоящие «Понятия дорожного движения» необходимы для
поддержания в неприкосновенности национального менталитета россиян повсюду, где
они (россияне) составляют большинство участников движения.


1.2          
В Понятиях сами же понятия и толкуются. Поскольку
основой менталитета россиян является привычка к бардаку и умение в нём жить и
выживать, приходится начинать толкование этих понятий с определения основного,
базового понятия. Итак, БАРДАК – это
такой вариант беспорядка, который основан на сосуществовании и одновременном
действии двух параллельных порядков – официального (в данном случае «Правила
дорожного движения») и неофициального (в данном случае «Понятия дорожного
движения»).


«Второстепенная дорога» - дорога
(см. «Правила дорожного движения»), по которой едет лох.


«Главная дорога» - дорога (см.
«Правила дорожного движения»), по которой едет конкретный пацан.


«Джип» - собирательное
название всех внедорожников, которые используются в условиях города, чтобы
беспрепятственно и на большой скорости пересекать трамвайные пути, парковаться
на газонах без риска там увязнуть, а также передается в дар любимой блондинке,
чтобы её самосвалом не переехало.


«Конкретный пацан» -
водитель (см. «Правила дорожного движения»), который не только признаёт Понятия
дорожного движения, но и в свою пользу толкует всякую дорожную ситуацию, в какой
бы ни оказался.


«Крутизна тачки» - мерило преимущества в реализации понятий.
Определяется главным образом стоимостью каждой конкретной тачки.


 «Лох» - водитель (см. «Правила дорожного движения»), который ездит
исключительно по правилам и не знает «Понятий дорожного движения», а потому
путается у конкретных пацанов под колёсами, выдерживая установленные правилами
скорости и режимы движения.


«Преимущество» (см. «Правила
дорожного движения»), - всегда и во всем определяется стоимостью и крутизной каждой конкретной тачки.


«Тачка» - высший продукт
всяческого развития. Классная тачка является венцом творения. Ошибочно под
венцом творения иногда понимают рюмку коньяку с лимоном, но это не так. Еще большим
заблуждением было бы считать, что венцом творения является человек, который на
самом деле лишь средство изготовления, приобретения и управления тачкой.


 





2.1          
У тех, кто ездит по правилам и у тех, кто ездит по понятиям
не может быть общих обязанностей.


2.2          
У конкретного пацана
только одна обязанность – ездить по понятиям


2.3          
Лох обязан не
путаться у конкретных пацанов под колёсами











3.1  Аварийная световая сигнализация
включается всегда, когда хочется припарковаться, а по правилам, значит, нельзя.
Она же включается, чтобы припарковаться во втором ряду, если правый ряд уже весь
занят припаркованными тачками.


3.2  Знак аварийной остановки
выставляется, если надо припарковаться, а занят не только правый, но и
следующий ряд по ходу движения. Тогда «авариечек» недостаточно, чтобы другие конкретные пацаны поняли и заценили факт
парковки в третьем и каждом следующем ряду.


 





4.1  Скорость движения
определяется мощностью мотора, которая зависит от крутизны тачки. Чем круче тачка – тем выше скорость её движения.


4.2 В некоторых случаях, скорость движения зависит от
кредитоспособности конкретного пацана. Пацан, который «на мели», едет
значительно медленнее конкретного пацана в обычном состоянии.


 





А что тут
толковать – где хочу, там и паркуюсь. Остальное – см. пункт 3 настоящих «понятий
дорожного движения».


 





6.1  Увы, приходится считаться с
пунктом 13 «правил дорожного движения», поскольку, пользуясь им, конкретным
пацанам легче друг с другом договариваться.


6.2  Если перед перекрестком
висит знак «прямо и направо», то повернуть налево, непосредственно на
перекрёстке, всё же можно, поскольку «ведь не кирпич же». Если же сразу налево
- стрёмно, то можно, проехав через перекрёсток прямо, развернуться непосредственно
на пешеходном переходе и юркнуть направо и неважно, что знаков с той стороны не
разглядел.


 





7.1  Жилые зоны
используются  для объезда пробок,
парковки (если места на стоянке у офиса уже заняты) и мелкого ремонта и
обслуживания  тачек.


7.2 Скорость при движении через жилую зону конкретный пацан выбирает
сам.


7.3  При изменении направления
движения внутри жилой зоны включать указатели поворота не требуется – во дворе
же.


 





Конкретные пацаны, выезжающие за кордон,
например на отдых, бывают удивлены тем, что в странах, где нет бардака, понятия
не применяются и местными конкретными пацанами не признаются. Поэтому, при
планировании заграничной поездки необходимо проконсультироваться у побывавших
там пацанов на предмет присутствия или отсутствия бардака в каждой конкретной
стране. Если бардака нет – необходимо выучить «Правила движения» и пользоваться
только ими.

На северной стрелке Крестовского острова некогда был стадион. Стадион этот носил имя С.М. Кирова. Рекорд посещения этого стадиона 105000 зрителей. После реконструкции, проведенной к олимпиаде 1980 года, он стал вмещать только 60000 болельщиков, хотя, как провозглашалось, с большим комфортом для них. Теперь этого стадиона нет, а на его месте сооружают новый, который пока выглядит лишь как скелет стадиона: 
Неподалёку от стадиона находится большой корильон - музыкальный инструмент, звучащими частями которого являются многочисленные колокола. В Санкт-Петербурге 2 корильона. Один находится в Петропавловской крепости и звучит довольно часто. А этот, расположенный на стрелке Крестовского острова, практически не функционирует - не для кого.
Корильон был подарен городу в 2003 году на 300-летие города. Сооружение, как видите, неслабое, а место вокруг него пока довольно дикое. Пешком сюда идти довольно долго, да и не удобно. Поэтому добираться пришлось на авто. На заднем плане комплекс жилых зданий в районе ул. Яхтенной, по ту сторону Невки: Ну а это место как раз под колоколами корильона, между его опорами, в каждой из которых по винтовой лестнице:

Со стрелки неплохие виды, например на пассажирские паромы в гавани:
А это вид на парк 300-летия Петербурга (открыт в 2003 г.), на фоне пляжа которого разворачивается прогулочный катер:
В Приморском парке Победы широкие аллеи, по которым можно кататься на велосипеде, если велосипед привезти в багажнике автомобиля. Еду на фоне элитного жилья "Пятый элемент":
У большого пруда, в котором водится рыба: На велосипедах приезжают даже в ресторан "Карл и Фридрих":
Свиные рёбрышки с тушеной капустой в горчично-медовом соусе:
Персонал у кассы:
Одинокий посетитель:
Шашлычный павильон:
"Китайский домик" и клиенты:
Кажется пора домой. Это было 20 мая 2012 года.

Выставка состоялась в здании Арсенала, где находится постоянная экспозиция музея Артиллерии и инженерных войск, а также проходят разнообразные выставки военного содержания. Леонардо работал отнюдь не только на военные заказы, хотя и эта сторона его деятельности нашла отражение в многочисленных изобретениях военного назначения. На выставке представлены разнообразные механизмы и устройства, воссозданные по записным книжкам великого итальянца. Вот одна из этих книжек:
Далее я даю лишь краткие пояснения к разнообразным экспонатам. Это, например, дельтоплан: Летательный аппарат с машущими крыльями:



Увеличить
Автомобиль с арбалетным (заводным) двигателем:



Механизм для подъёма и установки колонн и столбов:
Тележка с дифференциалом:

Велосипед с металлической цепью, но с не поворачивающимся передним колесом:
Живопись Леонардо представлена несколькими копиями картин:




Живописцу Да Винчи помогало в его творчестве хорошее знание натуры. Об этом свидетельствуют многочисленные анатомические зарисовки Леонардо:
Вернёмся к механизмам. Это подъёмный кран с поворотной платформой:
Некоторые механизмы, созданные по проектам Да Винчи, посетителям разрешается приводить в движение. Например этот молот. Благодаря эксцентрику, вращательное движение преобразуется в возвратно-поступательное колебание молота:
Водолазный костюм спроектированный Леонардо Да Винчи: 
А это многоствольный танк, приводимый в действие экипажем, размещенным внутри:



Устройство для преодоления крепостных стен:



Знание основ баллистики натолкнули Леонардо на мысль о необходимости замены пушечных ядер снарядами вытянутой обтекаемой формы:

Орудие веерного огня - ещё одно военное изобретение Да Винчи:

Баллиста и парашют:
Паровая пушка метала металлические ядра силой перегретого пара. Выстрел сопровождался оглушительным грохотом и выбросом белого горячего пара. Порох для стрельбы не требовался:
Общий план одного из залов с экспонатами выставки:

Зал, посвященный Монне Лизе и посетители, "обсыпанные пудрой":


Забыли сфотографировать очень интересные фрески конца 30-х годов минувшего ХХ века, посвященные разгрому японцев на озере Хасан. Они как раз в последнем зале выставки. Честное слово - их тоже стоит увидеть, пока не замазали.

Сегодня 6 ноября 2011 года. В Санкт-Петербурге этой осенью ещё не было заморозков, что создало повод для посещения ботанического сада на Аптекарском острове. Поездка оказалась неожиданно продуктивной, поскольку в саду постоянного цветения было много цветущих растений. Особенно стойким оказался очитник красивый:

Клематис сохранил один цветок,


...а рододендрон - несколько:


Вот один из его цветков, снятый крупно:


Так в ноябре выглядит иридарий:


А это уголок "японского садика":


Цветёт осенняя астра:


Календула:

Душистый горошек, расположившийся на шпалере, сохранил не только цветки, но и общую декоративность:

Лиловый фейерверк:


Вереск:
Анютин глазок:
Розы в открытом грунте:
Фиалки:
Капуста:
Это тоже капуста:
Хризантемы все вместе:
И каждая в отдельности:



Яркое впечатление осталось от встречи с лиственницей даурской:

Животный мир ботанического сада был представлен местной кошкой:
Вот такой был денёк. А Вы говорите северный город, северный город.

Посетил этот парк с одной простой целью - доказать тем, кто из всех времён года любит только лето, что у природы нет плохой погоды, а золотая осень, пик которой приходится на первую половину октября, и в самой середине месяца не спешит сдавать свои позиции. 
Главной достопримечательностью парка является дворец герцогов Лихтенбергских, построенный по проектору архитектора Штакеншнейдера. Вот общий вид этого дворца:


Это восточный портик дворца:


На следующем снимке - общий план восточного фасада:
Согласитесь - возникает впечатление недавнего ремонта и ухоженности фасада. Увы, отреставрированы только восточный и северный фасады. На этом всё закончилось. Средств и энтузиазма хватило только на 50% от задуманного и необходимого. Южный фасад выглядит совсем иначе:

Штакеншнейдер постарался воспроизвести вид одной из загородных вилл Древнего Рима. Это ему вполне удалось. Поскольку такую архитектурную задачу перед собой не ставил ни один другой архитектор, работавший в России XIX века, увидеть древнеримскую виллу можно только здесь, по адресу Ораниенбаумское шоссе, дом 2.

К сожалению штукатурка разрушается от сырости, а местами и вовсе осыпалась. Очень плохо, если не удастся сохранить декор под лоджией южного фасада:

А это западный фасад:
Видны бетонные опоры перголы с кое-где сохранившимися с дореволюционного времени деревянными брусьями.

Когда-то перголы были увиты плющом, содававшим приятную тень даже в июльский зной.
Современный вид на Финский залив от северного фасада. В конце 70-х годов, когда я начинал работать в БиНИИ, расположившемся во дворце и других постройках парка, здесь была баллюстрада. 

А вот так выглядела эта местность в 1977 году:

Следующая картинка является свидетельством того, что баллюстрада у северного фасада существовала:


С Ораниенбаумского шоссе дворец выглядит весьма пристойно, поскольку денег на реставрацию северного фасада хватило:

Я сижу спиной к окнам научной библиотеки БиНИИ. Впрочем института, как отдельного подразделения С.ПбГУ, больше нет. Нет дирекции, отдела кадров, бухгалтерии. Все корпуса распределены между кафедрами биолого-почвенного факультета, а бывшие лаборатории - филиалы этих кафедр.

Вернёмся к восточному фасаду. Перед нами капители ионических колонн:

Зелёный уголок между двумя выступающими портиками:

Это уже не дворец Лихтенбергских, а одна из необходимых в усадьбе построек - Кухмистерский корпус:

В центре парка пролегает овраг с руслом Кристателлиевого ручья. Архитектурными украшениями этой части парка являются многочисленные плотины с каскадами и мостиками над ними. Вот один из них:

А вот знаменитая "голова", которая гораздо больше моей:

Неподалёку от "головы" творческая группа митькового издательства "Красный матрос" отмечала свою 16 годовщину. Поэт этой группы М.Сапего (выходит из кадра) сотоварищи установил свой революционный плакат:

Аллея в западной части парка слегка подсвечена октябрьским солнцем:

Ещё один мостик с плотиной:

Корпус №3 БиНИИ, где я работал в отделе физиологии и биохимии растений с 1976 по 1993 годы, построен из красного кирпича. При Лихтенбергских в нём располагались конюшни:
 
Луг в восточной части парка, неподалёку от корпуса №3:

Нас провожала кошка, проживающая на хозяйственном дворе усадьбы:
Кошка оказалась финишной добавкой к букету приятных впечатлений, которые нам помог приобрести тихий ясный оcенний день 15 октября 2011 года.

Парк "Дубки" внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО. На его территории немало исторических памятников, одним из которых является оборонительный вал. При угрозе русско-шведской войны 1741—1743 здесь впервые были возведены оборонительные валы. Второй раз для защиты от войск шведского короля Густава III оборонительные валы возводили в 1788 году, которые ещё послужили во время Крымской войны, когда 14 июня 1855 года, при обстреле англо- французским флотом погиб российский младший офицер. Англо-французский десант высадиться не посмел. Сейчас старинные оборонительные валы являются лишь частью паркового декора. На одном из валов оборудован переход со ступенями:

Парк «Дубки» в Сестрорецке обязан своим появлением императору Петру I, который 20 сентября 1714 году, возвращаясь по Финскому заливу после Гангутской победы остановился на отдых в дубовой роще на глубоко уходящем в море мысу, вблизи устья судоходной реки Сестры. Отдельные дубы произраставшие в естественных условиях достигали возраста 200—300 лет. Вот типичный 300-летний дуб, который, в виде молодого деревца, уже существовал, когда эти места впервые посетил Пётр I:

Надо сказать, что для Карельского перешейка широколиственные леса совсем не характерны. Дубовая роща является одним из самых северных таких лесных массивов на данной широте.

А это останки такого дуба. Они представлены пнём неслабых размеров. Древесина, некогда расположенная в центре, уже сгнила, поскольку клетчатку и лигнин древесины усваивают некоторые грибы-паразиты. Суберин коры они "переварить" не смогли. Поэтому мы видим то, что видим:

Планировка парка и голландского сада произведена в период с 1723 по 1725 годы. При закладке садов был использован известный голландский способ освоения затопляемых и мелководных побережий моря: защитной дамбой отгораживается от моря осушаемое мелководье, прорезаемое дренажными каналами по которым вода стекает в пруд и откачивается в море «машиной, что на пруду стояла». Исторически это место получило название голландский сад сохранивший первоначальную планировку до наших дней, хотя и заросший дикорастущими растениями. Вот один из каналов:


В канале есть рыба, которую кто-то ловит с лодки:

Во всех больших пейзажных парках обычны белки, которых орешками или семечками кормят посетители и их дети. В парке "Дубки" белки тоже встречаются, но их часто здесь гоняют куницы, одну из которых мне удалось разглядеть в ветвях ольхи:


Особенностью парка "Дубки" является его выход к морю. Вот вид приморской аллеи:

С аллеи хорошо виден ближайший к сестрорецкому берегу форт Тотлебен:

А это один из пикников на берегу Финского залива:


С этого места хорошо просматриваются сооружения защиты города от наводнений:


Представитель животного мира прибрежной зоны Финского залива - перловица:


Примерно также выглядела местность во времена Петра I. Только не было укреплённых фортов:


Главной достопримечательностью приморской части парка является ДОТ:


Этот ДОТ реально участвовал в обороне Ленинграда во время его блокады. Вот памятные надписи на мемориальных досках:

Вид на Финский залив от обзорной площадки неподалёку от ДОТа:
А так с этого места виден форт Тотлебен (Первомайский) бойцы которого погибли, защищая город от финнов:


Вид ДОТа с главной аллеи парка:


И сама главная аллея, прямая как стрела:


Кое-где и кое-чем пейзаж напоминает лондонский Гайд-парк:


А это уже вне парка. Вид на водосливный канал с одного из городских мостов:

Одна из достопримечательностей Сестрорецка - памятник писателю Михаилу Зощенко. Писатель провёл в Сестрорецке последние годы своей жизни. Библиотека также названа его именем:
Зонт Михаила Михайловича и газета Правда - атрибуты и символы, являющиеся частью памятника:
На последних двух снимках я запечатлел современных сестроретчан. Это рыболов-любитель, который удит рыбу с берега водосливного канала:
На противоположном берегу тусуются дети, один из которых тоже пытается ловить рыбу:
Вот так выглядел парк "Дубки" и город Сестрорецк 8 октября 2011 года.

Там, где теперь находится город Сестрорецк, Петром I был основан оружейный заваод, машины которого приводились в действие движением текущей воды. Чтобы создать необходимый напор, на реке Сестре (исходно Систер Йокки, финск) соорудили плотину. Так возникло водохранилище получившее позднее название Сестрорецкий Разлив или просто Разлив. На снимке плотина с облицовкой берегов в более позднем архитектурном решении середины XIX века и современный автомобильный мост над ней.
На этом снимке моя фигура присутствует исключительно для масштаба.

Поток воды в водосбросном канале бурный и стремительный. Будь вода почище, водилась бы здесь форель. Да и сейчас рыба наличествует, поскольку на берегах есть рыболовы:

Наличие рыбы подтверждается обилием птиц, которые этой рыбой питаются. Вот типичный представитель:

Берега водосбросного канала весьма живописны, а местность представляет собой лесопарк в черте города Сестрорецка:

Сегодня 2 октября и золотая осень уже пришла в эти места:


Неподалёку от плотины водосброса расположен собор Петра и Павла, пару лет назад сооруженный в честь и память подводников российского и советского флотов, погибших на своих кораблях при разных обстоятельствах. Вот этот собор:

Возле собора на специальной площадке расположена точная копия потаённого судна крестьянина Никонова. Судно было сооружено в последние годы жизни Петра I. Прошло 3 испытания, третье уже после смерти императора. Все испытания заканчивались поломкой судна. После третьей неудачи Никонов был разжалован из мастеров в простые плотники и переведён из адмиралтейства на астраханскую верфь. Вот эта копия:
Металлические предметы, подвешенные к судну, это не колокола, как могло показаться, а грузы, облегчающие погружение в воду. Судно действительно было способно к погружению. Погружение состоялось уже во время первого испытания, но корпус получил повреждение от удара о подводный грунт.

А вот памятный камень с изображением первого испытания в присутствии Петра I:

Сфотографировать само памятное изображение пришлось под некоторым углом - мешала собственная тень:
Пётр приказал не преследовать Никонова за неудачу, так как прекрасно понимал, что запугивание людей, выступающих с полезными инициативами, не пойдёт на пользу укрепления могущества страны.

Главный объект на площади у храма это памятная стена, посвященная погибщим отечественным субмаринам:
 
Фрагмент стены - примерно 20% от всех надписей:

Напротив стены расположена часовня:

Я начал с истории возникновения озера Разлив, на берегах которого в 1917 году скрывался В.И. Ленин. Именно в связи с последним фактом и само озеро приобрело широкую известность во второй половине прошлого века. Нам удалось посетить и место тайного убежища вождя мирового пролетариата. Луг с покосом, где скрывался Ленин, окружен трудно проходимыми болотами, а берега озера весьма неудобны для высадки:

Правда в новейшее время для паломников, путешествующих по "святым местам" соорудили мол с "говорящей" понтонной пристанью:
Пристань я назвал говорящей, так как в ветренную погоду пластиковые понтоны трутся друг о друга, издавая звук, напоминающий неясное бормотание. 

А это сам шалаш, который ежегодно сооружается из свежескошенной травы на том месте, где был шалаш Ленина:

Территория мемориального музея "Шалаш" весьма посещаема. Летом сюда из Сестрорецка регулярно ходит паром. Да и сегодня мы встретили несколько десятков посетителей, часть из которых приехала на экскурсионных автобусах, а остальные на личных автомобилях. Вот например в багажнике одной из машин накрыт "стол" для проголодавшихся путешественников:

Вот такой был у нас уикэнд, а у Вас?

Свой точный адрес на Белом море давать не стану. Речь идёт о морской биостанции, посещение которой не является общедоступным. Я бываю в этих местах постольку, поскольку являюсь профессиональным биологом, объектом изучения которого являются морские водоросли. Здесь же я прокомментирую некоторые местные и близкие моему сердцу беломорские виды.  На следующем фото представлена мертензия морская. Особенностью этого растения является изменение окраски венчика цветка по мере его органогенеза. В начале формирования бутоны мертензии яркокрасные, потом они становятся розовыми, а у раскрывшихся цветков венчик нежно-голубой: Следует иметь в виду, что мертензия охраняется. Растение произрастает только на узкой береговой полосе и не встречается в глубине суши. Собирать можно только отдельные экземпляры и исключительно с научными целями.

Теперь о нашем флоте. Его флагманом является большой дизельный катер Профессор Заварзин. В этом году он не ходит и вытянут на берег в ожидании ремонта.  Судно вполне ремонтоспособное. Думаю, что в 2012 году оно будет на ходу.

На третьем фото Вы можете видеть ССП "Штиль". ССП - средний сетеподъёмник. Добегает от материка до острова, на котором расположена биостанция за 2 часа.  Снимок хорош тем, что даёт представление о размерах бухты Наговица, в которой отстаиваются наши суда.

Когда-то, во времена лесозавода, берега бухты были укреплены бревенчатыми срубами, каждый из которых внутри заполнялся (был забутован) крупными камнями. Теперь от этой "набережной" остались лишь фрагменты.

С причала №4 видна лишь гора камней, а сруба и в помине нет. На заднем плане катер Профессор Заварзин: На причале есть всё необходимое, в том числе спасательный круг.

Теперь о нашем жилище. Оно довольно ветхое. Это так называемый "Дом стахановцев", построенный, как Вы догадались, ещё в 30-е годы XX века: Так выглядит типичный двухэтажный многоквартирный дом, в котором когда-то жили передовики ГУЛАГа.

В одной из комнат "Дома стахановцев" на время командировки поселили и меня:Здесь у каждого есть своя койка с тумбочкой и книжная полка.

Внутри подъезда ласточки вылепили гнездо и воспитывают своих птенцов: 

НЕ надо думать, что всё жильё на острове ветхое. Вот две новостройки: Дома эти построены из бруса, а в оконных проёмах - пластиковые стеклопакеты. Вот так прогресс постепенно проникает и в русское деревянное строительство.

На бухту Наговицу открывается несколько интересных видов. Вот один из них: 
На следующем снимке бывшая дежурка: 
Наше главное средство передвижения - надувная моторная лодка: На снимке - стоянка в бухте Лисьей во время экскурсии на материк.

Обратите внимание какая здесь илистая литораль с многочисленными норками морского червя пескожила: Червь этот может служить пищей экстремальных ситуаций, когда больше есть нечего.

Морская зелёная трава зостера тоже может консумироваться, если её отварить: Второе название зостеры - взморник.

Ложечную траву поморы во время вынужденных стоянок на арктических островах использовали в качестве противоцинготного средства: Не правда ли, что своей формой лист ложечной травы напоминает ложку.

А вот и поморский коч, проплывающий мимо нас. Только этот коч современный, несущий помимо парусного вооружения ещё и мотор: 


На этом свой краткий отчёт о поездке на Белое море в 2011 году я заканчиваю. До новых встреч!

Город Зеленогорск (Териоки, финск) находится в 53 километрах к северу от Санкт-Петербурга.
На этой странице блога представлены снимки, сделанные автором в воскресенье 6 марта 2011 года, то есть в последний день масленичной недели.

На этом фото одна из достопримечательностей Зеленогорска - действующая протестантская кирха. Приход у неё небольшой, зато там бывают концерты камерной и органной музыки.


Таже кирха, но подмалёванная в формате bmp.


Дом на главной улице Зеленогорска в стиле архитектуры южных здравниц.



Масленичная торговля масленичными же сувенирами.


Эти будут подороже прочих, хотя, как и они, предназначены для сожжения.


Неплохая ведьма с лицом как блин. А ведь в Италии, например, в эти дни тоже сжигают чучело, но не масленицы, а ведьмы. Для итальянцев это память об эпохе инквизиции.


Покупаю попкорн. Ничего, что я к Вам спиной?


Здесь же масленичная торговля термобельём.


Главная площадь парка - площадь перед эстрадой. Пока звучит музыка, раздаются голоса затейников, но минут через 40 на эстраде появятся представители городской администрации. Все их выступления будут удивительно коротки и однообразны. Чиновники будут просить прощения у народа, напомнив ему сначала, что последний день масленицы это прощёное воскресенье. Снимать их я не стал.


6 марта 2011 года весь зеленогорский парк утопал в снегу.


Голубой павильон.


Заснеженный "Золотой пляж".


Теперь я к Вам лицом. Стою на льду Финского залива и защищаю глаза ладонью от слепящего мартовского солнца и искрящегося, нестерпимо белого снега, который толстым ковром покрывает лёд.


Возвращаемся. Ленин как всегда с нами, даже в Зеленогорске.

Аномально жаркое лето выдалось в этом году. Если бы не коллективный водопровод в нашем огородническом товариществе, урожая не было бы. После июня почти 2 месяца не было приличных дождей. Зато было много тепла и солнечных лучей. Благодаря последним обстоятельствам удалось даже вырастить и добиться полного вызревания настоящей ароматной дыни.

Правда, размер несколько подкачал. Дыня оказалась примерно с лимон. Но это средний размер дынь, районированных для нашей местности. Вкус - вполне дынный.

А Вам удавалось вырастить дыню?

Судя по обилию техники, дорожное покрытие будет очень качественным. Впрочем, кто его знает, - асфальт здесь меняют довольно часто, а колейность проявляется уже на второй год после очередного ремонта. Посмотрим, что получится на этот раз:

Вот такой замечательный стадион возвели на месте бывшего "мамкиного сада", где ещё совсем недавно дети-сироты гуляли со своими воспитателями. Однако Дом ребёнка на территории РГПУ им. А.И.Герцена два года назад закрыли, чем была прервана традиция Воспитательного дома, основанного ещё Бецким. Впрочем, стадион был нужен всегда. Тем более, что педагогический университет без факультета физвоспитания - не университет, а факультет физвоспитания без стадиона - не факультет физвоспитания. Вот так выглядит стадион с высоты третьего этажа корпуса №3:
На заднем плане - выход вентиляционной шахты метрополитена. Справа от него - шведские стенки и перекладины (турники) для гимнастических упражнений.

В центральной части стадиона - поле для гандбола (оно же поле для футзала) и комбинированная площадка для баскетбола и волейбола. Покрытие площадок - твёрдое. Волейбольная разметка нанесена жёлтым цветом. Вокруг размечены беговые дорожки. По внутреннему периметру беговых дорожек оборудована дренажная система. На самом заднем плане - дорожки и ямы для прыжков в длину:

В Санкт-Петербурге два Парка Победы: Приморский, на территории которого был построен, а потом снесён крупнейший стадион города - им. С.М.Кирова, и Московский. Последний расположен на Московском проспекте. Почему этот проспект называется Московским догадаться нетрудно. Посмотрите на фото и Вы легко найдёте архитектурную доминанту очень похожую на высотки со шпилями, характерные для Москвы. Но это не Москва. Это Питер. Да и само здание повторяет силуэт не башен Кремля, а наше "Адмиралтейство":

Как видите, 10 мая полдень был похож на сумерки. Моросил дождь. Напротив Московского парка Победы в новейшее время, то есть уже после реставрации капитализма, построили новое здание национальной библиотеки:

Впрочем, войдём в парк. Главная аллея называется "Аллея героев". Здесь установлены бюсты героев Великой Отечественной войны. У одного из них ежегодно в День Победы собирались ветераны 2-го танкового корпуса, прошедшего боевой путь от битвы под Курском до Берлина.

2-й танковой армией командовал генерал-полковник Семён Ильич Богданов

В этой армии воевал мой тесть - в последствии ведущий лексикограф страны Фёдор Павлович Сороколетов. Когда было принято решение о проведении 24 июня 1945 года Парада Победы на Красной площади, Ф.П.Сороколетова командировали из Германии в Москву, где и проходила подготовка фронтовиков к параду. Вот мой тесть в парадном комбинезоне танкиста:

А это их батальонная колонна  на торжественном марше перед трибунами мавзолея:

Главный памятник Парка Победы - памятник Г.К.Жукову:

На площади перед памятником проходил концерт - исполнялись песни военных лет и просто песни, посвященные войне:

Исполнение можно признать очень хорошим, потому и зрители аплодировали. Правда, из-за дождя, зрителей было немного:

В парке много скульптур, посвященных войне. Некоторые из них являются скульптурными изображениями реальных исторических лиц. Например,  памятник Александру Матросову. До момента своей гибели Александр провёл на передовой всего три дня. Скульптор изваял совершенно молодого человека, юношу, каким и погиб А.Матросов:

Посмотрите на это юное лицо:

Эта скульптурная группа олицетворяет встречу партизан с регулярной армией, освободившей ранее оккупированную территорию:

Это просто лётчик:

А это - работница, изготавливающая снаряды. К сожалению, к изваянию работницы никто не принёс цветов в День Победы. А зря - она же внесла в Победу свой вклад и немалый.

Последние две скульптуры украшают фасад паркового павильона, построенного в наше время во вполне классическом стиле. Павильон расположен на берегу одного из прудов, которыми богат Московский парк Победы:

Некоторые скульптуры вообще не имеют к войне никакого отношения, как например памятник космонавту Гречке:

А это просто спортсменки, которые готовятся к состязанию или уже выступили. На их трико эмблема города Ленинграда - два перекрещивающихся якоря - речной и морской:

Обилие прудов на территории парка объясняется тем, что на этом месте до войны работал кирпичный завод. Местная глина использовалась для изготовления кирпичей. Пруды образовались в результате выемки грунта. В блокаду в печах кирпичного завода сжигали трупы, умерших от голода ленинградцев. Не знаю, правда, как долго работал этот печальный крематорий, поскольку осаждённый город испытывал большую нехватку топлива. Совершенно очевидно, что часть умерших погибла не от голода, как такового, а просто замёрзла в своих неотапливаемых квартирах. Возьму на себя смелость предположить, что печи кирпичного завода не могли проработать все 900 дней блокады. Нечем, извините, их стало бы топить. Что касается праха кремированных, то он развеивался прямо на территории кирпичного завода.


В годы перестройки, когда происходило бурное переосмысление прошлого, кто-то предложил ликвидировать Московский парк Победы, а на его месте устроить нечто похожее на Пискарёвское мемориальное кладбище - с безымянными могилами, траурной музыкой и т.п. Более нелепого предложения и представить себе нельзя. Во-первых, потому, что все Ленинградские сады и парки Победы были посажены руками победителей, участников Великой Отечественной войны. Уже по этой причине сносить их - кощунство. Помню как мои родители с гордостью рассказывали,  в посадках деревьев в каких садах они участвовали. Делали это они с удовольствием, как бы ещё раз утверждая факт своей Победы над врагом. Во-вторых, такой парк, как Московский, в нынешнем своём виде, утверждает победу жизни над смертью, добра над злом. Жертвы блокады в нём как бы слились с природой, их жизнь продолжается в жизни цветов и деревьев. Поэтому у любого нормального человека с неповреждённой исторической памятью никогда не вызовут протеста скульптуры детей, которые ловят рыбу в парковом пруду:

Один из мальчиков рассматривает пойманную рыбку, а рядом со скульптурой - волне настоящие утки кряквы:

Вот таким был день 10 мая 2010 года в Московском парке Победы города Санкт-Петербурга.

Обратная сторона фото с письмом тёте и двоюродной сестре.