любите ли вы немецких  овчарок

Признаки породы немецких овчарокПо официальному определению
Общества владельцев немецких овчарок, располагающегося в Аугсбурге в
Союзе собаководов Германии (VDH), которое является основным обществом по
определению стандарта породы немецкая овчарка, установлены на первом
собрании членов общества во Франкфурте-на-Майне 20 сентября 1899 г., по
предложениям А.Майера и фон Штефаница, и дополнениям, сделанным на 6
членском собрании 28 июля 1901, 23 собрании членов Общества в Кёльне
(Рейн) 17 сентября 1909 г., переработаны на заседании правления и
комиссии в Висбадене 5 сентября 1930 и заседании Правления и Комиссии по
выведению овчарок 25 марта 1961г. в рамках Всемирного союза обществ
владельцев немецких овчарок (WUSV) и утверждены на сессии Всемирного
союза обществ 30 августа 1976г.

Fanta v.d.Wienerau
Немецкая
овчарка, планомерное разведение которой было начато в 1899 г. по
основанию Общества, выведена из средненемецких и южно-немецких пород,
имевшихся тогда сторожевых собак с целью создания породы, эффективно
применяемой в быту. Для достижения данной цели был установлен стандарт
породы немецкая овчарка, который имеет в виду не только физическое
сложение, но и психофизические свойства.
1. Общее описаниеНемецкая
овчарка имеет средний рост. Высота в холке определяется как высота
костного скелета, измеряемая с прижатой шерстью, а именно по
перпендикуляру от лопатки до пола. Идеальной высотой в холке является
62,5 см для кобелей и 57,5 см для сук, разрешены отклонения вверх или
вниз на 2,5 см. Отклонения в большую сторону, как и в меньшую, снижают
ценность собаки в применении и с точки зрения носителя породы.
Немецкая
овчарка слегка вытянута в длину, крепка и имеет хорошую мускулатуру.
Кость узкая, сложение плотное, соотношение роста к длине и расположение
конечностей (угол) обеспечивают возможность длительного бега на большие
дистанции. От погодных влияний собаку защищает шерстяное покрытие.
Следует стремиться к достижению удовлетворительных внешних данных, но не
следует упускать из вида практическое применение собаки. Половые
признаки должны быть выраженными, т.е. "мужские черты" у кобеля и
"женские" - у суки.
Немецкая овчарка, соответствующая стандарту
породы, вызывает у наблюдателя образ первозданной силы, ума и гибкости
при взвешенном соотношении компонентов, повадки и движения собаки
свидетельствуют о том, что в здоровом теле живёт здоровый дух и таким
образом создаются физические и интеллектуальные предпосылки длительного и
надёжного применения овчарки как служебной собаки. Только опытный
специалист может определить наличие качеств, которые должны быть присущи
немецкой овчарке. Поэтому следует привлекать только судей-специалистов
для проверки дрессировки собак, включая реакцию на выстрел, оценки собак
с точки зрения породы и получения свидетельства об обучении.
При
своём темпераменте собака должна уметь освоиться с любой ситуацией и
выполнять подаваемые команды охотно и с удовольствием. Она должна
проявить мужество и твердость, если речь идёт о защите её хозяина или
его имущества. Она должна уметь нападать по приказанию хозяина, но всё
остальное время должна оставаться внимательным, послушным и милым
домашним животным, добродушным по отношению к своему постоянному
окружению, прежде всего к детям, и другим животным и непринуждённым в
общении с человеком. Все вместе составляет гармоничную картину
природного благородства и уважения внутренней силы.
2. Опорно-двигательный аппаратНемецкая
овчарка передвигается рысью. Таким образом, её конечности движутся в
диагональной последовательности, т.е. она все время ставит переднюю ногу
в противоположном направлении по отношению к задней. Поэтому размеры
собаки должны сочетаться таким образом, чтобы без существенного
изменения линии спины задние ноги продвигались до середины туловища и
передние ноги могли бы продвигаться на такую же длину. Любая склонность к
смещению задней ноги снижает крепость и выносливость.
При
правильном соотношении высоты к длине и соответствующей длины костей
складывается превосходный опорно-двигательный аппарат, который, не
поднимая животное высоко над землей, создает впечатление движения,
лишенного малейшего усилия. От наклоненной вперёд головы к слегка
приподнятому хвосту при равном спокойном беге, от кончиков ушей через
холку и спину до кончика хвоста образуется одна сплошная плавная линия
верха.
3. Свойства характера и способностиКрепкие
нервы, внимательность, непринужденность, послушание, бдительность,
преданность и неподкупность, а также мужество, готовность к борьбе и
твердость - это основные качества чистопородной немецкой овчарки.
Главным образом, они и делают овчарку широко применяемой породой,
особенно для несения охранной, сторожевой и караульной службы. Чутьё
овчарки в сочетании с особенностями опорно-двигательного аппарата даёт
ей возможность без физического напряжения, держа нос близко к земле,
спокойно и надёжно изучать след, и делает её, в значительной мере,
пригодной к использованию как розыскной собаки для решения самых
различных задач.
4. ГоловаСоответствует
размерам тела (длина около 40% высоты в холке) не является слишком
массивной, тонкой, или вытянутой. Общий вид лёгкий, ширина между ушей
значительная.
Лоб - при взгляде спереди и сбоку слегка выпуклый, без или со слабовыраженной серединной бороздой.
Скулы - сбоку имеют закругление и не выступают вперед.
Верхняя
часть головы - (длиной около 50% общей длины головы), при взгляде
сверху располагается от ушей до кончика носа, постепенно равномерно
сужаясь, со скошенным, не сильно выраженным переходом ото лба к морде,
переходя, опять же при взгляде сверху, в клиновидную, длинную, сухую
морду (верхняя и нижняя челюсти хорошо развиты). Ширина верхней части
головы должна примерно соответствовать её длине, причем у кобелей
допускается лёгкое превышение, а у сук - лёгкое уменьшение соотношения.
Клыки – мощные.
Губы - тонкие, сухие, плотно закрывающиеся. Прямая спинка носа является почти воображаемым продолжением линии лба.
5. ЧелюстьДолжна
быть здоровой, крепкой и полной (42 зуба, 30 - в верхней и 22 - в
нижней челюсти). Немецкая овчарка имеет ножницеобразный прикус, т.е.
резцы располагаются нозжницеобразно, причем резцы нижней челюсти
перекрываются резцами верхней. Другие виды прикусов являются дефектными,
также как и большие расстояния между зубами, дефектным является также и
прямой прикус, когда резцы замыкаются по прямой линии. Челюсти должны
быть хорошо развиты, чтобы зубы могли покоиться глубоко в лунках.
6. УшиСреднего
размера, широкие в основании, высокопоставленные, стоят торчком (в
одном направлении, не направлены вовнутрь), раковины ушей направлены
вперёд, висячие, купированные и другие виды ушей выбраковываются.
Направленные вовнутрь уши существенно влияют на внешнюю картину породы. У
щенков и молодых собак в течение периода смены зубов, иногда до 6
месяцев, а иногда и дольше, уши висят или направлены вовнутрь. В
движении или при отдыхе в лежачем положении многие собаки прижимают уши.
Это дефектом не является.
7. ГлазаСреднего
размера, миндалевидные, расположены немного под углом, не выступают.
Цвет соответствует окраске собачьей шерсти, как правило, темный, взгляд
живой, умный, уверенный.
8. ШеяМощная, с хорошо развитыми мускулами без складок кожи.
9. ТуловищеДлина
туловища должна превышать размеры высоты в холке. Она должна составлять
около 110-117% от высоты в холке. С точки зрения общей длины
нежелательны собаки короткие, квадратного и вытянутого в высоту формата.
Грудь - глубокая (около 45-48% высоты в холке), но не слишком широкая. Нижняя часть груди возможно более длинная и выраженная.
Ребра
- длинные, хорошо развитые, ни бочкообразные, ни слишком плоские,
доходящие до грудины, находящейся на уровне локтевого сустава. Правильно
сформированная грудная клетка обеспечивает свободное движение локтевого
сустава во время бега собаки. Слишком выпуклая грудная клетка
обуславливает затруднения и вывих локтевых суставов. Слишком плоская
грудная клетка приводит к втянутым локтевым суставам. Грудная клетка
располагается довольно далеко сзади, таким образом, что поясница
получается относительно короткой.
Живот - сильно подтянут.
Спина - включая поясницу, ровная и прочная. Между холкой и крупом расстояние не слишком большое.
Холка
- должна быть достаточно длинной и высокой, хорошо выраженной по
сравнению со спиной, в которую она плавно переходит, не прерывая линию
верха, спереди назад с легким наклоном.
Бедра - широкие, мощные, мускулистые.
Круп
– длинный и слегка скошенный (около 23 %). Тазобедренная кость и
крестец образуют костную основу. Резко скошенный или прямой круп
нежелателен.
10. ХвостПокрыт густой
шерстью, длиной не менее чем до коленного сустава, но не длиннее
середины плюсны. На конце образует иногда свернутый на бок крючок, и в
состоянии покоя спокойно свисает с небольшим уклоном. В возбужденном
состоянии и в движении хвост загибается сильнее и поднимается. Но наклон
не должен превышать вертикали. Хвост не должен также ни прямо, ни
кольцом лежать на спине. Недопустима искусственная обработка хвоста.
11. Пояс передних конечностейЛопатка - длинная, косопоставленная (наклон около 45 градусов) и плоскоприлегающая.
Плечо сочленяется под прямым углом. Оно, как и предплечье, является мощным и мускулистым.
Предплечье - при взгляде со всех сторон - прямое. Кости предплечья и плеча скорее овальные, чем круглые.
Пясти - крепкие, но эластичные (наклон около 200).
Локти - ни выступающие, ни вдавленные, длина передней конечности до локтя должна превышать глубину груди (около 55 %).
12. Пояс задних конечностейБёдра - широкие с крепкими мускулами.
Голень
- при взгляде сбоку, косо примыкает к несколько более длинной нижней
части бедра под углом около1200, угол соответствует приблизительно
естественному изгибу, не превышая его. Коленный, сустав - мощный и
крепкий. Голень мощный и образует с нижней частью бедра крепкий сустав.
Задняя нога, таким образом, является мощной и мускулистой, чтобы
обеспечивать беспроблемное передвижение тела собаки при её движении
вперёд.
13. ПальцыОкруглые, короткие, в комке.
Подушки - очень твердые, не ломкие.
Когти - короткие и мощные, темного цвета.
Прибылые пальцы - иногда имеются на задних конечностях, их следует удалить в первые дни после рождения.
14. ОкрасЧёрный
с регулярным коричневым, жёлтым до светло-серого подпалом, также с
чёрным чепраком, с темным налётом (чёрный налёт на сером или
светло-коричневом фоне), чёрный, однотонный серый или со светлыми или
коричневыми отметинами, допускаются, но нежелательны, небольшая белая
отметина на груди и очень светлая окраска внутренней стороны ног. Нос
при всех цветовых оттенках должен быть чёрным (собаки с желтоватыми
глазами или очень светлыми глазами, светлыми отметинами на груди и
внутренней поверхности ног, а также беловатыми когтями и рыжим кончиком
хвоста или с размытым, невыраженным окрасом, считаются
слабопигментированными). Шерсть и подшерсток, кроме черных собак, имеют
слегка сероватую окраску. Окончательную масть щенков можно определить
только после смены шерстяного покрова.
15. Шерстьнемецкая овчарка с нормальной шерстьюШерстяной
покров возможно более плотный. Отдельные волосы прямые, жесткие и
плотно прилегающие. Голова, включая внутреннюю поверхность ушей,
передняя часть ног, лап и пальцев, имеют короткую шерсть, тыльная
сторона конечностей – шерсть длиннее и гуще. На задней стороне передних и
задних ног более длинная шерсть достигает запястья или скакательного
сустава, на бедрах образуются штаны. Длина шерсти различна вследствие
различного типа шерстяного покрова, имеется множество промежуточных
форм. Слишком короткий, кротообразный покров, является дефектным.
длинно-жесткошерстная немецкая овчаркаОтдельные
волосы длиннее, не всегда прямые, но, прежде всего, не плотно
прилегающие к телу. Шерсть значительно длиннее, прежде всего на
внутренней поверхности ушей, на обратной стороне нижней части ноги, за
ушами и в области бедер, иногда образуются кисточки волос в области ушей
и на локтях. Штаны на бёдрах длинные и плотные. Хвост - лохматый,
особенно внизу. Длинно-жесткошерстный покров, как не слишком устойчивый к
природным явлениям, не является желательным, но при хорошем подшерстке,
в случае, если не запрещают правила собаководства данной страны,
допускается к размножению. Длинно-жесткошерстные немецкие овчарки имеют
очень часто узкую грудь и узкую, вытянутую морду.
длинношерстная немецкая овчаркаШерсть
значительно длиннее, чем у длинно-жесткошерстной овчарки, как правило,
очень мягкая и распадающаяся на спине. Подшерсток имеется только в
области бедер или же вообще отсутствует. У длинношерстных немецких
овчарок значительно снижена устойчивость к погодным воздействиям и
практическая ценность, поэтому длинношерстные овчарки нежелательны.
16. ДефектыВсе
недостатки, влияющие на возможность практического применения ,
выносливость и работоспособность, в особенности не соответствующие полу
признаки и поведение, не соответствующее характеру немецкой овчарки,
такие как безучастность, нервозность или повышенная возбудимость,
робость, малая жизнестойкость и работоспособность, монорхизм или
крипторхизм и слишком маленькие семенники, сырая конституция и
недостатки осанки, размытый окрас, голубизна, альбиносы (т.е. альбиносы с
полным отсутствием пигмента, таким как красный кончик носа и т.д.),
бело-окрашенные животные (т.е. почти чисто белые собаки с черным
кончиком носа). Превышение или не достижение стандартных размеров,
недоразвитые формы, высокорослые или со слишком массивной передней
частью, со слишком коротким туловищем, слишком легкого или тяжелого
телосложения, мягкая спина, скованность в суставах, а также все дефекты,
влияющие на подвижность и выносливость опорно-двигательного аппарата.
Слишком короткая, тупая, острая морда, слабая челюсть, неправильный
прикус и прочие недостатки прикуса, как недокус, так и перекус. Слишком
мягкий, короткий или длинный шерстяной покров и отсутствие подшерстка,
висячие или неправильно направленные уши. Загнутый, закрученный, просто
плохо лежащий хвост, вывернутый хвост, короткий от рождения хвост.
Вышеприведенный стандарт представлен во Всемирную кинологическую
федерацию, утвержден и обязателен для стран и Объединений федерации.
Название породы - немецкая овчарка, страна происхождения - Германия.

Проанализировав запросы, по которым
посетители заходят на сайт, я увидел что многих интересует вопрос, как
построить будку для немецкой овчарки. И вот подсобрав материал, я решил
написать статью «Будка для овчарки».

Есть два типа будок – классическая, и
более усовершенствованная  - с тамбуром. Классическая – будка в одну
комнату, с тамбуром – будка на две комнаты. Рассмотрим постройку будки с
тамбуром, как наиболее совершенную для размещения собаки.

Будка
с тамбуром представляет собой прямоугольник с плоской крышей (обратите
внимание, что крыша должна быть плоской, потому что овчарки иногда любят
лежать на крыше будки, потому, что оттуда лучше обзор).  В будке две
комнаты: спальное место и тамбур.

Тамбур всегда защитит спальное место от
холодного воздуха и сквозняка. На входе в спальное помещение можно
прибить занавеску из плотного сукна, для того чтобы спальное место будки
держало тепло. Но с занавеской нужно быть внимательным, не каждая
собака хочет заходить в лаз, если он чем-то завешен. Некоторых нужно
специально учить. Поэтому если решите прибивать сукно, проконтролируйте,
чтобы овчарка заходила в лаз конуры.

Размеры будки

Высота будки должна
составлять высоту собаки в холке плюс 10-15 см., Вы также должны
учитывать толщину подстилки. Нужно чтобы высота будки позволяла собаке
свободно стоять или сидеть, так чобы голова не касалась потолка.

Глубина будки должна быть такой, чтобы
собака могла лечь на бок и вытянуть лапы. Для измерения глубины,
измеряем расстояние от холки до кончиков лап и добавляем приблизительно
десять сантиметров.

Ширина будки – это ширина спального
места плюс ширина тамбура. Ширина спального места равна расстоянию от
копчика до кончика носа плюс десять сантиметров.

Каркас
будки можно сделать из сосновых брусочков 5х5 сантиметров. Обшить будку
можно вагонкой или влагостойкой фанерой. Там где фанера прибивается к
полу, возможна влага, и фанера может расслоиться. Поэтому нужно
приспособить на соединение какой нибудь плинтус. Обшивка должна быть
внутренней и внешней. Внешняя обшивка может быть из вагонки покрытой
водостойкой краской или пластиковой вагонки. В качестве утеплителя между
обшивками можно использовать минеральную вату, пенопласт или опилки.
Лучше всего пенопласт. Пол нужно делать из сплошной доски, чтобы у
собаки не застревали в щелях когти, а также не было в конуре сквозняков.
Крыша будки должна быть откидной, снизу подбита фанерой, сверху доской
или водостойкой фанерой. Сверху крыша, как говорилось выше, должна быть
плоской, чтобы собаке было удобно лежать. Откидная крыша для того, чтобы
облегчить доступ к внутренностям будки, для уборки.

Сборку
будки начинаем с того, что сбиваем рамки из брусков. Далее обшиваем эти
рамки вагонкой с обеих сторон, в средину влаживаем утеплитель. После
того как обшили рамки, скрепляем их между собой шурупами (саморезами).
Получается прямоугольник без пола и потолка. Снизу прикрепляем шурупами
доски для пола. Сверху делаем рамку, улаживаем утеплитель, обшиваем
фанерой или вагонкой. Получившуюся крышку крепим сверху с помощью
шурупов и завесов. Крышка должна быть откидной, но тем не менее она
должна прилегать плотно, чтобы не было сквозняков.

И не забываем, что будку нужно
устанавливать на деревяный полик. Это делается для того чтобы будка
стояла на сухой поверхности, и собака выходя из будки становилась лапами
на сухое, а не прямо в грязь. И так желаю Вам удачи в постройке жилья
для Вашего питомца – немецкой овчарки.

Если среди читателей блога есть жители города Челябинск или области, то я рекомендовал бы Вам посетить раздел сайта города Челябинск.посвященный собакам и щенкам. Также на сайте Челябинска
я советовал бы Вам просмотреть и остальные рубрики в которых Вы найдете
множество объявлений на различные тематики. В общем скажу кратко: «Рекомендую Всем сайт города Челябинск«

 



Сроки
вязки


Способность к размножению у собак
проявляется рано - в 8-12 месяцев. Но, молодой, еще не окрепший организм
не способен справиться с нагрузкой, вызванной вязкой, беременностью,
родами и выкармливанием щенков. Неблагоприятно сказываются ранние вязки
и на кобелях, еще не закончивших своего формирования. Помимо
нежелательных физиологических изменений, они являются причиной множества
заболеваний, лечение которых проблематично. Практика разведения немецких
овчарок определяет наиболее благоприятные сроки начала племенного
использования кобелей в возрасте 24 месяцев, сук – в возрасте 20
месяцев. Но, планируя первую вязку собаки, следует учитывать ее
индивидуальные особенности. Одни собаки относительно рано заканчивают
свое физиологическое развитие, другие формируются значительно дольше.
Объективным показателем физиологической зрелости суки является
наступление у нее третьей по счету течки, на которую и следует
планировать вязку.

 


Подготовка собаки к вязке


Планировать вязку следует заранее,
ориентируясь на сроки и течение предыдущей течки. Опытный заводчик
обязательно ведет дневник, в который записывает ежедневные наблюдения за
состоянием здоровья, кондицией, физической подготовкой и
физиологическими особенностями каждой своей собаки. У сук рекомендуется
подробно описывать течение каждой течки, с первого до последнего дня,
даже если вязка в эту течку не запланирована. Важным является все –
сроки начала и окончания течки, интенсивность и характер выделений,
состояние “петли” и поведение суки в каждый из последующих дней, ее
реакция на кобеля. Имея такие данные, в будущем вы безошибочно сможете
определять сроки наступления очередной течки и, что наиболее важно,
момент готовности суки к вязке.


За месяц до предполагаемой течки
обязательно проводится профилактическая обработка суки против кожных
паразитов – блох, вшей, власоеда. В этом случае наиболее эффективно
использование специальных, нетоксичных, спреев и шампуней. Не подходят
средства длительного действия – в частности, противопаразитарные
ошейники.


Через неделю после этого необходимо
провести дегельминтизацию суки одним из препаратов широкого спектра
действия (от разных видов паразитов), дозировка которого рассчитывается
строго в соответствии с инструкцией.


Через неделю после дегельминтизации собака
должна быть привита против наиболее распространенных в данной местности
и опасных инфекционных заболеваний. Перед вязкой сук прививают только
поливалентными вакцинами. Это значительно повысит иммунитет щенков в
раннем возрасте.


Все эти мероприятия являются обязательными
при подготовке собаки к вязке и проводятся до начала течки.


На момент вязки сука должна быть абсолютно
здорова. Она не должна быть худой, ослабленной, или, наоборот,
перекормленной, с дряблой мускулатурой. Это неминуемо отрицательно 
скажется на течении беременности и родах.


 


Течка (пустовка)


Первая течка у немецких овчарок обычно
наступает  в возрасте 8-12 месяцев, а затем повторяется приблизительно с
одинаковым интервалом через 6 месяцев, то есть, ориентировочно, два раза
в год. Продолжительность ее в среднем составляет 18-20 дней. Но возможны
некоторые отклонения от указанных норм, что является индивидуальной
особенностью каждой отдельной особи. Физиологическими нарушениями
следует считать наступление первой течки раньше 7 и позже 15 месяцев,
интервал между течками меньше 4 и больше 9 месяцев, продолжительность
течки меньше 12 и больше 30 дней. Я еще раз обращаю внимание читателя,
что написанное выше касается исключительно немецкой овчарки, в других
породах возможны свои допустимые нормы.


Примерно за неделю до появления течки у
собаки может измениться поведение – она становится непослушной,
возбудимой, временами теряет аппетит. Начало течки характеризуется
некоторой припухлостью вульвы, или как говорят заводчики – “петли”, и
спустя некоторое время появлением из нее кровянистых выделений. В начале
течки “петля” обычно увеличенная, но жесткая, выделения – кровянистые и
скудные. Спустя два-три дня они становятся более обильными.
Приблизительно через семь-десять дней после начала течки “петля”
начинает увеличиваться в объеме, выделения постепенно светлеют. К
моменту овуляции (выхода из яичников зрелых, готовых к оплодотворению,
яйцеклеток) “петля” максимально увеличивается и становится мягкой, а
выделения приобретают желтовато-розовый цвет. Соответствующим образом
меняется поведение суки – она заигрывает с кобелями, при их “ухаживании”
становится в соответствующую позу, отводя в сторону хвост. Такую же позу
сука часто принимает, если ее погладить в области крупа или дотронуться
до “петли”. Это и есть наиболее благоприятный период для вязки суки.
Чаще всего он приходится на 12-15 день после начала течки, но возможны и
некоторые отклонения от этого срока в ту или другую сторону.
Продолжительность овуляции (количества дней, в течение которых сука
может быть оплодотворена) также бывает различной, но в среднем она
составляет 3-5 дней. Вязать суку рекомендуется в середине сроков ее
готовности. Наиболее распространенной ошибкой заводчиков является вязка
в первый день появления вышеперечисленных признаков, то есть в начале
овуляции. Как правило, результат этого – пустая сука или небольшое
количество щенков в помете.


Случается, что не все признаки, в равной
степени, выражены в период готовности суки к вязке. Иногда выделения
лишь незначительно светлеют к моменту овуляции, или, наоборот, на
протяжении всей течки бывают недостаточно обильными и яркими. Крайне
редко, но встречаются суки с, так называемой, “бескровной” течкой, когда
выделения настолько скудны, что их просто невозможно увидеть. Есть суки,
у которых “петля” на протяжении всей течки остается жесткой и
практически не увеличивается в размере. Некоторые суки даже в период
овуляции проявляют агрессию по отношению к кобелю. Все эти отклонения 
могут иметь самые разнообразные причины, но часто это совсем не мешает
таким сукам рожать нормальных, здоровых щенков.


Чтобы ваши планы относительно вязки не
были нарушены, а усилия не оказались напрасными, необходимо знать
индивидуальные особенности своей собаки и уметь заранее определять дни,
оптимальные для ее вязки. Если это первая вязка, тут, как раз и помогут
наблюдения и записи, сделанные вами во время предыдущей течки.
Ориентируясь на них, вы без труда определите дни, наиболее благоприятные
для поездки к кобелю.


 


Вязка


Именно суку отвозят к кобелю на вязку, а
не наоборот. Причин этому несколько, но основная заключается в том, что
у себя дома кобель проявляет большую активность.


Производить вязку лучше всего утром, до
кормления собак. Перед вязкой, еще до того, как собаки увидят или
почувствуют друг друга, каждую необходимо хорошо выгулять. Зачастую
этому не придают особого значения, а вместе с тем, переполненный
кишечник у суки – наиболее частая причина вязки без “замка”. Кобель же с
переполненным кишечником или мочевым пузырем вряд ли будет оправляться в
присутствии суки, и это окажется серьезной причиной неудачных садок.


Вяжут собак в уединенном месте, при
отсутствии вблизи посторонних раздражителей и при, как можно, меньшем
количестве присутствующих людей. Собакам дают возможность ознакомиться,
обнюхаться, немного поиграть. Но, важно, чтобы игра не затянулась, так
как кобель может “перегореть” и вязки не получится.


Непосредственно перед вязкой “петлю” суки
следует смазать вазелином или детским кремом. Владелец суки становится
спереди от нее, и придерживает ее за ошейник. Владелец кобеля
присаживается сбоку от суки, одной рукой поддерживая ее под живот, а
другой – направляя “петлю” к половому органу кобеля во время садок.
Подобная помощь необходима для экономии сил кобеля и предотвращения
возможных травм во время вязки. Активный и здоровый кобель обычно без
труда вяжет суку после нескольких садок. Но бывают случаи, когда  в
следствии несоответствия размеров собак или строения их половых органов,
вязки долгое время не происходит. В этом случае необходима помощь
опытного инструктора (иногда эти функции успешно выполняет владелец
кобеля), который, в зависимости от ситуации, прибегает к дополнительной
помощи: использует специальную подставку для кобеля, приподнимает суку,
прижимает кобеля плотнее к суке во время садок и т.д.  В любом случае,
категорически противопоказано прикасаться к половым органам кобеля во
время вязки, этим можно нанести непоправимый вред его здоровью и
психике.


Обычно после нескольких садок происходит
специфическое сцепление половых органов кобеля и суки, так называемый
“замок”, во время которого собаки, как бы, остаются некоторое время
сцепленными друг с другом. Это происходит потому, что половой член
кобеля увеличивается после входа во влагалище, особенно у основания,
там, где расположены “луковки”, а круговая мускулатура входа влагалища
суки сокращается, удерживая его внутри. “Замок” может длиться от
нескольких минут до часа, и даже больше. Продолжительность “замка”
зависит от обоих партнеров, от их физиологической гармонии, но она
практически не влияет на результат вязки. Поступление сперматозоидов во
влагалище суки происходит в начале сцепления. Поэтому, даже если во
время садки кобель “вошел” в суку, произошло семяизвержение, но не
получилось “замка”, все равно есть вероятность, что сука будет
оплодотворена.


Во время садок кобель производит
характерные поступательные фрикции, которые не всегда достигают цели и
заканчиваются семяизвержением. Начало семяизвержения легко заметить по
изменению характера фрикций, когда кобель, в одну из садок,  плотнее
прижимается к суке и, приподнимаясь на задних ногах, и поочередно
поднимая их, как бы, пытается вскарабкаться на суку. Через несколько
секунд он прекращает фрикции, оставаясь на суке. В этот момент
необходимо убедиться, произошел ли “замок”. Это несложно сделать
аккуратным прощупыванием “луковиц”, которые в этот момент должны
находиться внутри влагалища суки. Если же одна или обе луковицы
располагаются наружу – “замка” нет, и в следующий момент кобель,
наверняка, “выйдет” из суки и некоторое время, пока не произойдет отток
крови от увеличенных в размере “луковиц”, будет находиться не в очень
удобной позе, с “обнаженным” половым членом. Это не совсем безвредно для
его здоровья. Поэтому, если такое произошло, следует каждые 1-2 минуты
при помощи спринцовки смачивать половой член кобеля кипяченой водой
комнатной температуры.


Если после очередной садки произошел
“замок” и кобель находится на суке, можно осторожно перенести одну его
переднюю, а затем заднюю ногу через спину суки, поставив собак хвостами
друг к другу. Для обоих это удобно и безвредно. Но делать это следует
аккуратно, хорошо придерживая суку.


Ни при каких обстоятельствах нельзя
пытаться разъединить собак, находящихся в “замке” – это приведет к очень
серьезным повреждениям половых органов.


После вязки собак следует сразу же увести
друг от друга. Кобелю следует промыть препуциальный мешок слабым
раствором фурацилина, марганца или хлоргексидина.


Распространенное мнение, что для гарантии
оплодотворения необходима повторная (контрольная) вязка, беспочвенно.
Она скорее нужна для самоуспокоения владельца, чем для самой суки. Если
сука здорова и повязана в период овуляции, гарантия оплодотворения
обеспечена. Не готовых сук владельцы просто не должны допускать к
вязкам, чтобы напрасно не расходовать силы кобеля.












Распространенное мнение, что первая
половина щенности суки ничем особо не отличается от привычного режима ее
содержания, в корне неверно. Как раз, именно, в первой половине щенности
в организме собаки происходят сложные морфологические и функциональные
изменения. Под влиянием гормона желтого тела прогестерона и раздражения
нервных окончаний матки растущим плодом, в центральной нервной системе
формируется очаг устойчивого и длительного возбуждения – доминанта
беременности, которая оказывает регулирующее влияние на весь организм
беременной суки, вызывая в нем глубокую перестройку, направленную на
обеспечение нормального развития плода. Роль желтого тела – источника
прогестерона, поддерживающего беременность, особенно велика в начальной
стадии. При стрессовых ситуациях или неблагоприятных условиях содержания
в первые недели щенности суки, плодные пузыри могут рассасываться или
мумифицироваться, что приводит к выкидышу.


Поэтому, необходимо позаботиться о том,
чтобы после вязки сука была ограждена от, каких бы то ни было, стрессов,
чтобы она была окружена заботой и вниманием хозяина, обеспечена
благоприятными условиями существования, чтобы достаточно времени
проводила на свежем воздухе. Более питательным должен быть и ее рацион.


Если вы не используете высококачественные
сбалансированные корма, предназначенные специально для щенных сук,
следует позаботиться о том, чтобы сука получала достаточное количество
белковой пищи – мяса, рыбы, творога, яиц. В рационе следует также
увеличить количество богатых витаминами овощей и уменьшить объем
углеводной пищи  (каш и супов).


Поскольку, в этот период организм суки
активно расходует кальций на формирование скелета щенков, необходимо
ввести специальные минеральные подкормки, предназначенные для щенных и
кормящих сук. Ассортимент подкормок в настоящее время очень велик, но
пользоваться следует только продуктом известных фирм-производителей.


С четвертой-пятой недели щенности сука
становится более аккуратной, самостоятельно избегает резких движений и
прыжков. К концу этого срока появляются и некоторые признаки щенности –
слегка увеличивается живот, набухают соски.


С этого времени суку следует перевести на
трехразовое питание, еще больше увеличив его калорийность, но, не
увеличивая объема пищи. Кроме кальцийсодержащих минеральных подкормок, в
этот период полезно добавлять в пищу собаке мелко истолченный лист дикой
малины (можно сушеной), в котором содержатся вещества, благоприятно
влияющие на течение родов.


Собака, по-прежнему, много времени должна
проводить в обществе хозяина и в прогулках на свежем воздухе. Но,
совершая длительные прогулки, ориентируйтесь на желание собаки, не
переутомляя ее, и не допуская резких движений.


С седьмой недели щенности у суки
становится объемным живот, увеличивается в размерах “петля” и появляется
молозиво. В это время ее следует кормить не реже четырех раз в день,
небольшими по объему порциями, и чаще выводить на прогулку, так как,
увеличиваясь в размерах, матка создает давление на кишечник и мочевой
пузырь.


На восьмой неделе, во избежание появления
эклампсии (судорожной формы токсикоза, которая может возникать на
последней стадии щенности), следует исключить из рациона собаки мясо,
заменив его вареной морской рыбой и творогом. Выгуливать собаку
рекомендуется как можно чаще, даже ночью.


Девятая неделя щенности характеризуется
опусканием живота вниз, обильным выделением молозива (у некоторых сук
может возникнуть опасность появления мастита), появлением слизи из
влагалища.


Все вышеизложенные признаки и советы
ориентированы на нормальное протекание беременности у сук. При любых
отклонениях от нормы следует своевременно обращаться за помощью к
ветврачу. Беспокойство на любой стадии беременности должны вызвать
кровянистые, бурые или темно-зеленые выделения из влагалища, уплотнения
в молочных железах, угнетенное поведение, отказ от пищи, жажда, рвота,
одышка, повышение температуры.


Продолжительность беременности в среднем
составляет 60 дней, но возможны отклонения от указанных сроков – от 58
до 65 дней. При многоплодной беременности роды, как правило, происходят
раньше – между 58 и 60 днем щенности, и реже бывают подвержены
осложнениям, при малоплодной – сука обычно рожает между 63 и 65 днем. В
этом случае нужно внимательно наблюдать за ее состоянием, ежедневно
утром и вечером измерять температуру тела, и быть готовым к возможным
осложнениям. Чем меньшее количество плодов вынашивает сука, и чем дольше
оттягиваются сроки щенения, тем крупнее щенки, и тем тяжелее бывает суке
произвести их на свет. Однако если беременность протекает нормально,
прежде времени ни в коем случае нельзя стимулировать процесс родов.


Понижение температуры тела суки на один
градус является предвестником родов. Если в течение суток после этого
родов не происходит и температура вновь стабилизируется до нормальной,
следует немедленно обратиться к ветврачу.


 

 


Роды

 


Приготовление к родам


Подготовиться к родам следует
заблаговременно. Прежде всего, необходимо подготовить место, где сука
будет щениться и выкармливать щенков. Место это должно быть в достаточно
теплом и хорошо освещенном помещении, вдали от проходов и, ни в коем
случае, не на сквозняке. Под “гнездо” лучше всего оборудовать деревянный
ящик минимальным размером 1,5 х 1,5 метра, с высокими сборными стенками,
с учетом того, чтобы подросшие щенки до тридцатидневного возраста не
могли их преодолеть. В более старшем возрасте щенков, для их нормального
развития потребуется большая площадь передвижения, и ящик придется
убрать.


В первые две недели в качестве подстилки в
ящике используют плотный матрасик или, свернутое в несколько слоев
одеяло. В дальнейшем подстилкой могут служить сено, солома или крупная
стружка, которые хорошо впитывают влагу и позволяют содержать щенков в
относительной чистоте. Не рекомендуется использовать мелкие опилки, так
как не исключена вероятность их попадания в дыхательные пути щенков.


В холодное время года, в качестве
дополнительного источника тепла, можно использовать лампу инфракрасного
облучения, которая подвешивается над “гнездом” на таком расстоянии,
чтобы сука даже случайно не могла до нее достать, и чтобы на уровне
ящика ощущалось лишь легкое тепло. Летом можно обойтись без
обогревательных приборов.


К новому месту суку приучают заранее,
иначе во время родов она начнет беспокоиться, прятать щенков или
переносить их в другое место. На время родов необходимо приготовить
несколько подстилок для суки и много небольших пеленок для щенков,
которые заранее следует прокипятить и прогладить горячим утюгом. Вам
также понадобится небольшой отдельный ящик или коробка, в которую вы
будете отсаживать уже родившихся щенков на то время, когда у суки в
очередной раз начнутся схватки. Невысокие стенки коробки должны
позволять суке постоянно видеть всех щенков. Коробку утепляют мягкой
подстилкой, при необходимости под нее кладут электрическую грелку. Кроме
того, вам понадобятся прокипяченные ножницы, какое-либо дезинфицирующее
средство (лучше спирт), шприц и 2-3 ампулы окситоцина (стимулирующее
средство, применяемое при родах).


Поскольку продолжительность беременности у
сук бывает различной, в сроки между 58 и 65 днями с момента вязки, надо
быть готовым к началу родов. В этот период суку, даже на
непродолжительное время, нельзя оставлять без присмотра. Готовясь к
родам, она выбирает для этого самое неподходящее, с точки зрения
хозяина, место и пытается его обустроить – скребет когтями, роет яму,
разрывает зубами содержимое этого места. Известные мне суки, например,
пытались устроить “гнездо” в постели хозяев, в камине, и даже, в
стиральной машине, последствия чего нетрудно представить, если бы в этот
момент они были оставлены без присмотра.


 




Понижение температуры тела у суки на один
градус сигнализирует о приближающихся родах. Как правило, в течение
последних суток перед родами сука ведет себя беспокойно, отказывается от
пищи, старается спрятаться в укромном месте, скребет пол, устраивая
“гнездо”.


Начало схваток сопровождается характерным
учащенным дыханием, затем начинаются потуги (сокращение мышц брюшного
пресса), которые могут длиться в течение нескольких часов, прежде чем
родится первый щенок. В этот период ни в коем случае нельзя
стимулировать суку какими-либо препаратами, это может вызвать обратный
эффект, пока шейка матки еще не полностью раскрыта.


Если сука заранее приучена к месту,
которое вы приготовили ей для родов, проблем обычно не возникает.
Следует лишь несколько затемнить его, чтобы яркий свет не беспокоил
суку. Но, иногда случается, что по каким-то причинам сука категорически
отказывается рожать на подготовленном вами месте, при первой возможности
настойчиво старается убежать оттуда. Это может надолго затянуть и даже
приостановить процесс родов, что чревато всевозможными осложнениями. И в
этом случае я советую, на мой взгляд, единственно правильный выход –
предоставить собаке возможность выбора. Пусть она родит первого щенка
там, где подсказывает ей инстинкт, если это, конечно, безопасное место.
Вам же придется проявить повышенную внимательность в этот момент,
принять и обработать щенка, после чего перенести его на место,
предназначенное для родов. Следующего щенка сука всегда будет рожать
там, где находится первый.


Во время потуг собака обычно лежит на
боку, но есть суки, которые предпочитают тужиться стоя или сидя. Не
следует препятствовать ей в этом, нужно только следить, чтобы при
рождении щенок не ударился об пол.


Во время очередной потуги из “петли” суки
показывается темный гладкий пузырь, который может тут же уйти обратно, и
так будет повторяться несколько раз, пока он, наконец, полностью не
выйдет наружу. Не торопите рождение щенка, здоровая сука вполне способна
справиться с этим сама. Она сначала аккуратно разрывает околоплодный
пузырь, освобождая щенка, затем перегрызает пуповину, и поедает послед.
Ей не следует в этом препятствовать, так как вещества, содержащиеся в
последе, благоприятно влияют на родовую деятельность и лактацию. Однако,
при большом количестве щенков часть последов все же нужно убрать, чтобы
их поедание не вызвало у суки расстройства пищеварения. Если пуповина
длинная и послед не вышел вслед за щенком, то после перекусывания
пуповины он остается в родовых путях и обязательно должен выйти перед
рождением следующего щенка. Нужно внимательно наблюдать – сколько
последов вышло, их должно быть столько же, сколько щенков.


Щенок может идти головкой или ногами – это
не имеет особого значения, если околоплодный пузырь и пуповина целы.
Если же щенок идет без околоплодного пузыря (он может лопнуть во
влагалище суки до рождения щенка), нужно помочь ему поскорее родиться,
иначе он задохнется. Для этого – но только в тот момент, когда сука
тужится – нужно захватить рукой высунувшуюся часть щенка и аккуратно, за
шкурку, подтянуть его по направлению – наружу и вниз, если он идет
спинкой вверх, или – наружу и вверх, если он идет спинкой вниз, что
встречается значительно реже при нормальных родах. В любом случае,
вытягивать щенка нужно очень аккуратно, медленно и по дуге позвоночника,
чтобы его не повредить.


Если сука не пытается обработать
родившегося щенка или делает это неумело, ей нужно помочь. Аккуратно
разорвите оболочку околоплодного пузыря, перережьте пуповину в 2-3 см от
живота щенка, оботрите его пеленкой, при помощи чистой марли удалите
слизь изо рта и поднесите к морде суки, чтобы она его облизала. Если
щенок не издает пищащих звуков и у него затруднено дыхание, надежно
зафиксировав головку, встряхните его резким движением вниз. После того,
как щенок запищал, его подкладывают к соскам суки, проследив, чтобы он
начал сосать.


Во время очередных потуг, уже родившихся
щенков перекладывают в заранее приготовленную утепленную коробку,
которую ставят тут же, около морды суки.


Рождаются щенки с интервалом от нескольких
минут до нескольких часов, хотя очень затянутые интервалы нежелательны.
Чем больше количество щенков, тем, как правило, меньше интервалы между
их рождением.


Когда сука успокоится, перестанет тужиться
и начнет спокойно кормить щенков, можно предположить, что роды
закончены. Но, все же, следует пригласить ветеринарного врача, который
прощупает суку, убедится, что все в порядке и для гарантии лучшего
сокращения матки сделает ей инъекцию окситоцина.


 




Чаще всего осложнения возникают из-за
неправильного содержания суки в период щенности (недостаточные прогулки,
ожирение, неполноценное питание и пр.), но могут быть и другие причины.
Заводчик должен уметь оказать необходимую первую помощь суке и
новорожденным щенкам, но в серьезных случаях следует незамедлительно
обращаться к ветврачу.


 


Слабые схватки и потуги


Могут быть первичными, возникающими в
самом начале родов (в стадии раскрытия шейки матки) и вторичными,
появляющимися в середине или в конце родов. Первичная слабость схваток,
как правило, бывает вызвана гиподинамией собаки, дегенеративным
перерождением мышечной стенки матки или какими-либо наследственными
факторами. В этом случае сука долго готовится к родам, схватки очень
слабые, сокращения стенок матки отсутствуют, и без вмешательства
квалифицированного ветврача здесь не обойтись. Вторичная слабость
схваток возникает, чаще всего, при многоплодной беременности и бывает
вызвана переутомлением мускулатуры брюшного пресса и стенок матки. Чем
ближе к концу родов появляется слабость схваток, тем больше шансов на
благоприятный исход.


При появлении признаков слабости схваток,
суку следует напоить теплым чаем или молоком и дать отдохнуть, не
беспокоя ее в течение двух часов. После этого можно попытаться вызвать
схватки при помощи массажа верхней стенки влагалища. Для этого, надев
смазанную вазелином перчатку, предварительно обработанную
дезинфицирующим раствором, следует аккуратно ввести палец во влагалище
суки, и ритмичными движениями массировать верхнюю стенку влагалища
(вдоль позвоночника), по направлению к себе. Массаж производят до
появления потуг и продвижения плода к выходу. В случае если в течение
получаса эти действия оказались безрезультатными, родовую деятельность
стимулируют при помощи окситоцина под контролем ветврача. Хороший эффект
оказывает рекомендуемая в последнее время методика применения окситоцина
капельно в сочетании с физраствором или глюкозой (1:500) или в
микродозах (1 мл окситоцина делится на 5-6 частей и вводится
внутримышечно с интервалом 15-20 минут).


Следует помнить, что результативность
стимуляции окситоцином зависит от количества плодов, находящихся в матке
(после одной инъекции у суки, как правило, рождается один щенок). При
наличии в матке большого количества плодов стимуляция окситоцином
малоэффективна, так как с каждой инъекцией чувствительность к препарату
снижается, а родовая деятельность замедляется. По этой причине
категорически противопоказано применение окситоцина и других
стимулирующих препаратов в начале родов или без особых на то показаний.



 


Рождение щенка без околоплодного
пузыря


Хотя это явление и принято считать
отклонением от нормы, но встречается оно довольно часто и, при
своевременно оказанной помощи, не вызывает каких-либо осложнений. Помощь
заключается в том, чтобы как можно быстрее помочь щенку родиться, в
противном случае он задохнется в родовых путях.


 


Аномалии положения плодов в матке


Неправильное положение плода в матке –
явление, к счастью, не столь распространенное, но имеющее довольно
серьезные последствия. Обычно обнаруживают следующие аномальные
положения плодов: заворот головы плода на сторону, вниз или вверх,
сгибание конечностей в плечевых или тазобедренных суставах, поперечное
положение плода или одновременное вступление в родовые пути двух плодов.


Если после длительных схваток и потуг,
рождение плода не происходит, есть основания предполагать его
неправильное положение. В этом случае необходимо срочно обратиться за
помощью к ветврачу. Диагноз ставится на основании пальпаторного и
рентгенологического исследований. Иногда удается исправить положение
плода без хирургического вмешательства, но чаще прибегают к кесареву
сечению.


В данном случае категорически
противопоказано применение окситоцина и других препаратов, стимулирующих
родовую деятельность – это может привести к разрыву матки.


 


Чрезмерно большие плоды


Обычно такое явление характерно для
малоплодной беременности, особенно если развивается только один-два
плода. Как правило, в этом случае сука еще и перенашивает щенков, что
создает дополнительные препятствия для их рождения. Так же, как и в
предыдущем случае, если длительные схватки и потуги не приводят к
желаемому результату, следует немедленно обратиться за помощью к
ветврачу, не прибегая к использованию стимуляторов.


 


Задержание последа



В процессе родов
необходимо следить за своевременным выходом последов, которых должно
быть столько же, сколько рожденных щенков. Если по какой-то причине
послед не вышел сразу же после рождения щенка, он должен выйти перед
следующим щенком. Нередко случается, что владелец  просто не замечает
момента выхода последа, так как сука моментально его поедает. Но, иногда
послед, все же, задерживается в матке и не изгоняется в течение
нескольких часов и даже суток.


Для профилактики этого явления, по
окончанию родов, рекомендуется сделать инъекцию окситоцина,
стимулирующего сокращение матки и выход последа.


Если послед остается в матке более двух
суток, у суки появляется общая вялость, ухудшение аппетита, зеленоватые
выделения из “петли” с неприятным запахом, повышается температура тела.
В случае неоказания экстренной помощи, развивается сепсис с летальным
исходом.


 


Отсутствие молока


Если у суки после родов нет молока, чаще
всего это связано со слабостью организма, вызванной родами, с
недостаточным сокращением и незакрытием матки. Необходим массаж шейки
матки до тех пор, пока она не сократится. Если массаж не действует,
нужно сделать инъекцию окситоцина, который также оказывает стимулирующее
действие, способствующее сокращению матки. Вскоре после этого должны
появиться первые признаки прилива молока.


 


Эклампсия


Если вскоре после родов сука внезапно
начинает проявлять беспокойство, очень странно выглядит, дрожит, у нее
появляются судороги мышц конечностей – наступает опасность эклампсии –
заболевания, возникающего при нарушении белково-минерального баланса и
снижения уровня кальция в крови.


Необходимо срочно сделать инъекцию
успокаивающего и расслабляющего мышцы препарата с одновременным
внутривенным введением содержащих кальций препаратов. Если вы не можете
сделать это самостоятельно, следует немедленно, до прихода ветврача дать
суке несколько таблеток кальция, если она еще в состоянии глотать. После
инъекции суке необходимо обеспечить покой, а щенков на 12 часов отнять и
кормить искусственно. Если явления эклампсии не повторятся, щенков
подкладывают под суку.


 


Мастит


Воспаление молочной железы, возникающее
из-за бактериального разложения застоявшегося молока. Чаще всего
возникает при внезапном отнятии щенков, или когда кормящая сука
постоянно лежит на одном боку. Ткани молочной железы становятся
красноватыми, затвердевают, повышается местная температура, образуется
абсцесс, довольно болезненный для суки. Из сосков выделяется гной. В
начальной стадии можно попытаться размять образовавшееся уплотнение,
сцедить застоявшееся молоко, наложить компресс с линиментом синтомицина
или противомикробными мазями. При запущенном состоянии лечение
проводится хирургическим путем – созревший абсцесс вскрывают, рану
обрабатывают, назначают антибиотики. Щенков от суки не отнимают, но для
профилактики дисбактериоза им назначают пробиотики (бифидумбактерин,
колибактерин, лактобактерин). В целях профилактики мастита необходимо
следить, чтобы кормящая сука не лежала все время на одном боку. В случае
гибели или резком отнятии всех щенков, молочные железы смазывают
камфорным маслом и туго бинтуют.


 


Гибель новорожденных щенков


Новорожденные щенки могут погибать по
различным причинам, но наиболее частая обусловлена инфицированием
родовых путей матери (хронический инфекционный гепатит, кишечная
палочка, герпесвирусная, стрептококковая, стафилококковая и прочие
инфекции). Сука, являясь носителем скрытой инфекции, внешне остается
здоровой, что затрудняет профилактику этого рода заболеваний
новорожденных щенков. При различных видах инфекций симптомы заболевания
у новорожденных щенков могут быть различны, но во всех случаях щенки
рождаются внешне здоровыми, но вскоре внезапно слабеют, отказываются
сосать, и гибнут на разных стадиях подсосного периода. Стрептококковая и
стафилококковая инфекции вызывают гибель щенков на третий-пятый день
после рождения, герпесвирусная инфекция проявляется до
четырнадцатидневного возраста, инфекционный гепатит становится причиной
смерти щенков ближе к месячному возрасту. Инфицирование щенков
происходит частично – внутриутробно, частично – с молоком матери. При
некоторых видах инфекций щенков удается спасти, отняв их от матери. В
этом случае лучше найти кормилицу, но можно попытаться выкормить щенков
искусственно. Если же щенки остаются под сукой, лечение, как правило,
неэффективно.


Профилактика гибели новорожденных щенков
заключается в своевременном выявлении скрытых инфекций у суки. В этих
целях рекомендуется за месяц до предполагаемой вязки сдать кровь и мазки
из влагалища суки на бактериологический анализ. В случае обнаружения
инфекции, необходимо взять пробу на чувствительность к антибиотику и
провести полный курс показанного лечения.












Об окончании родов и наступлении
нормального послеродового периода свидетельствует прекращение потуг,
спокойное поведение суки и естественная забота о щенках, которых она
постоянно вылизывает, кормит, охраняет и в первые дни практически не
оставляет одних.


Во время беременности молочные железы суки
вырабатывают молозиво, которое по своему составу отличается от молока.
Именно с молозивом, в первые дни жизни, щенки получают надежную иммунную
защиту организма. И только начиная со второго-третьего дня после родов,
у суки начинает вырабатываться молоко.


Нормальным явлением следует считать
незначительное (не более чем на 1о)
повышение температуры тела у суки в течение нескольких дней после родов.
В это время может возникнуть кратковременное расстройство пищеварения.
Умеренные выделения из влагалища продолжаются до двух недель после
родов, сначала они кровянистого характера, постепенно становятся более
светлыми и тягучими. Грязно-бурые, с неприятным запахом, зеленые,
гнойные выделения, особенно в сочетании с сильно повышенной
температурой, говорят о серьезных осложнениях и требуют немедленного
вмешательства ветврача. Нехарактерными являются также ярко-алые
кровянистые выделения.


В первые сутки после родов кормить суку
следует умеренно. Предложите ей слабый подслащенный чай с молоком,
некрепкий бульон, жидкую молочную кашу. Сразу же после родов нельзя
давать мясо, что в сочетании со съеденными последами, может привести к
белковому отравлению. В последующие дни кормить суку следует часто, 4-5
раз в день. Еды нужно давать вдоволь, чтобы как можно дольше обеспечить
выкармливание щенков материнским молоком. Если вы не используете готовые
сбалансированные корма, специально предназначенные для кормящих сук, в
рационе обязательно должно присутствовать сырое мясо, морская рыба,
творог, овощи. Помимо этого, сука дополнительно должна получать чай с
молоком, усиливающий лактацию. Он необходим в любом случае, кормите ли
вы суку концентрированными кормами или натуральной пищей. Не забудьте
про минеральные и витаминные подкормки с высоким содержанием кальция,
которые в этот период ей крайне необходимы.


Выгуливать суку следует по потребности, но
не менее трех раз в сутки, после чего обязательно мыть ей лапы и
протирать соски слабым раствором марганца или фурацилина. Следите за
сосками: в случае появления трещин применяйте повязки с синтомициновой
эмульсией. Ежедневно проверяйте молочные железы на предмет мастита.


Щенки должны постоянно находиться возле
матери, их нельзя отсаживать от нее даже на короткое время. Облизывая и
постоянно переворачивая их, сука массирует им животы, что способствует
опорожнению кишечника щенков в первые недели их жизни. Если помет
большой и всем щенкам одновременно не хватает сосков, можно разделить их
на две части, по очереди подкладывая под суку через каждые час-полтора.
Пока первая “партия” сосет мать, вторая спит в утепленной коробке,
поставленной тут же, около ее морды. Меняя щенков, следует обязательно
переложить суку на другой бок. Убирать щенков из поля зрения суки
категорически противопоказано. Волнуясь, она может лишиться молока. По
этой же причине старайтесь лишний раз не беспокоить суку и никому не
показывать щенков. Постепенно ее материнский инстинкт начнет ослабевать,
и к концу месяца она будет приходить в “гнездо” лишь для того, чтобы
покормить щенков. Не принуждайте ее насильно находиться с ними. Особенно
негуманно поступают по отношению к суке, закрывая ее в комнате или в
вольере вместе с подросшими щенками, лишая ее возможности избавиться от
их назойливых игр, острых зубов и когтей.


Обычно к 40-45-дневному возрасту щенков, у
суки прекращается лактация, и вместе с тем, происходит затухание
материнских инстинктов – она перестает воспринимать их, как своих детей.
Теперь щенки интересуют ее лишь в качестве компаньонов по играм и
прогулкам. Встречаются суки, у которых лактация продолжается 2-3 месяца
после рождения щенков. В любом случае, отнимать щенков от суки следует
постепенно, во избежание развития у нее мастита.


 




У собаки может рождаться от одного до
пятнадцати щенков, и даже в некоторых случаях – больше. Но, наиболее
желательны средние по количеству пометы: 6-7 щенков сука в состоянии
выкормить самостоятельно, что значительно повысит их жизнеспособность.
При многочисленном помете придется потратить много усилий, чтобы щенки
развивались нормально, а это под силу только опытному заводчику. Для
выращивания особо ценных многочисленных пометов можно использовать
кормилицу, которой может стать любая здоровая сука, ощенившаяся
приблизительно в те же сроки. Под кормилицу щенков можно подкладывать не
раньше десятого дня их жизни.


При племенном разведении, ориентированном
на получение высококачественных животных, слабые, больные щенки, а также
имеющие отклонения от стандарта, подлежат выбраковке. Правильнее будет
этих щенков безболезненно усыплять сразу же после рождения, чтобы в
дальнейшем не пополнять ряды бродячих собак, так как, на таких щенков
документы не выдаются.


 


Первый этап подсосного периода


Он продолжается от рождения щенков до
двухнедельного возраста и связан с безусловно-рефлекторной адаптацией. В
это время щенки, которые рождаются с закрытыми глазами и слуховыми
проходами, способны лишь ползать и сосать материнское молоко. Большую
часть времени они спят. Сука постоянно находится со щенками. Задача
заводчика в этот период – обеспечить суке и щенкам удобное место, чтобы
щенки далеко не расползались и своим писком не беспокоили мать.


Первые две-три недели сука самостоятельно
ухаживает за щенками, поедает за ними экскременты, вылизывает их,
производя тем самым массаж живота. Если вы заметили, что сука не
вылизывает щенков, а это случается крайне редко, можно заставить ее
делать это с помощью растительного масла, которым несколько раз в день
смазывают животы щенкам. Без такого массажа щенки просто не в состоянии
самостоятельно оправляться, и могут погибнуть от закупорки кишечника.


Первые дни после родов надо особенно
внимательно следить за тем, чтобы сука случайно не наступила на щенка,
не раздавила его, неаккуратно укладываясь в “гнездо”.


Проверьте, нет ли у щенков на задних
лапках прибылых пальцев (они могут располагаться с внутренней стороны
конечностей чуть выше лап). Стандарт породы требует удаления их в раннем
возрасте. Операция эта несложная и безболезненная, если ее провести в
первые дни жизни щенков. Опытные заводчики обычно делают ее сами. Для
этой цели следует предварительно продезинфицировать небольшие острые
ножницы и место операции, затем аккуратно, под корень, обрезать фалангу
прибылого пальца, не повредив окружающих тканей лапы, и смазать ранку
зеленкой.


К концу первой недели следует обязательно
подрезать коготки у щенков, чтобы они не царапали суке живот. Делается
это такими же небольшими острыми ножницами. Подрезается только загнутый
острый кончик каждого коготка, не более 1-2 мм, не повреждая мягкие
ткани у основания когтя. В обоих случаях вам понадобится помощник,
который будет держать щенка во время проведения этих процедур.


Постоянно следите, чтобы все щенки
получали достаточное количество молока, чтобы более крупные и сильные не
отталкивали от сосков слабых. Помните: сытые щенки после кормления
спокойно спят и ежедневно хорошо прибавляют в весе, голодные – часто
просыпаются, пищат и перебирают соски. Ежедневная прибавка в весе у них
незначительная.


В первые недели жизни щенки не способны
усваивать никакую пищу, кроме материнского молока. Прикорм до двадцатого
дня проводится в исключительных случаях – при гибели, болезни суки или,
если у нее пропало молоко. Особенности искусственного вскармливания
щенков описаны ниже.


 


Второй этап подсосного периода


На 5-6-й день жизни у щенков открываются
слуховые проходы, на 13-14-й день прорезаются глаза. Вскоре после этого
щенки начинают вставать на лапы, пытаются ходить, а затем и бегать,
проявляют интерес к окружающему миру. Сука уже не лежит со щенками
постоянно, а приходит в “гнездо” лишь для того, чтобы покормить их.



Начинать прикорм щенков желательно не
ранее 20-22 дня, но это возможно лишь в том случае, когда в помете не
более 6-7 щенков и у суки достаточно молока. В других ситуациях
объективным показателем начала прикорма является не возраст, а вес
щенков и их поведение.


Рекомендуется начинать прикорм с готового
сбалансированного питания для новорожденных щенков, являющегося по
своему составу заменителем молока суки. Такие молочные смеси сейчас
производят практически все известные фирмы – производители кормов. При
отсутствии такого питания используют натуральные продукты, но их
значительно труднее сбалансировать по всем необходимым, для маленьких
щенков, питательным веществам. Начинают прикорм с кальцинированного
творога и сырого, мелко скобленого мяса (телятины), которые дают
небольшими шариками перед каждым кормлением материнским молоком, с
каждым разом увеличивая порцию. С 25-26 дня щенков приучают есть
молочные каши из промолотых овсяных хлопьев, гречки и риса. Позднее в
рацион вводят рыбу и мелко протертые овощи.


К каждому новому продукту щенков приучают
постепенно, внимательно наблюдая за их стулом. Продукты, вызывающие
расстройство пищеварения, следует немедленно исключить из рациона или
попробовать давать в другом виде (проваренными, запаренными, смешанными
с другими продуктами).


В случае поноса дайте щенкам рисовый отвар
или осторожно влейте пипеткой в рот по 1-2 капле слабого раствора
марганца. Понос, не поддающийся лечению в течение суток, может быть
причиной колибактериоза – серьезного заболевания, от которого может
погибнуть весь помет. В этом случае немедленно обратитесь к ветврачу.


При запорах делайте щенкам круговыми
движениями массаж живота и влейте в рот по 1-2 капле укропной воды или
коры крушины.


С тех пор, как щенков начали
прикармливать, их необходимо регулярно поить водой. Если щенки еще малы
и самостоятельно не пьют, следует заливать им в рот пипеткой понемногу
кипяченой воды после каждого прикорма. Делать это следует аккуратно,
заливая воду за щеку щенку, чтобы она не попала в дыхательные пути.
Когда щенки подрастут, они будут самостоятельно пить воду из блюдечка.
Прикармливать щенков также следует из блюдечка. Лишь в том случае, когда
прикорм начинают очень рано, пользуются соской.


На 14-15 день жизни щенков обязательно
проводят первую дегельминтизацию, даже если суке перед вязкой была
сделана соответствующая профилактика. Все щенки рождаются зараженными
личинками аскарид, которые через плаценту из организма матери проникают
в плод. При этом мать может не быть носителем половозрелых форм
паразитов. Возможен, также другой путь заражения - через молоко. Личинки
некоторых видов гельминтов могут проникать и через кожу. В этом возрасте
дегельминтизацию щенкам следует проводить нетоксичными препаратами
широкого спектра действия, наиболее эффективным из которых на
сегодняшний день признан „Дронтал-Джуниор“, предназначенный специально
для подсосных щенков в дозе 1 мл на 1 кг веса щенка. Повторную
дегельминтизацию тем же препаратом и в том же соотношении к весу
проводят через две недели. С 30-ти дневного возраста можно использовать
„Дронтал-Плюс“ для взрослых собак из расчета – 1 таблетка на 10 кг веса
щенка, строго соблюдая указанную дозировку.


По мере роста щенков, им следует
предоставить больше места. В теплое время года их лучше содержать в
просторном вольере на траве или сене. В холодное время придется
ограничиться просторным теплым помещением, отгородив им достаточную
площадь для прогулок и игр. С месячного возраста для общего развития
щенкам необходимы разнообразные игрушки, хозяин также должен уделять
внимание общению и играм со щенками. Суку следует допускать к щенкам,
ориентируясь на ее желание.


Содержать щенков под сукой рекомендуется
до двухмесячного возраста, и передавать новым владельцам только после
того, как сделана прививка против наиболее распространенных инфекционных
заболеваний (см. главу “Болезни и оказание первой помощи”, раздел
“Вакцинация”). К этому времени они уже могут обойтись без материнского
молока, имеют сформированную психику, что позволяет относительно
безболезненно перенести разлуку с матерью и однопометниками.


Настоящий заводчик никогда не спешит с
продажей своих щенков, ему не безразлично в какие руки они попадут.
Прежде чем расстаться со щенком, он обязательно поинтересуется у
будущего владельца – для какой цели приобретается собака, и в каких
условиях она будет жить. Для настоящего заводчика, помимо денежного
вознаграждения, важно – не окажется ли напрасным его труд. После продажи
щенка он никогда не порывает связи с его новыми владельцами, всегда
готов придти на помощь в вопросах выращивания и воспитания.









Результаты
искусственного вскармливания непосредственно зависят от возраста щенков.
Чем старше щенки, тем больше шансов на благополучный исход их
вынужденного отъема от матери. К особой группе риска относятся
новорожденные щенки, которые еще не пробовали материнского молока.
Помимо особенностей состава молока суки, проблема заключается еще и в
том, что именно в первые дни жизни, с молозивом матери, щенки получают
необходимые для их жизнедеятельности, иммунные тела, надежно
предохраняющие их от различных инфекций. Щенки, не получившие молозива
сразу же после рождения, имеют очень слабый природный иммунитет и,
практически, лишены шансов на выживание.


При искусственном вскармливании щенков
кормят часто, примерно каждые два часа, не делая перерывов даже ночью. С
двухнедельного возраста интервалы между кормлениями постепенно
увеличивают до трех часов, с трехнедельного  можно делать ночной перерыв
в кормлении. С этого же возраста можно приучать щенков к натуральной
пище, используя те же рекомендации, которые приводились выше.



Новорожденные щенки не в состоянии
самостоятельно опорожнять кишечник. Для этого требуется постоянный
массаж живота, который в обычных условиях делает им мать. При
искусственном вскармливании эту функцию должен взять на себя заводчик.
Массаж живота делается круговыми движениями перед каждым кормлением
щенков. Процедура эта довольно утомительная, так как, на каждого щенка
приходится не менее 5 минут активных движений. Впрочем, не менее
утомителен и трудоемок весь процесс искусственного вскармливания помета,
на который заводчик должен идти осознанно, взвесив все “за” и “против”.



При искусственном вскармливании щенки
должны находиться в теплом помещении, в уютном мягком ящике, на дно
которого кладется электрическая грелка, а над ящиком подвешивается
инфракрасная лампа, обогревающая щенков с такого расстояния, чтобы над
ящиком ощущалось лишь слабое тепло. Летом, с четырехнедельного возраста
щенков можно перевести в вольер с травой или сеном.


Щенков-искусственников следует держать в
“гнезде” до 3-х месяцев и передавать новым владельцам только после того,
как сделаны все необходимые профилактические прививки от инфекционных
заболеваний. Иммунитет таких щенков значительно слабее, и уже в первые
месяцы они подвержены всевозможным инфекциям, о чем заводчик должен
помнить и нести ответственность перед будущими владельцами.

 


Где получить экспортную родословную
VDH на немецкую овчарку, привезенную из
Германии

 


Родословная на немецкую овчарку,
импортированную из Германии, является внутренней родословной Союза
SV. Для регистрации собаки в племенной книге
другой страны, входящей в систему FCI, требуется
экспортный вкладыш, выданный головной организацией FCI
той страны, из которой импортирована собака. В Германии такой
организацией является VDH. Для того, чтобы
получить этот документ, являющийся дополнением к основной родословной
SV, владельцу собаки следует обратиться по адресу:

 


Verband fuer das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V.

Postfach 10 41 54

44041 Dortmund

Deutschland

Tel.: (00 49/2 31) 5 65 00-29

Fax: (00 49/2 31) 59 24 40

Internet: http://www.vdh.de



Для получения экспортной родословной потребуется:



- оригинал родословной, выданный Союзом SV;

- заявление с указанием даты покупки собаки и адреса настоящего владельца;


- 57,00 евро наличными или квитанция об оплате.



Оплата производится:



Stadtsparkasse Dortmund

Zweigstelle 28

Mallinckrodtstr. 26

D-44145 Dortmund



Kontonummer: 281 005 499

Bankleitzahl: 440 501 99

Betreff: Auslandsanerkennung



Swift-Code: DORTDE 33

IBAN-Nr.: DE 56440501990281005499



При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться на
E-mail:
karneil@vdh.de




 

 






Преамбула




Международная Кинологическая Федерация, в дальнейшем ФЦИ – это ведущая
мировая кинологическая организация по племенному разведению и дрессировке
собак всех пород, чья резиденция на сегодняшний день находится в г. Thuin,
Бельгия. Согласно параграфу 1 Устава ФЦИ, ее деятельность регулируется
бельгийским законодательством. Ее членами являются национальные кеннел-клубы,
которые должны осуществлять свою деятельность согласно целям и задачам,
установленным Уставом и Положениями ФЦИ.

Международный Союз Объединений Немецких Овчарок, в дальнейшем Международный
Союз, осуществляет руководство и наблюдение за представляемой им породой
«Немецкая Овчарка» во всем мире, согласно своему Уставу и стандарту ФЦИ №
166. Резиденция Международного Союза находится в Аугсбурге, Союз
зарегистрирован в соответствии с германским правом. Членами Международного
Союза являются национальные объединения, которые должны осуществлять свою
деятельность согласно целям и задачам, установленным его Уставом и
Положениями. Обе договаривающиеся стороны намереваются оказывать друг другу
взаимную поддержку во всех кинологических областях и заключают с этой целью
нижеследующее соглашение.


 


§ 1
Правовые основы


 


1. В
целях достижения задач данного соглашения согласно параграфу 2, стороны
обязуются использовать свое влияние в ФЦИ, ее органах, учреждениях и
клубах-членах с одной стороны и в Международном Союзе, его клубах-членах,
органах и учреждениях с другой стороны.


2.
Международный Союз не получает с подписанием данного соглашения прав на
прямое членство в ФЦИ и не может получить эти права в будущем. Право
членства в ФЦИ принадлежит исключительно национальным головным
кинологическим обществам.


3. ФЦИ не
получает с подписанием данного соглашения прав на прямое членство в
Международном Союзе и не может получить эти права в будущем. Право членства
в Международном Союзе принадлежит исключительно национальным породным
клубам.


4. ФЦИ и
Международный Союз взаимно признают и уважают союзы и объединения, состоящие
в каждой из организаций. Договаривающиеся стороны должны по возможности
стараться им содействовать.

5. Международный Союз прилагает усилия к тому, чтобы его члены в каждой
стране являлись также членами организаций, входящих в ФЦИ. Это, однако,
относится только к тем странам, кинологические организации которых являются
полными членами ФЦИ.


6. ФЦИ
может заключить подобный договор о сотрудничестве только с одним
международным породным клубом на каждую породу.


 


§ 2 Общие
цели и задачи



 



Договаривающиеся стороны имеют своей целью осуществлять в рамках данного
договора решение следующих кинологических задач:


1.
Приведение в соответствие и сохранение действующего во всем мире стандарта
ФЦИ для пород(ы), которым(и) занимается Международный Союз с первоначальным
стандартом пород(ы).


2.
Обеспечение сохранности требуемых стандартом рабочих качеств и характера во
всем мире


3.
Сохранение пользовательских качеств во всем мире


4.
Обеспечение сохранности требуемых для породы характеристик здоровья во всем
мире


5.
Сотрудничество по основным кинологическим вопросам, особенно в области
национальной и международной политики.


6. В
случае необходимости детального регулирования вышеописанных задач,
сформулировать правила в дополнительном договоре по породе.


 


§ 3 Прием
новых членов



 


1. Обе
договаривающихся стороны прилагают все усилия к тому, чтобы члены
Международного Союза были также приняты в члены ФЦИ, для чего им необходимо
получить членство в национальном кеннел-клубе ФЦИ.


2. Для
дальнейшего фокусирования кинологических интересов, перед приемом новых
кеннел-клубов в ФЦИ и национальных породных клубов в Международный Союз,
договаривающиеся стороны будут обмениваться информацией о ситуации в данной
стране.


 3. В
связи с этим в странах, где одна из договаривающихся сторон еще не имеет
своего представительства, Стороны объявляют о своей готовности представлять
к услугам друг друга уже имеющиеся у них в данной стране контакты, с целью
расширения сферы действия на основе взаимной помощи и поддержки


 


§ 4
Решение проблем


 



Договаривающиеся стороны отдают себе отчет, что в отдельных случаях между
существующими организациями возможны проблемы. Эти проблемы могут
базироваться на разногласиях на национальном уровне и иметь под собой
различные причины. Договаривающиеся стороны объявляют о своем намерения
приложить все усилия для того, чтобы решить подобные проблемы по обоюдному
согласию. Если, не смотря на старания с обеих сторон, достигнуть соглашения
в короткий срок не удается, обе стороны будут без изменений продолжать
сотрудничество, временно исключив отдельные проблемы из обсуждения.



§ 5 Действие, срок и расторжение договора


 


Договор
вступает в силу сразу после подписания его Сторонами. Договор остается в
силе, пока одна из Сторон не уведомит другую об обратном в письменной форме.
В этом случае договор прекращает свое действие по истечение 6 месяцев после
получения уведомления о прекращении договора.


Марц,
Австрия, 2 июня 2005 года



Подписано Президентом ФЦИ Хансом Мюллером, вице-президентом FCI Карлом
Райзингером, Президентом ВУСВ Вольфгангом Хенке и членом Правления WUSV
Вольфгангом Таубером.



Принято к сведению VDH.

 

задавайте вопросы и я на них с радостью отвечу

 


- А -


 


Кобели:


 


Абадо, Абаджио, Абадио, Абай, Абакан,
Абано, Абардаж, Абарис, Абарус, Абат, Абатио, Абачо, Абаш, Аби, Абидос,
Абис, Абиш, Аблар, Або, Абош, Абражио, Абрай, Абрек, Абрис, Абрит, Абрэ,
Абу, Абуш, Абшер, Абшот, Авад, Авай, Авальдо, Авангард, Авандо, Авар,
Авардо, Ават, Авач, Аваш, Авен, Авендо, Аверт, Авир, Авис, Авуш, Агай,
Агайдо, Агар, Агарио, Агарт, Агат, Агаш, Агелио, Агер, Агерио, Аги, Агис,
Агиш, Аглар, Агнес, Аго, Агой, Агор, Агош, Аграй, Агрон, Агру, Агур,
Адажио, Адан, Адар, Аделио, Аден, Адер, Адерис, Адефио, Адеш, Аджи,
Аджер, Аджо, Адис, Адлер, Адо, Адольф, Адонис, Адорио, Адош, Аждар,
Ажур, Азазелло, Азан, Азар, Азарио, Азарт, Азарус, Азер, Азерио, Азис,
Азиф, Азо, Азор, Азур, Азурио, Азуф, Айвар, Айварис, Айвенго, Айгир,
Айгур, Айдар, Айдо, Айк, Айко, Айлар, Айлет, Айнар, Айнаш, Айран, Айрис,
Айрон, Айрош, Айрус, Айс, Айсидо, Айсун, Айсуно, Айтан, Айтош, Айфар,
Айхар, Айхо, Айч, Айчо, Айчинг, Айшет, Айшо, Айшот, Акавис, Акай, Акан,
Акар, Акбар, Аким, Акимо, Акис, Акир, Аккела, Акко, Аклай, Аклар, Аклер,
Акор, Акош, Акрай, Акрон, Акс, Аксай, Аксан, Аксар, Аксель, Аксор, Аксур,
Актар, Акур, Акусто, Акуш, Акшер, Акшот, Аладин, Аладио, Алан, Алар,
Аларио, Алат, Алаф, Алачо, Алаш, Алвис, Алдан, Алдис, Алдо, Алекс,
Алексио, Ален, Алерио, Алет, Алетто, Али, Аливио, Алидио, Алидо, Алим,
Алир, Алисо, Аллар, Алларис, Аллигатор, Аллор, Алмаз, Алор, Алтан, Алто,
Алур, Алшот, Альбар, Альвар, Альвир, Альгир, Альдар, Альден, Альзар,
Альзер, Алькар, Алькир, Алькор, Альм, Альмир, Альнар, Альрен, Альс,
Альсо, Альт, Альтен, Альтон, Альф, Альфар, Алый, Амадей, Амар, Амаретто,
Амарилис, Аметист, Амо, Амулет, Амур, Анаис, Анар, Ангар, Андерл, Андо,
Антей, Анчар, Апачио, Апаш, Априкот, Апсель, Апуш, Арабик, Аракс, Арам,
Арамис, Аран, Арас, Арат, Арахис, Арачо, Арашио, Арбат, Арбаш, Арбен,
Арбис, Арви, Арванго, Аргон, Аргус, Аргуш, Ардан, Ардаш, Арден, Ардо,
Ареджио, Арек, Арес, Аргиз, Арго, Ардон, Арзо, Арзон, Арзув, Арид, Арим,
Арис, Арит, Ариф, Арк, Аркан, Арко, Аркон, Арлан, Арман, Арнад, Арнет,
Арно, Арнольд, Аро, Арольд, Арон, Арпат, Арро, Арс, Арсан, Арсен, Арсу,
Арт, Артек, Артен, Арто, Артун, Артур, Артуш, Ару, Аруджио, Арфей, Архан,
Архар, Архип, Арчи, Арчо, Аршан, Аршен, Аршот, Аршэ,  Асан, Аскан,
Аскар, Аскет, Аско, Асман, Асор, Ассай, Ассари, Ассо, Ассу, Астар, Астах,
Астек, Астер, Астен, Астор, Асуан, Атар, Атлант, Аттилло, Атачо, Аттачио,
Атун, Атуш, Аур, Аурикс, Аурис, Афай, Афар, Афин, Ахилл, Ахмед, Ашан,
Ашар, Ашер, Ашот, Аюр, Аюс, Аякс, Аян, Аяр


 


Суки:



 


Аба, Аблара, Абуша, Ава, Авалия, Аваль, Аванда,
Авача, Авена, Авенга, Аверия, Ави, Авида, Авира, Аврора, Агая, Агалия,
Агата, Аглая, Агнесса, Агрепинна, Агрисса, Агуна, Агута, Агуча, Ада, Адана,
Адара, Адария, Аделина, Аделия, Адель, Адема, Адена, Адерис, Адерия, Адиль,
Адина, Адис, Адита, Адия, Адония, Адора, Адорис, Адрина, Аждария, Ажена,
Аза, Азалия, Азана, Азара, Азаура, Азая, Айва, Айвенга, Айвира, Айвора,
Айвура, Айгара, Айгера, Айгира, Айгуль, Айгура, Айда, Айдана, Айдара, Айдена,
Айдера, Айдина, Айдона, Айжара, Айза, Айзана, Айзара, Айзи, Айзера, Айзора,
Айзура, Айка, Айкара, Айкера, Айкила, Айкира,  Айкоста, Айкуна, Айла, Айлави,
Айлада, Айлана, Айлара, Айлари, Айлеви, Айледи, Айлера, Айлери, Айлета, Айли,
Айлива, Айлида, Айлила, Айлима, Айлина, Айлира, Айлиса, Айлиси, Айлита,
Айлона, Айлора, Айлота, Айлура, Аймара, Аймира, Айна, Айнара, Айнели, Айра,
Айрада, Айрана, Айрена, Айрина, Айрона, Айруна, Айса, Айсана, Айсара, Айсена,
Айсера, Айси, Айсиви, Айсиди, Айсиль, Айсима, Айсина, Айсинди, Айсири, Айсис,
Айсита, Айсити, Айсоли, Айсона, Айсони, Айсора, Айсори, Айсуна, Айсунта,
Айсура, Айсури, Айтави, Айтали, Айтана, Айташа, Айте, Айтеви, Айтелли,
Айтеми, Айтени, Айтери, Айтесси, Айташа, Айтеша, Айти, Айтиви, Айтиди,
Айтилла, Айтилли, Айтина, Айтисса, Айтови, Айтори, Айтосси, Айтуся, Айтури,
Айфа, Айфани, Айфари, Айфелли, Айфери, Айфи, Айфира, Айфири, Айфолли, Айфори,
Айфосси, Айхелли, Айча, Айчара, Айчера, Айчерри, Айчина, Айчолли, Айчона,
Айчорри, Айша, Айше, Айшеба, Айшеда, Айшела, Айшелли, Айшена, Айшера, Айшета,
Айши, Айшилли, Айшоль, Айшона, Айшота, Айшу, Айшури, Айюра, Айя, Акава,
Акайя, Акана, Акара, Акарри, Акафи, Акачи, Акая, Аква, Акварель, Акеллия,
Акера, Аки, Акима, Акира, Акис, Акита, Акича, Аккава, Акки, Аклава, Аклера,
Акли, Аклис, Аклира, Аклиса, Аклита, Аклона, Аклора, Акмара, Акмира, Аконда,
Акора, Акорса, Акоста, Акрилла, Акрима, Акрина, Акриса, Акрита, Акрона,
Акроль, Акруна, Акрусси, Аксания, Аксара, Аксена, Акси, Аксина, Аксита,
Аксольда, Аксона, Аксора, Аксуна, Аксура, Актава, Актави, Актала, Актали,
Актана, Актара, Актари, Акташи, Актеви, Актелли, Актесси, Актерри, Актинда,
Актови, Актолли, Актора, Акторри, Актуви, Актуна, Акуви, Акула, Акунта,
Акуста, Акури, Акша, Акшер, Акшетта, Акшотта,
Алавис, Алаги, Алагис, Алада, Аладинна, Аладис, Алайя, Алакия, Алама, Аламис,
Аламира, Аламия, Алана, Аланда, Алара, Алари, Аларис, Алатта, Алаура,
Албания, Алви, Алвина, Алвира, Алвири, Алгис, Алгора, Алдана, Алдена, Алдина,
Алдона, Алдорри, Алеви, Алегра, Алегри, Аледа, Аледи, Алека, Алекси,
Алексис, Алексия, Алера, Алери, Алеся, Алетт, Алетта, Аливи, Аливия, Алида,
Алидис, Ализия, Алила, Алина, Алира, Алирис, Алис, Алиса, Алита, Алия,
Аллави, Аллари, Аллори, Алнара, Алона, Алони, Алория, Алсу, Алтава, Алтери,
Алтиви, Алуна, Алушта, Алфара, Алфина, Алфира, Алчи, Алша, Алшера, Альба,
Альбина, Альва, Альда, Альдена, Альза, Альзания, Альзера, Алькера, Альма,
Альмира, Альнери, Альса, Альсана, Альсания, Альсена, Альта, Альтера, Альфа,
Альфира, Альчена, Альшана, Альшера, Аляска, Амадема, Амалия, Аманда, Амари,
Амелли, Америка, Амина, Амира, Амми, Амфибия, Анави, Анагера, Андора,
Андромеда, Анелия, Антарктида, Анчи, Анфиса, Ара, Аравия, Арагва, Арамиса,
Арана, Арбина, Арвина, Арги, Аргона, Ардена, Ардина, Арекса, Арза, Арзуна,
Аризонна, Арина, Арис, Ариса, Арита, Ариша, Ария, Аркана, Аркона, Арктика,
Арлана, Арлетт, Арлекина, Арлона, Арма, Армана, Арманда, Арна, Арнелли,
Арнелия, Арнетт, Арни, Арнитта, Арнольда, Арольда, Арона, Аросса, Арпата,
Арса, Арсана, Арсания, Арсена, Арси, Арситта, Арсуна, Арта, Артемида, Артена,
Арти, Артис, Артуна, Аруна, Арфа, Арфина, Арфитта, Арчена, Арчи, Арша,
Аршена, Асана, Асанта, Аскольда, Аскания, Аскона, Аслана, Асмана, Аснелия,
Асса, Ассари, Асси, Ассоль, Астерри, Астория, Аста, Астра, Асунта, Атави,
Атерия, Атика, Атилла, Атильда, Атинда, Атланта, Аторри, Аура, Аурика,
Афелия, Афима, Афина, Афра, Афродита, Ахилла, Ачара, Ашера, Аюра, Ая


 


- Б -


 


Кобели:


 


Бабай, Бабит, Багар, Багир, Багирис, Багиро,
Баго, Багор, Баграт, Багратион, Багри, Багрис, Багур, Бадо, Бадор, Базан,
Базис, Базо, Бай, Байли, Байри, Байрис, Байрит, Байрон, Бакар, Бакат, Баклай,
Бакс, Баксар, Баксо, Бакстер, Бактар, Бакур, Бакур, Бакуш, Балайт, Балар,
Баларис, Балет, Балтик, Балу, Балхаш, Банар, Банго, Бангур, Бандит, Бандо,
Бандус, Банер, Банеско, Банетто, Банзай, Банзар, Банзарио, Банит, Баниш,
Банкар, Банкир, Банкор, Бано, Бановер, Банор, Банорис, Банур, Банфис, Банфо,
Баншак, Баолис, Баор, Барат, Бараш, Барбарис, Барбо, Барбюс, Барвин, Барвис,
Барвуш, Барг, Баргат, Баргис, Барго, Баргот, Бард, Бардис, Бардо, Бардуш,
Барет, Бареско, Барелис, Барей, Барино, Барис, Барит, Барк, Баркан, Баркас,
Барко, Баркуш, Барлат, Барлис, Барлот, Барм, Бармат, Бармис, Барнет, Барнис,
Барно, Баро, Барон, Барос, Баронессо, Баррет, Барри, Барро, Барс, Барсан,
Барсо, Барт, Бартен, Бартес, Барти, Бартис, Бартли, Барто, Бартон, Бартош,
Барту, Барутш, Бару, Барус, Баруш, Барфи, Барфис, Бархат, Барчи, Барчо,
Баршак, Бас, Басан, Басар, Басилио, Баскар, Баско, Баскор, Баскур, Басман,
Басмач, Басо, Бастар, Бастер, Бастилио, Бастиф, Басто, Бастор, Басур, Басфар,
Басфер, Бат, Баталио, Батар, Баташ, Батвис, Батер, Батерис, Батик, Батилио,
Батильдо, Батис, Батли, Батман, Батмир, Бато, Батор, Батраш, Батри, Батрио,
Батрис, Батто, Бату, Батуш, Батфи, Батфор, Батхар, Баурис, Бафар, Бафалис,
Бафано, Бафир, Бафис, Бафирио, Бафо, Бафорд, Бафолио, Бафур, Баффи, Бафшар,
Бахар, Бахмед, Бахор, Бахур, Бачар, Бачо, Башар, Башер, Башеро, Баяр, Беар,
Бевис, Бедар, Бежо, Бейк, Бейлис, Бейрис, Бек, Бекар, Бекруш, Беллар, Белло,
Беллон, Белорис, Белуш, Бемир, Бемур, Бен, Бенар,
Бенарис, Бенарио, Бенно, Бенто, Бенуш, Бенфис, Бенчо, Беншак, Бер, Бераджио,
Берандо, Бербис, Берг, Бергамот, Берго, Бергус, Бергуш, Берд, Берес,
Береджио, Бержак, Берзан, Бери, Берис, Берито, Берк, Берклар, Беркут, Берлан,
Берлиоз, Берман, Бермунд, Берн, Бернд, Берно, Бернольд, Беро, Берон, Берос,
Берри, Берро, Берс, Берсио, Берт, Бертан, Берташ, Берто, Беру, Бершак, Бесар,
Бессо, Бетио, Бетис, Бетман, Бетрам, Беур, Бефис, Бефри, Беш, Бешон, Биар,
Бивар, Биг, Биго, Бижан, Бизо, Бизон, Бий, Бикар, Биксар, Билайт, Билар,
Билл, Билли, Билло, Билти, Билфи, Билчо, Бим, Бимар, Биммо, Бимпи, Бимур,
Бинар, Бинг, Бинго, Бинес, Бинерис, Бинжак, Бинно, Бино, Бинор, Бинри, Бинро,
Бинс, Бинсар, Бинсо, Бинтар, Бинто, Бинуш, Бинфар, Бинфи, Бинфис, Бинфо,
Бинфор, Бинчо, Биолис, Биор, Биорис, Бипл, Биран, Бират, Бирвис, Бирмис,
Биро, Бирт, Бирфис, Биршак, Бис, Бисан, Бисар, Бисмарк, Бито, Биттнер, Биур,
Бифо, Бифорд, Бичар, Бичо, Бишон, Бишор, Блад, Бладжио, Блак, Бларс, Бласт,
Бластер, Бланго, Бландо, Блаюс, Блед, Блек, Блекки, Блендо, Блер, Блеск,
Блеско, Блестер, Блеш, Блик, Бликс, Блирс, Блист, Блонд, Блондо, Блор, Блорс,
Блюз, Блюр, Боб, Бобби, Бовар, Бови, Бодо, Бодор, Бозан, Бой, Бойнар, Бокар,
Боксар, Бокачо, Боллеро, Болло, Бонд, Бонго, Бонжак, Бонжур, Бонис,
Бонифаций, Боно, Борг, Борго, Бордо, Борей, Борекс, Борк, Боркуш, Борман,
Борнад, Борнелио, Борнет, Борос, Борро, Борсан, Борсен, Борсет, Бортен,
Бортено, Борус, Борфат, Борфи, Борфос, Босар, Босаро, Босс, Боско, Боссо,
Ботар, Бофор, Бош, Бошар, Бошер, Бояр, Боярин, Бравос, Брайв, Брайг, Брайт,
Брайтон, Брайф, Брам, Брамос, Бранд, Брандис, Брандо, Брасс, Брассо, Браско,
Браун, Браф, Браш, Брейд, Брейф, Брек, Брекс, Брем, Бренд, Брендо, Бренис,
Брено, Бреско, Бретто, Брефф, Бриг, Бриго, Бригон, Брид, Бридо, Бриз, Брик,
Брикс, Бриксан, Бриксо, Брилло, Бринг, Бринго, Бринно, Бринто, Брион, Брис,
Брисан, Бриско, Брит, Бритто, Бритмен, Бритон, Бриф, Бриллиант, Брич, Бродис,
Бройс, Брок, Брокис, Брокко, Бролли, Бронг, Бронго, Брондо, Броско, Брут,
Брюс, Буар, Буарт, Бувис, Будан, Бужен, Бузар, Буйран, Букар, Букко, Буклар,
Букрим, Букшер, Буллар, Булат, Буллио, Бумбараш, Буран, Бурган, Буркан,
Буркас, Бурман, Бурмаш, Бурсан, Бурсен, Буртис, Буртон, Бурфи, Бурхан, Бурш,
Буршан, Буршен, Буршот, Буффо, Бухарест, Бучо, Буш, Бушар, Бушер, Бушо,
Бушуй, Буян, Бэк, Бэн, Бэлло, Бэнно


 


Суки:



 


Бабитта, Бага, Багара, Багира, Баги, Багора,
Баграта, Багри, Багрис, Багрисия, Багура, Багряна, Бада, Бади, Бадора,
Базана, Базенда, Байя, Байли, Байри, Байрис, Байрита, Бакара, Баката, Бакли,
Бакси, Баксара, Баксора, Бакстерия, Бактара, Бактария, Бакура, Балайтис,
Балара, Балария, Балетти, Балтика, Банара, Банга, Бангура, Бандитка, Банда,
Банданна, Банерия, Банеска, Банетта, Банзая, Банзара, Банзария, Банита,
Баниш, Банкара, Банкора, Банора, Банорис, Банура, Банфис, Банфа, Баншара,
Баолис, Баора, Бапси, Бара, Барата, Баранга, Барби, Барвина, Барвини, Барвис,
Барги, Баргата, Баргис, Барга, Баргона, Барда, Барди, Бардис, Бардуна,
Баретти, Барески, Барелис, Барея, Барина, Барисия, Баритта, Барка, Баркани,
Баркаси, Барки, Баркуша, Барлати, Барлис, Барлотта, Барми, Бармати, Бармисса,
Барнетта, Барнис, Барна, Баронесса, Бароссия, Баррета, Барри, Барсана,
Барсона, Барта, Бартена, Бартесси, Барти, Бартисса, Бартли, Бартона,
Бартусси, Барутши, Баруссия, Барфи, Барфисси, Барфли, Барчи, Барчилли,
Баршана, Басана, Басара, Басилия, Баскара, Баска, Баскора, Баскура, Басманка,
Басольда, Бастара, Бастерия, Бастилия, Бастинда, Бастифия, Бастона, Бастория,
Басура, Басфара, Басфера, Бася, Батти, Баталия, Батари, Баташи, Батвиси,
Батери, Батерис, Батилия, Батисси, Батли, Батмани, Батмира, Бата, Батора,
Батраши, Батри, Батрия, Батрис, Баттача, Батфи, Батфория, Батхара, Баурисия,
Бафари, Бафалис, Бафанджи, Бафира, Бафис, Бафирия, Бафолия, Бафура, Баффи,
Бафшари, Бахара, Бахура, Бачари, Башара, Башера, Баяра, Беари, Бевисси,
Бедаржи, Бейли, Бейлис, Бейрис, Бекси, Бекара, Беллари, Белла, Беллона,
Белорис, Бемира, Бемура, Бенна, Бенни, Бенара,
Бенарис, Бенария, Бенди, Бента, Бенефис, Берри, Бераджия, Беранда, Бербис,
Берга, Берги, Берди, Бересия, Береджия, Бержана, Берзана, Бери, Берис,
Беритта, Беркли, Берклари, Берлани, Бермани, Берна, Берни, Бернольда, Бера,
Берона, Беросия, Берри, Берси, Берта, Бертана, Берташи, Бесарри, Бетина,
Бетмана, Бетрама, Беура, Бефри, Беши, Бешона, Биара, Бивари, Бига, Биги,
Бижана, Бизана, Бикара, Биксара, Биларри, Билла, Билти, Билфи, Билчи, Бима,
Бимара, Бимпи, Бимура, Бинара, Бинга, Бинесси, Бинерис, Бинжари, Бинори,
Бинри, Бинра, Бинси, Бинсари, Бинса, Бинтари, Бинти, Бинфари, Бинфи, Бинфис,
Бинфори, Биолис, Биори, Биорис, Бирби, Бирвис, Бирми, Бира, Бирта, Бирфис,
Биршана, Бирюза, Бисси, Биура, Биури, Бифа, Бифорда, Бичара, Бича, Бишона,
Бишори, Блада, Бладжия, Блакки, Бларси, Бласти, Бластерия, Бланга, Бланда,
Блаюра, Блед, Блек, Блекки, Блендо, Блер, Блеск, Блеско, Блестер, Блеш,
Блик, Бликс, Блирс, Блист, Блонд, Блондо, Блор, Блорс, Блюз, Блюрэ, Бобби,
Бовария, Бови, Боди, Бодора, Бозана, Бойнара, Бойнари, Бокара, Бокари,
Боксара, Боксари, Боллери, Болла, Бонда, Бонга, Бонжари, Бонита, Бонифация,
Бона, Борга, Борги, Борди, Борея, Борексия, Борки, Борнади, Борнелия,
Борнетта, Боросси, Борсана, Борсения, Борселия, Борсетта, Бортена, Борфи,
Борфли, Босара, Босса, Босси, Ботари, Бофори, Боши, Бошара, Бошера, Бояра,
Боярыня, Брайва, Брайги, Брайти, Брайта, Брайфи, Брамси, Брама, Бранди,
Брандис, Бранда, Брасси, Браффи, Брейди, Брейфи, Брекки, Брекси, Бремми,
Бренда, Бренди, Бренни, Брена, Брески, Бретта, Бреффи, Брига, Бригитта,
Бригона, Бриди, Брида, Бриза, Брикки, Брикси, Бриксана, Брилли, Бринга,
Бритни, Бриона, Бриска, Брисана, Британа, Брусника, Ботания, Бритт, Бритта,
Бритмена, Бритона, Бриффи, Бричи, Бройси, Брокки, Брокси, Бролли, Бронга,
Бронза, Брюсси, Буара, Буари, Буарти, Бужена, Бука, Буккари, Букки, Буклари,
Букрима, Букшера, Буллари, Буланга, Буллия, Бурга, Бургана, Буркасси,
Бурмани, Бурсана, Бурсена, Буртисси, Буртона, Бурфи, Бурхана, Бурши, Буршана,
Буршена, Буршотта, Бусинка, Бусси, Буффа, Буча, Бушера, Буяна, Бэкки, Бэнни,
Бэлла, Бэлли, Бьянка


 


- В -


 


Кобели:


 


Вабис, Вагай, Вагар, Вагис, Ваго, Вагор,
Ваграт, Вагуш, Вадар, Вадис, Вадо, Вадор, Важен, Вазар, Вазис, Вазо, Вазор,
Вазур, Вайгар, Вайгур, Вайдар, Вайзор, Вайк, Вайко, Вайкар, Вайкор, Вайкур,
Вайлар, Вайлис, Вайлор, Вайнар, Вайран, Вайрис, Вайрон, Вайс, Вайсар, Вайсен,
Вайсор, Вайсур, Вайт, Вайтан, Вайтер, Вайтис, Вайтор, Вайтур, Вайфар, Вайхар,
Вайчар, Вайшар, Вайшен, Вайшер, Вайшур, Вакар, Вакер, Вакир, Вакко, Вакс,
Ваксар, Вакур, Вакуш, Валар, Валарис, Валарус, Валат, Валвис, Валгар, Валден,
Валдис, Валдо, Валеко, Валеро, Валет, Валис, Валито, Валко, Валли, Валлито,
Валор, Валсан, Валсо, Валтис, Валто, Валуш, Вальд, Вальдар, Вальден, Вальдо,
Вальмао, Вальс, Вамар, Вамир, Вампир, Вангар, Вангис, Вангир, Ванго, Вангур,
Вандам, Вандар, Вандо, Ванеско, Ванжар, Ванзур, Ванис, Ваниш, Ванко, Ванно,
Вано, Ванрад, Ванрис, Ванро, Вантар, Вантис, Вануш, Ванфар, Ванчар, Ванчо,
Ваншар, Ваншир, Варан, Варган, Варгис, Варго, Варгуш, Вардан, Варден, Вардис,
Вардо, Вардонни, Вардуш, Варекс, Варзан, Варзо, Варзуф, Варис, Варкан,
Варко, Варкуш, Варлам, Варлан, Варлаш, Варлей, Варло, Варлон, Варлуш, Вармис,
Варнат, Варнаш, Варнет, Варниш, Варно, Варнуш, Варо, Варос, Варп, Варпис,
Варрей, Варро, Варс, Варсан, Варсен, Варсет, Варсо, Варт, Вартан, Варташ,
Варто, Вартуш, Вару, Варуш, Варфей, Варфо, Вархан, Вархат, Вархо, Варчо,
Варшан, Варшен, Варшо, Варяг, Васан, Васар, Васкар, Васко, Васкон, Васлан,
Васман, Васо, Вассал, Вассан, Вассо,  Вассур, Вастар, Васхан, Ватанг, Ватар,
Ватикан, Вато, Ваур, Ваурио, Вахсар, Вахтар, Вачо, Вашар, Вашер, Вашир, Ваяр,
Вегас, Вего, Вегус, Ведо, Ведус, Вежан, Везувий, Вейлар, Вейлис, Вейлор,
Веймар, Вейнар, Вейран, Вейрис, Вейруш, Вейс, Вейт, Велес, Велло, Вельможа,
Верден, Верес, Верный, Верро, Верон, Вест, Ветар, Ветлан, Ветлар, Вечо,
Виват, Виво, Вигар, Виго, Вигор, Вигур, Вигус, Виделио, Видо, Вижан, Визар,
Визо, Визур, Вий, Вик, Викар, Виккинг, Вико, Виконт, Викс, Викуш, Вилад,
Виладис, Вилат, Вилар, Виларис, Вилассо, Вилат, Вилатис, Вилачо, Вилаш,
Вилви, Вилво, Вилго, Вилдис, Вилдо, Вилен, Вилир, Вилис, Вилитто, Виклас,
Вилко, Виллан, Виллар, Вилли, Виллис, Виллор, Вилмас, Вилор, Вилорис, Вилс,
Вилти, Вилфи, Вилхан, Вилчо, Вильдо, Вильм, Вимар, Вимо, Вимур, Винар, Винви,
Винго, Вингуш, Винет, Винк, Винко, Винли, Виннар, Винни, Винно, Виннор,
Винор, Винри, Винсет, Винтер, Винчестер, Виол, Виолус, Вионис, Виорис,
Вираж, Виран, Вирен, Вирон, Вирро, Вирт, Виртус, Виршэ, Висан, Висер, Виски,
Виско, Виссо, Вист, Вистер, Витас, Витан, Витанус, Витанго, Витер, Витис,
Вито, Витран, Витто, Витус, Виф, Вичо, Вишен,Вишан, Вишар,  Вишо, Виюр,
Владис, Владыка, Вожак, Воланд, Волис, Волк, Вольный, Вольт, Вольф, Ворожей,
Ворон, Вотан, Вояр, Вранглер, Вронго, Вуар, Вук, Вулий, Вулкан, Вумо, Вунго,
Вурдалак, Вурс, Вуяр 


 


Суки:



 


Ваба, Вабби, Вабира, Вабси, Вага, Вагги,
Ваггис, Вагра, Ваграта, Вагуша, Вадара, Вади, Вадена, Вадора, Важена, Вазара,
Вази, Вазора, Вазура, Вайгара, Вайгура, Вайдара, Вайзора, Вайка, Вайкара,
Вайкира, Вайкора, Вайкура, Вайлара, Вайлис, Вайлора, Вайнара, Вайрана,
Вайрис, Вайрона, Вайса, Вайсара, Вайсена, Вайсора, Вайсура, Вайта, Вайтана,
Вайтера, Вайтис, Вайфа, Вайхара, Вайчара, Вайша, Вайшара, Вайшен, Вайшер,
Вайшура, Вайя, Вакара, Вакера, Вакира, Вакки, Вакси, Ваксари, Вакури, Вакуши,
Валари, Валарис, Валати, Валвис, Валда, Валдени, Валди, Валека, Валенсия,
Валерия, Валетти, Валисса, Валита, Валкири, Валли, Валлита, Валори, Валсана,
Валси, Валтисси, Валтона, Вальда, Вальдара, Вальдена, Вальди, Вальмари,
Вальсена, Вамари, Вамира, Вампира, Вангара, Вангари, Вангис, Вангира, Ванга,
Вангура, Вангури, Вандари, Вандона, Ванеска, Ванжара, Ванжари, Ванзура,
Ванис, Ванитта, Ванка, Ванна, Ванда, Ванрада, Ванрис, Ванри, Вантари, Вантис,
Вануша, Ванфари, Ванчара, Ванча, Ваншара, Ваншари, Ваншири, Варана, Варвара,
Варви, Варгана, Варгис, Варго, Вардана, Вардани, Вардена, Вардени, Вардис,
Варда, Варекси, Варзана, Варза, Варзуфи, Варисса, Варкани, Варкона, Варлани,
Варлетта, Варлони, Варлуша, Вармисса, Вармисси, Варна, Варнатта, Варнатти,
Варнетт, Варниш, Вара, Варосси, Варпи, Варрея, Варса, Варси, Варсанна,
Варсена, Варсетта, Варсолия, Варта, Вартани, Варталли, Вартония, Варфея,
Варфи, Вархана, Вархатти, Варшана, Варшена, Варшаелла, Васанна, Васарра,
Васкарри, Васкона, Васлана, Васмана, Васманни, Вассоллия, Вассоль, Вассани,
Василиса, Вассура, Вассури, Вастара, Васхания, Ватанга, Ватари, Ватория,
Ваура, Ваурия, Вахсара, Вахтара, Вахтария, Вашара, Вашера, Вашира, Вача,
Ваяра, Вега, Вегония, Веда, Вежана, Везувия, Вейлара, Вейларри, Вейлис,
Вейлори, Веймара, Вейнара, Вейрана, Вейрани, Вейрис, Вейруш, Вейса, Вейси,
Вейта, Вектра, Векси, Велла, Веллона, Веллис, Велта, Веллари, Велена,
Венгра, Вендра, Венера, Венесуэлла, Вендетта, Венга, Венеция, Вента, Вересси,
Веррона, Веронна, Веста, Вестера, Вета, Веха, Вива, Вигари, Вигори, Вигория,
Вигурри, Виделия, Вида, Вижана, Визара, Виза, Византия, Визури, Вийя, Вика,
Викки, Викара, Виконсия, Виконти, Викси, Виктория, Викури, Вилада, Виладис,
Вилатти, Вилара, Виларри, Виларис, Виласси, Вилата, Вилатти, Вилатис, Вилачи,
Виланда, Вилви, Вилга, Вилди, Вилда, Вилена, Вилирри, Вилисс, Вилитта, 
Викласия, Вилкония, Виланна, Виланни, Виллара, Виллари, Виллиса, Виллис,
Виллори, Вилмани, Вилора, Вилорис, Вилса, Вилти, Вилфи, Вилхана, Вилчерри,
Вильда, Вильма, Вильяна, Вимара, Вимария, Вимура, Винара, Винви, Винга,
Вингури, Винетта, Винки, Винли, Виннара, Винни, Виннора, Винория, Винри,
Винсетта, Винтери, Виола, Виолис, Вионис, Виорис, Вирана, Вирджиния, Вирена,
Вирона, Вирра, Вирта, Виршэ, Висанна, Виски, Виска, Виссона, Виста, Вистерия,
Виталли, Витана, Витанга, Витерия, Витисси, Вита, Витрана, Витуся, Вифа,
Вича, Вишена, Вишана, Вишара,  Вишенка, Виюра, Влада, Влади, Владлена,
Вожана, Волли, Волчица, Вольна, Вольта, Вольтера, Вольфа, Ворожея, Вотана,
Вояра, Вронга, Вуара, Вулли, Вума


 


- Г -


 


Кобели:


 


Габар, Габат, Габис, Гобо, Габрис, Гавар,
Гадар, Гадэн, Гадор, Гаджар, Гажар, Газелло, Газис, Газор, Газур, Гай,
Гайгар, Гайгур, Гайдар, Гайзор, Гайкар, Гайкор, Гайлар, Гайлис, Гайлор,
Гайнар, Гайран, Гайрис, Гайрон, Гайс, Гайсар, Гайсен, Гайсор, Гайсур, Гайт,
Гайтан, Гайтер, Гайтис, Гайтор, Гайтур, Гайфар, Гайхар, Гайчар, Гайшар,
Гайшен, Гайшер, Гайшур, Гакар, Гакер, Гакир, Гакко, Гакс, Гаксар, Гакур,
Гакуш, Галар, Галарис, Галарус, Галат, Галвис, Галгар, Галден, Галдис, Галдо,
Галекс, Галеро, Галетто, Галис, Галито, Галкон, Галлисио, Галлито, Галор,
Галсан, Галсо, Галтис, Галто, Галуш, Гальд, Гальдар, Гальден, Гальдо,
Гальмао, Гальс, Гамар, Гамбо, Гамбит, Гамир, Гангис, Гангир, Ганго, Гандар,
Гандо, Ганеско, Ганжар, Ганзур, Ганис, Ганиш, Ганко, Ганно, Ганновер, Гано,
Ганрад, Ганрис, Ганро, Гантар, Гантис, Гануш, Ганфар, Ганчо, Ганшар, Ганшир,
Гаран, Гарган, Гаргис, Гарго, Гаргуш, Гардан, Гарден, Гардис, Гардо,
Гардонни, Гардуш, Гарекс, Гарзан, Гарзо, Гарзуф, Гарис, Гаркан, Гарко,
Гаркуш, Гарлам, Гарлан, Гарлаш, Гарлей, Гарло, Гарлон, Гарлуш, Гармис,
Гарнат, Гарнаш, Гарнет, Гарниш, Гарно, Гарнуш, Гаро, Гарольд, Гарос, Гарп,
Гарпис, Гаррей, Гарро, Гарри, Гарс, Гарсан, Гарсен, Гарсет, Гарсо, Гарт,
Гартан, Гарташ, Гарто, Гартуш, Гару, Гаруш, Гарфей, Гарфо, Гархан, Гархат,
Гархо, Гарчо, Гаршан, Гаршен, Гасан, Гасар, Гаскар, Гаско, Гаскон, Гаслан,
Гасман, Гасо, Гассал, Гассен, Гассо,  Гассур, Гаспар, Гастар, Гасхан, Гатанг,
Гатар, Гатикан, Гато, Гаур, Гаурио, Гахсар, Гахтар, Гачо, Гашар, Гашер,
Гачар, Гашир, Гашиш, Гаяр,  Гвидо, Гвидон, Гедо, Гежан, Гейлар, Гейлис,
Гелтот, Гейлор, Геймар, Гейнар, Гейран, Гейрис, Гейруш, Гейс, Гейт, Гек,
Гекс, Гекорд, Геклаш, Гело, Гелон, Гелор, Гелес, Гелло, Герес, Геро,
Герольд, Геральд, Герро, Герон, Гест, Гетан, Гетар, Гетлан, Гетлар, Гечо,
Гиват, Гиви, Гигар, Гиго, Гигур, Гиделио, Гидо, Гижан, Гизар, Гизо, Гизур,
Гий, Гик, Гикар, Гико, Гикс, Гикуш, Гилад, Гиладис, Гилат, Гилар, Гиларис,
Гилассо, Гилат, Гилатис, Гилачо, Гилаш, Гилви, Гилво, Гилдис, Гилдо, Гилен,
Гилир, Гилис, Гилитто, Гиклас, Гилко, Гиллан, Гиллар, Гилли, Гиллис, Гиллор,
Гилмас, Гилор, Гилорис, Гилс, Гилти, Гилфи, Гилхан, Гилчо, Гильдо, Гильм,
Гимар, Гимо, Гимур, Гинар, Гинви, Гинго, Гингуш, Гинто, Гинет, Гинк, Гинко,
Гинли, Гиннар, Гинни, Гинно, Гиннор, Гинор, Гинри, Гинсет, Гино, Гинтер,
Гинчестер, Гиол, Гиолус, Гионис, Гиорис, Гираж, Гиран, Гирен, Гирон, Гирро,
Гирт, Гиртус, Гирш, Гиршэ, Гисан, Гисер, Гиски, Гиско, Гиссо, Гист, Гистер,
Гитас, Гитан, Гитанус, Гитано, Гитанго, Гитер, Гитис, Гито, Гитран, Гитто,
Гитус, Гиф, Гичо, Гишен, Гишан, Гишар, Гишо, Гиюр, Глэдис, Гожан, Голанд,
Голд, Голдд, Голдо, Голисио, Гольт, Гольф, Горби, Горбо, Гордон, Горсан,
Горон, Гояр, Грант, Град, Грай, Грасс, Гральдо, Грандо, Гранит, Гранат,
Грацио, Грациоано, Градецио, Гральф, Грай, Грего, Грей, Грек, Гремми, Гретто,
Гренат, Гренто, Гренад, Гренадер, Грим, Гринпис, Гринто, Гринго, Гринадо,
Гриф, Грикс, Григо, Грит, Гронт, Гротекс, Гройс, Гроль, Грольф, Гром, Гронго,
Гросс, Груар, Грутто, Гуар, Гудо, Гуйнар, Гук, Гукко, Гулий, Гуло, Гумо,
Гунго, Гундо, Гунтер, Гурс, Гурсио, Гуччи, Гуччо, Гучио, Гуш, Гушот, Гуяр 



 


Суки:



 


Габа, Габара, Габата, Габи, Габис, Габриелла,
Габриель, Гоба, Габрис, Гаванна, Гавария, Гадара, Гадари, Гадария, Гадэна,
Гадора, Гаджара, Гажари, Газелла, Гази, Газора, Газура, Гайя, Гайгара,
Гайгари, Гайгура, Гайдара, Гайзора, Гайкара, Гайкари, Гайкори, Гайлари,
Гайлис, Гайлори, Гайлорис, Гайнара, Гайрани, Гайриси, Гайрона, Гайса,
Гайсара, Гайсена, Гайсори, Гайсури, Гайта, Гайти, Гайтана, Гайтера, Гайтис,
Гайтора, Гайтура, Гайфара, Гайхара, Гайчара, Гайшара, Гайтори, Гайтури,
Гайфари, Гайхари, Гайчари, Гайшари, Гайшен, Гайшери, Гайшури, Гакара, Гакера,
Гакира, Гаккори, Гакси, Гаксара, Гакура, Гакуши, Галакси, Галитта, Галара,
Галарис, Галари, Галатти, Галвис, Галгари, Галдена, Галдис, Галекси, Галери,
Галетти, Галис, Галити, Галкона, Галлисия, Галлита, Галари, Галори, Галсана,
Галтиси, Галтона, Гальда, Гальдара, Гальдена, Гальди, Гальмари, Гальси,
Гамари, Гамба, Гамбита, Гамира, Гангиси, Гангира, Ганга, Гандари, Ганда,
Ганеска, Ганжари, Ганзури, Ганиси, Ганиша, Ганка, Ганна, Ганни, Гана,
Ганрада, Ганрис, Ганри, Гантари, Гантиси, Гануша, Ганфари, Ганчи, Ганшара,
Ганшира, Гарана, Гаргани, Гаргиси, Гарги, Гардана, Гардена, Гардис, Гардинни,
Гардонни, Гарзана, Гарзэ, Гарзуфи, Гарисси, Гаркана, Гаркона, Гарлами,
Гарлани, Гарлея, Гарлони, Гармисса, Гарната, Гарнаши, Гарнетта, Гарнольда,
Гарольда, Гарольди, Гаросси, Гарпис, Гаррея, Гаррона, Гаррина, Гарси,
Гарсана, Гарсена, Гарсетти, Гарсона, Гарта, Гартанни, Гарташи, Гартонни,
Гаруна, Гарфея, Гарфотти, Гархани, Гархатти, Гаршани, Гаршена, Гасана,
Гасара, Гаскара, Гаски, Гаскона, Гаксонни, Гаксония, Гаслана, Гасмана,
Гассия, Гассали, Гассена, Гассори, Гассури, Гастари, Гасхани, Гатанга,
Гатари, Гаша, Гата, Гаура, Гаури, Гаурия, Гахсари, Гахтари, Гача, Гашара,
Гашера, Гачара, Гашири, Гаяра,  Гватемала, Гвинея, Гвикси, Гвинда, Геда,
Гежана, Гейлари, Гейлиса, Гелтотти, Гейлори, Геймара, Гейнара, Гейнари,
Гейрана, Гейрисси, Гейруша, Гейса, Гейси, Гейта, Гейти, Гекса, Гекси,
Гекорди, Гекла, Геклаши, Гелори, Гелона, Гелория, Гелесси, Гелла, Гема, Геми,
Генриетта, Герда, Герта, Герти, Гересси, Гера, Герольда, Геральда, Геррада,
Герона, Геста, Гетана, Гетара, Гетлани, Гетлари, Геча, Гея, Гианейя,
Гиацитти, Гиватти, Гиви, Гигарис, Гига, Гигури, Гиделия, Гида, Гижана,
Гизара, Гиза, Гизури, Гийя, Гикси, Гикарри, Гикарди, Гикона, Гилада, Гиладис,
Гилатти, Гилари, Гиларис, Гиласси, Гилатис, Гилачи, Гилви, Гилдис, Гильда,
Гильдена, Гильдериа, Гилена, Гилира, Гилисси, Гилитти, Гиклассиа, Гилкоси,
Гиллана, Гиллара, Гиллари, Гилли, Гиллис, Гиллори, Гиллори, Гилси, Гилти,
Гилфи, Гилхана, Гильда, Гильма, Гимари, Гимура, Гинара, Гинви, Гинга, Гинта,
Гинет, Гинки, Гина, Гинли, Гиннари, Гинни, Гиннори, Гинри, Гинсетти, Гинтера,
Гиола, Гиолис, Гионисси, Гиорис, Гиражи, Гирана, Гирена, Гирона, Гирри,
Гирта, Гирти, Гирша, Гиршана, Гисана, Гисани, Гиски, Гиска, Гисса, Гиста,
Гистера, Гитаси, Гитани, Гитера, Гитисси, Гита, Гитрани, Гитта, Гитти, Гифри,
Гича, Гишена, Гишана, Гишара, Гишери, Гиюра, Глаша, Глетта, Глорис, Глория,
Глэдис, Гожана, Голанди, Голда, Голди, Голисия, Гольда, Гольта, Гольфари,
Горона, Гояра, Гранта, Града, Грайя, Грассия, Гральда, Гранда, Гранитти,
Гранатти, Грация, Грациоани, Градеция, Гральфа, Грайя, Грега, Грейя, Грекси,
Гремми, Гретта, Греттель, Гретхен, Грената, Гренада, Гримма, Гринта, Гринга,
Гринада, Грифси, Грикса, Грикси, Грига, Гритта, Гронта, Гротеска, Гройси,
Грольди, Грольфи, Гронга, Гросса, Гросси, Груари, Грутти, Гуара, Гуари,
Гуда, Гуйнара, Гукки, Гулия, Гуля, Гумми, Гунги, Гунди, Гурсия, Гуччи,
Гушера, Гуяра 


 


- Д -


 


Кобели:


 


Дабар, Дабат, Дабис, Добо, Дабрис, Дабби,
Давид, Давис, Даггерт, Даго, Дагор, Даглар, Даггес, Дагир, Дагур, Дадо,
Дадон, Дажер, Дазелло, Дазо, Дозор, Дазур, Дайгар, Дайгур, Дайкар, Дайкор,
Дайлар, Дайлис, Дайлор, Дайнар, Дайран, Дайрис, Дайрон, Дайс, Дайсар, Дайсен,
Дайсор, Дайсур, Дайтер, Дайтис, Дайтор, Дайфар, Дайхар, Дайчар, Дайшар,
Дайшен, Дайшер, Дайшур, Даккар, Дакер, Дакир, Дакко, Дакс, Даксар, Дакур,
Дакуш, Далар, Даларис, Даларус, Далат, Далвис, Далгар, Далдис, Далекс,
Далеро, Далетто, Далис, Далито, Далкон, Даллисио, Даллито, Далор, Далсан,
Далсо, Далтис, Далто, Далуш, Дальден, Дальдо, Дамар, Дамбо, Дамбит, Дамир,
Дан, Дангис, Дангир, Данго, Дандар, Дандо, Данеско, Данжар, Данзур, Данис,
Даниссимо, Даниш, Данко, Данно, Дано, Данрад, Данрис, Данро, Дантар, Дантис,
Дантес, Дануш, Данфар, Данчо, Даншар, Даншир, Дар, Даолинг, Даран, Дарган,
Даргис, Дарго, Даргуш, Дардан, Дарден, Дардис, Дардо, Дардонни, Дардуш,
Дарекс, Дарзан, Дарзо, Дарзуф, Дарис, Даркан, Дарко, Даркуш, Дарлам, Дарлан,
Дарлаш, Дарлей, Дарло, Дарлон, Дарлуш, Дармис, Дарнет, Дарниш, Дарно, Даро,
Дарольд, Дарос, Дарпис, Даррей, Дарро, Дарри, Дарс, Дарсан, Дарсен, Дарсет,
Дарсо, Дарто, Дартуш, Дару, Даруш, Дарфей, Дарфо, Дархан, Дархат, Дархо,
Дарчо, Даршан, Даршен, Дасан, Дасар, Даскар, Даско, Дасо, Дассен, Дассо, 
Дассур, Дасхан, Датар, Дато, Даур, Даурио, Дахсар, Дахтар, Дачо, Дашар,
Дашер, Дашир, Даяр, Деби, Дебик, Дебор, Дедо, Дежан, Дейк, Дейко, Дейлар,
Дейлис, Дейлор, Деймар, Дейнар, Дейран, Дейрис, Дейруш, Дейс, Дек, Декс,
Декорд, Деклаш, Делло, Делон, Делор, Дельфи, Дельфис, Дельфин, Дери, Дерби,
Дерес, Деро, Дерольд, Деральд, Дерон, Детлар, Дечо, Диват, Диви, Дигар, Диго,
Дигур, Диделио, Дидо, Дижан, Дизар, Дизо, Дизур, Дий, Дик, Дикар, Дико, Дикс,
Дикуш, Диксон, Дикки, Дилад, Диладис, Дилат, Дилар, Диларис, Дилассо,
Дилатис, Дилачо, Дилви, Дильдо, Дилен, Диллис, Дилитто, Диклас, Дилко,
Диллан, Диллар, Дилли, Диллис, Диллор, Дилмас, Дилор, Дилмах, Дилорис, Дилс,
Дилти, Дилфи, Дилхан, Дильдо, Димар, Димо, Димур, Динар, Динви, Динго,
Дингуш, Динто, Динет, Динк, Динко, Динли, Динни, Дино, Диннор, Динор, Динри,
Дино, Динтер, Диол, Диолус, Дионис, Диорис, Диран, Дирен, Дирон, Дирро,
Диртус, Дирш, Диршэ, Дисан, Дисер, Диско, Дискор, Диссо, Дитас, Дитанус,
Дитано, Дитанго, Дитанг, Дитер, Дитис, Дито, Дитран, Дитто, Дитус, Диф, Дичо,
Дишен, Дишан, Дишар, Дишо, Диюр, Джан, Джак, Джанно, Джек, Джексон, Джекки,
Джерри, Джефри, Джен, Дженно, Джин, Джим, Джинно, Джиммо, Джильдо, Джексон,
Джон, Джой, Джок, Джордж, Джолли, Джолло, Джудо, Джун, Джульбарс, Джунгар,
Джурай, Джуно, Добби, Довард, Догги, Доланд, Дон, Дольд, Долисио, Дольф,
Дольфо, Дорби, Дорсан, Дорон, Досар, Драйв, Дранго, Дрего, Дремми, Друг,
Дрим, Дринпис, Дринго, Дриго, Дронго, Дуар, Дукс, Дукко, Дунай, Дуччи, Дуччо,
Дучио, Душман, Дуэт 


 


Суки:



 


Дабата, Даби, Дабрис, Дави, Дадэна, Даджара,
Даджи, Дажари, Дазелла, Дази, Дазура, Дайя, Дайгари, Дайгура, Дайкари,
Дайкори, Дайлари, Дайлис, Дайлори, Дайлорис, Дайна, Дайнара, Дайрани,
Дайриси, Дайрона, Дайса, Дайси, Дайсара, Дайсена, Дайсори, Дайсури, Дайтера,
Дайфара, Дайхара, Дайшара, Дайше, Дайтори, Дайфари, Дайхари, Дайшари, Дайшен,
Дайшери, Дайшури, Дакара, Дакера, Дакира, Даккори, Дакки, Дакси, Даксара,
Даксонни, Даксония, Дакура, Далитта, Далара, Даларис, Далари, Далатти,
Далгари, Далекси, Далери, Далетти, Даллис, Далитти, Даллисия, Даллита,
Далари, Далори, Далсана, Далтиси, Дальда, Дальдара, Дальдена, Дальди,
Дальмари, Дальси, Дамари, Дамбита, Дамира, Дана, Дангира, Данга, Дандари,
Данда, Данеска, Данжари, Данзури, Даниси, Данка, Данна, Данни, Данрада,
Данрис, Данри, Дантари, Дантиси, Дануша, Данфари, Данчи, Даншара, Даншира,
Дарана, Даргани, Даргиси, Дарги, Дардана, Дардена, Дардинни, Дардонни,
Дарзана, Дарисси, Даркана, Даркона, Дарлами, Дарлани, Дарлея, Дарлони,
Дармисса, Дарнатта, Дарнетта, Дарнольда, Дарольда, Дарольди, Даросси, Дарпис,
Даррея, Даррона, Даррина, Дарси, Дарсана, Дарсена, Дарсетти, Дарси, Дарсона,
Дарта, Дартанни, Дартонни, Даруна, Дарфея, Дарфотти, Дархани, Дархатти,
Даршани, Даршена, Дасана, Дасара, Даски, Даскона, Даслана, Дасмана, Дассия,
Дассали, Дассена, Дассори, Дассури, Дасхани, Датарри, Даша, Даура, Даури,
Даурия, Дахсари, Дахтари, Дашара, Дашера, Даяра, Двикси, Двинда, Дежана,
Дейлари, Дейлиса, Дейлори, Дейнара, Дейнари, Дейрана, Дейрисси, Дейруша,
Дейса, Дейси, Декса, Декси, Декорди, Днкорри, Декла, Деклаши, Делори,
Делона, Делория, Делесси, Делла, Дема, Деми, Дерти, Дересси, Дера, Деральда,
Деррада, Дерона, Детлани, Детлари, Дея, Дианея, Джан, Джана, Джанглара,
Джаска, Джен, Дженни, Дженара, Джекки, Джерри, Джага, Джилли, Джинни,
Джильда, Джипси, Джокки, Джонни, Дзена, Диана, Диацитти, Диватти, Дива,
Диви, Диделия, Дида, Дижана, Дизара, Диза, Дизури, Дийя, Дикси, Дикарри,
Дикарди, Дикона, Дилада, Диладис, Дилатти, Дилари, Диларис, Диласси, Дилатис,
Дилачи, Дилви, Дилдис, Дильда, Дильдена, Дильдериа, Дилена, Дилира, Дилисси,
Дилитти, Диклассиа, Диллана, Диллара, Диллари, Дилли, Диллис, Диллори, Дилси,
Дилти, Дилфи, Дилхана, Дильма, Димари, Димура, Динара, Динви, Динга, Динта,
Динетт, Дина, Динли, Диннари, Динни, Диннори, Динри, Динсетти, Динтера,
Диола, Диолис, Дионисси, Диорис, Дирана, Дирена, Дирона, Дирри, Дирти,
Дисана, Дисани, Дисса, Диста, Дистера, Дитаси, Дитани, Дитерра, Дитисси,
Дитта, Дитрани, Дитти, Дифри, Дишена, Дишана, Дишара, Дишери, Диюра, Дожана,
Доланди, Долиссия, Дольфари, Донна, Донни, Дорона, Досси, Дося, Драйя,
Драссия, Дральда, Дранитти, Дранатти, Драциоанни, Дрекси, Дремми, Дретхен,
Дримма, Дринга, Дрифси, Дрикси, Дритта, Дройси, Дрольди, Дрольфи, Дронга,
Дросси, Друари, Друитти, Дуара, Дуари, Дуйнара, Дукки, Думми, Дунди, Дурсия,
Дуччи, Душера, Дуяра


 


- Е -


 


Кобели:


 


Еар, Еарис, Евар, Евалис, Еварис, Евис,
Евлампий, Евинал, Евро, Евфрат, Егор, Егерь, Егар, Египет, Егарис, Еглар,
Егур, Еджи, Ежи, Езан, Езар, Езарис, Езалис, Езон, Езор, Езур, Ейк, Ейко,
Екар, Екко, Елав, Елавис, Елагус, Елагур, Еладис, Елазис, Елайк, Елаккис,
Елакко, Елакуш, Елалис, Елам, Еламис, Еламус, Еламсо, Елисей, Еллор, Еллорис,
Еллоф, Елон, Емар, Емиль, Емир, Емус, Енар, Енарис, Енарус, Енго, Енисей,
Енис, Енно, Енуар, Енур, Енуш, Еран, Еранис, Еранус, Ерджи, Ердан, Ерема,
Еремей, Ерофей, Ерон, Еруш, Есар, Еско, Ессо, Етер, Етен, Етон, Етуш, Еур,
Еурис, Ефрем, Ефим, Ефам, Ефамис, Еффи, Ечар, Ешан,
Еши, Ешли, Ешо, Ешон, Еур, Еурнис


 


Суки:


 


Еара, Еари, Еарис, Ева, Евари, Еварис, Еви,
Евис, Евлампия, Евинали, Евра, Егория, Егерия, Егара, Егари, Егарис,
Еглари, Егура, Егури, Еджи, Ежи, Ежевика, Езана,
Езара, Езарис, Езалис, Езона, Езура, Ейка, Екарри, Екка, Екси, Елави, Елавис,
Еладда, Еладис, Елазис, Елакки, Елаккис, Елани, Елалис, Елами, Еламис,
Еламси, Елина, Елизавета, Елисея, Елли, Еллора, Еллорис, Еллофия, Елона,
Емара, Емилия, Емми, Ена, Енара, Енарис, Енарус, Енга, Енис, Енни, Енора,
Енура, Енуша, Еола, Еоланта, Ерана, Еранис, Ерджи, Ердана, Еремея, Ерофейя,
Ерона, Еруша, Есари, Ессиль, Ессоа Етера, Етена, Етона, Еурия, Еурис, Ефима,
Ефрема, Ефросинья, Ефами, Ефамия, Еффи, Ечара,
Ешан, Ешана, Еши, Еура


 


- Ж -


 


Кобели:


 


Жабар, Жавар, Жадар, Жадэн, Жадор, Жазелло,
Жазор, Жазур, Жайгар, Жайгур, Жайдар, Жайзор, Жайкар, Жайкор, Жайлар, Жайлор,
Жайнар, Жайран, Жайрис, Жайрон, Жайс, Жайсар, Жайсен, Жайсор, Жайсур, Жайт,
Жайтан, Жайтер, Жайтис, Жайтор, Жайтур, Жайфар, Жайхар, Жайшен, Жайшер,
Жайшур, Жакар, Жакер, Жакир, Жакко, Жакс, Жаксар, Жакур, Жакуш, Жалар,
Жаларис, Жаларус, Жалат, Жалвис, Жалгар, Жалден, Жалдис, Жалдо, Жалетто,
Жалис, Жалито, Жалкон, Жаллисио, Жаллито, Жалор, Жалсан, Жалсо, Жалтис,
Жальд, Жальдар, Жальден, Жальдо, Жальмаро, Жальс, Жамар, Жамбо, Жамир, Жан,
Жангис, Жангир, Жанго, Жандар, Жандарм, Жандо, Жанеско, Жанзур, Жанис, Жанко,
Жанно, Жанрад, Жанри, Жанрис, Жанро, Жант, Жантар, Жантис, Жануш, Жанфар,
Жаншар, Жаншир, Жаран, Жарган, Жаргис, Жарго, Жаргуш, Жардан, Жарден, Жардис,
Жардо, Жардонни, Жардуш, Жарекс, Жаркан, Жаркуш, Жарлам, Жарлан, Жарлаш,
Жарлей, Жарлон, Жарлуш, Жармис, Жарнат, Жарнаш, Жарнет, Жарнуш, Жарро,
Жарольд, Жарп, Жарпис, Жаррей, Жарри, Жарс, Жарсан, Жарсен, Жарсет, Жарсо,
Жарт, Жартан, Жарташ, Жарто, Жартуш, Жаруш, Жарфей, Жарфо, Жархан, Жархат,
Жархо, Жаршан, Жаршен, Жасан, Жасар, Жаскар, Жаско, Жаскон, Жасман, Жасмин,
Жассо, Жассен, Жассур, Жаспар, Жасхан, Жатанг, Жатар, Жато, Жаур, Жаурио,
Жахсар, Жахтар, Жашар, Жашер, Жаяр, Жедо, Жейлар, Жейлис, Жейлор, Жеймар,
Жейнар, Жейран, Жейрис, Жейруш, Жейс, Жейт, Жек, Жекс, Жеклаш, Желон, Желор,
Желло, Жерес, Жеро, Жерольд, Жеральд, Жерро, Жерон, Жест, Жетан, Жетар,
Жетлар, Жигар, Жиган, Жиго, Жигур, Жиделио, Жизар, Жизур, Жикар, Жико, Жилад,
Жиладис, Жилат, Жилар, Жиларис, Жилассо, Жилатис, Жилачо, Жилаш, Жилви,
Жилво, Жилдис, Жилен, Жилитто, Жиллан, Жиллар, Жиллор, Жилорис, Жилфи,
Жильдо, Жимар, Жимур, Жинар, Жинви, Жинго, Жингуш, Жинет, Жиннар, Жинни,
Жинно, Жиннор, Жино, Жиол, Жионис, Жиорис, Жиран, Жирен, Жирон, Жиртус,
Жисан, Жиско, Жиссо, Житан, Житанус, Житано, Житанго, Житто, Жиф, Жишен,
Жишан, Жишар, Жишо, Жиюр, Жоккей, Жолисио, Жольт, Жольф, Жорби, Жорбо,
Жордон, Жорсан, Жоффрей, Жох, Жояр, Жрего, Жринпис, Жриго, Жуйнар, Жулий,
Жулио, Жулон, Жундо, Жунтер, Журен, Журс, Журсио, Жуччо, Жучио, Жуш, Жушот,
Жуяр, Жульберт, Жульбарс 


 


Суки:



 


Жабари, Жавари, Жагги, Жадара, Жадари, Жадария,
Жадэн, Жадори, Жазелла, Жазелли, Жазора, Жазори, Жазура, Жазури, Жайгари,
Жайгура, Жайгури, Жайдара, Жайдари, Жайлара, Жайлора, Жайнара, Жайнари,
Жайрани, Жайрис, Жайрона, Жайси, Жайсара, Жайсари, Жайсена, Жайсори, Жайсури,
Жайтана, Жайтера, Жайтис, Жайтори, Жайтури, Жайфара, Жайфари, Жайшена,
Жайшера, Жайшура, Жакари, Жакерри, Жакира, Жакси, Жаксари, Жакура, Жалари,
Жаларис, Жалгари, Жалдена, Жалетти, Жалита, Жалкони, Жаллисия, Жалори,
Жалсани, Жалси, Жалти, Жальда, Жальдара, Жальдена, Жальмари, Жамари, Жамби,
Жамира, Жана, Жанетт, Жангиса, Жангира, Жангири, Жанга, Жандари, Жанда,
Жанеска, Жанзура, Жанисси, Жанка, Жанрада, Жанри, Жанрисси, Жанра, Жанта,
Жанти, Жантари, Жантисси, Жануши, Жанфари, Жаншари, Жаншира, Жарана, Жаргани,
Жаргисси, Жардана, Жардена, Жардис, Жарда, Жардонни, Жаркани, Жарлами,
Жарлани, Жарлона, Жармисси, Жарнатти, Жарнетти, Жарри, Жарси, Жарсани,
Жарсена, Жарсетти, Жартана, Жарфея, Жаршена, Жасарри, Жаскара, Жаски,
Жаскони, Жасмани, Жасмин, Жасси, Жассен, Жасури, Жасхани, Жаура, Жаурия,
Жашерри, Жаяра, Жеда, Жейлис, Жейлори, Жейнара, Жейрани, Жейрис, Жейси,
Жейти, Жекки, Жекси, Желли, Женева, Жерольда, Жеральда, Жерона, Жерминаль,
Жесси, Жессика, Жетари, Жиделия, Жизари, Жизури, Жикара, Жилари, Жиларис,
Жиласси, Жилави, Жилви, Жилена, Жилитта, Жиллари, Жиллори, Жилорис, Жилфи,
Жильда, Жимари, Жинара, Жинари, Жинви, Жинга, Жинет, Жинни, Жинна, Жиннори,
Жиола, Жионис, Жиорисси, Жирана, Жирени, Жирони, Жисанни, Жишари, Жиюри,
Жолисия, Жольта, Жольфа, Жорсана, Жоффрея, Жрица, Жринпи, Жрига, Жуйнара,
Жулия, Жулона, Жунда, Жунтера, Журена, Журси, Журсия, Жуша, Жуяра, Жульберта,
Жульба 


 


- З -


 


Кобели:


 


Забар, Завар, Заваро, Задар, Задор, Зазелло,
Зазур, Зайгар, Зайгур, Зайдар, Зайкар, Зайкор, Зайлар, Зайлор, Зайнар,
Зайран, Зайрис, Зайрон, Зайс, Зайсан, Зайсар, Зайсен, Зайсон, Зайсур, Зайтан,
Зайтер, Зайтис, Зайфар, Зайхар, Зайшен, Зайшер, Зайшур, Закар, Закир, Закко,
Заксар, Закуш, Залар, Заларис, Заларус, Залвис, Залгар, Залден, Залдис,
Залдо, Залетто, Залис, Залито, Залкон, Заллисио, Заллито, Залор, Залсан,
Залсо, Залтис, Зальд, Зальдар, Зальден, Зальдо, Зальмар, Зальмаро, Зальс,
Замар, Замбо, Замир, Занго, Зангис, Зангир, Занго, Зандар, Зандо, Занеско,
Занис, Занко, Занно, Занрад, Занри, Занрис, Занро, Зант, Зантар, Зантис,
Зануш, Занфар, Заншар, Заншир, Заран, Зарган, Заргис, Зарго, Заргуш, Зардан,
Зарден, Зардис, Зардо, Зардонни, Зарекс, Заркан, Заркуш, Зарлам, Зарлан,
Зарлаш, Зарлей, Зарлон, Зарлуш, Зармис, Зарнат, Зарнаш, Зарнет, Зарнуш,
Зарро, Зарольд, Зарп, Зарпис, Заррей, Зарри, Зарс, Зарсан, Зарсен, Зарсет,
Зарсо, Зарт, Зартан, Зарташ, Зарто, Зартуш, Заруш, Зарфей, Зарфо, Зархан,
Зархат, Зархо, Заршан, Заршен, Заскар, Заско, Заскон, Засман, Засмин, Зассо,
Зассен, Зассур, Засхан, Затан, Затар, Заур, Заурио, Заурекс, Заурен, Захсар,
Захтар, Зашар, Зашер, Заян, Заяр, Звенго, Звинго, Зденек, Зевс, Зедо, Зейлар,
Зейлор, Зеймар, Зейнар, Зейран, Зейрис, Зейруш, Зекко, Зелон, Зелор, Зелло,
Зерес, Зеро, Зерольд, Зеральд, Зерро, Зерон, Зест, Зетан, Зетар, Зефир,
Зеффо, Зибо, Зиго, Зигур, Зиделио, Зикар, Зико, Зиларис, Зилассо, Зилатис,
Зилачо, Зилаш, Зилви, Зилдис, Зилен, Зилитто, Зилиттио, Зилан, Зиллар,
Зиллор, Зилорис, Зилфи, Зильдо, Зимар, Зимур, Зинар, Зинви, Зинго, Зингуш,
Зиннар, Зинно, Зиннор, Зино, Зиол, Зионис, Зиорис, Зиран, Зирен, Зирон,
Зиртис, Зиртус, Зиско, Зиссо, Зитан, Зитанус, Зитано, Зитанго, Зитонг, Зитто,
Зиф, Зишо, Зиюр, Злат, Злато, Зогги, Золан, Золар, Золтан, Золиссио, Золон,
Зольд, Зольт, Зольф, Зоран, Зорби, Зорбо, Зорго, Зордон, Зорсан, Зояр,
Зуйнар, Зулио, Зунар, Зунго, Зундо, Зур, Зуран, Зурен, Зурс, Зурсио, Зуяр 



 


Суки:



 


Забава, Забара, Забари, Завари, Зави, Загги,
Загира, Задэна, Задори, Зазелла, Зазелли, Зазури, Зайгура, Зайгури, Зайнара,
Зайнари, Зайрис, Зайрона, Зайси, Зайсена, Зайсури, Зайтана, Зайтера, Зайфара,
Зайфари, Зайшера, Закари, Закира, Закки, Зала, Залари, Заларис, Залетти,
Залита, Залкони, Залли, Заллисия, Залори, Залси, Залти, Зальда, Зальдара,
Зальдена, Зальмари, Замари, Замби, Замира, Зана, Занви, Занга, Зангира,
Зангири, Зандари, Занда, Занеска, Занисси, Занка, Занрада, Занри, Занрисси,
Занра, Занта, Занти, Зантари, Зантисси, Занфари, Зара, Зарана, Заргисси,
Зардана, Зардена, Зардис, Зарда, Зардонни, Заркани, Зарлами, Зарлани,
Зарлона, Зармисси, Зарнатти, Зарнетти, Зарри, Зарси, Зарсани, Зарсена,
Зарсетти, Зартана, Зарфея, Заскара, Заски, Заския, Заскони, Засмани, Засси,
Заура, Заурия, Заяра, Зеда, Зейли, Зейлис, Зейнара, Зейрани, Зейрис, Зейси,
Зейти, Зелли, Зера, Зеральда, Зерольда, Зерона, Зесси, Зессика, Зиделия,
Зика, Зикара, Зилари, Зиларис, Зиласси, Зилави, Зилви, Зилитта, Зилли,
Зиллари, Зиллори, Зилорис, Зилфи, Зильда, Зинара, Зинари, Зинви, Зинга,
Зинни, Зиннори, Зиола, Зионис, Зиорисси, Зирана, Зирени, Зирони, Зита,
Зитана, Зитера, Зольви, Зольда, Зольди, Золли, Золиссия, Золла, Золта,
Золотая, Зольда, Зольта, Зольфа, Зора, Зорга, Зорда, Зорри, Зорта, Зорсана,
Зулли, Зулия, Зульба, Зунга, Зунда, Зура, Зурена, Зурси, Зуяра


 


- И -


 


Кобели:


 


Ибинг, Ибир, Ибиро, Ибис, Ибо, Иборг, Ибсон,
Ибур, Ибург, Ибуш, Ивар, Ивари, Иварт, Ивего, Иведо, Ивекко, Ивелло, Ивенг,
Ивенго, Ивендо, Ивенно, Ивер, Иверс, Иверон, Иверт, Иверто, Ивес, Ивесио,
Ивессо, Ивет, Иветио, Иветто, Ивеш, Ивешио, Ивиго, Ивид, Ивидо, Ивикко,
Ивикс, Ивилл, Ивилго, Ивиллис, Ивилло, Ивильдо, Ивим, Ивинго, Ивиндо,
Ивинрис, Ивир, Ивирго, Ивирд, Ивирдо, Ивирео, Ивири, Ивирис, Ивирмо, Ивиро,
Ивирпис, Ивирро, Ивирс, Ивирсио, Ивирсо, Ивирт, Ивиртио, Ивирто, Ивирчо,
Ивидо, Ивикс, Ивинг, Ивино, Ивио, Ивир, Ивирго, Ивирио, Ивириус, Ивис,
Ивиссио, Ивиссо, Ивит, Ивитто, Ивитио, Ивичо, Ивиш, Иво, Иворд, Ивори, Ивос,
Ивош, Иври, Ивринг, Ивриш, Ивур, Ивуш, Ившер, Игай, Игайдо, Игалио, Игалло,
Игандо, Игар, Игард, Игарди, Игардо, Игарро, Игарс, Игарт, Игарти, Игарто,
Игассио, Игассо, Игатио, Игатто, Игелио, Игер, Игеро, Игерт, Игертис, Игерто,
Игерс, Игерсио, Игерсо, Игерт, Игерто, Игертио, Игерус, Игес,
Игессио, Игессо, Игизо, Игилл, Игиллис, Игилло, Игильдо, Игимо,
Игиндо, Игино, Игир, Игирио, Игирис, Игирт, Игис, Игиссио, Игиссо, Игитто,
Игиш, Иглар, Иглард, Иглари, Иларис, Игларро, Иглас, Иглафф, Иглено, Иглер,
Иглерио, Иглеро, Иглерус, Иглес, Иглессио, Иглессо, Иглет, Иглиго, Иглидис,
Иглидио, Иглидо, Иглизо, Игликус, Иглино, Иглир, Иглирис, Иглирро, Иглис,
Иглиссио, Иглиссо, Иглитио, Иглитто, Игло, Иглор, Иглорд, Иглорис, Иглос,
Иглош, Игмар, Игмари, Игмаро, Игмас, Игмаш, Игнер, Игнери, Игнерио, Игнеро,
Игнес, Игнессио, Игнессо, Игнетио, Игнетто, Игнефио, Игнио, Игнир, Игнирис,
Игнириус, Игнирро, Игнис, Игниссио, Игниссо, Игнитто, Игнор, Игнори, Игноро,
Игольд, Игольдо, Игор, Игорио, Игорис, Игорт, Игортис, Игофис, Игоффи, Игош,
Игошио, Игральд, Игральдо, Игран, Играс, Играссо, Игратт, Игрим, Игриммо,
Игрис, Игриссо, Игрит, Игритто, Игрольд, Игрольдо, Игроллио, Игросс, Игур,
Игус, Игуш, Идаго, Идажио, Идалио, Идалис, Идальдо, Иданго, Идандо, Идар,
Идарго, Идаргус, Идарио, Идарис, Идарт, Идарто, Идарус, Идас, Идассо, Идвинг,
Идвир, Идвис, Идвиссио, Идвиш, Иддо, Идеал, Идеви, Идего, Идежио, Идезо,
Иделио, Иделис, Идемо, Иден, Иденго, Иденис, Идео, Идер, Идерио, Идерис,
Идерро, Идеруш, Идес, Идессио, Идессо, Идетто, Идеуш, Идеффи, Идешо, Идибо,
Идиго, Идидо, Идизио, Идикс, Идиллио, Идилло, Идильго, Идильдо, Идирис,
Идирро, Идиссио, Идиссо, Идиффо, Идо, Идожио, Идокс, Идол, Идоллио, Идолис,
Идольд, Идон, Идонг, Идонго, Идонис, Идонио, Идор, Идорго, Идорио, Идорисс,
Идос, Идош, Идсо, Идунг, Идур, Идуш, Ижен, Ижер, Ижессио, Изагур, Изай,
Изайго, Изалис, Изамис, Изан, Изано, Изанго, Изандо, Изар, Изарго, Изарио,
Изаро, Изариус, Изарус, Изаско, Изассо, Изачио, Изашио, Изейго, Изейдо,
Изейно, Изейро, Изелио, Изелиус, Изельдо, Изем, Иземио, Иземо, Изен, Изенго,
Изендо, Изенио, Изенри, Изенфис, Изепо, Изер, Изери, Изериус, Изеро, Изерус,
Изессо, Изетис, Изетто, Изеффо, Изивис, Изидо, Изидио, Изилло, Изильдо,
Изинго, Изиндо, Изис, Изиссо, Изитто, Измар, Изолио, Изоль, Изольго, Изольд,
Изольдо, Изольф, Изон, Изонг, Изонго, Изондо, Изонто, Изор, Изорд, Изорио,
Изорро, Изорт, Изоф, Изумруд, Изур, Изурго, Изурдо, Изурио, Изурро, Икабо,
Икадо, Икалио, Икальдо, Икап, Икар, Икарис, Икаро, Икарос, Икарт, Икарус,
Икас, Искассио, Икассо, Икато, Икаффо, Икбис, Иквис, Икей, Йкейо, Икелиус,
Икелио, Икелло, Икель, Икельди, Икемо, Икенго, Икенис, Икенус, Икер, Икерис,
Икериус, Икерро, Икерт, Икерто, Икес, Икессио, Икессо, Икет, Икетио, Икетто,
Икеффо, Икешио, Икибо, Икивис, Икидо, Икидио, Икиллио, Икилло, Икильдо, Иким,
Икиммо, Икинго, Икино, Икир, Икиро, Икирус, Икиффо, Икиш, Икко, Иклар,
Икларио, Икларро, Иклер, Иклеро, Иклетто, Иклид, Иклидо, Иклир, Иклиро,
Иклис, Иклит, Иклитто, Иклод, Иклодо, Иклойд, Иклон, Иклонго, Иклондо, Иклор,
Иклорио, Иклорро, Иклот, Иклотто, Иклуш, Икмар, Икмас, Икольви, Икольдо,
Икольто, Икорро, Икорт, Икорти, Икоссио, Икош, Икус, Илабис, Иладис, Иладо,
Илажио, Илайт, Илайф, Илаккис, Илакко, Илам, Иламмо, Иламус, Илан, Иланго,
Иландо, Илано, Иларс, Иларт, Иларсо, Иларус, Илас, Илассо, Илат, Илаттио,
Илатто, Илафф, Илафис, Илаффо, Илаш, Илашио, Илвар, Илвари, Илваро, Илвас,
Илви, Илвис, Илвир, Илгар, Илгас, Илгио, Илгир, Илгис, Илго, Илгус, Илгуш,
Илдар, Илдари, Илдаро, Илдас, Илди, Илдис, Илдо, Илдуш, Иледжио, Иледдис,
Иледдо, Илеко, Илеммо, Иленго, Илеро, Илессио, Илим, Илинго, Илиндо, Илир,
Илирио, Илис, Илиссио, Илиссо, Илитио, Илитто, Илк, Илкар, Илкас, Илкассио,
Илкассо, Илкаш, Илкер, Илкерио, Илкерро, Илкес, Илкессио, Илкессо, Илким,
Илкир, Илкис, Илкиш, Илко, Илкон, Илкос, Илкош, Илкур, Илкус, Илкуш, Иллар,
Иллан, Иллас, Иллер, Иллес, Иллир, Иллис, Илло, Иллор, Иллур, Илман, Илмар,
Илмас, Илмаш, Илмир, Илмис, Илмиш, Илмо, Илмор, Илмос, Илмош, Илмур, Илмуш,
Илоджио, Илокс, Илокко, Илонг, Илонго, Илонд, Илонди, Илондо, Илор, Илорис,
Илорио, Илорус, Илпи, Илси, Илсо, Илто, Илтуш, Илуш, Ильбо, Ильви, Ильвис,
Ильво, Ильгис, Ильгир, Ильго, Ильдис, Ильди, Ильдо, Ильзар, Ильзен, Ильзер,
Ильзис, Ильзо, Ильзор, Ильзур, Илькур, Илькуш, Ильм, Ильмар, Ильмир, Ильмо,
Ильмус, Ильпис, Ильс, Ильсан, Ильсар, Ильсен, Ильсер, Ильсо, Ильтан, Ильтер,
Ильтис, Ильто, Ильтуш, Ильф, Ильфо, Ильшан, Ильшер, Ильшур, Имадо, Имажио,
Имакс, Иманго, Имандо, Иманно, Имар, Имари, Имарис, Имарк, Имарро, Имариус,
Имаркус, Имарус, Имас, Имассио, Имассо, Имаффо, Имачо, Имаш, Имекко, Имери,
Имеро, Имзар, Имзир, Имзор, Имзур, Имидж, Имир, Имис, Имилио, Имиль, Имир,
Имирдо, Имирио, Имирро, Имирс, Имирус, Имис, Имиссио, Имиссо, Имит, Имиттио,
Имито, Имитус, Имкор, Имкос, Имкур, Имкуш, Имли, Имлио, Имми, Иммо, Иммос,
Имнис, Имо, Имонд, Имор, Иморио, Имос, Имош, Имри, Имриго, Имридио, Имридо,
Имрикко, Имринго, Имринно, Имрис, Имриссо, Имрит, Имритто, Имриш, Имрокко,
Имронг, Имронго, Имрус, Имруш, Имсо, Имтери, Имтерро, Имуш, Имфи, Имфо,
Имхар, Имхо, Имхос, Имчар, Имчерри, Имшер, Имшеро, Имши, Имшир, Имширо,
Инальви, Инальво, Инальд, Инальди, Инальдо, Инальт, Инальти, Инальто, Инальф,
Инальфи, Инальфо, Инар, Инарго, Инард, Инарди, Инардо, Инарес, Инаржи,
Инаржио, Инаржо, Инари, Инарис, Инарк, Инаркус, Инаро, Инарпи, Инарро, Инарс,
Инарси, Инарт, Инарти, Инарто, Инарус, Инарфи, Инарфо, Инарчи, Инатто,
Инвар, Инвер, Инвес, Инвир, Инвис, Инво, Ингар, Ингари, Ингарио, Ингаро,
Ингас, Ингассио, Ингво, Ингер, Ингир, Ингис, Инго, Ингор, Ингул, Ингур,
Ингус, Ингуш, Индар, Индаро, Индарио, Индас, Индес, Индир, Индис, Индо,
Индус, Иней, Инейк, Инеллио, Инеро, Инесс, Инессио, Инессо, Инет, Инис,
Иниссио, Иниссо, Инит, Инито, Иниш, Ино, Инор, Инорио, Инос, Иноттио, Инри,
Инрис, Инрио, Инрико, Инто, Инур, Инуш, Инфант, Инфис, Иншат, Иншер, Иншир,
Иншур, Иоланд, Иоландо, Иолис, Иор, Иорио, Иордан, Ионис, Ипар, Ипаш, Ипос,
Ипсо, Ипсон, Ипси, Иппон, Ипполит, Ипуш, Ирави, Ирадо, Иральд, Иральдо,
Иран, Ирано, Иранус, Ирас, Ирасмус, Ирассо, Ират, Иратто, Ираш, Ирашио,
Ирбис, Ирбо, Ирви, Ирвис, Ирвин, Ирго, Ирден, Ирдо, Ирен, Иренго, Ирендо,
Ирено, Иренус, Иридо, Ирикс, Ирис, Ириссо, Ириссио, Ирит, Ирито, Ириш, Ирк,
Ирко, Иркас, Иркус, Ирмас, Ирман, Ирмано, Ирмис, Ирмин, Ирмо, Ирмуш, Ирокко,
Иролио, Ирольдо, Ирон, Иронго, Ирондо, Иронис, Ирос, Ироссио, Ироссо, Ирош,
Ирпень, Ирпис, Ирпо, Иррей, Иррис, Ирро, Ирс, Ирсан, Ирсай, Ирсен, Ирсей,
Ирсет, Ирсо, Ирсон, Ирт, Иртан, Ирташ, Иртек, Иртен, Иртенно, Иртис, Иртон,
Иртыш, Ирус, Ирфи, Ирфис, Ирчо, Иршен, Иршон, Иршот, Исай, Исан, Исен,
Исенго, Исинго, Иско, Иссар, Иссаро, Иссис, Иссо, Истек, Исток, Истон, Итан,
Итанго, Итер, Итеррио, Итонг, Итуш, Иф, Ифар, Ичон, Ишан, Ишен, Ишер, Ишон,
Июр 


 


Суки:



 


Иба, Ибинга, Ибира, Ибири, Ибисса, Ибсони,
Ибурия, Ибургис, Ивара, Ивари, Иварта, Ивега, Иведа, Ивекка, Ивелла, Ивена,
Ивенга, Ивенда, Иверия, Иверси, Иверона, Иверта, Иверти, Ивесса, Ивесия,
Ивета, Иветия, Иветти, Ивеш, Ивига, Ивида, Ивидия, Ивикко, Ивикси, Ивилли,
Ивилга, Ивиллис, Ивиллия, Ивильда, Ивими, Ивинга, Ивинда, Ивинрисси, Ивира,
Ивирга, Ивирда, Ивирдия, Ивири, Ивирисса, Ивирма, Ивирси, Ивирсия, Ивирсетта,
Ивирта, Ивиртия, Ивиртонни, Ивирчи, Ивикса, Ивинга, Ивина, Ивия, Ивирия,
Ивис, Ивиссия, Ивисса, Ивити, Ивитта, Ивития, Ивича, Ивиш, Ива, Иворда,
Ивори, Иври, Ивринга, Ивриш, Ивура, Ивушка, Ившера, Ившери, Игайя, Игайда,
Игалия, Игалла, Иганда, Игара, Игарди, Игардия, Игарда, Игарси, Игарта,
Игарти, Игасси, Игатта, Игелия, Игера, Игерти, Игертис, Игерса, Игерси,
Игерта, Игес, Игесси, Игесса, Игиза, Игилли,
Игиллис, Игилла, Игильда, Игима, Игинда, Игина, Игира, Игирия, Игирис, Игирт,
Игис, Игиссия, Игисса, Игитта, Иглара, Игларда, Иглари, Игласст, Иглаффи,
Иглена, Иглер, Иглерия, Иглера, Иглес, Иглессия, Иглесса, Иглет, Иглига,
Иглидис, Иглидия, Иглида, Иглиза, Иглина, Иглир, Иглирис, Иглирри, Иглис,
Иглиссия, Иглисса, Иглити, Иглитта, Иглори, Иглорди, Иглорис, Иглосси,
Игмара, Игмари, Игнера, Игнери, Игнерия, Игнес, Игнессия, Игнесса, Игнети,
Игнетта, Игнис, Игнисси, Игниссия, Игнитта, Игнора, Игнори, Игольда, Игория,
Игоффи, Игральда, Игральди, Играсси, Игрима, Игрис, Игрисси, Игрольда, Игура,
Ида, Идальда, Иданга, Иданда, Идара, Идарга, Идария, Идарта, Идеви, Идега,
Идеза, Иделия, Иделис, Идема, Иден, Иденга, Идера, Идерия, Идерис, Идесси,
Идетта, Идига, Идида, Идикса, Идиллия, Идильга, Идильда, Идирис, Идолис,
Идольда, Идора, Идория, Идорисс, Идси, Ижена, Ижера, Ижесси, Изабель, Изайя,
Изайга, Изалия, Изана, Изанга, Изанда, Изара, Изарга, Изария, Изейга, Изейда,
Изейна, Изейра, Изелия, Изельда, Изема, Иземия, Изена, Изенга, Изенда,
Изенри, Изенфи, Изера, Изери, Изесси, Изетис, Изетта, Изида, Изилли, Изильда,
Изинга, Изинда, Изис, Изисса, Изитта, Изоль, Изольга, Изольда, Изольди,
Изона, Изонга, Изонда, Изонта, Изора, Изорда, Изориа, Изорри, Изорти, Изурия,
Икаба, Икальда, Икара, Икари, Икарти, Искасси, Икей, Йкейя, Икелия, Икелла,
Икель, Икельди, Икема, Икенга, Икера, Икерта, Икесси, Икета, Икетти, Икиба,
Икилла, Икильда, Икима, Икира, Икка, Иклари, Иклария, Иклер, Иклери, Иклетти,
Иклида, Иклира, Иклис, Иклит, Иклитти, Иклода, Иклоди, Иклойда, Иклона,
Иклонга, Иклонда, Иклора, Иклория, Иклорри, Иклота, Иклотти, Икмара, Икмасси,
Икольви, Икольда, Икольта, Икорти, Икосси, Иладис, Илада, Илайта, Илайфа,
Илаккис, Илана, Иланга, Иланда, Иларса, Иларси, Иларти, Иласса, Илатти,
Илвари, Илви, Илвира, Илгара, Илгасси, Илгири, Илгис, Илга, Илдара, Илдари,
Илди, Илдис, Иледдис, Иледда, Илека, Илемми, Иленга, Илера, Илессия, Илима,
Илинга, Илинда, Илис, Илиссия, Илисса, Илития, Илитта, Илка, Илкара, Илкасси,
Илкерия, Илкесса, Илкура, Илкусссия, Иллара, Иллана, Илласи, Иллера, Иллес,
Иллира, Иллис, Илла, Иллори, Илмара, Илонга, Илонда, Илонди, Илорис, Илория,
Илпи, Илси, Илса, Илта, Ильви, Ильва, Ильга, Ильди, Ильда, Ильзара, Ильзена,
Ильзера, Ильзис, Ильза, Ильзора, Ильзура, Ильмара, Ильмира, Ильма, Ильсара,
Ильсена, Ильсери, Ильса, Ильтана, Ильтера, Ильтис, Ильта, Ильфа, Ильшана,
Ильшера, Ильшурри, Имада, Иманга, Иманда, Имара, Имари, Имасси, Имери,
Имзара, Имзари, Имзури, Имиль, Имира, Имирда, Имирия, Имирс, Имис, Имиссия,
Имисса, Имита, Имкури, Имли, Имми, Имри, Имрига, Имридиа, Имрида, Имрикка,
Имринга, Имринна, Имрис, Имрисси, Имрит, Имритта, Имфи, Имчерри, Имшера,
Имши, Имшира, Инальви, Инальда, Инальди, Инальта, Инальти, Инальфи, Инара,
Инарда, Инарди, Инарес, Инаржи, Инари, Инарис, Инарси, Инарти, Инатта,
Инвери, Инвира, Инга, Ингари, Ингария, Ингара, Ингасси, Ингера, Ингира,
Ингис, Инга, Ингорри, Ингула, Ингура, Индара, Индари, Индира, Инда, Инейя,
Инеллия, Инера, Инесса, Инет, Инис, Инита, Иниш, Ина, Инора, Инри, Инрис,
Инрия, Инрика, Инта, Инури, Инфис, Иншата, Иншера, Иншира, Иншури, Иоланда,
Иолис, Иора, Иориоя, Иордана, Ипси, Ирави, Ирада, Иральда, Ирасси, Иратта,
Ирбис, Ирви, Ирвис, Ирвинни, Ирга, Ирдена, Ирда, Ирен, Ирена, Иренга, Иренда,
Ирида, Ирис, Ириска, Ириссия, Ирит, Ирита, Ириш, Иркси, Иркаса, Иркусси,
Ирмана, Ирмис, Ирма, Ирокка, Ироли, Ирольда, Ирона, Иронга, Иронда, Ирония,
Иросана, Ироссия, Иррея, Ирса, Ирси, Ирсена, Ирсейя, Ирсетти, Ирта, Иртана,
Ирташа, Иртенна, Иртис, Иртонни, Ирфи, Иршена, Иршона, Иршотта, Исана,
Иссена, Исинга, Иска, Иссари, Иссара, Иссис, Исса, Итана, Итанга, Итера,
Итеррия, Ифа, Ифара, Ичона, Ишана, Ишена, Ишера, Ишона, Июра         



 


- К -


 


Кобели:


 


Кабар, Кабат, Кабаш, Кабо, Кабор, Кабрит,
Кабрэ, Кабур, Кабуш, Кавад, Кавард, Кавач, Каваш, Кавенго, Каветто, Кавир,
Кавур, Кагор, Кагур, Кадар, Кадаш, Кадей, Каденго, Кадер, Кадеро, Кадет,
Каджар, Каджаро, Кадис, Кадо, Кадор, Кадэ, Казан, Казар, Казбек, Казимир,
Казор, Каир, Кай, Кайвар, Кайдар, Кайдаш, Кайлан, Кайлар, Каймир, Кайрат,
Кайрен, Кайрис, Кайрон, Кайруш, Калад, Калар, Калаш, Калер, Калир, Калиф,
Калор, Калуш, Калсан, Кальвис, Кальвир, Кальдар, Кальден, Кальдер, Кальдо,
Кальдор, Кальмар, Кальмо, Кальмос, Кальнар, Кальнет, Кальпо, Кальрад, Кальси,
Кальт, Кальто, Кальфар, Кальшер, Канар, Канго, Кандо, Канзар, Кано, Канрад,
Канто, Кануш, Капрал, Карай, Каранго, Карат, Караш, Карбат, Кардаш, Карден,
Кардинал, Кардо, Карен, Кари, Карим, Карис, Карит, Кариф, Карлан, Карли,
Карло, Карлуш, Кармис, Кармо, Карнаш, Карнес, Карнет, Каро, Карондо, Карпис,
Карреро, Карс, Карсан, Карсар, Карсо, Картаго, Карташ, Картен, Картуш,
Карундо, Касан, Каспар, Каспер, Касперро, Кассо, Кастар, Кастор, Кастро,
Като, Каур, Кашер, Каюр, Квадо, Квадро, Квай, Квакс, Кванд, Квандо, Квант,
Кванто, Кварт, Квартис, Кварто, Квасто, Кведо, Квей, Квейк, Квейко, Квейно,
Квейро, Квейс, Квейто, Квекс, Квексо, Квелви, Квелго, Квелдо, Квелис, Квелит,
Квелк, Квелло, Квелпи, Квелс, Квелсо, Квелто, Квелфи, Квель, Квельдо, Квемо,
Квен, Квенви, Квенго, Квендо, Квенис, Квенли, Квено, Квенро, Квент, Квентин,
Квенто, Квери, Кверо, Кверси, Кверт, Кверти, Кверто, Кверу, Кверуш, Кверфи,
Квесто, Кветто, Квидо, Квико, Квикс, Квилл, Квилли, Квилло, Квильт, Квимо,
Квин, Квинг, Квинд, Квиндо, Квинис, Квинк, Квинко, Квинли, Квинно, Квино,
Квинпис, Квинри, Квинро, Квинси, Квинсо, Квинт, Квинто, Квукс, Кебальт, Кебо,
Кебрит, Кевин, Кевис, Кедо, Кедр, Кедро, Кей, Кейви, Кейвис, Кейво, Кейд,
Кейдо, Кейк, Кейко, Кейлис, Кейло, Кеймар, Кеймир, Кеймис, Кейпи, Кейри,
Кейрис, Кейро, Кейсо, Кейт, Кейтон, Кейф, Кейфи, Кейфо, Кейчо, Кейшо, Кейшон,
Кеко, Кексо, Кекси, Келан, Келар, Келас, Келер, Келес, Келис, Келит, Келло,
Келлуш, Келор, Келпи, Келс, Келси, Келсо, Келто, Келуш, Кельбо, Кельвис,
Кельво, Кельго, Кельд, Кельдар, Кельдо, Кельмо, Кельмус, Кельно, Кельпо,
Кельси, Кельсо, Кельт, Кельтис, Кельто, Кельтуш, Кельфи, Кельфис, Кемас,
Кемби, Кембо, Кемвис, Кемдар, Кемерт, Кемилио, Кемир, Кемис, Кемит, Кемито,
Кемкар, Кемли, Кемлир, Кемлис, Кемлит, Кемлитто, Кемлош, Кемо, Кемос, Кемпис,
Кемри, Кемрис, Кемро, Кемси, Кемсо, Кемур, Кен, Кенби, Кенбо, Кенви, Кенвис,
Кенво, Кенго, Кендо, Кенис, Кенито, Кенк, Кенко, Кенли, Кеннеди, Кенно, Кено,
Кенор, Кенос, Кенош, Кенпи, Кенри, Кенро, Кенруш, Кенситти, Кенсо, Кент,
Кентавр, Кенто, Кенуш, Кенфи, Кеплар, Керас, Керби, Кербо, Кербуш, Керви,
Кервис, Кервиш, Кервуш, Керд, Кердан, Кердаш, Кердо, Кердуш, Керес, Кери,
Керим, Керитто, Кериф, Керк, Керкос, Керли, Керлис, Керно, Кернуш, Керо,
Керон, Керос, Керпи, Керро, Керс, Керси, Керсит, Керсо, Керт, Керти, Керто,
Керу, Керфи, Кесей, Кесимо, Кеско, Кессо, Кест, Кетан, Кетар, Кетвин,
Кетелло, Кетис, Кетон, Кетран, Кефи, Кефо, Кефри, Кечо, Кеш, Кешо, Кибас,
Кибо, Кибрит, Кивин, Кивис, Киво, Кид, Кидо, Кийк, Кийлис, Кико, Килар,
Килис, Киллуш, Килпи, Килс, Килси, Килсо, Килто, Килуш, Кильбо, Кильвис,
Кильво, Кильдо, Кильмо, Кильмус, Кильси, Кильсо, Кильтис, Кильто, Кильфи,
Кильфис, Ким, Кимас, Кимби, Кимбо, Кимвис, Кимиллио, Кимир, Кимис, Кимитто,
Кимлир, Кимлис, Кимлитто, Кимлош, Кимо, Кимос, Кимпис, Кимри, Кимрис, Кимро,
Кимси, Кимсо, Кимур, Кин, Кинби, Кинбо, Кинви, Кинвис, Кинво, Кинг, Кинго,
Киндо, Кинис, Кинитто, Кинк, Кинко, Кинли, Кинно, Кино, Кинос, Кинпи, Кинри,
Кинсо, Кинто, Кинфи, Киллер, Кирби, Кирбо, Кирбуш, Кирви, Кирвис, Кирвиш,
Кирим, Киритто, Кирк, Кирли, Кирно, Киро, Кирон, Кирс, Кирси, Кирсо, Кирт,
Кирти, Кирто, Киру, Кирфи, Китвин, Китран, Киф, Кифо, Кифри, Кичо, Клабо,
Клабу, Клавдий, Клавдио, Клавис, Клаго, Кладо, Клайб, Клайбо, Клайвис,
Клайво, Клайд, Клайдис, Клайдо, Клайк, Клайм, Клайн, Клайно, Клайрис, Клайс,
Клайт, Клайф, Клако, Клакс, Кламер, Кламо, Клано, Клапсо, Кларис, Клариус,
Кларт, Кларто, Кларус, Кларуш, Клатто, Клаудий, Клаус, Клауш, Клафо, Клаюс,
Клебо, Клейрис, Клейро, Клекс, Клекси, Клео, Клер, Клерис, Клеро, Клерт,
Клессио, Клессо, Клетто, Клеус, Клеуш, Клибо, Клид, Клидо, Клико, Кликс,
Клим, Климо, Клинго, Клиндо, Клинсо, Клинт, Клинто, Клио, Клиор, Клиорис,
Клипси, Клипсо, Клир, Клиро, Клирт, Клиртис, Клирто, Клис, Клиссо, Клисто,
Клито, Клиф, Клифос, Клифус, Клиффо, Клиффорд, Клобо, Клод, Клодо, Клойд,
Клойс, Клойси, Клойт, Клоко, Клокс, Клокуш, Кломо, Клондо, Клоно, Клоппи,
Клор, Клорд, Клори, Клорис, Клоро, Клоруш, Клосс, Клоссо, Клоссито, Клот,
Клоус, Клоуш, Клоффи, Клош, Кляйн, Кнабо, Кнайт, Кнато, Кнеро, Кнетто,
Книтто, Кноро, Кобо, Кобрит, Ковард, Ковач, Кодар, Коденго, Кодерро, Коджаро,
Койлар, Коллер, Колор, Кольвис, Кольси, Кольт, Кольто, Кольшер, Кондо,
Конрад, Конкорд, Кордаш, Корден, Кори, Корис, Корнетт, Корандо, Корреро,
Корби, Корсар, Корсо, Корси, Кортаго, Корундо, Крадо, Крайд, Крайс, Крайсо,
Крайт, Кракс, Кракус, Кракуш, Кральдо, Крамбо, Крассо, Кратто, Краффо, Крафт,
Крафто, Крафтус, Краш, Крашо, Кребо, Кредис, Кредо, Крейс, Крейси, Крейсо,
Крейт, Крейто, Крейфи, Крек, Крекс, Крекси, Крексо, Крекуш, Крелиус, Крельто,
Кремус, Крендо, Крео, Крепси, Крепыш, Крессо, Крессио, Креус, Креф, Крибо,
Крид, Кридо, Крикус, Крилло, Крилтон, Кримо, Кринго, Криндо, Криолис, Крипсо,
Крисс, Криссо, Кристо, Кристофер, Крит, Крито, Крифо, Крог, Кройс, Кройт,
Кройтис, Кройфис, Крок, Крокко, Крокс, Крокус, Крокуш, Кроль, Крольд,
Крольдо, Крондо, Кроно, Крос, Кроссио, Кроус, Крофто, Крош, Ксабо, Ксаво,
Ксадо, Ксай, Ксайдо, Ксайно, Ксайро, Ксайто, Ксакс, Ксало, Ксальдо, Ксальмо,
Ксанго, Ксандо, Ксано, Ксанро, Ксанто, Ксари, Ксаро, Ксарто, Кседо, Кселли,
Кселло, Ксендо, Ксено, Ксеро, Ксеру, Ксето, Ксибо, Ксид, Ксидо, Ксило, Ксимо,
Ксино, Ксиро, Ксирт, Ксирто, Ксит, Ксито, Ксокс, Ксокси, Ксоксо, Ксоло,
Ксольд, Ксольдо, Ксорро, Ксорто, Ксуно, Кубар, Кулар, Кунак, Кунго, Куно,
Куппер, Кураж, Курмаш, Курт


 


Суки:



 


Каба, Кабари, Кабати, Кабри, Кабрина, Кабрисса,
Кабритта, Кабури, Кава, Кавади, Каварди, Кавачи, Кавенга, Каветта, Кавири,
Кавури, Кагора, Кагура, Кадара, Кадарка, Кадея, Кадена, Каденга, Кадера,
Кадери, Кадетта, Каджара, Каджария, Кадисси, Када, Кадори, Кадрина, Кадритта,
Казари, Каира, Кайя, Кайва, Кайвара, Кайвари, Кайда, Кайдара, Кайдари,
Кайла, Кайлана, Кайлари, Кайма, Каймира, Кайна, Кайра, Кайрати, Кайрена,
Кайри, Кайрисси, Кайрона, Кайрони, Кала, Калари, Калери, Калибри, Калири,
Калифа, Калора, Калори, Калсана, Кальба, Кальва, Кальвиси, Кальвири, Кальда,
Кальдара, Кальдена, Кальдери, Кальдора, Кальма, Кальмара, Кальнара,
Кальнетти, Кальпа, Кальрада, Кальси, Кальта, Кальти, Кальфари, Кальшери,
Кама, Камила, Камира, Канари, Канга, Канда, Канди, Канзари, Кана, Канрада,
Канта, Канти, Капа, Капи, Капиталина, Кара, Караби, Карави, Карадди,
Карамель, Каранга, Карата, Кардена, Карда, Карди, Карена, Кари, Карима,
Карина, Карисса, Карита, Карифи, Карлана, Карла, Карли, Карма, Кармисса,
Карнелла, Карнесса, К

 




 


Высший балл = 100


Удержание следа = 80 баллов


Два предмета (10+10) = 20 баллов


Команда – "Ищи" ("Such")


Поиск предмета по следу проводника 350-400
шагов, как минимум – двадцатиминутной давности. Количество предметов – 2.
Поводок длиной 10 метров или свободно.


След дрессировщика содержат два прямых угла.
Судья определяет порядок прокладки следа в зависимости от местности. Место
начала следа должно быть обозначено табличкой, установленной слева от места
ухода. После того как дрессировщик некоторое время постоял в начале следа,
он двигается по предписанному судьей пути и, не прерывая движения, кладет
первый предмет приблизительно посередине первого или второго отрезков следа.
Второй предмет кладется в конце следа. Проложивший след удаляется еще на
несколько шагов в направлении прямо, чтобы затем в стороне от следа
вернуться назад.


Дрессировщик может позволить своей собаке
работать по следу свободно или на 10-метровом поводке. В обоих случаях
оценка производится одинаково.


Если в течение 15 минут после начала
проработки следа конец следа не достигнут, упражнение считается
невыполненным.


Порядок выполнения


Перед прокладкой следа дрессировщик должен
предъявить судье предметы. Могут быть использованы только предметы обихода,
которые имеют длину 15 см, ширину 5-6 см, толщину 2-3 см. Предметы должны
быть возвращены дрессировщику примерно за 15 минут до прокладки следа. Во
время прокладки следа собака должна находиться в укрытие. Дрессировщик не
должен шаркать ногами или останавливаться при прокладке следа. Предметы
должны раскладываться строго на следе, а не сбоку. Дрессировщик отправляется
к своей собаке и готовит ее к работе по следу. После вызова он подходит с
собакой к судье, представляется ему и сообщает, берет ли его собака предметы
или указывает. Оба действия одновременно: брать и указывать – ошибочны. По
указанию судьи собака медленно и спокойно подводится к началу следа и
ставится на него. Перед следовой работой, и во время всей продолжительности
работы по следу любого принуждения следует избегать. При установке на след
собаке дается достаточно времени для обнюхивания. Следует избегать всего,
что вызывает у собаки стремление к лихорадочному движению  вперед.



Собака должна спокойно взять след нижним
чутьем. Когда собака начинает идти по следу, дрессировщик продолжает стоять
и позволяет поводку свободно скользить по руке на всю его длину – 10 метров
и только после этого начинает движение. Он следует за собакой и при
свободной проработке следа сохраняет расстояние примерно в 10 метров. Если
собака нашла предмет, то она без воздействия на нее дрессировщика должна
сразу взять его или убедительно показать. Взяв предмет, она может
остановиться, сесть или подойти к дрессировщику. Любое продвижение вперед с
предметом или взятие в положении лежа ошибочны. Указание может происходить
лежа, сидя или стоя. Дрессировщик бросает поводок и немедленно направляется
к собаке. Он высоко поднимает предмет, показывая, что собака его нашла.
После этого дрессировщик продолжает работу по следу. После окончания
следовой работы предметы предъявляются судье. Разрешается подход
дрессировщика к собаке, которая взяла предмет. Ошибкой является дальнейшее
продвижение собаки с предметом вперед. Поводок, если он не выпущен из руки
дрессировщика, может провисать. Он может быть закреплен на грудной шлейке
для поиска или, если таковая не применяется, на ошейнике. Право свободного
поиска остается. Использование свободного дополнительного ремня не
разрешается. Наличие поводка – право дрессировщика.  Обнюхивание
указательной таблички не являются ошибкой.


Если дрессировщик уклоняется от следа более
чем на максимальную длину поводка, то упражнение считается невыполненным.
Если собака пытается покинуть след, но удерживается дрессировщиком, судья
призывает дрессировщика следовать за собакой. В случае преувеличения
расстояния работа прекращается.


Оценка


Ошибочная постановка на след, рыскание, лай,
частое кружение на углах, длительное подбадривание, нечеткое взятие или
обозначение предмета, бросание штрафуются снятием до 4 баллов. Повторная
установка на след, сильное рыскание, взятие следа преимущественно верхним
чутьем, лихорадочная проработка следа, опорожнение, ловля мышей и подобное
штрафуются до 8 баллов. За каждый неправильно взятый или неправильно
указанный предмет могут сниматься до 4 баллов. За каждый ненайденный предмет
снимается 10 баллов. За взятие или указание на предмет, положенный не тем,
кто прокладывал след, снимается 4 балла.


 




 


Высший балл = 100


Движение на поводке и непринужденность = 15
баллов


Свободное следование = 20 баллов


Посадка при движении = 10 баллов


Укладка с подходом = 10 баллов


Подноска предмета по гладкой поверхности земли
= 10 баллов


Подноска предмета со свободным прыжком через
барьер высотой 1 м и шириной 1,5 м. = 15 баллов


Посыл вперед с укладкой = 10 баллов


Укладка собаки при отвлечении = 10 баллов


Каждое отдельное упражнение начинается и
заканчивается основным положением. Судья дает указание на начало упражнения.
Все остальное – повороты, остановка, смена вида движения и т.п. выполняется
без указания судьи. Однако дрессировщик может обратиться к судье за
разъяснениями. Переход от быстрого шага к медленному должен
демонстрироваться без переходных шагов. Повороты влево разрешаются двух
видов. Остановка должна быть показана согласно схеме IPO.

 


1.
Движение на поводке и непринужденность.


Высший балл = 15


Команда – "Рядом" ("Fuß")



Из основного положения собака на поводке
радостно следует по команде "Рядом" за своим дрессировщиком. В начале
упражнения дрессировщик должен пройти с собакой прямо 10-15 шагов без
остановки, произвести поворот кругом, и после 10-15 шагов быстрым шагом
перейти на медленный шаг, и пройти, по меньшей мере, 10 шагов. Затем при
нормальном темпе движения выполнить, по меньшей мере, по одному повороту
направо, налево и кругом. Собака должна постоянно следовать за
дрессировщиком, лопаткой на уровне его левого колена. Она не должна отходить
вперед, назад или в сторону. Поворот кругом демонстрируется дрессировщиком
через левое плечо. Только в начале движения и при смене темпа дрессировщику
разрешено подать команду голосом "Рядом". При остановке собака должна быстро
сесть рядом без воздействия дрессировщика. Дрессировщик не может в этот
момент менять положение и подходить ближе к севшей собаке. Поводок во время
движения должен быть в левой руке и провисать свободно. По указанию судьи
дрессировщик с собакой проходит через группу людей не менее, чем из четырех
человек. Дрессировщик должен остановиться в группе, по крайней мере, один
раз. Люди в группе должны перемещаться относительно друг друга. Отставание,
забегание вперед, отклонение в сторону собаки, а также робкое прижимание к
дрессировщику при поворотах являются ошибочными.

 


2.
Свободное следование.


Высший балл = 20


Команда – "Рядом" ("Fuß")



По распоряжению судьи  у собаки отстегивается
поводок. Дрессировщик вешает его на плечо или прячет в карман, и вновь
направляется с собакой к группе людей, чтобы там сделать, по меньшей мере,
одну остановку. После выхода из группы людей дрессировщик на короткое время
принимает исходное положение, а затем начинает свободное движение в
соответствии с описанием упражнения в пункте 1. В то время как дрессировщик
со свободно следующей собакой выполняет выше описанное упражнение (однако не
во время прохождения через группу) производятся два выстрела (калибр 6-9
мм). Собака должна оставаться равнодушной к выстрелам. Если собака пугается
выстрелов, то она сразу снимается с испытаний. За проявление агрессии на
выстрел, она штрафуется, если при этом не вышла из-под контроля
дрессировщика. Полный балл может получить только равнодушная к выстрелам
собака.


Порядок выполнения.


Особое значение придается безразличному
отношению к выстрелу. Выстрелы делаются с расстояния 15 шагов, а именно два
выстрела с интервалом в 5 секунд. Если собака убегает от выстрела, то она
снимается с дальнейших испытаний. Если судья считает, что у собаки
проявляется восприимчивость к выстрелу, он имеет право, проверить это
дополнительными выстрелами. Проверка на безразличное отношение к выстрелам
производится только при упражнениях "свободное следование" и "укладка при
отвлечении".

 


3.
Посадка при движении.


Высший балл = 10


Команда – "Сидеть" ("Sitz")



Из основного положения дрессировщик со
свободно следующей у ноги собакой двигается прямо. Пройдя, по меньшей мере,
10 шагов он подает команду "Сидеть". Собака должна быстро сесть без
какого-либо воздействия, а дрессировщик, не оглядываясь и не меняя темпа
движения, проходит еще 30 шагов, останавливается и поворачивается к собаке.
По указанию судьи дрессировщик возвращается к своей собаке и занимает
основное положение справа от нее. Если собака вместо того, чтобы сесть
ложится или остается стоять, за это снимаются 5 баллов.

 


4.
Укладка с подходом.


Высший балл = 10


Команды – "Место" или "Лежать", "Ко мне",
"Рядом" ("Platz", "Hier", "Fuß").



Из основного положения дрессировщик со
свободно следующей у ноги собакой двигается прямо. Пройдя, по меньшей мере,
10 шагов он подает команду "Место" или "Лежать". Собака должна быстро лечь
без какого-либо воздействия, а дрессировщик, не оглядываясь и не меняя темпа
движения, проходит еще 30 шагов, останавливается и поворачивается к собаке.
По указанию судьи дрессировщик подзывает к себе собаку. Собака должна с
радостью быстро приблизиться к дрессировщику и сесть плотно перед ним. После
команды "рядом" собака должна сесть рядом с дрессировщиком. Если собака по
команде "Место" остается стоять или садится, однако затем безупречно
подходит к дрессировщику, снимается 5 баллов.

 


5.
Подноска предмета по гладкой поверхности земли.


Высший балл = 10


Команда – "Аппорт", "Дай", "Рядом" ("Bring",
"Aus", "Fuß").


Свободно сидящая рядом с дрессировщиком собака
по первой команде должна быстро бежать к брошенному, примерно на 10 шагов,
предмету, сразу взять его и в том же быстром темпе принести дрессировщику.
Она должна плотно сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до
тех пор, пока дрессировщик по команде "Дай" не возьмет его. По команде
"Рядом" собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком. Наряду с
принадлежащим дрессировщику предметом может использоваться также деревянный
аппортировочный предмет. Дрессировщик должен находиться в основном положении
до тех пор, пока собака не отдаст предмет и не сядет слева рядом с ним.



Оценка. Если собака роняет
предмет, играет с ним или грызет его, за это снимается до 4-х баллов.
Изменение основного положения дрессировщика – штраф  до 3 баллов. Если
собака не приносит предмет, упражнение оценивается в 0 баллов.

 


6.
Подноска предмета со свободным прыжком через барьер высотой 1 м и шириной
1,5 м.


Высший балл = 15


Команда – "Барьер", "Аппорт", "Дай", "Рядом"
("Hopp", "Bring", "Aus",
"Fuß").


Дрессировщик останавливается на определенном
расстоянии перед изгородью, собака свободно сидит рядом с ним. Наряду с
принадлежащим ему предметом дрессировщик может использовать также деревянный
аппортировочный предмет. По команде голосом "Барьер" "Аппорт", собака должна
перепрыгнуть в свободном прыжке, не касаясь изгороди, сразу взять предмет и
после обратного прыжка сесть плотно перед дрессировщиком. Она должна держать
предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик по команде "Дай" не возьмет
его. По команде "Рядом" собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком.
Команда "Аппорт" должна даваться до того, как собака достигла предмета.



Оценка.


Незначительное касание барьера – штраф до 2-х
баллов


Сильное касание и незначительное опирание – до
3-х баллов


Сильное опирание, бросание и игра с предметом
– штраф до 4-х баллов.


Прыжок туда выполнен, отказ от обратного
прыжка, предмет принесен без замечаний – 8 баллов.


Прыжок туда не выполнен, обратный прыжок без
претензий, предмет принесен – 8 баллов.


Прыжки туда и обратно выполнены, предмет не
принесен – 8 баллов


Прыжки туда и обратно не выполнены, предмет
принесен – 0 баллов


Прыжок туда выполнен, нет обратного прыжка,
предмет не принесен – 0 баллов.


Если брошенный дрессировщиком предмет из-за
неловкого броска или сильного бокового ветра падает далеко в стороне, то
дрессировщик может после предварительного согласования с судьей взять
предмет и бросить его еще раз. Это не приводит к уменьшению баллов.



Если при прыжке собаке оказывалась помощь со
стороны дрессировщика, это ведет к уменьшению баллов. Если дрессировщик
покидал свое место, чтобы оказать помощь собаке в прыжке, то снимаются баллы
за прыжок туда или обратно. Хлопание по барьеру рассматривается как большая
помощь, прыжок не оценивается. Дрессировщик должен оставаться в основном
положении, пока собака после отдачи предмета по команде "Рядом" не сядет у
его левой ноги. При наличии нескольких препятствий, все собаки преодолевают
одно из них.

 


7.
Посыл вперед с укладкой.


Высший балл = 10


Команды – "Вперед", "Лежать", "Рядом" ("Voraus",
"Platz", Sitz")


По указанию судьи дрессировщик со свободно
следующей рядом собакой идет прямо в указанном направлении. При
одновременном поднятии руки он дает собаке команду голосом "Вперед" и
остается стоять на месте. Собака в быстром темпе должна удалиться по крайней
мере на 25 шагов в указанном направлении. По команде голосом "Место" или
"Лежать" собака должна там лечь. Дрессировщик может держать руку поднятой до
тех пор, пока собака не улеглась. По указанию судьи дрессировщик подходит к
собаке с правой стороны и дает команду "Рядом".


Порядок выполнения.


Повторное поднятие руки не разрешается. Собака
должна удалиться в направлении прямо, но небольшое отклонение не является
ошибкой. Сильное отклонение в сторону, слишком короткое расстояние,
медленная или преждевременная укладка, вставание собаки при приближении к
ней ведут к снятию баллов.

 


8.
Укладка собаки при отвлечении.


Высший балл = 10


Команды – "Лежать" или "Место", "Сидеть" ("Platz",
Sitz")


Перед началом работы по послушанию другой
собаки дрессировщик укладывает свою собаку на расстоянии 40 шагов, причем не
оставляет поводка или других предметов, обозначающих место. Оставаясь в
видимости собаки, дрессировщик удаляется на 40 шагов, не оглядываясь, и
остается спокойно стоять, повернувшись к ней спиной. Собака должна
оставаться в положении лежа без какого-либо воздействия дрессировщика так
долго, пока другая работающая собака не выполнит с первого по шестое
упражнения. После шестого упражнения собака забирается, что происходит
аналогично упражнению 7.


Порядок выполнения


Дрессировщик должен спокойно стоять спиной к
собаке на указанном судьей месте до тех пор, пока судья не разрешит забрать
собаку. Неспокойное поведение дрессировщика, а также другая скрытая помощь и
слишком раннее вставание собаки при подходе к ней штрафуются удержанием
баллов. Если собака встала или села, но остается на месте укладки, то
следует частичное удержание баллов. Если собака удаляется более чем на 3
метра от места укладки до того, как работающая в этот момент собака
выполнила третье упражнение, то упражнение оценивается в 0 баллов. Если же
она покидает место после выполнения другой собакой третьего упражнения, она
получает частичную оценку. Если собака идет навстречу дрессировщику при
подходе к ней, то она может потерять до 3-х баллов.


 




 


Высший балл = 100


Поиск помощника = 5 баллов


Остановка и облаивание (10+10) = 20 баллов


Попытка бегства помощника = 25 баллов


Защита собаки на фазе охраны = 25 баллов


Нападение на собаку из движения = 25 баллов

 


1.
Поиск помощника


Высший балл = 5


Команды – "Вперед", "Ищи", "Ко мне" ("Voran",
"Revier", "Hier" )


На площадке длиной примерно 100 м и шириной
примерно 80 м по длинным сторонам расположены 6 укрытий. Помощник в полном
защитном костюме, с защитным рукавом и мягкой палкой находится в не видимом
для собаки, последнем укрытии. Дрессировщик с собакой занимает позицию на
мысленно проведенной средней линии на уровне пятого укрытия. Поднятием руки
он сигнализирует о готовности к работе. По указанию судьи дрессировщик
начинает работу. По коротким командам голосом и жестом правой или левой
рукой, которые могут чередоваться, собака должна покинуть дрессировщика и по
порядку подбежать и обежать вокруг пятого и шестого укрытий. Дрессировщик
двигается по мысленной средней линии, которую он не может покидать. Если
собака отбежала в сторону, то дрессировщик может окликнуть ее короткой
командой и во время движения указать новой командой другое направление.
Команда голосом по обратному отзыву собаки может быть связана с ее кличкой.
Собака все время должна находиться перед дрессировщиком. Когда собака
достигла укрытия, в котором находится помощник, дрессировщик
останавливается, теперь команда голосом уже не разрешается.

 


2.
Остановка и облаивание.


Высший балл = 20 (10+10)


Собака при нахождении помощника должна
продолжительно его облаивать. Она не должна прыгать на помощника, хватать
его. По указанию судьи дрессировщик подходит к собаке. По новому указанию
судьи дрессировщик с собакой занимают исходную позицию на расстоянии одного
шага от помощника. Дрессировщик приказывает помощнику выйти на 5 шагов из
укрытия.

 


3.
Попытка бегства помощника.


Высший балл = 25 баллов.


По указанию судьи дрессировщик со свободно
следующей у ноги собакой подходит к помощнику, усаживает около него собаку,
а сам направляется в укрытие. По указанию судьи помощник предпринимает
попытку побега. По команде дрессировщика собака должна в тот же момент и без
промедления противодействовать побегу помощника энергичным и крепким
захватом. По указанию судьи помощник останавливается. Собака должна по
поданной один раз команде отпустить помощника, плотно и настороженно
охранять его.

 


4.
Защита собаки на фазе охраны


Высший балл = 25 баллов.


После фазы охраны примерно в 5 секунд,
помощник по указанию судьи предпринимает нападение на собаку. Без
воздействия дрессировщика собака должна немедленно отреагировать энергичным
и крепким захватом. По указанию судьи помощник останавливается. Собака
должна отпустить его по поданной один раз команде и плотно и настороженно
охранять. В этот момент дрессировщик подходит и забирает собаку.

 


5.
Нападение на собаку из движения


Высший балл = 25 баллов.


Дрессировщик с собакой направляется в середину
площадки, примерно на уровень третьего укрытия. Собака должна сесть рядом с
дрессировщиком, она может удерживаться за ошейник. По указанию судьи
вооруженный палкой помощник выходит нормальным шагом из шестого укрытия и
идет прямо на собаку. Когда помощник приблизится на 30 шагов к
дрессировщику, он по указанию судьи отпускает собаку. Дрессировщик сам не
может покидать своего места. Помощник нападет на собаку фронтально,
производя прогоняющие звуки и резкие угрожающие движения. Собака должна, не
медля, энергичным и крепким захватом защищаться от нападения. Когда собака
схватила помощника, он производит два удара палкой. Допускаются удары по
бедрам, бокам и в область холки. По указанию судьи помощник стоит спокойно.
Собака должна отпустить по первой поданной команде и плотно и настороженно
охранять помощника. По указанию судьи дрессировщик направляется к собаке,
забирает у помощника палку и занимает позицию для бокового конвоирования.
Следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции примерно 20
шагов. Короткая команда голосом при начале движения разрешена. Дрессировщик
должен идти с правой стороны от помощника таким образом, чтобы собака
находилась между ними. Во время конвоирования собака не должна прыгать или
хватать помощника. Перед судьей группа останавливается, дрессировщик
передает судье палку. Помощник покидает площадку. Собака находится в
свободном состоянии у левой ноги дрессировщика. После объявления оценки
дрессировщик с собакой покидает площадку.


Правила выполнения


Помощник должен быть одет в полный защитный
костюм (куртка, брюки и защитный рукав). Он может пользоваться только
палкой, обтянутой мягким материалом (мягкая палка). При наличии шести собак
должны работать два помощника. Второй помощник работает с упражнения 5.



Настороженное, тесное кружение вокруг
помощника не является ошибкой.


Если в упражнении 3 собака срывается на
помощника до команды, это ведет к удержанию баллов. Если в упражнении 5
собака покидает свое место до указания судьи, это ведет к удержанию баллов.
Если в фазе укуса собака не отпускает после третьей команды дрессировщика,
это тоже ведет к удержанию баллов. Если собака не отпускает после дальнейших
команд, которые может давать дрессировщик по указанию судьи с расстояния в
10 шагов, то защитная работа прекращается. Если для помощника необходимо
видеть собаку, он не обязательно должен стоять спокойно. Но он не должен
демонстрировать угрожающего поведения; он не может также делать защитных
движений. Он должен прикрывать также защитным рукавом свой корпус.



Защитная работа прерывается и не может быть
оценена как выполненная, если:


– собака не слушается дрессировщика;



– собака после четвертой команды, включая
дополнительно разрешенные, не отпускает;


– собака побуждена к отпусканию механическим
воздействием дрессировщика;


– собака при упражнении нападения отказывается
или позволяет себя оттеснить (включая попытку побега);


– собака в фазе охраны помощника нападает на
него и кусает.


Лай собаки разрешен только в фазе охраны возле
укрытия.


 




 






Высший балл = 100


Удержание следа = 80 баллов


Два предмета (10+10) = 20 баллов


Команда – "Ищи" ("Such")


Поиск предмета по чужому следу 600 шагов, как
минимум – тридцатиминутной давности. Количество предметов – 2. Поводок
длиной 10 метров или свободно.


След чужого человека содержит два прямых угла.
Судья определяет порядок прокладки следа в зависимости от местности. Место
начала следа должно быть обозначено табличкой, установленной слева от места
ухода. После того как прокладывающий след помощник некоторое время постоял в
начале следа, он двигается по предписанному судьей пути и, не прерывая
движения, кладет первый предмет приблизительно посередине второго отрезка
следа (между первым и вторым углом). Второй предмет кладется в конце следа.
Проложивший след удаляется еще на несколько шагов в направлении прямо, чтобы
затем в стороне от следа вернуться.


Дрессировщик может позволить своей собаке
работать по следу свободно или на 10-метровом поводке. В обоих случаях
оценка производится одинаково.


Если в течение 15 минут после начала
проработки следа конец следа не достигнут, упражнение считается
невыполненным.


Порядок выполнения


Перед прокладкой следа помощник,
прокладывающий след, должен предъявить судье предметы. Могут быть
использованы только предметы обихода, имеющие длину 15 см, ширину 5-6 см,
толщину 2-3 см, которые прокладывающий след перед этим минимум 30 минут
держал в кармане. Предметы должны быть возвращены дрессировщику примерно за
15 минут до прокладки следа. Во время прокладки следа дрессировщик и собака
должны находиться в укрытие. Дрессировщик не должен шаркать ногами или
останавливаться при прокладке следа. Предметы должны раскладываться строго
на следе, а не сбоку. Дрессировщик в это время готовит собаку к работе по
следу. После вызова он подходит с собакой к судье, представляется ему и
сообщает, берет ли его собака предметы или указывает. Оба действия
одновременно: брать и указывать – ошибочны. По указанию судьи собака
медленно и спокойно подводится к началу следа и ставится на него. Перед
следовой работой, и во время всей продолжительности работы по следу любого
принуждения следует избегать. При установке на след собаке дается достаточно
времени для обнюхивания. Следует избегать всего, что вызывает у собаки
стремление к лихорадочному движению  вперед.


Собака должна спокойно взять след нижним чутьем. Когда собака начинает идти
по следу, дрессировщик продолжает стоять и позволяет поводку свободно
скользить по руке на всю его длину – 10 метров и только после этого начинает
движение. Он следует за собакой и при свободной проработке следа сохраняет
расстояние примерно в 10 метров. Если собака нашла предмет, то она без
воздействия на нее дрессировщика должна сразу взять его или убедительно
показать. Взяв предмет, она может остановиться, сесть или подойти к
дрессировщику. Любое продвижение вперед с предметом или взятие в положении
лежа ошибочны. Указание может происходить лежа, сидя или стоя. Дрессировщик
бросает поводок и немедленно направляется к собаке. Он высоко поднимает
предмет, показывая, что собака его нашла. После этого дрессировщик
продолжает работу по следу. После окончания следовой работы предметы
предъявляются судье. Разрешается подход дрессировщика к собаке, которая
взяла предмет. Ошибкой является дальнейшее продвижение собаки с предметом
вперед. Поводок, если он не выпущен из руки дрессировщика, может провисать.
Он может быть закреплен на грудной шлейке для поиска или, если таковая не
применяется, на ошейнике. Право свободного поиска остается. Использование
свободного дополнительного ремня не разрешается. Наличие поводка – право
дрессировщика.  Обнюхивание указательной таблички не являются ошибкой.



Если дрессировщик уклоняется от следа более
чем на максимальную длину поводка, то упражнение считается невыполненным.
Если собака пытается покинуть след, но удерживается дрессировщиком, судья
призывает дрессировщика следовать за собакой. В случае преувеличения
расстояния работа прекращается.


Оценка


Ошибочная постановка на след, рыскание, лай,
частое кружение на углах, длительное подбадривание, нечеткое взятие или
обозначение предмета, бросание штрафуются снятием до 4 баллов. Повторная
установка на след, сильное рыскание, взятие следа преимущественно верхним
чутьем, лихорадочная проработка следа, опорожнение, ловля мышей и подобное
штрафуются до 8 баллов. За каждый неправильно взятый или неправильно
указанный предмет могут сниматься до 4 баллов. За каждый ненайденный предмет
снимается 10 баллов. За взятие или указание на предмет, положенный не тем,
кто прокладывал след, снимается 4 балла.


 




 


Высший балл = 100


Движение на поводке и непринужденность = 10
баллов


Свободное следование = 15 баллов


Посадка при движении = 5 баллов


Укладка с подходом = 10 баллов


Подноска предмета по гладкой поверхности земли
= 10 баллов


Подноска предмета 650 г с прыжком через барьер
высотой 1 м и шириной 1,5 м. = 15 баллов


Подноска предмета с прыжком через наклонную
стену высотой 1,60 м, шириной 1,50 м = 15 баллов


Посыл вперед с укладкой = 10 баллов


Укладка собаки при отвлечении = 10 баллов


Каждое отдельное упражнение начинается и заканчивается основным положением.
Судья дает указание на начало упражнения. Все остальное –
повороты, остановка, смена вида движения и т.п. выполняется без указания
судьи. Однако дрессировщик может обратиться к судье за разъяснениями.
Переход от быстрого шага к медленному должен демонстрироваться без
переходных шагов. Повороты влево разрешаются двух видов. Остановка должна
быть показана согласно схеме IPO. Для упражнений
5 и 6 должны использоваться находящиеся на площадке аппортировочные
предметы. При отзыве собаки из фронтального положения в положение у ноги
собака может принимать позицию сидя в соответствующих упражнениях прямо или
вблизи около дрессировщика.

 


1.
Движение на поводке и непринужденность.


Высший балл = 10


Команда – "Рядом" ("Fuß")



Из основного положения собака на поводке
радостно следует по команде "Рядом" за своим дрессировщиком. В начале
упражнения дрессировщик должен пройти с собакой прямо 40-50 шагов без
остановки, затем произвести поворот кругом, пробежать 10-15 шагов бегом и
перейти на медленный шаг. Медленным шагом следует пройти, по меньшей мере,
10 шагов. Затем при нормальном темпе движения выполнить, по меньшей мере, по
одному повороту направо, налево и кругом. Поворот кругом демонстрируется
через левое плечо. Собака должна постоянно следовать за дрессировщиком,
лопаткой на уровне его левого колена. Она не должна отходить вперед, назад
или в сторону. Только в начале движения и при смене темпа дрессировщику
разрешено подать команду голосом "Рядом". При остановке собака должна быстро
сесть рядом без воздействия дрессировщика. Дрессировщик не может в этот
момент менять положение и подходить ближе к севшей собаке. Поводок во время
движения должен быть в левой руке и провисать свободно. По указанию судьи
дрессировщик с собакой проходит через группу людей не менее, чем из четырех
человек. Дрессировщик должен остановиться в группе, по крайней мере, один
раз. Люди в группе должны перемещаться относительно друг друга. Отставание,
забегание вперед, отклонение в сторону собаки, а также робкое прижимание к
дрессировщику при поворотах являются ошибочными.

 


2.
Свободное следование.


Высший балл = 15


Команда – "Рядом" ("Fuß")



По распоряжению судьи  у собаки отстегивается
поводок. Дрессировщик вешает его на плечо или прячет в карман, и вновь
направляется с собакой к группе людей, чтобы там сделать, по меньшей мере,
одну остановку. После выхода из группы людей дрессировщик на короткое время
принимает исходное положение, а затем начинает свободное движение в
соответствии с описанием упражнения в пункте 1. В то время как дрессировщик
со свободно следующей собакой выполняет выше описанное упражнение (однако не
во время прохождения через группу) производятся два выстрела (калибр 6-9
мм). Собака должна оставаться равнодушной к выстрелам. Если собака пугается
выстрелов, то она сразу снимается с испытаний. За проявление агрессии на
выстрел, она штрафуется, если при этом не вышла из-под контроля
дрессировщика. Полный балл может получить только равнодушная к выстрелам
собака.


Порядок выполнения.


Особое значение придается безразличному
отношению к выстрелу. Выстрелы делаются с расстояния 15 шагов, а именно два
выстрела с интервалом в 5 секунд. Если собака убегает от выстрела, то она
снимается с дальнейших испытаний. Если судья считает, что у собаки
проявляется восприимчивость к выстрелу, он имеет право, проверить это
дополнительными выстрелами. Проверка на безразличное отношение к выстрелам
производится только при упражнениях "свободное следование" и "укладка при
отвлечении".

 


3.
Посадка при движении.


Высший балл = 5


Команда – "Сидеть" ("Sitz")



Из основного положения дрессировщик со
свободно следующей у ноги собакой двигается прямо. Пройдя, по меньшей мере,
10 шагов он подает команду "Сидеть". Собака должна быстро сесть без
какого-либо воздействия, а дрессировщик, не оглядываясь и не меняя темпа
движения, проходит еще 30 шагов, останавливается и поворачивается к собаке.
По указанию судьи дрессировщик возвращается к своей собаке и занимает
основное положение справа от нее. Если собака вместо того, чтобы сесть
ложится или остается стоять, за это снимаются 3 баллов.

 


4.
Укладка с подходом.


Высший балл = 10


Команды – "Место" или "Лежать", "Ко мне",
"Рядом" ("Platz", "Hier", "Fuß").


Из основного положения дрессировщик со
свободно следующей у ноги собакой двигается прямо. Пройдя, по меньшей мере,
10 шагов он подает команду "Место" или "Лежать". Собака должна быстро лечь
без какого-либо воздействия, а дрессировщик, не оглядываясь и не меняя темпа
движения, проходит еще 30 шагов, останавливается и поворачивается к собаке.
По указанию судьи дрессировщик подзывает к себе собаку. Собака должна с
радостью быстро приблизиться к дрессировщику и сесть плотно перед ним. После
команды "рядом" собака должна сесть рядом с дрессировщиком. Если собака по
команде "Место" остается стоять или садится, однако затем безупречно
подходит к дрессировщику, снимается 5 баллов.

 


5.
Подноска предмета весом 1 кг по гладкой поверхности земли.


Высший балл = 10


Команда – "Аппорт", "Дай", "Рядом" ("Bring",
"Aus", "Fuß").


Свободно сидящая рядом с дрессировщиком собака
по первой команде должна быстро бежать к брошенному, примерно на 10 шагов,
предмету, сразу взять его и в том же быстром темпе принести дрессировщику.
Она должна плотно сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до
тех пор, пока дрессировщик по команде "Дай" не возьмет его. По команде
"Рядом" собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком. Наряду с
принадлежащим дрессировщику предметом может использоваться также деревянный
аппортировочный предмет. Дрессировщик должен находиться в основном положении
до тех пор, пока собака не отдаст предмет и не сядет слева рядом с ним.



Оценка. Если собака роняет
предмет, играет с ним или грызет его, за это снимается до 4-х баллов.
Изменение основного положения дрессировщика – штраф  до 3 баллов. Если
собака не приносит предмет, упражнение оценивается в 0 баллов.

 


6.
Подноска предмета весом 650 г со свободным прыжком через барьер высотой 1 м
и шириной 1,5 м.


Высший балл = 15


Команда – "Барьер", "Аппорт", "Дай", "Рядом" ("Hopp",
"Bring", "Aus", "Fuß").


Дрессировщик останавливается на определенном
расстоянии перед изгородью, собака свободно сидит рядом с ним. Затем он
бросает аппортировочный предмет весом 650 г через барьер. По команде голосом
"Барьер" "Аппорт", собака должна перепрыгнуть в свободном прыжке, не касаясь
изгороди, сразу взять предмет и после обратного прыжка сесть плотно перед
дрессировщиком. Она должна держать предмет в пасти до тех пор, пока
дрессировщик по команде "Дай" не возьмет его. По команде "Рядом" собака
должна быстро сесть рядом с дрессировщиком. Команда "Аппорт" должна даваться
до того, как собака достигла предмета.


Оценка.


Незначительное касание барьера – штраф до 2-х
баллов


Сильное касание и незначительное опирание – до
3-х баллов


Сильное опирание, бросание и игра с предметом
– штраф до 4-х баллов.


Безупречный прыжок
и поднос без ошибок – 15 баллов.


Прыжок туда выполнен, отказ от обратного
прыжка, предмет принесен без замечаний – 8 баллов.


Прыжок туда не выполнен, обратный прыжок без
претензий, предмет принесен – 8 баллов.


Прыжки туда и обратно выполнены, предмет не
принесен – 8 баллов


Прыжки туда и обратно не выполнены, предмет
принесен – 0 баллов


Прыжок туда выполнен, нет обратного прыжка,
предмет не принесен – 0 баллов.


Если брошенный
дрессировщиком предмет из-за неловкого броска или сильного бокового ветра
падает далеко в стороне, то дрессировщик может после предварительного
согласования с судьей взять предмет и бросить его еще раз. Это не приводит к
уменьшению баллов  Дрессировщик должен оставаться в исходном положении до
тех пор, пока собака не взяла предмет и не села рядом с ним.



Если при прыжке собаке оказывалась помощь со
стороны дрессировщика, это ведет к уменьшению баллов. Если дрессировщик
покидал свое место, чтобы оказать помощь собаке в прыжке, то снимаются баллы
за прыжок туда или обратно. Хлопание по барьеру рассматривается как большая
помощь, прыжок не оценивается. Дрессировщик должен оставаться в основном
положении, пока собака после отдачи предмета по команде "Рядом" не сядет у
его левой ноги. При наличии нескольких препятствий, все собаки преодолевают
одно из них.

 



7.
Преодоление наклонной стены высотой 1,60 м, шириной 1,50 м и подноска
принадлежащего дрессировщику предмета


Высший балл = 15


Команда – "Барьер", "Аппорт", "Дай", "Рядом" ("Hopp",
"Bring", "Aus", "Fuß").


Наклонная стена
состоит из двух, соединенных в верхней части, плоскостей шириной 1,50 м и
высотой 1,90 м. В нижней части, на земле эти обе стенки стоят на
определенном расстоянии друг от друга, таким образом, что высота снаряда
получается 1,60 м. К стенкам прикреплены по 3 восходящих бруска 24/48 мм.



Дрессировщик
встает на определенном расстоянии от снаряда, в то время как собака свободно
сидит рядом с ним. Наряду с принадлежащим дрессировщику предметом
может использоваться также деревянный аппортировочный предмет.
По команде собака должна преодолеть стену, сразу же взять предмет и
перепрыгнуть назад. После прыжка она должна сесть плотно перед
дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик после
короткой паузы не возьмет его по команде "Дай". По команде "Рядом" собака
должна быстро сесть рядом с дрессировщиком.


Команда голосом
"Аппорт" должна даваться перед тем, как собака достигла предмета.



Оценка


Потеря предмета,
игра или попытка грызть предмет ошибочны, за это снимается до 4 баллов.


Безупречный прыжок
и поднос без ошибок – 15 баллов.


Прыжок туда
выполнен, отказ от обратного прыжка, предмет принесен – 8 баллов


Прыжок туда не
выполнен, обратный прыжок выполнен, предмет принесен – 8 баллов


Прыжки туда и
обратно выполнены, предмет не принесен – 8 баллов


Прыжки туда и
обратно не выполнены, предмет принесен – 0 баллов


Прыжок туда
выполнен, нет обратного прыжка, предмет не принесен – 0 баллов


Если брошенный
дрессировщиком предмет из-за неловкого броска или сильного бокового ветра
падает далеко в стороне, то дрессировщик может после предварительного
согласования с судьей взять предмет и бросить его еще раз. Это не приводит к
уменьшению баллов  Дрессировщик должен оставаться в исходном положении до
тех пор, пока собака не взяла предмет и не села рядом с ним.



Если при прыжке собаке оказывалась помощь со
стороны дрессировщика, это ведет к уменьшению баллов. Если дрессировщик
покидал свое место, чтобы оказать помощь собаке в прыжке, то снимаются баллы
за прыжок туда или обратно. Хлопание по барьеру рассматривается как большая
помощь, прыжок не оценивается. Дрессировщик должен оставаться в исходном
положении, пока собака после отдачи предмета по команде "Рядом" не сядет у
его левой ноги. При наличии нескольких препятствий, все собаки преодолевают
одно из них.

 


8.
Посыл вперед с укладкой.


Высший балл = 10


Команды – "Вперед", "Лежать", "Рядом" ("Voraus",
"Platz", Sitz")


По указанию судьи дрессировщик со свободно
следующей рядом собакой идет прямо в указанном направлении. При
одновременном поднятии руки он дает собаке команду голосом "Вперед" и
остается стоять на месте. Собака в быстром темпе должна удалиться по крайней
мере на 40 шагов в указанном направлении. По команде голосом "Место" или
"Лежать" собака должна там лечь. Дрессировщик может держать руку поднятой до
тех пор, пока собака не улеглась. По указанию судьи дрессировщик подходит к
собаке с правой стороны и дает команду "Рядом".


Правила выполнения.


Повторное поднятие руки не разрешается. Собака
должна удалиться в направлении прямо, но небольшое отклонение не является
ошибкой. Сильное отклонение в сторону, слишком короткое расстояние,
медленная или преждевременная укладка, вставание собаки при приближении к
ней ведут к снятию баллов.

 


9.
Укладка собаки при отвлечении.


Высший балл = 10


Команды – "Лежать" или "Место", "Сидеть" ("Platz",
Sitz")


Перед началом работы по послушанию другой
собаки дрессировщик укладывает свою собаку на расстоянии 40 шагов, причем не
оставляет поводка или других предметов, обозначающих место. Оставаясь в
видимости собаки, дрессировщик удаляется на 40 шагов, не оглядываясь, и
остается спокойно стоять, повернувшись к ней спиной. Собака должна
оставаться в положении лежа без какого-либо воздействия дрессировщика так
долго, пока другая работающая собака не выполнит с первого по седьмое
упражнения. После седьмого упражнения собака забирается, что происходит
аналогично упражнению 8.


Правила выполнения


Дрессировщик должен спокойно стоять спиной к
собаке на указанном судьей месте до тех пор, пока судья не разрешит забрать
собаку. Неспокойное поведение дрессировщика, а также другая скрытая помощь и
слишком раннее вставание собаки при подходе к ней штрафуются удержанием
баллов. Если собака встала или села, но остается на месте укладки, то
следует частичное удержание баллов. Если собака удаляется более чем на 3
метра от места укладки до того, как работающая в этот момент собака
выполнила четвертое упражнение, то упражнение оценивается в 0 баллов. Если
же она покидает место после выполнения другой собакой четвертого упражнения,
она получает частичную оценку. Если собака идет навстречу дрессировщику при
подходе к ней, то она может потерять до 3-х баллов.


 




 


Высший балл = 100


Поиск помощника = 5 баллов


Остановка и облаивание (5+5) = 10 баллов


Попытка бегства помощника = 20 баллов


Защита собаки на фазе охраны = 20 баллов


Конвоирование сзади = 5 баллов


Нападение на собаку при конвоировании сзади =
20 баллов


Нападение на собаку из движения = 20 баллов

 


1.
Поиск помощника


Высший балл = 5


Команды – "Вперед", "Ищи", "Ко мне" ("Voran",
"Revier", "Hier" )


На площадке длиной примерно 100 м и шириной
примерно 80 м по длинным сторонам расположены 6 укрытий. Помощник в полном
защитном костюме, с защитным рукавом и мягкой палкой находится в не видимом
для собаки, последнем укрытии. Дрессировщик с собакой занимает позицию на
мысленно проведенной средней линии на уровне третьего укрытия. Поднятием
руки он сигнализирует о готовности к работе. По указанию судьи дрессировщик
начинает работу. По коротким командам голосом и жестом правой или левой
рукой, которые могут чередоваться, собака должна покинуть дрессировщика и по
порядку подбежать и обежать вокруг укрытий. Дрессировщик двигается по
мысленной средней линии, которую он не может покидать. Если собака отбежала
в сторону, то дрессировщик может окликнуть ее короткой командой и во время
движения указать новой командой другое направление. Команда голосом по
обратному отзыву собаки может быть связана с ее кличкой. Собака все время
должна находиться перед дрессировщиком. Когда собака достигла укрытия, в
котором находится помощник, дрессировщик останавливается, теперь команда
голосом уже не разрешается.

 


2.
Остановка и облаивание.


Высший балл = 10 (5+5)


Собака при нахождении помощника должна
продолжительно его облаивать. Она не должна прыгать на помощника, хватать
его. По указанию судьи дрессировщик подходит к собаке. По новому указанию
судьи дрессировщик с собакой занимают исходную позицию на расстоянии одного
шага от помощника. Дрессировщик приказывает помощнику выйти на 5 шагов из
укрытия.

 


3.
Попытка бегства помощника.


Высший балл = 20 баллов.


По указанию судьи дрессировщик со свободно
следующей у ноги собакой подходит к помощнику, усаживает около него собаку,
а сам направляется в укрытие. По указанию судьи помощник предпринимает
попытку побега. По команде дрессировщика собака должна в тот же момент и без
промедления противодействовать побегу помощника энергичным и крепким
захватом. По указанию судьи помощник останавливается. Собака должна по
поданной один раз команде отпустить помощника, плотно и настороженно
охранять его.

 


4.
Защита собаки на фазе охраны


Высший балл = 20 баллов.


После фазы охраны примерно в 5 секунд,
помощник по указанию судьи предпринимает нападение на собаку. Без
воздействия дрессировщика собака должна немедленно отреагировать энергичным
и крепким захватом. По указанию судьи помощник останавливается. Собака
должна отпустить его по поданной один раз команде и плотно и настороженно
охранять. В этот момент подходит дрессировщик и ставит собаку на
конвоирование сзади. Палка у помощника не забирается, но он должен нести ее
таким образом, чтобы собака не видела ее до упражнения 6.

 



5.
Конвоирование сзади.


Высший балл = 5 баллов.


Затем следует
конвоирование помощника сзади приблизительно на дистанцию 30 шагов.
Дрессировщик требует от помощника двигаться впереди и следует с собакой за
ним на расстоянии 5 шагов. Короткая команда голосом в начале движения
разрешена.

 


6.
Нападение на собаку при конвоировании сзади


Высший балл = 20 баллов.


Нападение на
собаку следует из положения конвоирования сзади, без остановки. Без
воздействия дрессировщика, не медля, собака должна отреагировать энергичным
и крепким захватом. Когда собака сделала захват, дрессировщик должен
остановится на том месте, где он находился. По указанию судьи помощник
останавливается. Собака должна отпустить помощника по первой поданной
команде и плотно, настороженно охранять. По указанию судьи дрессировщик
направляется к собаке, забирает у помощника палку и занимает позицию для
бокового конвоирования. Следует боковое конвоирование помощника к судье на
дистанции примерно 20 шагов. Короткая команда голосом в начале движения
разрешена. Дрессировщик должен идти с правой стороны от помощника, таким
образом, чтобы собака находилась между дрессировщиком и помощником. Во время
конвоирования собака не может прыгать на помощника или хватать его. Перед
судьей группа останавливается, дрессировщик передает судье палку. Помощник
покидает площадку и направляется к шестому укрытию.

 


7.
Нападение на собаку из движения


Высший балл = 20 баллов.


Дрессировщик с собакой направляется в середину
площадки, примерно на уровень третьего укрытия. Собака должна сесть рядом с
дрессировщиком. По указанию судьи вооруженный палкой помощник выбегает из
шестого укрытия и бежит прямо на собаку. Когда помощник приблизится на 30
шагов к дрессировщику, он по указанию судьи отпускает собаку. Дрессировщик
сам не может покидать своего места. Помощник нападет на собаку фронтально,
производя прогоняющие звуки и резкие угрожающие движения. Собака должна, не
медля, энергичным и крепким захватом защищаться от нападения. Когда собака
схватила помощника, он производит два удара палкой. Допускаются удары по
бедрам, бокам и в область холки. По указанию судьи помощник останавливается.
Собака должна отпустить по первой поданной команде и плотно и настороженно
охранять помощника. По указанию судьи дрессировщик направляется к собаке,
забирает у помощника палку и занимает позицию для бокового конвоирования.
Следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции примерно 20
шагов. Короткая команда голосом в начале движения разрешена. Дрессировщик
должен идти с правой стороны от помощника таким образом, чтобы собака
находилась между ними. Во время конвоирования собака не должна прыгать или
хватать помощника. Перед судьей группа останавливается, дрессировщик
передает судье палку. Помощник покидает площадку. Собака находится в
свободном состоянии у левой ноги дрессировщика. После объявления оценки
дрессировщик с собакой покидает площадку.


Правила выполнения


Помощник должен быть одет в полный защитный
костюм (куртка, брюки и защитный рукав). Он может пользоваться только
палкой, обтянутой мягким материалом (мягкая палка). При наличии шести собак
должны работать два помощника. Второй помощник работает с упражнения 5.



Настороженное, тесное кружение вокруг
помощника не является ошибкой.


Если в упражнении 3 собака срывается на
помощника до команды, это ведет к удержанию баллов. Если в упражнении 7
собака покидает свое место до указания судьи, это ведет к удержанию баллов.
Если в фазе укуса собака не отпускает после третьей команды дрессировщика,
это тоже ведет к удержанию баллов. Если собака не отпускает после дальнейших
команд, которые может давать дрессировщик по указанию судьи с расстояния в
10 шагов, то защитная работа прекращается. Если для помощника необходимо
видеть собаку, он не обязательно должен стоять спокойно. Но он не должен
демонстрировать угрожающего поведения; он не может также делать защитных
движений. Он должен прикрывать также защитным рукавом свой корпус.



Защитная работа прерывается и не может быть
оценена как выполненная, если:


– собака не слушается дрессировщика;



– собака после четвертой команды, включая
дополнительно разрешенные, не отпускает;


– собака побуждена к отпусканию механическим
воздействием дрессировщика;


– собака при упражнении нападения отказывается
или позволяет себя оттеснить (включая попытку побега);


– собака в фазе охраны помощника нападает на
него и кусает.


Лай собаки разрешен только в фазе охраны возле
укрытия.


 



 


 




Высший балл = 100


Удержание следа = 80 баллов


Два предмета (7+7+6) = 20 баллов


Команда – "Ищи" ("Such")


Поиск предмета по чужому следу 800 шагов, как
минимум – часовой давности. Количество предметов – 3. Поводок длиной 10
метров или свободно.


След чужого человека содержит четыре прямых
угла. Судья определяет порядок прокладки следа в зависимости от местности.
След может быть проложен по-разному. Недопустимо, чтобы отдельные углы или
предметы находились на одинаковом расстоянии.


Место начала следа должно быть обозначено
табличкой, установленной слева от места ухода. После того как прокладывающий
след помощник некоторое время постоял в начале следа, он двигается по
предписанному судьей пути и, не прерывая движения, кладет первый предмет
приблизительно через 100 шагов, второй предмет – в середине второго или
третьего отрезка. Третий предмет кладется в конце следа. Проложивший след
удаляется еще на несколько шагов в направлении прямо, чтобы затем в стороне
от следа вернуться.


Дрессировщик может позволить своей собаке
работать по следу свободно или на 10-метровом поводке. В обоих случаях
оценка производится одинаково.


Если в течение 20 минут после начала
проработки следа конец следа не достигнут, упражнение считается
невыполненным.


Порядок выполнения



Перед прокладкой следа помощник, прокладывающий след, должен
предъявить судье предметы. Могут применяться только хорошо использованные
предметы обихода, имеющие длину 10 см, ширину 2-3 см, толщину 0,5-1 см,
которые прокладывающий след перед этим, как минимум, 30 минут держал в
кармане. Все предметы снабжены номерами, соответствующими стартовым
номерам участника.


Во время прокладки следа
дрессировщик и собака должны находиться в укрытие. Дрессировщик не должен
шаркать ногами или останавливаться при прокладке следа. Предметы должны
раскладываться строго на следе, а не сбоку. Дрессировщик в это время готовит
собаку к работе по следу. После вызова он подходит с собакой к судье,
представляется ему и сообщает, берет ли его собака предметы или указывает.
Оба действия одновременно: брать и указывать – ошибочны. По указанию судьи
собака медленно и спокойно подводится к началу следа и ставится на него.
Перед следовой работой, и во время всей продолжительности работы по следу
любого принуждения следует избегать. При установке на след собаке дается
достаточно времени для обнюхивания.
Следует избегать всего, что вызывает у собаки стремление к лихорадочному
движению  вперед. Собака должна спокойно взять след нижним чутьем. Когда
собака начинает идти по следу, дрессировщик продолжает стоять и позволяет
поводку свободно скользить по руке на всю его длину – 10 метров и только
после этого начинает движение. Он следует за собакой и при свободной
проработке следа сохраняет расстояние примерно в 10 метров. Если собака
нашла предмет, то она без воздействия на нее дрессировщика должна сразу
взять его или убедительно показать. Взяв предмет, она может остановиться,
сесть или подойти к дрессировщику. Любое продвижение вперед с предметом или
взятие в положении лежа ошибочны.


Указание может происходить лежа, сидя или стоя. Дрессировщик бросает поводок
и немедленно направляется к собаке. Он высоко поднимает предмет, показывая,
что собака его нашла. После этого дрессировщик продолжает работу по следу.
После окончания следовой работы предметы предъявляются судье. Разрешается
подход дрессировщика к собаке, которая взяла предмет. Ошибкой является
дальнейшее продвижение собаки с предметом вперед. Поводок, если он не
выпущен из руки дрессировщика, может провисать. Он может быть закреплен на
грудной шлейке для поиска или, если таковая не применяется, на ошейнике.
Право свободного поиска остается. Использование свободного дополнительного
ремня не разрешается. Наличие поводка – право дрессировщика.  Обнюхивание
указательной таблички не являются ошибкой.


Если дрессировщик уклоняется от следа более
чем на максимальную длину поводка, то упражнение считается невыполненным.
Если собака пытается покинуть след, но удерживается дрессировщиком, судья
призывает дрессировщика следовать за собакой. В случае преувеличения
расстояния работа прекращается.


Оценка


Ошибочная постановка на след, рыскание, лай,
частое кружение на углах, длительное подбадривание, нечеткое взятие или
обозначение предмета, бросание штрафуются снятием до 4 баллов. Повторная
установка на след, сильное рыскание, взятие следа преимущественно верхним
чутьем, лихорадочная проработка следа, опорожнение, ловля мышей и подобное
штрафуются до 8 баллов. За каждый неправильно взятый или неправильно
указанный предмет могут сниматься до 4 баллов. За каждый ненайденный 1-й или
2-й предмет снимается по 7 баллов, за ненайденный 3-й предмет снимаются 6
баллов. За взятие или указание на предмет, положенный не тем, кто
прокладывал след, снимается 4 балла.

 




 


Высший балл = 100


Свободное следование = 10 баллов


Посадка при движении = 5 баллов


Укладка с подходом = 10 баллов


Команда "Стоять" из движения – 5 баллов


Команда "Стоять" из движения бегом – 10 баллов


Подноска предмета 2 кг по гладкой поверхности
земли = 10 баллов


Подноска предмета весом 650 г с прыжком через
барьер высотой 1 м и шириной 1,5 м. = 15 баллов


Подноска предмета с прыжком через наклонную
стену высотой 1,80 м, шириной 1,50 м = 15 баллов


Посыл вперед с укладкой = 10 баллов


Укладка собаки при отвлечении = 10 баллов 


Каждое отдельное упражнение начинается и заканчивается исходным положением.
Судья дает указание на начало упражнения. Все остальное –
повороты, остановка, смена вида движения и т.п. выполняется без указания
судьи. Однако дрессировщик может обратиться к судье за разъяснениями.
Переход от быстрого шага к медленному должен демонстрироваться без
переходных шагов. Повороты влево разрешаются двух видов. Упражнения 2 и 3
или 4 и 5 должны демонстрироваться друг за другом по одной прямой (без
возвращения назад в исходное положение). Остановка должна быть показана
согласно схеме IPO. Для упражнений 6 и 7 должны использоваться находящиеся
на площадке аппортировочные предметы. При отзыве собаки из фронтального
положения в положение у ноги собака может принимать позицию сидя в
соответствующих упражнениях прямо или вблизи около дрессировщика.

 


1.
Свободное следование.


Высший балл = 10


Команда – "Рядом" ("Fuß")



Дрессировщик докладывает судье о готовности к
испытаниям, собака свободно следует у ноги дрессировщика. Поводок не должен
быть в поле зрения собаки. Из исходного положения собака следует по команде
"Рядом" у левой ноги дрессировщика. В начале упражнения дрессировщик должен
пройти с собакой прямо 40-50 шагов без остановки, произвести поворот кругом,
10-15 шагов пройти быстрым шагом, затем 10 шагов пройти медленным шагом.
Далее двигаясь обычным шагом, дрессировщик должен выполнить, по меньшей
мере, по одному повороту направо, налево и кругом. Поворот кругом
демонстрируется как поворот через левое плечо. Собака должна постоянно
оставаться лопаткой на уровне левого колена дрессировщика и не может
двигаться сзади или в стороне. Только в начале движения и при смене темпа
дрессировщику разрешено подать команду голосом "Рядом". Если дрессировщик
останавливается, собака должна быстро сесть рядом без его воздействия.
Дрессировщик не может изменять свое исходное положение и подходить ближе к
собаке, севшей в стороне.


По указанию судьи дрессировщик с собакой
проходит через группу людей, по меньшей мере, из четырех человек.
Дрессировщик должен остановиться в группе, по крайней мере, один раз. Люди в
группе должны перемещаться относительно друг друга. Отставание, продвижение
вперед, отклонение в сторону собаки, а также робкое прижимание к
дрессировщику при поворотах ошибочны. Во время выполнения упражнения
"свободное следование" (но не во время прохождения через группу)
производятся два выстрела (калибр 6-9 мм). Собака должна вести себя
безразлично к выстрелам. Если собака пугается выстрелов, она сразу снимается
с испытаний. За проявление агрессии на выстрел, она штрафуется, если при
этом не вышл

Данные рекомендации рассчитаны
на владельцев щенков, выращиваемых в качестве домашних любимцев.
Они имеют существенные отличия от методик, используемых при
выращивании собак, предназначенных для племенного использования,
выставочной карьеры или занятий спортом.



 

 


Первые дни в новом доме

 



Первые
дни щенок будет беспокойно вести себя на новом месте. Это естественно. На
ночь его надо хорошо накормить и уложить в удобное, теплое место. Нельзя
брать щенка на руки или в постель – это войдет в привычку и доставит вам
впоследствии немало хлопот.


Независимо от того, где будет содержаться
взрослая собака, щенок первые 3-4 месяца должен расти в постоянном контакте
с людьми – членами вашей семьи. Это будет способствовать социализации собаки
и нормальному формированию ее психики. Кроме того, щенку необходимо тепло,
особенно в холодное время года. В квартире ему следует сразу же выделить
место, вдали от проходов, обогревательных приборов и сквозняков. Оно должно
быть светлым и удобным для щенка. Если условия не позволяют в дальнейшем
перевести собаку во двор, место определяется с учетом того, что оно будет
постоянным. Менять его не рекомендуется. На место кладут подстилку. Это
может быть коврик, плотное одеяло или специально сшитый матрац,  который
удобно чистить.


При содержании в вольере, щенка переводят туда
постепенно, в теплое время года, оставляя его в вольере сначала на
непродолжительное время. Вольер строится во дворе из любого имеющегося
материала, любой конструкции. Учесть следует лишь то, чтобы вольер не
находился на сквозняке и в сырости. Лучше всего расположить его на некоторой
возвышенности, фасадом на юг или на восток, чтобы в утреннее время в него
попадали солнечные лучи. Вольер должен быть светлым и достаточно просторным.
Минимальный размер выгула 2 х 3 метра. В вольере надо оборудовать будку или
кабину, где собака сможет укрыться от непогоды и солнца. В холодное время
года будку необходимо утеплять. Для этого ее следует делать с двойным дном и
стенками, между которыми на зиму засыпают опилки. Входное отверстие
завешивают брезентом. Для сохранения тепла зимой будку снаружи можно
обкладывать снегом. В будку стелется подстилка. Идеальная подстилка – это
сено, солома, или крупная стружка, которую следует периодически менять.


 


Нельзя содержать собаку на балконе (ограничена
площадь передвижения, не исключена опасность того, что собака может упасть с
балкона), в гараже (запах бензина вреден для собаки), в ванной комнате
(повышенная влажность воздуха  может спровоцировать заболевание бронхов и
легких), на привязи (ограничивается площадь передвижения собаки, что портит
ее экстерьер и психику), в темных сараях или кладовых (возникают хронические
заболевания глаз).


 


При содержании щенка в квартире с ним следует
как можно больше гулять,  при содержании в вольере – как можно чаще
общаться. Самая большая проблема, возникающая при квартирном содержании
собаки – недостаток движений, отрицательно сказывающийся на ее общем
физическом развитии, а самая большая проблема при содержании в вольере –
дефицит общения с человеком, способствующий возникновению многих
нежелательных привычек в поведении  (например, привычка прыгать на хозяина,
выражая тем самым неуемную радость, привычка лаять без причины и даже выть).


 


Содержащийся в квартире маленький щенок
нуждается в частых, но не длительных прогулках, имеющих цель социализации и
приучения его к чистоплотности. По мере роста щенка сокращается количество
прогулок, но увеличивается их продолжительность. По меньшей мере, три раза в
день взрослую собаку следует выводить на прогулку, предоставляя ей
возможность свободно побегать и справить свои надобности. Для этого
достаточно 10-15 минут. Следует помнить, что кобелю, из-за его природной
потребности метить территорию, требуется несколько больше времени, чем суке.



Независимо от того, где содержится собака – в
квартире или вольере, один раз в день (предпочтительно вечером, перед
кормежкой) ей необходимо предоставить более длительную прогулку, которую
целесообразно совместить с элементами физического развития, тренинга,
подготовки к выставке. Не лишними будут игры со сверстниками, которые
вырабатывают смелость, сноровку, повышают самооценку собаки.


 


Как щенку, так и взрослой собаке должен быть
предоставлен необходимый уход. Для этого приобретают специальную щетку с
мелкими металлическими зубчиками, так называемую, “пуходерку”. Чистят собаку
ежедневно, особенно в период линьки, которая обычно бывает два раза в год и
продолжается около месяца. Эта процедура занимает не много времени, но она
способствует поддержанию в чистоте шерсти животного, его опрятному внешнему
виду, предотвращает появление неприятного запаха, предохраняет от кожных
заболеваний. Кроме того, при содержании собаки в квартире это просто
необходимо с целью соблюдения чистоты.  Одновременно с гигиеническими
целями, эта процедура является массажем для кожи, способствует более
интенсивному обмену веществ в организме животного. Зимой можно чистить
собаку снегом.


 


Мыть щенка мылом, шампунем или другими моющими
средствами без необходимости не следует. Это вызывает ломкость волос,
появление перхоти, нарушение обмена веществ. Кроме того, с шерсти собаки
смывается естественный жировой налет, что способствует более быстрому ее
загрязнению, появлению неприятного запаха. Если, все же, появилась
необходимость вымыть собаку, сделайте это при помощи специального шампуня
для мытья собак (только не противопаразитарного!) и тщательно смойте теплой
водой.


 


Возьмите себе за правило ежедневно после
прогулки производить тщательный осмотр собаки. Загляните ей в рот, в уши,
прощупайте и тщательно просмотрите голову, тело, лапы. Так вы всегда
своевременно обнаружите застрявшую в десне кость, забравшегося в ухо клеща,
забившуюся в шерсть колючку или порез на лапе и тем самым избежите серьезных
осложнений, связанных со здоровьем собаки. Такой осмотр можно совмещать с
ежедневной чисткой собаки. Ушные раковины следует периодически чистить,
смачивая ватку перекисью водорода и хорошо отжимая ее.


 


Если у собаки после сна закисают глаза,
необходимо протирать внутренние уголки глаз ваткой или марлей, смоченной в
кипяченой воде. Вопреки распространенному мнению, чаем пользоваться не
рекомендуется, – он раздражает слизистую и вызывает еще большее закисание
глаз.


 


Оставаясь один, щенок скучает и начинает
грызть вещи, ножки мебели, особенно часто случается такое во время смены
зубов (с 4 до 7 месяцев). Наказывать щенка за это бесполезно, особенно через
некоторое время после содеянного. Надо подальше убирать вещи, обувь, а для
щенка приобрести игрушки, которыми он мог бы забавляться.


 


С 2-3-х месячного возраста практически все
щенки пытаются “попробовать зубы” на членах семьи – рычат, хватают за руки,
охотятся за проходящими ногами. Если подобные игры не пресекать, такая форма
поведения закрепится у подрастающей собаки и впоследствии принесет вам
немало хлопот, рано или поздно потребуется коррекция поведения. Пресечение
должно быть твердым, категоричным, но соразмерным с возрастом и
устойчивостью психики щенка.


 


Если в семье есть дети, им следует разъяснить,
как правильно обращаться со щенком. Общение детей с собакой полезно для
обоих, но оно должно быть разумным. Прежде всего, нельзя переутомлять щенка
продолжительными играми. Ни в коем случае не разрешайте детям брать щенка на
руки, поднимать за лапы или за шкурку – это причиняет щенку боль и,
обороняясь, он может укусить ребенка. Кроме того, неумелые детские руки
могут уронить щенка и нанести ему серьезные увечья.


Взрослые также должны знать, что поднимать
щенка за передние лапки или за шкурку нельзя. При необходимости это сделать,
одной рукой поднимите щенка под грудь, другой – под задние лапки, прижимая
их к  животу. Спуская щенка на пол, надо донести все его четыре лапки до
пола и только после этого отпустить.


 


Когда щенок попадает в руки нового хозяина, он
получает первый в своей жизни стресс, и необходимо позаботиться о том, чтобы
такая перемена прошла для него как можно более безболезненно. В заботе,
ласке, общении с человеком щенок особенно нуждается в первое время
пребывания в новой среде. Именно в этот момент происходит установление
контакта собаки с хозяином, на котором в дальнейшем будет строиться весь
процесс воспитания, а затем и дрессировки. Таким образом, воспитание щенка
начинается с момента появления его в вашем доме. Воспитание – это еще не
дрессировка, это всего лишь привитие щенку необходимых навыков, которые
впоследствии помогут правильно построить процесс дрессировки.


В различные периоды жизни внешняя среда
оказывает различное влияние на формирование характера собаки, и в
зависимости от того, в какие условия попадет щенок, могут по-разному
сформироваться его наследственные задатки. Находясь еще под сукой, маленький
щенок начинает знакомиться с окружающим миром. Знакомый запах матери,
братьев и сестер, теплая подстилка, отсутствие чувства голода, ласковый
голос хозяина – все это еще в ту пору благоприятно влияет на формирование
психики будущей собаки. В большинстве стран действует положение, запрещающее
заводчику отнимать щенков от матери раньше двухмесячного возраста, так как
считается, что именно в этот период щенок должен избежать стрессов, получить
от общения с матерью и однопометниками стойкие навыки, необходимые для
правильного формирования его психики. Но, при этом он должен расти в
постоянном контакте с человеком.


 


Ко времени, когда у щенка сформируется нервная
система, окрепнет психика и его можно будет начать дрессировать на площадке,
у него должны быть выработаны дисциплинарные, специальные и защитные навыки,
прививаемые в процессе общения с ним, во время прогулок и игр. Воспитание
щенка ни в коем случае не должно строиться на принуждении. Каждый щенок
рождается с наследственно передаваемыми задатками. Поэтому, внимательно
изучая своего питомца, старайтесь понять его индивидуальные особенности, и в
зависимости от этого строить методику воспитания и начальной дрессировки.
Для упрямого, беспокойного щенка – больше терпения, для робкого – больше
ласки и подбадривания, для старательного – больше поощрения.


Нагрузка на маленького щенка должна быть
минимальной и повышаться постепенно по мере его роста, от простого – к
сложному, от игры – к дисциплине. При этом всегда следует обращаться со
щенком спокойно и терпеливо. Плохое настроение хозяина не должно отражаться
на щенке. Совершенно недопустима раздражительность и несдержанность при
общении со щенком, беспричинные окрики, а тем более пинки. В хозяине
маленький щенок должен чувствовать своего защитника – только в этом случае
он вырастет защитником своего хозяина. Не разрешайте никому дразнить щенка,
причинять ему боль, повышать на него голос, но и не изолируйте его от людей.
Собаке предстоит жить в человеческом обществе, и она должна быть социально
адаптированной,  безопасной для окружающих, но при этом, абсолютно
управляемой, уверенной в себе и способной при необходимости защитить своего
хозяина и свой дом.

 


В идеале, воспитание – это начальный этап
дрессировки, но все-таки, это не одно и то же. Как среди людей можно
встретить образованного, но невоспитанного человека и наоборот, так и среди
собак встречаются дрессированные, но абсолютно невоспитанные животные или же
воспитанные, но не прошедшие необходимого курса дрессировки. Если же вы
ставите цель вырастить полноценную собаку, вы должны совместить эти понятия.
Но, если дрессировать собаку можно практически в любом возрасте – все
зависит от мастерства дрессировщика, то фундамент воспитания закладывается с
самого раннего детства. Здесь любые упущения невосполнимы. Поэтому, самое
основное правило воспитания гласит: с момента появления щенка в вашем доме
следует поощрять и закреплять все его желательные действия и поступки, а
нежелательные – пресекать, но не столько путем запрета и наказания, сколько
путем создания условий, при которых щенок будет испытывать отрицательные
эмоции, в момент совершения им нежелательных действий.


Воспитание щенка должно доставлять радость
обоим – и хозяину, и его четвероногому другу. Поэтому, старайтесь не
нагружать психику щенка бесконечными нормативными командами, не требуйте от
него способностей к длительным занятиям. Иначе вместо друга и помощника вы
вырастите неуверенного в себе раба, лишенного жизнерадостности и
воспринимающего общение с хозяином как вынужденную и неприятную
необходимость.


Каждый щенок рождается с генетически
заложенным комплексом поведенческих реакций (инстинктов), который невозможно
изменить по своему усмотрению. Но эти поведенческие реакции можно развить в
нужном направлении или, наоборот, приглушить их развитие, если они
нежелательны. Опытный дрессировщик всегда тонко чувствует собаку, изучает и
анализирует ее поведение, использует всевозможные методы для развития ее
желательных качеств, и безболезненно, естественным путем, подавляет качества
нежелательные.


При отсутствии необходимого опыта, еще до
появления щенка в вашем доме, следует запастись специальной литературой и
детально изучить этот вопрос, а позднее прибегнуть к практической помощи
профессионального дрессировщика.


 








Приучение к чистоплотности.
Это первое требование, с которого начинается процесс воспитания. Сразу же
следует уяснить, что тыкать носом в лужи или наказывать щенка бесполезно,
это не приведет к желаемому результату, а только нарушит ваши
взаимоотношения. Нужно просто запастись терпением и постоянно наблюдать за
щенком. Как только он начинает кружиться на месте, присаживается, чтобы
сделать свои естественные надобности, следует  тут же вынести его на улицу.
Выносить щенка (а в дальнейшем – выводить) следует также каждый раз после
сна и кормежки. Со временем щенок научится “проситься”, и чем больше
внимания вы ему будете уделять, выполняя вышеуказанные рекомендации, тем
быстрее это произойдет.


 


Приучение к кличке
также не потребует особых приемов. Произносите кличку всегда, когда хотите
привлечь внимание щенка. Кличка не должна заменять команду “Ко мне!”, это
всего лишь сигнал к последующему действию.


 


Приучение к показу зубов.
Чем раньше начато обучение этому приему, тем за более короткий срок щенок
его сможет освоить. Повторять прием следует ежедневно, по несколько раз в
день. Делать это нужно правильно. Посадите щенка слева от себя, левую ногу
поставьте сзади за крупом щенка, чтобы он не мог пятиться назад. Правой
рукой поддерживайте нижнюю челюсть щенка, левую положите сверху на морду,
так, чтобы большие и указательные пальцы обеих рук оказались возле мочки
носа. Не дотрагиваясь до мочки носа и не закрывая ее, оттяните спереди губы
щенка (левой рукой – вверх, правой – вниз), так, чтобы оказались обнаженными
десна и зубы. Действуйте быстро и аккуратно. Таким же образом показывают
зубы с правой и с левой стороны челюстей, после чего щенка хвалят и угощают
лакомством.


Уделите этому приему особое внимание, так как,
по правилам выставок, собака, оказывающая сопротивление при показе зубов
эксперту, снимается с ринга без присуждения оценки.


 


Приучение подходить по команде.
Команде “Ко мне!” легко обучить щенка в процессе игры с ним, во время
прогулок, кормления. Очень важно начать отработку этого приема с самого
раннего возраста, потому что, упустив время, вы можете потерять контакт со
щенком и это значительно затруднит его дальнейшее воспитание. Перед
кормежкой, показывая щенку миску с едой,  произносите команду “Ко мне!”.
Выходя на прогулку, запаситесь кусочками лакомства, и каждый раз используйте
его, произнося эту команду. Подбежавшего к вам по команде щенка похвалите и
угостите лакомством. Помните: команда “Ко мне!” должна ассоциироваться у
щенка только с приятными для него ощущениями - поглаживанием, похвалой,
лакомством. Во время обучения щенка нужно подзывать только в том случае,
если интуиция подсказывает, что тот прервет свое занятие и подойдет к вам.
Если щенок чем-то очень отвлечен, нужно дождаться такого момента, когда он
обратит на вас внимание или применить альтернативный метод, заключающийся в
том, что хозяин поворачивается и уходит в другую сторону до тех пор, пока
щенок не заметит этого и не последует за ним.


Ни в коем случае нельзя произносить команду
“Ко мне” угрожающим тоном, нельзя обманывать подбежавшего к вам щенка,
показав и не дав ему лакомство, а тем более – наказывать, даже если перед
этим он в чем-то провинился. В следующий раз щенок не подойдет к вам, и вы
потеряете контакт с ним и его доверие. На первых порах нельзя пользоваться
этой командой, если вы хотите взять щенка на поводок или увести с прогулки
домой. В этом случае лучше самому подойти к щенку, не применяя команды.


Если щенок проявляет послушание в течении
нескольких дней, можно постепенно уменьшать частоту использования лакомства,
но каждый раз следует хвалить и гладить щенка за послушание.


 


Навык преодоления препятствий
начинают вырабатывать у щенка в раннем возрасте. Во время прогулок не
проходите мимо всевозможных, посильных для него, препятствий: невысоких
скамеек, неглубоких узких канавок, некрутых ступенек. Ваша задача
заключается не в том, чтобы научить щенка высоко прыгать или преодолевать
сложные преграды – в его возрасте это опасно и вредно, а в том, чтобы
привить ему необходимый навык преодоления препятствий, выработать условный
рефлекс на команду “Вперед!”. Если такой рефлекс будет выработан в раннем
возрасте, позднее не составит труда усложнять задания. Для того чтобы щенок
с радостью преодолевал посильные для него преграды, лучше всего пользоваться
собственным примером, поощрением и лакомством.


 


Аппортировка.
У собак, как и у их диких предков, сильнейшим природным инстинктом является
охотничий инстинкт. Он проявляется в преследовании и захвате всевозможных
движущихся объектов: мячей, палочек, кошек, полевых мышей, в стремлении
носить и рвать тряпки, куски резины, обувь. Современная методика дрессировки
немецких овчарок практически целиком построена на развитии и использовании
этого инстинкта, получившего название – инстинкт добычи. Не является
исключением и выработка такого навыка, как аппортировка. В отличие от
применяемого прежде метода принуждения, метод развития инстинкта добычи дает
несравненно более высокие результаты: собака работает с желанием, с азартом,
с высокой производительностью. В большей или меньшей степени охотничий
инстинкт (или инстинкт добычи) развит у всех собак. Задача хозяина – с
самого раннего возраста поощрять стремление щенка брать в зубы и носить
всевозможные предметы. Разумеется, это не должны быть вещи домашнего
обихода, обувь. Но, если такое случится, щенок ни в коем случае не должен
быть наказан за это, он не может осознать разницы между вашим новым ботинком
и ненужным куском резины. Убирайте ценные вещи в места, недоступные для
щенка.


Итак, заинтересованность в аппортировке
следует поощрять и развивать, это залог успешной дрессировки в будущем. Для
развития этого навыка используют различные игры с палочкой или мячом. Для
обучения желательно использовать предмет с прочно прикрепленным к нему
длинным шнуром. Это позволит не только лучше развить инстинкт добычи
(захвата) предмета, но и выработать навык его подноски хозяину.


Полезно играть со щенком в перетягивание
предмета, при этом действовать нужно аккуратно, не вырывая предмет из зубов,
а лишь слегка подтягивая его к себе, вызывая тем самым у щенка желание
крепче держать предмет в зубах. В этих играх щенок должен всегда выходить
победителем. На ранних этапах развития инстинкта добычи ни в коем случае
нельзя насильно забирать у щенка предмет или гоняться за щенком, пытаясь
этот предмет отнять. Вы допустите также большую ошибку, если будете гулять с
другой, более сильной собакой, которая во время игр угрожающе рычит на
щенка, отнимая у него палочку или мячик.


Щенок не должен самостоятельно играть с
аппортировочным предметом, для этой цели следует использовать игрушки.


В начальной фазе обучения аппортировочный
предмет никогда не бросается, он всегда находится в руках дрессировщика.
Вначале вырабатывается заинтересованность в игре с предметом, затем собака
обучается по команде брать и отдавать предмет, поднимать его с земли, носить
рядом с дрессировщиком и только после закрепления этих навыков постепенно
переходят к бросанию предмета и обучению собаки его приносить.


Аппортировка – сложный прием, требующий много
времени, опыта и творческого подхода со стороны дрессировщика. Начинающему
собаководу он часто оказывается “не по плечу”. Поэтому, ограничившись общими
рекомендациями, в случае возникновения трудностей я советую обращаться к
профессиональным дрессировщикам.


 


Приучение щенка садиться, ложиться
и вставать по команде. Эти приемы
отрабатываются во время прогулок и игр со щенком с использованием того же
мячика, при условии, что у щенка в некоторой степени уже развит инстинкт
добычи. Если нет – используется обычное лакомство. Механическое воздействие
при этом должно быть минимальным для щенка.


Вырабатывая навык посадки щенка по команде,
нужно, прежде всего, привлечь его внимание мячиком, затем, подав команду
“Сидеть!”, занести мячик над головой щенка, так, чтобы он был вынужден
принять сидячее положение. При этом можно слегка нажать на круп щенка,
помогая ему сесть, и некоторое время (в течение нескольких секунд) фиксируя
его в этом положении.


Подобным же образом вырабатывают навык укладки
щенка по команде. При этом, предварительно подав команду “Лежать!”,
отпускают руку с мячиком на уровне земли перед мордой щенка, а другой рукой
слегка нажимают на холку, помогая ему лечь.


Для отработки команды “Стоять!” мячик держат
на уровне головы щенка, другой рукой слегка приподнимая его под живот.


При занятиях с маленьким щенком нельзя
требовать от него длительной выдержки при выполнении какого-либо приема. Но,
в течение нескольких секунд необходимо фиксировать его в требуемом
положении. Нельзя часто чередовать подаваемые команды, утомляя щенка и
перегружая его психику. Весь процесс отработки дисциплинарных навыков должен
происходить непринужденно, в виде игры, и доставлять щенку явное
удовольствие.


 


Движение рядом.
Применявшиеся прежде методы механического воздействия на собаку во время
отработки этого навыка зарекомендовали себя не с лучшей стороны, к тому же
они имеют много нежелательных побочных эффектов. Наилучшие результаты дает
метод, основанный, опять же, на инстинкте добычи.


Для этого щенка берут на короткий поводок, и,
держа его в левой руке свободно провисающим, начинают движение вперед,
правой рукой прижимая к своей груди мячик. Предварительно, разумеется,
следует привлечь внимание щенка к мячику, немного поиграв с ним. Начав
движение, подают команду “Рядом!”. Любая попытка щенка забежать вперед или
прыгнуть вверх к вашей правой руке должна пресекаться вновь поданной
командой и рывком поводка по направлению к ноге дрессировщика. Повторяя этот
прием изо дня в день, вы вскоре научите собаку по команде “Рядом!” с большим
желанием и интересом двигаться у вашей левой ноги.


 






 


В это понятие вкладывается обучение щенка
навыкам защиты хозяина. Выработка защитных навыков не имеет ничего общего с
так называемым развитием злобы, практикующимся в нашей дрессировке в прежние
годы. Представление о том, что немецкая овчарка должна быть злобной и
недоверчивой к посторонним настолько укрепилась в нашем сознании, что нашло
отражение даже в отечественном стандарте породы. Между тем, немецкий
стандарт, признанный как международный, характеризует эту собаку как
благородную, добронравную, уравновешенную и уверенную в себе. А
международные правила экспертизы предписывают дисквалификацию собак,
проявляющих неуправляемую агрессию по отношению к человеку.


Идеальным считается поведение немецкой
овчарки, когда она в свободном состоянии, находясь без поводка, является
абсолютно безопасной для окружающих, когда она послушна, легко управляема
хозяином, но при необходимости по его команде бесстрашно и уверенно встает
на его защиту. Понятие недоверчивости в корне противоречит такому типу
поведения, и подразумевает неуверенность собаки в своих силах,
неуравновешенность ее психики.


Как уже говорилось, особенности поведения
собаки имеют наследственную природу, и путем отбора и подбора селекционеры
должны влиять на формирование психики, исключая из разведения
неуравновешенных, неуправляемых, агрессивных или склонных к трусости
животных. Но, немалое значение имеет и воспитание, которое ставит цель
выявить наследственные особенности собаки, развить полезные и приглушить
негативные качества ее характера.


С самого раннего возраста у щенка следует
пресекать любые проявления агрессии. Недопустимо натравливать щенка на
людей, допускать, чтобы кто-то из посторонних дразнил или бил его. Все это
является непосильным для его психики стрессовым фактором. В дальнейшем у
такой собаки агрессия становится неуправляемой и, как правило, граничит с
трусостью, проявляющейся в экстремальных ситуациях. Поэтому, чтобы
выработать у щенка нормальное поведение и стойкий навык “кусаться” только по
команде хозяина, когда это действительно необходимо, на начальной стадии
развития защитных качеств используют известный уже нам инстинкт добычи. Эта
методика получила широкое распространение во всем мире.


Основные навыки начинают вырабатывать у щенка
уже с трехмесячного возраста, когда ему предлагают игру с тряпочкой.
Первоначальная задача заключается в том, чтобы развить у щенка интерес к
подобной игре. Играя со щенком, действовать надо активно, но вместе с тем
аккуратно, не нападая на щенка, не пугая его, и не вырывая тряпку из зубов.
Тряпку можно оживлять, привязывая ее за веревку. Обычно все щенки охотно
принимают такую игру, нападают на тряпку, кусают ее, пытаются отнять. В этом
случае щенка хвалят и в момент, когда он ухватил тряпку зубами и тянет ее на
себя, отпускают, чтобы у щенка создавалось впечатление отнятой добычи.


Начальный навык игры с тряпкой вырабатывает
сам хозяин, повторяя такие игры ежедневно. Постепенно щенка приучают к этой
игре в присутствии постороннего человека. Помощник сначала просто наблюдает
за игрой, затем принимает в ней пассивное участие, и наконец, полностью
заменяет хозяина, находящегося тут же, и держащего щенка за поводок.
Помощником должен быть опытный и грамотный специалист - фигурант. Хозяин и
помощник должны действовать согласованно, в зависимости от поведения щенка и
стремиться максимально развить у него необходимые навыки борьбы. Хозяин
должен поощрять и подбадривать щенка. Во всех играх и схватках щенок
обязательно должен выходить победителем и отнимать добычу.


По мере роста щенка задачу усложняют. Тряпка
постепенно заменяется небольшим в диаметре, мягким валиком, при помощи
которого у щенка уже вырабатывается навык захвата. И только спустя некоторое
время валик можно заменить мягким рукавом, который надевается таким образом,
чтобы в нужный момент его легко можно было сбросить – отдать добычу щенку.
При работе с тряпкой, валиком или рукавом отдавать добычу нужно только в тот
момент, когда щенок крепко и настойчиво тащит ее на себя. Если же у щенка не
очень активная и глубокая хватка, если он часто бросает тряпку во время
игры, помощник должен стараться в момент укуса, легким подтягиванием на
себя, заставить щенка держать ее крепче. В этом случае к работе с валиком не
переходят до тех пор, пока у щенка не выработается крепкая и настойчивая
хватка. То же самое следует учитывать и при переходе от валика к рукаву. В
конце занятий всегда следует позволять щенку унести свою добычу.


Когда у собаки выработается стойкий навык
хватать и крепко держать рукав, постепенно переходят на пуск собаки за
убегающим фигурантом. Вначале собака работает на поводке, а расстояние пуска
не превышает нескольких шагов. Затем расстояние постепенно увеличивается,
меняется темп и траектория бега помощника, вводится “лобовая атака”, собака
приучается работать на жесткий рукав.


Ни в коем случае не следует форсировать
события и пытаться усложнять задачу для молодой собаки. При правильно
спланированном процессе отработки защитных навыков к полуторагодовалому
возрасту собака будет в состоянии отработать задержание любой степени
сложности.


 






 


Немецкая овчарка пригодна для использования в
самых разнообразных видах служб, но наиболее широкое и эффективное
применение она получила в качестве розыскной собаки, так как обладает
незаурядными врожденными способностями к поиску, передающимися из поколения
в поколение. Задача любого владельца немецкой овчарки – хотя бы минимально
развить эти ее природные способности, даже если вы не ставите цель
использования собаки в следовой работе.


Существует множество методик постановки щенка
на след, но наиболее эффективные результаты показала методика, основанная на
заинтересованности щенка в лакомстве, позволяющая уже с 5-6 месячного
возраста развить у него необходимые навыки.


Первые занятия следует проводить в поле,
ранним утром, в хорошую безветренную погоду. Вблизи не должно находиться
посторонних раздражителей, мешающих щенку сосредоточиться – людей, других
животных, проезжающих машин и т.д. Занятия проводятся до кормления щенка. С
собой возьмите кусочки корма и баночку с бульоном.


Начинают отработку навыка с прокладывания
следа хозяина. Щенка привязывают (предварительно он должен быть знаком с
этой процедурой), прокладывают прямой след на свежем, не затоптанном участке
местности. Первые отрезки следа не должны превышать 30-40 метров. Перед
прокладкой следа дрессировщик усиливает его запах, хорошо потоптавшись в
исходной точке и слегка полив это место бульоном. На всем протяжении след
также должен иметь усиленный запах – прокладывая след, нужно двигаться
медленно, шаркающей походкой, и периодически, тонкой струйкой поливать след
бульоном из баночки. Через 2-3 метра от исходной точки на след кладется
первый кусочек корма, затем кусочки раскладываются на всем протяжении следа
через каждые 2-3 метра. В конечной точке также кладется кусочек корма,
который после проработки следа дается щенку с руки.


Дрессировщик, проложив след, возвращается к
щенку. Щенок подводится к следу и, подбадриваемый хозяином, начинает
принюхиваться к запаху бульона в исходной точке. Повторяя команду “Нюхай!
След!”, дрессировщик направляет щенка в сторону первого кусочка корма. При
его поедании он хвалит щенка и стимулирует поводком его дальнейшее
продвижение по следу. Привлекаемый запахом бульона и кусочками корма,
которые он находит и поедает, щенок, как правило, с первого раза тщательно
прорабатывает след до конца. Если щенок пройдет кусочек корма на следу, его
нужно поправить. В конце следа найденный кусочек следует дать ему с руки и
хорошо похвалить.


После нескольких проработок следа и выработки
условного рефлекса на команду “Нюхай! След!”, задание постепенно усложняют:
используют только корм, без бульона, увеличивают расстояние между кусочками
и дальность следа, прокладывают след с прямыми углами, сначала с одним,
затем с двумя, приучают щенка к поиску предметов на следу, и наконец, к
проработке следа постороннего человека.




Для отработки поиска
предметов, которые собака должна обозначать укладкой, используют уже
отработанную команду “Лежать!”. Для этого по прямому следу раскладывают 4-5
предметов и при прохождении собаки мимо предмета, обращают ее внимание на
предмет рукой и подают команду “Лежать!”. После многократных повторений
собака привыкает ложиться возле найденных вещей во время проработки следа.
Вначале предметы должны быть одинаковые, в дальнейшем их следует
разнообразить. Постепенно кусочков корма на следу оставляется все меньше,
пока, наконец, они совсем не исчезнут. К тому времени у собаки уже четко
должен быть выработан навык работы по следу.


Эти рекомендации являются общим шаблоном
начального этапа дрессировки щенка немецкой овчарки. Сам же процесс
дрессировки гораздо более глубокий и сложный, и самое главное, на мой взгляд
– его невозможно описать ни в каком, самом подробном пособии. Психика собак
настолько индивидуальна и неповторима, что для каждого конкретного случая не
подходят шаблонные советы и рекомендации. И если бы было возможно создать
такое пособие, то его бы пришлось создавать применительно к каждой
конкретной собаке, и то невозможно было бы учесть все жизненные ситуации,
реакцию на них собаки и методы управления ее поведением.


Любая, самая хорошая книга по дрессировке
собак может дать лишь базовые знания в этом вопросе, помочь разобраться в
теоретических основах дрессировки, а все остальное – это интуиция и
творческий процесс, который не поддается описанию.


Поэтому, прислушайтесь к последнему совету –
если нет у вас опыта и необходимых знаний – не экспериментируйте над своей
собакой, доверьтесь практической помощи профессионального дрессировщика,
который работает преимущественно с немецкими овчарками.

Основой здоровья, долголетия, сохранения
должной физической формы немецкой овчарки является ее полноценное
питание. По природе своей собака является плотоядным животным, система
пищеварения которого существенно отличается от таковой у человека.
Отличия эти выражаются в следующих физиологических особенностях собаки: 

• Для собаки не имеет значения внешний вид и вкус пищи, но имеет большое значение ее запах.
• Собака практически не пережевывает пищу, заглатывая ее целиком, поэтому в желудок она попадает без предварительной обработки.
• Небольшой по объему желудок обладает повышенной кислотностью и активностью пищеварительных ферментов – пища обрабатывается очень быстро.
• Сравнительно короткий тонкий кишечник собаки, обладающий, тем не менее, повышенной всасывающей способностью, не приспособлен к перевариванию объемной растительной пищи.
• На первом месте по усвояемости у собаки находятся белки, на втором – жиры и только на третьем – углеводы. Причем в организме собаки полностью отсутствуют ферменты, расщепляющие некоторые углеводы, в частности – лактозу и крахмал, содержимое растительных клеток которых не усваивается.
• При правильном кормлении кал собаки практически обезвожен и способствует очищению анальных желез и их протоков, расположенных вдоль стенок прямой кишки. При нарушении пищеварения кал становится мягким, секрет анальных желез застаивается, что приводит к их воспалению и образованию свищей.

Таким образом, проблемы перекорма или
недокорма собаки в настоящее время возникают значительно реже, чем
проблемы несбалансированного питания, приводящие к серьезным нарушениям
в пищеварении животного. С появлением на нашем рынке готовых сухих
кормов для собак, оптимально сбалансированных по всем необходимым
питательным веществам, казалось бы, проблема эта должна быть решена. Но,
сегодня она возникает еще острее, находя как сторонников теории
кормления собак готовыми сбалансированными кормами, так и категорических
ее противников. Тема эта спорная, требующая глубокого анализа, и выводы
не могут быть однозначными. Поэтому, не вдаваясь в рассуждения и не
навязывая владельцам собак ни одну из теорий, предлагаю просто
рассмотреть особенности кормления натуральными и концентрированными
(сухими) кормами.


 




 


Безусловным преимуществом этого вида
кормления является полноценность питательных веществ, содержащихся в
натуральных высококачественных продуктах. Никакие концентраты по своей
питательной ценности не в состоянии заменить сырого мяса или творога –
продуктов, содержащих полноценный, наиболее легко усваиваемый белок,
необходимый для жизнедеятельности организма собаки. Биологическая
ценность белков определяется наличием в них незаменимых аминокислот,
которые не могут синтезироваться в организме, а должны поступать только
с пищей. Источником таких белков служат продукты животного
происхождения.


 


Мясо
– основной продукт, используемый для кормления собак и, особенно,
щенков. Это – строительный материал костяка и мускулатуры, содержащий
все необходимые питательные вещества. Мясо для кормления собак подходит
любое, за исключением жирной свинины. Нежирную свинину можно давать в
исключительных случаях, и только в вареном виде, так как в ней, зачастую
содержатся личинки ленточных глистов. Мясо, скармливаемое собаке, должно
быть свежим, без остатков мелких костей. Желательно нарезать его
кусочками, щенку – помельче, взрослой собаке – покрупнее. Фарш давать не
рекомендуется – он хуже усваивается и, не задерживаясь в желудке,
поступает в кишечник полупереваренным. Вареное мясо, хоть и содержит
белок, но оно не так богато витаминами, как сырое. Для кормления
взрослой собаки можно использовать различные субпродукты, которые должны
слегка провариваться. Наибольшей питательной ценностью обладают печень,
желудок, сердце, наименьшей – легкие, почки, трахея. Один отрицательный
момент в кормлении субпродуктами, все-таки, существует и заключается в
том, что нередко, являясь своеобразными фильтрами, они содержат вредные
вещества – пестициды, тяжелые металлы, антибиотики, которыми лечили
животных перед убоем.


Кости не являются продуктом питания, в
большом количестве они неизбежно вызывают запоры и могут стать причиной
закупорки кишечника, и даже гибели собаки. Особенно опасны трубчатые
кости птицы, которые, расщепляясь, могут травмировать желудок. Но,
изредка можно давать мягкие хрящи или большую “сахарную” косточку,
которую собака не в состоянии проглотить целиком.


Мясо следует давать ежедневно. В рационе
собаки, содержащейся на натуральных кормах, оно должно составлять не
менее 30% от общего объема потребляемой пищи. Частично по своей
питательной ценности мясо может заменить морская рыба  и творог.



 


Рыба
– высококалорийный, богатый фосфором продукт, с большим содержанием
белка. Очень полезна в качестве строительного материала костяка у
растущего щенка. Для кормления собак пригодна любая морская рыба, но
следует иметь ввиду, что некоторые ее виды, к примеру минтай и мойва,
содержат ферменты способствующие разрушению витамина В, по причине чего
не должны часто и в большом количестве присутствовать в рационе. Рыба
дается собакам в сыром виде, очищенной от костей и нарезанной кусочками.
Рыбу можно давать 3-4 раза в неделю, частично заменяя ею мясо. Речная
рыба в сыром виде собакам категорически противопоказана, так как
является источником заражения ленточными глистами.


 


Творог
– высококалорийный продукт, содержащий полноценные белки и легко
усваиваемый организмом собаки кальций. Особенно полезен для скармливания
щенкам, щенным и подсосным сукам. Творог можно давать собаке ежедневно,
частично заменяя им мясо. Он имеет высокую усвояемость и предупреждает
жировое перерождение печени.


 


Яйцо
– очень питательный продукт, но сырой белок аллергичен, плохо
усваивается организмом собаки и содержит провитамин А – вредное для
организма вещество. Поэтому следует давать только сырой желток, либо
яйцо, предварительно ненадолго опущенное в кипящую воду. Частое
потребление яиц может вызвать у собаки диатез и отрицательно отразиться
на функциях печени, поэтому рекомендуется давать яйцо 2-3 раза в неделю.


 


Молоко
можно давать только щенкам с небольшим количеством меда, и то, если оно
не вызывает расстройства желудка, который с возрастом теряет способность
расщеплять основные составляющие этого продукта – казеин и лактозу.
Поэтому, взрослым собакам, молоко противопоказано, так как является
причиной энтерологических заболеваний и нарушений обмена веществ.
Кисломолочные продукты – кефир, ряженка, простокваша, напротив, очень
полезны. Исключение составляет только кислое молоко, так как оно
вызывает расстройство желудка.


 


Крупы
– скармливаются собакам в виде каш, но не должны преобладать в их
рационе. Могут использоваться любые недробленые крупы, если они не
вызывают аллергию у собаки, но наибольшей питательной ценностью обладают
рис и гречка. Крупы лучше скармливать собакам, предварительно замоченные
на шесть-семь часов, затем сваренные в той же воде в течение шести-семи
минут, в кастрюле с крышкой. Приготовленные таким образом каши сохраняют
свою питательную ценность и способствуют правильной перистальтики
кишечника. Каши можно давать собаке ежедневно, но их объем не должен
превышать 30% от общего объема потребляемой пищи.


 


Хлеб
– дается собакам в минимальном количестве, частично заменяя каши.
Использовать следует подсушенный темный хлеб грубого помола или сухари.


 


Овощи, зелень и фрукты
являются источником витаминов. Их можно давать все, без исключения, в
тертом или мелко-шинкованном виде, в смеси с растительным маслом,
добавляя к мясной пище. Полезны также некоторые дикорастущие растения
как, например, крапива, одуванчик, молодые листья подорожника, но их
предварительно запаривают кипятком и измельчают до состояния пюре.
Растительная пища приготавливается непосредственно перед ее добавлением
в корм.


 


Непригодны для скармливания собакам:
картофель, бобовые (фасоль, горох, чечевица), мучные (вермишель, манка,
сдобный хлеб и булочки), соленые и маринованные продукты (рыбные и
овощные консервы), сладости (сахар, конфеты, варенье), трубчатые и рыбьи
кости, шкурка от колбасы (целлофан).


Пища для кормления собак должна быть
преимущественно сырая, в некоторых случаях слегка проваренная, в которой
сохранены все питательные вещества и витамины. Лучше готовить пищу
непосредственно перед кормлением. Ни в коем случае нельзя давать собаке
прокисшую или несвежую пищу, это неминуемо вызовет расстройство желудка
и может привести к отравлению. Нельзя давать собаке горячую или очень
холодную пищу.


Кормление собак натуральными кормами имеет
преимущества только в том случае, если владелец не экономит на качестве
и разнообразии продуктов, не считает за труд хотя бы приблизительно
сбалансировать рацион собаки по питательной ценности кормов. Но, к
сожалению, в наших условиях не каждый может себе это позволить. Зачастую
собаки довольствуются весьма скудной, однообразной и недостаточно
калорийной пищей, состоящей, преимущественно из каши, с добавлением
небольшого количества субпродуктов и овощей. Нехватку питательных
веществ и витаминов владельцы стараются компенсировать всевозможными
минеральными подкормками. В итоге, рано или поздно это приводит к
дисбалансу питательных веществ в организме собаки – одних накапливается
в избытке, других катастрофически не хватает. В результате развивается
прогрессирующее нарушение обменных процессов, возникают хронические
кожные заболевания, появляются нарушения воспроизводительных функций и
множество других побочных заболеваний, которые владельцы безрезультатно
пытаются лечить всевозможными средствами, не устранив основную причину.



Исходя из вышесказанного, в случае
отсутствия возможности обеспечить собаку полноценными натуральными
кормами, и сбалансировать ее рацион, следует использовать сухие корма.


 






Бесспорным преимуществом сухих кормов
является их оптимальная сбалансированность по всем питательным веществам
– белкам, жирам, углеводам и витаминам с учетом возрастных и
физиологических особенностей животного.


Какой же корм предпочесть из имеющегося
сегодня на нашем рынке изобилия? Как разобраться в основных
характеристиках различных кормов, выпускающихся сегодня нашей и
зарубежной промышленностью?


Прежде всего, необходимо знать, что
согласно существующей сегодня на нашем рынке  классификации, все корма
подразделяются на профессиональные (или корма супер-премиум класса) и
бакалейные (или корма премиум-класса и эконом-класса). Класс корма
обязательно указывается на его упаковке.


По каким же показателям, кроме,
разумеется, цены, корм может быть отнесен к тому или иному классу? Самой
важной составляющей корма является белок, обладающий определенной
биологической ценностью. Чем выше биологическая ценность сырья, из
которого изготовлен корм, тем более высокого качества конечный продукт,
тем выше его калорийность. Ингредиентами профессиональных кормов
являются высококачественные сорта говядины и птицы, рис. Бакалейные
корма премиум-класса изготавливаются из более низких сортов говядины и
птицы, в их состав чаще входит кукуруза и пшеница. Бакалейные корма
эконом-класса, как правило, изготавливаются из субпродуктов с
добавлением низкосортных злаковых. Встречаются, конечно, исключения, но
их немного. Понятно, что чем выше класс корма, тем полнее он
удовлетворяет потребностям организма животного.


Следует также знать, что сухие корма
подразделяются на полнорационные (Complete)
и неполнорационные (Complementary
food), что также обязательно указывается на
упаковке корма. Корм, полностью удовлетворяющий потребности собаки
называется полнорационным и может использоваться как основной и
единственный источник питания. Неполнорационный корм, удовлетворяющий
только некоторые потребности организма, используется в качестве добавок
к мясному рациону, закусок, лакомства или в качестве диетического
питания для животных, страдающих определенными заболеваниями.



Пищевые потребности собак значительно
различаются в зависимости от возраста, веса, кондиции, физической
нагрузки и особенностей пищеварения. Важно, чтобы собака получала именно
тот вид корма, который предписывается ей в соответствии с ее
физиологическими особенностями.


Большинство фирм-производителей выпускают
корма четырех возрастных категорий: для щенков, юниоров, взрослых и
стареющих собак.


При выборе кормов не в последнюю
очередь следует учитывать образ жизни животного. В зависимости от
энергетических потребностей собак, производятся корма трех категорий:
для собак, ведущих активный образ жизни, получающих большие физические
нагрузки и нуждающихся в большом количестве энергии (Active,
Energy,
Premium),
для собак, получающих умеренные нагрузки и имеющих средние
энергетические потребности (Balans,
Standart,
Adult)
и для собак, в силу своего возраста или темперамента, не получающих
нагрузок и не нуждающихся в большом количестве энергии (Light).


Ориентируясь на дозировку, указанную в
инструкции, следует, тем не менее, учитывать, что степень усвояемости
корма у разных собак различна и ориентироваться на аппетит и кондицию
собаки. В зимнее время года для собак, содержащихся на улице количество
потребляемого корма увеличивается приблизительно на 20%.


Если вы затрудняетесь в выборе корма,
посоветуйтесь с опытными заводчиками немецкой овчарки, имеющими
известные питомники. Большинство из них предпочитают корма определенных
фирм-производителей. Не лишним будет ориентироваться и на вкус собаки,
взяв на пробу вначале небольшое количество каждого из рекомендованных
вам кормов.


Никогда не используйте корма неизвестных
фирм-производителей, особенно если они привлекают своей относительной
дешевизной. Приобретая корм, всегда проверяйте целостность упаковки и
обращайте внимание на срок годности. По истечению указанного на упаковке
срока годности в составе корма могут происходить необратимые изменения,
что не безвредно для организма собаки. Никогда не покупайте корм на
„развес“, тем более на рынке или у случайных людей.


В некоторых случаях, например во время
поездок, корм можно давать собаке в сухом виде, но лучше за час-два до
кормления замачивать его в воде комнатной температуры. Нельзя заливать
корм кипятком, так как в этом случае разрушаются некоторые витамины.



При кормлении концентрированными кормами,
особенно если они скармливаются в сухом виде, в несколько раз повышается
потребность организма в воде. Поэтому, свежая вода должна
находиться около собаки постоянно и в неограниченном количестве.


 




 


Допустимо использование комбинированного
(смешанного) кормления, т.е. чередования высококачественных натуральных
и концентрированных (сухих) кормов. Например, в утреннее кормление можно
использовать мясо, рыбу или творог с добавлением небольшого количества
каши и овощей, в вечернее кормление – сухой корм. Такой вид кормления
возможен только в том случае, если он не ведет к нарушению пищеварения у
собаки. Для этого необходим строгий контроль за стулом и усвояемостью
смешанного корма. Не рекомендуется в одно кормление
смешивать натуральные и сухие корма - это может привести к нарушению
водного баланса в организме животного.


Объем пищи, потребляемый собакой, должен
быть небольшим, но это должна быть пища с высокой степенью питательности
и усвояемости. Чем больше объем пищи, тем хуже она переваривается и стул
становится более жидким.


Независимо от того, кормите вы собаку
натуральными или сухими кормами, она должна получать пищу в строго
установленные часы. В возрасте до двух месяцев щенка кормят 6 раз в
день, с двух до четырех месяцев – 5 раз в день, с четырех до шести
месяцев – 4 раза в день, с шести до двенадцати месяцев – 3 раза в день.
С годовалого возраста собака переводится на двухразовое кормление –
утром и вечером, после прогулки. В теплое время года и при отсутствии
нагрузок возможно одноразовое кормление.


Рекомендуемый суточный объем пищи
распределяется в равных количествах по числу кормежек. Рекомендации эти
индивидуальны. Но, все-таки ориентироваться следует на кондицию собаки.
Основной принцип прост: худеет собака, следует увеличить объем пищи,
толстеет – уменьшить. Нормальной кондицией, как щенка, так и взрослой
собаки считается такая, при которой в области ребер имеется небольшая
жировая прослойка, скрывающая ребра, но позволяющая легко их прощупать.
Балласт жира в любом возрасте очень вреден. Для щенка он создает
излишнюю нагрузку на еще слабые кости и хрящи, способствует
неправильному формированию экстерьера и деформации скелета. У взрослых
собак при излишней кондиции тормозятся все физиологические процессы в
организме, в том числе и воспроизводительные функции. Не в меру
раскормленные кобели зачастую теряют интерес к сукам и становятся
неспособными произвести полноценную вязку. Суки часто остаются пустыми,
а если и происходит зачатие, то нередки случаи тяжелых родов.
Безусловно, недокорм имеет еще более пагубные последствия. В этом случае
у собаки видны все ребра, а шерсть имеет тусклый, нездоровый вид.


При правильных условиях содержания и
полноценном сбалансированном питании, как готовыми, так и натуральными
кормами, все необходимые витамины и микроэлементы поступают в организм
собаки с кормом и усваиваются естественным путем. Поэтому, чаще всего,
никаких специальных добавок не требуется. Они могут быть рекомендованы
только при возникновении каких-либо отклонений от нормы – изменении
условий содержания (например, при недостатке солнечного света, при
резкой смене климата), различных заболеваниях собаки, щенности и
выкармливании щенков. Для щенков немецкой овчарки категорически
противопоказаны минеральные добавки с повышенным содержанием кальция,
так как избыток кальция в организме приводит к необратимым нарушениям в
формировании костной и хрящевой ткани.

 


О подкормках

 


При условии правильного содержания собаки,
ее полноценного питания и хорошего состояния здоровья, все необходимые
питательные вещества, витамины и микроэлементы поступают в организм с
кормом и усваиваются естественным путем. Поэтому, чаще всего, никаких
специальных подкормок не требуется (особенно это относится к собакам,
содержащимся на профессиональных сухих кормах супер-премиум класса).
Подкормки могут быть рекомендованы строго индивидуально, и лишь при
возникновении каких-либо отклонений от нормы – изменений условий
содержания (например, при недостатке солнечного света, при резкой смене
климата), различных заболеваниях собаки, во время периода щенности и
выкармливании щенков.


Также сомнительна роль подкормок в период
роста щенка, когда особенно уязвимым является формирование
костно-связочного аппарата, представляющего собой довольно мягкий тип
тканей, состоящего в основном из прочных, но недостаточно твердых
коллагеновых волокон. Биохимический процесс минерализации костных
тканей, их укрепление происходит очень медленно и заканчивается в
возрасте около двух лет. Многие владельцы об этом слышали, но не
углубляясь в изучение вопроса, традиционно решают проблему, покупая
щенку, в дополнение к питанию, витаминно-минеральные подкормки с
повышенным содержанием кальция.


Для начала давайте рассмотрим роль кальция
в организме собаки. Это наиболее активный элемент, участвующий во многих
физиологических и биохимических процессах, таких как сокращение мышц и
возбудимость нервной системы, свертываемость крови, конгломерация
клеток, передача сигналов ритмичности сердца. Кальций также является
активатором ряда ферментов и гормонов. Но основное его назначение -
обеспечение нормальной структуры, пластичности и функциональности
костных тканей. Скелет животного является его опорным аппаратом и
одновременно служит как кладовая кальция.


Но для оптимального усвоения кальция и его
благотворного влияния на организм необходимы определенные условия.
Прежде всего, суточная норма потребляемого кальция для щенков в период
их формирования должна составлять 529 мг на 1 кг массы тела (для
взрослых собак – наполовину меньше). Во-вторых, крайне важным условием
является соотношение кальция и фосфора в потребляемой пище, которое
должно составлять приблизительно 1,2 : 1. Таким образом, суточная
потребность в фосфоре для щенков – 441 г на 1 кг массы тела (для
взрослых собак – наполовину меньше). Кроме того, ведущая роль в усвоении
кальция и фосфора и поддержании необходимого уровня кальция в плазме
принадлежит витамину Д. Но это – самый токсичный из всех жирорастворимых
витаминов, который должен поступать в организм в строго определенном
количестве – около 20 единиц на 1 кг массы тела щенка (для взрослой
собаки – наполовину меньше).


Теперь мы видим, что необходимый баланс
микроэлементов в организме собаки достигается рядом необходимых условий,
довольно сложно связанных между собой. Любые нарушения в этом балансе
влекут за собой серьезные, зачастую необратимые изменения в организме
животного.


Рассмотрим возможные варианты.

 


Недостаток кальция
может быть вызван разными причинами:


- кормление готовыми сухими
низкокачественными кормами с энергетически неполноценным рационом;


- кормление преимущественно растительной
пищей (каши, супы, овощи);


- только мясное кормление (мясо содержит
мало кальция и много фосфора, в результате образуется быстро нарастающий
дисбаланс);


- нарушение всасывания кальция в тонком
отделе кишечника по причине различных заболеваний или индивидуальных
особенностей организма.

 


Недостаток кальция в сочетании
с недостатком фосфора и витамином Д, на
начальной стадии приводит к общей задержке роста щенка, утолщению
суставов, образованию характерных «четок» на ребрах, а затем и к
развитию рахита, сопровождающегося искривлением костей конечностей,
запоздалой сменой зубов и их аномальным ростом.


Если при недостатке кальция или его плохом
всасывании уровень витамина Д достаточно высок, происходит интенсивное
«вымывание» кальция из костей – таким образом организм стремится
восстановить недостаток кальция в крови. В результате, происходит
быстрая деминерализация и деформация костей, и как следствие – хромота,
искривление конечностей, нередко сопровождающиеся переломами.


 


Недостаток кальция при избытке
фосфора вызывает остеопатию у молодых
животных, сопровождающуюся потерей аппетита, хромотой, болезненностью и
слабостью суставов, нарушениями в поставе передних и задних конечностей
(отсутствие параллельности, сближенности скакательных суставов, слабости
пясти и плюсны). Постепенно стенки трубчатых костей истончаются, собака
становится склонной к переломам. На рентгеновских снимках наблюдается
истончение костных стенок, общая «прозрачность» скелета, утолщение
метафизов.


При недостатке кальция лечение дает
положительный эффект только на ранних стадиях заболевания и заключается
не просто в увеличении кальция в пище, а прежде всего в достижении
баланса между кальцием и фосфором. При этом нельзя допускать
передозировки витамина Д, что только усугубит заболевание.

 


Избыток кальция -
является не менее опасным для растущего щенка.
Вопреки распространенному мнению, что организм щенка усвоит ровно
столько кальция, сколько ему необходимо, лишний кальций не выводится из
организма, а под влиянием гормонов роста начинает откладываться в
костной ткани, что приводит к ее неестественно быстрой минерализации. В
результате чего замедляется резорбция и созревание костной и хрящевой
ткани, что приводит к ряду патологических изменений, в частности –
искривлению лучевых костей, развитию остеохондроза, гипертрофической
остеодистрофии, дисплазии тазобедренного сустава. При избытке кальция в
кормах происходит снижение всасываемости в кишечнике фосфора, железа,
цинка, меди и образуется их дефицит.

 


Избыток кальция
может быть вызван следующими причинами:


- кормление готовыми сухими кормами,
содержащими избыточный уровень кальция, особенно в сочетании с высоким
содержанием белка или добавками глюкозамина (например, когда щенки
немецкой овчарки содержатся на кормах, предназначенных для выращивания
щенков крупных, тяжелых пород);


- использование витаминно-минеральных
подкормок при кормлении готовыми высококачественными сбалансированными
сухими кормами, вызывающее передозировку кальция;


- использование витаминно-минеральных
подкормок при кормлении готовыми низкокачественными кормами (бакалей-класса)
с энергетически неполноценным рационом, вызывающее дисбаланс кальция и
фосфора;


- использование витаминно-минеральных
подкормок при кормлении натуральной пищей с высоким содержанием кальция
(творог, яйцо, сухое молоко).

 


Избыток кальция при нормальном
количестве витамина Д приводит к нарушению
обмена веществ и усвоению цинка в организме собаки, что на начальных
стадиях проявляется в плохом аппетите, возникновении кожных заболеваний,
гипертрофии слизистой желудка и атонии привратника – факторов риска
заворота желудка. В дальнейшем развивается остеохондроз и деформация
костей.

 


Избыток кальция в сочетании с
избытком витамина Д приводит к избыточной
минерализации костей у растущего организма, следствием которой является
гипертрофическая остеодистрофия. На начальных стадиях заболевание
характеризуется потерей аппетита, подавленным состоянием, болезненностью
и слабостью суставов, нередко сопровождается хромотой. Постепенно
происходит уплотнение метафизов, минерализация оболочки эпифиза,
прогрессирует искривление костей. На более поздних стадиях наблюдается
отложение кальция в крупных сосудах, клапанах сердца, бронхах, почках.


 


Избыток кальция в сочетании с
недостатком фосфора,
а также резкий дисбаланс в соотношении этих элементов
(более, чем 3:1) способствует развитию у щенков рахита.


 


В результате можно сделать вывод, что
сохранить баланс микроэлементов в организме собаки проще всего при
кормлении готовыми сбалансированными кормами (причем, речь идет только о
профессиональных кормах супер-премиум класса), и если корм подобран
правильно, вам следует всего лишь придерживаться дозировки, и без особой
необходимости не использовать дополнительных минеральных подкормок.



Если же собака питается натуральной пищей,
вопрос несколько сложнее. С одной стороны, именно в натуральной пище
содержатся наиболее полноценные и легко усвояемые формы кальция, а с
другой стороны – далеко не всякая пища, содержащая в достаточном
количестве кальций, является его источником для собаки. Известно, что из
растительных  кормов кальций и фосфор усваиваются хуже, чем из кормов
животного происхождения, к тому же, только под воздействием желудочного
сока и желчных кислот большая часть кальция способна переходить в
усвояемые формы. Поэтому при натуральном питании собака фактически
усваивает только часть от потребляемого с пищей кальция, что значительно
затрудняет подсчет и регулирование баланса питательных веществ в ее
рационе. Производить такой подсчет под силу только опытным владельцам,
знакомым с особенностями физиологии собак и основами диетологии (науки о
питании).

 


Независимо от того, кормите вы собаку
натуральными или сухими кормами, она должна получать пищу в строго
установленные часы. В возрасте до двух месяцев щенка кормят 6 раз в
день, с двух до четырех месяцев – 5 раз в день, с четырех до шести
месяцев – 4 раза в день, с шести до двенадцати месяцев – 3 раза в день.
С годовалого возраста собака переводится на двухразовое кормление –
утром и вечером, после прогулки.


Объем пищи, потребляемый собакой, должен
быть небольшим, но это должна быть пища с высокой степенью питательности
и усвояемости. Чем больше объем пищи, тем хуже она переваривается и стул
становится более жидким.


Рекомендуемый суточный объем пищи
распределяется в равных количествах по числу кормежек. Рекомендации эти
индивидуальны. Но, все-таки ориентироваться следует на кондицию собаки.
Основной принцип прост: худеет собака, следует увеличить объем пищи,
толстеет – уменьшить. Нормальной кондицией собаки считается такая, при
которой в области ребер имеется тонкая жировая прослойка, скрывающая
ребра, но позволяющая легко их прощупать. Балласт жира в любом возрасте
вреден. Для щенка он создает излишнюю нагрузку на слабые кости и хрящи,
способствуя неправильному формированию скелета. У взрослых собак при
излишней кондиции тормозятся все физиологические процессы, в том числе и
воспроизводительные функции. Не в меру раскормленные кобели зачастую
теряют интерес к сукам и становятся неспособными произвести вязку. Суки
часто остаются пустыми, а если и происходит зачатие, то нередки случаи
тяжелых  родов. Безусловно, недокорм имеет еще более пагубные
последствия. В этом случае у собаки видны все ребра, а шерсть имеет
тусклый, нездоровый вид.