Антон Антон,
11-04-2015 15:53
(ссылка)
Что делать с трещинами в стяжке пола и чем их заделать?
Для устранения трещин на цементной стяжке пола перед укладкой напольного покрытия необходимо засыпать разрушение некоторым количеством песка 0.8 Uzin с крупным зерном. Затем заполнить трещину акрилатной смолой Uzin KR 416. После 30 минут трещина должна соединяется с силовым замыканием. Только после этого можно продолжать работу по дальнейшему устройству напольного покрытия в помещении и не вспоминать важный и неприятный про вопрос: "Что делать с трещинами в стяжке и чем их заделать?" Более подробно о технологии работы со смолой Uzin можно узнать на сайте www.bobr.ru
Елена Завражнова,
31-01-2013 01:45
(ссылка)
Смешные и Шуточные Считалки для Детей
Смешные и Шуточные Считалки для Детей
***
Коко-Моко яйца слопал
И спасибо не сказал
Сел на лошадь и удрал.
Приезжает он с войны
Мама где мои штаны?
А штаны на улице
Исклевали курицы.
Курица пошла в аптеку
И сказала: ку-ка-ре-ку!
Дайте мыло и духи,
Чтоб не дрались Пе-ту-хи.
***
Сидели два матроса
Курили папиросы
Один не докурил
Собаке подарил
Собака побежала
Начальнику сказала
Начальник удивился
И в бочку провалился.
А в бочке тараканы,
Играли в барабаны.
Один не доиграл,
Всю бочку разорвал.
***
Я — маленькая девочка
И в школу не хожу.
Купите мне сандалики —
Я замуж выхожу!
***
Я пойду на улицу,
Там поймаю курицу.
Привяжу её за хвост —
Это будет паровоз!
***
Тише, мыши! Кот на крыше.
А котята — ещё выше!
Кот пошёл за молоком,
А котята — кувырком,
Кот пришёл без молока,
А котята: — Ха-ха-ха!
***
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет:
Пиф-паф! Оё-ё-ёй!
Умирает зайчик мой!
Повезли его в больницу —
Он украл там рукавицу.
Повезли его домой —
Оказался он живой!
***
Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком.
Рассердился дед на бабу —
Хлоп по пузу кулаком!
А из пуза — два арбуза
Покатились кувырком.
А из носа — два матроса
Побежали босиком.
***
Шла машина тёмным лесом
За каким-то интересом.
Инти-инти-интирес,
Выходи на букву «эс»!
***
Коко-Моко яйца слопал
И спасибо не сказал
Сел на лошадь и удрал.
Приезжает он с войны
Мама где мои штаны?
А штаны на улице
Исклевали курицы.
Курица пошла в аптеку
И сказала: ку-ка-ре-ку!
Дайте мыло и духи,
Чтоб не дрались Пе-ту-хи.
***
Сидели два матроса
Курили папиросы
Один не докурил
Собаке подарил
Собака побежала
Начальнику сказала
Начальник удивился
И в бочку провалился.
А в бочке тараканы,
Играли в барабаны.
Один не доиграл,
Всю бочку разорвал.
***
Я — маленькая девочка
И в школу не хожу.
Купите мне сандалики —
Я замуж выхожу!
***
Я пойду на улицу,
Там поймаю курицу.
Привяжу её за хвост —
Это будет паровоз!
***
Тише, мыши! Кот на крыше.
А котята — ещё выше!
Кот пошёл за молоком,
А котята — кувырком,
Кот пришёл без молока,
А котята: — Ха-ха-ха!
***
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет:
Пиф-паф! Оё-ё-ёй!
Умирает зайчик мой!
Повезли его в больницу —
Он украл там рукавицу.
Повезли его домой —
Оказался он живой!
***
Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком.
Рассердился дед на бабу —
Хлоп по пузу кулаком!
А из пуза — два арбуза
Покатились кувырком.
А из носа — два матроса
Побежали босиком.
***
Шла машина тёмным лесом
За каким-то интересом.
Инти-инти-интирес,
Выходи на букву «эс»!
Метки: детям
Елена Завражнова,
31-01-2013 01:41
(ссылка)
ФИГУРА ПОСЛЕ РОДОВ: ВОЗВРАЩАЕМ ФОРМУ ГРУДИ
ФИГУРА ПОСЛЕ РОДОВ: ВОЗВРАЩАЕМ ФОРМУ ГРУДИ
Не каждая мама может похвастаться тем, что после родов ее фигура стала лучше или хотя бы не изменилась в худшую сторону. Как же правильно ухаживать за грудью, чтобы максимально сохранить её форму?
1. ОСАНКА
Всегда держите спину прямо, расправляйте плечи! Не давите на грудь и не складывайтесь в три раза, когда кормите ребенка или укачиваете его. Положите себе на колени (под малыша) подушку или лягте на кровать, а ребенка положите рядом.
2. КОМФОРТНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
Бюстгальтер обязательно должен быть специальным, для кормления. Надеть его надо уже в роддоме, желательно до появления молока, а носить – до окончания периода вскармливания или до того момента, как молоко пропадет. Бюст должен иметь хорошую форму, поддерживать грудь со всех сторон и иметь широкие лямки. Кстати, некормящим мамам, пока у них есть молоко, тоже можно носить такой вариант. Некоторые специалисты рекомендуют носить его даже ночью, но это уже дело удобства и личного выбора. Если у вас возникнет необходимость сцеживания, делайте это не руками, а с помощью современных молокоотсосов, тогда грудь сохранится лучше. И не забывайте про осанку во время процесса!
3. МОДЕЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Поддержать грудь можно и различными кремами как от растяжек (которыми можно попользоваться и в профилактических целях в течение полугода после родов), так и специальными, предназначенными для улучшения формы и кожи груди. Только не забудьте убедиться, что в состав крема не входят вещества, не совместимые с вскармливанием! И не поддавайтесь рекламе различных чудо-средств, обещающих увеличение на три размера за три дня. Если бы такое эффективное и безопасное средство было действительно изобретено, пластическая хирургия груди давно бы сошла на нет.
4. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Существует ряд упражнений, помогающих подтянуть грудь и улучшить ее форму. С помощью них действительно можно добиться заметных результатов. Главное – выполнять их постоянно.
Не забывайте, что заниматься физическими упражнениями врачи рекомендуют через два месяца после родов, начиная с минимума и постепенно увеличивая нагрузку. Для мам, перенесших кесарево сечение, начало тренировок откладывается на более длительный срок.
Самое простое и эффективное упражнение – отжимания. Руки согнуты в локтях, ноги в коленях. Старайтесь грудью, а не подбородком касаться пола (спина прямая, не прогибайтесь!). Начинайте с такого количества повторов, с какого сможете, и прибавляйте в день по одному. Следующий, более «продвинутый» вариант этого упражнения, – локти не разведены в стороны, а находятся параллельно туловищу.
Также вы можете чередовать отжимания с другими упражнением. Исходное положение: лежа, ноги шире плеч, стопы опираются на носки, прямые руки перед собой. Вы поднимаете плечи, сводя лопатки, затем возвращаетесь в исходное положение.
Если отжимания даются тяжело, есть простое, но не менее действенное упражнение. Ноги поставьте на ширину плеч, локти в стороны (молитвенная поза), ладони сведите прямо перед собой на уровне груди и сжимайте их изо всех сил в течение 20 секунд. Расслабьтесь и повторите это упражнение несколько раз в день, по 30-40 повторов.
Также вы можете взять эспандер или гантели. Лягте на спину, возьмите гантели, разведите руки в стороны. Затем соедините их над собой, проведите 2 серии по 10 раз. Следующее исходное положение: руки с гантелями за головой. Вы поднимаете их и соединяете на уровне талии, над собой. Еще один вариант: руки свободно лежат на полу, затем поднимите их над головой и вновь опустите. Сделайте 2 подхода по 10 раз.
С эспандером же можно заниматься стоя, расположив локти параллельно полу и растягивая его руками максимально. Также вы можете лечь, взяв в руки эспандер и растягивая его лежа, причем, чем ниже будут руки, тем труднее будет упражнение. И вы получите двойной результат: ведь одновременно с мышцами груди вы тренируете и мышцы рук!
Не каждая мама может похвастаться тем, что после родов ее фигура стала лучше или хотя бы не изменилась в худшую сторону. Как же правильно ухаживать за грудью, чтобы максимально сохранить её форму?
1. ОСАНКА
Всегда держите спину прямо, расправляйте плечи! Не давите на грудь и не складывайтесь в три раза, когда кормите ребенка или укачиваете его. Положите себе на колени (под малыша) подушку или лягте на кровать, а ребенка положите рядом.
2. КОМФОРТНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
Бюстгальтер обязательно должен быть специальным, для кормления. Надеть его надо уже в роддоме, желательно до появления молока, а носить – до окончания периода вскармливания или до того момента, как молоко пропадет. Бюст должен иметь хорошую форму, поддерживать грудь со всех сторон и иметь широкие лямки. Кстати, некормящим мамам, пока у них есть молоко, тоже можно носить такой вариант. Некоторые специалисты рекомендуют носить его даже ночью, но это уже дело удобства и личного выбора. Если у вас возникнет необходимость сцеживания, делайте это не руками, а с помощью современных молокоотсосов, тогда грудь сохранится лучше. И не забывайте про осанку во время процесса!
3. МОДЕЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Поддержать грудь можно и различными кремами как от растяжек (которыми можно попользоваться и в профилактических целях в течение полугода после родов), так и специальными, предназначенными для улучшения формы и кожи груди. Только не забудьте убедиться, что в состав крема не входят вещества, не совместимые с вскармливанием! И не поддавайтесь рекламе различных чудо-средств, обещающих увеличение на три размера за три дня. Если бы такое эффективное и безопасное средство было действительно изобретено, пластическая хирургия груди давно бы сошла на нет.
4. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Существует ряд упражнений, помогающих подтянуть грудь и улучшить ее форму. С помощью них действительно можно добиться заметных результатов. Главное – выполнять их постоянно.
Не забывайте, что заниматься физическими упражнениями врачи рекомендуют через два месяца после родов, начиная с минимума и постепенно увеличивая нагрузку. Для мам, перенесших кесарево сечение, начало тренировок откладывается на более длительный срок.
Самое простое и эффективное упражнение – отжимания. Руки согнуты в локтях, ноги в коленях. Старайтесь грудью, а не подбородком касаться пола (спина прямая, не прогибайтесь!). Начинайте с такого количества повторов, с какого сможете, и прибавляйте в день по одному. Следующий, более «продвинутый» вариант этого упражнения, – локти не разведены в стороны, а находятся параллельно туловищу.
Также вы можете чередовать отжимания с другими упражнением. Исходное положение: лежа, ноги шире плеч, стопы опираются на носки, прямые руки перед собой. Вы поднимаете плечи, сводя лопатки, затем возвращаетесь в исходное положение.
Если отжимания даются тяжело, есть простое, но не менее действенное упражнение. Ноги поставьте на ширину плеч, локти в стороны (молитвенная поза), ладони сведите прямо перед собой на уровне груди и сжимайте их изо всех сил в течение 20 секунд. Расслабьтесь и повторите это упражнение несколько раз в день, по 30-40 повторов.
Также вы можете взять эспандер или гантели. Лягте на спину, возьмите гантели, разведите руки в стороны. Затем соедините их над собой, проведите 2 серии по 10 раз. Следующее исходное положение: руки с гантелями за головой. Вы поднимаете их и соединяете на уровне талии, над собой. Еще один вариант: руки свободно лежат на полу, затем поднимите их над головой и вновь опустите. Сделайте 2 подхода по 10 раз.
С эспандером же можно заниматься стоя, расположив локти параллельно полу и растягивая его руками максимально. Также вы можете лечь, взяв в руки эспандер и растягивая его лежа, причем, чем ниже будут руки, тем труднее будет упражнение. И вы получите двойной результат: ведь одновременно с мышцами груди вы тренируете и мышцы рук!
Метки: здоровье
Виды стяжек
Стяжки выполняют для выполнения следующих задач:
Для выравнивания пола и придания жесткости его поверхности;
Обеспечение теплоусвоения пола согласно действующим нормам;
Создание уклонов полов на перекрытиях;
Скрытия проложенных трубопроводов.
Укладка стяжки делается непосредственно на перекрытие или на вспомогательных слоях для тепло- и звукоизоляции. Они могут иметь финишную поверхность или играть роль промежуточного слоя для покрытия финишным покрытием.
Конструкция стяжки может быть сплошной (с одним или несколькими слоями) или сборной.
Однослойная стяжка - делается сразу на необходимую толщину в один слой.
Многослойная стяжка - выполняется несколькими последовательно заливаемыми слоями. Каждый следующий слой должен иметь надежное сцепление с предыдущим.
Сборная стяжка собирается из готовых для укладки материалов.
Традиционно сплошные стяжки делали песочно-цементным раствором. Укладка таких стяжек имела много недостатков. Для высыхания и обретения прочности поверхности требуется много времени и соответственно увеличивает сроки выполнения работ. А не соблюдение технологии приводит к браку.
В настоящее время получили распространение быстросхватывающиеся смеси. Если при работе с песочно-цементной смесью с последующей укладкой паркета для достижения нужной влажности слоя требуется не менее 2 месяцев. То современная песочно-цементная смесь с полимерными добавками встает всего за несколько дней.
Современная стяжка имеет двухслойную конструкцию:
Грубый выравнивающий слой;
Тонкий финишный слой.
Выбирая материал для заливки двухслойной стяжки наиболее важен материал вяжущего компонента в составе смеси. Современные сухие смеси имеют в своем составе следующие вяжущие составляющие: цемент, цементно-полимерная смесь, гипс и гипсово-полимерная смесь. Главное чтобы материалы слоев сочетались, то есть имели одинаковые вяжущие составляющие. При применении сухой смеси на цементной основе для грубого слоя и смеси на гипсовом вяжущем для финишной обработки между слоями необходимо выполнить грунтовочный слой. Цемент в составе сухой смеси дает щелочную реакцию, а гипс практически нейтрален. Два последовательно залитых слоя с разными вяжущими компонентами выщелачивают гипс. Слой стяжки из сухой смеси на основе гипса можно делать сверху стяжки на цементной основе через слой грунта. Цементную стяжку по гипсу делать нельзя - так как застывший гипс размокнет, и слой на основе цемента сделает из него кашу.
Можно сделать вывод, что в многослойной стяжке лучше использовать смеси на основе одного вяжущего компонента. Использование грунтовки приводит к потере времени и дополнительным материальным затратам.
Также стоит отметить, что стяжка на цементной основе является усадочной и во время высыхания склонна к образованию трещин. Для уменьшения этого свойства в цементную стяжку добавляют полимерные добавки. Стяжка на гипсовой основе не дает усадки при схватывании. К тому же она паропроницаема. При большой влажности воздуха в помещении они впитывают лишнюю влагу, а если воздух сухой наоборот возвращают ее.
Полы из дерева лучше укладывать на стяжках из гипса. Но в помещениях с повышенной влажностью гипс намокает и превращается в желеобразную массу. Стяжки на гипсовой основе используют только в сухих помещениях. Цементные стяжки пригодны для любых помещений. Если в гипс добавить полимеры, то такая стяжка пригодна к применению в помещениях с умеренной влажностью.
В зависимости от способа сцепления с перекрытием разделяют на:
- Связанные стяжки;
- Стяжки на разделительном слое;
- "Плавающие" стяжки на изолирующем слое.
Связанные стяжки
Имеют прямое сцепление с основанием. Между такой стяжкой и перекрытием нет, не каких разделительных слоев. Связанные стяжки могут выдерживать большие нагрузки. Их основной недостаток в неравномерной усадке, что приводит к образованию трещин. Также влажность стяжки зависит от содержания влаги в основании.
Стяжки на разделительном слое
Для уменьшения зависимости от содержания влаги в перекрытии существуют стяжки на разделительном слое. Разделительный слой выполняется из полиэтиленовой пленки, реже из рубероидов и пергаминов. Чтобы обеспечить достаточную прочность стяжка должна иметь толщину от 30 мм. Применение стяжки с разделительным слоем компенсирует расходы, когда требуется дополнительная гидроизоляция.
"Плавающие" стяжки
Это самостоятельная строительная конструкция, не имеющая прямой связи с перекрытием. Подстилающий слой между основанием из бетона и конструкцией стяжки обычно выполняют из изолирующих материалов (минеральной ваты, ДВП и пробковых плит, вспененных полистиролов). Толщина "плавающей" стяжки обычно составляет 50 мм. Стяжка на слое изоляции имеет высокую тепло- и звукоизоляцию, содержание влаги в бетоне основания не влияет на влажность конструкции стяжки. Недостаток состоит в малом пределе прочности на сжатие и большой толщине "плавающей" стяжки. Кроме того обычно требуется дополнительное армирование верхнего слоя.
Сборные стяжки
Монтаж производится из элементов, не требующих трудоемкой обработки. Они заранее рассчитаны на передачу нагрузки и соединение с помощью швов. Укладываются сборные стяжки из крупных листов ДСП, фанеры или ГВЛ. Листы для монтажа имеют небольшой вес, что снижает количество строительных рабочих. Укладка сборных стяжек исключает процессы, связанные с использованием воды, следовательно, можно сразу производить монтаж лицевых покрытий.
Производители напольных покрытий часто указывают в инструкциях завышенные требования к прочности стяжек. В результате с одной стороны производитель перестраховывается, требуя сверхтвердой стяжки, а покупателю интересно сочетание "цена-качество". Окончательный выбор все-таки остается за потребителем: выбрать требования производителя напольных покрытий и делать стяжку прочностью 350-400 кг/см2 или следовать требованиям СНиП, который все еще действует.
Прочность напольных покрытий должна составлять не меньше 150 кг/см2, при выравнивании самонивелирующимися смесями не меньше 200 кг/см2. Прочность стяжки на основе из гипса для всех типов напольных покрытий не меньше 100 кг/см2, при использовании самонивелирующихся смесей не меньше 200 кг/см2.
При полной замене и укладке новой стяжки следует учесть, что на железобетонные перекрытия дополнительно будет давить новая стяжка. В старых домах ограничения по несущей способности примерно равно 400 кг/см2 - действующая нагрузка и добавляется 150 кг/см2 - временная нагрузка. Так для стандартной песочно-цементной стяжки плотность составляет 1800 кг/м3. Каждый сантиметр такой стяжки будет давить на перекрытие дома весом 18 кг/м2. Из расчета видно, что стяжка может забрать до 25% общей несущей способности.
Если во время укладки новой стяжки увеличивается толщина или материал. Ее заливку необходимо согласовать в органах местного самоуправления.
http://ststroyka.ru/pol/14-vidstyazhka.html
Елена Завражнова,
09-09-2012 22:04
(ссылка)
Роспись по стеклу. Эксклюзив своими руками
Стекло – один из важнейших материалов в интерьере наших домов. Его можно встретить в самых разных формах, выполняющим разнообразные функции и неизменно пленяющим наши сердца целым калейдоскопом бликов. А стекло, расписанное вручную, принесет в ваш дом еще больше света и радости!Этот вид декоративно-прикладного творчества привлекает прежде всего своей доступностью: необходимые материалы всегда есть в продаже и по приемлемой цене. Использование трафаретов дает возможность заниматься творчеством даже без особенных художественных навыков. Самое же приятное – вы собственноручно создадите эксклюзивные предметы декора, а также лишитесь головной боли по поводу выбора подарков друзьям и родным. Могу поспорить, все они будут с нетерпением ожидать ваших подарков к очередному празднику.
В художественном салоне или интернет-магазине вы найдете богатый ассортимент специальных красок по стеклу (витражных красок), контуров. Также пригодятся разбавитель для красок, позволяющий получить светлые оттенки, кисти, трафареты. Далее определитесь с предметом, который вы хотите расписать, это не так просто:
- обычные фоторамки. Расписав стекло и вставив его в рамку, вы получите картину в витражном стиле. Создание настоящего витража - очень трудоемкий процесс, а с помощью красок по стеклу вы за несколько часов создадите вещь, которая никого не оставит равнодушным;
- стеклянная утварь: стаканы, рюмки и бокалы, графины, разнокалиберные салатники и мисочки, тарелки, собственно вазы, фонари для греющих свечей, опустевшие бутылки из-под вина и банки интересной формы, плафоны. Их можно полностью расписать в витражном стиле или ограничиться орнаментом, инициалами, узором.
- вставки из стекла в мебели, дверях и стенах;
- зеркала. Изображение в виде рамки или просто рисунок в уголке оживит ничем не примечательное зеркало;
- любые нестандартные заготовки из стекла, сделанные на заказ в мастерской: подвески, часы, настольные игры.
Из стаканов, колб, мисочек можно изготовить подсвечники, подставки для карандашей, вазочки и прочие функциональные вещицы. Не гнушайтесь расписывать стеклотару – возможно, лет через сто она станет редчайшим явлением на Земле, так как производить ее дорого, перерабатывать невыгодно, хранить неудобно. И вы будете тем счастливчиком, который может позволить себе вино в стеклянной бутылке на праздничном столе. Тарелки распишите в тон вашего интерьера, и на специальных подставках они украсят обстановку кухни или гостиной. Обязательно учитывайте, что расписанные краской поверхности не должны соприкасаться с пищей, поэтому если решили сделать узор на используемой по назначению посуде, выполняйте его с внешней стороны. Дополнительно используют различные стразы, бусины, бисер, мелкую крошку янтаря, цветной песок, блестки – все это приклеивается к поверхности предмета и создает великолепный декоративный эффект.
Алгоритм росписи следующий:
1. Поверхность стекла обезжиривается спиртосодержащей жидкостью, мылом или другим моющим средством. Очищенную поверхность руками не трогаем, т.к. любой жир создает прослойку, с которой краска очень быстро слезет.
2. Выбранный рисунок распечатывается на принтере, в нужном размере. Чтобы перенести рисунок на изделие, используется копировальная бумага: кладем копирку, сверху эскиз, и вся конструкция закрепляется малярным скотчем во избежание сдвигов. Как вариант, используют готовый трафарет из набора. Или же эскиз прикладывают с обратной стороны стекла и переводят изображение фломастером. Для некоторых предметов все перечисленные способы не применимы (например, при расписывании бутылок), придется рисовать самостоятельно, сверяясь с оригиналом.
3. Далее контурной пастой (на выбор: золотого, серебряного, прозрачного или классического черного цвета) обводим рисунок, следя, чтобы линии были замкнуты. После полного высыхания контура (от 30 мин. до 3 часов) заполняем рисунок краской, начиная с крупных деталей.
4. Чтобы не просчитаться с цветом композиции, рекомендуем для начала создать цветной эскиз на бумаге. Обычно цветовая гамма выполняется в тонах интерьера. Чтобы не допустить растекания, окрашиваемая сторона предмета располагается строго горизонтально, пока краска не подсохнет. В процессе работы проверяется прозрачность рисунка, ведь способность пропускать свет - это главная ценность витража, позволяющая создавать красочные блики. Смешивать и разводить краски удобно на стеклянной палитре, подложив под нее белый лист бумаги (чтобы точнее определить цвет).
5. Огрехи убираются ватной палочкой, смоченной растворителем. Пузырьки воздуха, образовавшиеся на картинке, сразу же удаляются зубочисткой или кончиком ткани – иначе после высыхания будет «дырка». Кисти по окончанию работы очищаются растворителем и насухо вытираются салфеткой.
6. Для прочности рисунок покрывается акриловым лаком для стекла. Это делается примерно через сутки (сверьтесь с инструкцией), когда рисунок полностью высохнет. Готовое изделие можно спокойно мыть в теплой воде вместе с моющими средствами.
Возможно, с первого раза вам не удастся обойтись без жертв, но, надеюсь, это лишь подстегнет ваш интерес в стремлении добиться лучшего результата. Эта статья адресована людям, мечтающим реализовать свои творческие амбиции в коротких перерывах между работой и заботами о семье. Возможно, роспись по стеклу станет именно тем увлечением, которое заполнит пустующий уголок души и сделает вас чуточку счастливее.
http://re-decor.ru/articles/17/729/
Метки: творчество
Елена Завражнова,
17-08-2012 23:52
(ссылка)
Cекреты успеха великих людей
Cекреты успеха великих людей Как научиться грамотно выражать свои мысли? Думаю, многие согласятся с тем, что человек умеющий грамотно произнести речь производит самое выгодное впечатление. Он наиболее успешен и более легко добивается поставленных целей. Красиво поставленную речь хочется слушать и слушать бесконечно, а безграмотная речь вызывает желание закрыть уши и сбежать поскорее. Многие люди, имеющие хороший интеллект и по своей сути интересные личности, тем не менее не умеют выражать словами свои мысли, чувства и эмоции. Но, хорошо поставленная речь не является природным даром, её можно и нужно тренировать. Даже если вы не собираетесь стать профессиональным оратором, вам эти навыки не помешают и в повседневной жизни. Вот некоторые правила, которые помогут вам повысить качество речи: 1) Больше читайте различную литературу: газеты, журналы. Хороший вариант почитать нашу отечественную классику, которую нам задавали читать в школе. Читать нужно не торопясь, думать над каждым предложением. Это позволит вам научиться правильно выстраивать слова в предложения и увеличит ваш словарный запас. 2) Постарайтесь исключить из своей речи слова-паразиты: «ну», «в общем», «как бы», «ну это», «блин» и т. д. Старайтесь в разговоре не выражать сильных эмоций. Используйте простые фразы, не торопитесь. 3) Обязательно нужно следить за темпом речи. Монотонная речь вызывает безумное чувство скуки. Выдерживайте паузу и определенные моменты выделяйте эмоциями, но не сильными. 4) Употребляйте во время беседы различные метафоры, сравнения, поговорки. Это значительно оживит вашу речь. И конечно, юмор. Пошутить, в том числе и над собой, если это уместно в данной ситуации, нелишне. 5) Для того, чтобы тренировать свою речь, нужно иметь широкий круг общения. При его отсутствии подойдет радио и телевизор. Можно попробовать подражать своему любимому телеведущему: повторять его фразы, копировать интонации. 6) Есть еще одно забавное упражнение. Возьмите какой-нибудь домашний предмет, например, сковородку и попробуйте в течение 5 минут рассказывать о нем на красивом литературном языке. Поначалу этот процесс будет вызывать у вас явные затруднения, но с каждым разом будет все проще. Постепенно увеличивайте время тренировки и усложняйте тему. Эти тренировки помогут вам в скором времени научиться подбирать правильные слова и у вас получится в течение часа рассказывать об этой сковородке, ни разу не повторившись в фразах. Постепенно пополняя словарный запас и используя все эти знания в разговоре, вы заметите, что вы приобрели власть над словами и теперь они будут служить вам. Черпать информацию нужно отовсюду: из книг, статей, газет. Изучайте значение неизвестных вам слов, учитесь их правильно произносить. Через несколько месяцев таких тренировок у вас уже не будет проблем с выражением ваших мыслей в разговоре. Вы сможете легким доступным языком объяснить суть сложных вещей. Рубрика: #ts_развитие_личности Источник: Cекреты успеха великих людей |
Метки: советы
Елена Завражнова,
02-08-2012 14:29
(ссылка)
Как пользоваться газонокосилкой-триммером
Наверняка многие владельцы дачных участков сталкивались с проблемой, когда нужно очистить от сорных трав определенную площадь, на которой, к примеру, плотно растут плодовые деревья. Обычной косой тут орудовать не с руки – размахнуться нельзя, тяпка – долго и трудоемко, газонокосилка – не проедет. Но выход все же есть: можно воспользоваться триммером (мотокосой), который уже давно используется за рубежом для кошения травы в труднодоступных местах.
Прежде чем приобрести или взять в аренду триммер или мотокосу, нужно определиться, для каких целей он вам нужен. Если предполагаемый участок кошения травы – от четырех до шести соток, то лучше использовать триммер. Если же площадь обрабатываемого участка больше шести соток – нужна мотокоса. Сегодня мы остановимся на первом варианте – триммере.
Как пользоваться газонокосилкой-триммером
Триммеры бывают двух видов: электрические и бензиновые.
Первые – менее мощные, подходящие для работы на дачном участке, где есть возможность подключиться к электросети для непосредственного питания или подзарядки аккумуляторных батарей.
Вторые оснащены бензиновыми двигателями, они более автономны и подойдут для тех садоводов и дачников, у которых нет возможности подключиться к розетке. К тому же, по запасу энергии бензиновые триммеры дают фору электрическим – они работают на 10-15 минут дольше, чем «розеточные».
Бензиновые триммеры
Как правило, бензиновые триммеры оснащают двухтактными моторами, мощность которых составляет порядка двух лошадиных сил/1,5 кВт. По расположению двигателя такие аппараты делятся на верхнедвигательные и ранцевые.
Верхнедвигательные бензиновые триммеры подойдут для покоса травы на небольших участках с неровным рельефом. Благодаря тому, что двигатель на таком аппарате размещен на верхней части рукояти, им удобно балансировать и достигать труднодоступных участков. Такие триммеры, в частности, выпускает немецкая фирма Solo.
Например, модель Solo 142B предназначена для работы на больших участках с неровным рельефом. У нее эргономичная, похожая на руль велосипеда, рукоять. В верхней части триммера расположен двухтактный, 2,6-сильный мотор, в нижней – режущий механизм. В зависимости от жесткости скашиваемой травы можно применить один из двух режущих инструментов: трехзубчатый нож (для жесткой травы, малых кустарников) или леску (для тонкостебельных сорняков). Объем топливного бака такого триммера – 0,7 л, такого количества топлива в среднем хватит на 45-60 минут работы.
Триммеры с ранцевым расположением двигателя и гибким валом используются для покоса травы на больших территориях. Они более удобны при использовании, так как их двигатель (мощностью порядка 2,5- 3 л.с. и более) закреплен за спиной, что позволяет косарю не уставать во время обработки масштабных участков.
Модель итальянской фирмы Oleo-Mac 446 BP Ergo – пример такого ранцевого устройства. Вибрации закрепленного за спиной на специальных ранцевых креплениях мощного мотора (2,8 л.с.) практически не ощущаются во время работы – благодаря специальной системе подавления вибраций. Топливный бак устройства имеет объем 1,5 литра, что хватит на 1,5 часа работы. В комплект такого устройства входят несколько видов ножей, что позволяет убирать траву любой жесткости, кустарники и даже небольшие деревья.
Электрические триммеры
Такой вид триммера – то, что нужно любому садоводу, имеющему небольшой дачный участок, для покоса мягкостебельных сорных или газонных трав. По своей конструкции электрические триммеры делятся на верхне- и нижнедвигательные.
Верхнедвигательные электрические триммеры по примеру бензиновых предназначены для покоса травы на участках с неровным рельефом. Еще одна важная отличительная особенность таких устройств: ими можно косить влажную траву, тогда как нижнедвигательным электрическим триммерам это противопоказано – есть риск короткого замыкания.
Пример верхнедвигательного триммера – модель немецкого производителя садовой техники Gardena - ProCut 800. Устройство оснащено 800-ваттным электродвигателем, который питается от розетки. Им можно обрабатывать небольшие участки площадью до шести соток. Режущий механизм – леска.
Нижнедвигательные электротриммеры как правило комплектуются небольшими по емкости аккумуляторными батареями, и предназначены такие устройства для покоса травы на участках с ровным рельефом.
Модель Gardena AccuCut 400 Li оснащена литиево-ионной батареей (18 V/1,6 Ah) и предназначена для краткосрочного (заряда хватает для 30 минут работы) покоса травы на ровных участках. Поворотная рукоятка устройства помогает косить траву на кромках газона.
Как пользоваться триммером
Действие 1. Установка режущего механизма.
В зависимости от типа сорной травы выбираем режущий инструмент: для мягкостебельных трав – леска, для твердостебельных и небольших кустарников – нож. Откручиваем гайку крепления режущего механизма и устанавливаем режущий инструмент. Затягиваем гайку – механизм готов к работе.
Примечание: некоторые триммеры не имеют сменных режущих инструментов, поэтому работу ими можно начинать сразу же.
Действие 2. Подготовка триммера к работе.
Если триммер электрический – заряжаем батарею или включаем мотор в сеть. Если бензиновый – заправляем бак топливом. Затем, в зависимости от вида триммера – приспосабливаем его на себя (верхнедвигательный – навешивается при помощи петли на плечо, ранцевый – за плечи, нижнедвгиательный – беремся за рукояти). Держим триммер над травой так, чтобы его режущий механизм располагался параллельно обрабатываемому участку. Запускаем двигатель.
Действие 3. Покос.
Кошение травы триммером осуществляется простыми движениями. Важно помнить, что режущий механизм устройства вращается против часовой стрелки, так что скошенная трава упадет на уже обработанный участок. Первое – справа налево перед собой (так мы срезаем верхушку травы). Второе – слева направо (так мы убираем остатки травы).
Большую площадь обрабатываемого участка лучше разбить на квадраты, и косить траву на них, передвигаясь с одного на другой по внешней стороне каждого квадрата.
При покосе травы на склонах рекомендуется косить снизу, двигаясь параллельно покатому участку. Дошли до края, вернулись назад, стали чуть выше – и повторяем тот же маршрут – вплоть до полного выкоса участка.
Для скашивания травы на участке, где есть деревья, лучше пользоваться лесочным режущим механизмом, а косить нужно, проходя участок по периметру, обходя дерево вокруг ствола.
Действие 4. Окончание работы.
После окончания покоса всей травы на участке нужно выключить двигатель, снять триммер (для плечевых и ранцевых устройств), очистить режущий механизм от остатков травы.
http://mrhow.ru/389-kak-polzovatsya-gazonokosilkoy-trimmerom.html
Прежде чем приобрести или взять в аренду триммер или мотокосу, нужно определиться, для каких целей он вам нужен. Если предполагаемый участок кошения травы – от четырех до шести соток, то лучше использовать триммер. Если же площадь обрабатываемого участка больше шести соток – нужна мотокоса. Сегодня мы остановимся на первом варианте – триммере.
Как пользоваться газонокосилкой-триммером
Триммеры бывают двух видов: электрические и бензиновые.
Первые – менее мощные, подходящие для работы на дачном участке, где есть возможность подключиться к электросети для непосредственного питания или подзарядки аккумуляторных батарей.
Вторые оснащены бензиновыми двигателями, они более автономны и подойдут для тех садоводов и дачников, у которых нет возможности подключиться к розетке. К тому же, по запасу энергии бензиновые триммеры дают фору электрическим – они работают на 10-15 минут дольше, чем «розеточные».
Бензиновые триммеры
Как правило, бензиновые триммеры оснащают двухтактными моторами, мощность которых составляет порядка двух лошадиных сил/1,5 кВт. По расположению двигателя такие аппараты делятся на верхнедвигательные и ранцевые.
Верхнедвигательные бензиновые триммеры подойдут для покоса травы на небольших участках с неровным рельефом. Благодаря тому, что двигатель на таком аппарате размещен на верхней части рукояти, им удобно балансировать и достигать труднодоступных участков. Такие триммеры, в частности, выпускает немецкая фирма Solo.
Например, модель Solo 142B предназначена для работы на больших участках с неровным рельефом. У нее эргономичная, похожая на руль велосипеда, рукоять. В верхней части триммера расположен двухтактный, 2,6-сильный мотор, в нижней – режущий механизм. В зависимости от жесткости скашиваемой травы можно применить один из двух режущих инструментов: трехзубчатый нож (для жесткой травы, малых кустарников) или леску (для тонкостебельных сорняков). Объем топливного бака такого триммера – 0,7 л, такого количества топлива в среднем хватит на 45-60 минут работы.
Триммеры с ранцевым расположением двигателя и гибким валом используются для покоса травы на больших территориях. Они более удобны при использовании, так как их двигатель (мощностью порядка 2,5- 3 л.с. и более) закреплен за спиной, что позволяет косарю не уставать во время обработки масштабных участков.
Модель итальянской фирмы Oleo-Mac 446 BP Ergo – пример такого ранцевого устройства. Вибрации закрепленного за спиной на специальных ранцевых креплениях мощного мотора (2,8 л.с.) практически не ощущаются во время работы – благодаря специальной системе подавления вибраций. Топливный бак устройства имеет объем 1,5 литра, что хватит на 1,5 часа работы. В комплект такого устройства входят несколько видов ножей, что позволяет убирать траву любой жесткости, кустарники и даже небольшие деревья.
Электрические триммеры
Такой вид триммера – то, что нужно любому садоводу, имеющему небольшой дачный участок, для покоса мягкостебельных сорных или газонных трав. По своей конструкции электрические триммеры делятся на верхне- и нижнедвигательные.
Верхнедвигательные электрические триммеры по примеру бензиновых предназначены для покоса травы на участках с неровным рельефом. Еще одна важная отличительная особенность таких устройств: ими можно косить влажную траву, тогда как нижнедвигательным электрическим триммерам это противопоказано – есть риск короткого замыкания.
Пример верхнедвигательного триммера – модель немецкого производителя садовой техники Gardena - ProCut 800. Устройство оснащено 800-ваттным электродвигателем, который питается от розетки. Им можно обрабатывать небольшие участки площадью до шести соток. Режущий механизм – леска.
Нижнедвигательные электротриммеры как правило комплектуются небольшими по емкости аккумуляторными батареями, и предназначены такие устройства для покоса травы на участках с ровным рельефом.
Модель Gardena AccuCut 400 Li оснащена литиево-ионной батареей (18 V/1,6 Ah) и предназначена для краткосрочного (заряда хватает для 30 минут работы) покоса травы на ровных участках. Поворотная рукоятка устройства помогает косить траву на кромках газона.
Как пользоваться триммером
Действие 1. Установка режущего механизма.
В зависимости от типа сорной травы выбираем режущий инструмент: для мягкостебельных трав – леска, для твердостебельных и небольших кустарников – нож. Откручиваем гайку крепления режущего механизма и устанавливаем режущий инструмент. Затягиваем гайку – механизм готов к работе.
Примечание: некоторые триммеры не имеют сменных режущих инструментов, поэтому работу ими можно начинать сразу же.
Действие 2. Подготовка триммера к работе.
Если триммер электрический – заряжаем батарею или включаем мотор в сеть. Если бензиновый – заправляем бак топливом. Затем, в зависимости от вида триммера – приспосабливаем его на себя (верхнедвигательный – навешивается при помощи петли на плечо, ранцевый – за плечи, нижнедвгиательный – беремся за рукояти). Держим триммер над травой так, чтобы его режущий механизм располагался параллельно обрабатываемому участку. Запускаем двигатель.
Действие 3. Покос.
Кошение травы триммером осуществляется простыми движениями. Важно помнить, что режущий механизм устройства вращается против часовой стрелки, так что скошенная трава упадет на уже обработанный участок. Первое – справа налево перед собой (так мы срезаем верхушку травы). Второе – слева направо (так мы убираем остатки травы).
Большую площадь обрабатываемого участка лучше разбить на квадраты, и косить траву на них, передвигаясь с одного на другой по внешней стороне каждого квадрата.
При покосе травы на склонах рекомендуется косить снизу, двигаясь параллельно покатому участку. Дошли до края, вернулись назад, стали чуть выше – и повторяем тот же маршрут – вплоть до полного выкоса участка.
Для скашивания травы на участке, где есть деревья, лучше пользоваться лесочным режущим механизмом, а косить нужно, проходя участок по периметру, обходя дерево вокруг ствола.
Действие 4. Окончание работы.
После окончания покоса всей травы на участке нужно выключить двигатель, снять триммер (для плечевых и ранцевых устройств), очистить режущий механизм от остатков травы.
http://mrhow.ru/389-kak-polzovatsya-gazonokosilkoy-trimmerom.html
Метки: сад-огород, советы
Елена Завражнова,
21-06-2012 11:47
(ссылка)
Схемы подключения радиаторов
От схемы подключения радиаторов зависит их теплоотдача. При неправильной схеме может теряться более 50 процентов тепла по сравнения с правильной схемой подключения, когда радиатор выдает полную мощность. Неправильная схема подключения может являться причиной плохого или неравномерного прогрева батареи. В этом случае ситуация можно исправить, изменив частично или полностью способ обвязки или добавив дополнительные детали.
В данном обзоре схема подключения радиаторов означает способы их обвязки, а не схемы соединения радиаторов в различных видах систем отопления, дешевой однотрубной системе отопления или более дорогой двухтрубной (в больших коттеджах и многоэтажных зданиях).
Возможны три основные схемы подключения (обвязки) радиаторов:
Диагональная схема подключения радиатора
Боковая схема подключения радиаторов
Нижняя схема подключения радиаторов и аналогичная схема для специальных радиаторов с нижним подключением
Наиболее эффективной в плане КПД является диагональная схема подключения радиаторов отопления, в которой подача подключается сверху, а обратка (труба, через которую охлажденный теплоноситель выходит из батареи) снизу.
Диагональная схема подключения радиаторов
Диагональная схема подключения радиаторов отопления иногда называется также боковой перекрестной схемой подключения. Следует подчеркнуть, что подача воды должна осуществляться СВЕРХУ, а обратка, куда уходит теплоноситель (горячая вода), снизу. Если подключить наоборот, то эффективность теплоотдачи может быть на 50 % меньше.
Понять причины такой потери тепла позволяет простая логика. Теплая вода стремиться подняться наверх. Поэтому если вода подается сверху, то она заполняет весь верхний проток и равномерно спускается вниз по каждой колонне колончатого чугунного, биметаллического, стального или алюминиевого радиатора. Если же теплая вода подается снизу, то она устремляется вверх по первой же колонне и уходит через верхний патрубок обратки. При этом лишь незначительная ее часть проходит через другие колонки. В результате хорошо греются первые 1-3 колонки, остальные греются меньше.
Диагональная схема подключения часто используется при двухтрубной или однотрубной схеме соединения батарей на дачах, в частных домах и коттеджах.
Боковая односторонняя схема подключения радиаторов
При боковом подключении радиаторов также важно, чтобы вода подавалась сверху, иначе батареи не греются, так как теплоотдача при неправильном подключении (подача снизу, обратка сверху) может оказаться вдвое меньше номинальной (при правильной обвязке радиатора). При большом числе секций радиатора, порядка 10-15 секций, даже при правильном подключении (подача сверху, обратка снизу), последние секции могут греться слабо. Это зависит от скорости циркуляции теплоносителя и его температуры. Бывает, что нормально греются только первые три секции. Эта проблема решается использованием удлинителя протока жидкости.
Боковое подключение радиаторов отопления является одним из наиболее часто встречающихся. Особенно характерно оно для частных домов и дач с небольшой площадью помещений.
Нижняя схема подключения радиаторов (серповидная или седельная)
Если трубы отопления находятся под поверхностью пола или проходят под плинтусом, используется нижнее подключение радиаторов, которое иногда называется также серповидной или седельной схемой подключения радиаторов. По сравнению с диагональной схемой подключения, теплоотдача будет ниже на 7 процентов. Однако такое подключение позволяет скрыть трубы в стенах или под плинтусом, когда нет возможности скрыть их в стене. Таким образом, нижняя схема подключения радиаторов отопления позволяет в определенных ситуациях улучшить дизайн интерьера (убрать трубы) за счет некоторой потери теплоотдачи.
Следует отметить, что наиболее эффективной является диагональная схема, менее эффективным боковое, а на третьем месте по эффективности нижнее. Однако это справедливо для не очень длинных радиаторов. Если количество секций велико, то на втором месте будет нижнее подключение, а на третьем боковое. При боковой схеме подключения радиаторов отопления и большом количестве секций, последние секции будут плохо прогреваться. В жизни подобная ситуация встречается достаточно часто. Не весь радиатор холодный, но нагревается он неравномерно.
Нижняя или напольная схема подключения радиаторов отопления для специальных радиаторов с нижним подключением
мСуществуют специальные радиаторы с нижним подключением, где патрубки для подачи и обратки находятся внизу, направленные вертикально в пол. Для монтажа таких радиаторов отопления используется специальный сантехнический узел, который может включать запорную арматуру и байпас. Таким образом, это такая же нижняя схема подключения радиаторов, но с использованием специальных радиаторов. Например, к таким относятся радиаторы Kermi. Для таких радиаторов возможна только одна схема подключения, и их конструкция обеспечивает оптимальную теплоотдачу.
Все вышеприведенные рассуждения относятся к типу колончатых радиаторов. Конвекторы нагреваются равномерно, не зависимо от схемы их подключения. Однако поскольку теплоотдача конвекторов в целом ниже, поэтому применяются они реже, чем колончатые.
http://www.tedremont.com/co...
Елена Завражнова,
21-06-2012 11:40
(ссылка)
Правила установки алюминиевых радиаторов.
Правила установки алюминиевых радиаторов.
Самыми эффективными и универсальными отопительными приборами в настоящее время являются алюминиевые радиаторы. Они обладают наилучшим соотношением между ценой и тепловой эффективностью. Современные алюминиевые радиаторы хорошо адаптированы для работы в российских системах отопления и при правильной установке могут безотказно проработать много лет.
Ведущие производители отопительных приборов, на алюминиевые радиаторы устанавливают гарантию сроком на 10 лет и подкрепляют ее страховкой.
Алюминиевые радиаторы устанавливаются в однотрубных и двухтрубных системах отопления с вертикальными и горизонтальными трубопроводами, которые объединяют отопительные приборы. Они могут использоваться в отопительных системах как с принудительной , так и с естественной циркуляцией. На современном рынке существует 2 типа секционных алюминиевых радиаторов:
1. Радиаторы усиленные с рабочим давлением до 16 атм., Предназначенны для применения в системах центрального отопления высотных домов. В автономных системах отопления частных домов и коттеджах их применение неоправданно из за более высокой стоимости.
2. Стандартные радиаторы или европейский тип - предназначены для установки в автономные системы отопления частных домов и коттеджей, с максимальным рабочим давлением до 6 атм.
Выбирая радиаторы нужно учитывать технические характеристики систем отопления:
максимальную температуру, рабочее давление теплоносителя, давление опрессовки системы
На практике, усиленные алюминиевые радиаторы отвечают параметрам имеющихся и проектируемых систем отопления.
В помещениях радиаторы устанавливаются, обычно, под окном или на стойках у стены (окна). Подключение трубопроводов к радиаторам может исполняться с одной стороны или с разных сторон приборов.
При одностороннем подключении труб не стоит слишком наращивать радиаторы, добавляя количество секций.
В системах отопления с искусственной циркуляцией при числе секций более 24, а в гравитационных системах - более 12, лучше применять разностороннюю схему подключения приборов.
Важно заметить, что тепловая эффективность прибора в зависимости от схемы подключения может быть немного ниже показателей, заявленных производителем. При тепловом расчете следует принимать это во внимание.
Наилучшая теплоотдача достигается при следующих монтажных размерах
от пола - 10-12 см;
от стены до радиатора - 2-5 см;
от верхней части радиатора до подоконника - 10 см
На входе в радиатор и на выходе из него рекомендуется установить запорно-регулирующую арматуру, для: регулировки температуры в помещении в ручном или автоматическом (при использовании термостатических клапанов) режимах;
отключения радиаторов от системы отопления при проведении ремонта, промывки, замены и т.д., а также от магистрали отопления в аварийных ситуациях.
В отоплении многоэтажных домов в основном применяется однотрубная система в ней запрещено устанавливать терморегулирующие клапаны радиаторов при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами.
Алюминиевые радиаторы комплектуются (в левостороннем или правостороннем исполнении) следующими деталями:
автоматический или ручной клапан выпуска воздуха (клапан Маевского);
заглушки (с правой или левой резьбой); уплотнительные прокладки;
стойки или кронштейны;
запорная или терморегулирующая арматура;
Монтаж алюминиевых секционных радиаторов должен производится только квалифицированными специалистами, владеющими лицензией на данный вид деятельности, согласно действующим требованиям СНиП, технических паспортов и инструкций завода-изготовителя.
Перед монтажом алюминиевых радиаторов в автономных системах отопления желательно промыть систему отопления. Промывка системы растворами щелочи не допускается.
Во избежание утечек теплоносителя при монтаже переходников или заглушек запрещается производить зачистку поверхностей соприкасающихся с уплотнительными прокладками любым инструментом.
На каждый радиатор в обязательно должен устанавливаться автоматический или ручной клапан, для выпуска воздуха из радиатора. При установке клапана сила затяжки не должна превышать 12 кг. При сборке автоматического клапана, часть выпускающая воздух, должна быть направлена строго вверх.
Для нормальной работы клапана для сброса воздуха желательно установить фильтры на подающие стояки системы отопления. Эксплуатация клапана контролируется СНиП 3.05.08-85 и требованиями, указанными в документации на радиатор.
Во время эксплуатации радиатора необходимо периодически удалять из него воздух клапаном для выпуска воздуха. Для перевода автоматического клапана в рабочее состояние нужно ослабить крышку, не отворачивая ее полностью.
При правильной установке, автоматический клапан закрывается сразу после стравливания воздуха и заполнении радиатора теплоносителем. При частом завоздушивании радиатора необходимо обратиться к специалистам, поскольку это может свидетельствовать о ненормальной работе системы отопления.
При установке радиаторы должны находиться в заводской упаковке (полиэтиленовой плёнке), которая следует снимать только после того, как окончены отделочные работы. Устанавливают радиатор только на предварительно оштукатуренных и окрашенных стенах.
Порядок установки радиатора
1.Собрать радиатор:
ввернуть радиаторные пробки и заглушку при необходимости с прокладками;
установить запорную и терморегулирующую арматуру, клапан Маевского;
2.Разметить места установки кронштейнов;
3.Закрепить кронштейны на стене дюбелями;
4.Повесить радиатор на кронштейны так, чтобы крюки кронштейнов находились между секций радиатора. Выставить радиатор строительным уровнем по горизонту, при необходимости отрегулировать кронштейнами;
5.Соединить радиатор с системой отопления согласно выбранной схемы.
При установке не следует:
слишком низко размещать радиатор, т.к. при зазоре менее 70 мм между полом и радиатором, результативность теплообмена уменьшается, а уборка под радиатором; затруднена;
устанавливать отопительный прибор к стене вплотную (рекомендовано - 20-50 мм), из-за снижения теплоотдачи;
При заполнении системы отопления и радиаторов теплоносителем запорно-регулирующую арматуру следует открывать плавно, во избежание гидравлического удара. Смонтированный прибор необходимо испытать согласно СНиП 3.05.08-85г. и составить акт ввода радиатора в эксплуатацию. http://santeh-montazh.ru/us...
Самыми эффективными и универсальными отопительными приборами в настоящее время являются алюминиевые радиаторы. Они обладают наилучшим соотношением между ценой и тепловой эффективностью. Современные алюминиевые радиаторы хорошо адаптированы для работы в российских системах отопления и при правильной установке могут безотказно проработать много лет.
Ведущие производители отопительных приборов, на алюминиевые радиаторы устанавливают гарантию сроком на 10 лет и подкрепляют ее страховкой.
Алюминиевые радиаторы устанавливаются в однотрубных и двухтрубных системах отопления с вертикальными и горизонтальными трубопроводами, которые объединяют отопительные приборы. Они могут использоваться в отопительных системах как с принудительной , так и с естественной циркуляцией. На современном рынке существует 2 типа секционных алюминиевых радиаторов:
1. Радиаторы усиленные с рабочим давлением до 16 атм., Предназначенны для применения в системах центрального отопления высотных домов. В автономных системах отопления частных домов и коттеджах их применение неоправданно из за более высокой стоимости.
2. Стандартные радиаторы или европейский тип - предназначены для установки в автономные системы отопления частных домов и коттеджей, с максимальным рабочим давлением до 6 атм.
Выбирая радиаторы нужно учитывать технические характеристики систем отопления:
максимальную температуру, рабочее давление теплоносителя, давление опрессовки системы
На практике, усиленные алюминиевые радиаторы отвечают параметрам имеющихся и проектируемых систем отопления.
В помещениях радиаторы устанавливаются, обычно, под окном или на стойках у стены (окна). Подключение трубопроводов к радиаторам может исполняться с одной стороны или с разных сторон приборов.
При одностороннем подключении труб не стоит слишком наращивать радиаторы, добавляя количество секций.
В системах отопления с искусственной циркуляцией при числе секций более 24, а в гравитационных системах - более 12, лучше применять разностороннюю схему подключения приборов.
Важно заметить, что тепловая эффективность прибора в зависимости от схемы подключения может быть немного ниже показателей, заявленных производителем. При тепловом расчете следует принимать это во внимание.
Наилучшая теплоотдача достигается при следующих монтажных размерах
от пола - 10-12 см;
от стены до радиатора - 2-5 см;
от верхней части радиатора до подоконника - 10 см
На входе в радиатор и на выходе из него рекомендуется установить запорно-регулирующую арматуру, для: регулировки температуры в помещении в ручном или автоматическом (при использовании термостатических клапанов) режимах;
отключения радиаторов от системы отопления при проведении ремонта, промывки, замены и т.д., а также от магистрали отопления в аварийных ситуациях.
В отоплении многоэтажных домов в основном применяется однотрубная система в ней запрещено устанавливать терморегулирующие клапаны радиаторов при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами.
Алюминиевые радиаторы комплектуются (в левостороннем или правостороннем исполнении) следующими деталями:
автоматический или ручной клапан выпуска воздуха (клапан Маевского);
заглушки (с правой или левой резьбой); уплотнительные прокладки;
стойки или кронштейны;
запорная или терморегулирующая арматура;
Монтаж алюминиевых секционных радиаторов должен производится только квалифицированными специалистами, владеющими лицензией на данный вид деятельности, согласно действующим требованиям СНиП, технических паспортов и инструкций завода-изготовителя.
Перед монтажом алюминиевых радиаторов в автономных системах отопления желательно промыть систему отопления. Промывка системы растворами щелочи не допускается.
Во избежание утечек теплоносителя при монтаже переходников или заглушек запрещается производить зачистку поверхностей соприкасающихся с уплотнительными прокладками любым инструментом.
На каждый радиатор в обязательно должен устанавливаться автоматический или ручной клапан, для выпуска воздуха из радиатора. При установке клапана сила затяжки не должна превышать 12 кг. При сборке автоматического клапана, часть выпускающая воздух, должна быть направлена строго вверх.
Для нормальной работы клапана для сброса воздуха желательно установить фильтры на подающие стояки системы отопления. Эксплуатация клапана контролируется СНиП 3.05.08-85 и требованиями, указанными в документации на радиатор.
Во время эксплуатации радиатора необходимо периодически удалять из него воздух клапаном для выпуска воздуха. Для перевода автоматического клапана в рабочее состояние нужно ослабить крышку, не отворачивая ее полностью.
При правильной установке, автоматический клапан закрывается сразу после стравливания воздуха и заполнении радиатора теплоносителем. При частом завоздушивании радиатора необходимо обратиться к специалистам, поскольку это может свидетельствовать о ненормальной работе системы отопления.
При установке радиаторы должны находиться в заводской упаковке (полиэтиленовой плёнке), которая следует снимать только после того, как окончены отделочные работы. Устанавливают радиатор только на предварительно оштукатуренных и окрашенных стенах.
Порядок установки радиатора
1.Собрать радиатор:
ввернуть радиаторные пробки и заглушку при необходимости с прокладками;
установить запорную и терморегулирующую арматуру, клапан Маевского;
2.Разметить места установки кронштейнов;
3.Закрепить кронштейны на стене дюбелями;
4.Повесить радиатор на кронштейны так, чтобы крюки кронштейнов находились между секций радиатора. Выставить радиатор строительным уровнем по горизонту, при необходимости отрегулировать кронштейнами;
5.Соединить радиатор с системой отопления согласно выбранной схемы.
При установке не следует:
слишком низко размещать радиатор, т.к. при зазоре менее 70 мм между полом и радиатором, результативность теплообмена уменьшается, а уборка под радиатором; затруднена;
устанавливать отопительный прибор к стене вплотную (рекомендовано - 20-50 мм), из-за снижения теплоотдачи;
При заполнении системы отопления и радиаторов теплоносителем запорно-регулирующую арматуру следует открывать плавно, во избежание гидравлического удара. Смонтированный прибор необходимо испытать согласно СНиП 3.05.08-85г. и составить акт ввода радиатора в эксплуатацию. http://santeh-montazh.ru/us...
Елена Завражнова,
28-05-2012 10:50
(ссылка)
Полезные блоги-справочники по рукоделию
Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»
Полезные блоги-справочники
Рукодельная блогосфера - необъятна и увеличивается ежедневно. Ориентироваться в этом море информации помогают блоги-справочники, т.е., те блоги, на страницах которых собирается информация по определенной теме. Для вас мы будем собирать ссылки на такие блоги-справочники. Предлагаем вашему вниманию первую тройку: 
Календарь Рукодельных Событий Рукодельный мир богат на события! В этом блоге вы найдете актуальную информацию о рукодельных конкурсах, совместниках, обменах и увлекательных проектах, которые ... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Каталог сайтов
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"
Елена Завражнова,
28-05-2012 10:23
(ссылка)
Вязание с бисером на спицах
Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»
Вязание с бисером на спицах
О вязании с бисером информации достаточно, но большинство мастер-классов посвящено вязанию крючком. В большей степени это потому что крючком вяжутся разные бисерные аксессуары - сумочки, кошельки, чехлы для телефона. По вязанию с бисером на спицах информации куда меньше, а ведь бисер красиво смотрится в вязаных изделиях. Исправим это упущение. Общий принцип вязания с бисером тот же - на нить нанизывается бисер, который потом ввязывается в полотно. Какие могут ... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики ТЕХНИКИ вязания
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"
Метки: рукоделие
Елена Завражнова,
28-05-2012 10:06
(ссылка)
Вяжем неординарно
Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»
Вяжем на ключах от пивных банок
Креативный человек в любом предмете найдет объект для творчества. И этому отличный пример - использование ключей от алюминиевых банок для обвязывания. Сумки, пояса, абажуры и даже одежда создается из таких, казалось бы, неподходящих предметов. Еще больше моделей смотрите в подборках на блоге "Магия вязания". 
... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Поговорим о рукоделиях?
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"
Метки: рукоделие
Елена Завражнова,
28-05-2012 00:57
(ссылка)
Уникальный проект в Контакте:разговор со священником онлайн
Метки: православие, советы
Елена Завражнова,
13-05-2012 00:14
(ссылка)
Детская песочница своими руками
http://raskraska.ucoz.ru/ В общем карапуз растет и потребовалась нормальная песочница на даче.
Решил сделать своими руками, вспомнить молодость. Конечно был вариант купить, но такого размера думаю будет прилично стоить, если честно не мониторил.
Накидал примерный чертежик программке, сборочную схемку от руки нарисовал, даже 3Д-модель простую сделал... и понеслась.
Сгонял в районе дачи на рынок стройматериалов, прикупил немного нужных досок. Что получилось на картинках ниже.
Дальше доча вызвалась помочь покрасить песочницу. Краску покупал антисептическу, для улицы, водостойкую, почти не пахнет, сохнет быстро. Выбирал цвет по "типа" пантоннику (не помню как там у них система цвета называется), решил покрасить в 2 цвета. Ушло по 1-му литру каждой краски, чтоб лучше краска легла красил в два слоя.
Вот конечный результат песочницы. Ребенок счастлив, теперь можно полноценные куличи делать.
Решил сделать своими руками, вспомнить молодость. Конечно был вариант купить, но такого размера думаю будет прилично стоить, если честно не мониторил.
Накидал примерный чертежик программке, сборочную схемку от руки нарисовал, даже 3Д-модель простую сделал... и понеслась.
Сгонял в районе дачи на рынок стройматериалов, прикупил немного нужных досок. Что получилось на картинках ниже.
Дальше доча вызвалась помочь покрасить песочницу. Краску покупал антисептическу, для улицы, водостойкую, почти не пахнет, сохнет быстро. Выбирал цвет по "типа" пантоннику (не помню как там у них система цвета называется), решил покрасить в 2 цвета. Ушло по 1-му литру каждой краски, чтоб лучше краска легла красил в два слоя.
Вот конечный результат песочницы. Ребенок счастлив, теперь можно полноценные куличи делать.
Елена Завражнова,
11-05-2012 18:52
(ссылка)
Чудесные детские книги с картинками
Метки: воспитание детей, книги
Елена Завражнова,
20-04-2012 22:30
(ссылка)
Коврик из камешков
Тепло вашего дома
Мне всегда хотелось иметь кусочек речки в доме. Когда я гостила у дочери, мы в их магазине видели большие ковры в ванну, выложенные натуральной галькой. Мне очень понравилось. Я просто заразилась этим, и решила сделать себе маленький коврик из камешков. Набрать пришлось много камней. Собирала несколько раз. Самым сложным оказалось для меня подобрать рисунок камней, чтобы пустот между галькой было, как можно меньше. Выбирать старалась также более плоские камни.
А саму работу начала с того, что взяла кусок тюли, которую я уже не вешала на окна. Лучше, если тюль будет плотной с небольшой сеткой. На пол кладём газеты. Сверху прозрачную полиэтиленовую плёнку, на неё кусок тюли. Потом, начиная с середины, выкладываем рисунок ковра, подбирая камни по размеру и форме. Затем берём прочный клей. Я использовала эмульсионный густой для склеивания паркетной доски. Надо взять отдельно каждый камешек, смазать его с обратной стороны клеем и аккуратно приложить на прежнее место, слегка прижимая камень к поверхности тюли. После проклейки даём время просохнуть. Потом переворачиваем коврик на обратную сторону. Аккуратно снимаем плёнку, если она немного приклеилась к поверхности, то можно её обрезать. Это не страшно, так как она придаст дополнительную прочность. Смотрим надо ли где-нибудь ещё раз приклеить. Я просто взяла клей и нанесла его на всю заднюю поверхность одним слоем. Как только всё просохнет, переверните коврик на лицевую сторону и обрежьте края тюли, оставляя примерно два сантиметра на то, чтобы к этой части сделать бахрому. Бахрому закрепляем с помощью крючка для вязания, а нитки берём любые, которые подходят по цвету. И в заключении покрываем в один слой поверхность камешков прозрачным лаком.
Такой коврик хорошо положить у кресла, на котором часто сидите. Он оказывает массажное действие и по нему нужно несколько раз в день ходить и делать несложные упражнения для ног. Это был мой самый первый каменный коврик. Совсем недавно я сложила другой прямоугольный коврик, но использовала более мелкие камешки. Получился каменный букет цветов. Бахрому хочу сделать по-другому. Я решила связать крючком плотную меховую кайму их пушистых ниток и пришить по краю коврика. Это будет, думаю, интереснее первого варианта.
http://efachka.ru/
Мне всегда хотелось иметь кусочек речки в доме. Когда я гостила у дочери, мы в их магазине видели большие ковры в ванну, выложенные натуральной галькой. Мне очень понравилось. Я просто заразилась этим, и решила сделать себе маленький коврик из камешков. Набрать пришлось много камней. Собирала несколько раз. Самым сложным оказалось для меня подобрать рисунок камней, чтобы пустот между галькой было, как можно меньше. Выбирать старалась также более плоские камни.
А саму работу начала с того, что взяла кусок тюли, которую я уже не вешала на окна. Лучше, если тюль будет плотной с небольшой сеткой. На пол кладём газеты. Сверху прозрачную полиэтиленовую плёнку, на неё кусок тюли. Потом, начиная с середины, выкладываем рисунок ковра, подбирая камни по размеру и форме. Затем берём прочный клей. Я использовала эмульсионный густой для склеивания паркетной доски. Надо взять отдельно каждый камешек, смазать его с обратной стороны клеем и аккуратно приложить на прежнее место, слегка прижимая камень к поверхности тюли. После проклейки даём время просохнуть. Потом переворачиваем коврик на обратную сторону. Аккуратно снимаем плёнку, если она немного приклеилась к поверхности, то можно её обрезать. Это не страшно, так как она придаст дополнительную прочность. Смотрим надо ли где-нибудь ещё раз приклеить. Я просто взяла клей и нанесла его на всю заднюю поверхность одним слоем. Как только всё просохнет, переверните коврик на лицевую сторону и обрежьте края тюли, оставляя примерно два сантиметра на то, чтобы к этой части сделать бахрому. Бахрому закрепляем с помощью крючка для вязания, а нитки берём любые, которые подходят по цвету. И в заключении покрываем в один слой поверхность камешков прозрачным лаком.
Такой коврик хорошо положить у кресла, на котором часто сидите. Он оказывает массажное действие и по нему нужно несколько раз в день ходить и делать несложные упражнения для ног. Это был мой самый первый каменный коврик. Совсем недавно я сложила другой прямоугольный коврик, но использовала более мелкие камешки. Получился каменный букет цветов. Бахрому хочу сделать по-другому. Я решила связать крючком плотную меховую кайму их пушистых ниток и пришить по краю коврика. Это будет, думаю, интереснее первого варианта.
http://efachka.ru/
Метки: рукоделие
Елена Завражнова,
07-03-2012 12:18
(ссылка)
Треугольный модуль оригами
Треугольный модуль оригами
10 августа, 2008 - 20:17 ~ Татьяна Проснякова ~ Приму любые комментарии
Татьяна Проснякова
← 67 из 133 →
Тип работы
Мастер-класс
Событие
Хорошее настроение
Техника
Оригами модульное
Материал
Бумага
Мастер-класс Оригами модульное: Треугольный модуль оригами Бумага
Поделиться ссылочкой:http://stranamasterov.ru/te...
Этот
модуль складывается из прямоугольника цветной или белой бумаги.
Соотношение сторон прямоугольника должно быть примерно 1 : 1,5. Можно
получить нужные прямоугольники делением формата А4 на равные части.
Если длинную и короткую стороны формата А4 разделить на 4 равные части
и разрезать по намеченным линиям, то получатся прямоугольники примерно
53×74 мм.
Если длинную сторону формата А4 разделить на 8 частей, а короткую на 4 части, то получатся прямоугольники 37×53 мм.Можно также складывать модули из половины квадрата, используя имеющиеся в канцтоварах блоки для записей.
Как сложить треугольный модуль оригами
Как соединять модули между собой Сложенные по приведенной схеме модули, можно
вставлять друг в друга различными способами и получать объёмные изделия. Вот один из возможных примеров соединения:
Сделав множество модулей из бумаги разных цветов, можно получить модульный конструктор. Сложенная
из такого конструктора фигурка легко разбирается. Из таких деталей можно сложить много
интересных фигурок.
10 августа, 2008 - 20:17 ~ Татьяна Проснякова ~ Приму любые комментарии
Татьяна Проснякова
← 67 из 133 →
Тип работы
Мастер-класс
Событие
Хорошее настроение
Техника
Оригами модульное
Материал
Бумага
Мастер-класс Оригами модульное: Треугольный модуль оригами Бумага
Поделиться ссылочкой:http://stranamasterov.ru/te...
Этот
модуль складывается из прямоугольника цветной или белой бумаги.
Соотношение сторон прямоугольника должно быть примерно 1 : 1,5. Можно
получить нужные прямоугольники делением формата А4 на равные части.
Если длинную и короткую стороны формата А4 разделить на 4 равные частии разрезать по намеченным линиям, то получатся прямоугольники примерно
53×74 мм.
Если длинную сторону формата А4 разделить на 8 частей, а короткую на 4 части, то получатся прямоугольники 37×53 мм.Можно также складывать модули из половины квадрата, используя имеющиеся в канцтоварах блоки для записей.
Как сложить треугольный модуль оригами
- Согни прямоугольник пополам.
- Согни и разогни, чтобы наметить линию середины. Поверни горой к себе.
- Согни края к середине.
- Переверни.
- Подними края вверх.
- Загни уголки, перегибая их через большой треугольник.
- Разогни.
- Снова сложи маленькие треугольнички по намеченным линиям и подними края вверх.
- Согни пополам.
Как соединять модули между собой Сложенные по приведенной схеме модули, можно
вставлять друг в друга различными способами и получать объёмные изделия. Вот один из возможных примеров соединения:
Сделав множество модулей из бумаги разных цветов, можно получить модульный конструктор. Сложенная
из такого конструктора фигурка легко разбирается. Из таких деталей можно сложить много
интересных фигурок.
Метки: хобби
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
