Откройте свой Мир!

Искали где продаются стабилизаторы напряжения в Москве и нашли компанию Ортеа. Эта итальянская компания, поэтому решили довериться именно ей. Правда пришлось немного переплачивать за него))Но такое хорошее качество и гарантия все это перекрывают.
http://www.ortea.ru/index.html

Смотрел дома от элитный застройщик компании Парабола Групп и могу сказать что остался доволен увиденным. Всё строят настоящие профессионалы. И все делают с хорошим качеством и красивым внешним видом. Поэтому думаю купить у них себе коттедж.
http://parabola.agm.su/

Создаем водоем с минимальными затратами


Уважаемые наступила летняя пора… Так хочется
отправиться поближе к воде! Но если у вас есть собственный садовый
прудик, далеко идти не придется — насладиться прохладой и полюбоваться
водной гладью можно прямо возле собственного дома.

Предлагаем вашему вниманию продолжение серии статей о декоративных
водоемах. О том, как приручить водную стихию и поселить её рядом вы
можете прочитать в прошлых статьях «Садовый прудик» и «Бассейн своими
руками».

На этот раз речь пойдет о создании садового прудика с минимальными
затратами. Своим опытом с нами поделилась молодая семья Селивановых из
Подмосковья.

«Свой дом с участком у нас появились не так давно. Приобрели специально,
чтобы было место, куда можно спрятаться от города и плохой экологии.
Когда в первый раз приехали, то буквально надышаться не могли свежим
воздухом. Хотелось лежать на траве, любоваться деревьями, дышать этой
чистотой и красотой и никуда не уезжать.

Со временем этот восторг не прошел, просто захотелось добавить
изящества. Так, рядом с домом начали появляться дорожки и клумбы,
сделали красивую беседку.

Мы с мужем очень любим заниматься нашим садиком. Здесь мы забываем о
компьютерах, работе и домашних заботах и превращаемся в ландшафтных
дизайнеров. Одна из последних наших воплощенных задумок – прудик.

Нам кажется, что все красивое должно быть максимально естественным и по
возможности недорогим. Поэтому мы решили не покупать специальные формы
для дачных водоемов, а попытались сделать свой пруд сами и с
минимальными затратами.

Место для водоема выбирали всей семьей: искали, чтобы было ровное и
хорошо освещенное. А рядом хотелось устроить скамейку с навесом –
любоваться нашим маленьким озером.

Котлован копали сами. Земля у нас тоже пошла на дело – решили альпийской
горкой заняться. Что позже и сделали, успешно! Главное, не бояться
делать что-то самостоятельно, мы это уже поняли. Пруд с минимальными
затратами оказался ещё и основой для дополнительного украшения нашего
сада!



На дне котлована мы насыпали песчаную подушку (в). Толщина ее составила примерно 10 сантиметров. Ее надо хорошо утрамбовать.

Часть песка мы оставили, чтобы на одной стороне сделать для малышей
маленький пляж. Дно с утрамбованным песком выложили плотной черной
полиэтиленовой пленкой (г) в два слоя, а ее края придавили камнями.

Чтобы было действительно красиво, мы сделали два яруса. Тот слой, что
ближе к воде (б) засыпали мелкими камнями, а тот, который повыше (а)
украсили крупным плитняком (им же выложили тропинку к нашему прудику).
Мелкие камни детишки набирали на речке. Крупные плоские камни удалось
найти на заброшенном карьере. От камней польза двойная – и красиво и
пленка прочно придавлена.

Вокруг водоемчика мы посадили многолетнее декоративное растение –
роджерсию. Рядом поставили скамейку, а на мини-пляже теперь не только
дети, но и наши друзья загорать любят!»



Посетителям нашего портала предлагаем стать авторами статей о
ландшафтном дизайне.  Поделитесь опытом с другими. Ваш опыт нужен всем!
Ждем писем на e-mail: design@green-portal.ru

Благодарим Вас за добавление этой статьи

Дачная беседка своими руками, как сделать?

Вам нужна дачная беседка сделанная своими руками и раз вы на этой странице, то наверняка вас интересует как сделать или построить дачную беседку своими руками.

Дачная или садовая беседка сделанная своими руками станет не только
отличным местом для отдыха в теплое время года, но и красивым украшением
вашего садового или дачного участка.

Итак, как сделать или построить беседку своими руками. Скажем
откровенно - задача выполнимая, если конечно есть энтузиазм, время и
энергия. При постройке дачной беседки своими руками первое что следует
сделать, так это естественно определиться с расположением этого
архитектурного чуда в вашем саду или на даче. Ведь от выбора места как
раз таки и будет зависеть общий вид вашего участка. Так же от выбора
местя для беседки будет зависеть и срок эксплуатации. Например: если это
низина где собирается вода, то беседка быстро будет ржаветь или гнить,
тем самым уменьшая срок службы. Если это не ровный ландшафт, то его
прийдется ровнять, для того чтобы беседка стояла твердо и четко на своем
основании.



Чтобы осуществить такое дело как постройка беседки в первую очередь конечно понадобиться материал, а это:

1 Брус от 20 до 40 мм.

2 Доска

3 Гвозди, а лучше саморезы

4 Цемент

5 Песок

6 Щебень

7 Черепица

8 Прочее

Ливневка для дачи своими руками

Фундамент для беседки своими руками
Следующий этап  - это фундамент, фундаментов для беседки большое множество, это может быть и ленточный фундамент, поперек которого потом выстилаюся лаги. Так же можно использовать и плитный фундамент - такой фундамент может служить и как пол для беседки. Так же по своему усмотрению вы можете устроить столбчатый фундамент.

Но самый дешевый и экономичный вариант для постройки беседки своими
руками - это столбчатый фундамент, он вполне подойдет как твердое
основание. Не стоит его делать на глубину 100500 метров, ведь у нас
беседка а не небоскреб. Но не следует его так де использовать на слишком
влажных и нестабильных почвах, тут выход один - плитный фундамент.

Итак вырываем ямы под столбы, делаем подсыпку из песка 10-15 см,
обильно смачиваем, трамбуем, затем засыпаем 10 см щебня и тоже трамбуем.
После оных процедур ямы можно залить раствором пропорция которого
составит 1 цемент + 3 песка + 3 щебня. После того как бетон подстынет
положите кирпичную кладку на бетонные столбы высотой в 3-4 кирпича, на
которые ложим изолирующий материал (рубероид, акваизол, гидроизол и
пр.). Нужно это для того чтобы между беседкой и землей было прослойка
воздуха, иначе ваша беседка своими руками сгниет раз в 5 быстрее.

Бетонная лестница своими руками

Как построить дачную беседку - продолжение
После
устройства фундамента для беседки своими руками переходим к постройке
основания для беседки. Для этого нам будет служить деревянный брус
сшитый при помощи досок и саморезов или гвоздей, затем делаем все
угловые несущие конструкции. тоже из бруса 40. Дальше наша задача
устроить стены будущей беседки. Стены беседки делаем из доски,потому как
это уже не несущая конструкция и можно немного расслабится. Далее
сколачиваем кровлю для беседки, тут уже как говориться кто во что
гаразд. в том плане что битумная или металлочерепица - это уже выбор хозяина беседки.

После того как сколочен каркас для кровли, необходимо все деревянные
конструкции вскрыть антисептиками и пожаростойкими смесями. После
вскрытия можно вскрыть всю беседку морилкой, а можно и морилкой с лаком,
можно и любым другим материалом по дереву. благо их на данный момент
очень много.

Теперь настал очередь кровли. Если это металлочерепица или профнастил,
то каркас необходимо делать заранее под размеры листа этих кровельных
материалов, потом просто напросто прикрутить их саморезами для кровли к
обрешетке. Если вы будете использовать битумную черепицу, тогда вам сначала прийдется постелить на каркас ОСБ плиту, а уж затем клеить и прибивать на нее битумную черепицу.

Когда кровля готова - займитесь интерьером беседки своими руками.

Полезные советы огородникам

Осуществление посадки семян и рассады потребует соблюдения некоторых нюансов. Вот основные рекомендации:

• Для посадки семян, кроме самих семян, нужно приобрести горшочки, кассеты, адсорбирующие таблетки.
• Грунт для рассады нуждается в подготовке: берем торф, речной песок, перепревший компост (1:1:1). Всё смешиваем, просеиваем, дезинфицируем в духовке 30 минут при температуре 100-120оС.
• Запасаемся удобрениями: калийными без хлора (калимагнезия, сульфат калия), фосфорными (двойной суперфосфат), азотными (аммиачная селитра, карбамид).
• Для посева первых весенних культур (редиса, укропа, лука, петрушки, моркови, гороха) на открытом грунте можно заранее откидать снег с места высадки – так быстрее оттает земля.
• Для лучшей всхожести семян нужно все семена сортировать по размеру. Маленькие семена можно наклеить на туалетную бумагу, свернуть в рулончики.
• Если высаживать на подоконнике корень петрушки с интервалом в 15-30 дней, то зелень у вас будет постоянно.
• Сеять помидоры лучше в конце февраля, если есть поликарбонатная или пленочная теплица.
• Посев семян на рассаду можно осуществлять разными способами:
  • Сеять семена на рассаду можно в деревянные или пластиковые ящики. Грунт насыпаем ровным слоем, делаем бороздки пальцем, семена сеем на минимальном расстоянии. Накрываем пленкой, ставим в теплое темное место. Как подрастет рассада можно высадить в горшочки или в грунт теплицы. Огурцы, чувствительные к пересадке, так лучше не сеять.
  • Можно сеять семена в пластиковые кассеты, в каждую ячейку. Пикировать не нужно будет - корневая система будет травмироваться минимально. Грунт  должен состоять из питательной смеси и земли. После достаточного прорастания сеянцы можно высаживать в грунт. Кассеты можно использовать повторно, но только тщательно промойте и продезинфицируйте раствором. Опасность – недостаточное развитие корневой системы из-за маленьких размеров ячеек.
  • Давно проверенный способ – посев семян в торфяные горшочки. Каждое семечко – в отдельный горшок. В горшке должна быть земля и питательная смесь. Горшки выставляют в лоток, ящик. Горшки должны быть качественными, без добавления картона. Выращенное растение не пикируется, высаживается вместе с горшком в грунт, где он постепенно растворяется. Горшок будет защищать корни от вредителей, будет первичной подкормкой. Посадка в горшочках требует большого места для высадки.
  • Посев семян в пластиковые стаканчики очень похож на посев в торфяные горшочки. Только посадка потребует извлечения растений. Перед посевом в дне стакана делаем ножом отверстие для выхода лишней влаги. За один день до высадки в грунт прекращаем полив. Стаканчик разрезаем ножницами.
  • Новый метод посева семян в торфяные таблетки. Семена сеем в размоченные водой таблетки. Их кладем в ячейки кассет или в общий лоток. Величина таблетки подбирается под величину корневой системы растения. Высаживать сеянцы нужно как можно быстрее в закрытый либо открытый грунт, либо пикировать. Нельзя давать пересыхать таблеткам. Выращивание рассады в таблетках - достаточно дорогой способ.
  • Можно сеять семена в лотки для яиц пластиковые или в картонные. Насыпаем в них землю и питательные смеси. Способ посева аналогичен пластиковым кассетам.

Если нужна дополнительная консультация или возникают текущие вопросы, вам всегда поможет форум садоводов и огородников.


 

Сад приносит радость отдыха и наслаждения живой природой, но путь к
достижению этого - труд. Скажем сразу, что сада, который не требует
никакого ухода, не существует. Однако есть приемы, способные свести
усилия к минимуму, и один из них - поселить на пространстве сада
почвопокровные растения. Они почти не требуют ухода и быстро покрывают
любое свободное пространство пестроцветущими ковриками.








И какие это милые коврики! С их помощью еще древние римляне создавали
выносливые и неприхотливые газоны. А такие почвопокровные растения, как
плющ, пахизандра и барвинок малый, были важной составной частью садов
эпохи барокко. На рубеже ХIХ-ХХ вв. в украшении партеров много внимания
уделялось стелющимся травянистым многолетникам и древесным породам.
Почвопокровная растительность может отлично украсить и ваш приусадебный
участок. Цветочное оформление приусадебного участка играет особую роль.

Цветы позволяют саду непрерывно изменяться, наполняют его яркими
красками, создают хорошее настроение. Они уместны в любой зоне сада,
нужно только точно определить местоположение и контуры, правильно
подобрать ассортимент растений. Обычно площадь, занимаемая цветами,
составляет 5-10% от общей площади участка. Повелось все цветочные
посадки обобщенно называть цветниками. Под этим названием имеют в виду и
клумбы, и палисадники, и цветы вдоль дорожек. Между тем каждая
цветочная композиция имеет свои особенности и соответствующее название.
Знание этих терминов поможет вам в обустройстве собственного сада.

Первое впечатление от сада формируется под воздействием палисадника, а
в самом доме такой визитной карточкой становится крыльцо. Вход в дом -
это своеобразная черта, отделяющая «своих» от «чужих», пространство дома
от внешней среды. В добротных русских домах крыльцо всегда отличалось
резными деталями, массивными столбами и широкими ступенями. По своей
основательности и красоте оно всегда было под стать дому. Прочное и
богато украшенное деревянным кружевом, оно означало, что в доме живет
хороший хозяин.

Зеленые стены

Для современного человека, уставшего от бетона, стекла и металла,
стройная и веселая живая изгородь приятнее глухой стены. Стена,
сложенная из кирпича, дерева или камня, всегда будет неизменной, а живая
изгородь порадует своей меняющейся красотой. Она действительно очень
хорошо смягчает формы ограды, скрывает возможные недостатки,
подчеркивает архитектурные достоинства зданий, планировки сада как
единого целого, задает особый стиль всему ландшафту. Ее зеленый цвет
успокаивает глаза и создает необходимый уют.


В условиях цивилизованного рынка человек, оплачивающий ту или
иную услугу, хочет получить качественный результат. Это естественно.
Однако многочисленные фирмы-однодневки, стремящиеся при незначительных
вложениях сил заработать максимальное количество денег, дискредитируют
любую сферу деятельности и вносят сумятицу в работу профессиональных
компаний. Один из способов «обуздать» эту самодеятельную стихию -
создавать объединения специалистов, определяя правила отношений
«компания-клиент» на данном рынке.


В данном разделе вы ознакомились только с некоторыми условиями
оформления ландшафтного дизайна, Мы можем предложить разнообразные
варианты Ландшафтного дизайна, который удивит своей изысконостью не
только Вас и Ваших родных и близких, а так же просто мимо проходящих
прохожих, заставит Вас радоваться жизни и превратит Вашу обыденность в
райскую повседневность.

 

Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на улучшение
экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния
участка природной или городской среды. То, что у природы некрасивых мест
не бывает, наши специалисты по ландшафтному дизайну и благоустройству
докажут Вам своей работой.


Благоустройство сада своими руками

Особыми элементами оформления сада являются беседки, перголы, арки,
шпалеры, декоративные вазы и контейнеры. Большими декоративными
возможностями обладает камень. Камень можно использовать для сооружения
альпинариев, рокариев, подпорных стенок, при строительстве водоёмов и
ручьев, мощения дорожек, при возведении бордюров, или просто для
создания ландашафтных композиций из камня.


Для того, чтобы ваш сад приносил вам радость, необходимо
провести целый комплекс работ. Очистка территории (рубка и кронирование
существующих деревьев, удаление подроста и подлеска, удаление пней,
сучьев, и т.д.). Планировка и выравнивание территории. Устройство
дорожек и площадок из различных видов покрытий. Посадка деревьев и
кустарников. Устройство различных видов газона. Создание цветников,
альпийских горок, рокариев и т.д. как неотъемлемых частей ландшафтного
дизайна и озеленения. Создание смешанных и однородных декоративных
опушек для оформления прикорневого пространства существующих взрослых
деревьев. Создание специализированных участков сада с использованием
различных сортов одного растительного вида - Розарии, Пионарии,
Вересняки, Рододендрарии и т.д.  Устройство декоративных водоемов с
установкой фонтанов и оформлением береговой линии, создание ручьев и
каскадов.

 

Устройство подпорных стенок и лестниц. Разработка, изготовление и
установка различных малых архитектурных форм (беседки, перголы, садовые
скамьи, вазоны, оборудование для детских площадок, мостики, садовая
мебель, ограждения) из различных материалов. Разработка и монтаж систем
декоративного освещения и автоматического полива - Устройство различных
видов дренажа, ливневой канализации и других элементов ландшафтного
дизайна и благоустройства. Схема последовательности работ по
благоустройству территории для каждого объекта определяется его
величиной, степенью подготовленности территории в инженерном отношении,
проведении агротехнических работ.

 

Например, строительство очень крупного объекта озеленения может
вестись поочередно: первая очередь, вторая и т.п. Строительство
небольших объектов ведется единовременно, по мере выполнения работ,
связанных с инженерной подготовкой территории. Обращаться к специалистам
по ландшафтному дизайну нужно до начала строительства загородного дома
или коттеджа. Это позволяет избежать ошибок, которые могут ухудшить
качество благоустройства территории, которые исправить будет уже нельзя,
либо очень сложно.

 



Альпийская горка

Благоустройство участка предусматривает создание зон отдыха,
детских и спортивных площадок, создание удобной дорожно-тропиночной
сети, подпорных стенок и других элементов, делающих Ваш участок приятным
на вид и комфортным для отдыха. У хорошего дома должен быть красивый и
благоустроенный участок.
Превращение происходит с помощью умело
расположенной альпийской горки, петляющих тропинок и дорожек, живописных
бассейнов, сочных газонов, декоративных растений и многого другого -
возможности безграничный, как ваша фантазия! Очень важно заранее
спланировать свой участок. Зная, где будут расположены дорожки, ступени,
дворики-патио, вы сбережёте время и деньги. Подберите варианты
планировки, прикиньте их стоимость и лишь за тем принимайте решение.
Характер и способ проведения дорожек на озеленяемой территории
определяется композиционным замыслом, стилем оформления садового
пространства, распределением и самим предназначением зеленых насаждений.


 

Элементы благоустройства сада

Сад не будет садом и участок не обретет свой индивидуальный и
законченный облик, если вы не уделите должного внимания элементам
благоустройства. Как комната без милых, близких сердцу и создающих
настроение и уют безделушек, так и сад, лишенный декоративных украшений,
останутся «необжитыми» и безжизненными площадями для житья и отдыха, но
никак не кусочками вашей души, местом, где хочется жить и отдыхать.
Ведь любовь к месту, где мы живем, складывается из мелочей, которые нам
дороги, и уж если мы задумываемся над благоустройством - одним из
последних штрихов окончательного убранства, значит, мы вкладываем сердце
в безликий ранее клочок природы, собираясь сделать его своим вторым
домом. Красивые кустарники и деревья, цветники, беседка для отдыха,
площадка для игр детей, бассейн или водоем, альпийская горка, зеленый
забор из кустарника - это и есть элементы благоустройства. И совместить
все элементы благоустройства, высадить растения так, чтобы они
действительно украшали Вашу усадьбу, сделали ее настоящим местом отдыха
для души и тела, вам поможет специалист, ландшафтный дизайнер.

 

Альпинарий: устройство на дачном участке

С тех пор, как альпийские горки стали устраиваться на дачных
участках, они не выходят из моды. Завораживающая красота камня,
удивительные горные растения, всегда привлекали к себе внимание
человека. Были придуманы различные виды оформления ландшафта
композициями из камней. Это и альпинарии, и рокарии, сухие ручьи,
фальш-родники и подпорные стенки.

 

Альпинарий и рокарий - это композиции из камней и растений,
имитирующие горный ландшафт. Только рокарий - это больше плоскостная
композиция, а альпинарий - это возвышенная форма рельефа, с коллекцией
растений из горных районов. Рокарий хорошо дополняет мощенные
поверхности, прекрасно смотрится на берегу водоема. Альпинарий подходит
для участков с перепадом рельефа, в этом случае он логично вписывается в
ландшафтную структуру сада. И совершенно нелепо и смешно он выглядит
посреди абсолютно ровного газона.

 

Поэтому перед тем, как устраивать альпинарий и рокарий, следует
посоветоваться со специалистами, которые подскажут, что больше подходит
под условия конкретного участка. К тому же профессионалы правильно
устроят основание под альпийскую горку, подберут соответствующий
ассортимент растений и подходящие камни.  Вот несколько правил, по
которым устраивается грамотный альпинарий: Не следует устраивать
альпийскую горку на ровной поверхности, лучше использовать для этого
участки с перепадом рельефа. Место под альпинарий должно располагаться
на солнце или в полутени, но никак не в тени, потому что большинство
растений, пригодных для произрастания на горке, светолюбивы и плохо
растут в тени.



Для альпинария важен дренаж. В качестве дренажа нужно использовать
песчано-гравийную смесь, которая практически не дает усадки. И ни в коем
случае не стоит использовать строительный мусор. Перегнивая, он
просядет, и горка приобретет неприглядный вид. Не стоит брать для
альпинария слишком плодородную почву, так как горные растения привыкли к
скудным условиям произрастания и излишек питательных веществ приведет к
усиленному росту в ущерб декоративности или даже гибели растений.
Важный этап - подбор камней. Наиболее подходят для альпийской горки
известняк, туф и песчаник, так как они имеют очень интересную фактуру
поверхности. Менее подходят гранит и валуны, но при умелом подходе можно
и из них создать интересную композицию.

 

Камни должны быть утоплены в землю наполовину или на одну треть их
высоты. К тому же под крупные камни обязательно делается основание,
чтобы камень не ушел полностью в землю под собственной тяжестью. Крупные
камни располагают в нижней части горки, а мелкие - в верхней. Такое
размещение выглядит наиболее логично и эстетично. Растения размещают
таким образом, чтобы более крупные растения находились ближе к основанию
альпинария, на втором или заднем плане, а мелкие - ближе к вершине
горки. К тому же следует учитывать экологические требования растений к
условиям произрастания. Так как вершина горки - это самое сухое место,
то там высаживают наиболее засухоустойчивые растения, а ниже можно
сажать более влаголюбивые растения.

 

Поливать альпинарий следует снизу вверх, чтобы избежать размыва
почвы. Чтобы альпийская горка всегда выглядела красиво, за ней
необходимо постоянно ухаживать - пропалывать, поливать, подкармливать,
подрезать чрезмерно разросшиеся растения.

 



Устройство дренажа на участке

Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо и в полной мере
проявляли свои декоративные и плодовые качества, необходимо придать
почве такие свойства, которые бы были наиболее благоприятны для роста и
развития, создать оптимальные по сравнению с естественными (исходными)
водный, тепловой и солевой режимы.

 

Бывает так, что весной или после обильных дождей вода долго стоит
на поверхности почвы. Избыточное увлажнение губительно действует на
растения. Оно ухудшает доступ воздуха к корням, вследствие чего растения
испытывают кислородное голодание, хилеют и гибнут. От переувлажнения
выпревают газонные травы и травянистые многолетники. Зимой в понижениях
посадки зачастую страдают от вымокания. Растения чувствуют себя
угнетенно, дают слабый прирост, теряют декоративные качества. Все это
свидетельствует о неблагоприятном водном режиме, сложившемся на данной
территории.

 

Для улучшения качества почв и создания наиболее благоприятных
условий для роста и развития растений, для отвода излишней влаги
проводят мелиорацию земель. Мелиорация (от лат. melio - улучшать) - это
система мероприятий по улучшению свойств и режима почв в благоприятных
производственном (сельскохозяйственном, лесохозяйственном и др.) и
экологическом направлениях. При этом всегда следует иметь в виду, что
эффект мелиорации в полной мере проявляется только на фоне высокой
культуры земледелия. Наиболее целесообразны в Нечерноземной зоне
следующие виды мелиораций:

 

Агрономические мелиорации (агромелиорации) - это
комплекс мероприятий, направленных на изменение (улучшение) рельефа и
физических свойств почв. Это может быть решено путем планировки
поверхности, глубокое рыхление почвы. Агромелиоративные мероприятия
обеспечивают организацию и ускорение поверхностного стока, улучшают
распределение влаги на поверхности орошаемого поля.

 

Культуртехнические мелиорации - комплекс
технических мероприятий, обеспечивающих приведение в благоприятное для
возделывания культурных растений состояние поверхности и корнеобитаемых
горизонтов почвы. Это достигается путем уборки поверхностных и
внутрипочвенных камней, удаления кустарника, пней, кочек, мелколесья,
засыпки ям, разборки валов выкорчеванной древесины, извлечения
погребенной древесины и др.

 

Гидротехнические мелиорации обеспечивают
аккумуляцию влаги в необходимом количестве и в нужное время, сброс
избыточной гравитационной влаги за пределы рассматриваемой территории.
Гидротехнические мелиорации имеют своей основной задачей регулирование
водного режима почв. Это достигается осушением, двусторонним
регулированием водного режима почв и т.п.

 

Тепловые мелиорации направлены на изменение
теплового режима почв с помощью мероприятий по трансформации
гранулометрического состава поверхностных горизонтов (например, внесение
мелких камней в пахотные слои северных почв с целью уменьшения их
теплоемкости и повышения температуры, систематического снегозадержания,
мульчирования поверхности и др.).

 

Так как мелиорация - это система определенных технических и иных
мероприятий, направленных на улучшение свойств и режимов почв, то обычно
наибольший эффект удается достигнуть при комплексном применении
различных видов мелиорации. Например, при осушении тяжелых заболоченных
почв - сочетанием агромелиорации, гидротехнических и культуртехнических
мелиораций. Задача мелиорации заключается в том, чтобы улучшить свойства
и режим (или режимы) почвы в слое мощностью 1-2 м, т.е. в горизонтах
почвенного профиля. Поэтому непосредственным и основным объектом
мелиорации всегда является почвенный покров.

 

Из истории мелиорации

Осушительные мелиорации начали проводить еще в глубокой древности: в
течение ряда тысячелетий население Египта, Бирмы, Индии, Вьетнама,
Китая сооружало в долинах крупных рек дамбы для защиты пойм от
наводнений. Греческий историк Геродот более 2000 лет назад описал одну
из первых дренажных систем в долине Нила. Дренаж как мелиоративное
мероприятие получил широкое распространение в античный период в Греции.
Позднее римский писатель Катон (I в. до н.э.) в трактате «О земледелии»
описал открытые дренажные системы, применявшиеся в Древнем Риме для
осушения почв на виноградниках и оливковых плантациях. Многие из этих
систем действуют до настоящего времени. В Х в. в Европе начались работы
по устройству осушительных систем в бассейне Северного моря. Особенно
интенсивными они были в XII- XIV вв. Осушались крупные болота,
приморские низменности, дельты рек, приозерные понижения.

 

В Англии в 1252 г. при короле Генрихе III был принят первый закон
об осушении сельскохозяйственных земель, который стал основой для
развития мелиорации в последующие столетия. Первая система закрытого
дренажа в Европе была построена, по-видимому, в этой стране при Генрихе V
в конце XV в. Появление гончарного дренажа относится примерно к 1810 г.
В 1846 г. парламентским актом дренаж сельскохозяйственных земель был
признан национальным достоянием. За период 1846-1873 гг. в Англии было
осушено 4 млн. га. В 1880 г. площадь осушенных земель в стране составила
6,2 млн. га. В настоящее время общая площадь ежегодного строительства
дренажа (включая объекты реконструкции) составляет около 100 тыс. га.

 

Интенсивное развитие работ по осушению в России первоначально было
связано с деятельностью Петра I. Он предпринял осушение болот в связи с
освоением побережья Финского залива, строительством Петербурга и других
городов, крепостей, заводов. Действие открытых осушительных систем было
описано М.В. Ломоносовым в работе «Лифляндская экономика» (1738). В
конце XVIII в. А.Т. Болотов разработал вопросы осушения северных районов
России. Однако в послепетровский период до второй половины XIX в.
работы в области осушения почв в России велись в весьма ограниченных
масштабах. Отмена крепостного права и бурное развитие капитализма
явились движущим фактором мелиорации почв.

 

В 1873 г. Министерство государственных имуществ в целях
использования обширных болот северо-западных губерний под сенокосы и
пастбища, улучшения государственных лесов и оздоровления местности
организовало две экспедиции по осушению болот под руководством И.И.
Жилинского. К этому времени относится и строительство двух первых
закрытых осушительных систем гончарного дренажа в России. Они сыграли в
дальнейшем важную роль в развитии этого прогрессивного способа осушения в
нашей стране. Первая такая система закрытого дренажа была построена в
1853 г. на территории современной Белорусской сельскохозяйственной
академии А.Н. Козловским через 10 лет после того, как в Англии в 1843 г.
Д. Рид впервые изобрел гончарную дренажную трубу. Вторая система
закрытого гончарного дренажа была создана в Смоленской губернии в имении
А.Н. Энгельгардта, близкого друга и соратника В.В. Докучаева. В начале
XX в. в России создается система мелиоративных опытных станций и опытных
полей по культуре болот (Архангельская, Яхромская, Сарненская и др.)
[из книги Ф.Р.Зайдельмана «Мелиорация почв»].

 



Защита территории от воды и технология устройства дренажа

Основными методами регулирования и защиты территории от воды
являются водоотведение и устройство дренажа. Защита участка от
обводнения при помощи водоотвода требуется, если:


  1) если он расположен на не слишком крутом склоне, по
которому сверху постоянно поступает вода (т.е. выше участка имеется пруд
или заболоченный участок);
  2) когда вода, собирающаяся по всему склону, во время дождя успевает, протекая, насыщать грунты.

 

При уклонах участков более трех градусов защита требуется в
основном от смыва плодородного слоя. Водоотвод с защитой от
поверхностных вод рекомендуется проводить двумя основными способами:
       а)
обваловкой защищаемой зоны валами из любых насыпных материалов (за
исключением песчаных пылеватых) со стороны подтока воды;
       б)
посредством перехвата воды и устройства неглубоких нагорных канав или
лотков, расположенных поперек склона на верхней и нижней границах
территории, с отводом в ливневую канализацию.

 

Задачи, возлагаемые на дренаж:

быстрый отвод талых вод, что позволяет использовать участок почти
сразу после оттаивания почвы, понижение уровня грунтовых вод, отвод
избыточных вод после продолжительных осадков, в основном на тяжелых
глинистых грунтах. Проектирование и строительство дренажа лучше всего
доверить специалистам, которые смогут учесть особенности осушаемого
участка и гарантировать нормальную работу дренажа. На небольших участках
проект дренажа может быть выполнен без расчета. При этом учитывается
ряд необходимых для устройства дренажных систем параметров: уклон и
диаметр дрен, расстояние между дренами, глубину залегания дрен, плановое
расположение дрен, устройство устьевой части, смотровых колодцев и др.

 

Устройство дренажа на даче

Дренажная система - это комплекс инженерных сооружений, состоящий
из водоприемника, проводящей сети, регулирующей сети и ограждающей сети,
которые располагаются на осушаемой территории. Водоприемником может
служить река, ручей, овраг или канава вдоль дороги, то есть любое место,
куда можно отвести воду с осушаемой территории. Водопроводящая
осушающая сеть - это система открытых каналов и закрытых коллекторов, по
которым вода поступает с осушаемой территории в водоприемник.

 

Регулирующая сеть состоит из дренажа – открытого, в виде сети
канав, он устраивается на больших территориях или по границам участка,
вдоль улиц, или закрытого, вертикального и горизонтального, либо
смешанного типа. Чаще всего используется закрытый горизонтальный дренаж,
состоящий из траншей глубиной 1-1,2 (1,5) м, на дне которых
располагаются дрены - специальные дренажные трубы или любой проводящий
воду материал: щебень, битый кирпич, хворост, жерди, засыпанные сверху
землей. Цель устройства дренажа - собрать избыток грунтовых и
поверхностных вод и отвести их за пределы участка. Таким образом, дренаж
регулирует влажность в поверхностном слое почвы, в котором
располагается корневая система растений. Дренажные траншеи должны иметь
уклон в сторону водоприемника, от этого зависит скорость убывания воды.
Ограждающая сеть каналов, глубиной 1-1,5 м, перехватывает поверхностные и
грунтовые воды, поступающие с расположенных выше соседних территорий.
Ограждающая сеть обычно прокладывают по периметру застроенной
территории.

 

Последовательность устройства дренажа на даче

Строительство дренажа начинается с водоприемника. После того, как
будет сделан водоприемник, прокладывают траншею под закрытый коллектор,
по которому вода будет поступать из дрен в водоприемник. Затем
выкапывают траншеи для дрен. Диаметр дрены 6-9 (10) см, а коллектора, в
случае если он собирает воду от большого количества дрен на большом
пространстве, - 9-10 см. На небольших участках (менее 50 соток) диаметры
коллектора и дрен могут быть одинаковыми.

 

Ширина траншей под дрены и коллектор - 35-40 см, а глубина – 1-1,2
м. Коллектор нужно располагать ниже дрены, чтобы вода самотеком шла из
дрен в коллектор, а из коллектора - в водоприемник. Открытые каналы
могут иметь различную глубину в зависимости от рельефа. На ровном
участке с минимальными уклонами глубина канала составляет 1,5 м, на
более рельефном - менее 1,5 м. Эти нормы применимы для всех типов почвы.
Дренажная система должна иметь уклон: 0.002-0.005 м на 1 м (2-5 мм на 1
м) для труб диаметром 90 (100) мм, а для труб с большим диаметром уклон
делается больше.

 

Дренажную систему располагают не ближе чем в 0,5 м от забора и 1 м
от отмостки дома. Расстояние между дренами на участках с тяжелыми
глинистыми почвами примерно 7-10 м, с легкими песчаными, хорошо
проницаемыми для воды почвами - до 15-20 м. Бывают ситуации, когда
участок расположен в низине или на склоне, и водоприемник находится выше
осушаемой территории (т.е. воду отводить некуда). В этом случае в
качестве водоприемника делают дренажный колодец глубиной 2-3 м. В него
устанавливают дренажный насос, который автоматически будет выкачивать
собирающуюся в колодце воду в расположенную выше канаву или овраг.
Дренажный колодец укрепляют железобетонными кольцами диаметром 1 м.

 

Дренажные трубы необходимо обмотать фильтрующим материалом
(геотекстилем) для защиты труб от попадания глинистых частиц (заиления),
но обычно их можно купить уже с обмоткой. Кроме геотекстиля используют
объемные дренажные фильтры. Их изготавливают из отходов текстильного
производства, соломы злаковых (главным образом из ржаной соломы),
волокнистого торфа, волокон кокосового ореха и других материалов.
Объемные фильтры не только защищают пластмассовую дрену от заиления, но
улучшают и усиливают приточность воды.

 

Фильтры из органических материалов (например, из ржаной соломы)
перспективны еще и потому, что они длительно не снижают своей
водопроницаемости в условиях интенсивного заиления благодаря способности
к авторегенерации, к восстановлению пористости в результате
постепенного разложения материала фильтра. Такие фильтры особенно
эффективны на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. На дно дренажной
траншеи насыпают слой щебня 5 см, затем на щебень под определенным
уклоном укладывают трубы, трубы обсыпают щебнем или гравием слоем 30-40
см. Щебень используют фракцией 8-32 мм, чистый, промытый, нельзя брать
известковый щебень. Далее можно насыпать крупнозернистый песок слоем
10-30 см, а поверх песка укладывается плодородный грунт.

 

Дренажная система с применением дренажных труб является наиболее
эффективной при проведении осушительных мелиоративных мероприятий.
Дренаж, созданный только из щебня, битого кирпича, жердей, будет хорошо
отводить воду лишь в течение 5-7 лет, а после потребует ремонта или
полной замены. При правильной эксплуатации дренажная система из труб
будет служить достаточно долго - до 50 лет. Это возможно лишь при
соблюдении некоторых условий: 1) после того, как проложены трубы,
тяжелой технике по участку ездить нельзя.

 

В случае крайней необходимости лучше построить временную дорогу; 2)
если верхний слой почвы уплотнен колесами автомашин, то следует
провести глубокое рыхление, чтобы придать почве необходимую степень
рыхлости и водопроницаемости. Иначе дренажная система не будет работать;
3) Раз в 2-3 года дренажные трубы желательно промывать в целях
предупреждения их заиления и закупорки отверстий гидроокисью железа. Для
этого к открытому краю коллектора (тому, что впадает в водоприемник)
подсоединяют водопроводный шланг и струей воды под напором промывают
дренажную систему.

 

Если все работы выполнены правильно, то в ходе функционирования
дренажной системы на участке устанавливается благоприятный
гидрологический режим, что создает оптимальные условия для развития
растений. Но нужно помнить, что растения будут хорошо расти и
плодоносить лишь при сочетании всех необходимых для их жизнедеятельности
факторов, т.е. оптимальных свойств и режимов почвы (водного, теплового,
воздушного) с высоким уровнем агротехники, с хорошим уходом за
посадками.

Многие хозяйки не могут сохранить капусту на зиму, свежей. Это делать
не сложно. Для этого следует придерживаться нескольких правил:
Используем для хранения только поздние сорта капусты. Кочаны капусты
должны быть не поврежденными и слегка подсушенными. Температура при
хранении – 0-+6 градусов Цельсия и относительной влажности не более
75-80%. Помещение должно быть темным.

Первый способ хранения. Берем свежую капусту в
кочанах с корнями или срубываем ее топором у земли при сборе (если она
домашняя прекращаем ее полив за 2-3 недели до сбора), очищаем ее от
верхних зеленых листьев, «припудриваем» каждую головку мелом (для того,
чтобы не развилась серая гниль), привязываем за кочерыжку леску или
шпагат и подвязываем к перекладине под потолком в сухом, проветриваемом
подвале. Расстояние между головками капусты должно быть не менее 5см.

Второй способ. В подвале насыпаем сухой песок слоем
30-35см. Снимаем с кочанов верхние зеленые листья, «припудриваем» ее
мелом, раскладываем по песку капусту (как на грядках) кочерыжками вниз.
Расстояние между ними должно быть минимум 5см.

Третий способ. Зачищаем головки от зеленых листьев.
Заворачиваем кочаны капусты бумагой (очень плотно) и складываем на
стеллажи в сухом, проветриваемом подвале на небольшом расстоянии друг от
друга. Следим за тем, что если бумага потемнела или стала влажной,
снимаем ее, снова зачищаем капусту и заворачиваем другой бумагой.

Четвёртый способ. завернуть капусту в пищевую плёнку и спустить в подвал желательно конечно если её подвесить.

Кроме хранения капусты в свежем виде, ее так же можно засаливать, мариновать и квасить.

Народные приметы

Выбор системы обработки почвы под овощные
культуры определяется:


1) типом
почвы;

2) климатическими условиями;

3) видом возделываемых растений;

4) необходимостью поддержания и улучшения почвенного плодородия.


При этом предполагается уничтожение сорняков
и сохранение запасов влаги, дефицит которой в той или иной степени ощущается во
многих районах нашего региона.


В
зависимости от
плотности почвы система ее обработки неодинакова.


Дерново-подзолистые и серые лесные почвы имеют
тяжелый механический состав и повышенную влагоемкость, поэтому их зяблевая
вспашка или ручная перекопка лопатой (в личных подсобных хозяйствах) под
овощные культуры обязательна. За зимний период такие почвы, как правило,
уплотняются и весной нуждаются в дополнительной обработке:


1) перепашке
или другом виде рыхления (рано весной);

2) предпосевном рыхлении, которое при поздних сроках посева обеспечивает
одновременно уничтожение сорняков.


В основных
овощеводческих зонах первую
обработку почвы проводят зубовыми боронами или дисковыми лущильниками, на
индивидуальных огородах — рыхлят граблями или мотыгами. Этот прием получил
название «закрытие влаги». С целью провокации прорастания сорняков почву рыхлят
на глубину 2—10 см культиваторами или специальными фрезами.


Большинству
овощных культур требуется
рыхлая, хорошо обработанная почва. Поэтому в практике получила распространение
предпосевная (предпосадочная) перепашка почвы на 2/3 глубины зяблевой вспашки.
Весенняя перепашка нужна также для заделки органических удобрений, если их не
внесли с осени.


На
сравнительно чистых от сорняков почвах целесообразно и экономически выгодно проводить
весной не перепашку зяби, а одну-две обработки фрезой или культиватором (на
8—10 и 16—17 см). Засоренные и тяжелые почвы фрезеруют на глубину 10 см, а
непосредственно перед посадкой, например позднеспелой капусты, и перепахивают—
на 16—17 см. Под ранние овощи сроки обработок сдвигаются, при этом совмещают
закрытие влаги с культивацией, заменяя перепашку повторной культивацией поперек
направления сеяния.


На посевах
моркови, столовой
свеклы, огурца, петрушки, укропа и других культур вредна почвенная корка,
которая образуется на дерново-подзолистых и лесных почвах при обильном
выпадении осадков и последующем засушливом периоде. Для разрушения возникшей
корки применяют сетчатую борону и вращающуюся мотыгу.


Обработка этими орудиями наиболее эффективна,
когда почва находится в состоянии оптимальной спелости, а проростки семян
овощных культур еще не проникли в почвенную корку. Кроме того, на загущенных
всходах рекомендуется использовать свекловичные прореживатели при тщательной их
регулировке. Хорошие результаты дают полимерные структурообразующие препараты и
мульчирующие средства — перегной, нефтяная мульча и другие, способствующие
повышению урожайности овощных культур и улучшению структуры почвы.


В отличие от
дерново-подзолистых луговые пойменные почвы не нуждаются в
систематическом глубоком и тщательном рыхлении. Для получения дружных и полных
всходов важно своевременное закрытие влаги весной. Под рассадные культуры целесообразна
обработка почвы непосредственно перед посадкой рассады, что помогает сохранить
влагу, необходимую для лучшей приживаемости растений. Затопление полыми водами
повышает засоренность пойменных почв на 10—15%, поэтому эффективно чередование
приемов их обработки—отвальной, безотвальной, плантажной, фрезерной,
поверхностной. На всех землях поймы, не подверженных эрозии, необходима
зяблевая вспашка.


Отличительная
особенность болотных почв — способность их не уплотняться под давлением
собственной массы. Нередко они находятся в излишне рыхлом состоянии, которое
неблагоприятно сказывается на росте и развитии овощных растений. Для
регулирования влажности таких почв как при недостатке воды, так и при ее
избытке проводят прикатывание. С повышением давления в болотной почве
увеличивается содержание доступного растениям азота. В связи с этим основные
приемы ее обработки — зяблевую вспашку, перепашку зяби — рекомендуется сочетать
с прикатыванием катками с давлением не менее 800 г/см2. Прикатывание
перед посевом способствует лучшему распределению семян на заданной глубине, в
особенности таких мелкосеменных культур, как морковь.


Оптимальную
для большинства овощных культур плотность имеют чернозем и темно-каштановая
почва. Система их обработки направлена в первую очередь на максимальное
накопление и рациональное использование влаги, а также на эффективную борьбу с
сорняками, болезнями и вредителями овощных культур. Глубокая зяблевая вспашка
на таких почвах обязательное агротехническое мероприятие. Для борьбы с сорняками
перед осенней вспашкой проводят лущение на глубину 5—8 см. Весенняя
предпосевная обработка зяби под рано высеваемые овощные культуры может быть
ограничена боронованием в 1—2 следа. Под культуры более поздних сроков сева
кроме первого боронования целесообразно проводить 1—3 культивации, причем
последнюю — на глубину заделки семян. На почвах более тяжелого механического
состава под культуры, выращиваемые рассадным способом, эффективно глубокое
безотвальное рыхление зяби чизель-культиватором.


С осенней и
весенней обработкой почвы
неразрывно связана эффективность ухода за овощными культурами. При
своевременной и качественной вспашке высокоплодородных почв и использовании
гербицидов вполне возможно выращивание столовых корнеплодов, например, с
одной-двумя междурядными обработками или без них. Положительные результаты
получены при переходе от глубоких обработок к мелким. На болотных почвах
эффективны орудия с фрезерными рабочими органами, снижающими затраты труда на
прополке в 2,5—3 раза. От сроков и качества обработки в значительной мере
зависит готовность почвы к посеву, ее водно-воздушный режим, что в конечном
счете определяет урожайность возделываемых овощных культур.

Подарили мне каланхоэ. Это комнатный цветок. А если я его на улице
высажу на лето, он не погибнет? У кого-нибудь есть такой опыт?
Подскажите!

 

ЛИЛИИ

В настоящее время лилия – одна из ведущих декоративных культур, широко
используется в цветоводстве. Благодаря изысканной красоте, разнообразию форм
и окрасок цветков она находит все большее применение в ландшафтном дизайне,
выращивается на срезку.

ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Приобретение качественного посадочного материала – важная составляющая успеха
при выращивании лилий. Приобретая луковицы, можно рассчитывать на самый
широкий выбор сортов и сравнительно невысокие цены. Обратите внимание на
качество луковиц: они должны быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без
гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5см. Луковица лилии не имеет защитных
сухих чешуй. Одна из наиболее трудных для продавца задач – донести их до
покупателя "свежими", не дав запасающим чешуям подсохнуть. Это
удается не всегда. Часто вы можете встретить в продаже дряблые, подвядшие
луковицы (это определяется на ощупь). Если вы купили подвядшие луковицы,
перед посадкой заверните их на сутки во влажную ткань. В течение лета на
рынках и в садовых центрах продаются вегетирующие лилии с закрытой корневой
системой. Их покупают и сразу высаживают на постоянное место с комом земли,
эту процедуру растения переносят легко. Такой посадочный материал дороже, но
пользуется заслуженным успехом.

ПОСАДКА ЛИЛИЙ

Успех в выращивании лилий более чем наполовину зависит от выбора места и
соблюдения технологии посадки. Разные сортотипы предъявляют разные требования
к почве, влажности, условиям освещения. Различаться могут также и сроки
посадки. Поэтому при покупке лилий важно сохранить упаковку, на которой
указано, к какому разделу относится выбранный вами сорт. Для лилий в саду
выбирают солнечные или слегка затененные, защищенные от ветра участки с
хорошо дренированными почвами – от слабокислых до известковых. Общим для всех
сортов является то, что они не выносят застоя влаги. Участки, где
застаивается талая и дождевая вода, для выращивания лилий непригодны, а
слишком тяжелые глинистые почвы требуют улучшения.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Корни, располагающиеся на донце луковицы, проникают в почву на глубину до 60
см. Поэтому почву обрабатывают на глубину 40-60см. В тяжелую по механическому
составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа. В легкую – 1 ведро торфа на
1кв.м. Кроме этого на каждый квадратный метр посадок вносят по 2-3 ведра
хорошо перепревшего навоза и заправляют почву фосфорными и калийными
удобрениями (100г. суперфосфата и 50г. сульфата калия на 1кв.м.). Под сорта,
предпочитающие слабощелочные и известковые почвы, вносят 200-500г. древесной
золы или мела.

Технология посадки

Посадку и пересадку лилий обычно проводят, когда растения находятся в
состоянии покоя, с конца августа до конца сентября. При поздней посадке
участок с лилиями, даже зимостойкими, на зиму укрывают, иначе луковицы не
успеют укорениться до промерзания почвы и могут погибнуть.

Перед посадкой луковицы необходимо протравить в течение 30 минут в растворе
"марганцовки" (5г. на 10л. воды) или любого специального препарата
для протравки луковиц, который используют согласно инструкции на упаковке.
Луковицы из собственного сада перед этим промывают под струей воды, мертвые
чешуи удаляют, корни укорачивают до 5см. Глубина посадки луковицы должна в
три раза превышать ее диаметр. Расстояние между луковицами при посадке
зависит от высоты и мощности растения. Для высоких сортов - 20-25 см. друг от
друга, для невысоких - 10-15 см. После посадки, особенно в сухую погоду,
участки с высаженными луковицами тщательно поливают. Купленные весной
луковицы высаживают таким же образом, но в мае.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Весной, поле снятия укрытий с посадок теплолюбивых сортов, рыхлят
поверхностный слой почвы для сохранения влаги. В течение всего периода вегетации,
пока растения не отцветут, они нуждаются в достаточно, но не избыточно
влажной почве. Для защиты почвы в зоне корней от перегрева и высыхания
рекомендуется мульчировать ее поверхность перегноем или торфяной крошкой. В
конце цветения и некоторое время по его окончании растения поливают "под
корень", стараясь не смачивать листья. В конце лета, после перехода
лилий в состояние покоя, участки с восточными гибридами рекомендуется
накрывать пленкой для защиты от дождя, поскольку в этот период влага наносит
вред луковицам.  

Подкормки. В начале вегетации, при появлении первых листьев, растения
подкармливают раствором коровяка (1:10) или полным минеральным удобрением
(40-50г. на 1кв.м.). Затем подкормку трижды повторяют: в период, когда
растения набирают бутоны, во время окрашивания бутонов или в начале цветения
и сразу после цветения, но не позднее 15 августа. Для большинства сортов, за
исключением предпочитающих кислую почву, полезно внесение 2-3 раз в течение
сезона древесной золы из расчета 100г. на кв.м. Это способствует увеличению
размера цветков, усиливает интенсивность их окраски, повышает
сопротивляемость растений болезням.

Вегетативное размножение. Цветоводы – любители чаще всего размножают
лилии вегетативно. Это единственный способ получить гибридные растения,
полностью повторяющие признаки материнского, размножить понравившиеся сорта.
Почти все вегетативные части растения могут быть использованы для
размножения: луковичные чешуи, цветочные побеги и даже листья. Но на практике
цветоводы – любители чаще всего используют метод деления гнезда луковиц.
Многие сорта через 3-5 лет на месте одной образуют гнездо луковиц, где каждая
формирует свой цветоносный побег. Когда побегов в кусте становится более
шести, гнездо выкапывают и делят. Деление и рассаживание луковичных гнезд
проводят, обычно в сентябре. Многие лилии образуют луковицы – детки на
цветоносном побеге в его подземной части, в зоне стеблевых корней. При
пересадке луковиц их осторожно отделяют и высаживают на гряды для
доращивания. Об образовании "детки" говорит одиночный лист, который
появляется из земли рядом с цветоносным стеблем материнского растения.
Маленькую луковичку, чтобы не потерять, можно отметить колышком и аккуратно
отделить осенью, не выкапывая материнской луковицы. У некоторых сортов такие
молодые растения приживаются на новом месте долго, иногда они пропускают
следующий сезон вегетации, показываясь из земли лишь более года спустя.
Некоторые гибриды плохо размножаются описанными выше способами, поскольку
редко образуют дочерние луковицы. Для того чтобы получить больше растений
такого сорта, применяют размножение луковичными чешуями. Наиболее
"охотно" лилии размножаются этим способом в начале вегетации или в
период цветения, однако на практике отделение чешуй для размножения легче
проводить осенью при пересадке растений. Отобранные для размножения здоровые
сочные чешуи обрабатывают раствором "марганцовки" (0,3г. на 1л.
воды), слегка просушивают, а место отлома присыпают толченым углем.
Контейнеры или ящики для высаживания чешуй наполовину заполняют смесью из
листового перегноя, торфа и песка (2:2:1), а сверху слоем 3-5см. насыпают
промытый крупнозернистый песок, куда высаживают чешую, погружая их примерно
на 2/3 их высоты, но так, чтобы их основания не соприкасались со слоем земли.
Посадки укрывают полиэтиленовой пленкой и помещают в теплое место, где через
2-4 месяца у основания чешуй образуются луковицы – детки, а затем и корни.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Важное условие успеха при выращивании лилий – предупреждение распространения
в вашей коллекции вредителей и болезней. Самый высокий эффект обеспечивает
соблюдение агротехники, правильный выбор места и подготовка почвы. Следует
учитывать, что болезни и вредители лилий не могут нанести растениям большого
ущерба, если место для посадки выбрано правильно, почва подготовлена
достаточно хорошо и все рекомендации по уходу выполняются. При хороших
условиях содержания присутствие вредителей или возбудителей болезней (за
исключением вирусов) может быть почти незаметно. Поэтому, обнаружив опасные
повреждения посадок, необходимо не только принять экстренные меры по
искоренению их причины, но и задуматься о том, какие условия содержания
растений вами не выполняются или выполняются неправильно. Если при первой же
возможности агротехника не будет исправлена, проблема обязательно вернется.
Не исключено также, что не все сорта лилий подходят для выращивания в вашем
саду. И если, несмотря на все усилия, какая-то группа лилий из года в год
сильно повреждается вредителями и болезнями, возможно, стоит отказаться от
нее в пользу более устойчивых сортов.

Хрущи подгрызают корни и луковицы, делая в них ходы. Предпочитают
сильно увлажненные кислые почвы, заросшие сорняками.

Меры борьбы: внесение в почву золы и извести, уничтожение сорняков, особенно
пырея.

Медведка обыкновенная обгрызает корни и луковицы. Распространению
вредителя способствует повышенная влажность почвы.

Щелкуны. Червеобразные, желтые или светло-коричневые личинки
(проволочники) прогрызают корни и луковицы.

Гусеницы озимой совки обгрызают луковицы и цветоносные побеги лилий.
Наибольший вред причиняют в дождливые годы.

Корневой луковичный клещ. Очень опасный вредитель. Осенью поселяется в
почве у донца луковицы, питается им, превращая его в трухлявую массу,
проникает к чешуям и высасывает из них сок. Развитию вредителя
благоприятствует повышенная влажность в сочетании с высокой температурой.

Лилейная муха. Личинки мухи повреждают бутоны, вызывая уродливость
цветков.

Тля часто повреждает лилии в теплицах, особенно весной, когда растения
ослаблены. Переносит вирусные заболевания. Поселяется обычно на молодых
побегах, питаясь их соками.

Паутинный клещ. Тепличный вредитель, опасен при выращивании лилий в
защищенном грунте. Поселяясь на листьях, личинки высасывают из них сок, и
листья приобретают серовато-желтый оттенок и мраморный рисунок. Активно
распространяется при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

Серая гниль, или бурая пятнистость. Развитию гриба способствует
дождливая погода. Характерный признак поражения – появление на листьях округлых
или овальных серовато – бурых или красновато – коричневых пятен. Поражение
постепенно охватывает весь лист, распространяется вверх по цветоносному
побегу. Источник инфекции – почва, но луковицы болезнь не поражает.

Луковичная гниль или фузариоз. Признаком заболевания является
побурение корней и гниль донца, а вследствие этого – пожелтение листьев,
которое начинается с верхушек. Затем на листьях образуются желтовато –
коричневые пятна, растение постепенно увядает. Первый симптом заболевания –
побурение концов корней. Болезнь быстро распросраняется при высокой влажности
почвы и теплой погоде.

Бактериальная гниль. Поражаются луковицы и цветоносные побеги. У
больных растений размягчаются ткани с выделением неприятного запаха. Источник
заражения – неубранные осенью растительные остатки.

Мозаика лилий. Имеет вирусную природу. Характерный признак поражения – бледно
– желтые пятна и полосы вдоль жилок листа.

Розеточность лилий. Цветоносный побег задерживается в росте,
деформируется и приобретает форму розетки. Вирусное заболевание.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ

Для профилактики заболеваний и поражения вредителями необходимо регулярно
глубоко рыхлить почву вокруг лилий, тщательно удалять сорняки вместе с
корнями и корневищами, особенно пырей, поддерживать оптимальный режим
влажности и кислотности почвы.

Для профилактики грибных инфекций перед посадкой луковицы тщательно
осматривают, выбраковывают больные, удаляют поврежденные чешуи и
протравливают луковицы. В начале вегетации молодые побеги лилий опрыскивают
1%-й бордоской жидкостью или другим препаратом для лечения и профилактики
грибных заболеваний. Это усиливает сопротивляемость растений инфекции. При
появлении первых признаков грибных заболеваний опрыскивание повторяют. Раз в
несколько лет полезно менять место расположения лилий в саду. В период роста
развития растений необходимо следить за состоянием посадок. При появлении на
растениях тли, гусениц или личинок лилейной мухи проводят опрыскивание
инсектицидными препаратами. Сильно поврежденные различными инфекциями,
погибающие растения выкапывают и сжигают.