Я прилетел в Аддис-Абебу утром. Относительно свежий Боинг эфиопских
авиалиний бодренько приземлился в международном аэропорту Боло – и по
старой пассажирской привычке удостоился моих мысленных аплодисментов.
Позади был долгий перелет из Москвы и бессонная ночь в Дубай.
Молодой
ахмарец ,служащий визовой службы, ловко вклеил в паспорт мне визу, как
две капли напоминающую шенгенскую , но почему, то без фото , взял 20ти
долларовую мзду и наконец, выдал туристский ваучер …. все. Формальности
были окончены….. слабая попытка таможенника просветить мой багаж была
пресечена тем же служащим :
- Это хороший человек – я его знаю-я только что выдал ему визу….(Без слов)
- Сорри, мистер…. и багаж вяло проехал через досмотр - таможенник дружелюбно смотрел на меня ,а не на экран монитора….
Подозреваю ,что сканер вообще не работал….
Начало было положено.

Нас
уже ждали. Два молодых человека относительно негритянской наружности
были представителями встречающей стороны . Через две недели мы оставим
одного в госпитале ,а второй все-таки отправит нас в Россию.
Путешествие началось: …

Эфиопия
- старейшее независимое государство в тропической Африке. Её название
происходит от греческого слова "Айтьопия", означающего -"страна людей с
обожжёнными лицами". Это легендарная земля называлась прежде
Абиссинией. С ней связаны такие исторические имена, как царица Савская,
царь Соломон, их сын Менелик, правивший под именем царя Давида. Это он
выкрал из Израиля, привёз и спрятал в Аксуме священный Ковчег Завета и
одну из скрижалей Моисея. И это он обратил абиссинский народ в
иудейство, уничтожив в стране язычество.
В 334 году в Эфиопию проник св. Фрументий из Иерусалима ,а с ним пришло и христианство.
Параллельно шло проникновение в страну арабов со своим исламом. И они, также, всячески искореняли культы эфиопских предков.
Таким
образом, коренная религия могла сохраниться лишь у тех древнейших
племён, к которым не смогли добраться ни иудейские, ни христианские, ни
исламистские проповедники.
Сейчас в стране живет около 60
млн.человек, принадлежащих к 80 этнических групп. Большая часть из них
относится к эфиопской расе, являющейся промежуточной, между
европеоидной и негроидной. Лица этих людей, особенно женщин, необычайно
утончённы и красивы. Они отличаются от моделей европейских подиумов
лишь цветом кожи (от светло-коричневого, до тёмно-шоколадного). Волосы
у них тёмные и волнистые, тела гибкие, стройные и изящные.
Государственный язык - ахмарский, знают лишь в городах.
Письменность
у эфиопов древняя, не меняется уже около 400 лет. По начертанию буквы
алфавита напоминают финикийское письмо.. Если учесть что сейчас
официально в Эфиопии 2000 год, да еще и дни недели не совпадают с
нашими, то можно смело сделать вывод о том, что это было путешествие в
прошлое и по форме и по содержанию….

В первой части задуманного нам предстоял путь на юг страны общей сложностью 2500 км………..
К вечеру мы въехали в городишко Содо, где и заночевали.
Первый
восход солнца в Эфиопии. Я с камерой нелепо балансирую на балконе
сооружения, которое вчера ,в темноте, мы в связи с усталостью приняли
за отель. Удивительно, какое действие рассвет оказывает на местных
жителей.
Только первые лучи осветили верхушки домов – городишко ожил
как муравейник. На улицах вмиг стало полно народу: несущего, спешащего,
кричащего…..
Быстрый завтрак.
После зимней России порадовал десерт – большущий стакан свежевыжатого сока манго и папайи..

В
первую половину дня мы доехали до озера Абая и города Арба-Мынч,
лежащего на «перешейке» между названным озером и озером Чамо, так же
поблизости находится национальный парк Нахчисар.
Это был последний
«город» на нашем пути…. джипы были заправлены под завязку, на крыше
установлены батареи канистр с горючим…. заправок впереди не ожидается.
В путь ….. наша цель местечко Консо.
Дорога
становилась все живописнее, мы пересекали волнистые плоскогорья, то
равнинные саванны. Виднелись сикоморы(гигантские фикусы), пальмы оум,
зонтичные акации, кустарники дикого кофейного дерева, заросли
можжевельника молочаи, и какие то подозрительные кактусы…
Банановые плантации тянулись километрами……

Иногда
дорогу джипам преграждали немногочисленные стада коз и горбатых
коров-зебу, погоняемые полуголыми парнишками с копьями , а также
сонмища краснозадых бабуинов, клянчащих у нас плоды манго и папайи.
Изредка
встречались плешивые ишаки, везущие канистры с питьевой водой и
огромные вязанки хвороста. Такие же по величине вязанки были и на
сгорбленных плечах старушек с отвисшими грудями, погонявших понурых
ишаков. Попадались и бабушки, тащившие огромные, вёдер на пять,
глиняные бочки-кувшины с местной медовухой – тэджем.
Это
слабоалкогольный напиток брожения, желтоватого цвета. По крепости
примерно как наше пиво , а по вкусу недобродившая брага. Я его пил на
юге страны и на севере…северный тедж ,в Лалибеле, показался мне более
приятным.
Пить, есть…..в Африке эти слова имеют другое значение…..
здесь надо как суметь наесться, так и не отравиться….Вообще-то , честно
говоря ,на сан.работу я вскорости «забил», в Африке это «не модно»….
Купленная
нами литровая бутылка местного джина в первые дни шла на общую
дезинфекцию, как-то: протирка рук, лица, ног и всего того, на что мы
садились.
День на четвертый эта практика была признана устаревшей….
Проще было протереть всю Африку от Каира до Дурбана , чем протереть нас
,моментально покрывающихся грязью от пыльной дороги ,места являющегося
в том числе и местом отправлений местных жителей, причем не
религиозного свойства.
Орально – фекальный ……..мне казалось до сей
поры невозможным такой способ заражения, я считал, что для того, что бы
так заразиться нужно как минимум согласие реципиента, а так как
извращениями я не страдал, то думал, что это не про нас - наивный
русоголовый паренек!!!!
В Африке и это возможно……мельчайшая пыль с
дорог буквально въедалась во все что находилось в машине…. мы ели пыль,
дышали ею, спали с ней…а наши прически превратились в прически Хамеров…

В этой экспедиции я частенько вспоминал любимое мной произведение
Д.К.Джерома «Трое в одной лодке»… под конец я не сомневался, что
описанные события с тремя нелепыми англичанами происходили в Африке, и
только по причине читабельности автору пришлось заменить место действия
,оставив события как есть.
Ынджера -огромный серый блин из
кисловатой муки злака тэфф, главная и основная еда эфиопов потребляется
последними исключительно руками……в нее ,а точнее на нее добавляют все
,что только можно добавить……кусочки каких то неведомых овощей, зелень,
острый соус уот.
Памятуя о Джероме и его героях ,я про себя назвал это блюдо «ирландское рагу» .
На
дороге можно купить местные фрукты, коих здесь великое множество:
бананы, ананасы, манго, авокадо. На один эфиопский бырр можно было
купить килограмм любых этих фруктов, притом, что 1 доллар это примерно
7,3 быров.
С нас ,как иностранцев, или «фаранджи» по ихнему, брали по 5 бырр…..
В
распаханных участках саванн и на горных терассах здесь выращивают
разнообразные зерновые: теф, кукурузу, пшеницу, дурра (вид сорго),
ячмень, овёс, а также бобы, горох, чечевицу.Капуста, огурцы, перец,
лук, чеснок, тыква
была замечена мной в еде ,и как можно
предположить, также выращивается в достаточных количествах. Вспашка
ведётся деревянными плугами марэша, запряжёнными в зебу, а то и
примитивными мотыгами-кольями с железными наконечниками и каменными
утяжелителями.
Далее дорога шла вдоль цепи огромных впадин разлома,
занятых ныне обширными пресными озёрами: Чамо и Абай. Их заросшие
тростником берега оккупированы тысячами горластых пеликанов, чванливых
аистов марабу, куликов и других африканских птиц. С раннего утра они
ждут долблёные каяки местных рыбаков, чтобы на дармовщину полакомиться
потрохами пойманной рыбы. Её в озёрах очень много, т.к. местные
крокодилы предпочитают ей человечину.
Купаться так и не пришлось,
вода повсеместно заражена шистоматозом и перспектива мочиться кровью, а
потом еще хрен знает как лечиться в Брянске меня абсолютно не
устраивала .

О племенах…….

Племена живут обособленно,
как от государственных властей, так и друг от друга, и, похоже, туристы
у них редкая и лакомая дичь…..

Ни фамилий, ни паспортов у племен
хамеров, цамай, мурси живущих первобытнообщинным строем,- естественно
нет. Точнее сказать ,у них нет ничего….В этом я даже углядел какой то
мазохический смысл….
Девушку берут замуж тогда, когда у неё
появляются вторичные половые признаки…Возможно иметь несколько жен….До
замужества, она обязательно, под страхом смерти, должна сохранить
девственность. В "первую брачную ночь" муж производит ей искусственную
дефлорацию деревянной штуковиной, называемой ангебе мамби и
напоминающей по форме нашу толкушку для картошки ,признаюсь я не
удержался, и привез домой сей диковинный предмет…По утру муж должен
пройти по деревне и показать всем окровавленную ангебе мамби , как знак
качества брака – такой вот каламбур…..

В тот же день муж
надевает на шею своей благоверной толстое кольцо не снимаемого
металлического ошейника, называемого беньяр и имеющего впереди
специальную рукоятку. Каждый вечер, муж поочерёдно берёт своих жён за
эти рукоятки и, под взаимные стоны, в кровь лупит их спины жёстким
прутом.
Странно, но у вторых и третьих жен кольца отличаются
отсутствием этой рукояти, что однако не мешает лупцевать также и их по
полной….

В племени хамеров, мужчина это охотник, добытчик….Я не
видел днем праздношатающихся особей мужского пола в деревне….
подростки, мужчины, не способные уже держать оружие, и женщины это те
,кто остается на хозяйстве…
Ранним утром я выбрался из лагеря и в
километре обнаружил их, молодых мужчин хамеров…. Они умывались в русле
пересохшей реки, выкопав в дне неглубокую ямку….тут же наносилась их
раскраска.
Так как я держал видеокамеру под мышкой (к счастью, включенную) то я украдкой снял процесс утреннего омовения.
Возникшее вначале напряжение было разрешено мной оригинальным способом -мужики они везде же мужики?
Вообщем, я тоже разделся … и, как ни в чем ни бывало, начал умываться с ними…
Камеру я положил на белье, молясь, чтобы в фокусе остался запечатленным мой подвиг….
Тут уместно вспомнить о санитарии ,но увы и ах……я уже считал себя пациентом Брянской инфекционной больницы…

В
этих местах растёт дерево шанбия, дающее плоды, точь в точь
напоминающее какао-бобы. Молодые хамерки растирают их, смешивают с
козьим сливочным маслом, соком сахарного тростника и получают
полужидкий шоколад. Этим шоколадом они тщательно промазывают друг-другу
прекрасные волнистые волосы, заплетая их потом в сотни мелких тугих
косичек. Этой же смесью они покрывают лица и шеи, превращая себя в
подобие шоколадных див…что в принципе так и есть…..
Неподалеку от
стоянки хамеров мы разбили наш палаточный лагерь. Нам предстояло
прожить тут какое то время и двинуться в путь дальше, в долину р.Омо к
племени Сурма.
Близкое общение с представителями этого племени пошло
мне на пользу. Я уже не замечал запаха от их козлиных шкур ,не дергался
от прикосновений их рук. Вообщем, мой градус рафинированности
приспособился к окружающему. Пользуясь затишьем в нашем передвижении, я
сделал несколько фотосессий с местными дивами, одну из которых с
удивлением обнаружил на обложке журнала «Ethiopian Airlines».
К
фотографированию приучены все. Ведь это 1-2 бырра. Охотно соглашались и
в племени Эрбори и в племени Цамай. В племени Цамай молоденькие
девчонки на бегу скидывали с себя все что можно, только завидев камеру.

В
Джинку мы приехали уже «никакие»…. Весна не весна, а +50 это
ощутимо…Воздух дующий в окно джипа по ощущениям напоминал хорошо
прогретую финскую сауну.
На центральном поле городка ,являющегося по
совместительству аэродромом я случайно наткнулся на реликт СССР. Со
мной заговорили по-русски. Это было ,признаться, неожиданно. Этот
человек лет 20 назад учился у нас, и его молодость пришлась как раз на
это время. Все эти 20 лет он не видел ни одного русского. Видимо, он
очень хорошо знал наш язык, если даже сейчас он достаточно внятно мог
на нем общаться. Я немедленно воспользовался его присутствием и
отправился на почту ,где был переговорный пункт.
Очередь стояла
видимо с ночи. Мой случайный друг стал всем что то говорить, показывая
пальцем на меня ,на окошко телефонистки и почему то на небо…..Словом я
,как инвалид, прошел без очереди. Телефонистка ,очень симпатичная
девушка была одета в ШУБКУ!!! Это был высший градус кокетства…Задача
позвонить в Россию оказалась непростой. В конце концов, она сама стала
что то набирать с коммутатора ,и через минуту стала настойчиво что то
объяснять в трубку мешая английские слова и ахмарские…Я понял, что она
объясняет моим родственникам, что сейчас с вами будут говорить из
Джинки.(все знают Джинку).
Вечером наш друг пришел на легкий алкогольный ужин, но я решил отоспаться перед броском в дебри - к воинственному племени Сурма.

При въезде на территорию Сурма нас снабдили пугливым рейнджером ,который сразу получил в подарок ручку и заметно повеселел..
Само
общение с Сурма было крайне практичным. Ты мне я тебе…… Племя кочующее,
вооружены автоматами все, даже женщины. Агрессии не было, но того
комфорта ,как у хамеров, не было тоже. Меня отвел в сторону детина ,под
два метра ростом , и закинув «Калашников» за спину предложил действием
осмотреть его гениталии, а при необходимости – сфотографировать …. Я
ограничился поверхностным осмотром (в Африке любой белый – это «Врач
без границ»), и дал 10бырр «на лечение».На секунду отступя от
деликатного повествования отмечу, что этот Сурма на киностудии
«Private» мог бы заколачивать очень приличные деньги ….даже авансом.
Южная часть нашего трипа была закончена.
Нас ждал переезд через всю страну в Лалибелу.
Христианство
сохранилась там в неизменном виде с 400гг. н.э. Наша православная
церковь называет сие монофизитской ересью. Что, кстати, не мешает ей
поддерживать с ней отношения, равно как и с церковью в Египте.
Эфиопы
считают своим просветителем апостола Марка. Первые документальные
свидетельства о христианизации Эфиопии относятся к IV веку и связаны с
именами знаменитых просветителей Эфиопии Фрументия и Эдесия, при
которых христианство стало официальной или даже государственной
религией.
Около 480 года началась вторая волна христианизации
Эфиопии, поскольку часть эфиопов оставались ещё язычниками. Из Сирии
прибыли 9 проповедников-миссионеров, которые делали акцент на
божественной природе Спасителя, чем привносили в догматику Эфиопской
Церкви монофизитство. Несмотря на это, Эфиопия продолжала поддерживать
политические связи с Византией, особенно помогая ей в борьбе против
персов. В начале VII века персы захватили Йемен и взяли под свой
контроль Красное море, а Египет был захвачен арабами-мусульманами.
Таким образом, мусульмане стали контролировать все торговые пути, и
Эфиопия оказалась отрезанной от всех остальных стран мусульманским
кольцом. Многие историки, занимающиеся Эфиопией, говорят, что "Эфиопия
уснула и спала более 1000 лет, она забыла о мире, и мир забыл о ней". В
этот период Эфиопия была под управлением коптов, что также укрепляло
позиции теомонофизитства в Эфиопской Церкви.
В настоящее время глава
Эфиопской Церкви - Абуна Павлос. На сегодняшний день это самая крупная
из ориентальных Церквей. В ней насчитывается около 30.000.000 членов,
30 диоцезов, 400.000 священнослужителей, 25.000 приходов, 937
монастырей.
Кстати, первое русское упоминание об Эфиопии содержится в киевской летописи, составлять которую начал Нестор Летописец.
Более
обширные сведения об Эфиопии на Русь приносили русские паломники и
фиксировали их в описаниях Святой Земли, начиная с XV века. Так,
известны записи анонимного русского монаха середины XV века, Ионы
Малого, диакона Троицко-Сергиевской Лавры, жившего в середине XVII
века, у Василия Познякова, московского купца, жившего во времена Иоанна
Грозного, купца Трифона Коробейникова.
Передать впечатления от
посещения пещерных храмов мне трудно, скажу лишь, что это одно из
немногих мест на Земле, где после посещения храмовых комплексов не
чувствуешь себя посетителем тщательно отработанного шоу.
Вы знаете, мне кажется, они действительно ВЕРЯТ.
(в другом повествовании я любительски попытаюсь сравнить пустынные и горные монастыри Египта с Эфиопскими).
Обратная
дорога в Адис должна была пролететь быстро, водители устали ,и им как и
нам, хотелось поскорее вернуться в хоть какие то условия проживания.
Это
и вызвало неприятную историю. Перед въездом в какой то городок, мы
сбили и переехали мальчика. Это действительно было ужасно. Я сидел в
первой машине, поэтому почувствовал и удар и то, как джип,
переваливаясь, проехал по телу.
Мальчика спасло то, что он был
маленький и худой – его не задело ни двигателем ни подвеской. Меня
удивила реакция наших водителей – они не бросились к нему ,а начали
быстро совещаться. После чего попрыгали на машины и на дикой скорости
помчались до въезда в город. В городе нашли полицейское управление и
отправились туда. Прошло минут 15…. Вокруг нас стали собираться люди,
все больше и больше….. Никто не улыбался, не просил его
сфотографировать. Весть о том, что белые сбили мальчика ,видимо,
облетела весь город. В конце концов, мы стояли уже в плотной толпе, но
нам не мешали – толпа расступалась и так же смыкалась за нами. Мальчик
оказался жив, его подобрал автобус, шедший за нами. Поведение водителей
тоже объяснилось – родные мальчика, живущие неподалеку ,запросто могли
расстрелять джипы(гражданская война кончилась совсем недавно – оружие
дома есть у всех)…
Вообщем, мы собрали выкуп за водителя – прим.300
долларов…. И как нам сообщили потом, родные остались очень довольны.
Джип, на котором я ехал – изъяли в полиции, и мне пришлось последние
300 км. до столицы проехать на местном маршрутном такси, после чего 2
дня я в прямом смысле носил свой зад «на руках».
Вылет сопровождался распитием «НЗ» «Хенесси», проехавшем вместе со мной по всей стране….
Я не прощался с Африкой, я знал, что обязательно вернусь.

Мир стремительно сужается. Рингтон Nokia можно услышать в забегаловках Джорджтауна и Дар-эс –Салама. Если вы не нашли McDonald’s, это значит ,что вы найдете KFC.Бутылку «Соса-Сola» можно купить даже там ,где народ умирает без лекарств. Мир унифицируется.
Я улетел в Каир регулярным рейсом Air Egypt.Египет – первая в мире страна массового туризма. Томас Кук первым привез сюда в середине 19го века скучающих европейцев , построил отели в Луксоре и Асуане, организовал постоянные круизные поездки по Нилу (известные нам по рассказу А.Кристи «Смерть на Ниле»). Я летел в Египет не первый раз,и еще в полете обдумывал одну и туже ,казалось неразрешимую задачу. Как увидеть и почувствать дух страны ,и не заметить всего остального…..отчасти мне это удалось. Вероятно ,есть особый дар быть одиноким в толпе…..Однако, по порядку. Так как целью путешествия было заявлено не получение меланомы на пляжах Красного моря, а осмотр страны ,то и маршрут был выбран соответствующий.
Каир(Христианский Каир,монастыри около Вади Натрун) – ЭльАламейн(мемориальное кладбище войск антигитлеровской коалиции)- МарсаМатрух и оазис Сива.
Это было первой частью программы.
Вторая включала обратную дорогу до Каира, и ночной переезд на поезде до Асуана ,откуда мы по идее должны были спуститься вниз до Луксора и отправиться за вышеозначенной меланомой на побережье в городок Сафага.
Естественно наши египетские тур друзья были в ужасе, наш план «рвал» их моск …… Ведь мы не хотели «смотреть »магазины папируса, покупать золото , глядеть на 3 «замыленные » пирамиды на окраине Каира. Нет, мы хотели побывать в Мемфисе, увидеть незаконченную пирамиду, Да и вообще, слово Сакара , Дашур не понравилось им сразу.Это ладно,что я промолчал про Фаюм.
В Сиву гид вообще отказался ехать. Ну и правильно, он действительно нам мешал, рассказывая нам то, что вообще то проходили в школе в 5м классе по истории древнего Египта.
Я помню, как в первый раз меня поразил меня ночной Каир. Наверно ,такие моменты и остаются в нашей памяти, их мы и вспоминаем, когда нас спрашивают – ну как?
Это действительно «вечный » город, и я с удовольствием бродил по центральным улочкам которые неожиданно заканчивались просто глухой стеной). Мои попутчики ошалевали от запахов ,но это непременный элемент подобных прогулок.
Крайне интересен для верующих район Христианского Каира. Там имеется несколько церквей, с артефактами ,кладбище наших белоэмигрантов ,которых по бедности их хоронили вместе в одном склепе.
В целом отношение к иностранцам можно охарактеризовать как ровно-добродушное. Если вы сможете заучить несколько арабских фраз, то это сильно может вам помочь. По крайней мере я «наливался» свежевыжатым соком на улицах города ,за те деньги ,что платят местные. А градаций цен там несколько - могут продать бутылку воды не за 0,15 Египетского фунта, а за фунт,5фунтов….
В эту поездку ,честно говоря, Каир меня не так интересовал ….я ждал Сиву. Сива, это тот самый оазис, где хотел бы быть похороненным А.Македонский.
Продолжение возможно последует)

Рейс на Париж рано утром… Аэропорт Шереметьево 2 полупустой. В
баре два бодрых бармена спорят какой рейс прибудет первым…Я не вникаю в
суть спора и заказываю бутерброд с картошкой –фри и кофе с минералкой.
Однако! Счет за скромный завтрак кажется нескромным, несмотря на раннее
утро. Ну да ладно……Впереди рай – деньги ничто!



Первый рейс прибыл как раз таки с Парижу. В бар заруливают степенный дядя и девушка – клаббер.



-Мне как обычно. И без этого вашего. Ну помните. Давайте быстрее.



Дядька молчит, потом выдавливает : - Мне кальмаров. Они у вас свежие?



-Свежайшие! (Ага, у Шереметьево прямо наловили)



Мне все ясно… Московские парижане выходного дня. Прошу запаковать
бутерброды и ухожу искать своих попутчиков. Народ собрался со всей
страны, были даже из –за границы. Три съемочные группы с частных и
государственных телеканалов, а также прицепом независимые
путешественники…



Регистрацию проходим относительно быстро. Просим уделить внимание
нашему багажу, стыковка в Париже у нас всего один час. Нам любезно
уделяют внимание и цепляют бирку с надписью, призывающую французских
грузчиков шевелиться побыстрее с нашими чемоданами.



Проверяем квитанции – все верно - мы оформлены до Таны… Мысль о том,
что в Париже найдется весельчак, решивший отправить наш багаж куда
ничуть в Кампучию не дает мне покоя. Забегая вперед, скажу, что мои
опасения имели вполне реальную возможность для претворения их в жизнь.
В аэропорту Ивато, в Тане, мы встретили двух грустных молодых людей из
Киева. Им повезло. Их багаж не отправили в Кампучию – его отправили в
Осло.



Парижский транзит прошел галопом. Аэропорт Шарль де Голль имеет
обширную систему ходов выходов и прочих транзитов. Уверения о том, что
мы прилетаем и вылетаем с одного терминала, были опровергнуты
практикой. В результате пришлось переезжать с одного терминала на
другой.



Аэробус А340-300 авиакомпании «Эйр Франс»на котором мне предстояло
достичь Мадагаскара был в действительно приличном состоянии, а сам
полет был вполне комфортен. Один раз была турбуленция, где то в
верховьях Нила, но она была незначительной. Кстати, на обратном пути на
том же месте опять была турбуленция, она была сильной, но не критичной.
В целом самолет вел себя как и подобает хорошему самолету с хорошими
пилотами. Мягко взлетал – ровно летел и мягко садился.



В Антананариву, далее Тана, мы прилетели ночью. Типичный аэропорт стран
3го мира. Немедленно у нас выуживают 16 евро и клеят в паспорте четыре
марки. Процедура получения визы VOA (виза по прилету) отнимает какое –
то время за которое местные товарищи аккуратно забивают красными
штампами целую страницу и передают паспорт очень важному товарищу,
который недолго думая выводит там свое факсимиле.



Все! Страницей меньше, визой больше… На 30 дней мне любезно
предоставлено право пребывания в этой стране… Сейчас по классике жанра
я вероятно был должен сделать отступление и рассказать об истории
страны, ее колониальном прошлом, борьбе за независимость и т. п. Ничего
такого не будет. Русский сайт посольства Республики Мадагаскар, на мой
взгляд, оптимально дает общую информацию о стране, а больше и не надо.
Конечно можно рассказать об короле Андрианампуйнимерине, столпе
малагасийской государственности, о священных холмах Имерины, о
восстании против колониального гнета да и поначалу я так и планировал,
но потом решил оставить это за рамками повествования. Причина для меня
проста…… ну не люблю я людей не знающих своей истории и не знающих что
делать со своей независимостью…И не я должен знать об их истории больше
их, а они сами.



Маршрут поездки выбран следующий: Тана – Перинет
–Анцирабе-Раномафана-Фианарантсоа-Ранохира-Тулеар-Ифати. Протяженность
порядка 1400 км…Проходит он (кроме поездки в Перинет) по трассе N7.
Наверно самой лучшей трассе на Мадагаскаре. Маршрут не уникален,
большинство едут именно этим путем…Обратно лечу самолетом из Тулеары с
посадкой в Форт-Дофине.



Ночь провожу в отеле «Gregoire», нормальный чистый отель. Все
постояльцы –иностранцы. Стоимость одноместного номера 53000 ариари… Для
ориентировки : 50 евро примерно 130500 ариари.



Вообще что касается денег: с собой лучше брать евро, причем на крупные
купюры курс обмена лучше… обменять можно в обменнике прямо в аэропорте.
Он открыт ночью специально для рейса из Парижа. Старые франки которые
еще в ходу на базарах и сельской глубинке, вы не получите, поэтому
забивать голову пересчетом курса старого франка к ариари и переводом в
рубли точно не надо… Карта Visa принимается банкоматами во всех городах
на всем маршруте.



И это между прочим кстати, потому как большинство ариари которые вам
будут давать ужасно грязные и от них хочется побыстрее избавиться.
Банкомат же выдает преимущественно новые деньги в 5000 и 10000 ариари…



На пути следования очень часто можно услышать слово « мильариари» - это
ни что иное как 1000 ариари. Оно может пригодиться при покупке у
местных аборигенов чего либо. Сочетание двух оттопыренных пальцев и
слова «мильариари» однозначно дает понять, что вы покупаете это за 2
тысячи ариари. В среднем фрукты по пути следования были 500-1000 ариари
за штуку (ананас), или килограмм (личи). В Тане ананасы можно было
купить за 300 ариари, столько же стоит там килограмм риса – по сути
дела основной еды малагасийцев.



Ценовая дискриминация конечно есть - как и во всей Африке. Поэтому если
вы белый то готовьтесь услышать цену гораздо выше чем для своих. Но в
принципе, народец торгуется – и цену можно довести до приемлемого
уровня. Это в прочем, не относится к трассе N7 - по ней едут вазахи, т.
Е мы, не купите вы – купят другие.



Так что сувениры - кроме ракушек и сатари (бумага) лучше брать в Тане.
Цены меньше – выбор больше. Действительно стоящие сувениры стоят
соответствующе. Валиха – музыкальный инструмент (аналог нашей
балалайки) если она сделана для игры, не может стоить меньше 40000
ариари…Окаменевшие аммониты от 10000 ариари.



В целом 50-100 евро на сувениры хватит, если конечно вы не берете
экспортный ванильный ром по 39000 ар. (брать в Тане) или не покупаете
по два десятка крупных ракушек по 10000-20000ар. За штуку (брать в
Тулеаре). Ракушки паковать в багаж!!!!! - из ручной клади жадные
малагасийцы их изымают под предлогом того, что они с острыми углами.



Цены были такие: бутылка воды: 0,33 «Cristall» - от 500ар. В Тане до
2500ар. На побережье (Ифати) тоже самое «Coca-cola", «O~виве» - (просто
чистая вода 1,5 л.)1000-2500ар, пиво 0,65л. «ТНВ» - от 1400 ар., мясо
зебу от 5000 до 8500 за блюдо (гарнир на выбор включен), салаты –
1500-2500 ар., супы 1500 – 2000 ар., рыба (морепродукты) аналогично
мясу. Кофе, чай у них ужасные поэтому стоят от 1000 ар. До 2500ар.
Отмечу, что можно найти дешевле, но это будет чисто местная кухня и
любителям кишечного драйва имеет смысл заглянуть в эти харчевни.
Выпивка у них так себе… Пейте «Дзаму», и если с печенью все ок!, то это
оптимальный вариант.



По проживанию: от 10-15 евро за номер…средняя стоимость хорошего номера
20 евро. По пути следования средняя стоимость обеда была 10000ар. За
эти деньги есть душ, горячая вода, свет, канализация, чистое белье и...
чуть–чуть живности.



Есть и гораздо дешевле…для местных trip-еров, и опять же если вы в
детстве мечтали пойти по стопам м-е Паганеля, то вам не надо будет
искать представителей местной фауны – вечером они все будут у вас в
номере. Начиная от слизняков заканчивая мерзко пищащими тараканами… Это
рай для натуралиста! Словом, каждый может подобрать себе вариант,
отвечающий его потребностям и возможностям.



Что касается языкового барьера, то это не проблема. Пока у вас есть
деньги, вас отлично поймут… Официант в «Грегуаре» в предвкушении
хороших чаевых, отжигал даже по-русски!!! Пусть коряво, но все же.
Вообще, что касается бывшего наследия СССР, то оно проявляется в
автомобилях «Нива»и большом здании посольства России…



Был правда еще случай : В столичном зоопарке в здании, где обитают
ночные лемуры мы столпились на входе пытаясь рассмотреть что то в
темноте помещения…Естественно это сопровождалось русским говором и
комментариями, относящимися к происходящему. Неожиданно из темноты
по-русски спросили:



-Хотеть смотреть лемуров? Проходить вперед!



При совершении маневра «проходить вперед» мы столкнулись с дядькой,
который начал нести ахинею на русском языке. Тоже реликт эпохи соц.
Президента Рацираки, видимо в зоопарке теперь……живет.



По транспорту: бензин стоит 1 евро за литр. Машину можно арендовать и
саму по себе и с водителем.. Второй вариант предпочтительнее - ведь
обратно можно вернуться на самолете и не тратить время, просматривая
увиденное ранее. Контора Budget есть на Индепендент авеню – главной
улице Таны… У нас был автобус с кондеем. Стоимость оного составляла 100
евро в день (погрузка –разгрузка багажа включены).



Итак, в путь… В Мазофаке (это придуманное мной название местечка
Марозево), остановка на ночлег. Отель "Ala", комактные бунгало на
склоне горы - внизу непонятного назначения водоем. Рядом с водой стоит
палатка – можно съэкономить на проживании, в палатке живут какие то
закаленные рюкзачники-натуралисты. Убежденным гедонистам отель
предлагает номера состоящие из одной комнаты разделенной символическими
перегородками. Там туалет и душ… Я жил один и мне трудно представить
слождности с котороми столкнулись по сути чужие люди которым пришлось
жить в дабле, где понятие privacy смывается вместе со звуком спускаемой
в унитаз воды… Хотя с другой стороны это если не сломает коллектив в
первые дни то безусловно укрепит его . Нам повезло . Стычки если и
были, то носили характер пикировки, которую гасили остальные компадрес.
Я был рад этому, потому как нет хуже ситуации когда люди разругаются в
прах и деться некуда потому как от берега уже отплыли……



К питанию в первые дни претензий не было, но бацилла уже была в наших
рядах. Первый человек заболел уже на следующий день… Вообще какой то
местный штамм бактерий преследовал нас по всему пути, отстреливая
отставших бойцов. В той или иной форме поздно или рано но он атаковал
всех. В свою очередь мы боролись или пассивно (отлеживаясь) или активно
(антибиотики).



В этом месте (национальный парк Mantadia) нам предстояло узреть лемура
Индри… лемуров мы конечно узрели. Но небольшой момент… гиды из
национальных парков почему то считают, что нас нужно потаскать по лесу
2-3 часа, залезть на пару горок, куда здравомыслящие лемуры и не
забираются и только потом они потные но довольные ведут вас к месту где
собственно они и живут.. Судя по натоптанным тропам бедолаг-туристов
окучивают комплексно и без отклонений от маршрута. В дождевом лесу где
обитает этот вид лемура жарко, душно и некомфортно. Зато у вас есть
шанс побывать в девственном нетронутым цивилизацией лесу, аналоге
дождевых лесов Амазонии, так же есть шанс познакомиться с пиявками,
коих там предостаточно.



Комары. Комаров было достаточно, покусаны были все, поэтому пили
лориам. Конечно, это сверхпредосторожность, но все же. По их местной
статистике раз в год в том или ином регионе страны вспыхивает малярия.
Лориам многим шел тяжело, в основном были мерзские сновидения.



Конечно, поедь я в сезон (наше лето-их зима), было бы гораздо легче.
Но. Честно говоря, мне надоели виденные мной в интернете одни и те же
снимки малагасийской природы. Выжженый солнцем буш и лысые деревья. Я
доволен тем, что сфотографировал зеленый буш и цветущие баобабы, что
небо на фото не только голубое, но и в тучах…



Дальше по плану предстоял переезд в Анцирабе, местный Баден-Баден. По
пути следования продается минеральная вода Rino–Visy, разливается
здесь, рекомендую. В меру минерализованная, хорошо утоляет жажду,
нормализуя водно-солевой баланс… здесь нас ждал отель «Thermec» ****,
опрятное старое здание в помпезном колониальном стиле. Здесь
прикормленный гид отвез нас на небольшую камнеобделочную фабрику месье
Жозефа… Конечно, я не смог удержаться от покупки пепельницы из
окаменелого палисандрового дерева. Еще бы! Возраст пепельницы
150.000.000 лет … Но в целом цены ломовые – и в Тане можно купить то же
самое гораздо дешевле. (Место для покупки камней- площадь перед ж



/д вокзалом в Тане. По крайней мере там есть микроскоп) . На фабрике
есть отдельная комната – для vip клиентов. Там хранятся реликты СССР –
Советское шампанское, водка, и грузинское вино с колпачком из зеленой
фольги. Это 80е годы и раньше. Да, может и стоило выкупить у старины
Жозефа бутылку антиквариата и вечерком порваться душой на Родину?



В целом вывод: В этом месте покупать ничего не надо. Дороже в разы..



Утром дневной переезд в Раномафану. Национальный парк Раномафана,
является жилищем для золотого бамбукового лемура, считавшегося до
1989г. Исчезнувшим видом…Этот лемур не живет в неволе, поэтому надо
идти к нему самому в гости. Та же история с гидами-сусаниными. Правда в
этот раз была только одна горка куда нас и привели. Зато потом все
воздалось сторицей.. Лемуры завидев толпу держали дистанцию, и я решил
уже что не получится ни одного достойного кадра, но потом гиды
обнаружили какого дракончика и позвали всех. В этот момент лемур
промахал свой завтрак на землю, и отправился прямо в объектив моей
камеры.2 метра…С такого расстояния не промахнулся бы и слепой. Мое
оружие, фотоаппарат, застрочило в режиме мультисьемки. Ни одно движение
не осталось незамеченным. Mission complete! Я чувствовал себя как
удовлетворенный папарацци, снявший таки омовение кинодивы.



Переезд в Ранохиру. Ранохира небольшая деревушка, начавшая развиваться
благодаря туристам и дороге, асфальт на которой появился несколько лет
назад. Отель «Орхидея Исалу», расположен прямо в центре. Отель новый и
по местным меркам роскошный…Цены в отеле: минералка 1500 ар., пиво
2500ар. Обед 10000-12000 ар. На улице через дорогу все тоже дешевле.



В этом местечке было совершено маленькое путешествие по горному массиву
Исалу. Впечатления потрясающие. Безмовлная мощь природы просто
завораживает, описывать это нет смысла, имеет смысл посмотреть.



Утром последний бросок к океану. Все уже прилично устали и всем уже
надоели потрясающие пейзажи… Хочется неги. Хочется – извольте . Мы
прибываем в Тулеару, отель «Escapade», и окунаемся в грязь луж, кучи
мух и сонмы слепых и зрячих нищих.. Весь берег в Тулеаре засран. Да,
именно так. Я сказал то, что хотел сказать. Когда мы в оцепенении
стояли и смотрели на это появился мальчишка-рыбак и по-французки долго
и бодро кричал нам, после этой тирады он развернулся и нырнул в этот
«обрат»…… Смысл его спича был в том, почему мы не купаемся, ведь это
так здорово. Безмовные мы удалились. Последние 24 километра до Ифати мы
преодолевали на полноприводных ТС. Глубина луж вызывала искреннее
изумнение.. Неужели дальше есть жизнь? Жизнь была… Мы Доехали до «Ифати
бич клуб»… Это действительно был клуб бичей. Нормальные люди сидят дома
и ездят из своего Парижа на Лазурный берег. Нет, внешне все выглядело
прилично и в высокий сезон тут должно быть много народу. Но сейчас этот
маленький отель с бунгало был почти весь занят нами. Климат на
побережье был неласков. Влажность и жара были такие, что на второй день
я впал в изумление. Вещи не сохли, а дерзко гнили. Зато если светило
солнце и влажность падала, то кожаные шлепанцы после сушки напоминали
деревянную обувь в которой наверно ходили Буратино и Козетта.



Обратно в Тану мы летели «Эйр мадагаскар». Бойнг 737 был ушатан, но выглядел ухоженным.



Зал аэропорта в Тулеаре был полон. Французы оккупировали сортир.
Бацилла действовала. От мысли что кому то тоже плохо, мне стало как то
полегче. Сев в самолет мы без проволочек резво взлетели. И тут я
вспомнил: пилоты то тоже малагасийцы!!!!! Рядом со мной в кресле сидел
стюард (мы взлетали).



-Кептен малагаси?

-Йес!

-Господи, укрепи мя!!



В Форт –Дофине мы сели в лучших традициях корабельной авиации. Резкий
удар об землю и дикое торможение. Я честно говоря, не ожидал посадки,
скорость была приличной и я думал что кэп будет потихоньку гасить
скорость, но мое мнение капитан не учел.



Когда самолет прекратил свои конвульсии из него вылилась часть народу.
И какая то часть была залита обратно. Взлетели опять - без всяких
проволочек. Рядом со мной сел интеллигентного вида малагасиец. Раздали
завтрак – обернутую целлофаном булочку. Поскольку есть я не хотел, я
наблюдал как ест мой сосед. Такого сочетания деликатной жадности и
аккуратности мне еще видеть не доводилось. Он ее мощно поглотил. Или
даже поработил. Да, он поработил эту маленькую белую булочку. Африка
спит. Но если она проснется. Сколько таких маленьких белых булочек
будет съедено в замках Луары. Если я даже и хотел съесть эту маленькую
белую булочку, то теперь не мог. Она не моя . Она его. Мне захотелось
отдать ему мою булочку и опять посмотреть на это порабощение. Да,
солнце и со мной видимо проводит свои ультрафиолетовые эксперименты.
Скорей бы уж дождливая Тана.



Тана встретила дождем и прохладой. +25 это блаженство. Впереди
несколько дней перед полетом обратно. Они прошли в сувенирной беготне и
в невнятных экскурсиях по городу.



Я перебрал. Столько дней много, слишком много. Я впомнил фантастический
рассказ"Долгий джойнт". Это тоже слишком долгий джойнт. Я пропитался
Мадагаскаром, я не мог смотреть на него, меня воротило от него. Где то
на другой стороне Земли - Россия в снегах и морозах. Боже, как я мечтал
о морозе. Нет, слишком всего много и впечатений и эмоций.



Ночной флайт в Париж я ждал как перелетная птица. Я улетал не жалея о
поездке, но и не желая вернуться. Сев на место в самолете я закрыл
шторку и больше ее не открывал.



Сейчас самое время для эффектной концовки что нибудь процитировать.
Гумилева там или Киплинга, но наизусть я их цитировать не могу, а
переписывать из книжки стихотворение "Мадагаскар"совесть не позволяет.



Засим позвольте откланяться. С уважением, Алексей

Привет,mzungu!

Интро:

Все как обычно…. Африка пропадает где то вдали в жаркой пелене ,и тебе кажется , ну вот и все….. Впереди дружелюбные лица наших пограничников, внимательные и понимающие таможенники …… и осень …. Вязкая и волглая – надолго.
Но стоит приехать домой , взять в руки привезенную безделицу и ты опять слышишь голос, голос Африки ,мощный и зовущий тебя…… И ты понимаешь ,что это вопрос времени…


Уганда.
Я улетал из страны с тяжелым сердцем , оставляя на потом нерешенные проблемы.
Скорее всего ,я бежал от них, прекрасно помня изречение древних что «путешествие не излечивает человека, так как он берет с собой свои проблемы». Однако в этот раз изречение не сработало……Первым добрым человеком ,который заставил меня переключиться на происходящее был простой клерк ,оформляющий транзитный билет от Каира до Энтеббе (Кампала,Уганда).
Ввиду повышенной грамотности персонала аэропорта мой паспорт начал пристально изучаться всеми кому не лень. С учетом того ,что стыковка по рейсам была минимальной, неудивительно что я элементарно опоздал на рейс…..конечно были еще факторы, о которых я не хочу распространяться.
Любезно отклонив предложение этого милейшего человека отправиться немедленно в Йоханнесбург (у Вас точно должна быть посадка в Энтеббе) я также пресек его попытки вызвать полицию, хотя он утверждал, что это не составит для него каких либо трудностей. Была поздняя ночь – аэропорт был вымерший. Издалека я наблюдал за миграцией своего паспорта из рук клерков в руки секьюрити, которые снимали с него сканы всех страниц и заполняли что-то в свои гроссбухи. Было ощущение, что подержаться за паспорт пришли все, даже сотрудники аэронавигационной службы.
Безусловно, такой интерес мне льстил ,но в 4 утра это было незаметно. В конце концов появился какой очень высокий чин ,надменно оглядел меня и отдал указание гнать меня к чертям арабским.
Паспорт мне отдали с уже наклеенной визой Египта и штампом о прилете….
Вариантов не было – меня ждал Каир, единственный город, покидая который я говорил себе – больше сюда ни ногой.
Проныра таксист за неприличные деньги лихо нашел отельчик с видом на Исторический музей…. Правда, в 5 утра я не смог достойно оценить вид из окна отеля.
М-да, подобного стоп-овера я не ожидал. Однако, все к лучшему. Я вспомнил, что так и не смог уделить внимания одной гробнице в Саккаре, точнее одной комнате, где описывалась жизнь покойного в веселых картинках …..
Успокоенный этим я безмятежно уснул. Те пару часов ,что я проспал, пошли мне на пользу. После завтрака на террасе отеля я отправился в офис Air Egipt выяснить ситуацию с билетами и немного похамить. Мне удалось выяснить первое и не удалось второе. Все были вежливы и сочувствовали мне……Тем не менее, ближайший борт был только через три дня, что не могло меня устроить. Тогда девушка –египтянка порывшись в недрах компьютера и почему то смутившись ,предложила мне вариант:
Вылет сегодня вечером рейс до Хартума,Судан , оттуда перелет до Адиса,Эфиопия… ну а там рукой подать до Энтеббе,Уганда.
Весело……почему то вспомнил про войну в Дарфуре…..
Однако, делать нечего…летим.
Перелеты оставили смешанное впечатление….. какие то сувениры, какие то города, какие то люди….. Оказывается – и это надо брать на заметку ,что провоз личного багажа в Хартум не лимирован, и люди везут питьевую воду, тряпки, стиральные машины (те, которые не надо подключать к водопроводу)…. и 80 кг на человека можно и 60 кг….Учитывая цены в Судане, люди запросто «отбивали» свои билет, и еще себе оставалось.. Самолет эфиопов порадовал, потому что если они в чем то не разбираются, то они это по крайней мере не трогают. А эфиопские пилоты? …..эти мастера набора высоты и посадки широкофюзеляжных самолетов на свежеприготовленные полосы, как это было в Хартуме.

В аэропорту Аддис-Абебы я опять столкнулся с милой неразберихой, запомнившейся мне с прошлого прилета в эту страну.
Оказалось, что простая идея перевести мои часы вызвала затруднение у работников бара…все трое показали мне свои часы ,на которых было разное время…вышедший начальник разрешил проблему указав мне на висевшие в баре большие часы. Они стояли и показывали или 4 ночи, или 4 вечера. Вспомнив, что это целая система я безмолвно удалился на посадочный гейт .И не зря. Посадка уже шла.
В Энтеббе прилетело совсем мало народу. Была группа солдат, миссионеры, парочка обезумевших туристов. Меня незаметно сфотографировали и поставили въездную визу.
Карибу!
Меня ждали. Мадам Оливия и какой то мелкий пацан с важным видом водителя лимузина. Мадам держала мятую бумажку, где проглядывала моя фамилия, написанная от руки с несколькими ошибками……Прочь сомнения - это и есть те люди ,которым я должен довериться.
Дамочка обвелкомила меня, и почему то сразу сообщила, что пацан ее френд….
не без труда запихнув себя в местное транспортное средство ,мы отправились в Кампалу, столицу Уганды. Оливия весело щебетала - в ожидании большого куша в виде кэша............еще бы......у вас все зарезервировано , ноу проблемм..... ну просто праздник какой то......я был сильно не духе...
Выяснилось ,что мне надо проехать еще каких 200 км для прибытия в Форт-Портал, исходную для меня точку путешествия по стране. Настроение поднялось со знаком минус..... "У вас будет великолепный автобус, еще засветло прибудете.... мда.....
Однако ,мы уже в столице - необходимо поменять деньги... Я вышел из машины и немедленно чуть не оказался в другой......облапав ее капот я немного пришел в себя. Да, на моих похоронах было бы реально весело......следующий мопед я просто остановил ,схватив его за руль...... вот черти. Богохульствуя ,я перешел дорогу....
Автобус оказывается ждал бледнолицых. Это оказался рейсовый автобус компании "Калита".Удивившись такому названию, я вспомнил нашего царя - однофамильца этой компании - было очевидно ,что "зайцем " тут не проедешь... Так оно и вышло, билеты проверяли у всех, по нескольку раз - т.е после каждой остановки.
Автобус оказался на удивление прытким,а дорога хорошей. Купив бутылку воды,я погрузился в созерцание клипов ,кои крутились в автобусе по нескольку раз. Этнос жег. Я одел растаманскую кепку и поддался этой стихии....за 12000 угандийских. шиллингов. я до темноты впитывал поп культуру этой страны.

В Форт-Портал автобус прибыл затемно. Отель "Континенталь" ждал меня как благую весть......Вышедши из автобуса я оказался в фильме про дикий запад.
Нет, конечно коней по улицам не было , и в целом было все цивильно....но это ощущение было практически осязаемым.
Увидев отель я немедленно осведомился - не имеется ли в округе другой отель с тем же названием?

Но нет, мою робкую надежду потушил крупный портье -вышибала.....Пойдемте, осмотрим комнаты, предложил я. Он пожал плечами ,загреб всю связку ключей и мы вышли вон из рецепсионной комнаты. Комнаты мне понравились, они были гораздо чище чем на улице.
Я выбрал первую из осмотренных. В ней был телек в металлической сетке на замке, кровать с москитной сеткой ,и душевая комната с сортиром.
Вышиб вышибалу из комнаты ,я принял первый африканский душ.
На улице было весело. Ухала музыка ,машины ездили туда -сюда. Через дорогу виднелось кафе с красными фонарями - достойное место для принятия вечернего кофе. Кофе мне вынесли на маленькую террасу при входе, откуда открывался вид на улицу. Отпив глоток, я добрым словом помянул себя прихватившего в поезду нашего ,русского кофе.....На будущее будем брать только кипяток. По- ленински придется жить .....с кипятком и чайником.
Улица жила своей жизнью. Таксисты на маленьких мотоциклах сновали туда -сюда. Проститутки пили свою пресловутую колу(за счет заведения),местный бомонд дул пиво. Изредка проскакивали невзрачные личности в плащах и белых резиновых сапогах с дробовиками в руках....очевидно,это была местная полиция.
В отель я вернулся поздно,все решетки были закрыты. Мои стенания у дверей так бы и остались без ответа, если бы не добрый самаритянин, с автоматической винтовкой появившийся из темноты закоулка.....он начал бить по решетке и что то орать.......это имело успех, из чрева отеля раздалось хрюканье и стенания. Появился вышибала-рецепсионист и открыл дверь отеля. Не поблагодарив неизвестного Родин-Гуда я растворился в темноте.....




Нац.парк "Семилики"...




Расположенный в 52км от Форт-Портала он является составной частью леса Итури, который простирается на всей территории Демократической Республики Конго до реки Заир. Флора и фауна представлены 400 видами птиц ,53 видами млекопитающих,235 видами бабочек и 305 видами деревьев....имеются геотермальные источники в Семпайе. Рекомендуемое время пребывания 3-4 дня.
Имеются места для ночлега. Нац.парк подзаброшен, возможно потребуется мачете для прохода по тропам. Место упоминается как ареал обитания какого то semiliki forest virusNS3 (p80) cDNA, однако замечу ,что на всякие заболевания в Уганде принято "забивать",если конечно у вас не малярия, или экзотическая Эбола. кстати, в последнем случае на вас сами "забьют" врачи.


Это был официоз. Что реально делают местные гиды? А тупо показывают, как можно сварить яйцо и банан в термальном источнике. Очевидно, что парк ждет процветание и толпы орнитологов и натуралистов. А на стене в тикет офисе висит статистика посещений с 2001года... так вот, за это время в парке побывали 4000 чел, включая резидентов Уганды. Т.е по ОДНОМУ человеку в день.....
Да, судя по окружающей природе - место для неспешного наблюдения просто изумительное. Дожди идут там круглогодично , но "сухой" сезон это январь-февраль
Конечно,за то время что я провел в парке я реально ничего не увидел ,кроме одной птицы....Хотя,пост-фактум ,опознал в ней символ Уганды -венценосного журавля. На флагах Уганды ,продающихся в Кампале журавль ввиду плохого качества печати и фантазии художника выглядит как курица. Именно так я и попросил продавца завернуть мне "вон тот флажок с чикен"...... "Это не чикен, это Crowned Crane
" - обиделся продавец......Мда, накладочка вышла......

Я путешествовал вместе с соотечественниками ,водителем Ричардом и немым псевдогидом Обибой, которая потом сказалась бегуньей-марафонцем....
Познания ее как гида, были на высоте. Каждый раз когда обращалась ко мне ,она почему то била меня то по плечу, то по спине..... Надо думать ,я еще легко отделался. После осмотра безмолвного парка в режиме спринта, нас повезли..... конечно же нас повезли в деревню каких то карликов-пигмеев.
Там мы должны были осмотреть ихние танцы и приобрести поделки.......Имея подобный опыт посещения ,я молча веселился.
В принципе, все так и произошло. После приветственных воплей нас повели по какой то дорожке в это спец.поселение. Нас конечно ждали. Застучало, завыло местное население..... образовался круг аборигенов куда немедленно вклинилась наша гидесса Обида. Все мерно подпрыгивали , в центре круга мужик с одетой на голову резиновой камерой с перьями лупил в барабан. Я впал в транс.
В голову пришло, что мне сейчас продадут обратно те бусы , которые тут щедро раздавал Ливингстон и Стенли. Однако, танец закончился и началась нелепая купля-продажа. Я не стал покупать экзотические недоделки, а просто дал денег женщине, кормившей ребенка. Думаю, это было правильнее.....

Прощальные фотки в зарослях конопли, и в путь......

Обратная дорога развеселила нашего водителя.....мы на скорости едва-едва разьежались со встречным транспортом, но это не смущало доброго малого... помимо исполнения своих непосредственных обязанностей, а именно вождения он принимал от нас заказы на ужин.... Меат,фисшь,райс, патато, угали и прочая хрень....
К ужину преодолев примерно 70 км мы остановились в каком то милом ,райском уголке. Старая дощатая вывеска гарантировала нам ужин и аккомодацию...
Темнело. Как это водится в Африке нас не ждали. Точнее, ждали ,но мы так внезапно ,так внезапно приехали!!!!!!!..... Разбор имевшихся бунгало напоминал лотерею.... в стремительно надвигающейся темноте ,я с легким матерком носился порожняком......Как я и ожидал, наше бунгало находилось на отшибе ,в зарослях местной растительности. Рассудив, что без помощи я точно потеряюсь со своим багажом - возопил - Айнид леггеджбой!!!!!! Бои образовались из темноты немедленно. Ориентируясь на белки глаз ,я указал на свой полукубовый чемодан, и задал им вектор направления путем обозрения моего ключа от комнаты.
Бои заграбастали мой чемодан и рюкзак Алексея(с коим я делил кров на протяжении путешествия) и ломанулись в темноту. Мы не отставали.....У нашего бунгало произошла старая как мир сцена... Еще слабо ориентируясь в ценах ,я дал на чай примерно треть их зарплаты..... У них реально стали подгибаться ноги... СЕР!!!!!
простонал один и стал опускаться на колени.... Господи!! Этого еще не хватало..... Пока я держал под мышки одного у второго тоже стали подворачиваться ноги.... Я бросил этого и кинулся к другому.... СЕР!!!!...... Е мое.....опять к первому..... Ну полноте, полноте.... ну не надо так унижаться......Стеная ,они исчезли.
Да....... видимо, я слишком глубоко копаю......
Комната оказалась очень приличной.... а керосинку мне клятвенно пообещали дать на кухне..... Так что - живем.....
Потихоньку все стянулись на ужин...... Ричард сообщил нам ,что мы тут будем курить два дня и свалил в Форт-Портал...Мило....
На следующий день нам обещали показать танцы баторо и предложили совершить пеший поход в какой то чудо лодж ,где нас накормят... Безусловно, столь насыщенная программа не могла не радовать. Если я еще не сообщал о топографическом и временном кретинизме ,то сейчас самое время.... Дело в том,что эти чертенята совершенно не ориентируются в пространственно-временном континууме. Поэтому, 5 км это может быть и время и расстояние.....Жаль,но я забыл об этой особенности и не предупредил других.... В результате многие растерли ноги ..... Обиба естественно только пальцы на ногах успела размять..... Лодж куда мы пришли,был чудесен...... Это место для утомленных плантаторов....Там был бассейн, приличная прислуга и в целом он меня безусловно более чем устаивал. Однако, это был не тот лодж..... Обибушка заплутала.... Нас выперли вон и мы отправились искать то место где нас якобы ждали.
И мы его нашли. Это был сеновал. Я не вру. Под навесом были накиданы груды соломы и стояли какие то полати.... все. Описание интерьера окончено.

Я искренне не верил ,что это место для приема пищи человеков. Но нет, в чистом поле появились кастрюли и прочий пищевой инвентарь. Как ни странно .мы поели в этой экзотичной столовой. После этого появилась книга отзывов!!!! Нам предложили увековечить свою сытость.
Я отметил отсутствие опытного сомелье. Все остальное меня устроило.
Обратно идти никто не мог.....Было принято решение о транспортировке нас в качестве груза на мотоциклах...До нашего кемпинга добрались быстро.... Я как более полный, уплатил повышенный тариф.....
Танцы баторо в лице баторо уже нас ждали..... Пока друм мастер настраивал барабаны, я нащелкал множество колоритных фото.... Сами танцы прошли в теплой,дружественной обстановке......
Вечер пролетел в легком алкогольном угаре.......
Утром нам предстояло отправиться обратно в столицу ,по пути осматривая достопримечательности.....
Отступая от повествования, скажу немного о моем компадре, Алексее.... Случилось так, что он начал пить еще где то в районе Эрзерума (Турция) и продолжал осваивать алкогольную тему на протяжении порядка 9000 км.... Скажу прямо, он гораздо глубже меня понял соль земли угандийской, да и египетской, суданской,эфиопской и кенийской.....Честно говоря, я немного завидовал ему..... Алкоголь тут наверно был необходим......

Во всем остальном, мы сдружились и всячески помогали друг другу.....
Здесь я позволю себе небольшое отступление от повествования:

Мукама сасира!







На фоне роскошной природы нищета людей поражает. Угандийцы живут тем, что собирают на своих делянках. А чтобы заработать хоть какие-то наличные деньги и приобрести на них элементарные блага цивилизации, они нанимаются на крупные плантации за 10 долларов в месяц. Большинство населения живет в хижинах из все той же красной глины.
Каркас для дома сооружают из бамбука, затем его облепляют землей. Крышу делают из соломы. Такой дом может простоять до семидесяти лет, если за ним хорошо ухаживать -- подмазывать стены после проливных дождей и перекрывать крышу. В домиках по три-четыре крохотных комнатки, места в них хватает лишь для того, чтобы разместить буквой «Г» две кровати. Люди спят по несколько человек на каждой. Малыши -- вместе с родителями, чтобы не занимать много места. Окон в таких хижинах почти нет, их закрывают ставнями от солнца. Поэтому в домах угандийцев всегда полумрак, но все равно душно от испарений человеческих тел и нестиранного белья. Люди побогаче строят себе дома из кирпича, сделанного кустарным способом, и устраивают в доме столовую на европейский манер. И даже самые бедные стараются посадить у своего дома какое-нибудь цветущее дерево.
Основная часть жизни угандийцев проходит на улице, поэтому большие дома им в принципе не нужны. Отдельно они устраивают кухоньку, где готовят на открытом огне. Едят здесь же или сидя на корточках на площадке возле дома. Основная пища -- пюре из вареных зеленых бананов (матоке), вареные корни маниоки (кассава), рис, бобы, густая каша из кукурузной муки (наподобие грузинской мамалыги). Разводят кур и коз. Те, кто побогаче, держат коров -- таких, как на рисунках из древнего Египта, светло-коричневых с огромными торчащими вверх острыми рогами. Лошадей и ишаков здесь нет, и поэтому люди передвигаются пешком или на велосипедах, временами -- на мотоциклах. Авто считается роскошью. Тяжести традиционно переносят на голове.
В домах нет ни водопровода, ни электричества. В деревнях устраивают колонки с водой, собирают дождевую воду. Вообще-то Уганде принадлежит часть второго по величине в мире озера Виктория, в котором берет свое начало Нил, но пить эту воду небезопасно.
В озере полно паразитов, а во время войны озеро служило могилой для тысяч погибших.

Люди встают вместе с солнцем и ложатся спать с его заходом. В погоне за электричеством и другими удобствами, которые принес с собой белый человек, они переезжают в города, но там, лишенные земли, которая бы их кормила, вынуждены нищенствовать. К тому же в городе нужно платить за жилье. Получить приличную работу можно, только владея английским (это официальный язык в Уганде). Для этого необходимо выучиться в школе, а образование здесь платное и достаточно дорогое.
Теперь о том, о чем не говорят .СПИД. До 40% населения страны страдают от этой заразы. Мужчины сгорают от СПИДа года за два, а их жены протягивают еще около десяти лет.
Дети остаются сиротами, их в Уганде по меньшей мере более миллиона…


Все это ужасно и печально, неудивительно, что туристам даже таким как мы, диким… про это не рассказывают и не показывают. Однако это все есть.



Кампала встретила шумом и гамом. В респектабельном отеле для дальнобойщиков из Буринди и Руанды нас уже ждала madame Оливия… Она выглядела гораздо лучше нас.
Так бывает, что швейцар в «Вальдорф-Астория» может быть состоятельнее клиентов отеля…..
В отеле мы немедленно заполнили его кубатуру и в течении 10 мин. осушили его водяные резервы. После free time нас повезли непосредственно в сам город, кормить.
Кормежка была организована в индусском ресторанчике, который, несмотря на отсутствие входа в него оказался вполне приличным. Там даже был смокинг рум….. Вообще, в стране
повально копируют все новшества ,внедрение которых не стоит денег…
Отужинав, было решено осмотреть злачные места,ибо когда еще представиться случай…..

Ричард, почесав гематому, сказал окееейй…Решено. Естественно, нас повезли в самое лучшее место….
Походу дела, так и было. На входе все обязаны были сдать оружие, и фото /видео аппаратуру.
Оружия у нас не оказалось, а фотики мы оставили на попечение водителя.
Все было по взрослому. Черные сливки общества веселись под европейскую музыку.....Стоял легкий угар.....или угали???? Или просто : "У Гали" ...А это тема.:)...Я уже начинал путаться....Кстати, отношение к белым, запершимся на дискотеку было крайне лояльным. Вот только бутылочки сдаем,не забываем.....Но, даже если нелепый мзунгу и выйдет с территории дискотеки - его догонят и попросят тару взад...Судя по их потертости они - современные путешественники Африки..... Моя очевидно,совершала путешествия от Виндхука до Свазиленда,от племен сурма до международного аэропорта Йоханнесбург.....Да,на сегодня довольно.
Ричард - я хочу обратно в этот отельчик,где родные металлические окна ,а за окном пахнет горелым мусором.
Ричард опять начал совещаться со своим наростом........ Однако, пожелание поддержали почти все,кроме бойцов устойчивой алкогольной группировки Африки (БУАГА). Словом мы поехали по ночному городу. Воронки от мин так и не заделали ,поэтому нас потряхивало......Проехали ворота Красного креста,забитые наглухо. Видимо,все "забили " на Уганду.....
Утром нас ждал завтрак путешественника и мощный бросок на границу.... По пути мы оглядели Джинку (Родину Ричарда) и плотину на Ниле......
К границе ,которая работала до 21-00 мы подъехали за 10 минут до ее закрытия...Что - то заполнив, нас с богом отпустили в темноту..... Ричард с басом вообще куда то смылся - очевидно, рядом был халявный проезд......
Сам проход границы был достоин отдельного повествования..... Шли на ощупь,ориентируясь на далекие огни КПП Кении....
КПП Кении было......закрыто! Проходи кто хочешь,вези что хочешь.....время то позднее,и работают они тоже до 21 -00.....
Обиба изъязвила признаки легкого беспокойства....пожалуй ,это было в первый раз.....
Конечно,можно было ехать дальше... но ,что будет при отлете? Где заветная наклеечка в паспорте???
Мы стадом поперлись опять в темноту ,к хижинам которые мы поначалу даже и не приметили.
Это был check-point. Через полчаса доставили двух людей один из которых брал деньги за визу,а другой ее клеил....Что и говорить - досмотра багажа и фито-санитарного контроля мы избежали. Его не было.
Да здравствует Mzee Jomo Keniatta! Да здравствует Кения!

Эпилог:
Заканчивая первую часть рассказа , я задумался - а зачем все все это было нужно? Зачем я поперся в такую глушь? Потешить самолюбие? Да вроде 15000 км. по Африке любого на тешат...И наверно ,понял -зачем..... Я не люблю Standard oil, я не люблю Sea view(+15$) ,
Да, и еще....скоро в Уганду придут нефтяные компании, и это будет начало конца этой самобытной ,сохранившей несмотря на годы колонизации,на бесчинства диктатора Иди Амина свое Я.


Москва-Каир-Хартум-
Аддис-Энтеббе-Форт-Портал-Кампала,октябрь 2009