Откройте свой Мир!

Обустраиваем площадку с камином для                        шашлыка.В этой статье я хочу поделиться с вами методикой 
обустройства площадки для приготовления шашлыка и 
строительства камина-мангала своими руками — ведь
 именно это необходимо нам для того, чтобы отлично 
отдохнуть на свежем воздухе.

Итак, давайте для начала разберемся, какие именно проблемы
 мы с вами будем решать.

• Проблема отсутствия удобного места для приготовления пищи;
• Неудобства, связанные с мытьем продуктов, рук после приготовления пищи и т.д.
• Необходимость везти с собой мангал, который сложно растопить, особенно, если идет дождь;

К тому же, стоит отметить, что людям немолодым довольно тяжело
 сидеть на земле, а стол и стулья редко вывозят на пикник.

Исходя из всех этих неудобств загородного отдыха, предлагаю 
перенести встречу на свежем воздухе во двор. А чтобы эта встреча 
прошла на высшем уровне и с максимальным комфортом, я расскажу вам,
 как оборудовать специальную площадку для приготовления шашлыка 
и построить камин своими руками.

Для сооружения площадки с камином нам понадобится:

• бетонный раствор (можно купить, но легче сделать самому);
• доска необрезная для опалубки;
• ненужный металл (арматура для фундамента);
• кирпич (можно любой, но красивее выглядит сочетание лицевого кирпича, «Фагота» и дикого камня);
• рубероид;
• кирпич жаропрочный;
• щебень;
• металлическая труба (примерно 15 см длиной, такого диаметра, чтобы в нее легко проходило два резиновых шланга);
• раковина (лучше металлическая) и смеситель;
• резиновый шланг.

Порядок работ:

• Первым делом нужно сориентироваться на участке и решить, будет располагаться ваша площадка для отдыха. В моем случае эта площадка выполняла еще и функцию закрытия участка от посторонних взглядов. Поэтому мангал был построен лицом к дому. В принципе, такая конструкция может зрительно разграничивать территорию сада, отделяя, например, парковую зону от огорода.
• Определившись с расположением площадке, сделайте разметку. Размеры камина, изображенного на фото, примерно 1,5 на 1,5 метра. Подходящие для ваших нужд габариты определите самостоятельно. Произведите разметку участка, забив колышки на углах и натянув веревку.

• Теперь нужно подготовить фундамент. Для этого по размеченному участку выкопайте яму глубиной 20 см. На дно засыпьте шлак и песок, утрамбуйте. По краям ямы выставите опалубку из досок (она должна быть выше уровня земли примерно на 10 см). Внутрь опалубки уложите металл (или подготовьте полноценную арматуру) и залейте фундамент бетоном. Готовый фундамент будет располагаться выше уровня грунта на 10 см. Дайте бетону застыть (примерно 2 суток). Застелите бетонный фундамент сверху рубероидом (это немного защитит кладку от намокания). Теперь можно начинать выкладывать стены.
• Перед тем, как начать саму кладка, нужно определиться с проемами в нижней части. На фото приведен пример с арочными проемами. Если вы хотите сделать такие же проемы, то сначала нужно будет подготовить шаблон, по которому вы будете выкладывать саму арку. Шаблон сделайте из досок, которые следует подрезать по нужной форме и сбить гвоздями между собой.
• Кладку делайте из выбранного материала, тем узором, которым вам хочется, тут нет ограничений. Кладка выполняется в полкирпича на обыкновенном цементном растворе. В том месте, где планируется рукомойник, в нижнюю часть задней стены заложите кусок трубы (через нее вы потом протянете шланг, чтобы подключить воду к смесителю, и второй шланг для сточных вод). Такую стенку по периметру выгоняем до начала свода арки (или до конца проема, если проемы прямоугольные).
• Теперь нужно установить шаблон, по которому выкладывается арка. Его можно закрепить на любой основе, главное, чтобы он вам не мешал, и по окончании работ легко удалялся. Если проемы прямоугольные, то на этом этапе закладывается уголок, который будет поддерживать всю часть стенки, выше проема.
• Арку лучше сначала попробовать сложить из кирпича без цемента, подсчитать, сколько будет кирпичей. Главное в арке – это получить один центральный кирпич.

• Рассчитайте кладку, так как это принципиально важный вопрос. Основная нагрузка будет приходиться именно на этот центральный кирпич. Начинайте выкладывать арку. Кирпич можно прирезать (сложно, долго, но очень красиво), а можно компенсировать разбежность в радиусе разной толщиной цементного слоя.

• Завершив проем, выложите стенку до полной высоты (примерно 90 см)
• Определитесь с материалом изготовления столешницы. В примере на фото столешница выполнена из цельного куска гранита, в котором вырезано отверстие под рукомойник. С этим все ясно: возьмите готовую плиту и при помощи цемента закрепите на простенках.
• Можно также залить столешницу из бетона. Для этого придется смастерить целую поддерживающую систему, которая будет держать щиты из досок (необходимо, чтобы после застывания бетона ее легко можно было удалить). Вот тут нам понадобится настоящая арматура, нарезанная так, чтобы после укладки внутрь и заливания бетона, ее не было видно снаружи (на 5-7 см короче ширины столешницы). Также потребуется установить опалубку (по периметру столешницы, на 7-10 см выше уровня окончания кладки).
• Закрепив щиты и установив опалубку, накройте все полиэтиленовой пленкой, уложите арматуру и залейте бетон. Толщина столешницы должна получиться не менее 7 см. Дайте бетону застыть 1-2 дня.

• Пришло время самого ответственного этапа – создания топки. В моем случае первый камин строил мастер- печник, а второй мы повторяли сами, сделав его точной копией с первого. Поэтому, предлагаю вам апробированную технологию создания камина своими руками.
• Выложите топку: высота – 7 кирпичей, глубина – 3 кирпича, ширина – 5 кирпичей. Внутри топку необходимо обложить вторым слоем из огнеупорного кирпича. С уровня седьмого кирпича в моем случае начинается свод, выполненный аркой. Арка такая же, как в нижних проемах, поэтому выкладывается по тем же принципам.
• Оформив проем, поднимитесь еще на 2 кирпича и начинайте выкладывать сужение, которое перейдет в трубу. За 5 рядов кирпича нужно свести ширину с 5 до 3 кирпичей, и уже с этого уровня выложить трубу (еще 12-15 рядов).

На этом строительные работы по созданию камина своими руками 
можно считать оконченными.

• Напоследок, закрепите рукомойник на заранее приготовленном месте. Подведите воду к смесителю и выведите сточный шланг через трубу, заложенную в задней стенке.
• Для топки выварите из арматуры (можно где-то заказать) «жарочную поверхность».
• Площадку перед камином можно оформить в соответствии с вашими пожеланиями.

Таким образом, у нас получился многофункциональный комплекс. 
Тут можно помыть, нарезать овощи, удобно расположившись за 
высоким столом, нанизать шашлык, поджарить мясо в камине, 
сделанном своими руками, не кланяясь мангалу… На столешницу 
можно поставить бутылку с водой, чтобы гасить ненужное пламя, 
положить кочергу, поставить бокалы и т.д. А дым от огня будет 
втягиваться в трубу, не мешая вам действительно наслаждаться 
загородным отдыхом. 

Есть свой дом – будет и бассейн!
Хотите узнать, как построить бассейн? В этой статье речь пойдет о том, как можно просто и недорого построить бассейн в собственном доме или на даче – на открытом воздухе.

Для того чтобы построить бассейн Вам понадобятся следующие материалы:

• цемент
• песок
• гравий
• арматура
• доски для опалубки и бруски
• жидкое стекло
• глина

Инструменты:

• лопата
• молоток
• ножовка по дереву
• болгарка
• плоскогубцы
• отвес
• уровень

Как построить бассейн. Порядок работ.Первый этап. Создание котлована и армирование стен и дна бассейна

1. размечаем место, где будет расположен бассейн;
2. снимаем дерн и убираем его в сторону;
3. выкапываем котлован: вначале выкапываем котлован «в черновую», после чего выравниваем стены и проверяем вертикаль с помощью отвеса, а горизонталь с помощью уровня;
4. по краям котлована положите доски для ходьбы – это не даст осыпаться земле по краям котлована;
5. на дно котлована укладываем слой глины и тщательно его утрамбовываем; 
6. замерив высоту и ширину котлована рулеткой, нарезаем арматуру на прутки нужного размера при помощи болгарки;
7. по всему периметру котлована, отступив от верхней кромки примерно 5-6 см, вбиваем арматуру на расстоянии 30 см друг от друга;
8. установив арматуру, приступаем к ее горизонтальной обвязке, расстояние между горизонтально расположенной арматурой также может быть 30 см, хотя можно сделать его и меньше. Скрепляем арматуру между собой при помощи проволоки, стягивая ее плоскогубцами;
9. на дно бассейна укладываем арматуру или трубы.

Второй этап. Бетонирование дна бассейна

1. готовим бетонный раствор, смешиваем цемент с песком, после добавляем мелкий гравий и, залив водой, тщательно все перемешиваем в бетономешалке. Если у вас ее нет – можно взять у знакомых или в аренду, в крайнем случае, готовим раствор вручную. Пропорции компонентов для приготовления бетонного раствора: 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части гравия;
2. готовую бетонную смесь заливаем на дно бассейна, утрамбовываем и даем время бетону подсохнуть (не менее 12-14 часов).

Важно: При бетонировании дна бассейна не забудьте сделать небольшой уклон, чтобы вода собиралась в одном месте – впоследствии это позволит максимально откачивать воду из бассейна с помощью насоса. 

Третий этап. Щиты для опалубки
Пока  бетонная стяжка на дне котлована подсыхает, можно приступить к изготовлению щитов для опалубки.

1. нарезаем доски по размерам – нужно учесть, что после того, как будут установлены щиты в котлован, между его стенами и стенами опалубки должно остаться пространство не менее 12 см;
2. сколачиваем четыре щита из нарезанных досок и брусков.

Четвертый этап. Бетонирование стен
Прежде чем приступить к установке опалубки, настелите на поверхность бетонной стяжки дна котлована рубероид и закройте его досками так, чтобы они не мешали монтажу опалубки. 

1. устанавливаем щиты опалубки брусками внутрь и скрепляем их между собой;
2. готовим раствор бетона в той же пропорции компонентов как для бетонной стяжки дна котлована;
3. закладываем бетон слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуем (можно бруском нужной длины)

Пятый этап. Обработка поверхности бетонных стен бассейна
Демонтировав опалубку, производим затирку стен бассейна и покрываем их поверхность и дно бассейна слоем жидкого стекла. Если вы решите облицевать стены плиткой, обработку стен жидким стеклом можно не делать.
Вот таким образом можно построить бассейн!

Предупреждение! Не оставляйте детей без присмотра около воды!

Как сделать парник своими руками
Парник – вещь на даче абсолютно незаменимая. 
Чаще всего парники используют для выращивания рассады 
овощных и цветочных культур для дальнейшей пересадки в 
открытый грунт. В районах с более прохладным климатом
 это малогабаритное защитное сооружение используется для 
организации полного цикла выращивания растений
 (обычно – редиса, огурцов, томатов, перцев). 
Из этой статьи вы узнаете, как недорого и просто 
сделать парник своими руками для дачи или приусадебного 
участка.

Выбор места для парникаПарник рекомендуется размещать с востока на запад (по длине).
 Место должно быть солнечное, защищённое от ветра, без застоя
 воды, а вблизи не должно быть деревьев, которые могут создавать
 тень.
Обогрев парника

• Биотопливо

В качестве биотоплива обычно используют конский навоз, который 
выделяет большое количество тепла. На дно парника укладывают
 солому и/или листья. Сверху – навоз и культурный слой почвы.

• Электрический кабель

Если вы будете обогревать парник электричеством, 
то вам потребуются электрические кабели, которые 
нужно уложить параллельными рядами на слой песка.
 Сверху кабели нужно закрыть слоем земли. Учтите, 
что в парнике с электрообогревом земля быстро высыхает, 
поэтому тщательно следите за влажностью. Располагать такой
 парник нужно недалеко от источника электропитания, например,
 рядом с южной или западной стеной дома.

Рамы для парника можно сделать из различного материала: дерева, 
пластика, металла. Чаще всего при самостоятельном изготовлении
 используют всё же дерево, как  экологически чистый материал, да и
 от различных построек обычно остаются пиломатериалы, которые
 отлично подойдут для строительства парника.
Делаем деревянный парник своими рукамиНами был изготовлен парник размером 300х105х60 см.
 Для каркаса использовалась б/у 
доска «дюймовка» (25х150 мм). Перед использованием
 пиломатериал рекомендуется покрыть антисептической
 пропиткой для защиты от биологического поражения грибком и
 насекомыми.

Для сооружения парника потребуются следующие инструменты:

• рулетка
• молоток
• циркулярная пила

Циркулярную пилу можно заменить ножовкой по дереву.

Порядок проведения работ

1. Начинаем с изготовления двух боковых стенок 300х60 см. Раскладываем в горизонтальной плоскости вплотную друг с другом 4 доски, каждая из которых длиной три метра. Отступив от края 3 см, перпендикулярно прибиваем доску длиной 140 см, используя 4 гвоздя 70 мм. С одного края доска должна выступать на 20 см, с другого – на 60 см. Отступив от второго края также 3 см, прибиваем ещё одну доску. Середина этого щита – 150 см, отмечаем её, используя рулетку, и по центру прибиваем третью доску.
2. Второй щит делается точно также. В результате у нас получается два абсолютно одинаковых щита – боковые стенки парника размером 300х60 см.
3. Устанавливаем эти щиты вертикально так, чтобы выступающие на 20 см доски были снизу. Расстояние между стенками – 105 см. Из восьми досок длиной по 105 см делаем две другие боковые стенки, с каждой стороны – по 4 доски, прибивать начинаем с нижней доски.
4. Прибиваем сверху три доски длиной по 105 см., соединяя попарно выступающие вверх на 60 см. доски-стойки.
5. С двух длинных сторон парника вверху стоек прибиваем по одной доске длиной 3м. таким образом, чтобы доска выступала вверх примерно на 3 см.
6. Для дальнейших работ нам потребуется 6 досок длиной 55 см., каждую из которых мы запиливаем по бокам циркулярной пилой. Мы сделали одну сторону – под углом  60 градусов, вторую – 30. Но более правильно было бы обе стороны запилить под углом 30 градусов. Из этих досок делаем мини-стропила, устанавливая их по три штуки с каждой трёхметровой стороны парника.
7. Между этими шестью досками вставляем доску длиной три метра и прибиваем гвоздями. Острые углы досок вверху парника желательно закруглить, чтобы в последствие предотвратить разрыв укрывного материала. Всё, каркас парника готов.
8. Для защиты древесины от атмосферного воздействия парник необходимо покрасить  водоотталкивающей краской.
9. Готовый парник накрывают плёнкой, которую закрепляют сверху деревянными рейками. Используйте специальную парниковую плёнку толщиной от 60 до 220 мкм.

Хороших вам урожаев!
Совет: Оптимальным дополнением к парнику, сделанному своими
 руками, станут небольшие и крайне эргономичныепарники-зонты 
для выращивания отдельных растений.

Строим многофункциональное барбекю
В статье «Строим барбекю в стиле средневековья»
 мы подробно рассмотрели весь процесс постройки 
беседки для дачи с барбекю. Такая малая архитектурная
 форма украсит любой сад, двор или дачный участок.
Красивая беседка для дачи с барбекю требует дорогих, 
иногда редких материалов и стоит немало. Чтобы «окупить» 
постройку, попытаемся придать ей больше функциональности.
Рассмотрим два варианта  беседки для дачи с барбекю.

1. Барбекю для дачи из кирпича (с плитой и мангалом);
2. Барбекю с мангалом и коптильным шкафом.

Барбекю для дачи из кирпича с плитой, мангалом и разделочным столомТакое барбекю подойдёт любителям пикников.

Слева находится обыкновенная плита, на которую можно ставить 
сковородку, или, сняв специальные кольца, котелок для
 приготовления ухи.

• Посредине — угловой мангал для приготовления шашлыка.
• Под ним отведено место для хранения дров (дровница).
• С правой стороны — шкаф для хранения 
• хозяйственных принадлежностей, накрытый 
• гранитной плитой. Выполняет роль разделочного стола.

Размеры постройки определяем, складывая кирпичи на фундаменте
 «насухо». Использовать лучше огнеупорный кирпич, обыкновенный
 кирпич, и футеровку из облицовочного кирпича. Плита состоит из
 двух камер: камеры горения и зольника. Для этих камер лучше купить
 двойные чугунные дверки. Между камерами ставим чугунную
 решетку (золотник), на которой непосредственно 
будут гореть дрова.
Самое важное — правильно сформировать канал от плиты и
 предусмотреть дверку для его чистки. В случае нашего барбекю
 для дачи из кирпича она спрятана в дровнице (под мангалом). 
Поскольку канал «огибает» мангал, нужно предусмотреть пути 
чистки канала топка - дверца и дымоход – дверца.
Не размещайте гранитные детали слишком близко к огню, 
рекомендованная температура для этого материала — до 90 
градусов. Если необходимо использовать каменные детали вблизи
 источников тепла, лучше использовать песчаник, мрамор или
 лабрадорит.
Барбекю для дачи своими руками (с мангалом и коптильным шкафом)
Слева внизу находится дверка топки коптильного шкафа. 
От топки понизу идет канал до коптилки, которая размещена с
 правой стороны барбекю. Длинный канал сделан, чтобы понизить
 температуру дыма. Коптильный шкаф закрыт металлической
 дверкой.
Барбекю для дачи своими руками: инструменты и материалы

• Внутренняя часть построена из огнеупорного кирпича на глине и специальных растворах.
• Футеровка сделана из тонкого песчаника.
• Верхняя и нижняя полки – полированный песчаник.
• Дымоход покрыт штукатуркой, имитирующей старину.

Строим барбекю для дачи своими руками

1. Складывая огнеупорные кирпичи «насухо», определяем окончательный размер сооружения.
2. Копаем траншеи и заливаем крепкий фундамент на глубину промерзания грунта.
3. Для строительства барбекю используем огнеупорный кирпич. Большую часть кладем на цементно-песчаный раствор с добавлением кухонной соли (1 кг соли на ведро раствора). Для внутренней части топки и мангала используем глину. В местах крепления дверок оставляем металлические закладные.
4. Полки из полированного песчаника замеряем с помощью картонного шаблона. Вырезаем и шлифуем кромки с помощью болгарки. Полки ставим на любой плиточный клей.
5. Металлические дверцы заказываем в кузнечной мастерской. К образованным при строительстве проемам прикладываем плотный картон, чтобы снять точный размер. Дверцы крепятся к закладным. Полость между кирпичной кладкой и металлической дверкой должна быть не менее 5мм (во избежание деформации металла). Она заделывается огнеупорным герметиком.
6. Сооружение облицовываем искусственным или натуральным камнем. Можно использовать любой морозоустойчивый клей для камня. Топку и мангал монтируем на жаропрочный клей или цементно-песчаный раствор с солью.
7. Декорируем дымоход и не забываем защитить его от попадания прямых капель дождя.

Спустя несколько недель, необходимых для полного высыхания растворов, 
можно смело браться за приготовление кулинарных шедевров!

Отделка чаши бассейна: виды материалов
Если вы выбрали бассейн для дома из бетона, то вам 
потребуется выполнить его отделку. Отделка чаши
 бассейна – не такая уж простая задача, так как внутренняя
 поверхность чаши постоянно подвергается 
разрушительному воздействию воды и на неё действует 
дополнительная гидравлическая нагрузка. Поэтому очень
 важно выбрать подходящие виды материалов и 
использовать определённые технологии работ.

Любая отливка бетонной чаши не будет выполнена идеально ровно,
поэтому первый этап отделочных работ – выравнивание стен. 

Отделка чаши бассейна должна выполняться по определённой 
технологии оштукатуривания. В данном случае применяют
 штукатурку по сетке или клеевой метод нанесения штукатурки.
Способ I. Штукатурка по сеткеЕсли применять обычные песчано-цементные смеси для 
отделки бассейна, то надёжной адгезии они не обеспечивают. 
Поэтому сначала крепят стальную штукатурную сетку, 
а затем наносят штукатурку.
 Есть у такого метода и свои недостатки. 
В процессе эксплуатации бассейна рано или поздно возможно
 проникновение воды, которая сквозь слой штукатурки проникнет 
к металлической сетке, что вызовет коррозию металла. 
В этом случае штукатурка может начать отваливаться вместе с
 плиткой. Безусловно, на сетки наносится антикоррозийное покрытие,
 современные штукатурки бывают очень хорошего качества,
 но всё же такой исход вполне возможен.

Как можно решить данную проблему?

• Для улучшения адгезии сделать бетонную поверхность чаши бассейна немного шероховатой.
• Использовать не стальную, а синтетическую или стеклянную штукатурную сетку.
• Использовать водостойкие составы штукатурных смесей, имеющие хорошую адгезию с  бетоном.

Способ II. Клеевой метод нанесения штукатуркиПеред оштукатуриванием бетонную поверхность очищают и
 обрабатывают специальными пропитками глубокого проникновения.
 Такие пропитки имеют в своём составе различные полимеры: 
эпоксидные и акриловые смолы, уретаны и другие. Они создают 
адгезионный слой, к которому будет приклеен следующий
 слой – выравнивающий. В состав штукатурной смеси должен
 входить клеящий полимер.

Существуют определённые требования к качеству штукатурных
 работ. При оштукатуривании не допускаются 
трещины, впадины и выпуклости. Небольшие неровности (до 1 мм) 
допускаются в количестве не более двух штук на 4 кв. м. 
Вертикальные поверхности могут иметь отклонения не более 
1 мм на один метр.
Гидроизоляция бассейнаОдна из основных задач при сооружении бассейна – обеспечить
 его надёжную гидроизоляцию. Для этих целей применяют
 современные и эффективные материалы: цементы для
 гидротехнических сооружений (НЦ, ГИДРО-S и т.п.), сухие
 гидроизолирующие смеси (ГИДРО-S, Гидротекс, DISOM, Sopro
 и другие), гидроизоляционные материалы проникающего действия
 (Пенетрат, Стромикс, Кальматрон, Сайлексол-ПМ и т.д.)
Финишная отделка чаши бассейнаОтделка индивидуального бассейна обычно выполняется
 керамической либо стеклянной плиткой, мозаикой
 или плёнкой. Очень редко встречается 
отделка натуральным камнем, например, мрамором. 
Проводить работы по монтажу плитки или мозаики можно при 
температуре воздуха от 5°C, а отделку плёнкой – от 15 °C. 
Отделка бассейна плиткойДля отделки бассейна используют плитку с 
повышенным коэффициентом водопоглощения. 
Международные нормы регламентируют этот показатель в 
пределах до 0,14%, в отечественных магазинах в продажу 
поступает плитка с коэффициентом водопоглощения до 1%.

Качественная плитка может иметь на обратной стороне бороздки 
для лучшей адгезии, различные антискользящие элементы.
 Производителей плитки для бассейнов существует много,
 признанными лидерами считаются итальянские и германские плитки.
 Но можно подобрать неплохие варианты и от других производителей,
 например, португальскую плитку и даже отечественную.

Укладка плитки производится на водостойкий 
клей, а затирка швов выполняется водостойкой затиркой. 
Обратите внимание, что титановая затирка имеет преимущества 
перед эпоксидной затиркой в большей устойчивости к плесени и
 грибкам. 

Для оформления бортов, ступеней, желобов используют фасонные
 элементы плитки, которые есть у многих производителей.
Мозаика в отделке бассейнаМозаика имеет отличные эстетические характеристики, её
 легко укладывать на сложные криволинейные поверхности,
 делать из неё всевозможные панно. Стеклянная мозаика
 имеет высокую прочность, а её коэффициент водопоглощения
 равен нулю. Но цена на мозаичное покрытие очень высока, 
поэтому такой вариант и не получил достаточно большого 
распространения. И дело даже не столько в стоимости самой 
плитки, сколько в трудоёмкости (а, следовательно, и в цене) 
отделочных работ. В домашних бассейнах   мозаику достаточно
 часто используют в качестве дополнения к основной отделке
 плиткой (делают, например, панно или выполняют отделку бортов).
Плёнки для отделки бассейновПлёночное покрытие для чаши бассейна, хотя и уступает 
плитке и мозаике по эстетичности, но имеет ряд 
своих преимуществ. Прежде всего, к ним относятся:
 экономия средств и сокращение сроков проведения отделочных
 работ. Кроме того, плёнка обеспечит высокую герметичность чаши, 
даже если в бетонном основании появятся трещины. Срок службы 
такой отделки достаточно высок, а ремонтные работы в случае 
необходимости провести несложно. Для предотвращения 
скольжения (например, на ступенях) выпускается плёнка с
 противоскользящей ребристой поверхностью. 

При отделке бассейна плёнкой трудностей с монтажом не возникает.
 Главное, аккуратно разложить покрытие. Соединение 
осуществляется аппаратом тепловой сварки, сварные швы 
уплотняются герметиком.

Делаем оградку «частокол»
Весной часто спиливают старые деревья, ветки выносят
 на свалку или сжигают... А зря, ведь из толстых веток можно
 соорудить интересную оградку!
Материалы и инструменты

• Толстые ветки и стволы деревьев диаметром не более 5 -6 сантиметров
• Пила
• Бетон
• Полиэтиленовая пленка или красная глина
• Олифа

Создаем оградку для клумбы

1. Выбираем ровные ветки или стволы и нарезаем их пеньками нужной нам длинны, к примеру, для сооружения оградки клумбы можно нарезать пеньки длинной до 25-30 см.
2. Очищаем их от коры, ведь в ней живут вредные насекомые. 
3. Нагреваем олифу в железном сосуде (доводим до кипения) и хорошенько обрабатываем ей пеньки. 
4. Оставляем пеньки высыхать.
5. Выбираем место для будущей клумбы и обкапываем ее по контуру (на глубину половины штыка лопаты). 
6. Укладываем пленку или засыпаем глину для гидроизоляции. 
7. Ставим пеньки плотно друг к другу и бетонируем. 
8. Даем бетону застыть. 
9. Получается своеобразный частокол. Внутрь частокола укладываем полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы она изнутри покрывала пеньки до самого верха.
10. Засыпаем на нужный уровень землей, торчащую пленку обрезаем или подворачиваем и закапываем.
11. Верхушки торчащих поленьев можно заострить топором, а можно оставить спилы, красиво будет и так и так.

Можно высаживать растения! Такая клумба будет естественно и 
гармонично
 смотреться на вашем участке, удачно сочетаясь с остальными
элементами сада.
С помощь «частоколов» можно сформировать 
несколько уровней. Сделайте сплошную длинную клумбу внутри 
частокола, тем самым, выделив низкорастущие растения, которые 
заслуживают особого внимания от общей зеленой массы.
В этом случае спланируйте расположение оградки, сделав ее либо 
прямой, либо «нарисовав» с ее помощью затейливые 
витки и спирали, или даже целые 
геометрические или декоративные фигуры. Затем установите 
поленья, как сказано выше, но купите пленку в рулонах, чтобы 
застелить ей весь рисунок. Засыпьте грунт и посадите цветы.
Как вариант оградки такой частокол можно пустить по краям 
дорожки, описанной мной в статье Садовая дорожка из дерева.

Садовые дорожки на вашем участке
Если вы когда-либо занимались
 созданием сада «с нуля»,
 вы наверняка знаете, как тяжело 
сделать хорошие садовые дрожки.
 Ведь садовые дорожки должны 
быть красивыми и долговечными.
 Давайте вместе разберемся, какими 
бывают садовые дорожки,
 рассмотрим преимущества, 
недостатки различных вариантов 
и подберем идеальную дорожку для
 вашего сада.

Геометрия садовых дорожек
Итак, прежде чем говорить о материалах для
 садовых дорожек, давайте подумаем о
 геометрии, ведь именно с нее начинается планирование всего
 сада в целом. Условно все сады можно разделить на строгие 
классические и креативные асимметричные сады. 

Соответственно, для сада в классическом стиле более характерны
 правильные
 геометрические формы и симметрия во всем. Если это клумбы, 
то они квадратные, круглые или треугольные; если с одной стороны
 дорожки растет дерево, то с другой оно также должно расти. 
Что же касается «неклассического» стиля, то тут допускается и 
даже приветствуется асимметрия: плавные, неповторяющиеся
 формы, соединение разнородных растений и средств украшения
 сада.

Материалы для садовых дорожек
Теперь мы рассмотрим  подробнее материалы, из которых можно
 сделать садовую дорожку.

• тротуарная плитка (или ее аналоги – кирпич, натуральный камень, деревянная плитка)

Такая дорожка будет отлично смотреться в классическом саду.
 Основной трудностью в этом случае будет четкая разметка и
 укладка плитки на хорошо подготовленное основание. Нарушение
 технологии укладки плитки повлечет за собой проседание отдельных
 участков дорожки и очень быстрое ухудшение внешнего вида и 
функциональности. А отремонтировать такую дорожку довольно
 сложно. С другой стороны, несомненным плюсом такой дорожки
 является ее гладкая поверхность – по ней легко ходить, 
передвигать садовую тележку или детскую коляску. 

Обязательным условием для дорожки из
 тротуарной плитки является наличие бордюра, 
из чего выплывает еще один существенный минус – дорожка 
получается довольно дорогой. Отметим еще один недостаток: 
если вам эта дорожка надоест, убрать ее с участка будет довольно
 проблематично.

• отсев (его аналоги – щебень, керамзит, гранитная крошка)

Дорожки из отсева подойдут для любого сада. 
Основным их плюсом является относительная быстрота  и легкость
 обустройства и ремонта. По таким садовым дорожкам приятно 
ходить, относительно легко возить тележку, на них не застаивается
 вода. 

Однако есть и минусы: для дорожки из отсева 
тоже обязателен бордюр, что немного затягивает строительство и
 делает
 дорожку дороже. Кроме того, из гравия практически невозможно 
убрать опавшие листья, а под ним все-таки находится земля – эти
 два фактора приводят к прорастанию сорняков. Конечно, 
с этим можно бороться. Например, прежде чем насыпать щебень,
 вы можете уложить слой нетканой основы. А если дорожка старая,
 то ее придется регулярно обрабатывать гербицидами. 

Учтите, что когда дорожка надоест вам, убрать ее с участка будет
 так же проблематично, как и дорожку из тротуарной плитки (если не
 сказать, что это будет еще сложнее).

• отдельные большие плитки (или аналогичные материалы – деревянных колец фигурной плитки)

Такая садовая дорожка не впишется в сад с классическими формами, 
зато в любой другой может влиться достаточно гармонично.

Кроме стандартной плитки квадратной формы 
на современном товарном рынке 
представлены всевозможные бетонные плитки интересных форм
 (в виде следов, листиков, клякс и др.). Деревянные кольца можно 
легко сделать самостоятельно, (если у вас естьэлектрическая или 
бензопила). Неоспоримыми достоинствами этой садовой дорожки 
являются простота и скорость укладки, легкость в трансформации 
или удалении дорожки. По такой дорожке легко ходить, но проехать с
 тележкой будет сложновато. На садовой дорожке данного типа не
 застаивается вода, она проседает со временем, но это легко 
исправляется.

О всевозможных временных вариантах (резина, искусственная трава,
 доски и прочие) вообще говорить не стоит. На то они и временные. 

Ландшафтный дизайн. Зона входа в дом
Если калитка и ворота являются элементами входа на 
участок и формируют первое впечатление 
о нем, то зона входа в дом в какой-то степени дает представление
 о его интерьере. В данной статье мы рассмотрим различные
 варианты оформления входа в дом. 

Нередко зону входа на участок и входа в дом
 объединяют увитой зеленью перголой, 
как бы подчеркивая единство стилевого и пространственного решения всей усадьбы. Иногда под увитой виноградом или вьюнком перголой обустраивают стоянку для автомобиля.


Если дом на участке расположен у дороги или в глубине 
сада, узкой или широкой стороной к улице, могут
 быть применены различные варианты и композиционные приемы 
размещения элементов входа и их декоративного убранства.
 Кроме того, важно, на каком из фасадов дома (главном или боковом)
 находится вход в дом, совмещен ли вход с верандой или террасой.
 Следует также учитывать, на какой высоте от поверхности земли находится
 отметка входа (это требует определенного количества ступеней,
 устройства крыльца, козырька и т. п.).

От входа на участок к дому ведет пешеходная дорожка с
 асфальтовым, гравийным или бетонным покрытием.
 Перед верандой оборудована бутобетонная с цементной стяжкой
 по верху площадка, на которую ведут бетонные или бутобетонные
 ступени. По краю площадки расположена цветочница и ограждение
 из деревянных горизонтальных реек. 

Крыша веранды выдвинута вперед, в 
результате образуя козырек
 над входом. По краям лестницы высажен декоративный кустарник
 на стриженом газоне. На стене у входа расположен адресный
 указатель с осветительным фонарем.

Вход в дом расположен на боковом фасаде

Пешеходная дорожка от калитки идет по касательной к 
боковой стене дома и упирается в ступени 
крыльца. Крыльцо образовано выступающим 
свесом кровли и опирается на деревянные стойки, которые
 размещены по углам площадки входа. Ограждение площадки и 
лестницы выполнено из деревянных реек.

По верху крыльца между стойками закреплены 
цветочные ящики. На передней стойке,
 кроме того, расположен декоративный осветительный фонарь.
 На земле у лестницы уложены несколько валунов с галькой и
 гравием в сочетании с декоративным кустарником.

Далее мы с вами рассмотрим применение пергол как элемента
 оформления входа в дом и не только.

Пергола является не только элементом входа на участок и в дом.
 При оборудовании современного
 хорошо продуманного участка пергола находит широкое применение
 как самостоятельный элемент. 

Перголы могут быть различной конфигурации. Над зоной отдыха,
 летней кухней, детской площадкой, стоянкой для автомашины 
обычно устраивают прямоугольные перголы. 

Для прохода от калитки к дому, от дома к хозпостройкам перголы
 решаются в виде коридоров, при этом 
используются различные приемы озеленения. 
Кроме того, часто применяют криволинейные перголы и перголы в
 виде беседок. Они отлично вписываются в окружающую природу, 
особенно если скомбинированы с цветочницами.

Устройство перголы прямоугольной конфигурации
 над летним обеденным столом или зоной отдыха

По углам площадки на высоту 220 см выведены четыре 
кирпичных столба сечением 25х25 или 38х38 см или асбестоцементные трубы.
 По верху столбов в направлении длинной стороны площадки крепят два деревянных
 бруса сечением 4х10 см так, чтобы концы их выступали за опоры на 30 см. 

Затем в направлении, перпендикулярном брусьям, на них с помощью
 врубок крепят на ребро деревянные рейки, 
также выступающие за опоры на 20-30 см. Края реек прямоугольной,
 скошенной или фигурной формы. Между двух кирпичных опор со стороны 
главенствующих ветров возводят кирпичную стену толщиной в четверть
 кирпича, высота которой зависит от определенных условий и от того,
 для чего предназначена пергола.
 На этой стенке можно установить цветочницу,
 от которой к каждой рейке следует протянуть тонкую проволоку
 для вьющихся растений. 

Площадку под перголой можно оставить в виде стриженого газона
 или покрыть бетонными плитками, досками и т. д. Желательно
 уложить рядом валун и посадить декоративный кустарник.

Устройство вытянутой перголы, перекрывающей пешеходную
 дорожку от калитки к дому

Ширина перголы может варьироваться в пределах от 1,2 до 1,5 м. На
 расстоянии 1
 м друг от друга укрепляют вертикальные деревянные стойки,
 которые по верху скрепляют горизонтальными брусьями на 
всю длину перголы. К этим брусьям на 
расстоянии 15-20 см друг от друга на 
врубках крепят рейки, выступающие за горизонтальный брус на 
10 см (если рейки размещают горизонтально), или с уклоном и 
заподлицо с брусья
ми при криволинейных рейках. 

Озеленяют такую перголу со всех сторон, с одной 
стороны и сверху или только сверху. 
Иногда верхнюю часть перголы выполняют не из дерева, 
а из арматуры, которая позволяет сделать ее любой конфигурации,
 конечно, с помощью густо зеленеющих вьющихся растений.

Пергола может быть не только самостоятельным элементом, 
но и частью дома, формируя его вход или являясь продолжением
 остекленной веранды. Иногда сооружают перголы, совмещенные
 с качелями или гамаком. Ставят перголы и на эксплуатируемой
 кровле жилых домов, и на балконах и террасах.

Светящиеся камни: новые технологии для романтиков от дизайна
Полимерные материалы сейчас на пике популярности. Многие дизайнеры с удовольствием используют искусственный камень в оформлении интерьеров и ландшафтов. Пожалуй, один из самых необычных вариантов – это полимерные камни, светящиеся в темноте.

В состав таких декоративных камешков входят полимерные пластики с добавлением люминесцентных компонентов, которые  способны преобразовывать поглощаемую ими энергию в световое излучение. Никакого фосфора, который в России запрещен, в составе камней нет. Камни, светящиеся в темноте, экологически безопасны, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.

Они накапливают свет от любых источников, будь то дневной свет или электрическое освещение. Кроме того, они подзаряжаются друг от друга. Период светимости таких декоративных камушков пропорционален времени нахождения на свету, количество циклов поздарядки-послесветимости не ограничен, равно как и срок службы.

Камни, светящиеся в темноте, выпускаются в трёх фракциях: валуны, речная галька и крошка.
Ландшафтный дизайнКамни, светящиеся в темноте, применяются прежде всего в ландшафтном дизайне. Так как это отечественная разработка, она рассчитана на суровые климатические условия: декоративные камни можно не убирать на зиму.
Вот несколько вариантов использования декоративных камушков в ландшафтном дизайне:

• Валунами можно обрамлять клумбы, бордюры, выкладывать дно декоративных водоёмов.

• Речной галькой можно выкладывать садовые дорожки. Светимость декоративных камушков позволит не оступиться ночью. Особенно актуальны камни, светящиеся в темноте, для южных регионов, где ночь наступает очень резко, а сумерек почти не бывает: камни успевают максимально зарядиться от солнца и начинают светиться очень интенсивно.

• Экономичный вариант для садовых дорожек – микс из природного гравия и камней, светящихся в темноте. Кстати, это позволяет создать эффект «лунной дорожки», который обязательно понравится романтичным натурам.

• На одиночные валуны можно наносить любые рисунки. Вот, например, совершенно живая ящерка  прибежала погреться на светящийся валун. 

• Так как декоративные камушки изготовлены из безопасных полимеров, их можно использовать и на детских площадках, например, в песочницах.

ИнтерьерыСамый распространённый способ применения декоративных камушков в интерьере – подобие мозаики. Камни накладываются на сетку, которая «вдавливается» в стену, загрунтованную специальным покрытием. В результате получается очень интересная фактура, особенно если скомбинировать разные виды по цвету и силе светимости (есть два варианта – синий и зелёный, причём зелёный свет ярче и интенсивнее).

Простой и эффектный вариант – отделочные плиты. На кусок фанеры жидким клеем приклеивают полимерную крошку, сверху вся конструкция покрывается лаком. Такими плитами можно отделывать стены. Энтузиасты создают целые панно, выкладывая картинки крошкой разных цветов.

Камни, светящиеся в темноте, можно комбинировать с жидкими обоями или гипсовой плиткой.

Полимерную крошку, растёртую в пыль, можно помещать под стекло столешниц – получится оригинальный стол.


Другие сферы применения камней, светящихся в темнотеКамни, светящиеся в темноте, применяются в аквариумистике, благо, они безопасны для живых существ. Декоративные камушки тонут в воде, ими можно украшать дно аквариума. 
Засыпьте декоративными камушками горшок, в котором растёт любимый фикус, и вы больше никогда не споткнётесь об него в темноте.

Камушки, светящиеся в темноте, можно использовать для создания бижутерии и поделок: брелков для ключей, бус, рамок для фотографий, праздничных сувениров, особенно для Хэллоуина.



Материалы и фото любезно предоставлены компаниейООО “ЛюминeсцентТорг”.

Креативные клумбы
Яркие и необычные креативные клумбы можно сделать практически из любого подручного материала. Необычная клумба – это простой способ добавить «изюминку» в ваш сад. Идеи для ваших креативных клумб вы найдёте в нашей статье. 
Материалы и идеи
Как уже было сказано, клумбу на вашем участке можно сделать практически из чего угодно, от автомобильной покрышки (кстати, довольно распространённый вариант) до старой рыбацкой лодки. Главное – приложить немного фантазии.
Вот всего лишь несколько вариантов:

• подвесные клумбы из старых корзинок. В зависимости от внешнего вида лукошка такая композиция будет прекрасно смотреться на участке в «русском стиле» и в «бюргерском» садике. Очень эффектно здесь смотрятся яркие летники. Однако, вряд ли стоит делать наземные клумбы из корзин – существует опасность, что дерево очень быстро сгниёт.
• различные композиции из старых покрышек, тем или иным способом обработанных (такими клумбами не стоит увлекаться – это не очень полезно для экологии вашего участка). Самый простой вариант – разрезать покрышку по кругу по одному из рёбер, вывернуть большую часть и таким образом получить своеобразный «вазон из колеса». Некоторые умельцы с помощью подручных материалов и красок превращают старые покрышки в плывущих уточек, выгнувших шею лебедей...
• клумбы с использованием любых ёмкостей, от старых чугунных ванн (покрашенных и оформленных декоративным дёрном и яркими однолетниками) до деревянных или металлических ящиков, интересно расписанных краской или покрытых лаком (актуально только в случае «деревянного» варианта).
• плавучие клумбы с использованием контейнеров из пенопласта или любого более или менее плавучего материала. Для таких клумб применяются влаголюбивые растения – вербейник, водные ирисы, аир, оноклею и другие. Устраивают их, естественно, там, где на участке есть искусственный или естественный водоём. 
• клумбы из природных материалов (чаще всего брёвна, коряги). Если на вашем участке, например, есть мёртвый пень, его можно выдолбить сантиметров на 30 и, заполнив почвой, устроить очень трогательную и яркую композицию из цветов.

Совершенно сумасшедшие и очень праздничные клумбы могут получиться из самых неожиданных вещей: корпуса старого автомобиля, куска ЭЛТ монитора, унитаза, ботинка типа «гриндерс» и даже....женской туфельки! 

Выбор растений тоже очень широк: это и крокусы, и подснежники, и тюльпаны с нарциссами, и традиционные анютины глазки, настурции, бегонии, мальвы... Некоторые даже высаживают на клумбы овощные культуры (например, различные сорта тыквенных с низким кустом и пёстрой листвой).
Ограничивать своё воображение ни в коем случае нельзя, однако и знать некоторые тонкости  устройства и ухода за клумбами не помешает.

Общие принципы

1. Подбирайте растения по окраске листвы и цветов. Наиболее хороши контрастные сочетания (красный – зелёный, жёлтый – фиолетовый).
2. Планируйте клумбу так, чтобы ни одно растение не «терялось» за более высокими соседями: чем выше растение, тем ближе к центру оно должно расти.
3. Сажайте на одну клумбу растения с разным периодом цветения, тогда она будет радовать глаз непрерывно в течение всего сезона.
4. Почву лучше готовить заранее, периодически проводить подкормку перегноем, следить за дренажем. 

 
 
Уже несколько лет не выходят из моды декоративные бутылочки, которыми обычно украшают полки на кухне. Бутылки наполняют мелкими фруктами, овощами, сыпучими продуктами, искусственными или живыми цветами, листьями, а затем запечатывают. В магазинах декоративные бутылки стоят от 10-30 у.е, а ведь этот стильный элемент интерьера вполне можно изготовить своими руками с минимумом трудозатрат.
Парочка рукотворных декоративных бутылочек — уникальный подарок, который не
 стыдно подарить родственникам и друзьям на День Рождения, новоселье,
 Новый Год или другие календарные праздники.
Что нужно, чтобы изготовить декоративные бутылки своими руками? Конечно же,
 стеклотара оригинальной формы. Это должны быть банки или бутылки из прозрачного
 бесцветного стекла, чтобы ясно просматривалось их содержимое.
Стеклотару необходимо внутри и снаружи хорошенько вымыть горячей водой с моющим
 средством, чтобы она была идеально чистой, без бумажных этикеток. Затем тару
стерилизуют в кипящей воде несколько минут.
 
 
Заполнять бутылку можно любыми свежими фруктами и овощами,
лишь бы они прошли сквозь горлышко: вишней, боярышником, маленькой
морковью, мелкими огурчиками, стручками перца, стручками фасоли и гороха,
дольками цитрусовых, спаржей, редисом и т.п. Некоторые овощи и фрукты можно
 нарезать дольками, если эти дольки симпатично смотрятся.
Наполняя декоративную бутылку, подбирайте интересные цветовые сочетания.
 Распределяйте предметы внутри бутылки с помощью спицы или любой достаточно
 длинной палочки.
В заполненную овощами и фруктами бутылку заливают консервант.
 Чаще в качестве консерванта берут концентрированную уксусную кислоту.
 Иногда вместо нее используют чистый этиловый спирт, крепкий раствор соли
 или формалин. Кстати, формалин лучше вообще не использовать, если вы не
имеете опыта обращения с ним.

Декоративные бутылки можно наполнять и сухими продуктами
 без использования консерванта: макаронными изделиями различных
цветов и форм, сухой фасолью, горохом, машем, гречкой, чечевицей и даже солью.
 Сухие продукты лучше всего укладывать слоями, подбирая цвета и фактуру каждого
слоя. Если в продуктах присутствует влага, то хорошо использовать рис, который её
 впитает.
После заполнения декоративной бутылки её надо плотно закрыть пробкой и
 запечатать горлышко воском или сургучом. Горлышко бутылки можно дополнительно
 украсить, накрыв кусочком мешковины и обмотав шпагатом. А к мешковине
 прикрепить искусственные цветы и листья, сухоцветы, бусины и т.д.

 
 
Внимание, важное дополнение!
Декоративные бутылки с ярким, разноцветным, с виду аппетитным
содержимым вызывают интерес не только у взрослых, но и у детей.
Поэтому, украшая интерьер, ставьте декоративные бутылки как можно выше,
чтобы дети не смогли до них добраться.