Имя АЛЛАХ облаками - Альфа и Омега - Знамения!!!
2Кто-то взломал почту и удалил предыдущий ролик "Альфа и Омега - знамения Аллаха", поэтому видео было загружено заново. Это видео дополнено сведениями из древнейшей Библии, названной "Синайским кодексом".
Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Можете оставлять комментарии на странице ролика.
Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.
Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Можете оставлять комментарии на странице ролика.
Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.
Самостояте строительство дома из "Самана+" и его поэтапная смета
Первый этап: "Фундамент"
Если вы собрались строить дом, то самым естественным образом должны позаботиться о выборе фундамента для него, так как именно фундамент определяет всю архитектуру будущего дома. Если говорить более профессиональным языком, то фундамент самым непосредственным образом связывает дом с той местностью, на которой дом будет построен, и в первую очередь по той самой причине, что если вы, например, задумали построить небоскрёб на песке или на болоте, то только фундамент поможет вам решить все проблемы подобного строительства, и ни от каких-либо других факторов тут больше ничего зависеть не будет.
В общем и целом, фундамент - основание здания. Чем прочнее и устойчивее будет это основание, тем дольше простоит возведённое на нём строение. Сама стоимость фундамента говорит о его исключительной значимости - обычно этот показатель составляет от 15 до 20% от стоимости самого дома, а на исправление даже самых небольших огрехов, допущенных при исполнении фундамента уйдёт столько усилий и финансовых средств, что в итоге он обойдётся вам в целую треть от затрат на все работы по строительству дома, а возможно даже и больше. Исходя из этих соображений, можно прекрасно понять, что подходить к выбору фундамента необходимо настолько ответственно, насколько это позволяет вам ваш здравый смысл. Запомните две непреложные истины, доминирующие над сознанием каждого строителя, работающего над постройкой любого сооружения: 1. Фундамент - основа дома. 2. Фундамент обязан быть надёжным.
Первое, что нужно помнить при проектировании фундамента - это уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться дом. Уровень подземных вод оказывает самое непросредственное влияние на поведение грунтов многих типов, и поэтому вы должны знать, что наиболее благоприятными условиями для срока жизни будущего фундамента будут именно те условия, при которых грунтовые воды не поднимаются выше уровня промерзания почвы. Однако если у вас нет иного выхода, и вам приходится строить дом в "тяжёлых" условиях (то есть когда глубина промерзания грунта больше глубины подземных вод), то подойти к этому мероприятию вы обязаны со всей ответственностью, иначе ваш дом ждёт беда. Когда глубина промерзания грунта достигает уровня грунтовых вод, то в этом месте начинается превращение воды в лёд, все несущие свойства грунта теряются, и он начинает вспучиваться, причём это вспучивание очень часто происходит крайне неравномерно. В результате наблюдается закономерный перекос фундамента, который чреват перераспределением всех рассчитанных до этого нагрузок. Дополнительные нагрузки (не предусмотренные рассчётами), в свою очередь, приводят к появлению трещин в фундаменте и стенах, а также прочих неприятностей, которые вполне могут закончиться обрушением всего дома.
Теперь о типах и конструкциях разных фундаментов. Как правило, вид фундамента рассчитывается в соответствии с величиной всех предполагаемых нагрузок. Сегодня существует несколько разных типов фундаментов, которые определяются по способу опирания основания дома на грунт, и основными из которых являются ленточные фундаменты, столбчатые и плитные.
1). Фундамент ленточного типа. Технология строительства фундаментов этого типа технологически проста, однако ввиду массивности ленточных фундаментов, при их строительстве требуется большой расход материалов, что, в свою очередь, влечёт за собой значительно высокую трудоёмкость работ. Ленточные фундаменты применяются в том случае, если необходимо возвести здание с достаточно тяжёлыми стенами. При возведении наружных и внутренних капитальных стен под них закладывают ленту, которая имеет одну и ту же форму поперечного сечения по всему периметру закладываемого фундамента. Для предотвращения неравномерных деформаций основания в фундаменте устраивают так называемые непрерывные армированные пояса. Подошва самого фундамента при этом располагается на глубине примерно 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Толщина песчаной подушки для фундамента составляет от 30 до 60 см, однако она не должна превышать половины высоты самого фундамента. Для ускорения возведения фундамента довольно часто используют специальные фундаментные блоки, однако в силу своих особенностей они очень редко применяются на глубоко промерзающих и вспучивающихся грунтах.
2). Фундамент столбчатого типа. Также достаточно широко распространённый вид фундамента. При его реализации используются массивные бетонные столбы, которые возводятся в углах здания, в местах пересечения стен, а также под опорами тяжёлых прогонов, простенками и во всех других точках, где сосредотачиваются основные конструктивные нагрузки. Расстояние между столбами при этом не должно превышать 2-2,5 м. Минимальное сечение столбов принимается во внимание в прямой зависимости от того, какой материал составляет их основу. Например, для бетона или бутобетона оптимальная толщина составляет 400 мм, для каменной кладки - 600 мм, а для кирпичной кладки - 380 мм.
3). Фундамент плитного типа. Такие фундаменты ещё называют "плавающими". Они возводятся только в тех местах, где фундаменты остальных типов применять нецелесообразно или даже опасно, например, на сильно сжимаемых грунтах, каковые представляют песчаники, торфяники, а также на пучинистых, неравномерно сжимаемых и других слабонесущих грунтах. Фундаменты плитного типа требуют значительного расхода высокопрочного бетона, а также арматурной стали. Для возведения достаточно крупных домов фундамент обычно устраивается в виде специальных ребристых плит, укладывающихся по всей площади, или же армированных сталью перекрестных лент.
Если вы собрались строить дом, то самым естественным образом должны позаботиться о выборе фундамента для него, так как именно фундамент определяет всю архитектуру будущего дома. Если говорить более профессиональным языком, то фундамент самым непосредственным образом связывает дом с той местностью, на которой дом будет построен, и в первую очередь по той самой причине, что если вы, например, задумали построить небоскрёб на песке или на болоте, то только фундамент поможет вам решить все проблемы подобного строительства, и ни от каких-либо других факторов тут больше ничего зависеть не будет.
В общем и целом, фундамент - основание здания. Чем прочнее и устойчивее будет это основание, тем дольше простоит возведённое на нём строение. Сама стоимость фундамента говорит о его исключительной значимости - обычно этот показатель составляет от 15 до 20% от стоимости самого дома, а на исправление даже самых небольших огрехов, допущенных при исполнении фундамента уйдёт столько усилий и финансовых средств, что в итоге он обойдётся вам в целую треть от затрат на все работы по строительству дома, а возможно даже и больше. Исходя из этих соображений, можно прекрасно понять, что подходить к выбору фундамента необходимо настолько ответственно, насколько это позволяет вам ваш здравый смысл. Запомните две непреложные истины, доминирующие над сознанием каждого строителя, работающего над постройкой любого сооружения: 1. Фундамент - основа дома. 2. Фундамент обязан быть надёжным.
Первое, что нужно помнить при проектировании фундамента - это уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться дом. Уровень подземных вод оказывает самое непросредственное влияние на поведение грунтов многих типов, и поэтому вы должны знать, что наиболее благоприятными условиями для срока жизни будущего фундамента будут именно те условия, при которых грунтовые воды не поднимаются выше уровня промерзания почвы. Однако если у вас нет иного выхода, и вам приходится строить дом в "тяжёлых" условиях (то есть когда глубина промерзания грунта больше глубины подземных вод), то подойти к этому мероприятию вы обязаны со всей ответственностью, иначе ваш дом ждёт беда. Когда глубина промерзания грунта достигает уровня грунтовых вод, то в этом месте начинается превращение воды в лёд, все несущие свойства грунта теряются, и он начинает вспучиваться, причём это вспучивание очень часто происходит крайне неравномерно. В результате наблюдается закономерный перекос фундамента, который чреват перераспределением всех рассчитанных до этого нагрузок. Дополнительные нагрузки (не предусмотренные рассчётами), в свою очередь, приводят к появлению трещин в фундаменте и стенах, а также прочих неприятностей, которые вполне могут закончиться обрушением всего дома.
Теперь о типах и конструкциях разных фундаментов. Как правило, вид фундамента рассчитывается в соответствии с величиной всех предполагаемых нагрузок. Сегодня существует несколько разных типов фундаментов, которые определяются по способу опирания основания дома на грунт, и основными из которых являются ленточные фундаменты, столбчатые и плитные.
1). Фундамент ленточного типа. Технология строительства фундаментов этого типа технологически проста, однако ввиду массивности ленточных фундаментов, при их строительстве требуется большой расход материалов, что, в свою очередь, влечёт за собой значительно высокую трудоёмкость работ. Ленточные фундаменты применяются в том случае, если необходимо возвести здание с достаточно тяжёлыми стенами. При возведении наружных и внутренних капитальных стен под них закладывают ленту, которая имеет одну и ту же форму поперечного сечения по всему периметру закладываемого фундамента. Для предотвращения неравномерных деформаций основания в фундаменте устраивают так называемые непрерывные армированные пояса. Подошва самого фундамента при этом располагается на глубине примерно 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Толщина песчаной подушки для фундамента составляет от 30 до 60 см, однако она не должна превышать половины высоты самого фундамента. Для ускорения возведения фундамента довольно часто используют специальные фундаментные блоки, однако в силу своих особенностей они очень редко применяются на глубоко промерзающих и вспучивающихся грунтах.
2). Фундамент столбчатого типа. Также достаточно широко распространённый вид фундамента. При его реализации используются массивные бетонные столбы, которые возводятся в углах здания, в местах пересечения стен, а также под опорами тяжёлых прогонов, простенками и во всех других точках, где сосредотачиваются основные конструктивные нагрузки. Расстояние между столбами при этом не должно превышать 2-2,5 м. Минимальное сечение столбов принимается во внимание в прямой зависимости от того, какой материал составляет их основу. Например, для бетона или бутобетона оптимальная толщина составляет 400 мм, для каменной кладки - 600 мм, а для кирпичной кладки - 380 мм.
3). Фундамент плитного типа. Такие фундаменты ещё называют "плавающими". Они возводятся только в тех местах, где фундаменты остальных типов применять нецелесообразно или даже опасно, например, на сильно сжимаемых грунтах, каковые представляют песчаники, торфяники, а также на пучинистых, неравномерно сжимаемых и других слабонесущих грунтах. Фундаменты плитного типа требуют значительного расхода высокопрочного бетона, а также арматурной стали. Для возведения достаточно крупных домов фундамент обычно устраивается в виде специальных ребристых плит, укладывающихся по всей площади, или же армированных сталью перекрестных лент.
Метки: фундамент
Вопросы по материалу "Саман+"
Готов ответить на вопросы по материалу "Саман+"
Так же жду критики.
Так же жду критики.
Метки: утеплитель, саман, солома, биогенный утеплитель, здоровый воздух, ДОМ
Биогенный утеплитель - здоровый воздух!!!
Солома – является биогенным природным утеплителем. Если стены дома выполнены из соломы и глины, то будет идеальный микроклимат и самый лучший теплоизолятор – здоровый и экологически чистый воздух. Лучшего соотношения качества теплоизоляции – экологичности – стоимости строительства - расходам на отопление - долговечности на сегодняшний день просто нет.
Метки: утеплитель, саман, солома, биогенный утеплитель, здоровый воздух
"Саман" - что это?
Стало уже банальной истиной, что история самана насчитывает не одно тысячелетие. Но для жителей великого множества регионов (и не только нашей страны) саман и сегодня современен. И будет еще долго востребован как прочный, дешевый, доступный строительный материал, ибо зачастую добыть его можно в буквальном смысле под ногами. Судите сами: из самана сегодня возводятся многие жилые дома, по качеству внутренней отделки ничем не уступающие любым иным. Естественно из самана же строятся и хозяйственные постройки, к которым, в частности, относятся и гаражи.Основными составляющими самана являются глина, органические волокнистые добавки, вода, песок, иногда мелкий просеянный шлак. Глину для изготовления самана обычно заготавливают с осени, укладывая ее в невысокие бурты, чтобы она основательно выморозилась за зимние месяцы. Укладку бурта ведут послойно, проливая каждый слой водой.
Чтобы определить качество глины, ее замешивают с водой до густоты крутого теста и мнут до тех пор, пока она не станет совершенно однородной по составу и не будет прилипать к рукам. Из глиняного теста делают шарик диаметром 5 см и, поместив его между двумя остроганными дощечками, плавно сжимают. Качество глины определяют по времени появления трещин на шарике. К примеру, шарик из тощей глины рассыпается от незначительного сдавливания. Глина малой пластичности дает трещины при сжатии на 1/5 диаметра шарика, глина средней пластичности - при сжатии на 1/3 диаметра. Жирная глина при сдавливании на 1/2 диаметра дает мелкие трещины. Наиболее подходящая глина для изготовления самана — среднепластичная. К тощей и малопластичной глине добавляют жирную глину, к жирной — некоторое количество песка, проверяя качество глиняного теста повторными пробами. Немаловажным условием хорошего качества глины является отсутствие в ней остатков корней растений, мелких камешков и значительных включений известняка (допускается не более 10%).
Другой способ проверки качества глины заключается в том, что глину заливают примерно 4-кратным объемом воды, тщательно перемешивают и оставляют на некоторое время. Частицы песка и мелкие камешки отделяются от глины и оседают на дне емкости. Повторно перемешав смесь, сливают взвешенную глину с водой и, замерив количество осадка, определяют процентное содержание песка и тяжелых частиц в грунте. Глина, пригодная для изготовления самана, должна содержать не более 25% песка. Песок для корректировки состава глины берут речной. Иногда в состав саманной массы вводят котельный шлак. При этом его мелко дробят, отсеивают пыль и золу, удаляют непрогоревшие остатки угля.
В качестве волокнистых добавок к глине чаще всего используют солому. Соломенная резка для изготовления самана не должна иметь следов гнили, необмолоченных колосков, посторонних включений. Лучшей для изготовления блоков считается пшеничная или ячменная солома, спрессованная в брикеты машинным способом.
Не последнюю роль при формовке самана имеет качество применяемой воды. Вода должна быть пресная и чистая, желательно - озерная или речная.
Для приготовления глиносоломенной смеси глину замачивают накануне. При этом ее выкладывают кругом диаметром 3-4 м, делая бурт высотой 30...40 см, вслед за этим тщательно проливают водой, следя за тем, чтобы вода не уходила за пределы бурта. Далее солому ровным слоем расстилают по поверхности замоченной глины, снова проливают водой и перемешивают до тех пор, пока не останется комков глины и непропитанных глиняным раствором пучков соломы. Количество соломы, добавляемой в 1 м3 глины, — примерно 15 кг.
После этого можно приступать к формовке саманных блоков, которую ведут в изготовленных из дерева или металла формах без дна. Стенки формы делают в виде усеченной пирамиды, чтобы ее можно было легко снять с готового блока. Размеры блока могут быть разными и полностью зависят от желания застройщика. Наиболее часты следующие размеры: 40x40x20, 33x16x14 см. При изготовлении форм учитывают усадку саманной массы во время сушки.
Перед началом работы рабочую площадку выравнивают, очищают от мусора и травы, посыпают песком. Для формовки саманного блока берут ком глиносоломенной массы (обязательно с избытком) и с силой бросают его в установленную форму, которую предварительно смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Смесь тщательно трамбуют, излишки глины срезают кельмой. Затем форму снимают и устанавливают рядом для изготовления следующего блока.
Для изготовления пустотных блоков хорошие результаты дает применение перфоратора. На доске крепят деревянные шипы, имеющие форму усеченного конуса в количестве 5...8 штук. Блок прокалывают перфоратором до снятия формы. Применение перфоратора ускоряет сушку, предотвращает растрескивание саманного блока и уменьшает его теплопроводность. Сушка самана занимает примерно 1,5-2 недели. Набравшие начальную прочность блоки переворачивают на ребро. Подсохшие блоки укладывают в невысокие штабеля с зазором между ними для свободного прохода воздуха. Затем отесывают готовые блоки, убирают застывшие наплывы глиномассы и неровности. Окончательно высохшие и отесанные саманные блоки укладывают в плотные штабели и хранят в них до начала строительства.
Готовый саман должен отвечать следующим требованиям. На изломе блока не должно быть темных непросушенных мест. Брошенный с высоты 1,5...2 м на твердое основание блок должен оставаться целым и сохранять свою форму в течение 24 часов, будучи полностью погруженным в ванну с водой. Гвоздь должен туго входить в саман. После удара молотка на поверхности должно остаться блестящее, слегка вдавленное пятно. Блок должен легко отесываться топором, давая короткую, слегка изогнутую стружку. В старину для увеличения прочности саман иногда «окуривали», то есть обкладывали соломой и поджигали. «Курной» саман применяли для кладки углов и узких простенков. Отвечающий перечисленным требованиям саман ручной формовки можно с успехом применять для строительства одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.
Кладка стен из самана. Для стен, возводимых из самана, необходимо устройство массивного ленточного фундамента и обязательно высокого (не менее 60 см) цоколя. Горизонтальная гидроизоляция устраивается из двух слоев рубероида. Системы перевязок аналогичны кладке из обыкновенного кирпича. Но высота саманных стен не должна превышать толщину более чем в 10 раз, а ширину простенков не рекомендуется делать менее 1 м. Перемычки оконных и дверных проемов изготавливают из дерева на всю толщину стены и опирают на стены не менее чем на 50 см. Необходимо устройство мауэрлата, равномерно распределяющего нагрузку от конструкции крыши на стену. Свес кровли должен быть не менее 60 см. Кладут саманные стены на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой изготовлен саман.
Саманную стену необходимо особо тщательно защищать от атмосферных воздействий. Для этого стены обмазывают глиносоломенной массой, делая насечку или закрепляя на стене решетку из реек. Нередко их облицовывают кирпичом, обшивают тесаной доской по каркасу или оштукатуривают цементным раствором по сетке-рабице. Используют также обшивку стен плоскими асбестоцементными листами с обязательной последующей окраской атмосферостойкими красками. Вариант защиты стен обычно выбирают заранее и подготовку к облицовке ведут одновременно с возведением стен из самана. Здесь и анкеровка из проволоки для крепления навесного каркаса и кирпичной облицовки, и деревянная обрешетка под обмазку, и устройство деревянных закладных деталей, и забивка колышков для крепления сетки-рабицы.
При отделке стен кирпичом можно вести облицовочную кладку одновременно с саманной. В этом случае через определенное количество рядов устраивают поперечную кирпичную перевязку (кирпич тычком) облицовки с саманной стеной. Облицовку стен кирпичом можно выполнять и после окончания строительства. При этом способе во время возведения саманных стен выпускают из стены анкеры из проволоки через 2...3 ряда по высоте и с шагом 1 м по длине стены.
Основной недостаток изготовления стен из самана — большая трудоемкость при формовке блоков. Здесь еще велика доля ручного труда. Сравнительно большая масса саманных стен заставляет устраивать в связи с этим массивные ленточные фундаменты с высоким цоколем. Зато стены из самана дешевы по причине доступности исходных материалов. Множество пор в теле самана обуславливает малую теплопроводность стен. В сравнении с кирпичной кладкой теплопроводность саманных стен ниже на 25%. Саманные стены из-за меньшей массы (в сравнении с кирпичной или бетонной стеной) более сейсмоустойчивы. Допущенные при строительстве огрехи легко устранимы, а само строительство из самана не требует высокой квалификации и поэтому все работы по формовке блоков и возведению дома застройщик может выполнить самостоятельно.
Чтобы определить качество глины, ее замешивают с водой до густоты крутого теста и мнут до тех пор, пока она не станет совершенно однородной по составу и не будет прилипать к рукам. Из глиняного теста делают шарик диаметром 5 см и, поместив его между двумя остроганными дощечками, плавно сжимают. Качество глины определяют по времени появления трещин на шарике. К примеру, шарик из тощей глины рассыпается от незначительного сдавливания. Глина малой пластичности дает трещины при сжатии на 1/5 диаметра шарика, глина средней пластичности - при сжатии на 1/3 диаметра. Жирная глина при сдавливании на 1/2 диаметра дает мелкие трещины. Наиболее подходящая глина для изготовления самана — среднепластичная. К тощей и малопластичной глине добавляют жирную глину, к жирной — некоторое количество песка, проверяя качество глиняного теста повторными пробами. Немаловажным условием хорошего качества глины является отсутствие в ней остатков корней растений, мелких камешков и значительных включений известняка (допускается не более 10%).
Другой способ проверки качества глины заключается в том, что глину заливают примерно 4-кратным объемом воды, тщательно перемешивают и оставляют на некоторое время. Частицы песка и мелкие камешки отделяются от глины и оседают на дне емкости. Повторно перемешав смесь, сливают взвешенную глину с водой и, замерив количество осадка, определяют процентное содержание песка и тяжелых частиц в грунте. Глина, пригодная для изготовления самана, должна содержать не более 25% песка. Песок для корректировки состава глины берут речной. Иногда в состав саманной массы вводят котельный шлак. При этом его мелко дробят, отсеивают пыль и золу, удаляют непрогоревшие остатки угля.
В качестве волокнистых добавок к глине чаще всего используют солому. Соломенная резка для изготовления самана не должна иметь следов гнили, необмолоченных колосков, посторонних включений. Лучшей для изготовления блоков считается пшеничная или ячменная солома, спрессованная в брикеты машинным способом.
Не последнюю роль при формовке самана имеет качество применяемой воды. Вода должна быть пресная и чистая, желательно - озерная или речная.
Для приготовления глиносоломенной смеси глину замачивают накануне. При этом ее выкладывают кругом диаметром 3-4 м, делая бурт высотой 30...40 см, вслед за этим тщательно проливают водой, следя за тем, чтобы вода не уходила за пределы бурта. Далее солому ровным слоем расстилают по поверхности замоченной глины, снова проливают водой и перемешивают до тех пор, пока не останется комков глины и непропитанных глиняным раствором пучков соломы. Количество соломы, добавляемой в 1 м3 глины, — примерно 15 кг.
После этого можно приступать к формовке саманных блоков, которую ведут в изготовленных из дерева или металла формах без дна. Стенки формы делают в виде усеченной пирамиды, чтобы ее можно было легко снять с готового блока. Размеры блока могут быть разными и полностью зависят от желания застройщика. Наиболее часты следующие размеры: 40x40x20, 33x16x14 см. При изготовлении форм учитывают усадку саманной массы во время сушки.
Перед началом работы рабочую площадку выравнивают, очищают от мусора и травы, посыпают песком. Для формовки саманного блока берут ком глиносоломенной массы (обязательно с избытком) и с силой бросают его в установленную форму, которую предварительно смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Смесь тщательно трамбуют, излишки глины срезают кельмой. Затем форму снимают и устанавливают рядом для изготовления следующего блока.
Для изготовления пустотных блоков хорошие результаты дает применение перфоратора. На доске крепят деревянные шипы, имеющие форму усеченного конуса в количестве 5...8 штук. Блок прокалывают перфоратором до снятия формы. Применение перфоратора ускоряет сушку, предотвращает растрескивание саманного блока и уменьшает его теплопроводность. Сушка самана занимает примерно 1,5-2 недели. Набравшие начальную прочность блоки переворачивают на ребро. Подсохшие блоки укладывают в невысокие штабеля с зазором между ними для свободного прохода воздуха. Затем отесывают готовые блоки, убирают застывшие наплывы глиномассы и неровности. Окончательно высохшие и отесанные саманные блоки укладывают в плотные штабели и хранят в них до начала строительства.
Готовый саман должен отвечать следующим требованиям. На изломе блока не должно быть темных непросушенных мест. Брошенный с высоты 1,5...2 м на твердое основание блок должен оставаться целым и сохранять свою форму в течение 24 часов, будучи полностью погруженным в ванну с водой. Гвоздь должен туго входить в саман. После удара молотка на поверхности должно остаться блестящее, слегка вдавленное пятно. Блок должен легко отесываться топором, давая короткую, слегка изогнутую стружку. В старину для увеличения прочности саман иногда «окуривали», то есть обкладывали соломой и поджигали. «Курной» саман применяли для кладки углов и узких простенков. Отвечающий перечисленным требованиям саман ручной формовки можно с успехом применять для строительства одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.
Кладка стен из самана. Для стен, возводимых из самана, необходимо устройство массивного ленточного фундамента и обязательно высокого (не менее 60 см) цоколя. Горизонтальная гидроизоляция устраивается из двух слоев рубероида. Системы перевязок аналогичны кладке из обыкновенного кирпича. Но высота саманных стен не должна превышать толщину более чем в 10 раз, а ширину простенков не рекомендуется делать менее 1 м. Перемычки оконных и дверных проемов изготавливают из дерева на всю толщину стены и опирают на стены не менее чем на 50 см. Необходимо устройство мауэрлата, равномерно распределяющего нагрузку от конструкции крыши на стену. Свес кровли должен быть не менее 60 см. Кладут саманные стены на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой изготовлен саман.
Саманную стену необходимо особо тщательно защищать от атмосферных воздействий. Для этого стены обмазывают глиносоломенной массой, делая насечку или закрепляя на стене решетку из реек. Нередко их облицовывают кирпичом, обшивают тесаной доской по каркасу или оштукатуривают цементным раствором по сетке-рабице. Используют также обшивку стен плоскими асбестоцементными листами с обязательной последующей окраской атмосферостойкими красками. Вариант защиты стен обычно выбирают заранее и подготовку к облицовке ведут одновременно с возведением стен из самана. Здесь и анкеровка из проволоки для крепления навесного каркаса и кирпичной облицовки, и деревянная обрешетка под обмазку, и устройство деревянных закладных деталей, и забивка колышков для крепления сетки-рабицы.
При отделке стен кирпичом можно вести облицовочную кладку одновременно с саманной. В этом случае через определенное количество рядов устраивают поперечную кирпичную перевязку (кирпич тычком) облицовки с саманной стеной. Облицовку стен кирпичом можно выполнять и после окончания строительства. При этом способе во время возведения саманных стен выпускают из стены анкеры из проволоки через 2...3 ряда по высоте и с шагом 1 м по длине стены.
Основной недостаток изготовления стен из самана — большая трудоемкость при формовке блоков. Здесь еще велика доля ручного труда. Сравнительно большая масса саманных стен заставляет устраивать в связи с этим массивные ленточные фундаменты с высоким цоколем. Зато стены из самана дешевы по причине доступности исходных материалов. Множество пор в теле самана обуславливает малую теплопроводность стен. В сравнении с кирпичной кладкой теплопроводность саманных стен ниже на 25%. Саманные стены из-за меньшей массы (в сравнении с кирпичной или бетонной стеной) более сейсмоустойчивы. Допущенные при строительстве огрехи легко устранимы, а само строительство из самана не требует высокой квалификации и поэтому все работы по формовке блоков и возведению дома застройщик может выполнить самостоятельно.
Сравниваем цену !!! Газобетон D500 vs Саман+
Общая площадь дома - 180 м2
Стоимость застройки дома:
Газобетон - 3 600 000 рублей
Саман - 2 520 000 рублей
Разница в 1 080 000 рублей или 6 000 рублей с каждого м2
Выбор за Вами
Стоимость застройки дома:
Газобетон - 3 600 000 рублей
Саман - 2 520 000 рублей
Разница в 1 080 000 рублей или 6 000 рублей с каждого м2
Выбор за Вами
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
