Дуйсбург — город окружного подчинения на западе Германии. Расположен у слияния рек Рейн и Рур.
Дуйсбург на Рейне - яркий и контрастный город. Ему есть, что предложить туристам. Так, для любителей истории, культуры и искусства, в Дуйсбурге расположены четыре интересных музея. Поклонники классической музыки могут насладиться ей в Опере на Рейне в муниципальном театре или Оркестре Филармонии Дуйсбурга в Меркаторском концертном зале. Азартные игроки могут испытать удачу в наибольшем и самом новом казино Германии «City Palais». Обширные области озер в южном предместье Дуйсбурга, Парк Пейзажа на севере, ботанические сады на востоке и на севере не оставят равнодушными ценителей природы. Тем, кто предпочитает активный отдых, предлагаем совершить пешую прогулку вдоль Рейна или через Revierpark Mattlerbusch. Детям без сомнения придется по душе посещение зоопарка, где можно увидеть медведей, коал и дельфинов. Конечно, идеальный семейный пикник – речная экскурсионная поездка вокруг самой большой внутренней гавани Европы— «Duisport».
История
Впервые город был упомянут под названием "Coalville". В 10 веке в поселении была построена императорская резиденция. В этом столетие зафиксировано минимум 18 пребываний императора в Дуйсбурге. В 929 году в Дуйсбурге состоялся сбор Имперского Синода. Около 1000 года русло Рейна передвинулось на запад, что оказало большое влияние на экономическую ситуацию города. Из торгового города Дуйсбург превратился в аграрный городок. 18 августа 1002 года в Дуйсбурге лотарингские епископы, в том числе и архиепископ Кёльнский присягнули на верность новоизбранному императору Генриху II Святому. В 1279 году король Лотарь II дал поселению городское право и одновременно статус свободного города. В 1290 году король Рудольф фон Габсбург отдал город в залог 2000 серебряных марок графу Клеве.
В последующее время Дуйсбург стал членом Ганзейской лиги. Деятельности Герарда Меркатора и основание в 1655 году университета установили репутацию «образованного» Дуйсбурга (Duisburgum Doctum).
Достопримечательности
Дуйсбург переживает в данное время период трансформации. Это отражается и на внешнем виде города. Если в 50-е годы здесь строились типичные серые здания "рабочего города", то архитектура сегодняшнего дня радует глаз гораздо большим разнообразием. Архитекторам Норману Фостеру из Великобритании, Жаку Херцогу и Филиппу де Мёрон из Швейцарии удалось изменить облик Дуйсбурга. Три мастера современной архитектуры совместными усилиями создали в порту города совершенно новую атмосферу. В ходе особого проекта реконструкции, представленного в рамках международной градостроительной выставки, был создан новый квартал, где бывшие склады зерна, силоса и мучные заводы превратились в жилые дома и офисы „Emscher Park“.
В бывшей мельнице „Küppersmühle Duisburg“ сегодня разместился Музей современного искусства из собрания Гроте, а на набережной открылись многочисленные кафе и рестораны.
"Сад воспоминаний" („Garten der Erinnerung“), раскинувшийся в непосредственной близости от порта, утопает в зелени. Знаменитый израильский архитектор Дани Караван разработал проект для этого парка: от бывших зданий складских помещений он оставил только скелеты, которые, словно скульптуры, стоят сегодня среди зелени парка, как напоминание о прошлом этого района.

Новый"Мерседес"Серебряная Стрела, разработанный Хьюберт Ли на 2011 LA Design Challenge
LA Дизайн Вызов 2011 года: "Мерседес"Серебряная СтрелаАВТОМОБИЛИ


 


Классический 1930-х и 1950-х годовСеребряные Стрелы от "Мерседес"считаются одними из самых красивых гоночных автомобилей, когда-либо созданный. А то, что можно в 21 Веке версия выглядит? 38-летний Кореец-Американских Хьюберт Ли - креативный директор"Мерседеса"LA работы конструкции - задал тот же вопрос и создали новый"Мерседес"Серебряная Стрела на 2011 год LA auto showконкурс дизайна, LA Design Challenge.

См. более от LA Design Challenge
Собиралась оттолкнуть творческих коллективов, в пределах, с научно-фантастические сценарии и возмутительно технологии, Дизайн Задачей является снимок промышленности голубое небо мышления. Обоев* догнал Ли на его Карлсбад, Калифорния студии, чтобы обсудить его новая концепция, мимо дизайн хиты и вдохновения.
Каковы были ваши влияет на этой невероятно красивой машине? 
Хьюберт Ли: тема для 2011 LA Дизайн Задача конкурса была машина для футуристический Голливудском фильме, так что мы смотрели на многих факторов, но Сидни Мид определенно один. Мы начали с раскадровки и сделал комиксов. Что дал нам представление о том, что автомобиль должен быть.
Можете ли вы объяснить, как те великие hub-менее колеса будет работать? 
Под серебряное колесо раковины имеют ненаправленный диагональ резиной на роликом, что позволяет рулевого управления во всех направлениях. Технология уже существует на некоторых погрузчиков.
Как бы вы получить в и из автомобиля? 
Идея заключается в том, что вся приборная панель, капот и решетку радиатора скользит вперед, как один раздел в зачерпнул области между передних колес, чтобы создать пространство для двери, чтобы открыть, ножниц, стиль. Это просто концепция сделан из усиленного волокном пластмассы (ДЛО) , хотя. Нет реального интерьера для доступа.
В чем его задача, вне конкуренции? 
После успеха нашего Биома концепции в прошлом году LA Дизайн Задача, которую мы хотели создать более"entertainment design' в этом году. Это не слишком серьезно, и проект дает дизайнерам больше свободы, чем обычно. Это также хороший способ, чтобы показать миру, что"Мерседес"не боится сделать заявление.
За пределами концепций, делать какие-либо производства автомобилей нести ваш дизайн штамп? 
Текущий CLS-одно из последних. От первоначального эскиза до окончательной модели, я должен делать все. Мне повезло, но у меня много помощи от [глава глобального дизайна Mercedes-Benz] Gorden Вагенер.
Существует ли в вашей Калифорнии местоположение помочь вашей работы? 
Погода ключ, когда вы выходите из студии на яркое солнце, вы точно такие, как"wow". Это сделает вас счастливым и более позитивные, и что просачивается к вашей работе. Я не хочу, чтобы постучать Германии, но если вы уйдете, и все мрачный, туманный и серый, это засада. Когда вы счастливы, вы получите больше вдохновения. Также там есть разнообразие ЛА. Есть большой автомобиль, культуры здесь и, как только вы получите на шоссе, вы видите, каждый марки автомобиля, и каждый тип людей.
Как вы думаете, ваши Корейско-Американского противостояния имеет никакого отношения к тому, как вам дизайн?
Да, очень много. Я родился и вырос в городе Глендейл, штат Калифорния, но жил в Сеуле в средней школе. Мои родители переехали обратно, так что я туда раз в год. Мое восприятие того, что"Мерседес"должен быть приходит очень много из моего времени в Корее - серебро, не слишком старается, статный, элегантный.

Гай Птица
1 Декабря 2011 Года | Автомобили

Бурга́с[1] (болг. Бургас, греч. Πύργος Пиргос) — город в Болгарии, второй по величине город расположенный на Черноморском побережье Болгарии и 4-й по населению в стране. Административный центр Бургасской области и общины Бургас. Важный культурный, экономический центр болгарского Причерноморья.
Население 208 402 жителя на 15 сентября 2009 года[2].
Содержание  [убрать] 

• 1 Географическое положение
• 2 История
• 3 Известные уроженцы
• 4 Политическая ситуация
• 5 Экономика
• 6 Достопримечательности
• 7 Образование
• 8 Города-побратимы
• 9 Примечания
• 10 Карты
• 11 Ссылки

[править]Географическое положениеБургас расположен на западном берегу Бургасского залива Чёрного моря, в самой восточной точке Бургасской низменности. Город находится на расстоянии 385 км от Софии, 267 км от Пловдива и 133 км от Варны.
[править]ИсторияХотя найденный западнее Бургаса талант меди, датированный 1500 г. до н. э., говорит о металлургической деятельности и связях с греческим миром в глубокой древности, сам город был основан намного позже греками из находящейся южнее Аполлонии (сегодняшний Созопол) под именем Пиргос (Πυργος), что означает по-гречески «башня».
В 1829 г. когда город был занят русскими войсками во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг., в городе проживали 5 тыс. человек, в основном греков и турок. Город располагал 2 мечетями, 1 православным греческим храмом, 1 армянским и 1 римско-католическим. Торговля была сконцентрирована в руках греков.
Основная экспортная продукция: шерсть, масло, сыр.

Бургас из космоса



Храм Св. Кирилла и Мефодия


До начала XX века Бургас был крохотным городком с населением около 3 тысяч человек. Развитие города началось после постройки здесь порта французской фирмой «Батиньоль» в 1903 году. Вскоре в Бургасе действовало 18 иностранных фирм и большие предприятия.

Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
ГодНаселение1985182 3381992195 6862000194 8352005189 5292010193 765[править]Известные уроженцы

• Костас Варналис (греч. Κωστας Βαρναλης, 1883—1974) — один из крупнейших греческих поэтов XX века, премия Ленина.

[править]Политическая ситуацияКмет (мэр) общины Бургас — Димитр Николов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.
[править]ЭкономикаВажный транспортный узел в стране — железнодорожный узел, автовокзал, морской порт, международный аэропорт Бургаса — Сарафово.
В 1960-х неподалёку от Бургаса был построен нефтеперерабатывающий завод с нефтехимическим комбинатом; принадлежит российской компании ЛУКойл. 15 марта 2007 года в Афинах между правительствами России, Греции и Болгарии было подписано соглашение о строительстве нефтепровода «Новороссийск — Бургас — Александруполис».
Также есть предприятия пищевой, текстильной, машиностроительной промышленности. Развито рыболовство. В Бургасской области — курортная зона (Солнечный Берег, Несебыр), бальнеогрязевой курорт «Бургаски-Минерални-Бани».
[править]ДостопримечательностиОдна из самых известных достопримечательностей города — Морской парк, где находятся памятники известным личностям и современные скульптурные произведения. Исторический, природно-научный музеи.

• Этнографический музей

Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
[править]Образование

• Университет «Проф. д-р Асен Златаров»
• Бургасский свободный университет

Вы совершите путешествие в ближайшие даты, не беспокоясь о визовых формальностях.

Страны:В списке указана страна и максимальный срок пребывания в этой стране без визы:
1. Антигуа и Барбуда до 28 дней
2. Барбадос до 28 дней 
3. Босния и Герцеговина до 90 дней
4. Гренада до 90 дней 
5. Ботсвана до 90 дней 
6. Вануату до 30 дней 
7. Гаити до 90 дней 
8. Доминика до 21 дня 
9. Доминиканская Республика до 30 дней . 
10. Коста-Рика до 30 дней 
11. Куба до 30 дней 
12. Лаос до 30 дней 
13. Малайзия до 30 дней 
14. Марокко до 90 дней 
15. Микронезия до 30 дней 
16. Намибия до 3 месяцев 
17. Ниуэ до 30 дней 
18. Острова Кука до 31 дня 
19. Перу до 90 дней 
20. Самоа до 60 дней 
21. Свазиленд до 1 месяца 
22. Сейшельские Острова до 1 месяца 
23. Сент-Винсент и Гренадины до 1 месяца 
24. Черногория до 30 дней 
25. Таиланд 30 дней 
26. Теркс и Кайкос 30 дней 
27. Фиджи до 4 месяцев 
28. Эквадор до 90 дней Виза в аэропорту 
31. Бангладеш 15 дней, $50 (аэропорт Дакки) 
32. Бахрейн до 14 дней, $13,5 (женщинам только в сопровождении мужа) 
33. Боливия 1 месяц, $10 
34. Буркина-Фасо до 3 месяцев, $20
35. Джибути до 1 месяца, $30 
36. Египет до 30 дней, $15 
37. Замбия до 30–60 дней, $25 
38. Индонезия до 7–30 дней, $10–25 
39. Иордания до 14 дней, $15
40. Иран до 7 дней, $50 (только в аэропортах Тегерана, Исфахана, Тебриза, Шираза, Мешхеда) 
41. Йемен до 1 месяца, $50 
42. Камбоджа до 1 месяца, $20 
43. Кения до 3 месяцев, $50 
44. Коморские Острова до 2 месяцев, $10 
45. Ливан до 3 месяцев, $17 
46. Маврикий до 2 недель, бесплатно 
47. Мадагаскар до 90 дней, $15 
48. Макао до 30 дней, $10 
49. Мальдивские острова до 30 дней, бесплатно 
50. Мозамбик до 30 дней, $25 
51. Непал до 60 дней, $30 
52. Палау до 30 дней, бесплатно 
53. Сирия $20 (кроме незамужних женщин) 
54. Танзания до 90 дней, $50 
55. Тимор-Лешти до 30 дней, $30
56. Того 7 дней, бесплатно 
57. Тонга до 31 дня, бесплатно 
58. Тувалу до 1 месяца, бесплатно 
59. Турция до 2 месяцев, $20 
60. Уганда до 30 дней, $30 
61. Шри-Ланка до 30 дней, бесплатно 
62. Эфиопия до 3 месяцев (только в аэропорту Аддис-Абебы), $40 
63. Ямайка до 30 дней, $20 
64. Албания виза на въезде при предъявлении подтверждения от Албанского МВД 
65. Вьетнам виза в аэропорту по заявке от аккредитованного турагентства 
66. Гвинея-Биссау виза в аэропорту, за 14 дней паспортные данные и 2 фотографии надо отправить в Государственный комиссариат национальной безопасности и общественного порядка 
67. Кабо-Верде до 30 дней, за 2–3 дня надо послать копию паспорта в МВД Кабо-Верде 
68. Катар до 14 дней, по заявке от аккредитованного отеля 
69. Китай без визы (в составе некоторых тур.групп) При индивидуальном туре –виза 5 рабочих дней.
70. Кувейт виза в аэропорту по заявке от приглашающей стороны 
71. Либерия виза в аэропорту по запросу в Бюро иммиграции и натурализации, 5 динаров
72. Мьянма виза в аэропорту по заявке через сайт .
73. Остров Норфолк без визы для обладателей австралийской визы 
74. ОАЭ виза на въезде по заявке от приглашающей стороны 
75. Суринам виза в аэропорту по заявке в консульский департамент МИД Суринама, посольства Суринама в Бельгии или Нидерландах 
76. Тринидад и Тобаго виза в аэропорту по предварительному запросу в иммиграционный офис 
77. Тунис без визы по заявке от турагентства 
78. Южная Корея без визы (до 30 дней) при наличии визы в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США или Японию и следовании в эти страны или из них для бывавших в Южной Корее не менее 10 раз или 4 раза в последние 2 года; 
79. Остров Чеджудо до 30 дней без визы 
80. Израиль, по прилету

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, ромш. Svizra), официальное название — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera,ромш. Confederaziun svizra) — государство в Западной Европе. Граничит на севере с Германией, на юге — с Италией, на западе — с Францией, на востоке — с Австрией и Лихтенштейном. Название происходит от наименования кантона (территории) Швиц, образованного от древненемецкого «жечь».
Латинское название страны — Confoederatio Helvetica, это название встречается в аббревиатуре швейцарской валюты, на номерах автомобилей и в названии швейцарского интернет-домена (.ch). На почтовых марках используется латинское название Helvetia, иногда употребляющееся в русском языке как название страны — Гельвеция.
Официальными языками Швейцарии являются: немецкий, французский,итальянский и романшский (последний является официальным только для общения с лицами-носителями романшского языка[1]).
Содержание  [убрать] 

• 1 История
• 2 Политическое устройство
• 3 Административное деление
• 4 Физико-географическая характеристика
  • 4.1 Полезные ископаемые
  • 4.2 Климат
  • 4.3 Рельеф


• 5 Экономика
  • 5.1 Финансы
  • 5.2 Добывающая отрасль
  • 5.3 Промышленность
  • 5.4 Энергетика
  • 5.5 Транспорт
  • 5.6 Сельское хозяйство
  • 5.7 Туризм


• 6 Образование


• 7 Население
  • 7.1 Этническо-языковой состав
  • 7.2 Религия


• 8 Внешняя политика Швейцарии


• 9 Достопримечательности Швейцарии
  • 9.1 Природные достопримечательности
  • 9.2 Знаменитости, связанные со Швейцарией
    • 9.2.1 Русская Швейцария
  
  


• 10 Культура Швейцарии
  • 10.1 Спорт
  • 10.2 Праздники
  • 10.3 Национальная кухня Швейцарии
  • 10.4 Часы работы заведений


• 11 Вооружённые силы
  • 11.1 Сухопутные войска


• 12 Средства массовой информации Швейцарии


• 13 Библиография


• 14 Примечания

[править]ИсторияОсновная статья: История Швейцарии
[править]Политическое устройствоОсновная статья: Политическое устройство Швейцарии
Швейцария — федеративная республика. Действующая конституция принята в 1999 году. В ведении федеральных властей находятся вопросы войны и мира, внешних отношений, армии, железных дорог, связи, денежной эмиссии, утверждение федерального бюджета и т. д.
Глава страны — президент, избираемый каждый год по принципу ротации из числа членов Федерального совета.
Высший орган законодательной власти — двухпалатный парламент —Федеральное собрание, состоящее из Национального совета и Совета кантонов (Палаты равноправные).
Национальный совет (200 депутатов) избирается населением на 4 года по системе пропорционального представительства.
Федеративное устройство и конституция Швейцарии были закреплены в конституциях 1848, 1874 и 1999 годов.
Сейчас Швейцария — федерация из 26 кантонов (20 кантонов и 6 полукантонов). На территории Швейцарии находятся 2 анклава:Бюзинген принадлежит Германии и Кампионе — Италии. До 1848 года (кроме короткого периода Гельветической республики) Швейцария представляла собой конфедерацию. Каждый кантон имеет свою конституцию, законы, но их права ограничены федеральной конституцией. Законодательная власть принадлежит Парламенту, а исполнительная — Федеральному совету (правительству).
В Совете кантонов 46 депутатов, которые избираются населением по мажоритарной системе относительного большинства в 20 двухмандатных округах и 6 одномандатных, то есть по 2 чел. от каждого кантона и по одному от полукантона на 4 года (в некоторых кантонах — на 3 года).
Все законы, принятые парламентом, могут быть утверждены или отвергнуты на всенародном (факультативном) референдуме (прямая демократия). Для этого после принятия закона в 100-дневный срок необходимо собрать 50 тысяч подписей.
Избирательное право предоставляется всем гражданам, достигшим 18 лет.
Высшая исполнительная власть принадлежит правительству — Федеральному совету, состоящему из 7 членов, каждый из которых возглавляет один из департаментов (министерств). Члены Федерального совета избираются на совместном заседании обеих палат парламента. Все члены Федерального совета поочерёдно занимают посты президента и вице-президента.
Основы швейцарского государства были заложены в 1291 году. До конца XVIII века в стране не существовало центральных государственных органов, но периодически созывались общесоюзные соборы — тагзатцунг.
В 1798 году в Швейцарию были введены французские войска, принята конституция по образцу французской.
В 1803 году в рамках «Акта посредничества» Наполеон возвратил Швейцарии независимость.
В 1848 году принята конституция, предусматривавшая создание двухпалатного федерального парламента.
В 1874 году принята конституция, которая ввела институт референдумов. В 1971 году право голоса получили женщины.
В 1999 году была принята новая, основательно переработанная редакция этой конституции.
Состав парламента, избранного в 2003 году:

• Швейцарская народная партия (ШНП) — 8 мест в Совете кантонов и 55 в Национальном совете, в 2008 фракция включает членов Гражданской партии
• Социал-демократическая партия Швейцарии (СПШ) — 9 и 52 места
• Радикально-демократическая партия Швейцарии (либералы) — 14 и 36 мест,
• Христианско-демократическая народная партия — 15 и 28 мест.

в 2007 году от Швейцарской Народной Партии откололось её бернское крыло, образовав Бюргерско-демократическую партию Швейцарии (BDP).
Состав Федерального совета — Бюргерско-демократическая партия 1, Швейцарская народная партия 1, Социал-демократическая партия 2, Радикально-демократическая партия 2, Христианско-демократическая народная партия 1
В октябре 2007 года прошли очередные парламентские выборы в стране. По их итогам правые националисты из Швейцарской народной партии одерживают самую крупную победу на парламентских выборах страны с 1919 года.
Состав парламента по результатам выборов 2007 года:

• Швейцарская народная партия — 7 мест в Совете кантонов и 62 в Национальном совете;
• Социал-демократическая партия Швейцарии — 6 и 43 места;
• Христианско-демократическая народная партия — 11 и 31 место;
• Радикально-демократическая партия Швейцарии — 9 и 31 место;

Интересно, что наибольшее число голосов Народная партия набрала в кантоне Швиц (44,9 %), а наименьшее — в Тичино (8,7 %).
При этом наибольшая активность граждан наблюдалась в кантоне Шаффхаузен (явка составила более 65 % населения), наименьшая — в Аппенцелль-Иннерроден (лишь 21 %).
Председатель Совета кантонов (2006) — Рольф Бютикер (либерал). Председатель Совета Кантонов (2009) — Ален Берсе. Председатель Национального совета (2006) — Клоп Яниак (СПШ).
Председатель Верховного суда (2007) — Артур Эшлиманн.
Все кантоны имеют свои конституции; законодательная и исполнительная власть принадлежит большим советам (парламентам) и кантональным советам (правительствам), избираемым гражданами на срок от 1 до 5 лет. В округах (возглавляются префектом, назначаемым кантональным советом) и общинах избираются органы самоуправления — общие собрания граждан — «ландсгемайнде» (в немецких кантонах) и общинные советы (во французских кантонах). Исполнительными органами в общинах являются муниципалитеты или малые советы, возглавляемые мэрами или синдиками.
Швейцария имеет давние традиции политического и военного нейтралитета, однако принимает деятельное участие в международном сотрудничестве и на её территории находятся многие международные организации.
Есть несколько взглядов на время возникновения швейцарского нейтралитета. По мнению некоторых учёных, Швейцария начала придерживаться статуса нейтралитета после заключения мирного договора с Францией 29 ноября 1516 года, в котором был провозглашён «вечный мир». В дальнейшем швейцарские власти приняли ряд решений, которые продвинули страну на пути к определению своего нейтралитета. В 1713 году нейтралитет страны был признан Францией, Испанией, Нидерландами и Англией, заключившими Утрехтский мир. Однако в 1798 году Швейцария заключила с наполеоновской Францией договор, в соответствии с которым страна обязывалась предоставить свою территорию для ведения военных действий, а также выставить военный корпус. На Венском конгрессе в 1815 году был закреплён «вечный нейтралитет» Швейцарии. Окончательно нейтралитет подтверждён и конкретизирован Гарантийным актом, подписанным в Париже 20 ноября 1815 года Австрией, Великобританией, Португалией, Пруссией, Россией и Францией.
22 января 1506 года 150 швейцарских солдат вошли в число первых гвардейцев швейцарской гвардии.
[править]Административное деление
Вале

Тичино

Граубюнден
(Гризон)

Женева

Во

Нёвшатель

Юра

Берн

Тургау

Цюрих

Ааргау

Люцерн

Золотурн

Базель-Ланд

Шаффхаузен

Ури

Швиц

Гларус

Санкт-Галлен

AI

AR

Обвальден

Нидвальден

Цуг

Фрибур

Базель-Штадт

Франция

Италия

Лихт.

Австрия

Германия




административное деление Швейцарии



Зимний пейзаж в деревне Сент, в восточном кантоне Граубюнден


Основная статья: Административное деление Швейцарии
Швейцария — федеративная республика, состоящая из 26 кантонов(20 кантонов и 6 полукантонов). Самый низший уровень территориально-административного деления — общины, которых насчитывается более двух тысяч. Ниже — список кантонов (стоит заметить, что немало городов Швейцарии имеют разные названия, употребляемые на разных языках страны).
КантонКрупнейший городПлощадь, тыс. км²Цюрих (Zürich)Цюрих (Zürich)1,7Берн (Bern)Берн (Bern)5,9Люцерн (Luzern)Люцерн (Luzern)1,5Ури (Uri)Альтдорф (Altdorf)1,1Швиц (Schwyz)Швиц (Schwyz)0,9Обвальден (Obwalden)Зарнен (Sarnen)0,5Нидвальден (Nidwalden)Штанс (Stans)0,3Гларус (Glarus)Гларус (Glarus)0,7Цуг (Zug)Цуг (Zug)0,2Фрибур (Fribourg)Фрибур (Fribourg)1,7Золотурн (Solothurn)Золотурн (Solothurn)0,8Базель-Штадт (Basel-Stadt)Базель (Basel)0,04Базель-Ланд (Basel-Land)Листаль (Liestal)0,4Шаффхаузен (Schaffhausen)Шаффхаузен(Schaffhausen)0,3Аппенцелль — Ауссерроден(Appenzell-Ausserrhoden)Херизау (Herisau)0,2Аппенцелль — Иннерроден(Appenzell-Innerrhoden)Аппенцелль (Appenzell)0,2Санкт-Галлен (St. Gallen)Санкт-Галлен (St. Gallen)2,0Граубюнден (Graubunden)Кур (Chur)7,1Аргау (Aargau)Арау (Aarau)1,4Тургау (Thurgau)Фрауэнфельд (Frauenfeld)1,0Тичино (Ticino)Беллинцона (Bellinzona)2,8Во (фр. Vaud)Лозанна (фр. Lausanne)3,2Вале (Valais)Сьон (Sion)5,2Нёвшатель (фр. Neuchâtel)Нёвшатель(фр. Neuchâtel)0,8Женева (фр. Genève)Женева (фр. Genève)0,3Юра (фр. Jura)1Делемон (Delemont), нем. Дельсберг (Delsberg)0,81 Образовался в 1979 году.
Кантоны Швейцарии[показать]
 

[править]Физико-географическая характеристика
Территория Швейцарии. Снимок со спутника


Основная статья: География Швейцарии
Швейцария — страна без выхода к морю, территория которой делится на три природных региона:

• Горы Юра на севере,
• Швейцарское плато в центре,
• Горы Альпы на юге, занимающие 61 % всей территории Швейцарии.

Северная граница частично проходит по Боденскому озеру и Рейну, который начинается в центре Швейцарских Альп и образует часть восточной границы. Западная граница проходит по горам Юра, южная — по Итальянским Альпам и Женевскому озеру.
Плато лежит в низине, но большая его часть расположена выше 500 метров над уровнем моря. Состоящие из лесистых хребтов (до 1600 м) молодые складчатые горы Юра протянулись на территорию Франции и Германии. Наивысшая точка Швейцарии находится вПеннинских Альпах — пик Дюфур (4634 м), наинизшая — озеро Лаго-Маджоре — 193 м.
В Швейцарии находится 6 % запасов пресной воды Европы. Самые крупные реки — Рона, Рейн, Лиммат, Аaре.
Около 25 % территории Швейцарии покрыто лесами — не только в горах, но и в долинах, и на некоторых плоскогорьях. Древесина является важным сырьём и источником топлива.
Швейцария богата и знаменита своими озёрами, наиболее привлекательные из них расположены по краям Швейцарского плато — Женевское, Фирвальдштетское, Тунское на юге, Цюрихское на востоке, Бильское и Нёвшательское на севере. Большинство из них имеет ледниковое происхождение: они образовались во времена, когда крупные ледники спускались с гор на Швейцарское плато. К югу от оси Альп в кантоне Тичино расположены озера Лаго-Маджоре и Лугане.
Десять крупнейших озёр Швейцарии:

• Женевское озеро (582,4 км²)
• Боденское озеро (539 км²)
• Нёвшательское озеро (217,9 км²)
• Лаго-Маджоре (212,3 км²)
• Фирвальдштетское озеро (113,8 км²)
• Цюрихское озеро (88,4 км²)
• Лугано (48,8 км²)
• Тун (48,4 км²)
• Бильское озеро (40 км²)
• Цугское озеро (38 км²)

[править]Полезные ископаемыеПрактически отсутствуют полезные ископаемые. Есть лишь небольшие запасы угля, залежи железных руд и мелкие месторожденияграфита, талька. Добыча каменной соли, ведущаяся в верховьях Роны и по Рейну у границы с Германией, покрывает потребности страны. Имеется сырье для строительной промышленности: песок, глина, камень. 11,5 % энергии произведено при помощи водной энергии. 55 % потребляемой электроэнергии за счет гидроэлектростанций.
[править]КлиматВ Швейцарии преобладает континентальный климат, типичный для Центральной Европы, со значительными колебаниями в зависимости от высоты над уровнем моря. На Западе страны велико влияние Атлантического океана, по мере продвижения на Восток и в горных районах климат приобретает черты континентального. Зимы холодные, на плато и в долинах температура достигает нуля, а в горных районах −10 °C и ниже. Средняя температура летом в низинах — +18-20 °C, несколько ниже в горах. В Женеве средние температуры июля около 19 °C, января примерно 3 °C. За год выпадает около 850 мм осадков. Особенность — сильные северные и южные ветры.
Годовой уровень осадков в Цюрихе на плато составляет 1000 мм, а в Зенте — более 2000 мм. Значительная часть осадков выпадаетзимой в виде снега. Некоторые районы постоянно находятся под слоем льда.
Особым качеством восточных Альп является то, что около 65 % количества годовых осадков выпадает в виде снега. Нередко даже в мае-июне, на высоте больше 1 500 м выпадают осадки в виде снежной крупы.
Климат и пейзаж варьируются в различных областях Швейцарии. Как в Арктике, в Швейцарии можно обнаружить мхи и лишайники, а также пальмы и мимозы, характерные для побережья Средиземного моря.
[править]РельефБольшая часть страны расположена на территории Альп. На юге находятся Пеннинские Альпы (высота до 4634 м — пик Дюфур, высшая точка Швейцарии), Лепонтинские Альпы, Ретийские Альпы и массив Бернина.
Глубокими продольными долинами Верхней Роны и Переднего Рейна Пеннинские и Лепонтинские Альпы отделены от Бернских Альп(г. Финстераархорн, высота 4274 м) и Гларнских Альп, образующих систему хребтов, вытянутых с юго-запада на северо-восток через всю страну. Преобладают островерхие хребты, сложенные преимущественно кристаллическими породами и сильно расчленённые эрозией; многочисленны ледники и ледниковые формы рельефа. Основные перевалы (Большой Сен-Бернар, Симплон, Сен-Готард,Бернина) расположены выше 2000 метров над уровнем моря.
Для ландшафта горной Швейцарии характерно большое количество ледников и ледниковых форм рельефа, общая площадь оледенения — 1 950 км². Всего в Швейцарии насчитывается примерно 140 крупных долинных ледников (Алечский ледник и другие), есть также каровые и висячие ледники.
[править]ЭкономикаОсновная статья: Экономика Швейцарии

• Основные статьи импорта: промышленное и электронное оборудование, продукты питания, чугун и сталь, нефтепродукты.
• Основные статьи экспорта: машины, часы, текстиль, медикаменты, электрическое оборудование, органические химикаты.

Преимущества: высококвалифицированная рабочая сила, надёжная сфера услуг. Развитые отрасли машиностроения и высокоточной механики. Транснациональные концерны химпрома, фармакологии и банковского сектора. Банковская тайна привлекает иностранный капитал. Банковский сектор составляет 9 % ВВП. Инновации в массовых рынках (часы Swatch, концепция автомобилей Swatch).
Слабые стороны: практически отсутствуют.
Швейцария одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария — высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых. По подсчётам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики. Швейцарская экономика тесно связана с внешним миром, прежде всего со странами ЕС, тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок. Около 80-85 % товарооборота Швейцарии приходится на государства ЕС. Через Швейцарию транзитом проходит более 50 % всех грузов из северной части Западной Европы на юг и в обратном направлении. После заметного роста в 1998—2000 гг. экономика страны вступила в полосу спада. В 2002 г. ВВП вырос на 0,5 % и составил 417 млрд швейцарских франков. Инфляция была на отметке 0,6 %. Уровень безработицы достиг 3,3 %. В экономике занято около 4 млн человек (57 % населения), из них: в промышленности — 25,8 %, в том числе в машиностроении — 2,7 %, в химической промышленности — 1,7 %, в сельском и лесном хозяйстве — 4,1 %, в сфере услуг — 70,1 %, в том числе в торговле — 16,4 %, в банковском и страховом деле — 5,5 %, в гостинично-ресторанном бизнесе — 6,0 %. Политика нейтралитета позволила избежать разрухи двух мировых войн.
[править]ФинансыШвейцария — богатейшая страна мира[источник не указан 78 дней] и один из важнейших банковских и финансовых центров мира (Цюрих — третий после Нью-Йорка и Лондона мировой валютный рынок). Несколько десятков лет Швейцарская Конфедерация входила в список офшорных зон. В стране функционирует около 4 тыс. финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностранных банков. На швейцарские банки приходится 35-40 % мирового управления собственностью и имуществом частных и юридических лиц. Они пользуются хорошей репутацией у клиентов благодаря стабильной внутриполитической обстановке, твёрдой швейцарской валюте, соблюдению принципа «банковской тайны». Швейцария, являясь крупным экспортёром капитала, занимает четвёртое место в мире после США, Японии, ФРГ. Прямые инвестиции за границей составляют 29 % швейцарского ВВП (средний показатель в мире — ок. 8 %). 75 % всех швейцарских инвестиций направляется на развитые промышленности, среди развивающихся стран наиболее привлекают швейцарские капиталы Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Доля Восточной Европы в общем объёме инвестиций незначительна.
1 апреля 1998 г. в Швейцарии вступил в силу федеральный закон о борьбе с «отмыванием» денег в финансовом секторе, позволивший несколько приподнять завесу банковской тайны в целях выявления «грязных» денег.
В 1815 году Венский конгресс принял гарантии нейтралитета Швейцарии. С тех пор она не участвовала ни в одной войне и её банки никогда не подвергались разграблению. Мало того, ещё при Людовике Шестнадцатом один из швейцарских банкиров — Жак Неккер — был настолько авторитетен, что стал первым лицом финансового ведомства Франции.
Аргумент в пользу надёжности швейцарских банков прост — они не могут разориться, поскольку, пусть даже они и участвуют в рискованных финансовых операциях, эти банки находятся в стране со стабильной правовой, экономической, финансовой, политической системой, предлагая первоклассные услуги и сервис. Первые частные банки возникли именно в Швейцарии. Сегодня их в стране более 400. Конфиденциальность сведений швейцарские банки гарантируют согласно государственному закону о банковской тайне 1934 г. Тем не менее, прежде всего в рамках конфликта банка UBS с налоговыми органами США, банку пришлось выдать 4450 счетов американских граждан, подозреваемых в уклонении от налогов. Однако суть и стержень банковской тайны (отсутствие автоматической выдачи информации по счетам нерезидентов в швейцарских банках) остались в неприкосновенности.
В 2006 году банк «Кантональ» провёл ревизию невостребованных вкладов и обнаружил незакрытый счёт на имя Владимира Ульянова, на котором лежит всего 13 франков — 286 рублей. Зато, по данным[источник не указан 912 дней] Министерства иностранных дел Великобритании, в швейцарских банках до сих пор хранится золото нацистов на сумму 4 миллиарда долларов.
Глава Швейцарской банковской ассоциации — Урс Ротт.
После начала всемирного кризиса Швейцарская банковская тайна оказалась под ударом. Одновременно между крупнейшим швейцарским банком UBS и американской Федеральной Налоговой службой IRS (Internal Revenue Service) возник конфликт. В начале 2009 года Швейцария была в невыгодном положении: на неё ополчился весь свет, обвиняя в нечестной конкуренции за счёт культивирования на своей территории «налоговых оазисов».
Поэтому США, не желая идти утомительным «правовым» путем, напористо требовали выдачи им данных о сначала трех, а потом и целых 52 тысячах счетов американских граждан в банке UBS, подозреваемых в уклонении от налогов[2].
После саммита «Большой двадцатки» в Лондоне в апреле 2009 г. ситуация несколько успокоилась. Швейцария переняла стандартыОЭСР в сфере оказания правовой помощи в делах, связанных с налоговыми преступлениями. Однако Министерство юстиции США продолжает настаивать на своих претензиях к банку UBS, поддерживая IRS в её требовании предоставить налоговым властям США данные сразу о 52 тыс. счетов американцев. Суд в Майами, который занимается этим делом, уже отклонил аргументацию Швейцарии и банка, указывая, что это дело полностью соответствует праву США, которое предоставляет право получать информацию из-за рубежа, так что данного рода требования к UBS не суть «новая правовая концепция». «Банк должен нести ответственность за свои деяния», — считает суд.
UBS стремится в этой ситуации вести курс на «минимизацию ущерба», объявив о своей готовности найти «взаимоприемлемое решение». При этом банк ещё раз подчеркнул, что гражданский иск IRS является нарушением швейцарского права, в связи с чем данную проблему должны решать не суды, а правительства обеих стран в двустороннем формате. Кроме того, банк требует от американской стороны уточнить число счетов, информацию по которым требуется предоставить, поскольку на данный момент многие их владельцы добровольно передали IRS всю информацию по своим счетам в UBS. Одновременно швейцарский финансовый гигант резко ограничивает и сокращает объём так называемых «трансграничных сделок» («cross-border»).
С 1 июля 2009 года американским клиентам банка, не отреагировавшим на план UBS по выходу из такого рода сделок, отказано в доступе к собственным счетам. Этот план предлагал им либо перевести их состояния на указанный клиентом счет в американском финансовом институте, либо получить свои деньги обратно в форме чека. На принятие решения клиентам из США отводилось 45 дней. В обоих случаях клиенты должны были исходить из того, что информация по этим транзакциям будет передана американским налоговым властям. Поскольку, как правило, речь идет о больших, ранее не задекларированных суммах, то такие клиенты рискуют в лучшем случае получить огромный счет налоговой доплаты, а в худшем — судебный иск. UBS рекомендует в этом случае рискнуть и пойти на «добровольное признание». Что касается собственно IRS, то до конца сентября она предлагает всем «уклонистам» воспользоваться штрафным тарифом за уход от налогов со «скидкой».
Конфликт бросил тень и на визит в США министра экономики Швейцарии Дорис Лойтхард в июле 2009 г., с учетом того, что 13 июля в Майами должен был начаться полноценный судебный процесс «IRS против UBS». В своем выступлении перед членами Швейцарско-американской торговой палаты (SACC) 8 июля Дорис Лойтхард ещё раз подчеркнула важность торгово-промышленных контактов между США и Швейцарией. Вместе с тем «финансовый кризис, истоки которого находятся в США, в значительной степени затронул и Швейцарию». В такой ситуации необходимо «держаться вместе, чтобы вновь вернуться к финансовой стабильности». Речь шла также о только что согласованном швейцарско-американском договоре об избежании двойного налогообложения. Д. Лойтхард заявила, что отсутствие решения налогового спора между IRS и UBS может привести к тому, что шансы на положительный вотум парламентариев по этому документу могут значительно сократиться. Новым фактором является и намек Лойтхард на то, что Федеральный совет Швейцарии может, — если надо, на основе чрезвычайного указа, — просто запретить банку UBS выдавать информацию по счетам.
В середине августа 2009 г. решение было найдено. США отзывают из суда в Майами свой иск против UBS и обязуются не прибегать более к таким инструментам в будущем. Формально же этот иск остается как бы в силе, чтобы избежать истечения установленного срока давности по налоговым делам. Однако самое позднее через 370 дней после подписания достигнутого соглашения этот иск исчезнет с лица земли раз и навсегда.
Американское налоговое ведомство IRS (Internal Revenue Service) передаст в адрес швейцарского налогового ведомства (Eidg. Steuerverwaltung), опираясь на действующий швейцарско-американский Договор об избежании двойного налогообложения, ходатайство об оказании правовой помощи.
При этом американские налоговики будут исходить из совершенно определенного набора критериев, которые позволят, находясь в рамках швейцарского права, идентифицировать факт совершения «ухода от налогов». Хозяева же счетов будут иметь возможность подать в один из швейцарских судов апелляцию.
Бывший федеральный советник,

На дворе XXI век, а одна из самых цивилизованных стран мира все еще оглядывается на всевозможные суеверия. Выяснилось, что американцы сегодня даже более суеверны, чем поколение тому назад. Иногда эти пережитки старины глубокой заметно влияют на жизнь государства.
В июле 2003 года Администрация США была вынуждена переименовать скоростное шоссе номер 666 в 491 дорогу. Дьявольское число 666 привело к тому, что многие местные жители отказывались пользоваться этой дорогой.
Исследование фирмы Янкелович показало, что в конце 1990-х годов 37% американцев верили в астрологию и всего лишь 17% в 1976 году. За этот же период вера в реинкарнацию выросла с 9% до 25%, а количество людей, которые верят в хиромантию, увеличилось с 4% до 14%.
Опросы показали, что в 2004 году 30% американцев назвали себя “очень или частично суеверными”, по сравнению с 18% в 1990 году.
13% американцев боятся сегодня черных кошек, 11% верят в негативную силу разбитого зеркала, 9% страшатся числа 13.
"Сторонники последнего суеверия считают, что число 13 неоднократно демонстрировало свою разрушительную силу. Одним из самых ярких примеров является полет космического корабля Аполлон-13, который взорвался 13-го апреля в 13 часов 13 минут. Во многих отелях США нет тринадцатого номера."
Трудно представить, но 80% многоэтажных домов в США не имеют 13-го этажа. После 12-го сразу идет 14-й. Во многих аэропортах нет 13-го выхода на посадку. Некоторые авиакомпании вычеркивают этот день из графиков полетов. В больницах и гостиницах отсутствуют 13-я палата и 13-й номер.
А недавно в американском обществе даже появилось мнение, что над страной тяготеет проклятье. Кто-то особенно любознательный присмотрелся к банкноте достоинством в один доллар. И узрел, что орел справа держит в одной лапе пучок из 13 стрел, а в другой – лавровую ветвь с 13 листочками. Над головой орла видны опять же 13 звезд. Правда, всему этому есть простое объяснение – 13 звезд олицетворяют 13 бывших британских колоний, которые, объединившись, положили начало современным Соединенным Штатам. Но там, где начинается мистика, здравый смысл отступает. Ведь даже ВМС США в этот день воздерживаются от спуска новых кораблей на воду.
На дворе XXI век, а одна из самых цивилизованных стран мира все еще оглядывается на всевозможные суеверия. Выяснилось, что американцы сегодня даже более суеверны, чем поколение тому назад. Иногда эти пережитки старины глубокой заметно влияют на жизнь государства.
В июле 2003 года Администрация США была вынуждена переименовать скоростное шоссе номер 666 в 491 дорогу. Дьявольское число 666 привело к тому, что многие местные жители отказывались пользоваться этой дорогой.
Исследование фирмы Янкелович показало, что в конце 1990-х годов 37% американцев верили в астрологию и всего лишь 17% в 1976 году. За этот же период вера в реинкарнацию выросла с 9% до 25%, а количество людей, которые верят в хиромантию, увеличилось с 4% до 14%.
Опросы показали, что в 2004 году 30% американцев назвали себя “очень или частично суеверными”, по сравнению с 18% в 1990 году.
13% американцев боятся сегодня черных кошек, 11% верят в негативную силу разбитого зеркала, 9% страшатся числа 13.
"Сторонники последнего суеверия считают, что число 13 неоднократно демонстрировало свою разрушительную силу. Одним из самых ярких примеров является полет космического корабля Аполлон-13, который взорвался 13-го апреля в 13 часов 13 минут. Во многих отелях США нет тринадцатого номера."
Трудно представить, но 80% многоэтажных домов в США не имеют 13-го этажа. После 12-го сразу идет 14-й. Во многих аэропортах нет 13-го выхода на посадку. Некоторые авиакомпании вычеркивают этот день из графиков полетов. В больницах и гостиницах отсутствуют 13-я палата и 13-й номер.
А недавно в американском обществе даже появилось мнение, что над страной тяготеет проклятье. Кто-то особенно любознательный присмотрелся к банкноте достоинством в один доллар. И узрел, что орел справа держит в одной лапе пучок из 13 стрел, а в другой – лавровую ветвь с 13 листочками. Над головой орла видны опять же 13 звезд. Правда, всему этому есть простое объяснение – 13 звезд олицетворяют 13 бывших британских колоний, которые, объединившись, положили начало современным Соединенным Штатам. Но там, где начинается мистика, здравый смысл отступает. Ведь даже ВМС США в этот день воздерживаются от спуска новых кораблей на воду.
В результате каждый раз в пятницу, 13-го экономика США несет убытки на общую сумму 800–900 млн. долларов. Ведь совершать покупки в этот день считается плохим знаком.
Не так давно в лексиконе американских психиатров и психотерапевтов появилось новое слово – «трискаидекафобия». А боязнь пятницы вкупе с тринадцатым числом называется еще эффектнее – «параскевидекатриафобия».
Симптомы новых фобий наблюдаются у тех, у кого страх перед «черной пятницей» переходит все мыслимые границы и сердце екает при звуке выключившегося электрочайника. По статистике, этой болезнью в той или иной мере страдает 21 млн. американцев. Симптомы могут варьироваться от смутного беспокойства до настоящей паники, которая заставляет людей полностью менять свое расписание или вообще не ходить на работу 13-го числа, а в пятницу 13-го – тем более.
Одного американца из штата Массачусетс боязнь этого числа побудила даже развестись после 12 лет супружеской жизни. А по истечении 13-го года он снова женился на бывшей жене. Впрочем, суеверный господин по-прежнему предпочитает не выходить ежемесячно из дома 13-го числа из-за боязни несчастного случая и быстренько пролистывает 13-ю страницу в журналах.
"Американцы китайского и японского происхождения по неизвестной причине чаще умирают 4-го числа (в восточной культуре число четыре ассоциируется со смертью). Исследователи Калифорнийского Университета пришли к выводу, что причиной этой странной закономерности стало суеверие - люди болезненней реагируют на негативные новости, если дело происходит 4-го числа. "
Американские студенты также верят во всевозможные приметы. В Массачусетском Технологическом Институте, например, они натирают нос статуи изобретателя современной фотопленки Джорджа Истмана перед каждым экзаменом.
В Мичиганском Университете первокурсники стараются не наступить на каменную букву М, выложенную на площади в центре кампуса, чтобы не провалить экзамены.
Одна из статуй Йельского Университета лишилась левой ступни, так как студенты чрезмерно старательно натирали ее, чтобы получить лучшие оценки.
Особенное предпочтение граждане США отдают чудесам, связанным с загробным миром. В Штатах в три раза больше, чем у нас в России, людей, убежденных в существовании потусторонних сил и привидений, и в пять раз больше тех, кто верит в возможность общения с душами умерших.
Такую веру американцев можно объяснить особенностями их религиозности. Практически все жители США (90%) считают себя верующими, причем большинство буквально воспринимают религиозные представления о существовании ада, рая, ангелов и дьявола. Поверить в возможность общения с представителями потустороннего мира — душами умерших родственников или привидениями, обитающими в старых домах, для них также не составляет особого труда.
Представители разных поколений американцев предпочитают разные религиозные чудеса — молодежь от 18 до 29 лет охотнее верит в привидения и духов, а представители старшего поколения чаще верят в одержимость дьяволом. Уровень образования на религиозных верованиях почти не сказывается, за исключением все той же веры в одержимость дьяволом — она с ростом уровня образования несколько сокращается.

Черного́рия (черногор. Црна Гора, Crna Gora) — государство в юго-восточнойЕвропе, на адриатическом побережье Балканского полуострова.
Омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, Сербией — на северо-востоке, частично признанной Республикой Косово[1] — на востоке и Албаниейюго-востоке.
До июня 2006 года была частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории, занимая 13,5 % его совокупной территории. Полная независимость Черногории провозглашена 3 июня 2006 года.
Русскоязычное и международное (Montenegro) название Черногории происходит от топонима Чёрные Горы.
Содержание  [убрать] 

• 1 Географические данные
  • 1.1 Климат


• 2 История
  • 2.1 Референдум о независимости (2006)
  • 2.2 Независимая Черногория


• 3 Государственно-политическое устройство
  • 3.1 Политическое устройство
  • 3.2 Внешняя политика
  • 3.3 Политические партии
  • 3.4 Вооружённые силы


• 4 Административное деление


• 5 Население
  • 5.1 Перепись 2003 года
  • 5.2 Перепись 2011 года


• 6 Экономика


• 7 Культура
  • 7.1 В культуре


• 8 Праздники


• 9 Фотогалерея


• 10 Средства массовой информации
  • 10.1 Телевидение
    • 10.1.1 Эфирные
    • 10.1.2 Кабельные
  
  
  • 10.2 Радиостанции
  
  
  • 10.3 Печать
  
  


• 11 Примечания


• 12 Литература


• 13 Ссылки

[править]Географические данныеОсновная статья: География Черногории

Карта Черногории


Территорию страны можно условно разделить на три части: побережьеАдриатического моря, относительно равнинная центральная часть страны, на которой расположены два её крупнейших города:Подгорица и Никшич, и горные системы востока страны.
Протяжённость сухопутных границ государства составляет 614 км: на западе с Республикой Хорватия — 14 км; на северо-западе с Боснией и Герцеговиной — 225 км; на северо-востоке с Республикой Сербия иКосово — 203 км; на юго-востоке сРеспубликой Албания — 172 км.
Континентальная береговая линия Черногории имеет протяжённость порядка 300 км. Черногория имеет в своём составе 14 морских островов, совокупная протяжённость береговой линии которых составляет 15,6 км. На северо-западе страны находится крупный залив Бока Которска, имеющий площадь водной поверхности 87,3 км² и врезающийся в сушу на 29,6 км.
Протяжённость пляжей Черногории — 73 км [1]. Температура морской воды в течение семи месяцев колеблется в диапазоне от + 12 до +26 °C, прозрачность морской воды местами превышает 35 м [2].
Самые длинные реки Черногории: Тара (144 км), Лим (123 км), Чеотина (100 км),Морача (99 км), Зета (65 км) и Бояна (30 км). Около 52,2 % черногорских рек относится к бассейну Чёрного моря, оставшиеся 47,8 % — к бассейну Адриатического моря. Три черногорских реки (Морача, Зета и Пива) на всём своём протяжении текут по территории Черногории. Река Бояна ранее была единственной судоходной рекой Черногории; на настоящий момент она судоходной не является. Большинство черногорских рек — горные, образуют глубокие каньоны. Каньон реки Тара глубиной около 1200 м, является самым глубоким в Европе и вторым по глубине в мире. Реки Черногории обладают энергетическим потенциалом 115 кВт на 1 км² территории, что является очень высоким показателем. Однако по различным причинам (в том числе экологическим)гидроэнергетика в стране не развита.
Крупнейшее озеро Черногории и всего Балканского полуострова — Скадарское. Общая площадь его водной поверхности составляет 369,7 км². Две трети озера (по площади) находятся на территории Черногории, одна треть — на территории Албании. Второе по площади озеро Черногории — Шасское (3,64 км²), находящееся вблизи Улциня. Также на территории Черногории имеется 29 небольших горных озёр ледникового происхождения (так называемые «горные глаза»), совокупная площадь которых составляет 3,89 км².
Более 41 % площади страны составляют леса и лесные угодья, 39,58 % — пастбища. Растительный мир Черногории разнообразен: всего на территории страны зафиксировано 2833 вида растений, из них 212 — эндемики Балканского полуострова, а 22 — эндемики Черногории. Согласно Конституции Черногории, республика является «экологичным государством», под различными природоохранными режимами находится 8,1 % территории (в том числе национальные заповедники Дурмитор, Ловчен, Биоградская гора, Скадарское озеро и Проклетье).
[править]КлиматВ северной Черногории — умеренно-континентальный, на Адриатическом побережье — средиземноморский. В приморской области лето обычно продолжительное, жаркое (+23-25 °C) и достаточно сухое, зима — короткая и прохладная (+3-7 °C). В горных районах умеренно теплое лето (+19-25 °C) и относительно холодная зима (от +5 до −10 °C), осадки выпадают в основном в виде снега. Осадков выпадает от 500 до 1500 мм в год, преимущественно в виде дождя, в горах близ морского побережья местами выпадает свыше 3000 мм. В северных областях Черногории снег лежит до 5 месяцев в году. Количество солнечных часов в год: в Игало — 2386, в Улцине — 2700.
[править]История История Черногории

---

Доисторическая Сербия
Превалитания
Винча
Дукля
Зета
Османская империя
Княжество Черногория
Королевство Черногория
Королевство Сербия
Создание Югославии
Зетская бановина
Протекторат
СР Черногория
Сербия и Черногория
Черногория

---

Портал «Черногория»Основная статья: История Черногории
Черногория возникла как независимое государство в XVIII веке, первой из стран Балканского полуострова отделившись от Османской империи. Столицей государства был город Цетине. В таком виде она просуществовала до Первой мировой войны, после которой в 1918 году вошла в составКоролевства сербов, хорватов и словенцев. С момента распада Югославии (27 апреля 1992 года) существовала в составе Союзной Республики Югославия, 4 февраля 2003 года ставшейГосударственным Союзом Сербии и Черногории. После референдума о независимости Черногории, прошедшего 21 мая 2006 года, в результате которого 55,5 % избирателей проголосовали за выход республики из союза, 3 июня 2006 года Черногория провозгласила независимость. Нынешняя столица — Цетинье, главный город — Подгорица.
В VI веке — на земли Черногории пришли славяне и смешались с местными племенами.
1042 год — провозглашено славянское государство Дукля (после победы над византийцами).
1077 год — папа римский Григорий VII признал государство Дукля и даровал титул rex Dioclea (король Дукли) её первому правителю князю Михайло из династии Воиславовичей. После государство называют Зета.
1185 год — Зета присоединена к Сербии.
1326 год — восстановление независимости Зеты.
После поражения соседней Сербии в битве на Косовом поле 15 июня 1389 года возникла опасность турецкого захвата. Некоторое время от этого удавалось уберечься благодаря протекторатуВенецианской республики.
1485 — основание князем Иваном Черноевичем новой столицы княжества — Цетине.
1496 год — Черногория приняла протекторат Османской империи, но никогда целиком не была под её властью (турки контролировали только юго-восточные территории бывшей Зеты).
В 1516—1852 годах существовало теократическое государство Черногория, которым правили владыки (князья с церковным титулом епископа). Столица государства находилась в её церковном центре — г. Цетине.
1852 год — Черногория становится светским государством (владыка Данило II из династии Петровичей-Негошей провозгласил себя князем Данило I; его наследник Никола І (1841—1921) — королём (1910)).
3 марта 1878 года — по Сан-Стефанскому мирному договору Черногория увеличила свою территорию за счёт бывших турецких владений.
13 июля 1878 года — по Берлинскому трактату Черногория признана 27-м суверенным государством мира; частично утверждены её новые территориальные владения.
Принимала участие в Первой и Второй Балканских войнах в 1912—1913 гг.
Во время Первой мировой войны была оккупирована австро-венгерскими войсками (с 1916 года); с 1918 года — сербскими.
1918 год — после отречения от престола Николы І (3 октября) парламент Черногории 26 ноября проголосовал за вступление страны в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (под управлением сербской королевской династии).
1919—1924 годы — восстание против сербского правления.
12 июня 1941 года — 1943 год — после немецко-итальянской оккупации Югославии Черногория формально была королевством под протекторатом Италии, фактически же король так и не был назначен, а главой коллаборационистской администрации был Секула Дрлевич.
1943—1944 годы — под немецкой оккупацией.
1944—1945 годы — под контролем югославских партизан.

Черногория в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия.


31 января 1946 года — 27 апреля 1992 года — Социалистическая Республика Черногория в составе СФРЮ.
1 марта 1992 года — на референдуме жители Черногории проголосовали за то, чтобы республика осталась в составе Югославии. За вступление в состав обновленной Югославии проголосовало 95,96 % избирателей (всего проголосовало 66 % граждан СФРЮ, живущих в Черногории [2]), в то время как бойкот выборам объявили албанцы, боснийцы и хорваты, проживавшие в республике.
27 апреля 1992 года — 3 июня 2006 года — в составе Союзной Республики Югославия,4 февраля 2003 года ставшей Государственным Союзом Сербии и Черногории.
В конце 1990-х годов черногорский лидер Мило Джуканович из соратника Слободана Милошевича превратился в его непримиримого противника, что сразу привлекло на его сторону международное сообщество и сербскую оппозицию. Джуканович вначале потребовал от Милошевича закрепить за Черногорией право на самостоятельную внешнюю политику, а впоследствии поставил своей целью полную независимость. Тогда обретению ею юридической независимости воспрепятствовал Европейский союз.
В 2000 году Черногория перешла на немецкую марку, а с января 2002 года официальной денежной единицей страны стал евро.
Государственное сообщество Сербии и Черногории было создано под мощным нажимом Европейского союза при активнейшем участии Хавьера Соланы. Согласно Конституционной партии нового государства, в феврале 2005 года должны были состояться выборы в его законодательное собрание, а с 2006 года республики в его составе получали право на проведение референдума о независимости. Однако выборы не состоялись — президент СиЧ черногорец Светозар Марович не назначил дату их проведения, ссылаясь на отсутствие законодательной базы.
В результате с начала марта 2005, после истечения срока мандатов, депутаты парламента Сообщества, его министры и сам президент с юридической точки зрения стали частными лицами. Примерно в это же время Джуканович и черногорский президент Филип Вуянович выступили с новым планом — о превращении Государственного сообщества в союз независимых государств.
Мнения сербских властей по этому поводу разделились: в то время как премьер-министр Воислав Коштуница отверг это предложение, президент Сербии Борис Тадич заявил, что оно может быть рассмотрено.
В Сербии распространено мнение, что стремление Джукановича к независимости скрывает чисто личные причины — желание избежать ответственности в связи с ведущимся в Италии расследованием по подозрению в причастности к контрабанде и связях с итальянской мафией. В Сербии также указывают, что отделение Черногории может стать юридическим аргументом в пользу независимости Косово, так как по резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 Косово признаётся составной частью Союзной Республики Югославия (и, соответственно, её правопреемника — Государственного сообщества Сербии и Черногории), а не Сербии. Отделение Черногории лишило Белград выхода к морю.
После провозглашения независимости Черногория начала заново выстраивать свои международные отношения.
[править]Референдум о независимости (2006)Переговоры между властями Черногории и оппозицией об условиях проведения референдума шли с начала 2006 года. Первоначально оппозиция, выступавшая против самостоятельности Черногории, категорически отказывалась обсуждать даже самую идею проведения референдума. Евросоюз предложил своё посредничество. Посредническая миссия была возложена на спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака. В ходе дальнейшего обсуждения оппозиция приняла идею референдума и договорилась с правящей коалицией об условиях его проведения. Тем не менее, оставались расхождения по ключевому вопросу — о большинстве, необходимом для принятия решения.
Согласно черногорскому закону о референдуме, для принятия решения было необходимо набрать 50 % плюс один голос участвовавших в референдуме при обязательной явке в 50 %. Оппозиция же требовала обеспечить участие в референдуме не только населения самой Черногории, но и черногорцев, живущих в Сербии. В этих условиях Мирослав Лайчак предложил свою формулу: Евросоюз признает независимость Черногории, если за неё проголосуют 55 % от числа участвующих в референдуме. Эта формула вызвала бурно негативную реакцию в Черногории. Премьер-министр Мило Джуканович предупредил, что она несёт в себе опасность для стабильности Черногории.
Референдум о независимости в Черногории был проведён 21 мая 2006 года. Явка избирателей превысила 86 %. Референдум был официально признан состоявшимся. По результатам референдума большинство голосов было отдано за отделение от Сербии (к тому моменту Черногория уже имела отдельную от Сербии валюту и таможенную границу с ней). За независимость Черногории высказались 55,4 % избирателей, принявших участие в голосовании; против — 44,6 %.
[править]Независимая Черногория3 июня 2006 года — Скупщина (парламент) Черногории провозгласила независимость республики. 15 июня 2006 года — Независимость Черногории признана Сербией, а в конце июня Черногория принята в ООН.
20 октября 2007 года была принята Конституция Черногории.
В 2008 году после признания Черногорией независимости Косово представители сербской оппозиции вышли из парламента и заявили о начале внепарламентской борьбы против «режима Мило Джукановича».
16 декабря 2008 года Черногория подала заявку о вступлении в Евросоюз. Руководство Черногории также взяло курс на сближение с НАТО.[3]
[править]Государственно-политическое устройство20 октября 2007 года была принята Конституция Черногории[4]. В соответствии с первой статьей Конституции, Черногория является свободным, демократическим, экологичным государством социальной справедливости, основанным на принципах верховенства закона.
[править]Политическое устройство
Президент Филип Вуянович.


Согласно конституции власть разделена на законодательную, исполнительную и судебную. Президент формально не входит в систему разделения властей.
Законодательная власть принадлежит Скупщине — парламенту страны, а исполнительная власть — президенту и правительству Черногории — Владе. Все эти властные структуры находятся в столице.
Президент избирается на пятилетний срок в ходе всеобщего прямого тайного голосования. С 2003 года пост президента Черногории занимает Филип Вуянович.
Скупщина — однопалатный парламент страны, состоит из 81 депутата. Депутаты избираются всенародным голосованием сроком на 4 года. Выборы проходят по пропорциональной системе. Избираются 76 депутатов плюс 5 албанских представителей выдвигаются от албанского меньшинства.
Исполнительную власть осуществляет Правительство (Влада). Состав правительства утверждается Скупщиной по предложению Президента.
Судебная система двухуровневая. Верховный суд Черногории обеспечивает единство правоприменительной практики на всей территории республики.
Помимо двухуровневой судебной системы существует также Конституционный суд.
[править]Внешняя политикаОсновная статья: Внешняя политика Черногории
После провозглашения независимости в 2006 году Черногория установила дипломатические отношения со 153 государствами (в том числе с частично признанными Государством Палестина и Косово, а также Мальтийским орденом) и признана независимым государством со стороны 151 государства - члена ООН.
[править]Политические партииИ исполнительный, и законодательный органы власти Черногории контролируются «Коалицией за европейскую Черногорию» — ДПСЧи Социал-демократической партией Черногории.
[править]Вооружённые силыОсновная статья: Вооружённые силы Черногории
[править]Административное делениеОсновная статья: Административное деление Черногории
Территория Черногории разделена на 21 муниципалитет (область, община; (черногор.општина). Муниципалитеты названы по названиям их центральных городов:

Административное деление Черногории

• Андриевица
• Бар
• Беране
• Биело-Поле
• Будва
• Даниловград
• Жабляк
• Колашин
• Котор
• Мойковац
• Никшич
• Плав
• Плужине
• Плевля
• Подгорица, в этот муниципалитет входят два городских округа:
  • Городской округ Зета (центральный город — Голубовцы, Зета — название исторической области и древнее название Черногории)
  • Городской округ Тузи


• Рожае


• Тиват


• Улцинь


• Херцег-Нови


• Цетине − историческая столица


• Шавник

[править]НаселениеОсновная статья: Население Черногории

Этнический состав Черногории по состоянию на 2011 год.


[править]Перепись 2003 годаПо данным переписи 2003 года в Черногории проживает 620 145 человек (годовой прирост 3,5 %).[5] [6]
Национальный состав населения:

• черногорцы — 43,16 %
• сербы — 31,99 %
• боснийцы — 7,77 %
• славяне-мусульмане — 5,07 % [уточнить]
• албанцы — 3,01 %
• хорваты — 1,10 %
• русские — 1,00 %
• цыгане — 0,42 %
• другие — 5,56 %

Родные языки:

• сербский язык — 63,6 %
• черногорский язык — 22 %
• боснийский язык — 5,5 %
• албанский язык — 5,3 %
• другие языки — 3,7 %

Религия:

• православие — 74,24 %
• ислам — 17,74 %
• католицизм — 3,54 %

[править]Перепись 2011 годаПо данным переписи 1 — 15 апреля 2011 года[7]: численность населения — 626 тысяч чел.
Национальный состав населения:

• черногорцы — 44,98 %
• сербы — 28,73 %
• боснийцы — 8,65 %
• албанцы — 4,91 %
• славяне-мусульмане — 3,31 %
• хорваты — 0,97 %
• другие — 8,45 %

Язык:

• сербский язык — 42,88 %
• черногорский язык — 36,97 %
• другие языки — 20,15 %

Особенностью Черногории является дуализм национального самосознания. Черногорцев роднит с сербами язык (черногорский большинством населения считается диалектом сербского, см. результаты опроса по родному языку), религия (православное христианство) и общие вехи истории. Около половины респондентов, упомянутых в результатах переписи 2003 года как черногорцы, в анкетах писали «черногорец, серб» или «серб-черногорец».
[править]ЭкономикаОсновная статья: Экономика Черногории
Традиционно основу экономики Черногории составляли чёрная металлургия (центр — Никшич), переработка алюминия (Подгорица), электротехническая промышленность (Цетинье), резинотехническая, химическая промышленность и производство подшипников (Котор), текстильная промышленность (Биело Поле), судостроение и судоремонт (Биела, Бар), лёгкая и пищевая промышленность (Никшич, Бар), деревообработка (Рожае, Беране, Плевля, Никшич). Важнейшими полезными ископаемыми являются бокситы, железная руда и уголь. Основная промышленная деятельность связана с выращиванием табака, добычей соли и производством алюминия. Основными сельскохозяйственными культурами являются зерновые, картофель, табак, виноград, цитрусовые, маслины и инжир.
Во времена Югославии Черногория была самой отсталой, дотационной республикой федерации. В значительной мере экономика страны была расшатана войнами начала 1990-х годов, в которых Черногория выступала на стороне Сербии, и последовавшей затем изоляции «малой» Югославии. Несмотря на это, к началу 2000-х годов Черногория смогла найти себя на международной арене, став привлекательным объектом туризма, как летнего, так и зимнего; с тех пор в стране ежегодно наблюдается значительный экономический рост. Весьма популярны международные курорты в городах Херцег-Нови, Будва, Бечичи, Петровац, а также исторические и природные достопримечательности — город Котор на берегу Которского залива, бывшая столица Цетине, Скадарское озеро, гора Ловчен, высокогорный монастырь Острог, каньон реки Тара (самый большой в Европе и второй в мире: его глубина достигает 1300 м), национальный парк Дурмитор и его горнолыжный курорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедовщина - это не исключительная национальная особенность российской армии, однако, в других странах она не приводит к таким ужасным последствиям, как в случае с Андреем Сычевым, потерявшим в армии ноги и половые органы.
С дедовщиной во все времена сталкивались вооруженные силы самых разных стран мира. Газета "Новые известия" проанализировала ситуацию и попыталась разобраться, почему одним государствам удается пресекать это зло на корню, другим же достается бесконечная борьба за "оздоровление" армейского психологического климата.

В скандинавских странах, как и в России, существует всеобщая воинская обязанность. Однако попасть на срочную службу молодому человеку очень нелегко. Отдать долг родине удается лишь лучшим из лучших. Армии сильно сократились после распада Советского Союза и официального признания "отсутствия угрозы нападения извне". Тем не менее, принципы остались теми же, и 18-летние скандинавы исправно получают повестки с приказом явиться на сборные пункты. Но там их ждет жесткая конкурентная борьба.

В Норвегии, например, из 27 получивших повестки остается около половины "избранных". Столь же суров отсев и в Швеции, которой ежегодно требуется всего 8 тысяч новобранцев. Ведь служба в армии дает много преимуществ – от поступления без конкурса в престижные вузы до мощной материальной поддержки, потому то встать в строй мечтает куда больше юношей, чем требуется.

Однако и на фоне всеобщего скандинавского благополучия встречаются темные пятна. Год назад, например, был строго осужден и "пропечатан" во всех шведских газетах 23-летний фенрик (низший офицерский чин), обвиненный в массовых издевательствах. Вышеозначенный военнослужащий заставлял новобранцев отжиматься, произнося при этом оскорбительный текст: "Простите меня, Бог, король и Родина, за то, что я плохой солдат".

Главной же проблемой, конечно, остается необходимость защиты наиболее подверженных унижениям категорий служащих – женщин и гомосексуалистов. С женщинами в последнее время ситуация улучшается - количество жалоб резко уменьшилось. Однако, согласно опросам, 23% из них хоть раз за время службы все же подвергались унижениям. Оскорбляют "солдаток-доброволок" (для которых служба необязательна), прежде всего, косые взгляды, наглые жесты или вольные высказывания, а также "зажимания" в углах. В свою очередь, геи жалуются в основном на младших командиров, которые порой подчеркивают, что представители нетрадиционной ориентации – слабаки, и позволяют себе ухмылки вкупе с сомнительными высказываниями. Раздражает и смех за спиной без видимой причины. Кроме того, товарищи часто открыто норовят застать врасплох влюбленных друг в друга вояк, пишет издание.

В Германии армия (бундесвер) является примером законопослушного и насквозь прозрачного общества, в котором все упорядочено до мелочей. Даже противогаз новобранцу унтер-офицер обязан поправить лишь после того, как испросит разрешение прикоснуться к чужой голове. А когда однажды в Баварии по ходу учения "Освобождение заложника от террористов" рядового срочной службы заперли на пару часов в неотапливаемом сыром подвале, разгорелся такой скандал, что главе военного ведомства (тогда им был Петер Штрук) пришлось долго краснеть перед парламентской комиссией по обороне.

Проблемы иного рода возникали поначалу у тех, кто переселился в Германию из бывшего СССР. Выявилась интересная закономерность: наибольшую настороженность и даже агрессивность проявляют призывники, отцы которых прошли школу дедовщины в советской и постсоветской армии. Вспоминая собственный суровый опыт, они нацеливали сыновей на неизбежность конфликтов в армейской среде и на необходимость наносить "упреждающий удар" как можно решительнее и быстрее.

Со временем, правда, именно "русские" стали называть службу в бундесвере "курортной". Ведь при всей интенсивности учебы и высокой требовательности к боевым показателям современный немецкий солдат должен ходить в строю всего 9 месяцев. Его отпускают домой на все выходные и праздники, он получает солидное денежное довольствие и превосходное питание и живет в двух- или четырехместной комнате с душем и туалетом.

В Сербии молодых солдат называют "ящерками" или "фазанами", а старослужащих – "колдобинами". Однако преимущества старослужащих ограничиваются в основном более частыми и продолжительными увольнительными, возможностью не ложиться спать после отбоя и неограниченно смотреть ТВ и видео в казарме. Остальные служебные обязанности все солдаты сербской армии выполняют на общих основаниях. Трения в казарме, которые, разумеется, возникают, решаются посредством дуэлей в формате "один на один" – остальные военнослужащие играют роль наблюдателей, не позволяющих дерущимся искалечить друг друга.

Конфликты между военными происходят отнюдь не на почве противостояния "дедов" и "молодых": все дело в соперничестве разных родов войск. Самым известным инцидентом подобного рода стала массовая драка солдат 63-й парашютно-десантной бригады Сербии со служащими военной полиции в 2003 году. Победу тогда одержали десантники.

При этом, по словам военных психологов, преступность в сербских казармах находится "на приемлемом уровне" – за последние 10 лет небоевые потери в Войске Сербии и Черногории составили всего 57 человек.

В армии Польши, реформированной по образцу армии США, где основной упор сделан на профессиональную армию, до сих пор действует и всеобщая воинская повинность.

В пресс-службе Минобороны Польши корреспондента газеты, задавшего вопрос о дедовщине, не сразу поняли. Пришлось разъяснять "на пальцах". Ответ был, естественно, отрицательным. Такого же мнения придерживаются и молодые польские военные, с которыми удалось обсудить эту проблему.

Поляки же, служившие в 70–80-х годах, вспоминают нечто подобное дедовщине. Например, в автобатальонах практиковались "ночные вождения" – ползком под кроватями с тазиком, полным воды.

Показательно, что в Польше в мирное время набор рекрутов на действительную службу проводит МВД. Ответственным за призыв на своей территории, помимо военкома, является староста повета (района). Молодой человек призывного возраста, замеченный в "активном стремлении избежать службы в рядах Войска Польского" – это официальная формулировка, – сразу вычеркивается из списка потенциальных призывников.

Много ли мы знаем о планете, на которой живем? Ниже приведены несколько интересных фактов о нашей планете:
1. Сколько Земле лет?

Нашей планете более чем 4,5 млрд. лет. Последние исследования показали, что Земля совсем немного младше Солнца – она появилась всего на 10 миллионов лет позже.

2. Где самое жаркое место на Земле?

«Долина смерти» в штате Калифорния, США считается самым жарким местом на Земле. В 1917 году в течение 43 дней там держалась температура свыше 48,9 градусов по Цельсию. Однако в Ливии есть местечко Аль-Азизиа, где максимальная зафиксированная температура воздуха составила 57,8 градусов по Цельсию.
3. Где самое холодное место на Земле?

Самым холодным местом на Земле считается Полюс Недоступности в Антарктиде. Среднегодовая температура там составляет -57.8 градусов по Цельсию.

4. Сколько пыли проходит через атмосферу и выпадает на Землю за год?

Точно сказать трудно, но по приблизительным подсчетам около 1000 миллионов грамм или 1000 тонн.

5. Как далеко находится центр Земли?

Расстояние от поверхности Земли до ее центра составляет примерно 6378 км. В самом тонком месте оно не превышает 66 км.

6. Из чего состоит воздух, которым мы дышим?

Некоторые ошибочно полагают, что воздух по большей части состоит из кислорода. Это не так, кислорода в воздухе меньше 20%. А на 80% воздух состоит из азота.

7. Жарко ли в центре Земли?

Температура в центре Земли составляет примерно 3870 градусов по Цельсию. С приближением к центру Земли на один километр температура в среднем возрастает на 20 градусов по Цельсию.

8. Насколько велики запасы пресной воды на Земле?

Всего на Земле около трех миллионов кубических километров пресной воды. Большая ее часть находится на глубине 1 километра под земной поверхностью.

9. Сколько всего золота было извлечено из земных недр за историю человечества?

Всего людям удалось добыть более 193000 тонн этого драгоценного металла. Если вылить из этого золота куб, то по размеру он будет приблизительно равен семиэтажному зданию.

Фоторепортаж из Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, которому уже более 500 лет.
Это единственный монастырь, который оставался открытым на территории СССР во времена большевистской власти.
В свое время он вобрал весь цвет русского старчества и сохранил древние иноческие традиции.
 

























































































Свя́то-Успе́нский Пско́во-Пече́рский мужско́й монасты́рь — один из самых крупных и богатых в России мужских монастырей с многовековой историей. В 1473 году здесь была освящена выкопанная в песке пещерная церковь Успения, что считается временем основания монастыря.
Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался (в межвоенный период и до 1944 находился на территории Эстонии, благодаря чему сохранился).
В 1967—2006 годах в монастыре подвизался архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Братск — город в России в Иркутской области.
Расположен на берегу Братского водохранилища на реке Ангаре.
Расстояние до областного центра — города Иркутска:

• по железной дороге 983 км (Братск — Тайшет — Иркутск)
• по автомобильной дороге 618 км (Братск — Тулун — Иркутск)
• воздушным транспортом 500 км

Население — 246 тысяч 348 человек (по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года)[1].
Содержание  [убрать] 

• 1 Географическое положение
  • 1.1 Климат


• 2 История


• 3 Административное деление


• 4 Население


• 5 Общие сведения


• 6 Культура
  • 6.1 Театры
  • 6.2 Музеи
  • 6.3 Спорт
  • 6.4 СМИ


• 7 Экономика
  • 7.1 Промышленность
  • 7.2 Малый бизнес


• 8 Городской транспорт


• 9 Экология


• 10 Природа Братского района


• 11 Крупные происшествия
  • 11.1 Лесные пожары вокруг Братска в сентябре — октябре 2011 года


• 12 См. также


• 13 Примечания


• 14 Ссылки

[править]Географическое положениеГеографическое расположение Братска обусловило его превращение в «ворота» Севера. Город расположен в центреВосточно-Сибирского региона России в центральной части Ангарского кряжа на берегу Братского водохранилища на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных (БАМ), водных, автомобильных, авиационных, информационных), связывающих европейский и азиатский континенты с севером Восточной Сибири и Якутии, что является основой для его экономического, социального и культурного развития. В городе находится аэропорт, имеющий статус международного. Братск связан железнодорожными магистралями (БАМ) с городами центральной части России, Сибири, Якутии, Забайкалья, Дальнего Востока. Главные территориальные автодороги: Тулун — Братск — Усть-Кут(передана в состав федеральной трассы «Вилюй» с проектируемым продолжением до Якутска), Тайшет — Чунский — Братск (не достроена на участке от Чунского до Вихоревки), Братск — Усть-Илимск.
[править]КлиматКлимат резко континентальный с продолжительной суровой зимой (до — 35-45 градусов по Цельсию) и коротким жарким летом (до + 25-30 градусов). Отопительный сезон продолжается 246 суток. Братск относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера[2]. Выпадает около 370 мм осадков в год.
Климат БратскаПоказательЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекГодСредний максимум, °C−19−16−5413222421133−10−173Средняя температура, °C−22,7−20−11−0,57,314,618,015,07,8−0,7−11,6−20,7−2,1Средний минимум, °C−26−24−17−62813103−3−15−23−7Норма осадков, мм151110162748726738242219369Источник: Яндекс-погода World Weather
[править]ИсторияВ 1631 году группа казаков-землепроходцев численностью в 40 человек во главе с Пантелеем Демидовым Пендой основали небольшую крепость на реке Ангаре в устье р. Ока и назвали её Братским острогом. Название произошло от переосмысленного русскими этнонима буряты в «браты» — «братья».
В течение всего XVII века Братский острог был приписан к Енисейскому острогу.
С утратой военного значения острог превращается в село Братско-Острожное, иногда просто Братское, позже Братск.
Город возник в связи со строительством Братской ГЭС севернее посёлка Братск, затопленного водами Братского водохранилища.
В ноябре 1917 года в Братской волости была установлена советская власть. Осенью 1919 года в Братской волости шли ожесточённые бои с наступавшими отрядами Колчака.
С 1927 года село Братское (Братский острог) — центр Братского района Тулунского округа. В 1946 году СНК СССР принимает «Постановление об организации управления ангарского строительства» (Ангарстрой). 23 сентября 1954 года принято постановление о строительстве Братской гидроэлектростанции. 15 июля 1955 года строительство Братской ГЭС и города Братска было объявлено всесоюзной стройкой. 30 марта 1957 года завершено первое перекрытие Ангары (река была перекрыта более 9 часов). 26 июля 1961 года началось наполнение Братского водохранилища, 1 сентября 1961 года считается датой рождения Братского моря.
Только в Братском районе под перенос предназначалось 119 населённых пунктов, в том числе рабочий посёлок Заярск (6,4 тыс. жит., 1959). 29 августа 1961 года закончена эвакуация жителей старого Братска. В 1959 году существовали город Братск (51,5 тыс. жит., 1959) и рабочий посёлок Братск (15,8 тыс. жит., 1959).
В связи с сооружением Братского водохранилища село Братск было перенесено на новое место и в 1951 преобразовано в рабочий посёлок. В 1955 он объединён с рядом других посёлков и преобразован в город Братск 12 декабря 1955 года.
27 декабря 1973 года был образован Падунский городской район, в его состав вошли посёлки Падун, Энергетик, Гидростроитель и Братское море.
20 октября 1980 года был образован Центральный городской район, ранее он числился как «часть города без районов».
В 1999 году в состав города включены рабочие посёлки Осиновка, Порожский, Чекановский , Бикей, Стениха, Сухой.
В апреле 2011 года были проведены изменения в уставе города, упраздняющие должность мэра и вносящие институт сити-менеджера.
Сильные пожары в лесопарковой зоне Братска в конце сентября-начале октября 2011 года стали причиной пристального внимания СМИ как регионального, так и федерального уровня.
[править]Административное делениеБратск состоит из трёх территориально-административных округов:

• Центральный (ж/р Братск, Чекановский, Стениха, Порожский)
• Падунский (ж/р Падун, Энергетик, Бикей, Сосновый бор)
• Правобережный (ж/р Гидростроитель, Осиновка, Сухой)

[править]НаселениеОсновная часть населения города проживает в Центральном территориально-административном округе — 151 616[1] жителей (2011 г.). В Падунском округе численность населения составляет 56 182[1] жителей (2011 г.), в Правобрежном округе — 38 550[1] жителей (2011 г.).
Численность жителей Братска по годам (в тыс. чел.)[3]19591962196719701973197619791982198619891992199619982000200120032005200620072008201051,582,0122,0155,4175,0195,0213,7227,0245,0255,7259,3256,0253,6277,6277,1259,3256,6254,9253,2252,0249,7[править]Общие сведения



Город Братск расположен на северо-западе Иркутской области в центральной части Ангарского кряжа, на берегу Братского водохранилища. Площадь города составляет около 43 тыс. га. Город возник в 1955 году, в связи со строительством Братской ГЭС, севернее старинного поселка Братск, основанного как острог в 1631 году. Сегодня Братск является одним из крупнейших промышленных центров Иркутской области и Восточной Сибири.
Сложился из отдельных посёлков и ныне состоит из нескольких жилых районов, отдалённых друг от друга на значительное расстояние. По генеральному плану 1958-61 выделены промышленная, жилая зоны и зона отдыха, построены Дом Советов, кинотеатры и другие здания. Жилые микрорайоны с панельной и кирпичной застройкой в 4-14 этажей, со школами, детскими учреждениями группируются вокруг сохранившихся участков тайги.
Несмотря на то, что город расположен в суровых климатических условиях, вне зоны интенсивного освоения Восточной Сибири, экономико-географическое положение его относительно благоприятно и характеризуется развитой инфраструктурой (транзитная железная дорога (Байкало-Амурская магистраль), автодороги, ЛЭП, аэропорт, имеющий статус международного и т. д.), высоким ресурсно-экономическим потенциалом (крупнейший в области промышленный город, электроэнергетические ресурсы Братской ГЭС, неограниченные водные ресурсы, судоходные и лесосплавные пути и т. д.). Братск выполняет функции важной опорной базы освоения северных районов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Численность постоянного населения составляет более 250 тысяч человек. Братск — относительно молодой город, дети в возрасте до 16 лет составляют около 18 %. Средний возраст жителей города — 36 лет.
Город имеет микрорайонную планировку. Центральная часть разделена на 27 микрорайонов. Главная улица города: проспект Ленина. По улице Крупской расположено 4 торговых центра. По улице Макаренко 40 расположен Братский Государственный Университет. Все кольцевые перекрестки Братска имеют главной дорогой «кольцо», что применяется достаточно редко. Город является вторым по численности населения в Иркутской области, но численность населения постоянно сокращается, что может привести к демографической катастрофе.
Является членом Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, Ассоциации муниципальных образований северных территорий Иркутской области, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
[править]Культура[править]Театры

• Драматический театр Братска
• Братский городской театр куклы, актёра, маски «Тирлямы»

[править]Музеи

• Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня»
• Братский городской объединённый музей истории освоения Ангары
• Братский художественный выставочный зал

[править]СпортСегодня Братск входит в число крупнейших спортивных центров Сибирского федерального округа и успешно реализует федеральную концепцию развития физической культуры и спорта. В городе действует 275 спортсооружений, в том числе 81 спортзал, 5 плавательных бассейнов и 4 стадиона. На сегодняшний день регулярно занимается физкультурой и спортом 17,5 % городского населения, или 44,5 тыс. человек, в том числе 1 500 — по месту жительства. Более 4,5 тыс. школьников — почти 19 % детского населения города — регулярно занимаются в различных спортивных секциях.
В городе действуют федерации по 40 видам спорта, есть победители мировых и европейских соревнований, участники и призёры Олимпийских игр. Более 33 братчан входят в сборные команд России по различным видам спорта. Ежегодно в городе Братске проводится около 60 соревнований (2006—2007 гг.) областного и всероссийского уровней.
Со дня открытия в 1971 году на братской санной трассе были подготовлены 12 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Среди наиболее весомых достижений братчан олимпийские награды — серебряные медали Альберта Демченко и Александра Зубкова на XX зимних Олимпийских играх в Турине-2006, бронзовая медаль Валерия Дудина на XIV зимних Олимпийских играх в Сараево-1984.
Десять воспитанников братской саночной школы стали победителями и призёрами на первенствах мира и Европы, 36 — становились чемпионами СССР и России. В 2008 году в Чезано (Италия) звание победителей пятого этапа Кубка мира и титул чемпионов Европы впервые в российском бобслее завоевали россияне — Александр Зубков и Алексей Воевода. Нельзя не отметить первое место братчанина Сергея Старченко на Чемпионате мира среди лыжников-любителей, который проходил в марте 2008 года в США.
В Братске активно развивается велосипедное движение в целом и велоспорт в частности. При поддержке администарции города ведется строительство байк-парка «Пихтовый» для даунхила, фрирайда и кросс-кантри, энтузиастами строится велотрасса Сосновый бор. Из города стартует уникальный в России по сложности и идеологии веломарафон «Северный Байкал», проходящий по маршруту Братск-Северобайкальск. По правилам марафона, спортсмены должны преодолеть дистанцию в 700 км за 72 часа без всякой помощи со стороны, за исключением справок о направлении движения и питании в кафе. Трасса марафона проходит по малообжитым местам, сложному холмистому рельефу и на 70 % состоит из гравийных и грунтовых дорог федерального значения. Ежегодно марафон собирает участников со всех уголков России и Сибири.
И, конечно же, особо следует отметить достижения братчанки Ноны Валерьевны Савиной, гроссмейстера, чемпионку России по международным шашкам среди женщин 2001 года в молниеносной игре и братчанина Сергея Гурковского, победителя международного многодневного веломарафона «Транс-Байкал 2011».
[править]СМИ

• Информационное агентство «Пресс*Мен» (газеты «Братское обозрение», «Поехали!», «Братская ярмарка», «ТВ в Братске», «Братское компьютерное обозрение», «Развлечения в Братске», «Маклер», «Сердцеед», «Сердцеед-Досуг».
• «Братская студия телевидения» — трансляция контента и продажа рекламных возможностей телеканалов «ТНТ», «СТС», «Домашний», радиостанций «Шансон» (102,1 FM), «Европа плюс» (101,2 FM) и «Юмор FM» (101,7 FM). Собственные программы — «Новости БСТ», «Братская инструкция» на телеканале ТНТ-БСТ (7 ТВК), в эфире радио — интерактивные шоу, новости, рубрики.
• Телерадиокомпания «Братск» (транслирует каналы РЕН, 5 КАНАЛ и «Авторадио»)
• Телерадиокомпания «Телеос-1» (размещает рекламу на «1 КАНАЛЕ», «НТВ», вещает «Русское радио»).
• Радиокомпания «Голос Ангары».
• Информационное агентство «СибИнформ» (газеты «Братский лесохимик», «Рабочая смена»).
• Рекламно-информационная газеты «Свободные новости» (распространяется бесплатно).
• Рекламно-информационная газета «Вечерний Братск» (распространяется бесплатно).
• Рекламно-информационный глянцевый журнал «Выбирай лучшее в Братске» (распространяется бесплатно).
• Журнал для молодожёнов «Веста».
• Газета «Совершенно Конкретно о Главном» (политика, общество, культура, спорт)

[править]ЭкономикаБратск является одним из главных экономических центров Иркутской области.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2009 год 43,30 млрд рублей[источник не указан 368 дней]. Виды экономической деятельности:

• металлургическое производство
• производство целлюлозы, древесной массы, картона
• обработка древесины и производство изделий из дерева
• химическое производство
• производство пищевых продуктов

Уровень развития экономики Братска относительно Иркутской области высокий: при 10 % в численности населения, удельный вес города в общем объёме промышленной продукции составляет более 20 %[источник не указан 368 дней].
Системообразующий вид экономической деятельности города — «Обрабатывающие производства», их доля в общем объёме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг составляет около 80 %. Развитие данных производств практически не происходит, не считая небольших косметических доработок, позволяющих хоть как-то работать на имеющихся мощностях и ресурсах[источник не указан 368 дней]. Техническая оснастка заводов находится на уровне 60-70 годов и крайне изношена[источник не указан 368 дней].
Город располагает необходимым набором перерабатывающих предприятий, годовой объём производства продукции которых составляет свыше 1 млрд рублей (хлебозаводы, мясокомбинат, молокозавод, пивзавод, рыбзавод)[источник не указан 368 дней].
В Братском районе выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи. Молочное скотоводство.
Функционирует 18 банков, 10 страховых компаний, ряд предприятий торговли и бытового обслуживания, Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (до 1992 года — Сибирский научно-исследовательский институт целлюлозы и картона (СибНИИЦК)), Братский государственный университет (ранее — Братский индустриальный институт, Братский государственный технический университет), ряд филиалов других высших учебных заведений, 47 средних, 2 средне-специальных и 9 средне-профессиональных учебных заведений, 56 дошкольных образовательных учреждений, 21 учреждение здравоохранения, ряд учреждений культуры, спорта и отдыха, имеется хорошо развитая сеть предприятий торговли и бытового обслуживания.
[править]Промышленность

• Братская ГЭС
• Подразделения ОАО «Иркутскэнерго»
• Братский алюминиевый завод (БрАЗ) (ОАО «Русал — Братск», принадлежит компании «РУСАЛ»)
• Завод ферросплавов (ООО «Братский завод ферросплавов», принадлежит компании «Мечел»)
• Братский лесопромышленный комплекс (БЛПК) в составе:
  • Братский целлюлозно-картонный комбинат (филиал ОАО «Группа „Илим“»)
  • Хлорный завод (ИлимХимПром)
  • Фанерный завод (ДОК)
  • Завод производства ДВП (ДОК)
  • Лесопильно-деревоперерабатывающий завод (ЛДЗ)


• Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой» — крупнейшая в городе строительная компания


• Сибтепломаш


• Сантехэлектромонтаж

[править]Малый бизнесМалый бизнес охватывает многие виды экономической деятельности. В промышленном производстве функционирует 16 % малых предприятий, в строительстве — 10 %, в транспорте и связи — 5 %, в оптовой и розничной торговле — 41 %, в прочих отраслях — 28 %. В малом бизнесе занято более 30 % численности работающих города[источник не указан 368 дней]. Доля выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых предприятий в общем объёме составляет более 20 %, налоговых поступлений — более 18 %, розничного товарооборота — более половины[источник не указан 368 дней].
[править]Городской транспортТранспорт:

• Аэропорт Братск (в 35 минутах от Центрального и Правобережного округов г. Братска автомобильным транспортом, в 10 минутах от Падунского округа г. Братска автомобильным транспортом)
• Ж/д вокзал Анзёби (в 15 минутах от Центрального округа г. Братска автомобильным транспортом)
• Ж/д вокзал Падунские Пороги (Падунский округ г. Братска)
• Ж/д вокзал Гидростроитель (Правобережный округ г. Братска)
• Речной порт Братск (в период летней навигации обслуживается теплоходами Метеор)

Действуют постоянные автобусные сообщения между жилыми районами.
В центральном округе города действуют троллейбусные линии (см. Братский троллейбус).
Работают около 50 частных фирм такси.
Стоимость проезда (2008—2011 г):

• по городу (в пределах округов):
  • на автобусных и троллейбусных маршрутах: с 5:00 до 21:00 — 14 р., с 21:00 до 5:00 — 16 р., на автобусных маршрутах 10ук, 50 — 14 р.
  • такси: 50-80 р.


• между Центральным и Падунским, Центральным и Правобережным округами:
  • автобус: 28-38 р.
  • такси: 250—500 р.


• между Падунским и Правобережным округами:
  • автобус: 14-16 р.
  • такси: 150—200 р.

На маршрутах троллейбусов и муниципальных автобусов действуют единые месячные проездные билеты. Автотранспортные предприятия:

• МП «АТП»
• МП «Братское троллейбусное управление»
• ООО «ПАТП-1»
• ООО «Братское автохозяйство»

[править]ЭкологияОдной из существенных проблем города является неблагоприятное состояние окружающей среды.
Высокий уровень загрязнения воздуха, основными источниками которого являются:

• Братский алюминиевый завод
• Братский завод ферросплавов
• Братский лесопромышленный комплекс
• Лесные пожары, происходящие каждое лето. Длятся от двух недель до 4 месяцев.

По данным ГУ «Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в городе Братске зафиксировано превышение предельной допустимой концентрации
16.07.2010 года: сероводороду — 1,3 ПДК; формальдегиду — 3.7 ПДК; фтористому водороду 1.2 ПДК,;
17.07.2010 года: по фтористому водороду −1,2 ПДК.
Потенциальную опасность представляет хлорный завод.
Одной из важнейших причин экологического положения центрального района города является роза ветров, в которой доминируют западные, южные и юго-западные ветра: именно на этих направлениях от города и находятся производства. До заполнения Братского водохранилища роза ветров была направлена четко в противоположную сторону, таким образом была выбрана площадка для строительства, которая находилась в тот момент вне зоны загрязнения.[источник не указан 352 дня]
Тем не менее, уже сейчас внутри города (севернее хребта Пороги) по генплану Братска размечены участки для строительства в экологически чистых (от промышленных загрязнений) районах.
[править]Природа Братского районаТерритория района человеком затронута относительно слабо, за исключением сельхозугодий, зон лесных пожаров и вырубки леса, загрязнённой реки Вихоревка.
К востоку от Братска расположено Братское взморье, климатическая курортная местность на побережье Братского водохранилища. Сульфатно-хлоридная натриевая вода. Производится лечение больных с заболеваниями органов кровообращения и нервной системы.
[править]Крупные происшествия[править]Лесные пожары вокруг Братска в сентябре — октябре 2011 годаОсенью 2011 года на территории Братска и Братского района (в том числе и в городской черте) из-за засушливого лета было зафиксировано несколько очагов возгорания в прилегающих к городу лесах. Что привело к очень сильному задымлению города и парализовало Братск более чем на неделю.
[править]

Хо́хловка — архитектурно-этнографический музей в Пермском районе основанный в 1969 г. Открыт для посетителей 17 сентября 1980 г. Музей расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми, около с. Хохловка. Это первый наУрале музей деревянного зодчества под открытым небом. В его составе 23 уникальных памятника конца XVII- первой половины XX в. Представляет собой территорию, площадью, по разным источникам, 35-42 гектара, на которой размещены различные деревянные здания и сооружения, привезённые сюда из других мест и представляющие собой лучшие образцы народной строительной и художественной культуры региона. Во многих памятниках размещены этно-стилизованные интерьеры и выставочные комплексы. АЭМ «Хохловка» является филиалом Пермского краевого музея.
Музей «Хохловка» является одним из крупнейших центров притяжения туристов в Пермском крае. За последние годы в музее проведено укрепление берегов залива, благоустройство набережной территории, установка мачт освещения. Однако, в музее не появляется новых памятников, а существующие объекты стремительно ветшают. Также недостаточно развита туристическая инфраструктура в зоне музея. [1]
На фото — церковь Преображения (1707 г.) и сторожевая башня (XVII в.).
Содержание [убрать]

• 1 Объекты музея
• 2 Мероприятия в музее
  • 2.1 2006 год
  • 2.2 2007 год
  • 2.3 2008 год
  • 2.4 2009 год
  • 2.5 2010 год
  • 2.6 2011 год


• 3 Похожие объекты


• 4 См. также


• 5 Ссылки


• 6 Примечания


• 7 Литература

[править]Объекты музея
Ветряная мельница, XIX в.



Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.

• Церковь Преображения, 1707 г. из с. Янидор Чердынского района
• Церковь Богородицкая, 1694 г. из с. Тохтарёво Суксунского района
• Сторожевая башня, XVII в. из с. Торговище Суксунского района
• Колокольня, 1781 г. из д. Сыра Суксунского района
• Изба Кудымова, XVIII в. из д. Яшкино Юсьвенского района
• Гумно с овином, 1920 г. из с. Ошиб Кудымкарского района
• Пожарное депо, 1930-е гг. из д. Скобелевка Пермского района
• Амбар для зерна, 1906 г. из с. Хохловка Пермского района
• Михайловский соляной ларь, 1880-е г г. из г. Соликамска
• Никольский соляной амбар, 1880-е гг. из г. Соликамска
• Ветряная мельница, XIX в. из д. Шихари Очёрского района
• Рассолоподъёмная башня, XIX в. из г. Соликамска
• Никольская солеварня, 1880-е гг. из г. Соликамска
• Дом усадьбы Светлакова, 1920 г. из д. Дёма, Кочёвского района
• Изба Игошева, кон. XIX в. из д. Грибаны Уинского района
• Охотничье становище, 1996 г.

Я́лта (укр. Ялта, крымскотат. Yalta, Ялта от греч. Γιάλτα) — город-курорт на Украине, на южном побережье Крымскогополуострова. Различается город Ялта и так называемая «Большая Ялта». Большой Ялтой называют Ялтинский регионАвтономной Республики Крым — территорию, подчинённую Ялтинскому горсовету. Эта территория (выделена тёмным на карте-врезке) занимает часть южного берега Крыма от Фороса на западе до Гурзуфа на востоке и включает два города (Ялту и Алупку) и множество посёлков.
По наиболее распространённой версии название города происходит от греч. γιαλος (ялос) — «берег», однако имеются гипотезы и о том, что название города имеет тюркское происхождение[2][источник не указан 179 дней]. Первое упоминание о Ялте встречается у арабского историка Аль-Идрисии в 1154 году. Джалиту он называет половецким городом на черноморском побережье. С крымскотатарского «джалыда» (ялыта) переводится как «на берегу».
Содержание [убрать]

• 1 География
  • 1.1 Климат
  • 1.2 Природные ресурсы


• 2 История


• 3 Население


• 4 Экономика


• 5 Здравоохранение


• 6 Наука


• 7 Транспорт


• 8 Социальная сфера


• 9 Достопримечательности
  • 9.1 Музеи


• 10 Почётные граждане Ялты


• 11 Известные жители


• 12 Ялта в стихах


• 13 Ялта в литературе


• 14 Интересные факты о городе


• 15 Города-побратимы[5]


• 16 См. также


• 17 Примечания


• 18 Ссылки

[править]ГеографияЯлта находится на юге Крымского полуострова.
В южной части Крымского полуострова высятся Крымские горы. Они представляют собой сложное сочетание небольших горных хребтов, скалистых гребней и котловин. Ялта раскинулась на берегу моря в долинах двух горных речек карстового происхождения — Учан-Су (Водопадной) и Дерекойки (Быстрой). С суши город окружен полукольцом гор: к северу и северо-западу от Ялты проходит Ай-Петринская яйла — часть Главной гряды Крымских гор; к северо-востоку от неё отходит отрог Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), постепенно понижаясь к морю, он заканчивается мысом Никитским (Мартьян); к юго-западу от Ялты высится конусообразная гора Могаби (804 м), южный склон её заканчивается у моря мысом Ай-Тодор.

Вид на гавань


Ялта отличается обилием зелени, которая имеет смешанный умеренно-субтропический характер (сосна крымская и обыкновенная, можжевельник, дуб, бук, кизил, тис, экзотические растения: кипарис, магнолия, глициния, веерная пальма), особенно старая его часть, которая кажется, если смотреть сверху, сплошным парком с вкраплениями домов.
Здесь обитают типичные для Крыма представители животного мира: крымский благородный олень, косуля, горный баран-муфлон, каменная куница, барсук, белка-телеутка, дикий кабан. В реках и пресных водоемах водятся карп, карась, форель и т. п. В море водится около 180 видов рыб, из которых 40 — промысловые.

Алушт.
горсовет

Бахчисарайский район

Севастополь

Чёрное море


Алупка


Гаспра


Гурзуф

Кореиз

Ливадия

 Массандра

 Симеиз

Форос


Ялта



Ялта — признанная столица курортов Крыма. Это административный центр значительной территории Южного берега Крыма, так называемой Большой Ялты, протяженностью более 70 км, от Краснокаменки до Фороса. Ялта — это морские ворота Южного берега Крыма, международный порт Украины.
[править]Климат
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»


Климат Ялты — субтропический, который характеризуется мягкой и дождливой зимой, прохладной весной, жарким и длительным летом и долгой и тёплой осенью. Средняя температура июля +24 °C, средняя температура января +4 °C, в морозные зимы, при вторжении холодного арктического циклона или сибирского антициклона температура может снижаться до отрицательных значений. Январь 2006 был аномально холодным для Ялты, в отдельные дни была отмечена самая низкая температура за всю историю наблюдений — около минус 16 °C ночью и минус 11 °C днем. Снежный покров держится всего несколько дней в году. Обычно декабрь в Ялте довольно теплый, температура в отдельные солнечные дни может достигать +17-18 °C. Резко холодает в январе: температура днем падает до +5…+7 °C, но самый холодный месяц обычно февраль, хотя часты оттепели до +10 °C и выше. Весна в Ялте всегда более поздняя, чем в степных районах Крыма, так как море охлаждает воздух и поэтому, начиная с февраля и до середины апреля, температура может держаться в районе +10 °C с незначительными колебаниями в ту или иную сторону. Лето начинается в мае и длится до сентября. Самая лучшая погода — обычно в сентябре и начале октября и это время называется бархатным сезоном. В ноябре начинаются штормы, но вода ещё намного теплее воздуха (разница может доходить до 10 градусов). Температура зимой может достигать +19 градусов, а летом приближаться к 40-градусной отметке в тени.
Климат ЯлтыПоказательЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекГодСредний максимум, °C6681318232626211611815Средняя температура, °C3,93,85,910,415,720,323,723,519,013,99,26,112,9Средний минимум, °C21381217201915116310Норма осадков, мм755746292742422930485976560Температура воды, °C8789131821232117151014Источник: Туристический портал World Climate[править]Природные ресурсы
Дельфинарий


Важными лечебно-климатическими факторами Большой Ялты являются заповедники: Ялтинский горно-лесной (пл. 14,5 тыс. га), мыс Мартьян (пл. 240 га), Крымский биосферный; памятники садово-паркового искусства государственного и местного значения (415 га), местные парки и скверы (1472 га). Наибольшими парками Ялты являются — Массандровский, Ливадийский, Мисхорский,Алупкинский. Протяженность пляжей Большой Ялты — 59 км, их площадь — 600 тыс. кв.м.

Вид на Ялту


[править]ИсторияЯлта была основана греками предположительно в I веке. Легенда гласит, что сбившиеся во время бури с пути греческие мореплаватели долго плутали в поисках берега, и когда, наконец, увидели берег (ялос), то решили так и назвать основанное на месте высадки поселение. В античности город был частью Римской империи, в Средние века — входил во владенияВизантийской империи, княжества Феодоро и генуэзских колоний (Капитанство Готия) и был известен под именами Ялита и Джалита. В отличие от Алушты и Гурзуфа, Ялта никогда не была крепостью или важным военным опорным пунктом.
C 1475 по 1774 годы, когда южный берег Крыма был частью Османского государства, Ялта входила в состав Мангупскогокадылыка.
После выселения христианского населения Крыма в Приазовье, осуществлённого в 1778 году по распоряжению Российского правительства, и последовавшей вслед за вхождением Крыма в состав Российской империи массовой эмиграцией крымских татар Ялта практически обезлюдела и к концу XVIII века представляла собой маленькую рыбацкую деревню.
В 1837 году гравийная дорога связала Ялту с Алуштой и Симферополем, а в 1848 году была построена дорога на Севастополь. В1838 году было решено выделить южное побережье Крыма в отдельный уезд Таврической губернии и при выборе уездного центра власти остановились на Ялте. Поэтому в 1838 году был образован Ялтинский уезд, а Ялта получила статус города. С середины XIX века город превращается в популярный курорт и быстро растёт.
Марк Твен, посетивший Ялту в 1867 году, так описывает в «Простаках за границей» курорт:

Деревушка Ялта гнездится внизу амфитеатра, который, отступая от моря, понемногу подымается и переходит в крутую горную гряду, и кажется, что деревушка эта тихо соскользнула сюда откуда-то сверху. В низине раскинулись парки и сады знати, в густой зелени то там, то тут вдруг сверкнет, словно яркий цветок, какой-нибудь дворец. Очень красивое место.

К началу XX века в Ялте и Ялтинском регионе имели дачи и дворцы многие представители российской знати, в том числе члены императорской фамилии и сами монархи. В мае 1893 года Ялта была изъята из черты еврейской оседлости[3].
В 1920 году — во время Гражданской войны — после разгрома армии Врангеля и занятия Крыма красными в Ялте большевики осуществляли массовые казни сдавшихся в плен белых офицеров и солдат, а также всех не успевших эвакуироваться противников революции. По данным некоторых источников в Ялте и окрестностях в течение 1920 года было убито несколько десятков тысяч человек. В 1921 году город переименовали в Красноармейск, а в 1922 вернули прежнее название.

Лидеры антигитлеровской коалиции наЯлтинской конференции


В 1930 году Ялта стала центром района Крымской АССР. Во время Великой Отечественной войны город пострадал от немецкой оккупации и осуществлённой в 1944 году по приказу Сталина депортации крымских татар. С 4 по 11 февраля 1945 в Ялте состоялась Ялтинская конференция.
В послевоенные годы город рос и развивался как курорт. В 1960-е годы в состав Ялты были включены расположенные поблизости посёлки Ай-Василь, Аутка и Дерекой. В 1960-е же годы было построено новое Южнобережное шоссе, сильно укоротившее дорогу из Ялты в Алушту, Симферополь и Севастополь, с 1961 года было открыто троллейбусное сообщение сСимферополем.
[править]Население

• 1805 — 300 чел.
• 1926 — 28 811 чел.
• 1939 — 22 993 чел.
• 1989 — 89 000 чел.
• 2001 — 97 552 чел.
• 2009 — около 100 300

В таблице приведена численность населения города Ялта без слившихся с ним посёлков (Массандра, Ливадия и др.). Население Большой Ялты — немногим более 140 тыс. В период с марта по сентябрь население Ялты увеличивается до 500 тыс.
[править]Экономика
Вид на Ялту с моря



Набережная Ялты



Гостиница «Ореанда» и современный жилой дом


Промышленность региона представляют 17 предприятий. Предприятия пищевой промышленности вырабатывают 95 % объёма промышленный продукции (в частности виноделие — 42 %, рыбная — 19 %). На территории Большой Ялты расположено Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» (основано в начале XX ст.), совхозы — заводы «Ливадия» и «Гурзуф», которые входят в состав объединения, а также Главный завод НПАО «Массандра». Сельскохозяйственное производство специализируется на виноградарстве (высококачественные сорта — Мускат белый, чёрный, розовый, каберне,токай, альбильо, саперави, пино и прочие), фруктов и табака. Сельское хозяйство представлено такими предприятиями: совхоз-завод «Гурзуф», совхоз-завод «Ливадия», рыбколхоз «Луч». Торговля: КП «Ялтинский горкоопринкторг», ОАТП «Ялтинский плодоовощкомбинат». Жилищно-коммунальное хозяйство: ПО водопроводно-канализационного хозяйства, КП «Ялтатеплокоммунэнерго». Строительство: Крымспецгидроремстрой, РСУ ЯО ЗАО «Укрпрофздравница».
[править]ЗдравоохранениеВ регионе представленные все типы учреждений лечебного и оздоровительного характера, общим количеством 144 (на 39 тыс. мест), из них 115 (на 34,7 тыс. мест) — летнего функционирования. К курортным учреждениям Большой Ялты принадлежат: 70 санаториев и пансионатов, 16 домов отдыха, 17 пансионатов, 18 баз отдыха, 8 оздоровительных лагерей, 4 туристических базы и кемпинга, 11 отелей. Крупнейшие комплексы санаторно-курортной сферы — гостиницы «Ялта-Интурист», «Ореанда», «Пальмира-Палас», МДЦ «Артек», Дом отдыха «Воронцово» и много других.
[править]НаукаНаучный потенциал Большой Ялты представляют 5 научно-исследовательских и научных института (НИИ винограда и вина «Магарач», Государственный Никитский ботанический сад, НИИ курортологии, физиотерапии им. Сеченова, Ялтинского филиала Крымского НИИ проектирования, Ялтинский филиал Крымкурортпроекта).
[править]Транспорт
Троллейбус Шкода-9 Тр в Ялте


Большая Ялта имеет развитую транспортную инфраструктуру, которая обслуживает потребности курорта. Главным сухопутными транспортными артериями являются автомагистрали Симферополь — Алушта — Ялта и Севастополь — Ялта — Алушта — Феодосия. В структуру транспорта и связи входят: Укртелеком, Крымская дирекция ЧП «Электросвязь», Ялтинский морской торговый порт.
Морское транспортное обслуживание обеспечивает Ялтинский морской торговый порт, который принимает грузовые и пассажирские (в частности круизные) суда. Ялтинский грузовой торговый порт обеспечивает переработку и отправку грузов,каботажные и международные перевозки. Ялтинский пассажирский порт осуществляет перевозку отдыхающих и жителей Ялты вдоль Южного берега Крыма.
С 1961 действует уникальная для СНГ междугородняя троллейбусная линия Симферополь—Алушта—Ялта (маршруты из Ялты 52 до Симферополя, 53 до Алушты, 60 до Краснокаменки).
Городской транспорт представлен городскими маршрутами троллейбуса (маршруты 1, 2, 1/3; используются троллейбусы Шкода-9тр,Шкода-14тр, Богдан Т701.10; см.Ялтинский троллейбус), автобуса и маршрутного такси (около 40 маршрутов; см.Ялтинский автобус), такси.
Планируется создание лёгкого метро системы РАДАН разработки КБ им. Антонова (см. Ялтинское лёгкое метро).
Собственно в Ялте есть небольшая канатная дорога, ведущая от набережной им. Ленина на вершину холма Дарсан (холм Славы). Также в Большой Ялте есть канатная дорога Мисхор—Ай-Петри.

Мисхорский парк



Ресторан в Ялте



Набережная



Ботанический сад



Собор


[править]Социальная сфераВ Ялте 26 общеобразовательных школ (16540 учеников), вечерняя школа (1020 учеников); 30 детских садов (1890 детей), 6 внешкольных учреждений (3800 детей); функционируют 5 учебно-воспитательных комплекса «школа — детский сад», УВК «Школа — детский сад» № 15 с обучением на украинском языке, экспериментальный учебно-воспитательный комплекс «Школа будущего».
В Ялте действует также одно государственное высшее учебное заведение — Крымский гуманитарный университет — и несколько негосударственных (Ялтинский университет менеджмента и др.), медицинский колледж. Культурный потенциал Большой Ялты составляют: Алупкинский дворцово-парковый комплекс, Ливадийский дворец-музей, Ялтинский историко-литературный музей, дом-музей А. Чехова, Крымская киностудия «Ялтафильм», театр им. А. Чехова, центр органной музыки «Ливадия», концертный зал «Юбилейный», централизованная библиотечная система, музей А. Пушкина в Гурзуфе, музей Леси Украинки и др.
В городе функционируют 35 спортивных организаций (спортивные секции по 21 вида спорта, из них 12 видов — олимпийских). Известные ялтинские спортсмены: Л.Османова (пауэрлифтинг), А.Веденмеер (скалолазание), А. Рисник (кикбоксинг), Ю. Солодков (таиландский бокс), Р. Загороднюк (бокс), сборная команда г. Ялты по городковому спорту (капитан — А. Бабич).
Наиболее популярными массовыми городскими мероприятиями являются «Крымская зима», «Зимнее море», спортивные праздника, приуроченные ко дню города, Дню спорта Украины.

улица Ялты (Графский проезд)


Летом Ялта становится одним из центров культурной жизни Украины. Здесь проводятся фестивали театра и кино (Международный фольклорный фестиваль, с 1999 г.); Международный телекинофорум «Вместе» (с 2000 г.), Международный фестиваль классической музыки «Звезды планеты», международный органный фестиваль «Livadia-Fest», фестиваль «Море друзей», «Возле Чёрного моря», фестиваль барменского искусства «Фристайл» и прочие. С 1999 года ежегодным стал Ялтинский фестиваль фейерверков, который проходит обычно в преддверии Дня города Ялты (вторая неделя августа).
В городе легализирована деятельность 285 общественных объединений граждан, из них — 17 региональных отделений политических партий и 57 религиозных организаций. С 1861 года в городе существует еврейская община.
[править]Достопримечательности
Вид на Ялту с моря



Пруд в Приморском парке, изображающий Чёрное море


Сама Ялта интересна уникальным сочетанием архитектурных памятников, вписанных в горный ландшафт. Есть множество красивых (хотя не всегда в хорошем состоянии) зданий конца XIX — начала XX века. Ялта была излюбленным местом отдыха российской аристократии, потянувшейся на Южный Берег Крыма вслед за царской семьей, основавшей здесь имения Ореанду иЛивадию.
Одни из наиболее интересных мест Ялты:

• Купальни Роффе;
• городская набережная, отреставрированная в 2003—2004 годах;
• армянская церковь, построенная архитектором Тер-Микаляном по подобию церкви святой Рипсиме в Эчмиадзине и расписанная внутри выдающимся армянским художником Вардгесом Суренянцом (ул. Загородная)
• римско-католическая церковь Непорочного зачатия Девы Марии (ул. Пушкинская)
• Центр органной музыки «Ливадия» (ул. Батурина 4)
• ялтинская канатная дорога, нижняя станция которой находится рядом со зданием гостиницы «Таврида», ведущая на куполообразный холм Дарсан(140 м), с которого открывается панорама города (набережная)[4];
• реконструированная гостиница «Таврида» — первая гостиница с лифтами в России;
• храм Иоанна Златоуста с золотовласой колокольней (ул. Толстого)
• храм Александра Невского (построен по проекту архитекторов Н. П. Краснова и П. К. Теребенёва) (ул. Садовая);
• бывший генеральский корпус санатория Министерства обороны, построенный в стиле готического замка (ул. Свердлова)
• дворец Эмира Бухарского (сейчас корпус санатория) (ул. Коммунаров);
• зоопарк «Сказка» (ул. Кирова);
• здание в мавританском стиле, ул. Екатерининская, 8 где останавливалась Леся Украинка
• дом с кариатидами, где жил композитор Александр Спендиаров
• дача графини Вадарской, построенная как уменьшенная копия Альгамбры в Гранаде и др.

Кроме того, очень много старинных дач и усадеб теперь превращены в жилые дома или корпуса санаториев, но не утратили оригинальности и привлекательности.
В Ялте расположен прекрасный Массандровский парк (около гостиницы «Ялта»).
[править]Музеи

• Ялтинский историко-литературный музей (ЯИЛМ) (Ялта, ул. Пушкинская, 5)
• Отдел ЯИЛМ «Культура Ялты — конец XIX — начало ХХ вв.» (Ялта, ул. Екатерининская, 8)
• Литературно-мемориальный дом-музей Н. З. Бирюкова (филиал ЯИЛМ) (Ялта, ул. Красноармейская, 1-а)
• Ливадийский дворец-музей (Ялта, пос. Ливадия)
• Дворец Александра III (Ялта, Массандра, Дворец Александра III)
• Музей «Поляна сказок» (Ялта, ул. Кирова)
• Дом-музей Чехова (Ялта, ул. Кирова, 112)
• Музей Леси Украинки (отдел ЯИЛМ) (Ялта, ул. Екатерининская, 8)
• Дом-музей музыкальной культуры имени композитора Александра Спендиарова

Ранее в Ялте действовали:

• Отдел голографии (Ялта, ул. Пушкинская, 5)
• Литературно-мемориальный музей Константина Тренёва и Петра Павленко (Ялта, ул. Павленко, 10)

Город Астана́ (с каз. Астана — «столица») — столица Республики Казахстан (с 10 декабря 1997 года). Население города, по состоянию на 1 января 2011 года, составило 697 257 жителей[1]. Город является вторым в стране по численности населения после Алма-Аты.
Прежние названия города — Акмолинск (с 1830 по 1961), Целиноград — с 1961 по 1992, Акмола — с 1992 по 1998.
Город расположен в северном Казахстане на берегу реки Ишим, на месте её наибольшего сближения с рекой Нурой.
Содержание [убрать]

• 1 История
• 2 Физико-географическая характеристика
• 3 Население
  • 3.1 Динамика численности населения Астаны
  • 3.2 Национальный состав


• 4 Экономика
  • 4.1 Крупные предприятия города
    • 4.1.1 Промышленность
    • 4.1.2 Энергетика, энергосбережение и ЖКХ в Астане
    • 4.1.3 Топливо и ГСМ
    • 4.1.4 Сельское хозяйство
  
  


• 5 Транспорт


• 6 Образование


• 7 Культура
  • 7.1 Городская геральдика
    • 7.1.1 Геральдика Астаны с 1998 по 2008 годы
  
  


• 8 Климат


• 9 Достопримечательности города


• 10 Спорт
  • 10.1 Спортивные клубы
  • 10.2 Спортивные сооружения


• 11 Города-побратимы


• 12 Медали


• 13 Интересные факты


• 14 Примечания


• 15 Ссылки

[править]ИсторияОсновная статья: История Астаны
Место расположения города — стратегически выгодный пункт пересечения караванных путей, издревле привлекавший жителей Степи. Археологи обнаруживают в черте города артефакты, датирующиеся эпохой бронзы, ранним железным веком и средневековьем. Так, в 2001, 2005 гг. были исследованы могильники эпохи бронзы и раннего железного века Куйгенжар. В 2007 г. частично исследуется царский курган на улице Сыгнак, расположенный в непосредственной близости от Дворца Независимости. Одним из главных исторических объектов, находящихся в черте города, является городище Бозок — памятник, функционировавший начиная с эпохи раннего Средневековья (VII—VIII вв.) до эпохиКазахского ханства (XV—XVI вв.).
Непосредственно город был основан в 1830 году как казачий форпост, изначальный статус — приказ (Акмолинский). Основатель — полковник Фёдор Кузьмич Шубин-второй, участник Бородинского сражения. За выдающиеся успехи в развитии дружественных русско-казахских отношений Шубин был награжден орденом св. Анны II степени.
Ища защиты от разорительных набегов кокандцев, жители, старшины и султаны Алтаевской, Карпыковской и Кувандыкской волостей в 1829 году обратились к русским властям с просьбой о скорейшем открытии намеченного здесь внешнего округа и о поручении этого дела Федору Шубину, которого они знали как честного и великодушного начальника.
Западно-Сибирский губернатор Вельяминов просьбу удовлетворил, сочтя нужным открыть «четвёртый округ под названием Акмолинского, который, получив твердое основание и имея положение впереди прочих округов, будет защитою почти всех верноподданных волостей». Позже небольшая крепость разрослась в город. В XIX веке Акмола стала важным геополитическим центром региона, фактически являясь центром всего округа.
В 1961 году Акмолинск переименован в Целиноград.
В 1992 году — город переименован в Акмолу. Слово «Акмола» в переводе с казахского языка означает «Белая Могила» или «Белая Святыня». Это объясняется тем, что в 20 километрах от города находится одноимённое урочище, на вершине белого известнякового холма которого имеется могила местного бия.
6 мая 1998 года Указом Президента Казахстана, «учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, пожелания общественности города Акмолы и на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан», город Акмола был переименован в город Астана[3].
Официально Акмола была объявлена столицей Казахстана 10 декабря 1997 года. Международное представление Акмолы в качестве новой столицы состоялось 10 июня 1998 года, но день столицы Астаны был перенесен на 6 июля, на день, когда родился первый президент Республики Казахстан — Нурсултан Назарбаев. День столицы является государственным праздником. На сегодняшний день Астана — это достаточно крупный город, площадью более 700 кв. км.
После обретения столичного статуса и организации особой экономической зоны «Астана — новый город» в городе реализуется множество современных архитектурно-градостроительных проектов. Численность населения возросла с 270 тыс. человек в 1996 году до 600 тыс. в 2006 году[4].
В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «город мира». Несмотря на столичный статус, город еще во многом уступает по инфраструктурным возможностям прежней столице Казахстана — Алма-Ате, которая, сохранив столичный менталитет, носит неофициальный статус «южной столицы».
[править]Физико-географическая характеристикаРельеф территории города представляет собой низкие надпойменные террасы. Климат города резко континентальный. Гидрографическая сеть города представлена единственной рекой Ишим и ее незначительными правыми притоками, проходящими по территории города — Сарыбулак и Акбулак. В радиусе 25-30 км вокруг Астаны имеются многочисленные пресные и солёные озера. Площадь территории города — 71 тыс. га.
[показать] Расстояние от Астана до крупных городов (по автодорогам)[5][править]НаселениеОсновная статья: Население Астаны
Численность населения города на 1 января 2011 года составила 697,3 тысяч жителей. По итогам 2009 года сальдо миграции города Астаны составило 31 908 человек — самый высокий показатель в республике. Основу миграционных потоков в город составляют приезжие из других регионов Казахстана. Город продолжает оставаться центром притяжения человеческого капитала, при этом лидируя по уровню денежных доходов населения. Национальный состав: казахи, русские, украинцы, татары, армяне, азербайджанцы, евреи, белорусы, грузины, молдаване, таджики, узбеки и т. д.
[править]Динамика численности населения Астаны

• 1989 281 252[6] (перепись)
• 1999 326 939
• 2000 381 000
• 2001 446 200
• 2005 529 300
• 2007 574 400
• 2009 613 600 (перепись)
• 2010 708 000 (оценка)

При сохранении текущих тенденций, население города превысит миллионную отметку уже через 4 года. Но по состоянию на 2010 в Казахстане имеется только один город-миллионник — бывшая столица Алма-Ата с населением 1,4 млн чел.
[править]Национальный составНациональный состав 2009казахи  
68.7 %русские  
19.9 %другие  
11.4 %Национальный состав 1989русские  
54.5 %казахи  
17.5 %другие  
28.0 %Национальный состав города подвергся резкой трансформации за очень короткий период за счёт быстрой урбанизации казахов и демографического упадка русского населения. Примечательно что в 2009 г. доля казахов в городе (69 %) была значительно выше их доли в Акмолинской области (43 %).
Этнический состав населения области:[7][8]Численность
в 1989 году%Численность
в 1999 году %Численность
в 2010 году %всего281252100,00%319324100,00%684018100,00%Казахи4979817,71%13358541,83%44572365,16%Русские15214754,10%12948040,55%16305023,84%Украинцы260549,26%180705,66%196922,88%Татары93393,32%82862,59%116001,70%Немцы189136,72%95913,00%102631,50%Белорусы82202,92%57611,80%55400,81%Корейцы13290,47%20280,64%44670,65%Узбеки6400,23%4290,13%43440,64%Поляки27620,98%25370,79%31420,46%Ингуши18890,67%18220,57%25270,37%Азербайджанцы9970,35%9020,28%19920,29%Киргизы940,03%1960,06%15360,22%Чеченцы5140,18%7520,24%11390,17%Башкиры11870,42%8700,27%10760,16%Армяне8140,29%5760,18%7840,11%Молдоване10040,36%6290,20%7060,10%Уйгуры530,02%1610,05%6300,09%другие54981,64%36490,83%58070,85%[править]Экономика
ул. Сары-арка. 2009 год.



Дворец мира и согласия



резиденция Президента Республики Казахстан.


Основу экономики города составляют: торговля, транспорт и связь, строительство. По вкладу в валовой продукт торгового сектораэкономики Казахстана Астана занимает второе место среди областей и городов республиканского значения после г. Алматы. Совокупныйрегиональный продукт двух городов Алматы и Астаны составляет более половины всего объема сферы торговли Казахстана. По объему розничного товарооборота Астана также занимает второе место в стране. Астана лидирует в республике по темпам строительства. Одна пятая часть всей введенной в эксплуатацию жилой недвижимости в Казахстане в 2009 году приходилась на г. Астану. На протяжении более чем пяти лет город лидирует по объему ввода в эксплуатацию жилых зданий[9].
Промышленное производство города сконцентрировано преимущественно в выпуске строительных материалов, пищевых продуктов/напитков и машиностроении. Лидирующее положение в Казахстане Астана занимает по производству строительных металлических изделий, бетона, готового для использования, и строительных изделий из бетона. Также относительно высока доля города в производстве строительных металлических конструкций, радиаторов и котлов центрального отопления и подъемно-транспортного оборудования.
До 22 % валового регионального продукта города обеспечивают субъекты малого и среднего предпринимательства.
С целью привлечения инвесторов и развития новых конкурентоспособных производств, в городе функционирует Специальная экономическая зона «Астана — новый город». Преимуществами СЭЗ является наличие особого правового режима, предусматривающего налоговые и таможенные льготы. На территории СЭЗ реализовываются проекты различных направлений. В частности, развитие города ориентировано на создание конкурентоспособной экономики с высокой долей инновационной продукции в общем объеме производства, развитыми секторами обрабатывающей промышленности (производство строительных материалов,пищевая промышленность и пр.), малым предпринимательством, обеспечивающим значительную долю валового регионального продукта города, и развитой сферой туризма.
Предприятиями обрабатывающей промышленности за 2009 год выпущено продукции в действующих ценах на 77 млрд. 25 млн тенге — это 81 % от общего объема промышленной продукции. В структуре производства обрабатывающей промышленности наибольшую долю занимает:

• производство неметаллических продуктов, стройматериалов (30,3 %),
• производство пищевых продуктов, включая напитки (20,1 %), мясокомбинат, маслозавод, молочный комбинат, мельницы;
• производство металлических изделий (16,2 %), «Металлист», насосный, чугунолитейный;
• машиностроение (15,6 %), вагоноремонтный, насосный и другие предприятия;
• менее 1 % составляют доли объемов текстильной и швейной промышленности, обработки древесины и производств изделий из дерева.

Большое влияние на хозяйственное развитие города оказала железная дорога на Карталы, построенная в 1931—1936 годах. В Целинограде ранее действовал крупнейший в Казахстане завод сельскохозяйственных машин — ПО «Целинсельмаш», а также завод «Казахсельмаш» (бывший завод имени 50-летия СССР), специализировавшийся на производстве сельскохозяйственных машин для районов подверженных ветровой эрозии. 14 сентября 2006 г. государственным комитетом по работе с несостоятельными должниками была завершена процедура банкротства АО «Целинсельмаш», предприятие ликвидировано и исключено из реестра юридических лиц, имевшиеся долги по заработной плате погашены не были[10]. Станки завода были проданы в Иран и частным предпринимателям. Организованный на 67 гектарах бывшего «Целинсельмаша» бизнес-инкубатор ОАО «Астанатехнопарк» предоставляет помещения свыше ста собственникам предприятий и 150 арендаторам, занимающихся производством металлоконструкций, оборудования, товаров народного потребления (посуды, швейных и бытовых изделий). Здесь же производят хлебобулочные и кондитерские изделия, мебель и столярную продукцию, ремонтируют автомобили. На этой же территории находится пять высших и пять средних учебных заведений, где учится около 5000 студентов.
Указом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. от 17 марта 2006 года № 67 утверждён стратегический план устойчивого развития города до 2030 года[11], определяющий основные направления деятельности по становлению и устойчивому развитию города как столицы государства. Разработку данного плана осуществил Центр устойчивого развития столицы.
[править]Крупные предприятия города

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка стоит на статье с 12 мая 2011.
[править]Промышленность

• Целиноградский вагоноремонтный завод
• Концерн "Цесна-Астык" (производство муки, хлебобулочных и макаронных изделий)

[править]Энергетика, энергосбережение и ЖКХ в АстанеВ Астане насчитывается более 30 подобных предприятий.

• АО «KEGOC» Казахстанская компания по управлению электрическими сетями
• ТОО «PSC инжиниринг»
• SUNJOY (Санджой) ТОО
• ТОО «Каз-Энергетика ЕТС»
• ТОО "Топливно-энергетическая компания «Жас-Мунай»
• ТОО «Север Энерго Уголь Снаб»
• ТОО «Ивлен-ЭнергоStyle»
• Государственное коммунальное предприятие «Жылу» на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения «Управление жилья города Астаны»
• Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
• ТОО «АстанаЭнергоСбыт»
• ЗАО «Казахстан рто»

[править]Топливо и ГСМ

• ТОО «Аделина»

[править]Сельское хозяйство

• ТОО «НПО „АгроСпец“»
• Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

[править]Транспорт
Железнодорожный вокзал



Международный Аэропорт


Железнодорожный узел на стыке линий Петропавловск — Караганда — Балхаш и Барнаул — Павлодар — Астана — Карталы —Магнитогорск. В городе расположен центральный офис национальной железнодорожной компании «Казахстан Темир Жолы».
Крупный узел шоссейных дорог: через город проходят автодороги М-36 Челябинск — Алма-Ата и А-343 Астана — Петропавловск.
Городской транспорт представлен автобусами (40 маршрутов, ок. 550 единиц), маршрутными такси (21 маршрут, ок. 250 единиц). Общая протяжённость городской маршрутной сети (2004) — 1720 км, годовой пассажирооборот — 115 млн чел., стоимость проезда — 60 тенге (в маршрутном такси — 65), 11 автобусных предприятий. В городе также работает такси.
Троллейбусное движение было открыто в 1983 г. (3 маршрута, однако, с 2006 г. был оставлен только 1 маршрут № 4; 51,7 км контактной сети, 40 единиц). В 2008 единственный троллейбусный парк специальной государственной комиссией был признан убыточным из-за долгов перед энергоснабжающей компанией и полностью закрыт[12].
В парке культуры и отдыха ранее действовала детская узкоколейная железная дорога им. Героя Советского Союза Яглинского М. В., открытая 9 июня 1946 года. В начале 2002 года Детская железная дорога была передана на баланс города и уже к апрелю 2002 года полностью уничтожена — сняты рельсы, выровнены следы от шпал, в здании вокзала открыто кафе, депо переоборудовано под общежитие приезжих строителей, часть вагонов использованы под бытовки, остальные порезаны в металлолом.
В прошлом (1940-е годы) в Целинограде недолгое время действовала в виде городского транспорта внутригородская неэлектрифицированная пассажирская ширококолейная железная дорога — «Горветка»[13].
В 2011 году начато строительство линии скоростного Астанинского легкорельсового транспорта LRT (лёгкого метро, скоростного трамвая). Запланировано, что первый этап строительства легкорельсовой трамвайной линии протяженностью 16,4 километра, который включает девять станций, планируется завершить к 1 декабря 2013 года. Также планируется строительство обычного трамвая.
В городе построен современный международный аэропорт, способный принимать все типы воздушных судов. Аэропорт находится на расстоянии 16 км от города.
Прорабатываются проекты строительства нового железнодорожного вокзала (расположится на пересечении улиц Махтумкули и Мустафина), одновременно в промышленной части города, в районе ТЭЦ-3 возведут терминал для грузовых вагонов. А также строительство нового международного аэропорта, который будет построен на расстоянии 30-35 километров от Астаны. Сейчас рассматриваются два варианта: районный центр Шортанды по Кокшетауской трассе и поселок Осакаровка по Карагандинской трассе. При этомдействующий международный аэропорт продолжит работать, принимая внутренние рейсы, а новый, соответственно, будет осуществлять приём самолетов международных направлений. В перспективе их открытие состоится до 2020 года.
[править]ОбразованиеВ Астане расположено девять высших учебных заведений, в т.ч.

• Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан
• Академия финансовой полиции
• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва
• Казахский национальный университет искусств
• Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина
• Казахский гуманитарно-юридический университет
• Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова
• Казахстанско-Российский университет
• Назарбаев Университет
• Медицинский университет Астана

[править]Культура
Центральный концертный зал «Казахстан»


В городе имеются Акмолинская областная филармония, музеи (историко-краеведческий музей, музей изобразительных искусств), театры (Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой, Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева,Русский драматический театр имени М. Горького), библиотеки.
К культурно-просветительским учреждениям города можно отнести также Конгресс-холл, Дворец молодёжи и Президентский Центр Культуры. Монумент Байтерек является главным символом города.
6 июля 2000 года по проекту Азата Боярлина в столице был построен фонтан «Древо Жизни». По четырем сторонам фонтана расположены фигуры животных — быка, лошади, верблюда и барана. Фигурку каждого животного венчает голова дракона-символа мудрости. Само сооружение исключительно символического характера, передающее вечный круговорот жизни. Открытие площади было приурочено к 60 — летию президента Казахстана.
С 24 по 30 октября 2006 года в Астане прошли IV молодёжные Дельфийские игры государств-участников СНГ. Подготовку и проведение мероприятия осуществили совместно Национальный Дельфийский комитет Казахстана и Международный Дельфийский комитет.
[править]Городская геральдика5 июня 2008 года на 16-й внеочередной сессии городского маслихата были утверждены новые герб и флаг столицы Казахстана.
Автором концепции и эскиза нового герба является Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В основу герба положен круг как выражение идеи совершенства и вечности. Центральным элементом стало объединение двух символов — Байтерека и шанырака. Художественное решение является образным выражением вектора развития современного Казахстана. В основании же Байтерека заложен орнамент «құс қанаттар» — птичьи крылья, восходящие к стилизованному изображению мифической птицы Самрук.
Пространство герба разбито на два кольца. Внешнее представляет собой глубинный пласт истории Великой степи. Часто красный цвет выбирался кочевниками для воинского знамени, символизируя ратную доблесть. Также он ассоциируется с такими понятиями, как рождение, рост и развитие. В окаймлении используется орнамент «волчий глаз», раскрывающий тотемный культ тюркских племён, ведущих свой генезис от Великой волчицы.
Внутреннее кольцо содержит новейшие символы независимости Казахстана и величия Астаны. Цвет небесной лазури является цветом государственного флага. Зелёная окантовка используется как декоративный элемент и несёт идею весеннего благоденствия и неувядающей юности.
Данное художественное решение является образным выражением вектора развития современного Казахстана, которое совмещает в себе как знак города, так и символ страны.
[править]Геральдика Астаны с 1998 по 2008 годы
Герб Астаны (1998—2008)



Флаг Астаны (1998—2008)


В основу герба положен круглый восточный щит. В синем поле на фоне пурпурной крепостной стены белый крылатый сакский барс. Изображение барса выполнено в скифско-зверином стиле. На голове барса золотая корона в виде головного убора казахских ханов. Корона символизирует Верховную освящённость истории города отвагой и самоотверженностью последнего хана казахов Кенесары, мудростью и мужеством первого Президента Республики, принявшего судьбоносное решение о переносе в этот город столицы вновь возрождённого государства. Пурпурная крепостная стена напоминает об истории возникновения города как крепости, как военного форпоста. Белый цвет символизирует благородство и чистоту помыслов. Геральдический щит обрамлён полосой из золотых пшеничных колосьев, символизирующих международную известность и славу региона как всемирно известной житницы ценных и твёрдых сортов пшеницы и города как столицы хлебного края. Колосья обрамлены золотой каймой. Вверху щита шанырак, символ очага у казахов. В нижней части птицы золотая полоса с буквенным изображением прямым шрифтом «Астана».
[править]КлиматОсновная статья: Климат Астаны
Умеренный резко континентальный. Лето жаркое и сухое, зима морозная и долгая. Среднегодовая температура 3,1 °C. Осадков выпадает 300 мм в год. Летом может жара превысить 40 °C, зимой иногда возможны морозы до −50 °C. Город зимой могут легко достичь сибирские морозы, летом — жаркие воздушные массы Средней Азии.
Климат АстаныПоказательЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекГодАбсолютный максимум, °C3,44,822,130,035,740,141,641,036,226,718,54,541,6Средний максимум, °C−10,5−10,3−4,110,719,725,727,024,518,58,9−2,3−7,98,5Средняя температура, °C−15−15,2−8,85,113,319,320,918,112,13,7−6,3−123,1Средний минимум, °C−19,3−19,7−13,30,27,212,915,112,06,4−0,6−10−16,1−2Абсолютный минимум, °C−51,6−48,9−38−27,7−10,8−1,52,3−2,2−8,2−25,3−39,2−43,5−51,6Норма осадков, мм181414223436492922262320307Источник: Погода и климат
Зима в Астане


[править]Достопримечательности города

• Водно-Зелёный бульвар — улица в новом центре Астаны.
• Ак-Орда — резиденция Президента Республики Казахстан.
• Байтерек — главная достопримечательность и символ Астаны.
• Дворец Независимости — здание, предназначенное для проведения дипломатических и других мероприятий международного уровня.
• Дворец мира и согласия — здание, предназначенное для проведения Конгресса лидеров мировых и традиционных религий.
• Хан-Шатыр — крупнейший торгово-развлекательный центр.
• Развлекательный центр «Думан» — включает в себя океанариум, 5D-кинотеатр и многое другое.

[править]СпортС 30 января по 6 февраля 2011 года, в Астане и Алматы прошли 7-е зимние Азиатские игры.
[править]Спортивные клубыКлубСпортОснованЛигаСтадионСтоличный АвиаклубПланерный спорт2009Аэродром СеверныйФК ЛокомотивФутбол2009Казахстанская футбольная Премьер-ЛигаАстана АренаФК АстанаФутбол1964Первая лига Казахстана по футболустадион им. Хаджимукана МунайтпасоваАстана (велокоманда)велоспорт2007UCI ProTourРеспубликанский велотрек (Казахстан)Тигры АстаныБаскетбол2000Казахстанская баскетбольная лигаХК Барысхоккей1999Континентальная хоккейная лига, Казахстанская Хоккейная лигаСК «Казахстан»[править]Спортивные сооружения

• Стадион Астана Арена — 30,000 посадочных мест
• Республиканский велотрек (Казахстан) — 8,000 посадочных мест
• Крытый конькобежный стадион — 8,773 посадочных мест
• Казахстан (дворец спорта) — 4,05

Ура́льские го́ры — горная система между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина более 2000 (сПай-Хоем и Мугоджарами — более 2500[1]) км, ширина от 40 до 150 км.
Содержание [убрать]

• 1 Название
• 2 Галерея
• 3 Геологическое строение
• 4 Полезные ископаемые
• 5 Географические аспекты
  • 5.1 Вершины
  • 5.2 Озёра
  • 5.3 Реки


• 6 Примечания


• 7 Литература


• 8 Ссылки


• 9 См. также

[править]НазваниеВ античных источниках Урал отчасти связывают с Рифейскими и чаще с Гиперборейскими горами. По данным ПтолемеяУральские горы состоят из гор Римнус (Римнинус — река Яик или Уфа; Средний Урал), Норосы, «Норосские» — Южный Урал, с которых течёт река Даикс (Урал?) и северной частью — Гиперборейские[2] Рипейские горы — однозначно водораздел между бассейнами Каспия, Чёрного моря и Балтики (Сарматским океаном)[3] и др.
Начиная с первой летописи — «Повести временных лет», относящейся к XI веку нашей эры, — русские называли Уральские горы Поясовым, Сибирским, или Большим Камнем, или же Земным Поясом.
На первой карте Московского государства — «Большом Чертеже», составленном во второй половине XVI века, Урал под названием «Большой Камень» был изображён в виде горного пояса, с которого берут начало множество рек. Под именем Урал эти горы впервые упоминаются в русских источниках в конце XVII века[1], и только в начале XVIII века, благодаря исследователям природы Урала — В. Н. Татищеву и П. И. Рычкову, прочно закрепляется в деловом и разговорном языке.В. Н. Татищев это название заимствовал у башкир, которые свои родные горы издревле называли «Урал», а свою страну называли «Урал иле» («страна Урала»).[4]
Первоначально слово «Урал» применялось только к территории Южного Урала. Исследователь XIX в. В. Н. Шишонкосправедливо отметил, что «название „Урал“ заимствовано от Башкирцев, которые придавали его водоразделу в нынешнем округе Златоустовских заводов и несколько южнее и несколько севернее; Русские вначале тоже только эту часть хребта называли Уралом. (Так в книге большому Чертежу говорится, что р. Белая вытекла от Уральтовыя горы). И до ныне в простонародье только эта часть хребта называется Уралом».[5]
В башкирском языке топоним «Урал» осознается как весьма древний, вероятно восходящий к пратюркскому состоянию. Его следует связывать с башк. үр ~ др.-тюрк. *ör «высота, возвышенность».
Современная топонимика рассматривает две основные версии происхождения топонима «Урал»[6].Создатель мансийской версии происхождения названия Э. К. Гофмансравнивал название Урал с мансийским «ур» (гора). В XX веке эту теорию развили венгерские учёные — манс. ур ала (вершина горы), но, при кажущейся убедительности этой версии, сами манси называют Уральские горы Нёр (Камень) и никогда не применяли сочетание «ур ала» ни к Уралу в целом, ни к отдельным его вершинам[6]. Вторая версия рассматривает заимствование топонима из башкирского языка. Действительно, из всех автохтонных народов Урала это название издревле существует только у башкир, и поддерживается на уровне языка, легенд и традиций этого народа (эпос Урал-батыр). Другие коренные народы Урала (ханты, манси, удмурты, коми) имеют иные традиционные названия Уральских гор: коми Из, манс. Нёр, хант. Кев, нен. Нгарка Пэ.
[править]Галерея

• Иремель
 
• Ямантау

[править]Геологическое строение

Этот раздел статьи следует викифицировать.Пожалуйста, оформите его согласно правилам оформления статей.
Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость). Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад).
Является составной частью Урало-Монгольского складчатого геосинклинального пояса. В пределах Урала на поверхность выходят деформированные и часто метаморфизованные горные породы преимущественно палеозойского возраста. Толщи осадочных и вулканических пород обычно сильно смяты, нарушены разрывами, но в целом образуют меридиональные полосы, обусловливающие линейность и зональность структур Урала. С запада на восток выделяются:

• Предуральский краевой прогиб со сравнительно пологим залеганием осадочных толщ в западном борту и более сложным в восточном;
• зона западного склона Урала с развитием интенсивно смятых и нарушенных надвигами осадочных толщ нижнего и среднего палеозоя;
• Центральноуральское поднятие, где среди осадочных толщ палеозоя и верхнего докембрия местами выходят более древние кристаллические породы края Восточно-Европейской платформы;
• система прогибов-синклинориев восточного склона (наиболее крупные — Магнитогорский и Тагильский), выполненных главным образом среднепалеозойскими вулканическими толщами и морскими, нередко глубоководными осадками, а также прорывающими их глубинными изверженными породами (габброидами, гранитоидами, реже щелочными интрузиями) — т. н. зеленокаменный пояс Урала;
• Урало-Тобольский антиклинорий с выходами более древних метаморфических пород и широким развитием гранитоидов;
• Восточно-Уральский синклинорий, во многом аналогичный Тагильско-Магнитогорскому.

Рельеф Уральских гор. К востоку находится Западно-Сибирская низменность, к западу Восточно-Европейская равнина


В основании первых трёх зон по геофизическим данным уверенно прослеживается древний, раннедокембрийский, фундамент, сложенный преимущественно метаморфическими и магматическими породами и образованный в результате нескольких эпох складчатости. Самые древние, предположительно архейские, породы выходят на поверхность в Тараташском выступе на западном склоне Южного Урала. Доордовикские породы в фундаменте синклинориев восточного склона Урала неизвестны. Предполагается, что фундаментом палеозойских вулканогенных толщ синклинориев служат мощные пластины гипербазитов и габброидов, местами выходящих на поверхность в массивах Платиноносного пояса и других родственных ему поясов; эти пластины, возможно, представляют собой отторженцы древнего океанического ложа Уральской геосинклинали. На востоке, в Урало-Тобольском анти-клинории, выходы докембрийских пород довольно проблематичны.
Палеозойские отложения западного склона Урала представлены известняками, доломитами, песчаниками, образовавшимися в условиях преимущественно мелководных морей. Восточнее прерывистой полосой прослеживаются более глубоководные осадки континентального склона. Ещё восточнее, в пределах восточного склона Урала, разрез палеозоя (ордовик, силур) начинается изменёнными вулканитами базальтового состава и яшмами, сопоставимыми с породами дна современных океанов. Местами выше по разрезу залегают мощные, также изменённые спилит-натро-липаритовые толщи с месторождениями медноколчеданных руд. Более молодые отложения девона и отчасти силура представлены преимущественно андезито-базальтовыми, андезито-дацитовыми вулканитами и граувакками, отвечающими в развитии восточного склона Урала стадии, когда океаническая земная кора сменилась корой переходного типа. Каменноугольные отложения (известняки, грау-вакки, кислые и щелочные вулканиты), связаны с наиболее поздней, континентальной стадией развития восточного склона Урала. На этой же стадии внедрилась и основная масса палеозойских, существенно калиевых, гранитов Урала, образовавших пегматитовые жилы с редкими ценными минералами. В позднекаменноугольно-пермское время осадконакопление на восточном склоне Урала почти прекратилось и здесь сформировалось складчатое горное сооружение; на западном склоне в это время образовался Предуральский краевой прогиб, заполненный мощной (до 4-5 км) толщей обломочных пород, сносившихся с Урала,- молассой. Триасовые отложения сохранились в ряде впадин-грабенов, возникновению которых на севере и востоке Урала предшествовал базальтовый (трапповый) магматизм. Более молодые толщи мезозойских и кайнозойских отложений платформенного характера полого перекрывают складчатые структуры по периферии Урала.
Предполагается, что палеозойская структура Урала заложилась в позднем кембрии — ордовике в результате раскалывания позднедокембрийского континента и раздвижения его обломков, вследствие чего образовалась геосинклинальная впадина с корой и осадками океанического типа в её внутренней части. Впоследствии раздвижение сменилось сжатием и океаническая впадина начала постепенно закрываться и «зарастать» вновь формирующейся континентальной корой; соответственно менялся характер магматизма и осадконакопления. Современная структура Урала носит следы сильнейшего сжатия, сопровождавшегося сильным поперечным сокращением геосинклинальной впадины и образованием пологих чешуйчатых надвигов — шарьяжей.
[править]Полезные ископаемыеУрал — это сокровищница разнообразных полезных ископаемых. Из 55 видов важнейших полезных ископаемых, которые разрабатывались в СССР, на Урале представлено 48. Для восточных районов Урала наиболее характерны месторождения медноколчеданных руд (Гайское, Сибайское, Дегтярское месторождения, Кировградская и Красноуральская группы месторождений), скарново-магнетитовых (Гороблагодатское, Высокогорское, Магнитогорское месторождения), титано-магнетитовых (Качканарское, Первоуральское), окисных никелевых руд (группа Орско-Халиловских месторождений) и хромитовых руд (месторождения Кемпирсайского массива), приуроченных в основном к зеленокаменному поясу Урала, залежи угля (Челябинский угольный бассейн), россыпи и коренные месторождения золота (Кочкарское, Берёзовское) и платины (Исовские). Здесь расположены крупнейшие месторождения бокситов (Северо-Уральский бокситоносный район) и асбеста (Баженовское). На западном склоне Урала и в Приуралье имеются месторождения каменного угля (Печорский угольный бассейн, Кизеловский угольный бассейн), нефти и газа (Волга-Уральская нефтегазоносная область, Оренбургское газо-конденсатное месторождение), калийных солей (Верхнекамский бассейн). Особенно Урал славится своими «самоцветами» — драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями (изумруд, аметист, аквамарин, яшма, родонит, малахит и др.). В недрах гор содержится более двухсот разных минералов. Из Уральского малахита и яшмы сделаны чаши петербургского Эрмитажа, а также внутренняя отделка и алтарь храма Спаса на Крови.

• Малахит
 
• Берилл
 
• Аурикуприд
 
• Кварц
 
• Медь
 
• Крокоит
 
• Пирит
 
• Топаз

[править]Географические аспектыПо восточному подножью Уральских гор проходит условная граница между Европой и Азией.
Географически Уральские горы делятся на пять частей:

• Полярный Урал,
• Приполярный Урал,
• Северный Урал,
• Центральный или Средний Урал,
• Южный Урал.

На севере продолжением Уральского хребта можно считать горную систему Пай-Хой, на юге — Мугоджары.

Приполярный Урал — район с самыми высокими горами Урала


[править]ВершиныВысочайшие вершины:

• Полярный Урал — гора Пайер (1499 м над уровнем моря).
• Приполярный Урал — гора Народная (1895 м).
• Северный Урал — гора Тельпосиз (1617 м).
• Средний Урал — гора Ослянка (1119 м).
• Южный Урал — гора Ямантау (1640 м).

[править]ОзёраМного озёр, известно озеро Таватуй (около 50 км к северу от Екатеринбурга), а также так называемые Челябинские озёра — несколько сотен крупных и мелких озёр, расположенных на севере Челябинской и частью на юго-востоке Свердловской областей. Некоторые из них (Увильды, Иртяш) имеют протяжённость более 10 км. К челябинским также относятся озёра Тургояк, Большие Касли и другие.
[править]Реки

• Кама
• Урал
• Белая
• Печора

[править]

Приглашаем Вас в наш журнал http://mirvipm.livejournal....
посвященный скачкам и конному миру ОАЭ.
Ждем Вас на наших экскурсиях и мероприятиях!

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон?), официальное название «Нихон коку», «Ниппон коку» (info) (яп. 日本国?) — островное государство в Восточной Азии. Расположено в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореии России, занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны.
Япония расположена на Японском архипелаге, состоящем из 6 852 островов[прим 2][5]. Четыре крупнейших острова —Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — составляют 97 % общей площади архипелага. Большинство островов горные, многиевулканические. Высшая точка Японии — вулкан Фудзи. С населением более 127 миллионов человек Япония занимаетдесятое место в мире. Большой Токио, включающий в себя де факто столицу Японии Токио и несколько близлежащихпрефектур, с населением более 30 миллионов человек является крупнейшей городской агломерацией в мире.
Являясь великой экономической державой[6], Япония занимает третье место в мире по номинальному ВВП и третье по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Япония является четвёртым по величине экспортёром и шестым по величине импортёром.
Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (десятое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни, в 2009 году она составляла 82,12 лет[7], и один из самых низких уровней младенческой смертности[8].
Япония входит в число стран-членов Большой восьмёрки и АТЭС, а также является непостоянным членом Совета безопасности ООН. Хотя Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, она имеет большую, современную армию, которая используется в целях самообороны и в миротворческих операциях.
Япония остаётся единственной страной в мире, против которой было применено ядерное оружие.
Содержание [убрать]

• 1 Название
• 2 История
• 3 Государственно-политическое устройство
  • 3.1 Вооружённые силы
  • 3.2 Внешняя политика


• 4 География
  • 4.1 Рельеф
  • 4.2 Полезные ископаемые
  • 4.3 Водные ресурсы
  • 4.4 Климат
  • 4.5 Природные опасности
  • 4.6 Флора
  • 4.7 Фауна
  • 4.8 Почвы
  • 4.9 Экология


• 5 Административно-территориальное устройство


• 6 Население
  • 6.1 Религия
  • 6.2 Языки


• 7 Экономика
  • 7.1 Транспорт


• 8 Культура и общество
  • 8.1 Средства массовой информации
  • 8.2 Наука
  • 8.3 Спорт
  • 8.4 Праздники


• 9 Социальная сфера
  • 9.1 Образование
  • 9.2 Здравоохранение


• 10 См. также


• 11 Примечания


• 12 Источники


• 13 Литература


• 14 Ссылки

НазваниеРусское слово «Япония» — экзоним, в русский язык оно пришло предположительно из немецкого языка (от нем. Japan), хотя вокализм лучше соответствует французскому Japon[9].
Сами японцы называют страну «Ниппон» или «Нихон», оба варианта записываются с помощью кандзи 日本. Первый вариант часто используется в качестве официального, например, на иенах, почтовых марках и в названиях многих спортивных событий. «Нихон» обычно используется в быту. Себя японцы называют нихондзин (яп. 日本人?), а свой язык — нихонго (яп. 日本語?). Официальное название страны — «Нихон коку» или «Ниппон коку» (яп. 日本国?).
«Нихон» буквально означает «родина Солнца» и это название часто переводят как «Страна восходящего солнца». Так называли Японию китайцы в переписке императора Японии с китайской династией Суй, поскольку Япония расположена восточнее Китая. До того, как японцы начали использовать «Нихон» для обозначения своей страны, страну называли Ва (яп. 倭?) или Вагоку (яп. 倭国?)[10].
ИсторияОсновная статья: История Японии

Образец керамики среднего периодадзёмон.



Главные ворота столицы Хейдзё-кё.



Японский корабль, использовавшийся в 1634 году для торговли с Азией.



Самураи рода Сацума во времявойны Босин.



Голландские купцы в представлении японцев



Коммодор Перри в японском представлении



Европеизированые японцы. Конец XIX века.



Небоскрёбы Токио.



Атомная бомбардировка Нагасаки.


Первые признаки заселения Японского архипелага появились около 40 тысячелетия до н. э. с началом японского палеолита, который продолжался по 12 тысячелетие до н. э.[прим 3] Население древней Японии занималось охотой и собирательством, изготавливало первые каменные орудия труда грубой обработки. В этом периоде отсутствуют керамические изделия, поэтому период также носит название периода докерамической культуры[11]. С 12 000 года до н. э. начинается период дзёмон, который согласно археологической периодизации истории стран Запада соответствует мезолиту и неолиту. Особенностями этого периода стали формирование Японского архипелага и начало использования его жителями керамических изделий.
В периоде яёй, который начался около 500 года до н. э.[12], на Японском архипелаге появились поливное рисосеяние, гончарный круги ткацкий станок, обработка металлов (меди, бронзы и железа) и строительство защитных городищ[13]. Эти новшества были занесены в Японию иммигрантами из Китая и Кореи.
Японцы впервые упоминаются в одной из китайских исторических хроник — Ханьшу. Более подробно земля Ва, как китайцы называли Японский архипелаг, описывается в китайской «Истории трёх царств»[14]. Согласно ей наиболее могущественным княжеством в третьем веке было княжество Яматай, которым руководила правительница Химико.
В 250 году яёй сменился периодом Кофун, во время которого получила распространение культура курганов, а в районе Ямато появилось одноимённое японское государство.
Кофун плавно перешёл в 538 году в период Асука. Его особенностями стали распространение буддизма, пришедшего в Японию из корейского государства Пэкче[15] (с которым в этот период у Японии активно развивались торговые, культурные и политические связи, заключались военные союзы против других корейских государств), развитие централизованного государства китайского образца, создание первого свода законов «рицурё» и расцвет японской культуры под влиянием материковых философских и культурных идей.
В восьмом веке в периоде Нара появляется сильное централизованное японское государство, сосредоточенное в императорской столице Хэйдзё-кё на территории современной Нары. Помимо ускоренной китаизации японского общества этот период характеризуется созданием первых исторических хроник и расцвет культуры. В 712 году завершена Кодзики, а в 720 году — Нихон сёки[16].
В 784 году Император Камму передвинул столицу из Нары в Нагаока-кё, но уже в 794 году она была перенесена в Хэйан-кё(современный Киото)[17]. Так начался период Хэйан, во время которого появилась и расцвела японская национальная культура. Изобретение слоговой азбуки — каны — позволило писать на японском языке вместо китайского. Написанная каной поэтическая антология «Кокинвакасю» стала первой из имперских антологий, установившей образцы, которым поэзия танка следовала вплоть до XIX века. Такие памятники хэйанской прозы, как «Повесть о Гэндзи» или «Записки у изголовья», до сих пор многими как в самой Японии, так и вне ее, почитаются вершинами японской литературы.
Японский феодализм характеризуется появлением правящего класса воинов, «ведомства самураев»[18]. В 1192 году Минамото-но Ёритомо, победивший в 1185 году соперничавший с ним род Тайра, был назначен сёгуном, что ознаменовало начало периода Камакура. С его смертью в 1199 году фактическая власть перешла к роду Ходзё, регентам его сына. Сёгунат Камакура успешно отразил монгольские вторжения в 1274 и 1281 годах, укрепив позицию бакуфу. Официальной религией сёгуната стал дзэн. После победы над монголами японские воины начали междоусобные войны, что быстро привело к упадку режима Камакура. В 1318 году на трон взошёл император Го Дайго и к 1333 году при поддержке главнокомандующего, бакуфу Асикаги Такаудзи, смог вернуть себе власть, но уже в 1336 году не поделивший власть с сыном императора Асикага Такаудзи возвёл на трон в Киото императора Кёмиё, и в 1338 году получил от него титул сёгуна. В Японии оказалось два императора и два сёгуна, ожесточённо сражавшиеся вплоть до 1392 года. Сёгунат Асикага не смог контролировать крупных феодалов-даймё, поэтому в 1467 году вспыхнула гражданская война, ставшая началом длительного периода смутного времени — период Сэнгоку[19].
В 1543 году Японию впервые достигли голландские торговцы и иезуитские миссионеры, положив начало коммерческому и культурному взаимодействию между Японией и странами Запада. С помощью европейских технологий и огнестрельного оружия Ода Нобунага победил большинство остальных даймё и почти сумел объединить страну, но был убит в 1582 году. Его наследником стал Тоётоми Хидэёси, завершивший объединение страны в 1590 году. Хидэёси дважды захватывал Корею, но после ряда поражений, нанесённых японцам корейскими и китайскими войсками, и его смерти японские войска отступили из Кореи в 1598 году[20].
После смерти Хидэёси Токугава Иэясу использовал своё положение регента при Тоётоми Хидэёри для получения политического влияния и военной поддержки. В битве при Сэкигахараон победил роды соперников и в 1603 году был назначен сёгуном. Иэясу основал сёгунат Токугава и перенёс столицу в Эдо (современный Токио)[21]. В 1639 году сёгунат началвнешнюю политику самоизоляции Японии, которая продолжалась два с половиной века, впоследствии называемых периодом Эдо. Тем не менее изучение свода европейских научных знаний — рангаку — продолжалось, преимущественно через голландскую торговую факториюна насыпном островке Дэдзима в гавани Нагасаки. В этот же период появилось национальное культурное движение кокугаку, изучение Японии самими японцами[22].
В 1854 году американский коммодор Мэттью Перри, прибывший на Чёрных кораблях, вынудил Японию прекратить политику изоляции[23]. В период Бакумацу Япония подписала несколько неравноправных договоров с западными державами, что привело её к экономическому и политическому кризису. В 1868 году началась гражданская война Босин, результатом которой в 1869 году стали упразднение сёгуната и создание централизованного государства под управлением императора — реставрация Мэйдзи. Взяв за основу западные политическую, судебную и военные системы, Кабинет министров Японии создал Тайный совет, подготовил к принятию Конституцию Мэйдзи и собрал парламент. Реставрация Мэйдзи превратила Японскую империю в индустриальную мировую державу. После победы в японо-китайской (1894—1895) и русско-японской (1904—1905) войнах Япония обеспечила себе господство наЯпонском и Жёлтом морях и присоединила к себе Корею, Тайвань и южный Сахалин.
В начале XX века непродолжительный демократический период Тайсё сменился ростом милитаризма и экспансионизма. Японияприняла участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, расширив своё политическое влияние и территорию. В 1931 году, продолжая свою политику экспансионизма, Япония заняла Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Последоклада Литтона в 1933 году Лига Наций осудила её действия и Япония демонстративно покинула Лигу[24]. В 1936 году Япония подписала Антикоминтерновский пакт с нацистской Германией, а в 1941 году присоединилась к странам «Оси»[25]. Тогда же Япония подписала Пакт о нейтралитете между СССР и Японией, обязавшись уважать территориальную целостность и неприкосновенностьМонгольской народной республики и Маньчжоу-Го.
В 1937 году Япония вторгается и в другие части Китая, начиная вторую японо-китайскую войну (1937—1945), после чего США накладывают на неё нефтяное эмбарго[26]. 7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор и объявила войну США иВеликобритании. Это приводит к участию США во Второй мировой войне. Японская империя завоевала Гонконг, Филиппины иМаллакку, но в 1942 году поражение в Коралловом море лишило её преимущества на море[27]. После атомных бомбардировокХиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года авиацией США, а также после присоединения СССР к военным действиями против Японии, Япония подписала 2 сентября 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции[28].
В 1947 году Япония приняла новую пацифистскую конституцию, в которой делается акцент на либеральную демократию. Оккупация Японии союзными войсками закончилась с принятием Сан-Францисского мирного договора, который вступил в силу в 1952 году[29], а в 1956 году Япония вступила в ООН. Позже Япония добилась рекордного экономического роста, который продолжался четыре десятилетия и составлял в среднем 10 % ежегодно. В 1991 году экономический рост сменился кризисом, из которого страна сумела выбраться только в 2000 году[30].
Государственно-политическое устройствоОсновные статьи: Политическая структура Японии, Правовая система Японии,Судебная система Японии

Император Акихито и императрицаМитико.


Япония — конституционная монархия. Согласно Конституции, вступившей силу 3 мая 1947 года, император Японии — «символ государства и единства народа», все государственные назначения и решения он производит по представлению Кабинета министров, который и несёт за них ответственность. На дипломатических встречах он играет роль главы государства. С1989 года императором Японии является Акихито[31], ему наследует принц Нарухито.
Высшим органом государственной власти и единственным законодательным органом в Японии является парламент. Он состоит из двух палат: палаты представителей и палаты советников. Палата представителей состоит из 480 депутатов, избираемых на 4 года, а палата советников — из 242 депутатов, избираемых на 6 лет. Палата советников обновляется наполовину каждые три года. Согласно конституции, парламент обладает всей полнотой законодательной власти и имеет исключительное право распоряжаться финансами. В Японии действует всеобщее избирательное право для всех граждан старше 20 лет[32]. Выборы в обе палаты проходят тайным голосованием.
В Японии существует две основные партии. В 2009 году социал-либеральная демократическая партия Японии получила большинство в парламенте[33], сменив консервативную либерально-демократическую партию, правившую 54 года.
Правительство — высший орган исполнительной власти — возглавляет премьер-министр Японии. На эту должность назначается императором по представлению парламента один из его членов. Премьер-министр — глава Кабинета министров, формирующий состав правительства[32]. С 4 июня 2010 эту должность занимает Наото Кан[34].
Исторически подверженная влиянию китайского права, правовая система Японии развивалась независимо в период Эдо благодаря созданию таких трудов как Кудзиката Осадамэгаки. Но начиная с конца XIX века судебная система Японии в основном строилась наромано-германском праве, в частности на правовых системах Франции и Германии. Например, в 1896 году японское правительство создало гражданский кодекс на основе германской модели[35]. Статутное право формируется законодательным органом Японии — парламентом. Основную часть статутного права составляет собрание под названием «Шесть кодексов». По текущей конституции новый закон вступает в силу только после его промульгации императором.
Судебная система Японии состоит из четырёх уровней: Верховного суда, апелляционных, основных и дисциплинарных судов. Верховный суд, подобно конституционным судам в других странах, имеет полномочия отмены правовых норм на основании их неконституционности. Членов верховного суда назначает император по представлению правительства, а остальные судьи назначаются Кабинетом министров по представлению Верховного суда[32].
Вооружённые силыОсновная статья: Вооружённые силы Японии

Хюга — один из двух видоввертолётоносцев морских сил самообороны Японии.


Девятая статья Конституции Японии запрещает стране иметь свою армию и участвовать в войнах. Современные вооружённые силы Японии называются силами самообороны и их военная деятельность, не связанная непосредственно с обороной страны, сильно ограничена. С 2007 года ими управляет Министерство обороны Японии[36]. В случае чрезвычайного положения национального уровня премьер-министр уполномочен распоряжаться различными подразделениями сил самообороны Японии при условии согласия парламента. В экстремальных условиях такое разрешение может быть получено постфактум. Силы самообороны состоят изсухопутных, морских и воздушных сил. Силы самообороны Японии комплектуются на добровольной основе[32].
В 2006 году сухопутные силы насчитывали 148 302 человека, в морских силах самообороны служили 44 528 человек. Воздушные силы насчитывали 45 913 человек[37]. Начиная с 1992 года силы самообороны принимают участие в миротворческих операциях, в том числе в Ираке в 2004 году.
Внешняя политикаОсновная статья: Международные отношения Японии

Лидеры большой восьмёрки на 34 саммите в Тояко, Хоккайдо.


Япония поддерживает близкие экономические и военные отношения с Соединёнными Штатами Америки. Их основой служит договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией. Япония входит в состав ООН с 1956 года[38], а также является непостоя

[ историко-географическая справка → ]