Андрей Балакирев,
22-11-2012 09:04
(ссылка)
Нарушаем правила фотографии и получаем великолепные кадры. Урок
Если Вы уже хорошо изучили правила фотографии, вы можете смело начинать их ломать, воспользовавшись несколькими советами:1. Держим камеру под углом. Одно из правил фотографии заключается в том, чтобы горизонт на снимках был горизонтальным, а вертикальные линии – вертикальными. В большинстве случаев стоит строго придерживаться данного правила (например, при съемке пейзажей, когда горизонт однозначно должен быть ровным), Но нарушение этого правила поможет получить снимки с драмой, ощущением энергии, действия и веселья. Ключом к нарушению данного правила служит то, что его нужно нарушать не слегка, а основательно, фотографируя под большим углом, чтобы зритель понял, что фотография сделана так специально, а не случайно.2. Нарушаем правило третей. Старое доброе правило третей хорошо работает в большинстве случаев. Правило третей делает фотографии более удачными в композиционном плане, но если вы его хорошо усвоили, то можете смело нарушить его, поместив объект съемки, к примеру, ровно по центру кадра. Поэкспериментируйте, снимая одну и ту же фотографию используя правило третей, либо нарушая его, и вы убедитесь, насколько разными по смыслу могут получиться фотографии одного и того же места.
2. Нарушаем правило третей. Старое доброе правило третей хорошо работает в большинстве случаев. Правило третей делает фотографии более удачными в композиционном плане, но если вы его хорошо усвоили, то можете смело нарушить его, поместив объект съемки, к примеру, ровно по центру кадра. Поэкспериментируйте, снимая одну и ту же фотографию используя правило третей, либо нарушая его, и вы убедитесь, насколько разными по смыслу могут получиться фотографии одного и того же места.
3. Игнорируем активное пространство перед движущимися объектами. Еще одно композиционно правило – это создание активного пространства для движущихся предметов. Идея заключается в том, что, фотографируя объект, который движется, нужно оставить больше свободного места перед ним, а не за ним. В этом случае у зрителя возникнет интерес, куда движется объект и возникнет ощущение ожидания. Как соблюдение, так и несоблюдение данного правила дает возможность получить отличные результаты. Нарушение правила придаст снимку скорости и позволит зрителю представить, где объект съемки был, а не куда направляется. К примеру, снимок слева не был бы настолько драматичен, если бы не след от самолета, расположение самолета на краю снимка придает ему динамичности и кажется, что самолет вот-вот вылетит за края фотографии. 
4. Экспериментируйте с кадрированием портретов. Правило активного пространства применимо и к портретной съемке. Делая портрет, фотограф старается дать объекту съемки больше пространства для взгляда. Это позволяет создать ощущение того, что человек на портрете смотрит куда-то в даль. Тем не менее, нарушение данного правила позволяет получить не менее интересные снимки, чем его соблюдение. Снимая в следующий раз портрет, поэкспериментируйте с кадрированием, и вы увидите, что разные точки съемки придадут разное настроение портрету. 
5. Снимаем умышленно смазанные фотографии. Одно из основных правил это то, что при съемке камера должна быть максимально неподвижна. Для этого можно использовать штатив или монопод, чтобы избежать малейшего движения камеры. Тем не менее, целенаправленное дрожание камеры придаст снимку ощущение движения, энергии и возбуждения. Такого эффекта можно добиться при помощи выдержки, немного меньшей, чем обычно, либо двигая камеру во время экспозиции. 
6. Используем высокое ISO для зернистых снимков. Еще одно из правил композиции заключается в том, что на фотографии не должно быть шумов, этого можно добиться, используя минимальное значение ISO для каждой степени освещенности. Это поможет получить максимально четкие и чистые снимки. Опять же, хорошо усвоив данное правило, можно его попробовать его нарушить, экспериментирую с более высоким ISO, чем нужно. Зерно и шумы на фотографии, придадут снимку необычное настроение.7. Делаем снимки «вне фокуса». Четкое и детализированное изображение – это то, к чему нужно стремиться. Но целенаправленная съемка объекта таким образом, чтобы он был не в фокусе, поможет получить интересные мечтательные образы. Существует 2 способа получения нечетких фотографий:Фокусировка не на главном объекте съемки, а на второстепенном
Фокусировка далеко за или перед объектом съемки (в этом случае лучше не использовать автофокус).
Со вторым способом придется поэкспериментировать, чтобы объект на снимке был не полностью размыт, а узнаваем.Данные советы будут хороши в том случае, если вы уже достаточно хорошо освоили композиционные правила и теперь сможете не просто их нарушать, а нарушать грамотно, что позволит разнообразить Ваши снимки.
Андрей Балакирев,
22-11-2012 08:59
(ссылка)
Хотите разнообразить портреты? Советы по фотографии
Используя ветер, вы сможете разнообразить портреты. Фотографы пользуются этим приемом на протяжении многих лет, используя в студии вентиляторы, дающие возможность создавать искусственный воздушный поток (имитация ветра). Конечно, этот метод съемки не применяется к каждой фотографии, но если у модели длинные волосы, вы сможете получить интересные и оригинальные фотоснимки. 
Как же создать ветер? Нет ничего проще - вентиляторы, фены, съемка на улице, наклоны головы взад и вперед (часто это можно увидеть в рекламах шампуней). 
При фотосъемке с использованием ветра можно использовать короткую или длинную выдержку. При использовании короткой выдержки – «вы заморозите» движение, созданное ветром, с длинной выдержкой вы получите размытое движение в кадре 
Экспериментируйте и получайте удовольствие от съемки.
Как же создать ветер? Нет ничего проще - вентиляторы, фены, съемка на улице, наклоны головы взад и вперед (часто это можно увидеть в рекламах шампуней). При фотосъемке с использованием ветра можно использовать короткую или длинную выдержку. При использовании короткой выдержки – «вы заморозите» движение, созданное ветром, с длинной выдержкой вы получите размытое движение в кадре Экспериментируйте и получайте удовольствие от съемки.
Андрей Балакирев,
17-11-2012 11:55
(ссылка)
Черно-белая фотография. Советы и подсказки
Как известно, изначально фотография была черно-белой, а уже потом появилась цветная. Так почему же черно-белые снимки до сих пор оказываются востребованными среди многих фотографов? В чем же состоит их привлекательность? Давайте попробуем ответить на эти вопросы. 
Во-первых, черно-белые снимки выглядят достаточно классически или традиционно. По сравнению с цветными снимками, черно-белые фотографии не отвлекают внимание от основной идеи изображения: не пестрят красками на заднем плане. Задачей фотографа при фотографировании черно-белых кадров является передать настроение изображения при помощи света и тени. Используя эту технику, можно гораздо лучше показать объем и подчеркнуть формы объекта, чем в цветной фотографии.
Во-вторых, снимая в черно-белых тонах, иногда можно добиться от обыкновенных снимков определенного романтизма. Именно романтизм черно-белых кадров так привлекает некоторых фотографов. Недаром иногда люди специально просят делать именно черно-белые фотографии некоторых памятных моментов, например фотографию жениха и невесты.
Иногда даже самый, на первый взгляд, неказистый цветной снимок, можно сделать достаточно привлекательным, преобразовав его в черно-белый при помощи одного из графических редакторов, например Photoshop.
На черно-белой фотографии все выглядит не так, как в реальной жизни. Это заставляет взглянуть на вещи немного с другой стороны, а также привносит некоторую незавершенность и загадочность. Зрителю предоставляется возможность самому додумать некоторые детали снимка, например особенности формы объекта, его возможный цвет.
Поскольку в черно-белой фотографии отсутствует богатство цветов, гораздо проще и весомее становятся формы объектов. Графику на такой фотографии воспринимать гораздо легче. Некоторые черно-белые снимки выглядят гораздо выразительнее цветных. Давайте рассмотрим, когда предпочтительнее использовать черно-белую фотографию.
1. Черно-белая фотография очень хорошо подходит для съемки портретов: меньше внимания обращается на детали заднего плана, основной упор делается именно на портретируемом. Тон кожи несколько смягчается, что выгодно подчеркивает правильность формы, а дефекты кожи, наоборот, становятся менее заметными. Также путем превращения цветного снимка в черно-белый можно исправить некоторые неточности снимка. Например, когда вспышка камеры слишком сильно осветила лицо, сделав большую его часть белой. Такой цветной снимок выглядит ужасно, его сразу же хочется удалить. А исправленный черно-белый будет выглядеть гораздо лучше. Портрет становится более приятным и мягким, что может спасти, казалось бы, совершенно загубленную фотографию.
2. В пасмурный день. Надо быть достаточно продвинутым фотографом, чтобы сделать красочный симпатичный снимок в пасмурную погоду, когда небо затянуто серыми тучами и облаками. Обычно такие снимки получаются блеклыми, краски на них выглядят тускло и безжизненно. Не очень приятно потом смотреть на такую фотографию. Но если превратить такой снимок в черно-белый, отношение к нему сразу же изменится. Вы уже не будете обращать внимание на серое небо и невзрачные краски. Все ваше внимание будет приковано к форме объектов или фотографируемой местности.
3. Фотография графических объектов и зданий архитектуры. Как уже упоминалось, черно-белая фотография избавляет фотографа от необходимости следить за натуральностью цветов изображения, концентрируя внимание на особенностях формы и на объеме фотографируемых объектов.
Во-первых, черно-белые снимки выглядят достаточно классически или традиционно. По сравнению с цветными снимками, черно-белые фотографии не отвлекают внимание от основной идеи изображения: не пестрят красками на заднем плане. Задачей фотографа при фотографировании черно-белых кадров является передать настроение изображения при помощи света и тени. Используя эту технику, можно гораздо лучше показать объем и подчеркнуть формы объекта, чем в цветной фотографии.Во-вторых, снимая в черно-белых тонах, иногда можно добиться от обыкновенных снимков определенного романтизма. Именно романтизм черно-белых кадров так привлекает некоторых фотографов. Недаром иногда люди специально просят делать именно черно-белые фотографии некоторых памятных моментов, например фотографию жениха и невесты.
Иногда даже самый, на первый взгляд, неказистый цветной снимок, можно сделать достаточно привлекательным, преобразовав его в черно-белый при помощи одного из графических редакторов, например Photoshop.На черно-белой фотографии все выглядит не так, как в реальной жизни. Это заставляет взглянуть на вещи немного с другой стороны, а также привносит некоторую незавершенность и загадочность. Зрителю предоставляется возможность самому додумать некоторые детали снимка, например особенности формы объекта, его возможный цвет.
Поскольку в черно-белой фотографии отсутствует богатство цветов, гораздо проще и весомее становятся формы объектов. Графику на такой фотографии воспринимать гораздо легче. Некоторые черно-белые снимки выглядят гораздо выразительнее цветных. Давайте рассмотрим, когда предпочтительнее использовать черно-белую фотографию.
1. Черно-белая фотография очень хорошо подходит для съемки портретов: меньше внимания обращается на детали заднего плана, основной упор делается именно на портретируемом. Тон кожи несколько смягчается, что выгодно подчеркивает правильность формы, а дефекты кожи, наоборот, становятся менее заметными. Также путем превращения цветного снимка в черно-белый можно исправить некоторые неточности снимка. Например, когда вспышка камеры слишком сильно осветила лицо, сделав большую его часть белой. Такой цветной снимок выглядит ужасно, его сразу же хочется удалить. А исправленный черно-белый будет выглядеть гораздо лучше. Портрет становится более приятным и мягким, что может спасти, казалось бы, совершенно загубленную фотографию.
2. В пасмурный день. Надо быть достаточно продвинутым фотографом, чтобы сделать красочный симпатичный снимок в пасмурную погоду, когда небо затянуто серыми тучами и облаками. Обычно такие снимки получаются блеклыми, краски на них выглядят тускло и безжизненно. Не очень приятно потом смотреть на такую фотографию. Но если превратить такой снимок в черно-белый, отношение к нему сразу же изменится. Вы уже не будете обращать внимание на серое небо и невзрачные краски. Все ваше внимание будет приковано к форме объектов или фотографируемой местности.
3. Фотография графических объектов и зданий архитектуры. Как уже упоминалось, черно-белая фотография избавляет фотографа от необходимости следить за натуральностью цветов изображения, концентрируя внимание на особенностях формы и на объеме фотографируемых объектов.
Андрей Балакирев,
17-11-2012 11:53
(ссылка)
Фотографируем зимой
Не стоит расстраиваться, если отпуск выпал на зимний период. Зимой вокруг можно разглядеть много красот. С наступлением холодов жизнь становится похожей на сказку. В парке и в лесу можно встретить белочку, увидеть на ветках замерзших птичек.
Очарование заснеженной природы подарит вам яркие, запоминающиеся фотографии. Не прячьте камеру до теплых времен. Совсем несложно привыкнуть к тому, что съемка зимой - вполне обычный вид съемки. Главное, чтобы с наступлением холодов не угас азарт фотоохотника.
Старайтесь одеваться тепло и брать с собой запасной аккумулятор. Снимая зимой на природе, вы получите много удовольствия, а красочные фотографии будут вознаграждением за потраченные усилия!
Итак, что нужно приготовить помимо самой камеры? Минусовая температура - не идеальные условия для цифровой фототехники. При низкой температуре аккумуляторы очень быстро теряют емкость. Постарайтесь взять с собой еще один запасной. Учитывайте что «неродные» аккумуляторы могут садиться практически мгновенно, в то время как «родные» будут работать значительно дольше. Хотя летом «неродные» могут работать стабильно и довольно долго.
По возможности, старайтесь держать аккумулятор до съемки в тепле. Когда он уже садится, его можно отогреть в кармане, и он еще немного поработает.
Некоторые карты памяти могут отказать при сильном холоде. Выпускаются карты, рассчитанные на экстремальные условия. По возможности нужно брать с собой запасную карту памяти.
Для матрицы холод - это идеальные условия. «Шумы» на изображении зимой становятся минимальными.
Если снимается всего несколько кадров, камеру можно держать за пазухой и вынимать для съемки. Когда вы снимаете минут 10 и более, камера промерзает основательно. Стоит спрятать ее за пазуху, как на камере и внутри нее сразу образуется конденсат.
Такие перепады вредны для камеры. В электрической схеме могут произойти сбои и даже короткие замыкания. В таком случае нужно хранить фотоаппарат в сумке. Кофр не должен пропускать влагу. Он спасет камеру от сильных температурных перепадов. Влажность в сумке будет соответствовать уличной. Прежде чем положить камеру в сумку, заверните е в теплую ткань.
Обязательно нужно приготовить перчатки. Пальцы замерзают первыми, палец не ощущает кнопки спуска. Что делать в этом случае? Можно сделать скользящее движение указательным пальцем, чтобы попасть на кнопку. Если это не помогает, нажимайте пальцем левой руки. Но при этом следите, чтобы объектив не был частично закрыт другими пальцами.
Отлично подойдут вязаные перчатки с рабочей стороной из кожи или фотоперчатки. Они покрыты с рабочей стороны прорезиненными пупырышками. Техника не будет выскальзывать, в таких перчатках удобно работать. Одежда должна быть свободной, чтобы в перерывах можно было отогреть руки.
Старайтесь не менять на холоде объектив: снег, влага с одежды могут попасть на матрицу и на обратную сторону объектива. Не рискуйте. В этом случае риск просто не оправдан. Если есть вторая камера, возьмите ее с собой, установив второй объектив. На объектив неплохо установить защитный фильтр.
Приготовьте кисточку для чистки от снега. Не сдувайте снег: линза объектива сразу запотеет. Крышку объектива лучше сразу спрятать в сумку или в карман. В перчатках ее не надеть, а потерять в сугробах очень легко.
Берите с собой полиэтиленовый пакет, им удобно прикрывать камеру, когда будете ходить по лесу, чтобы снег с деревьев не попадал на камеру.
На ноги лучше одеть высокие сапоги или валенки, если вы собираетесь снимать в лесу, либо утепленные зимние ботинки.
Сразу после окончания съемки поместите камеру в герметичный пакет, чтобы защитить ее от ненужного конденсата. Лучше положить в пакет силикагель для поглощения влаги.
Очарование заснеженной природы подарит вам яркие, запоминающиеся фотографии. Не прячьте камеру до теплых времен. Совсем несложно привыкнуть к тому, что съемка зимой - вполне обычный вид съемки. Главное, чтобы с наступлением холодов не угас азарт фотоохотника.
Старайтесь одеваться тепло и брать с собой запасной аккумулятор. Снимая зимой на природе, вы получите много удовольствия, а красочные фотографии будут вознаграждением за потраченные усилия!
Итак, что нужно приготовить помимо самой камеры? Минусовая температура - не идеальные условия для цифровой фототехники. При низкой температуре аккумуляторы очень быстро теряют емкость. Постарайтесь взять с собой еще один запасной. Учитывайте что «неродные» аккумуляторы могут садиться практически мгновенно, в то время как «родные» будут работать значительно дольше. Хотя летом «неродные» могут работать стабильно и довольно долго.
По возможности, старайтесь держать аккумулятор до съемки в тепле. Когда он уже садится, его можно отогреть в кармане, и он еще немного поработает.
Некоторые карты памяти могут отказать при сильном холоде. Выпускаются карты, рассчитанные на экстремальные условия. По возможности нужно брать с собой запасную карту памяти.
Для матрицы холод - это идеальные условия. «Шумы» на изображении зимой становятся минимальными.
Если снимается всего несколько кадров, камеру можно держать за пазухой и вынимать для съемки. Когда вы снимаете минут 10 и более, камера промерзает основательно. Стоит спрятать ее за пазуху, как на камере и внутри нее сразу образуется конденсат.
Такие перепады вредны для камеры. В электрической схеме могут произойти сбои и даже короткие замыкания. В таком случае нужно хранить фотоаппарат в сумке. Кофр не должен пропускать влагу. Он спасет камеру от сильных температурных перепадов. Влажность в сумке будет соответствовать уличной. Прежде чем положить камеру в сумку, заверните е в теплую ткань.
Обязательно нужно приготовить перчатки. Пальцы замерзают первыми, палец не ощущает кнопки спуска. Что делать в этом случае? Можно сделать скользящее движение указательным пальцем, чтобы попасть на кнопку. Если это не помогает, нажимайте пальцем левой руки. Но при этом следите, чтобы объектив не был частично закрыт другими пальцами.
Отлично подойдут вязаные перчатки с рабочей стороной из кожи или фотоперчатки. Они покрыты с рабочей стороны прорезиненными пупырышками. Техника не будет выскальзывать, в таких перчатках удобно работать. Одежда должна быть свободной, чтобы в перерывах можно было отогреть руки.
Старайтесь не менять на холоде объектив: снег, влага с одежды могут попасть на матрицу и на обратную сторону объектива. Не рискуйте. В этом случае риск просто не оправдан. Если есть вторая камера, возьмите ее с собой, установив второй объектив. На объектив неплохо установить защитный фильтр.
Приготовьте кисточку для чистки от снега. Не сдувайте снег: линза объектива сразу запотеет. Крышку объектива лучше сразу спрятать в сумку или в карман. В перчатках ее не надеть, а потерять в сугробах очень легко.
Берите с собой полиэтиленовый пакет, им удобно прикрывать камеру, когда будете ходить по лесу, чтобы снег с деревьев не попадал на камеру.
На ноги лучше одеть высокие сапоги или валенки, если вы собираетесь снимать в лесу, либо утепленные зимние ботинки.
Сразу после окончания съемки поместите камеру в герметичный пакет, чтобы защитить ее от ненужного конденсата. Лучше положить в пакет силикагель для поглощения влаги.
Андрей Балакирев,
17-11-2012 11:45
(ссылка)
Линейное построение кадра
Если проанализировать любое фотографическое изображение, можно увидеть, что оно создается двумя составляющими элементами: тонами и линиями. В цветной фотографии вместо тонов присутствует цвет. При этом роль линий особенно велика, так как они являются основой изображения.
Вспомним, что рисунок карандашом только в виде контурных линий, без заполнения фигур тоном или цветом дает полное представление об изображаемых предметах, а иногда и об их форме и даже движении.
На фотоснимке некоторые линии видны отчетливо, например, такие, как линия горизонта, берега реки, края дороги и т.п. Некоторые же линии присутствуют в изображении неявно, а как границы раздела тонов.
Могут в снимке существовать и скрытые, «воображаемые» линии, зрительно соединяющие отдельные элементы и изображения, по которым мысленно скользит взгляд зрителя.
Линии могут быть прямыми, ломаными, кривыми, волнистыми, и все они воспринимаются по-разному.
Многие считают, что прямые линии создают впечатление уверенности, твердости, силы, и поэтому их называют «мужскими». Прямые линии не очень выразительны, и снимки с их преобладанием порой скучны и даже грубоваты. Особенно плохо воспринимаются прямые линии, проходящие от нижнего до верхнего края снимка. К примеру, столбы или деревья. Они иногда как бы режут снимок на части.
Нежелательны также в изображениях линии, проходящие параллельно нижнему или боковому обрезу снимка, за исключением линии горизонта.
Несколько лучше воспринимаются линии, идущие по диагонали. Однако всегда следует стремиться к тому, чтобы откровенно прямых линий в изображении было как можно меньше.
Кривые и волнистые линии принято считать линиями мягкости, легкости и красоты. Благодаря этому их иногда называют «женскими».
Вспомним, как изящны изгибы убегающей вдаль тропинки или ручья, излучина реки, какая мягкость чувствуется в округлостях сугробах после снегопада. Даже искривленный ствол дерева зрительно воспринимается лучше, чем абсолютно прямой.
Благодаря этим свойствам различные кривые линии и дуги придают снимкам дополнительную художественность и поэтому весьма желательны в кадре.
Существует вид линий, которые называются вводящими в картинную плоскость. Они берут начало в одном из нижних углов кадра или близко от него и идут вглубь, обычно у точки зрительного центра.
Поскольку взгляд зрителя как бы автоматически скользит по этой линии, он мгновенно находит главный элемент изображения, расположенный в ее конце.
Снимки с такими линиями легко «прочитываются» зрителем, доставляя эстетическое наслаждение, что дает основание считать «вводящие» линии одними из главных в построении композиции снимков. И хотя этот прием используется достаточно широко, вводящие линии в силу своей естественности не вызывают ощущения шаблона.
Вспомним, что рисунок карандашом только в виде контурных линий, без заполнения фигур тоном или цветом дает полное представление об изображаемых предметах, а иногда и об их форме и даже движении.
На фотоснимке некоторые линии видны отчетливо, например, такие, как линия горизонта, берега реки, края дороги и т.п. Некоторые же линии присутствуют в изображении неявно, а как границы раздела тонов.
Могут в снимке существовать и скрытые, «воображаемые» линии, зрительно соединяющие отдельные элементы и изображения, по которым мысленно скользит взгляд зрителя.
Линии могут быть прямыми, ломаными, кривыми, волнистыми, и все они воспринимаются по-разному.
Многие считают, что прямые линии создают впечатление уверенности, твердости, силы, и поэтому их называют «мужскими». Прямые линии не очень выразительны, и снимки с их преобладанием порой скучны и даже грубоваты. Особенно плохо воспринимаются прямые линии, проходящие от нижнего до верхнего края снимка. К примеру, столбы или деревья. Они иногда как бы режут снимок на части.
Нежелательны также в изображениях линии, проходящие параллельно нижнему или боковому обрезу снимка, за исключением линии горизонта.
Несколько лучше воспринимаются линии, идущие по диагонали. Однако всегда следует стремиться к тому, чтобы откровенно прямых линий в изображении было как можно меньше.
Кривые и волнистые линии принято считать линиями мягкости, легкости и красоты. Благодаря этому их иногда называют «женскими».
Вспомним, как изящны изгибы убегающей вдаль тропинки или ручья, излучина реки, какая мягкость чувствуется в округлостях сугробах после снегопада. Даже искривленный ствол дерева зрительно воспринимается лучше, чем абсолютно прямой.
Благодаря этим свойствам различные кривые линии и дуги придают снимкам дополнительную художественность и поэтому весьма желательны в кадре.
Существует вид линий, которые называются вводящими в картинную плоскость. Они берут начало в одном из нижних углов кадра или близко от него и идут вглубь, обычно у точки зрительного центра.
Поскольку взгляд зрителя как бы автоматически скользит по этой линии, он мгновенно находит главный элемент изображения, расположенный в ее конце.
Снимки с такими линиями легко «прочитываются» зрителем, доставляя эстетическое наслаждение, что дает основание считать «вводящие» линии одними из главных в построении композиции снимков. И хотя этот прием используется достаточно широко, вводящие линии в силу своей естественности не вызывают ощущения шаблона.
Андрей Балакирев,
23-10-2012 14:56
(ссылка)
12 способов ускорить работу Photoshop
Большинство программ для обработки фотографий очень требовательны к ресурсам компьютера, а наш любимый Photoshop – просто лидер по “прожорливости”.
Даже если вы не работаете с огромными tiff-файлами и не делаете сложную обработку с десятками слоев, Photoshop все равно можно заставить работать быстрее.
Мы составили список простых и эффективных способов ускорить работу Photoshop.
1. Настройка памяти
Как вы понимаете, чем больше памяти выделено для работы Photoshop, тем быстрее работает программа.
В настройках памяти указана доступная программе память, то есть не весь объем имеющейся памяти, а свободная память, которая может быть выделена конкретно для фотошопа.
По умолчанию фотошоп использует 70% доступной памяти.
Для большинства пользователей 32-битной версии фотошопа 70% достаточно для нормальной работы. Если вам нужно больше, попробуйте добавлять по 5% и следите за индикатором эффективности (о нем читайте чуть ниже). Для 32-битной версии использование 100% доступной памяти может вызвать проблемы.
Для изменения объёма выделенной памяти зайдите в (Windows) Edit > Preferences > Performance или (Mac OS) Меню Photoshop > Preferences > Performance.
По возможности стоит использовать 64-битную версию фотошопа, которая позволяет выделить до 100% памяти для вашей работы.
2. Файл подкачки
Когда программа работает с большим количеством информации и эта информация не помещается в оперативную память, программа начинает записывать данные в “файл подкачки” на жесткий диск. То есть файл исполняет роль оперативной памяти.
Проблема файла подкачки в том, что запись данных на жесткий диск происходит медленнее, чем в оперативную память. Кроме того, ваша операционная система так же сохраняет свои данные в файл подкачки, а это дополнительно нагружает жесткий диск работой.
Оптимальный вариант – это использовать для файла подкачки отдельный физический диск. Идеальный вариант – использование SSD дисков, которые по своей скорости в разы быстрее своих HDD аналогов. Но даже использование обычных HDD уже разгрузит основной диск, который будет занят только работой ОС.
Выбор жесткого диска для файла подкачки находится в том же меню (Windows) Edit > Preferences > Performance или (Mac OS) Меню Photoshop > Preferences > Performance.
3. Настройки истории и кэш
Эта панель настроек находится в меню (Windows) Edit > Preferences > Performance или (Mac OS) Меню Photoshop > Preferences > Performance.
Cache Levels
Фотошоп использует кэш для того, чтобы быстро отображать изображение.Если вы работаете с небольшими файлами, размером 1280×1024 точек и большим количеством слоев (50 и больше), установите значение кэша на 2.
Если работаете с большими файлами, размером 10 Мп и больше, ставьте значение больше 4.
Большее значение уровней кэша ускоряет процесс просмотра.
Cache tile size – отвечает за объём данных, которые фотошоп обрабатывает за один раз. Большие значения ускоряют общие операции над изображением, например, увеличение резкости. Меньшие значения быстрее работают, когда вы изменяете небольшие участки изображения, например работаете кистью.
Для новых процессоров рекомендуется ставить 128 К или 1024 К. Для старых (очень старых) 132 К или 1032 К.
History States
Каждая операция сохраненная в истории и увеличивает “файл подкачки”. Соответственно, чем меньше данных вы будете хранить в истории, тем меньше места будет занимать фотошоп.
Если вы всегда работаете в копии вашего слоя, достаточно оставить в истории десять последних действий.
GPU Settings
Photoshop CS4 и CS5 используют возможности вашей видеокарты для ускорения отображения изображения. Для того, чтобы фотошоп получил доступ к ресурсам видеокарты, она должна поддерживать стандарт OpenGL и иметь минимум 128 мегабайт памяти.Для доступа к ресурсам вашей видеокарты просто поставьте галку. И для максимального использования возможностей советуем вам обновить драйвер вашей видеокарты.
После настройки основных параметров работы, мы можем перейти к общим советам по оптимизации работы Photoshop.
4. Следите за индикатором эффективностиИндикатор эффективности покажет вам, когда фотошоп исчерпает доступную память и начнет сохранять данные в файл подкачки.
Для отображения индикатора нажмите стрелку под вашим изображением и выберете Efficiency.Значения ниже 90-95% говорят о том, что фотошоп использует файл подкачки и, соответственно, это тормозит систему, показывая таким образом, что нужно выделить больше памяти в настройках фотошопа или добавить оперативной памяти в ваш компьютер.
5. Закрывайте неиспользуемые окна
В Photoshop CS4 и CS5 окна с документами используют больше памяти, чем в предыдущих версиях. Большое количество открытых документов сильно тормозит работу и может привести к сообщению о недостатке памяти.
В Mac OS существует функция Application frame (меню Window > Application Frame), по умолчанию она отключена. Если решите её использовать, помните, она также загружает память.
6. Уменьшите количество узоров и кистей для фотошопКисти для фотошоп, узоры и стили слоев заметно нагружают систему. Причем каждый из них нагружает по чуть-чуть, а в итоге система забита барахлом, которое редко используется.
Чтобы посмотреть узоры в фотошоп, зайдите в меню Edit > Preset Manager и выбирете Preset Type > Patterns (узоры) или Brushes (кисти).
7. Отключите превью слоев и каналовВ слоях, каналах и путях фотошоп показывает небольшие превью содержимого. Соответственно, чем больше слоев, тем больше памяти уходит на их содержание.
Для уменьшения или отключения превью зайдите в Panel Options и отключите превью.8. Работайте с изображениями с глубиной цвета 8 битФотошоп может работать с 8-, 16- и 32-битными изображениями. Однако, как показывает практика, для задач, не связанных с профессиональной цветокоррекцией и подготовкой к печати, вполне достаточно работать с 8-битными изображениями.
Перевести файл в 8 бит можно через меню Image > Mode > 8 Bits/Channel. Это сразу уменьшит размер файла, а соответственно и нагрузку на компьютер в два раза.
9. Отключите превью для шрифтовКогда вы выбираете шрифт в фотошоп, вы сразу видите как будет выглядеть данный шрифт. Если вы этим не пользуетесь, эту функцию можно отключить.
(Win) меню Edit > Preferences > Type (Windows) или (Mac OS) меню Photoshop > Preferences > Type и снимите галку с пункта “Font Preview Size”.
10. Уменьшите размер файлаЕсли вы делаете файл для интернета и вам не нужны большие размеры, можете смело уменьшать ваши файлы до 3000 пикселей по длинной стороне и работать над ними дальше.
Уменьшить фото можно через меню Image > Image Size.
11. Сброс временных данныхПанель истории и буфер обмена хранят в себе массу данных. Для сброса данных зайдите в меню Edit > Purge и выберите Undo, Clipboard, Histories, или All. Соответственно, будут сброшены данные по отмене действий, буфер обмена, история или всё сразу.
Будьте внимательны, эту команду нельзя отменить.
12. Продуманная работа со слоями
Слои – это фундамент работы в фотошоп, но они увеличивают размер файла и объем занимятой памяти. Если вы произвели все нужные работы, объединяйте слои. Для этого выделите нужные слои, щелкните на них правой кнопкой мыши и выберите Merge Layers.
Для объединения всех имеющихся слоев зайдите в меню Layer > Flatten Image.
Создание Smart Objects сэкономит вам место на диске и увеличит скорость работы. Выберите слой, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Convert To Smart Object.
12+1. Не экспортируйте изображение в буфер обменаДело в том, что при копировании данных в буфер обмена Photoshop CS4 копирует туда данные в формате PICT, а Photoshop CS5 в формате TIFF. Представляете себе, какие это объёмы данных и потеря производительности. Копирование будет работать в пределах программы, то есть изображение не будет скопировано за пределы программы.
Если не копируете данные за пределы программы, отключите эту функцию: меню (Windows) Edit > Preferences > General или (Mac OS) Photoshop > Preferences > General -> отключите Export Clipboard.
Надеемся, эти советы помогут вам оптимизировать вашу работу в Photoshop.
Андрей Балакирев,
23-10-2012 13:13
(ссылка)
Золотое сечение и пропорции Фибоначчи
Мы уже писали о 10 правилах композиции. Однако есть еще одно правило которое поможет вам улучшить ваши познания в работе с композицией.
Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название по имени итальянского математика средневековой Европы Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи, что обозначает «хороший сын родился».
Числа Фибоначчи так же называют золотым сечением. Не вдаваясь в математику, можно сказать лишь одно — изображения, которые согласуются с золотым сечением и числами Фибоначчи особенно благоприятны для человеческого глаза.
Многие фотографы и дизайнеры придерживаются пропорций 1:1.618 для построения более удачной композиции.
Эта последовательность была хорошо известна в Индии, где применялась в метрических науках. Позже многие исследователи начали замечать эту последовательность в природе и космосе.
Следующие два видео и последующие за ним изображения помогут вам лучше понять как это работает на практике.
Ниже представлены фотографии, которые сделаны с применением пропорций Фибоначчи.
Андрей Балакирев,
23-10-2012 13:03
(ссылка)
Размер фото для печати. Таблица форматов
Для чего на практике нужны мегапиксели (MP) в фотоаппарате? Ответ очень прост – чем больше мегапикселей в вашей камере, тем большим размером вы сможете распечатать фотографию.
Но как узнать, каким размером можно распечатать фотографии снятые на вашу камеру?
Для этого мы составили простую таблицу соотношения мегапикселей камеры и форматов печати.
Мегапиксели Максимальный формат печати Размер файла в пикселях
3 13 х 18 1500 х 2102
6 15 х 22 1795 х 2646
8 20 х 30 2304 х 3456
10 20 х 30 2398 х 3602
12 24 х 30 2835 х 3602
16 30 х 40 3602 х 4760
24 30 х 45 3602 х 5398
Размеры отпечатков приведены для печати в 300 dpi в максимальном качестве в профессиональной фотолаборатории.
Разрешение фотографий может незначительно меняться для разных моделей фотоаппаратов. Это связано с тем, что производители указывают примерное число мегапикселей, например, 10, а на самом деле это может быть 10.3 или 10.5 мегапикселей. Но на качестве печати это никак не отразится.
Как показывает практика, правильное увеличение размера фото даже на 60-80% не приводит к заметной потере качества отпечатка. Об этом и о других способах подготовки фото к печати мы обязательно расскажем в одной из следующих статей.
Но как узнать, каким размером можно распечатать фотографии снятые на вашу камеру?
Для этого мы составили простую таблицу соотношения мегапикселей камеры и форматов печати.
Мегапиксели Максимальный формат печати Размер файла в пикселях
3 13 х 18 1500 х 2102
6 15 х 22 1795 х 2646
8 20 х 30 2304 х 3456
10 20 х 30 2398 х 3602
12 24 х 30 2835 х 3602
16 30 х 40 3602 х 4760
24 30 х 45 3602 х 5398
Размеры отпечатков приведены для печати в 300 dpi в максимальном качестве в профессиональной фотолаборатории.
Разрешение фотографий может незначительно меняться для разных моделей фотоаппаратов. Это связано с тем, что производители указывают примерное число мегапикселей, например, 10, а на самом деле это может быть 10.3 или 10.5 мегапикселей. Но на качестве печати это никак не отразится.
Как показывает практика, правильное увеличение размера фото даже на 60-80% не приводит к заметной потере качества отпечатка. Об этом и о других способах подготовки фото к печати мы обязательно расскажем в одной из следующих статей.
Андрей Балакирев,
22-10-2012 17:33
(ссылка)
20 лучших поз для фотосъёмки девушек
Эта памятка из 20 лучших поз для фотосъёмки девушек может выручить вас в сложной ситуации. Многие фотографы используют подобные приемы как во время самой фотосессии, так и во время подготовки к ней.
В предыдущих статьях из серии “Как правильно позировать” мы писали о удачных позах для съёмки мужчин, девушек и пар.
Позы, описанные в этой статье, приводятся в качестве рекомендаций. Я лично порекомендовал бы обсудить эти позы с вашей моделью, особенно если у нее небольшой опыт в фотосъемке. Так же полезно подсказывать модели самые удачные именно для неё позы. Такое общение дает отличные результаты, и вы оба будете чувствовать себя более уверенно.
Итак, давайте начнем по порядку.

1. Очень простая поза для начала портретной съемки. Попросите модель посмотреть на вас через плечо. Обратите внимание, как необычно и интересно может выглядеть портрет, если просто снимать его с непривычного ракурса.
2. В портретной фотографии положению рук уделяется мало внимания. Однако вы можете добавить своим снимкам определенное настроение, если попросите модель немного поэкспериметировать с положением рук вокруг головы и лица. Не забывайте, что в кадре не должно быть развернутых ладоней, снимайте ладони только сбоку!
3. Возможно, вам уже знакомо такое правило композиции, как правило третей. Вы можете не только располагать объект съёмки в определенных точках, но и использовать диагональные линии или наклонять камеру. Таким образом вы добьетесь интересных и необычных ракурсов.
4. Очень милая поза для съемок сидящей модели. Колени должны быть сомкнуты.
5. Еще одна открытая и привлекательная поза для лежащей модели. Вам нужно будет опуститься и сделать снимок с нижнего ракурса.
6. Вариант позы для лежащей модели. Руки так же можно положить на землю. Очень хорошо подходит для съемок на свежем воздухе, например в траве или на цветочном лугу.
7. Универсальная простая поза, которая, тем не менее, выглядит просто роскошно. Вам нужно будет спуститься и снимать практически с уровня земли. Затем двигайтесь вокруг модели, делая серию снимков. Также попросите модель менять положение головы и рук.
8. Еще одна простая, но эффектная поза для женщин с любой фигурой. Попробуйте поэкспериментировать с положением рук и ног. И не забывайте, что фокус должен быть на глазах модели!
9. Очень милая поза. Одинаково хорошо подходит для разных мест съемки: модель может расположиться как на кровати, так и на земле в траве или на песчаном пляже. Снимайте с небольшой высоты и делайте фокус на глазах
10. Великолепная и в то же время простая поза для сидящей модели.
11. Еще одна простая и располагающая поза для модели, сидящей на полу. Попробуйте снимать с разных ракурсов.
12. Отличный способ продемонстрировать хорошую фигуру вашей модели. Отлично подчеркивает силуэт при съемке на ярком фоне.
13. Простая и непринужденная поза. Возможно множество вариаций. Попросите модель поворачиваться и поэкспериментировать с положением рук и поворотом головы.
14. Еще одна очень простая и элегантная поза. Корпус модели немного повернут в сторону, руки в карманах.
15. Легкий наклон вперед может дать вам очень привлекательный ракурс. Это отличный способ подчеркнуть формы вашей модели.
16. Очень чувственная поза. Модель держит руки за головой, что подчеркивает изгибы ее тела. Подходит для всех типов фигуры.
17. Для фотографии в полный рост доступно бесконечное множество вариантов. Эта поза – просто отправная точка. Попросите модель немного повернуться, поменяйте положение головы, направление взгляда и т.д.
18. Расслабленная поза модели, стоящей ровно и прислонившейся к стене. Не забывайте, что модель может не только прислониться к стене, но также опереться на нее руками или ногой.
19. Обратите внимание, что кадры в полный рост достаточно специфичны и лучше всего подходят для стройных моделей. Секрет позы прост: тело должно быть изогнуто наподобие буквы S, руки расслаблены, вес распределен только на одну ногу.
20. Изящная поза для стройной модели. Возможны разные варианты. Чтобы найти лучшую позу, попросите модель медленно двигать руками и изгибаться. Когда вы заметите хороший вариант, попросите модель замереть и сделайте несколько кадров. Повторите, пока не сделаете столько кадров, сколько нужно.
21. Очень нежная и романтичная поза. Можно использовать любую ткань. Обратите внимание, что спина не обязательно должна быть абсолютно обнаженной. Иногда достаточно просто обнажить плечи.
Итак, вот несколько поз для начала. Надеюсь, что хотя бы пара из них пригодится для фотосессий самых разных тематик. Не забывайте, что каждая универсальная поза – это всего лишь основа. У каждой из них бесконечное количество вариантов! Просто будьте креативными и изменяйте каждую позу, где это необходимо (например, попробуйте разные ракурсы или попросите модель поменять положение рук, головы или ног).
В предыдущих статьях из серии “Как правильно позировать” мы писали о удачных позах для съёмки мужчин, девушек и пар.
Позы, описанные в этой статье, приводятся в качестве рекомендаций. Я лично порекомендовал бы обсудить эти позы с вашей моделью, особенно если у нее небольшой опыт в фотосъемке. Так же полезно подсказывать модели самые удачные именно для неё позы. Такое общение дает отличные результаты, и вы оба будете чувствовать себя более уверенно.
Итак, давайте начнем по порядку.

1. Очень простая поза для начала портретной съемки. Попросите модель посмотреть на вас через плечо. Обратите внимание, как необычно и интересно может выглядеть портрет, если просто снимать его с непривычного ракурса.
2. В портретной фотографии положению рук уделяется мало внимания. Однако вы можете добавить своим снимкам определенное настроение, если попросите модель немного поэкспериметировать с положением рук вокруг головы и лица. Не забывайте, что в кадре не должно быть развернутых ладоней, снимайте ладони только сбоку!
3. Возможно, вам уже знакомо такое правило композиции, как правило третей. Вы можете не только располагать объект съёмки в определенных точках, но и использовать диагональные линии или наклонять камеру. Таким образом вы добьетесь интересных и необычных ракурсов.
4. Очень милая поза для съемок сидящей модели. Колени должны быть сомкнуты.
5. Еще одна открытая и привлекательная поза для лежащей модели. Вам нужно будет опуститься и сделать снимок с нижнего ракурса.
6. Вариант позы для лежащей модели. Руки так же можно положить на землю. Очень хорошо подходит для съемок на свежем воздухе, например в траве или на цветочном лугу.
7. Универсальная простая поза, которая, тем не менее, выглядит просто роскошно. Вам нужно будет спуститься и снимать практически с уровня земли. Затем двигайтесь вокруг модели, делая серию снимков. Также попросите модель менять положение головы и рук.
8. Еще одна простая, но эффектная поза для женщин с любой фигурой. Попробуйте поэкспериментировать с положением рук и ног. И не забывайте, что фокус должен быть на глазах модели!
9. Очень милая поза. Одинаково хорошо подходит для разных мест съемки: модель может расположиться как на кровати, так и на земле в траве или на песчаном пляже. Снимайте с небольшой высоты и делайте фокус на глазах
10. Великолепная и в то же время простая поза для сидящей модели.
11. Еще одна простая и располагающая поза для модели, сидящей на полу. Попробуйте снимать с разных ракурсов.
12. Отличный способ продемонстрировать хорошую фигуру вашей модели. Отлично подчеркивает силуэт при съемке на ярком фоне.
13. Простая и непринужденная поза. Возможно множество вариаций. Попросите модель поворачиваться и поэкспериментировать с положением рук и поворотом головы.
14. Еще одна очень простая и элегантная поза. Корпус модели немного повернут в сторону, руки в карманах.
15. Легкий наклон вперед может дать вам очень привлекательный ракурс. Это отличный способ подчеркнуть формы вашей модели.
16. Очень чувственная поза. Модель держит руки за головой, что подчеркивает изгибы ее тела. Подходит для всех типов фигуры.
17. Для фотографии в полный рост доступно бесконечное множество вариантов. Эта поза – просто отправная точка. Попросите модель немного повернуться, поменяйте положение головы, направление взгляда и т.д.
18. Расслабленная поза модели, стоящей ровно и прислонившейся к стене. Не забывайте, что модель может не только прислониться к стене, но также опереться на нее руками или ногой.
19. Обратите внимание, что кадры в полный рост достаточно специфичны и лучше всего подходят для стройных моделей. Секрет позы прост: тело должно быть изогнуто наподобие буквы S, руки расслаблены, вес распределен только на одну ногу.
20. Изящная поза для стройной модели. Возможны разные варианты. Чтобы найти лучшую позу, попросите модель медленно двигать руками и изгибаться. Когда вы заметите хороший вариант, попросите модель замереть и сделайте несколько кадров. Повторите, пока не сделаете столько кадров, сколько нужно.
21. Очень нежная и романтичная поза. Можно использовать любую ткань. Обратите внимание, что спина не обязательно должна быть абсолютно обнаженной. Иногда достаточно просто обнажить плечи.
Итак, вот несколько поз для начала. Надеюсь, что хотя бы пара из них пригодится для фотосессий самых разных тематик. Не забывайте, что каждая универсальная поза – это всего лишь основа. У каждой из них бесконечное количество вариантов! Просто будьте креативными и изменяйте каждую позу, где это необходимо (например, попробуйте разные ракурсы или попросите модель поменять положение рук, головы или ног).
Андрей Балакирев,
27-09-2012 10:53
(ссылка)
Ликбез или то, что вы должны знать взяв в руки фотоаппарат
Что такое фотография? Однозначного определения не существует. Можно сформулировать это примерно так - преобразование реально существующего и изменяющегося во времени изображения с помощью какого-либо устройства в какое либо не изменяющееся во времени изображение. Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение - фотокамера - пленка -фотобумага или изображение -фотокамера - пленка - сканер - магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.
Лучи света проходя через объектив, попадают на зеркало и отражаясь в пентапризме попадают в видоискатель. В момент съемки зеркало убирается и лучи света через открывшийся затвор попадают на пленку. Измерение света производится также через объектив.
Преимуществом зеркальных камер является то, что в видоискателе видно то, что будет на пленке и видна резкость изображения, а недостатком является вибрация камеры от движения зеркала (устраняется применением фиксации зеркала в поднятом положении) и недостаточная яркость изображения при использовании объективов с низкой светосилой.
Байонетом - от французского "штык" - называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых "Зенитах" до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу
TTL (ТТЛ) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.
Вопрос второй - какую пленку использовать?
Все фотопленки как цветные, так и черно-белые, можно условно разбить на две группы:
-обращаемые (позитивные) пленки -используются как правило для получения слайдов ( правда с некоторыми сложностями возможна и дальнейшая печать на фотобумагу).
-негативные пленки предназначеные для последующей печати на фотобумагу
сли у Вас нет своей фотолаборатории, то покупайте негативные пленки проявляемые по процессу С-41, а обращаемые по процессу Е-6 - такие пленки проявит любая минилаборатория. Способ проявки указан на упаковке пленки.
Покупайте пленки только известных фирм- это Кодак, Фуджи, Коника и Агфа. К покупке Агфы относитесь с осторожностью - наилучший результат получается как правило в лабораториях, использующих родные химикаты. С осторожностью надо подходить и к покупке профессиональных пленок - они имеют более стабильные характеристики, но более чувствительны к хранению, да и не многие фотолаборатории имеют настроенные на них фильмпроцессоры для печати. Обращайте внимание на срок годности выбитый на упаковке.
Основной характеристикой при покупке пленки как правило служит ее светочувствительность.
Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.
Обычно имеющиеся в продаже пленки имеют чувствительность 100, 200 или 400 единиц. Чем больше число, тем меньше света требуется этой пленке для экспозиции. Обычно пользуются следующим правилом 100 единиц покупается для съемки на улице при хорошем освещении, а 400 единиц при съемке в помещении. Поскольку многие снимают на одну пленку и в помещении и на улице - неплохой вариант пользоваться пленкой в 400 единиц. Правда она немного дороже и побольше зернистость, но на отпечатках 10х15 это практически не заметно.
DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.
Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.
Вопрос третий - как снимать?
Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:
- навести на резкость
Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
-выставить выдержку
Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".
-выставить диафрагму
Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.
-нажать спуск
В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.
Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу. Наиболее распространены затворы шторные (одна шторка открывает, другая закрывает), ламельные (шторки состоят из двух и более металлических пластин) и центральные (затвор смонтирован в объективе или рядом с ним). Центральные затворы не ограничивают использование фотовспышек, а шторные и ламельные позволяют фотографировать только при выдержке синхронизации (например1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунды) или более медленных выдержках.
Процесс фотографирования происходит следующим образом - изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою "запоминает" это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.
Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует - для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.
Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку. Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.
Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.
При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.
При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если на какой-то пленке при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 11. В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.
Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма
Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).
Приоритет выдержки - выдержка вручную, диафрагма автоматически.
Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.
При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.
1.Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.
EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).
Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.
Экспозиционная вилка (Bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.
2.Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными.
3.В связи с ограниченными возможностями фотоматериалов, при съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.
4.Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 2-3 метра
5.При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет, это вызвано тем, что светочувствительный слой пленки сбалансирован для определенной цветовой температуры света. Для съемки при свете ламп накаливания существуют специальные фотопленки.
При следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки, не вдаваясь особо глубоко в теоретические и практические аспекты фотографии. Если же Вы хотите делать по настоящему качественные снимки, то Вам необходимо посетить другие разделы данного сайта, где Вы сможете получить более полную информацию о том как делать высококачественные фотографии в любых нестандартных ситуациях.
Лучи света проходя через объектив, попадают на зеркало и отражаясь в пентапризме попадают в видоискатель. В момент съемки зеркало убирается и лучи света через открывшийся затвор попадают на пленку. Измерение света производится также через объектив.
Преимуществом зеркальных камер является то, что в видоискателе видно то, что будет на пленке и видна резкость изображения, а недостатком является вибрация камеры от движения зеркала (устраняется применением фиксации зеркала в поднятом положении) и недостаточная яркость изображения при использовании объективов с низкой светосилой.
Байонетом - от французского "штык" - называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых "Зенитах" до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу
TTL (ТТЛ) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.
Вопрос второй - какую пленку использовать?
Все фотопленки как цветные, так и черно-белые, можно условно разбить на две группы:
-обращаемые (позитивные) пленки -используются как правило для получения слайдов ( правда с некоторыми сложностями возможна и дальнейшая печать на фотобумагу).
-негативные пленки предназначеные для последующей печати на фотобумагу
сли у Вас нет своей фотолаборатории, то покупайте негативные пленки проявляемые по процессу С-41, а обращаемые по процессу Е-6 - такие пленки проявит любая минилаборатория. Способ проявки указан на упаковке пленки.
Покупайте пленки только известных фирм- это Кодак, Фуджи, Коника и Агфа. К покупке Агфы относитесь с осторожностью - наилучший результат получается как правило в лабораториях, использующих родные химикаты. С осторожностью надо подходить и к покупке профессиональных пленок - они имеют более стабильные характеристики, но более чувствительны к хранению, да и не многие фотолаборатории имеют настроенные на них фильмпроцессоры для печати. Обращайте внимание на срок годности выбитый на упаковке.
Основной характеристикой при покупке пленки как правило служит ее светочувствительность.
Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.
Обычно имеющиеся в продаже пленки имеют чувствительность 100, 200 или 400 единиц. Чем больше число, тем меньше света требуется этой пленке для экспозиции. Обычно пользуются следующим правилом 100 единиц покупается для съемки на улице при хорошем освещении, а 400 единиц при съемке в помещении. Поскольку многие снимают на одну пленку и в помещении и на улице - неплохой вариант пользоваться пленкой в 400 единиц. Правда она немного дороже и побольше зернистость, но на отпечатках 10х15 это практически не заметно.
DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.
Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.
Вопрос третий - как снимать?
Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:
- навести на резкость
Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
-выставить выдержку
Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".
-выставить диафрагму
Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.
-нажать спуск
В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.
Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу. Наиболее распространены затворы шторные (одна шторка открывает, другая закрывает), ламельные (шторки состоят из двух и более металлических пластин) и центральные (затвор смонтирован в объективе или рядом с ним). Центральные затворы не ограничивают использование фотовспышек, а шторные и ламельные позволяют фотографировать только при выдержке синхронизации (например1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунды) или более медленных выдержках.
Процесс фотографирования происходит следующим образом - изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою "запоминает" это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.
Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует - для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.
Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку. Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.
Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.
При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.
При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если на какой-то пленке при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 11. В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.
Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма
Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).
Приоритет выдержки - выдержка вручную, диафрагма автоматически.
Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.
При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.
1.Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.
EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).
Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.
Экспозиционная вилка (Bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.
2.Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными.
3.В связи с ограниченными возможностями фотоматериалов, при съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.
4.Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 2-3 метра
5.При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет, это вызвано тем, что светочувствительный слой пленки сбалансирован для определенной цветовой температуры света. Для съемки при свете ламп накаливания существуют специальные фотопленки.
При следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки, не вдаваясь особо глубоко в теоретические и практические аспекты фотографии. Если же Вы хотите делать по настоящему качественные снимки, то Вам необходимо посетить другие разделы данного сайта, где Вы сможете получить более полную информацию о том как делать высококачественные фотографии в любых нестандартных ситуациях.
Андрей Балакирев,
27-09-2012 10:29
(ссылка)
Портфолио - как зачем и почему ?
Портфолио состоит из двух частей обязательной (официальной) и произвольной (неформальной).
В обязательную часть включены следующие снимки:
Обязательная (формальная) часть
A. Одежда - обтягивающее трико (нейтрального цвета) – все снимки в этой секции без макияжа, либо с легким незначительным макияжем.
1. Крупноплановый портрет (голова и шея) - фас, профиль, 3/4
2. Погрудный портрет - фас, профиль, 3/4
3. Поясной портрет (с руками) - фас, профиль, 3/4
4. Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
B. Одежда - купальник (нейтрального цвета) - все снимки в этой секции без макияжа, либо с легким незначительным макияжем.
1. Поясной портрет (с руками) - фас, профиль, 3/4
2. Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
C. Одежда - шорты и короткая майка (нейтрального цвета). все снимки в этой секции без макияжа, либо с легким незначительным макияжем.
1. Поясной портрет (с руками) - фас, профиль, 3/4
2. Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
D. Снимки в полный рост в:
1. В вечернем платье (вечерний макияж)
2. В спортивной одежде (тенниска/шорты, тенниска/юбка, тенниска/спортивный костюм,) (легкий макияж)
3. В плаще/пальто (повседневный макияж)
4. В нижнем белье (вечерний макияж)
5. В одежде «офисного стиля» ( брючный костюм, юбка/пиджачок) (повседневный макияж/вечерний макияж)
6. В джинсах и футболке – (легкий макияж либо без него)
E. Снимки в головном уборе:
1. В элегантной шляпке (вечерний макияж) – крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
2. В бейсболке – (легкий макияж, без него, вечерний макияж ) - крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
F. Крупноплановые портреты
1. С «голливудской» улыбкой. (взгляд в камеру и мимо камеры)
2. С полуулыбкой (взгляд в камеру и мимо камеры)
3. С серьезным спокойным выражением лица (взгляд в камеру и мимо камеры)
G. Подача предметов
1. Модель демонстрирует какое либо изделие (вечернее платье/офисный костюм/спортивная одежда)
I. Жанровая сценка в кафе/офисе
J. Снимок в полный рост при занятиях спортом (бег/теннис и т.д. – главное в момент напряжения)
K. Снимок на природе в полный рост в платье
L. Снимок в паре с второй моделью одетой в простую одежду
M. Снимок в полный рост стоя или сидя, в красивом нижнем белье
Перед фотосессией:
Что не стОит делать
1. За день до не следует есть соленое/маринованное/кислое, очень неплохо сделать вообще безсолевой разгрузочный день
2. Непосредственно перед самой сессией не стоит совершать утомительных поездок и вообще занимается каким либо тяжелым трудом.
3. Не следует загорать непосредственно за несколько дней до фотосессии
4. Не добираться до студии в час пик в последнюю секунду, лучше приехать чуть пораньше, спокойно и не торопясь чтобы было время освоится, «прийти в себя», выпить чашечку кофе/чая/минералки
5. Для поездки в студию не стоит одевать обтягивающую/стягивающую одежду способную оставить следы на теле, чтобы они разгладились может потребоватся от часа до двух часов; возьми плеер, где mp3 музыка
Что стОит делать перед фотосессией :
Желательно приехать с комфортом и вовремя, в свободной не-жмущей , не-пережимающей нигде и ничего одежде.. Резинки от трусов и бюстгальтера, туго затянутый ремень, узззззззззззззззззззкие джинсы (одетые в лежачем положении – иначе не влезть), блузка, одеть которую можно только выдавив весь воздух из легких (и грозящая лопнуть при слишком глубоком вдохе на радость окружающим жеребцам) могут оставлять следы на теле от которых непросто избавится за короткий промежуток времени. Обычно проходит час-полтора, прежде чем кожа разглаживается.
Желательно выспаться и хорошенько отдохнуть (в хорошем смысле этого слова, то есть не в ночном клубе, куролесить под текилу, после чего трахаться слушать концерт Паганини с бой-френдом, а именно отдохнуть и выспаться).
Если вы не заказали визажиста и собираетесь обойтись своими силами, или силами предположим подруги, то стоит заранее опробовать предполагаемый макияж. Макияж вы будете накладывать непосредственно перед сессией. Поэтому озаботьтесь не забыть дома косметичку :) . Обязательными предметами должны быть:
1. тональный крем чуть светлее кожи и цвета кожи
2. пудра нескольких оттенков
3. помада как минимум в 3-х вариантах – 1. обычная 2.немного светлей обычной 3. немного темней обычной
4. тушь для ресниц
5. карандаши для глаз разных оттенков, но обязательно включающие в себя темные и светлые виды.
6. блеск для губ/глаз и т.д.
В общем, чем больше у вас правильно подобранной косметики, тем проще вам будет «нарисовать лицо», банально конечно, но факт.
Избегайте использовать очень яркие контрастные цвета если это не оговорено заранее и не требуется по чьему-либо замыслу, дело в том что в отличие от нас у камеры отсутствует «интеллектуальный обработчик изображения» находящийся в нашем «моске» (или в том что его заменяет), этот самый «обработчик» передает нам картинку, обработанную в соответствии с нашими представлениями и знаниями. Пример: белый лист бумаги под лампочкой накаливания для нас будет выглядеть по-прежнему белым, потому что мы ЗНАЕМ, что он белый. На улице, в тени этот самый лист бумаги останется для нас белым. Но камера в первом случае зафиксирует лист бумаги, окрашенный в желтоватый оттенок, а во втором в голубоватый. Снимая кого-либо в густой листве в яркий солнечный день, мы не видим ничего особенного на лице портретируемого. Но камера зафиксирует превосходный зеленоватый оттенок на коже :) Кроме того наш глаз «замеряет» контрастность обстановки а «обработчик» приводит картинку к требуемому результату, то есть мы в некотором роде домысливаем изображение , а камера фиксирует яркость каждого объекта в обстановке, причем фиксирует его «as is». Поэтому , скажем в сумерках, мы по-прежнему видим все намного более отчетливей камеры, которая зафиксирует серятину и потеряет в серых тенях многие объекты которые наш глаз различит без малейших проблем.
Избегайте использовать перламутр и фиолет в гриме. В ч/б фотографии в большинстве своем это выглядит плохо. Если конечно не оправданно замыслом при сьемке.
Не сочтите за труд, побудьте несколько минут самокритичными и осмотрите себя в зеркало, пытаясь понять, что вам следует исправить при макияже. Для себя же стараетесь, неча потом на зеркало пенять, что рожа крива. Помните, что фотограф может исправить многое при сьемке, еще большее при обработке, но НЕ ВСЕ! Кроме того когда речь идет о портфолио не все стоит исправлять, чтобы потом не испытывать чувство глубокого разочарования выслушивая отказы связанные с этим самым сокрытием. Если съемка ведется для себя любимой – делайте что хотите. Но если это все-таки портфолио то имхо – не стоит таки увлекаться редактированием физических недостатков, буде таковые имеются.
Незадолго до фотосессии выделите время и не сочтите за труд немного пообщаться с фотографом на тему предстоящей работы. У вас недолжно быть иллюзий: это именно РАБОТА. И для фотографа, и для вас. И результат прямо зависит от того, как и вы и фотограф отнесетесь к ней. Но поскольку платите вы то думаю стоит постараться чтобы результат был получше.
Неформальная часть портфолио:
Здесь практически нет ограничений. Все ограничивается исключительно фантазией модели и фотографа, а также как модель позиционирует саму себя. Ниже приведен список видов моделей (в формулировках и названиях возможны ошибки так как нигде нормального описания видов моделей так и не нашел, если у кого-то есть комменты по этому вопросу – always welcome)
Подиумная – пояснения излишни считаются "бест оф зе бест" :) со всеми вытекающими :)
Типовая модель – принадлежащая к определенному, ярко выраженному типажу
Реал-лайф – «обычный человек»
Примерочная – Работает с дизайнерами, конструкторами одежды, портными. Им чтобы создать новую модель одежды приходится очень много времени работать с примерочными Моделями, на которых обкатывают и отрабатывают все их замыслы и решения. Очень, очень, ОЕЧНЬ нелегкий труд.
Модель для каталога – Этот образ модели содержит меньше индивидуальных и больше типичных черт.
Им не нужен высокий рост как подиумным, так как средний человек на которого ориентируются каталоги обычно невысокий. Их должны отличать— выдержка и терпение. Приходится долго ждать в одной позе пока костюм, который они демонстрируют подгонят под их фигуру, фотограф выставит нужный свет, предмет который они демонстрируют повернут под нужным углом , протрут от пыли и т.д :)
Этническая – Модель с оттенком кожи отличным от белого. Или имеющая ярко выраженные признаки какой либо расы/народности.
Возрастная – название говорит само за себя (отчасти «реал-лайф)
Акт/Ню – говорит само за себя, необходимо помнить что мало быть готовой к сьемке обнаженной желательно еще и "иметь что показать" :) . Конечно можно исходить из принципа – любой товар рано или поздно найдет своего покупателя, это лишь вопрос времени. Но если у вас имеется лишних .....надцать кг и прочие гхм недостатки свойственные возрасту/типажу и т.д наверно стоит задуматся "а стоит ли вообще ?!" :) для поднятия в собственных глазах рекомендую посмотреть работы легендарного чешского фотогафа Саудека, он снимал... он снимал... это надо видеть КАК и кого он снимал... посмотрите - не пожалеете :) хотя повторяю - для себя любимой - все что угодно, как угодно, где угодно, и с кем угодно, ваши деньги и ваши же траблы :)
Неформальная – выгодно отличающаяся чем либо от стандартных человеческих типов.
Дополнения прветствуются!
В обязательную часть включены следующие снимки:
Обязательная (формальная) часть
A. Одежда - обтягивающее трико (нейтрального цвета) – все снимки в этой секции без макияжа, либо с легким незначительным макияжем.
1. Крупноплановый портрет (голова и шея) - фас, профиль, 3/4
2. Погрудный портрет - фас, профиль, 3/4
3. Поясной портрет (с руками) - фас, профиль, 3/4
4. Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
B. Одежда - купальник (нейтрального цвета) - все снимки в этой секции без макияжа, либо с легким незначительным макияжем.
1. Поясной портрет (с руками) - фас, профиль, 3/4
2. Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
C. Одежда - шорты и короткая майка (нейтрального цвета). все снимки в этой секции без макияжа, либо с легким незначительным макияжем.
1. Поясной портрет (с руками) - фас, профиль, 3/4
2. Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
D. Снимки в полный рост в:
1. В вечернем платье (вечерний макияж)
2. В спортивной одежде (тенниска/шорты, тенниска/юбка, тенниска/спортивный костюм,) (легкий макияж)
3. В плаще/пальто (повседневный макияж)
4. В нижнем белье (вечерний макияж)
5. В одежде «офисного стиля» ( брючный костюм, юбка/пиджачок) (повседневный макияж/вечерний макияж)
6. В джинсах и футболке – (легкий макияж либо без него)
E. Снимки в головном уборе:
1. В элегантной шляпке (вечерний макияж) – крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
2. В бейсболке – (легкий макияж, без него, вечерний макияж ) - крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
F. Крупноплановые портреты
1. С «голливудской» улыбкой. (взгляд в камеру и мимо камеры)
2. С полуулыбкой (взгляд в камеру и мимо камеры)
3. С серьезным спокойным выражением лица (взгляд в камеру и мимо камеры)
G. Подача предметов
1. Модель демонстрирует какое либо изделие (вечернее платье/офисный костюм/спортивная одежда)
I. Жанровая сценка в кафе/офисе
J. Снимок в полный рост при занятиях спортом (бег/теннис и т.д. – главное в момент напряжения)
K. Снимок на природе в полный рост в платье
L. Снимок в паре с второй моделью одетой в простую одежду
M. Снимок в полный рост стоя или сидя, в красивом нижнем белье
Перед фотосессией:
Что не стОит делать
1. За день до не следует есть соленое/маринованное/кислое, очень неплохо сделать вообще безсолевой разгрузочный день
2. Непосредственно перед самой сессией не стоит совершать утомительных поездок и вообще занимается каким либо тяжелым трудом.
3. Не следует загорать непосредственно за несколько дней до фотосессии
4. Не добираться до студии в час пик в последнюю секунду, лучше приехать чуть пораньше, спокойно и не торопясь чтобы было время освоится, «прийти в себя», выпить чашечку кофе/чая/минералки
5. Для поездки в студию не стоит одевать обтягивающую/стягивающую одежду способную оставить следы на теле, чтобы они разгладились может потребоватся от часа до двух часов; возьми плеер, где mp3 музыка
Что стОит делать перед фотосессией :
Желательно приехать с комфортом и вовремя, в свободной не-жмущей , не-пережимающей нигде и ничего одежде.. Резинки от трусов и бюстгальтера, туго затянутый ремень, узззззззззззззззззззкие джинсы (одетые в лежачем положении – иначе не влезть), блузка, одеть которую можно только выдавив весь воздух из легких (и грозящая лопнуть при слишком глубоком вдохе на радость окружающим жеребцам) могут оставлять следы на теле от которых непросто избавится за короткий промежуток времени. Обычно проходит час-полтора, прежде чем кожа разглаживается.
Желательно выспаться и хорошенько отдохнуть (в хорошем смысле этого слова, то есть не в ночном клубе, куролесить под текилу, после чего трахаться слушать концерт Паганини с бой-френдом, а именно отдохнуть и выспаться).
Если вы не заказали визажиста и собираетесь обойтись своими силами, или силами предположим подруги, то стоит заранее опробовать предполагаемый макияж. Макияж вы будете накладывать непосредственно перед сессией. Поэтому озаботьтесь не забыть дома косметичку :) . Обязательными предметами должны быть:
1. тональный крем чуть светлее кожи и цвета кожи
2. пудра нескольких оттенков
3. помада как минимум в 3-х вариантах – 1. обычная 2.немного светлей обычной 3. немного темней обычной
4. тушь для ресниц
5. карандаши для глаз разных оттенков, но обязательно включающие в себя темные и светлые виды.
6. блеск для губ/глаз и т.д.
В общем, чем больше у вас правильно подобранной косметики, тем проще вам будет «нарисовать лицо», банально конечно, но факт.
Избегайте использовать очень яркие контрастные цвета если это не оговорено заранее и не требуется по чьему-либо замыслу, дело в том что в отличие от нас у камеры отсутствует «интеллектуальный обработчик изображения» находящийся в нашем «моске» (или в том что его заменяет), этот самый «обработчик» передает нам картинку, обработанную в соответствии с нашими представлениями и знаниями. Пример: белый лист бумаги под лампочкой накаливания для нас будет выглядеть по-прежнему белым, потому что мы ЗНАЕМ, что он белый. На улице, в тени этот самый лист бумаги останется для нас белым. Но камера в первом случае зафиксирует лист бумаги, окрашенный в желтоватый оттенок, а во втором в голубоватый. Снимая кого-либо в густой листве в яркий солнечный день, мы не видим ничего особенного на лице портретируемого. Но камера зафиксирует превосходный зеленоватый оттенок на коже :) Кроме того наш глаз «замеряет» контрастность обстановки а «обработчик» приводит картинку к требуемому результату, то есть мы в некотором роде домысливаем изображение , а камера фиксирует яркость каждого объекта в обстановке, причем фиксирует его «as is». Поэтому , скажем в сумерках, мы по-прежнему видим все намного более отчетливей камеры, которая зафиксирует серятину и потеряет в серых тенях многие объекты которые наш глаз различит без малейших проблем.
Избегайте использовать перламутр и фиолет в гриме. В ч/б фотографии в большинстве своем это выглядит плохо. Если конечно не оправданно замыслом при сьемке.
Не сочтите за труд, побудьте несколько минут самокритичными и осмотрите себя в зеркало, пытаясь понять, что вам следует исправить при макияже. Для себя же стараетесь, неча потом на зеркало пенять, что рожа крива. Помните, что фотограф может исправить многое при сьемке, еще большее при обработке, но НЕ ВСЕ! Кроме того когда речь идет о портфолио не все стоит исправлять, чтобы потом не испытывать чувство глубокого разочарования выслушивая отказы связанные с этим самым сокрытием. Если съемка ведется для себя любимой – делайте что хотите. Но если это все-таки портфолио то имхо – не стоит таки увлекаться редактированием физических недостатков, буде таковые имеются.
Незадолго до фотосессии выделите время и не сочтите за труд немного пообщаться с фотографом на тему предстоящей работы. У вас недолжно быть иллюзий: это именно РАБОТА. И для фотографа, и для вас. И результат прямо зависит от того, как и вы и фотограф отнесетесь к ней. Но поскольку платите вы то думаю стоит постараться чтобы результат был получше.
Неформальная часть портфолио:
Здесь практически нет ограничений. Все ограничивается исключительно фантазией модели и фотографа, а также как модель позиционирует саму себя. Ниже приведен список видов моделей (в формулировках и названиях возможны ошибки так как нигде нормального описания видов моделей так и не нашел, если у кого-то есть комменты по этому вопросу – always welcome)
Подиумная – пояснения излишни считаются "бест оф зе бест" :) со всеми вытекающими :)
Типовая модель – принадлежащая к определенному, ярко выраженному типажу
Реал-лайф – «обычный человек»
Примерочная – Работает с дизайнерами, конструкторами одежды, портными. Им чтобы создать новую модель одежды приходится очень много времени работать с примерочными Моделями, на которых обкатывают и отрабатывают все их замыслы и решения. Очень, очень, ОЕЧНЬ нелегкий труд.
Модель для каталога – Этот образ модели содержит меньше индивидуальных и больше типичных черт.
Им не нужен высокий рост как подиумным, так как средний человек на которого ориентируются каталоги обычно невысокий. Их должны отличать— выдержка и терпение. Приходится долго ждать в одной позе пока костюм, который они демонстрируют подгонят под их фигуру, фотограф выставит нужный свет, предмет который они демонстрируют повернут под нужным углом , протрут от пыли и т.д :)
Этническая – Модель с оттенком кожи отличным от белого. Или имеющая ярко выраженные признаки какой либо расы/народности.
Возрастная – название говорит само за себя (отчасти «реал-лайф)
Акт/Ню – говорит само за себя, необходимо помнить что мало быть готовой к сьемке обнаженной желательно еще и "иметь что показать" :) . Конечно можно исходить из принципа – любой товар рано или поздно найдет своего покупателя, это лишь вопрос времени. Но если у вас имеется лишних .....надцать кг и прочие гхм недостатки свойственные возрасту/типажу и т.д наверно стоит задуматся "а стоит ли вообще ?!" :) для поднятия в собственных глазах рекомендую посмотреть работы легендарного чешского фотогафа Саудека, он снимал... он снимал... это надо видеть КАК и кого он снимал... посмотрите - не пожалеете :) хотя повторяю - для себя любимой - все что угодно, как угодно, где угодно, и с кем угодно, ваши деньги и ваши же траблы :)
Неформальная – выгодно отличающаяся чем либо от стандартных человеческих типов.
Дополнения прветствуются!
Андрей Балакирев,
27-09-2012 09:02
(ссылка)
20 небольших советов, как снять красивое фото на улице!
Эти советы смогут помочь уличным фотографам научиться ловить красивые и живые фото снимки. Советы очень подробно опишут суть стрит фото, где нужно указать акцент, а где просто оставить все как есть. Жанр стрит фото достаточно интересный, а при помощи данных советов вы более глубоко окунетесь в уникальный мир фото. Итак начнем! 1 - Чем меньше - тем лучше. Не нужно брать с собой кучу оборудования, ведь без разного хлама в карманах вы сможете быстрее передвигаться и ловить моменты. 2 - Скажите нет проторенной дороге. Старайтесь не снимать в зоне туристов, лучше сделайте фото за кулисами, из жизни реальной. 3 - Лови момент. Постарайтесь предугадать момент, который вот вот произойдет. 4 - Белый и Черный вот реальные цвета. Старайтесь снимать черно-белые снимки, но иногда могут возникнуть и яркие , очень красочные моменты. 5 - Задний план. Присмотритесь к заднему плану, порой то, что находится позади придает естественно фотографии. Различные граффити, знаки на дороге, биллборды помогут вам сформировать и закончить кадр. 6 - Испробуйте наклон на вкус. Не старайтесь всегда фотографировать прямо, поэкспериментируйте с наклоном вашего фотоаппарата. Фотография в стиле стрит фото весьма неформальна, постарайтесь из этого извлечь выгоду. 7 - Притяжение противоположностей. Старайтесь выбирать неожиданные и удивительные сочетания обьектов на снимках. 8 - Представление в разгаре. Часто на улицах города происходят различные представления, парады и другие шумные мероприятия, они являются отличными местами для проведения фото-сессий. 9 - За пределами улиц. Так же очень хороши для сьемки - зоопарки, шоу, различные парки и другие места. Там собирается много народу и можно поймать удачный кадр. 10 - В новой плоскости. Найдите достаточно высокую или низкую точку для сьемки, Иногда это позволяет увидеть вещи в другом свете. 11 - Повторение, как говорится, мать учения. Чем больше вы тренируете свою технику, тем лучше будут у вас получаться кадры. Благодаря практике вы сможете быстрее уловить нужный момент для фото. 12 - Удача. Постарайтесь ближе подбираться к обьекту вашего снимка, возможно это станет залогом успеха. 13 - Играй со светом. Старайтесь снимать на солнце, часто солнечные блики добавляют фотографии эффектность. 14 - Будь готов всегда! Всегда старайтесь держать камеру на готове. Обстановка на улице меняется со скоростью света, если вы будете не готовы, то можете пропустить потрясающие кадры. 15 - Просмотр и повтор. Не бойтесь возвращаться к пройденному. Делайте кадры до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. 16 - Движение Стоп! Улица - это вечный двигатель, постоянно находящийся в движении. Для того , чтобы поймать действительно уникальный кадр, необходимо правильно установить затвор. 17 - Фон улицы. Постарайтесь слиться с пейзажем, станьте незаметны для окружающих. 18 - Жизнь за объективом. Впишите обьект сьемки в обстановку при помощи увеличенной перспективы. 19 - Ожидаемости. Старайтесь снимать в тех местах, где люди привыкли видеть фотографов. 20 - Место. Выбирайте места, где чаще всего находятся люди.
Андрей Балакирев,
27-09-2012 08:59
(ссылка)
Фотосъемка в плохую погоду
Фотосъемка в плохую погоду.
сли за окном отнюдь не солнечная и не веселая погодна, вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в пасмурную погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.
Интересно отметить, что снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной. Для того, чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.
При съемке в ненастный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.
Помните, что самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды. А поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.
В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.
Эффектные и удивительные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.
При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.
В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.
При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.
При съемке в плохую погоду обязательно используйте нейтральный или UV светофильтр. Значительно легче чистить светофильтр, чем объектив, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не оказывают влияния.
Пасмурная и ненастная погода – не помеха, чтобы организовать незабываемую и удивительную коллекцию непревзойденных фотографий, которые будут отличаться и выделяться от остальных.
сли за окном отнюдь не солнечная и не веселая погодна, вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в пасмурную погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.
Интересно отметить, что снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной. Для того, чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.
При съемке в ненастный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.
Помните, что самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды. А поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.
В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.
Эффектные и удивительные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.
При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.
В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.
При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.
При съемке в плохую погоду обязательно используйте нейтральный или UV светофильтр. Значительно легче чистить светофильтр, чем объектив, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не оказывают влияния.
Пасмурная и ненастная погода – не помеха, чтобы организовать незабываемую и удивительную коллекцию непревзойденных фотографий, которые будут отличаться и выделяться от остальных.
Андрей Балакирев,
27-09-2012 08:57
(ссылка)
Как подготовить цифровую фотографию к печати
Вы стали владельцем цифрового фотоаппарата. Но у Вас возникает масса вопросов, которые направлены на дальнейшее применение этого устройства. Печатать или нет? В любом случае, и если Вы решите их печатать, и если удовлетворитесь просмотром на мониторе их желательно обработать. В принципе, если фотографии сняты хорошо, то можно вообще ничего не обрабатывать и печатать или просматривать на мониторе как есть, результат будет вполне приемлемый. Но, как правило, цифровые фотографии можно легко улучшить. Так почему от этого надо отказываться? Тем более что научиться этому по плечу любому. Конечно, степень и качество обработки будет сильно завесить от квалификации.
Данная статья не претендует на полноту охвата темы, а лишь обрисовывает общие подходы и методологию подготовки цифровых фотографий к печати в минилабе. Применение различных спецэффектов типа: перевод в ч/б и сепия, коллажи, виньетки, размытия и т.п. здесь рассматриваться не будут. При этом мы будем ориентироваться на работу среде WINDOWS и Adobe Photoshop CS (интерфейс английский), как самый распространенный редактор растровой графики и позволяющий, в то же время, выполнять все основные операции.
Советы, адресованные новичкам:
Если у Вас нет ни желания, ни времени глубоко углубляться в проблемы улучшения цифровых фотографий, то достаточно освоить несколько самых простых способов обработки цифровых фотографий. Последовательность шагов описана ниже.
Подготовка:
Отрегулировать монитор, на котором будет вестись обработка. Регулируя контраст и яркость добиться, чтобы были видны все градации яркости.
Установить в настройках Photoshop Edit > Color Setting цветовое пространство sRGB, другие настройки можно установить.
Сохранить оригиналы, скопировав файлы в отдельную папку.
Отрегулировать Яркость и Контраст: Image > Adjutments > Brightness/Contrast. Вся регулировка делается на глазок (для контроля можно использовать окно Histogram).
Подправить цветопередачу Image > Adjutments > Сolor Balance. Цвета для ползунков выбраны из цветового круга. Например, смещение цветового балланса от Синего к Желтому осуществляется одним ползунком (показано на картинке).
При необходимости можно добавить резкость Filter > Sharpen > Sharpen / Sharpen more
Откадрировать фотографию - инструмент Crop Tool, горячая клавиша – латинская С. Можно обрезать фото, обязательно сохранив соотношение сторон 2:3, можно повернуть обрезку под любым углом. Не отрезайте слишком много, пикселей должно остаться не менее 1000х1500 для фотографии 10х15 см.
Сохранить файл как JPG с максимальным качеством: quality 11-12, Format – Biseline.
Печать:
9. Отнести файлы в ближайший минилаб.
Дополнительны советы продвинутым пользователям:
Если у Вас есть некоторый опыт работы с Photoshop и есть, что самое главное, желание научиться обрабатывать цифровые фотографии более качественно, но Вы не собираетесь заниматься цветокоррекцией серьезно, то Вам можно освоить более продвинутые способы подготовки цифровых фотографий к печати.
Подготовка:
1. Откалибровать и отпрофилировать монитор, на котором будет вестись обработка. Для создания профиля монитора (файл профиля имеет расширение .icm) можно использовать программы типа Adobe Gamma , Natural Color и т.п. Либо можно использовать готовый профиль, который иногда поставляется вместе с монитором. Установите полученный профиль «Использовать по умолчанию» в системе управления цветом WINDOWS (Свойства: экрана -> Параметры -> Дополнительно -> Управление цветом). Следует учитывать, что систему управления цветом некоторых видеоплат не просто согласовать с WINDOWS (например, от ATI).
2. Установить в настройках Photoshop Edit > Color Setting цветовое пространство Adobe RGB , другие настройки установите как на картинке. Цветовое пространство Adobe RGB шире, чем sRGB и позволяет сохранить цветовые переходы в самых насыщенных цветах. Современные цифровые фотоаппараты имеют цветовой охват шире sRGB, хотя фотографии и сохраняются как sRGB. Вся дальнейшая обработка будет вестись в RGB Image > Mode > RGB Color.
3. Сохранить оригиналы, скопировав файлы в отдельную папку.
Обработка:
4. Отрегулировать Яркость и Контраст с помощью Уровней (Channel RGB): Image > Adjutments > Levels. Более опытным пользователя Photoshop можно порекомендовать освоить Кривые Image > Adjutments > Curves. Уровни - это как бы Кривые, но по трем точкам. Кривые можно формировать, используя 14 точек. Наиболее часто используется S-образная кривая: для повышения контраста в средних тонах и дуга для изменения оптической плотности.
5. Подрегулировать цветопередачу. Установить черную, серую, белую точку (если они, конечно, есть в данном фото) воспользовавшись пипетками в Уровнях Image > Adjutments > Levels. Подправьте Уровни в различных каналах Image > Adjutments > Levels > Channel Red Green, Blue. Для контроля изменений можно использовать окна Info (совместно с Пипеткой) и Histogram.
6. При необходимости добавить резкость Filter > Sharpen > Unsharp Mask с установками:
Amount: 50-150%,
radius: 0,5-1,5 pixels,
Threshold: 4-8 levels.
7. Откадрировать фотографию: инструмент Crop Tool. Можно что-то подретушировать (прыщи, морщины) с помощью инструмента Clon Stamp Tool (В Photoshop 7 Healing Brush).
8. Перевести файл из AdobeRGB в sRGB Image > Mode > Convert to Profile Destination Space: sRGB. Сохранить файл как JPG с максимальным качеством или TIFF без компресии (если предполагаете работать с ним еще).
Печать:
9. Отнести файлы в ближайший минилаб, который Вам понравился по соотношению цена/качество.
Как это делают профессионалы этого дела:
Конечно, профессионалы и опытные любители не всегда прибегают ко всем описанным ниже способам подготовки фотографий. Порой достаточно использовать и простые инструменты, иногда не хватает квалификации при работе с Photoshop. Но чтобы достичь потрясающих результатов надо уметь делать очень многое из описанного ниже.
Подготовка:
1. Калибровка и профилирование монитора ведется как программными средствами, так и аппаратными. Аппаратные средства очень дороги и доступны не каждому. Необходимо понимать, что восприятие цвета субъективно и никакая калибровка не даст 100% гарантии правильности цветопередачи различных фотографий.
2. Обработка цифровых фотографий ведется не только в цветовом пространстве RGB, но и в LAB и CMYK. LAB используется для увеличения резкости, насыщенности, избавления от посторонних оттенков. Конвертация из RGB в LAB и обратно проходит без потерь. CMYK предоставляет дополнительные возможности по цветокоррекции и улучшения темных участков. Для конвертации без потерь из RGB в CMYK и обратно используется ложный профиль CMYK с суммарным количеством краски в четырех каналах 400%, а не 300% как обычно.
3. Оригиналы сохраняются в одной папке, файлы-оригиналы которые будут обрабатываться - в другой, а сами обработанные, подготовленные к печати фотографии - в третьей. Из-за обилия фотоматериала для организации работы с цифровыми изображениями используются различные программы, например iView Media.
Обработка:
4. Если фотография сохранена фотоаппаратом в RAW формате, то корректировка яркости, контраста, баланса белого, резкости и т.д. проводится на стадии конвертации. Формат RAW сильно облегчает жизнь фотографу. Увлечение 16 битным форматом не приносит дивидендов. Окончательная корректировка яркости и контраста проводится Кривыми Image > Adjutments > Curves.
5. Вся профессиональная цветокоррекция ведется исключительно с помощью Кривых в отдельных каналах различных цветовых пространств и механизма "Слияние каналов" в разных пропорциях и режимах. Иногда используются ложные профили RGB. Установка черной, серой, белой точки проводится вручную по числам из окна Info (обычно с этого начинается цветокоррекция). Дополнительно корректируются четверть и трех-четвертовые тона.
6. В сильно недоэкспонированных фотографиях проводится борьба с шумами, например программой NeatImage (встраивается в Photoshop как плагин). Резкость в изображение добавляется в канале яркости L цветового пространства LAB. При этом, иногда приходится светлые и темные переходы регулировать отдельно.
7. Кадрирование проводится инструментом Crop Tool.
8. Файл переводится в цветовое пространство минилаба.
Экспериментируйте, пробуйте, фантазируйте и, конечно же, фотографируйте! А после удачной фото охоты, показывайте свои «трофеи» близким и друзьям. Если Вы грамотно воспользовались вышеприведенными советами, Ваши фотографии заслужат высших наград и почестей!
Данная статья не претендует на полноту охвата темы, а лишь обрисовывает общие подходы и методологию подготовки цифровых фотографий к печати в минилабе. Применение различных спецэффектов типа: перевод в ч/б и сепия, коллажи, виньетки, размытия и т.п. здесь рассматриваться не будут. При этом мы будем ориентироваться на работу среде WINDOWS и Adobe Photoshop CS (интерфейс английский), как самый распространенный редактор растровой графики и позволяющий, в то же время, выполнять все основные операции.
Советы, адресованные новичкам:
Если у Вас нет ни желания, ни времени глубоко углубляться в проблемы улучшения цифровых фотографий, то достаточно освоить несколько самых простых способов обработки цифровых фотографий. Последовательность шагов описана ниже.
Подготовка:
Отрегулировать монитор, на котором будет вестись обработка. Регулируя контраст и яркость добиться, чтобы были видны все градации яркости.
Установить в настройках Photoshop Edit > Color Setting цветовое пространство sRGB, другие настройки можно установить.
Сохранить оригиналы, скопировав файлы в отдельную папку.
Отрегулировать Яркость и Контраст: Image > Adjutments > Brightness/Contrast. Вся регулировка делается на глазок (для контроля можно использовать окно Histogram).
Подправить цветопередачу Image > Adjutments > Сolor Balance. Цвета для ползунков выбраны из цветового круга. Например, смещение цветового балланса от Синего к Желтому осуществляется одним ползунком (показано на картинке).
При необходимости можно добавить резкость Filter > Sharpen > Sharpen / Sharpen more
Откадрировать фотографию - инструмент Crop Tool, горячая клавиша – латинская С. Можно обрезать фото, обязательно сохранив соотношение сторон 2:3, можно повернуть обрезку под любым углом. Не отрезайте слишком много, пикселей должно остаться не менее 1000х1500 для фотографии 10х15 см.
Сохранить файл как JPG с максимальным качеством: quality 11-12, Format – Biseline.
Печать:
9. Отнести файлы в ближайший минилаб.
Дополнительны советы продвинутым пользователям:
Если у Вас есть некоторый опыт работы с Photoshop и есть, что самое главное, желание научиться обрабатывать цифровые фотографии более качественно, но Вы не собираетесь заниматься цветокоррекцией серьезно, то Вам можно освоить более продвинутые способы подготовки цифровых фотографий к печати.
Подготовка:
1. Откалибровать и отпрофилировать монитор, на котором будет вестись обработка. Для создания профиля монитора (файл профиля имеет расширение .icm) можно использовать программы типа Adobe Gamma , Natural Color и т.п. Либо можно использовать готовый профиль, который иногда поставляется вместе с монитором. Установите полученный профиль «Использовать по умолчанию» в системе управления цветом WINDOWS (Свойства: экрана -> Параметры -> Дополнительно -> Управление цветом). Следует учитывать, что систему управления цветом некоторых видеоплат не просто согласовать с WINDOWS (например, от ATI).
2. Установить в настройках Photoshop Edit > Color Setting цветовое пространство Adobe RGB , другие настройки установите как на картинке. Цветовое пространство Adobe RGB шире, чем sRGB и позволяет сохранить цветовые переходы в самых насыщенных цветах. Современные цифровые фотоаппараты имеют цветовой охват шире sRGB, хотя фотографии и сохраняются как sRGB. Вся дальнейшая обработка будет вестись в RGB Image > Mode > RGB Color.
3. Сохранить оригиналы, скопировав файлы в отдельную папку.
Обработка:
4. Отрегулировать Яркость и Контраст с помощью Уровней (Channel RGB): Image > Adjutments > Levels. Более опытным пользователя Photoshop можно порекомендовать освоить Кривые Image > Adjutments > Curves. Уровни - это как бы Кривые, но по трем точкам. Кривые можно формировать, используя 14 точек. Наиболее часто используется S-образная кривая: для повышения контраста в средних тонах и дуга для изменения оптической плотности.
5. Подрегулировать цветопередачу. Установить черную, серую, белую точку (если они, конечно, есть в данном фото) воспользовавшись пипетками в Уровнях Image > Adjutments > Levels. Подправьте Уровни в различных каналах Image > Adjutments > Levels > Channel Red Green, Blue. Для контроля изменений можно использовать окна Info (совместно с Пипеткой) и Histogram.
6. При необходимости добавить резкость Filter > Sharpen > Unsharp Mask с установками:
Amount: 50-150%,
radius: 0,5-1,5 pixels,
Threshold: 4-8 levels.
7. Откадрировать фотографию: инструмент Crop Tool. Можно что-то подретушировать (прыщи, морщины) с помощью инструмента Clon Stamp Tool (В Photoshop 7 Healing Brush).
8. Перевести файл из AdobeRGB в sRGB Image > Mode > Convert to Profile Destination Space: sRGB. Сохранить файл как JPG с максимальным качеством или TIFF без компресии (если предполагаете работать с ним еще).
Печать:
9. Отнести файлы в ближайший минилаб, который Вам понравился по соотношению цена/качество.
Как это делают профессионалы этого дела:
Конечно, профессионалы и опытные любители не всегда прибегают ко всем описанным ниже способам подготовки фотографий. Порой достаточно использовать и простые инструменты, иногда не хватает квалификации при работе с Photoshop. Но чтобы достичь потрясающих результатов надо уметь делать очень многое из описанного ниже.
Подготовка:
1. Калибровка и профилирование монитора ведется как программными средствами, так и аппаратными. Аппаратные средства очень дороги и доступны не каждому. Необходимо понимать, что восприятие цвета субъективно и никакая калибровка не даст 100% гарантии правильности цветопередачи различных фотографий.
2. Обработка цифровых фотографий ведется не только в цветовом пространстве RGB, но и в LAB и CMYK. LAB используется для увеличения резкости, насыщенности, избавления от посторонних оттенков. Конвертация из RGB в LAB и обратно проходит без потерь. CMYK предоставляет дополнительные возможности по цветокоррекции и улучшения темных участков. Для конвертации без потерь из RGB в CMYK и обратно используется ложный профиль CMYK с суммарным количеством краски в четырех каналах 400%, а не 300% как обычно.
3. Оригиналы сохраняются в одной папке, файлы-оригиналы которые будут обрабатываться - в другой, а сами обработанные, подготовленные к печати фотографии - в третьей. Из-за обилия фотоматериала для организации работы с цифровыми изображениями используются различные программы, например iView Media.
Обработка:
4. Если фотография сохранена фотоаппаратом в RAW формате, то корректировка яркости, контраста, баланса белого, резкости и т.д. проводится на стадии конвертации. Формат RAW сильно облегчает жизнь фотографу. Увлечение 16 битным форматом не приносит дивидендов. Окончательная корректировка яркости и контраста проводится Кривыми Image > Adjutments > Curves.
5. Вся профессиональная цветокоррекция ведется исключительно с помощью Кривых в отдельных каналах различных цветовых пространств и механизма "Слияние каналов" в разных пропорциях и режимах. Иногда используются ложные профили RGB. Установка черной, серой, белой точки проводится вручную по числам из окна Info (обычно с этого начинается цветокоррекция). Дополнительно корректируются четверть и трех-четвертовые тона.
6. В сильно недоэкспонированных фотографиях проводится борьба с шумами, например программой NeatImage (встраивается в Photoshop как плагин). Резкость в изображение добавляется в канале яркости L цветового пространства LAB. При этом, иногда приходится светлые и темные переходы регулировать отдельно.
7. Кадрирование проводится инструментом Crop Tool.
8. Файл переводится в цветовое пространство минилаба.
Экспериментируйте, пробуйте, фантазируйте и, конечно же, фотографируйте! А после удачной фото охоты, показывайте свои «трофеи» близким и друзьям. Если Вы грамотно воспользовались вышеприведенными советами, Ваши фотографии заслужат высших наград и почестей!
Андрей Балакирев,
27-09-2012 06:26
(ссылка)
Создание эффектов Zoom объективом
В настоящее время многие фотографы пользуются Zoom объективами, с переменным фокусным расстоянием. Используя эти объективы можно получить дополнительные эффекты, которые недостижимы на объективах с постоянным фокусным расстоянием.
Для получения этих эффектов следует во время съемки, когда затвор камеры открыт, плавно изменять фокусное расстояние объектива. Следует учитывать, что такие эффекты можно получить только при длительных выдержках - не короче 1/30 -1/15 секунды. Поскольку изменение фокусного расстояния производится движением кольца на объективе, то желательна съемка со штатива, чтобы избежать движения камеры, хотя иногда наложение Zoom эффекта и вибрации камеры тоже приводят к интересному результату. В результате получается размытое изображение с усилением эффекта от центра к углам, задний план плавно переходит в передний, внимание акцентируется на центре кадра.
Если Вы заранее планируете применение Zoom эффектов, то следует обратить внимание на выбор фотопленки. Так как съемка производится на длительных выдержках, то пленку следует брать низкочувствительную или при излишке света применять серые градационные фильтры. Zoom эффект понижает контрастность, поэтому желательно использовать фотопленки с более высокой контрастностью и насыщенностью, чем например применяемые при портретной съемке.
Так как яркие участки при размытии начинают перекрывать тени, то неплохо ввести экспокоррекцию -0,5EV или 1EV, для того чтобы снимок не выглядел слишком плоским.
Во время съемки фокусное расстояние можно изменять от меньшего к большему или наоборот, на результат это не влияет.
Для съемки желательно выбирать сюжеты с четко выраженным ярким объектом, в противном случае получится просто размытая картинка. Следует также избегать попадания в кадр большого количества различных объектов.
Необычный эффект может быть получен, если совместить съемку движущегося объекта с проводкой камеры и Zoom эффект.
То что считается недостатком при обычной съемке, может стать преимуществом при использовании Zoom эффекта. Например съемка со вспышкой на пленку для дневного света, с основным освещением лампами накаливания, приводит к появлению на заднем плане некрасивого желтого фона, в то время как при использовании Zoom эффекта может получиться красивый плавный цветовой переход от синего на переднем плане к желтому на заднем.
Съемка со вспышкой на длительных выдержках обычно используется для того, чтобы лучше проработался задний темный план. Добавление к этому Zoom эффекта позволяет получить четкий объект на переднем плане, так как его экспозиция производится светом вспышки за тысячные доли секунды, и расходящийся от центра к углам задний план.
Каких либо четких инструкций на сколько и на какой выдержке надо изменять фокусное расстояние не существует и следует быть готовым к тому, результат может быть как положительным так и отрицательным.
Для получения этих эффектов следует во время съемки, когда затвор камеры открыт, плавно изменять фокусное расстояние объектива. Следует учитывать, что такие эффекты можно получить только при длительных выдержках - не короче 1/30 -1/15 секунды. Поскольку изменение фокусного расстояния производится движением кольца на объективе, то желательна съемка со штатива, чтобы избежать движения камеры, хотя иногда наложение Zoom эффекта и вибрации камеры тоже приводят к интересному результату. В результате получается размытое изображение с усилением эффекта от центра к углам, задний план плавно переходит в передний, внимание акцентируется на центре кадра.
Если Вы заранее планируете применение Zoom эффектов, то следует обратить внимание на выбор фотопленки. Так как съемка производится на длительных выдержках, то пленку следует брать низкочувствительную или при излишке света применять серые градационные фильтры. Zoom эффект понижает контрастность, поэтому желательно использовать фотопленки с более высокой контрастностью и насыщенностью, чем например применяемые при портретной съемке.
Так как яркие участки при размытии начинают перекрывать тени, то неплохо ввести экспокоррекцию -0,5EV или 1EV, для того чтобы снимок не выглядел слишком плоским.
Во время съемки фокусное расстояние можно изменять от меньшего к большему или наоборот, на результат это не влияет.
Для съемки желательно выбирать сюжеты с четко выраженным ярким объектом, в противном случае получится просто размытая картинка. Следует также избегать попадания в кадр большого количества различных объектов.
Необычный эффект может быть получен, если совместить съемку движущегося объекта с проводкой камеры и Zoom эффект.
То что считается недостатком при обычной съемке, может стать преимуществом при использовании Zoom эффекта. Например съемка со вспышкой на пленку для дневного света, с основным освещением лампами накаливания, приводит к появлению на заднем плане некрасивого желтого фона, в то время как при использовании Zoom эффекта может получиться красивый плавный цветовой переход от синего на переднем плане к желтому на заднем.
Съемка со вспышкой на длительных выдержках обычно используется для того, чтобы лучше проработался задний темный план. Добавление к этому Zoom эффекта позволяет получить четкий объект на переднем плане, так как его экспозиция производится светом вспышки за тысячные доли секунды, и расходящийся от центра к углам задний план.
Каких либо четких инструкций на сколько и на какой выдержке надо изменять фокусное расстояние не существует и следует быть готовым к тому, результат может быть как положительным так и отрицательным.
Андрей Балакирев,
27-09-2012 06:23
(ссылка)
20 небольших советов, как снять красивое фото на улице!
Эти советы смогут помочь уличным фотографам научиться ловить красивые и живые фото снимки. Советы очень подробно опишут суть стрит фото, где нужно указать акцент, а где просто оставить все как есть. Жанр стрит фото достаточно интересный, а при помощи данных советов вы более глубоко окунетесь в уникальный мир фото. Итак начнем! 1 - Чем меньше - тем лучше. Не нужно брать с собой кучу оборудования, ведь без разного хлама в карманах вы сможете быстрее передвигаться и ловить моменты. 2 - Скажите нет проторенной дороге. Старайтесь не снимать в зоне туристов, лучше сделайте фото за кулисами, из жизни реальной. 3 - Лови момент. Постарайтесь предугадать момент, который вот вот произойдет. 4 - Белый и Черный вот реальные цвета. Старайтесь снимать черно-белые снимки, но иногда могут возникнуть и яркие , очень красочные моменты. 5 - Задний план. Присмотритесь к заднему плану, порой то, что находится позади придает естественно фотографии. Различные граффити, знаки на дороге, биллборды помогут вам сформировать и закончить кадр. 6 - Испробуйте наклон на вкус. Не старайтесь всегда фотографировать прямо, поэкспериментируйте с наклоном вашего фотоаппарата. Фотография в стиле стрит фото весьма неформальна, постарайтесь из этого извлечь выгоду. 7 - Притяжение противоположностей. Старайтесь выбирать неожиданные и удивительные сочетания обьектов на снимках. 8 - Представление в разгаре. Часто на улицах города происходят различные представления, парады и другие шумные мероприятия, они являются отличными местами для проведения фото-сессий. 9 - За пределами улиц. Так же очень хороши для сьемки - зоопарки, шоу, различные парки и другие места. Там собирается много народу и можно поймать удачный кадр. 10 - В новой плоскости. Найдите достаточно высокую или низкую точку для сьемки, Иногда это позволяет увидеть вещи в другом свете. 11 - Повторение, как говорится, мать учения. Чем больше вы тренируете свою технику, тем лучше будут у вас получаться кадры. Благодаря практике вы сможете быстрее уловить нужный момент для фото. 12 - Удача. Постарайтесь ближе подбираться к обьекту вашего снимка, возможно это станет залогом успеха. 13 - Играй со светом. Старайтесь снимать на солнце, часто солнечные блики добавляют фотографии эффектность. 14 - Будь готов всегда! Всегда старайтесь держать камеру на готове. Обстановка на улице меняется со скоростью света, если вы будете не готовы, то можете пропустить потрясающие кадры. 15 - Просмотр и повтор. Не бойтесь возвращаться к пройденному. Делайте кадры до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. 16 - Движение Стоп! Улица - это вечный двигатель, постоянно находящийся в движении. Для того , чтобы поймать действительно уникальный кадр, необходимо правильно установить затвор. 17 - Фон улицы. Постарайтесь слиться с пейзажем, станьте незаметны для окружающих. 18 - Жизнь за объективом. Впишите обьект сьемки в обстановку при помощи увеличенной перспективы. 19 - Ожидаемости. Старайтесь снимать в тех местах, где люди привыкли видеть фотографов. 20 - Место. Выбирайте места, где чаще всего находятся люди.
настроение: Влюбленное
Андрей Балакирев,
27-09-2012 06:19
(ссылка)
"Хитрости" цифровой съемки
"Хитрости" цифровой съемки
Итак, вы купили цифровую камеру, чтобы делать более интересные фотографии, не так ли? Следуйте нашим рекомендациям, и вам это удастся.
Занимаясь фотографией, мы сталкиваемся с двумя основными проблемами: это фокус и экспозиция. Что касается цифровой фотографии, обе они усложняются еще и тем, что ПЗС-матрица, которая регистрирует изображение, - не настолько чувствительная и быстродействующая, как фотопленка.
На среднестатистической цифровой камере установлена ПЗС- матрица размером полдюйма по диагонали, а в профессиональных камерах используется матрица размером в три четверти дюйма и более. На первый взгляд, такая небольшая разница может показаться несущественной, но подумайте, каким огромным выглядит телевизор с 28-дюймовым экраном по диагонали по сравнению с телевизором, у которого экран всего двадцать один дюйм. Чем меньше размер матрицы, тем меньше света фиксирует камера и, следовательно, больше вероятность получения недодержанных снимков. Так как большинство цифровых камер автоматические, то сама камера компенсирует этот недостаток путем увеличения экспозиции, а это, в свою очередь, порождает проблемы с фокусировкой. Кроме того, большинство цифровых камер имеют чувствительность, равную чувствительности фотопленки в 100 ISO, что само по себе немного и напрямую сказывается на качестве: в итоге получается что-то вроде любительских снимков во время отпуска.
К счастью, эти проблемы легко преодолеть. Если заранее продумать съемку, для улучшения качества снимков потребуется пара секунд. Не волнуйтесь: ничего покупать не придется.
Маленькие хитрости
Освещение
От того, как вы пользуетесь освещением, напрямую зависит качество ваших снимков. При съемке в помещении оно крайне важно, независимо от источника света.
Хотя обычно и кажется, что для съемки того или иного сюжета необходима вспышка, бывает, что объект выглядит более реалистично и привлекательно при рассеянном, естественном освещении. В таких случаях "автоматическая" настройка большинства цифровых камер попытается подстроить освещение объекта к тому, которое считается нормальным в данной ситуации. Часто при таких установках освещения оказывается или слишком много, или недостаточно. Чтобы компенсировать этот недостаток, установите большую или меньшую выдержку, что позволит вам контролировать результат.
Если конструкция камеры не позволяет сделать это вручную, можно легко "обмануть" автоматический режим экспозиции. Для этого наведите объектив камеры на предмет, который хотите снять, и немного сместите центр кадра на более светлую или более темную область. Потом слегка нажмите на кнопку затвора так, чтобы камера замерила экспозицию для этой точки. Удерживая кнопку (которая фиксирует экспозицию) нажатой, сдвиньте камеру в первоначальное положение и "дожмите" кнопку затвора до конца.
Конечно, если вы находитесь на вечеринке, где люди ходят туда-сюда и свет приглушен, из-за большой выдержки изображение получается размытым. В таких случаях лучше всего пользоваться вспышкой. Возьмите объект в кадр, сдвиньте камеру на более темное место, слегка нажмите на кнопку затвора, затем снова наведите камеру на объект и снимайте.
Оставайтесь в фокусе
Чтобы ваши снимки были четкими и радовали глаз, мы приводим основные советы по преодолению эффектов большой экспозиции, из-за которых возникает размытость.
Примите правильное положение.
Один из самых простых способов избежать подвижки камеры - использовать ваше собственное тело. Поскольку цифровой камере необходимо большее время для съемки при малом освещении, очень важно держать ее неподвижно. Упритесь локтями в бока так, чтобы ваше тело представляло собой что-то вроде штатива.
Найдите опору.
Вы встречаете Новый год и немного выпили, поэтому в твердости рук полной уверенности нет. Возьмите для упора что-нибудь из мебели (желательно неподвижное) и поставьте на нее камеру. Для такого случая идеально подходит стол, но и другой неподвижный предмет с успехом заменит вам штатив.
Не торопитесь.
У обычной 35-миллиметровой камеры, если резко нажать на кнопку, затвор может дернуться, и снимок получится размытый. Так как у цифровых камер нет затвора, их обладатели почему-то думают, что с ними такого не произойдет. Тем не менее, это совсем не так, потому что матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленней, чем фотопленка. И это гораздо серьезнее.
Пользуйтесь ЖК-дисплеем.
Большинство потребительских цифровых камер, за редкими исключениями, снабжено ЖК-дисплеем. Когда вы пользуетесь видоискателем, вы, возможно, экономите батарейки, но так сложнее держать камеру ровно. Хотя вы рискуете разрядить батарейки быстрее, при пользовании дисплеем вы уменьшаете дрожание камеры и можете получить более четкий снимок.
Портреты
1. Довольно близкое и личное.
Типичная ситуация, когда снимают фотографии в помещении: фотограф пытается стоять как можно ближе к объекту.
2. Неужели я так бледно выгляжу?
Типичный образец съемок в помещении. Фотограф и объект находятся друг от друга на близком расстоянии - около одного метра. Поэтому почти вся энергия вспышки отразилась от объекта назад в камеру. В результате лицо человека получилось абсолютно "выцветшим", цвет потерял глубину.
3. Держитесь на расстоянии.
Если ваша камера снабжена объективом с переменным фокусным расстоянием (зум), вы можете сделать такой же снимок, но с большей дистанции, добившись того же размера кадра путем изменения фокусного расстояния.
4. Даже вашей маме понравится.
Поскольку снимок был сделан с большего расстояния, свет от вспышки рассеялся на большую площадь. Это означает, что фото вышло более контрастным с насыщенными, глубокими цветами. Поэтому объекты на вашей фотографии - буквально! - и глазом не моргнут, и не щурятся!
Компьютерные программы: исправляем недодержку.
Идеальных фотографий не бывает. К счастью, в цифровой фотографии существует возможность довольно легко исправлять небольшие погрешности. Если снимок недодержан, нехитрые манипуляции на компьютере его преобразят.
Проблемы с экспозицией - типичная ошибка, однако следует помнить, что легче восстановить снимок с недодержкой, чем с передержкой. Дело в том, что в передержанных изображениях появляются "выжженные" участки, в которых не содержится никакой информации о цвете, в то время как снимки с недодержкой содержат полную информацию, просто они темнее, чем необходимо.
В графическом редакторе, - например Adobe Photoshop, - можно осветлять или затемнять участки изображения.
Технология: цифровая "темная комната"
Вы купили цифровую камеру, но у вас нет компьютера. А что делать со снимками? Ответ - оборудуйте цифровую "темную комнату".
Всего несколько лет назад для тех, кто имел персональные компьютеры, цифровые камеры были дорогостоящими игрушками. На сегодняшний день изобилие дешевых мегапиксельных камер свело их до уровня потребительского товара. У тех владельцев цифровых камер, которые себе еще компьютеры не приобрели, возникает вопрос: что делать с изображениями?
Принтер Epson Stylus Photo 895 создан как раз для этих целей. Используя слот карты PCMCIA на передней панели и адаптер Compact Flash, вы можете распечатать миниатюрные копии изображений ("контрольку"), находящихся на карте памяти. С помощью панели управления принтером вы можете просто выбрать на этой "контрольке" изображения для распечатки, количество копий и нужный формат.
А как насчет качества печати? Оно довольно высокое. Если у вас нет компьютера, купив принтер, всего за примерно EUR 300 вы оборудуете себе "темную комнату" для печати фотографий. Впрочем, даже если у вас есть компьютер, качество само по себе все равно стоит этих денег.
При печати фотографий на принтере Epson Stylus Photo 895 компьютер не нужен. Просто скачайте их через адаптер CompactFlash и выберите размер снимков. Вот и все!
Стрельба по движущимся мишеням.
Научимся снимать движение на цифровой фотоаппарат, или, по крайней мере, имитировать движение при помощи Photoshop
У вашего приятеля день рождения, и у кого-то возникла гениальная идея устроить день автогонок на трассе: Как вам понравится, если вы вернетесь после праздника с размытыми снимками проносящихся спортивных машин в кадре? Или представьте, что вы видели, как сам Кими Райкконен ночью носился по вашему району: Вы клянетесь, что это был он, но фотографические свидетельства не могут подтвердить ваших слов. Существует несколько простых способов, которые помогут добиться желаемых результатов без бормотания различных технических терминов, этих никому не нужных заклинаний.
Итак, начнем. Фокусировка действительно крайне важна, а когда вы имеете дело со съемкой движения, проблем с нею намного больше. Трудно сделать хорошую фотографию, когда вы пытаетесь сразу "поймать трех зайцев": первое - уследить за происходящим; второе - убедиться, что все нужное попадает в кадр, и, третье, удостовериться, что все попавшее в кадр выглядит хорошо. В сущности, вы должны заранее предчувствовать, как будет развиваться действие, чтобы не тратить время на фокусировку или кадрировать на лету. Если вам приходится присутствовать на событиях наподобие собачьих гонок, то у вас есть возможность попрактиковаться некоторое время. Но если это все же Райкконен ночью, то у вас обычно есть только одна попытка:
Техника: проводка или смазывание
Существует немало ситуаций, при съемке которых получается множество интересных эффектов. Но пока вы почувствуете себя более-менее уверенно, вам придется кое-что продумать.
Вы можете передать движение в кадре в основном с помощью двух приемов - или фотографировать объект в то время, когда он движется в рамках кадра ("со смазыванием" - если вы хотите быть похожим на Спилберга), или следуя за объектом съемки.
При проводке (вы следуете объективом за движущимся объектом) - объект получается практически не размытым. Вы, конечно, усмехнетесь, мол, такая съемка не достигает поставленной цели - показать, как быстро могут носиться эти нашпигованные лошадиными силами гоночные машины. Не совсем так. Для получения эффекта именно задний фон должен быть размыт. Такой режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в получении четкого, ясного снимка объекта. Особенно если вы думаете о славе папарацци.
Другой вариант - снимать в тот момент, когда объект движется через кадр. При такой съемке вы получаете эффект смазывания объекта, который подчеркивает движение. Объект будет нерезким, а задний фон - резким, поэтому очень важно убедиться в том, что выставлена большая глубина резкости. В противном случае результат будет просто размытым, а не лишь слегка смазанным. Так как цифровые камеры имеют меньшее фокусное расстояние, вы можете уменьшить размытость, убедившись в том, что находитесь не слишком близко к объекту съемки. Если вы хотите получить художественные снимки - эта техника прекрасно работает при съемке автомобилей в вечернее время - размытые, тянущиеся полосой источники света могут быть прекрасны, как хороший старый Bentley.
Какие особенности добавляют в процесс съемки цифровые камеры? Так как ПЗС-матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем обычная пленка, камера может тратить больше времени на фокусировку. Запомните, что ЖК-дисплей дает вам доступ в меню, некоторые настройки в котором могут быть полезны при съемке движения - управление диафрагмой (влияет на выдержку и глубину резкости и т. д.) и чувствительность (число ISO). Как можно заметить, ваши цифровые камеры быстро расходуют батарейки, особенно когда вы пользуетесь ЖК-дисплеем, так что возьмите запасные. Каждая цифровая камера имеет задержку между нажатием на кнопку спуска затвора и срабатыванием камеры. Это важный фактор при съемке.
Проводка
Как отслеживать движение при съемках объекта.
1. Занять правильное положение
Когда вы пытаетесь запечатлеть прекрасный кадр с проводкой, следует убедиться, что вы правильно расположились по траектории движения.
Проверьте, учли ли вы фокусное расстояние и мощность вспышки.
Главное условие при съемке - постоянно удерживать объект в центре кадра.
2. Прямо по центру
Вы должны быть расположены таким образом, чтобы объект съемки находился прямо перед вами. Запомните, что надо нажать на кнопку спуска затвора несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами, поскольку существует задержка между нажатием на кнопку и срабатыванием автоматики камеры.
Не забудьте и о том, что вы должны продолжать вести объект после того, как нажали на кнопку, чтобы дать камере время сделать снимок.
3. Достаточно плохо
В этом примере вы видите, что объект лишь наполовину в кадре и сильно размазан. Это могло произойти по нескольким причинам, но, вероятнее всего, это вина фотографа, который не сделал проводку объекта после нажатия кнопки. Также это могло произойти, если скорость панорамирования была недостаточна. И, наконец, фотограф мог не удержать камеру на одном уровне во время съемки.
4. Центральная точка
Объект неплохо центрирован и не очень размыт. А вот фон достаточно размыт, чтобы передать эффект "движения" на фотографии.
Положение камеры при съемке было таким, что оправдано использование штатива вместо съемки "с рук" - это особенно справедливо при съемке с недостаточным освещением.
Смазывание
Сфокусируйтесь на фоне и позвольте объекту пересечь кадр.
1. Смазывайте аккуратно
В некоторых случаях сделать снимок неподвижным аппаратом проще, чем проводкой, поскольку при неподвижной камере не надо думать о компоновке кадра. Так же, как и при съемке с проводкой, убедитесь, что вы выбрали правильную позицию с учетом фокусного расстояния и мощности вспышки. Нужно серьезно подойти к выбору заднего плана, потому что он будет четко виден на фотографии.
2. Время и движение
Вся хитрость при съемке неподвижной камерой заключена во времени съемки. Вы должны уметь точно решить, когда нажать кнопку затвора, чтобы весь объект оказался в кадре. Чуть раньше или позже - и он окажется за пределами. Это как раз тот случай, когда может оказаться весьма кстати режим непрерывной съемки на цифровых камерах, поскольку это позволяет запечатлеть серию кадров, пока объект пересекает поле кадра.
3. Полумеры
Объект съемки наполовину вышел из кадра. Единственное решение этой проблемы - развивать чувство времени, поскольку разные цифровые камеры по-разному реагируют на действия владельца.
4. Король скорости
Фон отлично скомпонован и четок. Объект съемки идеально расположен в кадре, смазывание хорошо передает чувство движения.
В идеальном снимке объект должен только-только пересечь центральную точку кадра, когда вы нажимаете на спуск. Это помогает подчеркнуть общую динамику фотографии.
Софт: добавим движения
Забудьте о гонках на своей машине. Все, что вам на самом деле нужно - это немного магии Photoshop, чтобы придать движение корпусу машины.
Вы листаете журнал и видите в нем рекламу Opel Corsa. Автомобиль несется по извилистой горной дороге. Задний фон настолько размыт, что можно подумать, будто Corsa выдает как минимум 160 км/ч. Но мы все прекрасно знаем, что Corsa обычно не носится вниз с горы, как ураган. Так как же сделан этот снимок? С небольшой помощью Photoshop.
Исходная фотография была снята цифровой камерой. На ней изображен спортивный Ford Puma спокойно стоящий посреди тихой улочки. Используя инструмент Magnetic Lasso, мы выделяем контур автомобиля, чтобы изолировать его от фона. Одна из самых важных вещей, которую необходимо запомнить, - это то, что необходимо выделить только саму машину и устранить фон, который может просматриваться сквозь стекла или спойлеры.
Затем скопируйте изображение в пару новых слоев и назовите один "фон", а другой "машина". Инвертируйте выделение, чтобы освободить слой "фон" от слоя "машина". Теперь делаем активным слой "фон", опять инвертируем выделение, снимаем выделение на один пиксель и убираем "машину" с изображения. Когда это проделано, выделяем колеса в слое "машина", используя инструмент Elliptical selection и фильтр Radial Blur, чтобы фон выглядел так, как будто он движется.
Последняя вещь, которую необходимо сделать - это изменить прозрачность слоя "фон" примерно до 70-80%, чтобы оригинальное изображение проглядывало сквозь размытый слой. Это поможет сгладить линии между автомобилем и фоном. И вот - наша спортивная Puma несется по улице.
Технологии: необходимый набор
Если вы уже много наснимали цифровой камерой, настало время приобрести дополнительные приспособления, чтобы улучшить качество фотографий.
Встроенные вспышки на цифровых камерах в среднем имеют дальность около 2 метров. Возможно, будет полезным купить камеру с разъемом для подключения внешней вспышки или с разъемом PC Flash - если вы самонадеянно думаете, что будете делать снимки за пределами этого расстояния. Даже дешевая вспышка сможет заметно увеличить дистанцию съемки. И вы больше никогда не вернетесь в сумерки. Вспышки уже не так сложно использовать, как раньше, множество автоматических режимов решат все проблемы за вас.
Если и есть один необходимый элемент, агитируя за который нам придется попотеть, то это штатив. Этот непритязательный трехногий друг может показать разницу между резкой картинкой и смазанным, выглядящим как фотография НЛО, чудовищем. Цифровые камеры реагируют заметно медленнее, чем пленочные аппараты, а штатив помогает избежать вибраций, пока вы ждете, когда сработают крошечные мозги вашего аппарата. При покупке штатива однозначно стоит потратить приблизительно EUR 40 или около того, чтобы у него был пузырьковый указатель уровня. Ничего хорошего не будет в том случае, если ваши картинки окажутся резкими, но при этом напоминающими снимки с борта "Титаника", когда он тонул. Вы можете купить легкий, раскладной штатив с пузырьковым уровнем примерно за EUR 60. И это убережет вас от проклятий того дня, когда вы купили эту кошмарную цифровую камеру за EUR 800.
Ну, и если накануне дня рождения вам требуется немного побродить по магазинам, сумка для всяких причиндалов тоже будет полезна. Очень часто вы можете прикрепить к ней штатив, и, конечно же, защитить камеру и вспышку. С другой стороны, сумка сохранит первоначальную форму ваших брюк, поскольку не придется распихивать по карманам упаковки батареек для прожорливого цифрового монстра.
Итак, вы купили цифровую камеру, чтобы делать более интересные фотографии, не так ли? Следуйте нашим рекомендациям, и вам это удастся.
Занимаясь фотографией, мы сталкиваемся с двумя основными проблемами: это фокус и экспозиция. Что касается цифровой фотографии, обе они усложняются еще и тем, что ПЗС-матрица, которая регистрирует изображение, - не настолько чувствительная и быстродействующая, как фотопленка.
На среднестатистической цифровой камере установлена ПЗС- матрица размером полдюйма по диагонали, а в профессиональных камерах используется матрица размером в три четверти дюйма и более. На первый взгляд, такая небольшая разница может показаться несущественной, но подумайте, каким огромным выглядит телевизор с 28-дюймовым экраном по диагонали по сравнению с телевизором, у которого экран всего двадцать один дюйм. Чем меньше размер матрицы, тем меньше света фиксирует камера и, следовательно, больше вероятность получения недодержанных снимков. Так как большинство цифровых камер автоматические, то сама камера компенсирует этот недостаток путем увеличения экспозиции, а это, в свою очередь, порождает проблемы с фокусировкой. Кроме того, большинство цифровых камер имеют чувствительность, равную чувствительности фотопленки в 100 ISO, что само по себе немного и напрямую сказывается на качестве: в итоге получается что-то вроде любительских снимков во время отпуска.
К счастью, эти проблемы легко преодолеть. Если заранее продумать съемку, для улучшения качества снимков потребуется пара секунд. Не волнуйтесь: ничего покупать не придется.
Маленькие хитрости
Освещение
От того, как вы пользуетесь освещением, напрямую зависит качество ваших снимков. При съемке в помещении оно крайне важно, независимо от источника света.
Хотя обычно и кажется, что для съемки того или иного сюжета необходима вспышка, бывает, что объект выглядит более реалистично и привлекательно при рассеянном, естественном освещении. В таких случаях "автоматическая" настройка большинства цифровых камер попытается подстроить освещение объекта к тому, которое считается нормальным в данной ситуации. Часто при таких установках освещения оказывается или слишком много, или недостаточно. Чтобы компенсировать этот недостаток, установите большую или меньшую выдержку, что позволит вам контролировать результат.
Если конструкция камеры не позволяет сделать это вручную, можно легко "обмануть" автоматический режим экспозиции. Для этого наведите объектив камеры на предмет, который хотите снять, и немного сместите центр кадра на более светлую или более темную область. Потом слегка нажмите на кнопку затвора так, чтобы камера замерила экспозицию для этой точки. Удерживая кнопку (которая фиксирует экспозицию) нажатой, сдвиньте камеру в первоначальное положение и "дожмите" кнопку затвора до конца.
Конечно, если вы находитесь на вечеринке, где люди ходят туда-сюда и свет приглушен, из-за большой выдержки изображение получается размытым. В таких случаях лучше всего пользоваться вспышкой. Возьмите объект в кадр, сдвиньте камеру на более темное место, слегка нажмите на кнопку затвора, затем снова наведите камеру на объект и снимайте.
Оставайтесь в фокусе
Чтобы ваши снимки были четкими и радовали глаз, мы приводим основные советы по преодолению эффектов большой экспозиции, из-за которых возникает размытость.
Примите правильное положение.
Один из самых простых способов избежать подвижки камеры - использовать ваше собственное тело. Поскольку цифровой камере необходимо большее время для съемки при малом освещении, очень важно держать ее неподвижно. Упритесь локтями в бока так, чтобы ваше тело представляло собой что-то вроде штатива.
Найдите опору.
Вы встречаете Новый год и немного выпили, поэтому в твердости рук полной уверенности нет. Возьмите для упора что-нибудь из мебели (желательно неподвижное) и поставьте на нее камеру. Для такого случая идеально подходит стол, но и другой неподвижный предмет с успехом заменит вам штатив.
Не торопитесь.
У обычной 35-миллиметровой камеры, если резко нажать на кнопку, затвор может дернуться, и снимок получится размытый. Так как у цифровых камер нет затвора, их обладатели почему-то думают, что с ними такого не произойдет. Тем не менее, это совсем не так, потому что матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленней, чем фотопленка. И это гораздо серьезнее.
Пользуйтесь ЖК-дисплеем.
Большинство потребительских цифровых камер, за редкими исключениями, снабжено ЖК-дисплеем. Когда вы пользуетесь видоискателем, вы, возможно, экономите батарейки, но так сложнее держать камеру ровно. Хотя вы рискуете разрядить батарейки быстрее, при пользовании дисплеем вы уменьшаете дрожание камеры и можете получить более четкий снимок.
Портреты
1. Довольно близкое и личное.
Типичная ситуация, когда снимают фотографии в помещении: фотограф пытается стоять как можно ближе к объекту.
2. Неужели я так бледно выгляжу?
Типичный образец съемок в помещении. Фотограф и объект находятся друг от друга на близком расстоянии - около одного метра. Поэтому почти вся энергия вспышки отразилась от объекта назад в камеру. В результате лицо человека получилось абсолютно "выцветшим", цвет потерял глубину.
3. Держитесь на расстоянии.
Если ваша камера снабжена объективом с переменным фокусным расстоянием (зум), вы можете сделать такой же снимок, но с большей дистанции, добившись того же размера кадра путем изменения фокусного расстояния.
4. Даже вашей маме понравится.
Поскольку снимок был сделан с большего расстояния, свет от вспышки рассеялся на большую площадь. Это означает, что фото вышло более контрастным с насыщенными, глубокими цветами. Поэтому объекты на вашей фотографии - буквально! - и глазом не моргнут, и не щурятся!
Компьютерные программы: исправляем недодержку.
Идеальных фотографий не бывает. К счастью, в цифровой фотографии существует возможность довольно легко исправлять небольшие погрешности. Если снимок недодержан, нехитрые манипуляции на компьютере его преобразят.
Проблемы с экспозицией - типичная ошибка, однако следует помнить, что легче восстановить снимок с недодержкой, чем с передержкой. Дело в том, что в передержанных изображениях появляются "выжженные" участки, в которых не содержится никакой информации о цвете, в то время как снимки с недодержкой содержат полную информацию, просто они темнее, чем необходимо.
В графическом редакторе, - например Adobe Photoshop, - можно осветлять или затемнять участки изображения.
Технология: цифровая "темная комната"
Вы купили цифровую камеру, но у вас нет компьютера. А что делать со снимками? Ответ - оборудуйте цифровую "темную комнату".
Всего несколько лет назад для тех, кто имел персональные компьютеры, цифровые камеры были дорогостоящими игрушками. На сегодняшний день изобилие дешевых мегапиксельных камер свело их до уровня потребительского товара. У тех владельцев цифровых камер, которые себе еще компьютеры не приобрели, возникает вопрос: что делать с изображениями?
Принтер Epson Stylus Photo 895 создан как раз для этих целей. Используя слот карты PCMCIA на передней панели и адаптер Compact Flash, вы можете распечатать миниатюрные копии изображений ("контрольку"), находящихся на карте памяти. С помощью панели управления принтером вы можете просто выбрать на этой "контрольке" изображения для распечатки, количество копий и нужный формат.
А как насчет качества печати? Оно довольно высокое. Если у вас нет компьютера, купив принтер, всего за примерно EUR 300 вы оборудуете себе "темную комнату" для печати фотографий. Впрочем, даже если у вас есть компьютер, качество само по себе все равно стоит этих денег.
При печати фотографий на принтере Epson Stylus Photo 895 компьютер не нужен. Просто скачайте их через адаптер CompactFlash и выберите размер снимков. Вот и все!
Стрельба по движущимся мишеням.
Научимся снимать движение на цифровой фотоаппарат, или, по крайней мере, имитировать движение при помощи Photoshop
У вашего приятеля день рождения, и у кого-то возникла гениальная идея устроить день автогонок на трассе: Как вам понравится, если вы вернетесь после праздника с размытыми снимками проносящихся спортивных машин в кадре? Или представьте, что вы видели, как сам Кими Райкконен ночью носился по вашему району: Вы клянетесь, что это был он, но фотографические свидетельства не могут подтвердить ваших слов. Существует несколько простых способов, которые помогут добиться желаемых результатов без бормотания различных технических терминов, этих никому не нужных заклинаний.
Итак, начнем. Фокусировка действительно крайне важна, а когда вы имеете дело со съемкой движения, проблем с нею намного больше. Трудно сделать хорошую фотографию, когда вы пытаетесь сразу "поймать трех зайцев": первое - уследить за происходящим; второе - убедиться, что все нужное попадает в кадр, и, третье, удостовериться, что все попавшее в кадр выглядит хорошо. В сущности, вы должны заранее предчувствовать, как будет развиваться действие, чтобы не тратить время на фокусировку или кадрировать на лету. Если вам приходится присутствовать на событиях наподобие собачьих гонок, то у вас есть возможность попрактиковаться некоторое время. Но если это все же Райкконен ночью, то у вас обычно есть только одна попытка:
Техника: проводка или смазывание
Существует немало ситуаций, при съемке которых получается множество интересных эффектов. Но пока вы почувствуете себя более-менее уверенно, вам придется кое-что продумать.
Вы можете передать движение в кадре в основном с помощью двух приемов - или фотографировать объект в то время, когда он движется в рамках кадра ("со смазыванием" - если вы хотите быть похожим на Спилберга), или следуя за объектом съемки.
При проводке (вы следуете объективом за движущимся объектом) - объект получается практически не размытым. Вы, конечно, усмехнетесь, мол, такая съемка не достигает поставленной цели - показать, как быстро могут носиться эти нашпигованные лошадиными силами гоночные машины. Не совсем так. Для получения эффекта именно задний фон должен быть размыт. Такой режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в получении четкого, ясного снимка объекта. Особенно если вы думаете о славе папарацци.
Другой вариант - снимать в тот момент, когда объект движется через кадр. При такой съемке вы получаете эффект смазывания объекта, который подчеркивает движение. Объект будет нерезким, а задний фон - резким, поэтому очень важно убедиться в том, что выставлена большая глубина резкости. В противном случае результат будет просто размытым, а не лишь слегка смазанным. Так как цифровые камеры имеют меньшее фокусное расстояние, вы можете уменьшить размытость, убедившись в том, что находитесь не слишком близко к объекту съемки. Если вы хотите получить художественные снимки - эта техника прекрасно работает при съемке автомобилей в вечернее время - размытые, тянущиеся полосой источники света могут быть прекрасны, как хороший старый Bentley.
Какие особенности добавляют в процесс съемки цифровые камеры? Так как ПЗС-матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем обычная пленка, камера может тратить больше времени на фокусировку. Запомните, что ЖК-дисплей дает вам доступ в меню, некоторые настройки в котором могут быть полезны при съемке движения - управление диафрагмой (влияет на выдержку и глубину резкости и т. д.) и чувствительность (число ISO). Как можно заметить, ваши цифровые камеры быстро расходуют батарейки, особенно когда вы пользуетесь ЖК-дисплеем, так что возьмите запасные. Каждая цифровая камера имеет задержку между нажатием на кнопку спуска затвора и срабатыванием камеры. Это важный фактор при съемке.
Проводка
Как отслеживать движение при съемках объекта.
1. Занять правильное положение
Когда вы пытаетесь запечатлеть прекрасный кадр с проводкой, следует убедиться, что вы правильно расположились по траектории движения.
Проверьте, учли ли вы фокусное расстояние и мощность вспышки.
Главное условие при съемке - постоянно удерживать объект в центре кадра.
2. Прямо по центру
Вы должны быть расположены таким образом, чтобы объект съемки находился прямо перед вами. Запомните, что надо нажать на кнопку спуска затвора несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами, поскольку существует задержка между нажатием на кнопку и срабатыванием автоматики камеры.
Не забудьте и о том, что вы должны продолжать вести объект после того, как нажали на кнопку, чтобы дать камере время сделать снимок.
3. Достаточно плохо
В этом примере вы видите, что объект лишь наполовину в кадре и сильно размазан. Это могло произойти по нескольким причинам, но, вероятнее всего, это вина фотографа, который не сделал проводку объекта после нажатия кнопки. Также это могло произойти, если скорость панорамирования была недостаточна. И, наконец, фотограф мог не удержать камеру на одном уровне во время съемки.
4. Центральная точка
Объект неплохо центрирован и не очень размыт. А вот фон достаточно размыт, чтобы передать эффект "движения" на фотографии.
Положение камеры при съемке было таким, что оправдано использование штатива вместо съемки "с рук" - это особенно справедливо при съемке с недостаточным освещением.
Смазывание
Сфокусируйтесь на фоне и позвольте объекту пересечь кадр.
1. Смазывайте аккуратно
В некоторых случаях сделать снимок неподвижным аппаратом проще, чем проводкой, поскольку при неподвижной камере не надо думать о компоновке кадра. Так же, как и при съемке с проводкой, убедитесь, что вы выбрали правильную позицию с учетом фокусного расстояния и мощности вспышки. Нужно серьезно подойти к выбору заднего плана, потому что он будет четко виден на фотографии.
2. Время и движение
Вся хитрость при съемке неподвижной камерой заключена во времени съемки. Вы должны уметь точно решить, когда нажать кнопку затвора, чтобы весь объект оказался в кадре. Чуть раньше или позже - и он окажется за пределами. Это как раз тот случай, когда может оказаться весьма кстати режим непрерывной съемки на цифровых камерах, поскольку это позволяет запечатлеть серию кадров, пока объект пересекает поле кадра.
3. Полумеры
Объект съемки наполовину вышел из кадра. Единственное решение этой проблемы - развивать чувство времени, поскольку разные цифровые камеры по-разному реагируют на действия владельца.
4. Король скорости
Фон отлично скомпонован и четок. Объект съемки идеально расположен в кадре, смазывание хорошо передает чувство движения.
В идеальном снимке объект должен только-только пересечь центральную точку кадра, когда вы нажимаете на спуск. Это помогает подчеркнуть общую динамику фотографии.
Софт: добавим движения
Забудьте о гонках на своей машине. Все, что вам на самом деле нужно - это немного магии Photoshop, чтобы придать движение корпусу машины.
Вы листаете журнал и видите в нем рекламу Opel Corsa. Автомобиль несется по извилистой горной дороге. Задний фон настолько размыт, что можно подумать, будто Corsa выдает как минимум 160 км/ч. Но мы все прекрасно знаем, что Corsa обычно не носится вниз с горы, как ураган. Так как же сделан этот снимок? С небольшой помощью Photoshop.
Исходная фотография была снята цифровой камерой. На ней изображен спортивный Ford Puma спокойно стоящий посреди тихой улочки. Используя инструмент Magnetic Lasso, мы выделяем контур автомобиля, чтобы изолировать его от фона. Одна из самых важных вещей, которую необходимо запомнить, - это то, что необходимо выделить только саму машину и устранить фон, который может просматриваться сквозь стекла или спойлеры.
Затем скопируйте изображение в пару новых слоев и назовите один "фон", а другой "машина". Инвертируйте выделение, чтобы освободить слой "фон" от слоя "машина". Теперь делаем активным слой "фон", опять инвертируем выделение, снимаем выделение на один пиксель и убираем "машину" с изображения. Когда это проделано, выделяем колеса в слое "машина", используя инструмент Elliptical selection и фильтр Radial Blur, чтобы фон выглядел так, как будто он движется.
Последняя вещь, которую необходимо сделать - это изменить прозрачность слоя "фон" примерно до 70-80%, чтобы оригинальное изображение проглядывало сквозь размытый слой. Это поможет сгладить линии между автомобилем и фоном. И вот - наша спортивная Puma несется по улице.
Технологии: необходимый набор
Если вы уже много наснимали цифровой камерой, настало время приобрести дополнительные приспособления, чтобы улучшить качество фотографий.
Встроенные вспышки на цифровых камерах в среднем имеют дальность около 2 метров. Возможно, будет полезным купить камеру с разъемом для подключения внешней вспышки или с разъемом PC Flash - если вы самонадеянно думаете, что будете делать снимки за пределами этого расстояния. Даже дешевая вспышка сможет заметно увеличить дистанцию съемки. И вы больше никогда не вернетесь в сумерки. Вспышки уже не так сложно использовать, как раньше, множество автоматических режимов решат все проблемы за вас.
Если и есть один необходимый элемент, агитируя за который нам придется попотеть, то это штатив. Этот непритязательный трехногий друг может показать разницу между резкой картинкой и смазанным, выглядящим как фотография НЛО, чудовищем. Цифровые камеры реагируют заметно медленнее, чем пленочные аппараты, а штатив помогает избежать вибраций, пока вы ждете, когда сработают крошечные мозги вашего аппарата. При покупке штатива однозначно стоит потратить приблизительно EUR 40 или около того, чтобы у него был пузырьковый указатель уровня. Ничего хорошего не будет в том случае, если ваши картинки окажутся резкими, но при этом напоминающими снимки с борта "Титаника", когда он тонул. Вы можете купить легкий, раскладной штатив с пузырьковым уровнем примерно за EUR 60. И это убережет вас от проклятий того дня, когда вы купили эту кошмарную цифровую камеру за EUR 800.
Ну, и если накануне дня рождения вам требуется немного побродить по магазинам, сумка для всяких причиндалов тоже будет полезна. Очень часто вы можете прикрепить к ней штатив, и, конечно же, защитить камеру и вспышку. С другой стороны, сумка сохранит первоначальную форму ваших брюк, поскольку не придется распихивать по карманам упаковки батареек для прожорливого цифрового монстра.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 17:58
(ссылка)
Метод фокальных объектов в фотографии.
Тема карандашей оказалась весьма распространенной и, судя по присутствию в рекламе,
популярной.
Став к фотостанку, я на несколько часов погрузился в мир карандашей и их связи с любовью и
другими чувствами. Благодатная почва творчества затянула и вот, делюсь с вами результатами:
1. Серая мышка в центре внимания. (Вариант — серый кардинал. Правила притяжения.)
,
2. Свое место в своей жизни.
3. Покой нам только снится
4. Последнее прости, с любимых губ слетая
популярной.
Став к фотостанку, я на несколько часов погрузился в мир карандашей и их связи с любовью и
другими чувствами. Благодатная почва творчества затянула и вот, делюсь с вами результатами:
1. Серая мышка в центре внимания. (Вариант — серый кардинал. Правила притяжения.)
,2. Свое место в своей жизни.
3. Покой нам только снится
4. Последнее прости, с любимых губ слетая
Андрей Балакирев,
24-09-2012 17:56
(ссылка)
Светосила объектива
Светосила объектива характеризуется значением его относительного отверстия. Относительное отверстие объектива записывается в виде дроби и показывает отношение диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию. К примеру, объектив с относительным отверстием 1:4 (может быть маркирован как F/4) имеет диаметр действующего отверстия в четыре раза меньше значения фокусного расстояния. Чем больше значение относительного отверстия объектива (чем меньше знаменатель), тем более яркое изображение он проецирует.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 17:44
(ссылка)
Дым-машина. Как сделать дым в Photoshop. Часть 2
СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ. Дым без огня. И даже без спичек!
Шаг 7
ПРОДОЛЖАЕМ МАСКИРОВАТЬ
В меню Edit выбираем Fill, а в разделе Content — Black. Теперь мягкой кистью прорабатываем маску, сосредоточившись на левой нижней части кадра. Для этого этапа работы в разделе Other Dynamics панели Brushes (F5) устанавливаем параметр Opacity Control в Pen Pressure.
Шаг 8
НАСТРАИВАЕМ ТУМАН
Создаем еще одну копию слоя (Ctrl+J) с режимом наложения Screen. Теперь, чтобы показать или скрыть фрагменты слоев, содержащих дым, можно рисовать на масках нужных слоев. Фрагменты, закрашенные в маске черным, будут скрыты, а фрагменты, закрашенные белым, видны.
Шаг 9
ГОТОВИМ КИСТИ
Создаем новый слой и берем кисть Brush. На панели выбора кистей загружаем комплект Calligraphic brushes. Выбираем плоскую кисть Flat размером 60 пикселей. На панели Brushes (F5) устанавливаем Size Control в Pen Pressure в разделе Shape Dynamics, Рабочий цвет — светло-серый.
Совет эксперта.
ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ
Для тонирования дыма советуем попробовать добавить между слоями дыма дополнительный слой с темно-синим градиентом. Режим наложения — Multiply, Подбираем подходящее значение непрозрачности. Точный оттенок градиента удобно регулировать, выбрав в меню Image > Adjustments > Hue and Saturation и перемещая ползунок Hue.
Шаг 10
ДЫМНЫЕ МАЗКИ
Пользуясь пером планшета, делаем выбранной кистью несколько случайных завивающихся мазков, располагая их по направлению движения дыма и учитывая, что кончики должны быть очень тонкими. После этого в меню Filter > Distort выбираем Wave.
Шаг 11
ФИЛЬТР WAVE
В открывшемся окне кликаем по кнопке Randomize, затем нажимаем ОК. В меню Edit выбираем Fade Wave. Fade Amount устанавливаем на 40-50%. Кликаем ОК. Повторяем эти три шага (Wave/Randomize/ Fade), пока не получим дым приемлемого качества.
Шаг 12
ПРОЦЕДУРА WAVE > FADE WAVE
В процессе повторения Edit > Fade Wave неплохо раз-другой применить режим наложения Screen или Overlay и изменить Fade Amount. Наилучший результат получится, если в завершение установить режим наложения слоя Screen и настроить непрозрачность.
Совет эксперта
ДЫМ В РЕЖИМЕ SCREEN
Ключ к успеху — создание нескольких слоев дыма и правильная работа с этими слоями. Непрозрачность и режим наложения каждого слоя регулируются независимо от других. Рекомендуем один из следующих режимов; Screen, Overlay, Normal.
Шаг 13
МАСШТАБ ДЫМА
Как и все вокруг, дым бывает очень разным, так что, создав один слой дыма, приступаем к следующему, используя кисть максимального диаметра, но кончики мазков, как всегда, должны быть совсем тонкими. Применяем процедуру Wave > Fade Wave и к этому слою.
Шаг 14
ЯРКОСТЬ ДЫМА
К каждому слою дыма применяем функцию Image > Adjustments > Levels для коррекции яркости дыма, перемещая ползунки Gamma и Highlights. Также можно применить размытие при помощи Filter > Blur > Gaussian Blur с маленькими значениями параметров. Для целенаправленного размытия пользуемся инструментом Blur.
Шаг 15
ФОРМЫ ДЫМА
Для коррекции формы дыма отдельно в каждом слое делаем рабочим необходимый слой на панели Layers и выбираем в меню Edit > Transform > Warp. Перемещаем маркеры сетки Warp и наблюдаем изменения в реальном времени. Подтверждаем полученный результат, нажимая Enter.
Шаг 7
ПРОДОЛЖАЕМ МАСКИРОВАТЬ
В меню Edit выбираем Fill, а в разделе Content — Black. Теперь мягкой кистью прорабатываем маску, сосредоточившись на левой нижней части кадра. Для этого этапа работы в разделе Other Dynamics панели Brushes (F5) устанавливаем параметр Opacity Control в Pen Pressure.
Шаг 8
НАСТРАИВАЕМ ТУМАН
Создаем еще одну копию слоя (Ctrl+J) с режимом наложения Screen. Теперь, чтобы показать или скрыть фрагменты слоев, содержащих дым, можно рисовать на масках нужных слоев. Фрагменты, закрашенные в маске черным, будут скрыты, а фрагменты, закрашенные белым, видны.
Шаг 9
ГОТОВИМ КИСТИ
Создаем новый слой и берем кисть Brush. На панели выбора кистей загружаем комплект Calligraphic brushes. Выбираем плоскую кисть Flat размером 60 пикселей. На панели Brushes (F5) устанавливаем Size Control в Pen Pressure в разделе Shape Dynamics, Рабочий цвет — светло-серый.
Совет эксперта.
ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ
Для тонирования дыма советуем попробовать добавить между слоями дыма дополнительный слой с темно-синим градиентом. Режим наложения — Multiply, Подбираем подходящее значение непрозрачности. Точный оттенок градиента удобно регулировать, выбрав в меню Image > Adjustments > Hue and Saturation и перемещая ползунок Hue.
Шаг 10
ДЫМНЫЕ МАЗКИ
Пользуясь пером планшета, делаем выбранной кистью несколько случайных завивающихся мазков, располагая их по направлению движения дыма и учитывая, что кончики должны быть очень тонкими. После этого в меню Filter > Distort выбираем Wave.
Шаг 11
ФИЛЬТР WAVE
В открывшемся окне кликаем по кнопке Randomize, затем нажимаем ОК. В меню Edit выбираем Fade Wave. Fade Amount устанавливаем на 40-50%. Кликаем ОК. Повторяем эти три шага (Wave/Randomize/ Fade), пока не получим дым приемлемого качества.
Шаг 12
ПРОЦЕДУРА WAVE > FADE WAVE
В процессе повторения Edit > Fade Wave неплохо раз-другой применить режим наложения Screen или Overlay и изменить Fade Amount. Наилучший результат получится, если в завершение установить режим наложения слоя Screen и настроить непрозрачность.
Совет эксперта
ДЫМ В РЕЖИМЕ SCREEN
Ключ к успеху — создание нескольких слоев дыма и правильная работа с этими слоями. Непрозрачность и режим наложения каждого слоя регулируются независимо от других. Рекомендуем один из следующих режимов; Screen, Overlay, Normal.
Шаг 13
МАСШТАБ ДЫМА
Как и все вокруг, дым бывает очень разным, так что, создав один слой дыма, приступаем к следующему, используя кисть максимального диаметра, но кончики мазков, как всегда, должны быть совсем тонкими. Применяем процедуру Wave > Fade Wave и к этому слою.
Шаг 14
ЯРКОСТЬ ДЫМА
К каждому слою дыма применяем функцию Image > Adjustments > Levels для коррекции яркости дыма, перемещая ползунки Gamma и Highlights. Также можно применить размытие при помощи Filter > Blur > Gaussian Blur с маленькими значениями параметров. Для целенаправленного размытия пользуемся инструментом Blur.
Шаг 15
ФОРМЫ ДЫМА
Для коррекции формы дыма отдельно в каждом слое делаем рабочим необходимый слой на панели Layers и выбираем в меню Edit > Transform > Warp. Перемещаем маркеры сетки Warp и наблюдаем изменения в реальном времени. Подтверждаем полученный результат, нажимая Enter.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 17:40
(ссылка)
Дым-машина. Как сделать дым в Photoshop. Часть 1
Вам может показаться, что единственный способ представить на снимках дым — это обеспечить его присутствие в кадре в момент съемки или скопировать с другой фотографии. Наш эксперт показывает, как создать его с нуля при помощи Photoshop.
Особенно сложно при рисовании дыма достоверно передать то, как он плывет и рассеивается в разных направлениях. Для решения этой задачи мы вооружимся одним из самых таинственных фильтров Photoshop — Wave, при помощи которого превратим мазки кисти в плывущие полосы и клубы дыма.
Конечно, однократного применения фильтра недостаточно. Придется сделать это несколько раз, ослабляя его воздействие после каждого раза. К счастью, фильтр снабжен функцией Randomize, что позволяет при каждом применении фильтра искривлять и размывать исходные мазки по-разному.
И конечно, перед тем как перейти к добавлению дыма, надо подготовить снимок. Для этого мы проведем два раунда тоновой коррекции, добавим один-два слоя с градиентом, а также наведем два слоя густого тумана с помощью популярного фильтра Clouds.
Основная прелесть подхода в том, что получаемый с его помощью дым имеет такой же случайный характер, как и дым настоящий. Итак, запускаем Photoshop и приступаем к созданию дымовой завесы.
ГОТОВИМ ПОЧВУ
Маскируем фигуру девушки и выполняем коррекцию тонов фона
Шаг 1
СОЗДАЕМ МАСКУ
Создаем копию слоя Background и добавляем к новому слою маску (Layer > Layer Mask > Reveal All). Теперь при помощи жесткой кисти обводим фигуру черным, работая в маске слоя. Для большей точности выбираем кисть небольшого диаметра и увеличиваем снимок.
Шаг 2
ДОБАВЛЯЕМ ГРАДИЕНТ
Кликаем по слою Background и создаем новый слой. Рабочим цветом должен быть черный. Выбираем инструмент Gradient. В списке вариантов находим Foreground to Transparent, а затем Linear Gradient и проводим линию от верхней части снимка до нижней. Режим наложения — Soft Light.
Шаг 3
ЗАТЕМНЯЕМ ФОН
Снова делаем активным слой Background и выбираем в меню Layer > New Adjustment Layer > Levels. В появившемся окне вводим слева направо следующие параметры: 9; 0,5; 255. Теперь в любой момент можно высветлить или затемнить фон. Для этого дважды кликаем по корректирующему слою и перемещаем ползунок Gamma (в центре).
ДОБАВЛЯЕМ ТУМАН. Туман прокладывает дорогу дыму
Шаг 4
СОЗДАЕМ ОБЛАКА
Создаем новый слой (Ctrl+Shift+N). Рабочий цвет серый, цвет фона белый. В меню Filter выбираем Render > Clouds и устанавливаем режим наложения слоя Screen и непрозрачность 70%. Применяем функцию Edit > Transform > Scale, Перемещая угловой маркер, увеличиваем слой, чтобы он стал значительно больше самого снимка.
Шаг 5
МАСКИРУЕМ ОБЛАКА
Подтверждаем изменения, нажимая Enter. Создаем маску слоя (Layer > Layer Mask > Reveal All), При помощи большой мягкой кисти черного цвета с непрозрачностью 40% выполняем выборочное маскирование облаков, уделяя особое внимание верхней части кадра.
Шаг 6
ДОБАВЛЯЕМ ТУМАН
Создаем копию слоя (Ctrl+J) и размещаем ее поверх слоя фигуры девушки. Режим наложения нового слоя — Overlay. Кликаем прямо по значку слоя (не по значку маски слоя!) и выбираем в меню Edit > Transform > Flip Horizontal. Кликаем по значку маски слоя.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 17:35
(ссылка)
Когда ручная фокусировка лучше автофокуса?
Когда ручная фокусировка лучше автофокуса?
Давайте начнём с того, что не бывает правильных и не правильных моментов, когда можно использовать ручную или автоматическую фокусировку – оба варианта могут давать шикарные результаты. Существует несколько ситуаций, когда наверное будет лучше переключится на ручной режим.
1. макро фотография
Когда занимаюсь макро фотографией, в большинстве случаев всегда использую ручную фокусировку. Узкая глубина резкости, обозначает что вам нужно идеально попасть в фокус и малейшая ошибка автоматики камеры может полностью испортить снимок. Также вам понадобиться штатив чтобы полностью избавиться от любого шевеления камеры. Ручная фокусировка даст полный контроль при съёмке в режимах требующих предельную точность.
2. плохое освещение
Съёмка при плохом освещении может быть большой проблемой для многих камер и объективов, когда дело доходит до фокусировки. Это будет понятно, когда автофокус будет тупить и объектив пройдёт весь диапазон фокусировки двигая линзу от начала в конец, прежде чем найдёт на что фокусироваться. Это очень надоедает и может помешать сделать снимок в нужный момент. Переключаемся в ручной режим, теперь можем быстро найти место куда нужно сфокусироваться и сделать снимок.
3. портреты
При съёмке портетов нужно быть предельно точным. В большинстве случаев при фотографировании людей, требуется чтобы глаза были в идеальной резкости (хотя на снимке выше это губы) так что переключение в ручной режим даст вам полный контроль над снимком и не придётся выставлять точки фокусировки на глаза. Зажимаем спуск на половину и только потом дожимаем полностью. Ручная фокусировка в портретной съёмке помогает направить взгляд зрителя на ту часть лица, которую вы выделили.
4. при съёмке через стекло / заборы
Если вы хоть раз фотографировали через стекло или заборы, наверняка замечали что камера немного тупит, не зная на чём именно сфокусироваться. Будь то снимок из иллюминатора самолёта, картины в музее, снимки животных в зоопарке через забор – камера окажется в растерянности. Ручная фокусировка позволяет полностью избежать этого и получить так, как мы хотим. Если фотографировать с открытой диафрагмой (что уменьшает глубину резкости) и находиться достаточно близко к забору или стеклу, их можно практически спрятать из кадра.
5. действие в кадре
Фотографирование быстро движущихся объектив (гоночные автомобили, самолёты, велосипеды, бегущие животные и т.д.) с автофокусом, может давать очень разочаровывающие результаты, потому как автоматика может не успеть. Даже со следящим фокусом камера может значительно тупить или переводить фокус совсем не туда куда нужно.
Один из способов избежать этого – переключиться в режим ручной фокусировки и предварительно сфокусироваться на точке где появится объект съёмки и соответственно нажать спуск когда он её пересечёт. Единственно что нужно, это нажать спуск в точный момент – тут может помочь режим серийной съёмки.
Давайте начнём с того, что не бывает правильных и не правильных моментов, когда можно использовать ручную или автоматическую фокусировку – оба варианта могут давать шикарные результаты. Существует несколько ситуаций, когда наверное будет лучше переключится на ручной режим.
1. макро фотография
Когда занимаюсь макро фотографией, в большинстве случаев всегда использую ручную фокусировку. Узкая глубина резкости, обозначает что вам нужно идеально попасть в фокус и малейшая ошибка автоматики камеры может полностью испортить снимок. Также вам понадобиться штатив чтобы полностью избавиться от любого шевеления камеры. Ручная фокусировка даст полный контроль при съёмке в режимах требующих предельную точность.
2. плохое освещение
Съёмка при плохом освещении может быть большой проблемой для многих камер и объективов, когда дело доходит до фокусировки. Это будет понятно, когда автофокус будет тупить и объектив пройдёт весь диапазон фокусировки двигая линзу от начала в конец, прежде чем найдёт на что фокусироваться. Это очень надоедает и может помешать сделать снимок в нужный момент. Переключаемся в ручной режим, теперь можем быстро найти место куда нужно сфокусироваться и сделать снимок.
3. портреты
При съёмке портетов нужно быть предельно точным. В большинстве случаев при фотографировании людей, требуется чтобы глаза были в идеальной резкости (хотя на снимке выше это губы) так что переключение в ручной режим даст вам полный контроль над снимком и не придётся выставлять точки фокусировки на глаза. Зажимаем спуск на половину и только потом дожимаем полностью. Ручная фокусировка в портретной съёмке помогает направить взгляд зрителя на ту часть лица, которую вы выделили.
4. при съёмке через стекло / заборы
Если вы хоть раз фотографировали через стекло или заборы, наверняка замечали что камера немного тупит, не зная на чём именно сфокусироваться. Будь то снимок из иллюминатора самолёта, картины в музее, снимки животных в зоопарке через забор – камера окажется в растерянности. Ручная фокусировка позволяет полностью избежать этого и получить так, как мы хотим. Если фотографировать с открытой диафрагмой (что уменьшает глубину резкости) и находиться достаточно близко к забору или стеклу, их можно практически спрятать из кадра.
5. действие в кадре
Фотографирование быстро движущихся объектив (гоночные автомобили, самолёты, велосипеды, бегущие животные и т.д.) с автофокусом, может давать очень разочаровывающие результаты, потому как автоматика может не успеть. Даже со следящим фокусом камера может значительно тупить или переводить фокус совсем не туда куда нужно.
Один из способов избежать этого – переключиться в режим ручной фокусировки и предварительно сфокусироваться на точке где появится объект съёмки и соответственно нажать спуск когда он её пересечёт. Единственно что нужно, это нажать спуск в точный момент – тут может помочь режим серийной съёмки.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 13:49
(ссылка)
Детский портрет. Съемка в помещении. Часть 3
Нашей целью является фото ребёнка, которого мало интересуют Ваши
трудности, и нам придётся самим подстраиваться под его быстрые движения,
изменения места положения и поз. В чём-то это похоже на спортивную задачу.
Самый простой вариант попробовать поставить режим «Дети» или «Спорт».
Иногда это даёт неплохой результат. Ведь наша задача уловить быстрые
движения, которые не были бы размытыми.
Фотокамера должна быстро реагировать и давать резкие снимки. Да и
штативом воспользоваться невозможно. Это достигается уменьшением
выдержки. Если в фотоаппарате есть режим приоритета выдержки, то можно
воспользоваться им. В этом режиме Вы устанавливаете самую маленькую
выдержку – порядка 1/200 или даже 1/500 – а фотокамера автоматически
устанавливает диафрагму и чувствительность ISO. Быстрые движения ребёнка
не будут смазанными. (Хотя небольшое смазывание отдельных частей тела
(кроме лица!) иногда создаёт эффект движения, и является скорее плюсом,
чем минусом).
Здесь есть небольшая опасность, связанная с малой глубиной резкости при
такой настройке. В наших «мыльницах» ручной фокусировки практически не
бывает, и можно воспользоваться таким приёмом.
Наведите фотокамеру на неподвижный предмет, который находится точно на
таком же расстоянии, на котором будет ребёнок при съёмке. Важно, чтобы
этот предмет был освещён точно так же! Нажмите до половины кнопку «Пуск»,
и удерживайте её в этом положении, пока камера не наведёт на резкость. Не
отпуская кнопки, наведите фотокамеру на ребёнка, дождитесь нужного
момента и снимайте.
Бывает, что глубины резкости всё равно не хватает, и фотография
повышенной чёткостью не отличается. В этом случае надо переходить в
ручной режим, который позволяет устанавливать все режимы самостоятельно.
Закройте диафрагму (поставьте самое большое число – обычно это 5.6).
Поставьте выдержку, как и в прошлый раз, в районе 1/200. Подберите
значение ISO, которое даст нормальную экспозицию. Будьте осторожны: чем
больше чувствительность ISO, тем больше зерна и шумов появится на кадре,
которые потом очень сложно убрать даже на компьютере! Максимальным
значением лучше вообще не пользоваться. Снимок может получиться
классным во всех отношениях, но качество с зерном Вас не порадует.
Правильнее в этом случае ещё поработать с освещением, увеличив его
яркость. Или попробовать применить заполняющую вспышку.
Как я уже и говорил, универсальных рецептов для всех фотокамер не
существует. Вам стоит самим потратить немного времени и
поэкспериментировать по этой схеме, выбрав оптимальные настройки для
своего фотоаппарата. Только анализируйте свои результаты на большом
мониторе компьютера, а не на дисплее фотокамеры!
Когда Вы фотографируете в квартире днём, надо учитывать и другие
особенности этого времени. Если прямые лучи солнца светят прямо в окно и
попадают на ребёнка, то это не так здорово, как может показаться. Но и
северная сторона часто оказывается слишком тёмной для съёмки без
дополнительного освещения. Откройте полностью шторы, и включите весь
свет, как ночью.
Солнце в комнате создаёт очень контрастное освещение, и ни одна матрица
не справится с такими «перепадами» яркости. Освещённые солнцем места
будут сфотографированы с сильной передержкой, а тёмные участки не
удастся вытянуть даже на компьютере. Да и цветовой баланс будет зависеть
от цвета ваших обоев.
Возможно, лучшим вариантом тут будет даже закрыть шторы. Ну, конечно, не
тяжёлыми портьерами (не кино же Вы собрались показывать!). Но лёгкие
занавески сильно смягчат контрастный солнечный свет. Только не забудьте
опять выставить баланс белого света, особенно если занавески цветные!
И расположиться с фотоаппаратом нужно рядом с окном, чтобы не снимать
против света. А если уж из-за каких-то тяжелых условий планировки квартиры
Вам всё-таки пришлось повернуться объективом к окну, то тут надо не забыть
включить вспышку (выполняя рекомендации), или поставить режим
фотокамеры «Против света».
Но это уже крайний случай. Съёмка против света в окне, как правило, ничем
хорошим не заканчивается, если только это не задуманный ход для получения
силуэтных фотографий.
Все эти основные технические рекомендации по съёмке в закрытом
помещении актуальны для съёмки не только детей, но и взрослых.
Фотографии праздников, дней рождения и просто друзей в квартире
отличаются главным образом только по сюжетной линии. Забирайте себе
немного свободы творчества – это действительно полезно!
И напоследок к этой теме дам небольшую «успокоительную таблеточку». Если
Вы сделали, казалось бы, всё правильно, а в результате получили только две-
три хороших фотографии из тридцати отснятых, то не расстраивайтесь!
Статистика такова, что действительно, всего около десяти-двадцати
процентов фотографий их всей документальной фотосессии получаются
хорошими, и у Вас, для начала, очень неплохой результат!
Просто продолжайте фотографировать. Съёмка детей на самом деле
непростой жанр, и требует некоторого опыта. Впрочем, как и большинство
других. Эта статистика будет улучшаться вместе с Вашими практическими
навыками. Успехов Вам!
трудности, и нам придётся самим подстраиваться под его быстрые движения,
изменения места положения и поз. В чём-то это похоже на спортивную задачу.
Самый простой вариант попробовать поставить режим «Дети» или «Спорт».
Иногда это даёт неплохой результат. Ведь наша задача уловить быстрые
движения, которые не были бы размытыми.
Фотокамера должна быстро реагировать и давать резкие снимки. Да и
штативом воспользоваться невозможно. Это достигается уменьшением
выдержки. Если в фотоаппарате есть режим приоритета выдержки, то можно
воспользоваться им. В этом режиме Вы устанавливаете самую маленькую
выдержку – порядка 1/200 или даже 1/500 – а фотокамера автоматически
устанавливает диафрагму и чувствительность ISO. Быстрые движения ребёнка
не будут смазанными. (Хотя небольшое смазывание отдельных частей тела
(кроме лица!) иногда создаёт эффект движения, и является скорее плюсом,
чем минусом).
Здесь есть небольшая опасность, связанная с малой глубиной резкости при
такой настройке. В наших «мыльницах» ручной фокусировки практически не
бывает, и можно воспользоваться таким приёмом.
Наведите фотокамеру на неподвижный предмет, который находится точно на
таком же расстоянии, на котором будет ребёнок при съёмке. Важно, чтобы
этот предмет был освещён точно так же! Нажмите до половины кнопку «Пуск»,
и удерживайте её в этом положении, пока камера не наведёт на резкость. Не
отпуская кнопки, наведите фотокамеру на ребёнка, дождитесь нужного
момента и снимайте.
Бывает, что глубины резкости всё равно не хватает, и фотография
повышенной чёткостью не отличается. В этом случае надо переходить в
ручной режим, который позволяет устанавливать все режимы самостоятельно.
Закройте диафрагму (поставьте самое большое число – обычно это 5.6).
Поставьте выдержку, как и в прошлый раз, в районе 1/200. Подберите
значение ISO, которое даст нормальную экспозицию. Будьте осторожны: чем
больше чувствительность ISO, тем больше зерна и шумов появится на кадре,
которые потом очень сложно убрать даже на компьютере! Максимальным
значением лучше вообще не пользоваться. Снимок может получиться
классным во всех отношениях, но качество с зерном Вас не порадует.
Правильнее в этом случае ещё поработать с освещением, увеличив его
яркость. Или попробовать применить заполняющую вспышку.
Как я уже и говорил, универсальных рецептов для всех фотокамер не
существует. Вам стоит самим потратить немного времени и
поэкспериментировать по этой схеме, выбрав оптимальные настройки для
своего фотоаппарата. Только анализируйте свои результаты на большом
мониторе компьютера, а не на дисплее фотокамеры!
Когда Вы фотографируете в квартире днём, надо учитывать и другие
особенности этого времени. Если прямые лучи солнца светят прямо в окно и
попадают на ребёнка, то это не так здорово, как может показаться. Но и
северная сторона часто оказывается слишком тёмной для съёмки без
дополнительного освещения. Откройте полностью шторы, и включите весь
свет, как ночью.
Солнце в комнате создаёт очень контрастное освещение, и ни одна матрица
не справится с такими «перепадами» яркости. Освещённые солнцем места
будут сфотографированы с сильной передержкой, а тёмные участки не
удастся вытянуть даже на компьютере. Да и цветовой баланс будет зависеть
от цвета ваших обоев.
Возможно, лучшим вариантом тут будет даже закрыть шторы. Ну, конечно, не
тяжёлыми портьерами (не кино же Вы собрались показывать!). Но лёгкие
занавески сильно смягчат контрастный солнечный свет. Только не забудьте
опять выставить баланс белого света, особенно если занавески цветные!
И расположиться с фотоаппаратом нужно рядом с окном, чтобы не снимать
против света. А если уж из-за каких-то тяжелых условий планировки квартиры
Вам всё-таки пришлось повернуться объективом к окну, то тут надо не забыть
включить вспышку (выполняя рекомендации), или поставить режим
фотокамеры «Против света».
Но это уже крайний случай. Съёмка против света в окне, как правило, ничем
хорошим не заканчивается, если только это не задуманный ход для получения
силуэтных фотографий.
Все эти основные технические рекомендации по съёмке в закрытом
помещении актуальны для съёмки не только детей, но и взрослых.
Фотографии праздников, дней рождения и просто друзей в квартире
отличаются главным образом только по сюжетной линии. Забирайте себе
немного свободы творчества – это действительно полезно!
И напоследок к этой теме дам небольшую «успокоительную таблеточку». Если
Вы сделали, казалось бы, всё правильно, а в результате получили только две-
три хороших фотографии из тридцати отснятых, то не расстраивайтесь!
Статистика такова, что действительно, всего около десяти-двадцати
процентов фотографий их всей документальной фотосессии получаются
хорошими, и у Вас, для начала, очень неплохой результат!
Просто продолжайте фотографировать. Съёмка детей на самом деле
непростой жанр, и требует некоторого опыта. Впрочем, как и большинство
других. Эта статистика будет улучшаться вместе с Вашими практическими
навыками. Успехов Вам!
Андрей Балакирев,
24-09-2012 13:10
(ссылка)
Детский портрет. Съемка в помещении. Часть 2
Теперь о вспышке. Никогда не фотографируйте ребёнка со вспышкой ближе
пяти метров, особенно в тёмном помещении! Даже взрослый человек будет
ослеплён, а ребёнку можно нанести действительную травму сетчатки глаз,
когда в темноте в паре метров от него прямо в лицо срабатывает яркая
вспышка. Уж испугается он точно, а положительного результата Вы наверняка
не получите – ни по сюжету, ни по экспозиции.
На близком расстоянии вспышка, в большинстве случаев, даст передержку на
всех светлых местах снимка – на лице, на светлой одежде и т.д. Выглядеть
эти места будут такими яркими пятнами без признаков полутеней.
Ещё одна особенность вспышки: близкие объекты она освещает в несколько
раз ярче, чем удалённые, и не прямо пропорционально этому расстоянию.
Человек в двух метрах от Вас будет освещён вспышкой в несколько раз
больше, чем другой человек в четырёх метрах. Да и автоэкспозиция измеряет
освещённость обычно суммарную (на более дорогих фотокамерах есть разные
дополнительные режимы замеров). На фотографии это будет выглядеть так:
засвеченное лицо первого, и тёмные очертания заднего. Это ещё одна
причина, по которой использование вспышки, как единственного источника
света, обречено на неудачу.
Другая причина состоит в том, что автоматическая экспозиция со вспышкой
существенно увеличивает время с момента нажатия пуска до
непосредственной съёмки. Обычно происходит это так: Вы прицелились,
нажали на пуск, фотоаппарат сделал пробную вспышку с замером
освещённости, в этот момент ребенок закрывает глаза или просто
отворачивается, и вот тут-то происходит основная вспышка и съёмка.
Повторные дубли при таком сценарии не сильно помогают – это становится
вопросом удачи. Да и время между снимками увеличивается, пока вспышка
вновь не зарядится.
Ещё у большинства фотокамер есть функция удаления красных глаз.
Насколько она хорошо работает, зависит скорее от конкретной модели
фотокамеры, но в любом случае она также увеличивает время съёмки. Этой
функцией можно пользоваться при съёмке портретов неподвижных и готовых
к этому людей. А для получения хороших фотографий юрких детишек лучше
её отключить. Красные глаза «дракончиков» в большинстве случаев можно с
успехом убрать позже, при редактировании на компьютере.
Вот по совокупности этих (и некоторых других) причин, мы с Вами и
подготавливали в комнате более яркое и равномерное освещение.
Современные матрицы, даже у недорогих фотокамер, более чувствительные,
чем фотоплёнки прошлого, и нашей подготовки должно хватить для хороших
фотографий. В ряде случаев, теперь можно использовать и заполняющую
вспышку, как дополнительный источник света.
Вердикт: используйте фотовспышку только как
дополнительный источник света!
Особенности освещения для портретной съёмки не является темой этой
книги. Сейчас наша задача сделать хорошие документальные кадры.
Если ситуация со светом совсем безвыходная, то можно уменьшить
отрицательный эффект от вспышки, поставив на неё рассеивающий фильтр.
На недорогих фотокамерах он не предусмотрен конструкцией, но можно
воспользоваться белой салфеткой, или полиэтиленовым пакетом, сложенным
в два-три раза. Оторвите небольшой кусочек нужного размера, и любым
способом приклейте к фотоаппарату так, чтобы окошко вспышки было
закрыто. Следите, чтобы салфетка не прикрывала объектив.
Ещё один способ состоит в том, что бы на вспышку поставить отражатель,
направляющий поток света в белый потолок (если помещение открытое, то
этот способ не актуален). Приклейте чуть ниже фотовспышки серебряную
фольгу от шоколадки под углом примерно в 45 градусов. При срабатывании
фотовспышки получится мягкий рассеянный свет, отраженный от белого
потолка.
При таком способе автоматика камеры (особенно прошлых выпусков) может
некорректно отработать экспозицию, и Вам обязательно надо будет сделать
несколько пробных снимков, с разной выдержкой (или диафрагмой).
Если на автоматическом режиме Вам не удаётся сделать хороший снимок
ребёнка – фото получаются нерезкими или смазанными, в нужный момент
фотоаппарат не успевает срабатывать – то надо переходить в ручные
настройки.
Ручные настройки могут сильно отличаться у разных моделей фотокамер – и
по функциональности, и по результату полученного снимка. Поэтому дать
универсальный рецепт практически невозможно, и совсем без экспериментов
тут Вам не обойтись. Но основные принципы настроек всё равно очень
похожи, и руководствуясь ими, Вы сможете сделать оптимальные настройки и
на своём фотоаппарате.
пяти метров, особенно в тёмном помещении! Даже взрослый человек будет
ослеплён, а ребёнку можно нанести действительную травму сетчатки глаз,
когда в темноте в паре метров от него прямо в лицо срабатывает яркая
вспышка. Уж испугается он точно, а положительного результата Вы наверняка
не получите – ни по сюжету, ни по экспозиции.
На близком расстоянии вспышка, в большинстве случаев, даст передержку на
всех светлых местах снимка – на лице, на светлой одежде и т.д. Выглядеть
эти места будут такими яркими пятнами без признаков полутеней.
Ещё одна особенность вспышки: близкие объекты она освещает в несколько
раз ярче, чем удалённые, и не прямо пропорционально этому расстоянию.
Человек в двух метрах от Вас будет освещён вспышкой в несколько раз
больше, чем другой человек в четырёх метрах. Да и автоэкспозиция измеряет
освещённость обычно суммарную (на более дорогих фотокамерах есть разные
дополнительные режимы замеров). На фотографии это будет выглядеть так:
засвеченное лицо первого, и тёмные очертания заднего. Это ещё одна
причина, по которой использование вспышки, как единственного источника
света, обречено на неудачу.
Другая причина состоит в том, что автоматическая экспозиция со вспышкой
существенно увеличивает время с момента нажатия пуска до
непосредственной съёмки. Обычно происходит это так: Вы прицелились,
нажали на пуск, фотоаппарат сделал пробную вспышку с замером
освещённости, в этот момент ребенок закрывает глаза или просто
отворачивается, и вот тут-то происходит основная вспышка и съёмка.
Повторные дубли при таком сценарии не сильно помогают – это становится
вопросом удачи. Да и время между снимками увеличивается, пока вспышка
вновь не зарядится.
Ещё у большинства фотокамер есть функция удаления красных глаз.
Насколько она хорошо работает, зависит скорее от конкретной модели
фотокамеры, но в любом случае она также увеличивает время съёмки. Этой
функцией можно пользоваться при съёмке портретов неподвижных и готовых
к этому людей. А для получения хороших фотографий юрких детишек лучше
её отключить. Красные глаза «дракончиков» в большинстве случаев можно с
успехом убрать позже, при редактировании на компьютере.
Вот по совокупности этих (и некоторых других) причин, мы с Вами и
подготавливали в комнате более яркое и равномерное освещение.
Современные матрицы, даже у недорогих фотокамер, более чувствительные,
чем фотоплёнки прошлого, и нашей подготовки должно хватить для хороших
фотографий. В ряде случаев, теперь можно использовать и заполняющую
вспышку, как дополнительный источник света.
Вердикт: используйте фотовспышку только как
дополнительный источник света!
Особенности освещения для портретной съёмки не является темой этой
книги. Сейчас наша задача сделать хорошие документальные кадры.
Если ситуация со светом совсем безвыходная, то можно уменьшить
отрицательный эффект от вспышки, поставив на неё рассеивающий фильтр.
На недорогих фотокамерах он не предусмотрен конструкцией, но можно
воспользоваться белой салфеткой, или полиэтиленовым пакетом, сложенным
в два-три раза. Оторвите небольшой кусочек нужного размера, и любым
способом приклейте к фотоаппарату так, чтобы окошко вспышки было
закрыто. Следите, чтобы салфетка не прикрывала объектив.
Ещё один способ состоит в том, что бы на вспышку поставить отражатель,
направляющий поток света в белый потолок (если помещение открытое, то
этот способ не актуален). Приклейте чуть ниже фотовспышки серебряную
фольгу от шоколадки под углом примерно в 45 градусов. При срабатывании
фотовспышки получится мягкий рассеянный свет, отраженный от белого
потолка.
При таком способе автоматика камеры (особенно прошлых выпусков) может
некорректно отработать экспозицию, и Вам обязательно надо будет сделать
несколько пробных снимков, с разной выдержкой (или диафрагмой).
Если на автоматическом режиме Вам не удаётся сделать хороший снимок
ребёнка – фото получаются нерезкими или смазанными, в нужный момент
фотоаппарат не успевает срабатывать – то надо переходить в ручные
настройки.
Ручные настройки могут сильно отличаться у разных моделей фотокамер – и
по функциональности, и по результату полученного снимка. Поэтому дать
универсальный рецепт практически невозможно, и совсем без экспериментов
тут Вам не обойтись. Но основные принципы настроек всё равно очень
похожи, и руководствуясь ими, Вы сможете сделать оптимальные настройки и
на своём фотоаппарате.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 13:09
(ссылка)
Детский портрет. Съемка в помещении. Часть 1
Гораздо больше проблем доставляет съёмка в помещении. Иногда молодой
родитель, купив специально для этой цели себе «мыльницу», ставит
фотоаппарат в режим «Авто», и начинает гоняться по квартире за бедным
ребёнком, который в панике удирает от него и прячется под диван. Надо
помнить о психологическом моменте, но это неправильный подход и с
технической точки зрения.
Какие же режимы лучше использовать? Вам это может показаться странным,
но следует избегать пользоваться вспышкой (подробнее об этом чуть позже),
или хотя бы свести это к минимуму. Лучше немного заранее подготовить
освещение перед съёмкой. Необязательно покупать для этого прожекторы и
театральные рампы. Включите весь свет в комнате (даже декоративную
подсветку в аквариуме). Если этого явно недостаточно, то замените лампы в
люстре на более мощные.
Можно в углу поставить дополнительную настольную лампу, и направить её
свет на будущее место съёмки. Если у Вас есть специальные фото-софиты, то
можно воспользоваться и ими. Надо создать яркое рассеянное освещение.
Предугадать, в каком именно месте комнаты произойдёт съёмка почти
невозможно, а мягкий свет очень хорошо подчеркнёт нежность молодого
возраста. Только следите, чтобы дополнительные источники света не
испортили бы эстетики фона!
Определить «на глаз» освещённость в помещении практически невозможно.
Глаза человека очень быстро адаптируются к яркости света, и даже если
включена только одна небольшая лампа, Вам может показаться этого вполне
достаточно. Объективно оценить освещённость можно только специальным
прибором – экспонометром. Им часто пользовались фотолюбители эпохи
фотоплёнки, а сейчас мало кто может похвастаться им дома. Но это и не
страшно.
В качестве экспонометра можно использовать и Вашу цифровую фотокамеру.
На дисплее камеры включите режим отображения всех данных,
принудительно отключите фотовспышку, наведите объектив на
предполагаемый предмет съёмки, и нажмите наполовину кнопку «пуск».
Следите, чтобы при этом в фотоаппарат не попадал прямой свет ламп! На
дисплее должны высветиться параметры экспозиции. Если не показался
предупредительный значок «рука» для съёмки со штативом, а выдержка и
диафрагма в пределах необходимых Вам, то света вполне достаточно. В
противном случае надо ещё добавить лампочек или увеличить мощность
имеющихся.
В некоторых случаях, как и на улице, можно будет применить режим «Авто».
Но у него есть и свои недостатки. Во-первых, это очень задумчивый режим.
Автофокусировка и выбор экспозиции происходит очень медленно. За это
время беспокойное дитё сто раз изменит своё местоположение, поймать его в
кадр будет очень трудно. Во-вторых, этот режим некорректно устанавливает
баланс белого в помещениях, с преимуществом какого-то одного цвета.
Например, если у Вас красные обои, освещение лампами накаливания
вперемежку с дневными, то цветопередача наверняка будет неправильной.
Нужно вручную настроить баланс белого света. Об этом подробно написано в
инструкции к фотокамере, и я не буду повторяться, тем более что настройка
может немного отличаться от модели к модели. Вам необходимо будет перед
основной съёмкой сделать пробные кадры на разных режимах, а потом
посмотреть их на компьютере.
родитель, купив специально для этой цели себе «мыльницу», ставит
фотоаппарат в режим «Авто», и начинает гоняться по квартире за бедным
ребёнком, который в панике удирает от него и прячется под диван. Надо
помнить о психологическом моменте, но это неправильный подход и с
технической точки зрения.
Какие же режимы лучше использовать? Вам это может показаться странным,
но следует избегать пользоваться вспышкой (подробнее об этом чуть позже),
или хотя бы свести это к минимуму. Лучше немного заранее подготовить
освещение перед съёмкой. Необязательно покупать для этого прожекторы и
театральные рампы. Включите весь свет в комнате (даже декоративную
подсветку в аквариуме). Если этого явно недостаточно, то замените лампы в
люстре на более мощные.
Можно в углу поставить дополнительную настольную лампу, и направить её
свет на будущее место съёмки. Если у Вас есть специальные фото-софиты, то
можно воспользоваться и ими. Надо создать яркое рассеянное освещение.
Предугадать, в каком именно месте комнаты произойдёт съёмка почти
невозможно, а мягкий свет очень хорошо подчеркнёт нежность молодого
возраста. Только следите, чтобы дополнительные источники света не
испортили бы эстетики фона!
Определить «на глаз» освещённость в помещении практически невозможно.
Глаза человека очень быстро адаптируются к яркости света, и даже если
включена только одна небольшая лампа, Вам может показаться этого вполне
достаточно. Объективно оценить освещённость можно только специальным
прибором – экспонометром. Им часто пользовались фотолюбители эпохи
фотоплёнки, а сейчас мало кто может похвастаться им дома. Но это и не
страшно.
В качестве экспонометра можно использовать и Вашу цифровую фотокамеру.
На дисплее камеры включите режим отображения всех данных,
принудительно отключите фотовспышку, наведите объектив на
предполагаемый предмет съёмки, и нажмите наполовину кнопку «пуск».
Следите, чтобы при этом в фотоаппарат не попадал прямой свет ламп! На
дисплее должны высветиться параметры экспозиции. Если не показался
предупредительный значок «рука» для съёмки со штативом, а выдержка и
диафрагма в пределах необходимых Вам, то света вполне достаточно. В
противном случае надо ещё добавить лампочек или увеличить мощность
имеющихся.
В некоторых случаях, как и на улице, можно будет применить режим «Авто».
Но у него есть и свои недостатки. Во-первых, это очень задумчивый режим.
Автофокусировка и выбор экспозиции происходит очень медленно. За это
время беспокойное дитё сто раз изменит своё местоположение, поймать его в
кадр будет очень трудно. Во-вторых, этот режим некорректно устанавливает
баланс белого в помещениях, с преимуществом какого-то одного цвета.
Например, если у Вас красные обои, освещение лампами накаливания
вперемежку с дневными, то цветопередача наверняка будет неправильной.
Нужно вручную настроить баланс белого света. Об этом подробно написано в
инструкции к фотокамере, и я не буду повторяться, тем более что настройка
может немного отличаться от модели к модели. Вам необходимо будет перед
основной съёмкой сделать пробные кадры на разных режимах, а потом
посмотреть их на компьютере.
Андрей Балакирев,
24-09-2012 13:08
(ссылка)
Детский портрет.
В фотографиях людей отдельным жанром следует выделить съёмку детей. Тут
есть свои особенности, и, принимая во внимание, что у нас не
профессиональная аппаратура, я рассмотрю это более подробно.
Первый момент – это даже не технический, а психологический. Дети не
всегда любят фотографироваться. А бывает и наоборот, они начинают
неестественно позировать.
Задача фотографа, в зависимости от
обстоятельств, либо привлечь внимание
ребёнка, либо постараться остаться незаметным.
Но никогда не заставляйте ребёнка позировать, и
не уговаривайте его сфотографироваться! Это
редко даёт положительный результат.
Но бывают и исключения – когда ребёнок увлечен игрой, можно получить
интересные кадры – не пренебрегайте ими.
Если ребёнок проявляет повышенное внимание к человеку с камерой,
начинает корчить рожи, или по-другому выделываться, то выход очень
простой – «пофотографируйте» его, пока ему это не надоест! Качество
снимков тут абсолютно не важно, но они должны быть.
Ребёнок может потребовать их посмотреть, и если его обманут, то он может
расстроиться, а фотосессия провалится! Покажите ему эти пробные снимки на
экране фотоаппарата, для этого не нужно много времени и объёма флешки.
Дети быстро забывают текущие, но удовлетворённые интересы. А у Вас будет
возможность спокойно выбирать интересные моменты для съёмки.
Когда ребёнок слишком стеснителен, всё время пытается спрятаться за маму,
отворачивается или даже плачет при виде камеры, то проявите терпение.
Спрячьте фотоаппарат, немного пообщайтесь с ребёнком, завоюйте его
доверие. Потом покажите ему, как что-то интересное, свою фотокамеру,
сделайте несколько снимков других людей (мамы или папы), и
продемонстрируйте результат. А потом как бы «попробуйте»
сфотографировать и его. Создайте у него небольшой интерес. И начинайте
фотосессию.
Но чаще дети просто не обращают внимания на фотографа, и продолжают
заниматься своими делами. Наверное, это самый лучший вариант для
создания классных фотографий своих, или чужих детей.
Дети на фотографиях получаются живыми, интересными и реальными. Но с
технической точки зрения, это гораздо сложнее, чем съёмка при
позировании. Это второй момент, но пока я расскажу об особенностях
третьего аспекта – сюжета.
Дети невысокого роста, и Вы должны избегать съёмки сверху вниз, так же,
как и при съёмке взрослого человека. Только тут Вам придется «приседать
поглубже», и внимательнее следить за этим. Ещё – это относительные
размеры окружения (других взрослых, столов, шкафов и т.д.) к росту
ребёнка.
Если Вы хотите сфотографировать маленького человечка с его мамой, или
другим взрослым, то не совершайте частую ошибку: мама стоит в полный
рост, а за её юбку держится ребёнок. На снимке он будет занимать слишком
мало места, в отличие от мамы, и это не всегда эстетично. Это будет
выглядеть так, как если бы Вы сфотографировались в обнимку со статуей
Свободы! Так можно сделать несколько снимков, скорее как прикол, для
демонстрации роста Вашего чада. Но остальные фотографии должны всё-таки
быть снимками именно ребёнка.
Когда Вы делаете портретную съёмку взрослого с ребёнком, то надо
попросить взрослого взять на руки маленького ребёнка. Или пусть мама
присядет на корточки рядом с дочкой, тогда обе получатся выразительно.
Вариантов много, но смысл в том, чтобы сделать сопоставимыми размеры
взрослого человека и подрастающего. Старайтесь ребёнка всегда ставить на
передний план – визуально он будет выглядеть больше. Дети часто похожи на
своих родителей, на фото это тоже можно подчеркнуть позой, мимикой
(взрослого) или одеждой.
К этому же относятся попытки сфотографировать детей на фоне какого-
нибудь памятного места, типа «Здесь был я!». Из-за малого роста детей такие
попытки обычно кончаются неудачей.
Но если уж очень хочется сфотографировать своего дитя на фоне «памятника
Пушкину», то примените такой приём. Отойдите от памятника (или другого
крупного объекта) на столько, чтобы он полностью вместился в кадр.
Присядьте на корточки и «прицельтесь». Попросите ребёнка подойти к вам на
то расстояние, когда он тоже будет виден полностью в кадре.
Фотографируйте! Таким образом, у Вас на снимке будут видны и памятник, и
ребёнок. Тут возможны варианты, но такой принцип построения кадра иногда
бывает довольно удачным.
И вернёмся к технической части. Лучше всего фотографировать на улице, в
солнечную погоду: и ISO, и выдержка с диафрагмой находятся при этом на
самом удачном значении для недорогих фотокамер. Можно смело поставить
режим «Авто», или, если Ваш ребёнок быстро бегает и делает резкие
движения, в режим «Дети», который есть почти на всех камерах. Просто не
забывайте о сюжете и почаще нажимайте «Пуск».
есть свои особенности, и, принимая во внимание, что у нас не
профессиональная аппаратура, я рассмотрю это более подробно.
Первый момент – это даже не технический, а психологический. Дети не
всегда любят фотографироваться. А бывает и наоборот, они начинают
неестественно позировать.
Задача фотографа, в зависимости от
обстоятельств, либо привлечь внимание
ребёнка, либо постараться остаться незаметным.
Но никогда не заставляйте ребёнка позировать, и
не уговаривайте его сфотографироваться! Это
редко даёт положительный результат.
Но бывают и исключения – когда ребёнок увлечен игрой, можно получить
интересные кадры – не пренебрегайте ими.
Если ребёнок проявляет повышенное внимание к человеку с камерой,
начинает корчить рожи, или по-другому выделываться, то выход очень
простой – «пофотографируйте» его, пока ему это не надоест! Качество
снимков тут абсолютно не важно, но они должны быть.
Ребёнок может потребовать их посмотреть, и если его обманут, то он может
расстроиться, а фотосессия провалится! Покажите ему эти пробные снимки на
экране фотоаппарата, для этого не нужно много времени и объёма флешки.
Дети быстро забывают текущие, но удовлетворённые интересы. А у Вас будет
возможность спокойно выбирать интересные моменты для съёмки.
Когда ребёнок слишком стеснителен, всё время пытается спрятаться за маму,
отворачивается или даже плачет при виде камеры, то проявите терпение.
Спрячьте фотоаппарат, немного пообщайтесь с ребёнком, завоюйте его
доверие. Потом покажите ему, как что-то интересное, свою фотокамеру,
сделайте несколько снимков других людей (мамы или папы), и
продемонстрируйте результат. А потом как бы «попробуйте»
сфотографировать и его. Создайте у него небольшой интерес. И начинайте
фотосессию.
Но чаще дети просто не обращают внимания на фотографа, и продолжают
заниматься своими делами. Наверное, это самый лучший вариант для
создания классных фотографий своих, или чужих детей.
Дети на фотографиях получаются живыми, интересными и реальными. Но с
технической точки зрения, это гораздо сложнее, чем съёмка при
позировании. Это второй момент, но пока я расскажу об особенностях
третьего аспекта – сюжета.
Дети невысокого роста, и Вы должны избегать съёмки сверху вниз, так же,
как и при съёмке взрослого человека. Только тут Вам придется «приседать
поглубже», и внимательнее следить за этим. Ещё – это относительные
размеры окружения (других взрослых, столов, шкафов и т.д.) к росту
ребёнка.
Если Вы хотите сфотографировать маленького человечка с его мамой, или
другим взрослым, то не совершайте частую ошибку: мама стоит в полный
рост, а за её юбку держится ребёнок. На снимке он будет занимать слишком
мало места, в отличие от мамы, и это не всегда эстетично. Это будет
выглядеть так, как если бы Вы сфотографировались в обнимку со статуей
Свободы! Так можно сделать несколько снимков, скорее как прикол, для
демонстрации роста Вашего чада. Но остальные фотографии должны всё-таки
быть снимками именно ребёнка.
Когда Вы делаете портретную съёмку взрослого с ребёнком, то надо
попросить взрослого взять на руки маленького ребёнка. Или пусть мама
присядет на корточки рядом с дочкой, тогда обе получатся выразительно.
Вариантов много, но смысл в том, чтобы сделать сопоставимыми размеры
взрослого человека и подрастающего. Старайтесь ребёнка всегда ставить на
передний план – визуально он будет выглядеть больше. Дети часто похожи на
своих родителей, на фото это тоже можно подчеркнуть позой, мимикой
(взрослого) или одеждой.
К этому же относятся попытки сфотографировать детей на фоне какого-
нибудь памятного места, типа «Здесь был я!». Из-за малого роста детей такие
попытки обычно кончаются неудачей.
Но если уж очень хочется сфотографировать своего дитя на фоне «памятника
Пушкину», то примените такой приём. Отойдите от памятника (или другого
крупного объекта) на столько, чтобы он полностью вместился в кадр.
Присядьте на корточки и «прицельтесь». Попросите ребёнка подойти к вам на
то расстояние, когда он тоже будет виден полностью в кадре.
Фотографируйте! Таким образом, у Вас на снимке будут видны и памятник, и
ребёнок. Тут возможны варианты, но такой принцип построения кадра иногда
бывает довольно удачным.
И вернёмся к технической части. Лучше всего фотографировать на улице, в
солнечную погоду: и ISO, и выдержка с диафрагмой находятся при этом на
самом удачном значении для недорогих фотокамер. Можно смело поставить
режим «Авто», или, если Ваш ребёнок быстро бегает и делает резкие
движения, в режим «Дети», который есть почти на всех камерах. Просто не
забывайте о сюжете и почаще нажимайте «Пуск».
Андрей Балакирев,
24-09-2012 13:04
(ссылка)
Удобный свет. Использование встроенной вспышки
Большинство камер EOS оборудованы встроенной вспышкой. Это руководство покажет вам, как выжать максимум из этого полезного источника света.
Вы, скорее всего, полагаете, что встроенные вспышки были всегда, но они появились сравнительно недавно. Самым первым Canon SLR со встроенной вспышкой был EOS 750, который появился в 1988 году. Вспышкой вскоре стали оборудоваться все модели, и теперь только на топовых профессиональных моделях нет встроенной вспышки.
Встроенная вспышка сработает только, если она поднята.
Современные камеры EOS имеют механизм авто-подъёма, который работает, когда камера установлена на полностью автоматический режим или определённые PIC-режимы (сцены). Так, вспышка поднимается автоматически, если камера решает, что она необходима (обычно при низкой освещённости или при освещении сзади. В творческих режимах вы сами решаете, поднять ли вспышку (нажатием специальной кнопки), если она вам необходима.
Некоторые старые камеры (EOS 1000F, EOS 1000FN, EOS 3000, EOS 5000, EOS 700) полагаются на фотографа, который должен поднять вспышку в случае необходимости, даже в полностью автоматическом и в PIC режимах. В видоискателе будет показано предупреждение о том, что камера рекомендует использовать вспышку. Если вы поднимаете вспышку на этих моделях, когда это предупреждение не показывается, вспышка работать не будет. В тех режимах, где автоматическое использование вспышки не предусмотрено, поднятие вспышки будет означать её принудительное включение – она будет срабатывать каждый раз, когда вы снимаете кадр.
Знайте об ограничениях вашей вспышки
Возьмите факел и зажгите его ночью на открытом воздухе. Вы увидите, что он очень хорошо освещает ближайшие предметы, но луч света будет с трудом пробиваться дальше через тьму. Это потому, что яркость света уменьшается с увеличением расстояния. Свет от встроенной в камеру вспышки ведёт себя таким же образом. Это означает, что встроенная вспышка не подходит для фотографирования далёких объектов. Диапазон вспышки зависит от ведущего числа вспышки, иными словами – от её мощности, от максимальной диафрагмы объектива и чувствительности ISO плёнки, которую вы используете. Грубо говоря, не ожидайте, что свет от встроенной вспышки достигнет далее четырёх метров. Если вы будете пытаться фотографировать более дальние объекты, ваши кадры, скорее всего, будут недоэкспонированы.
По той же причине вы не получите хороших результатов, фотографируя двух людей на разных расстояниях от камеры. Ближний человек, скорее всего, будет корректно экспонирован на плёнке, но дальний человек окажется тёмным (недоэкспонированным). С этой проблемой можно бороться, ставя людей рядом, на одном расстоянии от камеры.
Встроенная вспышка великолепно работает, когда вам внезапно подвернулся хороший кадр и вы не хотите рисковать этим моментом, тратя время на подключение внешней вспышки. Встроенная вспышка позволяет также экономить вес, когда вы отправляетесь в поездку.
Каждый ребёнок знает, что если вы встанете между светом и стеной, вы создадите тень. То же самое происходит каждый раз, когда вы используете встроенную вспышку, чтобы сфотографировать человека, который стоит на фоне стены.
Если бы вспышка была на одной оси с объективом, тень не была бы видима камере. Но так не бывает. Камеры EOS устроены так, что вспышка находится сверху объектива, тем самым бросая тень за человеком – но только в том случае, если вы держите камеру горизонтально. Поверните камеру в вертикальный формат и вспышка переместится в положение слева или справа от объектива, бросая тень за человеком.
Чем ближе человек к стене, тем более явной окажется тень. Этого можно избежать, попросив человека отойти от стены как можно дальше.
Если человек стоит около стены, встроенная вспышка может отбрасывать непривлекательные тени (слева). Для первой картинки камеру повернули для съёмки в вертикальном формате. Вы можете определить, что вспышка была слева камеры по тому, что тень – справа от человека. Вы можете избавиться от этой тени, разместив человека перед тёмным фоном, таким как шторы (в центре). Тем не менее, лучшие результаты обычно достигаются перемещением человека прочь от стены в центр комнаты (справа). Тень всё ещё есть, но она мягче и менее раздражающая. Заметьте, что третья фотография имеет допольнительный эффект за счёт того, что камеру разместили немного ниже. Съёмка на уровне глаз человека или ниже всегда эффективна.
Нежелательные отражения
Фотографии внутри помещения могут быть загублены светом от вспышки, отражённым от зеркальных предметов на фоне. Вряд ли вы это заметите до того, как будет проявлена плёнка, так что заранее осмотрите помещение на предмет наличия проблемных зон перед тем, как сконцентрировать своё внимание на основном предмете съёмки. Такими зонами могут быть:
Очки. Спросите человека, не против ли он снять очки. Если он предпочитает быть в очках, попросите его немного повернуть голову в сторону, чтобы свет от вспышки не отражался назад прямо в объектив камеры.
Окна. Не ставьте человека перед окном. Если этого избежать нельзя, закройте все возможные шторы или жалюзи (которые часто являются более привлекательным фоном).
Зеркала и картины со стеклом. Не ставьте человека перед зеркалом или картиной, или снимите их со стены перед тем, как сделать фотографию.
Глянцевая краска и плитка. Большинство стен покрашены матовой краской. Они для нас проблему не представляют. Но опасайтесь глянцевых поверхностей, в частности, плитки на кухне или в ванной. Может потребоваться переместить человека в центр комнаты, чтобы исбавиться от нежелательных отражений.
Использование вспышки внутри помещения
Не используйте пластиковую заглушку башмака с камерами EOS. Она заставляет камеру думать, что используется внешняя вспышка и встроенная вспышка не будет работать.
Встроенная вспышка большинства EOS камер покрывает область, которая видна через объектив с фокусным расстоянием от 22мм до 35мм (см. таблицу). Если вы используете более короткофокусный объектив, вспышка не будет освещать всю область съёмки – края картинки будут тёмными.
Не одевайте бленду, когда пользуетесь встроенной вспышкой. Некоторые бленды создают помехи свету встроенной вспышки.
Не используйте объективы с толстой тубой (такие, как объективы с очень большой диафрагмой или теле-объективы), так как они так же могут блокировать свет от вспышки.
Не используйте встроенную вспышку, если она не требуется или если предмет съёмки находится вне зоны досягаемости вспышки – вы просто потратите батареи вашей камеры. Вы можете довольно часто видеть срабатывающие из толпы вспышки на концертах или спортивных соревнованиях – единственное, что будет корректно экспонировано – так это чей-нибудь затылок перед камерой!
Воздержитесь от использования вспышки, когда она может отвлекать или раздражать других людей. Установите ваш EOS в «творческую» зону, чтобы вспышка перестала подниматься и срабатывать автоматически.
Если вы используете ваш EOS в вертикальном положении, чтобы сделать вертикальную фотографию, убедитесь, что ваша рука не блокирует встроенную вспышку.
Какие режимы?
В следующих PIC режимах встроенная вспышка будет автоматически подниматься и срабатывать, когда это требуется (с EOS 1000F и EOS 1000FN индикатор вспышки появится в видоискателе и вы должны поднять вспышку самостоятельно): Полная автоматика, Портрет, Макро, Ночная съёмка. Лучше всего использовать именно эти режимы, если вы не уверены, требуется ли использование вспышки. Во всех остальных режимах вы сами решаете, активизировать ли вспышку, когда она может потребоваться. Вспышка не будет работать в режимах Пейзаж и Спорт.
Использование вспышки на местности
Главный совет – не используйте вспышку ! Может показаться странным советовать не использовать вспышку в статье о фоторафии со вспышкой, но бывают ситуации, когда лучше оставить вспышку выключенной, даже при низком освещении. К примеру, если имеющийся свет хотя бы немного привлекателен, вспышка полностью уничтожит всякую атмосферу снимка.
Чтобы убедиться, что вспышка не сработает, установите вашу камеру в зону творческих режимов. Впрочем, помните, что в условиях низкого освещения это может привести к тому, что ваш EOS установит длительную выдержку, так что будьте готовы использовать штатив и попросите, чтобы те, кого вы снимаете, вообще не двигались.
Некоторые сюжеты лучше фотографировать без вспышки. Используйте имеющийся свет и длительную выдержку.
Камеры EOS со встроенной вспышкой
Следующие модели EOS имеют встроенную вспышку. Ведущее число показывает мощность вспышки (оно даётся для ISO 100, в метрах). Покрытие показывает самое короткое фокусное расстояние, при котором края изображения не будут затемняться.
Камера Ведущее число Скорость синхронизации Угол покрытия
EOS 10 12 1/125 секунды 35мм
EOS 100 12 1/125 секунды 28мм
EOS 1000F 12 1/90 секунды 35мм
EOS 1000FN 12 1/90 секунды 35мм
EOS 30 13 1/125 секунды 28мм
EOS 300 12 1/90 секунды 28мм
EOS 3000 12 1/90 секунды 28мм
EOS 3000N 12 1/90 секунды 28мм
EOS 5 13 1/200 секунды 28мм
EOS 50 13 1/125 секунды 28мм
EOS 50E 13 1/125 секунды 28мм
EOS 500 12 1/90 секунды 28мм
EOS 500N 12 1/90 секунды 28мм
EOS 5000 12 1/90 секунды 35мм
EOS 700 12 1/125 секунды 35мм
EOS 750 12 1/125 секунды 35мм
EOS IX 11 1/200 секунды 22мм
EOS IX7 10 1/125 секунды 22мм
EOS D30 12 1/200 секунды 18мм
EOS D60 12 1/200 секунды 18мм
Использование вспышки на открытой местности
Встроенная вспышка великолепна для того, чтобы добавить немного света на открытом воздухе – особенно для портретов с освещением сзади. Освещение сзади имеет тенденцию затенять лицо (слева), но вспышка легко справляется с этим (справа). В режиме Портрет вспышка может автоматически активизироваться, но лучше использовать программный (P) режим и активизировать вспышку вручную, чтобы быть уверенным в том, что она сработает.
Встроенная вспышка – не только для фотографии внутри помещения. Она также весьма эффективна снаружи. Действительно, использование вспышки – это один из наиболее простых способов улучшить ваши портреты, сделанные на открытом воздухе, а также один из наиболее эффективных способов использовать вашу встроенную вспышку.
Когда солнце низко, резкие тени опускаются на предметы и видеть детали становится всё труднее. Вспышка заполнит теневые области, делая их менее тёмными и показывая детали.
В пасмурный день фотографии могут оказаться плоскими и безжизненными. Встроенная вспышка добавит света сюжету, показывая цвет. Она также даёт привлекательную искорку в глазах снимаемого человека.
Вспышка может также использоваться, чтобы отделить объект съёмки от более тёмного фона, если объект хорошо экспонирован, а фон – недоэкспонирован.
Ваша камера EOS значительно упрощает съёмку с заполняющей вспышкой. В полностью автоматическом режиме и некоторых PIC режимах вспышка поднимется автоматически (или появится индикатор в видоискателе), когда камера думает, что вспышка может принести пользу. Тем не менее, она не всегда может подниматься, если вы хотите быть уверены в том, что вспышка сработает, установите ваш EOS в творческую зону и активизируйте вспышку самостоятельно.
Об экспозиции заботиться не нужно. Камера проследит, чтобы всё было сделано автоматически, позволяя вам сконцентрироваться на сюжете и композиции.
Если вы находите, что вспышка работает с чрезмерной мощностью, или наоборот – слишком слаба, следующие камеры позволят вам применить экспокоррекцию вспышки: EOS 100, EOS 5, EOS 50, EOS 50E, EOS 30, EOS 33, EOS D30, EOS 060, EOS IX.
Какая заливка вам нужна ? Первая картинка показывает ту мощность заливки, которую EOS 100 считает правильной. На второй картинке виден результат после того, как фотограф применил компенсацию вспышки -0.5 ступени.
Красные глаза
Обычная проблема при использовании встроенной вспышки для фотографировании людей – «красные глаза». На отпечатках и слайдах это выглядит как явное красное свечение в центре глаз.
Этот эффект вызван ярким светом (таким, как из вспышки), отражающимся от кровяных сосудов на задней стенке глаза. Значительно более вероятно, что эффект проявится в условиях низкой освещённости, когда зрачки расширяются (широко открыты). Ещё одна проблема – фотографирование людей на вечеринках, так как алкоголь оказывает похожее действие на зрачки.
Многие камеры (см таблицу) имеют режим уменьшения эффекта красных глаз, который уменьшает риск появления этой проблемы. Он работает, испуская поток яркого света в течение одной-двух секунд перед тем, как происходит съёмка. Это заставляет зрачок сжаться (сузиться).
Имеет ваша камера такую функцию или нет, всё же полезно принять некоторые предосторожности, чтобы уменьшить риск появления красных глаз. Во-первых, если можете, включите свет в комнате, чтобы зрачки сузились. Во-вторых, попросите людей не смотреть прямо в камеру, когда вы их фотографируете.
Вообще, реальная причина, из-за которой появляются красные глаза – это близкое расположение вспышки к оси объектива камеры. Вспышка достигает задней стенки глаза и отражается назад, прямо в объектив.
Вы можете избавиться от этого, используя вспышку, которая удалена от камеры. Конечно, это невозможно со встроенной вспышкой, но если вы часто снимаете людей, стоит купить вспышку Speedlite и использовать её с выносным интерфейсным кабелем.
Вы, скорее всего, полагаете, что встроенные вспышки были всегда, но они появились сравнительно недавно. Самым первым Canon SLR со встроенной вспышкой был EOS 750, который появился в 1988 году. Вспышкой вскоре стали оборудоваться все модели, и теперь только на топовых профессиональных моделях нет встроенной вспышки.
Встроенная вспышка сработает только, если она поднята.
Современные камеры EOS имеют механизм авто-подъёма, который работает, когда камера установлена на полностью автоматический режим или определённые PIC-режимы (сцены). Так, вспышка поднимается автоматически, если камера решает, что она необходима (обычно при низкой освещённости или при освещении сзади. В творческих режимах вы сами решаете, поднять ли вспышку (нажатием специальной кнопки), если она вам необходима.
Некоторые старые камеры (EOS 1000F, EOS 1000FN, EOS 3000, EOS 5000, EOS 700) полагаются на фотографа, который должен поднять вспышку в случае необходимости, даже в полностью автоматическом и в PIC режимах. В видоискателе будет показано предупреждение о том, что камера рекомендует использовать вспышку. Если вы поднимаете вспышку на этих моделях, когда это предупреждение не показывается, вспышка работать не будет. В тех режимах, где автоматическое использование вспышки не предусмотрено, поднятие вспышки будет означать её принудительное включение – она будет срабатывать каждый раз, когда вы снимаете кадр.
Знайте об ограничениях вашей вспышки
Возьмите факел и зажгите его ночью на открытом воздухе. Вы увидите, что он очень хорошо освещает ближайшие предметы, но луч света будет с трудом пробиваться дальше через тьму. Это потому, что яркость света уменьшается с увеличением расстояния. Свет от встроенной в камеру вспышки ведёт себя таким же образом. Это означает, что встроенная вспышка не подходит для фотографирования далёких объектов. Диапазон вспышки зависит от ведущего числа вспышки, иными словами – от её мощности, от максимальной диафрагмы объектива и чувствительности ISO плёнки, которую вы используете. Грубо говоря, не ожидайте, что свет от встроенной вспышки достигнет далее четырёх метров. Если вы будете пытаться фотографировать более дальние объекты, ваши кадры, скорее всего, будут недоэкспонированы.
По той же причине вы не получите хороших результатов, фотографируя двух людей на разных расстояниях от камеры. Ближний человек, скорее всего, будет корректно экспонирован на плёнке, но дальний человек окажется тёмным (недоэкспонированным). С этой проблемой можно бороться, ставя людей рядом, на одном расстоянии от камеры.
Встроенная вспышка великолепно работает, когда вам внезапно подвернулся хороший кадр и вы не хотите рисковать этим моментом, тратя время на подключение внешней вспышки. Встроенная вспышка позволяет также экономить вес, когда вы отправляетесь в поездку.
Каждый ребёнок знает, что если вы встанете между светом и стеной, вы создадите тень. То же самое происходит каждый раз, когда вы используете встроенную вспышку, чтобы сфотографировать человека, который стоит на фоне стены.
Если бы вспышка была на одной оси с объективом, тень не была бы видима камере. Но так не бывает. Камеры EOS устроены так, что вспышка находится сверху объектива, тем самым бросая тень за человеком – но только в том случае, если вы держите камеру горизонтально. Поверните камеру в вертикальный формат и вспышка переместится в положение слева или справа от объектива, бросая тень за человеком.
Чем ближе человек к стене, тем более явной окажется тень. Этого можно избежать, попросив человека отойти от стены как можно дальше.
Если человек стоит около стены, встроенная вспышка может отбрасывать непривлекательные тени (слева). Для первой картинки камеру повернули для съёмки в вертикальном формате. Вы можете определить, что вспышка была слева камеры по тому, что тень – справа от человека. Вы можете избавиться от этой тени, разместив человека перед тёмным фоном, таким как шторы (в центре). Тем не менее, лучшие результаты обычно достигаются перемещением человека прочь от стены в центр комнаты (справа). Тень всё ещё есть, но она мягче и менее раздражающая. Заметьте, что третья фотография имеет допольнительный эффект за счёт того, что камеру разместили немного ниже. Съёмка на уровне глаз человека или ниже всегда эффективна.
Нежелательные отражения
Фотографии внутри помещения могут быть загублены светом от вспышки, отражённым от зеркальных предметов на фоне. Вряд ли вы это заметите до того, как будет проявлена плёнка, так что заранее осмотрите помещение на предмет наличия проблемных зон перед тем, как сконцентрировать своё внимание на основном предмете съёмки. Такими зонами могут быть:
Очки. Спросите человека, не против ли он снять очки. Если он предпочитает быть в очках, попросите его немного повернуть голову в сторону, чтобы свет от вспышки не отражался назад прямо в объектив камеры.
Окна. Не ставьте человека перед окном. Если этого избежать нельзя, закройте все возможные шторы или жалюзи (которые часто являются более привлекательным фоном).
Зеркала и картины со стеклом. Не ставьте человека перед зеркалом или картиной, или снимите их со стены перед тем, как сделать фотографию.
Глянцевая краска и плитка. Большинство стен покрашены матовой краской. Они для нас проблему не представляют. Но опасайтесь глянцевых поверхностей, в частности, плитки на кухне или в ванной. Может потребоваться переместить человека в центр комнаты, чтобы исбавиться от нежелательных отражений.
Использование вспышки внутри помещения
Не используйте пластиковую заглушку башмака с камерами EOS. Она заставляет камеру думать, что используется внешняя вспышка и встроенная вспышка не будет работать.
Встроенная вспышка большинства EOS камер покрывает область, которая видна через объектив с фокусным расстоянием от 22мм до 35мм (см. таблицу). Если вы используете более короткофокусный объектив, вспышка не будет освещать всю область съёмки – края картинки будут тёмными.
Не одевайте бленду, когда пользуетесь встроенной вспышкой. Некоторые бленды создают помехи свету встроенной вспышки.
Не используйте объективы с толстой тубой (такие, как объективы с очень большой диафрагмой или теле-объективы), так как они так же могут блокировать свет от вспышки.
Не используйте встроенную вспышку, если она не требуется или если предмет съёмки находится вне зоны досягаемости вспышки – вы просто потратите батареи вашей камеры. Вы можете довольно часто видеть срабатывающие из толпы вспышки на концертах или спортивных соревнованиях – единственное, что будет корректно экспонировано – так это чей-нибудь затылок перед камерой!
Воздержитесь от использования вспышки, когда она может отвлекать или раздражать других людей. Установите ваш EOS в «творческую» зону, чтобы вспышка перестала подниматься и срабатывать автоматически.
Если вы используете ваш EOS в вертикальном положении, чтобы сделать вертикальную фотографию, убедитесь, что ваша рука не блокирует встроенную вспышку.
Какие режимы?
В следующих PIC режимах встроенная вспышка будет автоматически подниматься и срабатывать, когда это требуется (с EOS 1000F и EOS 1000FN индикатор вспышки появится в видоискателе и вы должны поднять вспышку самостоятельно): Полная автоматика, Портрет, Макро, Ночная съёмка. Лучше всего использовать именно эти режимы, если вы не уверены, требуется ли использование вспышки. Во всех остальных режимах вы сами решаете, активизировать ли вспышку, когда она может потребоваться. Вспышка не будет работать в режимах Пейзаж и Спорт.
Использование вспышки на местности
Главный совет – не используйте вспышку ! Может показаться странным советовать не использовать вспышку в статье о фоторафии со вспышкой, но бывают ситуации, когда лучше оставить вспышку выключенной, даже при низком освещении. К примеру, если имеющийся свет хотя бы немного привлекателен, вспышка полностью уничтожит всякую атмосферу снимка.
Чтобы убедиться, что вспышка не сработает, установите вашу камеру в зону творческих режимов. Впрочем, помните, что в условиях низкого освещения это может привести к тому, что ваш EOS установит длительную выдержку, так что будьте готовы использовать штатив и попросите, чтобы те, кого вы снимаете, вообще не двигались.
Некоторые сюжеты лучше фотографировать без вспышки. Используйте имеющийся свет и длительную выдержку.
Камеры EOS со встроенной вспышкой
Следующие модели EOS имеют встроенную вспышку. Ведущее число показывает мощность вспышки (оно даётся для ISO 100, в метрах). Покрытие показывает самое короткое фокусное расстояние, при котором края изображения не будут затемняться.
Камера Ведущее число Скорость синхронизации Угол покрытия
EOS 10 12 1/125 секунды 35мм
EOS 100 12 1/125 секунды 28мм
EOS 1000F 12 1/90 секунды 35мм
EOS 1000FN 12 1/90 секунды 35мм
EOS 30 13 1/125 секунды 28мм
EOS 300 12 1/90 секунды 28мм
EOS 3000 12 1/90 секунды 28мм
EOS 3000N 12 1/90 секунды 28мм
EOS 5 13 1/200 секунды 28мм
EOS 50 13 1/125 секунды 28мм
EOS 50E 13 1/125 секунды 28мм
EOS 500 12 1/90 секунды 28мм
EOS 500N 12 1/90 секунды 28мм
EOS 5000 12 1/90 секунды 35мм
EOS 700 12 1/125 секунды 35мм
EOS 750 12 1/125 секунды 35мм
EOS IX 11 1/200 секунды 22мм
EOS IX7 10 1/125 секунды 22мм
EOS D30 12 1/200 секунды 18мм
EOS D60 12 1/200 секунды 18мм
Использование вспышки на открытой местности
Встроенная вспышка великолепна для того, чтобы добавить немного света на открытом воздухе – особенно для портретов с освещением сзади. Освещение сзади имеет тенденцию затенять лицо (слева), но вспышка легко справляется с этим (справа). В режиме Портрет вспышка может автоматически активизироваться, но лучше использовать программный (P) режим и активизировать вспышку вручную, чтобы быть уверенным в том, что она сработает.
Встроенная вспышка – не только для фотографии внутри помещения. Она также весьма эффективна снаружи. Действительно, использование вспышки – это один из наиболее простых способов улучшить ваши портреты, сделанные на открытом воздухе, а также один из наиболее эффективных способов использовать вашу встроенную вспышку.
Когда солнце низко, резкие тени опускаются на предметы и видеть детали становится всё труднее. Вспышка заполнит теневые области, делая их менее тёмными и показывая детали.
В пасмурный день фотографии могут оказаться плоскими и безжизненными. Встроенная вспышка добавит света сюжету, показывая цвет. Она также даёт привлекательную искорку в глазах снимаемого человека.
Вспышка может также использоваться, чтобы отделить объект съёмки от более тёмного фона, если объект хорошо экспонирован, а фон – недоэкспонирован.
Ваша камера EOS значительно упрощает съёмку с заполняющей вспышкой. В полностью автоматическом режиме и некоторых PIC режимах вспышка поднимется автоматически (или появится индикатор в видоискателе), когда камера думает, что вспышка может принести пользу. Тем не менее, она не всегда может подниматься, если вы хотите быть уверены в том, что вспышка сработает, установите ваш EOS в творческую зону и активизируйте вспышку самостоятельно.
Об экспозиции заботиться не нужно. Камера проследит, чтобы всё было сделано автоматически, позволяя вам сконцентрироваться на сюжете и композиции.
Если вы находите, что вспышка работает с чрезмерной мощностью, или наоборот – слишком слаба, следующие камеры позволят вам применить экспокоррекцию вспышки: EOS 100, EOS 5, EOS 50, EOS 50E, EOS 30, EOS 33, EOS D30, EOS 060, EOS IX.
Какая заливка вам нужна ? Первая картинка показывает ту мощность заливки, которую EOS 100 считает правильной. На второй картинке виден результат после того, как фотограф применил компенсацию вспышки -0.5 ступени.
Красные глаза
Обычная проблема при использовании встроенной вспышки для фотографировании людей – «красные глаза». На отпечатках и слайдах это выглядит как явное красное свечение в центре глаз.
Этот эффект вызван ярким светом (таким, как из вспышки), отражающимся от кровяных сосудов на задней стенке глаза. Значительно более вероятно, что эффект проявится в условиях низкой освещённости, когда зрачки расширяются (широко открыты). Ещё одна проблема – фотографирование людей на вечеринках, так как алкоголь оказывает похожее действие на зрачки.
Многие камеры (см таблицу) имеют режим уменьшения эффекта красных глаз, который уменьшает риск появления этой проблемы. Он работает, испуская поток яркого света в течение одной-двух секунд перед тем, как происходит съёмка. Это заставляет зрачок сжаться (сузиться).
Имеет ваша камера такую функцию или нет, всё же полезно принять некоторые предосторожности, чтобы уменьшить риск появления красных глаз. Во-первых, если можете, включите свет в комнате, чтобы зрачки сузились. Во-вторых, попросите людей не смотреть прямо в камеру, когда вы их фотографируете.
Вообще, реальная причина, из-за которой появляются красные глаза – это близкое расположение вспышки к оси объектива камеры. Вспышка достигает задней стенки глаза и отражается назад, прямо в объектив.
Вы можете избавиться от этого, используя вспышку, которая удалена от камеры. Конечно, это невозможно со встроенной вспышкой, но если вы часто снимаете людей, стоит купить вспышку Speedlite и использовать её с выносным интерфейсным кабелем.
Андрей Балакирев,
22-08-2012 19:56
(ссылка)
"Хитрости" цифровой съемки
"Хитрости" цифровой съемки
Итак, вы купили цифровую камеру, чтобы делать более интересные фотографии, не так ли? Следуйте нашим рекомендациям, и вам это удастся.
Занимаясь фотографией, мы сталкиваемся с двумя основными проблемами: это фокус и экспозиция. Что касается цифровой фотографии, обе они усложняются еще и тем, что ПЗС-матрица, которая регистрирует изображение, - не настолько чувствительная и быстродействующая, как фотопленка.
На среднестатистической цифровой камере установлена ПЗС- матрица размером полдюйма по диагонали, а в профессиональных камерах используется матрица размером в три четверти дюйма и более. На первый взгляд, такая небольшая разница может показаться несущественной, но подумайте, каким огромным выглядит телевизор с 28-дюймовым экраном по диагонали по сравнению с телевизором, у которого экран всего двадцать один дюйм. Чем меньше размер матрицы, тем меньше света фиксирует камера и, следовательно, больше вероятность получения недодержанных снимков. Так как большинство цифровых камер автоматические, то сама камера компенсирует этот недостаток путем увеличения экспозиции, а это, в свою очередь, порождает проблемы с фокусировкой. Кроме того, большинство цифровых камер имеют чувствительность, равную чувствительности фотопленки в 100 ISO, что само по себе немного и напрямую сказывается на качестве: в итоге получается что-то вроде любительских снимков во время отпуска.
К счастью, эти проблемы легко преодолеть. Если заранее продумать съемку, для улучшения качества снимков потребуется пара секунд. Не волнуйтесь: ничего покупать не придется.
Маленькие хитрости
Освещение
От того, как вы пользуетесь освещением, напрямую зависит качество ваших снимков. При съемке в помещении оно крайне важно, независимо от источника света.
Хотя обычно и кажется, что для съемки того или иного сюжета необходима вспышка, бывает, что объект выглядит более реалистично и привлекательно при рассеянном, естественном освещении. В таких случаях "автоматическая" настройка большинства цифровых камер попытается подстроить освещение объекта к тому, которое считается нормальным в данной ситуации. Часто при таких установках освещения оказывается или слишком много, или недостаточно. Чтобы компенсировать этот недостаток, установите большую или меньшую выдержку, что позволит вам контролировать результат.
Если конструкция камеры не позволяет сделать это вручную, можно легко "обмануть" автоматический режим экспозиции. Для этого наведите объектив камеры на предмет, который хотите снять, и немного сместите центр кадра на более светлую или более темную область. Потом слегка нажмите на кнопку затвора так, чтобы камера замерила экспозицию для этой точки. Удерживая кнопку (которая фиксирует экспозицию) нажатой, сдвиньте камеру в первоначальное положение и "дожмите" кнопку затвора до конца.
Конечно, если вы находитесь на вечеринке, где люди ходят туда-сюда и свет приглушен, из-за большой выдержки изображение получается размытым. В таких случаях лучше всего пользоваться вспышкой. Возьмите объект в кадр, сдвиньте камеру на более темное место, слегка нажмите на кнопку затвора, затем снова наведите камеру на объект и снимайте.
Оставайтесь в фокусе
Чтобы ваши снимки были четкими и радовали глаз, мы приводим основные советы по преодолению эффектов большой экспозиции, из-за которых возникает размытость.
Примите правильное положение.
Один из самых простых способов избежать подвижки камеры - использовать ваше собственное тело. Поскольку цифровой камере необходимо большее время для съемки при малом освещении, очень важно держать ее неподвижно. Упритесь локтями в бока так, чтобы ваше тело представляло собой что-то вроде штатива.
Найдите опору.
Вы встречаете Новый год и немного выпили, поэтому в твердости рук полной уверенности нет. Возьмите для упора что-нибудь из мебели (желательно неподвижное) и поставьте на нее камеру. Для такого случая идеально подходит стол, но и другой неподвижный предмет с успехом заменит вам штатив.
Не торопитесь.
У обычной 35-миллиметровой камеры, если резко нажать на кнопку, затвор может дернуться, и снимок получится размытый. Так как у цифровых камер нет затвора, их обладатели почему-то думают, что с ними такого не произойдет. Тем не менее, это совсем не так, потому что матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленней, чем фотопленка. И это гораздо серьезнее.
Пользуйтесь ЖК-дисплеем.
Большинство потребительских цифровых камер, за редкими исключениями, снабжено ЖК-дисплеем. Когда вы пользуетесь видоискателем, вы, возможно, экономите батарейки, но так сложнее держать камеру ровно. Хотя вы рискуете разрядить батарейки быстрее, при пользовании дисплеем вы уменьшаете дрожание камеры и можете получить более четкий снимок.
Портреты
1. Довольно близкое и личное.
Типичная ситуация, когда снимают фотографии в помещении: фотограф пытается стоять как можно ближе к объекту.
2. Неужели я так бледно выгляжу?
Типичный образец съемок в помещении. Фотограф и объект находятся друг от друга на близком расстоянии - около одного метра. Поэтому почти вся энергия вспышки отразилась от объекта назад в камеру. В результате лицо человека получилось абсолютно "выцветшим", цвет потерял глубину.
3. Держитесь на расстоянии.
Если ваша камера снабжена объективом с переменным фокусным расстоянием (зум), вы можете сделать такой же снимок, но с большей дистанции, добившись того же размера кадра путем изменения фокусного расстояния.
4. Даже вашей маме понравится.
Поскольку снимок был сделан с большего расстояния, свет от вспышки рассеялся на большую площадь. Это означает, что фото вышло более контрастным с насыщенными, глубокими цветами. Поэтому объекты на вашей фотографии - буквально! - и глазом не моргнут, и не щурятся!
Компьютерные программы: исправляем недодержку.
Идеальных фотографий не бывает. К счастью, в цифровой фотографии существует возможность довольно легко исправлять небольшие погрешности. Если снимок недодержан, нехитрые манипуляции на компьютере его преобразят.
Проблемы с экспозицией - типичная ошибка, однако следует помнить, что легче восстановить снимок с недодержкой, чем с передержкой. Дело в том, что в передержанных изображениях появляются "выжженные" участки, в которых не содержится никакой информации о цвете, в то время как снимки с недодержкой содержат полную информацию, просто они темнее, чем необходимо.
В графическом редакторе, - например Adobe Photoshop, - можно осветлять или затемнять участки изображения.
Технология: цифровая "темная комната"
Вы купили цифровую камеру, но у вас нет компьютера. А что делать со снимками? Ответ - оборудуйте цифровую "темную комнату".
Всего несколько лет назад для тех, кто имел персональные компьютеры, цифровые камеры были дорогостоящими игрушками. На сегодняшний день изобилие дешевых мегапиксельных камер свело их до уровня потребительского товара. У тех владельцев цифровых камер, которые себе еще компьютеры не приобрели, возникает вопрос: что делать с изображениями?
Принтер Epson Stylus Photo 895 создан как раз для этих целей. Используя слот карты PCMCIA на передней панели и адаптер Compact Flash, вы можете распечатать миниатюрные копии изображений ("контрольку"), находящихся на карте памяти. С помощью панели управления принтером вы можете просто выбрать на этой "контрольке" изображения для распечатки, количество копий и нужный формат.
А как насчет качества печати? Оно довольно высокое. Если у вас нет компьютера, купив принтер, всего за примерно EUR 300 вы оборудуете себе "темную комнату" для печати фотографий. Впрочем, даже если у вас есть компьютер, качество само по себе все равно стоит этих денег.
При печати фотографий на принтере Epson Stylus Photo 895 компьютер не нужен. Просто скачайте их через адаптер CompactFlash и выберите размер снимков. Вот и все!
Стрельба по движущимся мишеням.
Научимся снимать движение на цифровой фотоаппарат, или, по крайней мере, имитировать движение при помощи Photoshop
У вашего приятеля день рождения, и у кого-то возникла гениальная идея устроить день автогонок на трассе: Как вам понравится, если вы вернетесь после праздника с размытыми снимками проносящихся спортивных машин в кадре? Или представьте, что вы видели, как сам Кими Райкконен ночью носился по вашему району: Вы клянетесь, что это был он, но фотографические свидетельства не могут подтвердить ваших слов. Существует несколько простых способов, которые помогут добиться желаемых результатов без бормотания различных технических терминов, этих никому не нужных заклинаний.
Итак, начнем. Фокусировка действительно крайне важна, а когда вы имеете дело со съемкой движения, проблем с нею намного больше. Трудно сделать хорошую фотографию, когда вы пытаетесь сразу "поймать трех зайцев": первое - уследить за происходящим; второе - убедиться, что все нужное попадает в кадр, и, третье, удостовериться, что все попавшее в кадр выглядит хорошо. В сущности, вы должны заранее предчувствовать, как будет развиваться действие, чтобы не тратить время на фокусировку или кадрировать на лету. Если вам приходится присутствовать на событиях наподобие собачьих гонок, то у вас есть возможность попрактиковаться некоторое время. Но если это все же Райкконен ночью, то у вас обычно есть только одна попытка:
Техника: проводка или смазывание
Существует немало ситуаций, при съемке которых получается множество интересных эффектов. Но пока вы почувствуете себя более-менее уверенно, вам придется кое-что продумать.
Вы можете передать движение в кадре в основном с помощью двух приемов - или фотографировать объект в то время, когда он движется в рамках кадра ("со смазыванием" - если вы хотите быть похожим на Спилберга), или следуя за объектом съемки.
При проводке (вы следуете объективом за движущимся объектом) - объект получается практически не размытым. Вы, конечно, усмехнетесь, мол, такая съемка не достигает поставленной цели - показать, как быстро могут носиться эти нашпигованные лошадиными силами гоночные машины. Не совсем так. Для получения эффекта именно задний фон должен быть размыт. Такой режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в получении четкого, ясного снимка объекта. Особенно если вы думаете о славе папарацци.
Другой вариант - снимать в тот момент, когда объект движется через кадр. При такой съемке вы получаете эффект смазывания объекта, который подчеркивает движение. Объект будет нерезким, а задний фон - резким, поэтому очень важно убедиться в том, что выставлена большая глубина резкости. В противном случае результат будет просто размытым, а не лишь слегка смазанным. Так как цифровые камеры имеют меньшее фокусное расстояние, вы можете уменьшить размытость, убедившись в том, что находитесь не слишком близко к объекту съемки. Если вы хотите получить художественные снимки - эта техника прекрасно работает при съемке автомобилей в вечернее время - размытые, тянущиеся полосой источники света могут быть прекрасны, как хороший старый Bentley.
Какие особенности добавляют в процесс съемки цифровые камеры? Так как ПЗС-матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем обычная пленка, камера может тратить больше времени на фокусировку. Запомните, что ЖК-дисплей дает вам доступ в меню, некоторые настройки в котором могут быть полезны при съемке движения - управление диафрагмой (влияет на выдержку и глубину резкости и т. д.) и чувствительность (число ISO). Как можно заметить, ваши цифровые камеры быстро расходуют батарейки, особенно когда вы пользуетесь ЖК-дисплеем, так что возьмите запасные. Каждая цифровая камера имеет задержку между нажатием на кнопку спуска затвора и срабатыванием камеры. Это важный фактор при съемке.
Проводка
Как отслеживать движение при съемках объекта.
1. Занять правильное положение
Когда вы пытаетесь запечатлеть прекрасный кадр с проводкой, следует убедиться, что вы правильно расположились по траектории движения.
Проверьте, учли ли вы фокусное расстояние и мощность вспышки.
Главное условие при съемке - постоянно удерживать объект в центре кадра.
2. Прямо по центру
Вы должны быть расположены таким образом, чтобы объект съемки находился прямо перед вами. Запомните, что надо нажать на кнопку спуска затвора несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами, поскольку существует задержка между нажатием на кнопку и срабатыванием автоматики камеры.
Не забудьте и о том, что вы должны продолжать вести объект после того, как нажали на кнопку, чтобы дать камере время сделать снимок.
3. Достаточно плохо
В этом примере вы видите, что объект лишь наполовину в кадре и сильно размазан. Это могло произойти по нескольким причинам, но, вероятнее всего, это вина фотографа, который не сделал проводку объекта после нажатия кнопки. Также это могло произойти, если скорость панорамирования была недостаточна. И, наконец, фотограф мог не удержать камеру на одном уровне во время съемки.
4. Центральная точка
Объект неплохо центрирован и не очень размыт. А вот фон достаточно размыт, чтобы передать эффект "движения" на фотографии.
Положение камеры при съемке было таким, что оправдано использование штатива вместо съемки "с рук" - это особенно справедливо при съемке с недостаточным освещением.
Смазывание
Сфокусируйтесь на фоне и позвольте объекту пересечь кадр.
1. Смазывайте аккуратно
В некоторых случаях сделать снимок неподвижным аппаратом проще, чем проводкой, поскольку при неподвижной камере не надо думать о компоновке кадра. Так же, как и при съемке с проводкой, убедитесь, что вы выбрали правильную позицию с учетом фокусного расстояния и мощности вспышки. Нужно серьезно подойти к выбору заднего плана, потому что он будет четко виден на фотографии.
2. Время и движение
Вся хитрость при съемке неподвижной камерой заключена во времени съемки. Вы должны уметь точно решить, когда нажать кнопку затвора, чтобы весь объект оказался в кадре. Чуть раньше или позже - и он окажется за пределами. Это как раз тот случай, когда может оказаться весьма кстати режим непрерывной съемки на цифровых камерах, поскольку это позволяет запечатлеть серию кадров, пока объект пересекает поле кадра.
3. Полумеры
Объект съемки наполовину вышел из кадра. Единственное решение этой проблемы - развивать чувство времени, поскольку разные цифровые камеры по-разному реагируют на действия владельца.
4. Король скорости
Фон отлично скомпонован и четок. Объект съемки идеально расположен в кадре, смазывание хорошо передает чувство движения.
В идеальном снимке объект должен только-только пересечь центральную точку кадра, когда вы нажимаете на спуск. Это помогает подчеркнуть общую динамику фотографии.
Софт: добавим движения
Забудьте о гонках на своей машине. Все, что вам на самом деле нужно - это немного магии Photoshop, чтобы придать движение корпусу машины.
Вы листаете журнал и видите в нем рекламу Opel Corsa. Автомобиль несется по извилистой горной дороге. Задний фон настолько размыт, что можно подумать, будто Corsa выдает как минимум 160 км/ч. Но мы все прекрасно знаем, что Corsa обычно не носится вниз с горы, как ураган. Так как же сделан этот снимок? С небольшой помощью Photoshop.
Исходная фотография была снята цифровой камерой. На ней изображен спортивный Ford Puma спокойно стоящий посреди тихой улочки. Используя инструмент Magnetic Lasso, мы выделяем контур автомобиля, чтобы изолировать его от фона. Одна из самых важных вещей, которую необходимо запомнить, - это то, что необходимо выделить только саму машину и устранить фон, который может просматриваться сквозь стекла или спойлеры.
Затем скопируйте изображение в пару новых слоев и назовите один "фон", а другой "машина". Инвертируйте выделение, чтобы освободить слой "фон" от слоя "машина". Теперь делаем активным слой "фон", опять инвертируем выделение, снимаем выделение на один пиксель и убираем "машину" с изображения. Когда это проделано, выделяем колеса в слое "машина", используя инструмент Elliptical selection и фильтр Radial Blur, чтобы фон выглядел так, как будто он движется.
Последняя вещь, которую необходимо сделать - это изменить прозрачность слоя "фон" примерно до 70-80%, чтобы оригинальное изображение проглядывало сквозь размытый слой. Это поможет сгладить линии между автомобилем и фоном. И вот - наша спортивная Puma несется по улице.
Технологии: необходимый набор
Если вы уже много наснимали цифровой камерой, настало время приобрести дополнительные приспособления, чтобы улучшить качество фотографий.
Встроенные вспышки на цифровых камерах в среднем имеют дальность около 2 метров. Возможно, будет полезным купить камеру с разъемом для подключения внешней вспышки или с разъемом PC Flash - если вы самонадеянно думаете, что будете делать снимки за пределами этого расстояния. Даже дешевая вспышка сможет заметно увеличить дистанцию съемки. И вы больше никогда не вернетесь в сумерки. Вспышки уже не так сложно использовать, как раньше, множество автоматических режимов решат все проблемы за вас.
Если и есть один необходимый элемент, агитируя за который нам придется попотеть, то это штатив. Этот непритязательный трехногий друг может показать разницу между резкой картинкой и смазанным, выглядящим как фотография НЛО, чудовищем. Цифровые камеры реагируют заметно медленнее, чем пленочные аппараты, а штатив помогает избежать вибраций, пока вы ждете, когда сработают крошечные мозги вашего аппарата. При покупке штатива однозначно стоит потратить приблизительно EUR 40 или около того, чтобы у него был пузырьковый указатель уровня. Ничего хорошего не будет в том случае, если ваши картинки окажутся резкими, но при этом напоминающими снимки с борта "Титаника", когда он тонул. Вы можете купить легкий, раскладной штатив с пузырьковым уровнем примерно за EUR 60. И это убережет вас от проклятий того дня, когда вы купили эту кошмарную цифровую камеру за EUR 800.
Ну, и если накануне дня рождения вам требуется немного побродить по магазинам, сумка для всяких причиндалов тоже будет полезна. Очень часто вы можете прикрепить к ней штатив, и, конечно же, защитить камеру и вспышку. С другой стороны, сумка сохранит первоначальную форму ваших брюк, поскольку не придется распихивать по карманам упаковки батареек для прожорливого цифрового монстра.
Итак, вы купили цифровую камеру, чтобы делать более интересные фотографии, не так ли? Следуйте нашим рекомендациям, и вам это удастся.
Занимаясь фотографией, мы сталкиваемся с двумя основными проблемами: это фокус и экспозиция. Что касается цифровой фотографии, обе они усложняются еще и тем, что ПЗС-матрица, которая регистрирует изображение, - не настолько чувствительная и быстродействующая, как фотопленка.
На среднестатистической цифровой камере установлена ПЗС- матрица размером полдюйма по диагонали, а в профессиональных камерах используется матрица размером в три четверти дюйма и более. На первый взгляд, такая небольшая разница может показаться несущественной, но подумайте, каким огромным выглядит телевизор с 28-дюймовым экраном по диагонали по сравнению с телевизором, у которого экран всего двадцать один дюйм. Чем меньше размер матрицы, тем меньше света фиксирует камера и, следовательно, больше вероятность получения недодержанных снимков. Так как большинство цифровых камер автоматические, то сама камера компенсирует этот недостаток путем увеличения экспозиции, а это, в свою очередь, порождает проблемы с фокусировкой. Кроме того, большинство цифровых камер имеют чувствительность, равную чувствительности фотопленки в 100 ISO, что само по себе немного и напрямую сказывается на качестве: в итоге получается что-то вроде любительских снимков во время отпуска.
К счастью, эти проблемы легко преодолеть. Если заранее продумать съемку, для улучшения качества снимков потребуется пара секунд. Не волнуйтесь: ничего покупать не придется.
Маленькие хитрости
Освещение
От того, как вы пользуетесь освещением, напрямую зависит качество ваших снимков. При съемке в помещении оно крайне важно, независимо от источника света.
Хотя обычно и кажется, что для съемки того или иного сюжета необходима вспышка, бывает, что объект выглядит более реалистично и привлекательно при рассеянном, естественном освещении. В таких случаях "автоматическая" настройка большинства цифровых камер попытается подстроить освещение объекта к тому, которое считается нормальным в данной ситуации. Часто при таких установках освещения оказывается или слишком много, или недостаточно. Чтобы компенсировать этот недостаток, установите большую или меньшую выдержку, что позволит вам контролировать результат.
Если конструкция камеры не позволяет сделать это вручную, можно легко "обмануть" автоматический режим экспозиции. Для этого наведите объектив камеры на предмет, который хотите снять, и немного сместите центр кадра на более светлую или более темную область. Потом слегка нажмите на кнопку затвора так, чтобы камера замерила экспозицию для этой точки. Удерживая кнопку (которая фиксирует экспозицию) нажатой, сдвиньте камеру в первоначальное положение и "дожмите" кнопку затвора до конца.
Конечно, если вы находитесь на вечеринке, где люди ходят туда-сюда и свет приглушен, из-за большой выдержки изображение получается размытым. В таких случаях лучше всего пользоваться вспышкой. Возьмите объект в кадр, сдвиньте камеру на более темное место, слегка нажмите на кнопку затвора, затем снова наведите камеру на объект и снимайте.
Оставайтесь в фокусе
Чтобы ваши снимки были четкими и радовали глаз, мы приводим основные советы по преодолению эффектов большой экспозиции, из-за которых возникает размытость.
Примите правильное положение.
Один из самых простых способов избежать подвижки камеры - использовать ваше собственное тело. Поскольку цифровой камере необходимо большее время для съемки при малом освещении, очень важно держать ее неподвижно. Упритесь локтями в бока так, чтобы ваше тело представляло собой что-то вроде штатива.
Найдите опору.
Вы встречаете Новый год и немного выпили, поэтому в твердости рук полной уверенности нет. Возьмите для упора что-нибудь из мебели (желательно неподвижное) и поставьте на нее камеру. Для такого случая идеально подходит стол, но и другой неподвижный предмет с успехом заменит вам штатив.
Не торопитесь.
У обычной 35-миллиметровой камеры, если резко нажать на кнопку, затвор может дернуться, и снимок получится размытый. Так как у цифровых камер нет затвора, их обладатели почему-то думают, что с ними такого не произойдет. Тем не менее, это совсем не так, потому что матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленней, чем фотопленка. И это гораздо серьезнее.
Пользуйтесь ЖК-дисплеем.
Большинство потребительских цифровых камер, за редкими исключениями, снабжено ЖК-дисплеем. Когда вы пользуетесь видоискателем, вы, возможно, экономите батарейки, но так сложнее держать камеру ровно. Хотя вы рискуете разрядить батарейки быстрее, при пользовании дисплеем вы уменьшаете дрожание камеры и можете получить более четкий снимок.
Портреты
1. Довольно близкое и личное.
Типичная ситуация, когда снимают фотографии в помещении: фотограф пытается стоять как можно ближе к объекту.
2. Неужели я так бледно выгляжу?
Типичный образец съемок в помещении. Фотограф и объект находятся друг от друга на близком расстоянии - около одного метра. Поэтому почти вся энергия вспышки отразилась от объекта назад в камеру. В результате лицо человека получилось абсолютно "выцветшим", цвет потерял глубину.
3. Держитесь на расстоянии.
Если ваша камера снабжена объективом с переменным фокусным расстоянием (зум), вы можете сделать такой же снимок, но с большей дистанции, добившись того же размера кадра путем изменения фокусного расстояния.
4. Даже вашей маме понравится.
Поскольку снимок был сделан с большего расстояния, свет от вспышки рассеялся на большую площадь. Это означает, что фото вышло более контрастным с насыщенными, глубокими цветами. Поэтому объекты на вашей фотографии - буквально! - и глазом не моргнут, и не щурятся!
Компьютерные программы: исправляем недодержку.
Идеальных фотографий не бывает. К счастью, в цифровой фотографии существует возможность довольно легко исправлять небольшие погрешности. Если снимок недодержан, нехитрые манипуляции на компьютере его преобразят.
Проблемы с экспозицией - типичная ошибка, однако следует помнить, что легче восстановить снимок с недодержкой, чем с передержкой. Дело в том, что в передержанных изображениях появляются "выжженные" участки, в которых не содержится никакой информации о цвете, в то время как снимки с недодержкой содержат полную информацию, просто они темнее, чем необходимо.
В графическом редакторе, - например Adobe Photoshop, - можно осветлять или затемнять участки изображения.
Технология: цифровая "темная комната"
Вы купили цифровую камеру, но у вас нет компьютера. А что делать со снимками? Ответ - оборудуйте цифровую "темную комнату".
Всего несколько лет назад для тех, кто имел персональные компьютеры, цифровые камеры были дорогостоящими игрушками. На сегодняшний день изобилие дешевых мегапиксельных камер свело их до уровня потребительского товара. У тех владельцев цифровых камер, которые себе еще компьютеры не приобрели, возникает вопрос: что делать с изображениями?
Принтер Epson Stylus Photo 895 создан как раз для этих целей. Используя слот карты PCMCIA на передней панели и адаптер Compact Flash, вы можете распечатать миниатюрные копии изображений ("контрольку"), находящихся на карте памяти. С помощью панели управления принтером вы можете просто выбрать на этой "контрольке" изображения для распечатки, количество копий и нужный формат.
А как насчет качества печати? Оно довольно высокое. Если у вас нет компьютера, купив принтер, всего за примерно EUR 300 вы оборудуете себе "темную комнату" для печати фотографий. Впрочем, даже если у вас есть компьютер, качество само по себе все равно стоит этих денег.
При печати фотографий на принтере Epson Stylus Photo 895 компьютер не нужен. Просто скачайте их через адаптер CompactFlash и выберите размер снимков. Вот и все!
Стрельба по движущимся мишеням.
Научимся снимать движение на цифровой фотоаппарат, или, по крайней мере, имитировать движение при помощи Photoshop
У вашего приятеля день рождения, и у кого-то возникла гениальная идея устроить день автогонок на трассе: Как вам понравится, если вы вернетесь после праздника с размытыми снимками проносящихся спортивных машин в кадре? Или представьте, что вы видели, как сам Кими Райкконен ночью носился по вашему району: Вы клянетесь, что это был он, но фотографические свидетельства не могут подтвердить ваших слов. Существует несколько простых способов, которые помогут добиться желаемых результатов без бормотания различных технических терминов, этих никому не нужных заклинаний.
Итак, начнем. Фокусировка действительно крайне важна, а когда вы имеете дело со съемкой движения, проблем с нею намного больше. Трудно сделать хорошую фотографию, когда вы пытаетесь сразу "поймать трех зайцев": первое - уследить за происходящим; второе - убедиться, что все нужное попадает в кадр, и, третье, удостовериться, что все попавшее в кадр выглядит хорошо. В сущности, вы должны заранее предчувствовать, как будет развиваться действие, чтобы не тратить время на фокусировку или кадрировать на лету. Если вам приходится присутствовать на событиях наподобие собачьих гонок, то у вас есть возможность попрактиковаться некоторое время. Но если это все же Райкконен ночью, то у вас обычно есть только одна попытка:
Техника: проводка или смазывание
Существует немало ситуаций, при съемке которых получается множество интересных эффектов. Но пока вы почувствуете себя более-менее уверенно, вам придется кое-что продумать.
Вы можете передать движение в кадре в основном с помощью двух приемов - или фотографировать объект в то время, когда он движется в рамках кадра ("со смазыванием" - если вы хотите быть похожим на Спилберга), или следуя за объектом съемки.
При проводке (вы следуете объективом за движущимся объектом) - объект получается практически не размытым. Вы, конечно, усмехнетесь, мол, такая съемка не достигает поставленной цели - показать, как быстро могут носиться эти нашпигованные лошадиными силами гоночные машины. Не совсем так. Для получения эффекта именно задний фон должен быть размыт. Такой режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в получении четкого, ясного снимка объекта. Особенно если вы думаете о славе папарацци.
Другой вариант - снимать в тот момент, когда объект движется через кадр. При такой съемке вы получаете эффект смазывания объекта, который подчеркивает движение. Объект будет нерезким, а задний фон - резким, поэтому очень важно убедиться в том, что выставлена большая глубина резкости. В противном случае результат будет просто размытым, а не лишь слегка смазанным. Так как цифровые камеры имеют меньшее фокусное расстояние, вы можете уменьшить размытость, убедившись в том, что находитесь не слишком близко к объекту съемки. Если вы хотите получить художественные снимки - эта техника прекрасно работает при съемке автомобилей в вечернее время - размытые, тянущиеся полосой источники света могут быть прекрасны, как хороший старый Bentley.
Какие особенности добавляют в процесс съемки цифровые камеры? Так как ПЗС-матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем обычная пленка, камера может тратить больше времени на фокусировку. Запомните, что ЖК-дисплей дает вам доступ в меню, некоторые настройки в котором могут быть полезны при съемке движения - управление диафрагмой (влияет на выдержку и глубину резкости и т. д.) и чувствительность (число ISO). Как можно заметить, ваши цифровые камеры быстро расходуют батарейки, особенно когда вы пользуетесь ЖК-дисплеем, так что возьмите запасные. Каждая цифровая камера имеет задержку между нажатием на кнопку спуска затвора и срабатыванием камеры. Это важный фактор при съемке.
Проводка
Как отслеживать движение при съемках объекта.
1. Занять правильное положение
Когда вы пытаетесь запечатлеть прекрасный кадр с проводкой, следует убедиться, что вы правильно расположились по траектории движения.
Проверьте, учли ли вы фокусное расстояние и мощность вспышки.
Главное условие при съемке - постоянно удерживать объект в центре кадра.
2. Прямо по центру
Вы должны быть расположены таким образом, чтобы объект съемки находился прямо перед вами. Запомните, что надо нажать на кнопку спуска затвора несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами, поскольку существует задержка между нажатием на кнопку и срабатыванием автоматики камеры.
Не забудьте и о том, что вы должны продолжать вести объект после того, как нажали на кнопку, чтобы дать камере время сделать снимок.
3. Достаточно плохо
В этом примере вы видите, что объект лишь наполовину в кадре и сильно размазан. Это могло произойти по нескольким причинам, но, вероятнее всего, это вина фотографа, который не сделал проводку объекта после нажатия кнопки. Также это могло произойти, если скорость панорамирования была недостаточна. И, наконец, фотограф мог не удержать камеру на одном уровне во время съемки.
4. Центральная точка
Объект неплохо центрирован и не очень размыт. А вот фон достаточно размыт, чтобы передать эффект "движения" на фотографии.
Положение камеры при съемке было таким, что оправдано использование штатива вместо съемки "с рук" - это особенно справедливо при съемке с недостаточным освещением.
Смазывание
Сфокусируйтесь на фоне и позвольте объекту пересечь кадр.
1. Смазывайте аккуратно
В некоторых случаях сделать снимок неподвижным аппаратом проще, чем проводкой, поскольку при неподвижной камере не надо думать о компоновке кадра. Так же, как и при съемке с проводкой, убедитесь, что вы выбрали правильную позицию с учетом фокусного расстояния и мощности вспышки. Нужно серьезно подойти к выбору заднего плана, потому что он будет четко виден на фотографии.
2. Время и движение
Вся хитрость при съемке неподвижной камерой заключена во времени съемки. Вы должны уметь точно решить, когда нажать кнопку затвора, чтобы весь объект оказался в кадре. Чуть раньше или позже - и он окажется за пределами. Это как раз тот случай, когда может оказаться весьма кстати режим непрерывной съемки на цифровых камерах, поскольку это позволяет запечатлеть серию кадров, пока объект пересекает поле кадра.
3. Полумеры
Объект съемки наполовину вышел из кадра. Единственное решение этой проблемы - развивать чувство времени, поскольку разные цифровые камеры по-разному реагируют на действия владельца.
4. Король скорости
Фон отлично скомпонован и четок. Объект съемки идеально расположен в кадре, смазывание хорошо передает чувство движения.
В идеальном снимке объект должен только-только пересечь центральную точку кадра, когда вы нажимаете на спуск. Это помогает подчеркнуть общую динамику фотографии.
Софт: добавим движения
Забудьте о гонках на своей машине. Все, что вам на самом деле нужно - это немного магии Photoshop, чтобы придать движение корпусу машины.
Вы листаете журнал и видите в нем рекламу Opel Corsa. Автомобиль несется по извилистой горной дороге. Задний фон настолько размыт, что можно подумать, будто Corsa выдает как минимум 160 км/ч. Но мы все прекрасно знаем, что Corsa обычно не носится вниз с горы, как ураган. Так как же сделан этот снимок? С небольшой помощью Photoshop.
Исходная фотография была снята цифровой камерой. На ней изображен спортивный Ford Puma спокойно стоящий посреди тихой улочки. Используя инструмент Magnetic Lasso, мы выделяем контур автомобиля, чтобы изолировать его от фона. Одна из самых важных вещей, которую необходимо запомнить, - это то, что необходимо выделить только саму машину и устранить фон, который может просматриваться сквозь стекла или спойлеры.
Затем скопируйте изображение в пару новых слоев и назовите один "фон", а другой "машина". Инвертируйте выделение, чтобы освободить слой "фон" от слоя "машина". Теперь делаем активным слой "фон", опять инвертируем выделение, снимаем выделение на один пиксель и убираем "машину" с изображения. Когда это проделано, выделяем колеса в слое "машина", используя инструмент Elliptical selection и фильтр Radial Blur, чтобы фон выглядел так, как будто он движется.
Последняя вещь, которую необходимо сделать - это изменить прозрачность слоя "фон" примерно до 70-80%, чтобы оригинальное изображение проглядывало сквозь размытый слой. Это поможет сгладить линии между автомобилем и фоном. И вот - наша спортивная Puma несется по улице.
Технологии: необходимый набор
Если вы уже много наснимали цифровой камерой, настало время приобрести дополнительные приспособления, чтобы улучшить качество фотографий.
Встроенные вспышки на цифровых камерах в среднем имеют дальность около 2 метров. Возможно, будет полезным купить камеру с разъемом для подключения внешней вспышки или с разъемом PC Flash - если вы самонадеянно думаете, что будете делать снимки за пределами этого расстояния. Даже дешевая вспышка сможет заметно увеличить дистанцию съемки. И вы больше никогда не вернетесь в сумерки. Вспышки уже не так сложно использовать, как раньше, множество автоматических режимов решат все проблемы за вас.
Если и есть один необходимый элемент, агитируя за который нам придется попотеть, то это штатив. Этот непритязательный трехногий друг может показать разницу между резкой картинкой и смазанным, выглядящим как фотография НЛО, чудовищем. Цифровые камеры реагируют заметно медленнее, чем пленочные аппараты, а штатив помогает избежать вибраций, пока вы ждете, когда сработают крошечные мозги вашего аппарата. При покупке штатива однозначно стоит потратить приблизительно EUR 40 или около того, чтобы у него был пузырьковый указатель уровня. Ничего хорошего не будет в том случае, если ваши картинки окажутся резкими, но при этом напоминающими снимки с борта "Титаника", когда он тонул. Вы можете купить легкий, раскладной штатив с пузырьковым уровнем примерно за EUR 60. И это убережет вас от проклятий того дня, когда вы купили эту кошмарную цифровую камеру за EUR 800.
Ну, и если накануне дня рождения вам требуется немного побродить по магазинам, сумка для всяких причиндалов тоже будет полезна. Очень часто вы можете прикрепить к ней штатив, и, конечно же, защитить камеру и вспышку. С другой стороны, сумка сохранит первоначальную форму ваших брюк, поскольку не придется распихивать по карманам упаковки батареек для прожорливого цифрового монстра.
Андрей Балакирев,
13-06-2012 13:03
(ссылка)
Четыре простых техники в фотошопе для придания снимкам лоска!
#1: размытие/наложение
Создайте копию основного слоя своей картинки, перетащив слой на иконку ‘new’ в палитре слоев (ctrl+j).
Примените фильтр Gaussian blur (Filter > Blur > Gaussian Blur…). Размойте изображение до такой степени, чтобы детали исчезли, но очертания по большей части сохранили свои формы.
В палитре слоев поменяйте режим наложения с ‘Normal’ на ‘Overlay.’
Если посмотреть на картинку до и после применения действий, то можно заметить, что данный метод делает светлые участки еще светлее, а темные еще темнее, одновременно сглаживая их. По своей сути, он ненавязчиво увеличивает контраст. Если вы хотите получить более драматичный эффект, то смените режим наложения на ‘Vivid Light’ вместо ‘Overlay.’
Попробуйте данный способ на всех типах снимков: портретах, пейзажах, и прочих. Я всегда пользуюсь данной техникой, и она работает просто великолепно!
#2: отфильтруйте фон
Данный метод может оказаться довольно занимательным… После открытия картинки, продублируйте главный слой (впрочем как и всегда). Воспользуйтесь инструментом Лассо, чтобы грубо выделить основной объект на изображении.
Растушуйте выделение через пункт меню Select > Feather (ctrl+alt+d). Нам потребуется довольно большая растушевка, поэтому введенное вами значение будет зависеть от вашей картинки. Попробуйте 50 пикселей. Перейдите в пункт меню Layer > New > Layer via copy. В итоге у вас должен получиться ваш выделенный объект на отдельном слое с красивой растушевкой (тени по краям).
Выделите слой-дубликат, расположенный под слоем с вашим объектом. Теперь настало время поиграть с фильтрами. Для данного примера использовался фильтр Filter > Brush Strokes > Dark Strokes. Большинство из фильтров Brush Stroke хорошо взаимодействуют с данным эффектом. Использование размытия ведет к более смешному виду изображения. После проведения всех манипуляций ваша палитра слоев должна выглядеть примерно так:
Вот и все. Попробуйте данную технику с другими фильтрами. Если вы хотите приглушить эффект, измените прозрачность слоя, к которому он применяется.
#3: фильтр neon glow
Вы когда-нибудь имели дело с фильтром neon glow, после применения которого корили себя за то, что связались с ним? Итак, настало время найти ему достойное применение. Он может добавить вашему снимку немного цвета и драматичности.
Продублируйте главный слой и примените фильтр Filter > Artistic > Neon Glow. Выберите цвет, который на ваш взгляд будет лучше всего сочетаться со снимком. В данном примере, кошка освещена солнечным лучом, поэтому для увеличения данного эффекта использовался желтый цвет. Начните с размера области 4 и яркости 18, а затем подберите нужные значения в соответствии со снимком. Вот что в итоге получилось:
Спорим, что дальше вы сами догадаетесь, что делать. Правильно – меняем режим наложения на ‘Overlay.’ Также попробуйте и эти режимы: soft light, hard light, vivid light, и linear light. Я предпочитаю использовать с данным эффектом overlay и vivid light.
#4: легкое размытие
Это удивительно простой эффект для смягчения картинки. Попробуйте его на портретах.
Продублируйте главный слой и примените фильтр Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur), чтобы детали начали смазываться, но слегка.
Установите прозрачность слоя в 50%. Это замечательный, супер легкий способ смягчить изображение. Он может придать вполне сказочный вид. Поэкспериментируйте с прозрачностью слоя, пока не добьетесь результата, больше всего подходящего для вашего снимка.
Создайте копию основного слоя своей картинки, перетащив слой на иконку ‘new’ в палитре слоев (ctrl+j).
Примените фильтр Gaussian blur (Filter > Blur > Gaussian Blur…). Размойте изображение до такой степени, чтобы детали исчезли, но очертания по большей части сохранили свои формы.
В палитре слоев поменяйте режим наложения с ‘Normal’ на ‘Overlay.’
Если посмотреть на картинку до и после применения действий, то можно заметить, что данный метод делает светлые участки еще светлее, а темные еще темнее, одновременно сглаживая их. По своей сути, он ненавязчиво увеличивает контраст. Если вы хотите получить более драматичный эффект, то смените режим наложения на ‘Vivid Light’ вместо ‘Overlay.’
Попробуйте данный способ на всех типах снимков: портретах, пейзажах, и прочих. Я всегда пользуюсь данной техникой, и она работает просто великолепно!
#2: отфильтруйте фон
Данный метод может оказаться довольно занимательным… После открытия картинки, продублируйте главный слой (впрочем как и всегда). Воспользуйтесь инструментом Лассо, чтобы грубо выделить основной объект на изображении.
Растушуйте выделение через пункт меню Select > Feather (ctrl+alt+d). Нам потребуется довольно большая растушевка, поэтому введенное вами значение будет зависеть от вашей картинки. Попробуйте 50 пикселей. Перейдите в пункт меню Layer > New > Layer via copy. В итоге у вас должен получиться ваш выделенный объект на отдельном слое с красивой растушевкой (тени по краям).
Выделите слой-дубликат, расположенный под слоем с вашим объектом. Теперь настало время поиграть с фильтрами. Для данного примера использовался фильтр Filter > Brush Strokes > Dark Strokes. Большинство из фильтров Brush Stroke хорошо взаимодействуют с данным эффектом. Использование размытия ведет к более смешному виду изображения. После проведения всех манипуляций ваша палитра слоев должна выглядеть примерно так:
Вот и все. Попробуйте данную технику с другими фильтрами. Если вы хотите приглушить эффект, измените прозрачность слоя, к которому он применяется.
#3: фильтр neon glow
Вы когда-нибудь имели дело с фильтром neon glow, после применения которого корили себя за то, что связались с ним? Итак, настало время найти ему достойное применение. Он может добавить вашему снимку немного цвета и драматичности.
Продублируйте главный слой и примените фильтр Filter > Artistic > Neon Glow. Выберите цвет, который на ваш взгляд будет лучше всего сочетаться со снимком. В данном примере, кошка освещена солнечным лучом, поэтому для увеличения данного эффекта использовался желтый цвет. Начните с размера области 4 и яркости 18, а затем подберите нужные значения в соответствии со снимком. Вот что в итоге получилось:
Спорим, что дальше вы сами догадаетесь, что делать. Правильно – меняем режим наложения на ‘Overlay.’ Также попробуйте и эти режимы: soft light, hard light, vivid light, и linear light. Я предпочитаю использовать с данным эффектом overlay и vivid light.
#4: легкое размытие
Это удивительно простой эффект для смягчения картинки. Попробуйте его на портретах.
Продублируйте главный слой и примените фильтр Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur), чтобы детали начали смазываться, но слегка.
Установите прозрачность слоя в 50%. Это замечательный, супер легкий способ смягчить изображение. Он может придать вполне сказочный вид. Поэкспериментируйте с прозрачностью слоя, пока не добьетесь результата, больше всего подходящего для вашего снимка.
Андрей Балакирев,
09-06-2012 13:04
(ссылка)
Делаем Bokeh
Bokeh(Боке) – адаптация от японского слова, означающего нерезкость. В фотографии этот термин используется, чтобы описать качество областей на картине, которые не находятся в центре. Используя Bokeh, мы можем выяснить некоторые особенности:
- Легкий/темный градиент является слишком мягким или резким?
- Какова форма, маленьких пятнышек света, которые находятся в области Bokeh?
Мы можем изменять те два значения, чтобы создать специальный Bokeh. Для этого вам нужно:
• Одна объектив с максимально открытой дыркой ( здесь используется Canon 50mm F1.8)
• Один лист черного плотного картона
1. Вырежите из листа круг, чтобы разместить его над объективом. Диаметр круга сделайте так, соответствовал линзе.
2. В середине фильтра должна располагаться требуемая форма bokeh – в примере, используется форма сердца. Я незнаю каков должен быть размер отверстия. Но вы можете проверить это сразу же, смотря в видоискатель.
3. Установите в своей камере самое малое значение F (полностью открытый).
Вот два снимка, чтобы продемонстрировать эту технику – один с голой линзой и другой с сердечком:
Вот параметры для примера, показанного выше:
Линза – Canon 50mm F1.8 ·
Диаметр круга с сердцем: 70mm (2.75 inch) ·
Диаметр сердца: 15mm (0.6inch)
Вот два более интересных примера этой техники от RottieLover :
У Вас есть классный bokeh? Делитесь
- Легкий/темный градиент является слишком мягким или резким?
- Какова форма, маленьких пятнышек света, которые находятся в области Bokeh?
Мы можем изменять те два значения, чтобы создать специальный Bokeh. Для этого вам нужно:
• Одна объектив с максимально открытой дыркой ( здесь используется Canon 50mm F1.8)
• Один лист черного плотного картона
1. Вырежите из листа круг, чтобы разместить его над объективом. Диаметр круга сделайте так, соответствовал линзе.
2. В середине фильтра должна располагаться требуемая форма bokeh – в примере, используется форма сердца. Я незнаю каков должен быть размер отверстия. Но вы можете проверить это сразу же, смотря в видоискатель.
3. Установите в своей камере самое малое значение F (полностью открытый).
Вот два снимка, чтобы продемонстрировать эту технику – один с голой линзой и другой с сердечком:
Вот параметры для примера, показанного выше:
Линза – Canon 50mm F1.8 ·
Диаметр круга с сердцем: 70mm (2.75 inch) ·
Диаметр сердца: 15mm (0.6inch)
Вот два более интересных примера этой техники от RottieLover :
У Вас есть классный bokeh? Делитесь
Андрей Балакирев,
06-06-2012 13:46
(ссылка)
Приемы ночной фотосъемки
Ночная фотосъемка имеет свою привлекательность. Нас завораживают огни из окон домов, повисающие в темноте ночи – современная версия звездного неба. Снимаете ли вы силуэт города, фонарные столбы на темной и безлюдной улице, или фасад собственного дома, украшенный праздничными огнями, основная трудность при передаче настроения ночного пейзажа зависит от способности вашей цифровой фотокамеры справиться с ночной фотосъемкой и от пары простых техник.
Может ли моя фотокамера делать ночные снимки?
Для получения удачных ночных фотографий необходимо, чтобы ваша цифровая фотокамера позволяла длительное время держать затвор открытым, примерно от 3 до 30 секунд. Проверьте спецификации своей камеры. Доступные скорости затворы (выдержки) будут даны в виде диапазона, например 30 сек. - 1/2,000 сек.
Если вы серьезно увлекаетесь ночной фотосъемкой, то нужно позаботиться о приобретении фотоаппарата, способного иметь длительные выдержки, а может вообще держать затвор открытым столько времени, сколько нужно.
Прежде, чем приобрести соответствующий фотоаппарат, надо задуматься еще о двух вещах, одной из которых являются соответствующие аксессуары.
Режимы съемки
Для того, чтобы матрица цифровой фотокамеры сформировала изображение, необходимо, чтобы на матрицу поступило достаточно света. Но ночью свет является тем, чего у нас нет в достаточном количестве.
Некоторые из вас наверно заметили, что при выборе режима Auto (A) или Program Auto (P), ваши ночные снимки всегда получаются слишком темными. Просто они недоэкспонированы. Но почему так происходит, когда ваша камера имеет диапазон скоростей затвора, скажем, от 10 сек. до 1/2,000 сек.?
Обратитесь к руководству своей камеры и просмотрите его более внимательно. Все ли скорости затвора доступны в режимах Auto и P? Многие цифровые фотоаппараты (мы говорим о непрофессиональных аппаратах) не позволяют использовать диапазон скоростей затвор, меньше 1/3 сек., в режимах A и P. Обычно этого недостаточно для ночной фотосъемки. Чтобы получить доступ к более длительным выдержкам, может потребоваться выбрать один из других режимов съемки, например, приоритета диафрагмы, или вообще переключиться в ручной режим.
Итак, убедитесь, что ваш фотоаппарат имеет полностью ручной режим управления и позволяет получить доступ к полному диапазону низких скоростей затвора в данном режиме.
Таймер автоспуска и пульт дистанционного управления
Другая характеристика, которой должен обладать ваш цифровой фотоаппарат, является наличие таймера автоспуска, а в идеале пульта дистанционного управления. Цель здесь заключается в том, чтобы при отпускании кнопки спуска затвора не привести к непроизвольному шевелению камеры.
Если пульт дистанционного управления доступен не во всех фотоаппаратах, то практически все, если не все, они имеют таймер автоспуска. Обычно таймер автоспуска начинает отсчет с 10 секунд. Но этого времени порой бывает много, так как не всегда нужно сделать несколько снимков подряд, да и ветер может шевельнуть камеру в процессе отсчета времени. Лучшим вариантом будет выставить таймер на 2 секунды, если позволяет камера.
Штатив
Обязательным аксессуаром является наличие крепкого и устойчивого штатива. Если вы позволите затвору оставаться открытым в течение длительного периода времени, необходимо, чтобы фотоаппарат стоял неподвижно, в противном случае, изображения получатся смазанными.
Примеры
Итак, у нас имеется цифровой фотоаппарат и штатив, и мы готовы отправиться в ночь в поисках интересных ночных снимков. После нахождения нужного пейзажа устанавливаем штатив, закрепляем камеру, настраиваем композицию и… что мы делаем дальше?
На снимках, представленных ниже, показано, что происходит при съемке в режиме P, затем в ручном режиме с разными комбинациями выдержки/диафрагмы, все для поиска правильной экспозиции. Фотоаппарат был на штативе при съемке всех трех фотографий.
Программный автоматический режим – изображение недоэкспонировано
Фотоаппарат Fujifilm FinePix E550
7.2mm, Programmed Auto, Pattern
Выдержка 1/4 сек., диафрагма F2.8, ISO 80
В приведенном выше примере фотоаппарат использует самую длинную выдержку и наибольшее значение диафрагмы, доступные в программном режиме при широкоугольном положении объектива. Снимок недоэкспонирован.
Ручной режим – изображение переэкспонировано
Фотоаппарат Fujifilm FinePix E550
7.2mm, Manual, Pattern
Выдержка 3 сек., диафрагма F2.8, ISO 80
Переключение в ручной режим дает доступ к длинным выдержкам, в то время как значение диафрагмы по-прежнему остается F2.8 (наибольшее из доступных). Снимок получился лучше, но кажется слишком ярким, дает эффект съемки при дневном свете. Если хотите захватить ночное настроение, то читайте дальше.
Теперь необходимо отрегулировать выдержку и/или диафрагму, чтобы получить нужную экспозицию. Было принято решение прикрыть диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.
Ручной режим – правильная экспозиция
Фотоаппарат Fujifilm FinePix E550
7.2mm, Manual, Pattern
Выдержка 3 sec., диафрагма F4.0, ISO 80
При закрытии диафрагмы на значение F4.0, снимок получил более приглядный вид с достаточным количеством темных участков и светлых областей, чтобы воспроизвести картину, которую воспринял глаз.
Чувствительность ISO
Для приведенных выше снимков использовалось значение чувствительности ISO 80, наименьшее из доступных для получения максимального качества. Что делать, если при выдержке в 3 сек. и диафрагме F2.8 (то есть, при максимально возможной для данной камеры экспозиции), изображение по-прежнему выходит слишком темным? В этом случае нужно увеличить чувствительность матрицы. Помните, что увеличение чувствительности ведет к увеличению видимого цифрового шума на снимках.
Техника
Сделайте несколько снимков с разными комбинациями выдержки/диафрагмы.
Сразу же просмотрите снимок после его получения.
Убедитесь, что яркость ЖК дисплея установлена в нормальное значение, а не в яркое, чтобы правильнее представить снимок.
Лучше всего начинать со значения диафрагмы F4.0 или F5.6 (для получения хорошей глубины резкости), и менять выдержку на длинную и короткую, пока вы не будете удовлетворены качеством снимка.
Для более точного измерения сделайте еще один снимок после установки оптимальной экспозиции. Например, если вы постепенно удлиняли выдержку и думаете, что нашли правильную, сделайте дополнительный снимок с выдержкой, превышающей выбранную вами. И наоборот, если вы постепенно уменьшали выдержку, сделайте еще снимок с более короткой выдержкой, чем выбранная вами.
Может ли моя фотокамера делать ночные снимки?
Для получения удачных ночных фотографий необходимо, чтобы ваша цифровая фотокамера позволяла длительное время держать затвор открытым, примерно от 3 до 30 секунд. Проверьте спецификации своей камеры. Доступные скорости затворы (выдержки) будут даны в виде диапазона, например 30 сек. - 1/2,000 сек.
Если вы серьезно увлекаетесь ночной фотосъемкой, то нужно позаботиться о приобретении фотоаппарата, способного иметь длительные выдержки, а может вообще держать затвор открытым столько времени, сколько нужно.
Прежде, чем приобрести соответствующий фотоаппарат, надо задуматься еще о двух вещах, одной из которых являются соответствующие аксессуары.
Режимы съемки
Для того, чтобы матрица цифровой фотокамеры сформировала изображение, необходимо, чтобы на матрицу поступило достаточно света. Но ночью свет является тем, чего у нас нет в достаточном количестве.
Некоторые из вас наверно заметили, что при выборе режима Auto (A) или Program Auto (P), ваши ночные снимки всегда получаются слишком темными. Просто они недоэкспонированы. Но почему так происходит, когда ваша камера имеет диапазон скоростей затвора, скажем, от 10 сек. до 1/2,000 сек.?
Обратитесь к руководству своей камеры и просмотрите его более внимательно. Все ли скорости затвора доступны в режимах Auto и P? Многие цифровые фотоаппараты (мы говорим о непрофессиональных аппаратах) не позволяют использовать диапазон скоростей затвор, меньше 1/3 сек., в режимах A и P. Обычно этого недостаточно для ночной фотосъемки. Чтобы получить доступ к более длительным выдержкам, может потребоваться выбрать один из других режимов съемки, например, приоритета диафрагмы, или вообще переключиться в ручной режим.
Итак, убедитесь, что ваш фотоаппарат имеет полностью ручной режим управления и позволяет получить доступ к полному диапазону низких скоростей затвора в данном режиме.
Таймер автоспуска и пульт дистанционного управления
Другая характеристика, которой должен обладать ваш цифровой фотоаппарат, является наличие таймера автоспуска, а в идеале пульта дистанционного управления. Цель здесь заключается в том, чтобы при отпускании кнопки спуска затвора не привести к непроизвольному шевелению камеры.
Если пульт дистанционного управления доступен не во всех фотоаппаратах, то практически все, если не все, они имеют таймер автоспуска. Обычно таймер автоспуска начинает отсчет с 10 секунд. Но этого времени порой бывает много, так как не всегда нужно сделать несколько снимков подряд, да и ветер может шевельнуть камеру в процессе отсчета времени. Лучшим вариантом будет выставить таймер на 2 секунды, если позволяет камера.
Штатив
Обязательным аксессуаром является наличие крепкого и устойчивого штатива. Если вы позволите затвору оставаться открытым в течение длительного периода времени, необходимо, чтобы фотоаппарат стоял неподвижно, в противном случае, изображения получатся смазанными.
Примеры
Итак, у нас имеется цифровой фотоаппарат и штатив, и мы готовы отправиться в ночь в поисках интересных ночных снимков. После нахождения нужного пейзажа устанавливаем штатив, закрепляем камеру, настраиваем композицию и… что мы делаем дальше?
На снимках, представленных ниже, показано, что происходит при съемке в режиме P, затем в ручном режиме с разными комбинациями выдержки/диафрагмы, все для поиска правильной экспозиции. Фотоаппарат был на штативе при съемке всех трех фотографий.
Программный автоматический режим – изображение недоэкспонировано
Фотоаппарат Fujifilm FinePix E550
7.2mm, Programmed Auto, Pattern
Выдержка 1/4 сек., диафрагма F2.8, ISO 80
В приведенном выше примере фотоаппарат использует самую длинную выдержку и наибольшее значение диафрагмы, доступные в программном режиме при широкоугольном положении объектива. Снимок недоэкспонирован.
Ручной режим – изображение переэкспонировано
Фотоаппарат Fujifilm FinePix E550
7.2mm, Manual, Pattern
Выдержка 3 сек., диафрагма F2.8, ISO 80
Переключение в ручной режим дает доступ к длинным выдержкам, в то время как значение диафрагмы по-прежнему остается F2.8 (наибольшее из доступных). Снимок получился лучше, но кажется слишком ярким, дает эффект съемки при дневном свете. Если хотите захватить ночное настроение, то читайте дальше.
Теперь необходимо отрегулировать выдержку и/или диафрагму, чтобы получить нужную экспозицию. Было принято решение прикрыть диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.
Ручной режим – правильная экспозиция
Фотоаппарат Fujifilm FinePix E550
7.2mm, Manual, Pattern
Выдержка 3 sec., диафрагма F4.0, ISO 80
При закрытии диафрагмы на значение F4.0, снимок получил более приглядный вид с достаточным количеством темных участков и светлых областей, чтобы воспроизвести картину, которую воспринял глаз.
Чувствительность ISO
Для приведенных выше снимков использовалось значение чувствительности ISO 80, наименьшее из доступных для получения максимального качества. Что делать, если при выдержке в 3 сек. и диафрагме F2.8 (то есть, при максимально возможной для данной камеры экспозиции), изображение по-прежнему выходит слишком темным? В этом случае нужно увеличить чувствительность матрицы. Помните, что увеличение чувствительности ведет к увеличению видимого цифрового шума на снимках.
Техника
Сделайте несколько снимков с разными комбинациями выдержки/диафрагмы.
Сразу же просмотрите снимок после его получения.
Убедитесь, что яркость ЖК дисплея установлена в нормальное значение, а не в яркое, чтобы правильнее представить снимок.
Лучше всего начинать со значения диафрагмы F4.0 или F5.6 (для получения хорошей глубины резкости), и менять выдержку на длинную и короткую, пока вы не будете удовлетворены качеством снимка.
Для более точного измерения сделайте еще один снимок после установки оптимальной экспозиции. Например, если вы постепенно удлиняли выдержку и думаете, что нашли правильную, сделайте дополнительный снимок с выдержкой, превышающей выбранную вами. И наоборот, если вы постепенно уменьшали выдержку, сделайте еще снимок с более короткой выдержкой, чем выбранная вами.
Андрей Балакирев,
06-06-2012 13:40
(ссылка)
Как фотографировать радугу?!
Радуга – это такое завораживающее явление, которое появляется внезапно и сразу же привлекает наше внимание. Пожалуй, каждый из нас хотел бы запечатлеть это зрелище, но не все знают, как получить наиболее качественную и привлекательную фотографию.
Давайте рассмотрим некоторые советы по фотосъемке радуги, а если у вас есть что-то из собственного опыта, то в комментариях обязательно поделитесь со всеми.
Находим радугу
Это вполне логичная, но в то же время порой самая сложная часть процесса. Появление радуги зависит от определенных погодных условий, причем зачастую все это происходит на фоне голубого неба. А вообще, ищите радугу, если обнаружили наличие двух элементов – падающие капли воды и яркие солнечные лучи. Также радуги появляются перед штормом и вокруг водопадов, оросительных установок, фонтанов.
Фоны
Так как радуги не являются сплошными объектами, то один из ключевых моментов в их фотосъемке заключается в том, чтобы захватить их на фоне, благодаря которому они выступают как можно больше вперед. В идеале это должен быть не загроможденный посторонними объектами фон с более темными цветами, чем сама радуга (темные облака, горы, и т.д.). И так как не всегда есть возможность поменять фон, вы можете просто изменить угол съемки, либо сфокусироваться на той части радуги, позади которой находится подходящий пейзаж.
Композиция
Хотя радуги представляют собой довольно симпатичные явления, но все-таки на конечную фотографию, на которой одна радуга коренным образом отличается от другой, оказывает влияние окружающая обстановка. При фотосъемке радуг важно хорошенько продумать композицию, прежде чем сделать снимок. В первую очередь обратите внимание на следующие вещи:
Расположение – очень важно правильно расположить радугу (и остальную часть пейзажа) на снимке. При размышлении о точках фокусировки, которые притягивают взгляд к фотографии, можно воспользоваться некоторыми правилами построения композиции, такими, как правило третей.
Конечные точки радуги – в любой фотографии радуги важную роль играет точка, в которой радуга касается земли, или горизонта. Это естественная точка интереса, так что поразмышляйте, в каком месте кадра вы ее разместите. Возможно, вам потребуется приблизить эту точку, либо сменить свое положение, так, чтобы точка образовывала завершенную композицию с другим объектом пейзажа.
Зуммирование/Широкоугольные перспективы – поэкспериментируйте с разными фокусными расстояниями (если у вас разные объективы или зум-объектив). Широкоугольный объектив, который захватывает радугу целиком, может предоставить снимки с великолепной широкой перспективой – но не забывайте, что зуммирование какой-то конкретной части радуги также может привести к выдающимся результатам. Сфокусируйтесь на любой точке, в которой радуга пересекается с любым другим объектом, или на точке, где она начинается и кончается.
Передние планы
При съемке радуг учитывайте не только фон, но и передний план. Он может придать интереса снимку, а также перевести взгляд на точки фокусировки. Также просматривайте передний план на наличие каких-то отвлекающих внимание деталей, которые можно устранить.
Несколько радуг
Помните, там, где присутствует одна радуга, может быть и другая, или другой слой этой же радуги, но выступающий над первым слоем. Если запечатлеть обе радуги, то может получиться еще более интересный кадр.
Поляризационный фильтр
Если у вас есть поляризационный фильтр, повращайте его, чтобы увидеть, к каким разным эффектам это приведет. При таком подходе вы обязательно заметите, как меняется насыщенность цветов, отражения и уровни контраста на вашем снимке, которые могут радикально повлиять на восприятие фотографии и помогут еще больше выделить радугу.
Диафрагма
Выбор разных значений диафрагмы практически не скажется на радуге, зато окажет большее влияние на фотографию в целом. Выберите небольшое значение диафрагмы, и вы увидите, как большая часть пейзажа будет в максимальном фокусе (то есть будет большая глубина резкости).
Штативы
Неподвижность фотокамеры играет большую роль в пейзажной фотосъемке, но это приобретает особенную важность при съемке радуг, так как они частенько появляются в темных условиях (как перед штормом), а если вы воспользуетесь поляризационным фильтром и выберите небольшое значение диафрагмы, то вам придется использовать большую выдержку. Конечно, фотосъемка радуги – это не то мероприятие, которое можно заранее запланировать, но все-таки подумайте над альтернативными вариантами сохранения неподвижности камеры.
Андрей Балакирев,
06-06-2012 13:35
(ссылка)
7 врагов цифровой камеры. Как от них защититься.
Способ ограничить влияние этих вещей предельно ясен и заключается, прежде всего, в том, чтобы держать участки тела, которые находятся в непосредственном контакте с камерой, незагрязненными. Мойте руки в чистой воде после использования крема от солнца и жидкости от насекомых, тогда ваша камера надолго останется незапятнанной. Если вы все-таки заляпали камеру, то проведите ее очистку как можно быстрее.
Наконец, никогда не кладите солнцезащитный крем и репеллент в сумку с камерой. Конечно, это большой соблазн, так как отпадает необходимость брать с собой дополнительную сумку, но вы подвергаете огромному риску жизнь своей камеры. Если вы путешествуете и с кремами, и с камерой, то запаситесь непромокаемой сумкой для жидкостей.
2. Песок
Пожалуй, нет ничего страшнее, чем попадание песка в камеру. В камерах имеются подвижные части, поэтому попадание каких-нибудь зернистых и абразивных материалов, таких как песок, внутрь может привести к нарушениям в работе камеры, или даже к выводу ее из строя.
В конце концов, единственная защита от песка – это не брать камеру в такие места. Конечно, это практически нереально, поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы уберечь свой аппарат от этого агрессивного материала.
Хорошо путешествовать с защитными сумками, имея под рукой щетки для удаления частиц песка с камеры. Также весьма полезными могут оказаться очищающие салфетки.
Всегда будьте предельно осторожны при наличии ветра, или играющих в футбол, во время смены объектива, карт памяти и аккумуляторов, так как в эти рискованные моменты песок любит залетать во все места. Кроме того, заранее обдумывайте, какой объектив вам может понадобиться, чтобы не было необходимости менять его на пляже.
3. Пыль
Пыль – это естественный враг камеры, также как и песок. Это более коварный противник, хотя он и не поцарапает движущихся частей, но может навредить, проникнув внутрь аппарата и осев на матрице.
И снова – убирайте камеру в сумку, когда не используете, будьте внимательны при смене объектива, используйте для переноса камеры пыле и влагозащитную сумку.
Кроме того, если у вас цифровая зеркалка, то ей потребуется время от времени профессиональная чистка матрицы (либо вы можете научиться делать это самостоятельно), если вы обнаружите на ней какие-либо следы (это будет заметно при небольших диафрагмах, так что можете протестировать камеру, установив наименьшую диафрагму и направив камеру на белую стенку или потолок).
4. Влага/Вода
Влага атакует камеру несколькими способами. В крайнем случае, в качестве воды, которая имеет возможность быстро прекратить жизнь вашего аппарата (на форумах часто можно встретить сообщения от людей, которые роняли свои камеры в океан, ванну, реку и даже унитаз). Используйте ремешок на запястье или шею, чтобы держать камеру подальше от воды и всегда будьте осторожны, чтобы не уронить ее или не сбросить в какую-нибудь жидкость.
Наиболее коварный враг, когда дело доходит до влаги, это конденсат. Он особенно заметен при перемещении камеры из одного температурного режима в другой (например, из комнаты с работающим кондиционером во влажное помещение). Один из способов бороться с этим – это покупка упаковки силикагеля, так как он собирает влагу в вашей сумке для камеры. Некоторые советуют переносить камеру в водонепроницаемой пластиковой сумке – это может сработать хорошо, но непрактично во многих ситуациях, особенно если у вас большой аппарат. В идеале можно просушить камеру естественным образом, но это длительный процесс. Самый простой вариант, почаще убирайте камеру, находясь во влажных средах.
5. Соль
Несмотря на то, что пляж может предоставить фотографам замечательные пейзажи, он также может быть опасным местом с большим количеством врагов цифровой камеры. Одним из них является соль, которая может проникнуть как внутрь камеры, так и в объектив, вызывая разные неприятности (включая коррозию).
Боритесь с воздействием соли на камеру, протирая ее хотя бы раз в день после съемки в местах, содержащих соли.
Если у вас зеркалка, используйте ультра-фиолетовые фильтры, чтобы создать дополнительный слой защиты, и избегайте открытия разных частей камеры (смена аккумуляторов, карт памяти или объективов). Когда съемка не проводится, держите камеру в сумке и не находитесь вблизи моря в ветреную погоду.
6. Воры
Другой естественный враг дорогой фото аппаратуры – это воры. Когда вы меньше всего ожидаете, они могут схватить сумку и удрать, оставив вас в расстроенных чувствах.
Всегда будьте начеку. Не оставляйте свою технику без присмотра и вблизи других лиц. Приобретите сумку для камеры, по которой сразу и не поймешь, что там именно камера.
Если находитесь в рискованной обстановке, держите камеру на теле, сумку закрытой и крепко прижатой к телу. Лучше держать сумку спереди перед глазами. Не берите слишком много принадлежностей с собой в ту или иную поездку.
7. Встряски и падения
Гибель многих камер случается буквально тогда, когда их роняют или ударяют о твердый объект. Хотя некоторые камеры имеют противоударный корпус, с большинством из них нужно обращаться очень деликатно.
Используйте сумку или кейс с обивкой (всегда держите камеру в ней, если не снимаете, будьте внимательны, куда кладете свою аппаратуру, или когда передаете ее другому человеку). Дома также будьте внимательны с камерой, избегайте ее расположения в неблагоприятных местах. Звучит может и глупо, но на самом деле много инцидентов с камерами случаются дома и по невинной неосторожности.
Надеюсь, эти советы помогут вам избежать всяческих неприятностей в ходе эксплуатации вашего цифрового друга. Но еще раз хочу заметить, что все в ваших руках, поэтому будьте аккуратны и внимательны.
Наконец, никогда не кладите солнцезащитный крем и репеллент в сумку с камерой. Конечно, это большой соблазн, так как отпадает необходимость брать с собой дополнительную сумку, но вы подвергаете огромному риску жизнь своей камеры. Если вы путешествуете и с кремами, и с камерой, то запаситесь непромокаемой сумкой для жидкостей.
2. Песок
Пожалуй, нет ничего страшнее, чем попадание песка в камеру. В камерах имеются подвижные части, поэтому попадание каких-нибудь зернистых и абразивных материалов, таких как песок, внутрь может привести к нарушениям в работе камеры, или даже к выводу ее из строя.
В конце концов, единственная защита от песка – это не брать камеру в такие места. Конечно, это практически нереально, поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы уберечь свой аппарат от этого агрессивного материала.
Хорошо путешествовать с защитными сумками, имея под рукой щетки для удаления частиц песка с камеры. Также весьма полезными могут оказаться очищающие салфетки.
Всегда будьте предельно осторожны при наличии ветра, или играющих в футбол, во время смены объектива, карт памяти и аккумуляторов, так как в эти рискованные моменты песок любит залетать во все места. Кроме того, заранее обдумывайте, какой объектив вам может понадобиться, чтобы не было необходимости менять его на пляже.
3. Пыль
Пыль – это естественный враг камеры, также как и песок. Это более коварный противник, хотя он и не поцарапает движущихся частей, но может навредить, проникнув внутрь аппарата и осев на матрице.
И снова – убирайте камеру в сумку, когда не используете, будьте внимательны при смене объектива, используйте для переноса камеры пыле и влагозащитную сумку.
Кроме того, если у вас цифровая зеркалка, то ей потребуется время от времени профессиональная чистка матрицы (либо вы можете научиться делать это самостоятельно), если вы обнаружите на ней какие-либо следы (это будет заметно при небольших диафрагмах, так что можете протестировать камеру, установив наименьшую диафрагму и направив камеру на белую стенку или потолок).
4. Влага/Вода
Влага атакует камеру несколькими способами. В крайнем случае, в качестве воды, которая имеет возможность быстро прекратить жизнь вашего аппарата (на форумах часто можно встретить сообщения от людей, которые роняли свои камеры в океан, ванну, реку и даже унитаз). Используйте ремешок на запястье или шею, чтобы держать камеру подальше от воды и всегда будьте осторожны, чтобы не уронить ее или не сбросить в какую-нибудь жидкость.
Наиболее коварный враг, когда дело доходит до влаги, это конденсат. Он особенно заметен при перемещении камеры из одного температурного режима в другой (например, из комнаты с работающим кондиционером во влажное помещение). Один из способов бороться с этим – это покупка упаковки силикагеля, так как он собирает влагу в вашей сумке для камеры. Некоторые советуют переносить камеру в водонепроницаемой пластиковой сумке – это может сработать хорошо, но непрактично во многих ситуациях, особенно если у вас большой аппарат. В идеале можно просушить камеру естественным образом, но это длительный процесс. Самый простой вариант, почаще убирайте камеру, находясь во влажных средах.
5. Соль
Несмотря на то, что пляж может предоставить фотографам замечательные пейзажи, он также может быть опасным местом с большим количеством врагов цифровой камеры. Одним из них является соль, которая может проникнуть как внутрь камеры, так и в объектив, вызывая разные неприятности (включая коррозию).
Боритесь с воздействием соли на камеру, протирая ее хотя бы раз в день после съемки в местах, содержащих соли.
Если у вас зеркалка, используйте ультра-фиолетовые фильтры, чтобы создать дополнительный слой защиты, и избегайте открытия разных частей камеры (смена аккумуляторов, карт памяти или объективов). Когда съемка не проводится, держите камеру в сумке и не находитесь вблизи моря в ветреную погоду.
6. Воры
Другой естественный враг дорогой фото аппаратуры – это воры. Когда вы меньше всего ожидаете, они могут схватить сумку и удрать, оставив вас в расстроенных чувствах.
Всегда будьте начеку. Не оставляйте свою технику без присмотра и вблизи других лиц. Приобретите сумку для камеры, по которой сразу и не поймешь, что там именно камера.
Если находитесь в рискованной обстановке, держите камеру на теле, сумку закрытой и крепко прижатой к телу. Лучше держать сумку спереди перед глазами. Не берите слишком много принадлежностей с собой в ту или иную поездку.
7. Встряски и падения
Гибель многих камер случается буквально тогда, когда их роняют или ударяют о твердый объект. Хотя некоторые камеры имеют противоударный корпус, с большинством из них нужно обращаться очень деликатно.
Используйте сумку или кейс с обивкой (всегда держите камеру в ней, если не снимаете, будьте внимательны, куда кладете свою аппаратуру, или когда передаете ее другому человеку). Дома также будьте внимательны с камерой, избегайте ее расположения в неблагоприятных местах. Звучит может и глупо, но на самом деле много инцидентов с камерами случаются дома и по невинной неосторожности.
Надеюсь, эти советы помогут вам избежать всяческих неприятностей в ходе эксплуатации вашего цифрового друга. Но еще раз хочу заметить, что все в ваших руках, поэтому будьте аккуратны и внимательны.
Андрей Балакирев,
13-05-2012 13:52
(ссылка)
Низкие скорости затвора для передачи движения
Возможности, связанные с выявлением движения, могут быть очень интересным и эффективным способом создания выразительных фотографий. Выбор скорости затвора (выдержки) может существенно повлиять на качество фотографии. Те, кто просто ставит камеру в автоматический режим и оставляет выбор скорости затвора за камерой, упускают возможность создать потрясающие изображения. Одним из самых красивых эффектов, который может быть достигнут, — это неясные, расплывчатые очертания движущегося предмета, полученные при медленной скорости затвора (длительной выдержке). Быстрое течение воды выглядит особенно эффектно на кадре, снятом со штатива и при скорости затвора, приблизительно равной 1 сек.
Голубая вода
Первый взгляд
Я сфотографировал эту сцену у водопада Хардроу Форс в йоркширских долинах зимой, когда там был хороший поток воды. Ближе к вечеру оранжевый солнечный свет отражался от скал на поверхности воды, что создавало волнующий контраст с голубым оттенком теней.
Съемка
Я выбрал точку, расположенную в наиболее интересном участке течения воды, в качестве переднего плана вместе со скалами и скадрировал изображение так, чтобы в композицию были включены только наиболее важные части. Поставив камеру на штатив, я установил закрытую диафрагму, скорость затвора при этом была 2 сек.
Среднеформатная зеркальная камера; зум-объектив 55–110 мм; Fuji Velvia.
Голубая вода
Первый взгляд
Я сфотографировал эту сцену у водопада Хардроу Форс в йоркширских долинах зимой, когда там был хороший поток воды. Ближе к вечеру оранжевый солнечный свет отражался от скал на поверхности воды, что создавало волнующий контраст с голубым оттенком теней.
Съемка
Я выбрал точку, расположенную в наиболее интересном участке течения воды, в качестве переднего плана вместе со скалами и скадрировал изображение так, чтобы в композицию были включены только наиболее важные части. Поставив камеру на штатив, я установил закрытую диафрагму, скорость затвора при этом была 2 сек.
Среднеформатная зеркальная камера; зум-объектив 55–110 мм; Fuji Velvia.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
