Откройте свой Мир!

Продаётся зерно кукурузы город Москва и Московская область. Бесплатная доставка. Подробнее по телефону 8-916-242-59-78. Сергей.
www.facebook.com/groups/zer...

 Выращивание перца болгарского ленивым способом без теплицы.                             
В этом году ленивым способом вырастила очень хороший урожай перца болгарского. Несмотря на то, что я посадила перец довольно поздно - маленькой рассадой и погода была разная, то жара, то дожди неделями поливали, урожай созрел и порадовал. Уход мой сводился к тому, что я один раз в неделю открывала для полива, а когда лили дожди то я совсем туда даже не заглядывала. Отличный ленивый способ для дачников, кто приезжает только на выходные.
 Мой видео обзорчик наглядно показывает какой хороший урожай созревает у разных сортов болгарского перца.      
       https://youtu.be/oq40Kwqw4RI

 Черная ножка на рассаде, это грибковое заболевание может привести к полеганию и гибели рассады.

 Борьба с черной ножкой в первую очередь основывается на профилактике этой болезни. Можно много обсуждать меры профилактики, но что делать если черная ножка уже появилась и активно уничтожает рассаду. Как спасать остатки если рассада слишком маленькая и до стадии пикировки не подросла. Есть народный способ который поможет не только спасти уцелевшие растения, но и для профилактики от черной ножки тоже эффективен.
       https://youtu.be/8xbUHoxxYvw
 
 

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ.    
 Наступает пора активной подготовки к сезону дач и огородов. И для хорошего развития всех наших растений немаловажным этапом является проверка почвы на кислотность.
                                                 https://youtu.be/JovBHGAzuUA

     Зачем это нужно делать? 

 В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее. 

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут.

 Весной всех дачников «накрывает» волной подготовки к новому сезону. Мы покупаем семена, выращиваем рассаду, запасаем все необходимое вплоть до мелочей. К таким мелочам относятся и бирки для маркировки растений, особенно рассады. Казалось бы, ерунда. Но в самый нужный момент этой ерунды под рукой, как правило, не оказывается. 

 И тогда их можно сделать своими руками, из подручных материалов, дешево и легко.

           https://youtu.be/p6CSWoqFWrs

 Зачем нужны эти бирки и метки? Есть риск забыть, что это за сорт или что это вообще такое растет. А тем, кто серьезно увлечен огородничеством, очень важно знать, что, где и как. Иногда нужно выделить полюбившееся растение, чтобы не забыть собрать семена. Важно пометить сорта на рассаде, что бы не запутаться в них.

Относитесь внимательно к посевному материалу.  С первых этапов зависит здоровье будущего урожая.
   Довольно часто люди допускают ошибки на самом начальном этапе, применяя неправильные концентрации растворов,нарушают сроки и температурный режим. В результате семена теряют всхожесть.

 Можно производить посев и необработанными зернами. Но лучше не пренебрегать простыми и доступными приемами.

                https://youtu.be/S6LaeI9DMIM

Самый популярный способ формировать высокорослые крупноплодные помидоры это в 1 - 2 ствола, а если делать более двух стволов то это якобы снижает урожай и размеры помидорчиков.

              Хочу опровергнуть это общераспространенное мнение на своем примере.

 Я несколько лет подряд практикую формирование крупноплодных высокорослых помидор в 3 -4 ствола. Всегда делаю примерно одну грядочку с такой формировкой, а остальные как положено в два ствола. В своем видео я решила наглядно показать как выгодно делать в 3 - 4 ствола. 
                       https://youtu.be/vmncg17JiJw

  Конечно обязательно надо учитывать такие нюансы как обрезку листьев, хорошее проветривание и дополнительное питание так как кушать такой кореть будет за четверых и питания ему должно хватать. 

   Кила на капусте:
 Это грибковое заболевание и на заражение довольно сильно влияет кислотность почвы. Но даже предпринимая все обработки ощелачивания почвы, можно столкнуться с тем, что капуста заболеет килой.

  Многие даже не знают как выглядит кила на капусте,но вот мне в этом году пришлось вспомнить как массово может заболеть капуста,и какой непоправимый урон урожаю кила приносит.

 Давно я с такой напастью не сталкивалась и решила снять видеообзор зараженной грядки, мой ролик будет познавательно посмотреть тем кто не сталкивался с подобным заболеванием выращивая капусту.                                      https://youtu.be/1v_YN7BkpZY

 Возможно Вы знаете более эффективные методы борьбы с килой, буду рада если поделитесь.

Перчик болеет довольно часто. Всегда рекомендуется предпринимать срочные меры обработки и даже удалять больные растения. А, что если сделать эксперимент и оставить заболевшие растения без обработок и лечения. Нужно ли паниковать если Вы заметили у себя на грядке болезнь. Это можно наглядно посмотреть в этом видео. https://youtu.be/PFawOquD3PU

1. Большая просьба ко всем участникам группы:
При создании темы для обсуждения, ставьте к ней метки.
"Метки — это ключевые слова, по которым можно будет найти вашу запись. Указывайте метки через запятую, максимальное количество меток к записи — 10."
Как создавать темы подробно написано в помощи http://help.mail.ru/my-help...

Все наши метки

Наиболее популярные метки

абрикос
баклажан
болезни
виноград
вредители
ГМО
Гортензия
грядки
ежевика
здоровье
измельчитель
календарь
канадские розы
картофель
клубника
левизия
лилия
липтон
малина
меню
менялка
мульча
грунтовые воды
наши любимцы
НОВЫЙ ГОД
обзор
Общение
Посадки
Правила Группы
размножение лилии
рассада
розы
садоводство
семена
смородина
сорт
спанбонд
томаты
фитолампа
цветники
ягодники


Список меток будет пополняться, но большая просьба: прежде, чем создавать новую метку, просмотрите список уже существующих.
Дорогие участники группы, которые уже создавали темы в группе без указания меток, отредактируйте свои темы и укажите меточки. В противном случае, ваша тема просто выпадет из поиска по меткам и останется без внимания, к сожалению.
2. Если хотите привлечь к обсуждению, как можно больше участников, то после создания темы, отправьте приглашение (закладка Пригласить)друзьям, знакомым.
3.Не забывайте подписываться на интересующие вас темы.
4.Все события нашей группы по дням, часам, минутам.
Заголовок "живой". Жмем и смотрим.
Календарь событий сообщества

Кто не любит георгины? - Я!.. не любила пока не увидела этот Cafe au Lait

Вот тут я и попалась. Кроме того, мой сосед (мальчишечка-флорист) выращивает георгины для своей работы и на продажу. Благодаря недостатку места на его участке, часть цветов переместилась ко мне, чему я очень рада. Правда, зимнее хранение немного напрягает - уже просто некуда складывать.
А как вы сохраняете георгины зимой при недостатке места? Как подготавливаете к зимовке - как книга пишет или есть свой рецепт?
Хвастовство в виде фото своих любимых сортов, приветствуется.

Розы, розы, розы!
Прекраснейшие цветы. В этом году, с уверенностью, что я уже великий профи по розам и вполне могу с ними справляться, накупила десяток кустов в добавок к моим 15-ти старушкам. Весна была ранняя и сухая, розочки быстро вышли из зимы и пошли в рост. И я тут же сделала первую ошибку - раз сухо, то обрабатывать от черной пятнистости пока нет необходимости. Обработка Фитоспорином не в счет - детский сад. Ну, и пятнистость не заставила себя долго ждать, несмотря на продолжающуюся жару. А дальше пошла прям полоса невезения. Только обработаю розы - сразу дождь. Уже принимала заказы для смеха - Кому нужен дождь? - Приглашайте меня обработать розы. Обработаю качественно и дорого. Результат (дождь) гарантирован!)))
Есть ли у вас четкий график и список средств для обработки роз от всевозможных пятнистостей и вредителей?
Пробовал ли кто так называемый Спасатель роз 2в1? Я пробовала, но как вы уже поняли... пошел дождь, поэтому не знаю эффекта.
Последнее средство, которым обработала был Фалькон. Эффект есть.
Недавно соседка посоветовала еще обрабатывать розы Антижуком. Хоть это и инсектицид, но якобы помогает и от пятнистостей на розах. Попробовать не успела.

ак хранить томатную пасту. 

Очень часто, для приготовления блюда, мы используем всего лишь 1-2 ложки томатной пасты. 
Остальная часть продукта хранится в холодильнике в жестяной банке и через некоторое время покрывается плесенью и становится непригодной для использования. 
Чтобы этого избежать, хранить томатную пасту можно следующим сопсобом: 

Острожно откройте консервным ножом обе крышки жестяной банки. 
Снимите только верхнюю крышку и накройте всю банку пищевой пленкой. 
Поставьте банку на ночь в морозилку. 
На следующий день вытащите банку. 
Вам всего лишь останется нажать на пасту, для того, чтобы она оказалась в пленке. 
При использовании пасты отрежьте столько сколько вам нужно, а остальное снова поместите в морозилку. 
В таком виде паста может храниться до 3-ех месяцев.

Наверное, разумнее всего будет скомбинировать многолетние и однолетние растения. Однолетники дадут «массу» в первый сезон, пока многолетники будут набираться сил. Можно, конечно, обойтись одними летниками, но это довольно трудоемко, поскольку каждый год нужно будет возиться с рассадой или сеять новые семена.

Прежде всего, забор можно закрыть лианами. Из летников это кобея (но ее обязательно нужно сеять на рассаду в феврале-марте), душистый горошек и ипомея (их тоже выращивают через рассаду) и огненная фасоль, которая бывает с огненно-оранжевыми цветками, а бывает с бело-красными. Фасоль можно посадить и овощную, выбрав сорта с синими бобами (например, Румбу). Они вполне декоративны - и яркими фиолетовыми цветками, и густо-фиолетовыми плодами. Из бобовых обратите внимание на очень интересную лиану - долихос. У нее и листья эффектного пурпурно-фиолетового оттенка. В дерев можно часто встретить, а значит и разжиться семенами эхиноцистиса (он же бешеный огурец) - бурно растущей лианы-летника с гроздьями ароматных зеленоватых мелких цветков и плодами, похожими на мохнатые огурцы. На мой взгляд, у него всего два достоинства - скорость роста и приятный аромат. Тогда как внешность оставляет желать лучшего - неряшлив он все-таки. И семена активно разбрасывает в разные стороны, так что не удивляйтесь потом его всходам в разных концах участка.

Но лианы - это, так сказать, фон. Перед ними можно посадить такие крупные летники, как клещевина и бальзамин железистый (он тоже часто встречается в деревенских палисадниках, и мне лично очень люб за то, что пахнет, как корзинка слив, нагревшаяся на солнце. Очень хороши нарядные мальвы, их разноцветная куртина оттянет на себя все внимание, так что вы и думать забудете о каком-то заборе. Мальвы, правда, не вполне летники, они способны продержаться на одном месте и несколько сезонов, но поведение их в этом плане совершенно непредсказуемо, многое зависит от зимовки, которую они могут и не пережить.

Клеому и табак лесной тоже придется сеять на рассаду в марте. Но эти замечательные растения, право, стоят того, чтобы с ними повозиться.

В итоге объем рассады набегает приличный, но это только на первый год. Поэтому, пока осень, еще не поздно посадить возле забора несколько кустов - прежде всего, чубушник, можно аронию, шиповники. Кусты постепенно подрастут, и летников потом понадобится меньше.

Среди травянистых многолетников крупных растений много. Из самых доступных - это девясил и золотые шары.
Среди многолетних лиан обратите внимание на мелкоцветковые клематисы - княжики (атрагены), они привлекательны, несмотря на некрупные цветки.А главное, у них многолетние побеги, то есть плети не нужно снимать с опор, они не отмирают, а каждую весну одеваются новой листвой.

Если забор сетчатый, его можно увить девичьим или амурским виноградом, лимонником и актинидией.

Н
А ВСЕ СЛУЧАИ ОГОРОДНЫХ ЗАБОТ ВОТ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫХ СОВЕТОВ!

Как одно растение готовит удобрение для другого
У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться. Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года. Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете?

Вот самые распространенные схемы посадки:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.
- после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.
- после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культур

1. При подборе растений для оформления клумбы обращайте внимание не только на цветы, но и на форму и размер их листьев.

2. Не пренебрегайте оформлением края цветника – иначе композиция может выглядеть незаконченной.

3. Не гонитесь за количеством видов, лучше подберите несколько растений по расцветке и срокам цветения.

4. Начинайте продумывать оформление клумбы с подбора цветов-солистов.

5. Если вы хотите как можно меньше хлопот со своей клумбой, то посадите на ней цветы-долгожители.

6. Не загущайте многолетники при посадке.

7. Учитывайте качество почвы при выборе растений для оформления клумбы.

8. Учитывайте конкуренцию среди растений.

9. Попробуйте монохромные цветники.

10. Устраивайте в саду зеленые оазисы.

11. Контролируйте размножение растений, иначе они со временем одичают.

12. Если у вашего сада естественный облик, а вы любите сюрпризы, сажайте больше двулетников.
_________________ 

Для выращивания в открытом грунте лучшими признаны следующие сорта помидоров.

● Александр
Высота около 1 м, требуется подвязка, плоды по 150 г, красные, плотные, очень дружно созревают.

● Алпатьева
Сорт помидора раннеспелый. Кусты высотой до 60 см, урожайность – до 2 кг с куста, плоды помидора красные, округлые, используются как для употребления в свежем виде, так и для засолки и приготовления сока.

● Белый налив
Раннеспелый, от 85 до 100 дней, выращивается в открытом грунте. Высота куста до 50 см. Цвет помидоров – красный, форма – приплюснутая, средних размеров, вкус – кисловатый. Лучше использовать в свежем виде, но годится и для консервирования. Белый налив – один из самых лучших сортов помидоров для открытого грунта. Приводим схему высадки рассады этого сорта на наших грядках.

● Благовест
Сорт помидора отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7 – 8-м листом, последующие соцветия через 1 – 2 листа. Плоды помидора округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода 100 – 110г. Сорт помидора высокоурожайный, устойчив ко многим болезням.

● Водопад
Ранний сорт помидора, выращивают под пленочными укрытиями. Высота куста 80 – 100 см, урожайность 3 – 4 кг. Помидорчики мелкие, чуть больше виноградины, гладкие, глянцевые. Куст помидора среднеспелый, без «лишней» листвы, с небольшим количеством пасынков, плодоношение на 100 – 106-й день от появления всходов. К сожалению, сорт помидора не слишком устойчив к основным «томатным» заболеваниям, поэтому нужно строго соблюдать все правила ухода. Сорт помидора (томата) подходит для консервирования или засолки – маленькие помидорчики в банке радуют глаз и вкус.

● Грунтовый Грибовский
Сорт помидора раннеспелый. Плоды округлые, гладкие, ярко-красные. Достоинства сорта помидора холодостойкость и устойчивость к временной засухе.

● Демидов
Сорт помидора салатного назначения для возделывания в открытом грунте. Куст штамбовый, малорослый (60 – 64 см), не требует формирования. Ценность сорта – высокая урожайность и товарность, крупноплодность, выровненность плодов и высокие вкусовые качества.

● Дружок
Сорт помидора раннеспелый, высота растения 60 – 70 см. Соцветия закладываются над 6 – 7-м листом, последующие – через 1 – 2 листа. Очень урожайный сорт помидора, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды помидора ярко красной окраски, средняя масса 80 – 90 г.

● Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80 – 100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное впечатление – за плодами не видно листьев.

● Кострома
Сорт помидора среднераннего срока созревания. Плодоношение помидора наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднеспелое. Плоды помидора гладкие, равномерно окрашенные, масса 125 г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням.

● Мидас
Среднеранннй желтоплодный сорт Куст высотой 140-180 см. Плоды плотные, оранжевые, перцевидной формы, массой 100 г, с изысканным вкусом.

● Московский деликатесный
Плоды удлиненные, немного неровные, в кисти до 12 – 15 помидоров. Урожайность стабильная.

● Новинка Приднестровья
Плоды помидора удлиненные, сливовидные, оранжево-красные, устойчивы к растрескиванию. Сорт помидора очень хорош для консервирования.

● Поиск
Новый перспективный гибрид помидора, раннеспелый. Растения высокой 100 см. Формируют в 2 – 3 стебля. Плоды помидора красные, вкусные, урожайность с 1 куста 3 – 4 кг. Устойчивый к болезням.

● Помидор-персик
У него опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

● Семко-98
Сорт помидора ранний, плодоношение наступает на 87 – 93-й день. Первое соцветие закладывается над 5 – 7-м листом, следующие через 1 – 2 листа. Плод помидора округлый, красный, масса 60 – 80 г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают помидор в открытом грунте.

● Семко-Синдбад
Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов помидора. Первое соцветие закладывается над 6 – 7-м листом. Плоды помидора округлые, ярко красной окраски, массой до 90 г. Гибрид помидора урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

● Султан
Гибрид голландской селекции, для открытого грунта. Сорт хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия, не снижая урожайности и без потерь вкусовых качеств.

● Талалихин
Сорт помидора раннеспелый, высокоурожайный. Кусты высотой до 60 см. Плоды помидора красные, плоскоокруглые. Назначение салатное. Достоинство сорта помидора – дружная отдача урожая.

● Тигровый
Среднеранний сорт помидора выращивают в открытом грунте. Высота куста помидора 80 – 100 см, урожайность 3 – 5 кг/кв. м. Тигровым сорт помидора назвали за необычную окраску – на ярко-красном фоне выделяются желтые полоски. Помидорчики небольшие, гладкие, округлой формы, очень вкусные. Куст помидора требует пасынкования и подвязки к шпалере. Плодоношение начинается приблизительно через 110 дней после появления первых всходов, растения помидора обычно успевает отплодоносить до массового распространения болезней. Помидоры этого сорта используют для приготовления салатов.

● Челнок
Раннеспелый сорт, от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, вырастает до 50 см. Плода красные, кисловатые, продолговатой формы. Сорт для консервирования.

● Черный принц
Сорт помидора среднего срока созревания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Высота куста 110 – 140 см, урожайность помидора 3 – 3,5 кг. Необычен цвет у этого сорта: черно-малиновый. Плоды ребристые, плоскоокруглые, крупные, 110 – 170 г, иногда достигают 400 г, крепкие. В незрелом виде плод помидора имеет большое темно-зеленое пятно у плодоножки, которое при созревании становится фиолетово-коричневым. Куст помидора требует пасынкования и подвязки, его формируют в один стебель, чтобы добиться максимального урожая. Соцветия начинают образовываться над 7 – 9 листом, а затем завязываются через каждые три листа. В гнезде около четырех плодов помидора. Помидоры сорта Черный принц сочные и вкусные, без кислоты. Подходят для приготовления салатов, украшения блюд, но не могут долго храниться.

● Чудо света
Высота куста помидора 3 м, урожайность 5 – 7 кг/кв. м. Чудо света – высокорослый куст с многочисленными плодами, похожими на лимоны. В каждой кисти образуется от 20 до 40 плодов помидора весом 60 – 80 г. Растение помидора формируют в один-два стебля, оставляя четыре-пять кистей. В период цветения соцветия стряхивают – это улучшает завязывание плодов. Сорт помидора среднеранний, поэтому успевает отплодоносить до массового распространения болезней помидоров. Помидоры этого сорта можно консервировать. Кстати, желтые помидоры с высоким содержанием Сахаров полезны при повышенной кислотности желудочного сока.

● Юниор
Сорт помидора ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов 80 – 85 дней. Растение высотой 50 – 60 см. Куст помидора компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные – на боковых побегах. Плоды помидора вызревают в открытом грунте в первой декаде августа. Растение помидора урожайное, устойчивое к болезням.

● Яблоки на снегу
Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте, сорт раннеспелый, от 85 до 100 дней, высота куста до 50 см. Плоды маленькие, круглые, красные, на вкус кисловатые. Предназначен как для салатов, так и для консервирования.

● Ямал
Раннеспелый, созревание плодов от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, высота растения до 50 см. Плоды округлой формы, средней величины, красные. Вкус сладковатый, очень хороши в свежем виде.

● Ясный
Для открытого грунта, куст небольшой, плоды до 150 г. Довольно позднеспелый сорт, но зато многоплодный.

Между рядками, расположенными с юга на север – 35 см., врядке между центрами лунок – 30 см.Накаждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками – 50 см. На одной сотке размещается 1000 растений.

Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30 – 40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли.

Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить – 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставить дуги из толстой проволоки (диаметром 8 – 10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-м раствором борной кислоты.
_________________ 

Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе. 
Размножение 
К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами. 
Сроки посева семян 
Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением. 
Подробно о посеве 

Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов. 

Освещение и температура 

Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света. 
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно. 

Полив сеянцев 

Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный. 

Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики. 

В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад. 

В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать. 

Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.

Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков...Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром?Конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Но: Как прищипывать петунии? Где именно прищипнуть, все ли стебли надо прищипывать? Когда надо провести прищипывание петунии? И сколько раз за сезон надо проводить эту процедуру?

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.

Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите фото).
Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.
И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.

Ещё очень важный момент! Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники. Вот все важные моменты!

К обрезке каждого сорта яблони следует подходить индивидуально, брать во внимание возраст, особенности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как обрезать молодую яблоню? Ознакомимся с общими правилами.
Обрезка молодых яблонь — важный и весьма сложный агротехнический прием. Именно от него будет зависеть в будущем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет способствовать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить или же проводить несвоевременно — это приведет к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут низкого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева значительно понизится.
огда обрезать?
Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.
Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.
Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.
Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.Обрезка двухлетних яблонь
Такое дерево представляет собой ствол и немногочисленные отходящие побеги. При обрезке нужно выбрать 4-5 самых сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не надо, ведь это главные и основные ветки дерева. Все остальные надо укоротить. Над самой развитой почкой необходимо сформировать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги обрезают следующим образом: ветки, располагающиеся внизу, должны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат аналогичные по силе и скорости роста ветви, ведь это конкуренты. Чтобы сформировалась крона, достаточно будет оставить 4 скелетные ветки. Они должны располагаться равномерно около стволика и отходить от него на угол не менее 60 градусов. Так будет формироваться круглая и прочная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, нужно будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна находиться на полметра выше от нижнего яруса. Все последующие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Следите за тем, чтобы обрезка препятствовала пересечению ветвей и способствовала просторной кроне.
Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца необходимо поводить острым, желательно садовым ножом, а не секатором. Все срезы не забывайте обрабатывать. Для этого используйте садовый вар, также подойдет масляная краска, только на основе олифы.

В период осенних дождей полезно проводить очистку стволов и скелетных веток от старой отмершей коры. Она в это время напитывается влагой и легко отделяется от дерева. Вместе с ней будут удалены и многочисленные яйцекладки садовых вредителей.
Когда поливать кипятком кустарники
С кустарниками некоторые садоводы поступают еще жестче – обливают их горячей водой. Обычно эту обработку проводят из лейки, следя, чтобы от лейки до кустов было не менее 1 м – кипяток, пролетая это расстояние, остужается и вреда почкам не принесет. 
Одной лейки хватает на обработку трех-четырех кустов. При этом обрабатываются не только кусты, но и почва под ними, что весьма полезно от крыжовниковой огневки. Но чаще обработку растений кипятком переносят на весну, так как такая обработка стимулирует почки к пробуждению, что весной приносит больше пользы. 
Однако если весной кусты страдают от ранневесенних заморозков, то такую обработку лучше перенести на осень. В это время почки находятся в стадии вынужденного покоя и не проснутся от контрастного душа. 
Деревья кипятком не обработаешь. Вместо этого их опрыскивают осенью во время листопада смесью мочевины – 500 г на 10 л воды – и хлористого калия – 100 г на 10 л воды. Такая смесь помогает бороться с грибными болезнями и даже убивает вредителей, устроившихся в кроне деревьев на зимнюю спячку. Чтобы обработка была более эффективна, раствором опрыскивают не только деревья, но и почву под ними. 
Кстати, такую же смесь используют и летом для профилактики болезней и вредителей. Только концентрацию уменьшают до 50 г мочевины и 50 г хлористого калия на 10 л воды. 

Чтобы не дать вредителям шанса, обработку начинают с момента набухания почек и повторяют каждые 8-10 дней. Помимо всего прочего, это еще и отличная подкормка деревьев.

1 фото КАВЕНДИШИЯ.
Кавенди́шия (Cavendíshia) — род семейства Вересковые, состоящий примерно из 100 видов, распространённых в горных районах тропической Америки. Многие из растений — эпифиты. 
Род назван в честь лорда Уильяма Джорджа Спенсера Кавендиша (William George Spencer Cavendish; 1790—1858), президента Королевского садоводческого общества Лондона.2 НЕФРИТОВАЯ ЛОЗА.
Свою известность нефритовая лоза получила благодаря своим впечатляющим сине-зеленым когтевидным цветам. Опыление цветка «производят» летучие мыши, которые обожают пить его нектар. нефритовая лоза находятся под угрозой исчезновения.
3 Клюв попугая.Очень редкое растение, этот цветок, как две капли воды похож на клюв попугая, благодаря чему и получил своё название. Многие считают его исчезнувшим, хотя есть и такие энтузиасты, которые думают иначе. Родина растения – Канарские острова.
 4 Бомареи известны главным образом как декоративные растения. Их крупные пониклые соцветия, насчитывающие нередко до 100 и более трубчатых, длиной до 5 см ярких цветков, очень красивы. Среди них особенно декоративны бомарея патакохская (В. patacocensis) с ярко-малиновыми цветками, произрастающая в Эквадоре и Колумбии, 



5 Очень красивый и загадочный цветок Такка называют еще летучая мышь, черная лилия. Интересно то, что цветок цветет и плодоносит круглый год. Это многолетнее растение успешно выращивают в оранжереях и зимних садах Европы. Природное растение растет на морских побережьях и гористых тропических лесах, чествуя себя уютно во влажной атмосфере и богатой гумусом почве. Высота растения от 40 см до 1 метра. 
6 Azorella sp. fam. Araliaceae (ранее относилась к Apiaceae). Около 70 видов. Распространение - Анды (30 видов в Чили), Новая Зеландия, острова Субантарктики. Способна произрастать вместе со мхами и лишайниками на фактически голых скалах, обдуваемых сильными ветрами. Растение очень мелкое и медленно растущее, но образующее плотные подушковидные колонии до 4м в диаметре (подушки Azorella compacta могут достигать возраста 3000 лет). 

7 МУССЕНДА Это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево, родственник кофе, родом из азиатских стран (Таиланд, Западная Индия, частично Западная Африка). Листья блестящие, мягкие и опушенные, зелёные с красноватыми жилками. Цветки собраны в крупные кистевидные поникающие соцветия 10— 20 см длиной,

Т



еплый пол на даче с водяным обогревом. Как сделать своими руками.

Пол теплый водяной, который подключен от централизованного отопления или котла, идеально подойдет для обогрева частного дома или дачи. Мы расскажем все об укладке теплых полов в домах с бетонными и деревянными перекрытиями, начиная от расчета материала до выбора и укладки напольного покрытия.

Водяной теплый пол в частном доме своими руками
О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.
Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.
Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Трубы для теплого пола
Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Расчетная схема для водяного теплого пола
Для зоны умеренного климата:
При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
Если стены не утеплены, 10-15 см.
В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.
Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол
Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.
Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.
Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.
Важно!
При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.
Основа под теплый пол
Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.
В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Выравнивание основы перед тем, как сделать теплый пол
Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.
Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Теплый пол водяной своими руками схема
Важно!
Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.
Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.
Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:
10 м при шаге 10 см;
6,75 м при шаге 15 см.
Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.
Утеплитель и теплоотражатель
Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:
Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Теплый пол своими руками - герметизация стыков термоизоляции
Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.
Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.
Крепежные соединения для труб водяного отопления
На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.
Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

Различные типы креплений для теплого водяного пола
Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

Укладка водяного теплого пола на пластиковые крепления
В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.
Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.
Важно!
Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.
Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.
Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.
Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Укладка демпферной ленты для теплого пола
Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.
Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:
при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
площадь пола превышает 30 кв.м.;
форма помещения имеет несколько изгибов.
Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.
Важно!
Рекомендуется каждый контур размещать на своей площадке и не допускать множественного пересечения труб и компенсационного шва.
Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.
Как сделать водяной теплый пол: бетонирование
Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:
цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.
Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.
Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:
гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
цемент - 1 ведро;
мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).
Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

Армирующая фибра для теплого водяного пола
Важно!
В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!
Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.
При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.
Важно!
Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!
Напольное покрытие
На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Способ укладки плитки на теплые полы в месте компенсационного зазора
Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.
Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Облегченный водяной пол своими руками
Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.
Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.
Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

Если на протяжении пяти и больше дней на улице держится температура на уровне -18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина. Что уж говорить, если корневище виноградных кустов еще более чувствительно к холоду. Отдельные его элементы будут повреждены даже при незначительном похолодании до -5 градусов Цельсия.

В случае обморожения надземных частей куста возможно полное восстановление, но промерзание корней убьет растение, соответственно, рекомендуется утеплить виноград на зиму для сохранения жизнеспособности кустов.

Единственным решением, способным уберечь виноград от обмерзания является укрытие. Важно разобраться с особенностями этого процесса в зависимости от территориального расположения посадки. Например, укрытие винограда на зиму в средней полосе не понадобиться, так как в местах, где температура воздуха зимой не опускается ниже показателя в -16 градусов Цельсия, это не имеет никакого смысла. При снижении температуры до -20 градусов Цельсия укрытию подлежат все морозостойкие сорта, если же существует возможность снижения температуры ниже -24 градусов Цельсия, укрытию подлежат все кусты.
Осуществить укрывание винограда на зиму можно по-разному. Но в любом случае для начала куст нужно снять со шпалеры, обрезать в соответствии со всеми правилами, о которых речь пойдет ниже, удалить остатки растительности и обработать раствором медного купороса. Если местность характеризуется активностью грызунов, настоятельно рекомендуется закладка отравленной приманки вместе с лозой.

Представленные варианты и способы укрытия винограда позволят уберечь кусты от повреждения и сохранить их жизнеспособность до начала периода движения соков. Кусты нужно пригнуть к почве, прижав землей. Не оставляйте их в вертикальном положении, даже укутанные бумагой. Увы, этот материал не защищает от морозов. Такой укрывной материал для винограда на зиму спасет куст только от пересыхания во время морозных ветров.
Лозы рекомендуется закапывать во влажную почву, заимствованную из междурядий. Если выбирать почву непосредственно из-под кустов, это оставит корневую систему без надлежащей защиты от мороза. Этот тип укрытия во время теплой зимы приводит к подпреванию и гибели части глазков, поэтому опытные садоводы рекомендуют к применению воздушно-сухой метод укрытия. На каркас или непосредственно сами кусты набрасывается черная пленка. Часто для того же используется пластиковая мешковина. Этот материал отлично показал себя на деле, так как способен пропускать влагу и воздух без образования конденсата. И только после укутывания винограда выбранным материалом можно закапывать кусты почвой. Такая подготовка винограда к зиме подходит для местности с нестабильным температурным режимом, так как при необходимости побеги можно открывать для просушки и охлаждения.

Еще один способ укрытия, который практикуется и для хранения саженцев винограда зимой, это засыпать кусты органическим сухим материалом, например, опавшей листвой или соломой, и все затянуть пленкой, присыпав ее землей. Очень важно завершить укрытие до начала первых морозов, ведь в противном случае лоза будет иссушаться и станет ломкой, из-за чего укрыть ее без повреждений не получится.

Как обрезать виноград на зиму

Если вы до сих пор задумываетесь, нужно ли обрезать виноград на зиму, то ответ на этот вопрос — безусловное «да». Дело в том, что с помощью обрезки можно не только продлить жизнь кустам, но и существенно увеличить объемы урожая. Важно провести эту процедуру правильно, чтобы она пошла растению на пользу и не причинила вреда.

Обрезание винограда на зиму лучше проводить осенью, и на то есть несколько причин. Одна из них таится в уже упомянутой выше возможности увеличить объемы плодоношения и, естественно, правильно проведенная процедура обеспечит кусту долгую жизнь, а садоводу, потратившему огромное количество времени на его выращивание, спокойствие и уверенность в целостности растения.

Начинающие садоводы часто не знают, как правильно обрезать виноград на зиму, но на деле никаких сложностей этот процесс в себе не несет. Важно понять, что он проводится в два этапа, и заданную последовательность манипуляций нельзя нарушать.
Первый этап рекомендуют начинать в сентябре с удаления молодых побегов, расположенных на высоте более 50 сантиметров от земли. Именно эта высота является оптимальной для монтажа проволоки, поэтому молодые побеги, которые все равно будут истираться о металл, рекомендуется удалять. У побегов, растущих ниже заявленной высоты срезаются боковые отростки и верхушки.

Второй этап проводится в середине октября, после опадания всех листьев и до наступления сильных морозов — больше -3 градусов Цельсия. В это время вопрос, как сохранить виноград на зиму, увеличив при этом объемы будущего урожая, будет наиболее актуальным, поэтому обрезка на втором этапе более кардинальна.

Обрезаются наиболее крупные побеги, на плодовых стрелках нужно оставить десять глазков, а на нижних побегах всего четыре. После этого лозы нужно снять со шпалеры, уложить по направлению роста на землю и закрепить с помощью пленки.

Чтобы минимизировать потери в процессе обрезки, рекомендуется проводить эту манипуляцию, оставляя резы только на внутренней стороне побегов. Так они значительно быстрее зарастут, восстановив нормальный процесс сокодвижения, тем самым обеспечив активизацию процессов роста и развития растения.

ДЛЯ МНОГИХ ОГОРОДНИКОВ ЭТО ПОКАЖЕТСЯ БАЛОВСТВОМ, НО  У МНОГИХ ДАЧИ СТОЯТ НА 3 СТОКАХ, У МНОГИХ ИХ ВООБЩК НЕТ. А СВОЕЙ , АРОМАТНОЙ КАРТОШЕЧКИ КАК В ДЕТСТВЕ ВСЕ РАВНО ХОЧЕТСЯ!  ЕСТЬ СПОСОБ ВЫРАСТИТЬ КАРТОШКУ БЕЗ РАСПАХИВАНИЯ ПОЛЕЙ. ХОЧУ СРАЗУ СКАЗАТЬ, ЧТО ТОННЫ КАРТОШКИ ВЫ НЕ СОБЕРЕТЕ, НО ПОЕСТЬ ОСЕНЬЮ СВОЕЙ КАРТОШКИ БЕЗ НИТРАТОВ И ДРУГОЙ ХИМИИ -ЭТО ПОЖАЛУЙСТА. МОИ ДРУЗЬЯ  В ЭТОМ ГОДУ  ВЫРАСТИЛИ НА БАЛКОНЕ ТАКУЮ КАРТОШКУ И СОБРАЛИ ВЕДРО СВОЕЙ КАРТОШКИ, С НЕСКОЛЬКИХ КЛУБНЕЙ! ИТАК...

Готовят вертикальные грядки в мае: возьмите для посадки клубней пластиковые мешки емкостью 10 ведер.(МОЖНО ПОМЕНЬШЕ, 50 ЛИТРОВЫЙ ПАКЕТ С ЗЕМЛЕЙ КУПЛЕННЫЙ В ЦВЕТОЧНОМ МАГАЗИНЕ, ПОДОЙДЕТ) Подойдут и мешки из-под муки, круп или сахара. Отверните края мешков наружу и в каждый насыпьте 2-3 ведра питательной почвенной смеси, состоящей из перегноя и обычной земли с грядки в равных пропорциях. (ЭТО ЕСЛИ НА ДАЧЕ,ЕСЛИ  НА БАЛКОНЕ , ТО ПОДОЙДЕТ ЗЕМЛЯ КОТОРАЯ ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ)
Выложите посадочную картошку. Сверху осторожно присыпьте слоем грунта, чтобы не повредить хрупкие молодые побеги. Мешки надо выставить на солнечный участок, чтобы перегной прогревался, и картошка быстро пошла в рост. Дальше весь уход за вертикальной грядкой состоит в своевременном поливе, а подсыпать землю следует до тех пор, пока мешок не заполнится на две трети. (ТО ЕСТЬ ПРОРОСЛИ ПОБЕГИ, ВЫ ПОДСЫПАЕТЕ ЕЩЕ ЗЕМЛЮ, ЗНАЧИТ МЕШОК ИЗНАЧАЛЬНО НЕ НАПОЛНЯЕТЕ ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ )
Сорта и урожаи 

Вертикальные грядки в пластиковых мешках позволяют получать сверхурожаи: с каждого посаженного клубня осенью можно собрать ведро картошки. Для культивирования на таких грядках рекомендуется использовать такие сорта: 
- немецкий Беллароса, 
- голландский Шанте, 
- отечественные - Надежная, Свитанок киевский, Повень, Молодежная и Славянка. (НО МОЖНО И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СОРТ)
Через два месяца после посадки можно уже лакомиться молодой картошкой размером с кулак. Вот так! Каждую неделю в течение сезона можно набирать по миске молодой картошки, а сверху подсыпать землей. А с каждой бочки можно собрать примерно мешок картошки! Причем клубни отборные: ровненькие, овальной формы и ни одного гнилого или поврежденного. Только клубни верхнего слоя - молоденькие, зато остальные - полностью спелые. ( ЧТО Б ЗЕМЛЯ НЕ СИЛЬНО УПЛОТНЯЛАСЬ , РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЛОЖИТЬ ЕЕ СКОШЕННОЙ ТРАВОЙ ИЛИ СЕНОМ, ТОГДА ОНА ОСТАНЕТСЯ РЫХЛОЙ И КЛУБНИ БУДУТ ЛУЧШЕ РАСТИ)
Как выращивать картофель в бочках 

Для выращивания картофеля можно брать также старые металлические бочки. Надо выбить из них днище, а по бокам сделать небольшие отверстия, чтобы грунт получал кислород, и не застаивалась лишняя влага. Насыпать в каждую по два ведерка земли, смешанной с компостом. Главное, чтобы дно было закрыто почвой не менее, чем на десять сантиметров. Сверху по кругу на расстоянии 20-25 см надо выложить пророщенные клубни, аккуратно присыпав их землей. 

Через две недели на поверхности зазеленеют первые всходы. Между ними в шахматном порядке разложите еще по одному побегу картофеля и присыпьте слоем почвы. Больше растений подсаживать не следует. «Окучивайте» кустики, пока бочка не заполнится землей до самых краев. С этого момента весь уход за вертикальной грядкой - это только своевременный полив. Удобрения можно вносить в почву, которой присыпаете картофель, тогда и подкормка не понадобится. 

Колорадский жук и другие вредители не станут вас беспокоить при такой агротехнике. Полоть вертикальную картошку тоже не надо, потому что в мешке или бочке сорняки не заводятся. Кстати, не грозит и фитофтороз. Однако без полива (а из бочки вода отходит быстрее) хорошего урожая не ждите. ( В БОЧКАХ СТАРЫХ И ДЫРЯВЫХ ОБЫЧНО САЖАЮТ И ЕСЛИ ДЫРКИ СБОКУ, ИХ ДЕЛАЮТ РАЗМЕРОМ СО ШЛАНГ И ПОЛИВАЮТ ПРЯМО С БОКОВ)
Вертикальный метод выращивания картофеля позволяет сэкономить время и силы. Этот нехитрый способ в первую очередь для тех, кто привык рационально распоряжаться своим временем и деньгами. Если подвести к мешкам с картошкой систему капельного полива - не надо даже контролировать уровень влажности почвы.ПОПРОБУЙТЕ ХОТЬ С ОДНИМ ПАКЕТОМ ЗЕМЛИ И ОДНОЙ КАРТОШИНОЙ, ВЫ УДИВИТЕСЬ! 

Н
е капризная гортензия! Сажайте на здоровье! 

Пять причин посадить белую гортензию 

Многие цветоводы в погоне за красотой приобретают сорта древовидных гортензий различной по форме соцветий и окраски. Ни кто не спорит! Эти растения обладают высоко-декоративными качествами. Удивительно красивые конус-образные, шаровидные соцветия от розового, сиреневого до тёмно-красного цвета - всегда вызывают восторг. 

У цветоводов сразу же возникает желание приобрести редкие сорта гортензий. 

Получив желаемое, находят для кустика самое лучшее место в саду. И затем наблюдают за развитием событий - в надежде увидеть хорошее рост и обильное цветение. Но, к большому сожалению этого не происходит. Капризная гортензия - почему то, не цветёт, обмерзает в зиму. Вид растения в летний знойный день, далеко не лицеприятный - рыхлые соцветия, поникшие стебли с обвислыми листьями. Наступает разочарование. Что делать садоводу в этой ситуации? Нужно принять альтернативное решение - и посадить древовидную белую гортензию. 

Она конечно не имеет таких свойств, как сорта с поэтапным изменением цвета "шапок", но всё же по своей красоте может составлять достойную конкуренцию. Немного подробнее.... 

Мы назовём причины - почему нужно сажать именно этот вид растения. 

Лучшие качества белой гортензии 

 Первая причина - куст практически не поражается болезнями и вредителями. Многолетние наблюдения за развитием гортензий, ни разу - повторяем! Ни разу! Не болели. А это очень важный показатель для тех цветоводов, кто редко бывает на своих дачных участках. 

 Вторая причина - несмотря на то, что все сорта считаются очень влаголюбивыми, этот вид является самым засухоустойчивым. В летние дни, когда температура воздуха к полудню достигает своего пика - это от 30 до 35 градусов жары - кустарник, практически не теряет свой вид. И всё же! Она очень любит щедрые поливы и влажную почву. Помните об этом! 

 Третья причина - высокая зимостойкость. Молодые саженцы, высаженные поздней осенью (средняя зона) и уходящие в зиму без укрытия, сохранили свою жизнеспособность. Весной давали большое количество побегов, и в первый же год после высадки обильно цвели. 

 Четвёртая причина - легко укореняется и размножается, что делает этот сорт, по истине коммерческим. В короткие сроки с одного куста можно получить несколько растений - путём черенкования. А с 3-5 летнего куста огромное количество новых растений - путём деления растения и черенкования и прикапывания вызревших стеблей. 

 Пятая причина - высокая декоративность. Огромные шапки соцветий! Цветы в начальном периоде цветения имеют бледно-зелёный цвет, затем переход на снежно-белый, далее приобретает молочную окраску. Очень интересно выглядят высушенные шапки цветоносов (в фазе зелёного цвета) в настольных композициях. Флористы увидев такие свойства как длительное сохранение формы и цвета "шапочек", стали широко использовать белую гортензию в своих работах. В зимнее время, когда в саду все деревья и кустарники стоят "голые", цветы гортензии (уже сухие), припорошённые снегом - выглядят просто восхитительно!

Моей знакомой привезли из Украины какое-то средство для повышения урожайности томатов. Вроде бы какой-то агроном это изобрел, официально это не производится, но нелегальным путем как-то понемногу распространяется. Вот и ей привезли бутылочку препарата для полива. Поливала и помидоры выросли просто гиганты (кусты) стволы толщиной в пол-руки, плодов просто уйма. Плодоносят до сих пор, полно зеленых (как в начале сезона). Кусты стоят зеленые. Что за препарат она не знает, из чего состоит непонятно. Какие у вас мысли по этому поводу? Никаких дополнительных подкормок не применяла, только поливала этим раствором. Может кто-то слышал об этом? Что думаете?

В
ыращивание гороха — урожай больше в 4 раза!

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов.
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги также можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет. Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания.

Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий).

Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

ные кусты. Смородина, малина, крыжовник.

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, увеличение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.

➤ Обрезка кустов — довольно трудоемкая операция, и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.

Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своем садовом участке — боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной "обрезки по минимуму" будет соответствующим — минимальным. Для того чтобы обрезка дала результат, нужно

и резать, не жалея. Самая важная часть у кустарников — подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Депо в том, что новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению можно существенно продлить жизнь растений.

Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.

Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей — пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.

Сложно дать точные рекомендации по обрезке кустов, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

 Малина.
Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью. Как известно, малина имеет двухлетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают. Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле, одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустарника — осенью.

После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.

Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.

В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8 - 3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2 - 2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.

Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.
С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.
Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

 Черная смородина.
Куст черной смородины формируют постепенно в течение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет. Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов. Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.

Скелетные ветви черной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви вырезают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.
Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. 

Затем ежегодно обрезают:
1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти черной окраске);
2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;
3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;
4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, о так же побеги с подмерзшими за зиму верхушками; 5) все сухие и пораженные болезнями стебли.
Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).
Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся част ветви.

Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают на одну треть, для усиления ветвления. Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.

 Красная и белая смородина.
Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у черной смородины,— живут и плодоносят до 4 лет. В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей.

Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.

Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-S лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста. Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

 Крыжовник.
Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.

В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть — одну треть их длины.

Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.

Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя. так как это снижает урожай.

Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящее ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями. При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.

Бассейн своими руками. Стенки бассейна из бетонных блоков 

Стандартные бетонные блоки толщиной 24 см вполне подойдут для возведения бассейна прямоугольной формы с размерами чаши 8 x 3,5 x 1,5 м. Блоки могут входить в комплект поставки или отсутствовать в нем, если заказчик решит использовать материалы местного производства. В последнем случае изготовитель системы поставляет лишь облицовочную пленку, герметик-уплотнитель, песочный фильтр, скиммер, циркуляционный насос, трубопроводные детали, форсунки, лестницу для схода в воду и водный пылесос для очистки дна от загрязнений. 

Бассейн украсил прилегающий к дому маленький сад вытянутой формы, где раньше располагался лишь узкий газон. 

1. Стенки бассейна выкладывают из стандартных бетонных блоков. Для большей прочности каждый третий ряд кладки армируют по периметру. 

2. Альтернативой лестнице-стремянке служит лестничный спуск заводского изготовления, монтируемый в стену на этапе кладочных работ. 

3. Внутреннюю поверхность сложенных из блоков стенок по всему периметру чаши покрывают изоляционным материалом, после чего… 

4. …укладывают облицовочную пленку, разматывая ее из рулона и фиксируя на верхней кромке чаши при помощи подручных предметов. 

5. Отдельные полосы пленки соединяют внахлест в сплошное покрытие с помощью специального клея (так называемая холодная сварка). Снаружи стыки дополнительно герметизируются.

Эффект окучивания без окучивания

Очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.

Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

 Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай?  

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:

— При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.

— При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги.

— На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве — песок и супесь, как правило более аэрированы.

— При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

— При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка — тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (мала толшина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки — верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку — при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней — почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы — использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.

При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой — бочком. Рисунок 1: 
Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1:
Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне — обычная посадка, и на правом — вниз ростками. 
Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Ещё одно преимущество посадки вниз ростками — куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх — сравните рисунки 2 и 3. Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу — развитию растений в начальный, очень важный период.

Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. Фото 2: 
На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста — 3 кг. Максимальный — 5, 6 кг. С сотки — 700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками — клубни все под мульчей. Фото 9: 
На фото 3, 4, 5 легко увидеть как рос куст: 
На этом фото куст с посадочным клубнем и урожай от него.

Взгляд на куст сверху.

Взгляд на куст снизу.

Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях 6, 7, 8:

На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками — активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель — отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много.

Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше — верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно.

При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания(сравните рисунки 4 и 5. На обоих рисунках длина этиолированного стебля одинакова). Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции. 
При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности.

При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях — столонах, которые исходят из стебля растения.

Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов