Откройте свой Мир!

Теперь от жары начал глючить компьютер. Ноутбук DELL inspiron 1525 от перегрева либо сам отключается, либо уходит на перезагрузку. Пришлось срочно делать дополнительное охлаждение.
Для этого агрегата нам понадобится: папка скоросшиватель (типа "Корона"), вентилятор, универсальный блок питания, набор проводов, кусок медной фольги (подойдет жесть от консервной банки), термоусадка или изолента, лист бумаги, клей.

Самое сложное здесь изготовить коннектор.
Подходящий по размеру отрезок проволоки или гвоздь облудить и припаять к небольшому проводу. Это будет центральный контакт. Также припаять к проводу небольшой отрезок медной фольги или жести.

Далее, начинаем накручивать вокруг центрального контакта бумагу с клеем. Накручиваем таким образом, чтобы из рулона торчал конец равный длине штекера, а диаметр рулона был равен диаметру штекера блока питания.

Скручиваем второй рулон.
Перед этим вкладываем контакт из фольги. Длинный конец фольги загибаем между слоями рулона.
Получившуюся конструкцию закрываем термоусадкой или обматываем изолентой.

Дальше все просто. Припаиваем готовый штекер к вентилятору.

Вырезаем отверстие в папке и делаем дырки под шурупы.

Прикручиваем вентилятор. Провод выводим через штатную дырку в корешке папки.

Выставляем на универсальном блоке питания 12в и нужную полярность. Подключаем и радуемся безотказной работе компьютера.

здравствуйте,помогите мне исправить такую проблему,когда я либо начинаю играть в игры,либо просто нахожусь в интернете и выкидывает синий экран и там чётко написано update the bios,я прошил с сайта производителя и всё равно бесполезно(детали даже другие засовывал)

Доброе день всем
Может кто сталкивался с такой проблемой??
Короче мне подарили не рабочую мать на вид вроде все ок кроме помятых ножек в сокете (775)  попробовал я исправить все ножики вроде все встало на место потом поставил ОЗУ и проц и запустил комп врубается все начинается крутится и гаснет через несколько секунд опять пытается запустится и так без конечно.
И еще один момент пробовал запустить  мать без проца все вроде крутится вертится как поставлю проц обратно не может запустится. Вопрос возможно ли что он не может запустится из за помятых ножиков сокета или тут дело в другом ???
Спасибо Всем за помощь   
Буду рад любой инфе

Неисправен жесткий диск? Иногда можно вылечить. Обзор программ проверки жестких дисков


В домашнем компьютере нашего сотрудника начал барахлить винчестер. Неисправность проявилась в том, что программа проверки жесткого диска выявила наличие сбойных кластеров. Поскольку гарантия на винчестер была утрачена (интересно, что сбой выявился на следующий день после ее окончания), то проблему пришлось решать собственными силами.

Современные жесткие диски обладают большим количеством современных технологий защиты информации. Одной из них является «SMART» (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), которая встроена в контроллер жесткого диска. SMART смотрит за состоянием поверхности винчестера, обнаруживает, локализовывает и устраняет сбойные области и ошибки.

Эту технологию в настоящее время используют все производители винчестеров. Она позволила поместить всю техническую информацию о сбойных областях внутрь жесткого диска (они существуют всегда, даже в винчестерах от самых надежных производителей). Поэтому, используя специализированное ПО, можно "вылечить" жесткий диск (прочитать не только эти необходимые данные, восстановить информацию, но и иногда исправить ошибки).

Современный винчестер позволяет устранить сбойные блоки путем замены этой области на резервную. В этом случае плохая область жесткого диска помещается в «bad-list» и больше не используется для хранения данных, а из резерва выделяется аналогичная по объему. Как правило, производители жестких дисков допускают замену 100 участков, что, в принципе, должно хватить для жизни винчестера, если к нему не применять физического воздействия. Подобную операцию позволяют производить специальные программы проверки от производителей, однако, нужно помнить, что не каждую проблему они могут решить. Попробуем разобраться более тщательно.
Fujitsu FJDT

Компания предлагает владельцам IDE винчестеров Fujitsu утилиту диагностики, которая называется FJDT (Fujitsu ATA Diagnostic Tool). Она доступна для загрузки и находится по адресу http://www.fel.fujitsu.com/.... Кстати, по этой ссылке можно найти еще несколько подчас необходимых программ для жестких дисков — например, утилиту для выбора режима работы винчестера UDMA (33, 66 или 100). Сама FJDT занимает 77 Кб и запускается с загрузочной дискеты DOS. Кстати, она работает только с накопителями Fujitsu. После старта программы и выбора проверяемого винчестера пользователь имеет возможность запустить быстрый (Quick), а затем при необходимости и расширенный (Comprehensive) тесты. Продолжительность первого испытания — от полутора до двух минут. В этом случае FJDT проверяет адекватность работы кэш-буфера при записи/чтении данных, сканирует внутреннюю (150 Мб) и внешнюю (50 Мб) области на предмет повреждения поверхности, выполняет операции случайного поиска/чтения и т.п. Comprehensive Test продолжается дольше — до 20 минут, в зависимости от объема винчестера. При этом производится полная проверка рабочей поверхности диска. После прохождения диском испытаний программа выдает резюме о пригодности использования диска. При нарушении функциональности индицируются код ошибки и рекомендация обратиться в службу поддержки Fujitsu. Если нарушения не слишком серьезны, то программа может попробовать устранить неисправность своими силами.
Maxtor Powermax

Утилита Powermax, предназначенная для проверки жестких дисков этой компании, доступна для свободной загрузки по адресу http://www.maxtor.com/en/su.... Она занимает 2,38 Мб. Этот программный продукт может запускаться в среде Windows и OS/2, однако полностью адекватных результатов тестирования в данном случае ожидать не приходится. Для получения максимально достоверной информации Powermax необходимо стартовать с загрузочной дискеты. При запуске утилиты сначала проверяется подключение кабеля, установки перемычек master/slave, способность системы поддерживать винчестеры большого объема и т.п. После успешного прохождения данного теста (Installation Confirmation) имеется возможность выполнить быструю (Quick), расширенную (Advanced) диагностику или Burn In Test. Первый тест длится 90 сек., в нем анализируется журнал отказов, находящийся на специальной области жесткого диска. Также производится попытка чтения/записи каждой головкой. Второй тест уже подразумевает проверку поверхности винчестера, вследствие чего время прохождения существенно увеличивается. Burn In Test имитирует обычную работу жесткого диска, что также позволяет выявить некоторые ошибки. Результатом испытаний будет сообщение о том, что винчестер функционирует нормально, или код ошибки, который можно использовать для получения более детальных инструкций от службы технической поддержки.
Quantum Data Protection System

В связи с тем, что компания Quantum перешла под юрисдикцию компании Maxtor, то несложно понять, почему набор Data Protection System располагается по адресу www.maxtor.com/quantum/supp.... Он состоит в виде одного exe-файла, который служит для создания загрузочной дискеты. На ней помимо операционной системы будут содержаться и служебные файлы программного комплекса DPS. Программа от Quantum предназначена для проверки как SCSI, так и IDE-винчестеров. Причем, учитывая то, что компания одной из первых начала предлагать подобные средства, Data Protection System совместима с моделями жестких дисков, выпущенных два с половиной года назад. Интерфейс программы предельно упрощен. После выбора винчестера для последующей диагностики автоматически запускается быстрый (Quick) тест, который продолжается полторы минуты. В процессе его выполнения производится проверка подключения винчестера, тестирование работы кэш-буфера, головок чтения/записи, анализ информации, полученной с помощью SMART, а также сканирование первых 300 Мб информации. После этого при необходимости можно запустить полный тест рабочей поверхности (Extended Test) продолжительностью до 20 минут.
IBM Drive Fitness Test

Для диагностики и устранения неисправностей жестких дисков компания IBM предлагает программное решение под названием Drive Fitness Test (http://www.storage.ibm.com/... download.htm), которое работает как со SCSI, так и с E-IDE-винчестерами IBM. Кроме этого, программа существует как для Windows, так и для Linux. Drive Fitness Test состоит из микрокода, хранящегося в специальных областях жесткого диска и позволяющего вести учет его отказов, а также программной части, запускаемой с системной дискеты. Утилита Drive Fitness Test состоит из следующих разделов: Utilities, Fitness Test и Help. В секции Utilities имеется возможность включить или отключить поддержку SMART жесткого диска, обнулить boot-сектор или полностью очистить накопитель, а также получить информацию о подключенных к системе HDD (приводятся данные о модели, объеме диска, текущем режиме Ultra ATA, и некоторых установках, например, Write Cashe, Read Look Ahead и т. п.). В разделе Fitness Test можно запускать три типа тестов: Quick, Advanced (Media Scan) и Exerciser. Быстрый тест длится менее двух минут. При этом, в основном, анализируется журнал отказов, хранящийся на самом жестком диске, производится чтение и запись каждой головкой, а также сканируются первые полмегабайта поверхности. Несмотря на то, что данный тест непродолжительный, он позволяет выявить и классифицировать до 90% отказов жесткого диска. В режиме Media Scan помимо быстрого теста производится также проверка поверхности жесткого диска, что дает возможность определить проблемы, связанные с механическими повреждениями. Само испытание продолжается от 15 до 30 минут, в зависимости от емкости винчестера. Exerciser подразумевает имитацию работы жесткого диска с обычной нагрузкой путем последовательного чтения/записи данных и анализа работоспособности винчестера в таком режиме. При этом продолжительность этого теста задается пользователем. При обнаружении ошибок в функционировании диска в каком-либо из перечисленных тестов утилита Drive Fitness Test информирует пользователя о возможности исправления указанных неполадок средствами самой утилиты или необходимости обратиться в сервисный центр. Кроме того, на этой же странице можно найти утилиту Ontrack Data Advisor. Она служит для определения проблем доступа к данным, анализирует файловую систему, сектора загрузки, MBR, память и т.д.
Seagate Disk Diagnostic

Утилита Disk Diagnostic из состава комплекса SeaTools (www.seagate.com/support/sea...) обладает самым интересным интерфейсом (несмотря на то, что программа запускается под управлением DOS, здесь имеются вкрапления графики) и содержит в себе наибольшее количество дополнительных возможностей. Программа позволяет провести два режима диагностики: быстрый (Short) и расширенный (Extended), алгоритмы которых такие же, как и у остальных рассматриваемых утилит. Однако, в отличие от других программ, в Disk Diagnostic имеется возможность как запустить тесты для винчестеров Seagate (с учетом внутренних отличий этих дисков), так и провести аналогичную диагностику для всех остальных типов HDD. Помимо того, что из основного меню программы можно просмотреть файл readme с достаточно подробным ее описанием, каждое раскрываемое окно сопровождается детальным текстовым описанием текущего режима и смысла проводимых в настоящий момент тестов. Результаты всех испытаний сохраняются на дискете в текстовом файле и доступны для просмотра из самой утилиты. В случае если не удается восстановить работоспособность винчестера средствами Disk Diagnostic, имеется возможность сформировать стандартный бланк возврата накопителя, который будет сохранен в текстовом файле на дискете.
Samsung SHDIAG

Утилиту диагностики SHDIAG мы нашли на русском сайте компании Samsung Electronics по адресу http://www.samsungelectroni.... В плане интерфейса и функциональности программа предельно проста. После выбора винчестера для диагностики производится быстрое (продолжительностью 90 секунд) тестирование важных узлов винчестера (кэш-буфер, головки чтения/записи и т. п.), а затем, если понадобится, полный тест поверхности. В отличие от остальных программ, которые в случае ошибки сообщают пользователю ее код, SHDIAG просто информирует о том, что «некоторая проблема имеет место», и предлагает произвести низкоуровневое форматирование диска. Также на странице есть программа диагностики, программа низкоуровневого форматирования жесткого диска и еще несколько полезных «примочек».
Western Digital Data Lifeguard

Компания распространяет комплекс программ под названием Data Lifeguard (http://support.wdc.com/down...). В его состав входят следующие продукты: EZ-Install, Diagnostics, BIOS Check и Ultra ATA Manager. Запуск Data Lifeguard происходит с загрузочной дискеты, на которой, кроме собственно утилит, имеющих общую оболочку, находится DOS-подобная операционная система. EZ-Install позволяет быстро разбить новый винчестер на разделы, отформатировать их, а также скопировать на новый HDD целые разделы с другого винчестера «один-в-один». При ее установке на жесткий диск в boot-сектор может записываться служебная информация. Это дает возможность использовать полный рабочий объем винчестера в системах, BIOS которых имеет ограничения по этому параметру. В данном случае распознавание системой винчестера происходит «в обход» BIOS, и изменения настроек жесткого диска в BIOS Setup не будут иметь никакого эффекта. Программа Data Lifeguard Diagnostics предназначена для обнаружения и исправления ошибок, приводящих к потере данных. Здесь доступны два режима: Quick Test и Enhanced Test. Первый служит для экспресс-проверки целостности данных на диске на основе предыдущих сканирований в фоновом режиме. Сама процедура длится полторы минуты, после чего выдаются отчет о результатах и рекомендации по проведению более тщательной проверки в случае обнаружения ошибок. Продолжительность расширенного теста составляет от 10 до 40 минут. В этом режиме непосредственно проверяется вся рабочая область винчестера, после чего утилита информирует пользователя об отсутствии ошибок, необходимости обратиться в сервисный центр или возможности восстановления сбойных участков средствами Data Lifeguard (Repair Drive). Наиболее мощным средством диагностики служит деструктивный тест Write Zero To Drive. В отличие от расширенного теста, который выполняет неразрушающее тестирование и в случае рекартирования неисправного участка, когда потеря информации неизбежна, сообщает об этом пользователю, выполнение Write Zero приводит к полной потере информации на поверхности жесткого диска. По принципу действия этот тест очень напоминает некогда существовавшую в системной BIOS возможность низкоуровневого форматирования с помощью опции HDD Low Level Format. В обоих случаях работа с накопителем ведется через порты. Известно достаточно много ситуаций, когда жесткий диск не определялся в системной BIOS и восстанавливал свою работоспособность после «псевдонизкоуровневого форматирования» утилитой DLG. Методика состоит в том, что при таких неисправностях в Standard CMOS Setup следует указать отсутствие всех IDE/ATAPI-устройств. Если подключенные компоненты аппаратно исправны, утилита DLG обнаружит их, а тест не только проверит все участки на запись/чтение, но и удалит имеющуюся информацию, в том числе и ту, которая приводила к отказу накопителя на логическом уровне. Утилита BIOS Check используется для получения информации о системной BIOS, а также применяемых HDD, что может понадобиться при обращении в службу технической поддержки, а с помощью Ultra ATA Management можно принудительно установить требуемый режим Ultra ATA винчестера. Таким образом, преждевременная смерть винчестера может оказаться комой, из которой вполне можно его вывести. Конечно, во многом это зависит от характера повреждений, однако случаи восстановления поверхности не столь редки. И если ваш жесткий диск забарахлил — не отчаивайтесь. В первую очередь скачайте утилиты от производителя и протестируйте его этими программами. Они помогли уже не одному десятку человек, и, может быть, помогут и вам.

BlueScreenView – утилита для определения драйвера, вызвавшего BSOD 
Ко мне обратилось сразу несколько человек с вопросом, стоит ли вместо Debugging Tools for Windows использовать для анализа дампов памяти относительно недавно вышедшую утилиту BlueScreenView. Бесплатные утилиты NirSoft (автор – Nir Sofer) хорошо известны своей полезностью, удобством и продуманностью функционала. И BlueScreenView действительно очень удобна для определения проблемного драйвера.
BlueScreenView

По умолчанию она ищет дампы в папке %systemroot%\Minidump, но можно настроить и собственную папку (Options –> Advanced). Для найденных драйверов утилита отображает:
В верхней панели – название файла, дату создания, название стоп-ошибки, код ошибки, параметры, а также драйвер, предположительно вызвавший проблему (Caused By Driver).
В нижней панели – (в зависимости от настроек в Options –> Lower Pane Mode) все драйверы, загруженные во время ошибки, или только драйверы, найденные в стеке. Среди всех драйверов - на розовом фоне отображаются предположительно вызвавшие проблему драйверы. Также, утилита может отображать синий экран, очень похожий на тот, который все так любят.

Важно! Я должен отметить, что при определении драйвера не нужно полагаться только на имя файла в столбце Caused by Driver. Следует рассмотреть драйверы в нижней панели (или только выделенные розовым цветом, если включено отображение всех драйверов), в первую очередь обращая внимание на несистемные драйверы.

Утилита очень быстро работает, а также обладает дополнительными возможностями по копированию отдельных строк и созданию HTML-отчетов.

BlueScreenView vs. kdfe.cmd / WinDbg

В приведенном выше скриншоте виновником проблемы являлся не USBPORT.SYS (системный драйвер), aclaudsl.sys (драйвер модема). Именно на последний указал анализ kdfe, полагающeгося на Debugging Tools for Windows. И тут я перехожу к вопросу, насколько корректен анализ утилиты по сравнению с kdfe / WinDbg.

Честно говоря, я не являюсь экспертом по отладке, но одно очевидно сразу: в отличие от WinDbg, BlueScreenView не использует для анализа символы, загружаемые с сайта Microsoft. Я поинтересовался у автора программы, насколько корректным считает он анализ в этих условиях. И вот что он ответил (в сокращении):

Вне зависимости от того, используете вы BlueScreenView или WinDbg с символами, невозможно достичь абсолютной точности в определении драйвера.
Я не думаю, что символы помогли бы моей утилите произвести более точный анализ. В символах содержится дополнительная информация, которая может помочь профессионалам определить точную причину - например, функцию внутри драйвера, вызвавшую ошибку. Однако определение драйверов, вовлеченных в ошибку, может быть выполнено на основе адресов памяти без всяких символов.

Я решил проверить, насколько результаты BlueScreenView совпадают с kdfe. Поскольку в материале нет недостатка, я взял навскидку полтора десятка дампов с наиболее распространенными кодами (0x8E, 0x50, 0xD1 и 0x0A). Лишь в одном случае результаты отличались – BlueScreenView указала на системный драйвер, а kdfe – на драйвер Outpost Firewall. Тестирование также выявило, что далеко не всегда BlueScreenView верно указывает на проблемный драйвер в верхней панели, но во всех случаях кроме одного, оговоренного выше, проблемный драйвер был обозначен в нижней панели. Таким образом, kdfe понятнее указывает на проблемный драйвер. Однако наблюдалась и обратная картина – иногда kdfe однозначно указывает на системный драйвер, в то время как BlueScreenView выделяет еще и несистемные, которые также могут оказаться причиной проблемы.

Резюме

Я вполне могу порекомендовать BlueScreenView для быстрого анализа дампов памяти, создающихся при BSOD. Однако утилита не всегда однозначно указывает на проблемный драйвер в верхней панели. Поэтому, вместо того чтобы любоваться в нижней панели картинкой синего экрана, лучше включить для нее отображение драйверов и изучить их список. В неочевидных случаях лучше также провести анализ с kdfe, а для глубокого анализа без WinDbg все равно не обойтись.

Хочу описать еще одну довольно часто встречающуюся неисправность материнских плат и способ ее устранения в домашних условиях. Возможно, этот материал будет интересен и тем, кто не имея специального паяльного оборудования не решается самостоятельно перепаивать микросхемы с большим количеством часто расположенных ножек.

Нередко на ремонт попадаются платы, которые не включают блок питания при замыкании контактов “Pwr Sw”. При этом блок питания, процессор и память заведомо исправные. Данная неисправность может иметь две причины.

Первая – это выход их строя микросхемы чипсета, так называемого «Южного моста». Встречается чаще всего на платах с набором микросхем Intel 845 – 865, или с чипсетом N-Force-2.
Другая причина – это выход из строя микросхемы Multi-IO, на которую кроме работы с портами COM и LPT возложены еще и задачи управления электропитанием и мониторинга напряжений, температуры, оборотов вентиляторов.

Если ваша материнская плата не включает блок питания при нажатии кнопки “Power” на корпусе, можно попробовать включить его в принудительном порядке. Для этого нужно замкнуть пинцетом 13 и 14 контакты на разъеме питания платы. 14 контакт – это сигнал PS-ON, замыкание которого на землю включает БП стандарта АТХ. После включения надо потрогать пальцем микросхемы чипсета, и если они через 10-20 секунд работы не начинают обжигать пальцы, то вполне вероятно, что они исправны, а не работает именно микросхема управления питанием. Найти ее на материнской плате несложно. Обычно используются микросхемы марки IT87xx производства ITE или микросхемы W83xxx производства фирмы Winbond. Микросхема имеет прямоугольный корпус размером примерно полтора на два сантиметра и сотню выводов с четырех сторон.

Заменить ее на другую несложно. При наличии термовоздушной паяльной станции замена такой микросхемы занимает несколько минут. Но что делать, если под руками нет ничего кроме обычного паяльника? Как вы увидите дальше – этого вполне достаточно. Еще понадобится тонкий пинцет, канцелярский нож, жидкий флюс для пайки (подойдет растворенная в спирту канифоль) и медная оплетка для удаления припоя. Оплетку можно снять с экранированного провода, либо купить в радиомагазине. Перед применением ее необходимо смочить флюсом, чтобы улучшить ее способность впитывать расплавленное олово.

Первым делом удаляем с платы неисправную микросхему. С ней можно не церемониться. Проще всего канцелярским ножом срезать выводы. Только не переусердствуйте и не повредите материнскую плату.

Срезаем неисправную микросхему
Далее надо с контактных площадок удалить остатки выводов и убрать излишки припоя. Контактные площадки покрываются флюсом и к ним паяльником прижимается оплетка. Расплавленный припой впитывается в нее и на площадках остается только тончайший слой.

Удаляем припой с контактных площадок
Теперь необходимо найти микросхему на замену. В радиомазинах искать бесполезно. Такую микросхему можно отпаять с другой неисправной материнской платы, у которой, например, неисправны микросхемы чипсета или которая имеет неисправимые механические повреждения. Обратите внимание на обозначение микросхем. Оно должно в точности совпадать. IT8705F-xxxx-FXB и IT8705F-xxxx-BXS - это разные микросхемы! Они не совместимы друг с другом. Четыре цифры, обозначенные как “xxxx” – кодируют дату выпуска микросхемы и могут быть любыми. Итак, нужная деталь найдена, можно начинать ремонт.

Самое главное при снятии не повредить выводы микросхемы. Помять их довольно просто, а вот выправить зачастую бывает очень сложно. Проще всего аккуратно демонтировать такую многоножку – это нагреть плату до температуры плавления припоя и аккуратно снять ее пинцетом. Для этой цели подойдет электроплитка с закрытой спиралью, или можно воспользоваться газовой плитой. На нашем примере я применил обычную лабораторную спиртовку.

Нагрев платы для отпаивания микросхемы
Пинцетом снимаем микросхему с разогретой платы
Дадим остыть микросхеме и установим ее на место удаленной неисправной микросхемы. Аккуратно совместите ножки микросхемы с контактными площадками, обратите внимание на ориентацию. Чтобы микросхема не сдвигалась при пайке прихватите ее по углам капельками припоя. Когда крайние выводы надежно зафиксированы, начинаем пайку остальных выводов. Наберите на жало припой и как следует припаяйте все выводы к плате. При использовании обычного паяльника получиться примерно такая картина:

Припаянная микросхема
Теперь необходимо удалить излишки припоя и устранить замыкания между ножками. Для этого снова необходимо воспользоваться медной оплеткой. Смоченную жидким флюсом оплетку прижимаем паяльником к выводам микросхемы. Припой впитывается в оплетку и остается количество, необходимое для надежного крепления выводов к плате. Результат по качеству будет близок к заводскому.

Удаление лишнего припоя и перемычек
После окончания пайки смойте остатки флюса спиртом или чистым бензином марок «Zippo» или «Калоша». Вооружившись увеличительным стеклом еще раз проконтролируйте качество пайки на предмет непропаянных выводов или замыканий между выводами. Если все в порядке, то можно на плату установить процессор, модули памяти, видеоадаптер и, подключив БП, проверить ее на работоспособность. Успехов в ремонте! 

ли набрать в любой поисковой системе комбинацию из трех слов «южный мост сгорел», то найдете множество ссылок и кучи душещипательных историй от потерпевших владельцев материнских плат на чипсетах Intel 845-865. Проблема с выходом из строя материнских плат, оснащенных южными мостами ICH4-ICH6 хоть и с неохотой, но признается и ведущими производителями, такими как Asus и Gigabyte.

В основном производители причиной выхода из строя микросхем называют разряд статического электричества при подключении USB устройств. Об этой проблеме уже неоднократно писалось в различных средствах информации. Давались и рекомендации как предотвратить выход из строя материнских плат и руководства по замене сгоревших микросхем. Как оказалось, многие из неисправных плат с диагнозом «сгорел южный мост» можно восстановить, не перепаивая саму микросхему.

Все дело в том, что зачастую на материнских платах выходят из строя не сами микросхемы, а элементы в цепи стабилизаторов питания, подающих напряжение на эти микросхемы. Внимательно посмотрите на первое фото:
Красным кругом обведена микросхема интегрального стабилизатора питания F1117, которая подает питание на большую микросхему. При включении компьютер не запускается и большая микросхема сильно греется. Предыдущий ремонтник поставил на южном мосту крест и плату признали неремонтопригодной. Тем не менее, замена микросхемы стабилизатора питания на исправную тут же вернула плату к жизни. Перепаять этот стабилизатор несложно даже обычным паяльником.

Также проблемы с питанием могут возникнуть и у микросхемы северного моста. Причем симптомы очень похожи на предыдущий случай. Компьютер не запускается и, как ни странно, сильно греется как раз микросхема южного моста. Обычно, включив питание и потрогав пальцем горячую микросхему, плату признают неремонтопригодной. На самом деле виновником оказывается небольшой полевой транзистор, расположенный обычно вблизи северного моста и подающий напряжение питания на эту микросхему.

На втором фото он обведен красным кругом. На большинстве материнских плат производства Gigabyte это транзистор марки APM2054 (на фотографии он уже заменен на более мощный APM3054):
Приведу небольшую статистику. Не так давно принесли «на запчасти» пятнадцать материнских плат на 845 – 865 чипсетах. В основном это были платы от самого распространенного производителя Gigabyte, там же было несколько плат от Asus. Из этих плат удалось путем замены элементов питания микросхем чипсета полностью восстановить восемь штук (больше половины). Хотя они все были отбракованы из-за неисправности южного моста. Поэтому, если плата не запускается и у нее сильно греется микросхема чипсета, то не спешите ее выбрасывать. Если на микросхеме нет видимых повреждений, таких как прогоревшая до дыры, вспучившаяся или треснувшая верхняя крышка, то вполне возможно эту плату можно восстановить. Учитывая нынешний дефицит на платы под сокет 478, эта информация и наш опыт могут оказаться полезными многим.

По-прежнему, самой часто встречающейся неисправностью материнских плат и видеоадаптеров является выход из строя электролитических конденсаторов. Не так давно наводил порядок на своем рабочем месте и решил выкинуть коробку, в которую складывал выпаянные неисправные электролиты. Но, прежде чем отправить её в мусор, я решил рассортировать эти конденсаторы и подвести некую статистику на предмет того, какие конденсаторы чаще всего выходят из строя.Внешние признаки выхода из строя конденсаторов – это выгнутая наружу верхняя крышка, следы подтеков электролита на верхней крышке и на плате возле выводов. Компьютер, на материнской плате которого есть такие конденсаторы, сначала начинает повисать и перезагружаться в произвольные моменты, в дальнейшем он начинает включаться не с первого раза, а после двух-трех попыток, в конце перестает загружаться совсем. Замена конденсаторов на заведомо исправные позволяет полностью вернуть системный блок к жизни. Основной внешней причиной выхода из строя конденсаторов является перегрев. Большинство плат, попадавших мне на перепайку, были так забиты пылью и грязью, что с трудом можно было разглядеть элементы на плате. Плохо вращающийся процессорный вентилятор и забитый грязью радиатор процессора тоже способствуют повышению температуры элементов питания процессора. Поэтому содержание внутренностей системного блока в чистоте сильно продлевает его жизнь. Как оказалось, за срок чуть больше полугода у меня скопилось больше восьмисот неисправных конденсаторов. Для начала я их условно рассортировал на две группы: большие – емкостью 2200 и 3300 мкФ и маленькие – емкостью 1500мкф и меньше. Большие конденсаторы на материнских платах используются для стабилизации питания процессора. Маленькие обеспечивают стабильность питания памяти, микросхем чипсета и внешних устройств подключенных к PCI и AGP.

Среди больших конденсаторов уверенно лидирую электролиты с маркировкой GSC. Этими конденсаторами комплектовались такие популярные у оверклокеров платы как Epox серии 8RDA и Soltek серии 75FRN. Также эту модель конденсаторов можно было обнаружить на половине плат модельного ряда такого крупного производителя как Gigabyte.

Рис.1 - «Большие конденсаторы»

 маленьких конденсаторов тоже лидирует продукция с маркировкой GSC, с огромным отрывом. Объяснить такое большое количество бракованных конденсаторов только их большой распространенностью не удается. Есть, очевидно, и некоторая внутренняя причина того что после года-полутора работы эти конденсаторы выходят из строя.
Рис.2 - «Маленькие конденсаторы»

Очередная, часто встречающаяся неисправность материнских плат производства Gigabyte. Эта неисправность встречается часто не потому, что платы этого производителя плохие, а потому, что они очень распространные. Внешне эта неисправность проявляется следующим образом: при включении компьютера начинают вращаться вентиляторы, раздается несколько длинных прерывистых сигналов, означающих неисправность оперативной памяти и примерно через десять-пятнадцать секунд из системного динамика раздается сирена, напоминающая милицейскую. Сирена свидетельствует о том, что одно из напряжений питания узлов материнской платы не соответствует. Если пользоваться POST-картой, то видно, что процесс запуска материнской платы останавливается на ошибке с кодом C1 – начальной инициализации оперативной памяти. Путем замеров напряжений на материнской плате и внимательного осмотра довольно легко выявляется виновник сирены - это подгоревший транзистор, стоящий в цепи питания модулей оперативной памяти. Как правило, вместе с транзистором сгорает еще и диод, расположенный рядом и включенный последовательно с ним. Не всегда они сгорают так явно, с трещинами на корпусе и обугленным текстолитом платы. Зачастую неисправность можно определить только по тому, что занижено напряжение питания модулей памяти. Вместо 2.5 - 2.6 вольт подается от силы полтора.

Сгоревшие транзистор и диод
Происходит данная поломка, как правило, по вине неаккуратных пользователей, которые либо втыкают в разъем модуль памяти наоборот, либо просто вставляют-вытаскивают память, не отключив компьютер от сети. Дело в том, что многие модели материнских плат подают питание на память от источника дежурного напряжения, и если шнур блока питания включен в розетку, модули памяти находятся под напряжением. Когда модули памяти в таком «выключенном» компьютере начинают снимать или устанавливать довольно часто возникает ситуация, когда замыкаются контакты питания. Это может привести к выходу из строя не только материнской платы, но и самого модуля. Поэтому повторю еще раз одно простое правило: открывая крышку системного блока убедитесь, что шнур питания выключен из розетки!!!

Теперь, собственно, сам процесс ремонта. Он сводится к замене сгоревших деталей. Замену диоду найти не проблема – подойдет практически любой, в корпусе подходящего размера и с максимальным током в 5А. Замену транзистору найти гораздо труднее. Какие попало транзисторы в этой цепи не работают. Лучше всего ставить точно такой же 9916, но в продаже в радиомагазинах и фирмах, торгующих радикомпонентами найти их мне не удалось, может вам повезет больше. Обычно этот транзистор можно отпаять с другой неисправной материнской платы, либо можно попробовать подобрать замену. Критерии отбора – ток стока больше 20 ампер, минимальное сопротивление канала в открытом состоянии, лучше чтобы оно было в районе 2-3 миллиОм. Максимальная крутизна S. Сравнивая справочные данные, я нашел несколько более менее подходящих замен. Это B55NF03L - ST Microelectronic, 2SK3296, 2SK3405 – NEC, 14N03L - Pantek Semiconductor, FDD6530A - Fairchild Semiconductor. Можно, в принципе, впаять и другие, подходящие по максимальному току, но при изменении нагрузки (например, при установке второго модуля памяти) может измениться и напряжение питания. Если оно упадет ниже положенных 2.5 вольт, вы снова получите ошибки, связанные с неисправностью ОЗУ.
После замены транзистора плата, как правило, сразу оживает.

Транзистор с припаянным радиатором
Для улучшения теплового режима транзистора, к нему можно припаять небольшую медную пластинку, которая будет работать как радиатор. В моем случае сделать это было просто необходимо по причине того, что текстолит платы под транзистором частично обуглился и отвод тепла от основания транзистора на материнскую плату резко ухудшился. После замены транзистора, не устанавливая модуль памяти, включаем питание и убеждаемся, что напряжение питания памяти (вывод №4 на разъеме) соответствует норме 2.5- 2.6 вольта. Только после этого можно установить модули памяти и снова проверить питание. Убедившись, что оно и под нагрузкой не изменилось, можно считать ремонт очередной платы завершенным 

Наверняка многие встречались с ситуацией, когда при включении компьютера на монитор ничего не выводится, хотя вентиляторы вращаются, БП выдает требуемые напряжения. Иногда при этом из системного динамика раздаются прерывистые звуки. Обычно в таких случаях ремонт компьютера производится методом «научного тыка». Начинается поочередная замена модулей оперативной памяти, процессора, видеоадаптера, других плат расширения, для того чтобы установить виновника неисправности. Такой ремонт может затянуться надолго и не всегда под руками бывает необходимый набор комплектующих, чтобы провести диагностику таким вот методом замены.

В этом случае очень сильно может выручить так называемый POST Card индикатор. Представляет он собой небольшую плату стандарта PCI, которая вставляется в любой свободный разъем на материнской плате и позволяет быстро и точно провести диагностику системы. При каждом включении питания компьютера, совместимого с IBM PC, и до начала загрузки операционной системы процессор компьютера выполняет процедуру BIOS под названием "Самотест по включению питания" - POST (Power On Self Test). Эта же процедура выполняется также при нажатии на кнопку RESET или при программной перезагрузке компьютера. Во избежание недоразумений здесь следует отметить, что в некоторых особых случаях с целью сокращения времени загрузки компьютера процедура POST может быть несколько урезана, например, в режиме "Quick Boot" или при выходе из режима "сна" Hibernate.

Основной целью процедуры POST является проверка базовых функций и подсистем компьютера (таких как память, процессор, материнская плата, видеоконтроллер, клавиатура, гибкий и жесткий диски и т. д.) перед загрузкой операционной системы. Это в некоторой степени застраховывает пользователя от попытки работать на неисправной системе, что могло бы привести, например, к разрушению пользовательских данных на HDD. Перед началом каждого из тестов процедура POST генерирует так называемый POST код, который выводится по определенному адресу в пространстве адресов устройств ввода/вывода компьютера. В случае обнаружения неисправности в тестируемом устройстве процедура POST просто "зависает", а предварительно выведенный POST код однозначно определяет, на каком из тестов произошло "зависание". Таким образом, глубина и точность диагностики при помощи POST кодов полностью определяется глубиной и точностью тестов соответствующей процедуры POST BIOS'а компьютера.

Следует отметить, что таблицы POST кодов различны для различных производителей BIOS и, в связи с появлением новых тестируемых устройств и чипсетов, несколько отличаются даже для различных версий одного и того же производителя BIOS. Таблицы POST кодов можно найти на соответствующих сайтах производителей BIOS: для AMI это ami.com, для AWARD - award.com, иногда таблицы POST кодов приводятся в руководствах к материнским платам.

В нашем файловом архиве можно найти описания POST-кодов, взятые с сайтов наиболее известных производителей BIOS:
http://www.techmaniacs.net/...

Рис. 1 - Диагностическая плата POST Code PCI
Различных конструкций подобных плат существует множество. Также сильно может различаться и их стоимость. Например, я уже больше года пользуюсь платой от «Мастер КИТ» BM9222. Ее достоинства - это небольшая цена и хорошая функциональность. К тому же, наборы из серии «Мастер КИТ» можно заказывать по почте, поэтому проблем с приобретением такой платы не возникнет даже в самых отдаленных уголках. (* не на правах рекламы )

Как же на практике осуществляется ремонт компьютера с использованием POST-Card?

Прежде всего, при включении питания перед началом работы процедуры POST должен произойти сброс системы сигналом RST (RESET), что индицируется на POST Card сменой сообщения приветствия на другие сообщения POST Card. Если смены не происходит в течение 2-4 секунд (время отображения приветствия примерно 0.7 сек) или появилось одно из сообщений “NO CODES” или “RESET” на более чем 1 сек, то в этом случае рекомендуется немедленно выключить компьютер, вытащить все платы и кабели, а также модули памяти из материнской платы. В системном блоке необходимо оставить подключенной к блоку питания материнскую плату с установленным процессором и плату POST Card. Если при последующем включении компьютера нормально проходит сброс системы и появляются первые POST коды, то, очевидно, проблема заключается во временно извлеченных компонентах компьютера; возможно также, в неправильно подключенных шлейфах. Вставляя последовательно память, видеоадаптер, а затем и другие карты, и наблюдая за POST кодами на индикаторе, обнаруживают неисправный модуль.

Вернемся теперь к случаю, когда даже не проходит начальный сброс системы (на индикаторе POST Card не происходит смена сообщения приветствия другими сообщениями). В этом случае либо неисправен блок питания компьютера, либо сама материнская плата (неисправны цепи формирования сигнала RESET) или процессор не стартует. Точную причину можно установить, подсоединив к материнской плате заведомо исправный блок питания.

Рассмотрим теперь случай, когда сигнал сброса проходит, но никакие POST коды на индикатор не выводятся (удерживается сообщение “NO CODES”); при этом, как было описано ранее, тестируется система, состоящая только из материнской платы, процессора, POST Card и блока питания. Если материнская плата совершенно новая, то причина может быть заключена в неправильно установленных джамперах материнской платы. Если все джамперы и процессор установлены правильно, а материнская плата все же не запускается, следует заменить процессор на заведомо исправный. Если же и это не помогает, то можно сделать вывод о неисправности материнской платы либо ее компонентов (например, причиной неисправности может являться повреждение информация в FLASH BIOS). Главным достоинством POST Card является то, что она не требует для своей работы монитор. При этом тестирование компьютера при помощи POST Card возможно на ранних этапах процедуры POST, когда еще не доступна звуковая диагностика. Если вам часто приходиться иметь дело с неисправными компьютерами, то включить в свой арсенал такое мощное диагностическое средство просто необходимо.

При включении винчестер не определяется BIOS'ом, слышно как раскручивается шпиндельный мотор, и затем раздается серия периодических стуков, которые через некоторое время повторяются несколько раз. После этого вращение диска останавливается. Если запустить MHDD или Victoria, то эти программы низкоуровневой диагностики покажут ошибку обращения к поверхности диска.

Зачастую такая ошибка бывает связана с выходом из строя цепей питания коммутатора головок (микросхемы, установленной внутри гермоблока винчестера и осуществляющей усиление сигнала с магнитных головок и коммутации нужной головки чтения записи). У широко распространенных сейчас накопителей фирмы Seagate (серия Barracuda) и у винчестеров Samsung (серия Spin Point) питание коммутатора осуществляется от двуполярного источника питания +/- 5V. Напряжение +5V берется непосредственно от цепей питания компьютера, а отрицательное напряжение вырабатывается небольшой схемой преобразователя полярности, собранного на специальной микросхеме. В этом качестве, как правило, выступают микросхемы 2551, 2516 фирмы Intersil или L5973 производства ST-Semiconductors. При превышении напряжения питания в цепи +5V, вызванном неисправностью блока питания компьютера или неправильном подключении винчестера, эта микросхема выходит из строя.

Рис.1 - плата электроники винчестера Samsung
Рис.2 - плата жесткого диска Seagate
Также довольно часто эти микросхемы горят при перегреве жесткого диска, вызванном плохим охлаждением или сильной запыленностью внутри корпуса. Неисправность этого элемента определить очень легко. Достаточно замерить тестером напряжение на первой ножке этой микросхемы. Напряжение должно быть на уровне –5V с отклонением не более 5%. Если отклонение от этого номинала больше, то это говорит о неисправности самой микросхемы или о повреждении катушки индуктивности, расположенной рядом с ней. Рекомендуется прозвонить тестером катушку индуктивности и внимательно, через увеличительное стекло осмотреть ее на предмет отсутствия трещин и сколов на ферритовом сердечнике. Замена микросхемы или катушки не представляет большой сложности для людей, умеющих держать в руках паяльник. Микросхему для замены можно взять с платы электроники винчестера, имеющего другую неисправность, либо заказать в фирмах, торгующих импортными радиодеталями.

Также имеет смысл тестером прозвонить расположенные неподалеку низкоомные резисторы и перемычки. Например, у Seagate с подобным повреждением сгорела еще и пара резисторов с номиналом 1Ом, через которые запитывался указанный выше преобразователь.

После замены микросхемы плату электроники, отдельно от гермоблока (!), нужно подключить к разьему питания компьютера, включить блок питания и убедиться, что на первой ножке появилось напряжение -5 В. После этого можно собирать винчестер и проверять его работоспособность.
                                                                                   Автор статьи: TANk

Довольно часто в сервисные центры обращаются люди с вопросом: «Мой комбо-привод CDRW-DVDRW начал плохо читать или совсем не читает один из типов носителей». Подобные вопросы довольно часто встречаются и в различных форумах в сети.

То есть, привод после полугода-года работы (как правило, сразу после окончания срока гарантии) перестает читать CD диски или диски формата DVD. Обычно проблема проявляется постепенно. Сначала начинают плохо читаться перезаписываемые диски одного из форматов, потом приходит очередь плохого чтения одноразовых болванок CD-R или DVD-R и в конце концов приходит очередь штампованных дисков заводского изготовления.

Эта проблема, как правило, не связана с загрязнением оптической системы привода. Загрязненная линза и полупрозрачное зеркало, находящееся под ней одинаково ухудшают качество чтения обоих типов носителей. Дело в том, что в читающей головке универсальных комбо-приводов установлено два лазерных модуля. Один из них используется для чтения и записи дисков стандарта DVD, другой - для CD дисков. Со временем может произойти уменьшение яркости свечения одного из лазеров. Происходит это или в связи с изменениями параметров самого лазерного излучающего кристалла, или из-за изменения параметров электрических цепей, через которые он подключен. Существует несложный, доступный практически любому человеку, способному держать в руках отвертку способ вернуть такому приводу работоспособность и продлить его существование.

Рассмотрим решение этой проблемы на примере широко распространенных приводов фирмы NEC. Из инструментов нам потребуется крестовая отвертка, чтобы разобрать привод, маленькая плоская часовая отвертка и тонкий черный маркер или фломастер. Аккуратно снимаем крышки с привода, отцепляем шлейф, идущий к читающей головке, и снимаем плату электроники, чтобы получить доступ к оптической головке с нижней стороны привода. Примерно так, как показано на фото:
Это вид снизу на читающую головку привода модели NEC1100A. Нас интересуют, в первую очередь, небольшие подстроечные резисторы, установленные непосредственно на головке. Эти резисторы регулируют ток через лазерный диод и, изменяя их номинал, можно в некоторых пределах менять яркость лазерного излучения. На рисунке они обведены кружочками и обозначены цифрами 1 и 2.

Расположение этих регуляторов у разных моделей приводов может сильно различаться. Например, на этой фотографии изображена оптическая головка более нового привода NEC4570:
Искомые резисторы также обведены и помечены цифрами. В принципе, дальше ничего сложного. Надо взять тонкую отвертку и чуть-чуть прибавить яркости нужному лазеру.

Найти нужный регулятор можно опытным путем. Предположим, что наш привод хорошо читает диски формата CD и очень плохо читает диски DVD. Берем маркер и делаем пометки на резисторах, чтобы запомнить положение движка, которое было сделано на заводе при настройке головки. Потом, один из резисторов, например под номером 1, выкручиваем в крайнее положение против часовой стрелки. Собираем привод и проверяем чтение дисков CD и DVD. Для этого удобно воспользоваться программой Nero CD-DVD Speed. Если резко ухудшилось чтение дисков CD, которые до этого хорошо читались, значит мы крутанули регулятор лазера, отвечающего за чтение этого формата. Возвращаем движок резистора в прежнее положение. Если же качество чтения CD дисков не изменилось, значит, мы угадали и крутанули регулятор яркости DVD_шного лазера. Он то нам и нужен.

После того как мы нашли нужный регулятор, поворачиваем его примерно на 5 – 10 градусов по часовой стрелке относительно положения, которое было выставлено на заводе и которое мы отметили маркером. Снова собираем привод и проверяем читаемость диска DVD. Если не помогло, подкручиваем резистор еще, в конце концов, добиваясь наилучшего качества чтения. Способ простой, но довольно длительный, требующий кроме аккуратности еще изрядной доли терпения. Зато он, зачастую, позволяет вернуть к жизни уже предназначенный на выброс привод и сэкономить лишнюю тысячу.

Что является главным украшением праздничного стола? Почтальон Печкин из Простаквашино говорил, что это телевизор. В наше время таким главным украшением все чаще становится компьютер. Случается, что при этом страдает клавиатура - какими только крошками и сортами пепла ее не посыпают, какими видами горячительных и прохладительных напитков не поливают. Зачастую залитая клавиатура перестает работать. Если замену обычной клавиатуре найти не составляет труда, то найти новую клавиатуру для ноутбука бывает гораздо сложнее и, главное, гораздо дороже.

Не сочтите это за антирекламу, но наиболее агрессивно по отношению к технике ведут себя газированные напитки, производимые самыми известными в мире фирмами Pepsi и Coca Cola. Есть народный рецепт: если нужно отчистить чайник от застарелой накипи, то в нем нужно вскипятить пару литров Pepsi. После этого чайник будет блестеть внутри как новый. Чайнику хорошо, а вот клавиатуре, залитой таким прохладительно-очистительным средством, будет очень плохо.

Как устроена современная клавиатура? Подавляющее большинство клавиатур выполнено по пленочной технологии. Две пленки, на которые методом вакуумного напыления нанесены контактные площадки и соединительные проводники. Между ними из такой же тонкой пленки сделана изолирующая прокладка с отверстиями в местах, где расположены контактные площадки.

Разобранная клавиатура
Под клавишами расположены резиновые шайбы, которые при нажатии на кнопку сдавливают пленочный бутерброд и создают электрический контакт между определенными контактными площадками. Токопроводящие дорожки на пленках выполнены из алюминия. При попадании влаги алюминий очень быстро окисляется и дорожка рвется. При этом перестают срабатывать как отдельные клавиши, так и целые группы кнопок.

Применять паяльник для ремонта поврежденных дорожек нельзя. Пленка, на которую они нанесены, от прикосновения нагретого паяльника плавится, а чтобы припаять алюминий придется применить специальный флюс. Поэтому для ремонта клавиатуры паяльник отложим подальше и нанесем визит в ближайший автомагазин. Там необходимо будет приобрести электропроводный клей марки «Контактол». Этот клей применяется для быстрого ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля.

После приобретения клея необходимо аккуратно снять и разобрать клавиатуру. Пластмассовые детали и резиновые шайбы отправляем отмокать в тазик с теплой водой, в которую добавлено немного стирального порошка или средства для мытья посуды. Пленки отделяются друг от друга и тщательно протираются влажными салфетками для протирки экранов ЖК-мониторов. Они пропитаны раствором изопропилового спирта и хорошо отчищают всевозможные органические загрязнения.

Находим поврежденный проводник. Как правило, металл на токоведущей дорожке в этом месте чернеет или растворяется совсем. При помощи карандашной резинки необходимо вернуть краям поврежденного участка металлический блеск.

Зачистка краев поврежденного участка
Если такой поврежденный участок небольшой, то можно сразу набрав на кончик спички или зубочистки маленькую капельку клея восстановить токоведущую дорожку. Но лучше все сделать аккуратно. Вдоль поврежденной дорожки с двух сторон я наклеиваю обычную изоленту. Можно воспользоваться и канцелярским скотчем, но он, как правило, сильно прилипает к пленке, и его в последствии труднее удалять.

Клей тонким слоем наносится на поврежденный участок, таким образом, чтобы клей закрывал на 3-5мм неповрежденные участки контактной дорожки. После предварительной сушки в течение двух – трех минут наносится второй слой клея.

Необходимо дождаться полного высыхания клея
Затем надо дать клею полностью высохнуть. Время сушки указано на упаковке и обычно составляет два-три часа. После полного высыхания кусочки изоленты удаляем. При этом стараемся не изгибать сильно пленку-основу, чтобы слой клея не отслоился и не треснул.

После заливки клавиатуры прохладительными жидкостями, как правило бывает повреждено довольно много токопроводящих дорожек и на большой длине. В этом случае ремонт вышеописанным способом может затянуться на довольно большой срок и потребовать большой аккуратности. Идущие рядом дорожки восстанавливаются по очереди: сначала ремонтируем одну дорожку, потом, после полного высыхания клея на ней, проводим ремонт дорожки идущей рядом.

Отремонтированная дорожка
Пришло время взять в руки тестер и убедиться в том, что нарушенные контакты полностью восстановлены. Убедившись в этом, можно собрать клавиатуру обратно, установить ее на штатное место в вашем ноутбуке и проверить работоспособность. А лучше всего, работая за компьютером держать всевозможные жидкости подальше от клавиатуры 

 Особеность Ноутбуков Ровер это Крайне мощная и "надёжная" видеокарта! Парой нужно просто по менять Её но есть Вероятность повтора такой неисправности Свези с тем что нет достойного охлождения и вентиляций корпуса для того чтоб это не повторилось надо доработать систему охлождения !  я исправел этот баг на 400Wh установкой кулера диаметром 20х20х05

0хс00000e9 vilaziet v nachale ustanovki   Win 7
komu znokom etot kod oshibki otpishites  budu priznatelen

такая же видяха ток форма другая очень сильно греется )) ща вот сижу на 90 градусов уже пару часов !!
поставил эту по причине что моя GF 8600 через раз включается ( нажал на перезагрузку все не включается (( пищитт камп ( подождем немного при отключенном питании пошел запустилось ! что может быть ** ??

Здраствуйте сегодня я решил написать про Временный Ремонт Ноутбука RowerBook 400WH (до Покупки инфро-красной термо станций  ) Во первых я его 2 раза разбирал перепаивал гнездо питания но речь не о том как мы знаем в роверах часто перегревается видеочип так как нет достоиного охлождения! вот я разобрал корпус 
снял Замерил напрежения подоваемое на батарейку и снял радеатор с Видеочипа следуешим действием я нагрел термо фен до 450 и сбавил до 350  и начил нагревать чип круговыми движениями против часовой стрелки 1-2 минуты и не больше дабы избежать оплавления платы !  

Вот превратностями судьбы, рядом сложившихся обстоятельств (спасибо sergey mozolyov участнику нашего сообщества и парню по имени Егор) мне досталась неисправная видеокарта Nvidia GeForce 8800 GTS 640 Mb
у которой было множество артефактов даже в БИОСе, это давало понять что был перегрет главный чип и его ножки-шарики поплыли с места, соответственно там позамыкались или просто наоборот потеряли контакт. В итоге было решено просто прожарить чип, но так как временно отсутствует приличный инструмент, то было решено проверить метод прожарки чипа в обычной духовке, которая у каждого есть на кухне.
Для подготовки видеокарты к прожарке, сначала снял систему охлаждения и очистил чип и все элементы памяти от остатков термоинтерфейса, далее было решено выпаять все пластмассовые изделия, для того, чтобы они не оплавились в процессе прожарки, также было решено выпаять все электролиты, дабы чтобы они не вышли из строя, вот тут на фото с пометками показаны выпаиваемые элементы,
Далее я обмотал всю плату слева и справа от чипа
бумагой для приготовления пищи, а затем пищевой фольгой и подобрал под размер видеокарты нержавеющую тарелку с плоскими кромками, чтобы видеокарта надежно опиралась на нее и при этом не прикасалась непосредственно к самой тарелке
Далее я разогрел духовку и проверил ее уровень прогрева положив кусочек олова на тарелке, убедился, что этот кусочек расплавился не быстро, а в течение 10-12 минут, в принципе для моей духовки это была максимальная мощность. Потом немного подержав духовку открытой, чтобы температура немного спала, я поставил тарелку с видеокартой прям на дно духовки, закрыл ее и начал отчет времени. Через минут 8 начал проверять состояние припоя на видеокарте, просто аккуратненько пытаясь сдвинуть индуктивность возле чипа
в итоге примерно через 13-14 минут после установки видеокарты в духовку, индуктивность поддалась смещению, это означало, что видеокарта почти готова. Далее я отключил духовку и оставил видеокарту допекаться в течение 25 минут, потом я приоткрыл дверцу духовки, так еще продержал 30 минут до полного остывания.
После остывания я приступил к установке ранее выпаянных элементов и монтажу элементов охлаждения. Далее установка в компьютер и проверка работоспособности. Результат был успешен, видеокарта полностью работоспособна, проверил на нескольких играх, мощности ее хватило, чтобы играть в Мафию 2 на настройках почти максимальных. Это хороший результат. Успехов Вам в ремонте.
P.S. Интересный момент получился когда я вытаскивал видеокарту из духовки, ко мне в этот момент как раз заглянули гости (там еще был парень из Америки) и они увидели эту картину, то очень сильно удивились, они то знали что я компьютерщик, но чтобы готовить на обед видеокарты по особому рецепту, они этого не ожидали. Наверное надеялись что я им там пирогов вытащу.
P.P.S. Да, все таки видеокарта оказалась полностью рабочей, в моих планах ее задействовать в связке с моей основной ATI 5770, для просчета физики, но все таки во время тестов я заметил значительные увеличения температуры чипа, так что долго она не продержится, поэтому следующее, что я буду делать, так это улучшу ей охлаждение, даже пока не знаю как, но надо улучшать как-то, иначе она долго не протянет. Может кто что посоветует.

Принесли БП - компьютер вырубался через 3-5 сек. При визуальном осмотре сразу же обнаружил три вспухших конденсатора на выходе фильтров питания по 3,3V. Неисправность классическая, замена конденсаторов решила все проблемы.

Я Хочу устоите конкурс Самых Странных Видов Ремонта  Пишите свой Опыты!

Попались в руки три сабжа - все три мертвые.
После разборки всех заметил, что у всех забиты решетки охлаждения между кулером
и радиатором с теплотрубкой от проца, северника и видеочипа.
POST-карты для ноутов нет, так что решил пропаять все три чипа.
Поднялись и заработали все три ноута.
По результатам могу сказать, что на 80-90 % у всех трех сабжей был отвал северника.
Потом мои предположеия подтвердили ремонтники одного из сервисов HP.
Так что если вам попадется такой аппарат в ремонт с такими же симптомами -
смело жарьте северник (а лучше все сразу, чтоб в процессе прожарки сокет и видео
не отвалились).

Многие производители BIOS, в частности, Award, предусматривают "инженерный" пароль, открывающий полный доступ к BIOS.

Для разных версий Award BIOS:

* 2.50 – AWARD_SW, j262, TTPTHA, 01322222, KDD, ZBAAACA, aPAf, lkwpeter, t0ch88, t0ch20x, h6BB, j09F, TzqF
* 2.51 – AWARD_WG, j256, BIOSTAR, HLT, ZAAADA, Syxz, ?award
* 2.51G – g6PJ, j322, ZJAAADC, Wodj
* 2.51U – 1EAAh, condo
* 4.5 – AWARD_SW, AWARD_PW, 589589

Также могут использоваться: ALFAROME, ALLY, aLLy, aLLY, aPAf, _award, AWARD_SW, AWARD?SW, AWARD SW, AWARD PW, AWKWARD, awkward, BIOSTAR, CONCAT, CONDO, Condo, d8on, djonet, HLT, J64, J256, J262, j332, j322, KDD, Lkwpeter, LKWPETER, PINT, pint, SER, SKY_FOX, syxz, SYXZ, TTPTHA, ZAAADA, ZBAAACA, ZJAAADC, 01322222, 589589, 589721, 595595, 598598, “Y. C. Lu” (без кавычек и с пробелами).

Для AMI BIOS могут использоваться либо AMI_SW, либо (для SER) комбинация Ctrl+Alt+Del+Ins (удерживать во время загрузки). Также для AMI BIOS могут использоваться пароли: AAAMMMIII, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER, A.M.I., CONDO

Для других производителей:

* VOBIS & IBM - merlin
* Dell - Dell
* Biostar - Biostar
* Compaq - Compaq
* Enox - xo11nE
* Epox - central
* Freetech - Posterie
* IWill - iwill
* Jetway - spooml
* Packard Bell - bell9
* QDI - QDI
* Siemens - SKY_FOX
* TMC - BIGO
* Toshiba - Toshiba


Vendor Hash Encoding Example of Hash Code/Serial Scripts
Compaq 5 decimal digits 12345 pwgen-5dec.py
Dell serial number 1234567-595B
1234567-D35B
1234567-2A7B
Windows binary&source
Fujitsu-Siemens 5 decimal digits 12345 pwgen-5dec.py
Windows binary
Fujitsu-Siemens 8 hexadecimal digits DEADBEEF pwgen-fsi-hex.py
Windows binary
Fujitsu-Siemens 5x4 hexadecimal digits AAAA-BBBB-CCCC-DEAD-BEEF pwgen-fsi-hex.py
Windows binary
Fujitsu-Siemens 5x4 decimal digits 1234-4321-1234-4321-1234 pwgen-fsi-5x4dec.py
Windows binary
Hewlett-Packard 5 decimal digits 12345 pwgen-5dec.py
Windows binary
Phoenix (generic) 5 decimal digits 12345 pwgen-5dec.py
Windows binary
Samsung 12 hexadecimal digits 07088120410C0000 pwgen-samsung.py
Windows binary

Ноутбук Dell Latitude D600. При запуске, Bios запрашивает пароль.
Компьютер Dell Latitude D600. При запуске, Bios запрашивает пароль. Проблема в том , подобно как пароля никто не знает. Как можно обнулить Bios у данной модели аль сбросить пароль. Может есть какие-то программы, которые сбрасывают лозунг( только, которые реально работают с этой моделью ноутбука)
Убедительная з давать реальные ответы!

Раскрути нотбук (а вобще достаточно клавиатурный модуль снять), там под ним батарейка.. Получи 15 мин. отсоедини, и биос сбросится на заводские настройки... Т.е. пароля никак не будет! Так же, не знаю как у тебя, а у меня усиживать "джампер" BIOS_CLEAR, замкни, включи на 5-10 сек, выключи, джампер разомкни, и включай.. В такой мере же пароль уберётся... Либо ищи внешний дисковод, и спец.софтом убирай пасс... (Используется делать что корпус залочен)
Воспрещается обнулить BIOS!У меня у самого такая же модель.К сожалению не велено!
Ноутбук Dell Latitude D600. При запуске, Bios запрашивает пароль.
Субноутбук Dell Latitude D600. При запуске, Bios запрашивает пароль. Проблема в том , как будто пароля никто не знает. Как можно у данной модели разве сбросить пароль. Может есть какие-то программы, которые сбрасывают слово( только, которые реально работают с этой моделью ноутбука)
Пробовал занулить Bios- ничего не вышло.
Может кто-то знает какие-нибудь шеф пароли этой модели?

Убедительная просьба давать реальные ответы!

благо память мне не изменяет, для этой модели подобрать инженерский пассворд то еще развлечение... существуют несколько способов разлочить биос, в томище числе и некий "калькулятор"... что за хрень не в курсе, невыгодный использовал ни разу... есть утилитка killcmos... равным образом не пробовал... мне всегда было проще открыть тело ноута и на нижней стороне материнки найти джампер CLEAR CMOS... возьми данной модели он может быть и на верхней стороне.. имеет смысл просто поискать... технология обнуления достаточно проста - перетыкаешь джампер в обстановка clear потом включаешь бук на несколько секунд, отключаешь, возвращаешь до сей поры на место, закрываешь корпус и спокойно работаешь дальше но сделано с чистым биос...
Помогает выкрадывание батарейки для биоса и временное замыкание контактов под эту самую батарейку. А я так понимаю в ноуте добраться до нее можно только разобрав самоуправно ноут... Дело труба....
Ноутбук Dell Latitude D600. При запуске, Bios запрашивает пароль.
Нотбук Dell Latitude D600. При запуске, Bios запрашивает пароль. Проблема в том , чисто пароля никто не знает. Как можно у данной модели иль сбросить пароль. Может есть какие-то программы, которые сбрасывают слово( только, которые реально работают с этой моделью ноутбука, если глотать возможность, то дайте ссылку)

Пробовал обнулить Bios- ничего приставки не- вышло. ( вытаскивал батарейку, разбирал корпус в поисках джампера CLEAR CMOS, да так его и не нашел)

Может кто-то знает какие-нибудь шеф пароли этой модели?


пробуй перебором! лозунг обычно несложный 4 цифры..

Британский программист и инженер, скрывающийся под псевдонимом Srimtech, изготовил себе необычный ноутбук. Для этого энтузиаст скрестил ZX Spectrum 48k с компактным ноутбуком Toshiba Libretto 110 (эти компьютеры с процессорами 80486 и Pentium были достаточно популярны в 1990-е гг.).

Спектрум-ноутбук

Материнскую плату, дисплей и основную электронную начинку получившийся гибрид унаследовал от Libretto. От "Спектрума" в ноутбуке остался корпус и клавиатура, причем автору пришлось сильно попотеть, чтобы адаптировать к Libretto клавиатуру с меньшим числом клавиш.

Исходные компьютеры

Прежде чем начать замену процессора на своем ноутбуке ...надо четко проанализировать, что в конечном итоге это даст. По результатам анализа уже уже можно судить о том стоит или нет менять процессор. При замене процессора надо учитывать совместимость нового процессора со старым ноутбуком. Наиболее-простой способ: это посмотреть какой
процессор используется в старшей комплектации Вашей модели ноутбука.
Например, у Вас Acer Aspire 5920 c процессором Core 2 Duo T5250 ... смотрим по официальному прайсу Асеr какая старшая комплектация в линейке Acer Aspire 5920 ... это комплектация с процессором Т9300, то есть максимум, что можно всунуть в Acer Aspire 5920 - это Intel Core 2 Duo Т9300. Этот момент очень просто обьясняется. Как правило, в одной модели ноутбуков одна и та же система охлаждения, чипсет и разьем процессора ... у 5920 - одна, у 5720 - другая, у 5315 - третья и т.д. Перед заменой процессора рекомендуется перепрошить BIOS на последнюю версию (иногда в новых версиях BIOS появляется поддержка новых процессоров).
Предупреждение: данные действия требуют наличия определенного опыта подобного рода работ и "прямых" рук. Замена процессора с большой долей вероятности может лишить Вас гарантии.
ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОИХ СИЛАХ - ДОВЕРТЬЕ ЭТУ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТАМ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.Автор не несет никакой ответственности за любые последствия Ваших действий! Приступим к замене процессора ноутбука. Для замены процессора или термоинтерфейса процессора необходимы такие вещи:

• тюбик термопасты
• отвертки (плоская и крестообразная)
• сухая тряпочка или салфетки

Прежде чем начать в обязательном порядке отключаем ноутбук от сети и вытаскиваем батарею.
Сначала снимаем крышку ноутбука. Для того чтобы заменить процессор в Acer Aspire 5920 надо снимать всю систему охлаждения. Чтобы ее легче было снять надо сначала открутить один болтик в отсеке аккумулятора (какой именно - смотрим фото ниже)



Далее стоит снять видеокарту. Для этого откручиваем 4 болтика.



Система охлаждения крепится к корпусу 2 болтиками. Их и откручиваем.





Далее откручиваем 4 болтика, которые держат радиатор процессора и отключаем вентилятор от материнской платы.



Когда болтики откручены аккуратно чуть приподнимаем систему охлаждения и тянем вниз



приподнимаем



и снимаем



с теплоотводящей пластины процессора удаляем остатки термопасты и по
необходимости поправляем термопрокладки чипсета и преобразователя
питания



далее снимаем процессор. Для этого нужно плоской отверткой повернуть винтик на разъеме процессора на полоборота против часовой стрелки



удаляем остатки термопасты с процессора



наносим на новый (или старый в случае простой замены термопасты) процессор немного термопасты



аккуратно ставим процессор в разъем. Если процессор не хочет заходить в разъем, то скорей всего Вы его неправильно вставляете. Ни в коем случае не стоит силой его туда вдавливать!



Поворачиваем отверткой винтик на разъеме процессора за часовой стрелкой на полоборота.
Далее аналогично тому как снимали ставим систему охлаждения ноутбука, ставим видеокарту, обязательно заменив ее термоинтерфейс. Когда закончили с видеокартой - ставим крышку, батарею.

При использовании ноутбука часто существует вероятность неблагоприятного внешнего физического воздействия на его работу. Чаще всего это воздействие оказывает жидкость: пролитый на клавиатуру кофе или любой другой напиток, внезапный дождь, падение в какой-то водоем.

Попадание жидкости сказывается на работе компьютера крайне негативно. В этой ситуации обязательно нужно обратиться в сервисный центр, однако оказанная Вами "скорая" помощь устройству сразу же после произошедшего может "спасти" работоспособность ноутбука или, по крайней мере, минимизировать причиненный лэптопу ущерб. Какие действия нужно предпринимать в такой ситуации, мы и расскажем в этой статье.

Прежде всего усвойте, что даже если небольшое количество влаги попало в ноутбук - вероятность неполадок достаточно высока. Просто протерев клавиатуру и убрав влагу на внешней части корпуса Вы можете не решить проблему. Чаще всего непосредственно под клавиатурой расположена материнская плата, попадание жидкости на которую может быть смертельным. Поэтому сразу после "инцидента" кроме удаления жидкости Вам необходимо будет совершить еще комплекс действий.

Во-первых, нужно сразу выключить ноутбук. Отключите блок питания и извлеките аккумулятор. Не стоит акцентировать внимание на корректном завершении работы системы, действовать нужно быстро, иначе лэптоп можно и не спасти. Затем аккуратно удалите жидкость салфетками, если же ее много, предварительно слейте ее. Потом надо оставть ноутбук сушиться минимум на сутки.

После удаления воды все же рекомендуется обратиться в сервисный центр, однако если у Вас есть некоторые навыки в ремонте электроники, можете попробовать разобраться самостоятельно.

Все действия, которые будут описанны ниже Вы будете производить на свой страх и риск и только в том случае, если Вы уверенны в своих силах и не боитесь нанести еще больший вред своему лэптопу. Непрофессиональные действия могут привести к тяжелым последствиям и к удорожанию ремонта в сервисном центре. Кроме того, Ваши действия могут привести к потере гарантии на ноутбук.

В случае, если пролитая жидкость – это обыкновенная вода, после просушки убедитесь в отсутствии коррозии на материнской плате. Разберите лэптоп, внимательно рассмотрите материнскую плату и все ее элементы: в местах пайки можете обнаружить почернение или светлый налет. Налет следует удалить (соскрести или зачистить), потом поврежденный участок пропаять. Если налета очень много, плату надо промыть. Сначала снимите все навесные элементы, далее аккуратно промойте плату под струей обычной теплой воды. Затем плату надо будет оставить хотя бы на сутки на просушку. После этого пропаяйте на ней поврежденные участки.

Если же это не вода, а какая-либо другая жидкость - оставлять ноутбук на просушку не стоит, это может закончиться плачевно. Надо промыть материнскую плату и клавиатуру, потом высушить.

После завершения комплекса этих действий соберите ноутбук, запустите и проверьте работоспособность системы. Если проблемы с материнской платой, то придется обращаться в сервисный центр. Во время сдачи лэптопа в ремонт, расскажите специалисту обо всех своих действиях – это поможет ему в выполнении ремонта.

Будьте осторожны в эксплуатации своей техники!

Наверно каждый знает, что испорченная деталь это плохая деталь, из-за которой могут возникнуть неприятности. В нашем случае мы рассмотрим материнскую плату фирмы Gigabyte, на которой произошло вздутие двух конденсаторов.
Возможная причина вздутия – это плохой блок питания. Но не стоит забывать, присутствуют масса факторов, которые могут повлиять на вздутие конденсаторов.



Необходимый инструмент перед началом работ – это паяльник 25вт, припой,
пастообразный флюс, спирт, вата, кусачки и новые конденсаторы. Берем в
руки материнскую плату. Визуально запоминаем расположение конденсаторов и
переворачиваем её, ищем припаянные ножки. Выпаивание конденсаторов
необходимо делать очень аккуратно, дабы не повредить близко проходящие
дорожки. А лучше всего старайтесь не поцарапать даже лаковое покрытие.
Смажьте ножки конденсаторов флюсом и приступайте выпаивать. С другой
стороны пальцами держите конденсатор тот, который вы выпаиваете и
медленно аккуратно его вытаскивайте.

После выпаивания необходимо еще раз дотронутся жалом паяльника до посадочных
мест, что бы олово равномерно легло на отверстиях. Смочите легко
спиртом ватку и вытрите остатки флюса с поверхности платы. Следующий
этап самый ложный. Берем в руки новый конденсатор. Не забываем про
полярность, т.е. плюс и минус необходимо соблюдать. На корпусе
конденсатора обозначен только минус . На материнской плате на месте
установки промаркирован круг разделенный на две части, закрашенную и не
закрашенную. Закрашенная сторона это минус.

Аккуратно впаиваем новый конденсатор на свое место. Если отверстия в олове ни в
коем случае не колупайте, не сверлите. Разогрейте отверстия паяльником,
удерживая паяльник, вставляйте конденсатор.

После впайки конденсаторов с обратной стороны платы необходимо кусачками
аккуратно по уровню заводских ножек откусить лишние сантиметры ножек
нового конденсатора.

Смочите легко спиртом ватку и вытрите остатки флюса с поверхности платы.

По окончанию всех процедур собираем компьютер и с криком «Я МЕГА МАСТЕР» нажимаем POWER.

http://darudar.org/gift/638... инвертор для ноута
http://darudar.org/gift/611... ноут
http://darudar.org/gift/585... ешё ноут
http://darudar.org/gift/481... ешё кое что
http://darudar.org/gift/556... компьютер
http://darudar.org/gift/579...
http://darudar.org/gift/651...
http://darudar.org/gift/670...
http://darudar.org/gift/617...
http://darudar.org/gift/576...
http://darudar.org/gift/671...

Полный труп


После подключения видеокарты, компьютер пищит на ее отсутствие. Другими словами, BIOS мамы не видит BIOSа видяхи по нужным адресам. С современными видяхами это, как правило, происходит по трем причинам:


Питатели

Во-первых, самая частая поломка, это dc-dc конвертеры (импульсные преобразователи), ибо GPU питается от вольта-полтора, память от полтора-двух, а на разъем AGP с материнской платы приходят только 3.3V, 5V и 12V. Из самых распространенных неисправностей - это гнилые мосфеты (силовые полевые транзисторы) APM3055L(3054) и ШИМы того же самого анпека (маркировка APWхххх). Иногда эти детали внешне выглядят исправными и даже вырабатывают положенные вольты, но тут надо осциллограф, ибо ток должен не только быть, он должен быть еще и чистым... Стоит заметить, что производители (в основном на видеокартах до GeForce2) иногда ставят линейные стабилизаторы - вариантов вагон. Обычно даташиты на все силовое легко находятся в Интернет.


Биос видяхи

Вторая причина - это слет БИОСа видеокарты. Как правило, это бывает после криворуких экспериментаторов-оверклокеров. Если в первом случае надо паяльник и детали, то здесь можно просто загрузиться, вставив больную AGP видяху одновременно со здоровой PCI и прошить биос обратно. При этом, при загрузке виндов, иногда даже ставятся дрова на больную и даже картинка появляется. (Для диагностики чип биоса видеокарты можно вообще снять.) Прошиваторы и биосы разные для разных карт и разных поколений карт, искать там же, в инете: ромбай и оверклокерсы в этом помогут. Большое собрание разных биосов на сайте прошиватора mvktech или ATI BIOS Collection. Здесь описана перепрошивка Radeon-ов. Здесь описана перепрошивка карт nVidia. Hе смотря на простоту этого совета, начинать настоятельно рекомендую с первого, ибо в случае шумящего (по току) или сбоящего питателя, биос восстановится на пару дней, которые могут оказаться смертельными для ГПУ.


GPU, он же видеопроцессор

На части достаточно современных видюх живость кристалла GPU возможно определить простой отзвонкой сопротивления по отношению к корпусу (земле, Vss), если прибор показывает ноль - однозначно труп, если 3-10 Ом, то еще есть смыл повозиться.


BGA-монтаж

Hу и третья, к сожалению, тоже очень распространенная неисправность - это нарушение BGA-монтажа, то есть разрушение контактов-шаров под GPU или памятью. Я лечу электроплиткой, ибо не богат и о монтажной печке пока только мечтаю. Дома (и без предварительной тренировки) связываться категорически не рекомендую, ибо не только добъете полуживую видеокарту, но еще и ожогами обзаведетесь. А кто-то и пожар устроить умудрится...


Мертвый кварц

Бывает рассыпаются. Проверяем осцилом генерацию.


Сколотые SMD детали

Напоследок следует упомянуть про сколотые SMD-элементы. Обычно подобная неприятность получается при неудачном вынимании винчестера в узком непродуманном корпусе. Для начала надо всю видяху внимательным образом осмотреть и желательно с лупой. Подозрительные места удобно сравнивать с аналогичным девайсом (при наличии).


Не дает маме включить питание

Однозначно какой-то из питателей (на GPU или память) прошибло и он коротит на массу.


Не дает маме стартовать

Все чаще встречаются видеокарты (серии GF6ххх и старше), с которыми материнская плата молчит как мертвая. Посткарта может показывать:

- 1D - На AwardBIOS v6.0 кроме первичной настройки системы Power Management на коде 1Dh выполняется также построение в сегменте 0E000h таблицы устройств, подключенный к SMBus (SMB_DEVID_TABLE). И есть такой комментарий (даю вольный в переводе с англ.), что если возник "повисон" на коде 1Dh, то это по той простой причине, что SMB_DEVID_TABLE - неправильная (?).

- 0d...25 - Albatron KX600 (0d - инициализация ВидеоБИОСа, 25 - раздаются ресурсы PCI), Так же всё будет и на интеловских чипсета../../х.

- C1 на nForce (а-ля "не видим память", оно и понятно, в отличие от всех чипсетов у nForce есть PCI Memory Controller и в случае проблем с PCI инициализация памяти может быть затруднена).

Причины обычно следующие:


BGA-монтаж

1. Отвал GPU или мостов HSI или Rialto (так же может быть обрыв дорог,SMD-перемычек и SMD-дросселей). Особой смертностью отличаются изделия компании Palit Daytona, у которых общий радиатор на GPU и HSI. В результате, ни то, ни другое толком не охлаждается, и первым обычно не выдерживает издевательства как раз HSI. Тоже самое касается радеонов, где Rialto обычно стоит вообще без радиатора, да еще и внахлест с GPU.


Питание

2. Отсутствие питания моста аналогично (Sparkle часто этим болеет) или мост HSI колотый. Gigabyte GV-N66256DP имеет родовую болячку - дроссель L14.


Сколы

3. Снесенные кондеры на линиях PCI-E тоже посмотреть полезно.


Артефакты


BGA-монтаж

Точки и полосы на изображении также обычно являются следствием нарушения BGA-монтажа.

"Счетверенные вертикальные белые пунктирные полосы" обычно прямо указывают на отсутсвие связи по одной (хотя возможно и более - картинку надо видеть) линии данных между GPU и RAM. Причины могут быть разные - непропай памяти, непропай GPU, сколы на GPU, битая память... Переходной мост (реалто) на такое не способен, это не в его епархии.

Память

Не исключена и смерть отдельных микросхем памяти. Вычислить дохлую м/с памяти довольно сложно, а если она не раскаляется, то только перебором. Хотя, как показывает практика, метод "мокрого пальца" дает довольно большой процент точности. Смысл прост: мокрым пальцем лапаем корпус микросхемы памяти или резисторые и конденсаторные SMD-сборки возле (и/или под) микросхемой памяти. Если полосы и артефакты начинают менять цвет или исчезают - вот он клиент на пропайку или последующую замену.


GPU

Возможна неисправность самого GPU - подгорел конвеер. Замена GPU довольно сложна, поэтому иногда для оживления имеет смысл воспользоваться какой-нибудь прогой, типа "RivaTuner" или "ATI Tray Tool". Сначала снижать частоты, затем поочередно пеpеключать пpоцессоpные конвееpы: всякие там шейдеpные, веpтексные, пиксельные, веpшинные, какие там еще разработают... Авось повезет, и они выгорели не все... После чего останется взять редактор биоса, внести в родной биос новые частоты или комбинацию конвееров и залить в видеокарту. Подборка утилит. Еще одна подборка утилит.


В RivaTuner 2.09 путем перебора находим дефектные блоки (например, делалось для 8600GT - 1 блок пиксельных процессоров, и для 7900 - 1 вершинный конвеер);
Далее делаем дамп BIOS NiBiTor-ом и в режиме hex-редактора находим последовательность, которой кодируется количество вкл\выкл блоков\конвееров. (Для 8600 в риве f3030003, в образе BIOS 030003f3; для 7900 - в риве 73ff7f37 а вот в образе BIOS 3fffff73 так, почему знаний понять не хватает.)
Изменил последовательность в образе BIOS таким образом, что бы дефектные блоки были выключенны по умолчанию.
Ну и дальше DOS + nvflash




Питальники

Шумящие неисправные DC-DC конвертеры (в первую очередь памяти, но и питатель GPU так же никто не исключает) могут вызывать подобные симптомы, проверять осциллографом. Обычно гадят ключи ( мосфеты) иногда ШИМы.
Если карта выдает разноцветный мусор в виде квадратиков и изображения нет (как на Dandy при плохо вставленном картридже), первым делом смотрим питание памяти.


Пропал цвет

Если пропал какой-то цвет, а карточка с двумя выходами, то помимо обвязки канала стоит проверить еще и мультиплексор... Был весьма показательный случай: лечил Leadtek GeForce 6800 Ultra, с двумя DVI, почти пропал красный... Посмотрел, на втором выходе картинка в порядке, начинаю вызванивать обвязку канала красного на первом выходе - что такое, ничего не пойму, вся обвязка в порядке, но красный звонится на землю порядка 7 Ом... Начинаю соображать, что бы это могло означать - видеопроцессор в порядке (судя по второму выходу), обвязка тоже в порядке, так что же жить мешает? И тут я вспоминаю о том, что на любой однопроцессорной видеокарте с двумя выходами (неважно, SVGA/SVGA, SVGA/DVI или DVI/DVI) есть мультиплексор, который чередует картинку для каждого из выходов с GPU + горизонталь, ищу и нахожу какой-то 16-ти лапый из серии 3257, отпаиваю - действительно, одна из линий мультиплексирования пробита на землю; подобрал аналог с какого-то трупика, посадил - все заработало...

Это справедливо, если на плате используется промежуточный мультиплексор/коммутатор в цепи GPU <-> VGA-port, а вот если его нету... Собственно, сама диагностика при отсутствии одного, двух цветов не представляет сложности. Пины RGB (R-красный, G-зеленый, B-синий) на разъёме прозваниваются на наличие 75 Ом.
Если сопротивление не занижено или завышено (и такое бывает), вызваниваем и выпаиваем согласующий резистор 75 Ом по соответсвующему каналу и проверяем p-n переход оконечного каскада этого канала GPU. Обычно он в обрыве и это не отвал шара, это GPU умер. Очень редко уходит в обрыв включенный последовательно канальный дроссель.
Если же сопротивление меньше 75 Ом, освобождаем канал от элементов, включаем параллельно и понимаем, что обвязка опять таки ни при чём (или при чем).

Из практики: элементы обвязки крайне редко отказывают: опять же GPU по каналу проседает. Иногда согласующие резисторы не ставят, тогда ещё проще...


Работает, но виснет, черный экран

Иногда черные экраны стабильны и возникают постоянно, иногда требуется достаточно продолжительное время, чтобы их определить. Как бы то ни было – возникает в сложных 3D приложениях, обычно играх. Подробности.


Сглаживание и анизотропия

Некоторые софтовые фишки могут снизить вероятность возникновения черных экранов. Первым делом нужно включить vsync в настройках драйвера. Второе: в 98 винде BS возникает гораздо реже чем в винде2000. Сглаживание и анизотропия увеличивают вероятность появления BS.


Биос

Возможно, что новые версии биоса для GW6800le уменьшают вероятность возникновения. Сам я не тестил. Похоже дело в изменённых таймингах памяти.


Кондеры

Заменить или добавить конденсаторов...


Модификация напруги на памяти

Напряжение на памяти влияет. Меньший вольтаж, например, 2.72 V -> 2.68 может помочь убрать. После добавления/замены конденсаторов можно немного приподнять напругу.