Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на 2017 год.
Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2017 год. Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2017 году
Календарь лунных фаз 2017 год
Полнолуние, новолуние, первая четверть, последняя четверть, луна в знаке зодиака. 
Лунно-солнечный календарь на каждый день 2017 год.
Подробный ежедневный список агротехнических работ, посев, посадка растений, полив, прополка, лучшие дни сбора и заготовки плодов.
 Лунно-солнечный календарь посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2017 год.
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2017 году.

Питомник
"Сады Урала" г.Артемовский существует с 1980 года, а саженцы
посылторгом высылаем с 1983 года. С самого основания входим в Ассоциацию
производителей посадочного материала. 



Являемся самым северным питомником в России.
Наши растения размножены и воспитаны в суровых погодных условиях, на высоком
агрофоне отличаются крепким здоровьем, высокой урожайностью.



В коллекции находится на сегодняшний день около
5000 сортов и видов плодовых и декоративных растений, поэтому стараемся
ассортимент в каталоге обновлять не менее чем на 50% ежегодно для того, чтобы
Вам было интересно.



Постоянно участвуем в конгрессах и семинарах в
России, часто бываем у зарубежных коллег по обмену опытом.



Никогда не закупаем импортный посадочный
материал с целью продаж Вам. Все саженцы произведены у нас в питомнике.

друзья-садоводы, помогите!
посадила весной ремонтантную малину, опыта в её выращивании нет, сейчас читаю про обрезку, не могу понять:
"Однолетние побеги не оставляют на следующий год, а вырезают все без исключения до трехсантиметровых пеньков."
решила вырезать всё, но дальше идущий абзац посеял сомнения:
"В весеннее время достаточно санитарной обработки кустов: обрезают на первую здоровую почку только те побеги, которые подмерзли или высохли за зиму."
так всё таки на зиму оставляют побеги???

Полив, как и Восток, — дело тонкое! Ведь растения в саду могут погибнуть не только от недостатка воды, но и от ее избытка.

Прежде всего, найдите в литературе особенности тех культур, которые хотите выращивать на своем садовом участке. Ведь у разных видов растений свои требования к количеству влаги в почве. Одно и то же количество воды может оказаться оптимальным для одних растений и избыточным для других. Поэтому старайтесь сажать на отдельных участках растения схожих экологических групп, чтобы каждый вид при поливе получал приблизительно одинаковое количество влаги. Не размещайте также цветник с влаголюбивыми видами под крупными фруктовыми деревьями, поскольку зачастую они забирают с верхнего слоя почвы всю влагу, создавая ее дефицит для стержнекорневых травянистых растений.

Нормы полива для растений на участке... читать дальше... http://prekrasnyisad.moy.su...

Каждый огород, как и человек индивидуален. На одном огороде будут исключительно прямоугольные грядки, на другом — ромбовидные, а на каком-то поселятся грядки разнообразных форм. Все зависит от пожеланий хозяина.

Стационарные грядки — это путь к отличному урожаю, а форма и размеры — это дело вкуса. Практически любые грядки могут перейти в разряд «органические грядки», ведь дело больше в «начинке» и «приправах», а не в форме и размере.

Главное, что нужно помнить при выборе формы и вида грядки...

читаем далее... http://prekrasnyisad.moy.su...

Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка.

В зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины.

Читать далее...http://prekrasnyisad.moy.su...

Проводя работы по вырубке деревьев, специалисты рекомендует сразу же производить удаление пней. Во-первых, одновременное устранение не так затратно, а во-вторых, оставшись невыкорчеванными, пни могут представлять опасность для оставшихся здоровых деревьев, являясь источником дереворазрушающих спор и местом размножения разнообразных вредителей сада. Поэтому целесообразно провести удаление пней корчеванием, дроблением, или химическим способом незамедлительно после спила ненужных деревьев, а не оставлять их «до лучших времён»...

Читать далее... http://prekrasnyisad.moy.su...

http://mypodvorye.ru/kak-kh...

Ув. виноградари подскажите что с виноградом? Какие мероприятия и когда проводить? Чем и когда обрабатывать?

КУРСЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА! УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬСЯ!http://9751222.ru/obuchenie/

Прежде чем приступать к выращиванию арбузов в домашних условиях, нужно знать, что сортов этой ягоды существует очень много и, какой из них выбрать каждый огородник должен определиться сам. Многое зависит от условий, где будет происходить выращивание, от региона. Сорта между собой отличаются сладостью, размерами и формой. Также отличаются сроками созревания, окрасом и многими другими особенностями, которые характерны для каждого конкретного сорта.

С продолжением статьи можно ознакомиться по ссылке:

http://mypodvorye.ru/kak-vy...

Многие садоводы называют клубнику королевой ягод и это неспроста. Ее созревания ждут с нетерпением и даже больше, чем самой большой ягоды — арбуза, чтобы можно было насладиться неповторимым вкусом и ароматом. Этого можно добиться, только выращивая клубнику дома. Никто не будет спорить, что ягоды, которые мы видим на прилавках супермаркетов не идут ни в какое сравнение с тем, что можно вырастить своими руками. 

Выбор участка для выращивания клубники
 
Клубника, как и множество других растений, нуждается в правильно подготовленном грунте. Лучшим вариантом для ее выращивания считается чернозем, также супесчаные и суглинистые почвы. Другие типы почв – дерново-подзолистая, глинистая, торфяная будут негативно сказываться на урожайности. Также нужно позаботиться о кислотности. Она должна быть в пределах 5-6,5.

Продолжение статьи по ссылке:
http://mypodvorye.ru/kak-vy...

У Жителей Китая существует мнение, что благосостояние, здоровье и счастье человека напрямую зависят от обустройства его рабочего места и жилища. Одним из основоположников фэн-шуй считается Конфуций, который в своих учениях представил силу, связывающую человека с окружающим миром и известную как ци.

Все растения делятся на несколько видов в зависимости от того, к какому элементу они относятся, от времени их цветения, оттенка и формы. Разнообразные культуры надо размещать в саду таким образом, чтобы на участке в любое время года присутствовали все пять элементов: Металл, Огонь, Вода, Земля и Дерево.

Наряду с растениями, находиться в гармонии в соответствии с элементами должны декоративные и функциональные объекты: садовые статуи, лавочки, дорожки, фонари, скворечники, изгороди и т. д. Так, терракотовые или фаянсовые горшки и кашпо относятся к элементу Земля; фонари и красные дорожки - к Огню; скамейки и скворечники - к Дереву; водоемы и элементы неправильной формы - к Воде.


Как правильно разместить объекты читаем здесь: http://prekrasnyisad.moy.su...

Камень в ландшафтном дизайне? Если воспользоваться прямой аналогией с живописью, камень это холст. Именно на этом холсте должны появляться тонкие мазки из цветов и трав.

Натуральный камень более прочен, долговечен и максимально устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды. К тому же, с течением времени, камень не теряет свои технические и эстетические свойства, а напротив – приобретает особую, свойственную только ему энергетику, сохраняя память о прошлом, так как созданный природой камень уникален и всегда неповторим.

Самые популярные и востребованные виды: сланец, песчаник, гранит, мрамор, лемезит, златалит, змеевик, яшма.

О цвете,свойствах и применении читаем здесь: http://prekrasnyisad.moy.su...

Чтобы подготовить сад к предстоящим испытаниям прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их  "зимние квартиры": счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка. 

Для профилактики болезней неплохо опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
Кроны молодых деревьев лучше связать бечевкой, чтобы их хрупкие ветки не пострадали, когда сильный снегопад и оттепель быстро сменятся морозами, - налипшая ледяная корка сможет легко их обломать. А если есть возможность бывать в саду и зимой, то лучше всего не лениться и стряхивать с ветвей снег.

Штамбы и основания скелетных ветвей обязательно нужно побелить. Неопытные садовники делают это весной, в апреле или мае. Напрасно - весной побелка носит чисто декоративный характер. Другое дело - побелка осенняя: в феврале-марте она предохранит деревья от солнечных ожогов. А молодые деревца можно побелить и целиком.

Есть разные рецепты побелок, в состав которых кроме свежегашеной извести включаются такие компоненты, как столярный клей, глина, коровяк (благодаря им раствор лучше "держится"), и препараты для профилактики заболеваний (в малой концентрации). Наиболее распространенный состав: 2,5 кг извести и 1,5 кг глины или коровяка на 10 л воды. Раствор не обязательно готовить самостоятельно. Сейчас продаются готовые сухие или жидкие побелки на клеевой основе. 

Впрочем, некоторые технологии исключают побелку. Например, заслуженный агроном России, ведущий научный сотрудник Мичуринского сада ТСХА Владимир Сусов обвязывает штамбы и основания скелетных ветвей лапником и сверху обматывает полосами любой белой бумаги внахлест или газетными листами, фиксируя их в нескольких местах бечевкой. Это защита одновременно и от грызунов, и от мороза, и от солнечных ожогов. Кроме того, Сусов категорически против того, чтобы обматывать стволы синтетическими пленками или окрашивать штамбы синтетическими побелками. Они плохо пропускают воздух, кора не дышит и через два-три года, а то и раньше, начинает отмирать.
Не менее важна в подготовке плодовых деревьев к зиме и мульча, которая сыграет роль своеобразной "шубы для корней". Но прежде чем замульчировать приствольные круги, землю нужно разрыхлить на глубину до 5 см - рыхлая почва не так сильно промерзает. А потом положить слой мульчи толщиной 10-20 см. Это может быть торф, перегной, компост, песок, перемешанный с опилками. Сделать это надо до наступления устойчивых холодов. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть. 

Некоторые специалисты не рекомендуют использовать для мульчирования опавшие листья, так как они, во-первых, могут быть источником различных болезней, например парши, а во-вторых, привлекают полевок. Когда ляжет снег, его набрасывают на приствольные круги и хорошо притаптывают - это дополнительная защита от морозов и грызунов. 

Чтобы ветер не выдувал снег из сада, вокруг деревьев расставляют снегозадерживающие щиты. Частые, продолжительные оттепели опасны тем, что снег в приствольных кругах деревьев тает, обнажая землю. Если оттепель сменится морозами, подмерзнут корни и основание штамба. Значит, голые участки земли нужно закидать снегом и утоптать. Но и переизбыток снега тоже вреден для деревьев. Огромные сугробы, наметенные около стволов, да еще покрытые ледяной коркой, затрудняют доступ кислорода. Стволы деревьев и кустарники могут подопреть. Поэтому в очень снежную зиму приходится убирать лишний снег.

Вы уже начали опрыскивание?Чем и как?Пишите,пожалуйста,свои советы и пожелания.

Правила посадки саженцев плодовых деревьев чтобы они не
вымерзли за зиму





Правило 1

Не покупать саженцы плодовых деревьев с рук, на улицах. Съездите в питомник или
спец.хозяйство выберите саженцы, необходимые вам. Пусть они будут немного
дороже, чем те, купленные с рук, но вы будете уверены, что саженцы без заболеваний и
того сорта, который вы и хотели приобрести. Все только из собственного,
наученного горького опыта.

Правило 2

Если есть возможность, купить саженец с закрытой корневой системой ( в емкости)
то берите лучше такой, он быстрее приживется с собственным комом земли. Его
никто не выдергивал, не нарушал его рост, не повреждал корней и т.д. Но здесь
может быть подвох у недобросовестных продавцов, надо проверить, действительно,
он рос в этой емкости или его туда посадили перед продажей. Для этого надо
посмотреть на землю в емкости, если она рыхлая, то это признак задуматься, если
вы возьметесь за саженец и поднимете его, то емкость в которой он рос будет
хорошо держаться и саженец из нее не выдернется, так как корни хорошо оплили и
уплотнили землю.

Правило 3

Если вы выбрали саженец с открытой корневой системой, хорошо и тщательно
осмотрите корни саженца, они должны быть развитыми. Длина главного корня не
менее 25 см.

Правило 4

Осмотрите место прививки, она должна быть без трещин и ран.

Правило 5

Осмотрите стволик самого саженца, почки должны быть хорошо развиты и не
засохшие. Ствол саженца должен быть ровный, гладкий, без признаков болезней.
Если на саженце есть листья, то после покупки их следует удалить, чтобы они не
испаряли влагу.

Правило 6

Саженцы бывают для семечковых культур однолетние, двулетние. Для косточковых
только однолетние, двулетние считаются нестандартными. Крона должна иметь 3
ветви, допускается меньшее число или их отсутствие только у однолетних
саженцев, в частности у маловетвящих сортов черешни и сливы, а также на
слаборослых клоновых подвоях.





Вы уже определились, куда вы собираетесь
посадить свои саженцы? Главное не ошибиться с расстоянием между деревьями.

Яблони: сильнорослые подвои сажаем через 3,5 – 4 метра, карликовые – 2 – 2,5
метра.

Груши: смотри яблони

Слива, вишня, черешня – 2,5 – 3 м.

Абрикос – 3 м.


Некоторые плодовые деревья требуют перекрестного
опыления и их нельзя сажать по одному дереву. Например черешни лучше посадить
две, разного сорта, они будут взаимно опылять друг друга. Тоже относится и к
сливе, у вишен проблем с опылением не возникает из-за широкого распространения
данной культуры. Груши являются тоже самобесплодными деревьями, но если у
соседей растет груша, то с опылением проблем не будет. Это необходимо учитывать
при посадке, чтобы получать достойные урожаи.


Яму выкапываем достаточно глубокую
(яблонь,груш, черешня)диаметр 1м глубиной 70 см, для вишен и слив 80х60 см .
Верхний плодородный слой земли складываем в одну сторону, нижнюю землю в
другую. Смешиваем верхний слой с перегноем (2-3 ведра) и высыпаем в яму, можно
добавить древесной золы (на большую яму около 1 кг) делаем холмик конусом
внутри ямы.


Азотосодержащие удобрения (нитрофоску,
калийную селитру, аммофоску и др.) вносить в посадочную яму нельзя, они ухудшают приживаемость
саженца. Заправку удобрениями лучше проводить за
несколько дней до посадки саженцев!

Перед посадкой саженец с открытой корневой системой нужно поставить в воду на
несколько часов (5-6), чтобы корни напитались водой, можно добавить в емкость с
водой корневин или другой стимулятор для развития корневой системы. На холмик
ставим саженец, прививкой на юг, расправляем корни, вставляем кол посередине
ямы и все прикапываем остатками верхней плодородной земли. Саженец необходимо
немного подергивать, чтобы пустоты между корнями заполнились землей. Сажать
лучше и удобнее вдвоем. Привязываем саженец к колу, чтобы ветром его не
сломало. Немного утаптываем землю вокруг саженца. Засыпаем остатками нижней
земли. Выливаем 1-2 ведра воды, чтобы земля улеглась и пропитала корни саженца.
Затем засыпаем лунку перегноем и сухой землей, делаем лунку. Если стоит сухая
погода поливать саженцы необходимо раз в две недели.





У сильнорослых яблонь корневая шейка
(условный переход корня в стебель) должно быть на уровне земли, при этом
прививка должна быть выше уровня земли, на карликовых – прививка на уровне
земли.

У сильнорослых груш – смотри сильнорослые яблони, у карликовых груш – прививка
на уровне земли или заглублена в землю на 5 см.

Сливы и вишни – у них не следует заглублять место прививки, иначе может
отрастать поросль, с которой вам придется все время бороться. Вишня вообще
не любит заглубления, ее лучше сажать на холмик, а не в яму и по мере оседания
земли присыпать плодородной землей.

Абрикосы сажают
по корневую шейку, так как они вырастают сильнорослые.

Посаженные молодые саженцы осенью желательно утеплить: обвязав стволики соломой
или специальным материалом светлым (например агроспаном). Если на участок могут
попасть грызуны, то необходимо сделать защитный слой, обернув ствол рубероидом,
или жестью, вкопав в землю.

Вот такие нехитрые правила при посадке саженцев нужно соблюсти, чтобы ваши
любимцы перезимовали без проблем.

Клубнику часто называют королевской ягодой. Как известно, эта ягода не только вкусна, но и питательна - содержит легко усваиваемые углеводы, клетчатку, некоторые белки, кислоты, минеральные вещества, витамины - особенно витамин С, по содержанию которого клубника занимает третье место после шиповника и черной смородины. Отвар из ее листьев является составной частью чая против расстройства желудка и заболеванию мочевыводящих путей. 
Почва.
Клубника требует гуминовую рыхлую почву, скорее песчано-суглинистую  нейтральную  или слегка кислую.Не подходит тяжелая, холодная, непроницаемая глинистая или наоборот сыпучая песчаная бедная на питательные вещества. Клубника оченб требовательна к освещению, в тени плодоносить не будет. Важны для нее и влажность воздуха и состав почвы. Можно ее выращивать как в теплых краях, так и в защищенном  предгорье на высоте до 500 м над уровнем моря. Не подходят для нее ветренные и морозные места. 
Подготовка грядки.
Грядки подготавливаются по крайней мере за год перед   посадкой. Желательнгоь на месте, где перед тем выращивалась картошка, сладкий перец, тыква, огурцы, для которых почва удобрялась органическим удобрением (навозом, зеленым удобрением). Самое лучшее - зрелый компост (6-8 кг на м2. Используем и специальные удобрения для клубники, а также сульфат калия (30 г на м2), суперфосфат (60 г на м2). Весной для лучшего роста  добавим аммиачную селитру, мочевину 30 г на м2 или специальные удобрения, предназначеные для клубники. Осенью грядки перекопаем и выберем сорняки, весной уже перекапывать не нужно, достаточно граблями разгрести добавленный компост.
Метод посадки. 
Сажать клубнику можно рядами, ковром, пирамидой и т.д. Зависит от сортов. Не сильно разрастающимся достаточно расстояние в рядах 20 см, средне растущим - 30 см, буйно растущим (Кармен) и 40 см. Ряды должны быть быть друг от друга на расстоянии 50-70 см, чтобы было возможно за растениями ухаживать. 
Посадка в черный нетканый текстиль имеет ряд преимуществ : черная ткань поглощает больше солнечного света (ягоды созревают на 3-4 дня раньше и содержат больше витамина С), препятствует росту сорняков,  почву не нужно разрыхлять, свободно пропускает влагу и жидкое удобрение, созревшин ягоды не загрязняются и проще собирается урожай. 
Полосы нетканого текстиля шириной 80 см положим на подготовленную площадь. края засыпем землей и притопчем. Получится полоса шириной примерно 70 см на два ряда клубники. Между рядами будет расстояние 50 см и между кустами ( в зависимости от сорта) 25-30 см. Для буйно растущиз сортов для куста можно оставлять треугольник 30х30 см. На измеренных местах сделаем ножом или ножницами разрез крестом 10х10 см и углы подвернем под ткань. Между полосами следует оставить дорожку шириной 50-60 см, с которой нужно удалять сорняки. 
Время посадки.
Если у нас хорошо развитые саженцы, можно сажать с середины апреля в течении всего вегетационного периода до середины октября. Самое подходящее время - с начала августа до крнца сентября. Растения имеют возможность полностью укорениться, утренняя роса и низкие ночные температуры положительно влияют на их развитие. Если сажаем весной ( не успели подготовить грядки осенью), подходящее время - вторая половина апреля, примерно 2-3 нелели после подготовки грядки. От весенней посадки конечно не можем ждать урожай. Чтобы растения не ослабли, удалим почки, оставим только пару ягод на пробу. 
Рассада.
Лучше всего купить в специализированных магазинах или  в садовых питомниках здоровые саженцы известных сортов. Для весееней посадки можно использовать сильные саженцы, собранные в конце лета, хранившиеся зимой в термоконтенерах и отправленные в продажу весной следующего года. 
Можно таким образом получать и собственные саженцы. Большинство сортов клубники в период весеннего роста образуют ползущие усы с розетками, которые при соприкосновении с почвой укореняются. Подведем ус к дорожке между рядами, закрепим ус к земле у первой или второй розетки и остаток уса отрежем. Молодые саженцы быстро укоренятся и когда станут способны расти самостоятельно, отрежем и "пуповину", которая соединяет их с материнским растением. Теперь либо их пересадим на подготовленную грядку или выкопаем позже для новой посадки. Оставим у них лишь 4-5  здоровых листов. Корни длиной не больше 10 см не обрезаем. 
Как сажать. Рукой или лопаткой сделаем полукруглую ямку примерно 10 см в глубину и ширину. Нальем в нее пол литра воды, после того, как вода впитается, насыпем на дно компостной почвы. На нее положим саженцы , широко разложенные корни присыпем землей и немного утрамбуем. Важное значение имеет  глубина, на которую посажены саженцы. Саженцы не должны быть "утоплены", т.е. сердечко ниже уровня почвы, но и выше уровня почвы корневая шейка тоже не должна находиться. Нужно посадить так, чтобы росли на уровне почвы. Наконец саженцы польем. Если в период посадки достаточно жарко, сделаем на 2-3 дня тень.

Правильный сбор плодов и ягод влияет на качество урожая, транспортабельность и продолжительность хранения. Различают 3 степени зрелости плодов в зависимости от назначения и использования: съёмную, техническую и потребительскую.

Съёмная зрелость - завершаются основные процессы роста и накопления питательных веществ, плоды и ягоды достигают размера и формы, присущих данной культуре. Убранные в этот период, они дозревают в период хранения и приобретают характерную окраску и вкус.

Техническая зрелость - наступает на 2-4 дня позже съёмной. Плоды пригодны для тех. переработки и перевозки.

Потребительская зрелость - плодв пригодны для употребления в свежем виде: приобретают присущий  сорту размер, вкус, сочность и аромат.

У летних сортов яблони и груши съёмная и потребительская зрелости совпадают. Летние сорта, предназначенные для перевозки следует собирать на 5-7 дней раньше, а для реализации на месте - в период потребительской зрелости. Плоды осенних сортов, снятые с дерева, готовы для употребления в свежем виде и их лёжность составляет 1-2 месяца. Зимние сорта готовы к употреблению только через пару месяцев после уборки.

Рано снятые плоды сохраняются плохо, а  при запоздалом съёме условия подготовки деревьев к зиме ухудшаются. Если в период уборки случились лёгкие морозы, то нужно подождать полного оттаивания плодов прежде, чем их убирать. Плоды хорошо сохраняются на деревьях и могут перенести понижение температуры до -5 С.

Уборку следует начинать с подбора падалицы с земли. Начиная с периферийной части кроны, плоды семечковых пород нужно снимать поярусно: осторожно берите в руку и нажимая указательным пальцем на конец плодоножки, приподнмая вверх. Не тяните на себя - повредите кожицу и плодоножку. Не допускайте их падения. Осторожно уложите в тару и охладите в прохладном месте, не держите их на солнце.

Если предстоит длительное хранение, рассортируйте плоды по размерам и выберите те, у которых есть плодоножка. Учтите, что средние и мелкие плоды хранятся лучше, чем крупные. Черешни, вишни и сливы нужно снимать после того, как они станут присущего им цвета и обретут нужный вкус, при этом они должны быть твёрдыми. Постарайтесь сохранять плодоножку и не стирать восковый налёт с кожицы плодов, т.к. так они лучше будут храниться.

На лёжкоспособность плодов сильно влияет уход за почвой в саду в период роста плодов, а так же погодные условия в это время. Засуха приводит к снижению лёжкости и быстрой потере вкусовых качеств яблок и груш. Задернение почвы способствует улучшению качеств плодов, а при избыточном поливе и применении азотных удобрений плоды при хранении загнивают.

Температура в помещении для хранения должна быть не ниже 0 С и не выше 2-3 С, влажность воздуха 95-97 %. Если помещение слишком сухое, то плоды стоит обернуть бумагой или переложить бумагой в ящиках и корзинах. Срок хранения можно увеличить, запаяв плоды в полиэтиленовые пакеты по 1,5 кг (толщина плёнки 0,05 мм). В период хранения плоды нужно осматривать через каждые 1,5-2 недели и отбирать загнившие.

Ягоды земляники собирают каждые 1-2 дня, стараясь их собирать вместе с небольшим кончиком плодоножки. Для транспортировки нужно собирать недозрелые ягоды, но уже с характерной для данного сорта окраской. Не рекомендуется также ждать полного созревания ягод чёрной, красной и золотистой смородины, т.к. такие ягоды осыпаются и теряют много витаминов. Поэтому сначала нужно убрать 70-80 % урожая, а затем оставшуюся часть. Крыжовник нужно собирать в технической и потребительской стадии зрелости, съедобные ягоды собирают за один раз.

Что касается малины и ежевики, то в данном случае нельзя допустить перезревания ягод,т.к. их товарные качества будут утеряны. Обычно их ягоды собирают с частью плодоножки каждый день  и период сбора длится 25-40 дней. Ягоды черноплодной рябины срезают целыми кистями секатором, но для переработки их лучше собирать без плодоножек. Они хранятся уложенные в ящики или корзины не более 2-х месяцев при температуре около 10 С.

Таким образом, проведя сбор плодов и ягод, учитывая всё выше сказанное, ваш урожай будет храниться так долго, насколько это возможно.

Как распознать болезни яблонь и груш





Какие самые
распространенные болезни яблонь и груш встречаются


Наиболее распространенными болезнями яблони
и груши во взрослых плодоносящих садах является парша, мучнистая роса, плодовая
гниль (монилиоз), цитоспороз, черный рак, большое распространение приобретает
бактериоз груши.





Заболевание встречается во всех регионах и
с разными климатами. Наибольший вред наносит в годы с высокой 




















влажностью, особенно в первой половине
лета. На листьях парша проявляется в виде пятен в начале слабовыраженных
желтоватых (как бы маслянистых), затем с зеленовато-бурым налетом, образованным
спороношением гриба. У яблони пятна расположены чаще на верхней стороне листа,
у груши – на нижней.





Паршу яблони и груши вызывают два
самостоятельных, хотя и очень близких вида гриба. Оба гриба отличаются узкой специализацией:
гриб с яблони не может заразить грушу, и наоборот, парша с груши не может
перейти на яблоню.








Плоды, особенно при раннем заражении,
часто принимают уродливую форму, часто растрескиваются, особенно у груши. Пятна
на плодах округлые,черные или серо-черные, резко очерченные.





Источник первичного заражения –
перезимовавшие пораженные листья. Весной или в начале лета на них созревают
сумкоспоры, которые выбрасываются обычно после дождя и попадают на молодые
листочки. У груши может перезимовать мицелий в пораженных побегах. В результате
первичного поражения на молодых листочках развивается мицелий и затем
появляется летнее конидиальное спороношение. Проростают конидии в капельной
влаге. В течении лета гриб выдает до 10 поколений, которые осуществляют
повторное заражение.





Грибное заболевание яблони. Поражению
подвержены листья, побеги, цветки, а иногда также плоды. Молодые, 


только что распустившиеся листья и
соцветия покрываются серовато-белым мучнистым или паутинистым налетом, со
временем приобретающим рыжеватый оттенок. Больные листья, цветки, завязи
засыхают и опадают. Таким же налетом покрываются побеги, верхушки которых часто
засыхают.

Налет состоит из мицелия и спор гриба. Зимует мицелий в зараженных почвах.
Наиболее благоприятна для развития болезни сухая и жаркая погода, особенно в
первой половине лета, когда снижается общая устойчивость дерева к мучнистой
росе.





Наиболее распространенной формой монилиоза
на семечковых деревьях является плодовая гниль. По вреду, которое оно наносит
дереву и урожаю, монилиоз превосходит паршу, так как пораженные им плоды
совершенно не пригодны к 


употреблению. Есть такую грушу просто
невозможно.Гниль на плоде начинается с небольшого пятнышка, которое интенсивно
разрастается, охватывает плод груши целиком. При снятии такого плода с дерева,
оно просто раскисает и падает, если оно еще не мумифицировалось. Мякоть
становится бурой и мягкой. На его поверхности образуются подушечки спороношения
гриба – возбудителя гнили. В условиях низкой влажности и неблагоприятной
температуры (или очень высокой, или очень низкой), плод быстро мумифицируется,
приобретает синевото-черную окраску. Такая форма плодовой гнили также
развивается в период хранения.

Самым главным источником возбудителя плодовой гнили являются мумифицированные
плоды, которые остаются на дереве, или падая на землю, не убираются садоводами,
тоже могут стать источником инфекции.




На яблоне встречается другая форма монилиоза – монилиальный ожог. Заболевание
это проявляется в виде засыхании и бурении цветков, а также поражении плодовых
веточек и кольчаток. Самое оптимальное условие для развития монилиального ожога
является повышенная влажность воздуха и температура воздуха где-то 15 град.В
годы с обильным снежным покровом и при затяжной холодной весне поражение
монилиальным ожогом особенно сильно в плодовых садах.





Частенько возбудители этого заболевания
проникают через раны дерева при обрезках толстых ветвей, также при
морозобоинах, поэтому эта болезнь и вызвана грибом – раневым паразитом. На коре
яблони появляется вначале бурое,


фиолетовое вдавленное пятно. Разрастаясь в
дальнейшем место поражения приобретает вид обугленного дерева, появляются
трещины, кора начинает отслаиваться и отпадать, обнажая почерневшую древесину.
Почерневшая кора покрывается бугорками «гусиная кожа», в которых образуются
споры гриба.

Особенно опасно это заболевание в месте развилок скелетных веток дерева и
штамба, что приводит дерево к гибели буквально за 3 года. При обрезках дерева
необходимо дезинфицировать инструменты после каждого среза. Применяют растворы:
5% медного купороса или хлорной меди, хлорамин или 1% раствор дихлорамина, 1%
раствор марганцовокислого калия, раствор зеленки.





На листьях образуются коричневе пятна,
которые постепенно светлеют в центре и покрываются черными точками пикнидами.
Листья засыхают и преждевременно опадают.

На плодах рак вызывает плодовую гниль. Плоды сморщиваются, покрываются
пикнидами. Поражение плодов черным раком развивается незадолго до уборки урожая
или в период хранения.





Заболевание проявляется в усыхании
отдельных участков коры или целых ветвей дерева, с образованием на них 


заметных пикнид – бугорков со спорами.
Отличие от черного рака в том, что кора не чернеет, она сохраняет свой
красновато-коричневый цвет, но при этом размочаливается.

Цитоспорозом как и раком поражаются ослабленные деревья, подмерзшие или имеющие
механические повреждения, солнечные ожоги и другие. Из коры гриб переходит в
древесину, что и приводит к усыханию ветвей.





Заболевание распространено в основном на
груше, вызывают эту болезнь бактерии. Весной часто наблюдается на 


груше внезапное побурение и засыхание
цветков, а также листьев, на верхушках молодых побегов. Цветки и листья,
пораженные болезнью долго еще висят на дереве, до самой осени.


Из листьев бактерии переходят по сосудам в
черешки, побеги, ветви. Пораженные побеги искривляются, буреют и засыхают. На
поперечном срезе хорошо просматриваются темные сосуды имеющие вид кольца или
штрихов. На штамбах и ветвях образуются вдавленные овальные розовато-коричневые
пятна с характерно фиолетовой каймой. Древесина под пятном обычно коричневая,
мягкая, влажная, с запахом миндаля. Больная кора отслаивается и
растрескивается. Растения заражаются в основном через почки на концах молодых
побегов и механические повреждения. Бактерии легко распространяются при
дождливой погоде и насекомыми. Инфекция сохраняется в пораженных частях
растений. Очень опасное заболевание бактериальный ожог и действенных


препаратов для борьбы с этой болезнью
груши еще не найдены. В Саратовской области эта болезнь распространяется как
«чума». Гибнут ценные сорта груш целыми садами. В Европе применяют антибиотики
для борьбы с бактериальным ожогом. Необходимо вырезать больные ветки,
захватывая часть здоровых, а может даже и выкорчевывать дерево полностью, дабы
предотвратить заражение других деревьев. Менее всего поражаются этой болезнью
груши, скрещенные с китайской грушой. Выявлены устойчивые сорта груш
:Москвичка, Январская, Духмянная, Антоновка.





Во-первых садовод должен знать, что защиту следует
осуществлять по фенофазам.


Ранневесенний период – основное побелить стволы от солнечных ожогов и
для частичного уничтожения зимующих под корой вредителей, вырезать ветви,
пораженные черным раком, цитоспорозом. Дезинфекцию ран провести 3-5%-ым
раствором медного купороса и заделать их садовым варом.

Затем провести весеннее профилактическое опрыскивание всего дерева 3%-ой
бордоской жидкостью.


Следующий период весенний (от распускания почек до цветения), в котором
выделяют несколько фаз








В это время необходимо второе опрыскивание
от вредителей, являющимися переносчиками болезней, инсектицидами.

От грибных болезней обработка дерева фунгицидами препаратами (Скор,Топаз, Хом,
Абига-Пик).

Установка клеевых ловчих поясов против долгоносиков на основе клея «Чистый
дом».





Летний период (после цветения)


Плодовые деревья хорошо отзываются на
обработку их стимуляторами плодообразования, таких как Бутон, Завязь, что
предотвращает опадение завязей.

Опрыскивание деревьев против сосущих и листогрызущих вредителей инсектицидами
(Фуфанон, Кинмикс, Алатар,Фьюри, Цитовир и т.д).


Болезни плодовых деревьев, особенно груш и
яблок, надо вовремя лечить и не запускать, так как дерево гибнет легко, а чтоб
вырастить снова потребуется 10-15 лет.

Осенью покупал много саженцев с Джанкойского питомника и они посоветовали опрыскивание их способом.Поручились за 100% гарантию:                                              


Актара

по спящим
почкам




Хорус

по набухшим почкам



Хорус+Скор
по молодому листу




Скор

по цветку





Децис

по завязи плодов




Конфидор
макси
на зелёный плод












Хилат

железо под корень 1 раз в 2 недели


Радиофарм
стимулятор роста корня

Не знает любви половинной
усыпанный ягодой куст
Горит янтарями малина
шикарна на вид
и на вкус
Забуду как ветви колючи
как душу дурманит вино
Нарву самой спелой
и лучшей
Другой ей судьбы не дано
Не знает любви половинной
Щедрей чем июльский
закат
Сквозь тонкую сеть паутины
янтарные гроздья горят

>

> Всем, кому интересно создать свой плодовый сад!

> Живет в городе Саяногорск Волшебник ! Вы спросите, почему Волшебник, а не биолог и не агроном? Потому, что у этого человека сад ломится от яблок, груш, черешни, абрикосов и слив. Казалось, что тут удивительного? Но в том то и дело, что в современной жизни мало кто может этим похвастаться! Напомним, что зимы в Хакассии малоснежные, температура неделями держится от 30 до 40 градусов мороза. А сад у него зимует без специального укрытия, при практически полном бесснежье!

> Валерий Константинович Железов, так зовут этого Волшебника, ведет многолетнюю селекционную работу по созданию клонов плодовых культур, устойчивых к неблагоприятным природным условиям Сибири. Валерий Константинович считает, что селекционным путем всего за несколько лет можно вырастить растения, пригодные именно к вашим локальным климатическим условиям.

> А еще он научит, как вырастить абсолютно здоровые саженцы, плодоносящие на 3-4 год и что бы это были сразу плоды мировых стандартов. Поможет определиться, по какому из нескольких принятых направлений выбрать именно свой путь. Научит основам биолокации, огромные возможности которой отрицаются наукой. Научит прививать с 95 % эффективностью в первый же сезон. Научит как преодолеть биологическую несовместимость подвоев и привоев и докажет на примере «саяногорского феномена», что именно она виновата в гибели большинства привитых деревьев по всей стране, а не пресловутая «низкая» морозостойкость «вкусных сортов». Развеет десятки мифов, прочно вбитых в головы садоводов-новичков и садоводов-профессионалов, которые он называет «смерть садам». Наконец, научит как заложить собственные плодопитомники саженцев, которые должны вытеснить с рынка (всероссийский лохотрон) всю импортную обреченную на гибель дрянь .

> Своими знаниями Валерий Константинович щедро делится с гостями и на сайте http://sadsib.narod.ru. В сезоне 2011 года у него в гостях побывало более 100 человек со всех уголков нашей страны. Но не у всех есть возможность приехать к нему в Шушенский район Красноярского края. И вот, удалось уговорить Валерия Константиновича приехать в Москву в феврале 2012 года для проведения семинара.

> Семинар будет идти 3 дня подряд утром.

> Мы предлагаем записаться в одну из двух групп:

> Первая группа: 13,14,15 февраля с 10.00 до 13.00,.

> Вторая группа: 16,17,18 февраля с 10.00 до 13.00.

> Стоимость семинара для участника при оплате до 31 декабря 2011 года – 1500 рублей, при оплате до 31 января – 1600 рублей, при оплате в феврале – 1700 рублей.

> Для автора этой идеи данное мероприятие не является коммерческим. Стоимость призвана покрыть все организационные расходы.

> Всем участникам можно записывать семинар на диктофон.

> Организационную поддержку и помещение любезно предоставляет Центр «Цветоводы Москвы». Задать вопросы и записаться на семинар можно по телефону+ 7 (495) 691-93-22, 695-49-35,

> на сайте http://www.clubcm.ru/news.h...

>

> Автор идеи - Щедрина Наталья,

> e-mail:nandr513@gmail.com


С уважением,
Садовод - селекционер
Валерий Железов

Очень полюбилась жимолость и хочется о ней знать все больше и больше.Кто получал саженцы Бокчрского питомника почтой? Поделитесь впечатлениями о качестве саженцев и ягод. Заранее благодарна!

..На просторах России сейчас, традиционно, самое ТЁМНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.. 
Две недели назад... страны Европы и крупные города России шумно отметили БАЛ САТАНЫ ( хелоуин ). 
Какая ШИРОКАЯ реклама прошлась по стране.., приглашая на эту "ВЕЧЕРИНКУ" молодёжь. Все ночные клубы, центры досуга и даже некоторые учебные заведения ЗАЗЫВАЛИ принять участие в ТОРЖЕСТВАХ ИЕРАРХИИ ТЬМЫ...  

...Но вот, в моём городе появился первый снег. Наконец то, стало чище и светлее.  
А с 23 декабря, СВЕТ ( день ), вновь, начнёт ПРИБЫВАТЬ на ПРОСТОРАХ России каждый день " на воробьиный шаг ".. !!  

Думаю, после Нового Года можно будет создать сообщество "ДВИЖЕНИЕ ОГОНЬКОВ " для тех, кто готов участвовать в коллективной... дистанционной .. медитации... по ГАРМОНИЗАЦИИ пространства России .. в 22.30 ( и 6.00 ) по местному времени ЕЖЕДНЕВНО.. !! 
Простой вариант такой медитации есть в моём блоге ( тут в МИРЕ ).
Я предлагаю ОБЪЕДИНИТЬ наши ментальные усилия на МАТЕРИАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ фразы - образа : " РОССИЯ - ПРОСТРАНСТВО СВЕТА, РАДОСТИ, МИРА, БЛАГОДЕНСТВИЯ !! Всякое ЗЛО исчезает на территории России КАЖДЫЙ час и безвозвратно !! ДА СТАНЕТ ТАК СЕЙЧАС и НАВСЕГДА !! " 
Эта фраза ОЧЕНЬ действенная !! Попробуйте просто ПРОИЗНОСИТЬ её... и сами увидите, как в Вашем поле начинают ГАРМОНИЗИРОВАТЬСЯ и люди и события..  
( Тем, кто живёт в ближнем и дальнем зарубежье.., предлагаю ДОБАВЛЯТЬ в ЕДИНУЮ фразу - образ к слову РОССИЯ ещё и название своей страны . Например, РОССИЯ и ГЕРМАНИЯ..... или РОССИЯ и УКРАИНА..., РОССИЯ и АРМЕНИЯ... и т.д. )

Ребята ! Напишите, кто УЖЕ участвует в нашей МЕДИТАЦИИ ЕЖЕДНЕВНО ( о чём мы уже говорили раньше )... и реально ГОТОВ войти в НОВОЕ СООБЩЕСТВО.., постепенно, приглашая в него Людей - Огоньков со всей Евразии.. ? )

Ссылки на СООБЩЕСТВО дадим и в Контакте... и в Твиттере... , и т.д..

Кто готов стать модераторами в нашем СООБЩЕСТВЕ, напишите ? 

А разные злодеи, пьянь и те, кто не верит в СИЛУ МЫСЛИ заряженной СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМ..., пусть останутся в ПРОШЛОМ - в СВОЁМ НЕВЕРИИ.. !! 

Всем ОГОНЬКАМ готовым ЛИЧНО СВЕТИТЬ.. коллективно.. дистанционно.. ежедневно... ЕДИНОВРЕМЕННО.., объединившись вокруг ЕДИНОЙ фразы - образа.., желаю умножения СВЕТА РАДОСТИ в СЕРДЦЕ !!  

Душа - Частица ВСЕВЫШНЕГО в КАЖДОМ из нас !
Именно через ДУШУ мы ЕДИНЫ со ВСЕВЫШНИМ и друг с другом... !! 

Сегодня я представляю разноцветные ягоды.
Вот смородина: черная и красная, белая и розовая.

Малина тоже разная: желтая, черная и красная.

Крыжовник двух цветов: черный и зеленый

А какие плоды у вас?

Наконец пришла весна и начались весенние заботы в саду.Если ночная температура не падает меньше -2 градусов мороза,я начинаю обрезку в саду.Начинаю как правило с виногр Обрезка винограда обрезка винограда
— это сильное вмешательство в организм вино­градного растения. Она ослабляет его жизнеспособность и жиз­нестойкость против болезней, вредителей и неблагоприятных ус­ловий среды. Однако умелая обрезка виноградника может смягчить последствия такого воздействия.
Обрезкой винограда преследуется ряд целей. Прежде всего это повыше­ние урожайности кустов и качества ягод. Она направлена на улучшение и повышение производительности труда на виноград­нике. Реализуется и такая цель как облегчение защиты кустов от зимних повреждений, а также улучшение удобства борьбы с заморозками, болезнями и вредителями.

В процессе обрезки винограда необходимо решить следующие задачи: ограничить продольную полярность побегов, отрегулировать общую силу роста и плодоношение куста, рационально разместить в пространстве однолетний и много­летний прирост куста.
Ограничить продольную полярность виноградной лозы можно различными методами. Первый метод — применение короткой обрезки. В результате такой обрезки формируются длинные, хо­рошо развитые побеги. Но при такой обрезке, в особенности на ряде сортов, может происходить потеря урожая. В связи с этим применяют другой способ подавления полярности — длинную обрезку и дальнейший изгиб лозы при подвязке. При этом спо­собе формируется хороший урожай, но образуются короткие по­беги. Поэтому применяют комбинированный способ подавления полярности, сочетая длинную и короткую обрезку виноградника путем форми­рования плодовых звеньев.

Регулирование общей силы роста куста и его плодоношения является сложным. Оно должно быть направлено на формирова­ние хорошего прироста и хорошего урожая. С этой целью во время обрезки необходимо установить на кустах оптимальную нагрузку.
Под нагрузкой понимают количество глазков или побегов (сучков, стрелок, лоз плодоношения), оставленных после обрезки на кусте. От того, насколько правильно установлена нагрузка, бу­дут зависеть величина и качество урожая, а также прироста теку­щего года. От правильности ежегодно установленной нагрузки зависит и долговечность куста.

Существуют много методов установления оптимальной нагруз­ки в процессе обрезки винограда с применением различных формул. Но есть и такой метод — по визуальной оценке прироста в конце года. Если побеги в среднем по длине равняются одному метру, то кусты были нагружены правильно и нагрузку надо повторить такой же при новой обрезке. В том же случае, если побеги разви­лись короткими, длиной 50—60 см, виноградный куст был пере­гружен и нагрузку в следующий раз необходимо уменьшить. Но бывают случаи, когда прирост на кустах развивается длинный и толстый, что указывает на недогрузку кустов. В данной ситуации при обрезке нагрузку увеличивают.

Рассматривая вопрос нагрузки, необходимо остановиться и на длине обрезки побегов. Обрезка кустов имеет количественное и качественное выражение. Количественное определяется величи­ной нагрузки глазками, а качественное — плодоносностью остав­ленных на кусте глазков, зависящей от длины обрезки. Длина обрезки относится к факторам, образующим урожай. При опреде­лении рациональной длины обрезки необходимо учитывать ха­рактер плодоносности глазков по длине однолетнего прироста. В этой связи высокий урожай можно получить в том случае, если на лозах после обрезки будут оставлены наиболее плодоносные глазки.

Многочисленные опыты подтверждают, что нагрузка и длина стрелок и лоз плодоношения обусловливаются биологическими особенностями сортов, складывающимися природными и погод­ными условиями, агротехникой, направлением использования уро­жая.

Угол наклона побегов в кроне кустов в значительной степе­ни сказывается на плодоносности почек. У вертикально вверх растущих побегов по сравнению с другими положениями плодо­носность центральных почек в первом узле и в целом у основа­ния самая низкая.
Вертикально вверх растущие побеги характеризуются наиболь­шей разнокачественностью плодоносности почек. Отклонение побегов от этого положения приводит к значительному ее умень­шению.

Такое изменение плодоносности почек позволяет обоснован­но и дифференцированно подходить к длине обрезки винограда с целью лучшей реализации потенциальной плодоносности — от длинной (чаще всего при вертикально вверх растущих побегах к средней и короткой (соответственно при свободном и свисающем приросте). Выбирая длину обрезки, следует учитывать фор­му куста, тип опоры, схему посадки, возможность более эффектив­но использовать труд.
И последняя задача, которая решается в процессе обрезки — это оптимальное размещение однолетнего и многолетнего приро­ста в пространстве. Она выполняется путем создания опреде­ленной формы куста и в дальнейшем ее поддержания обрезкой из года в год.

Подготовка кустов винограда к обрезке и техника ее проведения заклю­чаются в том, что необходимо расчистить основание куста и уда­лить заведомо ненужные для формирования и замены тонкие и слабо вызревшие побеги. Одновременно надо удалить и верхние росяные корни. Затем побеги срезают со шпалеры, разъединяют их, удаляют невызревшие верхушки побегов и пасынки. После приступают к обрезке и проводят ее с учетом принятой формы, состояния куста и запроектированной нагрузки глазками.


Основные правила обрезки виноградного куста сводятся к сле­дующему:
длина обрезки определяется и их толщиной: чем толще побег, тем длиннее можно его обрезать, чем слабее — тем короче надо его обрезать. Срез делают по междоузлию на 2—3 см выше глаз­ка;
для формирования плодового звена следует использовать наи­более развитые лозы;
при формировании плодового звена прошлогоднюю отплодоносившую лозу удаляют полностью, а из двух побегов, выросших на сучке замещения, верхний обрезают по типу стрелки или лозы плодоношения, а нижний обрезают на новый сучок замещения. Необходимо следить за тем, чтобы сучок всегда находился с внеш­ней стороны по отношению к центру куста;
если рукав очень удлинился, на лозе плодоношения оставляют лучший побег, развившийся на нем, а сучок замещения оставляют на расстоянии, принятом для длины рукава;
если на сучке замещения не появилось ни одного побега или они развились слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних побегов, развившихся на прошлогодней лозе;
если на сучке разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения выбрать хорошо развитый побег на прошлогодней лозе;
при полном удалении побегов или многолетних частей куста срезы следует делать у самого основания, не оставляя пеньков, стараясь сделать рану минимальной. Широкое лезвие секатора надо обращать к оставляемой части, а узкое (упор) — к удаляе­мой. Многолетние части куста вырезают садовой пилой;
наносимые срезы и раны по возможности должны быть на одной стороне рукава (желательно с внутренней). Образование ран с противоположных сторон приводит к быстрому его отмира­нию;
для образования односторонних ран необходимо, чтобы верх­ний хорошо сформированный глазок сучка замещения был обра­щен к плодовой лозе этого звена;
при удалении пасынков необходимо оставлять пенек для того, чтобы не повредить глазок;
если на кусте требуется сформировать новый рукав или омо­лодить старый, то для этой цели используют хорошо расположен­ные побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста.
В укрывной зоне осенью для облегчения защиты кустов зем­лей выполняют предварительную обрезку виноградных кустов, оставляя запас глазков и лоз. Окончательную обрезку винограда проводят весной. В неук­рывной зоне в первую очередь, начиная с ноября, обрезают моро­зоустойчивые сорта. При низкой отрицательной температуре об­резку не проводят. В последнюю очередь обрезают, начиная с середины февраля, полуукрывные, а затем и укрывные формы. Нельзя и запаздывать с обрезкой в связи с тем, что набухшие почки легко обламываются.
Лучшим временем для обрезки виноградных кустов является весна, так как необрезанные лозы лучше зимуют.
11 ошибок начинающих виноградарей1. Мeлкая (пoвepxнoстнaя) пoсадкa сажeнца или чy6yка.
Пoслeдствия ошибки!
Kopни, paспoлoженные в пoвeрxнoстнoм слoe пoчвы в xoлoдную 6eсснeжнyro зимy пoги6aют, т. к мopoзoyстoйчивoсть их лишь oкoлo -6-8 градусов по цельсию
Как предотвратить или исправить ошибку?
а) глубина посадки винограда должна быть около 50 см (юг, юго-восток Украины) независимо от длины саженца или чубука;
б) плодоносящие мелко посаженные кусты на зиму надо утеплять - вокруг куста насыпать слой земли 20-25 см или солому, ботву, бурьян и др.

2. Посадка кустов винограда между деревьями или с северной стороны деревьев и здания.
Пoслeдствия ошибки!
В затененных местах кусты очень ослабляются, побеги вытягиваются, листья желтеют и опадают, цветки осыпаются, урожай низкий и плохого качества.
Как предотвратить или исправить ошибку?
а) для винограда выделять самый светлый и теплый участок (юг или юго-запад);
б) расположенные в тени многолетние кусты винограда можно перевести в светлое место методом отводки куста (глубина канавки 40-50 см, количество укладываемых в нее петель - 2-3).

3. Закладка виноградника саженцами или чубуками низкокачественных или неизвестных сортов.
Пoслeдствия ошибки!
После нескольких лет труда и ожидания получают «мусорный» урожай, усилия и время затрачены впустую.
Как предотвратить или исправить ошибку?
а) до посадки определиться: какие сорта вы хотите посадить; лучше всего увидеть их и попробовать на вкус;
б) не приобретать посадочный материал у случайных людей, на рынке;
в) не спешить выкорчевывать кусты непонравившихся сортов, можно заменить при помощи прививки.

4. Заметив подсохшие, поврежденные листья на кустах, неопытный виноградарь обычно пытается помочь им путем обильного полива.
Пoслeдствия ошибки!
Засохшие, поврежденные листья - это признак заболевания виноградного растения. Полив не только не помогает, но усугубляет болезнь.
Как предотвратить или исправить ошибку?Определить вид болезни или недостающий растению элемент и принять меры путем опрыскивания.
5. Увлечение изабелловыми сортами как более устойчивыми против болезней и морозов.
Пoслeдствия ошибки!
В некоторых странах Европы отказались от изабелловых сортов (Изабелла, Лидия, Буйтур, Конкорд, Ное, Металлический и др.) по причине обнаружения в их соке канцерогенных веществ.
Как предотвратить или исправить ошибку?
а) воздержаться от посадки этих сортов;
б) имеющиеся кусты изабелловых сортов перепривить лучшими современными сортами.

6. Пренебрежительное отношение к катаровке (удалению поверхностных корней).
Пoслeдствия ошибки!
Поверхностные корни значительно опережают в росте пяточные и со временем становятся основными, т. к. пяточные постепенно затухают и теряют решающую роль для куста. В морозную бесснежную зиму поверхностные корни вымерзают - куст сильно ослабляется или гибнет.
Как предотвратить или исправить ошибку?
а) в первые 3-4 года после посадки куста катаровка обязательна;
6) плодоносящие кусты, на которых не проводилась катаровка, на зиму надо утеплять вокруг ствола: 20-25 см земли, соломы, ботвы и др.

7. Устройство очень высоких (4-6 м) арок, беседок, стеллажей.
Пoслeдствия ошибки!
Обслуживать такие высокие шпалеры и кусты очень неудобно, поэтому они в большинстве случаев остаются без обрезки, снижается качество урожая.
Как предотвратить или исправить ошибку?
Арки, беседки, стеллажи, любые шпалеры делать «под виноградаря», чтобы обслуживающий их человек мог, стоя на земле, делать обрезку, подвязку, зеленые операции - высокое качество урожая будет сочетаться с удовлетворением работой.

8. Пренебрежение или незнание значения обрезки, формировки и нагрузки куста.
Пoслeдствия ошибки!
Нерегулируемый виноградарем куст обрастает огромным количеством ненужной древесины, лозы, зеленой массы, на создание которой расходуется около 88-92% всех питательных веществ.
Как предотвратить или исправить ошибку?
а) ежегодная обрезка, формировка и регулировка нагрузки куста обязательны. При правильном проведении этих операций около 50-60% получаемых кустом питательных веществ идут на создание урожая;
б) длина обрезки, к-во оставляемых глазков и нагрузка (количество зеленых побегов на куст) - это сортовой признак, важный ампело-графический показатель. Это надо знать и стремиться выполнять.

9. Вертикальное расположение плодоносной лозы на шпалере.
Пoслeдствия ошибки!
В результате проявления свойства полярности на вертикально расположенной лозе бурно растут побеги из верхних глазков и очень слабо из нижних - через несколько лет куст превращается в неуправляемую многометровую лиану.
Как предотвратить или исправить ошибку?
При окончательной обрезке и подвязке плодоносную лозу (стрелку) располагать на шпалере горизонтально, все зеленые побеги будут расти одинаково.

10. Одновременное удаление всех точек роста на побеге (прищипывание верхушки и удаление всех пасынков).
Пoслeдствия ошибки!
На зеленых побегах, не имеющих ни одной точки роста, при благоприятных условиях (тепло, влажная почва) трогаются в рост зимующие почки, заложенные на следующий год - растут толстые побеги с соцветиями (загубленным урожаем следующего года).
Как предотвратить или исправить ошибку?
При проведении операций с зелеными частями куста обязательно оставлять вверху побега 2-3 пасынка. Если и они станут длинными -укоротить их, оставив на каждом по 2-3 листа и т. д., т. е. никогда не удалять всех точек роста.

11. Частый и обильный полив плодоносящих кустов.
Пoслeдствия ошибки!
Зеленые побеги растут очень бурно (жируют), затягивается созревание гроздей, снижается сахаристость ягод, плохо вызревает лоза, снижается сопротивляемость болезням и т. д.
Как предотвратить или исправить ошибку?
Плодоносящий виноградник поливают: первый раз после цветения, второй - в начале размягчения ягод. Во второй половине лета поливы недопустимы.

Обрезка винограда и её плюсы 

 
После обрезки винограда надземная часть куста должна состоять из 3 частей. Это многолетняя деревесина, так называемый рукав, побег плодоношения и сучок замещения.
Если сорт неукрывной, то рукав может располагаться по отношению к земле как угодно. Если же зимой растению необходимо укрытие, то рукаву сразу нужно придать наклонное положение.

Рукав имеет длину 1-1,5 м, на нем нет побегов, а на его конце обрезкой создают сучок замещения с 2-3 почками, который расположен снизу, и побег плодоношения с 4-10 почками в зависимости от сорта, направленный вверх. Это так называемое плодовое звено.
Весной молодые растения нужно обрезать, оставив один побег с 3-4 глазками, на следующий год - уже два побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты образуют сильные побеги толщиной 6-8 миллиметров. С таких растений можно получить небольшой урожай. Весной третьего года на кусте сформируйте два плодовых звена, каждое из которых состоит из побега плодоношения и сучка замещения. В последующие годы длину плодового побега доведите до 12-15 глазков.

Главные плюсы такой обрезки - хорошая освещенность гроздьев, ведь виноград не выносит затенения соседними ветками, и быстрый сбор урожая.
Если такой обрезки не делать, то выросшая за лето лоза быстро превратится в куст необъятных размеров, руководить развитием которого будет весьма сложно, а урожайность лозы снизится. Кроме того, происходит перегрузка куста плодоносящими побегами. В итоге ягоды мельчают, не набирают сахара, а лоза не успевает вызреть и плохо переносит зимовку. Следующие годы у нее могут уйти на поправку здоровья, и ей будет не до плодоношения.

Как советуют опытные виноградари, не выбрасывайте обрезанную лозу! Именно на ней вы приготовите непревзойденные по вкусу и аромату шашлыки.
Ошибки при обрезке винограда 

Первая ошибка состоит в том, что молодые кусты нагружаются слишком сильно, и вследствие этого их рост ослабевает.

Не меньший ущерб приносит вторая основная ошибка Хотя специалисты уже десятилетия назад указывали на то, что чрезмерно толстые лозы мало плодоносны, многие виноградари обрезают такие лозы на плодовые дуги.

Третья ошибка. Часто жалуются на то, что обрезка высокоштамбовых насаждений старшего возраста сложна и ее трудно освоить. Это совершенно неверно, и нужно только правильно начинать обрезку с от плодоносивших дуг и стрелок, причем их удаляют полностью или оставляют на них одну из лоз, находящихся по возможности внутри куста в качестве сучка замещения.

Четвертая ошибка. Многие кусты погибают от того, что виноградарь не понимает, в чем они нуждаются. Очень часто у более старых кустов наблюдается плохой рост побегов на кордонах и в то же время развиваются сильные побеги чуть выше места спайки или на штамбе... Больные органы нужно удалять как можно быстрее и заменять здоровыми... На следующий год из этих здоровых лоз можно сформировать новый штамб и удалить старую и больную часть растения.

Обрезка винограда весной: виноград может пострадать от морозов в большей или мень­шей степени. Поэтому после перезимовки, как правило, нужно тщательно оценить состояние сортов и применить тот или дру­гой путь обрезки, от которого зависит урожай и его качество.
После окончания морозов проводят анализ глазков, луба, кам­бия, древесины однолетних побегов, рукавов, кордонов, штамбов, т. е. всех неукрытых частей кустов. В укрывной или полуукрыв­ной зонах необходимо взять части кустов из-под земляного вала.
Средняя проба заносится в теплое помещение и ставится осно­ванием в воду. Если пробы отбираются в теплую погоду, то ставить их в воду нет надобности, и анализ проводят сразу.

Сначала анализируют глазки однолетних побегов. Каждый гла­зок разрезают в продольном направлении лозы так, чтобы по­том на срезе хорошо было видно центральную и замещающие почки. Если почки имеют ярко-зеленую окраску, это значит, что они не повреждены. Если же почки бурого или темно-коричнево­го цвета — они погибшие. Следует обратить особое внимание на замещающие почки, так как у многих сортов при гибели цент­ральных они способны развивать плодоносные побеги. Записи заносят в таблицу.

Затем по каждому узлу и в целом по сорту определяют про­цент повреждения центральных и замещающих почек.
Одновременно на каждом побеге проводится учет поврежде­ния тканей. Для этого с разных сторон побега острым ножом делают продольные и поперечные надрезы и устанавливают по­вреждения луба, камбия и древесины. Снимая кору, определяют повреждение тканей. У здоровых лоз луб ярко-зеленый, при сла­бом повреждении — луб слегка побуревший, при сильном — коричневый. При сильном повреждении луба камбий также по­гибает, что ведет в дальнейшем к гибели всего побега. Если бу­дет обнаружена такая картина на участке, проводится обследова­ние многолетних частей кустов. Путем продольных срезов на них ножом снимают кору, обращая внимание на луб, камбий и древесину. Здоровая древесина должна быть белого цвета с жел­товатым оттенком, поврежденные ткани окрашены в черный или бурый цвет.

В том случае, когда отсутствовал снеговой покров, необходимо сделать и анализ корней.
Учитывая, что времени до начала вегетации остается все мень­ше и меньше, всю работу необходимо выполнить быстро.
В зависимости от степени повреждения виноградников их делят на несколько категорий. Этим определяются и особенности об­резки.
Если гибель глазков на лозе составляет до 75 процентов, то такое повреждение относят к первой категории. Для расчета окон­чательной нагрузки (М) в глазках пользуются формулой:



где Н — нормальная нагрузка в живых глазках, Г — гибель глазков, в %.

В том случае, если гибель, к примеру, составила до 50 процен­тов глазков, то длину лоз по сравнению с такими же в нормаль­ный год не увеличивают, но увеличивают их количество. Если обрезка выполняется веерной высокоштамбовой формы, то при гиоели 25—30 процентов глазков на каждом втором рукаве необходимо создавать усиленное плодовое зерно. При гибели половины глазков на всех рукавах формируют усиленные пло­довые звенья, к тому же сучки замещения удлиняют до 4—5 глаз­ков.
В этих случаях формируется полный урожай винограда.
При гибели же 75 процентов глазков полноценных лоз мо­жет не хватить, и тогда для создания нормальной нагрузки лозы удлиняют до 15 глазков. В каждом случае гарантируется получе­ние больше половины полного урожая.

Развивающееся некоторое количество лишних побегов удаля­ют во время обломки, что направлено на создание оптимальной окончательной нагрузки.
Растения с повреждением глазков больше 75 процентов от­носят ко второй категории. В этом случае, естественно, побегов для получения полной нагрузки недостаточно. Поэтому на кустах удаляют побеги поломанные и невызревшие. Полноценные же побеги укорачивают до 15 глазков. Сучки не оставляют. Нужно оставить побеги и на старой древесине, а также хорошо развитые пасынки.
Такая обрезка нацелена на получение примерно трети урожая в текущем году и на создание нормального урожая в следую­щем году.
Обломку затем проводят в обычные сроки, удаляя лишь бес­плодные побеги, за исключением тех, что нужны для восстановле­ния формы куста. Если же побегов будет развиваться мало, то необходимо оставить те из них, которые развились на голове кус­тов и рукавах. Это позволит сформировать нормальную листо­вую поверхность.

Если же повреждения глазков достигают 100 процентов, то это уже третья категория. В этом случае может быть частичное или сильное повреждение тканей однолетних побегов и незначи­тельное — многолетних частей. В данном случае обрезка в ос­новном направлена на поддержание и восстановление формы куста.
Ее выполняют, укорачивая внешне полноценные побеги на 1 — 2 глазка для того, чтобы вызвать к росту побеги, в том числе и из угловых глазков. В этом случае на ряде сортов можно получить и частично урожай (Рислинг, Алиготе и др.).

Особое внимание необходимо обратить на укрытые побеги валом земли и их использование. Они могут компенсировать все потери в неукрытой части кустов и дать полноценный урожай. И тогда все затраты на укрывку себя оправдают. Сортов, которые основания имеют высокоплодородные почки, достаточно много, роме названных, к ним относятся Чауш белый, Шасла белая, ро­зовая, мускатная, Кардинал, Матяш Янош, Фетяска белая, Бастардо магарачский, Пино черный, Сильванер, Сухолиманский белый и другие.

С целью увеличения листовой поверхности и получения уро­жая на пасынках на сортах очень раннего и раннего сроков со­зревания выполняют прищипывание (Пино фран, Жемчуг Саба, Шасла белая, Королева виноградников, Мускат янтарный и др.). Его выполняют при появлении б—8 узлов от основания. Полу­ченные пасынки будут использованы для формирования плодо­вых звеньев в следующем году. На сортах более поздних сро­ков созревания прищипывание выполняется ради формирования куста.

К четвертой категории относятся кусты, у которых погибла вся надземная часть. Это может наблюдаться в пониженных морозо-опасных местах. Только после детального анализа принимается решение на восстановление кустов путем спиливания надзем­ной части. Восстановление проводится на привитых насаждени­ях выше места спайки на 10—15 см без дальнейшего окучивания землей за счет воспитания жировых побегов из спящих почек.
Кроме того, на виноградниках необходимо своевременно, до набухания почек, провести подвязку побегов.
Поврежденные морозами растения испытывают серьезный стресс и вступают в вегетацию ослабленными. Поэтому, если осадков в зимний период и ранней весной было мало, участок надо полить. С целью защиты кустов их своевременно обраба­тывают против милдью и оидиума. Первое опрыскивание прово­дят вскоре после распускания почек.
На приусадебных и дачных участках, поврежденных морозами, обрезку можно перенести на более поздние сроки, когда будет происходить набухание почек.
 

ада.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

КАК РАЗМНОЖАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ? Землянику размножают главным образом вегетативным
способом - чаще всего рассадой, т. е. укоренившимися розетками, образующимися
на побегах (усах) земляники. Усы массово образуются после цветения и особенно
после сбора урожая ягод земляники. На усах возникают новые растения в виде
розеток с листьями и корнями. Укоренившиеся розетки с хорошо развитыми листьями
отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. В
любительских садах размножать землянику можно также делением кустов. Этот
способ применяют только при размножении некоторых ремонтантных сортов
земляники, образующих мало усов. Некоторые садоводы-любители размножают
землянику семенами. Растения земляники, выращенные из семян, обычно значительно
уступают по продуктивности и качеству ягод исходным родительским сортам. КАКУЮ
РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ?


Наилучшую рассаду
земляники получают с 1-2-летних плантаций, незараженных болезнями и
вредителями. Для того чтобы посадочный материал был качественным, на одно
материнское растение не следует оставлять более 4-5 усов. Наиболее сильные
розетки развиваются вблизи материнского растения Эти розетки имеют хорошую
корневую систему и крупное сердечко. После посадки они быстро приживаются и уже
в первый год дают урожай.


В
КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?Земляника не предъявляет особенных требований к климатическим
условиям и успешно произрастает и плодоносит как в низменных, так и в горных
районах. Особенно пригодны для ее возделывания районы с прохладным климатом,
расположенные сравнительно высоко над уровнем моря. В любительских садах для
земляники всегда можно найти подходящие места. Лучшими склонами для
возделывания земляники являются северные, северо-западные и северо-восточные.
При использовании более теплых склонов летом землянику надо обязательно
поливать.


НА
КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? Земляника нетребовательна к типу почвы. Ее с успехом можно
выращивать почти на любых типах почвы. Наиболее подходящей реакцией почвы для
земляники является нейтральная или слегка кислая. Оптимальная реакция почвы
5,5-6,5. Лучше всего земляника удается на песчаноглинистых, богатых перегноем и
питательными веществами почвах. Подпочва должна быть проницаемой, а уровень
грунтовых вод находиться не ближе 1
м от поверхности почвы.


В
ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ РЕМОНТАНТНОЙ? У обыкновенной садовой земляники цветочные почки
закладываются осенью. Следующей весной зачатки цветков доразвиваются, растения
цветут и образуют плоды, которые созревают в продолжение около одного месяца.


Закладка цветков у ремонтантных сортов земляники
происходит почти в течение всего года, а созревание ягод начинается с начала
июня и продолжаетя до осени. ягоды образуются не только на материнских
растениях, но и на молодых розетках, расположенных на усах. Ремонтантные сорта
земляники представляют особенный интерес для любителей-садоводов.КАКИЕ СОРТА
ЗЕМЛЯНИКИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?


Myто .
Ягоды крупные и очень крупные. Первые плоды неправильной формы, ребристые,
гребенчатые, последующие более округлые, без шейки, бледно-красные. Семянки
немногочисленные, находятся почти на поверхности плода. Мякоть светлая, с
полостью внутри плода, недостаточно плотная, сладкая, со слабо выраженной
кислотностью и сильным ароматом. Плоды созревают в первой половине июня.
Используются для потребления в свежем виде. Сорт очень урожайный - дает до 200
центнеров с гектара. При орошении хорошо выносит летнюю жару. Муто является
одним из наиболее подходящих сортов земляники для выращивания на участках
любителей.


Зенга Зенгана .
Первые плоды средней величины - мельче, чем у сорта Муто. Последующие плоды
сильно мельчают. Окраска ягод интенсивно красная. Семянки красные, слабо
погружены в мякоть, немногочисленные. Мякоть кисловато-сладкого вкуса, со
слабым ароматом, более плотная, чем у Муто. По сравнению с сортом Муто ягоды
менее пригодны для потребления в свежем виде, но очень ценны для переработки в
компоты, сок, варенье и для замораживания.Сорт
исключительно урожайный и превосходит в этом отношении все распространенные в
Болгарии сорта земляники. Очень требователен к влаге, поэтому выращивать его
следует в более прохладных районах. При сильной жаре во время созревания ягоды сильно
мельчают. Сувенир. Ягоды первых сборов очень крупные и похожи на плоды
сорта Муто. ягоды последующих сборов притупленно-конусовидные, с усеченным
плоским верхом. Окраска плодов темно-винно-красная, с привлекательным блеском.
Семена умеренно погружены в мякоть. Чашечка легко отделяется от плода. Мякоть
интенсивно-красная, с большой полостью внутри, плотная, кисловато-сладкая, с
сильным ароматом и специфическим вкусом. Качество очень хорошее и даже
отличное. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для всех видов
переработки, включая замораживание. Срок созревания короткий.





София.
Плоды крупные, округлой формы, иногда с небольшой шейкой, винно-красные, с
фиолетовым оттенком и привлекательным блеском. Семена сравнительно
немногочисленные, слабо погружены в мякоть. Чашечка легко отделяется от плода.
Мякоть плотная, в большей своей части красная, сладкая, сравнительно
ароматичная, со специфическим вкусом. Ягоды пригодны для потребления в свежем
виде, а также для различных видов переработки и для замораживания. Срок
созревания - 2-3 дня спустя Муто. Сорт очень урожайный, но в жарких низменных
районах и особенно при недостаточном поливе растения не могут развиваться
нормально. Чувствителен к мучнистой росе и в известной степени к белой
пятнистости листьев. Пригоден для выращивания на участках любителей.


Ранняя рынка. Ягоды
первого порядка крупные, остальные значительно мельче. Мякоть кисловатого
вкуса. Созревают ягоды на 12-13 дней раньше по сравнению с Муто. Сорт особенно
ценен ввиду раннего созревания ягод. Заслуживает выращивания в любительских
садах.


Красавица .
Ягоды первого порядка средней величины или крупные, а последующих сборов
средней величины и даже мелкие. Окраска темно-красная, с винным оттенком и
привлекательным блеском. Семянки редкие, расположены почти на поверхности
плода. Мякоть светло-красная, с небольшой полостью, сладкая, с легкой приятной
кислотой и сильным ароматом. Плоды созревают на 6Ч7 дней раньше по сравнению с
Муто. Пригодны для потребления в свежем виде, для технической переработки и
замораживания; менее пригодны для приготовления компотов.Сорт урожайный.
Устойчив к белой пятнистости листьев и к серой гнили.


Болгарская
ранняя. ягоды среднего размера или мелкие. Мякоть плотная, хорошо
окрашенная, сравнительно ароматичная, очень хорошего вкуса. Созревают ягоды на
2Ч3 дня позже по сравнению с сортом Ранняя рынка. Пригодны в основном для
технической переработки и замораживания. Сорт чувствителен к вирусным болезням.
Представляет интерес для садоводов-любителей.


Любимица
Кембриджа. Ягоды средних размеров, светло-красные или красные. Мякоть очень
плотная, хорошо окрашенная, без полости, сравнительно ароматичная, очень
хороших вкусовых качеств. ягоды созревают на 5-6 дней раньше по сравнению с
сортом Муто. Очень хороши для потребления в свежем виде. Пригодны также для технической
переработки и для замораживания.Сорт устойчив к
белой пятнистости листьев и к мучнистой росе. Урожайность умеренная.
Представляет значительный интерес для садоводов-любителей.


Северо-западная (Норд вест). Первые плоды крупные, а
последующие мельче, яркокрасные, блестящие. Мякоть плотная, красная, без
полости внутри, очень хорошего сладко-кислого вкуса, с приятной кислотой и
ароматом. Ягоды созревают на 2-3 дня позже по сравнению с сортом Муто.


Очень пригодны для потребления в свежем виде, для технической
переработки и для замораживания.


Сорт устойчив к белой пятнистости листьев и к серой
гнили, но чувствителен к мучнистой росе и к вирусным болезням. Урожайность
умеренная.


МОЖНО
ЛИ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ НА УЧАСТКАХ, ЗАСОРЕННЫХ ПЫРЕЕМ?


На запыреенных участках не следует сажать землянику до
тех пор, пока они не будут очищены от пырея. Если посадку земляники проводят
перед очисткой участка пырей мешает нормальному развитию растений, вследствие
чего урожайность бывает небольшой и растения быстро погибают. Очищают участки
от пырея посредством обильного опрыскивания всей площади гербицидом
(трихлорацетат натрия) из расчета 400
г действующего вещества препарата в 10 л воды на 100 кв. м площади. Весной
очищенный участок занимают какой-либо пропашной культурой, которая плотно
затеняет почву (картофель, свекла, морковь для раннего производства и другие),
а в августе сажают землянику.


МОЖНО
ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ ПОСТОЯННО НА ОДНОМ МЕСТЕ?


В первый год после посадки урожайность земляники низкая.
Затем до третьего года урожаи возрастают, после чего начинают снижаться.
Установлено, что наиболее выгодно в экономическом отношении выращивать
землянику на одном месте два или три года.


После получения третьего урожая ягод плантацию земляники
следует запахивать. Освобожденный участок занимают в течение 2-3 лет другими
культурами, лучше пропашными. Затем снова можно высаживать землянику.


КАК
ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ?


Участок, выделенный для выращивания земляники,
нивелируют, очищают от сорняков и хорошо заправляют органическими и
минеральными удобрениями. На один кв. м площади вносят 7-8 кг навоза, 60-70 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.
Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади, после чего делают плантаж на
глубину 40-50 см
 


КАК РАЗМЕЩАТЬ СОРТА ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ?


Садоводы-любители выращивают землянику на небольших
площадях. Растения отдельных сортов лучше высаживать рядами - по 1-3 ряда
каждого сорта, в зависимости от желания садовода. Высаживать в один ряд
два или несколько сортов не следует.


КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?


Наилучшими сроками посадки земляники являются конец
августа или начало сентября. Во
влажных районах и на участках, расположенных сравнительно высоко над уровнем
моря производить посадку земляники можно раньше - в первой половине августа.
Земляника, посаженная поздней осенью, дает нормальный урожай лишь через год.
При своевременной же посадке уже на следующий год получают удовлетворительные
урожаи.


КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?


Для посадки следует использовать только
высококачественный посадочный материал - высшего и первого сорта. Проводят
посадку вручную. Участок тщательно нивелируют, а почву старательно разделывают.
С помощью шпагата и маленьких колышков намечают будущие ряды. Затем лопатой или
штыковкой делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместились корни
растений. Непосредственно перед посадкой рассаду очищают от сухих и старых
листьев, а корневую систему немного подрезают. Подготовленное растение помещают
в лунку и засыпают корни почвой, плотно прижимая ее к корням. Посадку следует
проводить на 2-3 см
глубже по сравнению с положением розеток в насаждении. При этом следует очень
внимательно следить за тем, чтобы не засыпать сердечко растения, так как в этом
случае оно легко загнивает и целое растение засыхает. После посадки производят
полив из расчета по 1-2 л
воды на каждое растение. Если погода после посадки стоит сухая, до осени
проводят еще несколько поливов.


КАК ПРОВОДИТЬ ПОДСАДКУ ЗЕМЛЯНИКИ?


Через 3-4 недели после посадки производят проверку
приживаемости растений, отмечая погибшие растения колышками. На освободившиеся
места высаживают новые растения.


КАКИЕ
ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ?


Расстояние между отдельными рядами должно быть 30-40 см, а между растениями в
ряду - 15-20 см.
Указанные расстояния между рядами значительно меньше, чем в крупных товарных
насаждениях земляники, так как в любительских садах обработку почвы проводят
обычно вручную. На бедных почвах принимают меньшие из указанных расстояний.


КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ НА ЗЕМЛЯНИКЕ?


Земляника требует хорошей обработки почвы. Нельзя
допускать засорения междурядий и рядов земляники сорняками. Сорняки угнетают
растения земляники, снижая количество и качество урожая.


В течение года проводят несколько рыхлений. Первое
рыхление делают в конце марта - начале апреля. Этим рыхлением обеспечивают
хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы
в почве и задерживают в ней влагу.


Рыхлят почву на землянике конным культиватором, ручным
планет-культиватором или вручную - мотыгой. По середине междурядья глубина
рыхления должна быть 8-10 см,
а ближе к рядам - 4-5 см.
Обработку в ряду и в зоне защитной полосы всегда проводят мотыгой на глубину 3-4 см.


Второе рыхление проводят через 15-20 дней после первого.
Глубина его на 2-3 см
мельче первого. В конце массового цветения делают третье рыхление, а иногда и
четвертое. При появлении сорняков в рядах их удаляют вручную, а защитные полосы
мотыжат.


Сразу же после сбора ягод собирают и выносят из
насаждения солому, служащую в качестве постели для ягод. Затем проводят первое
послеуборочное рыхление почвы на глубину 7-8 см. Если почва сильно уплотнена, сначала
проводят полив и затем рыхление. До конца вегетации почву рыхлят еще несколько
раз - обычно после каждого полива и после каждого обильного дождя.


Осенью почву в междурядьях вспахивают для задержания
снега, а растения слегка окучивают.


КАК ПОЛИВАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ?


Весной и летом влажность почвы на плантациях земляники
должна быть свыше 70% от предельной полевой влагоемкости. Весной поливают один
или два раза. Производят полив по бороздам, для чего в середине каждого
междурядья проводят по одной борозде глубиной 12-15 см. Во время уборки урожая
также проводят один или два полива, которые положительно сказываются на
величине и качестве ягод. Для этих поливов проводят мелкие борозды перед
застиланием соломой.


Число поливов после сбора ягод зависит от типа почвы и
количества осадков. Обыкновенно в течение этого периода проводят 3-4 поливки. В
сентябре, когда у земляники формируются цветочные почки под урожай следующего
года, орошение прекращают. Установлено, что при пониженной влажности почвы этот
процесс проходит более интенсивно. За один полив дают 250-300 куб. м воды на 1 гектар насаждения
земляники.


НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ УСЫ НА ЗЕМЛЯНИКЕ?


Установлено, что усы истощают растения земляники, что
отрицательно сказывается на их продуктивности.


Поэтому усы надо удалять, и чем раньше, тем лучше.


НУЖНО ЛИ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ И КАК?


При хорошей заправке почвы перед посадкой, в первые 1-2
года земляника не требует внесения удобрений. Когда рост растений начинает
ослабевать, производят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15-20 г на кв. м. На песчаных
почвах необходимо вносить также серно-кислый калий - 12-15 г на кв. м. Подкармливают
землянику весной, до обработки почвы. Удобрения рассевают в междурядьях после
чего почву мотыжат.


КАКИЕ
ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РАЗВИВАЮТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ И КАК
ПРЕДОХРАНИТЬ ЛИСТЬЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?



Листья земляники сильно поражаются белой и бурой
пятнистостью и мучнистой росой земляники.


Белая
пятнистость листьев земляники. Болезнь поражает листья, цветки и плоды
земляники. На листьях появляются круглые белые пятна с красно-коричневой каймой.
Гриб зимует как в опавших, так и в зеленых листьях растений. Меры
борьбы. Сбор и сжигание сухих листьев; опрыскивание при возобновлении
роста весной 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром или
0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. После сбора урожая делают повторное
опрыскивание теми же ядохимикатами.


Бурая пятнистость листьев земляники. Болезнь причиняет гриб, поражающий листья, цветки,
цветоносы и усы, на которых образуются бурые пятна неправильной формы. Зимует
возбудитель болезни на листьях.


Меры борьбы. Борьбу
с бурой пятнистостью листьев земляники проводят таким же образом и с
использованием тех же ядохимикатов, как и борьбу с белой пятнистостью.


Мучнистая роса землянички. Гриб поражает листья и плоды, покрывая их мучнистым
налетом.


Меры борьбы. Опрыскивание
2%-ным известково-серным отваром ил и 0,6%-ным раствором тиозола 80 или
0,05%-ным раствором морестана в три срока - непосредственно после возобновления
роста весной, перед цветением и после сбора урожая.


МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ СЕРОЙ
ГНИЛЬЮ?


Серая гниль - грибное заболевание, вызывающее загнивание
начинающих созревать ягод земляники. Пораженные плоды приобретают бледно-бурую
окраску и покрываются серым налетом. Вкус их становится горьким. Развитию
заболевания благоприятствуют частые дожди после цветения растений земляники и
во время сбора ягод.


Меры борьбы. Раскладывание
соломы под растениями; сбор загнивших плодов; трехкратное опрыскивание
0,25%-ным раствором ойпарена или 0,3%-ным раствором ортофалтана. Первое
опрыскивание проводят в начале цветения растений земляники, а следующие - с
интервалом в 7-8 дней.


ПОРАЖАЮТ ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ?


Землянику поражают многочисленные вирусные болезни,
вызывающие морщинистость или мозаичную пятнистость молодых листьев. Заболевшие
кусты отстают в росте и значительно снижают свою продуктивность  


Меры борьбы. Посадка
незараженной вирусными болезнями рассады; опрыскивание для уничтожения
земляничной тли; своевременное удаление зараженных растений и посадка на их
место здоровых.


В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ КОРНЕЙ У ЗЕМЛЯНИКИ?


Вследствие подмерзания, чрезмерного увлажнения и сбитости
почвы, а также других причин на корнях растений земляники развиваются различные
виды грибов, вызывающие появление черной гнили и ослабление растений.


Меры борьбы. Посадка
растений земляники не позднее сентября, что даст их возможность хорошо
укорениться и перезимовать, а также правильная технология возделывания в
течение следующих лет.


КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ НАДЗЕМНЫМ ЧАСТЯМ ЗЕМЛЯНИКИ
ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?



Наиболее часто землянике вредят земляничный стеблевой
долгоносик и малинно-земляничный долгоносик-цветоед.


Земляничный стеблевой долгоносик. Взрослое насекомое - жучок темно-синего цвета, с
металлическим блеском. Дает одно поколение в год и зимует в стадии взрослого
насекомого в почве. Весной самки откладывают яйца в черенки листьев и в
цветоножки, делая на них предварительно отверстия в круг, вследствие чего
листья и цветки увядают. Отродившиеся личинки зарываются в почву и
окукливаются. В конце лета появляются взрослые жуки.


Меры борьбы. Опрыскивание
0,15%-ным раствором вофатоска 30 после появления жуков весной.


ПОРАЖАЮТ
ЛИ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ КЛЕЩИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?


Землянику поражает обыкновенный паутинный клещ и особенно
сильно - земляничный клещ. Для уничтожения земляничного клеща используют тиодан
в концентрации 0,3%, а для борьбы с обыкновенным паутинным клещем - ядохимикаты
Луказанные в № 391.


КАКОЙ
ВРЕД НАНОСЯТ ЗЕМЛЯНИКЕ ГОЛЫЕ УЛИТКИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?


Голые улитки питаются
зрелыми ягодами земляники обычно ночью. Зимуют в стадии яйца, а также как
молодые и взрослые улитки. Меры борьбы. Опыливание междурядий порошком
свежегашеной извести из расчета 200-250 кг/га.


КАКОЙ
ВРЕД НАНОСИТ ЗЕМЛЯНИКЕ КРАСНОПОЯСНОЙ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК?


Краснопоясной земляничный пилильщик дает 2-3 генерации в
год и зимует в стадии ложногусеницы в почве. Ложногусеницы питаются листьями
земляники и при массовом разможении могут причинить полное уничтожение листьев на
растениях. Меры борьбы. Опрыскивание вофатоксом 30 в концентрации 0,15% при
появлении первых ложногусениц.


КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ КОРНИ ЗЕМЛЯНИКИ?


Корни земляники повреждают корневые долгоносики,
земляничная нематода, апрельские, майские и июньские жуки.


Корневые долгоносики. Взрослые жуки появляются в первых днях июня и откладывают
яйца на листьях. Отродившиеся личинки питаются корнями и зимуют в почве.
Пораженные растения легко узнать по слабому росту.


Меры борьбы. Посадка
здоровой земляничной рассады; опыливание вофатоксом 15 из расчета 20-25 кг/га
сразу же после уборки ягод для уничтожения взрослых насекомых. Для борьбы с
личинками после цветения растения поливают 0,1%-ным раствором экатина.


Земляничная нематода. Представляет собой мелкое червеобразное животное,
развивающееся в стеблях и других надземных частях, вследствие чего растения
отстают в развитии.


Меры борьбы. Посадка
здорового посадочного материала.


Апрельские,
майские и июньские жуки . Эти жуки появляются весной в различное
время. Питаются листьями плодовых деревьев и корнями земляники, малины и других
культур. Обычно апрельские, майские и июньские жуки наносят более сильный вред
плантациям земляники, созданным на участках, которые продолжительное время были
задернены. Поэтому подготовку участков, выделенных под землянику, следует
начинать за 2-3 года до посадки.


Почву нужно вспахать глубоко и непрестанно поддерживать в
состоянии черного пара.


Меры борьбы. Опыливание
вофатоксом 15 из расчета 30-40 кг/га; полив 0,3%-ным раствором алон комби.


КАКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ?


Участки, предназначенные для возделывания земляники,
должны быть очищены от корневых долгоносиков и апрельских, майских и июньских
жуков. Посадочный материал земляники не должен быть заражен вирусными
болезнями, белой и бурой пятнистостью листьев, земляничной нематодой, клещами и
корневыми долгоносиками.


Весной при возобновлении роста растений земляники
проводят сбор и сжигание сухих листьев. Таким образом уничтожают инфекцию белой
и бурой пятнистости листьев, мучнистой росы, а также клещей и других
вредителей.


При возобновлении роста растений земляники проводят
опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром,
0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б с добавкой
интратиона (0,05), тиодана (0,3%) или тиофенита 20 (0,4%) для борьбы с белой и
бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами, краснопоясным земляничным
пилильщиком, земляничным стеблевым долгоносиком, малинно-земляничным
долгоносиком-цветоедом, тлями и другими болезнями и вредителями.


Непосредственно перед цветением для борьбы с теми же
болезнями и вредителями проводят второе опрыскивание с использованием тех же
ядохимикатов.


Весной делают осмотр на предмет вирусных заболеваний,
искореняя зараженные растения.


Во время цветения земляники необходимо провести
опрыскивание ортофалтаном в концентрации 0,3%или ойпареном (0,25%) и мелипаксом
(0,5%) для предохранения цветков от серой гнили, оленки мохнатой и других
болезней и вредителей.


Для уничтожения корневых долгоносиков, а также
апрельских, майских и июньских жуков сразу же после цветения растения земляники
поливают 0,3%-ным раствором алон комби или 0,1%-ным раствором экатина.


Сохранение ягод земляники от серой гнили зависит от
своевременной подкладки соломы под растения. Это мероприятие следует проводить
непосредственно после образования первых завязей.


В начале созревания ягод при появлении голых улиток в
междурядьях рассеивают свежегашеную известь из расчета 200-250 кг/га.


Борьбу с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой
росой, клещами и другими болезнями и вредителями следует продолжить и после
сбора ягод. Для этого насаждение земляники опрыскивают 1%-ной бордосской
жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром с добавкой интратиона (0,05%)
или тиодана (0,3%).


После сбора ягод необходимо произвести также одно
опыливание для уничтожения корневых долгоносиков вофатоксом 15, предназначенным
для опыливания, из расчета 20-25 кг/га.


КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ?


Съемная зрелость ягод земляники наступает, когда
освещенная сторона плода приобретает типичную для сорта окраску. Ягоды,
предназначенные для экспорта, собирают, когда 1/3 часть поверхности плода
получила типичную для сорта окраску, Для местного рынка и для переработки ягоды
собирают, когда 2/3 поверхности плода имеет типичную для сорта окраску.


При сборе к ягоде
не следует прикосаться руками, чтобы не нанести механических повреждений.
Срывают ягоду, отщипывая ее указательным и большим пальцем руки вместе с
небольшой, длиной в 1-0,5 см
частью плодоножки. Сбор ягод земляники проводят 6-8 раз. Нельзя собирать ягоды
в дождь или жару, а также утром, перед тем как сойдет роса. Для сбора
используют голландские лотки. Сортировку ягод земляники делают во время сбора.


 

Дочь крыжовника и смородины –
йошта
В последнее время в ассортименте посадочного материала все чаще встречается йошта
— гибрид смородины с крыжовником. Cадоводы, глядя на эти красивые растения, не
выдерживают соблазна и покупают их, а уж потом задаются вопросом: что это такое и
что с этим делать?
Йошта – это новая, созданная человеком культура, представляющая собой гибрид
крыжовника и смородины. Название произошло от немецких слов: черная смородина –
yohannisbeere, и крыжовник – stachelbeere. От первого названия взяты две начальные
буквы, а от второго – три. Получилось yo-sta (йошта).

Как это было
Еще с начала XX века ученые пытались получить такой сложный гибрид, но
скрещивания столь отдаленных по родству растений, как смородина и крыжовник, никак
не удавались. Первый гибрид с использованием современных хитроумных приемов был
получен в середине века шведским ученым Ф. Николсоном. Следующий, под названием
йошта, получил в Германии Р. Бауэр, а в России – под названием СКН-8 (смородино-
крыжовниковый гибрид) – вывел Т.С. Кантор. В настоящее время известны гибриды и
других авторов. Все они отличаются друг от друга общим видом куста, формой листьев,
массой и цветом ягод, вкусом и урожайностью. Но наиболее распространен в наших
садах именно гибрид Р. Бауэра – йошта.

Не поддающаяся сравнению
Йошту трудно даже с чем-то сравнить. Она и на родителей-то своих не очень похожа.
Это мощный куст до 2 м высотой, имеющий сильные побеги без шипов. Побеги почти
не реагируют на механические повреждения. Цветки крупные, по 3–5 в кисти. Ягоды
черные, овальной формы, большие. Средняя масса одной ягоды достигает 3 г. Кожица
плотная, гладкая. Вкус приятный, напоминающий и черную смородину, и крыжовник.
По содержанию витамина С йошта уступает смородине, но в несколько раз превосходит
крыжовник.

Выращивание
Выращивать йошту проще, чем черную смородину. Желательно только яму для посадки
делать больше, с учетом солидных габаритов куста (приблизительно 50х50 см). В обрезке
гибрид почти не нуждается. Это растение легко размножить любым способом:
отводками, одревесневшими или зелеными черенками, а также семенами.

Уход
Слабое место йошты – урожайность. Обычно она ниже, чем у родителей. Но есть
сведения, что если рядом с ней посадить крупноплодные сорта смородины и
крыжовника (хотя бы по кусту), то урожай повышается. Йошта влаголюбива, так что не
забывайте ее поливать. Очень отзывчива на подкормку навозной жижей, которую
делают дважды в сезон. Осенью под каждое растение хорошо также высыпать 2–5 (в
зависимости от возможностей) ведер перепревшего навоза, весной – несколько стаканов
золы. Обрезки йошта практически не требует, только весной, возможно, бывает
необходимость подрезать подмерзшие или сухие веточки. Пока нет сведений и о
необходимости ее защиты от вредителей и болезней.

Использование в ландшафте
Йошта прекрасно подходит для живой изгороди, где ее высаживают на расстоянии
35–45 см друг от друга. Растение можно включать в состав смешанных бордюров (в этом
случае расстояние между растениями должно составлять 0,7–1 м). Оригинально будет
смотреться и одиночное растение в штамбовой форме. Правда, сначала придется
придать ему эту форму, для чего перед посадкой надо будет удалить все побеги, кроме
самого сильного, а у этого единственного побега аккуратно срезать все почки и боковые
ответвления до высоты примерно 30–40 см. Чтобы такое «деревце» лучше выглядело,
ежегодно наполовину укорачивают все ветви в кроне, а лишние удаляют.