Откройте свой Мир!

Домашнему
электрику рано пли поздно придется устранять ненадежный контакт между про­водом
и розеткой (выключате­лем, патроном светильника и т. д.) или же заменять и уста­навливать
розетки, светильники, ремонтировать участки электро­проводки, а то и полиостью
не заменять. Прп проведении этих работ необходимо руководство­ваться Правилами
устройства электроустановок (ПУЭ), содер­жащих требования по обеспече­нию в
электропроводках пожар­ной безопасности и электробез­опасности. В зависимости
,от нпх применительно к виду помещения, характеру нагрузки, усло­виям
эксплуатации определяется вид электропроводки, марка про­вода или кабеля,
сечеаие жил, способ крепления проводов о оконечных устройств, тппы сое­динений,
характеристики уст­ройств защиты и т. д.

Для
обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему
проводки в квартире, характеристики про­водов, принцип работы устройств,
входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы ра­бот с инструментом,
методы по­иска и устранения неисправно­стей. Следует знать также, что внесение
в электропроводку прин­ципиальных изменений должно предварительно
согласовываться с организацией, эксплуатирую­щей здапиа. А при проектиро­вании
« монтаже электропровод­ки в индивидуальных домах и других личных сооружениях
не­обходимо руководствоваться Ин­структивными материалами Глав-госэпергонадзора
(М.: Энерго­атомиздат, 1983), содержащими требования к проектной докумен­тации
на проводку, правила мон­тажа и испытаний, ответствен­ность за ее состояние и
правиль­ность эксплуатации.

Основные
неисправности элект­ропроводки. Электропроводка, выполненная в соответствии с
ПУЭ, при правильной эксплуата­ции надежно работает десятки лет. Ее повреждения
вызывают­ся, как правило, механическими воздействиями, токовой перегруз­кой при
неисправной защите или включением неисправных элект­роприборов. Виды
повреждений в принципе сводятся к двум: за­мыканию или обрыву, но конк­ретных
причин и последствий по­вреждений множество. Основные причины замыканий:
поврежде­ния изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их нена­дежное
крепление и соединение между собой или с заземленны­ми трубами отопления, газо-
в водоснабжения, с корпусами за­земленных приборов. Обрывы в цепи
электропроводки происхо­дят из-за надломов жил (особен­но алюминиевых) в
результате их частых изгибов, из-за корро­зии жил, ослабления контактных
зажимов. Обрывы часто возни­кают даже в гибких-шнурах пп-тания электроприборов
у выхода их из вилки или корпуса прибо­ра. В этих участках шнура (внутри его
изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоля­ции
и короткое замыкание. Пе­регрузка проводов проводки то­ком от включения
приборов, по­требляющих мощность, превы­шающую расчетную для провод­ки, может
вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее
условие безопасной эксплуатации элект­ропроводки. И, следовательно, применение
самодельных «жуч­ков» в предохранителях недопус­тимо.

Воды
электропроводки и основ­ные требования но монтажу и ремонту. Электропроводка по
ви­ду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях
выполняется, как правило, скрытая проводка. Про­вода марок АППВС, АПН, АППВ,
АПВ, АПРН и др. прокладывают­ся внутри стен, под полом, в ка­налах строительных
конструк-ций, под слоем штукатурки.

В зданиях из
унифицирован­ных конструктивных элементов направления каналов в панелях и
перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для
проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, ро-ветки
или оканчиваются этими гнездами (рис. 2). На выходе ка­налов из панелей и
перекрытий формируются узлы сопряжения проводов (рис. 3), концы кото­рых после
сварки и изоляции за­делываются . цементным раство­ром, гипсом или заводятся в
от-ветвительные коробки.

Рис. 2. Коробка под электроустановочные устройства

В сочетании со
скрытой про­водкой в общественных местах жилых домов провода проклады­вают в
электротехнических плин­тусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом
продольных перегородок, изготовленный из трудносгораемой пластмассы.

Крышка из того
же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенка­ми (рпс.
4). Плинтусы укреп­ляются на стенах у пола, потол­ка и по периметру дверных
прое­мов. В этих плинтусах проклады­вают также телефонные линии, телевизионные
кабели, сети ра­диотрансляции.

Квалифицированному
домаш­нему электрику доступен ре­монт любого вида электропро­водки. Однако
новую электропро­водку он может проложить толь­ко открытого вида или под пос­ледующую
штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно
ограничить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной ар­матуры,
укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного
участка проводов между ответви­тельными коробками и заклад­ными коробками
розеток, выклю­чателей. Для этого удаляет­ся поврежденный провод и одновременно
при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то
провод перекусывается у выхо­да из коробок, а новый уклады­вается в пробитую
для него ка­навку в стене. Затем канавка за­делывается цементным или але­бастровым
раствором.

Перед монтажом
электропро­водки необходимо определить места установки группового щит­ка,
светильников, розеток, ста­ционарных электроприборов, про­извести разметку
проводов, мест их поворотов, проходов через сте­ны. Для открытой проводки на­метить
места крепления прово­дов.

И жилых домах
высота уста­новки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления
интерьера, удобств подключения электроприборов. Обычно розетки размещают на
высоте от 50 до 80 см
от пола. Выключатели потолочных све­тильников устанавливают на вы­соте 1,5 м. Выключатели у вход­ной
двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В
помещении для постоянного пребывании детей (в специальных детских комнатах)
розетки и выключатели подни­мают до высоты 1,8 м от пола.

Рис. 3. Соединение проводов в от-ветвительной коробке

Рис. 4. Электротехнические плинту­сы: 1 — основание; 2 —
крышка

Внутри
туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Иск­лючение
составляют розетки для электробритв и фенов, питающие­ся через разделительный
транс­форматор с двойной изоляцией. Последний монтируется в спе­циальном блоке
за пределами этих помещений. Запрещено так­же устанавливать розетки ближе чем в
50 см от
заземленных ме­таллических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и
электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты од­ной квартиры,
удобно ставить с каждой стороны стены, включая параллельно их через отверстие в
стене.

В помещениях
соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выпол­няются в
соединительных и от-ветвительных коробках. Места соединений проводов не должны
испытывать механических воз­действий, их изоляция обязана быть равноценной по
электриче­ской прочности основной изоля­ций провода. Жилы заземляю­щий и
нулевых защитных про­водов соединяются между собой посредством сварки. Присоеди­нение
этих проводников к элект­роприборам, подлежащим зазем­лению нлп зануленпю,
выпол­няется болтовыми соединениями.

Металлические
корпуса электро­плит (стационарных) за пуляют­ся, для чего от квартирного щит­ка
прокладывается отдельный проводник сечением, равным се­чению фазного провода.
Этот проводник присоединяется к ну­левому .защитному проводнику питающей сети
перед счетчиком. . Н проводниках, обеспечиваю­щих защитное заземление или
зануление, не должно быть пре­дохранителей и выключателей. В противном случае
при срабаты­вании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию,
окажутся иод опасным потенциалом сети.

Потолочные
светильники под­вешиваются на специальных ме­таллических крюках, укреплен­ных в
отверстиях перекрытий (рис. 5) и изолируются от этих крюков пластмассовой
трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на пи­тающих ее
проводах только в случаях, если эти провода изго­товлены для этих целей. Однако
во всех случаях провода в местах контактных зажимов- в патроне и соединительной
колодке на по­толке не должны нести механи­ческих нагрузок.

В эксплуатации
сейчас имеют­ся патроны для ламп накалива­ния как с токоведущей винтовой
гильзой (устаревшая конструк­ция), так и с изолированной. В целях
электробезопасности токо-ведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому
(зазем­ленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона — к фазному
проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как
цоколь ввертываемой в них лам­пы окажется под напряжением только после того,
как он будет утоплен в изоляционный корпус патрона.

При открытой
электропровод­ке провода закрепляют непосред­ственно на поверхности стен, по­толков,
балок, а также на изо­ляторах, в металлических, пласт­массовых трубах, в
коробах, в электротехнических плинтусах и т. п.

Открытую
электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или ошту­катуренных
деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами
марок АППВ, ГШВ, АППР, за­щищенными проводами пли лег­кими небронированными
кабеля­ми. Для этого сверлят по раз­метке или пробивают в стене от­верстия
диаметром 10 мм,
в ко­торые вмазывают скобки (полос­ки из жести шириной 8 — 10 мм). Скобки могут
крепиться и при помощи дюбелей.

Расстояния
между точками крепления провода вдоль его оси по должны быть больше 400 мм, при креплении
гвоздями (на де­ревянной стене) — 250 — 300 мм. В местах пересечения проводов отверстия
под скобку сверлят на расстоянии 50
мм от центра пе­ресечения.

Ответвительпые
коробки кре­пятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом —
пластмассовыми дюбелями с шу­рупами пли на клею. Допускает­ся вариант без
крепления короб­ки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода,
обрезанные с неболь­шим запасом под соответствую­щие участки линий, перед мон­тажом
выправляют, протягивая их 2 — 3 раза через тряпку, зажа­тую в ладони. Затем
отрезки проводов но предварительной разметке закрепляются на бетон­ной или
кирпичной степе вма­занными в основание металличе­скими скобками, которые
изгиба­ются, обжимают провод (рис. В). Под скобками провода защища­ют слоем
изоляционной ленты.

На деревянном
основании про­вода крепятся гвоздями диамет­ром 1,5 — 1,75 мм и длиной 20 — 25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала
забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки ,(рис.
7) — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делает­ся
лунка под шляпку гвоздя.

Рис. 5. Крюк
для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг

Рис. 6.
Крепление плоских проводов металлическими скобами

В месте
пересечения проводов на один из них подматываются 1 — 2 слоя изоляционной ленты
на участке длиной 25 — 30 мм.

Провода в
местах пересечения с трубами вводятся в изоляци­онные трубки и утапливаются в
вырубленные в степе бороздки. Изоляционные трубки надевают­ся на провода и в
местах их про­хода через степы.

В местах
изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка)
вырезается на длину 70 — 80 мм
(рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода,
вводимые в от-ветвнтельные коробки или в ко­робки установочных устройств,
откусываются с запасом в 65 — 75
мм, что обеспечит возмож­ность повторного соединения жил
и удобной замены розетки, выключателя.