Откройте свой Мир!

 На Земле появился такой замечательный Клуб общения с Высшими Силами. На этих
встречах в Клубе идет непринужденное общение людей и Высших Сил. Темы встреч
всегда неожиданные и значимые для землян. Атмосфера всегда радостная, любящая и
дружественная. Там всегда рады всем!


http://chenneling.org/sily/klub/  

Блог http://xn-----6kcabagdzku5fxawj3gyd.xn--p1ai/blog#.V0A5P6mpBeg.twitterваша-работа-здесь.рф/blog#.V0A5P6mp … Cоветы визажистов ORIFLAME

Часть 2.
Добрый день всем!!! Продолжим?

Мех мы полностью подготовили.
  Осталось дело за жилетом.

Готовим понравившуюся выкройку. Я взяла самую обычную выкройку
жилетки из "Бурды" (для ШИТЬЯ жилетки, а не для вязания!!!), перевела на
кальку, определилась с длиной (чуть увеличила выкройку) и вырезала ее. 

Начинаем вязать основу нашей жилетки. Вязать будем крючком!!!

 Если Вы не уверены в выкройке, лучше сначала сшить по ней жилетку из
старой ткани, померить, и если все хорошо, начинать вязать изделие, в
противном случае - подкорректируйте выкройку под себя (возможно,
придется увеличить ширину для свободы облегания или удлиннить пройму).

 Итак, вяжем очень просто по следующей схеме:

1 ряд: столбики с накидом,

2 ряд: *столбик с накидом, воздушная петля*, повторяем раппорт.
Продолжаем вязание чередуя 1 и 2 ряды. Прежде чем браться за жилет,
вяжем образец. По нему рассчитываем нужное количество петель для полочки
и спинки.

Такая жилетка рассчитана на теплую осеннюю погоду, так как будет
продуваться из-за наличия воздушных петель. Если же Вы хотите более
теплую вещь, вяжите весь жилет столбиками с накидом (или утеплите потом
синтепоном).

Вяжем полочки и спинку.  Отпариваем их. Можно сметать швы и померить жилетку, во избежание казусов. 



  Если вязать вы не умеете, попробуйте в магазинах ткани найти
трикотаж, полходящий для нашей задумки. Думаю, что главым, на что надо
будет обратить внимание кроме цвета, это наличие на трикотаже четкого
горизонтального рисунка (иначе придется и как-то линовать трикотаж,
чтобы полоски нашивать ровно). 

Итак, продолжим. Ниткой контрастного цвета намечаем на полочках (о
спинке поговорим чуть позже) линию, где хотите расположить хребет шкурки
.



Приступаем к нашивке меха (помня, что четные и нечетные ряды предназначены для разных полочек!!!). 

Тут есть несколько вариантов:

1) ценящие свое время нашивают машинкой на зигзаге с широким шагом (как это делала я).



Прежде чем пришивать полоску, пригладьте мех вниз, тогда он не попадет под иглу и полоска легко пришьется.



2)  предпочитающие ручной труд или не имеющие машинки - нашивают
вручную. Можно шить через край, можно  захватывать всю ширину полоски,
можно и зигзагом, как машинка - кому как удобно.

Мне было удобнее (я пробовала разные варианты) шить 2 полочки
одновременно, отрезая перед каждым нашиванием  кончик следующей полоски
меха (помните, я рекомендовала не резать полоски до конца в 1 части
МК?). Так дело идет гораздо быстрее (поверьте мне на слово), нет
путаницы с полосками и в любой момент можно отложить начатое в "долгий
ящик", не боясь, что полоски снова придется раскладывать по порядку.
Кстати, при нарезке полосок не забывайте менять лезвия/ножи - они быстро
тупятся!

На фото: слева - шкурка с недорезанными краями (резала по немногу, т.к. пришивала в несколько этапов), справа - две полочки



Нашиваем полоски меха только на ряды столбиков с накидом, пропуская
ряды с воздушными петлями, идем от  низа изделия к верху. После
пришивания каждую полоску расчесываем.



Нашивая полоски, СЛЕДИМ:

- за направлением ворса (ворсом вниз)

- за нумерацией полосок (четные: 2,4,6,8... для одной полочки; 1,3,5.... - для второй)

- за расположением хребта (должен быть ровным!).  Для облегчения
работы линию хребта (которую мы наметили на мездре) переносим на верхнюю
часть мездры (срез/торец) как на фото. Тогда линия хребта будет ровной
(проверено на себе. Без этой незначительной мелочи хребет моих первых
рядов "гулял" как я ни старалась).



И перед пристрачиванием соединяем эту точку с линией хребта английской булавкой.



ВНИМАНИЕ: пришивая полоски,  оставляем их не пришитыми у бокового шва будущей жилетки на сантиметр.

Если у Вас все подготовлено, то нашивать полоски на машинке очень
даже быстро, главное - приноровиться и придерживать мех рукой,
прокрадывая строчку. Свои полочки я сшила в общей сложности часа за 4.

Вот такие полочки у меня одновременно вышли из-под машинки.



и ближе



Если ширины полоски не хватает или тонковато мех смотрится в каком-то
месте, то надставляем полоску, при этом подбирая его по оттенку из
обрезков. Надставку лучше расположить чуть ниже нашей основной полоски.

 Затем продолжаем работу с полочками на изнаночной стороне:
закрепляем все нитки узелками и "обрабатываем" пройму - подгибаем внутрь
полоску меха и пришиваем вручную к вязаной основе (на 1 см.). Лишнюю
длину полоски отрезаем. Получается вот так. Как видите, изнанка не
требует подклада, все красиво и аккуратно смотрится.

 

Теперь дело за спинкой. Моя оставшаяся лиса не проходила по ширине и
оооочень прилично требовалось ее надставлять (тут то я и поняла, почему
многие делают по бокам таких жилеток кожаные/замшевые вставки). К слову
сказать, шкурку, предназначавшуюся для спинки, я при правке тянула вширь
по максимуму. Тем ни менее, надставлять ширину было нечем. Поразмыслив и
подсчитав, я приняла решение шить их также, как и полочки, т.е. с двумя
линиями хребта (раз хватило одной шкурки на две полочки, хватит и на
спинку). Спинку размечаем тремя линиями нитью контрасного цвета.



Берем вторую шкурку лисы и нашиваем из нее полоски как и на полочки,
четные - на одну сторону, нечетные - на другую, на линии середины спинки
соединяем полоски, обрезая лишнее и пришиваем встык (или небольшой
нахлест, как получится). Как и на полочках, от края отступаем  сантиметр
и не дошиваем столько же.

Должно получится так.



Как видно по фото, на спинке я скалывала детали изделия булавками в
трех местах. Места, где не хватало меха, я надставляла также образками
(часто не хватало на самом низу спинки по бокам, а ближе к верху - в
середине было тонковато). В итоге получилась такая спинка. 



Когда и спинка готова, повторяем работу с изнаночной стороны в точности как и на полочке.





На сегодня все. Отдохнем немного и в третий части МК мы поговорим о сборке изделия и о создании несложного пояса.

Кстати, кому интересно, вот что осталось от лис (не считая двух хвостов и четырех лапок).



P.S. Опытный образец жилетки я пробовала сшить из енота (отрезка от низа старой шубы, оставшегося после реставрации) вручную.



Шить из енота  было гораздо легче в силу того, что он не требует
подгонки линии хребта, просто шьешь и шьешь!!! Единственное, нужно было
учитывать: состояние меха (чего я не делала и это хорошо видно на фото -
имеются "проплешины" и  "залысины" ))). Также при работе с темным мехом
перед Вами может стать вопрос светлого края мездры (на фото его видно
кое-где). Смею полагать, что шить из чернобурой лисы будет гораздо
легче: не потребуется подгонка линии хребта, а значит, и всех других
манипуляций, связанных с ней. 

Надеюсь, мой МК поможет Вам воплотить мечту о меховой жилетке в жизнь!

 Удачи всем и до скорой встречи! 

Время работы:  
7 дней



Добрый день!
    Жилеты из меха давно в моде, вот и мы попробуем приобщиться к любителям меха при помощи не сложной техники. 

Для изготовления жилета нам потребуется:

- шкурки меха (у меня была степная лиса 2 шт.)

- лезвия бритвы (или канцелярский нож)

- деревянный щит или доска, достаточная для расправки шкурки

- ручка

- маленькие гвоздики или мебельный степлер со скобами

- пряжа, подходящая по цвету к меху (у  меня ушло 5 мотков для размера 42)

- крючок для вязания (я использовала №3)

- катушка ниток, подходящих по цвету к пряже и игла для меха (можно обычную)

- соль, вода, глицерин, алюминокалиевые квасцы

- бутылка с пульверизатором

- мерный стакан и весы (с делением 0,1)

- молоток (если не используете степлер)

- плоскогубцы или другой инструмент для выдергивания гвоздиков

- щетка для расчесывания меха (можно обувную)

- швейная машинка (не обязательно)

- швейная фурнитура (молния, кнопки, шубные крючки - по Вашему желанию)

- подкладочная ткань (если хотите жилет на подкладе)

         Итак, начинаем.

   Жилетку, о которой далее пойдет речь, шить достаточно легко даже
человеку, мало владеющему навыками шитья! Единственное препятствие:
вязание самой жилетки, а это - долго. Однако не расстраивайтесь, если и
вязать Вы не умеете. Думаю, в вашем городе найдутся мастерицы, которым
это не составит труда!

    Кроме этого, жилетку можно сшишь не только из новых шкурок, но и
из старого меха! Единственное НО в этом случае - выделка меха. Поэтому,
прежде чем браться за жилетку, проверьте мех (не выпадывают ли клочья) и
мездру (не рвется ли она) . 

Сразу прошу меня простить за неправильную терминологию и другие
вольности трактовки работы с мехом, т.к. я в этом деле не специалист.

Рассмотрим топографию шкурки : 



1 - шейка, 2 - лапки, 3 - хребет, 4 - черево, 5 - бок, 6 - огузок, 7 - хвост.

ВАЖНО: прежде чем начать работать с мехом, уберите
все лишнее в комнате в шкафы или другую комнату, желательно и ковер
убрать, т.к. все будет в меху, как ни старайся!

Если Ваши шкурки выделаны как и мои – чулком, то, вывернув их мехом
внутрь,  намечаем ручкой  линию середины по череву и по лапкам



 Аккуратно лезвием режем мездру "на весу", стараясь не повредить волоски. Ножницами мех не режем!!!   Хвост отрезаем. 



«Переносим» линию хребта на мездру, используя булавки:  вкалываем их
со стороны меха в самый центр хребта, а место прокола на мездре отмечаем
ручкой. Соединяем точки в линию хребта. Это необходимо для того, чтобы
"рисунок" меха на жилетке сохранился и не «гулял».



Думаю, особо ленивые могут пропустить дальнейшее мое повествование до
тех пор, пока я не начала рассказывать про разлиновку шкурок. Также,
думаю,  пропустят текст и те, кто будет использовать  для жилетки старые
шубы, шапки, воротники. Остальные готовят раствор для жировки по такому
рецепту:

Рецепт на 1 литр воды:

- 20 гр. глицерина

- 20 гр. соли

- 3 гр. алюмокалиевых квасцов

Я делала на 100 гр.  В воде разводила горячей (не кипяток), чтобы
квасцы быстро растворились. Подождала немного, пока раствор остынет до
35-40 градусов, перелила в пульверизатор и обрызгала обе шкурки.  Даже
этого объема было много. Остатки раствора вылить!

Шкурки складываем друг к другу мездрой и оставляем  на 30-60 минут
для пропитки раствором. В это время готовим гвоздики, молоток и
деревянный щит.

После пропитки мех очень эластичный и, кажется, что вот-вот порвется,
когда его тянешь. Но если выделка вашей шкурки хорошая, с ней ничего не
произойдет!

Приступим к правке меха (необходимо для того, чтобы шкурка стала
ровная, без складок). В ходе правки возможно немного увеличить площадь
шкурок.

Итак, немного потянув шкурки в длину и в ширину, начинаем набивать мех на щит.

 ВНИМАНИЕ: приколачиваем шкурку МЕХОМ НА щит, доску!!! 



Крепим сначала огузок в районе хребта и задних лапок. Затем
растягиваем немного шкурку и крепим верх шкурки – закрепляем хребет,
фиксируем шею без складок. Во время правки всегда следим за тем, чтобы
линия хребта была прямая!!!

Далее начинаем растягивать бока, перемещаясь от НИЖНИХ лапок к
ВЕРХНИМ. Как только Вам показалось, что мездра стала ровная,
останавливаемся. В любом случае - не переусердствуйте! Главное для нас -
чтобы центральная часть была ровненькая, если складки по бокам шкурки
остаются, это не беда, все равно их обрежем и в ход они не пойдут!

Чтобы сократить время работы с мехом, я набила на щит обе шкурки
сразу, одну с одной стороны, другую – с обратной стороны щита. В таком
положении оставляем шкурки до полного высыхания мездры.

Сняв шкурки со щита, переворачиваем их мехом к нам и жесткой щеткой,
смоченной в воде, «расчесываем» шкурки от головы к хвосту, расправляя
мех. Ждем его высыхания.

         Те, кто пропускал рассказ про правку меха, могут присоединяться.

Теперь необходимо определиться с шириной меховой полоски. Если мех
густой, а мездра прочная, эластичная, делайте полоски 0,5 см. Можно
уменьшить ширину полоски, если у Вас мало меха и Вы боитесь, что его на
всю жилетку не хватит.

Обычно используют полоски от 0,4 - 0,8 см.

Начинаем линовать шкурку от низа к верху, нумеруя каждую полоску.

Последнее, что мы должны сделать с шкурками - нарезать полоски, НО
лучше этого не делать, пока не будет готова основа жилетки. Иначе будет
много пуха, мех будет слеживаться, полоски - путать и т.д. и т.п. 

Еще пару слов о полосках напишу здесь, чтобы потом не отвлекаться на
все тонкости работы с мехом. Итак, когда придет время нарезать полоски,
можно идти разными путями:

1 - режим по порядку, раскладывая четные и нечетные ряды по разные
стороны. Таким образом, мы получим одинаковые  левую и правую полочки. 



2- более удобный (из моего опыта) оставлять на каждой полоске не
отрезанным небольшой кончик как на фото. Также целесообразнее нарезать
столько полос, сколько вы сможите сегодня пришить (у меня в доме малыш,
поэтому пришивала в несколько этапов).



На этом работа с мехом заканчивается.

Во второй части я расскажу Вам про вязание жилетки и нашивку меха. 
 

---

 
Некоторые из особенностей натуральной кожи.



Работа с кожей имеет ряд преимуществ перед работой с
текстильными материалами: исключается значительная часть утюжильных работ, не
требуется обработки срезов, уменьшается количество прокладочных деталей. Кроме
того, исключаются операции сметывания! Справедливости ради надо сказать, что у
кожи есть и некоторые отрицательные свойства: прорубаемостъ, растяжимость,
кроме того, большинство видов кожи «боится» высоких температур и пара.


Рекомендации по работе с натуральной кожей


Основные правила раскроя изделий из кожи


- Прежде чем раскраивать изделие из кожевенного сырья,
необходимо выполнить макет будущего изделия из какого-либо подходящего
материала.


- Комплект шкур на изделие подбирается таким образом, чтобы
они были одинаковыми по цвету, фактуре, толщине и плотности.


- Суммарная площадь шкур должна соответствовать площади
лекал изделия, межлекальные выпады должны быть минимальными.


- Каждую шкуру следует раскраивать отдельно, свободно
располагая ее на столе, не растягивая.


- Направление нити основы, указанное на лекалах, должно
совпадать с направлением хребтовой линии на шкуре, допустимые отклонения на
основных деталях — не более 10%.


- При раскрое кожевенного сырья с ворсовой поверхностью
необходимо учитывать направление ворса. Традиционно изделия из замши, например,
выкраиваются так, чтобы ворс был направлен сверху вниз. Возможны и другие
варианты раскроя. Важно помнить, что на всех деталях направление ворса должно
быть одинаковым, и отклонения от долевого направления в одном изделии
недопустимы! Аналогичные правила надо соблюдать и при раскрое изделий из кож с
рисунком. Если рисунок ярко выраженный, то требуется его подгонка на основных
деталях и узлах изделия, это следует учесть при раскрое.


- Дефекты на поверхности кожи надо выделить и раскраивать
изделие таким образом, чтобы они не попали на лицевую сторону основных деталей.
Раскрой изделий из кожи осуществляется с лицевой стороны.


 - При раскрое
рекомендуется использовать специальные карандаши или гелиевые ручки золотого
или серебристого цвета, толщина линий не должна превышать 1 мм.


 - Детали кроя
раскраиваются с точными припусками на швы




Работа с кожей имеет ряд преимуществ перед работой с
текстильными материалами: исключается значительная часть утюжильных работ, не
требуется обработки срезов, уменьшается количество прокладочных деталей. Кроме
того, исключаются операции сметывания! Справедливости ради надо сказать, что у
кожи есть и некоторые отрицательные свойства: прорубаемостъ, растяжимость,
кроме того, большинство видов кожи «боится» высоких температур и пара.


Рекомендации по работе с натуральной кожей


Основные правила раскроя изделий из кожи


- Прежде чем раскраивать изделие из кожевенного сырья,
необходимо выполнить макет будущего изделия из какого-либо подходящего
материала.


- Комплект шкур на изделие подбирается таким образом, чтобы
они были одинаковыми по цвету, фактуре, толщине и плотности.


- Суммарная площадь шкур должна соответствовать площади
лекал изделия, межлекальные выпады должны быть минимальными.


- Каждую шкуру следует раскраивать отдельно, свободно
располагая ее на столе, не растягивая.


- Направление нити основы, указанное на лекалах, должно
совпадать с направлением хребтовой линии на шкуре, допустимые отклонения на
основных деталях — не более 10%.


- При раскрое кожевенного сырья с ворсовой поверхностью
необходимо учитывать направление ворса. Традиционно изделия из замши, например,
выкраиваются так, чтобы ворс был направлен сверху вниз. Возможны и другие
варианты раскроя. Важно помнить, что на всех деталях направление ворса должно
быть одинаковым, и отклонения от долевого направления в одном изделии
недопустимы! Аналогичные правила надо соблюдать и при раскрое изделий из кож с
рисунком. Если рисунок ярко выраженный, то требуется его подгонка на основных
деталях и узлах изделия, это следует учесть при раскрое.


- Дефекты на поверхности кожи надо выделить и раскраивать
изделие таким образом, чтобы они не попали на лицевую сторону основных деталей.
Раскрой изделий из кожи осуществляется с лицевой стороны.


 - При раскрое
рекомендуется использовать специальные карандаши или гелиевые ручки золотого
или серебристого цвета, толщина линий не должна превышать 1 мм.


 - Детали кроя
раскраиваются с точными припусками на швы