Озеро Искандаркуль
Это самое большое в Фанских горах озеро расположилось на высоте больше двух километров. По форме оно напоминает треугольник площадью в три с половиной квадратных километра и достигает в глубину семидесяти метров. Со всех сторон его окружают громады гор, образуя в отдельных местах неприступные обрывы.
Самая высокая из окрестных вершин — гора Кырк-Шайтан подняла tBOK» седую снежную главу почти на четыре километра над уровнем ^РЯ, да и остальные лишь на пятьсот—семьсот метров ниже, так что "ад гладью вод Искандеркуля они возвышаются на километр и больше. Бирюзовый цвет озерной воды эффектно контрастирует с красно-коРнчневыми скалами на горных склонах. (Фанские горы сложены пре^ущественно известняками, которые окислы железа окрасили всеми венками ржавчины.)
Стремительные реки Сарытаг, Хозормеч и Серима, текущие в лесистых ущельях, и говорливый ручей Пещерный несут в озеро свои холодные воды. Принесенные ими песок и галька образовали возле устья каждой реки небольшие ровные площадки, на которых зеленеют рощи — тополиные, березовые, осиновые и арчи.
Вдоль берегов Искандеркуля тянется узкая кайма из кустов ивняка, барбариса, шиповника и облепихи. Голубовато-зеленая вода озера довольно холодная, но у берегов и в закрытых бухтах летом вполне можно купаться. Зимой Искандеркуль замерзает, и лишь посредине его сохраняется полоса, образованная струей текущей воды. Река Искандер-Дарья, берущая начало из озера, в километре ниже истока обрывается в узкое ущелье мощным тридцативосьмиметровым водопадом. Подобраться к водопаду поближе, чтобы увидеть его во всем великолепии, почти невозможно: наклонный край ущелья покрыт мелкой щебенкой, предательски ползущей под ногами, и увлекшийся 4ю" тосъемкой турист рискует сорваться в грохочущую бездну. Этот могучий прыжок Искандер-Дарьи нередко называют «Фанской Ниагарой», хотя точнее было бы сравнить его с африканским водопа дом Виктория, который тоже падает в тесную щель, не давая возможности увидеть себя во всей красе. Рядом с Искандеркулем, в ущелье реки Серима, расположено небольшое озеро
Змеиное, названное так туристами из-за обилия змей в его водах. Выше озера ущелье реки сжимается и переходит в крутостенный каньон, завершающийся еще одним эффектным водопадом. Правда, чтобы добраться до него, придется буквально продираться сквозь густую чащу кустарников и дикой вишни. В окрестностях озера обитают медведи, снежные барсы, горные куропатки-кеклики, хохлатые удоды, индейки — улары. Правда, само озеро не может похвастать обилием жизни: здесь водится лишь мелкая рыбешка — голец. Немало легенд связано с этим озером. Согласно одной из них, через фанские горы проходил когда-то со своим войском сам Александр Македонский, и во время стоянки полководца на берегах озера в нем утонул любимый конь Александра — Буцефал. Кстати, и само озеро обязано своим названием великому завоевателю древности — имя Александр в Средней Азии произносили, как Искандер. Другая легенда рассказывает о том, что в давние времена тот же Александр захватил богатые земли Согдианы — государства, расположенного тогда в этих краях. Но вольнолюбивые горцы не смирились и внезапными нападениями все время тревожили греческое войско. Тогда разгневанный Александр приказал запрудить реку, на которой стоял главный город согдийцев, и образовавшееся озеро навсегда погребло в своих глубинах крепость и ее отважных защитников.
На самом деле озеро Искандеркуль образовалось в древней ледниковой долине, перекрытой моренными отложениями ледника и горным обвалом. Но окрестным жителям, как и побывавшим на озере туристам, больше по душе старинная легенда, чем сухие строчки научных трактатов. Тем более что завораживающая прелесть Искандеркуля как-то сама собой настраивает путешественника на поэтический лад.
Кристально-прозрачные воды, почти всегда ясное голубое небо, горные исполины, уходящие вершинами в заоблачные выси, и зеленые рощи на красно-розовом фоне скал придают озеру сказочную красоту. И любуясь на берегу Искандеркуля парящим в небе орлом, совсем крохотным на фоне снежных пиков, розовых от заката, вовсе не хочется Думать о геологии. Совсем иначе выглядят горные долины и перевалы в горах, окружающих озеро, хотя и здесь немало поразительно красивых мест. Бурная и порожистая Искандер-Дарья, пенясь на камнях, убегает на восток, чтобы, слившись с Ягнобом, образовать главную водную артерию здешних гор — Фандарью. И долго еще бледно-зеленые прозрачные воды Искандер-Дарьи текут у левого берега, не смешиваясь с мутной струёй ягнобских вод. В ущелье Ягноба турист испытает все трудности горных путешествий. 6 верховьях это открытая безлесная долина с небольшим уклоном. Лишь в двух местах реку стесняют скалы, и она образует короткие каньоны. Но возле кишлака Хриштоб Ягноб ныряет в глубочайшую протяженную теснину. Здесь путешественнику приходится пробираться над рекой по горной тропе, проложенной по узкому карнизу высоко над рекой. Лишь однажды горы расступаются ненадолго, а затем вновь смыкают стены каньона, и тропа то взбирается на головокружительную высоту, то спускается к самой воде, проходя под нависшими скалами. Только у кишлака Анзоб ущелье расширяется, и тропа выходит на автотрассу, ведущую через Анзобский перевал к столице Таджикистана — Душанбе.
Но впереди Ягноб ожидает еще одно препятствие — гигантский горный завал. Когда-то здесь было озеро, но затем река промыла себе путь в толще образовавшейся плотины, и теперь вся пенная масса ее воды исчезает в хаосе глыб, заваливших ущелье. Дорога серпантином спускается вниз и снова встречается с Ягнобом, вырвавшимся из-под завала у кишлака Такфон. В окрестностях Такфона можно обнаружить скопления красноцветных конгломератов, образующих причудливые каменные изваяния, похожие на гигантские башни, колонны, обелиски и статуи. А перед самым слиянием Ягноба с Искандер-Дарьей красные скалы вплотную подходят к дороге. В них отчетливо заметны черные пласты угля. Это самое крупное в Средней Азии Фан-Ягнобское каменноугольное месторождение, которое пока не разрабатывается из-за труднодоступности района. Зато здесь можно наблюдать редчайшее природное явление — подземный угольный пожар. Много веков пылает под землей горючий камень, и образующиеся при этом газы, раскаленные до трехсот градусов, вырываются с шумом, но без дыма и пламени через скальные трещины и черные зевы пещер. Стены их покры ты кристаллами серы и нашатыря, а почва возле трещин так раскалена, что на лежащих тут камнях можно жарить мясо, печь лепешки или кипятить чай. А к западу от Искандеркуля, в верховьях реки Шингу, протянулась вдоль горной долины сверкающая водная лестница из семи Маргузорских озер. Путь к ним ведет от Искандеркуля через перевалы Дукдон и Тавасанг. Здесь путешественник может испытать свои нервы, так как тропа местами проходит по оврингам — искусственным карнизам, построенным с помощью вбитых в скалу кольев. Благодаря оврингам удается избежать утомительных обходов. А чуть дальше, миновав второе по величине после Искандеркуля Куликалонское озеро, можно выйти к самым живописным в здешних горах Алаудинским озерам. Они расположены у подножья красивейшей вершины Фанских гор — Чапдары. Караванная тропа ведет мимо озер к перевалу Пушноват, откуда лежит путь к Самарканду. А если проследовать по автодороге вниз по Фандарье, рассекающей узким ущельем Зеравшанский хребет, легко попасть в долину Зеравшана, самой большой реки в этих краях. Верховья ее долины занимает Зеравшанский ледник, один из крупнейших на Тянь-Шане. Его длина — почти двадцать пять километров, а толщина ледникового потока достигает двухсот метров! С двух сторон в него впадают четырнадцать притоков. Начинаясь на высоте в четыре с лишним километра, ледник спускается по долине на полторы тысячи метров.
Ущелье Фандарьи, прорезавшей высоченные горы, выглядит сурово. Вокруг лишь одни обрывы да каменистые осыпи. А вблизи устья реки Пасруд на скале возвышаются руины древней крепости Сарвадар, сторожившей когда-то путь из долины Зеравшана на Ягноб. Сейчас автомобильная трасса позволяет избежать трудных подъемов на скалистые перевалы, и для путешественников, предпочитающих современные способы передвижения, она стала основной дорогой в Фанские горы. Однако немало туристов выбирают все же старый испытанный метод — «пешком с мешком». Любители горных приключений шагают по тропам Фанских гор мимо мрачных каньонов и шумных водопадов, красных скал и зеленых рощ к волшебному озеру дивной красоты, носящему имя великого завоевателя древности.

Озеро Искандер-Куль находится на территории Айнинского района Республики Таджикистан.
Расположено озеро на северных склонах Гиссарского хребта, среди высоких гор, поросших арчой. Лежит озеро в ложбине, образованной реками Сарытаг и Хазор-Мечеть. Вокруг ложбины громоздятся огромные горы высотой 4000-5000 м. Озеро исключительно красиво, оно пользуется большой известностью и привлекает к себе многочисленных туристов, экскурсантов, любителей природы. По преданиям, здесь со своими войсками проходил Александр Македонский, чье имя носит озеро ("Искандер" по-таджикски Александр, "Куль" - озеро).
Озеро возникло в результате завала в верховьях р. Искандер-Дарьи. При небольших размерах (площадь озера - 3,5 км2) Искандер-Куль имеет глубину 72 м. Наибольшая длина озера - 3200 м, наибольшая ширина - 2990 м, общая длина береговой линии - 14 км. Период ледостава длится от февраля до марта. Толщина льда достигает 10 см (в прибрежной части).
Озеро образуется водами впадающих в него трех рек: Сыратаг, Хазор-Мечеть, Серидевая (Серима). В юго-западную часть озера впадает ключ Пещерный, выходящий недалеко от озера из-под скал в виде мощного подземного потока хрустально-прозрачной воды. Из озера вытекает река Искандер-Дарья, которая врезается в скалистую гряду и низвергается с гребня гряды в виде величественного и живописнейшего водопада. Вода в озере отличается исключительной прозрачностью.
Берега озера большей частью крутые, местами - обрывистые. Почти все берега покрыты богатой растительностью: в устьях рек густые рощи из серебристого тополя, березы, ивы, облепихи. Горные склоны поросли арчой. У самого уреза воды располагается густая растительность, состоящая из тополей, кустарников, дикой вишни, боярышника и барбариса. И только у совершенно отвесных берегов растительность представлена узкими полосами тростника.
Гидрофауна озера очень бедна. Из рыб встречается лишь один вид гольца. Планктон беден количественно и качественно.
Окрестности озера богаты в фаунистическом отношении. Изредка здесь можно встретить даже таких крупных зверей, как медведь, козерог, кабан.
Озеро является одним из мест массовой зимовки водоплавающих птиц СНГ.

Zarafshonfar

Искандеркуль (тадж. Искандаркӯл) — горное озеро в Таджикистане на северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах.
Озеро Искандеркуль по преданиям получило свое название от имени Александра Македонского[1], которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий). Слово «куль» означает собственно «озеро», отсюда название — «Искандеркуль». Александр Македонский якобы здесь побывал на своём пути из Средней Азии в Индию.
Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря, общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км², глубина озера достигает 72 метров.
Озеро подпружено мореной, засыпанной сверху горной породой, что явилось результатом обвала, возможно вследствие сильного землетрясения.
В озеро впадают реки Сарытаг, Хазормеч и некоторые другие. Из озера вытекает речка — Искандердарья.
Озеро Искандеркуль — одно из красивейших горных озёр Таджикистана, которое ежегодно посещают туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

Zarafshonfar

Наверное, у каждого человека в жизни наступает момент, когда ему чертовски надоедает одно и то же место отдыха. Кто-то едет отдыхать за границу: в Турцию, в Египет, в Швейцарию, говоря при этом, что такого нет в Таджикистане. А кто-то, зная места ничуть не уступающие по красоте швейцарским озерам, просто меняет одну область республики, на другую.
Путешествие наше началось с ворот отдыха – остановки Водонасосной станции, попросту водянки. Наверное, только летом здесь можно увидеть много симпатичных девушек, одетых в легкую одежду. И, наверное, только здесь на тебя смотрят как на идиота или инопланетянина, потому что за спиной у тебя огромный походный рюкзак.
Да, все начинается именно с этого места – здесь производится закупка продуктов, здесь происходит жаркая баталия с таксистами за приемлемую цену, которую тебе придется выложить за поездку.
Во время ожидания ребят, которые находились в это время на базаре, к нам подошла симпатичная немецкая пара, которая на чистом русском языке спросила у нас, едем ли мы на Искандеркуль. Приятно удивившись, что место такое знаменитое, отвечаю что да, тоже направляемся туда. Пара заметно обрадовалась и сказала, не можем ли мы объединится, так как таксист, с которым они договорились, их двоих обещал довезти до места за 600 сомони, если они найдут еще двоих человек, то он им скинет 150 сомони. Услышав такие расценки, я поперхнулся – еще никогда я не слышал, чтобы за проезд к озеру с двух человек брали более ста долларов. Вежливо отказавшись от их предложения, объяснив, что нас четверо, из любопытства иду с ними к машине, посмотреть на водителя. Взгляду предстала довольно забавная картина – вдалеке от остальных машин стояла черная «Волга», по виду которой, можно было бы судить количество аварий, в которой ей пришлось побывать. Рядом стоял невысокий мужичок, одетый по классической европейско-таджикской моде: расписная гавайская рубашка, лакированные туфли и мешковатые черные брюки, заправленные в серые носки. Всю эту картину дополнянала огромная расшитая тюбетейка на голове и четки в руках.
Увидев меня, он почему-то криво улыбнулся:
- А-а, нашли все-таки клиента… 
Честно говоря, я не любитель перебранок, но в этот момент ощутил потребность выговориться и с ходу, не дав ему опомниться, заявил, что он, мягко говоря, обманщик, так как за такие деньги обычно машину заказывают туда и обратно. Увидев что я один, и что говорю по таджикски, водитель поднял голос, с воплями зачем я его оскорбляю, однако при виде подошедших ко мне друзей, он затих и шепотом стал просить, чтобы мы ничего не говорили немцам.
- Э-э-э, ребята, хай свои же! Вы откуда? А у меня в Душанбе на 82 сын живет, Дилшодом зовут, знаете? У него «Мерседес» еще черный! Хай они же туристы, у них деньги есть! Я вам машину найду подешевле!
Обернувшись к немцам, объясняю, что водила их здорово накрутил. Те в ответ, укоризненно глянув на водителя, объясняют мне, что придется ехать, ведь они с ним уже договорились, а нехорошо нарушать договор.
Долгая дорога к Искандеркулю 
Наконец-то и мы в пути. Выехали практически в обед, солнце начинает припекать и радостный водитель начинает рассказывать анекдоты. Доехав где-то до 40 километра Варзоба, останавливаемся – пост ГАИ. У шлагбаума, который закрывает ровно половину дороги, прохаживается небритый гаишник с автоматом, из которого вынут магазин. Вдоль дороги уже стоят несколько грузовых машин. Наш водитель, остановился в идеальном месте – возле бензовоза, как оказалось позже, залитого по полной. Прежде чем выйти из машины, шофер оборачивается к нам:
- Ребята, если гаишники спросят, куда едем, скажите, что мы одна семья и едем отдыхать. А то у меня лицензии нет.
Удерживая смех, обещаем так и сказать, однако путешествующая с нами эколог из Санкт-Питербурга Катя Успенская, только своими заплетенными дреддами и постоянным фотоаппаратом в руках никак не походит на жителя Таджикистана. Рома хоть и свой, однако на сына водителя не смахивает никак – блондин до кончиков бровей.
Однако тревога оказалась напрасной – просто закрыли дорог, китайцы ведут работы. Вернувшись, шофер сказал нам, что гаишники готовы пропустить, если мы заплатим небольшую сумму. С гневом отвергаем его предложение, так как в памяти еще свежа история с немцами.
Время течет, солнце все выше, а машин все больше. От раскаленного бензовоза несет бензином, вокруг суетятся водители. И так на протяжении пяти часов – к вечеру дорогу наконец-то открыли. И тут же выяснилось, что стоящие здесь гаишники могут только открывать и закрывать шлагбаум, так как у проезда тут же образовалась пробка, регулировали которую матом и подниманием и опусканием шлагбаума.
Озеро Александра
Наконец-то, с серпантина дороги, стало видно голубое зеркало Искандеркуля. Въезжая непосредственно на его территорию, останавливаемся у небольшого вагончика, в котором сидели не то лесники, не то охранники турбазы «Искандеркуль», которые объяснили нам что можно и чего нельзя делать на территории озера и спросив есть ли с нами иностранцы, потребовал 10 сомони за каждого. В удивлении спрашиваем, за что и получаем красивый, в поэтической форме ответ, о многострадальческой природе озера и нелегком труде егерей. Услыхав в ответ, что экологические взносы отменены правительством еще в начале года, старик призадумался, потом спросил, кто у нас иностранец. Указав на Катю, и объяснив, что она с России, из Петербурга, старик, внезапно улыбнувшись, на ломанном русском произнес:
- Здравствуй, дочка! Как дела? Нравится здесь? Ленинград, «Аврора», Советский Союз было хорошо!
И обратившись к нам, сказал, чтобы мы проезжали и не жгли костров, а вечером зашли к нему чай попить.
Наконец-то мы на месте. Здесь же встречаем знакомых немцев, которые тут же сообщают, что здесь очень злые комары, а рядом с ними, в соседнем домике, какая-то пьяная компания, которая постоянно предлагает выпить. Как оказалось, пост ГАИ им удалось проскочить до закрытия, а водитель взял с них только четыреста сомони.
Поговорив со сторожем и получив разрешение поставить палатки, направляемся к берегу озера.
Искандеркуль – озеро Александра. Существует легенда, что Александр Македонский, во время своего похода в Индию, натолкнулся на селение, которое никак не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русла рек на это селение и затопить его, так и образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера, конь Александра, Буцефал, попил ледяной воды озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. С тех пор, во время полнолуния, Буцефал начинает пастись, воды озера с шумом поднимаются и на поверхность выходит белоснежный конь, который своим ржанием наполняет всю округу. 
На само же деле, озеро имеет завальную структуру из него вытекает река с одноименным названием – Искандар-дарья. Чистая, ледяная вода, стоящая напротив гора Дождемерная и голубое небо создавало незабываемую картину.
Останавливаемся лагерем на берегу, разводим специально взятый примус. Неподалеку, в кафе на берегу слышна музыка, пьяные песни и доносится запах жаренного мяса.
Змеиное озеро, Фанская Ниагара и заповедная арча
На следующее утро отправляемся осмотреть окрестности. По дороге встречаем сидевшую ночью компанию. Кажется, пить они и не прекращали, так как шли уже «веселые». Неподалеку, повар резал козленка, в озере плавала батарея арбузов и дынь, и баклажки с напитками. Рядом же плавала большая 25-литровая канистра.
По пути осматриваем домики – советское наследие потихоньку разрушается. С каждым годом турбаза все больше и больше приходит в запустение. Некогда аккуратные домики сейчас в большинстве своем зияют разбитыми окнами, обшарпанными стенами и тучей блох, которые набрасываются на тебя, как только приближаешься к окну или двери. Вся территория базы и без того неухоженная, буквально усыпана тополиным пухом. Не трудно представить, что будет, если кто-нибудь бросит непотушенный окурок. Как обычно, проходя мимо туалета, обнаруживаем его по запаху – с виду он больше похож на бетонный бункер Гитлера, наверное, может выдержать килотонный удар бомбы. Рядом располагаются душевые комнаты. Ради интереса заходим посмотреть и останавливаемся в недоумении – а чем он отличается от туалета? Наверное, более мягким запахом, в мужском душе половины крыши нет вообще, что, честно говоря, на этот раз радует – не так темно и сыро. Но стоит отдать должное – вода идет, как холодная, так и теплая – на крыше установлен большой бак для нагрева воды на солнце.
Выходим с базы мимо большого памятного камня. Это большой валун, называемый «Домовой книгой», который буквально рябит от нанесенных на него подписей. Автографы здесь можно найти буквально со всех республик бывшего СССР и всех годов.
Однако, этот камень легендарен тем, что на нем есть надпись первопроходцев – «Рускiе, 1870», первой экспедицией, проникшей сюда со стороны Зеравшана. Рядом стоит домик, некогда служивший радиостанцией. На нем до сих пор висят вывески, и лозунги советского времени.
Отправляемся к Фанской Ниагаре – водопаду на реке Искандар-дарья, тропинка бежит вдоль зарослей альпийской вишни, валунов, также исписанных автографами как советского, так и современного времени. При чем, даже не смотря на дату, можно определить, когда была сделана запись – в советских надписях меньше ошибок.
Водопад поразил своей мощью. Рев воды, падающей с сорокаметровой высоты, водяная пыль, поднимающаяся до смотровой площадки, мелко подрагивающая под ногами земля приводили в какой-то нечеловеческий восторг. Смотря вниз, становится немного страшно, при виде высоты и главное, той бурлящей каши внизу. Забираюсь на стоящий неподалеку утес и невольно начинаю материться – кто-то устроил здесь туалет, в который я чуть-чуть не наступил ногой. Однако, если не обращать внимания на запах, отсюда открывается великолепный вид- водопад виден весь, от начала до конца и особенно отчетливо слышен его рев.
Здесь же стоит заповедная арча. Небольшое дерево, сплошь обвязанное обрывками ткани, шнурками, веревочками, платками. Существует поверье, что здесь можно вылечиться от любых болезней, исполниться любая мечта, стоит только загадать желание и завязать узелок вокруг дерева. Что сделали и мы. Кто знает, а вдруг исполнится, все-таки дыма без огня не бывает…
Дальше путь лежит к Змеиному озеру, этой маленькой зеленой жемчужинке среди суровых скал. И действительно, стоит только подняться на бугор, и замираешь в восхищении – среди высоких гор, внизу, в котловине, лежит небольшое озеро, с прозрачной, как слеза водой, сквозь которую видно дно. На одном конце озера расположено небольшая заводь, поросшая камышом, и тополями. Спустившись к озеру, наблюдаем, как в его воде плавают небольшие рыбы, какие-то рачки и змеи, собственно в чью честь и названо было озеро. Забавно было смотреть, как рыбы кормились в воде, как змеи, быстро, зигзагами, словно небольшие молнии рассекали воду. На другом конце озерца, у камышей, наблюдаем несколько уток и маленьких утят. Замечаю, как Катя в восторге останавливается и шепчет:
- Джамик, не поверишь, первый раз вижу диких уток вот так вот, на природе!
На холме между Искандеркулем и Змеиным озером, натыкаемся на две могилы – одна, двухлетнего ребенка, умершего в 50-х годах и одна безымянная, с покосившимся деревянным крестом. Видно. Что давно уже никто не ухаживал за ними. Приводим в порядок могилы, молча, стоим. Невольно думается, что место, что ни говори, но для успокоения очень тихое и красивое.
Вечером в лагере слышаться отзвуки вечеринок со всех сторон. Днем приехала еще одна большая компания с Худжанда, слышится рев колонок из машины, крики и визги девушек разносятся по всей базе, с наступлением темноты, берег озера освещается заревом большого костра – неизвестно где доставшие дрова, компания сжигает с дикими криками и прыжками через костер, которые дают представление о жизни и танцах дикарей. Пившие с нами чай альпинисты их Чехии, неодобрительно качают головами.
С другой стороны к нам подходит еще одна пьяная компания – те, что сидят здесь с нашего приезда. Как оказалось пенджикентцы, которые чуть ли не на коленях просили нас присоединится к нам, соблазняя большим количеством водки, которая была у них. Наконец-то, заполучив в свои гостеприимные объятия чехов и нас, они радостно, выписывая восьмерки ногами и спотыкаясь, понеслись к кафе, где сидели, на ходу крича повару, чтобы тот тащил пожаренное мясо. Придя на место, в ужасе вижу, что у них пятнадцать литров чистого спирта, который они разводили в баклажках прямо в Искандеркуле. На столах уже стояли большие чашки с жареной козлятиной.
- У нас еще канистра коньяка есть! – похвастался самый старший из них.
Выпив, пенджикентцы начинают петь песни в честь.. нас! При чем пели они хором, живо и настолько хорошо, что будь моя воля, вместо безжизненных и безвкусных ансамблей, которые крутят у нас по ТВ, показывал бы их. Также подумалось, что попадись у нас на юге, на Варзобе, пьяная компания, дело бы обязательно закончилось приставанием к девушке и дракой, здесь же все стремятся тебя угостить, всем что есть, зовут в гости, пытаются подарить какие-то вещи…
Сливая водку под стол, с улыбкой наблюдаем, как пенджикентцы накачивают чехов, которые уже пытаются потихоньку им подпевать на таджикском.
Обратная дорога – хрен редьки не слаще
Обратная дорога была самой тяжелой. Предстояло пройти около сорока километров до поселка Сарвода, в котором была стоянка такси до Душанбе. По дороге несколько раз нам попадались машины, но водители постоянно заламывали такие цены, что порой казалось, что забота на Востоке об идущем путнике – просто сказка.
На одном участке дороги, под тенью скалы, встречаем остановившуюся машину, возле которой сидела компания и опять таки распивала водку. Судя по скопившемся здесь пустым бутылкам, место это пользовалось славой. Катя, с улыбкой смотря на компанию, иронично заявила:
- В Росси большинство считает, что у вас тут чуть ли не Афганистан второй, а тут, оказывается, так же, как и у нас, любят водку на природе распивать! 
Тридцатый километр дороги, два часа дня, пекло невыносимое, видно как от дороги струится горячий воздух, нигде нет даже намека на тень. Смотрю на нашу гостью, и вижу, что еще чуть-чуть и она свалится. На наше счастье, из за поворота появляется движущаяся нам на встречу машина, старая разбитая «копейка». Водитель, пожилой мужчина, поравнявшись с нами, на русском, в окно спросил:
- Ребята, вы на Искандеркуль?- Нет, мы оттуда?
- Куда идете?
- В Сарводу.
- Эге! – удивленно присвистнул водитель – До Сарводы вам еще часа два-три идти.
Тут он еще раз посмотрев на нас, разворачивает машину в обратную сторону, пересаживает сидящих в машине жену и троих детей всех на переднее сиденье и говорит, чтобы мы засунув в багажник наши рюкзаки лезли в машину.
- Жалко вас, по такой жаре идти – устанете. Сейчас довезу до Сарводы, потом обратно поеду.
По дороге, его жена кормит нас абрикосами, дает попить. Притихшие дети с удивлением смотрят на нас, выпучив черные бусинки глаз.
Доехав до места, водитель наотрез отказывается от денег:
- Ребята, вы что не знаете, у нас же забота о путнике стоит дороже денег!
До Душанбе на это раз добираемся без проблем, наш шофер, наверное, знал всех гаишников на трассе, потому что только мы проезжали сквозь закрытые посты, и только мы ехали по пустому Анзобскому туннелю. Как оказалось, все это удовольствие ощутить себя президентом, проезжающим по перекрытой трассе, обошлось нам недорого – в общей сумме где-то в 15 сомони.