Вы не можете комментировать, т.к. не авторизованы.
|
|
Лора К.
30-09-2021 18:45 (ссылка)
Два типа одежды: северорусский и южнорусский. Их отличия.
В силу климатических и культурных различий регионов России национальный костюм у русских не сложился в единых формах.
Россия - огромная страна. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото.
Народный костюм так же был двух основных типажей: северный и южный.
В центральной России носили одежду близкой по характеру к северному, хотя и южная русская присутствовала...
Народные костюмы южных областей более древние.
На формирование их оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на черты, в разных областях они отличались вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора.
В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с западными соседями?
Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или слечь опем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.
Головной убор у этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.
Центральная область России - сюда входят: Московская, Владимирская, Ярославская, Тверская, Курская губерния.
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды.
Симбирский костюм
В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.
Е. М. Корнеев. «Русские крестьяне», 1812
Два основных вида русского женского костюма.
В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу .
Понева - это распашная юбка.
Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева - распашная юбка.
Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток.
Понева - мешковатая юбка - была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.
Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.
Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на поясе выпускали рубаху, что скрывало линию талии.
Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины.
В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.
Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.
Передник
Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид.
Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками.
Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которому можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, родственников.
Вышивка на народной одежде
В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов.
Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой.
Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде.
Почему именно красным цветом вышивали одежду?
Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.
Обереги в традиционном костюме
Славяне считали, что от опасностей, болезней и злых духов людей защищают обереги. По поверьям мистической силы обладали и украшения, и предметы одежды - обрядовые костюмы, пояса, шубы.
Узнаем, как крестьяне использовали зубы животных и яркие украшения, зачем носили оберег-ложку и крепили к ожерелью куриную косточку, что сулила хозяину вышивка на рубахе и когда нужно было носить красный пояс-сеточку.
Обережная одежда русского крестьянина
Основу женского и мужского наряда составляла длинная нижняя рубаха из льняной или конопляной ткани. Женщины в южных регионах Руси одевались в костюм с поневой - украшенной шерстяной юбкой. На Севере носили сарафан с рубахой, душегреей и кокошником. Подолы подшивали холстом и втыкали в них иголки - такой оберег, по поверьям, защищал женщину от нежелательного внимания мужчин. В повседневной жизни крестьяне носили амулеты: считалось, что они охраняют от укусов животных и сглаза.
Кроме праздничной и повседневной одежды, в сундуках хранилась обрядовая одежда для особых случаев. Такой костюм отличался цветом, богатым орнаментом и украшениями: женщины вышивали на рубахах обережные знаки и узоры. Эту одежду надевали к началу важного дела - севу, жатве, строительству дома.
Магический орнамент
Крестьяне верили в магическую силу вышивки на рубахах и юбках, поясах и головных уборах. А рукоделие не требовало сложных приспособлений и дорогих материалов - холст, нитки и иглы хранились в каждой избе. Мастерицы в селениях вышивали праздничные и повседневные рубахи, юбки, платки, полотенца и скатерти. Вещи берегли и передавали по наследству. В вышивке часто использовали геометрические орнаменты. Этот вид узора возник в глубокой древности: простыми фигурами украшали одежду на протяжении многих веков. Этнографы соотносят прямые линии в орнаментах с землей, волнистые с водой, крест с огнем, а ромб, круг или квадрат - с солнцем.
В орнамент вплетали изображения животных, растений и людей. Одним из главных символов-оберегов считалось пышное дерево с птицами. Его связывали с древом жизни, от которого зависело процветание или гибель земледельцев. Силы природы имели свои изображения: солнце вышивали в форме коня, мать-землю - в виде женской фигуры с птицами-стихиями в руках, «ёлочки» на рукавах и поясах символизировали жизнь и добро.
Знаки-обереги вышивали как заклинание: орнамент на рубахах и юбках располагался в строго определенных местах. Им украшали кайму на подоле юбки, пояс, ворот, грудь и рукава рубахи - изначально целиком, а потом только оплечье и запястье. Крестьяне верили, что магические символы на руке придают ловкость и силу, а, значит, любая работа будет легкой и успешной.
Орнамент-оберегом украшали все швы на свадебных рубахах.
Одеяния шили с длинными рукавами - невеста для приличия брала жениха за руку через ткань. Еще рукава называли «плакированными»: во время свадебного ритуала девушка вытирала ими слезы, оплакивая утраченную свободу.
Вышивкой украшали и повседневные вещи: это был оберег, который не мешал свободно двигаться во время работы. Украшенные рубахи входили в приданое каждой женщины, на которые полагалось иметь не меньше 10, а в зажиточных крестьянских семьях число доходило до 50. Самые нарядные из них готовили на сенокос, жатву и свадьбу.
Зачем русские девушки наносили на платья ромбовидный узор?
Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.
Затейливые русские орнаменты, придающие аутентичность экстерьеру домов, одежде и предметных промыслов, насквозь пронизаны символизмом. Не последнее место в череде разнообразных этнических узоров занимают те, что имеют непристойное значение.
Женские символы
Много орнаментов, в основе которых представлены ромб и треугольник, в культуре практически всех народов традиционно олицетворяли воспроизводящую, детородную женщины и ее внешние половые органы.
Называемый «дельтой Венеры» треугольник с обращенным вниз вершиной представлял собой женские гениталии с наружной стороны, а ромб, получавшийся из сложения двух треугольников - во фривольном вагинальном ракурсе.
Обычно треугольно-ромбическими символами обильно украшали женскую одежду, кроме того их наносили на антропоморфные старинные фигурки и обереги, отождествлявшиеся с представительницами прекрасного пола.
Ромбические узоры кроме охранительной функции имели и информативную составляющую, сообщающую окружающим о статусе стоящей перед ними дамы. Согласно зародившимся в доисторические времена понятиям, чистый ромб символизировал целомудрие, и одежду с подобным рисунком могла носить лишь непорочная девушка.
Следовательно, она уже успела познать радость материнства.
Безусловную сексуальную нагрузку несут на себе изображения лебедей с туловищами из череды разнокалиберных ромбов, нанесённые на керамику, обнаруженную на полуострове Ямал. Этот предмет материальной культуры является ярким символом матриархата, не менее сочно проявившемся в мальтинских «узорах». Данные орнаменты были найдены при раскопках близ Иркутска и предоставили собой отчётливо изображенную на непонятном артефакте женскую половую систему.
Еще одним орнаментом, указывающим на женское начало является символом рожаница, который оборачивается в двух ипостасях: если «ножки» схематично представят дамы к центру, значит, плодоносная сила рассеяна в окружающем мире, а если внутри - воспроизводящая мощь сконцентрирована в самом субъекте.
Мужские символы
Число русских орнаментов, символизировавших мужское начало, дубовые листья, очертания коней, прочих сильных животных, а также правосторонняя свастика и кривоножка. В чистом виде фаллические мотивы в русской орнаменталистике встречаются крайне редко, но увидеть их можно, например, на полотенце, вышитом в Тверской области.
Куда чаще на Руси мужская семантика переносилась не на орнамент, а на предмет материальной культуры, на который наносился узор. В связи с этим скалки, столбы, кнутовища, черенки ложек, ручки ковшей, а также другие предметы обихода, имевшие торчковую форму, наделялись непристойным значением и изобиловали эротическими картинами.
Особое место среди подобных вещей занимала прялка, которая делалась мужскими руками и слыла традиционным даром невесте, жене, дочери. Связанная с идеей плодородия и чётко выраженной символикой обезличенного мужского начала, она концентрировала в себе роль представителей сильного пола конкретного рода.
Поэтому на донце некоторых прялок изображалась мужская полу фигура со скрещёнными на груди руками, с обрамлённым бородой лицом, пышными усами и шевелюрой.
С точки зрения эротического подтекста зрения наибольший интерес представляет прялки, хранящиеся в Вологодском музее-заповеднике, на лопатке одной из которых помещено откровенное изображение мужчины большими глазами и внушительным признаком пола.
А на других выставочных образцах отчётливо просматривается ненормативное трёхбуквенное слово, которое в русской нецензурной лексике обозначает мужское воспроизводящее начало.
Узоры, тканные и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шёлковыми и шерстяными нитками, окрашенные растительными красителями, дающими приглушенные оттенки.
Гамма цветов многочисленная: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый.
Защитные бусы и ожерелья
Славяне верили в магическую силу украшений из-за их особой формы, цвета и материала. Например, бусы из раковин и янтаря считали оберегами из-за их «потустороннего», подводного происхождения. На одном ожерелье могли соседствовать разные амулеты - рядом с христианскими крестами подвешивали зубы и кости животных.
Украшения-привески использовали в ритуальных обрядах и в повседневной жизни. Их носили на шее как ожерелье или подвешивали на шнурах к поясу. К оберегам относят зооморфные привески, миниатюрные изображения быта и амулеты, которые изображали небесные светила. Самыми древними и распространенными были круглые украшения в виде колеса или креста в круге, которые олицетворяли поклонение солнцу, и лунницы - изображения луны.
Их изготавливали из меди, бронзы, серебра. Существовали миниатюрные амулеты в форме бытовых предметов - ложек и ключей, ковшей и топоров. Обереги-ложки «Добавитьли» богатство и сытую жизнь. А бубенчики (их носили с ожерельями, подвешивали к поясам или использовали как пуговицы) по поверьям отгоняли злых духов.
Зооморфные обереги собирали из зубов, костей и когтей зверей. В древности верили, что часть тела животного обладает такой же охранительной силой, как его образ. В некоторых российских регионах в регионе XIX века к поясам или украшениям крепили кость из куриного крыла. Считалось, что она помогала легче просыпаться по утрам, ее так и называли - «вставаранка».
Стоили дорого, и их часто жертвовали в храмы. Драгоценные кольца и кресты отдавали в церковь после исцеления или решения проблем, преподносили иконам: подвешивали на цепочках к почитаемому образу.
Со временем мистическую силу украшений стали связывать с их ярким цветом. Пестрые ожерелья и бусы якобы отвлекали нечистую силу и оберегали хозяйку.
Пояс
Красный пояс от всех бед
Знак достоинства
Ременные пояса с древней поры были важнейшим знаком мужской чести.
«Опояска» или «поясница» считалась едва ли не главным знаком воинского достоинства. Мужской кожаный пояс был в ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.
Особой славой пользовались опояски из кожи дикого тура. Материал старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. Эти пояса являлись редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки.
Охоту на тура в старину приравнивали к поединку с вооруженным врагом.
Пояс у наших предков был необходимой частью мужской одежды, и своеобразным знаком отличия. Носили этот аксессуар знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина зависел материал и техника, в которой был изготовлена «поясница». С расширением торговых связей, с Востока хлынули драгоценные ткани, фарфор, изделия из лака и кости, стали появляться великолепные восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи в Польше и бояре на Руси.
Мужчины и женщины носили традиционную одежду с тканевыми поясами: ходить без них считалось так же неприлично, как и без головного убора. Появилось даже слово «распоясаться», что значит утратить сдержанность, вести себя неподобающе. Поясом подвязывали нижнюю рубаху, сарафан, юбку-поневу и штаны. Верхнюю одежду удерживал широкий кушак, его дважды оборачивали вокруг туловища. Крестьяне ткали, плели и вязали пояса из шерсти, конопли или льна. К поясу подвешивали небольшие нужные в быту предметы - ножи, кошельки и сумки.
Считается, что пояс создает магический круг и бережет человека от темных сил. Его не снимали даже в бане. В монастырях изготавливали особые пояса с вытканными на них молитвами.
Цветные пояса оберега - соответствовали возрасту хозяина: детские шили светлыми, для молодежи плели яркие опояски, старики носили темные пояса. Особо почитали красные оттенки, в традиционном народном костюме их использовали больше 30: алый, багровый, огневой и множество других. Кушаки этого цвета олицетворяли жизненную силу и здоровье своего хозяина или хозяйки. Пояса украшали бисером, серебряными и золотыми нитями и вышивкой с обережными узорами.
Мужской пояс-сеточка из красных шерстяных нитей по поверьям защищал от злых духов: им подпоясывали жениха на голое тело во время свадебного обряда. Русский писатель и этнограф Владимир Даль описал себе старинный обычай: чтобы защитить себя от колдовства, молодые муж и жена поверх одежды надевали пояс с множеством узлов. Колдун не мог навредить человеку, пока все их не развяжет.
На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки.
Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» - обнаглеть, забыть о приличиях.
Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с геометрическим геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красный поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.
Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы, семян и растений, чаще всего земли черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.
По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одеваются девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.
Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII - XIX вв.
ЗИМНЯЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.
Шубы на овчине и соболях
Меховые женские шубы шились на соболе, куницах, лисицах, горностаях, белках, зайцах, смотря по состоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными.
Шубы так же красиво были отделаны металлическим кружевом и тесьмою.
Традиционный свадебный ритуал включил в множество обрядов, в которых фигурировал символ богатства и плодородия - шуба. Изначально верхняя одежда из меха считалась парадной у бояр, купцов, горожан и зажиточных крестьян. Шубы шили из овчины, соболя, горностая, лисицы и песца. Обычно их кроили мехом внутрь, сверху покрывали тканью, кружевом, драгоценными камнями и серебром. Шубы передавали по наследству, давали в приданое дочерям. В энциклопедии «Русский костюм» описывается случай, когда девушка из богатой купеческой семьи из города Шуя заново от Иванова получила в 1668 году в приданое пять шуб.
Шуба входила в свадебный обряд и в венчальный наряд невесты. Молодых сажали на нее во время свадебного пира, верхнюю одежду клали на порог дома, в котором новобрачные будут жить. Меха символизировали богатство и плодовитость. Лучшая шубе молодая супруга на следующий день после свадьбы шла с мужем за водой к колодцу: так девушка в новом статусе жены знакомилась с жителями деревни.
В крестьянской среде верили, что шубы, украшения-привески, пояса и вышивка одежды оберегают своего хозяина от сглаза, порчи, опасностей и встречи с нечистой силой. С течением времени вера в магические свойства оберегов угасала, значение узоров и вышивок забывалось. Мастерицы передавали из поколения в поколение лишь декоративный орнамент, утративший мистическое значение древних символов.
Женская шуба отличалась от мужской. Они были холодными и теплыми (на меху).
Если летник в женском одеянии соответствует зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану, а шуба означала верхнюю накидную одежду.
В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом.
На груди она завязывалась лентами на три банта.
В конце 18-й половины 19 столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки и была модной одеждой на Русском Севере.
Верхней одеждой была нагольная шуба - мехом внутрь. Более легким был «пониток» - верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» - теплую одежду из сукна.
И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла себе шубку - облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником.
Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный - даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными жемчужинами и другими драгоценностями.
По всей России и у нас, на Новгородчине, мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные.
Весной и осенью – суконные кафтаны, зипуны, понёвки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне - осеннюю непогоду – армяк.
ОПАШЕНЬ - женская верхняя одежда.
Верхняя женская одежда была опашень.
Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных - медными.
Опашень шился из сукна, чаще красного цвета, рукава были Длинные рукава, чуть ниже плеча был разрез для рук.
Таким образом женщина могла показать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом и жемчугом.
Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину.
По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.
ТЕЛОГРЕЯ
Другой вид одежды была - телогрея.
В плечах она делалась Уже, а вот в подоле - шире.
Рукава были длинными с проймами, как в опашне, на краях эти рукавов пристегивалось запястье из другой ткани, чаще вышитое, подол, который подпушался широкой полосою другой материи, а разрез, застегивался пуговицами, обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою, густо расшитоюом .
Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми, подбитыми куницею или соболем.
ДУШЕГРЕЯ
Так же один из видов теплой одежды - душегрея она шилась с рукавами и так же без рукавов и вид жилета с юбкой.
Они так же был как холодные (из ткани, так и теплые с рукавами или на мех, на стеганном или вату
Константин Егорович Маковский - "Околица".
ШУГАЙ
Шугай - верхняя женская одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него и с отрезной спинкой на линии талии.
Шугай был праздничной одеждой и шился из дорогих тканей: бархата, штофа, парчи, шелка.
в Современном русском стиле...
Во всех одеждах, душечка, ты хороша!
Украшения и аксессуары в народной одежде
Канаватное покрывало или канаватная фата, от названия сирийского города Канават, где изготавливался шелк, - это большой платок прямоугольной формы.
Такие платки стоили очень дорого, от семи до 45-ти рублей. В поговорке «голь перекатна, а фата канаватна» означает удивление тому, что люди победнее могли носить эту дорогую вещь.
В народной одежде так же предпочитались и различные украшения и аксессуары из камня, металлов, и др. материалов.
Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами.
Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений.
По краям одежды и по подолу пришивали кружево - широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.
В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники- «ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны - пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха.
Зарукавья, запястья - накладные обшлага, родлета.
Всё это называлось нарядом, или снарядом платья.
Без украшений одежда называлась чистой.
Пуговицы
Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотым канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.
Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, угловые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася и другие.
Кляпыши - разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.
Нашивки
Нашивки - поперечные полоски по пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Новая нашивка петлю для пуговицы, поэтому нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.
Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обоим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.
Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза - до подола, и по прорехам - на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или групп.
Нашивки изготовляться в виде узлов - особое плетение шнура в виде узлов на концах.
В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года.
Ожерелье
Ожере́лье - нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.
Другие украшения
Аксессуары
Женщины носили ширинку - отрезанный по ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.
Материалы для русского народного костюма. Из чего шили одежду?
Из разноцветных, пестрых ниток льна ткали клетчатые и полосатые холсты - «пестряди». И только после всех этих трудов шилась одежда. Понятно, что полученная ткань использовали экономно, предпочтительную выверенные веками гармоничные фасоны, допуская фантазии лишь в деталях, мелочах. В домашних условиях могли делать и сукно из шерстяных нитей.
В праздничном костюме использовались не только домашние ткани: с XVIII века в России развивается текстильная промышленность. Фабричные ситцы проникают в быт деревни. А с развитием капитализма в России во второй половине XIX века на деревенских ярмарках крестьянин мог купить ситец и парчу, ленты, золотые и серебряные галуны. , шерстяные, и бумажные платки и шали. Но до начала XX века эти ткани считались дорогими, праздничными.
Большая часть деревенских жителей для одежды окрашивала сама в домашних условиях или отдавала ремесленникам, работавшим в мастерских или бродившим по деревням. Народные мастера при окрашивании тканей использовали красители широкой гаммы цветов и оттенков, применяя для этого настои, цветов, кореньев, древесной коры с прибавлением кислого хлебного кваса и некоторых химикатов (медного купороса, квасцов и т.д.).
Обувь.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные верху красным сукном или сафьяном, а так же лапти с онучами и оборами.
РЕДКО КТО В КРЕСТЬЯНСКОЙ СРЕДЕ НЕ УМЕЛ ПЛЕСТИ ЛАПТИ.
Они всегда были обувью самого бедного населения, в том числе крестьянства, поэтому неудивительно, что лапти стали неким символом, который часто упоминался в фольклоре, в различных сказках и пословицах. Эту обувь носили практически все жители страны, независимо от возраста и пола, кроме и казачества.
Сложно объяснить, что такое лапти, не упомянув о материале, из которого они сделаны. Чаще всего их изготавливали из лыка и мочала, взятых с таких деревьев, как липа, ива, береза или вяз. Иногда использовали даже солому или конский волос, поскольку это весьма практичный, доступный и послушный материал, и из него можно сделать обувь различных форм и размеров, которая подойдет как для взрослых, так и для детей.
Лапотной Россия оставалась до 30-х годов 20 века.
Материал для лаптей всегда был под рукой: их плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска, из бересты и мочала. На пару лаптей обдирали три молоденьких (4-6 лет) липки.
Нужно было лаптей немало - и про свой обиход, и на продажу. «Добрый мужик в худую пору изнашивал в одну неделю не меньше двух пар лаптей», - свидетельствовал известный до революции писатель и этнограф С.Максимов.
Лапти для будней старались сделать прочными, чтобы дольше носились. Их плели из грубого широкого лыка. К ним прикреплялись подметки, которые оплетались пеньковыми веревками или тонкими полосками древесины дуба, размоченными в кипятке. В некоторых деревнях, когда на улице было грязно, к лаптям привязывались толстые деревянные колодки, состоявшие из двух частей: одна часть привязывалась к передней части стопы, другая - к задней. Будничные лапти, без дополнительных приспособлений, имели срок годности от трех до десяти дней.
Чтобы укрепить и утеплить свои лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.
Отправляясь на покос, обувались в лапти редкого плетения, не удерживающие воду, - рачки.
Для работы по хозяйству удобны были ступни – подобие галош, только плетёные.
Верёвочные лапти назывались чуни, их надевали дома или для работы в поле в жаркую, сухую погоду. В некоторых деревнях ухитрялись плести лапти из конского волоса – волосяники.
Держались лапти на оборах – кожаных узких рмешкахили верёвках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщёвые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.
Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с чёрными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами.
Самыми красивыми считались вязовые лапти (из лыка вяза). Их выдерживали в горячей воде - тогда они розовели и становились твердыми.
Самыми захудалыми лаптями на Руси прослыли ивняк и, или коверзни, - из ивовой коры; даже плести их считалось зазорным. Из коры тала плели шелюжники, а из дубовой коры - дубовики.
На Черниговщине лапти из коры молодых дубов называли дубочарами. В дело шли и пеньковые очесы, и ветхие веревки; лапти из них - чуни - носили в основном дома или в жаркую сухую погоду. У них, должно быть, финское происхождение: финнов в России звали «чухна».
Ступни оставляли у порога, чтобы быстро надеть для работы по хозяйству, особенно весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с портянками, онучами и оборами надевать долго и хлопотно.
В не столь уж давние времена лапти у русских (в отличие от сапог) были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов - мордвы, чувашей и татар - они не различались по ноге. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли более практичную обувь: когда изнашивался, рвался или терялся один лапоть, другой можно было не выбрасывать.
С лаптями в русской деревне было связано много различных поверий. Принято было считать, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохранит кур от болезней, будет способствовать яйценоскости птиц. Считалось, что корова, окуренная после отела из лаптя, будет здорова и даст много молока. Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, брошенный во время сильной засухи в реку, вызовет дождь и т. д. Лапоть играл некоторую роль в семейных обрядах. Так, например, по обычаю, вслед свахе, отправлявшейся сватать, бросали лапоть, чтобы сватовство было удачным. При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, набитые соломой, чтобы обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от несчастий.
В начале XX века Россию еще нередко называли страной «лапотной», вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти, ставшие своего рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, традиционно считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно.
Вся русская деревня, за исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Казалось бы, что сложного несёт в себе тема история лаптя? А между тем даже точное время появления лаптей в жизни наших далеких предков неизвестно по сей день.
Принято считать, что лапти – один из самых древних видов обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки – крючки для плетения лаптей – археологи находят даже на неолитических стоянках. Не дает ли это основание предполагать, что уже в каменном веке люди, возможно, плели обувь из растительных волокон?
Народный мужской костюм 15-18 веков.
Старинная русская одежда представляет собой первый вид большой сложности и разнообразия, но, присмотревшись к частям её, легко узнать во множестве наименований больше сходства между собою, чем отличия, главным образом основывалось на особенностях покроя, к сожалению теперь мало понятных для нашего времени.
Вообще одежда была одинакова по покрою, как у царей, так и у крестьян, носили одни и те же названия и отличалась только степенью убранства.
Русский национальный костюм стал менее распространен после того, как царь ПетрI в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, церковных служителей.
Однако я бы немного уточнила: Петр 1 ввел указание ношение европейского костюма для городских жителей-мещан, а вот народный костюм не тронул.
Но сама мода на народное в России сохранялась всегда (особенно в моде у горожан и богатая сословная народная одежда в конце 19-начале 20 веков) и сохраняется по сей день.
С этого момента можно считать, что одежда стала по сути своей двух видов: городской костюм и народный.
Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Это была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать - как нижнее белье.
Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:
-лен;
-хлопок;
-шелк.
Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.
Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками.
Помимо косоворотки, в повседневной жизни мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.
Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви.
У богатых и знатных были такие шапки
Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь - высокий стоячий воротник.
Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь - золотая цепь, пришитая к атласной полосе.
Обувь простого народа была - лапти из древесной коры- обувь древняя, употребительная во времена язычества (преимущественно до 17 в).
Кроме лаптей из коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев, лозы, некоторые же носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ног.
Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и четыги.
Все эти виды делались из телячьей кожи, из юфти, у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носились до колена и служили вместо штанов для нижней части тела, и для того подкладывались холстиною, их снабжали высокими железными устройствами и подковами, со множеством гвоздей по всей подошве, у царей и у знатных лиц эти гвозди были серебряные. Чоботы были полусапожки с остроконечными загнутыми вверх носками. Башмаки носили и мужчины и женщины. При сапогах и чоботах носили чулки, шерстяные или шелковые, а зимою подбитые мехом. Посадские жены носили так же большие сапоги до колен, но дворянки ходили только в башмаках и чоботах.
Бедные крестьянки ходили, как и их мужья, в лаптях.
Все виды обуви были цветными, чаще всего красными и желтыми, иногда зеленые, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета.
Они расшивались золотом, особенно в верхних частях- голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и проч.
И унизывались жемчугом, обычно женские башмаки украшались так густо, что не видно было сафьяну.
В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома.
Для этого держали в дворе знающих холопов.
Детский русский народный костюм
И. Ф. Хруцкий. Портрет мальчика. 1834 г.
Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки - матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.
Новую одежду (из неношеных тканей) получал, когда ему исполнялось 3 года.
Венецианов Алексей Гаврилович. Мальчик, одевающий лапти.
Re: Особенности национальной русской одежды.
Два типа одежды: северорусский и южнорусский. Их отличия.
В силу климатических и культурных различий регионов России национальный костюм у русских не сложился в единых формах.
Россия - огромная страна. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото.
Народный костюм так же был двух основных типажей: северный и южный.
В центральной России носили одежду близкой по характеру к северному, хотя и южная русская присутствовала...
Народные костюмы южных областей более древние.
На формирование их оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на черты, в разных областях они отличались вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора.
В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с западными соседями?
Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или слечь опем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.
Головной убор у этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.
Центральная область России - сюда входят: Московская, Владимирская, Ярославская, Тверская, Курская губерния.
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды.
Симбирский костюм
В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.
Е. М. Корнеев. «Русские крестьяне», 1812
Два основных вида русского женского костюма.
В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу .
Понева - это распашная юбка.
Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева - распашная юбка.
Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток.
Понева - мешковатая юбка - была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.
Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.
Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на поясе выпускали рубаху, что скрывало линию талии.
Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины.
В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.
Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.
Передник
Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид.
Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками.
Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которому можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, родственников.
Вышивка на народной одежде
В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов.
Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой.
Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде.
Почему именно красным цветом вышивали одежду?
Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.
Обереги в традиционном костюме
Славяне считали, что от опасностей, болезней и злых духов людей защищают обереги. По поверьям мистической силы обладали и украшения, и предметы одежды - обрядовые костюмы, пояса, шубы.
Узнаем, как крестьяне использовали зубы животных и яркие украшения, зачем носили оберег-ложку и крепили к ожерелью куриную косточку, что сулила хозяину вышивка на рубахе и когда нужно было носить красный пояс-сеточку.
Обережная одежда русского крестьянина
Основу женского и мужского наряда составляла длинная нижняя рубаха из льняной или конопляной ткани. Женщины в южных регионах Руси одевались в костюм с поневой - украшенной шерстяной юбкой. На Севере носили сарафан с рубахой, душегреей и кокошником. Подолы подшивали холстом и втыкали в них иголки - такой оберег, по поверьям, защищал женщину от нежелательного внимания мужчин. В повседневной жизни крестьяне носили амулеты: считалось, что они охраняют от укусов животных и сглаза.
Кроме праздничной и повседневной одежды, в сундуках хранилась обрядовая одежда для особых случаев. Такой костюм отличался цветом, богатым орнаментом и украшениями: женщины вышивали на рубахах обережные знаки и узоры. Эту одежду надевали к началу важного дела - севу, жатве, строительству дома.
Магический орнамент
Крестьяне верили в магическую силу вышивки на рубахах и юбках, поясах и головных уборах. А рукоделие не требовало сложных приспособлений и дорогих материалов - холст, нитки и иглы хранились в каждой избе. Мастерицы в селениях вышивали праздничные и повседневные рубахи, юбки, платки, полотенца и скатерти. Вещи берегли и передавали по наследству. В вышивке часто использовали геометрические орнаменты. Этот вид узора возник в глубокой древности: простыми фигурами украшали одежду на протяжении многих веков. Этнографы соотносят прямые линии в орнаментах с землей, волнистые с водой, крест с огнем, а ромб, круг или квадрат - с солнцем.
В орнамент вплетали изображения животных, растений и людей. Одним из главных символов-оберегов считалось пышное дерево с птицами. Его связывали с древом жизни, от которого зависело процветание или гибель земледельцев. Силы природы имели свои изображения: солнце вышивали в форме коня, мать-землю - в виде женской фигуры с птицами-стихиями в руках, «ёлочки» на рукавах и поясах символизировали жизнь и добро.
Знаки-обереги вышивали как заклинание: орнамент на рубахах и юбках располагался в строго определенных местах. Им украшали кайму на подоле юбки, пояс, ворот, грудь и рукава рубахи - изначально целиком, а потом только оплечье и запястье. Крестьяне верили, что магические символы на руке придают ловкость и силу, а, значит, любая работа будет легкой и успешной.
Орнамент-оберегом украшали все швы на свадебных рубахах.
Одеяния шили с длинными рукавами - невеста для приличия брала жениха за руку через ткань. Еще рукава называли «плакированными»: во время свадебного ритуала девушка вытирала ими слезы, оплакивая утраченную свободу.
Вышивкой украшали и повседневные вещи: это был оберег, который не мешал свободно двигаться во время работы. Украшенные рубахи входили в приданое каждой женщины, на которые полагалось иметь не меньше 10, а в зажиточных крестьянских семьях число доходило до 50. Самые нарядные из них готовили на сенокос, жатву и свадьбу.
Зачем русские девушки наносили на платья ромбовидный узор?
Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.
Затейливые русские орнаменты, придающие аутентичность экстерьеру домов, одежде и предметных промыслов, насквозь пронизаны символизмом. Не последнее место в череде разнообразных этнических узоров занимают те, что имеют непристойное значение.
Женские символы
Много орнаментов, в основе которых представлены ромб и треугольник, в культуре практически всех народов традиционно олицетворяли воспроизводящую, детородную женщины и ее внешние половые органы.
Называемый «дельтой Венеры» треугольник с обращенным вниз вершиной представлял собой женские гениталии с наружной стороны, а ромб, получавшийся из сложения двух треугольников - во фривольном вагинальном ракурсе.
Обычно треугольно-ромбическими символами обильно украшали женскую одежду, кроме того их наносили на антропоморфные старинные фигурки и обереги, отождествлявшиеся с представительницами прекрасного пола.
Ромбические узоры кроме охранительной функции имели и информативную составляющую, сообщающую окружающим о статусе стоящей перед ними дамы. Согласно зародившимся в доисторические времена понятиям, чистый ромб символизировал целомудрие, и одежду с подобным рисунком могла носить лишь непорочная девушка.
Следовательно, она уже успела познать радость материнства.
Безусловную сексуальную нагрузку несут на себе изображения лебедей с туловищами из череды разнокалиберных ромбов, нанесённые на керамику, обнаруженную на полуострове Ямал. Этот предмет материальной культуры является ярким символом матриархата, не менее сочно проявившемся в мальтинских «узорах». Данные орнаменты были найдены при раскопках близ Иркутска и предоставили собой отчётливо изображенную на непонятном артефакте женскую половую систему.
Еще одним орнаментом, указывающим на женское начало является символом рожаница, который оборачивается в двух ипостасях: если «ножки» схематично представят дамы к центру, значит, плодоносная сила рассеяна в окружающем мире, а если внутри - воспроизводящая мощь сконцентрирована в самом субъекте.
Мужские символы
Число русских орнаментов, символизировавших мужское начало, дубовые листья, очертания коней, прочих сильных животных, а также правосторонняя свастика и кривоножка. В чистом виде фаллические мотивы в русской орнаменталистике встречаются крайне редко, но увидеть их можно, например, на полотенце, вышитом в Тверской области.
Куда чаще на Руси мужская семантика переносилась не на орнамент, а на предмет материальной культуры, на который наносился узор. В связи с этим скалки, столбы, кнутовища, черенки ложек, ручки ковшей, а также другие предметы обихода, имевшие торчковую форму, наделялись непристойным значением и изобиловали эротическими картинами.
Особое место среди подобных вещей занимала прялка, которая делалась мужскими руками и слыла традиционным даром невесте, жене, дочери. Связанная с идеей плодородия и чётко выраженной символикой обезличенного мужского начала, она концентрировала в себе роль представителей сильного пола конкретного рода.
Поэтому на донце некоторых прялок изображалась мужская полу фигура со скрещёнными на груди руками, с обрамлённым бородой лицом, пышными усами и шевелюрой.
С точки зрения эротического подтекста зрения наибольший интерес представляет прялки, хранящиеся в Вологодском музее-заповеднике, на лопатке одной из которых помещено откровенное изображение мужчины большими глазами и внушительным признаком пола.
А на других выставочных образцах отчётливо просматривается ненормативное трёхбуквенное слово, которое в русской нецензурной лексике обозначает мужское воспроизводящее начало.
Узоры, тканные и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шёлковыми и шерстяными нитками, окрашенные растительными красителями, дающими приглушенные оттенки.
Гамма цветов многочисленная: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый.
Защитные бусы и ожерелья
Славяне верили в магическую силу украшений из-за их особой формы, цвета и материала. Например, бусы из раковин и янтаря считали оберегами из-за их «потустороннего», подводного происхождения. На одном ожерелье могли соседствовать разные амулеты - рядом с христианскими крестами подвешивали зубы и кости животных.
Украшения-привески использовали в ритуальных обрядах и в повседневной жизни. Их носили на шее как ожерелье или подвешивали на шнурах к поясу. К оберегам относят зооморфные привески, миниатюрные изображения быта и амулеты, которые изображали небесные светила. Самыми древними и распространенными были круглые украшения в виде колеса или креста в круге, которые олицетворяли поклонение солнцу, и лунницы - изображения луны.
Их изготавливали из меди, бронзы, серебра. Существовали миниатюрные амулеты в форме бытовых предметов - ложек и ключей, ковшей и топоров. Обереги-ложки «Добавитьли» богатство и сытую жизнь. А бубенчики (их носили с ожерельями, подвешивали к поясам или использовали как пуговицы) по поверьям отгоняли злых духов.
Зооморфные обереги собирали из зубов, костей и когтей зверей. В древности верили, что часть тела животного обладает такой же охранительной силой, как его образ. В некоторых российских регионах в регионе XIX века к поясам или украшениям крепили кость из куриного крыла. Считалось, что она помогала легче просыпаться по утрам, ее так и называли - «вставаранка».
Стоили дорого, и их часто жертвовали в храмы. Драгоценные кольца и кресты отдавали в церковь после исцеления или решения проблем, преподносили иконам: подвешивали на цепочках к почитаемому образу.
Со временем мистическую силу украшений стали связывать с их ярким цветом. Пестрые ожерелья и бусы якобы отвлекали нечистую силу и оберегали хозяйку.
Пояс
Красный пояс от всех бед
Знак достоинства
Ременные пояса с древней поры были важнейшим знаком мужской чести.
«Опояска» или «поясница» считалась едва ли не главным знаком воинского достоинства. Мужской кожаный пояс был в ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.
Особой славой пользовались опояски из кожи дикого тура. Материал старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. Эти пояса являлись редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки.
Охоту на тура в старину приравнивали к поединку с вооруженным врагом.
Пояс у наших предков был необходимой частью мужской одежды, и своеобразным знаком отличия. Носили этот аксессуар знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина зависел материал и техника, в которой был изготовлена «поясница». С расширением торговых связей, с Востока хлынули драгоценные ткани, фарфор, изделия из лака и кости, стали появляться великолепные восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи в Польше и бояре на Руси.
Мужчины и женщины носили традиционную одежду с тканевыми поясами: ходить без них считалось так же неприлично, как и без головного убора. Появилось даже слово «распоясаться», что значит утратить сдержанность, вести себя неподобающе. Поясом подвязывали нижнюю рубаху, сарафан, юбку-поневу и штаны. Верхнюю одежду удерживал широкий кушак, его дважды оборачивали вокруг туловища. Крестьяне ткали, плели и вязали пояса из шерсти, конопли или льна. К поясу подвешивали небольшие нужные в быту предметы - ножи, кошельки и сумки.
Считается, что пояс создает магический круг и бережет человека от темных сил. Его не снимали даже в бане. В монастырях изготавливали особые пояса с вытканными на них молитвами.
Цветные пояса оберега - соответствовали возрасту хозяина: детские шили светлыми, для молодежи плели яркие опояски, старики носили темные пояса. Особо почитали красные оттенки, в традиционном народном костюме их использовали больше 30: алый, багровый, огневой и множество других. Кушаки этого цвета олицетворяли жизненную силу и здоровье своего хозяина или хозяйки. Пояса украшали бисером, серебряными и золотыми нитями и вышивкой с обережными узорами.
Мужской пояс-сеточка из красных шерстяных нитей по поверьям защищал от злых духов: им подпоясывали жениха на голое тело во время свадебного обряда. Русский писатель и этнограф Владимир Даль описал себе старинный обычай: чтобы защитить себя от колдовства, молодые муж и жена поверх одежды надевали пояс с множеством узлов. Колдун не мог навредить человеку, пока все их не развяжет.
На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки.
Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» - обнаглеть, забыть о приличиях.
Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с геометрическим геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красный поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.
Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы, семян и растений, чаще всего земли черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.
По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одеваются девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.
Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII - XIX вв.
ЗИМНЯЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.
Шубы на овчине и соболях
Меховые женские шубы шились на соболе, куницах, лисицах, горностаях, белках, зайцах, смотря по состоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными.
Шубы так же красиво были отделаны металлическим кружевом и тесьмою.
Традиционный свадебный ритуал включил в множество обрядов, в которых фигурировал символ богатства и плодородия - шуба. Изначально верхняя одежда из меха считалась парадной у бояр, купцов, горожан и зажиточных крестьян. Шубы шили из овчины, соболя, горностая, лисицы и песца. Обычно их кроили мехом внутрь, сверху покрывали тканью, кружевом, драгоценными камнями и серебром. Шубы передавали по наследству, давали в приданое дочерям. В энциклопедии «Русский костюм» описывается случай, когда девушка из богатой купеческой семьи из города Шуя заново от Иванова получила в 1668 году в приданое пять шуб.
Шуба входила в свадебный обряд и в венчальный наряд невесты. Молодых сажали на нее во время свадебного пира, верхнюю одежду клали на порог дома, в котором новобрачные будут жить. Меха символизировали богатство и плодовитость. Лучшая шубе молодая супруга на следующий день после свадьбы шла с мужем за водой к колодцу: так девушка в новом статусе жены знакомилась с жителями деревни.
В крестьянской среде верили, что шубы, украшения-привески, пояса и вышивка одежды оберегают своего хозяина от сглаза, порчи, опасностей и встречи с нечистой силой. С течением времени вера в магические свойства оберегов угасала, значение узоров и вышивок забывалось. Мастерицы передавали из поколения в поколение лишь декоративный орнамент, утративший мистическое значение древних символов.
Женская шуба отличалась от мужской. Они были холодными и теплыми (на меху).
Если летник в женском одеянии соответствует зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану, а шуба означала верхнюю накидную одежду.
В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом.
На груди она завязывалась лентами на три банта.
В конце 18-й половины 19 столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки и была модной одеждой на Русском Севере.
Верхней одеждой была нагольная шуба - мехом внутрь. Более легким был «пониток» - верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» - теплую одежду из сукна.
И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла себе шубку - облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником.
Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный - даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными жемчужинами и другими драгоценностями.
По всей России и у нас, на Новгородчине, мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные.
Весной и осенью – суконные кафтаны, зипуны, понёвки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне - осеннюю непогоду – армяк.
ОПАШЕНЬ - женская верхняя одежда.
Верхняя женская одежда была опашень.
Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных - медными.
Опашень шился из сукна, чаще красного цвета, рукава были Длинные рукава, чуть ниже плеча был разрез для рук.
Таким образом женщина могла показать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом и жемчугом.
Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину.
По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.
ТЕЛОГРЕЯ
Другой вид одежды была - телогрея.
В плечах она делалась Уже, а вот в подоле - шире.
Рукава были длинными с проймами, как в опашне, на краях эти рукавов пристегивалось запястье из другой ткани, чаще вышитое, подол, который подпушался широкой полосою другой материи, а разрез, застегивался пуговицами, обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою, густо расшитоюом .
Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми, подбитыми куницею или соболем.
ДУШЕГРЕЯ
Так же один из видов теплой одежды - душегрея она шилась с рукавами и так же без рукавов и вид жилета с юбкой.
Они так же был как холодные (из ткани, так и теплые с рукавами или на мех, на стеганном или вату
Константин Егорович Маковский - "Околица".
ШУГАЙ
Шугай - верхняя женская одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него и с отрезной спинкой на линии талии.
Шугай был праздничной одеждой и шился из дорогих тканей: бархата, штофа, парчи, шелка.
в Современном русском стиле...
Во всех одеждах, душечка, ты хороша!
Украшения и аксессуары в народной одежде
Канаватное покрывало или канаватная фата, от названия сирийского города Канават, где изготавливался шелк, - это большой платок прямоугольной формы.
Такие платки стоили очень дорого, от семи до 45-ти рублей. В поговорке «голь перекатна, а фата канаватна» означает удивление тому, что люди победнее могли носить эту дорогую вещь.
В народной одежде так же предпочитались и различные украшения и аксессуары из камня, металлов, и др. материалов.
Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами.
Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений.
По краям одежды и по подолу пришивали кружево - широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.
В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники- «ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны - пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха.
Зарукавья, запястья - накладные обшлага, родлета.
Всё это называлось нарядом, или снарядом платья.
Без украшений одежда называлась чистой.
Пуговицы
Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотым канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.
Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, угловые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася и другие.
Кляпыши - разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.
Нашивки
Нашивки - поперечные полоски по пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Новая нашивка петлю для пуговицы, поэтому нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.
Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обоим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.
Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза - до подола, и по прорехам - на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или групп.
Нашивки изготовляться в виде узлов - особое плетение шнура в виде узлов на концах.
В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года.
Ожерелье
Ожере́лье - нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.
Другие украшения
Аксессуары
Женщины носили ширинку - отрезанный по ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.
Материалы для русского народного костюма. Из чего шили одежду?
Из разноцветных, пестрых ниток льна ткали клетчатые и полосатые холсты - «пестряди». И только после всех этих трудов шилась одежда. Понятно, что полученная ткань использовали экономно, предпочтительную выверенные веками гармоничные фасоны, допуская фантазии лишь в деталях, мелочах. В домашних условиях могли делать и сукно из шерстяных нитей.
В праздничном костюме использовались не только домашние ткани: с XVIII века в России развивается текстильная промышленность. Фабричные ситцы проникают в быт деревни. А с развитием капитализма в России во второй половине XIX века на деревенских ярмарках крестьянин мог купить ситец и парчу, ленты, золотые и серебряные галуны. , шерстяные, и бумажные платки и шали. Но до начала XX века эти ткани считались дорогими, праздничными.
Большая часть деревенских жителей для одежды окрашивала сама в домашних условиях или отдавала ремесленникам, работавшим в мастерских или бродившим по деревням. Народные мастера при окрашивании тканей использовали красители широкой гаммы цветов и оттенков, применяя для этого настои, цветов, кореньев, древесной коры с прибавлением кислого хлебного кваса и некоторых химикатов (медного купороса, квасцов и т.д.).
Обувь.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные верху красным сукном или сафьяном, а так же лапти с онучами и оборами.
РЕДКО КТО В КРЕСТЬЯНСКОЙ СРЕДЕ НЕ УМЕЛ ПЛЕСТИ ЛАПТИ.
Они всегда были обувью самого бедного населения, в том числе крестьянства, поэтому неудивительно, что лапти стали неким символом, который часто упоминался в фольклоре, в различных сказках и пословицах. Эту обувь носили практически все жители страны, независимо от возраста и пола, кроме и казачества.
Сложно объяснить, что такое лапти, не упомянув о материале, из которого они сделаны. Чаще всего их изготавливали из лыка и мочала, взятых с таких деревьев, как липа, ива, береза или вяз. Иногда использовали даже солому или конский волос, поскольку это весьма практичный, доступный и послушный материал, и из него можно сделать обувь различных форм и размеров, которая подойдет как для взрослых, так и для детей.
Лапотной Россия оставалась до 30-х годов 20 века.
Материал для лаптей всегда был под рукой: их плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска, из бересты и мочала. На пару лаптей обдирали три молоденьких (4-6 лет) липки.
Нужно было лаптей немало - и про свой обиход, и на продажу. «Добрый мужик в худую пору изнашивал в одну неделю не меньше двух пар лаптей», - свидетельствовал известный до революции писатель и этнограф С.Максимов.
Лапти для будней старались сделать прочными, чтобы дольше носились. Их плели из грубого широкого лыка. К ним прикреплялись подметки, которые оплетались пеньковыми веревками или тонкими полосками древесины дуба, размоченными в кипятке. В некоторых деревнях, когда на улице было грязно, к лаптям привязывались толстые деревянные колодки, состоявшие из двух частей: одна часть привязывалась к передней части стопы, другая - к задней. Будничные лапти, без дополнительных приспособлений, имели срок годности от трех до десяти дней.
Чтобы укрепить и утеплить свои лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.
Отправляясь на покос, обувались в лапти редкого плетения, не удерживающие воду, - рачки.
Для работы по хозяйству удобны были ступни – подобие галош, только плетёные.
Верёвочные лапти назывались чуни, их надевали дома или для работы в поле в жаркую, сухую погоду. В некоторых деревнях ухитрялись плести лапти из конского волоса – волосяники.
Держались лапти на оборах – кожаных узких рмешкахили верёвках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщёвые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.
Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с чёрными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами.
Самыми красивыми считались вязовые лапти (из лыка вяза). Их выдерживали в горячей воде - тогда они розовели и становились твердыми.
Самыми захудалыми лаптями на Руси прослыли ивняк и, или коверзни, - из ивовой коры; даже плести их считалось зазорным. Из коры тала плели шелюжники, а из дубовой коры - дубовики.
На Черниговщине лапти из коры молодых дубов называли дубочарами. В дело шли и пеньковые очесы, и ветхие веревки; лапти из них - чуни - носили в основном дома или в жаркую сухую погоду. У них, должно быть, финское происхождение: финнов в России звали «чухна».
Ступни оставляли у порога, чтобы быстро надеть для работы по хозяйству, особенно весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с портянками, онучами и оборами надевать долго и хлопотно.
В не столь уж давние времена лапти у русских (в отличие от сапог) были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов - мордвы, чувашей и татар - они не различались по ноге. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли более практичную обувь: когда изнашивался, рвался или терялся один лапоть, другой можно было не выбрасывать.
С лаптями в русской деревне было связано много различных поверий. Принято было считать, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохранит кур от болезней, будет способствовать яйценоскости птиц. Считалось, что корова, окуренная после отела из лаптя, будет здорова и даст много молока. Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, брошенный во время сильной засухи в реку, вызовет дождь и т. д. Лапоть играл некоторую роль в семейных обрядах. Так, например, по обычаю, вслед свахе, отправлявшейся сватать, бросали лапоть, чтобы сватовство было удачным. При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, набитые соломой, чтобы обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от несчастий.
В начале XX века Россию еще нередко называли страной «лапотной», вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти, ставшие своего рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, традиционно считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно.
Вся русская деревня, за исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Казалось бы, что сложного несёт в себе тема история лаптя? А между тем даже точное время появления лаптей в жизни наших далеких предков неизвестно по сей день.
Принято считать, что лапти – один из самых древних видов обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки – крючки для плетения лаптей – археологи находят даже на неолитических стоянках. Не дает ли это основание предполагать, что уже в каменном веке люди, возможно, плели обувь из растительных волокон?
Народный мужской костюм 15-18 веков.
Старинная русская одежда представляет собой первый вид большой сложности и разнообразия, но, присмотревшись к частям её, легко узнать во множестве наименований больше сходства между собою, чем отличия, главным образом основывалось на особенностях покроя, к сожалению теперь мало понятных для нашего времени.
Вообще одежда была одинакова по покрою, как у царей, так и у крестьян, носили одни и те же названия и отличалась только степенью убранства.
Русский национальный костюм стал менее распространен после того, как царь ПетрI в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, церковных служителей.
Однако я бы немного уточнила: Петр 1 ввел указание ношение европейского костюма для городских жителей-мещан, а вот народный костюм не тронул.
Но сама мода на народное в России сохранялась всегда (особенно в моде у горожан и богатая сословная народная одежда в конце 19-начале 20 веков) и сохраняется по сей день.
С этого момента можно считать, что одежда стала по сути своей двух видов: городской костюм и народный.
Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Это была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать - как нижнее белье.
Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:
-лен;
-хлопок;
-шелк.
Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.
Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками.
Помимо косоворотки, в повседневной жизни мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.
Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви.
У богатых и знатных были такие шапки
Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь - высокий стоячий воротник.
Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь - золотая цепь, пришитая к атласной полосе.
Обувь простого народа была - лапти из древесной коры- обувь древняя, употребительная во времена язычества (преимущественно до 17 в).
Кроме лаптей из коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев, лозы, некоторые же носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ног.
Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и четыги.
Все эти виды делались из телячьей кожи, из юфти, у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носились до колена и служили вместо штанов для нижней части тела, и для того подкладывались холстиною, их снабжали высокими железными устройствами и подковами, со множеством гвоздей по всей подошве, у царей и у знатных лиц эти гвозди были серебряные. Чоботы были полусапожки с остроконечными загнутыми вверх носками. Башмаки носили и мужчины и женщины. При сапогах и чоботах носили чулки, шерстяные или шелковые, а зимою подбитые мехом. Посадские жены носили так же большие сапоги до колен, но дворянки ходили только в башмаках и чоботах.
Бедные крестьянки ходили, как и их мужья, в лаптях.
Все виды обуви были цветными, чаще всего красными и желтыми, иногда зеленые, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета.
Они расшивались золотом, особенно в верхних частях- голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и проч.
И унизывались жемчугом, обычно женские башмаки украшались так густо, что не видно было сафьяну.
В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома.
Для этого держали в дворе знающих холопов.
Детский русский народный костюм
И. Ф. Хруцкий. Портрет мальчика. 1834 г.
Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки - матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.
Новую одежду (из неношеных тканей) получал, когда ему исполнялось 3 года.
Венецианов Алексей Гаврилович. Мальчик, одевающий лапти.
Комментарии запрещены
Лора К.
30-09-2021 18:46 (ссылка)
Головные уборы
Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, его цельным.
Головные уборов русского национального костюма имеет много общего с древним славянскими традициями , именно оттуда пошёл обычай прятать волосы замужних женщин и ходить с непокрытой головой девушек.
Кокошник - носили женщины только по праздникам из-за того, что был очень тяжёлым и дорогой;
Повойник - убор замужних женщин, поверх него надевался убрус красного или белого цвета;
Венец;
Повязка;
Кика;
Шапка с меховой оторочкой.
Яков Лейцингер. Типы кокошников Каргопольского уезда Олонецкой губернии, 1910-е г. "группа крестьянок в праздничной одежде" 1910-е гг.
Замужние женщины должны быть полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок - убрус.
«кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам.
Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.
После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.
Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у нее была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Шитый золотом белый плат и кичка - самый торжественный головной убор молодой женщины Каргопольского края в XIX веке. Москва. Из собрания А. Н. Панина.
Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии (холщовая рубашка, понева, холщовый запан и тканый цветной пояс. Головной убор - кичка с позатыльником).
Конец XIX - начало XX века.
Женский головной убор: кокошник
Центральные губернии. 19 в.
Женский головной убор: кокошник
Костромская губерния. Конец 18 - начало 19 в.
Женский головной убор: кокошник
Псковская губерния. Вторая половина 19 в.
Женский головной убор: кокошник "головка"
Тверская губерния. 19 в.
Женский головной убор: кокошник
Верхнее Поволжье.19 в.
Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Девичий головной убор "Ленка"
Россия. 19 в. Ткань, золотая нить;; вышивка.
Девичий головной убор: венец
Северо-западный регион. Первая половина 19 в.
Девичий головной убор: коруна
Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.
Девичий головной убор: повязка
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Девичий головной убор: повязка
Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.
Женский головной убор: повойник
Рязанская губерния. Начало 20 в.
Женская головной уборстьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (повойнике вышитым налобником и ситцевый платок). XIX век.
Женский головной убор: позатылень
Южные губернии. 19 в.
Женский головной убор: сборник
Северные губернии. Вторая половина 19 в.
Косынка "головка"
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Платок головной
Россия. Вторая половина 19 в. Шелковая нить; ткачество. 100х100 см
Шаль Московская губерния Россия. 1860 -1880-е гг.
Шелк; ткачество. 170х170 см
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Шелк, металлическая нить, бить; вышивка. 160х77 см
Русские традиционные головные уборы из коллекции И.С.Глазунова
Девичий головной убор «коруна». Начало XIX века Новгородская губ.,
Девичий головной убор Повязка. Архангельская губ. Пинежский уезд Конец XIX века
Девичий головной убор «венец/коруна» Олонецкая губ., Петрозаводский уезд
Женский головной убор «сборник» Вологодская губ., Сольвычегодский уезд Середина XIX
Женский головной убор Орловской губ. «ГОЛОВНОЕ» — вид полотенчатого головного убора. Состоит из кички в виде мягкого чепца, под которую прятали волосы, и полотенца из тонкого белого холста, украшенного на концах узором, чаще вытканным в закладной или браной технике. Размер полотенца обычно составлял 150 Х 45 см. Иллюстрированная энциклопедия «Русский Традиционный Костюм»,
Женский головной убор «повойник» / «чепик» / «кукушник» Тульская губ., Новосильский уезд, с.Чернышино Конец XIX — начало XX вв. Материал, техника: тесьма шерстяная, ситец, бархат, лента шелковая, галун, нити х/б, нити шерстяные, бусины стеклянные, блестки металлические, пуговицы пластиковые, стеклярус, бисер, низание, шитье Размер: 17 х 17 х 21 см Общая длина завязки 59 см
Женский головной убор «кокошник» или «Головка Тверская» Период создания: Конец XVIII Тверская губ., Осташковский уезд
Девичий головной убор Повязка. Северные губ. России Вторая половина XIX века
Женский головной убор «кика новгородская»
Женский головной убор «сорока с кустами». Российская империя, Харьковская губ., Богодуховский уезд. Середина XIX века
Девичий головной убор Повязка. Нижегородская губ.
Женский головной убор кокошник Смоленская губ., Гжатский уезд Конец XVIII века
Женский головной убор кокошник двурогий Нижегородской губ. Конец XIX века
Девичий праздничный головной убор венец «головодец» или подчелок. Вологодская губ, Тотемский у. Конец XVIII — начало XIX вв.
Женский головной убор «кика с рожками» Рязанская губ., Михайловский уезд, с. Плахино Вторая половина XIX века
Девичий головной убор «ленка» Нижегородская губ, Арзамасский у. с.Чернуха. Конец XIX века
Женский головной убор «кокошник». Архангельская губ., Пинежский уезд Конец XIX века
Re: Особенности национальной русской одежды.
Головные уборы
Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, его цельным.
Головные уборов русского национального костюма имеет много общего с древним славянскими традициями , именно оттуда пошёл обычай прятать волосы замужних женщин и ходить с непокрытой головой девушек.
Кокошник - носили женщины только по праздникам из-за того, что был очень тяжёлым и дорогой;
Повойник - убор замужних женщин, поверх него надевался убрус красного или белого цвета;
Венец;
Повязка;
Кика;
Шапка с меховой оторочкой.
Яков Лейцингер. Типы кокошников Каргопольского уезда Олонецкой губернии, 1910-е г. "группа крестьянок в праздничной одежде" 1910-е гг.
Замужние женщины должны быть полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок - убрус.
«кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам.
Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.
После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.
Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у нее была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Шитый золотом белый плат и кичка - самый торжественный головной убор молодой женщины Каргопольского края в XIX веке. Москва. Из собрания А. Н. Панина.
Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии (холщовая рубашка, понева, холщовый запан и тканый цветной пояс. Головной убор - кичка с позатыльником).
Конец XIX - начало XX века.
Женский головной убор: кокошник
Центральные губернии. 19 в.
Женский головной убор: кокошник
Костромская губерния. Конец 18 - начало 19 в.
Женский головной убор: кокошник
Псковская губерния. Вторая половина 19 в.
Женский головной убор: кокошник "головка"
Тверская губерния. 19 в.
Женский головной убор: кокошник
Верхнее Поволжье.19 в.
Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Девичий головной убор "Ленка"
Россия. 19 в. Ткань, золотая нить;; вышивка.
Девичий головной убор: венец
Северо-западный регион. Первая половина 19 в.
Девичий головной убор: коруна
Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.
Девичий головной убор: повязка
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Девичий головной убор: повязка
Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.
Женский головной убор: повойник
Рязанская губерния. Начало 20 в.
Женская головной уборстьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (повойнике вышитым налобником и ситцевый платок). XIX век.
Женский головной убор: позатылень
Южные губернии. 19 в.
Женский головной убор: сборник
Северные губернии. Вторая половина 19 в.
Косынка "головка"
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Платок головной
Россия. Вторая половина 19 в. Шелковая нить; ткачество. 100х100 см
Шаль Московская губерния Россия. 1860 -1880-е гг.Шелк; ткачество. 170х170 см
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Шелк, металлическая нить, бить; вышивка. 160х77 см
Русские традиционные головные уборы из коллекции И.С.Глазунова
Девичий головной убор «коруна». Начало XIX века Новгородская губ.,
Девичий головной убор Повязка. Архангельская губ. Пинежский уезд Конец XIX века
Девичий головной убор «венец/коруна» Олонецкая губ., Петрозаводский уезд
Женский головной убор «сборник» Вологодская губ., Сольвычегодский уезд Середина XIX
Женский головной убор Орловской губ. «ГОЛОВНОЕ» — вид полотенчатого головного убора. Состоит из кички в виде мягкого чепца, под которую прятали волосы, и полотенца из тонкого белого холста, украшенного на концах узором, чаще вытканным в закладной или браной технике. Размер полотенца обычно составлял 150 Х 45 см. Иллюстрированная энциклопедия «Русский Традиционный Костюм»,
Женский головной убор «повойник» / «чепик» / «кукушник» Тульская губ., Новосильский уезд, с.Чернышино Конец XIX — начало XX вв. Материал, техника: тесьма шерстяная, ситец, бархат, лента шелковая, галун, нити х/б, нити шерстяные, бусины стеклянные, блестки металлические, пуговицы пластиковые, стеклярус, бисер, низание, шитье Размер: 17 х 17 х 21 см Общая длина завязки 59 см
Женский головной убор «кокошник» или «Головка Тверская» Период создания: Конец XVIII Тверская губ., Осташковский уезд
Девичий головной убор Повязка. Северные губ. России Вторая половина XIX века
Женский головной убор «кика новгородская»
Женский головной убор «сорока с кустами». Российская империя, Харьковская губ., Богодуховский уезд. Середина XIX века
Девичий головной убор Повязка. Нижегородская губ.
Женский головной убор кокошник Смоленская губ., Гжатский уезд Конец XVIII века
Женский головной убор кокошник двурогий Нижегородской губ. Конец XIX века
Девичий праздничный головной убор венец «головодец» или подчелок. Вологодская губ, Тотемский у. Конец XVIII — начало XIX вв.
Женский головной убор «кика с рожками» Рязанская губ., Михайловский уезд, с. Плахино Вторая половина XIX века
Девичий головной убор «ленка» Нижегородская губ, Арзамасский у. с.Чернуха. Конец XIX века
Женский головной убор «кокошник». Архангельская губ., Пинежский уезд Конец XIX века
Комментарии запрещены
Лора К.
30-09-2021 18:47 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Особенности костюма в разных областях.
Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе.
Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?
Центральная Россия
Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.
Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.
Праздничная одежда. Север России. Конец XVIII-начало XVIII в.
Русский костюм разнообразен и многолик. В каждой губернии – свой. Например, в Белгородской области традиционными были вышивки черного цвета, а у крестьянок Рязанской области в большинстве своем – красного.
Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.
Праздничная одежда. Центр России. Первая половина XIX в.
Праздничная одежда. Север России. Конец XVIII - начало XIX в.
Душегрея распашная короткая, с длинными рукавами, отложным воротником, спинка отрезная по талии, сосборена на льняных очесах, из темно-малинового штофа, украшена вышивкой золотными нитями с включением фольги и галуном.
Сарафан косоклинный, распашной, из голубого рубчатого узорного шелка, украшен золотным зубчатым галуном.
Северная Россия
Костюм девичий праздничный: сарафан, рубаха
Северные губернии. Начало 19 в.
Тафта, кисея, серебро, металлическая нить; вышивка.
Костюм девичий праздничный: сарафан, "рукава", повязка, ожерелье
Верхнее Поволжье. Вторая половина 18 в.
Штоф, ситец, парча, перламутр, жемчуг, галун, плетеное кружево; вышивка, низание.
Костюм женский праздничный: сарафан, рубаха, кокошник, платок
Верхнее Поволжье. 19 в.
Шелк, парча, кисея, металлическая и хлопчатобумажная нити, галун, бусы; плетение, вышивка.
Северная Россия
Женский праздничный костюм. Конец ХIХ века. Южнорусские губернии
Архангельская область (Архангельск)
Костюмы Архангельской области отличаются большой простотой, строгостью покроя и скромностью отделки. Летом в жаркие дни, работая дома по хозяйству или на поле, женщина сарафан не надевала. Ее костюм состоял из белой холщовой рубахи с браным красным узором и белой холщовой юбки, по подолу которой шел нарядный узор браного ткачества. Таков костюм Вычегды.
Женский праздничный костюм . Конец 19 в. Архангельская губерния. Пинежский уезд.
Рубаха без поликов, короткая, с длинными рукавами, из домотканого холста, с манжетами из красноузорного ситца.
Сарафан - "набивник", глухой, с двумя боковыми клиньями, из домотканого набивного холста, украшен полосами кумача, белой хлопчатобумажной ткани, фабричной тесьмой.
Пояс, плетенный из шерстяных нитей, с тройными кистями из цветного гаруса.
Одежда крестьянки. Архангельская губ. Конец XIX в.
Девичий праздничный костюм 19в. Архангельская губерния.
Женский праздничный костюм.18-19вв. Архангельская губерния. Мезенский уезд, Село Азаполье.
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.
Костюм крестьянки, городского типа: сарафан, кофта, кокошник, платок
Архангельская губерния. Начало 20 в.
Шелк, сатин, миткаль, галун, бахрома, тесьма, искусственный жемчуг, металлическая нить; вышивка
Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, стеклярус, бусы, галун, шнур, металл; вышивка. 35х24 см
Девичий головной убор: повязка
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Галун, кумач, серебряная нить, бахрома, искусственный жемчуг; вышивка. 92х21.5 см
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Архангельская губерния
Архангельская губерния
женский костюм Архангельской губернии
девичий костюм Архангельской губернии
Крестьянка Архангельской губернии.
Архангельская область (Архангельск)
Белгородская область (Белгород)
Сорока — женский головной убор Алексеевского района Белгородской области. Фестиваль "Белгородская слобода 2013".
Брянская область (Брянск)
Брянская губерния
Брянский костюм включает самый древний вид поневы – распашной, которая шилась из трех полотнищ домотканого шерстяного полотна и не сшивалась по переду. Швы украшались традиционной вышивкой и не повторялись в других губерниях.
На голову брянские девушки надевали повойник – мягкую шапочку, украшенную галуном, дорогими пуговицами, пайетками. К затылочной части прикреплялся позатыльник, сплетенный из разноцветного бисера в ромбический узор, который защищал женщину от сглаза.
Праздничный костюм молодой женщины. 1924 Деревня Павловичи, Жирятинский район,Орловская область (бывший Брянский уезд Орловской губернии). Полный комплекс костюма пост. в 1968 из экспедиции ГРМ в Брянскую область.
10. Калужская область (Калуга)
Женский праздничный костюм .Первая половина 19в. Калужская губерния.
Женский праздничный костюм. Начало ХХ века. Жиздринский уезд, Калужская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 1970 из экспедиции ГРМ в Калужскую область.
Женский головной убор Калужской губернии. 1845
Калужский женский наряд.
Костромская область (Кострома)
Костромская Губерня
Центральная Россия, Костромская губерния
Костромская губерния
Костромская губерния
девичий костюм Костромской губернии
Женские наряды России. Литография. Российская империя, 1851 год
Курская область (Курск)
Женкий праздничный костюм. Курской г.
Костюм крестьянки: сарафан, передник, пояс, рубаха, платок
Курская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая ткань, галун, бархат, парча, кумач, тесьма; ткачество
Г.Седов. Курская мещанка в старинном костюме
Курская губерния
Курская губерния
Подружки на свадьбе в праздничных поясных передниках, закрепляющихся поверх груди, Беловский район Курской области, 1958
Ленинградская область (Санкт-Петербург)
Костюм "мамки": сарафан, душегрея, бусы
Санкт-Петербург. Конец 19 - начало 20 вв.
Шелк, металлическая нить, бахрома, аграмант, искусственный жемчуг
Московская область (Москва)
Московская Губерня
Московская губерния
Графиня Елизавета Васильевна Мусина-Пушкина, 1903
Р,Н.Никитин.Портрет М.Я.Строгановой.1724
Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме.н.х.1790
Центральная Россия, Московская губерния
Центральная Россия, Московская губерния
Центральная Россия, Московская губерния
Праздничная одежда. Центр России. Конец XVIII в.
Душегрея распашная, короткая, с длинными рукавами, без воротника, спинка отрезная по талии, заложена глубокими бантовыми и встречными складками, украшена бахромой из серебряных нитей. Сарафан косоклинный, распашной, из розового узорного шелка русской фабричной работы второй половины XVIII в. Шейное украшение - "ошейник" из холста, расшитого перламутром, и плетеной сеткой, украшенной рубленым перламутром, плашками, запонами с цветными стеклами.
Зимняя одежда. Север России. Первая половина XIX в.
Душегрея короткая, с длинными рукавами. Спинка выкройная, отрезная по талии, заложена трубчатыми складками, из шелковой узорной ткани русской фабричной работы второй половины XVIII в., на заячьем меху, оторочена пушистым мехом. Сарафан косоклинный, распашной из зеленой рубчатой ткани русской фабричной работы первой половины XIX в., украшен золотым зубчатым галуном. Шейное украшение из полосы ткани на жесткой подкладке, украшенной перламутровыми плашками, металлическими запонами и цветными стеклами.
Праздничная одежда. Север России. Первая половина XIX в.
Душегрея "шугай" короткая, с длинными рукавами, с воротником, спинка отрезная по талии, заложена трубчатыми складками на льняных очесах, из голубого штофа русской фабричной работы конца XVIII в. - начала XIX в., по вороту, полам и нижнему краю обшита золотой бахромой. Сарафан косоклинный, распашной, из голубого рубчатого узорного шелка русской фабричной работы конца XVIII в., украшен золотым зубчатым галуном, пуговицы серебрянные. Ожерелье низано перламутром, украшено цветными стеклами.
Нижегородская область (Нижний Новгород)
Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой в один ряд(однорядкой) на пуговицах до самой шеи.
Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками.
Подобный треугольник в Нижегородской губернии называли «лягушкой».
Девичий праздничный костюм 19в. Нижегородская губерния
Девичий праздничный костюм . Конец 19в. Нижегородская губерния. Арзамасский уезд
Праздничная одежда. Нижегородская губерния. Первая половина XIX в.
Рубаха-"рукава" длинная, с длинными рукавами с прорехой, из тонкой хлопчатубумажной ткани и батиста, украшена вышивкой белыми нитями тамбурным швом. Сарафан косоклинный, распашной, из парчовой брусничного цвета ткани русской фабричной работы начала XIX в., украшен злотым зубчатым галуном. Епанечка на лямках, короткая, распашная, сзади заложена трубчатыми складками на льняных очесах, из красного бархата, расшита золотыми нитями в прикреп, обшита галуном и золотой бахромой.
Нижегородская губерния
Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Нижегородская губерния
Женский народный костюм. Сарафан, рубаха, передник
Нижегородская губерния. 19 в.
Бордовый сатин, красный шелк и полосатый сатин;
девичий костюм Нижегородской губернии
женский костюм Нижегородской губернии
Новгородская область (Великий Новгород)
Большое значение в общем облике народного костюма имел головной убор, поэтому его оформлению придавалось большое значение. Почти каждая область, а часто и район отличались формой и характером декорировки головных уборов. Почти во всех областях России для их украшения применялась техника золотого шитья. Такое шитье покрывало головные уборы Новгородской области; маленькие рязанские кики с красными рожками из кумача; изящные головные уборы Воронежа.
Девичий праздничный костюм 18в. Новгородская губерния. Венец и коса говорит нам, что это именно девушка .
Северная Россия, Новгородская губерния
Северная Россия, Новгородская губерния
Северная Россия, Новгородская губерния
Новгородская губерния
А.Клюквин 1777-1867 Портрет новгородской зажиточной крестьянки
Неизвестный художник. Портрет купчихи в традиционной праздничной одежде Новгородской губернии. 1830-й г.
Орловская область (Орёл)
Орловскую девушку отличали многоцветные наряды. Тканая часть рукавов могла включать до девяти цветов. Мануфактурный фартук и вязовые лапти носили девушки из состоятельных семей.
Юбка-андарак в продольную полосу похожа на прибалтийский костюм. В некоторых деревнях она так и называлась – "литовка". Орловчане некоторые части одежды переняли от литовцев, живших в этих краях. Носили юбки-литовки с подтыком или, как еще называли, кулем.
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок, Орловская губерния, Россия. Вторая половина 19 в.
На Руси был обычай, в соответствии с которым девушке следовало "впрыгнуть в поневу". Когда девушка "входила в пору", ее подруги устраивали девичник. На полу расстилали поневу, в которую потенциальная невеста должна была символически впрыгнуть, предварительно встав на скамейку. С этого момента девушка ходила не в сарафане, а в поневе, что было своеобразным сигналом для потенциальных сватов.
В Орле главным отличием женского наряда от девичьего, пожалуй, являлся головной убор. Он, как и во многих других губерниях, назывался сорокой, но состоял из 12 и более частей. После венчания девушке расплетали косу, заплетали волосы в две косы, окручивали их вокруг головы и надевали, как полагается, головной убор – отсюда пошло выражение "окрутить девку".
Женский праздничный костюм. Орловская губерния
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок
Орловская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань и нить, тесьма, полотно, хлопчатобумажная нить, атлас, шелк; браное ткачество, вышивка, узорное ткачество.
Северная Россия, Олонецкая губерния
Женский праздничный костюм .18в. Олонецкая губерния. Каргопольский уезд.
Северная Россия, Олонецкая губерния
Северная Россия, Олонецкая губерния
Пензенская область (Пенза)
Пензенский костюм поражает буквально ювелирной отделкой каждой вещи. Мельчайшие узоры ткачества, тончайшая вышивка, звучность цветового решения и разнообразие орнаментов и техники каждой детали восхищают и захватывают красотой настоящего большого искусства.
Женский праздничный костюм . Середина 19 в. Пензенская губерния. Саранский уезд
Пензенская область (Пенза)
Пензенская губерния
Пензенская губерния
Пензенская губерния
Псковская область (Псков)
Северная Россия, Псковская губерния
Н.Шурыгин. Псковичанка.
Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.
Пермская губерния
Крестьянка в поясном переднике, Пермская губерния, 1910. С.М. Прокудин-Горский
30. Рязанская область (Рязань)
Костюм рязанской крестьянки изготовлен из домотканых льна и шерсти. Понева (юбка) – результат древнего, двухстороннего ткачества, бывшего, кстати, редкостью на Руси. В отделке рязанских нарядов было много оттенков красного цвета. Существует легенда о зарайской княгине, которая бросилась со своего высокого терема, чтобы не поддаться монголо-татарскому ворогу. В память о молодой княгине в наряде рязанских женщин тогда и появился багрянец.
Характерной его особенностью является «навершник»— безрукавка, которая надевалась поверх рубахи и паневы. Ее отделка необычайно богата: красные полосы браного узора сочетаются с белым холстом и вставками кумача.
Рязанский костюм Березовского района тоже имеет своеобразную деталь одежды — «сукман» (белый шерстяной сарафан в складку). Его надевали тоже поверх рубахи и ярко-алой паневы.
Женский праздничный костюм . 19 в. Рязанская губерния. Михайловский уезд. Вотчина Спасского монастыря.
Женский праздничный костюм.18 в.Рязанская г.
Рязанская губерния
Женский праздничный костюм. Конец ХIХ века. Сапожковский уезд, Рязанская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 1961 из экспедиции ГРМ в Рязанскую область.
Женский праздничный костюм. Конец ХIХ — начало ХХ века. Села Секирино и Корневое, Скопинский уезд, Рязанская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 1963 из экспедиции ГРМ в Рязанскую область.
Женский праздничный костюм. Середина ХIХ века. Богословщина, Михайловский уезд. Рязанская губерния.
Другая разновидность головного убора замужней — кика или кичка. В древнерусском языке одним из значений этого слова было «волосы на голове», похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских языках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее «то, что волосы прикрывает». А отличительной приметой кики были... рога, торчавшие вверх надо лбом.
Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур, посвящённый Богу воинов — Перуну, был символом в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало — способность уберечь, защитить от опасностей как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой матери, это было жизненно необходимо. Достаточно упомянуть, что даже в начале XX века недавно родившая женщина, выходя из дому, брала с собой... рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стёганой холщовой основе, рога её кики. Другой идеей, «заложенной» в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была идея плодородия, продолжения рода. Ещё в конце XIX века в некоторых деревнях женщины, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или вовсе переставали её носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить женщин в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры.
Тем не менее кика, как и повой, очень долго была одним из «синонимов» замужества. Невеста перед свадьбой, по обычаю изображая нежелание уходить из родительского дома, в своей песне-плаче описывает кику как злое, страшное существо, вставшее на дороге:
...больно страшно показалося,
ужасно да приглянулося:
на мосту-то на калиновом сидит старая кика шитая... ...
отгоните вы кику белую со пути со дороженьки!
Костюм женский: панёва, рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор "сорока"
Рязанская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.
Рязанская губерния.
Рязанская губерния
Южная Россия, Рязанская губерния
Южная Россия, Рязанская губерния
женский костюм Рязанской губернии
Крестьянка в плечевом переднике без рукавов, Данковский уезд Рязанской губернии, 1909. Б.Э. Петри
Крестьянка в переднике с "грудкой" (справа), Данковский уезд Рязанской губернии, 1909. Б.Э. Петри
Иванов Николай Степанович. Рязанские крестьянки. 1849
Рязанский костюм
Рязанский свадебный наряд.
Симбирская губерния. Середина XIX в.
Праздничная одежда. Симбирская губерния. Середина XIX в.
Рубаха - "рукава" короткая, с широкими рукавами, собранными на манжеты, из красноузорного ситца.
Сарафан косоклинный, ложная застежка на пуговицы, из синего бархата, сзади заложен складками, украшен узкими полосами штофа и золотным галуном, застежка отделана узким золотным шнуром.
Пояс домотканый, из разноцветной шерсти, с кистями.
Бусы из дутого стекла, с длинными шелковыми лентами сзади.
Смоленская область (Смоленск)
В одежде Смоленской области интересно сочетание основных направлений русского костюма. Один костюм с черной клетчатой паневой очень близок по характеру к одежде средней полосы России. Другой с черным косоклинным сарафаном имеет больше общих черт с костюмами Тверской области и русского Севера.
В Смоленской области и в некоторых районах Тверской области, прилегающих к Смоленщине, был распространен маленький головной убор «ряска» с широкой жемчужной сеткой, спускающейся на лоб.
Девичий праздничный костюм. Смоленская губерния
Женский праздничный костюм. 18в. Смоленская губерния. Гжатский уезд
Праздничная одежда. Смоленская губ. Конец XVIII - начало XIX в.
Рубаха с прямыми поликами, длинная, с длинными суживающимися рукавами, из домотканого холста, рукава из красноузорного браного холста, с вышивкой, на груди вставка красноузорного ситца.
Сарафан косоклинный застежка ложная, с пуговицами, из синей хлопчатобумажной ткани, украшен шелковой узорной лентой, полосой кумача, белой тесьмой и мишурным галуном.
Пояс домотканый, из разноцветной шерсти, с бахромой на концах.
Смоленская губерния
Тамбовская область (Тамбов)
Костюм невесты. Тамбовская губ.
Женский праздничный однодворческий костюм. ХIХ век. Тамбовская губерния.
Тамбовская губерния.
женский костюм Тамбовской губернии
Тверская область (Тверь)
О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом... искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок... Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».
Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .
Группа женских костюмов северных областей России, куда входят костюмы Тверской, Вологодской и Архангельской областей, имеют свои особенности покроя и декорировки одежды. Самой распространенной женской одеждой в этих областях был сарафан и белая холщовая рубаха. В некоторых районах Тверской области сарафаны назывались саянами. По покрою они близки к прямым сарафанам в сборку на лямках, которые были характерны для русского Севера. Будничные сарафаны Тверской области делались из набойки и пестряди. Красотой цветовых сочетаний и разнообразием узоров ткачества выделяются нарядные шерстяные саяны.
Среди тверских костюмов заслуживает внимания белая холщовая одежда. Традиции ее покроя и принципы декорировки уводят нас в глубокую старину. Отделка ворота рубахи в виде красной розетки напоминает по цвету и форме красное солнышко. Надевавшийся сверху касталан — косоклинный из белого холста сарафан — отделан по широкому подолу и на груди красным ситцем и кумачом.
Слева: праздничная одежда, Тверская губ., пер.пол.19в. - рубаха, сарафан, пояс Справа: девичья праздничная одежда, Олонецкая губ., Каргопольский у., пер.пол.19в. - рубаха, пояс
Женский праздничный костюм 18в. из Тверской губернии
Тверская г.18 в.
Северная Россия, Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
Тверская губерния
Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
К.П.Степанов. Тверская красавица у ларца с драгоценностями. 1889
Одежда тверских женщин и девиц, Ф. Г. Солнцев. Литография. Российская империя, 1832 год
Тульская область (Тула)
Тонким чувством ритма отличается костюм Тульской области, в котором большое значение имеет чередование горизонтальных полос вышивки, ткачества и кумача.
Женский праздничный костюм. Тульская губ.
Женский праздничный костюм. Тульская г.
Женский праздничный костюм. ХIХ век. Епифанский уезд (?), Тульская губерния. Полный комплекс костюма.
Костюм девичий: панёва, рубаха, "навершник", пояс, гайтан, "связка"
Тульская губерния. Конец 19 - начало 20 в.
Шерстяная, льняная ткань, полотно, кумач, ситец, галун, бахрома, шерстяная нить; ткачество, вышивка, плетение.
Южная Россия, Тульская губерния
Тульская губерния
Тульская губерния
Южная Россия, Тульская губерния
Южная Россия, Тульская губерния
Южная Россия, Тульская губерния
Костюм казачки праздничный: сарафан, "рукава", пояс, косынка
Урал, г. Уральск. Конец 19 - начало 20 вв.
Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.
Владимирская область (Владимир)
Владимирская губерния
Владимирская губерния
Вологодская область (Вологда)
Костюм невесты. 18 век. Вологодская губерния. Тотемский уезд.
Праздничный женский костюм. Вологодская г.
Вологодская Губерня
Такие рубахи носили на севере, на Вологодчине. "Магазинный" сатин говорил о том, что обладатель такой рубахи - состоятельный человек. Богатая вышивка украшала праздничный наряд, в таких рубахах не работали, их надевали по особому случаю.
Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, передник, головной убор "сборник"
Вологодская губерния. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная ткань, холст, шелковые ленты, кружево; ткачество, вышивка, плетение
Вологодская
Северная Россия, Вологодская губерния
женский костюм Вологодской губернии
. Воронежская область (Воронеж)
Костюмы Воронежской области покоряют большой гармонией всех деталей костюма в целом. Например, белый цвет холста с черной окантовкой вышивки. Это свадебный костюм. В пару к нему вышита свадебная рубаха для жениха.
Свадебный костюм.Воронежская г.
Воронежская губерния
Воронеж
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор "сорока", ожерелье, пояс
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.
Женский праздничный костюм. ХIХ век. Воронежская губерния. Комплекс костюма пост. в 2006 от В. А. Лопатиной (Белгород); рубаха и головной убор пост. в 1961 от Е. Т. Сопелкина. (Белгородская область).
Вдовий праздничный костюм. Конец ХIХ века. Село Сорокино, Бирюченский уезд, Воронежская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 2006 от В. А. Лопатиной (г. Бирюч. Белгородская область).
женский костюм Воронежской губернии
Воронежская область (Воронеж)
Ярославская область (Ярославль)
Праздничная одежда. Ярославская губ. Первая половина XIX в.
Центральная Россия, Ярославская губерния
Ярославская губерния
Кроме болотного шитья использовали металлические блестки, которые в сочетании с золотным шитьем делали головной убор очень нарядным. Так чаще всего украшали сороки, особенно распространенные в Ярославской области. Их носили и в Тверской области, где часто встречались и головные уборы высокой цилиндрической формы с жемчужной поднизью и золотным шитьем.
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В ЭРМИТАЖЕ И НЕ ТОЛЬКО. 17-19 ВЕК
Верхнее Поволжье
Чуваши
В северных краях женщины носили сарафаны, рукава рубахи вышивали розами, подол украшали разными символами и оберегами, вытканными красными нитями. Было принято надевать несколько нижних юбок, также вышитых и украшенных кружевом. Такие юбки свидетельствовали о трудолюбии девушки и придавали ей пышности и дородности, которые так ценились на севере.
Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе.
Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?
Центральная Россия
Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.
Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.
Праздничная одежда. Север России. Конец XVIII-начало XVIII в.
Русский костюм разнообразен и многолик. В каждой губернии – свой. Например, в Белгородской области традиционными были вышивки черного цвета, а у крестьянок Рязанской области в большинстве своем – красного.
Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.
Праздничная одежда. Центр России. Первая половина XIX в.
Праздничная одежда. Север России. Конец XVIII - начало XIX в.
Душегрея распашная короткая, с длинными рукавами, отложным воротником, спинка отрезная по талии, сосборена на льняных очесах, из темно-малинового штофа, украшена вышивкой золотными нитями с включением фольги и галуном.
Сарафан косоклинный, распашной, из голубого рубчатого узорного шелка, украшен золотным зубчатым галуном.
Северная Россия
Костюм девичий праздничный: сарафан, рубаха
Северные губернии. Начало 19 в.
Тафта, кисея, серебро, металлическая нить; вышивка.
Костюм девичий праздничный: сарафан, "рукава", повязка, ожерелье
Верхнее Поволжье. Вторая половина 18 в.
Штоф, ситец, парча, перламутр, жемчуг, галун, плетеное кружево; вышивка, низание.
Костюм женский праздничный: сарафан, рубаха, кокошник, платок
Верхнее Поволжье. 19 в.
Шелк, парча, кисея, металлическая и хлопчатобумажная нити, галун, бусы; плетение, вышивка.
Северная Россия
Женский праздничный костюм. Конец ХIХ века. Южнорусские губернии
Архангельская область (Архангельск)
Костюмы Архангельской области отличаются большой простотой, строгостью покроя и скромностью отделки. Летом в жаркие дни, работая дома по хозяйству или на поле, женщина сарафан не надевала. Ее костюм состоял из белой холщовой рубахи с браным красным узором и белой холщовой юбки, по подолу которой шел нарядный узор браного ткачества. Таков костюм Вычегды.
Женский праздничный костюм . Конец 19 в. Архангельская губерния. Пинежский уезд.
Рубаха без поликов, короткая, с длинными рукавами, из домотканого холста, с манжетами из красноузорного ситца.
Сарафан - "набивник", глухой, с двумя боковыми клиньями, из домотканого набивного холста, украшен полосами кумача, белой хлопчатобумажной ткани, фабричной тесьмой.
Пояс, плетенный из шерстяных нитей, с тройными кистями из цветного гаруса.
Одежда крестьянки. Архангельская губ. Конец XIX в.
Девичий праздничный костюм 19в. Архангельская губерния.
Женский праздничный костюм.18-19вв. Архангельская губерния. Мезенский уезд, Село Азаполье.
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.
Костюм крестьянки, городского типа: сарафан, кофта, кокошник, платок
Архангельская губерния. Начало 20 в.
Шелк, сатин, миткаль, галун, бахрома, тесьма, искусственный жемчуг, металлическая нить; вышивка
Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, стеклярус, бусы, галун, шнур, металл; вышивка. 35х24 см
Девичий головной убор: повязка
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Галун, кумач, серебряная нить, бахрома, искусственный жемчуг; вышивка. 92х21.5 см
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Северная Россия, Архангельская губерния
Архангельская губерния
Архангельская губерния
женский костюм Архангельской губернии
девичий костюм Архангельской губернии
Крестьянка Архангельской губернии.
Архангельская область (Архангельск)
Белгородская область (Белгород)
Сорока — женский головной убор Алексеевского района Белгородской области. Фестиваль "Белгородская слобода 2013".
Брянская область (Брянск)
Брянская губерния
Брянский костюм включает самый древний вид поневы – распашной, которая шилась из трех полотнищ домотканого шерстяного полотна и не сшивалась по переду. Швы украшались традиционной вышивкой и не повторялись в других губерниях.
На голову брянские девушки надевали повойник – мягкую шапочку, украшенную галуном, дорогими пуговицами, пайетками. К затылочной части прикреплялся позатыльник, сплетенный из разноцветного бисера в ромбический узор, который защищал женщину от сглаза.
Праздничный костюм молодой женщины. 1924 Деревня Павловичи, Жирятинский район,Орловская область (бывший Брянский уезд Орловской губернии). Полный комплекс костюма пост. в 1968 из экспедиции ГРМ в Брянскую область.
10. Калужская область (Калуга)
Женский праздничный костюм .Первая половина 19в. Калужская губерния.
Женский праздничный костюм. Начало ХХ века. Жиздринский уезд, Калужская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 1970 из экспедиции ГРМ в Калужскую область.
Женский головной убор Калужской губернии. 1845
Калужский женский наряд.
Костромская область (Кострома)
Костромская Губерня
Центральная Россия, Костромская губерния
Костромская губерния
Костромская губерния
девичий костюм Костромской губернии
Женские наряды России. Литография. Российская империя, 1851 год
Курская область (Курск)
Женкий праздничный костюм. Курской г.
Костюм крестьянки: сарафан, передник, пояс, рубаха, платок
Курская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая ткань, галун, бархат, парча, кумач, тесьма; ткачество
Г.Седов. Курская мещанка в старинном костюме
Курская губерния
Курская губерния
Подружки на свадьбе в праздничных поясных передниках, закрепляющихся поверх груди, Беловский район Курской области, 1958
Ленинградская область (Санкт-Петербург)
Костюм "мамки": сарафан, душегрея, бусы
Санкт-Петербург. Конец 19 - начало 20 вв.
Шелк, металлическая нить, бахрома, аграмант, искусственный жемчуг
Московская область (Москва)
Московская Губерня
Московская губерния
Графиня Елизавета Васильевна Мусина-Пушкина, 1903
Р,Н.Никитин.Портрет М.Я.Строгановой.1724
Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме.н.х.1790
Центральная Россия, Московская губерния
Центральная Россия, Московская губерния
Центральная Россия, Московская губерния
Праздничная одежда. Центр России. Конец XVIII в.
Душегрея распашная, короткая, с длинными рукавами, без воротника, спинка отрезная по талии, заложена глубокими бантовыми и встречными складками, украшена бахромой из серебряных нитей. Сарафан косоклинный, распашной, из розового узорного шелка русской фабричной работы второй половины XVIII в. Шейное украшение - "ошейник" из холста, расшитого перламутром, и плетеной сеткой, украшенной рубленым перламутром, плашками, запонами с цветными стеклами.
Зимняя одежда. Север России. Первая половина XIX в.
Душегрея короткая, с длинными рукавами. Спинка выкройная, отрезная по талии, заложена трубчатыми складками, из шелковой узорной ткани русской фабричной работы второй половины XVIII в., на заячьем меху, оторочена пушистым мехом. Сарафан косоклинный, распашной из зеленой рубчатой ткани русской фабричной работы первой половины XIX в., украшен золотым зубчатым галуном. Шейное украшение из полосы ткани на жесткой подкладке, украшенной перламутровыми плашками, металлическими запонами и цветными стеклами.
Праздничная одежда. Север России. Первая половина XIX в.
Душегрея "шугай" короткая, с длинными рукавами, с воротником, спинка отрезная по талии, заложена трубчатыми складками на льняных очесах, из голубого штофа русской фабричной работы конца XVIII в. - начала XIX в., по вороту, полам и нижнему краю обшита золотой бахромой. Сарафан косоклинный, распашной, из голубого рубчатого узорного шелка русской фабричной работы конца XVIII в., украшен золотым зубчатым галуном, пуговицы серебрянные. Ожерелье низано перламутром, украшено цветными стеклами.
Нижегородская область (Нижний Новгород)
Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой в один ряд(однорядкой) на пуговицах до самой шеи.
Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками.
Подобный треугольник в Нижегородской губернии называли «лягушкой».
Девичий праздничный костюм 19в. Нижегородская губерния
Девичий праздничный костюм . Конец 19в. Нижегородская губерния. Арзамасский уезд
Праздничная одежда. Нижегородская губерния. Первая половина XIX в.
Рубаха-"рукава" длинная, с длинными рукавами с прорехой, из тонкой хлопчатубумажной ткани и батиста, украшена вышивкой белыми нитями тамбурным швом. Сарафан косоклинный, распашной, из парчовой брусничного цвета ткани русской фабричной работы начала XIX в., украшен злотым зубчатым галуном. Епанечка на лямках, короткая, распашная, сзади заложена трубчатыми складками на льняных очесах, из красного бархата, расшита золотыми нитями в прикреп, обшита галуном и золотой бахромой.
Нижегородская губерния
Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Центральная Россия, Нижегородская губерния
Нижегородская губерния
Женский народный костюм. Сарафан, рубаха, передник
Нижегородская губерния. 19 в.
Бордовый сатин, красный шелк и полосатый сатин;
девичий костюм Нижегородской губернии
женский костюм Нижегородской губернии
Новгородская область (Великий Новгород)
Большое значение в общем облике народного костюма имел головной убор, поэтому его оформлению придавалось большое значение. Почти каждая область, а часто и район отличались формой и характером декорировки головных уборов. Почти во всех областях России для их украшения применялась техника золотого шитья. Такое шитье покрывало головные уборы Новгородской области; маленькие рязанские кики с красными рожками из кумача; изящные головные уборы Воронежа.
Девичий праздничный костюм 18в. Новгородская губерния. Венец и коса говорит нам, что это именно девушка .
Северная Россия, Новгородская губерния
Северная Россия, Новгородская губерния
Северная Россия, Новгородская губерния
Новгородская губерния
А.Клюквин 1777-1867 Портрет новгородской зажиточной крестьянки
Неизвестный художник. Портрет купчихи в традиционной праздничной одежде Новгородской губернии. 1830-й г.
Орловская область (Орёл)
Орловскую девушку отличали многоцветные наряды. Тканая часть рукавов могла включать до девяти цветов. Мануфактурный фартук и вязовые лапти носили девушки из состоятельных семей.
Юбка-андарак в продольную полосу похожа на прибалтийский костюм. В некоторых деревнях она так и называлась – "литовка". Орловчане некоторые части одежды переняли от литовцев, живших в этих краях. Носили юбки-литовки с подтыком или, как еще называли, кулем.
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок, Орловская губерния, Россия. Вторая половина 19 в.
На Руси был обычай, в соответствии с которым девушке следовало "впрыгнуть в поневу". Когда девушка "входила в пору", ее подруги устраивали девичник. На полу расстилали поневу, в которую потенциальная невеста должна была символически впрыгнуть, предварительно встав на скамейку. С этого момента девушка ходила не в сарафане, а в поневе, что было своеобразным сигналом для потенциальных сватов.
В Орле главным отличием женского наряда от девичьего, пожалуй, являлся головной убор. Он, как и во многих других губерниях, назывался сорокой, но состоял из 12 и более частей. После венчания девушке расплетали косу, заплетали волосы в две косы, окручивали их вокруг головы и надевали, как полагается, головной убор – отсюда пошло выражение "окрутить девку".
Женский праздничный костюм. Орловская губерния
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок
Орловская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань и нить, тесьма, полотно, хлопчатобумажная нить, атлас, шелк; браное ткачество, вышивка, узорное ткачество.
Северная Россия, Олонецкая губерния
Женский праздничный костюм .18в. Олонецкая губерния. Каргопольский уезд.
Северная Россия, Олонецкая губерния
Северная Россия, Олонецкая губерния
Пензенская область (Пенза)
Пензенский костюм поражает буквально ювелирной отделкой каждой вещи. Мельчайшие узоры ткачества, тончайшая вышивка, звучность цветового решения и разнообразие орнаментов и техники каждой детали восхищают и захватывают красотой настоящего большого искусства.
Женский праздничный костюм . Середина 19 в. Пензенская губерния. Саранский уезд
Пензенская область (Пенза)
Пензенская губерния
Пензенская губерния
Пензенская губерния
Псковская область (Псков)
Северная Россия, Псковская губерния
Н.Шурыгин. Псковичанка.
Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.
Пермская губерния
Крестьянка в поясном переднике, Пермская губерния, 1910. С.М. Прокудин-Горский
30. Рязанская область (Рязань)
Костюм рязанской крестьянки изготовлен из домотканых льна и шерсти. Понева (юбка) – результат древнего, двухстороннего ткачества, бывшего, кстати, редкостью на Руси. В отделке рязанских нарядов было много оттенков красного цвета. Существует легенда о зарайской княгине, которая бросилась со своего высокого терема, чтобы не поддаться монголо-татарскому ворогу. В память о молодой княгине в наряде рязанских женщин тогда и появился багрянец.
Характерной его особенностью является «навершник»— безрукавка, которая надевалась поверх рубахи и паневы. Ее отделка необычайно богата: красные полосы браного узора сочетаются с белым холстом и вставками кумача.
Рязанский костюм Березовского района тоже имеет своеобразную деталь одежды — «сукман» (белый шерстяной сарафан в складку). Его надевали тоже поверх рубахи и ярко-алой паневы.
Женский праздничный костюм . 19 в. Рязанская губерния. Михайловский уезд. Вотчина Спасского монастыря.
Женский праздничный костюм.18 в.Рязанская г.
Рязанская губерния
Женский праздничный костюм. Конец ХIХ века. Сапожковский уезд, Рязанская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 1961 из экспедиции ГРМ в Рязанскую область.
Женский праздничный костюм. Конец ХIХ — начало ХХ века. Села Секирино и Корневое, Скопинский уезд, Рязанская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 1963 из экспедиции ГРМ в Рязанскую область.
Женский праздничный костюм. Середина ХIХ века. Богословщина, Михайловский уезд. Рязанская губерния.
Другая разновидность головного убора замужней — кика или кичка. В древнерусском языке одним из значений этого слова было «волосы на голове», похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских языках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее «то, что волосы прикрывает». А отличительной приметой кики были... рога, торчавшие вверх надо лбом.
Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур, посвящённый Богу воинов — Перуну, был символом в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало — способность уберечь, защитить от опасностей как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой матери, это было жизненно необходимо. Достаточно упомянуть, что даже в начале XX века недавно родившая женщина, выходя из дому, брала с собой... рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стёганой холщовой основе, рога её кики. Другой идеей, «заложенной» в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была идея плодородия, продолжения рода. Ещё в конце XIX века в некоторых деревнях женщины, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или вовсе переставали её носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить женщин в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры.
Тем не менее кика, как и повой, очень долго была одним из «синонимов» замужества. Невеста перед свадьбой, по обычаю изображая нежелание уходить из родительского дома, в своей песне-плаче описывает кику как злое, страшное существо, вставшее на дороге:
...больно страшно показалося,
ужасно да приглянулося:
на мосту-то на калиновом сидит старая кика шитая... ...
отгоните вы кику белую со пути со дороженьки!
Костюм женский: панёва, рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор "сорока"
Рязанская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.
Рязанская губерния.
Рязанская губерния
Южная Россия, Рязанская губерния
Южная Россия, Рязанская губерния
женский костюм Рязанской губернии
Крестьянка в плечевом переднике без рукавов, Данковский уезд Рязанской губернии, 1909. Б.Э. Петри
Крестьянка в переднике с "грудкой" (справа), Данковский уезд Рязанской губернии, 1909. Б.Э. Петри
Иванов Николай Степанович. Рязанские крестьянки. 1849
Рязанский костюм
Рязанский свадебный наряд.
Симбирская губерния. Середина XIX в.
Праздничная одежда. Симбирская губерния. Середина XIX в.
Рубаха - "рукава" короткая, с широкими рукавами, собранными на манжеты, из красноузорного ситца.
Сарафан косоклинный, ложная застежка на пуговицы, из синего бархата, сзади заложен складками, украшен узкими полосами штофа и золотным галуном, застежка отделана узким золотным шнуром.
Пояс домотканый, из разноцветной шерсти, с кистями.
Бусы из дутого стекла, с длинными шелковыми лентами сзади.
Смоленская область (Смоленск)
В одежде Смоленской области интересно сочетание основных направлений русского костюма. Один костюм с черной клетчатой паневой очень близок по характеру к одежде средней полосы России. Другой с черным косоклинным сарафаном имеет больше общих черт с костюмами Тверской области и русского Севера.
В Смоленской области и в некоторых районах Тверской области, прилегающих к Смоленщине, был распространен маленький головной убор «ряска» с широкой жемчужной сеткой, спускающейся на лоб.
Девичий праздничный костюм. Смоленская губерния
Женский праздничный костюм. 18в. Смоленская губерния. Гжатский уезд
Праздничная одежда. Смоленская губ. Конец XVIII - начало XIX в.
Рубаха с прямыми поликами, длинная, с длинными суживающимися рукавами, из домотканого холста, рукава из красноузорного браного холста, с вышивкой, на груди вставка красноузорного ситца.
Сарафан косоклинный застежка ложная, с пуговицами, из синей хлопчатобумажной ткани, украшен шелковой узорной лентой, полосой кумача, белой тесьмой и мишурным галуном.
Пояс домотканый, из разноцветной шерсти, с бахромой на концах.
Смоленская губерния
Тамбовская область (Тамбов)
Костюм невесты. Тамбовская губ.
Женский праздничный однодворческий костюм. ХIХ век. Тамбовская губерния.
Тамбовская губерния.
женский костюм Тамбовской губернии
Тверская область (Тверь)
О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом... искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок... Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».
Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .
Группа женских костюмов северных областей России, куда входят костюмы Тверской, Вологодской и Архангельской областей, имеют свои особенности покроя и декорировки одежды. Самой распространенной женской одеждой в этих областях был сарафан и белая холщовая рубаха. В некоторых районах Тверской области сарафаны назывались саянами. По покрою они близки к прямым сарафанам в сборку на лямках, которые были характерны для русского Севера. Будничные сарафаны Тверской области делались из набойки и пестряди. Красотой цветовых сочетаний и разнообразием узоров ткачества выделяются нарядные шерстяные саяны.
Среди тверских костюмов заслуживает внимания белая холщовая одежда. Традиции ее покроя и принципы декорировки уводят нас в глубокую старину. Отделка ворота рубахи в виде красной розетки напоминает по цвету и форме красное солнышко. Надевавшийся сверху касталан — косоклинный из белого холста сарафан — отделан по широкому подолу и на груди красным ситцем и кумачом.
Слева: праздничная одежда, Тверская губ., пер.пол.19в. - рубаха, сарафан, пояс Справа: девичья праздничная одежда, Олонецкая губ., Каргопольский у., пер.пол.19в. - рубаха, пояс
Женский праздничный костюм 18в. из Тверской губернии
Тверская г.18 в.
Северная Россия, Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
Тверская губерния
Тверская губерния
Северная Россия, Тверская губерния
К.П.Степанов. Тверская красавица у ларца с драгоценностями. 1889
Одежда тверских женщин и девиц, Ф. Г. Солнцев. Литография. Российская империя, 1832 год
Тульская область (Тула)
Тонким чувством ритма отличается костюм Тульской области, в котором большое значение имеет чередование горизонтальных полос вышивки, ткачества и кумача.
Женский праздничный костюм. Тульская губ.
Женский праздничный костюм. Тульская г.
Женский праздничный костюм. ХIХ век. Епифанский уезд (?), Тульская губерния. Полный комплекс костюма.
Костюм девичий: панёва, рубаха, "навершник", пояс, гайтан, "связка"
Тульская губерния. Конец 19 - начало 20 в.
Шерстяная, льняная ткань, полотно, кумач, ситец, галун, бахрома, шерстяная нить; ткачество, вышивка, плетение.
Южная Россия, Тульская губерния
Тульская губерния
Тульская губерния
Южная Россия, Тульская губерния
Южная Россия, Тульская губерния
Южная Россия, Тульская губерния
Костюм казачки праздничный: сарафан, "рукава", пояс, косынка
Урал, г. Уральск. Конец 19 - начало 20 вв.
Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.
Владимирская область (Владимир)
Владимирская губерния
Владимирская губерния
Вологодская область (Вологда)
Костюм невесты. 18 век. Вологодская губерния. Тотемский уезд.
Праздничный женский костюм. Вологодская г.
Вологодская Губерня
Такие рубахи носили на севере, на Вологодчине. "Магазинный" сатин говорил о том, что обладатель такой рубахи - состоятельный человек. Богатая вышивка украшала праздничный наряд, в таких рубахах не работали, их надевали по особому случаю.
Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, передник, головной убор "сборник"
Вологодская губерния. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная ткань, холст, шелковые ленты, кружево; ткачество, вышивка, плетение
Вологодская
Северная Россия, Вологодская губерния
женский костюм Вологодской губернии
. Воронежская область (Воронеж)
Костюмы Воронежской области покоряют большой гармонией всех деталей костюма в целом. Например, белый цвет холста с черной окантовкой вышивки. Это свадебный костюм. В пару к нему вышита свадебная рубаха для жениха.
Свадебный костюм.Воронежская г.
Воронежская губерния
Воронеж
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор "сорока", ожерелье, пояс
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.
Женский праздничный костюм. ХIХ век. Воронежская губерния. Комплекс костюма пост. в 2006 от В. А. Лопатиной (Белгород); рубаха и головной убор пост. в 1961 от Е. Т. Сопелкина. (Белгородская область).
Вдовий праздничный костюм. Конец ХIХ века. Село Сорокино, Бирюченский уезд, Воронежская губерния. Полный комплекс костюма пост. в 2006 от В. А. Лопатиной (г. Бирюч. Белгородская область).
женский костюм Воронежской губернии
Воронежская область (Воронеж)
Ярославская область (Ярославль)
Праздничная одежда. Ярославская губ. Первая половина XIX в.
Центральная Россия, Ярославская губерния
Ярославская губерния
Кроме болотного шитья использовали металлические блестки, которые в сочетании с золотным шитьем делали головной убор очень нарядным. Так чаще всего украшали сороки, особенно распространенные в Ярославской области. Их носили и в Тверской области, где часто встречались и головные уборы высокой цилиндрической формы с жемчужной поднизью и золотным шитьем.
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В ЭРМИТАЖЕ И НЕ ТОЛЬКО. 17-19 ВЕК
Верхнее Поволжье
Чуваши
В северных краях женщины носили сарафаны, рукава рубахи вышивали розами, подол украшали разными символами и оберегами, вытканными красными нитями. Было принято надевать несколько нижних юбок, также вышитых и украшенных кружевом. Такие юбки свидетельствовали о трудолюбии девушки и придавали ей пышности и дородности, которые так ценились на севере.
Комментарии запрещены
Лора К.
30-09-2021 18:49 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ, КАРТИНЫ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ.
Седов Григорий Семенович (1836-1886)
Откуда мы сейчас знаем как люди жили и одевались в старину?
Исторические источники – все, что было создано человеком и может рассказать о жизни людей в прошлом.
Письменные источники:
• эпиграфические источники (эпиграфика),
• рукописные документы,
• печатные документы и др.;
Изобразительные:
• иконы,
• парсуны,
• картины,
• фотографии и др.;
Вещественные:
• любые материальные предметы прошлого (стрелы, луки, посуда, одежда и др.). Археология – наука, изучающая историю по материальным остаткам жизни людей. Археологи занимается поиском и изучением вещественных источников.
Устные:
• предания,
• легенды,
• рассказы очевидцев и др.
Устная история.
Б.Ольшанский. Городская улица XVII века
На Руси было множество обрядов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. Множество из них дошли до наших дней. Но на Руси были и такие обряды, отношение к которым, по естественным причинам, было противоречивым. До наших дней они дошли исключительно в виде ознакомительных исторических справок, мол, вот так было на Руси…
поцелуйный обряд - старинный русский обряд чествования гостей. Появился в 15-17 вв. О нем свидетельствуют сразу несколько источников. Первый из них — откровения австрийского советника и дипломата Августина Мейерберга, которые вылились в книгу «Путешествие в Московию».
Он в 1661–1662 гг. посетил Россию с дипломатической миссией. О своей поездке барон написал официальный отчет, выступив в данном сочинении не как наблюдатель, а как исследователь.
По версии барона Мейерберга обряд состоял в следующем: «после окончания стола к гостям в сопровождении двух или трёх девок выходит в лучшей одежде жена хозяина дома. Прикоснувшись губами к кубку, она передаёт кубок с напитком гостю. Пока гость пьёт, хозяйка выходит в другую комнату и меняет там верхнюю одежду. В новой одежде она подносит кубок другому гостю. После того, как напиток был подан всем гостям, хозяйка, потупив глаза, встаёт к стене (или печи) и принимает поцелуй от всех гостей…»
Второй источник — отечественный «Домострой» — сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. Особо почитали эту книжку новгородские бояре и купечество.
Приведу несколько выдержек из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях», в которой он приравнивает поцелуйный обряд к языческому поклонению:
«В начале XVI века затворничество женщин было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так например, известный Домострой не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли ходит в мужские беседы. Он дает только советы жене, как вести себя в гостях, у других жен, как вести себя с гостьями дома, причем строго наказывает, «коли гостьи случатся, то питие и еству и всякий обиход, приносит (в комнату) один человек сверстной, кому приказано…
В отношении дружеских бесед, Домострой замечает: «а в гости ходити, и к себе звати: ссылатца с кем велит муж…»
Только самые дружелюбные отношения хозяина дома к своим гостям растворяли иногда женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище — хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери, чествовалась с каким то особым, точно языческим поклонением.
«Боярышня с подносом» — Маковский Константин Егорович
Этот обычай, заключался в том, что, когда на празднике или в другое время собирались гости и начинался обед или честной пир, хозяин дома приказывал жене выйти поздороваться с гостями. Она приходила в столовую комнату и становилась в большом месте, т. е. в переднем углу; а гости стояли у дверей.
Хозяйка кланялась гостям малым обычаем, т. е. до пояса, а гости ей кланялись большим обычаем, т. е. в землю. Затем господин дома кланялся гостям большим же обычаем, в землю, с просьбою, чтоб гости изволили его жену целовать.
Гости просили хозяина, чтоб наперед он целовал свою жену. Тот уступал просьбе и целовал первый свою хозяйку; за ним все гости, один за одним, кланялись хозяйке в землю, подходили и целовали ее, а отошед, опять кланялись ей в землю. Хозяйка отвечала каждому поясным поклоном, т. е. кланялась малым обычаем. После того, хозяйка подносила гостям по чарке вина двойного или тройного с зельи, а хозяин кланялся каждому (сколько тех гостей ни будет, всякому по поклону), до земли, прося вино выкушать. Но гости просили, чтоб пили хозяева. Тогда хозяин приказывал пить наперед жене, потом пил сам и затем обносил с хозяйкой гостей, из которых каждый кланялся хозяйке до земли, пил вино и отдавши чарку, снова кланялся до земли.
После угощения, поклонившись гостям, хозяйка уходила на свою половину, в свою женскую беседу, к своим гостям, к женам гостей. В самый обед, когда додавали круглые пироги, к гостям выходили уже жены сыновей хозяина или замужние его дочери или жены родственников. И в этом случае обряд угощения вином происходил точно также. По просьбе и при поклонах мужей, гости выходили из за стола к дверям, кланялись женам, целовали их, пили вино, опять поклонялись и садились по местам; а жены удалялись на женскую половину.
Дочери-девицы никогда на подобные церемонии не выходили и никогда мужчинам не показывались.
Этот обряд, подтверждая самым делом все рассказы о затворничестве русских женщин, о раздельности древнерусского общества на особые половины, мужскую и женскую; вместе с тем показывает, что личность замужней женщины, хозяйки дома, приобретала для дружеского домашнего общества высокий смысл домодержицы и олицетворяла своим появлением и угощением самую высокую степень гостеприимства.
В этом обряде выразилась также чисто русская форма уважения к женской личности вообще, ибо земные поклоны, были первозданною формою наиболее высокого чествования личности.»
Третий источник обряда встречаетсяв историческом романе Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный» (1863), посвященном эпохе Ивана Грозного (1547-1584). Писатель описывает «поцелуйный обряд» в доме опального боярина Дружины Морозова, согласно которому его молодая жена Елена обязана была выйти к гостям — посторонним мужчинам — в праздничном одеянии и поцеловать каждого, предварительно поднеся ему на подносе чарку вина:
«Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям:
Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыклости, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою!.. Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи, каждому поочередно!
Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза.
Князь, подходи! — сказал Морозов Вяземскому.
- Нет, нет, по обычаю! — закричали гости, — пусть хозяин поцелует первой хозяйку! Пусть будет по обычаю, как от предков повелось!..»
На сюжет романа в 1895 г. русский художник К.Е. Маковский написал свою знаменитую картину «Поцелуйный обряд».
К.Е. Маковский. «Поцелуйный обряд».
Вообще, художник Маковский посвятил боярской жизни десятки замечательных картин. Есть у него еще одна картина, которая также свидетельствует о существовании «поцелуйного обряда». Сегодня она находится в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга:
«Из повседневной жизни русского боярина конца семнадцатого века. 1868»
Как именно на Руси появился поцелуйный обряд, историки не дают точных ответов. Русский историк Гавриил Петрович Успенский считал, что что обряд мог быть заимствован у иностранцев, проживавших в России. Были версии, что обряд мы переняли от татар. Но тот же Иван Егорович Забелин, выдержками которого мы поделились выше, считает, что
«в этом обряде выразилась чисто русская форма уважения к женской личности! … Затворничество женской личности, ее удаление от мужского общества явилось жизненным выводом тех нравственных начал жизни, какие были положены в наш быт восточными, византийскими, но не татарскими идеями.
Не у татар мы заимствовали наш терем, а он сложился мало помалу сам собою, ходом самой жизни, как реальная форма тех представлений и учений о женской личности, с которыми мы познакомились еще в самом начале нашей истории и которые в течении веков управляли воспитанием, образованием, всем развитием русской женщины…»
Был ли он заимствован или сформировался сам по себе, об этом мы никогда уже не узнаем. Но впечатление о нем все же двоякое. Интересно услышать ваше мнение в комментариях: «Дикостью ли был поцелуйный обряд или чем-то красивым, естественным и приличным?»
Константин Егорович Маковский Боярский свадебный пир в XVII веке
Специалисты отмечают высокую степень исторической достоверности в изображении Маковским одежды, убранства, аксессуаров, обстановки в целом. Перед нами - свадебный обряд в России XVII века. В роли невесты выступила жена художника Юлия, сам он показан в образе жениха. Возле него за столом сидит их сын Сережа. Богато убранные чертоги наполнены роскошными сундуками, драгоценными кубками, роскошной посудой. Нам показывают один из ключевых моментов свадебного пира, завершающий празднование: внесение традиционного блюда «Лебедь». А перед молодыми на тарелке жареная курица. Дело в том, что по традиции новоиспеченные супруги на свадьбе не должны были есть. И лишь по завершении трапезы их отправляли в спальню, вручив эту самую курицу для подкрепления сил. Судя по смущенному лицу девушки и смеющимся гостям, молодым как раз дают «советы» по поводу поведения в спальне.
Будучи страстным собирателем редких предметов различных культур и исторических эпох, живописец частенько использовал их для создания нужного интерьера в своих работах. С помощью такого же метода, «живой картины», была создана и эта замечательная работа, воплощающая боярский свадебный пир.
Для правдивого воссоздания антуража автор использовал свою коллекцию старинных вещей, а также объездил немало коллекционеров, и пригласил аристократов в качестве статистов. Выстраивание композиции предварялось музыкальными вечерами, переодеванием, а после Маковский подробно «собирал» своих немых артистов в сцену и разъяснял каждому что они должны изображать. По настоящему новаторский метод того времени!
Данная работа была создана специально для экспонирования в Европе.
Маковский искал признания за рубежом, и выбрал сюжет неслучайно - европейцы очень интересовались в то время самобытной русской историей, поэтому работу, так достоверно и красочно описывающую сцену из жизни XVII века, приняли хорошо. Впрочем, успех только усилили раскол между Маковским и многими его друзьями-художниками, в особенности с передвижниками, которые видели, прежде всего, социальную роль искусства и считали, что русскому художнику негоже искать славу у зарубежного зрителя.
В первую очередь, обращает на себя внимание роскошные наряды бояр - богатые кафтаны, расшитые узорами, высокие женские головные уборы, тяжёлые складки мужских одежд. Стены расписаны, на столах кубки, а слуги уже спешат с яствами - всё здесь пропитано русским духом с невероятно самобытной культурой.
Среди всего не сразу замечаешь молодых, ибо их личности не столь масштабны по сравнению с настоящим событием - объединяются два боярских рода. Тост произнесён, и под крики «Горько!» юноша пытается поцеловать девушку, а та стыдливо отводит лицо, смущаясь и робея. Опытная сваха по левую руку молодой как бы подталкивает нерешительную новоиспечённую супругу. Герои по-разному глядят на эту сцену - девушка на выданье смотрит на подругу с завистью, а вот няня выглядит печальной, так как отлично знает тяжёлый быт замужней женщины.
Документы Посольского приказа, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов, дают возможность в подробности восстановить весь ход торжеств царевой свадьбы более чем трехсотлетней давности. Свадьбы российских царей XVI-XVII веков, то есть до петровских преобразований, отличались исключительным своеобразием, в основе которого лежали многовековые национальные традиции.
Клавдий Лебедев Боярская свадьба
К.Е.Маковский. Как царь Михаил Федорович невесту выбирал
Седов Г.С. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем, 1882 г.
И. Репин. Выбор невесты для великого князя
Маковский.Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем
Г. Мясоедов. Смотрины невесты
К. Маковский. Под венец
Наряд невесты, Константин Маковский, 1887
Куракса Василий Васильевич. Боярский пир. 2003
Бухгольц Фёдор Фёдорович (1857-1942). Боярин Морозов показывает свою жену Елену князю Серебряному
(фрагмент картины Боярин Морозов показывает свою жену Елену князю Серебряному)
Якоби Валерий Иванович,1834-1902. Князь Серебряный в гостях у боярина Морозова
Шварц Вячеслав Григорьевич. Угощение боярина, 1865
Художник Голубечкова Светлана Петровна Картина "Выбор невесты", 2006г.
Терем царевен, Клодт Михаил Петрович
Клодт Михаил Петрович. В тереме.
«Царь Иван Грозный любуется на Василису Мелентьеву», картина Г. Седова. 1875
М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи
К. Маковский. Сваха
Василий Петрович Верещагин (1835-1909) Желанная встреча
А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)
Карнович Евгений Петрович. Шутник.
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Бабюк Станислав Станиславович. Разговор под сиренью
Три девицы под окном. Станислав Бабюк.
Осенние разговоры
К. Маковский. Боярышня у окна с прялкой
...молодая пряха у окна сидит...
Вячеслав Михайлович Назарук.
Ф.С.Журавлёв. Троицын день
С.Д.Милорадович (1851 – 1943)
К.Маковский. З.Юсупова в русском костюме.
Чаша дорогому гостю ~ Шишкин Андрей
Художник Андрей Шишкин.
Художник Андрей Шишкин.
Русские красавицы. Художник Андрей Шишкин.
Художник Андрей Шишкин.
Молодых Мария. Батюшкин подарочек
Картины русских красавиц в кокошнике
Иван Куликов (1875-1941) - Портрет жены художника 1917
Русский костюм в картинах русских художников. Иван Куликов
Боярышня в кокошнике
За прялкой (портрет дочери Ольги)
В.Е.Маковский.
Гофман Александр Эмильевич - Насмешница 1890-е годы
Карл Вениг - Русская девушка 1889
Константин Маковский Боярыня
Маковский Константин Егорович, Боярыня
Маковский портреты русских красавиц
Маковский Константин Егорович Боярыня
Константин Маковский Боярышня
Маковский портреты русских красавиц
Маковский Константин Егорович Боярышня
Маковский портреты русских красавиц
Портрет русской красавицы в кокошнике
Слепушкин Дмитрий « Портрет девушки в русском костюме»
Русский художник исторического и бытового жанра
Лебедев Клавдий Васильевич (1852-1916)
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Е. Демаков, У окошка
Женские образы в картинах русского художника Владислава Нагорного
Девушка в традиционном русском костюме. В.Нагорнов
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
П. Барбье «Портрет молодой женщины в русском сарафане» 1817:
И. П. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме,1784
Mauro Gandolfi. Портрет молодой девушки в сарафане и кокошнике. 1820
Девушка в кокошнике
Крестьянская девушка в зимней кофте-худ. Мацкевич И.И. Конец XIX — начало ХХ вв.
Фролова Вера. Белая нить. Холст. Масло. 2013 год.
"Женщина в русском костюме 18 века. Неизв. худ. начало 19"
Лосин, Вениамин Николаевич
Украинский художник Андрей Лях "Завтра прийдут сватать"
Василий Максимович Максимов (1844 - 1911) "Сборы на гулянье"
ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ СЫЧКОВ
Праздничный день. Подруги. Зима.1941.
Художник Сычков Федот Васильевич (1870-1958)
Мордовка. Этюд для панно Праздник урожая. 1937.
Учительница-мордовка
Глазунов Иван Ильич. В каргопольском костюме
Фаюстов Максим Васильевич. (1974г.р.) Весенняя капель. 2009
О.А.Бороздин. г.Вологда
Голынский Василий Андреевич (1854–1904) На крестьянском дворе
П.Ф.Шардаков. На русской масленнице.
1827. АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ВЕНЕЦИАНОВ. НА ПАШНЕ. ВЕСНА. Государственная Третьяковская галерея
Иван Богданов За расчетом
Куликов Иван Семёнович. Луговые цветы. 1913
Молодых Мария Станиславовна. Секрет
Женщина с мальчиком у колодца (первая половина 19 - го века) / Неизвестный художник
К. Е. Маковский. Боярские дети играющие в жмурки. 1890-е гг
«Крестьянские дети», Владимир Маковский
Сычков Федор.1870-1958. Дети с подсолнухами
М.Нестеров. Девушка у озера (Княгиня). Конец 1910-х - 1920-е
Вячеслав Россохин. Как тебя звать?
А. Емельянов Святки
Иллюстрация художника И.Билибина
Русский художник Виктор Бритвин.
Лаковая миниатюра-Федоскино. Художник Светлана Беловодова.
Русский художник Сергей Сергеевич Соломко.
"Возвращение от заутренни"
"Вечерняя прогулка"
Серьезный вопрос
Кто?
гордая
Привет
объяснение в любви
"Залог любви"
Седов Григорий Семенович (1836-1886)
Откуда мы сейчас знаем как люди жили и одевались в старину?
Исторические источники – все, что было создано человеком и может рассказать о жизни людей в прошлом.
Письменные источники:
• эпиграфические источники (эпиграфика),
• рукописные документы,
• печатные документы и др.;
Изобразительные:
• иконы,
• парсуны,
• картины,
• фотографии и др.;
Вещественные:
• любые материальные предметы прошлого (стрелы, луки, посуда, одежда и др.). Археология – наука, изучающая историю по материальным остаткам жизни людей. Археологи занимается поиском и изучением вещественных источников.
Устные:
• предания,
• легенды,
• рассказы очевидцев и др.
Устная история.
Б.Ольшанский. Городская улица XVII века
На Руси было множество обрядов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. Множество из них дошли до наших дней. Но на Руси были и такие обряды, отношение к которым, по естественным причинам, было противоречивым. До наших дней они дошли исключительно в виде ознакомительных исторических справок, мол, вот так было на Руси…
поцелуйный обряд - старинный русский обряд чествования гостей. Появился в 15-17 вв. О нем свидетельствуют сразу несколько источников. Первый из них — откровения австрийского советника и дипломата Августина Мейерберга, которые вылились в книгу «Путешествие в Московию».Он в 1661–1662 гг. посетил Россию с дипломатической миссией. О своей поездке барон написал официальный отчет, выступив в данном сочинении не как наблюдатель, а как исследователь.
По версии барона Мейерберга обряд состоял в следующем: «после окончания стола к гостям в сопровождении двух или трёх девок выходит в лучшей одежде жена хозяина дома. Прикоснувшись губами к кубку, она передаёт кубок с напитком гостю. Пока гость пьёт, хозяйка выходит в другую комнату и меняет там верхнюю одежду. В новой одежде она подносит кубок другому гостю. После того, как напиток был подан всем гостям, хозяйка, потупив глаза, встаёт к стене (или печи) и принимает поцелуй от всех гостей…»
Второй источник — отечественный «Домострой» — сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. Особо почитали эту книжку новгородские бояре и купечество.
Приведу несколько выдержек из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях», в которой он приравнивает поцелуйный обряд к языческому поклонению:
«В начале XVI века затворничество женщин было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так например, известный Домострой не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли ходит в мужские беседы. Он дает только советы жене, как вести себя в гостях, у других жен, как вести себя с гостьями дома, причем строго наказывает, «коли гостьи случатся, то питие и еству и всякий обиход, приносит (в комнату) один человек сверстной, кому приказано…
В отношении дружеских бесед, Домострой замечает: «а в гости ходити, и к себе звати: ссылатца с кем велит муж…»
Только самые дружелюбные отношения хозяина дома к своим гостям растворяли иногда женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище — хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери, чествовалась с каким то особым, точно языческим поклонением.
«Боярышня с подносом» — Маковский Константин Егорович
Этот обычай, заключался в том, что, когда на празднике или в другое время собирались гости и начинался обед или честной пир, хозяин дома приказывал жене выйти поздороваться с гостями. Она приходила в столовую комнату и становилась в большом месте, т. е. в переднем углу; а гости стояли у дверей.
Хозяйка кланялась гостям малым обычаем, т. е. до пояса, а гости ей кланялись большим обычаем, т. е. в землю. Затем господин дома кланялся гостям большим же обычаем, в землю, с просьбою, чтоб гости изволили его жену целовать.
Гости просили хозяина, чтоб наперед он целовал свою жену. Тот уступал просьбе и целовал первый свою хозяйку; за ним все гости, один за одним, кланялись хозяйке в землю, подходили и целовали ее, а отошед, опять кланялись ей в землю. Хозяйка отвечала каждому поясным поклоном, т. е. кланялась малым обычаем. После того, хозяйка подносила гостям по чарке вина двойного или тройного с зельи, а хозяин кланялся каждому (сколько тех гостей ни будет, всякому по поклону), до земли, прося вино выкушать. Но гости просили, чтоб пили хозяева. Тогда хозяин приказывал пить наперед жене, потом пил сам и затем обносил с хозяйкой гостей, из которых каждый кланялся хозяйке до земли, пил вино и отдавши чарку, снова кланялся до земли.
После угощения, поклонившись гостям, хозяйка уходила на свою половину, в свою женскую беседу, к своим гостям, к женам гостей. В самый обед, когда додавали круглые пироги, к гостям выходили уже жены сыновей хозяина или замужние его дочери или жены родственников. И в этом случае обряд угощения вином происходил точно также. По просьбе и при поклонах мужей, гости выходили из за стола к дверям, кланялись женам, целовали их, пили вино, опять поклонялись и садились по местам; а жены удалялись на женскую половину.
Дочери-девицы никогда на подобные церемонии не выходили и никогда мужчинам не показывались.
Этот обряд, подтверждая самым делом все рассказы о затворничестве русских женщин, о раздельности древнерусского общества на особые половины, мужскую и женскую; вместе с тем показывает, что личность замужней женщины, хозяйки дома, приобретала для дружеского домашнего общества высокий смысл домодержицы и олицетворяла своим появлением и угощением самую высокую степень гостеприимства.
В этом обряде выразилась также чисто русская форма уважения к женской личности вообще, ибо земные поклоны, были первозданною формою наиболее высокого чествования личности.»
Третий источник обряда встречаетсяв историческом романе Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный» (1863), посвященном эпохе Ивана Грозного (1547-1584). Писатель описывает «поцелуйный обряд» в доме опального боярина Дружины Морозова, согласно которому его молодая жена Елена обязана была выйти к гостям — посторонним мужчинам — в праздничном одеянии и поцеловать каждого, предварительно поднеся ему на подносе чарку вина:
«Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям:
Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыклости, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою!.. Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи, каждому поочередно!
Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза.
Князь, подходи! — сказал Морозов Вяземскому.
- Нет, нет, по обычаю! — закричали гости, — пусть хозяин поцелует первой хозяйку! Пусть будет по обычаю, как от предков повелось!..»
На сюжет романа в 1895 г. русский художник К.Е. Маковский написал свою знаменитую картину «Поцелуйный обряд».
К.Е. Маковский. «Поцелуйный обряд».
Вообще, художник Маковский посвятил боярской жизни десятки замечательных картин. Есть у него еще одна картина, которая также свидетельствует о существовании «поцелуйного обряда». Сегодня она находится в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга:
«Из повседневной жизни русского боярина конца семнадцатого века. 1868»
Как именно на Руси появился поцелуйный обряд, историки не дают точных ответов. Русский историк Гавриил Петрович Успенский считал, что что обряд мог быть заимствован у иностранцев, проживавших в России. Были версии, что обряд мы переняли от татар. Но тот же Иван Егорович Забелин, выдержками которого мы поделились выше, считает, что
«в этом обряде выразилась чисто русская форма уважения к женской личности! … Затворничество женской личности, ее удаление от мужского общества явилось жизненным выводом тех нравственных начал жизни, какие были положены в наш быт восточными, византийскими, но не татарскими идеями.
Не у татар мы заимствовали наш терем, а он сложился мало помалу сам собою, ходом самой жизни, как реальная форма тех представлений и учений о женской личности, с которыми мы познакомились еще в самом начале нашей истории и которые в течении веков управляли воспитанием, образованием, всем развитием русской женщины…»
Был ли он заимствован или сформировался сам по себе, об этом мы никогда уже не узнаем. Но впечатление о нем все же двоякое. Интересно услышать ваше мнение в комментариях: «Дикостью ли был поцелуйный обряд или чем-то красивым, естественным и приличным?»
Константин Егорович Маковский Боярский свадебный пир в XVII веке
Специалисты отмечают высокую степень исторической достоверности в изображении Маковским одежды, убранства, аксессуаров, обстановки в целом. Перед нами - свадебный обряд в России XVII века. В роли невесты выступила жена художника Юлия, сам он показан в образе жениха. Возле него за столом сидит их сын Сережа. Богато убранные чертоги наполнены роскошными сундуками, драгоценными кубками, роскошной посудой. Нам показывают один из ключевых моментов свадебного пира, завершающий празднование: внесение традиционного блюда «Лебедь». А перед молодыми на тарелке жареная курица. Дело в том, что по традиции новоиспеченные супруги на свадьбе не должны были есть. И лишь по завершении трапезы их отправляли в спальню, вручив эту самую курицу для подкрепления сил. Судя по смущенному лицу девушки и смеющимся гостям, молодым как раз дают «советы» по поводу поведения в спальне.
Будучи страстным собирателем редких предметов различных культур и исторических эпох, живописец частенько использовал их для создания нужного интерьера в своих работах. С помощью такого же метода, «живой картины», была создана и эта замечательная работа, воплощающая боярский свадебный пир.
Для правдивого воссоздания антуража автор использовал свою коллекцию старинных вещей, а также объездил немало коллекционеров, и пригласил аристократов в качестве статистов. Выстраивание композиции предварялось музыкальными вечерами, переодеванием, а после Маковский подробно «собирал» своих немых артистов в сцену и разъяснял каждому что они должны изображать. По настоящему новаторский метод того времени!
Данная работа была создана специально для экспонирования в Европе.
Маковский искал признания за рубежом, и выбрал сюжет неслучайно - европейцы очень интересовались в то время самобытной русской историей, поэтому работу, так достоверно и красочно описывающую сцену из жизни XVII века, приняли хорошо. Впрочем, успех только усилили раскол между Маковским и многими его друзьями-художниками, в особенности с передвижниками, которые видели, прежде всего, социальную роль искусства и считали, что русскому художнику негоже искать славу у зарубежного зрителя.
В первую очередь, обращает на себя внимание роскошные наряды бояр - богатые кафтаны, расшитые узорами, высокие женские головные уборы, тяжёлые складки мужских одежд. Стены расписаны, на столах кубки, а слуги уже спешат с яствами - всё здесь пропитано русским духом с невероятно самобытной культурой.
Среди всего не сразу замечаешь молодых, ибо их личности не столь масштабны по сравнению с настоящим событием - объединяются два боярских рода. Тост произнесён, и под крики «Горько!» юноша пытается поцеловать девушку, а та стыдливо отводит лицо, смущаясь и робея. Опытная сваха по левую руку молодой как бы подталкивает нерешительную новоиспечённую супругу. Герои по-разному глядят на эту сцену - девушка на выданье смотрит на подругу с завистью, а вот няня выглядит печальной, так как отлично знает тяжёлый быт замужней женщины.
Документы Посольского приказа, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов, дают возможность в подробности восстановить весь ход торжеств царевой свадьбы более чем трехсотлетней давности. Свадьбы российских царей XVI-XVII веков, то есть до петровских преобразований, отличались исключительным своеобразием, в основе которого лежали многовековые национальные традиции.
Клавдий Лебедев Боярская свадьба
К.Е.Маковский. Как царь Михаил Федорович невесту выбирал
Седов Г.С. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем, 1882 г.
И. Репин. Выбор невесты для великого князя
Маковский.Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем
Г. Мясоедов. Смотрины невесты
К. Маковский. Под венец
Наряд невесты, Константин Маковский, 1887
Куракса Василий Васильевич. Боярский пир. 2003
Бухгольц Фёдор Фёдорович (1857-1942). Боярин Морозов показывает свою жену Елену князю Серебряному
(фрагмент картины Боярин Морозов показывает свою жену Елену князю Серебряному)
Якоби Валерий Иванович,1834-1902. Князь Серебряный в гостях у боярина Морозова
Шварц Вячеслав Григорьевич. Угощение боярина, 1865
Художник Голубечкова Светлана Петровна Картина "Выбор невесты", 2006г.
Терем царевен, Клодт Михаил Петрович
Клодт Михаил Петрович. В тереме.
«Царь Иван Грозный любуется на Василису Мелентьеву», картина Г. Седова. 1875
М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи
К. Маковский. Сваха
Василий Петрович Верещагин (1835-1909) Желанная встреча
А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)
Карнович Евгений Петрович. Шутник.
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Художник Юрий Алексеевич Сергеев
Бабюк Станислав Станиславович. Разговор под сиренью
Три девицы под окном. Станислав Бабюк.
Осенние разговоры
К. Маковский. Боярышня у окна с прялкой
...молодая пряха у окна сидит...
Вячеслав Михайлович Назарук.
Ф.С.Журавлёв. Троицын день
С.Д.Милорадович (1851 – 1943)
К.Маковский. З.Юсупова в русском костюме.
Чаша дорогому гостю ~ Шишкин Андрей
Художник Андрей Шишкин.
Художник Андрей Шишкин.
Русские красавицы. Художник Андрей Шишкин.
Художник Андрей Шишкин.
Молодых Мария. Батюшкин подарочек
Картины русских красавиц в кокошнике
Иван Куликов (1875-1941) - Портрет жены художника 1917
Русский костюм в картинах русских художников. Иван Куликов
Боярышня в кокошнике
За прялкой (портрет дочери Ольги)
В.Е.Маковский.
Гофман Александр Эмильевич - Насмешница 1890-е годы
Карл Вениг - Русская девушка 1889
Константин Маковский Боярыня
Маковский Константин Егорович, Боярыня
Маковский портреты русских красавиц
Маковский Константин Егорович Боярыня
Константин Маковский Боярышня
Маковский портреты русских красавиц
Маковский Константин Егорович Боярышня
Маковский портреты русских красавиц
Портрет русской красавицы в кокошнике
Слепушкин Дмитрий « Портрет девушки в русском костюме»
Русский художник исторического и бытового жанра
Лебедев Клавдий Васильевич (1852-1916)
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Лебедев Клавдий Васильевич 1852-1916
Е. Демаков, У окошка
Женские образы в картинах русского художника Владислава Нагорного
Девушка в традиционном русском костюме. В.Нагорнов
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
Владислав Нагорнов. Современный российский художник
П. Барбье «Портрет молодой женщины в русском сарафане» 1817:
И. П. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме,1784
Mauro Gandolfi. Портрет молодой девушки в сарафане и кокошнике. 1820
Девушка в кокошнике
Крестьянская девушка в зимней кофте-худ. Мацкевич И.И. Конец XIX — начало ХХ вв.
Фролова Вера. Белая нить. Холст. Масло. 2013 год.
"Женщина в русском костюме 18 века. Неизв. худ. начало 19"
Лосин, Вениамин Николаевич
Украинский художник Андрей Лях "Завтра прийдут сватать"
Василий Максимович Максимов (1844 - 1911) "Сборы на гулянье"
ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ СЫЧКОВ
Праздничный день. Подруги. Зима.1941.
Художник Сычков Федот Васильевич (1870-1958)
Мордовка. Этюд для панно Праздник урожая. 1937.
Учительница-мордовка
Глазунов Иван Ильич. В каргопольском костюме
Фаюстов Максим Васильевич. (1974г.р.) Весенняя капель. 2009
О.А.Бороздин. г.Вологда
Голынский Василий Андреевич (1854–1904) На крестьянском дворе
П.Ф.Шардаков. На русской масленнице.
1827. АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ВЕНЕЦИАНОВ. НА ПАШНЕ. ВЕСНА. Государственная Третьяковская галерея
Иван Богданов За расчетом
Куликов Иван Семёнович. Луговые цветы. 1913
Молодых Мария Станиславовна. Секрет
Женщина с мальчиком у колодца (первая половина 19 - го века) / Неизвестный художник
К. Е. Маковский. Боярские дети играющие в жмурки. 1890-е гг
«Крестьянские дети», Владимир Маковский
Сычков Федор.1870-1958. Дети с подсолнухами
М.Нестеров. Девушка у озера (Княгиня). Конец 1910-х - 1920-е
Вячеслав Россохин. Как тебя звать?
А. Емельянов Святки
Иллюстрация художника И.Билибина
Русский художник Виктор Бритвин.
Лаковая миниатюра-Федоскино. Художник Светлана Беловодова.
Русский художник Сергей Сергеевич Соломко.
"Возвращение от заутренни"
"Вечерняя прогулка"
Серьезный вопрос
Кто?
гордая
Привет
объяснение в любви
"Залог любви"
Комментарии запрещены
Лора К.
30-09-2021 18:51 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Русский колорит мировой моды
Сегодня «Русский след» в мировой моде очень значителен. Он вдохновляет именитых дизайнеров создавать роскошные шедевры высокой моды, возрождать элементы национального русского костюма.
Так, в разные годы к элементам русского стиля обращались:
Пьер Карден;
Карл Лагерфельд (он одел моделей в традиционные кокошники, наподобие тех, что можно встретить в разделе «Кокошники»;
Джон Гальяно (для Диор; он создал коллекцию «Русский балет», где представил кимоно, выполненное в традиционно русском стиле») и т. д..
Русское культурное наследие, в частности, национальный костюм, вдохновляют западных кутюрье, а современные российские дизайнеры через призму изменчивой моды все чаще стремятся переосмыслить непростую историю своей родины.
Народные промыслы в моде.
Гжель, Хохлома, Жостовская роспись, Палех. Каждый из них имеет свои особенности- цвета, характерный мазок кисти и тематику изображений. Все они по-своему уникальны, самобытны и принадлежат определенным районам.
Русское кружево.
На Руси первые плетеные кружева появились в 13 в. В Европе только в 16 в.
Позже, вместе с модой на европейское платье при Петре I, в Россию начали приходить заморские кружева. Но русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами русской народной вышивки настолько, что плетеное кружево вошло в историю мировой культуры под названием русского.
Русские любят вышивку.
Вышивка на Руси имела не только декоративный характер. Она являлась оберегом, и каждая ее деталь имела свое назначение и символический смысл.
Русские любят «дорого-богато».
Об этой особенности русского стиля и сейчас ходят легенды. Русская женщина, дорвавшись до прекрасного, часто не знает меры и готова надеть все лучшее сразу. Да в этом и нет ничего удивительного. На то она и «красна девица», чтобы с ног до головы быть прекрасной!
Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы притягивали взгляд и не могли оставить равнодушным ни одного эстета.
После революции 1917 года с притоком эмигрантов из России в Европе начинается повальное увлечение стилем «a la Russ». Открываются чайные и рестораны с цыганами и самоварами, входят в моду платки, косоворотки, пальто «в русском стиле» с отороченными мехом манжетами и подолом и многое другое. Русские коллекции появляются у многих модных домов, включая Chanel и Lanvin.
"Я была просто очарована русскими. Их вечное «все моё – это твоё» просто опьяняет", - признавалась Коко Шанель.
Наши шикарные дворянки стали вхожи в самые высокородные и знатные дома Европы, а традиционные русские наряды стали предметом вожделения всех европейских модников начала ХХ века. С 1910 по 1920 только в Париже открылось около 20-ти модных домов, которые культивировали русский стиль, восхищались им и старались показать любовь и уважение с помощью созданных коллекций.
Русская царевна
Чем же русский костюм Царевны отличается от Византийского? Давайте сначала посмотрим, что у них общего. Что в реальных костюмах, что в стилизациях мы видим ту же парчу, А — силуэт, закрытое тело, кроме кистей рук и лица, «тиару» — кокошник. Т.е. влияние Византии видно.
Но и отличия тоже заметны. Во-первых, другая цветовая гамма — более светлые и нежные цвета, но вышивка тоже золотом(!). Во-вторых, характер узоров совсем другой — никаких ромбов, зато есть плавные вензеля.
С узорами, так же как и с византийскими, легче всего повторить, вдохновляясь образцами. С парчой для Царевны же индийские варианты одежды пойдут куда лучше, чем для Византии, там более схожие решения, стили больше похожи между собой.
Еще русский костюм отличается многослойностью и часто меховой опушкой, так как климат холоднее.
Венера в мехах.
Мех в нашей стране ценился всегда. На Руси его называли «мягким золотом»: мех диких зверей был главной, а иногда и единственной валютой для внешней торговли. И носили меха как женщины, так и мужчины. Для иностранцев меховая шуба такая же визитная карточка России, как шапка-ушанка.
Русские любят розочки.
Вспомнить хотя бы павлопасадские платки.
Фольклорный стиль одежды подразумевает наличие национальных элементов в современной моде. Фольк отлично вписывается в повседневные луки и праздничные наряды.
на Руси активно использовались флористические мотивы
Буйство красок, многослойность и ленты.
Цвет, как любое изображение или вышивка на древнерусской одежде, имел символическое значение. Особым обилием цвета и деталей отличались именно праздничные наряды. А модная нынче многослойность была известна и нашим далеким предкам. Женский костюм на Руси состоял из нескольких слоев (рубаха, нижняя юбка- «понева», сарафан, верхняя одежда), создающих объем. Никакой речи о вытачках и посадке по фигуре там не было. Максимум, сарафан мог быть подпоясан.
Ленты на одежде и головных уборах-элемент праздничный, причем такой головной убор могли носить только незамужние девушки. Характерны такие элементы больше для Украинских народных костюмов.
Апофеоз русского стиля – работы Вячеслава Зайцева. Роскошные цветастые ткани, обилие вышивки, орнаментов, меха и крупной бижутерии делают его творения настоящей ожившей энциклопедией русской моды.
Мужская одежда
Стилизованный костюм со всеми составляющими образа покорил сердца публики. Рубаха в самобытном исполнении с ручной вышивкой, выполняется из натуральной ткани. Внешний вид нижней рубашки имеет оформление в виде нашивки на воротнике и пуговиц.
С моделями одежды этой стилистики знакомы молодые люди, предпочитающие этно направление. Костюм всегда выполняется в ярком ключе, с контрастными вставками в черно-красном цвете. Фоном в изделии служит синий, черный, белый цвет.
Брюки выполняются из натуральной материи, имеют резинку в поясной части и широкий покрой. В штанах на каждый день нет украшений, элементов с узорами, обычный вариант. Торжественные брюки декорируются росписью, которая располагается по всему изделию.
Весьма популярна была в свое время на Западе и китч-хохлома от русского дизайнера Дениса Симачева, охватившего своей творческой деятельностью не только одежду и обувь, но и автомобили, мобильные телефоны («симафоны») и мебель.
Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства.
Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства.
Сегодня «Русский след» в мировой моде очень значителен. Он вдохновляет именитых дизайнеров создавать роскошные шедевры высокой моды, возрождать элементы национального русского костюма.
Так, в разные годы к элементам русского стиля обращались:
Пьер Карден;
Карл Лагерфельд (он одел моделей в традиционные кокошники, наподобие тех, что можно встретить в разделе «Кокошники»;
Джон Гальяно (для Диор; он создал коллекцию «Русский балет», где представил кимоно, выполненное в традиционно русском стиле») и т. д..
Русское культурное наследие, в частности, национальный костюм, вдохновляют западных кутюрье, а современные российские дизайнеры через призму изменчивой моды все чаще стремятся переосмыслить непростую историю своей родины.
Народные промыслы в моде.
Гжель, Хохлома, Жостовская роспись, Палех. Каждый из них имеет свои особенности- цвета, характерный мазок кисти и тематику изображений. Все они по-своему уникальны, самобытны и принадлежат определенным районам.
Русское кружево.
На Руси первые плетеные кружева появились в 13 в. В Европе только в 16 в.
Позже, вместе с модой на европейское платье при Петре I, в Россию начали приходить заморские кружева. Но русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами русской народной вышивки настолько, что плетеное кружево вошло в историю мировой культуры под названием русского.
Русские любят вышивку.
Вышивка на Руси имела не только декоративный характер. Она являлась оберегом, и каждая ее деталь имела свое назначение и символический смысл.
Русские любят «дорого-богато».
Об этой особенности русского стиля и сейчас ходят легенды. Русская женщина, дорвавшись до прекрасного, часто не знает меры и готова надеть все лучшее сразу. Да в этом и нет ничего удивительного. На то она и «красна девица», чтобы с ног до головы быть прекрасной!
Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы притягивали взгляд и не могли оставить равнодушным ни одного эстета.
После революции 1917 года с притоком эмигрантов из России в Европе начинается повальное увлечение стилем «a la Russ». Открываются чайные и рестораны с цыганами и самоварами, входят в моду платки, косоворотки, пальто «в русском стиле» с отороченными мехом манжетами и подолом и многое другое. Русские коллекции появляются у многих модных домов, включая Chanel и Lanvin.
"Я была просто очарована русскими. Их вечное «все моё – это твоё» просто опьяняет", - признавалась Коко Шанель.
Наши шикарные дворянки стали вхожи в самые высокородные и знатные дома Европы, а традиционные русские наряды стали предметом вожделения всех европейских модников начала ХХ века. С 1910 по 1920 только в Париже открылось около 20-ти модных домов, которые культивировали русский стиль, восхищались им и старались показать любовь и уважение с помощью созданных коллекций.
Русская царевна
Чем же русский костюм Царевны отличается от Византийского? Давайте сначала посмотрим, что у них общего. Что в реальных костюмах, что в стилизациях мы видим ту же парчу, А — силуэт, закрытое тело, кроме кистей рук и лица, «тиару» — кокошник. Т.е. влияние Византии видно.
Но и отличия тоже заметны. Во-первых, другая цветовая гамма — более светлые и нежные цвета, но вышивка тоже золотом(!). Во-вторых, характер узоров совсем другой — никаких ромбов, зато есть плавные вензеля.
С узорами, так же как и с византийскими, легче всего повторить, вдохновляясь образцами. С парчой для Царевны же индийские варианты одежды пойдут куда лучше, чем для Византии, там более схожие решения, стили больше похожи между собой.
Еще русский костюм отличается многослойностью и часто меховой опушкой, так как климат холоднее.
Венера в мехах.
Мех в нашей стране ценился всегда. На Руси его называли «мягким золотом»: мех диких зверей был главной, а иногда и единственной валютой для внешней торговли. И носили меха как женщины, так и мужчины. Для иностранцев меховая шуба такая же визитная карточка России, как шапка-ушанка.
Русские любят розочки.
Вспомнить хотя бы павлопасадские платки.
Фольклорный стиль одежды подразумевает наличие национальных элементов в современной моде. Фольк отлично вписывается в повседневные луки и праздничные наряды.
на Руси активно использовались флористические мотивы
Буйство красок, многослойность и ленты.
Цвет, как любое изображение или вышивка на древнерусской одежде, имел символическое значение. Особым обилием цвета и деталей отличались именно праздничные наряды. А модная нынче многослойность была известна и нашим далеким предкам. Женский костюм на Руси состоял из нескольких слоев (рубаха, нижняя юбка- «понева», сарафан, верхняя одежда), создающих объем. Никакой речи о вытачках и посадке по фигуре там не было. Максимум, сарафан мог быть подпоясан.
Ленты на одежде и головных уборах-элемент праздничный, причем такой головной убор могли носить только незамужние девушки. Характерны такие элементы больше для Украинских народных костюмов.
Апофеоз русского стиля – работы Вячеслава Зайцева. Роскошные цветастые ткани, обилие вышивки, орнаментов, меха и крупной бижутерии делают его творения настоящей ожившей энциклопедией русской моды.
Мужская одежда
Стилизованный костюм со всеми составляющими образа покорил сердца публики. Рубаха в самобытном исполнении с ручной вышивкой, выполняется из натуральной ткани. Внешний вид нижней рубашки имеет оформление в виде нашивки на воротнике и пуговиц.
С моделями одежды этой стилистики знакомы молодые люди, предпочитающие этно направление. Костюм всегда выполняется в ярком ключе, с контрастными вставками в черно-красном цвете. Фоном в изделии служит синий, черный, белый цвет.
Брюки выполняются из натуральной материи, имеют резинку в поясной части и широкий покрой. В штанах на каждый день нет украшений, элементов с узорами, обычный вариант. Торжественные брюки декорируются росписью, которая располагается по всему изделию.
Весьма популярна была в свое время на Западе и китч-хохлома от русского дизайнера Дениса Симачева, охватившего своей творческой деятельностью не только одежду и обувь, но и автомобили, мобильные телефоны («симафоны») и мебель.
Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства.
Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства.
Комментарии запрещены
Людмила Киреева
01-10-2021 07:46 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Спасибо большое за пост о русской одежде!Очень интересно и познавательно!
Комментарии запрещены
Галина Петровна Иванова
01-10-2021 09:58 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Огромное С П А С И Б О!!!!!
Комментарии запрещены
Любовь Павреева
07-10-2021 01:38 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Настоящая энциклопедия русской одежды...Большое спасибо за Ваш титанический труд...
Комментарии запрещены
1 комментарий
Свернуть
Борис Анамыкин
07-10-2021 07:47 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Комментарии запрещены
Галина Петровна Иванова
29-12-2022 10:47 (ссылка)
Re: Особенности национальной русской одежды.
Благодарю!
Комментарии запрещены
С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, - принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.
«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».
М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»
Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.
«По одёжке встречают...»
Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду- племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее.
Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.
Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание.
История русского костюма.
Русский костюм - очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получив развитие на Руси:
-ткацкое ремесло;
-искусство вышивки;
-вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;
-ювелирное искусство (многие элементы костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники - драгоценными камнями и т. д.).
Вот сколько связей у национального русского костюма! И это лишь основные. Не упомянуты искусство шитья, рисования (для пошива костюмов знати использовались эскизы) и многое другое.
Великороссияне разных губерний. 1862 г.
Традиционно русский костюм имеет несколько отличительных черт:
одежда, надевающаяся на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);
для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды - различных накидок, епанчи, шуб и т. д .;
есть третья известная теория: «Москва - Рим»; неудивительно из-за этого, многие предметы одежды, элементы, украшения, методы изготовления костюмов были родом из Византийской Империи, конечно, из близкой к Руси Польши - Речи Посполитой.
Русская школа 18 века. Портрет молодой девушки в традиционном костюме.
Формирование русского национального костюма закончилось примерно в 17 веке.
После этого начались изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как известно, этот государь очень стремился «прорубить окно в Европу».
Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.
Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари до XVIII века, пока по указу Петра не произошло принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил.
К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор национальный костюм сохранился в основном массе в крестьянском слое. Указом Петра I было официально объявлено и продавать русское платье.
Так, с приходом Петра к власти традиционную русскую одежду могли носить лишь некоторые сословия, преимущественно низкого положения:
-крестьяне;
-монашество;
-духовенство.
А в то время мода во Франции была такая,
В Европе были совсем другие климатические условия, дамы могли почти весь год носить платья с открытыми плечами, используя легкую ткань... для России такая мода была противопоказана.. но уже историю не вернешь вспять...
С приходом Петра I начались серьезные изменения. Появилась мода, которая до этого не существовало: была парадная, нарядная, передающаяся по наследству, одежда, а была повседневная. Ее фасоны не менялись десятилетиями, или менялись незначительно, что этого не было даже заметно.
Русская мода в 17 веке
История гласит, что отношения России с Европой только начали развиваться в 17 веке, но модные тенденции европейского платья уже понемногу влияют на наряды русской знати. Так, первое яркое влияние на русский наряд можно заметить в деловом костюме бояр. Кафтан стал короче, на манер польского. Такие перемены были обусловлены тем, что короткий кафтан более удобен в работе. Иностранные купцы и дипломаты постоянно посещают Россию, при этом одеваясь в костюмы по моде своей страны. При царе Михаиле Федоровиче иностранные костюмы среди русской знати носились «для развлечения» и участия в разнообразных вечерах и забавах. Но, как бы то ни было, незадолго до своей смерти Алексей Михайлович издал указ, который воспрещал перенимать у Европы прически и стиль одежды. Окончательную европеизацию русского костюма провел Петр I. До этого же классическим нарядом служили традиционные русские кафтаны, ферязь, портки, рубахи, сарафаны, шубы. Существовало несколько разновидностей кафтана. Лишь длина оставалась неизменной – до колена.
Нелегко дались изменения нашим барышням: из сарафана, свободного по крою, требовалось переодеться в узкие платье, утянутые корсетом, что и дышать было невозможно, и совсем не подходящие для нашей погоды, легкие ткани, очень открытые платья с открытыми плечами, руками и глубоким декольте, только усложняли ситуацию. Барышни стали болеть простудой и поэтому вскоре начались у барышень обмороки, хронические простудные заболевания, выкидыши или рождение детей-уродцев, и неожиданные, преждевременные смерти от болезней.
Исторически так сложилось, что русские барышни всегда были шире по кости, дышали здоровьем, вели активный образ жизни, и нововведённые корсеты мешали не просто дышать и активно жить, двигаться, а негативно сказывались на здоровье русских барышень. Было время, когда началась масштабная волна рождения мёртвых младенцев , или уродцев.
С реформированием друг друга стали сменять следующие национальные европейские костюмы:
-венгерский;
-французский;
-немецкий - он дольше всех продержался в истории русской моды и смог почти полностью вытеснить национальный костюм.
Между прочим, за въезд в город в русской одежде (как и с бородой) полагался налог - до 2 рублей, если въезжающий был конным.
Мода 17 века в России мало чем отличается от того же 16 столетия. И уже начиная с 18 века изменения под влиянием европейской культуры стали необратимы.
До начала 20 века национальный костюм стал по большей части одеждой крестьян.
Сегодня национальный костюм используется чаще на тематических мероприятиях и не носится «в быту».
В Японии, почти все невесты до сих пор выходят замуж в традиционном белом кимоно негатив, юката - летний вариант простого хлопкового кимоно - носят и в быту, например, вместо банного халата на горячих источниках, в Японии. / /ах, на отдыхе. В юката можно выйти в город, и это будет выглядеть совершенно естественно. В России, к сожалению, такая национальная самобытность сохранилась в гораздо меньшей степени.
Головной убор обязательно надевали на улицу. Выйти без него аналогично тому, что сегодня появиться на улице мегаполиса голышом.
Русский костюм включал в себя даже убранство волос - например, незамужняя девушка могла носить распущенные волосы и обруч на голове, а замужняя дама обязательно заплетала две косы и надевала головной убор.
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат , географическое положение, и уклад хозяйственный Основные занятия Народа
Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия .
Четко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней и девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток, старых дев и т. п.
Детей до пяти – семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер.
Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывающая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, нанизанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки.
В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели – по мере необходимости надевали одежду взрослых.
Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников – и дорогой фабричной ткани (Приложение IX).
Костюм девушек в Новгородской губернии, где был распространён комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Обувью и в праздники и в будни служили лапти.
Девичий костюм от костюма женщин других возрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывающий волосы сверху, что позволяло видеть спускающуюся по спине косу.
Костюм парней состоял из рубахи, подштанников, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака. Парни и девушки всегда имели специально сшитую для них верхнюю одежду для зимы, весны и осени.
Для молодежного костюма было характерно множество украшений. Девушки надевали серьги, бусы, ожерелья, цепочки, кольца, браслеты; парни – цепочки, кулоны, кольца, шейные платки. Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки, зонтики, зеркальца – у девушек, брелки, часы, трости – у парней.
Костюм взрослых, т.е. женатых мужчин и женщин, отличался от костюма парней и девушек. Замужние женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. Одежда мужчин и женщин была меньше украшена, чем одежда холостой молодежи.
Одежда стариков и старух приближалась по своему типу к детской. Она носилась без всяких украшений и шилась из материй белого или темного цвета. Не полагалось старикам и праздничного костюма.
Вдовы, вдовцы, солдатики, как и старики, носили траурную белую и черную одежду без украшений. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, носить поневу. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.
Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляют женщин в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото.
Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием.
По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.
Особенности национальной одежды в России
1. Наряд был многослойным (стиль "капуста"), особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.
Народная рубаха.
Рубаха - это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха, делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет кроме нее ничего не носили. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.
Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи.
Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями - шёлковыми или хлопчатобумажными.
В и центральных губерниях северных преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.
2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.
Особенности народной рубахи
Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включаются в свой состав этот предмет одежды.
1. Покрой ее был простым, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.
2. Рукава у рубахи всегда закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.
3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.
4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя - простая и из дешевой домотканой материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.
5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.
6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные - обрядовые - надевались только несколько раз в году.
3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент - пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.
4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.
5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.
6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.
7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.
Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.
Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток.
По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняет хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев населения считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивали достаток.
При этом не менялся покрой и вид одежды, а менялась ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров)
Самой нарядной во все времена на Руси считалась одежда из красной ткани.
Понтия "красный" и "красивый" были в народном представлении однозначны.
Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века - из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.
По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычных и семейных событиях.
В некоторых уездов и губерний богатство невесты оценивалось по количеству юбок, и праздничные, выходные наряды девушек предполагали многослойные юбки .
Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый.
Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.
«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев.
Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой.
Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».
В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекций и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения.
В деревнях русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.
По костюму можно было судить из какой губернии, уезда или села бала женщина или девушка.
Каждый вид одежды имел свое значение.
Свадебный костюм. Воронежская г.
Важное значение придавалось красоте и богатству головного убора.
В некоторых регионах женский нарядный костюм включал в себя многорядные яркие бусы .
Девичий праздничный костюм. Смоленская губерния
Чтобы появилось представление о том, что носили русские красавицы - покажу небольшую подборку разных русских костюмов, выбирайте какой костюм вам хотелось бы примерить. И обратите внимание на отделку и украшения, особенно на головные уборы.
Женский праздничный костюм. Тульская г.
Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда.
Общим для всех русских женских костюмов являлось предпочтение, которое отдавалось красному цвету.
Сарафан
Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, началом вдохновения. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой.
Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā - значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»).
Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа и шелка.
Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.
Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян.
Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке.
Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными.
Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые
Распашные сарафаны, популярные в регионах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.
Обратите внимание на длину руки, отсюда пошла присказка: "работать спустя рукава", а зачем были нужны такие рукава?
(Ответ на этот вопрос есть в этом постике. Читайте)
Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды для свободы прямыми или косыми вставками (прямые, косые полики, ластовицы). Хотя одежда жителей каждой местности Руси свои отличительные особенности, весь русский женский костюм, обладал общими чертами –малорасчленённым компактным объёмом и лаконичным, мягким, плавным контуром.
Женский праздничный костюм 18в. Вологодская губерния
Когда женщина шла, костюм её сохранял свою особенность - плавную текучесть линий.
Преобладание глухих туникооразных и широких массивных одежд показывала стремление к созданию массивной, мало расчленённой формы, цельного и очень простого по рисунку женского силуэта.
Массивность, как правило, нарастала к низу, что подчеркивалось и обувью, плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжелыми котами -туфлями, которые иногда надевались на семь-восемь пар толстых чулок.
Талия в традиционном женском костюме центральных областей России не подчеркивалась, а наоборот скрывалась всевозможными нагрудниками.
К характерным чертам также можно отнести большую длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых регионах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких одеваемых одна поверх другой одежд.
А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветные материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали аппликацией или украшали.
Виды сарафанов
1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи - холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.
Под сарафан обязательно надевалась рубаха - главная одежда женщины. Знать могла себе «горничные», то есть домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице.
2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотенцем ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.
3. В последнем столетии популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из прямых солнечных лучей. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.
4. Менее распространенным видом сарафана - разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.
К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.
Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, судная, обрядовая ), по ней можно было судить о возрасте, семейном положении. Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров).
От простой одежды мы плавно переходим к праздничной. В чем ее отличия?
Русская праздничная одежда.
Почему подвенечное платье у славянок было не белого цвета?
Невеста на Руси сама шила себе свадебное платье. И оно могло быть любого цвета, кроме белого.
С течением времени мода на цвет свадебного платья сильно изменилась. Но и сегодня некоторые невесты отдают дань славянским традициям и надевают на свадьбу платье не белого цвета.
Корзухин, Алексей Иванович (1835–1894). «Девичник», 1889
Государственный Русский музей
В древние времена свадьба у славян проходила с соблюдением множества традиций. И одной из них была та, что невеста обязана была сама сшить своё свадебное платье. Чаще всего это был цветной сарафан и рубашка, богато украшенные ручной вышивкой. И трудиться невесте на Руси приходилось много, ведь она должна была сшить целых три наряда.
Перед самой свадьбой во время девичника будущая жена должна быть облачена в «девичий» сарафан. Обычно он был голубого, розового, жёлтого или зелёного цвета и имел простой крой.
В.Е.Феклистов. "Приготовление невесты к венцу"
Венчальный сарафан обычно шили из очень дорогих тканей, расшивали его камнями, золотыми нитями и жемчугом, а также украшали мехом. Такой сарафан изготовлен из тканей всех оттенков красного: малинового, бордового, багрового, багряного.
У древних славян названия цветов являлись синонимами слов. Так красный цвет были синонимичен слову «красивый». Именно поэтому невесты выходили замуж на Руси в красном, то есть красивом платье.
На свадьбу, как и на другие праздники, было принято надевать всё самое лучшее.
Чистота - это то, что символизирует белый цвет, а во время свадебного обряда считалось, что невеста умирает и возрождается уже в статусе жены.
По этой причине она не могла считаться полностью «чистой» и надевать одежду белого цвета. А ещё многие девушки к тому моменту, как их звали под венец, уже имели детей. Это не сильно порицалось, но такая девушка переставала считаться «чистой» и не могла носить белое.
Украсив себя драгоценностями, подаренными женихом, невеста отправлялась в красном наряде под венец.
В день, следующий за свадебным праздником, невесты у славян представали уже в образе замужней женщины. По традиции эти наряды были золотого, коричневого или красного цвета.
Кроме того, с белым цветом на Руси связана и другая традиция. Воины, уходя на войну, надевали на чистое белую рубаху. Если стать исходить из этого толкования, то белоснежный наряд был не самым удачным выбором для девушки, готовящейся выйти замуж и стать матерью.
Свадебные обряды
Вплоть до середины XIX века на Руси сохранялся обряд чтения поясных узоров во время смотрин невесты. Знающая пожилая женщина показывала собравшимся изделия невесты и объясняла значение каждого узора.
Столько умения вкладывала исполнительница в создание поясов не случайно. Когда девица была готова выйти замуж, она дарила избраннику поясок. И изменить решения после она уже не могла – у жениха ведь было на руках доказательство. Вот такие брачные документы были в старину.
На самой свадьбе поясом обвязывали жениха и невесту, соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Иной раз невеста раздавала в день торжества более ста поясков.
Особенности старинного свадебного костюма на Руси
Лебедев Клавдий Васильевич (1852–1916). Боярская свадьба. 1883
Государственная Третьяковская галерея
Свадебный наряд в зависимости от местности мог существенно различаться. Несмотря на общие черты в покрое и украшениях, все они имели особенности. Традицию народного костюма на Руси можно разделить на два направления:
-южную;
-северную. В центральной части Руси костюмы больше походили на наряды северных поселений.
Свадебный костюм внешне очень отличался от будничного. Для его шитья использовали иные материалы, яркую цветовую гамму, обилие украшений. Костюм невесты был многопредметным — состоял из множества деталей.
Что касается тканей, то вся одежда шилась только из натуральных материалов на основе льна или шерсти. Чаще все нити и пряжу ткали и пряли сами невесты. Сарафан для невесты отличался плотностью, а вот рубаху шили из лёгкого льна.
Наряд невесты — из чего состоит?
Женский костюм на Руси состоял из большого количества элементов. Все они имели важное значение и никогда не упускались при создании наряда.
Основой костюма традиционно было платье — комплекс рубахи с сарафаном. Нательная рубаха встречалась повсеместно и могло быть как длинной (практически до пят), так и укороченной (туникообразной). Поскольку сверху всегда надевался сарафан, из-под него виднелись только пышные рукава. В обиходе рубаху шутя так и называли — «рукава».
Шили рубаху из натурального льна. Четыре или два куска ткани сшивались, а на плечах вставлялись особые кусочки, богато расшитые шелковыми нитями. В целом вся рубаха расшивалась растительными, природными, геометрическими мотивами. Популярны были разнонаправленные стежки разных цветов, благодаря чему одежда становилась рябой и очень нарядной.
Сарафан на Руси отшивали или клинообразным, или прямым. Он не подчёркивал фигуру, свободно спускался по ней. В богатых семьях сарафан был соответствующим: мастерицы кроили его из парчи, украшали натуральными мехами и камнями, жемчугом. У крестьян платья были поскромнее, из льняных или шерстяных материалов, но также расшивались узорами, орнаментами, бисером и кружевом. В этом и состояло главное отличие подвенечного платья от обыденного — в обилии украшений даже на недорогом сарафане.
Головной убор
На севере и юге Руси головные уборы невест существенно отличались. В общем виде можно выделить самые распространённые из них:
кокошник — головной убор с открытым затылком, богато украшенный камнями, бисером и тесьмой. Под него иногда надевали тонкую облегающую шапочку-сетку, сплетённую вручную. Она полностью прикрывала волосы
косник — лента-повязка на голову с ажурными узорами, подвесками из бисера и жемчуга.
Вид женской обуви зависел от времени года:
летом — кожаные, плетёные сандалии или башмачки;
зимой — тёплые шерстяные валенки. Последние украшались яркими узорами.
Аксессуары и дополнения
Дополнительные украшения в женском костюме практически не использовались. Да и не нужны были бусы или серьги, когда весь наряд от головы до ног был расшит ажурными мотивами, камнями и кружевами. Чего стоят только одни широкие расшитые рукава лёгкой женской рубахи. Просто загляденье!
Отдельно стоит сказать о такой детали, как пояс
Он выполнял больше не эстетическую функцию (не подчёркивал фигуру), а скорее просто поддерживал наряд. Тем не менее на его украшение мастерицы не скупились. Его завязывали на поясе, а концы либо закручивали, либо спускали в свободное положение.
Иногда в свадебном убранстве имел место и передник. Он уже не украшался так богато, как основное платье. Главная цель надевания передника — показать хозяйственность невесты.
Как выглядит костюм жениха?
Важно! Рубаху для жениха по традиции вышивала невеста. Это действо считалось важным обрядом: девушка через молитвы и песнопения передавала своё послание.
Свадебный наряд жениха по всей Руси был примерно одинаков. Состоял он из брюк, рубахи и пояса. Рубаха была не менее яркой, чем одежда невесты. Она непременно украшалась орнаментами на груди и рукавах. Если рубаха была белой, то вышивка — красной. Яркие красные рубахи расшивались золотыми нитями.
Длина рубахи доходила до бёдер и даже ниже. Богато украшенный пояс повязывался на талии. Интересная особенность — мужской пояс вышивался таким же мотивом, что и сарафан невесты.
Значения свадебной вышивки и символики на платье
Многочисленные орнаменты вышивались на свадебном костюме не просто так. Считалось, что каждый из них имеет сакральный смысл. От изображения на платье зависела будущая супружеская жизнь молодожёнов. Например:
Свадебный костюм московской губернии
Праздничная одежда на Руси всегда отличалась яркими красками и затейливыми украшениями. Для свадьбы шили самые красивые наряды. Невеста в этот поворотный в её жизни день меняла два костюма, а жених шёл к алтарю в рубахе, вышитой своей будущей женой. Московская губерния – самая богатая в стране.
Особенности свадебного костюма старинной Московской области
Женский русский свадебный наряд состоял из рубахи, сарафана, душегреи, мужской – из рубахи и портов. Из этих же элементов состояли костюмы на каждый день и для праздника. От них свадебная одежда отличалась отделкой: она богато расшивалась орнаментами, изображающими листья, цветы, ягоды, птиц. Наряды были очень ярких цветов, частым было сочетание красной рубахи и красного или синего сарафана, а присутствие жёлтых, золотых, белых, голубых вкраплений в элементах одежды или головного убора, в нагрудных украшениях придавали молодожёнам особенно торжественный вид.
Элементы женского костюма
Рубаха для торжества была прямоугольной, с длинными рукавами. Она собиралась вокруг шеи, а сборки закрепляла узкая расшитая или цветная обшивка. Изначально рубаха была красного цвета, который символизировал радость и счастье, но синяя, жёлтая, зелёная и белая ткань тоже могла использоваться для этого.
На рубашку надевалась понёва, крепившаяся вокруг талии шнуром – древний прообраз юбки. Пришедший ей на смену сарафан существовал в двух видах: косоклинный саян, распашной или сшитый впереди, и прямого кроя с лямками, который в Московской губернии называли круглым, а за её пределами – московским. Шился он из китайчатой ткани – плотного хлопчатобумажного или шелкового материала, привезённого купцами с Востока. В цветовой гамме – чёрный, синий, а чаще – красный цвет. Поверх рубашки и сарафана надевалась душегрея, в некоторых уездах предпочитали телогрею или шубейку.
В межсезонье надевали верхнюю одежду – суконный армяк, зимой – овчинный полушубок. В зависимости от благосостояния родителей невесты, он покрывался тканью или оставался непокрытым, а зажиточные крестьяне, купцы, горожане могли позволить себе купить для дочери шубу из заячьего меха, крытую дорогим китайчатым материалом.
Важно! К концу 19 — началу XX века у русских народов в городах, фабричных посёлках, крупных сёлах народный свадебный костюм стали вытеснять ситцевые платья и костюмы-пары: длинная юбка и кофточка с баской.
Невесты украшали себя жемчужными и стеклянными бусами, которые подвешивались в несколько рядов, надевали монисто, добавляли к нему образки и крестики.
Обязательным элементом свадебного наряда были крупные жемчужные или бирюзовые серьги-подвесы и косник, который крепился к косе в самом низу. Наряды расшивались браным ткачеством, разноцветной или серебристой тесьмой с узорами и орнаментами, вышивались цветными и золотыми нитками. Оловянные пуговицы тоже служили в качестве украшения.
Детали костюма жениха
Мужчины шли к алтарю в прямой рубахе навыпуск, длиной до колена, подпоясанной тканым кушаком. Подол, рукава и ворот украшали вышивкой или тесьмой с орнаментом. Рубаху дополняли тёмно-синие в тонкую полоску порты – штаны из сукна домашней работы. Костюм жениха дополнялся сермяжным кафтаном чёрного цвета или овчинной шубой, покрытой для меньшего износа поверху чёрным или белым кафтаном.
Обувь и головные уборы в свадебном образе
Бедные крестьяне и в праздник, и на свадьбу надевали лапти, ступни или поршни. В Московском уезде, более богатом, чем остальные, для парней покупали яловые или хромовые сапоги, а девушки венчались в котах – старинных туфлях на небольшом каблуке. Наряды, состоящие из платья или юбки с кофтой, дополняли ботинки из козлиной кожи с высоким голенищем на шнуровке.
Репин И. Е. "Выбор невесты". 1884-1897
Головной убор невесты состоял из кокошника с длинным тонким покрывалом – фатой.
Это одна из самых важных и значимых частей наряда. Кокошник расшивался каменьями, жемчугом, бисером, стеклярусом, канителью. Фата представляла собой прямоугольный отрез тонкой покупной ткани, шелковой или миткалевой, с золотым или разноцветным шитьём, который покрывал голову невесты поверх кокошника. Зажиточные семьи могли приобрести для дочери фату-канавату, дорогую и сказочно красивую вещь, а беднейшее крестьянство в качестве фаты довольствовалось покупным праздничным платом.
Парень в торжественный летний день надевал круглую шляпу с лентой, обёрнутой вокруг тульи – грешневик или картуз, а зимой покрывал голову тёплой овчинной шапкой. И шляпа, и картуз, кроме разноцветной ленты, украшалась цветком или скромным букетиком сбоку.
Интересные факты о старинных свадебных костюмах Московской губернии
В древности считалось, что девушка, которая выходит замуж, «умирает» для своей жизни в родительском доме, поскольку переходит жить в семью мужа.
Обережные обряды
Чтобы обмануть тёмные силы, во время сватовства изменяли путь,
ехали окольными дорогами
Защитой от нечистой силы считался звон бубенцов,
сопровождавший свадебный поезд на всём пути к церкви
Чтоб закружить голову нечистику и отправить его куда подальше,
молодых обводили вокруг столба или дерева
Чтобы домовой принял молодую в новую семью — необходимо
было невесту внести в дом на руках, не наступив на порог
От порчи и злых духов уберегались с помощью воздержания
от произнесения слов и от еды
Для многодетности и богатства осыпали молодых зерном или хмелем,
сажали на шубу, вывернутую вверх мехом
Для укрепления связи молодых друг с другом смешивали вина
из стаканов молодых, протягивали нити от дома невесты к дому жениха,
связывали руки жениха и невесты платком или рушником
М. Теребенев. Крестьянская свадьба.
Свадебный наряд состоял из довенчального и послевенчального.
В церковь невеста надевала скромную, траурную одежду и фату. В Московской губернии в довенчальном наряде преобладал белый цвет, а после возвращения из церкви наряд менялся на яркую, красную одежду, щедро украшенную и демонстрирующую уровень благосостояния роднившихся семей.
Сразу после венчания косу девушки её подруги расплетали и заплетали в две, укладывая их вокруг головы. Косник с волос снимали, теперь надобность в нем отпадала. Кокошник менялся на другой, который закрывал всю голову полностью, к нему крепилась фата.
Традиционные свадебные костюмы народов Ленинградской области
Женский свадебный костюм ижоро состоял из белой льняной рубахи, сарафана и передника. Рубаха имела широкие рукава, которые зауживались к запястью. Позднее рукава стали делать короткими и пышными.
Рубахи вышивались в красных, синих, зеленых, желтых и белых тонах.
Вышивка имела разнообразный орнамент от схематичных ромбов до женских фигур. Помимо вышивки для украшения свадебного костюма использовали кружево ручной работы, вязанное крючком.
Сарафан был также из льняной ткани домашнего изготовления черного или темно-синего цвета. Лямки украшались вшитой тесьмой. Спереди сарафан был украшен лентами с разнообразными узорами. Подол декорировался яркими лентами и тканями. Дополнительным украшением были круглые металлические пуговицы.
На невесту надевали завязанный особым образом платок, который называют «саппано», а под сарафан полотно, закрепленное на одном плече — «хурстут». Считалось, что это приносит счастье, защищает невесту, и приносит удачу в семейной жизни.
Мужской свадебный костюм состоял из льняной рубахи, кожаных брюк и сапог. Рубаха была богато расшита орнаментом по рукавам и вороту, а также украшена блестками. По низу рубахи был вышит рисунок с изображением коней.
По обычаю мать шила костюм сыну на свадьбу.
Сестра жениха вышивала полотенце, которым должен быть подпоясан жених – защита от нечистых сил.
Интересно! В XVIII веке незамужние девушки носили косы, и распускали ее только после сватовства до даты венчания. После того как вышли замуж брили голову до рождения первенца, и только потом отращивали волосы.
Невесты надевали глухой сарафан («Ама») сшитый из синего сукна, а затем сверху на него два передника — полотняный сверху, шерстяной синий снизу.
В женской вожской одежде было много поясных украшений – передников и набедренников. Считалось, что они защищают женщину от проникновения под одежду злых духов.
Невесты подвязывались, как правило, девятью поясами одновременно. Один из этих поясов жених дарил невесте – это кожаный пояс «пуута», украшенный оловянными бляшками. Вес такого пояса мог достигать нескольких килограмм.
Характерным свадебным украшением являлись бусы. Причем их одновременно надевали в больших количествах.
Как одевались невесты в Калужской области
Свадьба в Калужской области представляла собой важное событие в жизни влюблённых. Древние народы имели особый свадебный костюм для празднования этого события.
В Калужской губернии вышивка на костюмах имела 2 основных тона: красный и белый.
Для невесты изготавливали белую рубаху из шёлка.
К рубахе полагалось надевать пояс, вышитый обережными узорами и знаками Рода. В нём прятали и хранили написанные молитвы.
Для невесты шили красный сарафан из дорогих тканей: парчи, шёлка, бархата.
Рукав украшался нарядной вышивкой сверху и посередине. У кисти собирался в манжеты, которые окантовывали нарядными лентами.
Украшения выполняли из стекляруса, бисера или драгоценных камней, если невеста была из богатой семьи. Ими украшали шею, они крепились прямо на одежду.
Красивый кокошник или корона, инкрустированная дорогими украшениями, надевались на голову. Русские невесты носили кружевную фату.
Нарядные башмаки или сафьяновые сапожки завершали наряд.
Все детали свадебного костюма ярко украшались, декорировались золотой или серебряной тесьмой, пёстрыми лентами. Ткани выбирали нарядные и дорогие.
Как был одет жених
Мужчина наряжался в сорочку с вышитыми рукавами. Воротник также был вышит красивыми и сложными узорами. Рубашку шили из тонкого шёлка, рукава сужались у кисти.
Жених надевал кафтан, инкрустированный золотым или серебряным позументом, украшенный бисером, драгоценными камнями.
Штаны вправлялись в глянцевые сапоги. На голове красовалась шляпа с перьями.
Свадебный костюм народов Самарской области.
Самарская область простирается по берегу реки Волги. Если обратиться к истории, то можно отметить, что традиционно так сложилось, что здесь всегда проживало много национальностей. На данный момент здесь живут более 100 народов.
Превалирующее большинство составляли русские, но еще с давних времен здесь проживало много других национальностей.
По численности населения на втором месте по численности шли татары. А далее:
чуваши;
калмыки;
цыгане;
немцы;
эстонцы;
латыши;
поляки;
евреи.
Такое многообразие культур и традиций добавляло своеобразия в народные костюмы. Особенно в те, которые надевали в особенный день возникновения новой семьи.
Свадебные традиции.
Если рассматривать в целом культуру и традиции региона, то необходимо опираться на традиции народов, населявших эти земли. В их обрядах, связанных со свадьбой, как нельзя лучше проявляется их самобытность.
В Самарской области почитали свадебные традиции. Поэтому будущее замужество не обходилось без сватовства жениха. Он приходил в дом, где жила невеста с родителями, и сватался к их дочери. Обставлялось это все очень красиво. Причем традиция сватовства имеет место у разных народов, населявших Самарскую область. Она может быть немного изменена внешне, но смысл в том, чтобы попросить разрешение для создания семьи.
Как только было сделано официальное предложение, обговаривались свадебные хлопоты.
Шибанов Михаил. «Празднество свадебного договора». 1777
Государственная Третьяковская галерея
Иван Куликов (1875-1941)
«Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме». 1909
Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул, Россия
Как одевалась невеста
Если рассматривать русские традиции (именно это население по численности было в большинстве), то костюм невесты также изготавливался вручную.
До 19 века Старинный костюм обычно состоял из рубахи, нижней юбки и сарафана. На голову обязательно надевался кокошник. Причем чем богаче был украшен кокошник, тем знатнее считалась семья.
ВАЖНО! Кокошник имела право надеть только очень молодая невеста. Носить это украшение можно было до рождения первенца, потом его нельзя было надевать.
Рубаха
Обычно для рубашки выбирали льняную ткань, шилась она из четырех кусков.
Особенно красиво смотрелись рубашки с широкими рукавами и шелковой вышивкой, которую часто делала сама невеста.
Сарафан
Для сарафана выбиралась либо красная, либо белая ткань. Крой изделия был свободным, с дополнительными завязками сзади, и поясом.
По сарафану также полагалось делать вышивку, но намного меньше по количеству, чем на рубашке.
В некоторых семьях шили платье, но обязательно с рукавами и свободное по форме.
Поверх сарафана обязательно надевался передник, но его снимали на самом торжестве. Передник был сделан из светлой ткани, тоже с шитьем. Он символизировал хозяйственность и хлебосольность будущей жены.
Но такой костюм претерпел изменения уже к началу 20 столетия.
На рубеже 20-х годов прошлого столетия наряд невесты состоял из рубашки и юбки. Рубашка имела воротник-стойку, украшалась кружевами. А на голове вместо кокошника была вуаль. Эта вуаль делалась из газовой ткани и собиралась так называемыми «брыжами». Верхняя часть с лентами украшалась камнями, их называли «браманты». В некоторых селениях на свадьбу девушки надевали восковой венок из цветов.
Как одевался жених
Мужской костюм для свадьбы прошлых столетий в самарской губернии был скромнее, чем у жены.
Мужчина носил брюки и рубашку с длинным рукавом. Обязательно в наряде был пояс.
Рубашка была расшита узорами и красивыми нитками. Чем богаче узор, тем больше благополучия ожидает семью.
ВАЖНО! Считалось обязательным, чтобы вышивка и узор у жениха вышивались такими же нитками, что у его невесты. Соблюдалась одинаковая цветовая гамма и рисунок.
Несмотря на простоту, мужчина в таком наряде смотрелся очень нарядно. А когда стояли рядом будущий муж и жена, их наряды были единого стиля и одинакового оформления.
Почему невесты надевают белое платье сегодня
Екатерина II в подвенечном платье
Даже в древние времена люди следовали моде, менялись их вкусы на ту или иную одежду. В Европе первой белое платье надела Анна Австрийская. А в России положила конец традиции надевать красное платье на свадьбу Екатерина II. Именно эта монаршая особа отправилась под венец в белом платье и в белой длинной фате, следуя тогдашней европейской моде. Белый цвет начал считаться праздничным и стал в большей мере ассоциироваться с невинностью невесты и её чистотой.
После Екатерины II моду на белые свадебные платья переняли дворянки и иностранные аристократки, выходившие замуж за русских. А после них и представительницы более низких сословий стали венчаться в белоснежных расшитых нарядах. Сегодня же многие девушки решают отступить от этой традиции и надеть в ЗАГС платье не белого цвета.
Старинные свадебные образы сегодня
Сейчас в моду возвращаются свадьбы в русском стиле. На них жених с невестой облачаются в народные костюмы, тем самым подчёркивая свою этническую принадлежность. Необязательно полностью повторять старинный образ — достаточно некоторых элементов, например, кокошника или узорчатого кафтана. Одежда может иметь и современный вид, но с элементами русской традиции — расшитые пояса, юбки, красные сапожки. Здесь всё зависит только от фантазии молодожёнов!
Свадебные ритуалы, в т. ч. и те, что относятся к костюмам молодожен, являются важным составным элементом культуры народов.
Знание и соблюдение традиций своих предков, в соответствии с которыми люди жили из поколения в поколение, помогут молодым жить в гармонии собой.
Но постепенно традиция отмирает – мудреное шитье превращается в банальное украшение.
Но не только праздничными были свадебные наряды, так же для праздников украшали или шили наряды из самых лучших тканей, которые могли себе позволить.
Сарафан народный "Праздничный"
Рубаха специально для жатвы в сезон считалась праздничной.
"Всякий, кто дорос, спеши на сенокос"
Одежда должна была быть легкой и свободной, чтобы не мешать размашистым движениям при косьбе. Рубаха идеально подходила под эти требования. Шили ее из холста или ситца, чаще всего не подпоясывали. Женщины в большинстве губерний не надевали сверху и сарафан, а выходили на поле в одной длинной рубашке. Уборка сена почиталась чистой и праздничной работой. Все весенние гуляния и обряды плодородия подготавливали эту счастливую, но трудную для крестьян пору.
Явиться к такой работе в будничной, тем более грязной одежде считалось недопустимым. К почве, рождающей благо для крестьянина, следовало относиться с почтением. Особенно важно учитывать это было для женщин. Ведь женщина обладала особой связью с матерью-землей. Вот откуда пошла специальная рубаха для сенокоса – покосница. Ее подол (традиционно его считали близким к земной энергии) расшивали древними плодородными орнаментами. Так, на подолице появлялись орепей (ромб с точкой – символ засеянного поля), ерга (знак солнца с загнутыми краями), рожаница (символическое орнаментальное изображение женщины). Цвет ткани преимущественно выбирали белый, но иногда и крестьянки носили и красные рубахи, символизировавшие близость к солнцу.
Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка» и т.д. Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.
Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния
Рубаха – «подольница». Начало ХХ века. Вологодская губерния
Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния
На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.
Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния
За хлебом всё добро
Обед, на который собирались все вместе, становился еще одним поводом показать себя с лучшей стороны. Хороший работник и ест с аппетитом. А уж какое раздолье для хозяек! Сытный обед традиционно состоял из пшеничной каши с маслом, соленого сала, краюхи домашнего хлеба, вареных яиц, лука. Оценивали да нахваливали ядреный квасок или пивко – у каждой хозяйки они были особенными, неповторимыми. Ну а после обеда старики отдыхали в теньке, а неугомонная молодежь шла по ягоды или заводила песню «в кружке».
Какие труды, такие и плоды
Ранний труд сполна вознаграждался вечерними и ночными посиделками, на которые собирались всей деревней. Часто это сопровождалось совместной трапезой и, конечно же, гуляниями, для которых будничная одежда тоже не подошла бы.
Полные жизни и разгоряченные утренней и дневной работой молодые часто искали тут себе пару. Нравы на таких посиделках были свободные. Парень имел право у всех на глазах обнять девушку (но не девушка парня – это считалось позорным), поцелуи и сидение на коленках были обычным делом. Встречались после таких гуляний и «ночки», то есть совместные ночевки на сеновалах. Нельзя было разве что иметь связь с парнем из другой деревни, местные молодцы не допускали присутствия чужаков, а уже появившихся могли и побить.
Борис Михайлович Кустодиев. Деревенский праздник
Борис Кустодиев. Хоровод,
Алексей Саврасов. Хоровод в селе, 1873-1874
Федот Сычков. Танец,
Ну а в конце дня самое то броситься со всего разбегу в реку, смыть с себя вместе с сенной трухой усталость, а потом — хоть в уже затеянный хоровод, хоть за земляникой, хоть на рыбную ловлю, хоть на боковую.
Запахи, звуки, настроение сенокосной поры сохранял человек на весь год, чтобы в следующем снова с трепетом ожидать, а затем с рвением приступить к тяжелой работе, способной подарить истинное наслаждение.