1. Два коротких "звонка" дальним: впереди либо гайская засада,
либо что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал и т.п.).

2. Один длинный "гудок" дальним:

2.1. в спину: "ДАЙ ДОРОГУ!!!"
2.2. в лицо или в бок (при
маневрировании в городской толчее): "ПРОПУСТИ!" Может сочетаться с длинным и
рассерженным звуковым сигналом.

3. Один короткий "выстрел" в лицо или в бок дальним в городском
заторе: "Давай, брат, пропускаю!" В т.ч. как ответ на п. 2.2. Чтобы не ввести в
заблуждение пропускаемого, полезно совместить "выстрел" с соответствующим жестом
рукой.

4. Высокие дальнобойные фуры и автобусы на трассе, которым
сверху хорошо видно вперед, могут сзадиидущим показывать поворотником:

4.1. Левым: "Hе суйся, впереди встречняк!"
4.2. Правым:
"Давай земляк, жми на гашетку - впереди свободно!"

5. В ответ на пункт 4.2 после обгона принято несколько раз
моргнуть аварийкой: "Спасибо, брат!". Приятно иногда, черт возьми, услышать
после этого в спину басовитый короткий гудок: "Да ладно, делов-то.."

6. Аналогично пункту 5 принято благодарить аварийкой, если
кто-то тебя пропустил на трассе, заблаговременно перестроившись.

Замечание номер 1: Как правило, "пердуны", "подснежники",
"чайники" понимают только первые два пункта. Применение к ним других пунктов
Азбуки чревато непредсказуемыми последствиями.

Замечание номер 2: Пункты 4, 5 и 6 - трассовые.

Замечание номер 3: Применение аварийки (см. п. 5 и 6) весьма
развито в Европе. Как следствие, у нас это понимают в основном транснациональные
фуры и автобусы. Hа трассе, в темное время суток,
когда фура обгоняет машину,
водитель фуры не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего
тона, если водитель обгоняемой машины моргнет дальним, что фура может завершить
обгон, не задев его. Опять-таки, на трассе ночью, когда вас обгоняет кто-либо,
переключитесь на ближний как только обгоняющий с вами поравняется, чтобы не
слепить его через зеркало.

• Kраткий курс покупки небитого автомобиля
• Советы бывалого покупателя
• Чтобы не было мучительно... (Владимир Смирнов)
• Как выбрать автомобиль отечественного производства
• Покупка подержанного автомобиля
• Перечень документов для регистрации и снятия с учета

Как покупать
автомобиль.
Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите
купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное
состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы
осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее
надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же
покупать автомобиль? И где?

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите
с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел,
тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку
(крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку
диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без
обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы
он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не
отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить
толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.


2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался
автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в
аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы
автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при
грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность
крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи
часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка
отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и
определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем.
Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова
(уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в
подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите
лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска
и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места,
в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми
уплотнителями стекол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться
одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не
так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным
кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была
изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после
удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма
хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же
понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть.
Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина
готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не
сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Hапример, двигатель с течью
масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в
пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла.
Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках
течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните:
на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть
хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере
двигателя вследствие износа цилиндропоршневой группы, либо о том, что двигатель
в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е.
потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть- чуть" масла на
поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не
очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Hезначительные
потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера,
серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части
двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона,
масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства
неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми
гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель
"лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с
умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог
чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите
разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока
распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите
какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного
герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и
значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый
герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по
верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных
вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет
черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть
прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее.
Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю
поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Hаличие налета говорит о
нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки,
или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель
перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и
детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя
все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в
районе заливной горловины радиатора. Hаличие этой ржавчины говорит о том, что в
свое время двигатель был перегрет. Hаличие ржавчины в расширительном бачке
говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. Hа всех резиновых
уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий
двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как
система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ
может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть
мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить.
Hа поверхности ТОСОЛ а не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие
свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности
двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке
передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем
есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же
масло "Dextron- II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть
прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В
автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе
гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом
случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки:
в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма
ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для
холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих
автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом
ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. Hа них не
должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения,
патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на
состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том,
что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце.
Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то,
скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он
зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется
появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите
завести двигатель. Hикакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен
завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или
холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более
чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите
заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно
откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят
выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке
приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере
избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие
избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. Hа холостом ходу
двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее
на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает,
то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный
расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды,
сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого,
пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин,
недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился,
откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха.
Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты
работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей
температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен
быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры
установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и
нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время
теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина
привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый
с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда
он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь,
что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка
указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя
температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте
(отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые
обороты. Hикаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен
вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких
вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа
и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее.
Hикакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся
холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте
снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800
r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на
тормоз, включить ручку управления автоматом в положение "D" и резко повернуть
руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. Hа холостом ходу дыма
из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится
виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность
топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой
белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую
погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности
двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите
зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и
обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно
загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия
зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с
дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости
от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под
капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите
двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки
сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации
стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и
снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного
давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое
давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры
подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ
двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У
хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если
лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая
коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные
режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D.
Hикаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи.
Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении,
отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Hикакого изменения в шумовом
фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с
легким толчком, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с
места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика",
обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до
25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется
трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль.
Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка
сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой
дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть
колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже
самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков
Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка,
приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает
стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его
включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и
заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не
заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. Если у вас
автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль
долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться.
Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко,
сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или
передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат
изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен
скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной
ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут
же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если
двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в
течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой
проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата
в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте
выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время
торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения
обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего
движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS,
при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при
вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно
ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок,
скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и
рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек,
рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же
выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно.
Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и
механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой
нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме
динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни
одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток,
нет ли в нем какого- либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может
быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не
видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна
информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого),
которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через
каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех
углов автомобиля. Машина не должна делать второй качек, если амортизаторы
нормальные. Hикаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на
коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло
течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им
по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые
отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов
(пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого
управления. Hа них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми.
Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае
разбрызгивается по окружности. Hаружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем
внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя
бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод,
просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются
резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую
яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил
автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние
автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Hикаких стуков не должно быть.
Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он
должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и
радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно
износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной
накладки, которую вовремя не поменяли.

РЕСПУБЛИКи
01 Адыгея
02 Башкирия
03 Бурятия
04 Горный Алтай
05 Дагестан
06 Ингушетия
07 Кабардино-Балкария
08 Калмыкия
09 Карачаево-Черкесская
10 Карелия
11 Коми
12 Мария Эл
13 Мордовия
14 Саха (Якутия)
15 Северная Осетия
16 Татарстан
17 Тува
18 Удмуртия
19 Хакассия
20 Чечня
21 Чувашия
КРАЯ

22 Алтайский
23 Краснодарский
24 Красноярский
25 Приморский
26 Ставропольский
27 Хабаровский

ОБЛАСТИ
28 Амурская
29 Архангельская
30 Астраханская
31 Белгородская
32 Брянская
33 Владимирская
35 Вологодская
36 Воронежская
37 Ивановская
38 Иркутская
39 Калининградская
40 Калужская
41 Камчатская
42 Кемеровская
43 Кировская
44 Костромская
45 Курганская
46 Курская
47 Ленинградская
48 Липецкая
49 Магаданская
50 Московская
51 Мурманская
52 Нижегородская
53 Новгородская
54 Новосибирская
55 Омская
56 Оренбургская
57 Орловская
58 Пензенская
59 Пермская
60 Псковская
61 Ростовская
62 Рязанская
63 Самарская
64 Саратовская
65 Сахалинская
66 Свердловская
67 Смоленская
68 Тамбовская
69 Тверская
70 Томская
71 Тульская
72 Тюменская
73 Ульяновская
74 Челябинская
75 Читинская
76 Ярославская
ГОРОДА
77 Москва
78 Санкт-Петербург

АВТОНОМИИ
79 Еврейская АО
80 Бурятский АО
81 Коми-Пермятский АО
82 Корякский АО
83 Ненецкий АО
84 Таймырский АО
85 Усть-Ордынский АО
86 Ханты-Мансийский АО
87 Чукотский АО
88 Эвенкийский АО
89 Ямало-Ненецкий АО
НОМЕРА АВТОМАШИН
РОССИЯ
Все автомашины в России должны иметь номерные знаки. По номеру можно
определить, из какого региона машина. Дело осложняется тем, что прежние
номера (где регион обозначался двумя буквами) сейчас меняются на новые
(где регион обозначают две цифры в конце номерного знака).
Здесь приведены оба варианта идентификаторов.
БЕЛАРУСЬ (150 BY)
Старые белорусские номера были аналогичны остальным, применявшимся в
СССР. Новые белорусские номера автомашин отличаются своим красным
цветом и содержат четыре цифры, маленький герб Беларуси и две буквы, по
первой из которых (это может быть А, В, С, К, M, О, Т) можно определить
область, куда приписана машина.

А (БН): Брестская обл.
В (ВТ): Витебская обл.
 (??): Гомельская обл.
С (ГК): Гродненская обл.
К, М (МИ, МК): г. Минск
О (МБ): Минская обл.
Т (МГ): Могилевская обл

УКРАИНА (146 UA)

Старые украинские номера были аналогичны остальным, применявшимся в
СССР. Новые номерные знаки украинских автомашин содержат номер (из пяти
цифр), серию из двух букв, шифр региона (две буквы) и изображение
государственного флага. Новый стандарт не разделяет автомашины на
государственные и частные; замена номерных знаков будет происходить
постепенно, по мере регистрации и перерегистрации транспортных средств.


01 КР, КО, КТ (КР, ЦС): Республика Крым

02 BI, ВТ, ВХ (ВИ): Винницкая обл.

03 ВО, ВК, ВМ (ВН): Волынская обл. (г. Луцк)

04 АА, АВ, АЕ, АК, АН (ДН, ДП): Днепропетровская обл.

05 ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС (ДО, ДЦ, СЛ): Донецкая обл.

06 ВА, ВВ (ЖИ): Житомирская обл.

07 РЕ (ЗА): Закарпатская обл. (г. Ужгород)

08 НА, НЕ, НО, НР, НС (ЗП, ЗР): Запорожская обл.

09 IB, IC (ИФ, СЯ): Иваново-Франковская обл.

10 КК, КХ, КМ (КХ): Киевская обл.

11 КА, КI, КВ, КЕ, КН (КИ, ХТ): г. Киев

12 ОМ, ОН, ОС (КД): Кировоградская обл.

13 АМ, АО, АР, АТ, АХ (ВГ, ЛУ): Луганская обл., (быв. Ворошиловградская обл.)

15 HI, НК, НТ (НИ): Николаевская обл.

16 ОА, ОВ, ОЕ, ОК (ОД, ОЕ): Одесская обл.

17 СК, СН, СС (ПО): Полтавская обл.

18 РВ, РА, РО (РВ): Ровенская обл.

19 СА, СВ, СЕ (СУ): Сумская обл.

20 ТЕ, TI, ТК (ТЕ): Тернопольская обл.

21 ХА, ХI, ХК (ХА, ХК): Харьковская обл.

22 ХО, ХН (ХО): Херсонская обл.

23 ХМ, ХТ (ХМ): Хмельницкая обл.

24 МА, МВ, МЕ (ЧК): Черкасская обл.

25 МК, ММ, МН (ЧН, ЧТ): Черниговская обл.

26 МО, МР, МС (ЧВ): Черновицкая обл.

http://www.autoindex.ru/cat...

Камчатские милиционеры решили бороться с выдачей за
мзду “красивых“ автомобильных номеров из трех одинаковых цифр или букв,
в принудительном порядке устанавливая их на мусоросборные и
ассенизаторские машины.



Как рассказал исполняющий обязанности начальника краевого УВД
генерал-майор Александр Федоров, “ГИБДД - служба проблематичная;...
все, что связано с выдачей каких-то разрешений, наказаниями или
освобождением от них, находится в их компетенции, и иногда люди
поддаются на соблазны“. По его словам, одним из таких “соблазнов“,
порождающих коррупцию, является выдача считающихся престижными “блатных
автономеров“.



“У людей, которые гордятся этими номерами, по-моему, что-то не в
порядке с психикой. Они хотят выделиться таким путем, - считает
генерал-майор милиции. - Здесь мы это контролируем. Здесь мы боремся с
“блатными“ номерами. Я дал команду устанавливать такие номера на
ассенизаторские машины и мусоровозы“. Результаты эксперимента появятся
не сразу, отметил милиционер, однако предполагается, что ездить с
номерами “как на мусоровозе“, чиновники и бизнесмены захотят вряд ли.

http://www.ddr.kz/

Уважаемые водители, предлагаем вашему вниманию выдержки из
законодательства, которые регулируют размер штрафов за различные
нарушения.
Скорость
1. Превышение скорости на 10-20 км/ч 462 ч.1
штраф 6’365тн.
2. Превышение скорости на 20-40 км/ч 462 ч.2 штраф
12’730тн. повторно 25'460тн. + пересдача
3. Превышение скорости свыше
40 км/ч 462 ч.3 штраф 19’095тн. повторно 25’460тн. + пересдача

Проезд
перекрестков, переходов, перездов
4. Проезд на запрещающий сигнал
светофора или на запрещающий жест регулировщика. 463-6.ч.1 штраф
12’730тн. повторно 25’460тн. + пересдача
5. Выезд на перекресток или
пересечение проезжей части в случае затора, который ведет к созданию
препятствия (затора) для движения ТС в поперечном направлении. 463-1.ч.1
штраф 6’365тн. повторно 19’095тн. + пересдача
6. Не пропустил
пешехода или иного участника дорожного движения. 463-7.ч.1 штраф
12’730тн. повторно 25’460тн. + пересдача
7. Не уступил дорогу ТС, у
которго преимущественное право проезда перекрестков. 463-1.ч.2 штраф
6’365тн. Повторно 19’095тн. + пересдача
8. Не уступил дорогу ТС
спецслужб с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым
сигналом. 463-5.ч.1 штраф 8’911тн. повторно 19’095тн. + пересдача
9.
Не уступил дорогу ТС спецслужб, с нанесенными цветографическими схемами и
включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
463-5.ч.2 штраф 12’730тн. повторно 19’095тн. + пересдача
10.
Пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом
или закрывающемся шлагбауме, либо запрещающем сигнале светофора или
дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде.
466.ч.1 штраф 12’730тн. Повторно лишение на 6 мес.

Маневрирование
11.
Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота,
разворота или остановки. 463-2.ч.1 штраф 3’819тн.
12. Разворот или
движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. 463-2.ч.2
штраф 3’819тн. повторно 19’095тн. + пересдача
13. Не уступил вне
перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения.
463-2.ч.3 штраф 6’365тн. повторно 19’095тн. + пересдача
Расположение
на дороге
14. Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено.
463-3.ч.3 штраф 19’095тн. лишение на 6 мес.
15. Движение по
пешеходным дорожкам, обочинам, тротуарам в нарушение ПДД. 463-3.ч.1 ш
8’911тн. повторно 19’095тн. + пересдача
16. Нарушение правил
расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. 463-3.ч.2 ш
8’911тн. повторно 19’095тн. + пересдача
Остановка, стоянка
17.
Нарушение правил остановки или стоянки, кроме случаев, за которые
установлена ответственность другими статьями Кодекса. 463-4.ч.1 штраф
6’365тн. повторно 19’095тн. + пересдача
18. Нарушение правил
остановки или стоянки на тротуаре, а также остановка или стоянка на
клумбах, детской или спортивной площадке. 463-4.ч.2 штраф 7’638тн.
повторно 19’095тн. + пересдача
19. Нарушение правил останов или
стоянки, повлекшее создание препятствий для движения. 463-4.ч.3 штраф
8’911тн. повторно 19’095тн. + пересдача

Невыполнение требований
сотрудников органов внутреннних дел
20. Невыполнение требования
сотрудника ОВД (полиции) об остановке ТС. 471.ч.1 штраф 12’730тн
повторно лишение на 6 мес.
21. Невыполнение требования сотрудника
органов внутренних дел о прохождении освидетельствования на состояние
опьянения. 471.ч.2 лишение 2 года

Аварийная ситуация и ДТП
22.
Создание аварийной обстановки, то есть действия вынудившее других
изменить скорость, направление движения. 465.ч.1 штраф 12’730тн.
повторно лишение на 6 мес.
23. Совершение ДТП без пострадавших.
468.ч1 штраф 12’730тн. или лишение 9 мес.
24. Совершение ДТП (есть
пострадавшие, легкий вред здоровью). 468.ч.2 штраф 19’095 + лишение на
год
25. Совершение ДТП лицом, не имеющим права управления ТС. 468.ч.3
штраф 25’460тн.
26. Оставление места ДТП, кроме случаев связанных с
оказанием медицинской помощи пострадавшему. 469 лишение 1 год

Опьянение
27.
Управление ТС в состоянии опьянения, либо передача управления лицу,
находящемуся в состоянии опьянения. 467.ч.1 лишение 2 года "2-ой раз -
лишение на 5 лет и арест на 10 суток,
3-ий раз - лишение на 10 лет и
арест на 15 суток."
28. Те же действия, повлекшие создание аварийной
обстановки. 467.ч.2 лишение 3 года
29. Те же действия, повлекшие ДТП.
467.ч.3 лишение 4 года
30. Действия, предусмотренные
ст.467(ч.1,2,3), совершенные лицом, лишенным права управления или лицом
не имеющим права управления. 467(ч.6,8) а 10 суток арест на 15 суток
31.
Действия предусмотренные ст.467, совершенные лицами, к которым
адм.арест не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.). 467.ч.10 штраф
127’300тн.
№ вид нарушения статья КоАП вид взыскания* сумма штрафа
наказание за повторное нарушение

Общие обязанности
32.
Управление ТС лицом, не имеющим при себе полиса обязательного
страхования 470.ч.3 штраф 1’273тн. повторно 38’190тн. + пересдача
33.
Уклонение от заключения договора обязательного страхования. 175.ч.2
штраф 8’911тн.
34. Управление ТС лицом, не имеющим при себе в/у
(временного в/у), регистрационных и иных установленных законодательством
документов на ТС. 470.ч.1 штраф 6’365тн.
35. Управление лицом, не
имеющим права управления (кроме учебной езды), а равно управление
водителем, не имеющим права управления соответствующей категории, либо
передача лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев
обучения вождению в индивидуальном порядке в соответствии с
установленными правилами). 470.ч.2 штраф 19’095тн. повторно 38’190тн. +
пересдача
36. Управление ТС водителем, лишенным права управления,
либо передача управления лицу, лишенному права управления. 470.ч.4 штраф
12’730тн. повторно 38’190тн. + пересдача

Правила эксплуатации
37.
Управление ТС не прошедшим государственный техосмотр. 461.ч.7 штраф
3’819тн.
38. Эксплуатация ТС с превышением норм выбросов и уровня
шума. 247 п/штраф 2’546тн. повторно 6’365тн. + пересдача
39.
Управление ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением номерами.
461ч.1 штраф 6’365тн. повторно 25’460тн. + пересдача
40. Управление
незарегистрированным ТС, без номеров, после запрещения эксплуатации.
461.ч.2 штраф 12’730тн.
41. Установление заведомо подложных или
поддельных номеров. 461.ч.3 штраф 19’095тн.
42. Управление с заведомо
подложными или поддельными номерами. 461.ч.3-1 штраф 25’460тн. или
лишение 1 год
43. Управление ТС с неисправным тормозом, рулевым
управлением, тягового-сцепным устройством. 461.ч.5 штраф 19’095тн.
повторно 25’460тн. + пересдача
44. Управление ТС с прочими
неисправностями. 461.ч.4 штраф 6’365тн. повторно 25’460тн. + пересдача
45.
Управление ТС, переоборудованым без разрешения. 461.ч.6 штраф 19’095тн.
46.
Установка на передней части световых приборов с огнями красного цвета
или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов,
цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска к
эксплуатации. 464-1.ч.1 штраф 19’095тн.
47. Незаконная установка
устройств для подачи специальных световых, звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации). 464-1.ч.2 штраф 31’825тн.
48.
Незаконное нанесение специалных цветографических схем автомобилей
спецслужб. 464-1.ч.3 штраф 31’825тн.

Прочие нарушения
49.
Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах,
перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности,
мотошлемами, буксировки ТС, пользования осветителными приборами в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости. 463ч.1 штраф
6’365тн. повторно 12’730тн. + пересдача
50. Несоблюдение дорожных
знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими
статьями Кодекса. 463-8.ч.1 штраф 6’365тн. повторно 12’730тн. +
пересдача
51. Нарушения правил учебной езды, пользования внешними
световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной
сигнализации и знака аварийной остановки. 464.ч.1 штраф 6’365тн.
повторно 8’911тн. + пересдача
52. Пользование телефоном или
радиостанцией при управлении ТС. 461-1 штраф 6’365 повторно 8’911тн. +
пересдача
53. Иные нарушения ПДД. 476 предупреждение или штраф 637тн.
Систематика
54.
Совершение в течение года трех и более правонарушений, предусмотренных
статьями 461, 461-1, 462, 463, 463-1, 463-2, 463-3, 463-4, 463-5, 463-6,
463-7, 463-8, 464, 465, 466, 466-1, 470 и 471 Кодекса. 484.ч.2 лишение
права управление на 6 месяцев

Нарушения пешеходами и прочими
участниками движения
55. Нарушение правил пешеходами и иными
участниками движения 473.ч.1 штраф 6’365тн.
56. Нарушение правил
пешеходами и иными участниками движения, повлекшее ДТП. 473.ч.2 штраф
12’730тн.
57. Систематическое нарушение правил (три и более раза)
пешеходами и иными участниками движения. 473.ч.3 штраф 19’095 или арест
10 суток

http://www.autowp.ru/ ...; энциклопелия автомобилей

Марк 2 Живая легенда - !Чёрный самурай!


Немного официально:
Началом выпуска Mark II (а также Chaser и Cresta) в кузовах 90-й серии
был 1992 год. Если говорить о Mark II, то это его седьмое поколение.
Благодаря периоду экономики «мыльного пузыря» качество японских
автомобилей стало лучше, это отразилось и на Mark II. Для выражения этой
разницы больше всего можно упомянуть то, что все изменения,
произошедшие в те годы, стали базисными. В моделях модификации TOURER
особое внимание уделялось качеству движения. Планировалось, что литые
колесные диски на автомобилях этой модификации будут отличать его от
автомобилей других версий. Mark II TOURER V с механической коробкой
передач оснащен дифференциалом повышенного трения. Что касается
двигателей, то на TOURER V установлен 2.5-литровый двигатель мощностью
280 «лошадок» (рядный, DOHC, 2 турбины), на TOURER S – рядный
2.5-литровый двигатель мощностью 180 л.с. Говорят, что целью разработки
этой модели было достижение характеристик BMW M5.



Двигатель 1G-FE, 2 л. неубиваемый, так как был сделан в эпоху бурного
развития автоиндустрии Японии "Обогнать и перегнать" - и у них
представьте такое было))). Кузов оцинкованный за 15 лет не прогнил и
мало того ржавчиной не покрылся. Снизу когда сервисмен смотрел его на
яме с профилактической необходимостью, так и не поверил что ему 15 лет,
максимум 5 лет давал по состоянию.



За 7 лет эксплуатации не создал никаких проблем: катались отец первые 2
года, а потом и я стал, как 18 стукнуло. То есть учился я ездить на
спортивном седане бизнес-класса - так он позиционировался у наших
забугорных солнцелюбивых братьев японцев, жаль что не по разуму(((.
Почувствовал машину сразу же, хотя поначалу входил на ней в повороты на
узких улочках во дворе, как на автобусе. Ездил аккуратненько, так как
запчасти тогда были в цене. Это сейчас на любой разборке всего полным
полно, а тогда не было. Очень неизгладимые воспоминания остались от
него. Напичкал его усилителем с сабвуфером и пионером, пищалками,
колонками, тогда они только появились все эти причиндалы)))



Динамика очень хорошая для 93 года. До сих пор бы катался, только вот
посвежее марковку захотелось - решил брать сначала в 100 кузове, а потом
передумал 110 приглянулся, потом нафиг 110 - хочу марк Х, НО денег не
хватило. Остаюсь довольным обладателем 110 и посматриваю на марк Х и
краун.

Magical Carbon - искусственная самоклеящаяся нано-кожа с фактурой карбона, специально разработанная японскими
специалистами для внешней отделки автомобилей.


Преимущества Меджикал Карбона:

• Высакая устойчивость к попаданию камней и пескоструйке за счет своей толщины 1,0 мм.
• Совершенно равнодушен к активной химии: ацетон, растворители.
• Не выгорает на солнце (не седеет).
• Не царапается даже при умеренном нажатии острым предметом.

• Стильно и красиво смотрится на автомобиле (нет эффекта пластика).
• Скрывает глубокие сколы, царапины и большые вмятины на деталях автомобиля.
• Дополнительная тепло и шумоизоляция (нет эффекта звенящего железа во время дождя).
• Защищает от крупного града.
• Скрывает технологические отверстия диаметром до 20 мм. Например при демонтированном дворнике задней двери.
• Обтягивает неровные, шероховатые поверхности внутри салона (скрывает фактуру).
• Имеет очень прочную самоклеящуюся основу. Клеится на железо, пластик, стекло.

3M carbon
Пленка 3M Di-noc Carbon - инновационный материал, в точности имитирующий текстуру натурального карбона визуально
и на ощупь. Легкость нанесения, кономичность и практичность делает
данный материал незаменимым в тюнинге и стайлинге автомобилей. Пленка 3М Карбон обладит отличным качеством и легко
формуется. А многообразие цветов расширяет гамму возможностей и позволяет сделать Ваш автомобиль
поистине эксклюзивным! Будем рады предоставить любую интересующую Вас информацию и проконсультировать Вас по материалам
серии Карбон.

Посмотрите
на любой тюнингованный автомобиль. Его кузов насыщен различными деталями: спойлерами, антикрыльями, аэродинамическими
обвесами, закрылками, юбками и дефлекторами. Насколько все эти штучки эффективны,
и действительно ли, как думают многие, их применение снижает расход топлива, улучшает
устойчивость автомобиля на дороге? На эти вопросы не так легко найти ответ, как
кажется на первый взгляд. И все же попытаемся это сделать.



Основное

 Ксеноновый
свет – это качественно новый уровень автомобильного головного света.
Световой поток, создаваемый ксеноновыми лампами, максимально приближен
к природному дневному свету, что в свою очередь обеспечивает более
естественное восприятие дороги при любых погодных условиях.
 
Конструктивно, ксеноновая лампа не имеет нити накаливания и
наполнена смесью инертных газов, которые, светясь, создают превосходный
белый свет (в зависимости от смеси газов соответственно цветовая
температура 3000, 4300, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000° К).

Особенностью ксенона является увеличенная светоотдача - в 3-4 раза
больше, чем у галогенных ламп, а также гораздо меньший потребляемый
ток. К тому же, повышенный срок службы ксеноновых ламп – 3000 часов, в
сравнении с 800 часами галогенных ламп, делает их более эффективными в
эксплуатации. Блоки ксенонового света могут быть установлены
практически на любые автомобили без переоборудования и модификаций на
место обычного галогенного света.

Установив ксенон на автомобиль – Вы получите поток света, который по
всем параметрам похож на природный, дневной свет, освещающий дорогу
далеко вперед и приводящий к более уверенному движению при любых
погодных условиях.

Ксенон можно установить почти на любой автомобиль или другое
транспортное средство, в котором используются галогенный лампы Н-ряда,
то есть H1, H3, H4 (разновидность цоколя ламп) и так далее. Каждый
комплект предназначен для прямой установки на транспортное средство без
каких-либо изменений и модификаций требуемых к проводке или к другим
приспособлениям. Это значит что такой комплект может быть установлен на
место галогенных ламп или наоборот.

Цель нашего технического центра – предоставить Вам лучшее в технологии
автомобильного света. Автомобильная фара не требует никаких изменений и
модификаций, если Вы решили установить себе ксенон – обращайтесь к нам,
прфессионалы ООО «ММК» приятно удивят Вас быстро и качественно
сделанной работой. Установка такого света является победителем в
категории "авто-свет" - по разумной цене.

Особенности ксенонового света:
Данный комплект вводит новую линию High Intensity Discharge lighting
(Высоко Интенсивный Разрядный Свет) - HID свет, которая является
двигателем многих свойств новой разрядной технологии свечения.
Ксеноновые лампы имеют чрезвычайно длительный срок жизни (2800-3000
часов), и отлично работают при вибрациях транспортного средства - так
как у них нету нити накала. Температура нагрева такой лампы на много
меньше чем у галогенной, что позволяет уберечь фары автомобиля от
дополнительного напряжения, созданного высокой температурой.

Тюнинг автомобиля состоит из нескольких этапов. Изменение внешнего
и внутреннего вида, создание уникального аппарата из серийной модели
включает в себя такое понятие, как стайлинг. Данный элемент тюнинга
имеет в наше время достаточно широкое распространение, потому что так
или иначе каждый автомобилист старается каким-то образом выделить
своего "железного коня" из общего городского потока.



Подвергнуть свой автомобиль полному тюнингу решаются немногие: кто-то
из-за соображений безопасности, а кто-то в силу финансовой
невозможности. Элементы стайлинга не добавят вашему автомобилю мощности
и не увеличат максимальную скорость, зато сделают его индивидуальным и
неповторимым


Сегодня мы рассмотрим отдельное направление стайлинга –
неоновую и светодиодную подсветки автомобиля, пик популярности которых
отмечен после выхода на экраны фильма "Форсаж".


Зачем же вообще нужно подсвечивать автомобиль? Можно с уверенностью
утверждать, что неоновая или светодиодная подсветки изменят внешний вид
и интерьер вашего автомобиля, добавят ему оригинальности и
неповторимости, также смогут подчеркнуть наиболее интересные детали, а
кроме того, позволят владельцу раскрыть его дизайнерские способности.
Справка
Для подсветки автомобиля используются, как правило, два типа подсветок – неоновая и диодная.




Неоновая. Как работает газосветная лампа и почему
светится трубка с неоном? Под действием электрического поля разреженный
неон превращается в смесь атомов, ионов и электронов. Положительные
ионы движутся к аноду, а электроны к катоду, что создает электрический
ток. Сталкиваясь с атомами, быстродвижущиеся электроны возбуждают их –
отсюда и свечение газа.


В качестве светящегося элемента используется газоразрядная лампа,
расположенная в специальной трубке, которая предохраняет ее от внешних
воздействий. Яркость свечения напрямую зависит от качества самой лампы.






Диодная. В основе диодной лампы лежит набор диодов, который
помещен в специальную трубку для защиты лампы от пыли, грязи и т.д. По
яркости диодная подсветка значительно превосходит неоновую, так как она
имеет определенное направление свечения. Диодная подсветка – достаточно
дорогостоящий элемент тюнинга. Ее цена на порядок выше неоновой. Кроме
того, диодные лампы имеют гораздо больший ресурс.
Виды подсветок
Существуют различные виды внешней подсветки автомобиля:

• неоновая и светодиодная подсветки днища различных цветов, которые состоят из 4 влагозащищенных трубок и трансформатора, светодиодная подсветка способна работать в различных режимах;
• подсветка номерного знака. Отличается улучшенным дизайном и водонепроницаемостью, имеет простое двухпроводное подключение;
• светодиодные болты, которые используются в качестве болтов для номерного знака;
• подсветка насадки на глушитель, светодиоды которой встроены прямо в выхлопную трубу (как правило, такая насадка подходит для различных типов глушителей);
• сверхъяркие диоды для фар головного света. Могут использоваться как для индикации состояния охранной системы, так и в качестве габаритных огней автомобиля;
• форсунки для омывателя лобового стекла. Устанавливаются вместо штатных без всяких переделок;
• подсветка колесных дисков. Светится при движении автомобиля.

Подсветки, используемые в салоне автомобиля:

• подсветки различных цветов для изменения подсветки шкал панели приборов и изменения штатного освещения салона;
• мягкая подсветка салона. Используется в качестве дополнительного освещения салона, а также для подсветки консоли, подключается к адаптеру прикуривателя;
• неоновые ручки для механической коробки передач. Могут работать от прикуривателя, а также стационарно подключаться к электропроводке автомобиля;
• подсветка автомагнитолы. Имеет два режима свечения: постоянное или от громкости звукового сигнала;
• подсветка акустики;
• люминесцентные накладки для педалей;
• неоновая подсветка со специальными эффектами, например, с эффектом молнии;
• гибкий неоновый кабель, которому можно придать любую форму и использовать как внутри, так и снаружи автомобиля.

Итог
Выбор подсветки, которую вы собираетесь использовать в автомобиле,
остается за вами. Если вы решились на украшение своего автомобиля
подобным образом, то не рекомендуется самостоятельно вмешиваться в
электрическую часть, в противном случае вы рискуете тем, что у вас
может замкнуть электропроводка, или, того хуже, прогореть днище. Лучше
всего процедуру по установке подсветки доверить профессионалам.

Очень оригинальный аксессуар - шильдик с нимбовой подсветкой. Цвета в ассортименте.

В наличии имеются:

Передний шильдик для TOYOTA CAMRY V30





Передний и задний шильдики для TOYOTA CAMRY V40







Передний и задний шильдики для TOYOTA PRADO





Передний и задний шильдики для TOYOTA AVENSIS





Передний шильдик для HONDA CIVIC 





 

Передний шильдик для HONDA ACCORD 7/8





 

Передний шильдик MAZDA (CX7, CX9)

Рисунок наносится специальным устройством - роботом-аэрографом, который управляется через ПК.
Файл для печати - любой TIF-й файл.
Изображение может быть не только векторным, но и растровым.
Фотореалистичность - главное отличие цифровой аэрографии от ручной.
Качество печати - фотографическое, порядка 300dpi.
Количество цветов - не ограничено.



В целом процесс нанесения рисунка ничем не отличается от традиционного.
Сначала
кузов матируют. В конце - лакируют и полируют. Вот только руку
художника заменяет специальный принтер, способный печатать в
вертикальной плоскости.
Еще одна особенность оборудования - способность 3D-печати.
Робот отслеживает кривизну кузова и печатает с одного и того же расстояния до поверхности кузова.

Скорость печати такова, что для подготовки, самой росписи и финишного покрытия лаком достаточно будет 2-3 дней.
Поэтому расставание с любимым конем будет недолгим.

К плюсам технологии можно отнести и возможность быстрого изготовления цветопробы будущего рисунка.
Это позволяет заказчику еще на этапе утверждения эскиза понимать, каким рисунок будет на выходе.



Немалое значение имеет и тот факт, что пожелания заказчика теперь не
связаны профессиональными возможностями художника - принтер может
напечатать абсолютно любую картинку, включая фотореалистичную.

Автоматизация процесса росписи позволяет также снизить стоимость работ.
Средняя цена на цифровую аэрографию - 10-15 тыс.руб./деталь, в то время как ручная аэрография стоит - 20-30тыс.руб./деталь.

С помощью цифровой аэрографии также можно нанести временный рисунок.
Такой
рисунок покрывают не автомобильным лаком, а специальным составом,
который при необходимости удалятся с кузова без остатка вместе с
рисунком за считанные минуты. Для временной аэрографии не требуется
матировать кузов, а значит, при желании, и следов временной аэрографии
тоже не останется.

И последнее: цифровая аэрография не может
заменить собой ручную аэрографию или аппликацию пленками. У каждой
технологии - своя ниша.
Но если Вам непременно хочется видеть на
своей машине Мика Джаггера или Боно, а то и самого В.. - знайте:
существует технология, которая может и это!

Какой расход топлива  у вашей машины?????????

Занос (Drift). Намеренное вызывание превышения транспортным
средством пределов сцепления покрышек с дорогой, что проявляется в боковом
скольжении, приводящем к условию избыточной поворачиваемости.





Маятниковое скольжение (Choku-Dori). Занос из стороны в сторону,
качающийся, обычно используется на прямых участках трека.


 


Противодействие уводу автомобиля (Counter Steer).
Корректирующее управление рулем, используемое для балансирования и поддержания
условия избыточной поворачиваемости. (Поворачивание руля в направлении,
обратном повороту, когда машина достигает избыточной поворачиваемости).


 


Кольцо (Donut). Водитель позволяет задним колесам машины
жечь резину, заставляя машину вращаться вокруг передних колес.


 


Показательный занос (Exhibition Drift). Цель управляемого
заноса в секции «Занос» - вызвать максимальную избыточную поворачиваемость
машины при сохранении скорости. Машины оцениваются не по времени или скорости,
а скорее по выполнению чистых и чрезмерных заносов, при которых сохраняется
значительный уровень скорости. Показательный дрифтинг также включает такие
технические приемы, как занос, выполняемый при помощи одной руки, или попытку
открыть дверь во время заноса. (Показательный дрифтинг – наилучшее проявление
саморекламы автоспорта).


 


Прием «Пятка-носок» (Heel-Toe Shifting). Техника, при
которой сцепление нажимается левой ногой, тогда как правая нога нажимает на
тормоз носком, а пятка нажимает на педаль газа для того, чтобы увеличить число
оборотов двигателя перед тем, как включить понижающую передачу. Эта техника
позволяет выполнять плавное включение понижающей передачи на торможении без
встряски машины, что позволяет вызвать занос автомобиля из-за перераспределения
массы на переднюю ось.


 


Дифференциал повышенного трения (Limited Slip Differential,
LSD). Осевой привод, который позволяет передавать энергию колесу при наибольшем
сцеплении с дорогой. Схож с дифференциалом повышенного трения, известным под
названием «posi traction», который позволяет обоим ведущим колесам
блокироваться и вращаться в то же самое время.


 


Резкий заворот (Off-Camber). Термин «Резкий заворот»
описывает повороты, на которых дорога отклоняется от внутренней стороны
поворота.


 


Избыточная поворачиваемость (Over Steer). Чрезмерное
вращение машины при повороте. Это может вызвать состояние, при котором машина
находится на грани вылета с трассы.


 


Недостаточная поворачиваемость (Under Steer). Потеря
сцепления с дорогой у передних колес машины, вызванная избыточной скоростью по
отношению к углу поворота, что заставляет машину скользить во внешнюю сторону
во время поворота.


 


Силовой занос (Powerslide). Американский гоночный термин,
который обычно используется для обозначения использования избыточной мощности
для того, чтобы вызвать потерю сцепления с дорогой, приводящую к заносу.


 


Сильвия (Silvia). Японская версия модели Nissan 200SX/240SX.
Чаще всего используется с двигателем SR20DET, с турбонаддувом и промежуточным
охладителем. Наиболее популярный во всем мире автомобиль для дрифтинга. Получил
свою популярность благодаря изначальной предрасположенности к дрифту и высокой
доступности тюнинга.


 


АЕ86 (Hachiroku). «Хачироку» дословно переводится как
«восемь-шесть», обычно используется для обозначения модели AE86, 1984-1987
Toyota Corolla GTS, в которой используется двигатель DOHC 4-AG, задний привод с
дифференциалом повышенного трения. Классический японский автомобиль для дрифта,
используемый энтузиастами по сей день, благодаря своей небольшой массе,
невысокой стоимости и простоте конструкции для дальнейших доработок.

или как их обычно называют - "пороги", также
имеющая существенное значение деталь тюнинга в эктерьере автомобиля.
Пороги, как и многие другие элементы тюнинга, помимо внешней
эффектности, имеют и практическую функциональность. Многие
производители давно применяют пластмассовые накладки на металлические
пороги, защищающие низ кузова от коррозии, особенно в местах выброса
грязи из под колес. Пластиковые пороги легко амортизируются и сохраняют
свой внешний вид даже при значительных ударах о препятствия. А при
более сильных контактах, когда раскалывается пластиковая накладка и
деформируется металлический порог, достаточно обработать поврежденный
металл антикором и установить новую накладку, избежав при этом
дорогостоящих кузовных работ, приводящих, как правило, к разрушению
защитного слоя в скрытой полости порога и, как следствие, сквозной
коррозии. На ВАЗе, с недавнего времени, началась установка защитных
порогов, изготавливаемых фирмой "Опал", на автомобили десятого
семейства. К сожалению, в отличии от импортных аналогов, изготовленные
из черного АБС, пороги не окрашиваются в цвет автомобиля, носят часто
функциональный характер и не имеют оригинального вида. Исходя из всего
перечисленного, наиболее предпочтительна установка тюнинговых порогов,
окрашенных в цвет автомобиля и имеющих оригинальный дизайн, которые при
этом по всем остальным свойствам не уступают устанавливаемым на заводе.
При выборе порогов особое внимание необходимо уделить на материал из
которого они изготовлены: стеклопластиковые пороги наиболее хрупкие и
часто даже при незначительном контакте на них появляются трещины.
Выбирая пороги из АБС, обязательно прощупайте острые углы, если они
легко продавливаются, а на поверхности остаются блики от излома
материала, можете быть уверены, что перед вами не изделие солидной
тюнинговой фирмы, а обычная подделка.

Декоративные решетки радиатор (или как их называют тюнингисты
"маски"), являются, пожалуй, самой выразительной деталью внешнего
тюнинга. В продаже имеется огромный ассортимент масок, выпускаемых как
отдельные элементы тюнинга, так и принадлежащим к тюнинговым
комплектам. Выбирая маску, особое внимание уделите внешнему осмотру.
Прежде всего, убедитесь в симметричности детали, затем осмотрите маску
с изнанки. Несимметричная, неряшливо склеенная изнутри маска, таит в
себе массу сюрпризов, как при установке, так и при дальнейшей
эксплуатации. Материал, из которого изготовлена маска, не имеет
большого значения, так как деталь не подвергается чисто механическим
воздействиям. Как показывает практика, краска на масках из АБС
откалывается меньше, так как благодаря свойствам АБС при покраске,
поверхностный слой пластмассы слегка растворяется содержащимся в краске
растворителем, благодаря чему, эмаль проникает в структуру пластика и
надежно сцепляется с ним.

В
последнее время все чаще и чаще встречаются на отечественных
переднеприводниках тормозные суппорты, выкрашенные в яркие цвета. Они
обычно сочетаются c легкосплавными колесными дисками и низкопрофильными
покрышками. Красота! Таких автомобилей в крупных городах становится все
больше, уже приелись. Но желтые суппорты на "классике" вызвали у нас с
коллегой улыбку. Поглядев на задние колеса, мы и вовсе рассмеялись.
Наружные поверхности тормозных барабанов тоже были покрашены. Зачем это
понадобилось владельцу машины, понять легко: кузов машины - как
весенний одуванчик, а на лобовом стекле красуется гордая надпись
Avtosport. Гонщик! Хорошо еще, не додумался в тормозных дисках дырок
насверлить - для вентиляции…

Вопрос, зачем красят суппорты, задают частенько. В западных
конференциях встречаются даже сборники, озаглавленные "Самые тупые
вопросы о покраске суппортов". Большого практического смысла в этой
процедуре нет, хотя некоторые "маляры" уверяют, что под краской,
нанесенной на тщательно очищенную поверхность, суппорты не ржавеют. Но
ведь чтобы такие куски металла проржавели, нужен не один десяток лет. А
поверхностная коррозия не страшна, свои функции тормозным механизмам
выполнять не мешает.



Зато красиво, просто ужас! Но только в том случае, если периодически
очищать суппорты от дорожной грязи и черной пыли, образующейся при
износе тормозных колодок. А с нашими дорогами это накладно.



Мода эта пришла из мира авто- и мотоспорта, где суппорты вот уже
несколько десятков лет выделяют алым или другим ярким цветом. Например,
всем известная итальянская фирма Brembo, выпускающая детали тормозных
механизмов, предназначенные для экстремальных условий вождения. Сегодня
алые тормоза можно увидеть не только на суперкарах и спортбайках, но и
коммерческих автомобилях, у которых, правда, в родственниках
"спортсмены". Например, Mitsubishi Lancer Evoluton VI и ему подобных. На новом Seat
Tango суппорты зеленые. Такой тюнинг очень популярен на Западе.
Наиболее извращенные "тюнингаторы" окрашивают суппорты в два или даже
три (!) цвета. Например, красный с желтым. Смотрится, конечно, эффектно.



Каждому водителю хочется приблизиться к элите, хотя бы таким образом.
Стать в известной степени шумахером. Суппорты красить можно! ГИБДД не
запрещает, красота налицо, можно даже обосновать практичность
доморощенного "тюнинга". Только если уж красить, то предварительно
зашкурив, обезжирив, да еще и термостойкой красочкой. Рабочая
температура тормозных механизмов - около 100°С, и
если вы не хотите, чтобы вся ваша красота сошла на нет, воспользуйтесь
добрым советом. А профессионалы из тюнинговых контор уверяют, что
процесс этот очень сложный и в гаражных условиях трудноосуществимый.
Например, для окраски в черный цвет - эмаль Dupli-Color Black High Heat
с керамическими добавками. Если уж вы взялись красить суппорты, не
забудьте про наружную (видимую) часть колодок. Правила те же.

Осмотрительный и рассудительный водитель семь раз подумает, прежде чем
"отрезать" решение о тонировке своего авто. И совершенно правильно
сделает, ведь лето - вещь мимолетная, а примерно семьдесят условных
единиц, отданных за пленку, можно потратить и на что-нибудь другое.
Твердая валюта, все-таки.



По мере медленного, но верного приближения к автосервису многие мысли
посещают такого осторожного водителя. Например: "Тонировать автостекла
- значит сделать машину уютнее, элегантнее, красивее...." Или:
"Затонированная" машина не позволяет водителю
свободно ориентироваться в темное время суток, зачем..?" И наконец: "А
вдруг что-нибудь придется оставить в салоне, что-тогда?" Но самый
главный вопрос будет обращен к мастеру в спецодежде: "А хоть за что я
деньги отдаю-то?" "Правильный" мастер тут же ответит: "За
высокотехнологичный продукт, состоящий из многих слоев и сделанный из
качественных материалов и красителей". Во всяком случае - это точное
описание большинства качественных пленок, присутствующих на нашем
рынке. Скорее всего, вам смогут предложить что-нибудь из ассортимента
ведущих фирм производителей, таких как "Sun Gard", "CP Films" или
"Johnson". Компании, выпускающие эти пленки, являются современными
лидерами индустрии, что позволяет им постоянно обновлять свою продукцию
и не краснеть за ее качество. В отличие от "коллег" по бизнесу
китайско-тайваньско-польского происхождения, в изобилии поставляющих
пленки на авторынки нашего города. Такие комплекты типа "Отрежь и
наклей сам" особенно подойдут скупым, которые в этом сезоне платят
дважды. А не трижды, потому что предварительное "растонирование"
производится бесплатно.



Кроме того, в фирменном сервисе на пленку дается серьезная гарантия -
от двух лет до пожизненной, в зависимости от типа исходного материала.
Сам процесс тонирования легкового автомобиля обычно занимает 2-3 часа-
именно столько времени уходит у квалифицированного мастера на
подготовку, раскройку, подгонку и придание формы стекла с помощью
нагревания. Пленки надежно устанавливаются на стекло с помощью
специального акрилового адгезивного клея. Так что лучше обойдите
стороной тех, кто предлагает вам отдать машину утром, а получить
вечером. Такие "мастера" с отечественной машиной еще может кое-как и
справятся, а с иномаркой вряд ли. Особенно если потребуется разборка
дверных механизмов, затрагивающая замки, подушки безопасности и т.д.
Экономя, вы делаете все на свой страх и риск. Дешево, безусловно,
сделать можно, но найти потом того, кто тонировал, если пленка пошла
пузырями или облезла, будет очень сложно.



С фирменным же сервисом и хорошими пленками дело обстоит намного проще. Правда,
возникает другая проблема, а именно "как сделать правильный выбор".
Дело в том, что ведущие производители представляют широчайшую гамму
оттенков, от самых светлых до самых темных пленок. К примеру, только
"Johnson" представляет на рынке спектр из сорока (!) оттенков. Но в
целом, все пленки делятся на металлизированные и неметаллизированные
(крашеные). Их характеристики измеряются по таким показателям, как
передача и отражение видимого света, отклонение солнечной энергии и
многим другим. В каждой серии есть свои оттенки, и, выбрав
понравившийся, вы сами задаете дискретный шаг, градацию по
светопропускаемости и тд.



При этом также можно выбрать тон пленки (сероватый, коричневатый...) и
степень ее прозрачности (темная, но прозрачная; светлая, но мутная).
Говоря о тонирующих пленках, нельзя забывать и о том, что помогая
справится с жарой, они одновременно и защищают интерьер автомобиля,
создавая надежный барьер между ним и разрушающим воздействием солнечных
лучей.



Пленка спасет от выгорания обивку вашего салона, защитит от перегрева
панель приборов, значительно увеличит срок действия резиновых,
деревянных и кожаных элементов дизайна вашего автомобиля. Фирменные
пленки рассчитаны на отражение 99% ультрафиолетовых лучей и 45%
солнечного тепла. Но и на этом удовольствия не кончаются.



Слой пленки, нанесенный на стекло, существенно увеличивает его
прочность. Просто представьте, что на ваш "триплекс", и так состоящий
из трех слоев, наклеивается еще и четвертый. Даже обычные стекла
становятся значительно прочнее и упорнее сопротивляются грабителю. То
же самое касается и довольно популярного "бронирования" фар. И тем не
менее, получая заслуженное удовольствие, не забывайте о законе. Выезжая
в Финляндию, помните, что любое тонирование лобовых стекол, и стекол
расположенных в передних дверях, запрещено. Даже если ваша пленка
сверхпрозрачна. Наш лояльный отечественный ГОСТ позволяет тонировать
эти стекла до 25% и 30% соответственно. Остальные можно затемнять до
40%. Хотя ходят слухи, что у нас в ближайшем времени будет принята
финская (она же общеевропеская ) модель решения этой проблемы.

Зачем мы хотим тюнить машины? Хороший вопрос, скажете вы. А ответ легко
можно найти, покопавшись в собственных мозгах! Каждый человек стремится
к красоте, к неподражаемому стилю во всем - в повседневной жизни, на
работе, в общении с противоположным полом- и конечно в своей любимой
машине. Каждому хочется, чтобы его машины была WOW-машина, а не просто
средство передвижения. Одни люди хотят этого сильнее, другие-- только в
своим сокровенных мыслях. Ну, каждому - свое.

Внешний тюнинг автомобиля - в этой фразе кроется
очень сильная вещь. В автомобильном дизайне по одежде встречаем, и как
это ни странно провожаем тоже! Внешний облик автомобиля - вещь самая
что ни на есть важная, запоминаемая, легендарная и въедающаяся в память
людей. Что круче выглядит - БМВ или ЗАЗ ? Глупый вопрос. Внешность -
вот решающий фактор.

 Сегодня хочу вам рассказать про направление
внешнего тюнинга - так называемый ’Виниловый тюнинг’. Виниловый, потому
что основной материал для изделий этого направления - виниловая пленка.
Смысл такого тюнинга в придании внешнему виду автомобиля определенной
направленности - обычно спортивной, агрессивной.


Технология

Технология проста до слез - аппликация из виниловой
пленки клеится на автомобиль. Для изображения подбираются
соответствующие сочетания цветов - и ваш автомобиль становится
оригинальным. Здесь главную роль играет вкус дизайнера и владельца
авто.

Есть технология посложнее - печать на пленке
полноцветных изображений. В этом случае вы получите практически
неотличимую от аэрографии картинку.
Срок ’жизни’
Держится пленка на машине прекрасно. Минимум 3 года
(и до 6 лет) вам не придется волноваться. Винил прекрасно переносит
мойки, морозы, соль, грязь и всякие другие природные кошмары. Если вам
надоест наклейка и придет срок ее снимать - не проблема. При помощи
строительного фена снимается наклейка легко и непринужденно. Протираем
тряпкой с растворителем и никаких следов.


Кстати, завиниленную красивую и оригинальную машину
вряд ли будут угонять. Никто не захочет так светиться, привлекая
взгляды зрителей.

Цена

Самое интересное - цена этого удовольствия. Сразу
скажу - стоимость услуги несравнима со стоимостью аэрографии. Она как
минимум на порядок ниже и зависит от сложности изготовления и
технологии. Вилка цен от 50 и до 350 долларов за всю машину, обклеенную
с ног до головы.


В конце скажу, что не очень привитая эта штука -
виниловый тюнинг в нашей "сельской" стране. Но с каждым днем все чаще
на улицах вижу виниленные машины, воспринимаемые зрителями как
совершеннейшую экзотику. А ведь ничего особенного в этом нет.
WOW-машина доступна каждому!

Многие
из вас не раз слышали такое слово как карбон. Но не каждый знает что
это такое и часто принимает за карбон то что им не является. В этой
статье мы постараемся рассказать о том, что такое карбон, о его плюсах
и минусах и о том, как можно сделать имитацию под карбон.

Что такое карбон

Карбон  - это композитный материал, состоящий из переплетенных нитей
углерода и скрепленных эпоксидными смолами.

Основная составляющая часть карбона – это нити углерода (по сути, тоже самое
что и, например, стержень в карандаше). Такие нити очень тонкие, сломать их
очень просто, а вот порвать достаточно трудно. Из этих нитей сплетаются ткани.
Они могут иметь разный рисунок плетения (елочка, рогожа и проч.). Для придания
еще большей прочности данные ткани из нитей углерода кладут слоями, каждый раз
меняя угол направления плетения. Слои скрепляются с помощью  эпоксидных
смол.

В настоящий момент карбон получил очень широкое распространение и применятся
во многих отраслях. Из него делаются капоты, бамперы, спойлеры, распорки стоек,
детали салона, элементы кузова. Применяют карбон и не только в автомобилях.
Его можно встретить и на катерах, на яхтах, мотоциклах, снегоходах, самолетах
и прочей летающей технике.





Плюсы и минусы


У карбона есть как свои плюсы, так и минусы. Основными достоинствами являются
прочность и небольшой вес. По прочности карбон не уступает большинству металлов,
а по весу карбон на 40% легче стали и на 20% легче алюминия. Кроме того, детали
из карбона превосходят по прочности детали из стекловолокна. Этим и обусловлено
широкое применение карбона в автоспорте. Ведь в автоспорте снижение веса при
сохранении прочности является очень важным моментом. Например, кокпиты болидов
Формулы 1 выполнены из карбона.

Теперь о минусах. Первое что тормозит продвижение карбона в "массы автолюбителей"
- это конечно цена. По стоимости детали из карбона значительно превосходят аналогичные
детали из стекловолокна. Высокая стоимость карбона обусловлена, прежде всего,
более сложной технологией производства и большей стоимостью производных материалов.
Например, для проклейки слоев используются более дорогие и качественные смолы,
чем при работе со стеклотканью, а технология производства деталей подразумевает
наличие более дорогостоящего оборудования, к примеру такого, как автоклав.

К минусам карбона можно отнести и боязнь точечных ударов. Например, капот
из карбона после некоторого времени эксплуатации может превратиться в решето
после частого попадания мелких камней.

Также, детали из карбона подвержены выцветанию под воздействием солнечных
лучей. Т.е. после определенного времени цвет будет отличаться от первоначального.

Стоит отметить и невозможность восстановления после повреждений. Т.е. в отличие
от металлических деталей или деталей из стеклоткани восстановить первоначальный
вид карбоновых просто невозможно. Поэтому, после даже незначительного повреждения
всю деталь придется менять целиком.



Имитация карбона


Как ни парадоксально, автолюбители полюбили карбон не из его прочности и
малого веса, а из-за внешнего вида. Но для того чтобы сетка карбона радовала
глаз владельца автомобиля совсем не обязательно, чтобы детали были именно из
карбона. В настоящее время придать детали видимость выполнения из карбона можно
несколькими способами. Самый простой и дешевый это использование ПВХ пленок
с рисунком под карбон. Таких пленок в последнее время выпускается предостаточное
количество. Ими можно обклеить как простые детали, так и более сложные по форме.
В последнем случае используется фен для нагрева и вытягивания в нужном направлении.
Конечно, обтягивание сложных элементов требует специальных навыков, поэтому
без специальной подготовки, простому автолюбителю качественно обклеить сложные
по форме детали практически не возможно. Это лучше доверить профессионалам.
Благо фирм, предоставляющих такие услуги, становится все больше с каждым днем.
Они предлагают не только обклейку определенных деталей салона и экстерьера,
но и полную обтяжку кузова пленкой под карбон.





Второй способ придать деталям видимость структуры карбона можно посредством
"Аква- печати". Эта технология подразумевает обтяжку деталей специальной
пленкой под давлением воды и требует наличия специального оборудования и материалов.
При таком способе покрытие получается более качественное и становится возможным
нанесение рисунка карбона на самые сложные по форме детали. Детали после такой
обработки по внешнему виду ничем не отличаются от настоящего карбона. Недостатком
данной технологии является более дорогая цена и малое количество фирм оказывающих
данную услугу. Но второе в скором времени перестанет быть проблемой, так как
все больше и больше тюнинговых ателье и автосервисов обращают свое внимание
на данную технологию.





Кстати, вы, наверное, не раз видели в объявлениях о продаже японских автомобилей
такую фразу – "салон карбон". На самом деле детали салона выполнены
не из карбона (конечно, если хозяин автомобиля не поменял их на настоящие карбоновые)
и из пластика обтянутого по технологии "Аква-печать". Например, такие
салоны в стоковой комплектации имеют некоторые модификации Toyota Chaser.

Ну и третий вариант придать детали вид карбона – это аэрография. Но конечно
по внешнему виду  (имитация карбона) она значительно уступает предыдущим
двум способам. Так как выполнить рисунок в виде правильной геометрической сетки
карбона аэрографом практически не возможно. Даже используя различные трафареты,
точного совпадения добиться нереально. Так что отнести данный способ можно просто
к извращенству.

Надеемся, данная статья поможет вам в нелегком деле тюнинга автомобиля и
позволит понять, а так ли вам нужны детали из карбона, если можно сделать все
более дешевле и по внешнему виду неотличимо от настоящего карбона.

КАЗАЛОСЬ бы, все просто:
хочешь динамики — „заряжай“ мотор, увеличивай развиваемую им
максимальную мощность.Здесь любой мало-мальски подкованный тюнингер
выложит вам целый ворох рецептов. Можно „распилить“ цилиндры и
увеличить ход поршня — вырастет рабочий объем. Можно улучшить
наполнение, облагораживая форму впускных и выпускных каналов и подбирая
оптимальные фазы газораспределения. В конце концов, можно оборудовать
двигатель наддувом или пресловутым нитросом…
Но здесь есть один
момент, который,возможно, многих разочарует. Дело в том, что
максимальная мощность (та самая цифра, которую производители с
гордостью указывают в технических данных автомобиля) на его
динамические характеристики влияет в самую последнюю очередь! Почему?
Потому, что двигатель отдает свой „максимум“ при строго определенном
сочетании внешних условий. Во-первых, он должен работать на совершенно
определенных оборотах. Поэтому, говоря о мощности, обязательно
указывают частоту вращения, при которой мотор ее отдает: если в
паспорте написано, что двигатель развивает, к примеру, 333 л.с. при
6000 об/мин, то при 5800 или 6200 об/мин будет уже меньше.

Второе
важное условие, которое не всегда выполняется при обычной езде, —полная
нагрузка, то есть до конца открытая дроссельная заслонка. Разгоняться с
полностью открытым дросселем — не проблема. А вот достичь сочетания
обоих условий (а значит, получить от мотора максимум мощности)можно
лишь в течение одного почти неуловимого мгновения, когда стрелка
тахометра окажется напротив заветной цифры.
Конечно, мощность
при разгоне —не главное,— подумают некоторые. — Здесь куда важнее
максимальный крутящий момент“. Отнюдь. Наибольший момент, как и пиковая
мощность, достигается только при строго определенных оборотах, и при
разгоне этот режим оказывается столь же кратковременным. Так вот, для
того чтобы автомобиль был резвым, необходимы не просто высокая мощность
и момент. Желательно еще, чтобы отдача мотора оставалась высокой во
всем диапазоне оборотов. А главная проблема в том, что у двигателей
внутреннего сгорания, особенно высокофорсированных, достичь этого
невероятно трудно. И получается, что по-настоящему динамичным часто
оказывается автомобиль, который имеет пусть и не самым мощный, зато
работающий большую часть времени в наивыгоднейших режимах двигатель.

Что
это за режимы такие? Забегая вперед, вспомним так назваемую внешнюю
скоростную характеристику двигателя — ту самую, которую снимают на
стенде при полностью открытом дросселе. В принципе, она довольно точно
отражает работу мотора при интенсивном разгоне с „педалью в полу“.
Cначала по мере роста оборотов крутящий момент и мощность плавно
растут. Дальше при определенной частоте вращения (для „среднего“
двигателя это 3500-4500 об/мин) момент достигает своего максимума и
начинает плавно падать. Но мощность (она пропорциональна произведению
текущего крутящего момента на частоту вращения) продолжает
увеличиваться —обороты-то растут! В конечном итоге их рост перестает
компенсировать падение крутящего момента, и мощность также начинает
уменьшаться — дальше „крутить“ двигатель еще можно (ограничитель
сработает чуть позже), но бесполезно.

Практическая польза от
знания характера конкретного мотора вот в чем.Оказывается, что если
водителю удается постоянно удерживать стрелку тахометра в промежутке от
оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности, то
разгон получится наиболее интенсивным.А почему, упомянув о внешней
скоростной характеристике, я оговорился, что мы немного опережаем
события — разве она не имеет отношения к динамике? Имеет, и еще какое.
Но о двигателях и методах повышения их мощности — чуть позже. А сегодня
мы вспомним об агрегатах, которые позволяют этой мощностью правильно
распорядиться. То есть о трансмиссии.

Данная
модель, предназначенная для североамериканского рынка, собирается там
же - в Америке. В своем нынешнем виде появилась в 1999 году. Это уже
третье поколение машины. Вначале она выпускалась только с кузовом типа
«купе», но в 2000 году ее модельный ряд пополнился моделью «Spider»,
который был оборудован складной крышей, скаладываемой и раскладываемой
при помощи электромотора. Уже тогда было предусмотрено, что обе
разновидности автомобиля будут поставляться в Японию. предназначенная для североамериканского рынка, собирается там же - в
Америке. В своем нынешнем виде появилась в 1999 году. Это уже третье
поколение машины. Вначале она выпускалась только с кузовом типа «купе»,
но в 2000 году ее модельный ряд пополнился моделью «Spider», который
был оборудован складной крышей, скаладываемой и раскладываемой при
помощи электромотора. Уже тогда было предусмотрено, что обе
разновидности автомобиля будут поставляться в Японию. Первое знакомство
японского покупателя со «Спайдером» произошло на токийском автосалоне в
2003 году.
И почти через год, то есть в октябре 2004 года он, наконец,
поступил в продажу на внутренний рынок. Надо сказать, что производитель
ничуть не позаботился о том, чтобы адаптировать эту машину к японским
условиям движения. Достаточно только сказать, что даже рулевое колесо
осталось как-есть, то есть с левой стороны. Да и по своим динамическим
качествам он ничем не отличается. Колесная база была увеличена,
компоновка отличается несколько сдвинутой вперед кабиной (кузов типа
«cabin forward»), чтобы довести число посадочных мест до четырех.
Интерьер салона исполнен в черных тонах, в отделке использована
натуральная кожа. Поскольку кузов стал намного более жестким, нежели
это было в предыдущей модели, управлять машиной стало намного приятней.
Автомобиль оснащается 24-клапанным 6-и цилиндровым V-образным
двигателем объёмом 3 литра. К этому мотору прилагается 4-ступенчатая
автоматическая коробка передач модели INVECS-II, которая может работать
в режиме «Sport mode».

Аналог Lexus IS 200 для внутреннего рынка Японии.


В 1998 году вышел этот "baby-lexus" (о чем было прочитано конечно же в "Авторевю") и я влюбился в эту машину!

Если не ошибаюсь — это первая машина с 17" дисками в стандартной
комплектации, с задними фарами в прозрачном стиле и с хронографом
вместо приборов!

Прошло время, появилась возможность
покупки. В итоге выбор пал на праворульный аналог в том числе по
причине наличия 200-сильного движка и моего географического
местоположения на то время (Томск)… Про разницу в цене дипломатично
умолчим ;)

Плюс к тому на тот момент мой близкий
друг уже около 2х лет ездил на точно такой же Altezz'е. И он сыграл,
мягко говоря, не последнюю роль при выборе моей новой "подружки"!


Для тех, кто не знает, немного про автомашину:


Отличия от IS 200:


1) сердце (3S-GE) — 2.0 литровый 4-х цилиндровый 200-сильный атмосферник с ямаховской ГБЦ (головка блока цилиндров).

2) 5ти скоростной автомат AISIN с возможностью ручного переключения на руле (со спортивным и зимним режимом).


В состальном:


— отключаемая TRC (traction control)

— TRD-обвес (Toyota Racing Development)

— штатная магнитола на 6 дисков (правда это больное место на этой машине — у всех ломается, и мне пришлось поменять)— 17" диски

— родное высокое антикрыло поменяно на заказное лезвие из Японии предыдущим владельцем (и меня оно больше радует)

— привод конечно же задний

Эксплуатацию начал зимой, думал что
ездить будет совсем тяжело. Но на удивление НЕ ВСЕ
сугробы/кочки/ямы/наледи были со мной в тесном контакте! Видимо очень
короткий передний свес и всё таки не самый низкий клиренс (не смотря на
обвес) позволяют в городе чувствовать себя более менее уверенно зимой.


Ну а летоммм… ;) Счастье!
Даже на
сухом асфальте и с АКПП дрифт обеспечен при желании. Благодаря отличной
управляемости (спасибо правильной развесовке) и достойной динамике от
вождения получаешь только наслаждение!

Цены на запчасти в среднем как на все
тойоты, что то подороже, не критично. Но вот расход топлива… Это слабое
место, даже не буду писать какой =)


P.S.: практически все фотки на главной странице моих рук дело.

По данным базы данных


— Двигатель 2.0 (200 л.с.)


— Машина покупалась в 2008 году

— Toyota Altezza выпускается с 1998 года



Оцените фото




93 оценки уже есть


Посмотреть оригинал фотографии

Не для кого не секрет, что одним из самых экстремальных видов тюнинга является использование закиси азота.
Веселящий газ и впрямь веселит автолюбителей при правильном его
использовании. Суть применения закиси азота в том чтобы повысить
содержание кислорода при сжигании топлива.

Чем больше топлива сжигается, тем выше мощность вашей машины.
Подобное развлечение не для слабонервных, так что крепче пристегнитесь
и поехали!

Самое главное при решении использования систем впрыскивания азота, это техническое состояние вашего авто.
Оно должно быть идеальным или приближаться к этому состоянию. Это
вопрос не только значительного повышения мощности, рационального
использования ваших средств, но и вашей безопасность.

Происходит это так. Азот храниться в балонах под давлением 1000 Psi,
при чём он жидкий. Подача азота осуществляется через специальные
форсунки, соединённые с камерами сгорания. Задачей системы является
перевести азот в газообразное состояние, что приводит к понижению
температуры воздуха. От этого плотность воздуха увеличивается и его
поступает больше при впрыске, что гарантирует сгорание большего
количества топлива.

Есть ещё один вариант. Он основан на разложение азота
и освобождение большого количества кислорода, намного большего, чем
содержит воздух. Тем самым мы опять таки добиваемся, повышения
количества кислорода при впрыске топливной смеси.

Вам следует знать, что существует два вида систем впрыскивания азота - “Сухая” и «Мокрая». Тут всё просто, «Сухая» система подаёт только сухую азотистую смесь, а “Мокрая”
основана на подаче топливно-азотистой смеси. Говорить о преимуществах
бесполезно, всё зависит от того, чего вы ожидаете от системы в процессе
её работы.



Системы закиси азота или NOS – Nitrous Oxide System или нитрос,
это не нечто фантастическое, это оптимальный способ повысить мощность
вашего автомобиля. Помните азот это не топливо, это способ эффективного
использования топлива. Соотношения цена качество в данном вопросе
весьма оправданы. Вы врятли пожалеете об установке NOS, на ваш автомобиль.

Основные правила уличных гонок



Несмотря на то, что уличные гонки характеризуются именно отсутствием четких правил, определенный регламент для проведения такого мероприятия все же существует.

Уличные гонки – это специфическое автошоу, которое
является индивидуальным для каждого отдельного пункта его проведения.
Организаторы таких заездов требуют от участников выполнения оговоренных
за раннее правил, что позволит не только честно и непредвзято
определить победителя, но и избежать опасных ситуаций.

Участвовать в уличных гонках
могут любые легковые авто и мотоциклы как стандартной комплектации, так
и модифицированные для участия в гонках. Трек, где проходит заезд,
ограничивается сплошными белыми полосами старта и финиша, которые
расположены перпендикулярно к движению участника гонки.

Традиционная отмашка старта – касание Стартером двумя руками
дорожной трассы с приседанием. Победителем заезда является тот гонщик,
чье авто первым пересекло линию финиша своим передним габаритом. Когда
гоночное средство пересекает финишную прямую, водитель должен
продолжать движение, при этом постепенно снижая скорость.


Обычно участников парного заезда назначают организаторы, учитывая
соразмеримость скоростных и технических возможностей. Но существуют
свободные заезды, в которых один участник может самостоятельно выбрать
себе соперника.

Кроме того, существуют правила безопасности, которые должны
соблюдать все участники этого мероприятия. Водитель-гонщик обязательно
должен иметь водительские права, его гоночное средство должно быть
исправным и иметь талон о прохождении техосмотра.

Водителю ни в коем случае не разрешается проводить заезд с наличием
в кабине пассажира, а так же находясь в алкогольном или наркотическом
опьянении. Зрители не должны выходить на гоночный трек, так как это
небезопасно.

Таким образом, уличные гонки
постепенно выходят на определенный уровень в автоспорте, где имеются
свои традиции, свои правила и свои требования. Как и в любой другой
гоночной серии, невыполнение этих требований приводит к дисквалификации
водителя и удалению с места проведения мероприятия зрителя.

Уличные гонки – это только кажущаяся вседозволенность. Каждый шаг и каждое действие в этом виде спорта должны быть продуманными.

Драг-рейсинг: насколько это безопасно?

Быть гонщиком – это всегда риск в любой автомобильной серии заездов.
Когда ты садишься за руль скоростного авто, то уже по другому
оцениваешь свои водительские способности и по другому относишься к
такому понятию, как безопасность.



Современное развитие автомотоспорта постепенно выводит на новый уровень такой вид гонок, как драг-рейсинг. Постепенно хобби и простое увлечение автомобилями для многих превращается не только в прибыльный бизнес, но и стиль жизни.

Сегодня в драг-рейсинг
вкладывается достаточно много денег и времени, что отражается не только
на популярности этих автомотогонок, но и на высоком уровне
безопасности, как пилотов, так и зрителей.

По всем основным показателям драг-рейсинг считается наиболее
безопасным видом гонок, не смотря на высокую скорость транспортных
средств. Ни для кого не секрет, что чаще всего серьезная авария в гонке
происходит в момент контактной борьбы или же в скоростных поворотах.

Драг-рейсинг
– это гонка исключительно по прямой и исключительно двух гонщиков,
которые двигаются параллельно друг другу. Во время возможных
столкновений с отбойниками безопасность пилоту гарантируют защитные
дуги и специальная конструкция сиденья, которые образуют, так
называемую, клетку безопасности.

Еще одной угрозой для гонщика может стать возгорание. Драгстеры
одевают специальные комбинезоны, которые изготовлены из жаропрочного
материала, а дополнительные средства пожаротушения позволяют спасти
пилота даже при полном возгорании авто и в тех случаях, когда гонщик
полностью объят пламенем.

Особое внимание при организации драг-рейсинга уделяется безопасности
зрителей. Гоночные трэки ограждаются барьерами и различными
ограждениями, которые исключают вылет гоночного средства за пределы
трассы.

Но, как показывает практика, непредвиденные ситуации могут
возникнуть в любой сери гонок. Те, кто следит за автоспортом, помнят
нелепую аварию гонщика Формулы 1 Фелиппе Массы,
которая едва не стоила ему жизни. На высокой скорости в голову гонщика
попала пружина, которая невероятным образом отделилась от болида,
который двигался перед ним. И это произошло в королевских гонках, в
безопасность которых ежегодно вкладывается огромные суммы денег!

Это еще раз доказывает тот факт, что скорость – это всегда
опасность, все зависит лишь от того в какой мере и в каких масштабах. В
любом случае, гонщик – это не профессия, это состояние души, не
зависимо от того, в какой из автогоночных серий ты будешь выступать.


Установка прямоточного глушителя

06.09.2009 | Добавить отзыв




Прямоточный глушитель – это один из классических элементов тюнинга
автомобиля. Необходимость наличия прямоточного глушителя на спортивном
гоночном автомобиле очевидна. Дело в том, что мощь двигателя такого
авто настолько велика, что обычному глушителю справиться с ревом просто
не под силу. Этим и обусловлена установка прямоточного глушителя.



Практически каждый, кто делал тюнинг авто,
знает, что установка прямоточного глушителя только на первый взгляд не
сложное дело, поскольку существует множество особых нюансов.
Фактически, действительно качественная установка прямоточного глушителя
может быть сделана только профессиональными специалистами и
некомпетентному любителю не под силу.

Отличие прямоточного глушителя от обычного в том,
что каждый обычный глушителя, подавляя выбросы газов, отработанных
двигателем, создает довольно значительное сопротивление.

При этом может нарушаться работа двигателя. Основная задача
прямоточного глушителя состоит в том, чтобы уменьшить это сопротивление
и тем самым обеспечить наиболее эффективную работу двигателя
спортивного автомобиля.



Если вы решили сделать тюнинг авто, то пренебрегать установкой прямоточного глушителя не стоит ни в коем случае, так как установка прямоточного глушителя может дать несколько дополнительных лошадиных сил двигателю авто. А это очень важно для автомобилей спортивного класса.

При этом следует учитывать, что если тюнинг авто будет производиться а автосалоне, то первостепенное внимание мастерами может быть уделено другим элементам тюнинга. Необходимо настоять на том, чтобы был подобран прямоточный глушитель соответствующего качества и сделана его установка.

Кроме того, есть и еще одна особенность прямоточного глушителя. Дело
в том, что можно изменять звук выбрасываемых газов. Для этого
подбирается соответствующая набивка для прямоточного глушителя. Если
использовать мягкую набивку, то можно получить бархатный низкочастотный
звук глушителя.

Это придаст автомобилю стильности и создаст эффект звука мощного,
по-настоящему солидного двигателя. А при помощи глушителей
резонаторного типа низкие частоты, наоборот, можно приглушить,
благодаря чему получится эффект агрессивного двигателя.

Для того, чтобы придать дизайну автомобиля большей эффектности, на
самый конец прямоточного глушителя надевают специальную насадку.
Насадка не влияет на технические характеристики автомобиля и служит
только украшением, мощь двигателя увеличивает непосредственно сам прямоточный глушитель. А также с помощью насадки можно изменять тон выхлопа отработанных газов двигателя.


Укороченная кулиса

Тюнинг авто
с каждым днем набирает все больше и больше популярности. Если вам
позволяют средства, ваш автомобиль можно преобразить так, что даже
завод-производитель его не узнает. Перед тем, как заняться тюнингом
своего авто, необходимо определиться для чего вы это делаете. А потом,
исходя из конкретных целей, нужно подбирать пути их достижения.



Чаще все при помощи тюнинга
владельцы недорогих автомобилей стремятся превратить своего железного
коня в настоящий гоночный болид. И для этого предусмотрен целый
комплекс стандартных тюнинговых услуг.

Если вы действительно решили принимать участие в скоростных заездах,
то переключение передач будет важным моментом, как для увеличения
скорости, так и общей стабильной работы авто. Одним из неудобных
моментов при переключении передач является провал, который зачастую
существует между первой и второй. Это значительно тормозит процесс
переключения, что, соответственно, сказывается на скорости.



Именно для этих целей и используется укороченная кулиса. Этот тюнинговый
элемент устанавливается взамен обычной кулисы в процессе замены ряда
передач, при этом должен соблюдаться принцип: высшие передачи должны
быть короче стандартной, а низшие – длиннее.

Укороченная кулиса позволит переключать передачи не только быстрее, но и четче. Рекомендуется использовать укороченную кулису вместе с безлюфтовым шарниром. Сегодня многие спортивные модели автомобилей выпускаются уже с изначально укороченной кулисой.

Кроме того, что укороченная кулиса позволяет не замедляться во время переключения передачи, она еще может выполнять роль и интерьерного тюнингового элемента. Можно установить укороченную кулису с неоновой подсветкой, которая сделает ваш салон более эксклюзивным.

Процесс установки укороченной кулисы не считается сложным, но
требует определенных навыков. Поэтому если вы не являетесь хорошим
специалистом автотехники, тогда лучше доверить это дело профессионалам.
К тому же, если выполнять тюнинг автомобиля в комплексе, то окончательная стоимость будет значительно дешевле, чем по отдельности за каждый компонент.

Toyota Supra: Фишка тачки: V12 под капотом и отдельный блок ЭСУД на каждые шесть циллиндров!
Перед моими глазами с частотой 85 Герц мелькает вещь, которую принято называть "верх инженерной мысли". Что ты говоришь? Не подходит для дрифта? Дрэга? Поездок в дискотеку? Получи духовный сан, чтобы хоть испражнятся в одном месте с Нагата-сан. Тогда поговорим.

Это не японская версия Gallardo и не новый обвес на Veyron. Это Божий промысел, разломивший харизму Toyota Supra на бесчисленное множество частей.
Вот уж для кого размер на последнем месте – так это для японцев. И не надо тут про гору Фудзи и дикие пробки Токио. Японцы любят все маленькое, но при этом озаренное внутренним смыслом. Вот, например, самое знаменитое тюнинг-ателье Японии, Top Secret. Когда мы туда приехали, то увидели небольшой ангар с тусклой вывеской в не самом престижном районе. Но когда нам говорят, что та или иная тачка построена в "Секретном Бюро", мы подсознательно отбиваем лбом "Боже, царя храни" об пол, прежде чем открываем глаза, чтобы на нее взглянуть. И все должны так делать, потому что эти люди с улыбкой на лице обставят NASA в технологической борьбе. Второй раз надо падать ниц при встрече с человеком, чье имя окутано дымом бернаута. Странноватый мистер, Смоки Нагата. В миру – Такихиро. А Смоки он не потому, что курит, а потому что читать надо внимательней. Каждый его старт начинается с бернаута. Этот человек основал Top Secret. А еще он фанат своего дела. Не такой фанат, который остается допоздна на работе или сдает детей теще, чтобы провести вечер с коллегами. Он – самый неподдельный фанат. Он живет своим делом. Когда в Токио у него четвертый раз отняли права за превышение скорости на очередном "Скае", он пересел на велосипед. И параллельно строил первый в истории Nissan Skyline CV35 GT-R. По-нашему это Infinity G35 Coupe, только с правым рулем. И в день возврата прав Смоки выжал из него 300 км/ч. Потом он повез его в Германию, чтобы выжать 340, но это уже совсем другая история…

 Тюнинг автомобиля — разносторонняя доработка автомобиля в соответствии с желаниями владельца или условиями эксплуатации. Тюнингуются обычно автомобили с пробегом, т.к. тюнинг новогого автомобиля с заводской гарантией приводит к аннуляции гарантии. Исключение 
Тюнинг двигателя (тюнинг производительности)
включает в себя полную или частичную перенастройку с использованием дополнительных деталей. Чип-тюнинг подразумевает настройку электронных блоков управления. Как правило чип тюнингу подвергаются блоки управления инжекторных двигателей и КПП, так как именно они определяют скорость работы узлов и в итоге скорость всего автомобиля. Самый распространённый способ увеличения мощности двигателя — установка турбонаддува. Также, не менее эффективный, хотя и более сложный, способ — установка впрыска закиси азота NOS (nitrous oxide system). Но наряду с установкой дополнительных деталей практикуется и замена стандартных, как то коленвал, поршни, форсунки, топливный насос, фильтры, коллекторы и др.
Так же, на сегодняшний день чрезвычайно популярным способом увеличения мощности автомобиля является замена двигателя на более мощный (SWAP). Это вызванно в первую очередь дешевизной агрегатов, привозимых из-за рубежа (в основном Япония, а так же Германия, Америка и т.д.) и минимумом изменений, вносимых в конструкцию автомобиля. В некоторых случаях возможно увеличение мощности вплоть до 2-3 раз без замены каких-либо агрегатов, кроме самого двигателя. К примеру в Nissan Primera P10 с двигателем SR20Di (115лс, моновпрыск) возможна установка двигателей японских аналогов, таких, как SR20DE (150лс, полноценный инжектор), SR20VE (190лс, система изменяемых фаз газораспределения), SR20DET (210лс, турбированный DE) и, наконец, венец современного двигателестроения, не имеющий серийных аналогов - двигатель SR20VET, сочетающий в себе изменяемые фазы газораспределения вместе с турбонаддувом, развивающий мощность более 280л.с. с 1998 куб. см. объема.Nissan Silvia S14.5

Honda S2000
Тюнинг подвески
также имеет место. Здесь происходит замена стандартных амортизаторов на более жёсткие и пружин на более короткие. Это приводит к уменьшению вертикального хода колеса, что делает автомобиль более устойчивым. Так же меняются рычаги и «резинки» на более выносливые, так как более жёсткая подвеска быстро «убивает» родные сайлентблоки и шаровые опоры.
 Стайлинг (внешний тюнинг)
Стайлинг (англ. Styling — Стилизация) — доработка или переделка чего либо для соответствия выбранному направлению, стилю. В автомобильной промышленности стайлинг делится на заводской и постзаводской англ. Aftermarket. Стайлинг отличается от тюнинга тем что изменения вносимые в автомобиль (или мотоцикл) могут никак не влиять на технические характеристики автомобиля или даже ухудшать их, в тоже время тюнинг подразумевает улучшение динамики или проходимости автомобиля.
Основные изменения вносимые в автомобиль : Легкосплавные диски (легкосплавные light alloy и кованные англ. Froged). Аэродинамические обвесы (передний и задний спойлер и боковые секции (пороги)англ. Skirts). Антикрылья англ. Rear Wings, Решетки — англ. Grilles. (бывают двух типов: сетчатые англ. mesh grilles и биллет англ. Billet Grilles), Страница о грилах в английском разделе, Хромовые накладки англ. Chrome trim.Nissan Silvia S14.5

Для выделения в потоке популярна аэрография — художественная окраска автомобиля. Талантливые аэрографы создают целые картины, которые делают автомобиль по-настоящему уникальным и неповторимым. Существует мнение, что аэрография также отпугивает автоугонщиков. Аэрография — бесконтактное нанесение краски на любую поверхность, будь то авто или человеческая кожа (боди-арт). 

110-ый кузов Toyota Mark
II, выпущенный в 2000 году, имеет близкую к спортивной комплектацию.
Подтверждением этого является увеличенная на 60 мм высота автомобиля.
Все модели имеют модификацию GRANDE; существовавшая ранее модификация
TOURER стала называться GRANDE iR (TOURER S превратился в GRANDE iR-S).
Самый мощный турбовой двигатель (6DOHC, 280ps/38.5kg*m), установленный
на iR-V, совершенно не изменился. Изменения не затронули и трансмиссию
- это по-прежнему 5-ступенчатая МКПП или 4-ступенчатая АКПП, и двойную
независимую подвеску со стабилизаторами. Благодаря новому строению
кузова можно с уверенностью сказать, что ходовые качества автомобиля
улучшились. В качестве дополнительных опций для этого автомобиля можно
назвать аэродинамический обвес, 17-дюймовые литые колесные диски,
решетку радиатора, переднюю оптику более темных тонов и др. Все это еще
раз доказывает принадлежность Mark II к седанам спорт-класса.

Если вы хотите увеличить скорость вашего
автомобиля, то, кроме модернизации двигателя, необходимо также
позаботиться об тюнинге подвески. Главная ее задача-это обеспечить
контакт колес с дорогой при любых погодных и дорожных условиях. Однако,
здесь не все так просто, как кажется. Ведь для развития большой
скорости на ровной дороге и при этом, предохранения машины от колебаний
лучше всего подходит жесткая подвеска, короткоходная. А на колдобинах и
выбоинах, которыми так богаты наши родные просторы, нам понадобится
подвеска помягче, чтобы ехать как можно более плавно и не подпрыгивать
на каждом буераке.



               

Основная задача турбин – это повышение мощности двигателя автомобиля. При помощи турбины можно значительно повысить мощность авто.
Сейчас повысить мощность автомобиля можно с помощью: чип тюнинга
двигателя, расточки цилиндров, применения фильтров нулевого
сопротивления, полировки впускного/выпускного каналов, установки
баллонов закиси азота(NOS). При использовании данных технических изменений можно неплохо повысить мощность авто.
Существенно же повысить мощность автомобиля возможно при использовании турбин.
Рассмотрим этот вид технического тюнинга подробнее.
Принцип работы турбины.
Принцип работы турбокомпрессора
прост: через выпускной коллектор отработанные газы попадают в корпус
турбины в которой установлено турбинное колесо, которое приводится в
движение. На одной оси с турбинным колесом установлено компрессорное
колесо, которое в свою очередь сжимает воздух и падет его в впускной
коллектор двигателя. Из всего этого следует, что обороты турбины очень высоки и напрямую зависят от мощности двигателя, скорость вращение турбины достигает 150.000 об/мин и более.


При использовании турбины, двигатель поступает воздух под высоким давлением, что позволяет
увеличиться мощности автомобиля по отношению к объему двигателя и
количеству топлива.