Есть в наличии такие  новые запчасти , в основном к Москвичу: 2 штуки зеркала заднего вида, набор поршней, повторитель поворотников 2 новых и 1 б/у, 2 резиновых амортизатора на бампер , набор  вкладышей на коленвал, 2 фары и переключатель света (вроде к  грузовикам) , книги: Каталог запасных чстей к москвичу 1951 г издания, Технические характеристики советских автомобилей 1950 г. Фото запчасти пришлю по запросу. Цена договорная.

Для всех любителей - фанатов "Москвич-412".... продам зап.части...   головка в сборе, поршневая, коленвал, кардан с крестовинами, рессоры задние...    цена по договорённости.

Мастер: "Москвич-412, -2140": Устанавливаем электростеклоподъемники передних дверей

Какие модели подъемников поставить и как это сделать


Фото 1

Фото 2

Электростеклоподъемники — вещь довольно полезная. Ведь в жару при поездках по городу крутить ручку приходится по десять раз на дню. Порой даже рука устает, особенно если стеклоподъемник уже изношен. Так что установкой электрических стеклоподъемников (ЭСП) можно решить сразу несколько проблем. Предлагаем вам два возможных варианта выполнения этой операции.

Способ первый

Реализуется он путем простой подгонки электростеклоподъемника промышленного изготовления от другой модели (ведь для старых “Москвичей” “штатный” ЭСП найти практически невозможно). В нашем случае взят комплект электростеклоподъемников с реечным механизмом для передних дверей ВАЗ-2105, -07 (фото 1).

Прежде чем приступить к установке, нужно, естественно, снять с дверей ручки, обшивку и сами стекла, открутив их планки от направляющих на стеклоподъемнике.
Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

В фирменной упаковке кроме мотор-редукторов должны находиться два кронштейна для соединения направляющей ЭСП и планки стекла (фото 2). Отверстия в них и размеры самих кронштейнов, естественно, не соответствуют “москвичовским”, поэтому отрезаем от них лишнее и сверлим новые отверстия так, чтобы шляпки болтов поставить со стороны гаек на переходнике (фото 3). Кстати, правый и левый ЭСП лучше поменять местами, так как в данном случае провода от мотор-редуктора будут выходить к передней кромке двери, а не к задней.

Для разметки используем снятые стекла и освобожденные от них “родные” кронштейны. А потом прикручиваем болты так, чтобы можно было закрепить к ним и планку стекла к движущейся части электростеклоподъемника (фото 4).

Далее удаляем “родной” стеклоподъемник, устанавливаем стекло в дверь, протискиваем туда же ЭСП, временно подсоединяем провода к “плюсу” и “минусу” (например, с аккумулятора), чтобы управлять электростеклоподъемником во время монтажа, и прикручиваем стекло к направляющему кронштейну ЭСП (фото 5).

Теперь поднимаем кронштейн со стеклом вверх, чтобы последнее полностью закрылось, и смотрим, где делать верхнее отверстие для направляющей. Здесь возникает небольшая проблема: верхнее крепление попадает туда, где пролегает тяга от ручки к дверному замку, поэтому приходится смещать отверстие чуть выше.

Прикручиваем верхнее крепление направляющей ЭСП винтом к двери, опускаем и снова поднимаем стекло, следя за тем, чтобы нижнее крепление направляющей встало так, чтобы стекло ходило без заеданий. Находим правильное место на двери, сверлим и крепим нижний кронштейн электростеклоподъемника (фото 6).

То же самое проделываем и со второй дверью, после чего в передних торцах и в передних стойках сверлим отверстия для прокладки проводов.

Теперь нужно определить место постоянного подключения и установки клавиш управления, чтобы было удобно ими пользоваться (у каждого свой вкус). Провода прокладываем так, чтобы они не болтались и не мешали другому оборудованию. Подключение (например, от “прикуривателя”) желательно защитить предохранителем, а еще лучше поставить “автомат” в потайном месте и отключать иногда питание, чтобы детишки не баловались.

Способ второй

Менее затратный, но более трудоемкий. К тому же применим не только для “Москвичей”. Основной смысл его в том, чтобы использовать мотор-редукторы передних стеклоочистителей. Подойдут практически от любого автомобиля. Главное — приварить к выходному валу мотор-редуктора самодельную ось и установить на нее тросоведущий барабан от стандартного стеклоподъемника.

Также понадобятся резиновые кембрики для проводки, сами провода и стандартные клавиши управления ЭСП.

Для установки мотор-редуктора на дверь может понадобиться кронштейн, который изготавливаем исходя из расположения мест его крепления. Так же по месту размечаем крепление кронштейна в сборе с редуктором внутри двери. Как правило, поместить его можно ближе к передней части внизу — там больше места.

Далее заводим тросик аналогично стандартной схеме, только с поправкой на расположение приводного механизма, и оцениваем (при временном подключении проводов) работу ЭСП, не забыв перед этим смазать тросик и направляющие.

Если все работает — прокладываем провода, устанавливаем клавишу, подключаем и балдеем от того, что не придется больше крутить ручку.

Кстати, в обоих случаях при отказе мотор-редуктора никогда не поздно вернуться к “ручному управлению”.

Усовершенствование системы отопления автомобилей «Москвич-412» и «2140»



Отопитель названных автомобилей в морозную погоду довольно часто плохо справляется со своими обязанностями — не обеспечивает в салоне необходимой температуры. Установлено, что главной причиной недостаточной эффективности отопителя является возникновение воздушных и паровых пробок в радиаторе отопителя.

Надежным способом, исключающим возникновение пробок, является изменение направления движения охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя, для чего следует поменять местами подводящий и отводящий шланги. После такой перестановки шлангов поток жидкости в радиаторе отопителя будет идти не сверху вниз, а снизу вверх, унося с собою паровые и воздушные пузырьки. При этом эффективность работы отопителя заметно улучшается. Названные шланги отличаются друг от друга по длине, поэтому при перестановке один из них потребуется нарастить или заменить целиком на более длинный. Надо сказать, что автомобили, выпускаемые АЗЛК, с 1981 г. имеют отопитель с измененным направлением потока жидкости.

МОСКВИЧ-412, -2140": ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКОВ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ


Изношенные и потерявшие упругость сайлент-блоки верхних и нижних рычагов передней подвески серьезно влияют на управляемость автомобиля и безопасность движения, а потому не стоит оттягивать их замену до появления стуков и нарушения геометрии передней подвески. Это приведет еще и к повышенному износу резины. Тогда придется потратиться не только на комплект дешевых сайлент-блоков, но и на два дорогих колеса.

Работы по замене сайлент-блоков удобнее проводить на яме или подъемнике. Из инструмента понадобятся комплект рожковых и накидных ключей, съемник сайлент-блоков, домкрат, большие тиски или ручной пресс. Весь крепеж желательно заранее смазать легкопроникающей жидкостью типа WD-40.

Переднюю часть устанавливаем на подставки и снимаем колеса. Ключом S=17 мм отворачиваем гайку крепления стопорного болта пальца верхней шаровой опоры и, вынув болт, поднимаем рычаг.

Головкой S=19 мм отворачиваем два болта крепления оси верхнего рычага, удаляем регулировочные прокладки, с помощью которых устанавливается развал управляемых колес, снимаем верхний рычаг в сборе с осью и переходим к тискам. Зажав в них ось, ключом S=19 мм откручиваем с обеих сторон оси гайки крепления сайлент-блоков.

Затем либо специальным съемником, либо ручным прессом выдавливаем ось вместе с одним из сайлент-блоков, а другой выбиваем выколоткой, зажав рычаг в тисках.

Новые блоки также запрессовываем съемником, прессом или тисками. В качестве распорки здесь используется старый волговский шкворень, а новый сайлент-блок упирается в оправку. С другой стороны сайлент-блок установлен заранее. Остается поджать винтом этот пакет до упора и стянуть с обеих сторон гайками.

Не помешает также проверить затяжку болтов крепления верхней шаровой опоры с помощью ключа S=12 мм, а при обнаружении люфта поменять ее на новую . После этого устанавливаем верхний рычаг на место.

Чтобы подобраться к нижним сайлент-блокам, необходимо освободить рычаг от стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого удаляем нижний шплинт и ключом S=13 мм отворачиваем гайку. От проворачивания стойку удерживаем другим таким же ключом за верхнюю гайку, после чего снимаем шайбу и резиновую втулку.

Теперь ключом S=22 мм отворачиваем гайку крепления сайлент-блока на оси нижнего рычага . Сама ось крепится к поперечной балке на четырех болтах. Их мы откручиваем с помощью двух накидных ключей S=13 мм . Выколоткой или керном выбиваем ось нижнего рычага и снимаем распорную втулку.

С помощью съемника выдавливаем сайлент-блоки и им же запрессовываем новые. Постукивая по оси молотком, устанавливаем ее на место, а чтобы прикрутить к поперечной балке, поддомкрачиваем ось.

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.

Материал подготовлен при содействии ООО "Сигнал-Сервис" Александр АЛЕШИН.

Москвич-412, -2140": "Солекс" вместо К-126 и "Озона"

Когда не устраивает работа "родных" карбюраторов или они просто состарились


Часто владельцев “классических” “Москвичей” не устраивает работа “родных” карбюраторов — К-126 или (на более поздних) ДААЗ-2140 типа “Озон”. С первым двигатель в холодную погоду плохо заводится и довольно прожорлив. У второго — “замороченные” пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры и экономайзер принудительного холостого хода, а также неудобное расположение жиклера холостого хода под верхней крышкой. Кроме того, у обоих может деформироваться верхняя крышка, и никакая прокладка уже не спасет. У “Солекса”, конечно, тоже есть свои “тараканы”, но по конструкции он более современный.

Модель нового карбюратора может быть разной, но самый простой и удобный в установке вариант — ДААЗ-21412 “Солекс”, который ставился некоторое время на уфимские моторы. У него подходящий диаметр диффузора (24х26), и его можно с легкостью настроить под двигатель объемом как 1,5, так и 1,7 и 1,8 литра. Есть еще модификации “Солекса” для вазовской “классики” ДААЗ-21051-30, ДААЗ-21053 и ДААЗ-21053-31, но найти их достаточно трудно. На двигатель 1,7 л можно также поставить ДААЗ-21073 от “Нивы” ВАЗ-21213.

Возможна установка и “Солекса” ДААЗ-21083 от “Самары”, но с ним могут возникать проблемы из-за малого сечения диффузоров и для форсированного мотора он не желателен. Также особенность ДААЗ-21073 и -083 состоит в том, что у них имеются два штуцера “обратки” в бензобак. Их при установке можно соединить друг с другом куском бензошланга.

Итак, допустим, что мы имеем карбюратор ДААЗ-21412. Что нам еще понадобится?
В случае если на вашей машине стоял К-126, придется либо брать впускной коллектор от более поздних моделей, предназначенных под установку димитровградских карбюраторов, либо дорабатывать старый коллектор и новый карбюратор, подгоняя шпильки крепления. На коллекторе под “Озон” нужно просто поменять длинные шпильки на более короткие.

Старую коробку воздушного фильтра от К-126 вообще придется выкинуть, а если у вас стоял “Озон”, то можно просто доработать его “кастрюлю”, сделав пропил под привод воздушной заслонки. Можно поставить и “черепаху” от “Москвича-2141”, но оптимальный вариант — взять готовую коробку от “Самары” с автоматическим терморегулятором.

Также вам понадобятся:
тросик газа от “Москвича-2141” или от “Самары”;
две паронитовые прокладки;
термоизоляционная прокладка;
кронштейн для тросика газа от “Москвича-2141” или от “Волги”;
пружинка возврата акселератора.
Итак, когда все готово, устанавливаем карбюратор на коллектор, надеваем на две шпильки купленный или изготовленный вами кронштейн для тросика газа и закрепляем его. Подводим старый трос привода воздушной заслонки и тоже закрепляем.

Далее делаем планку для возвратной пружины тросика газа. Ее конструкцию можно “подсмотреть” на двигателях “сорок первых” “Москвичей”. Изготавливать планку лучше из стали, и желательно толстой (умеренно), чтобы не гнулась при нагрузке. Ее прикручиваем на шпильку впускного коллектора.

Теперь предстоит переделка привода дроссельной заслонки на тросовую. Снимаем все старые тяги, в том числе и с педали. Один конец троса, с ушком и дырочкой, цепляем на педаль с помощью болтика с гайкой. Другой конец проводим через моторный щит к карбюратору и надеваем на кронштейн.

Возможен большой люфт тросика из-за провисания в районе моторного щита при нажатии на педаль. Поэтому изготавливаем дополнительный кронштейн тросика внутри салона, как можно ближе и параллельно оси педали! Это надолго сохранит работоспособность тросика и не допустит его заедания. Тросик к планке внутри салона притягиваем обычным хомутом (не металлическим) и смазываем резиновое кольцо оболочки тросика литолом или силиконовой смазкой.

Завершающая стадия — на трос надевается хомут и затягивается у моторного щита в подкапотном пространстве. Можно под хомут подложить резинку, чтобы не повредить оболочку, но затяжка должна быть максимально плотной!

Надеваем возвратные пружины, регулируем положение педали, натяжение троса, его положение, надеваем штуцер вакуум-корректора. Кстати, есть модификации “Солекса” без штуцера. Обратите на это внимание.

У вас должно получится все примерно так, как показано на фото (можно, кстати, устанавливать и другой стороной, с разворотом на 180 градусов). Подогрев корпуса дроссельных заслонок можно и не делать, так как подогревается сам впускной коллектор, но, если хотите, подсоедините дополнительные шланги через “тройники”. Осталось закрепить коробку воздушного фильтра и отрегулировать новый карбюратор под свой мотор.

Ремонт рулевого управления автомобиля

Картер 32 (рис. 168) рулевого механизма прикреплен к лонжерону 15 с помощью трех болтов 12. Рулевая колонка с помощью кронштейна 38 и прокладки 37 крепится двумя болтами 39 к опоре 42, приваренной к поперечине кузова.



Сошка 33 рулевого механизма приводит в движение среднюю тягу соединенную другим концом с маятниковым рычагом. От средней тяги движение передается к поворотным рычагам с помощью боковых тяг, снабженных регулируемыми муфтами, допускающими изменение их длины при регулировке схода колес.
Крепление кронштейна маятникового рычага к лонжерону аналогично креплению картера рулевого управления.
Технические данные и характеристики:

Рулевой механизм - червяк с роликом;
Передаточное отношение в среднем положении -16:1;
Подшипники червяка - два, роликовые;
Втулки вала сошки – два бронзовые;
Регулировка зазора между червяком и роликом - с помощью резьбовой втулки в крышке картера рулевого механизма;
Максимальное усилие на рулевом колесе при повороте на месте - 206 (21) Н (кгс);
Внутренний диаметр втулок вала сошки - 23,463

+0.023

мм;
Диаметр вала сошки - 23,42-0,021 мм;
Монтажный зазор между валом сошки и втулками - 0.043-0.087 мм.
Рулевая колонка - телескопическая из двух частей с энергопоглощающим устройством;
Вал рулевого управления - с энергопоглощающим устройством типа шлицованная втулка - шлицованный вал;
Усилие сдвига вдоль оси, Н (кгс):
трубы колонки ..... 1470-3430 (150-350);
шлицевого соединения вала рулевого управления ... 1860-3450 (200-350);
суммарное … 3450-6860 (350-700);
Рулевой привод - трехзвенный, состоит из одной средней, двух боковых тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов;
Тяги боковые - симметрично расположенные, регулируемые по длине, с шаровыми шарнирами;
Тяга средняя - нерегулируемая по длине, с шаровыми шарнирами.
Определение технического состояния рулевого управления

Во всех случаях разборки рулевого управления проверьте состояние и размepы рабочих поверхностей деталей для определения степени их износа (табл. 20).
После проверки технического состояния и определения пригодности к дальнейшей эксплуатации проведите выбраковку и замену изношенных деталей. Кроме размеров, проверьте рабочие поверхности: на них не должно быть вмятин, задиров, ступенчатых износов, выкрашиваний и других дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации узла.
Далее приведены возможные неисправности рулевого управления, возникающие в процессе эксплуатации.
Неисправности рулевого управления и способы устранения.
Увеличенный люфт руля

1). Износ шарниров рулевой трапеции — Замените изношеные детали.

2). Нарушена регулировка зацепления червяка — Отрегулировать боковой зазор червяка и ролика.

3). Износ подшипников в рулевом редукторе — Замените подшипники.

4). Ослабло крепление вала сошки — Затяните крепление.

Заедание в рулевом механизме и/или тугое вращение

1). Неправильная регулировка рулевого механизма — Отрегулируйте зазор пары червяк-ролик.

2). Большой износ ролика и червяка — Замените рулевой механизм в сборе.

Скрип, щелчки, тугое вращение в рулевом управлении

1). Отсутствие смазки — Проверьте герметичность сальников и долейте смазку.

2). Разрушение рабочих поверхностей ролика и червяка — Замените дефектные детали.

3). Ослабление крепления рулевого редуктора от лонжерона — Закрепите редуктор как следует.
Ремонт рулевого управления
Снятие и установка рулевого механизма

Для снятия и установки рулевого механизма используйте следующие специальные приспособления: съемник рулевого колеса (9480-3276) и съемник сошки (9680-1226).
Снятие рулевого механизма производите в следующем порядке:
1. Приподнимите левую переднюю часть автомобиля домкратом, установив ее на подставку, и снимите левое колесо.
2. Выньте из кузова переднее сиденье.
3. Снимите рулевое колесо 52 (рис. 1) и кожухи 33, 38, вывернув предварительно винты 36 и 68.
4. Отсоедините провода переключателя 61 указателей поворота и света.
5. Ослабьте стяжной хомут 20, переместите вверх по колонке резиновую уплотнительную манжету 19 и снимите передний коврик пола.
6. Пользуясь съемником, снимите сошку 79 (рис. 1) рулевого механизма, предварительно отвернув гайку 82.
7. Выверните болты 75 из опоры 78 на поперечине кузова и ослабьте затяжку гаек 16 крепления картера 30 к лонжерону 17.
8. Ослабьте затяжку гайки 10 и выньте колонку внутрь кузова.
9. Снимите болты 14 и выньте рулевой механизм через подкапотное пространство.
Установку рулевого механизма на автомобиль после разборки и регулировки его производите в обратной последовательности и в той же комплектности. При этом учтите, что сошка должна быть надета так, чтобы риска на торце ее большой головки совпадала с меткой на торце резьбового конца вала сошки.
Несовпадение рисок приведет к недостаточному развороту передних колес в одну из сторон и возможной поломке рулевого механизма.
Перед закреплением картера рулевого механизма на раме тщательно очистите от грязи и ржавчины привалочные поверхности картера и втулкой и удалите забоины и заусенцы на них (если они имеются).
Установку, рулевого механизма на автомобиль производите так, чтобы при полностью затянутых болтах 14 и прижатой к опоре 78 рулевой колонке с надетой на нее резиновой прокладкой 73, отверстия в кронштейне 74 крепления рулевой колонки совпадали с отверстиями фланцевых гаек, приваренных к подвижной планке 77, помещенной внутри опоры. Возможны случаи, когда вследствие деформации кузова даже при передвижении планки 77 не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложить усилие для установки на месте рулевой колонки. В этом случае подпилите внутренние торцы одной или двух приваренных к лонжерону втулок 12 и 13, к которым крепится картер рулевого механизма, и проверьте правильность положения колонки.
Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при которой вал и рулевая колонка будут изогнуты, вызовет повышенные усилия на рулевом колесе, а также может вызвать поломку и повышенный износ деталей рулевого механизма.
Разборка, сборка и регулировка рулевого механизма

Для разборки, сборки и ремонта рулевого механизма используйте следующий инструмент и приспособления: оправка диаметром 25,5 мм, пружинный динамометр, индикатор со стойкой, оправка для отжатия кромки манжеты сальника вала сошки (9487-1794), развертка диаметром 23,463 мм, ручной пресс.

Разборку рулевого механизма производите в следующем порядке:
1. Снимите верхнюю часть вала рулевого управления вместе со шлицевой втулкой.
2. Отверните болты 25 (рис. 1) осторожно (во избежание поврежден картонной прокладки) приподнимите крышку, выньте вместе с крышкой вал сошки рулевого механизма.
3. Выверните вал сошки из резьбовой втулки 23.
4. Отверните на 1-2 оборота стопорную гайку 1, выверните из картера регулировочную гайку 2 и выньте червяк с валом в сборе.
5. Выньте из картера наружную обойму верхнего подшипника 3 и сальника.
6. Выпрессуйте из картера с помощью оправки диаметром 25,5 мм втулки 3.
7. При обнаружении износа ролика просверлите сверлом на 9 мм отверстие на глубину 4-5 мм на одном из торцов оси 6, и с помощью оправки диаметром 7-8 мм выбейте или выпрессуйте ось. Затем пользуясь круглым прутком как рычагом, выньте ролик из паза вала сошки.
8. В случае необходимости замены верхнего подшипника 62 отверните болт 66 и снимите переключатель. Затем расшплинтуйте проволоку 64, выверните три болта 63 и снимите подшипники.
Сборку рулевого механизма производите в обратном порядке, руководствуясь следующими указаниями:
1. При замене свертных втулок вала рулевой сошки, после запрессовки, разверните их до диаметра (23,46+0,025) мм.
2. Затяжку подшипников червяка, регулируйте до сборки и установки вала, рулевой сошки в сборе с роликом в картере, для чего:
- затяните регулировочную гайку до отказа и ударьте 2-3 раза молотком по картеру;
- отпустите гайку до свободного вращения рулевого вала без появления осевого люфта в подшипниках;
- затяните стопорную гайку и, ударив вновь 2-3 раза молотком по картеру, убедитесь в том, что регулировка не нарушилась; в противном случае регулировку повторите снова.
Момент проворачивания подшипников червяка 30-50 Нм (3-5 кгс•м).
3. Соберите вал сошки с крышкой картера рулевого механизма, для чего вверните вал сошки в резьбовую втулку крышки до отказа.
4. Установите оправку 9487-1794 в отверстие картера со стороны сальника вала сошки. Использование оправки предотвратит повреждение кромки сальника шлицами вала. Затем установите вал сошки с крышкой в сборе в картер, при этом оправка вытолкнется из картера шлицевым концом вала.
5. Установите рулевую сошку на шлицы вала сошки так, чтобы риска, имеющаяся на ее торце, совпала с меткой (нанесенной керном) на торце резьбового хвостовика вала. После закрепления сошку установите (вращением рулевого вала) в положение, при котором она будет направлена вперед (по ходу автомобиля) и внутрь, а ее ось, проходящая через центры обеих головок, будет расположена параллельно оси рулевой колонки. От этого положения сошки (среднего, соответствующего прямолинейному движению автомобиля) она должна иметь возможность поворачиваться в обе стороны на угол не менее 45°.
6. Беззазорное зацепление червяка роликом должно быть в пределах поворота червяка на угол не менее 60° вправо и влево от положения, соответствующего среднему положению сошки.
Это обеспечивается регулировкой бокового зазора в зацеплении червячной лары с помощью резьбовой втулки 23 (рис. 1). Не меняя положения резьбовой втулки, застопорите ее гайкой 24.
Не допускайте тугой затяжки подшипников червяка, а также излишней затяжки зацепления червяка с роликом. Это приводит к ускоренному износу червяка и ролика или к разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, "тугой" рулевой механизм противодействует автоматической стабилизации передних колес и тем самым ухудшает устойчивость автомобиля, что выражается в плохом "держании дороги".
Правильность сборки и регулировки рулевого механизма можно выявить следующими способами:
- определением суммарного угла беззазорного зацепления при вращении вала руля вправо и влево от среднего положения. Он не должен превышать 160°;
- определением момента, требуемого для вращения рулевого вала, который не должен превышать 1 Нм (0,1 кгсм), что соответствует усилию на ободе рулевого колеса 5 Н (0,5 кгс).
Рулевой привод

Рулевой привод состоит из рычагов 1 и 10 (рис. 2) рулевой трапеции, сошки 5, маятникового рычага 7, средней тяги 6, правой и левой боковых тяг рулевой трапеции.


Рис. 2

Левая и правая боковые рулевые тяги состоят из наружных наконечников 2, внутренних наконечников 4, регулировочных муфт 3 и контргаек 8 и 9.
Средняя рулевая тяга 6 откована за одно целое с головками шарниров. На стержне тяги имеются две бобышки с конусными отверстиями, в которые входят хвостовики шаровых пальцев внутренних наконечников боковых тяг рулевой трапеции.
В целях предотвращения проворачивания средней рулевой тяги вокруг ее продольной оси, головка пальца 2 (рис. 3) имеет овальную форму.


Рис. 3

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и регулировке в эксплуатации не подлежат. Все шесть шарниров рулевого привода надежно защищены от попадания грязи и не требуют пополнения смазки в эксплуатации. Смену ее производите только при разборке и сборке шарниров при ремонте.
Разборка и сборка шарниров рулевого привода.

Для разборки и сборки шарниров рулевого привода используйте следующий инструмент и приспособления: съемник шарового пальца (9480-3194), тиски, приспособление для сборки шарниров (9680-2085).
Разборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Отверните на один-два оборота гайку шарового пальца и сдвиньте с места шаровой палец при помощи съемника. Если съемника нет, нанесите несколько резких ударов молоком по боковым поверхностям головок сошки или поворотного рычага.
2. Легкими ударами молотка по торцу пальца через медную или алюминиевую прокладку сдвиньте палец, а затем, отвернув гайку, вытащите его.
3. Развяжите проволоку 9 (рис. 3) с грязезащитного чехла 12 и снимите чехол и поддерживающую шайбу 11.
4. Сожмите усики стопорного кольца 3 и выньте кольцо из наконечника рулевой тяги.
5. Выньте из наконечника заглушку 4, резиновое кольцо 5, пружину 6, нажимной 7 и нижний 8 вкладыши, шаровой палец 13 и опорный вкладыш 10.
Сборку шарниров тяг рулевого привода производите в следующем порядке:
1. Вложите в наконечник рулевой тяги, предварительно смазав, опорный вкладыш, шаровой палец, нижний и нажимной вкладыши, пружину, резиновое кольцо и заглушку.
2. С помощью приспособления или утопив заглушку отверткой и сжав усики стопорного кольца установите стопорное кольцо в канавку наконечника.
3. Покачивая шаровой палец рукой из одного крайнего положения в другое, убедитесь в том, что для перемещения пальца требуется некоторое усилие. Если после замены изношенных деталей качание пальца все же будет очень легким, выньте заглушку и подложите под нее шайбу толщиной 0,5-2 мм и диаметром, равным диаметру заглушки. Осевое перемещение пальца не должно быть более 0,5 мм при усилии 80-100 Н (8-10 кгс). Наденьте на палец поддерживающую шайбу.
4. Наденьте на наконечник рулевой тяги полностью заполненный смазкой грязезащитный чехол, аккуратно вложите в паз чехла проволоку, заверните ее концы на два-три оборота и наверните на резьбовой конец хвостовика шарового пальца гайку.
Сборку боковых тяг рулевого привода произведите в следующей последовательности:
1. Наверните на наружные наконечники гайки с правой резьбой, а на внутренние - гайки с левой резьбой на одинаковое для обоих наконечников расстояние от торца резьбовых хвостовиков.
2. Вверните наконечники в соединительные муфты на одинаковую длину. Затем, вращая муфты, установите размер 336 мм между центрами шарниров обеих боковых тяг.
Маятниковый рычаг

Маятниковый рычаг (см. рис. 3) соединен с правой головкой средней тяги рулевой трапеции с помощью овального пальца.
Кронштейн 19 маятникового рычага крепится к лонжерону аналогично картеру рулевого механизма одним длинным болтом 25 и двумя короткими болта 29. Ограничение поворота внутреннего колеса осуществляется с помощью выступов, имеющихся на маятниковом рычаге и сошке, которые упираются в головки болтов 34, приваренных к обоим лонжеронам. Законтриваются болты с помощью гаек 33.
При износе втулок маятникового чага произведите их подтяжку, не снимая маятникового рычага с автомобиля, для этого расшплинтуйте гайку, подтяните ее до исчезновения ощутимого люфта в соединении и зашплинтуйте.
Снятие, разборка и сборка маятникового рычага.

Снятие и разборку маятникового рычага производите в следующем порядке:
1. Приподнимите домкратом правую переднюю часть автомобиля, опустите ее на подставку и снимите правое колесо.
2. Выверните болты 25, 29 (рис. 3) крепления кронштейна 19 маятникового рычага к лонжерону 30 рамы.
3. Снимите маятниковый рычаг 16 с конуса пальца средней тяги 36 (см. выше раздел "Разборка и сборка шарниров рулевого привода").
4. Зажмите кронштейн маятникового рычага в тиски, расшплинтуйте и отверните гайку 22 оси рычага. Снимите шайбу 21 и простую шайбу 20.
5. Покачивая за рычаг 16, выньте ось 17 из кронштейна.
6. Снимите нижнюю втулку 18 и шайбу 24 с оси рычага и выньте верхнюю втулку 18 из отверстия кронштейна.
Сборку и установку маятникового рычага производите в обратной последовательности. Перед сборкой зачистите ось мелкозернистой шкуркой. Момент затяжки оси должен быть 7,5-15 Нм (0,75-1,5 кгсм), что соответствует усилию 50-100 Н (5-10 кгс), приложенному на конце маятникового рычага.
Сборка рулевого привода и установка его на автомобиль

Сборку и установку рулевого привода производите в следующем порядке:
1. Вставьте хвостовики пальцев внутренних шарниров боковых рулевых тяг в конусные отверстия средней рулевой тяги, наверните и затяните гайки. Затем, их зашплинтуйте.
2. Установите на правый лонжерон кронштейн маятникового рычага и затяните слегка гайки болтов крепления.
3. Вставьте хвостовики пальцев шарниров средней рулевой тяги в конусные отверстия головок сошки и маятникового рычага, наверните и затяните гайки. Затем их зашплинтуйте. Проследите за тем, чтобы шарнир средней рулевой тяги, имеющий большую высоту (в котором установлен палец с овальной головкой), был присоединен к маятниковому рычагу.
4. Вставьте хвостовики пальцев наружных шарниров в конусные отверстия рычагов рулевой трапеции, наверните и затяните гайки. Затем их зашплинтуйте. Момент затяжки всех гаек шаровых пальцев 50-62 Нм (5,0-6,2 кгсм).
5. Поднимая или опуская маятниковый рычаг, установите головку маятникового рычага на одном уровне с головкой сошки (при этом средняя тяга расположится горизонтально) и затяните болты крепления кронштейна маятникового рычага к раме моментом 40-65 Нм (4,0-6,0 кгс•м).
6. После установки рулевых тяг и регулировки схождения передних колес (сохраняя установленное положение передних колес), установите наружные торцы наконечников параллельно торцам бобышек, к которым они присоединены. Затем, придерживая наконечники и регулировочные муфты от проворачивания, затяните контргайки регулировочных муфт моментом 50-62 Нм (5,0-6,2 кгсм). При этом, если сошка установлена в среднее положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, спицы рулевого колеса должны быть расположены симметрично относительно вертикальной плоскости. При этом риска, нанесенная на торце вала рулевого механизма, и треугольные прорези в центральном отверстии основания выключателя сигнала должны располагаться на одной линии. В случае, если спицы расположены несимметрично, снимите рулевое колесо, установите его в правильное положение и закрепите на валу рулевого механизма.

На москвич нормально встают диски 5*114,3 средняя цена дисков 15-16 радиуса 2500-3500 руб..Выбор дисков с такими размерностями приличный так что подобрать литьё на москвич особой проблемы не представляет...

Установка КПП ВАЗ

Привет господа автолюбители "Москвичей". С невероятным удовольствием прочитал весь форум с самого начала. Чрезвычайно рад что наш "народный" автомобиль волнует молодые сердца. Проблема переделок мною была решена в 1985 году и за последующие годы конструкция и технология переделки была отработана до мелочей.(В общей сложности переделано мною порядка 60 автомобилей М-408,403,412,2140,"Пирожок" и их модификации

Список деталей.
1. Подшипник на коленчатый 180502 (От Жигулей).
2. Диск сцепления желательно от ВАЗ 2106.
3. Переходная плита.
4. 6 винтов М12×30 ГОСТ 11738-72.
5. 4 винта М12×60 ГОСТ 11738-72.
6. Коробка передач от любого ВАЗа.
7. Комплект сальников КПП.
8. Привод спидометра с шестернёй 12 зубьев.
9. Подушка КПП от ВАЗа.
10. Карданный вал от ВАЗа. (Как вариант от «Оды» но хуже по качеству).
11. 4-е болта крепления карданного вала к заднему мосту ВАЗа.
12. Рычаг переключения передач.
13. Новые тросы «ручника».
14. 2 болта М8×30.
15. 2 болта М10×30/60 (Если траверса КПП 2140/Если траверса КПП ИЖ)
16. Масло для коробки.
17. Герметик «Гермесил»

Если переделывать самостоятельно то необходимо иметь сварочное оборудование в идеале полуавтомат-углекислотку, можно автоген и электросварку, при очень умелых руках просто электросварку, набор ключей, головок, воротки, электродрель, болгарку, тиски и самое сложное доступ к токарному станку или хороший знакомый токарь.

Изготавливать заново придётся:
1. Переходную плиту. Можно изготовить на токарном станке (При умелых руках), можно на координатно-расточном станке роли не играет важно соблюсти точность.
2. Траверсу для крепления подвесного подшипника к тоннелю кузова.
3. Червячное колесо для привода спидометра.
4. Винты М12×30 переделать на М12×1,25×30.
Заменяйте запись × на слово "длина" проблемы шрифтов.

Материал плиты вообще не играет роли...Сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, даже был прецедент изготовления плиты из стеклотекстолита.

Изначально ещё на заре "жигулизации" "Москвича" вопрос о схеме переделки был решён однозначно в пользу следующего варианта:
- Кожух сцепления москвича, плита, коробка передач ВАЗ, всё это собрано в единый блок который целиком монтировался на автомобиль.(Как у жигулей). Поэтому плита была цельной с центрирующим кольцом для стыковки с кожухом сцепления. Монтаж такого блока не представляет ни какой трудности. С плитами других конструкций на практике встречался но в усложнении конструкции плиты только для того что-бы снять отдельно коробку не вижу смысла.

- Вариантов переделки карданов есть несколько:
1. Короткая часть ВАЗ, подвесной подшипник, переделанная вилка подкрестовину, обрезаный кардан.вал М408.
2. Тоже самое только обрезанный кард.вал М412.
3. Кард.вал ВАЗ укороченный на 100 мм, переделаный задний фланец вала для стыковки с мостом.
4. Каким то заводом автоагрегатов в период повального дефицита ВАЗовских крестовин выпускался кард.ВАЗ с крестовинами от "Москвича" его нужно было укоротить по месту и поставить на него задний фланец от "Москвича".
Качество кард.вала-заготовки было "дерьмовым".
5. Кард.вал от "ОДЫ". Обрезается по длинне.

- Наилучший вариант 3. Сочетание цена-качество оптимальны.

Переделка карданного вала

Представленный вариант на сегодняшний день самый простой и надёжный по стабильности получаемых результатов. Что бы сделать фотографии мы специально "зарезали" один кардан это всё заняло 20 мин.

Ранее рассказывал о нескольких вариантах переделки Кард.Вала. Один из вариантов был с использованием вала М412, там несколько иная переделка. Но тоже не просто "отпилил и приварил" нужно повозится.
И если вы ввязались в автомобильные дела то не забывайте что автомобиль изначально сам ШЕДЕВР.

Высвободившийся после переделки кард.вал Москвича можно продать любителю традиционной конструкции. Если вы всё-таки горите желанием зарезать вал, то давайте поработаем над этим. Но мне кажется вал с двумя разными крестовинами это дилетантское решение задачи, а мы должны работать почти профессионально, чтобы "КУЛИБИНЫ" народ произносил с придыханием а не уничижительно. Извините за высокий "штиль".

Как вы уже наверное поняли слишком навороченные чертежи как для серийног производства в общем то не нужны важна технология и способы изготовления в достаточно кустарных условиях по этому если вас устраивает такой уровень информации как по кардану то постепенно коснёмся всех аспектов переделки. Я упомянул не "кустарные условия" а "достаточно кустарные условия" т.е. наличие токарного станка типа 1К62 обязательно, наличие сверлильного станка обязательно, а если есть и плоско шлифовальный станок то вообще замечательно. Все затеи с кажущимися сложностями только ради одного: Получить надёжный результат. Отбалансировать Кард.Вал без специального оборудования очень не просто (Практ. невозможно). Необходимо постараться как можно меньше нарушить заводскую балансировку.
Всё о чём мы сейчас говорим о КПП ВАЗ для Москвича относится к двигателю М412, а к двигателю М408 немного всё по другому. И плита не такая и длинна кард.вала другая.


Переделка заднего фланца вала для стыковки с мостом


Траверса подвесного подшипника


Переходная плита

Толщина плиты 23мм оптимальна, т. к. позволяет спрятать крепеж, закрыть подшипник промежуточного вала, а также обеспечивает нормальное расположение диска сцепления на шлицах. Если плита толще то диск не полностью садится на вал и со временем на шлицах диска набивается ступенька , ухудшающая работу сцепления. Если плита тоньше, но не менее 16 мм, то придётся на подш. пром. вала сделать спец. крышечку с прокладкой, а это лишняя морока и оправдано если нет заготовки.






Чертеж приведенный ниже не относится к данному способу, он был найден на просторах Интернета – принимать ли его всерьез дело ваше.


Переходная втулка
Честно говоря когда я собирал материал в один документ этот эскиз просто попался на глаза, я совершенно не знаю к чему он относится. Он был в зят из того же альбома что и другие, так что возможно он имеет ценность.


Привод спидометра

На ВАЗовской КПП нужно изготовить новое червячное колёсико, по размерам совпадающее с тем что стоит в КПП ,но с тремя заходами. Шаг захода 12мм. Шестерню на приводе тоже нужно доработать: спилить надфилем углы зубьев в сторону уменьшения угла наклона. В процессе подгонки следует вставлять привод в КПП и проворачивать за вал. Метод грубоватый но работает хорошо. Трос спидометра присоединяется через резьбовую втулку с диам.18 шаг1,5 на диам.22 шаг 1,5.

По какой-то странной прихоти судьбы мне на переделку всё время попадаются "М" у которых передаточное отношение червяк-шестерня привода составляет 3:11, на это я и ориентируюсь. Не забывая о том что есть разброс диаметров колёс и передаточных чисел ред. зад.моста а также достаточно низкую точность самого прибора, можно вполне ограничится такой переделкой как я говорил выше.

Адаптация ручного тормоза

В Сети я нашел одну рекомендацию, которая показалась мне наиболее изящной. Суть ее в том, чтобы поставить трос от 2141, который короче от штатного, имеет такое же крепление в барабанах. Он напододии жигулевского в оболочке, поэтому его концы со стороны рычага ручника закрепляются так же как жигулевские и далее через укороченную тягу к самому рычагу рукоятки ручника


********************

Если же Вам не хочется всё перечитывать или Вы ничего не поняли , то не стоит и затевать переделку. Эта работа требует умения и старательности и тяп-ляп не стоит даже затеваться.

Собрано по крупицам из темы форума:
http://www.forum.moskvichtu...

Если у вас возникли какие-то вопросы, то сразу скажу что я лишь привожу в порядок и делюсь информацией полученной когда-то мной на просторах Интернета.
neon_by@mail.ru