ФУНДАМЕНТ ленточный, залит поверх набитых землёй, глиной и гравием автомобильных покрышек, уложенных по 2 в высоту, на углах - по 3, нижний ряд заглублён в землю, второй ряд присыпан с боков землёй и глиной вперемешку. в результате получился надземный ровный фундамент, что позволило сэкономить на бетоне. За 2 года на фундаменте нет ни трещинки!

ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ СТЕН. В фундаменте сверху просверлили отверстия 15 см. для шпилек - диаметр 0.12 см., чтоб зафиксировать стены на фундаменте и обезопасить от сдвига. Вместо фабричных шпилек использовали обрезки арматуры 0.12 см. длиной 30 см. На стену 4 м. - 3 шпильки: по углам и в центре, если стена длиннее, шпилек должно быть больше. Постелили 2 слоя рубероида: один - старый, которым укрывали на зиму, второй - новый, наколов на шпильки. Полосы рубероида достаточно по ширине фундамента 50 см. В дереве отверстие для шпильки просверливается тогда, когда уже нужно уложить её в районе шпильки, тогда легче определить место сверления. Заготовленный материал лучше заранее положить внутрь фундамента, так легче брать его для укладки.

ГЛИНЯННЫЙ РАСТВОР: 10 лопат песка, 10 лопат замоченной с вечера глины, 8 лопат древесных опилок, 1 упаковка жидкой извести, разведённой в ведре воды и вода. Раствор должен быть вязким, не текучим, таким, чтоб не падал, если его кинуть на вертикальную стену. Для информации: дозировка подбирается в зависимости от жирности глины, чем жирнее глина, тем больше песка, рецепт подбирается опытным путём. Ёмкость та же, что для замеса бетона вручную. Порядок замеса: в глину втаптывается песок и опилки, рассыпанные ровным слоем по всей поверхности, доливается известь, затем вода. Для замачивания глины сделан короб из досок, внутри обтянутый б.у. линолеумом, кто-то просто выкапывает яму. Фото ещё добавлю.

ДВЕРИ, ОКНА. Заранее необходимо заготовить полубрус для дверей и окон - нижние и верхние перемычки. Дерево распиливается: нижняя перемычка по размеру ширины двери с коробкой, окна с коробкой; верхняя - не менее, чем на 20 см. длиннее нижней, чтоб закрепить её в стену, на неё будет опираться часть стены. Вертикальные опоры я не ставлю. т.к. стена даст осадку и могут появиться ненужные трещины в стене.перемычки состоят из нескольких отрезков полубруса встык по ширине стены. у меня размер полубруса 10х15, получается три по 15 = 45. Материал нужно обязательно дважды пропитать антисептиком и от жучков. Я использовала Сенеж. Чтобы не думать, какая деталь для чего, я сразу после отпиливания подписала все обрезки, пропитала и сложила стопками. Кстати, под порог двери , если он кладётся на фундамент, необходимо положить тонкий слой глиняного раствора. Фото добавлю.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН. В первую очередь выкладываются углы, от них натягивается шпагат по всей длине стены. От края фундамента отступили на несколько см. для будущей облицовки стен. С внутренней стороны фундамента так же осталось порядка 5 см. для опоры половых лаг. Первый ряд укладывается на глину, уложенную тонким слоем на рубероид. Первый ряд укладываем из 2-х рядов метровых чурок так, чтоб торцы не совпадали, между ними со всех сторон кроме наружных укладывается глиняный раствор. Обязательно промерять ширину кладки - 45 см., т.к. второй ряд будет "перевязываться" короткими чурками, тогда стена будет ровной. Третий ряд - метровые, четвёртый - коротыши и т.д. По ходу уровнем или лазером простреливается горизонт стен. Если высота не совпадает, что обязательно будет, выровнять можно постепенно изменяя толщину раствора. Фото буду добавлять по ходу строительства стен.

Когда уложен 4 ряд, необходимо проложить кладочную сетку для армирования стен, по углам сетка кладётся внахлёст. Я использовала сетку из стекловолокна с ячейкой 5 х 5. Поскольку сетка имеет ширину 50 см., она обрезается по всей длине до нужной ширины, работать можно кусачками, но это тяжело для рук, поэтому рабочие обрезали её болгаркой.

Стройка продолжается, уже поднято больше половины стен, хотя, на фото более ранняя стадия, когда положим верхнюю перекладину окна, снова кинем кладочную сетку. Строители по ходу стройки периодически замеряют высоту стен, что не было расхождения, тогда армопояс тоже будет ровным и не высоким, достаточно 10 см.

АРМОПОЯС. Обязательным условием является заливка армопояса на стены, проложенные рубероидом или слоем глины. чтоб дерево не соприкасалось с бетоном. Благодаря этому, выравниваестя горизонт стен, которые наверняка разъехались по высоте, углы, диагонали, что очень важно для строительства крыши. Тогда давление крыши на стены будет равномерным. Толщину пояса рекомендую не менее 15-20 см. По ходу, во время заливки в него вставляются шпильки для связывания с поясом обвязки - мауэрлата, под который необходимо положить рубероид после высыхания армопояса.

Поскольку крышу начали ставить без меня, есть только фото каркаса крыши, покрытого профлистом. Решила сделать необычную расцветку, т.к. везде однообразные цвета. Цвет крыши - синий с бирюзой, в закате цвета выглядят немного по-другому.

Следующий шаг - наружная штукатурка стен - под штукатурку использовалась специальная сетка-рабица. Штукатурка клалась в 2 слоя: 1 раствор из глины, песка и опилок; 2 раствор - глина, песок, немного цемента.

За два дня я застеклила веранду, это мой первый глобальный опыт, а до этого сделала двустворчатую крышку люка на чердак, положила и закрепила пол на веранде.