Твоё открытие Америки

Русские в Америке

Я была просто уверена - уж кто-кто, но только не я буду скучать по России. Я не взяла с собой ни книжек, ни кассет с русской музыкой... Дина Ди Ностальгия и культурный шок Обсуждаем на форуме: Переезд и адаптация Обсуждаем на форуме: Что взять с собой в новую жизнь Обсуждаем на форуме: Перевозим животное через границу Мы, свеженькие американские граждане, воспринимая все блага как данность, подчас довольно бурно реагируем на сбои в этой системе, чем и отличаемся от коренных американцев. Меня удивляла не раз их способность доброжелательно потребовать положенного внимания и с полнейшим спокойствием реагировать на то, что мы бы назвали абсолютным безобразием. Наташа Штамм Безопасность прежде всего Татьяна мысленно возвращается в далёкое прошлое, вспоминает родные места, дедушкин дом, дружные семейные сборы, хлопоты бабушки ранним зимним утром. Кто из нас, перебирая старые семейные фотографии, не испытывал этого щемящего чувства безвозвратности светлого детства... Татьяна Навроцки Дедушкин Дуб К началу страницы

Изучить английский, не забыть русский

"Не могли бы вы ответить на такой вопрос - насколько сложно переезжать и потом жить в США (выйдя замуж), почти не зная английского языка? Я пыталась выучить, но у меня совсем нет способностей к языкам. Может быть, я как-нибудь обойдусь без этого..." Линда Салливан Язык в чужой стране Обсуждаем вопросы изучения иностранных языков "Когда мы приехали в США, моей дочери Лере было 3 года и 10 месяцев. Разумеется, английского она не знала вообще," - Мисс Ди рассказывает о том, как девочка привыкала к новому окружению, как усваивала язык. Дина Ди Как моя дочка адаптировалась в Америке Каждый собирающийся эмигрировать понимает, что язык нужен. Но только приехавшие и реально столкнувшиеся с проблемами языка, вернее с проблемами его отсутствия, начинают понимать это каждой клеточкой своего организма. Я не исключение из этого правила и поэтому оказалась в Америке почти без никакого английского. Тамара Джонсон ESL - Английский как второй язык Многие русские эмигранты озабочены тем, что их дети со временем почти полностью забывают русский язык. Бац - и ребёнок по-русски помнит лишь самые простые слова, ну а речь его представляет самую невероятную смесь английских и русских словечек, с преобладанием первых. Ну а в Миннесоте есть лагерь, где детей обучают русскому языку. Быть может, это то, что надо? Татьяна Навроцки Адрес русской деревни - Лесное Озеро, Миннесота К началу страницы

Поиск работы в Америке

Очень важный вопрос - поиск работы. И если так трудно найти хорошую работу у себя на родине, где - и знакомые, и родственники, и уважение к "местному" диплому, и родной язык, то поиск работы в США - часто задачка, о которую легко можно зубы поломать, а в результате совсем отчаяться. Марина Смайли С чего начать поиск работы Обсуждаем на форуме: С чего начать поиск работы в США Обсуждаем на форуме: Работать или не работать? А вы знаете, что любой студент может не только "нахаляву" провести всё лето в США, но при этом ещё немножко заработать? Именно подобный вид отдыха-работы предлагают специальные программы по обмену студентами. Дмитрий Рудаков Моя Camp America К началу страницы

Медобслуживание в Америке

Врачи, лекарства, самолечение... На вопрос Алёны отвечают наши читатели: Лекарства и их аналоги Дина Ди Заметки о медицине в Америке Лекарства, аптеки, гинеколог без страховки Кругом только и слышишь поздравления, видишь улыбки как знакомых, так и посторонних людей! Такое чувство, что все просто безумно рады появлению на свет нашего ребёнка. Добро пожаловать в этот мир, крошка! Марина Гришко Ну что вам сказать о родах в Америке? Американское медобслуживание? Как сказали бы в Америке, хороший вопрос. Я бы добавила ещё по-русски, вопрос драматический. Почему? Попробую объяснить. Линда Салливан. Медобслуживание в США Обсуждаем на форуме: Медобслуживание в США Обсуждаем на форуме: Лечение-мучение К началу страницы

О питании в Америке

Юзабилити продуктов означает не только их изобилие, но и пригодность(usable), и полезность, и удобство в употреблении и в приобретении для покупателей. Тамара Джонсон "Юзабилити" продуктов Питание - это наиболее яркий индикатор, по которому видно, что мы, русские, приехавшие в Америку и коренные американцы - в чем-то очень похожи, а в чем-то довольно существенно отличаемся друг от друга. Тамара Джонсон Кушать подано, господа! Недавно одна наша знакомая похвасталась: "Вы знаете, а наш малыш уже все ест - и жареную картошку, и чипсы, и гамбургеры.'' А малышу этому всего-то 8 месяцев... Что это? Отсутствие культуры питания или элементарная неграмотность? Дина Ди Поговорим о питании в Америке К началу страницы

Рождество в Америке

В настоящее время первоначальное значение Рождества почти утрачено. Праздник этот стал еще одним поводом собраться всей семьей, сделать друг другу приятные подарки, сказать приятные слова. Рождество в Америке Есть поверье, что именно в это время, пока Христос еще не родился, нечистая сила лютует и строит крещеным людям всякие гадости. Вот, наверное, поэтому и возник обычай встречать рождественскую ночь дома. От греха подальше. Лика Воробьёва Merry Christmas по-американски К началу страницы

Памяти Джорджа Харрисона

29 ноября, в возрасте 58 лет скончался Джордж Харрисон. Джордж часто говорил: "Всё можно отложить на потом. Всё, помимо поисков Бога". Девизом его жизни было "Love one another". Love one another... возлюби ближнего. Таня Марчант ВСЁ ПРОЙДЁТ... К началу страницы

Эти странные американцы

Американцы - сущие дети: горластые, любопытные, секретов хранить не умеют, утонченностью не отличаются, в обществе ведут себя непотребно. Если понять, что американцы по сути своей - подростки, все остальное в их культуре сразу же встает на свои места и то, что на первый взгляд казалось бестолковостью и безобразием, приобретает характер милого озорства. Стефани Фол Эти странные американцы_1ч, 2ч Эти странные американцы Стефани Фол Издательство Эгмонт, 72 стр. Цена: 24.00 руб. КУПИТЬ прямо СЕЙЧАС Стефани Фол с юмором, а подчас и с иронией рассказывает о национальных особенностях американцев. Рассматриваются такие стороны жизни американцев, как: Национализм и самосознание, Характер, Чувство юмора, Навязчивые идеи, Образ мыслей и многое другое. Книга написана доступно и весело. подробнее » Таня Марчант За что я люблю Америку Не знаю как вы, а я совсем запуталась в этой Америке. Такой красивый город, идешь любуешься и вдруг видишь, сколько бездомных на улицах! Ведь это же очень плохо! Неужели «они» этого не понимают!? По-моему, надо всех бездомных собрать, помыть и дать им работу. Ну и что, что они не хотят работать, заставить! И запретить жить на улицах, пусть полиция за этим следит. Наташа Штамм Что такое хорошо и что такое плохо? Одна из наиболее характерных черт американцев - лучезарная улыбка, озаряющая их лица в знак приветствия. Подобная приветливость жителей США действительно имеет место быть, но в то же время пусть не вводит в заблуждение и не порождает более глубокие иллюзии. Никита Кривцов Получайте удовольствие и берегите себя в Америке Американцы - это такие высокие голубоглазые люди, которые всегда улыбаются во весь рот - - В Америке все есть - Американские женщины - это такие блондинки с большими грудями и голубыми глазами - В Америке все чужое, тут невозможно прижиться со своими устоями.... Так ли это? Дональд Иг делится своими впечатлениями. Дональд Иг Легенды об Америке Обсуждаем на форуме: Мифы и легенды об американцах Самое первое удивление в Америке. Первый вечер. Гуляем возле дома брата. У дороги стоит телефонный столб с проволочной оттяжкой. Но нижние 2 метра оттяжки помещены в белую полиэтиленовую трубу, и если на нее ночью налетишь, то можешь подать в суд только за испуг, а не за покалеченное лицо. Мелочь, а приятно. Михаил Гуревич Мелкие мелочи Страсть американцев ко всевозможным скидкам прочно вошла в рекламный обиход Америки - да и была эта страсть когда-то сознательно воспитана рекламистами в сознании масс. В большинстве случаев это чисто психологическое воздействие, а выигрывают от него все - и продавец, и покупатель. Ольга Окнер Holiday Shopping, или искусство покупать по-американски Боб не индеец, он самый настоящий белый, но любит, понимает и ценит самобытную культуру индейцев. В его доме рядом с предметами индейской культуры спокойно соседствует настоящие эскимосские унты и другие вещи северных народов, а ещё охотничьи трофеи: чучело головы оленя, многочисленные рога и черепа, украшенные самым невероятным образом, от редко висящих бус до сплошных блесток. Тамара Джонсон Мой дом - мой музей. В гостях у Боба и Джойс Кубинек К началу страницы

Образование в США

Лана - очень увлечённый человек, она не только сама плетёт из бисера чудесные украшения, но и сумела заразить своим интересом студентов американской школы, где работает. Да так, что привилегию заниматься в её кружке имеют лишь те, кто хорошо учится! Рассказ Ланы содержит множество деталей, отражающих особенности американской школы, отношения ребят, учителей и родителей. Лана Мэй Бисероплетение в американской школе Я ощущала себя чуть ли не виновницей излишних хлопот мистера Паркса - как же, приехали, голову морочим, неудобно как-то. Но мой муж - американец, он свои деньги, которые платит как налогоплательщик, своими ощущает. На его запрос из столицы штата пришло пространное письмо, из которого я с удивлением узнала, что школа нарушила в отношении Катерины - Основной Закон о Дискриминации. Тамара Джонсон Мифы и реальности американской школы Через месяц я начала замечать, что интерес к иностранке был просто шепотом за спиной о том, что русские явно не пример для подражания. Они (дети нашей школы) считают, что в России живут только мафиози ("gangsters"- часто слышала за спиной), зарабатывают нормально только девушки легкого поведения и счастливы лишь наркоманы. Катя Shell Моя новая школа там, куда я никогда не ожидала попасть Школа небольшая - около 100 студентов. Каждый ученик имеет индивидуальный компьютер, со специально подобранной для него программой по тому направлению, в котором он собирается дальше продолжать свое образование. Надя Весенняя Учим и учимся Система образования в США, которая дает, с одной стороны, самые общие и порой весьма тривиальные, познания в большинстве областей знания, а с другой - очень скрупулезные и более чем детальные навыки в сфере специализации конкретного человека. Поэтому нередко американцы, проявляющие полную неосведомленность в тех областях, которые у нас знакомы любому школьнику, вдруг выказывают потрясающие познания в какой-то отдельно взятой сфере. Валентина Бакмастер Американские школы Никита Кривцов Родина Пушкина или городишко в Айдахо? М. Арапов Сексуальное воспитание школьников Обсуждаем на форуме: Америка и сексуальность Дина Ди Заметки о школьном образовании Обсуждаем на форуме: Образование в США К началу страницы

Вопросы о жизни в Америке

Как там, в Техасе? Виктор Кукин Что посмотреть в Бостоне? Лекарства и их аналоги К началу страницы

Алабама

Через рассказ об истории этого штата можно проследить историю всего государства... Штат Алабама

К началу страницы

Дом Элвиса Пресли в Калифорнии откроется для посетителей

Белоснежный дом в испанском стиле, расположенный в Палм-Спрингс (Калифорния, США) и купленный Элвисом Пресли в 1970 году, скоро станет местом паломничества для его фанатов, сообщает Travel Industry Deals.

Поклонник Элвиса Рено Фантана приобрел дом и после глобального ремонта намеревается превратить его в новую мекку для туристов: по утверждению Фантаны, путешественники смогут беспрепятственно ходить по всем помещениям, а также устраивать в доме встречи фан-клубов и прочие тематические мероприятия.

Грейсленд (Graceland), усадьба "короля рок-н-ролла" в Мемфисе, остается частично закрытой для посетителей. Несмотря на это 16 августа миллионы поклонников Пресли отправятся туда, чтобы почтить память своего кумира в тридцатую годовщину его смерти

Золотой век Калифорнии

Опубликовано с разрешения автора
Оригинал находится по адресу http://russianinla.by.ru/

Вот все меня спрашивают - расскажи до расскажи как в Калифорнию слетал. А чего нам, думаю? Возьму и расскажу. Нам это запросто.

Подготовка

А никакой подготовки собственно и не было. Сидел я как-то новости читал, думу думал. Индексы падают, работы нет и неизвестно, кризис в разгаре. Террористы опять захватили самолёт. На улице скоро будут документы проверять у лиц с нечисто американским произношением.

Грустно. Думаю, вылечу я отсюда скоро, не иначе. Неужто Голливуда так и не увижу?.. А надо сказать, что любовь к Голливуду, привитая мне советской пропагандой середины 80-х и глупым фильмом про мальчика, который попал в прошлое и изменил жизнь своих родителей, была одним из главным факторов, из-за которых я сюда и приволокся. То есть "люблю я эту страну" для меня означает "люблю Голливуд".

Ну вот. Так что мысль о том, что я просижу всю дорогу в Пенсильвании и ничего, кроме драного Питтсбурга так и не увижу (прости, родной штат и город стали и сплавов, это я так, для красного словца), привела меня в Интернет, на сайт для путешественников. Беглое исследование показало, что 4-5-6 дневную поездку я себе позволить вполне смогу, и это будет мне стоить всего 2-3-4 дней отпуска (если скомбинировать с выходными).

Скорее (пока не передумал) заказал билеты, комнату в отеле Шератон и стал ждать дня X.

День X

Самолёт у меня был в 8 утра, но на работе меня испугали огромными очередями в аэропортах из-за затяжной регистрации. В результате я приехал в аэропорт в 4 часа утра, злой ($20 на такси) и не выспавшийся. Аэропорт был фактически пустой. Очередь на регистрацию на все рейсы была около 5-7 человек и двигалась довольно быстро.

На регистрации доброжелательная тётенька посмотрела мой паспорт и визу (на форму I-97, в которой отмечена дата прилёта, она даже не взглянула) и пожелала приятного полёта. Во избежание неприятностей я все свои вещи сложил в дорожную сумку, а с собой в салон взял только барсетку с документами.

Возле выхода на посадочный гейт (через пищалку для пассажиров и просвечивалку для ручной клади) внушительно стояли двое (по виду) морских пехотинцев, в боевой маскировочной форме (при перестрелке за багажом маскироваться?..) и винтовками M16. Оружие держится не как у людей - через плечо, дуло вверх - а как в голливудских фильмах, дулом вперёд и чуть вниз. А если стрельнёт?..

После прохода через службу безопасности - довольно внушительное помещение, несколько залов и коридоров, в которых располагается множество магазинчиков, кафешек и выходов на посадку (просто ряды кресел возле дверей наружу). Обычно двери ведут прямо в самолёты, через специальные коридоры, так что по лётному полю никто никого не возит. Я купил книжечку (разумеется, С. Кинг, король "карманных книжек") и все три оставшихся часа просидел на скамеечке, изрездка попивая кофейку из ближайшего Старбакса.

Большинство дальних рейсов внутри Америки делаются с пересадкой. Так дешевле, сам не знаю, почему. У меня например была пересадка в Даллас Форт Ворф. Ждал следующего рейса ("коннекшн флайт", то есть соединённый рейс) около часа.

Внезапно вспомнил, что забыл заказать машину в прокатном агентстве. Позвонил ("я хочу заказать машину заранее, да, заранее, у меня рейс приземляется в Лос-Анжелесе через 4 часа"), заказал. Машина среднего класса подойдёт? Подойдёт, говорю. Вспоминаю, что на сайте этой компании в качестве примера машины среднего класса была приведена Мазда выпуска 1994 то ли 1996 года. Ладно, не баре, вспоминая, на чём я ещё год назад в России ездил...

Американские аэропорты состоят из нескольких блоков - несколько посадочных выходов, возможно несколько выходов в город и т.д. Часто они довольно сильно разнесены территориально. И если тебе нужно перейти из одного посадочного гейта в другой, часто это означает, что тебе нужно проехать несколько миль. Поэтому в аэропортах предусмотрены специальные транспортные средства.

В Питтсбурге, например, это маленькое (всего две станции) симпатичное скоростное метро. В Далласе это тележки, которые ездят по специальным бетонным желобам с проложенными токопроводящими линиями. Когда едешь, начинаешь понимать как себя чувствовали наши предки в 19 веке, катаясь на каретах по булыжной мостовой...

Около 12 часов дня наш рейс таки приземлился в аэропорту Лос-Анжелеса. Кстати, Лос-Анжелес в США никто Лос Анжелесом не называет. То есть буквально если ты называешь Лос-Анжелес "Лос Анжелесом", на тебя смотрят, будто ты с Луны свалился или даже из других стран приехал (говорят, есть такие, но большинство американцев, конечно, не верят в эти сказки). А называют его все ЛА (читается ЭлЭй).

Смотрели кино "Бойцовский Клуб?" А я его почти наизусть знаю. Так вот, его снимали в ЛА и та сцена, где у главного героя в аэропорту пропал чемодан, снята в том самом месте - выходе в город, где я выходил. Там выход один всего.

Подавляющее большинство тех, кто путешествует самолётом, арендуют машины прямо в аэропорту прилёта. Потому что общественный транспорт в Америке как бы существует, но им никто не пользуется, потому что всё равно никакого толку. Если хочешь добратся из точки А в точку Б, машина - единственный вариант. Даже несмотря на пробки и прочее.

Поэтому индустрия аренды автомобилей живёт и процветает. Только в районе аэропорта (буквально в пределах двух кварталов) я насчитал 5 стоянок машин таких компаний. Большинство из них пускают по маршруту аэропорт-стоянка специальные автобусы. Очень удобно: перед поездкой заказал машину - прилетел - сел в автобус - доехал до стоянки - нашёл себя в списке на большом табло - нашёл свою машину (помытая, заправленная, ключ в зажигании, договор на сиденье) - поехал.

Всего этого я конечно не знал, но постепенно догадался (спасибо доброжелательным служащим компании доброго дядюшки Герца, любят они своих привелегированных клиентов). На стоянке под номером 10 меня ждал Понтиак Гранд АМ 2001 года рождения. Огромный. Сверкающий. Пламенно-красный. Двухдверный. С антикрылом на багажнике. С проигрывателем компакт-дисков и открыванием всего чего только можно изнутри салона. Для того чтобы понять мои чувства вам нужно проездить всю жизнь на Жигулях марки 2102, которая почему-то называется автомобилем, и полгода на Исудзу Стайлус выпуска 1991 года, когда подушки безопасности были только в планах безумных дизайнеров концепт-каров.

Хотя нет, всё равно не понять вам моих чувств. Ну и ладно. Зато я теперь понимаю американцев, которые проводят часы за обсуждением достоинств новых машин и кредитных планов. Моё душевное спокойствие осталось на той стоянке, вот что я вам скажу.

Ещё порядка двух часов я убил на то, чтобы найти свой отель. То есть нашёл я его быстро (распечатал путь от стоянки к отелю на специальном компьютере в прокатной компании), а вот на то, чтобы найти стоянку, ушло гораздо больше времени. В отеле меня обрадовали, сказав, что собственной стоянки у отеля нет, но есть очень-очень дешёвая стоянка совсем рядом. Буквально всего $10 в день.

Оставшаяся часть дня ушла на то, чтобы найти закусочную и обозреть окрестности, то есть подготовиться к завтрашнему штурму Голливуда. Вторая часть буквально означает, что я выехал из отеля в направлении (как я думал) бульвара Сансет, немедленно заблудился и добрался обратно до стоянки около полуночи. Лёг спать со странным чувством, что немедленно после засыпания я проснусь на кровати в моих апартаментах в Питтсбурге и пойду на работу.

Бульвар Сансет

Когда я готовился к путешествию, я просмотрел несколько путеводителей и обнаружил, что бульвар Сансет играет довольно значительную роль в жизни города. Во-первых, восточная его часть представляет из себя развлекательный квартал, причём главный в Америке (и не цепляйтесь к словам. ЛА - развлекательный центр Америки или нет? Ну а Сансет - развлекательный центр ЛА). Сансет переводится как Закат, кстати. Западная же часть бульвара проходит по Беверли Хиллс, где все звёзды собственно и обитают.

По крайней мере, я так думал. На самом деле на карте, купленной у стоявшего на обочине мекса с корявым плакатом "Star Maps" (карты звёзд), не было ни одной действующей звезды. Либо карта была плохая, либо все действующие звёзды живут в других частях ЛА.

Эту часть бульвара можно сравнить с Московским Садовым кольцом, пожалуй. Хорошая дорога, ухоженные деревья (только в Москве кипарисов, я думаю, нету). Вдоль дороги расположены дома знаменитостей и прочих богатых людей. Некоторые из них вполне бы могли потянуть за дворец правителей какого-нибудь захудалого государства.

Утром Второго Дня, плотно поев и купив одноразовый фотоаппарат, я двинулся в сторону бульвара "заката". Тут рассказывать особо нечего. Доехал, запарковался возле Kinko's (сеть центров, где можно выйти в Сеть, распечатать что-нибудь, отсканировать фото и т.д.). Погулял немного по бульвару. Был день, поэтому ничего особо интересного не было.

Проехался по Беверли пару раз, сделал несколько снимков (снимать там вообще-то нельзя, но я это обнаружил гораздо позднее и поэтому несколько раз нечаянно нарушил закон). Вообще, днём бульвар - довольно скучное и весьма обыденное место.

Впрочем, я был там и вечером, на Четвёртый день. В 11 или 12 вечера. Посетил пару баров и даже один стрип клуб (вы не были в стрип клубе? а что же вы делали в ЛА?!!!). Вечером там довольно весело, особенно, если знать правильные места.

Лас Вегас

В процессе подготовки к путешествию нечаянно обнаружилось, что Лас Вегас находится всего в 270 милях от ЛА. Что по американским меркам (читай - дорогам) совсем немного. То есть если соблюдать скоростной режим, это около 5 часов езды. Если ехать, как ездят все остальные, - около 3. Упустить такой шанс было бы непростительно.

Поэтому на Третий День, с утра, я двинулся по дороге номер 10 на восток, чтобы через 70 миль поехать по 15-й на юг. Хайвеи в час-пик в районе ЛА представляют из себя нечто неописуемое. Город (как и большинство американских городов) достаточно сильно разнесён в пространстве, поэтому хайвеи являются частью внутригородской транспортной системы.

Идея была такая: чтобы добраться из точки А в точку Б, доезжаешь до ближайшего хайвея, там с ветерком катишься до ближайшего выезда к точке Б, и доезжаешь до точки Б по обычной дороге. И всё было хорошо в теории. Но потом оказалось, что забыли про трафик. На практике, если ты попал на хайвей в час пик (6 - 9 утром и 6-9 вечером), то ты ПОПАЛ. В некоторых местах поток машин просто стоит. В других местах движется, но со скоростью чуть-чуть быстрее пешехода. Плюс жаркая погода. Плюс смог.

В субботу, однако, с утра трафик достаточно приемлем, поток двигался со средней скоростью 80 миль в час. Через часок я добрался до 15-й. 10-я дорога проходит по населённым местам, это как один большой город (хотя на самом деле, это множество городов, которые стоят впритык друг к другу). 15-я дорога проходит между гор, по каменистой пустыне. Это как в фильмах про дикий запад или страшных фильмах про дорожных бандитов.

Однако ничего страшного и опасного не наблюдалось. Доблестные полицейские шныряли там и тут, останавливая особо обнаглевших (положенные 70 миль в час не соблюдал никто, но были такие, что шли за сто, вот за такими тут и охотились). Кактусов почему-то совсем не было, были только странные низкие деревья или кустарник. Наверное, кактусы южнее, в Мексике. Вид на горы, конечно, просто поражает, особенно в самом начале - съезжаешь с 10-й, поворот на 90 градусов, выход на 15-ю, и внезапно - вот они, во весь горизонт, далеко-далеко и в то же время совсем рядом...
Ещё через часок я остановился перекусить и попить кофейку в маленьком городке. Такой типичный американский маленький городок у хайвея. Пара-тройка закусочных. Пара мотелей. Местные, которых всегда можно отличить от приезжих. Уютные одноэтажные домики. Торговый центр - молл (довольно большой, почти как у нас в Питтсбурге). В общем здорово, почти всё как в кино.
До Лас-Вегаса добрался около 2 часов дня. Лас Вегас расположен в штате Невада, ЛА - в штате Калифорния. На границе наличествует некий маленький городок, называется Стейт Поинт (граница штата, что ли). При проезде из Калифорнии в Неваду не проверяют ничего, то есть просто проезжаешь мимо городка по дороге. На обратном пути дорога проходит через пропускной пункт ("фрукты есть - нет - опасные вещества есть - нет - житель штатов - да - следующий").


В Лас Вегасе я был всего около 3 часов и потратил 7 баксов на салатик в китайском ресторанчике. Поэтому моё мнение весьма субъективно и рассказ будет изобиловать неточностями. Если хотите - поправляйте, не нравится - не читайте, а читаете - туда вам и дорога.
Ну вот. Собственно Лас Вегас - маленькая деревенька с маленьким населением, которая, как я понимаю, некоторое время назад тоже была "типичным американским маленьким городком у хайвея". Но потом Лас Вегас стал Лас Вегасом.
Собственно Лас Вегас, о котором все говорят, представляет из себя всего одну улицу, которая называется Стрип. Вдоль этой улицы как раз и расположены все казино, отели, рестораны, клубы и прочее. Они объединены в комплексы, которые носят названия городов или стран. Есть комплекс "Нью-Йорк", "Париж" и пр.
В комплексе "Нью-Йорк" можно наблюдать копию Эмпайр Стейт билдинг и ещё одного небоскрёба примерно в половину натуральной величины. В комплексе "Париж", конечно же, стоит Эйфелева башня. Ну и так далее. Многоэтажные (внутри идёт спиральная дорога, на каждом этаже лифты) парковки возле отелей бесплатные.
Я запарковался в комплексе "Нью-Йорк". Главная часть каждого комплекса - это, конечно, казино. Рассказывать тут особо нечего, посмотрите любой фильм про Лас Вегас, там всё очень подробно показано. Не скажу, чтобы казино были забиты под завязку, но народу было прилично, хотя наверняка меньше, чем обычно. Кроме казино, в каждом комплексе есть кафе, рестораны, отель и всякие разные достопримечательности. В "Нью-Йорке" это американские горки (тёмные американцы не знают, что это их горки, они называют этот аттракцион "роллокостером").
В венецианском (если я не ошибаюсь) комплексе есть огромный бассейн с фонтаном, который каждый час устраивает представления. Поднимается стена воды и брызг метров на 20-30, в ней играет радуга, ну и всякие разные другие красивые вещи просходят. Очень красиво. Несколько портит впечатление то, что это всё происходит под ненавистную мне песню из кинофильма про утонувший пароход, но что уж тут поделаешь.
Но больше всего мне понравилось в парижском комплексе. Когда заходишь в главное здание внутрь (оно под Эйфелевой башней, если я всё ничего не путаю), ошущаешь себя в вечернем Париже. Высокий потолок светится мягким фосфоресцирующим светом, создавая ощущение предсумеречного неба. Вдоль комплекса проходит пара улочек - с фонарями, скамейками. Есть даже брусчатый мост через речку. Входы в кафешки и магазины сувениров сделаны как входы в парижские кафешки, с узорчатыми дверями в старинные здания. Очень красиво. Я так расчувствовался, что даже не пожалел двух баксов на чашечку кофе.
Три часа - это ужасно мало, если честно. В пять часов вечера я засобирался домой, с трудом нашёл машину (я машину на стоянках в моллах теряю, что уж говорить о незнакомом городе). Вернулся в отель далеко за полночь.
Венецианский пляж, побережье Тихого океана
Сейчас я ещё расскажу про поездку к Тихому океану и развлекательный парк Universal Studuis, и это будет пожалуй всё. Да, я увидел совсем немного - но это было всего пять неполных дней в незнакомом городе, много не посмотришь...
Итак, в Предпоследний День, с несколько подпорченным настроением по причинам, которые выходят за рамки данного опуса, я немного пошлялся по окрестностям Сансета, а потом решил зарулить на Венецианский пляж, что находится на берегу Тихого океана. Судя по карте, в ЛА несколько крупных пляжей, но я слышал хвалебные отзывы про Венецианский пляж из двух независимых источников и поэтому решил посетить именно его.
Сразу скажу, ничего такого интересного я там не нашёл (за исключением симпатичной девушки на роликах, крикнувшей кому-то на чистейшем русском языке: "Эй, народ, вы Лёшку тут не видели?!"), но опять-таки, я был там всего около получаса...
Итак, я двинулся к Венецианскому пляжу по Венецианскому же бульвару. Было жарко, около 30 по цельсию, поток двигался лениво, я рассматривал и щёлкал здания и пальмы вдоль улицы.
Пальмы, надо сказать, тут растут почти везде. Кокосов, правда, не видел. Наверно, тут специальные пальмы на которых ничего не растёт. Это и понятно - а что если этот самый кокос кому нибудь на голову свалится? Этот гражданин своими судебными исками город разорить сможет. Вспомните надпись "осторожно, горячее" на стаканчиках с кофе в Макдональдсах. Они появились после того, как один гражданин решил засудить компанию за свои обожжённые...
Впрочем, ладно. Возле пляжа куча автомобильных парковок, магазинчиков. Узкие улочки, мусор на заднем дворе, на некоторое время прямо ощутил себя в родной России, на каком-нибудь рынке. Ближе к самому пляжу, однако, всё довольно чисто. Вдоль пляжа идёт улочка с кучей магазинчиков и лотков, на которых торгуют всякой всячиной. Потом идёт асфальтовая дорожка для велосипедистов и скейтбордистов. Потом собственно пляж.
На пляже везде строгие табички с сообщениями, что купаться запрещено (холодно? акулы?). В одном месте возле самого берега небольшая скала, так что если встать сразу за скалой и подождать, пока накатит волна (волны метров по 4-5 высотой), окажешься весь мокрый. Вот этого удовольствия я, честно говоря, не понимаю. Народ гуляет, смотрит, загорает, покупает, в общем, радуется жизни Несмотря Ни На Что. Океан, конечно, впечатлил. Этакое ощущение священного страха перед стихией.


Развлекательный парк Universal Studios
Под вечер решил заехать в развлекательный парк Universial Stidios в слабой надежде (не оправдавшейся) увидеть знаменитую надпись "Голливуд". Как мне потом сказали, эта надпись находится на Другой Стороне Холма.
На въезде в парк происходит проверка автомобилей. Морских пехотинцев нет, но есть шустрый парнишка с миноискателем, который вежливо тараторит каждому посетителю "мы приносим извинения за причиняемые неудобства, но не могли бы вы открыть багажник" и проходит миноискателем по периметру машины. Парковка 7 баксов, за вход в ту часть комплекса, куда вошёл я, не берут ничего.
Насколько я понимаю, этот самый парк - огромное сооружение, как бы парк под открытым небом, но ограниченный по периметру зданиями с парковками снаружи и кафешками, клубами, магазинами и прочим внутри. Выйдя с парковки, вначале попадаешь на полукруглую площадку, которая называется "Амфитеатр", с площадкой для выступлений рок-групп и прочего (если сидишь в кафешке на втором или третьем этаже, классный вид открывается). Оттуда можно пройти по "улице" дальше к другим достопримечательностям.
Я хапнул пивка, прошёл пару кварталов, потом мне стало скучно, отправился в кинотеатр ("Бандиты" - скучноватое кино. Или я просто не в духе был?..). Потом я увидел очередь в какой-то тематический парк (я так понял, это и была основная часть этого сооружения, а я был как бы в предбаннике). Вход бесплатный, но очередь была метров, наверно, сто (проверка службы безопасности опять же), и я уже порядком устал, поэтому я оттуда убрался.


По-хорошему на этот парк нужно было целый день отвести, да где ж его возьмёшь-то...
На следующее утро я сдал комнату, потом машину, в аэропорту купил ещё один томик Кинга (тот забыл в багаже недочитанный). Коннекшн флайт в Нью-Йорке, как обычно, потом на "кукурузнике" в Питтсбург. Потом такси (холодно, около +5) - вот я и "дома"...
"Ну вот мы и дома, такое ощущение, что это был просто сон, и мы только что проснулись" - "Странно, а у меня ощущение, будто я снова уснул..."

[ Невозможно полностью обработать текст записи ]

Долина Смерти

Занимая территорию, равную 3.3 миллионам акров, Долина Смерти (Death Valley) считается самым большим парком на территории США и сопредельных государств. С запада Долину Смерти подпирает гора Телескоп Пик (Telescope Peak), вознесшаяся на высоту 11.049 футов. А на востоке долина упирается в подножие горы Дантез Вью (Dante's View), с высоты 5.475 футов которой открывается потрясающий вид почти на всю долину.

Долина Смерти - это прежде всего драматический колорит пустыни - необычная дикая, первозданная природа и великолепный ландшафт которой представляют геологический, исторический и художественный интерес для исследователей и туристов. Самая низкая точка Западной Полусферы (Western Hemisphere) – Бедвотер (Badwater) располагается на 282 фута ниже уровня моря.

Национальный парк Долина Смерти открыт круглый год, но летние температуры достигают в этой местности отметки 120 градусов по Фаренгейту и, если вы с трудом переносите жару, самый лучший период для посещения долины - зимние месяцы. Самое большое количество туристов приходится именно на это время года – с февраля по середину апреля, однако в ноябре тоже довольно много туристов.

Свой визит в долину рекомендуется начать с местечка Фурнес Крик. Это наиболее оживленная и людная часть Долины Смерти, на которой расположены кемпинги, рестораны, закусочные, бассейны. Здесь можно взять напрокат лошадь и совершить необычную, конную, прогулку по долине. В зданиях туристического центра "Фурнес Крик" расположены музейные выставкии и книжный магазин Ассоциации Естественной Истории "Долины Смерти".

Кемпинг "Фурнес Крик" (The Furnace Creek Campground) также открыт круглый год, и с середины апреля по середину октября гости Долины могут свободно зарезервировать для себя домики в этом лагере. А в оживленные месяцы туристического сезона к услугам путешественников, лагерь "Тексас Спринг" (Texas Spring Campground).

Вообще, на территории парка находится 9 кемпингов, где в общей сложности насчитывается около полутора тысяч домиков для туристов. Разные кемпинги имеют разное расписание и открыты в разное время года. Поэтому, в каких-то кемпингах можно сразу же зарезервировать домик, а в каких-то- только по предварительному заказу. Стоимость комнаты в кемпинге – от 10 долларов до 16 за ночь.

В Долине Смерти находится множество различных аттракционов и развлекательных зрелищ. Например "Город привидений" - старый, давно заброшенный городок старателей и шахтеров . А также – дом, названный по имени знаменитого золотоискателя, "Замок Скотти" (Scotty's Castle).

Любители природы насладятся красочными видами дикой пустыни, покрытыми снегом вершинами гор, песочными дюнами и другими видами девственной, природной красоты. Гости долины могут исследовать уголки парка на мощных джипах с полным приводом (правда, только по специально проложенным дорогам для туристов), заняться альпинизмом или "велосипедным туризмом".

В конце октября рейнджеры-лесничие парка представляют программу, включающую занятия по астрономии, изучение окружающей пустыни, истории раннего ж/д строительства в регионе и геологии. Эти программы проводятся в Туристическом центре "Фурнес Крик" (Furnace Creek Visitor Center) и в здании "Замка Скотти" (Scotty's Castle), где лесники парка, в одеждах времен 1939 года ежедневно представляют живой исторический театрализированный тур с 9 утра до 5 вечера. Другие туры организуются по маршрутам, ведущим на дно каньонов парка.

Из истории "Долины Смерти"

Несмотря на то, что долина представляет собой сухую безжизненную пустыню, это прекрасное и интересное место для посещения. Долина завораживает и очаровывает туристов, представляя уникальные уголки природы, исторические места и предлагая прекрасные возможности для отдыха.

"Долина Смерти" получила плохую репутацию из-за своего имени и зловещих названий многих мест, открытых на ее территории.

Историки рассказывают, что первыми жителями "Долины Смерти" были племена американских индейцев Шошони (Shoshone). В 1849 году в долине впервые появилась группа белых колониств. Они думали, что путь через эту долину будет самой короткой дорогой до Калифорнии. Их ожидания обернулись трагедией. Измотанные тяжелейшим путешествием, немногие выжившие путники, пересекшие долину, назвали ее "Долиной смерти".

Замок Скотти (Scotty's Castle)

На северо-восточной окраине Долины Смерти возвышаются средневековые башни музея и архитектурного памятника - Замка Скотти, построенный в начале 20-х годов как дача - дом отдыха, удаленный от цивилизации. Замок был возведен по задумке богатого американца со среднего запада – Алберта Джонсона (Albert M. Johnson). Здание выглядит как уменьшенная копия "San Simeon" - наполнен античными, историческими и другими необычными предметами архитектурного дизайна, далеко вперед ушедшего от архитектурных канонов времени, когда был построен.

История возникновения замка еще более необычна, чем его архитектура. В начале прошлого века золотоискатель по имени Уолтер Скотт (Walter E. Scott) познакомился с Албертом Джонсоном. Уолтер Скотт был известен в те времена как "Скотти из Долины Смерти", поскольку потратил много лет, изучая и разведывая район долины Райолайт (Rhyolite).

Хорошо знавший эти места Скотти порекомендовал Алберту местность Грейпвайн каньона (Grapevine Canyon), как хороший уголок для строительства загородного дома для отдыха. Местность была возвышенной и оттуда хорошо просматривалась сама долина. И, пожалуй, самым важным фактором, говорившим в пользу предложения Скотти, было наличие на этой земле питьевых источников.

Вскоре на окраине пустыни было воздвигнуто большое, покрытое декоративными плитами многоэтажное здание, построенное в испанском стиле. Чтобы выстроить этот замок, Алберт Джонсон не пожалел огромных капиталовложений.

По периметру крышу здания венчают башни, которые располагаются над каждой комнатой верхних этажей. Внутри замка - примитивная мебель в "юго-восточном стиле", стены украшают старинные шпалеры, а комнаты - декор времен короля Артура. Замок строился в течение 9 лет, и его постройка обошлась в небывалые по тем временам суммы: 1.5 –2 млн долларов, что было гораздо выше его настоящей стоимости.

Когда комплекс был завершен, Джонсон назвал его "Ранчо в Долине Смерти" (Death Valley Ranch).Согласитесь, Алберт Джонсон имел хорошее чувство юмора! Как рассказывали современники, гораздо более частым гостем в замке был Скотти. Поэтому, владельцем замка скорее можно было назвать именно его, а Джонсона – гостем. И вскоре, большинство людей стали звать замок "Замком Скотти", постепенно совершенно забыв настоящее имя этого здания.

Национальный парк Йосемити "Yosemite"

Национальный парк Йосемити (Yosemite National Park) занимает огромную территорию на западе Сьерры Невада, в горах центральной Калифорнии. Бесчисленное количество озер, лугов, лесов и гор, скалистые вершины Йосемити – похожи на красочные, театральные Альпийские декорации.

Через долину протекает река Мерсед (Merced River), сказочные виды которой запечатлели многие художники, фотографы и, конечно, многочисленные туристы со всего мира. В центре долины – уходящие на глубину в полмили карьеры, на дне которых блестят ледники, сохранившиеся до наших дней со времен ледникового периода.

Над ледниками, на высоте 3 тыс футов зависают гранитные, скалистые своды, с которых обрушиваются мощные водопады. Среди водопадов долины Йосемити есть поистине уникальные, занимающие по высоте третье и седьмое место среди водопадов планеты.

В 1880 году, в результате усилий шотландского исследователя и естествоиспытателя Джона Мьюра (John Muir), долина получила статус национального парка и с тех пор ее имя стало известно не только всей стране, но и всему миру.

Ежегодно долину посещает три миллиона туристов. К сожалению, большинство из них не только путешествуют и останавливаются в районах, специально предназначенных для кемпингов, но и отдаляются от проложенных маршрутов и разбивают свои лагеря в девственных, заповедных уголках парка. Нерадивое использование заповедника, его перенаселенность и яростное вторжение на его территорию различных коммерческих структур стали причиной загрязнения долины. В некоторых районах Йосемити создалась поистине катастрофическая экологическая ситуация.

В январе 1977 года большое наводнение разрушило половину лагерей и одну треть всех зданий на территории парка. Было решено, что многие из них не подлежат восстановлению и эта территория вернулась к изначальному – природному - состоянию. В числе других решений, ориентированных на сохранение природных условий парка, было сокращение количества дорог, для частных автомобилей, а взамен увеличение количества маршрутных автобусов, как это сделали, например, в штате Юта в Зайон каньоне "Zion Canyon" и в штате Аризона – в знаменитом Гранд каньоне (Grand Canyon).

Однако, в самом сердце долины Йосемити "Yosemite Valley" любители уединения и одиночных прогулок могут всего лишь через 30 минут ходьбы по проложенным многочисленным тропинкам, оказаться среди дикой, безлюдной природы, первозданная красота которой привлекает в Калифорнию многочисленных туристов. Долина Йосемити представляет удивительные вариации множества водопадов, обрушивающих свои воды в долину, и уникальный ледник Глейшер Пойнт (Glacier Point), с вершины которого открывается потрясающая панорама Сьерра Невады.

Йосемит лежит на расстояние 200 миль к востоку от Сан-Франциско, к нему ведут три дороги (CA 120, CA 140 и CA 41). Дорога СА 120 тянется с востока и пересекает Сьерру через проход Tioga Pass . Из-за снега эта дорога часто бывает закрыта до июля. Достигнуть южной части долины можно дорогами, ведущими на протяжение 140 миль через горы. К западному, горному, краю долины ведут сужающиеся дороги, которые опасно обрезают по сторонам отвесные горные склоны. Дороги проходят через несколько тоннелей, которые открывают взгляду потрясающую аллею, окруженную вертикальными скалистыми склонами и зеленое море лесов, тающих на горизонте. Это – долина Йосемити (Yosemite Valley) – жемчужина парка.

Из истории долины

Коренные жители Америки, индейцы, жили в районе Йосемити еще за 4 000 лет до нынешнего времени. Предки индейцев, впервые встретивших в своей долине европейских путешественников, принадлежали к народу племени Южных Мивок (Southern Miwok). Однако, торгуя с народом Пайутс, жившим на озере Моно (Mono Lake Paiutes) – на востоке Сьерры – обменивая у них лесные орехи, древесные изделия и другие материалы из районов озера Моно, индейцы Мивок вступали в дружественные и семейные союзы с другими индейскими племенами .

Индейцы Йосемити имели комплекс богатых культурных традиций. У них были свои религиозные обряды, песни и политическое разделение членов общества. Индейцы хорошо использовали в своем хозяйстве различные вариации экосистемы: растительные и животные рессурсы долины. Первые европейские исследователи долины Йосемити упоминают образцы рисунков на дубовой древесине и рассказывают о том, что видели расчищенные от леса территории для выпаса домашних животных. Возможно, индейцы расчищали эти земли для своих нужд, планомерно сжигая подлесок.

Вероятно, первыми европецами, вошедшими в долину Йосемити, были члены группы Джозефа Уолкера (Joseph Rutherford Walker), которые в 1833 году пересекли восточную часть Сьерры Невада. Этот визит был первым из известных историкам посещений европейцами долины. После него прошло 20 лет, прежде чем в долине появились другие европейцы.

После того, как в 1849 году у подножия холмов Сьерра Невада нашли золото, тысячи и тысячи старателей нахлынули в Сьерру в погоне за удачей. Их вторжение вызвало конфликт с местными индейцами, которые стали сражаться, чтобы оградить свои земли от незванных пришельцев. Из-за вспыхнувших конфликтов администрацией штата Калифорния была организована экспедиция карательного отряда – "Батальона Марипоса" (Mariposa Battalion), который был послан на эти земли с целью прекращения индейской войны (Mariposa Indian War). Батальон вошел в долину Йосемити 27 марта 1851 года и "усмирил индейцев".

Славу о красотах долины Йосемити разнесли по всему миру писатели, художники и фотографы. Первые гости пришли в долину пешком, либо приехали на лошадях. Позже они стали прибывать- уже в почтовых каретах и дилижансах.

Первым предпринимателем, которому пришла идея зарабатывать свои деньги на туризме в долину Йосемити был Джеймс Хачингс (James Hutchings) Начали строиться отели, поселения, пастбища в долинах, фруктовые сады и, в результате, освоение долины началось.

Вдохновленные сказочной красотой Йосемити и обеспокоенные напором промышленного освоения долины, который грозил природе этой местности, консерватор Фредерик Олмстед (Frederick Law Olmsted), Реймонд (I.W. Raymond), а также другие политики обратились в Конгресс США. 30 июня 1864 года президент Линкольн подписал указ о присвоении долине Йосемити и роще Марипоса, в которой растут уникальные гигантские секвойи, статуса национального достояния.

Первым охранником и блюстителем порядка (Yosemite Guardian) на этой территории был избран Гелен Кларк (Galen Clark). Позже борцом против опустошения высокогорных лугов Сьерры, стал Джон Мьюр (John Muir). Его борьба завершилась тем, что в 1890 году была законодательным порядком создана территория Национального парка Йосемити (Yosemite National Park). Его территория контролировалась военными с штаб-квартирой в Вавоне (Wawona), и в то же время управлялась его первопоселенцами.

Это двойное управление было прекращено в 1906 году, когда Калифорния передала право на владение парком Йосемити федеральному правительству США. Гражданские охранники парка лесничие-рейнджеры стали охранять территорию с 1914 года, а два года спустя Конгресс создал Национальную Парковую Службу с первым директором Стефеном Мезером (Stephen T. Mather).

Переломным событием векового покоя долины явилась ситуация, когда долина Хеч Хечи (Hetch Hetchy Valley) стала центром политической борьбы: городу Сан-Франциско понадобилась плотина на реке Тулум (Tuolumne River) для обеспечения города водой, в которой он стал нуждаться из-за стремительного увеличения населения. В 1913 году партия консерваторов под предводительством Джона Мьюра проиграла сражение в результате принятия акта Рейкера (Raker Act), по которому было решено построить дамбу О'Шонесси (O'Shaughnessy Dam).

Век почтовых корет и дилижансов закончился в 1907 году, когда в долине Йосемити была завершена постройка дороги "Yosemite Valley Railroad", которая пролегла от города Мерсед (Merced) до Ель Портал (El Portal). Вначале автомобили проезжали по территории пака "нелегально", однако с 1913 года был официально разрешен въезд частного автотранспорта на территорию Йосемити.

Ежегодно все больше и больше туристов стремилось в сказочную долину и вскоре начали возникать серьезные проблемы. Туристические лагеря располагались на лугах долины и пыль, смог, грязь от автомобилей туристов, начали загрязнять территории национального парка. Разрастались службы обслуживания туристов, постепенно захватывая территорию долины с юга на север. Количество посетителей долины в 1945 году превысило миллион человек, а к 1976 году число туристов перевалило за два миллиона. К 1991 году ежегодно долину посещало 3.4 миллиона человек.

В начале семидесятых организация туризма в долине Йосемити учредила одностороннюю дорогу специально для движения автомобилей туристов, устранило автомобильное движение с восточного района долины, предложила услугам туристов бесплатное использование маршрутного транспорта и трамвайные туры в рощу Марипоса (Mariposa Grove), превратив места для автостоянок вокруг Туристического Центра долины в пешеходную площадь супермаркетов. Администрация Йосемити призвала туристов парковать свои автомобили и наслаждаться пешими прогулками по парку или – пользоваться общественным транспортом, предназначенным для туристов.

Генеральный план развития туризма в долине Йосемити, который сформулировал все правила туристического использования долины привлек в долину капиталовложения, организовал управление делами, объединил делопроизводство частников и в 1980 году был успешно завершен.

Почему Калифорния -"Золотой штат"?

Источник http://www.diasp.ru/usa

Чуть больше, чем сто пятьдесят лет назад, бывшая сонная испанская колония под названием Калифорния вдруг разом пробудилась к жизни. Произошло это благодаря одному событию, которое круто изменило всю историю Запада США и благодаря которому собственно Калифорнию - полупустынную холмистую страну, где почти нет рек и озер, отчего воду приходится гнать по трубам (заламывая за нее соответствующую цену) за полторы тысячи километров, - теперь называют "Золотым штатом" Америки.

Разумеется, такое название объясняется тем, что здесь были открыты богатейшие золотоносные месторождения, напрочь затмившие легендарные россыпи Клондайка. И, конечно же, открытие это было сделано совершенно случайно.

В 1848 году некто Джеймс Маршалл, работавший у местного предпринимателя швейцарского происхождения, лесозаготовителя Джона Саттера, искал по заданию хозяина место, на котором можно было бы поставить лесопилку с водяной мельницей. Вскоре такое место было найдено.

Строительство лесопилки началось на берегу реки, которая называлась Американская, приблизительно в семидесяти километрах от форта Саттера и нынешней столицы Калифорнии, городка Сакраменто. Впрочем, возводилось новое предприятие хоть и ударными темпами, но совсем недолго: однажды во время вечерней прогулки по берегу реки прораб Маршалл заметил на песке, вынутом из мельничных канавок, какие-то ярко-желтые блестки, сверкавшие в лучах январского солнца.

Собрав эти крупицы, прораб отнес их своему работодателю, и знавший толк в химических реактивах Саттер с помощью кислоты установил, что это и впрямь золото. Разумеется, лесопилка тотчас была заброшена, и началось лихорадочное исследование земных недр, благо золотых самородков в русле реки было много, и встречались они едва ли не повсеместно.

Поначалу весть о золоте старались сохранить в тайне, поскольку лесопилка стояла на земле индейцев, а долгосрочная аренда на нее еще не была оформлена. Но любой вселенский заговор имеет свойство мгновенно становиться всеобщим достоянием. Счастливых первооткрывателей слишком распирало от гордости, и вскоре они поделились ликованием с друзьями-приятелями, а уж там пошло-поехало.

Близ лесопилки стояла лавчонка торговца Сэма Бреннана, которому выпала завидная доля стать единственным человеком, сумевшим извлечь выгоду из золотых россыпей, не подняв с земли ни одной крупицы презренного металла. Предприимчивость, как это нередко бывает в истории, вновь взяла верх над романтикой. Едва увидев найденное на берегах Американской реки золото, Бреннан приобрел у работников лесопилки маленькую бутыль с песком, отвез ее в Сан-Франциско и принялся носиться по улочкам поселка с криком: "Золото! Золото с Американской реки!"

Бреннан надеялся, что в эти места хлынут старатели и рудокопы, которые, конечно же, станут отовариваться в его лавке и помогут сколотить состояние. Кроме того, лавочник начал рассылать вдаль и вширь газетные вырезки с заметкой о золоте. Вести довольно быстро дошли до тогдашней столицы Калифорнии - города Монтеррея, а затем - и до восточного побережья Соединенных Штатов, вызвав повсеместно самую настоящую "золотую лихорадку".

Монтеррей обезлюдел за одну ночь. Все мужчины, способные передвигать ноги, и многие женщины покинули город и ринулись на Американскую речку. Солдаты бежали в самоволки, даже дезертировали из фортов, прислуга оставляла хозяйские дома. Всех сорвали с места раздутые до немыслимых масштабов слухи об удаче старателей, намывавших за несколько часов или дней целые груды золота и сколачивавших многотысячные состояния.

Тогдашний мэр Монтеррея Уолтер Колтон писал: "Золотые прииски круто изменили казавшийся незыблемым патриархальный уклад монтеррейской жизни: хозяева стали собственными слугами, а слуги - хозяевами самим себе. Богачам приходилось собственноручно убирать навоз и запрягать телеги".

А вот что писал консул США в Монтеррее Томас Ларкин: "Кастрюли, противни, сковороды были увезены на золотые прииски, в городе стало невозможно приобрести ни одного сосуда, пригодного для промывки золотоносной породы".

В плодородной Центральной долине Калифорнии "золотая лихорадка" возымела и другие последствия. Благодаря притоку старателей резко возрос спрос на всевозможную снедь, а по мере добычи золота увеличивалась и покупательная способность вновь прибывших.

В те времена на многочисленных ранчо долины разводили скот, главным образом - для производства кожи и свечного сала, которых шли на экспорт; мясо же считалось лишь побочным продуктом, поскольку в малонаселенной провинции его некому было есть. Но "золотая лихорадка" изменила положение дел, Калифорния превратилась в ненасытную мясоедку, и ковбои начали гнать к Сан-Франциско стада, в которых насчитывалось по несколько тысяч голов.

По всей долине как грибы росли фермы, ставшие основой нынешнего сельского хозяйства Калифорнии, которое, несмотря на высокую стоимость воды, производит ныне более тридцати процентов всех продовольственных товаров США, включая рис, который здесь не дороже китайского!

На Американской реке появлялись все новые золотые прииски, возле лесопилки Саттера возник первый в Калифорнии горняцкий поселок Колома (весьма созвучно с нашей пресловутой Колымой, вы не находите?), власти которого не успевали выдавать бумаги на застолбленные участки. Жажда злата гнала людей на запад и по воде, и посуху.

Надо сказать, что в те времена переезд в Калифорнию заметно отличался от моего собственного путешествия по американским автодорогам от Атлантики до Тихого океана, предпринятого год назад и осуществленного с большими удобствами. Караван фургонов был в пути несколько месяцев, с немыслимыми трудностями преодолевал реки и горные цепи. Начало "золотой лихорадки" пришлось на зиму, некормленные лошади брели по брюхо в снегу, люди замерзали насмерть и гибли от голода.

Не легче было и тем, кто добирался до Калифорнии морем. Суда плыли в обход Южной Америки, мимо мыса Горн, и этот путь занимал от шести до девяти месяцев, в зависимости от силы штормов. Некоторые золотоискатели норовили перебраться через Панамский перешеек.

Один из них, нью-йоркер по имени Хайрем Пирс, оставил семью и отплыл из гавани Нью-Йорка 8 марта 1849 года. Корабль довез пассажиров до Панамы. На следующем этапе им пришлось тащить свои пожитки к устью мелководной реки Чагрес. Тамошние индейцы подрядились переправить странников в Панама-Сити, но заломили совершенно безбожную цену за свои услуги и после долгих переговоров сумели проникнуть вглубь суши всего на 27 километров, потому что река совсем обмелела. Белым пришлось вступить в переговоры уже с другим племенем, располагавшим плоскодонными лодками, которые могли преодолевать заболоченные поймы Чагреса.

Добравшись до индейской деревушки, Пирс с сотоварищи были вынуждены затем тащиться по непроходимым джунглям еще сорок километров. Их душил зной, осаждал назойливый гнус. Измученные и больные добрели они в конце концов до Панама-Сити, где, к своему удивлению, застали еще две тысячи золотоискателей, которые уже несколько недель дожидались судна.

Пирсу удалось погрузиться на борт лишь спустя 35 суток, а путешествие от Панамы до Калифорнии продолжалось два месяца. Судно было перегружено, многие пассажиры тяжело отравились недоброкачественной пищей. Только 26 июля 1849 года Пирс, наконец, прибыл в Сан-Франциско, потратив на плавание от НьюЙорка до Калифорнии без малого пять месяцев.

В 1849 году "золотая лихорадка" сорвала с мест общим счетом 80 с лишним тысяч человек, которых впоследствии стали называть "сорокадевятниками". Жажда богатства обуяла и чужеземцев, в Калифорнию хлынули французы, мексиканцы, чилийцы, китайцы.

Это не понравилось гражданам США, считавшим, что лишь они одни имеют право добывать здесь золото. И в 1850 году власти Калифорнии ввели особый налог для иностранцев - 20 долларов в месяц. По тем временам сумма была баснословная, и американцы избавились почти от всех конкурентов. Оказывается, и полтора столетия назад американское подданство давало человеку множество преимуществ.

Спустя несколько лет "золотая лихорадка" мало-помалу сошла на нет, оставив неизгладимый след в истории Америки (по сути дела, создав значительную долю этой истории). Ее воспевали брет Гарт и Марк Твен, о ней узнал весь мир. Благодаря людской алчности на Западе США выросли такие города и городищи, как Стоктон, Сакраменто, Сан-Франциско. В этом последнем, к примеру, в 1849 году было 812 жителей и два постоялых двора, а всего через год число горожан возросло в 34 раза!

В 1849 году в Монтеррее состоялся съезд народных представителей от десяти калифорнийских округов, который принял конституцию штата и проголосовал за его присоединение к США. Правительство в Вашингтоне довольно долго судило да рядило, как ему быть, но в конце концов 18 октября почтовое судно "Орегон" принесло в Калифорнию весть о ее включении в состав Соединенных Государств Америки.

Так безвестный прораб Маршалл оказал огромное влияние на всю историю США. Благодаря его находке Калифорнию стали называть "Золотым штатом", и добыча презренного металла ведется здесь до сих пор , хотя теперь первенство в этой области принадлежит Неваде, которая и сделала дядю Сэма третьим ( после России и ЮАР) по значению добытчиком золота, а позднее - и серебра.

Фемида улыбается

Всем известно, что американцы - чемпионы по смешным законам. Законы эти приняты давным-давно, по каким-то конкретным поводам, но многие из них формально действуют и сейчас. В США даже действуют несколько десятков организаций, которые борются за отмену dumb laws ("тупых законов"), как их принято называть.

А пока организации ведут свою борьбу - мы улыбнемся.

Несмотря на огромные горные территории Калифорнии, экономическая жизнь штата сосредоточена в низовьях долины, где расположены расположены четыре из двадцати крупнейших городов США: Лос-Анжелес, Сан-Диего, Сан-Хосе и Сан-Франциско.

Столица Калифорнии Сараменто

Столицей Калифорнии является город Сакраменто (Sacramento), в мегаполисе которого проживает 1340 тысяч человек.

Город расположен к северо-востоку от Сан-Франциско, на стыке реки Сакраменто с другими реками Калифорнийской долины Сакраменто (Sacramento Valley), занимая по площади 137 км.

Сакраменто – исторический город Американского Запада. Он был основан в 1849 году Джоном Саттером Младшим (John A.Sutter, Jr ) - сыном имигранта из Швейцарии, который основал первое "белое" поселение в этом регионе. Во времена Калифорнийской "золотой лихорадки" 1849 года Сакраменто стал центром района старателей. В 1863 году именно из Сакраменто началось строительство первой железнодорожной транспортной магистрали США - "Central Pacific Railroad". А с конца 1940 года начался стремительный рост промышленности города и прироста его населения.

В центре столицы находится Капитолий штата Калифорния – правительственное здание, которое окружает парк (Capitol Park), занимающий территорию в 16 гектаров. А изначально же город начал застраиваться по восточному берегу реки Сакраменто (Sacramento River). И в течение 1800 года здесь была основана первая городская структура. Сейчас этот район старых зданий и фабрик называют Старым Сакраменто (Old Sacramento).

В Сакраменто находится самый большой в мире железнодорожный музей "The California State Railroad Museum".

Недалеко от города располагается крупнейшая военно-воздушная база "McClellan Air Force Base". В 1963 году был сооружен искусственный судоходный канал, соединивший порт Сакраменто с гаванью Сан-Франциско и Тихим океаном. Пассажирская железная дорога, две грузовые железнодорожные линии, четыре крупнейших автомагистрали хайвеев обслуживают столицу штата. На северо-западе города находится международный аэропорт "Sacramento International Airport", а в центре Сакраменто – аэропорт местных сообщений, обслуживающий деловые и частные авиа-рейсы.

В Сакраменто есть своя балетная труппа, симфонический оркестр и несколько театров. В городе 80 парков. Самый большой из них, "William Land Park", занимает площадь 96 гектаров и включает поля для гольфа и зоопарк, в котором собраны 450 видов различных животных и птиц.

Лос-Анжелес

Лос-Анжелес (Los Angeles) – самый большой город Калифорнии. Лишь несколько городов США развивались столь же стремительно, как этот, второй по величине город после Нью-Йорка.

Основанный в 1850 году, он имел всего 1610 жителей. В 1940 году его население составляло уже полтора миллиона человек. А в 1990 году – более трех с половиной миллионов. Сейчас это ультрасовременный автомобильный мегаполис, столица кинозвезд, шикарной моды и роскошных пляжей. Это ведущий экономический и научный центр запада США , самый большой в стране центр авиаракетной промышленности.

Лос Анжелес - крупнейший центр по производству того, что во всем мире называется Американской Мечтой, и если Вы не готовы к встрече с этой мечтой и к ее объятиям, то Лос Анжелес покажется Вам городом скучным, грязным, пошлым и пустым.

Но подумайте только о том, что по этим самым улицам в шикарных автомобилях разъезжают знаменитые голливудские звезды.

Вот и Беверли Хилз: Родео Драйв, где расположены самые модные (и дорогие) магазины в США. Жилая часть Беверли Хилз тихая и зеленая, многие особняки прячут своих обитателей за высоким забором.

Пляж Малибу слабо напоминает виды из соответствующего сериала, но вода относительно прозрачная и теплая, а окрестности усеяны дорогими особняками.

Впрочем, есть в Лос-Анжелесе и более спокойные уголки, это Литтл Токио, Эль Пуэбло де Лос-Анжелес и Хантингтон Гарденс в Пасадене.

В Лос-Анжелесе немало первоклассных музеев, в том числе музей искусства американских индейцев, живших на юго-западе континента "The Southwest Museum", музей "The Natural History Museum of Los Angeles County", в котором собрана, возможно, лучшая в мире коллекция доисторических времен каменного века и ледникового периода нашей планеты. А также: Библиотека Хантигтона и Художественная галерея в Сан-Марино, где хранятся рукописи Шекспира.

В деловой части города высится Мьюзик-Центр, в котором происходит ежегодное вручение премии Оскара.

Каждый год 1 января в ЛА проходит знаменитый на всю Америку Парад Роз, на котором свои грандиозные скульптуры из цветов представляют флористы всей Калифорнии и других штатов Америки.

На весь мир известен детский парк Диснейленд. В уголках парка воспроизведены в миниатюре не только декорации к знаменитым мультфильмам Уолта Диснея, но и природа, архитектура разных стран. Так, на одном из аттракционов можно совершить двадцатиминутное путешествие на старинном паровозе через все природные зоны США, словно пересечь страну по трансконтинентальной железной дороге от Атлантического до Тихого океана.

Но все-таки основная знаменитость города - это центр американской кинематографии, вечная "фабрика грез" - Голливуд. Киностудии давно уже переехали в пригороды, а киногород все еще живет своим миром.

Как не посетить знаменитый Китайский театр Мэнна, перед которым кинозвезды увековечены отпечатками своих рук и ног, не прогуляться по Голливудскому бульвару, на мостовой которого выбиты звезды с именами великих актеров Голливуда.

Парк компании Universal в Голливуде предлагает аттракционы и тур по павильонам и декорациям самой студии, в ходе которого знакомят с процессом создания кинофильмов.

Парк ориентирован в первую очередь на детей, но создатели смогли сделать его интересным и для взрослых - много юмора (иногда довольно тонкого), актерское мастерство ведущих, хорошая постановка самих аттракционов.

Порт Лос-Анжелеса, расположенный в заливе San Pedro Bay, обслуживает огромное количество иностранных и американских судов - больше, чем какой-либо другой порт Западного побережья Америки и является одним из крупнейших портов США.

Одним из уникальных городских коммуникационных сооружений метрополии Лос-Анжелеса является Акведук. В 1913 году была построена первая водопроводная система "Акведук Лос-Анжелес" (Los Angeles Aqueduct), по которому вода в город стала поступать из реки Оуэнс, протекающей в горах Сьерра Невада. Теперь эта вода по трубопроводу длиной в 544 км доставляется в город и пригороды.

Огромный, прекрасный Лос-Анжелес расположен в районе сейсмической активности. Поэтому землетрясения в его метрополии – не редкие явления. Именно они причиняют самый большой вред городу, являясь центральной проблемой города.

В 1971 году землетрясение, эпицентр которого пришёлся на район Сан-Фернандо (север Лос-Анжелеса), принесло гибель 58 жителям, причинив материальный ущерб горооду в размере 500 миллионов долларов.

В 1987 году землятресение с эпицентром в районе Whittier, на востоке города, погубило восемь человек, причинив разрушений на 358 миллионов долларов.

А в январе 1994 года произошло самое сильное землятрясение за историю Лос-Анжелеса, потрясшее масштабами разрушений всю страну. Эпицентр землятресения находился в районе Northridge долины San Fernando Valley. В этом страшном землетрясении погибло 57 человек. Ущерб от разрушений, причененных городу, составил 20 миллиардов(!) долларов.

Секции главных автомагистралий были разрушены и не функционировали в течение месяца - столько времени потратили на восстановление дороги.

А в январе и марте 1995 года на Лос-Анжелес обрушились штормовые грозы, разрушившие городской порт, а также многие другие порты побережья Калифорнии.

С 1999 года администрация ЛА, при общественной поддержке избирателей, учреждает в бюджете отдельную статью, которая финансирует городской департамент по борьбе со стихийными разрушениями, действующий в тесном сотрудничестве с правительством штата.

Сан-Диего
Шестым по величине городом США является калифорнийский Сан-Диего (San Diego) – важнейшая база военно-морского флота США. Город раскинулся на юго-западе Калифорнии. Его западные районы лежат на побережье Тихого океана, а южные – граничат с Мексикой.

С середины 1990 года Сан-Диего переживает грандиозный прирост населения. В 1940 году этот город занимал 43 место среди городов США по численности жителей, а в 1990 году - уже шестое. Среди других городов Калифорнии и всего Тихоокеанского побережья крупнее Сан-Диего только Лос-Анжелес.
Умеренный солнечный климат города постоянно привлекает сюда огромное числе туристов и новых жителей. Минимальные температуры летом +21 С, зимой +13С и всего 25 см осадков ежегодно.
В городе расположен известный в США институт океанографии "Scripps Institution of Oceanography", а также университеты "The University of California at San Diego", "National University" и международный университет "United States International University".

Городской симфонический оркестр (The San Diego Symphony Orchestra) выступает в городском концертном зале "Symphony Hall". Домом городской оперы "the San Diego Opera" является "The Civic Theatre", расположенный в центральной части города, а в городском парке "Balboa Park" находится другой крупнейший театр Сан-Диего - "Old Globe Theatre". Обе театральные труппы города с успехом гастролируют на Бродвейской сцене. Театр "The Old Globe" является частью театрального центра "Simon Edison Center for the Performing Arts", который ежегодно, каждое лето, представляет на своей сцене постановки величайшего английского драматурга Вильяма Шекспира.
На территории городского парка "Balboa Park" находится множество музеев, ботанических садов и знаменитый зоопарк Сан-Диего "San Diego Zoo". В зоопарке представлены около 4 тысяч различных видов животных. 40 гектаров его площади занимают сады тропических цветов и растений. Зоопарк предлагает 8-киллометровое путешествие "сафари", которое является частью "Дикого парка Эскондидо" (San Diego Wild Animal Park in Escondido).
Порт Сан-Диего в заливе San Diego Bay играет огромную роль не только в экономике города, но и всего штата. Порт обслуживает корабли военного флота США, которые базируются в "San Diego Naval Base".
В данный момент в метрополии Сан-Диего проживает 2 с половиной миллиона человек.


Сан-Франциско
Калифорнийский город Сан-Франциско (San Francisco) является одним из красивейших, интереснейших и огромнейших центров культуры, финансового мира и производства США.

Городской трамвай фуникулера, сказочный район "Чайна-таун" и прекрасные зеленые холмы, на которых раскинулся Фриско, окутывают гостей города неподражаемым очарованием и шармом Сан-Франциско.
Здесь находится музей "The M.H.de Young Memorial Museum", в котором собрана богатейшая коллекция разнообразных экспонатов с всех штатов Америки. В музее - потрясающая выставка полотен европейских живописцев, а также коллекция раннего индейского искусства.
Также в Сан-Франциско имеется интересный музей "The California Palace of the Legion of Honor", в котором представлены коллекции антиквариата: мебели, живописи, скульптуры, экспонатов, которые знакомят с историей развития американского телевидения и историй Голливуда.
Театральная красота города и его мягкий теплый климат способствовали тому, чтобы Фриско стали называть "America's favorite city" - любимейшим американским городом. Действительно, он привлекает около 3 миллионов туристов ежегодно.
Сан-Франциско, в котором проживает более 700 тыс человек, называют одним из крупнейших городов Тихоокеанского побережья США. Помимо крупнейшей популяции азиатов, здесь живут около 200 тысяч китайцев, японцев, филиппинцев, корейцев, тайцев и вьетнамцев.

Одним из символов Сан-Франциско является знаменитый мост "Золотые Ворота" (The Golden Gate Bridge), перекинутый через залив Калифорния. Он считается одним из величайших мостов мира, его протяженность составляет 2737 метров.
В Сан-Франциско множество театров. Самым известным культурным центром города можно назвать "San Francisco Performing Arts Center", расположенный в здании "War Memorial Opera House" и театр "the Herbst Theatre". Кроме того, на всю Америку знаменит концертный зал Сан-Франциско "The Louise M.Davies Symphony Hall" и балетная труппа города.
Городская оперная труппа была создана в 1923 году и является старейшей оперной труппой Запада США. А созданная в 1933 году балетная труппа Сан-Франциско является старейшей национальной балетной труппой Америки.
Также в Сан-Франциско имеется своя консерватория "American Conservatory Theater".
В городе насчитывается 160 парков и скверов. Самый крупный парк Золотых Ворот "Golden Gate Park". Множество яхт-клубов расположено на побережье залива Сан-Франциско, а недалеко от озера Lake Merced имеется городской зоопарк.


Однако прекрасному городу постоянно угрожают опасности замлетрясений. Именно в этом городе случилось самое страшное за всю историю США землятресение. Оно произошло в 5:13 утра, 18 апреля 1906 года. Пожар свирепствовал по всему городу, превратив его в огромную печь, и пожарные не могли с ним бороться, потому что водопроводная городская система была разрушена замлетрясением. Огонь в Сан-Франциско полыхал трое суток, пока пожарные не начали динамитом разрушать горящие здания города, чтобы предотвратить распространение огня в другие районы.
В результате этого страшного землетрясения погибло 3 тысячи человек, а около 250 тысяч жителей Фриско остались без крова. Большая часть города лежала в руинах, более 28 тысяч зданий было разрушено. Ущерб, причиненный этим землетрясением, оценивался в 500 миллионов долларов.

[ Невозможно полностью обработать текст записи ]

Первые жители

Доисторические жители калифорнийских земель занимались охотой, используя стрелы с кремнеевыми наконечниками; жители побережий рыбачили и собирали моллюсков. Туземные индейцы жили небольшими общинами, насчитывавшими до 150 человек. Такой семейный уклад испанские колонисты прозвали "ранчериаз" (rancherias).

В день провозглашения Калифорнии самостоятельным штатом на ее территории проживали 22 лингвистические семьи, и насчитывалось 135 региональных языковых диалектов. В начале европейских исследований Калифорнии, на этих землях жило около 150 тысяч местных индейцев, но различные болезни и вирусы заболеваний, занесенных европейскими завоевателями, существенно снизили популяцию исконных обитателей Калифорнии.

Европейские исследования

Первым европейцем, посетившим эти земли был Хуан Родригес Кабрильо (Juan Rodriguez Cabrillo). В 1542 году Кабрильо высадился со своими солдатами на берегу залива, названного им Сан-Диего, и продолжил свои исследования Калифорнийского побережья на север, присоединяя исследуемые территории к испанским колониям в Америке.

В 1579 году английский путешественник-мореплаватель сир Фрэнсис Дрейк ( Sir Francis Drake) на своем корабле проплывал вдоль калифорнийского побережья, северную часть которого он назвал "Нова Альбион" (Nova Albion), провозгласив его владениями Великобритании. Однако в поледующие 200 лет на земли Калифорнии больше не ступала нога европейца.

Испанское правление

В 1740-1750 годах российские торговцы и охотники за морским зверем заинтересовались северным побережьем Калифорнии и начали охотиться в его водах. Испания немедленно решила закрепить свое владычество в этом регионе и предохранить его от посягательств России.

Поэтому в 1769 году губернатор земель, которые сейчас называются "Байя Калифорния" (Мексика), Гаспар де Порто направил экспедицию, с приказом основать на Калифорнийских землях первое представительство Испании. В сопровождении францисканского миссионера Жанперо Серра испанская экспедиция высадилась на побережье залива Сан-Диего и основала первое поселение, которое так же было названо "Сан-Диего".

Испанцы учредили "президио" (presidio), или, иначе - военный пост, в задачи которого входило обращение местных индейцев в христианскую веру, с тем, чтобы впоследствии полноправно именовать их подданными Короля Испании.

В период с 1769 по 1823 год монахи-францисканцы построили на побережье Калифорнии более 20 миссий. Вскоре эти миссии стали контролировать столь обширные территории, что сформировалась своеобразная цепь их территориальных владений от Сан-Диего до залива Сан-Франциско. Большинство туземных индейцев прибрежных земель довольно миолюбиво отнеслись к деятельности миссионеров и под руководством монахов занялись фермерским трудом.

Испанцы построили еще несколько "президио" в окрестностях Сан-Диего и организовали несколько небольших поселений - "пуэблос" (pueblos), жители которых занимались сельским хозяйством. Первое "пуэбло" было организовано в 1777 году. В "пуэбло" селились, как правило, малоимущие бедняки из Мексики, которых испанцы агитировали заселять колонии Калифорнийского региона.

4 сентября 1781 на солнечный берег тёплого океана прибыли 44 испанских миссионера: 11 мужчин, 11 женщин и 22 детей. Именно этот день вошёл в историю как дата основания Лос Анжелеса. Поселение на севере Мексики посвятили Великой Леди - эль пуэбло де Нойстра Сеньора ла Рейна де лос Анжелес де Порценкула.

Однако Испания не могла предотвратить заселение калифорнийских земель колонистами из других стран. Британия, Франция и США направляла свои корабли для торговли с жителями испанского побережья Калифорнии, нарушая установленные испанской властью пограничные и торговые регламенты. Всех их восхищали прекрасные естественные гавани, высокие горы, плодороднейшие долины и почти идеальный климат. В теплые воды у берегов Калифорнии наведывались российские корабли, охотившиеся на тюленей и морских выдр.

В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук (1728-1779) провел разведку северной части побережья от Сан-Франциско до Аляски. Его матросы обнаружили, что шкурка морской выдры (калана), купленная у северо-западных индейцев примерно за 2 доллара, в Китае стоила 100 долларов. Это побудило англичан, а затем и американцев открыть здесь несколько торговых постов (факторий).

Территория, простиравшаяся от Тихого океана до Скалистых гор и от Калифорнии на юге до Аляски на севере, получила название Орегонских земель. В 1803 году на нее претендовали Испания, Россия, США и Великобритания. Хотя Аляска принадлежала России, а Калифорния — Испании, позиции англичан и американцев в Орегоне были сильнее. И у тех, и у других здесь имелись торговые фактории.

В 1793 году английский купец Александер Маккензи проложил сюда путь из Канады. Эта и другие сухопутные экспедиции открывали внутреннюю часть Орегонских земель Великобритании. Не слишком отставали от нее и США - в ноябре 1805 года на орегонское побережье добралась экспедиция М.Льюиса (1774-1809) и У.Кларка (1770-1838), которая началась у берегов Миссисипи и длилась два с половиной года.

Вслед за Льюисом и Кларком изысканиями новых путей на запад занялись охотники и трапперы. Они в основном осваивали проходы и перевалы Скалистых гор в Калифорнии и на Орегонских землях, за что и получили прозвище "маунтинмены" (mountain men) - жители гор. В освоении западных пространств Америки их роль была чрезвычайно велика. В начале XIX в. Россия и Испания отказались от притязаний на Орегон. В 1818 г. англичане и американцы договорились о совместном управлении территорией: в том же году между США и Британской Северной Америкой (нынешняя Канада) была образована граница, проходившая по 49-й параллели от Великих озер до Орегонских земель (восточных склонов Скалистых гор).

В 1819 г. по договору с Испанией были установлены границы между США и испанскими владениями в Мексике, которые распространялись на огромный регион нынешних штатов Техас, Аризона, Юта, Невада, Нью-Мексико, Калифорния и части Колорадо.

В 1812 году российские купцы, торговцы пушниной, основали немного севернее Сан-Франциско свое представительство, которые ныне носит имя Форт Росс (Fort Ross). Кроме того, русские организовали свое поселение в заливе Бодега (Bodega Bay) и отказывались покинуть эти земли вплоть до 1824 года, пока этот регион не вышел из-под испанского контроля.

Мексиканское правление

В 1821 году Мексика получила независимость от Испании, а в 1825 году после нескольких лет самоуправления, регион, впоследствии названный Альта Калифорния (Alta California), был формально провозглашен территорией Мексиканской Республики.

Многие калифорнийские колонисты, как и местные индейцы, недолюбливали богатых и властных миссионеров-францисканцев, которые представляли правительство Испании. Поэтому после того, как Мексика получила независимость, в регионе прошла волна протестов против испанских миссий.

В итоге новая республика Мексика решила ликвидировать административную власть миссионеров, и в 1833 году Мексиканский Конгресс законодательным образом освободил туземных индейцев из-под контроля власти миссионеров и конфисковал церковные земли в пользу колонистов Калифорнии.

Большая часть бывших церковных земель была отдана во владение нескольким сотням старейших индейских племен. Огромные "ранчос", основанные миссионерами, перешли во владение калифорнийских колонистов, а стада коров и овец, взращенные под руководством монахов-францисканцев, составили основную хозяйственную и экономическую базу развития региона Калифорния.

Владельцы ранчо стали торговать мясом, шкурами, рогами домашнего скота. Этот товар охотно закупали для нужд мануфактур и пищевой промышленности иностранные торговые суда из разных стран, в том числе и из Америки.

Период Мексиканского правления продолжался до 1840 года. И все это время в Калифорнии не прекращались жестокие кровавые восстания и междоусобицы. Иногда хозяева ранчо натравливали своих работников на представителей мексиканской власти, но чаще стычки возникали между владельцами различных ранчо, претендовавших на соседские земли.

Освоение американцами

Большинство граждан Америки, которые посещали Калифорнию до 1840 года, были мореходами, охотниками за пушниной или "джентльменами удачи" - аферистами, занимавшимися сделками, связаными с пушным товаром.

В 20-30-е гг. XIX в. у англичан здесь было гораздо больше поселений и торговых постов, и в связи с этим многие политические деятели США опасались, что Британия может оказаться единоличной владычицей территории. Потребовалось немало сил, чтобы убедить американцев в перспективности заселения Орегона.

Добираться туда поначалу приходилось на кораблях чрезвычайно утомительным, опасным и дорогостоящим маршрутом: от берегов Атлантики, вокруг Южной Америки, через бурный Магелланов пролив и далее на север, к тихоокеанскому побережью.

В 1832 году переселенцы освоили сухопутный маршрут, который начинался в г. Индепенденсе на реке Миссури и извилистым путем длиной в 2 тыс. миль (3,2 тыс км) выводил их в Орегон. Этот маршрут получил название Орегонской тропы, хотя никакой единой дороги по нему проложено не было - он лишь определял направление движения через Великие равнины и указывал речные броды и доступные горные перевалы. Путь этот был не менее трудным и опасным, чем морской, и тысячи переселенцев гибли в наводнениях, снежных буранах, степных пожарах, от засухи, несчастных случаев, болезней и в столкновениях с враждебными племенами индейцев.

Одними из первых американцев, поселившихся в Калифорнии, были трапперы Джеймс Огайо Патте (James Ohio Pattie) и Джедедия Смит (Jedediah Smith). Они пришли на эту землю с востока в 1840 году, "проложив дорогу" в Калифорнию для сотен американских колонистов из США, тысяч испанцев и испано-говорящих поселенцев.

Сообщения от Калифорнийских поселенцев, включая и швейцарца Джона Саттера, и Джона Марша описывали необыкновенно привлекательные условия на здешних плодородных землях и беспечную, лёгкую жизнь в Калифорнии. В 1840 году эмигранты из местностей центрального Запада США, а потом и из других районов США начали организованными партиями прибывать в Калифорнию, заселяя эти земли и другие регионы Тихоокеанского побережья.

В 1841 году в Калифорнию направилась первая группа колонистов под руководством Джона Бидвелла (John Bidwell) и Джона Бартлсона (John Bartleson). В 1843 году "орегонская лихорадка" охватила многие районы США. Люди бросали ставшие бесплодными земли и отправлялись на запад. К 1846 году уже около 800 колонистов прибыли в Калифорнию с запада по проложенным маршрутам: Санта Фе, Орегон, Калифорния.
Большинство прибывающих в Калифорнию были фермерами, поэтому они основывали свои поселения не на океанском побережье Калифорнии, а в долинах Сакраменто и Сан-Хоахин.
Путешественники стремились на эти земли, преодолевая неимоверные трудности. Их маршруты проходили через прерии, пустыни и горы. Часто переселенцы сталкивались с враждебными местыми индейцами и не менее враждебной непогодой.
Группа Доннера
В историю освоения Америки вошла трагедия, которая произошла с группой переселенцев из штата Иллинойс "Доннер парти" (the Donner party), названная так по имени их предводителя, Капитана Джорджа Доннера.
Их было почти девяносто человек, обычных людей: фермеров и торговцев, которые решили искать лучшей жизни на солнечных землях Калифорнии. Поскольку эмигрировали семьями, более половины группы - были дети от года до 18 лет.
Переселенцы отправились в своё отчаянное путешествие в апреле 1846 года. Из-за целого ряда неудач и неприятностей группа подошла к самой трудной части пути лишь поздней осенью.
28 октября 90 человек находились высоко в горах Сьерра Невада, на берегу озера Тракки (сейчас озеро Доннера). И здесь начались снегопады и снежные бури. Группа принялась поспешно сооружать укрытия. Строить хижины не было времени; палатки и навесы - вот и все, что им удалось соорудить. Один из выживших рассказал потом: "Снег пошел так неожиданно, что нам едва хватило времени натянуть палатку и соорудить навес из кустарников, одна сторона которого так и осталась открытой. Мы накрыли этот навес еловыми ветками, а сверху - плащами, стегаными одеялами и т.д."
Вьюга не прекращалась. Все переходы через Сьерра-Неваду преграждал постоянно растущий слой снега. Выходившие на поиск питания охотничьи партии возвращались с пустыми руками. С октября до середины декабря было предпринято несколько попыток провести людей и скот через снега к вершине перевала. Все они заканчивались неудачей, поскольку снег доходил до пояса. Запасы продовольствия неумолимо уменьшались.

В конце концов, 16 декабря партия из 17 мужчин и женщин в отчаянии отправилась в путь, чтобы подняться на вершину перевала и привести помощь. Остальные, в ожидании их возвращения, пережили все мыслимые ужасы. Продукты закончились. Дети первыми начали умирать от голода. Замерзающие в снегах люди, чтобы выжить, вынуждены были есть собак, воловьи шкуры, мокасины и даже тела умерших.
Помощь пришла только 19 февраля 1947 года. То, что увидели спасатели, было неописуемо. На снегу в беспорядке валялись остатки укрытий и скелеты людей. Посредине всего этого, сбившись в кучку, внешне почти не отличимые от трупов, лежали 48 полуживых, полубезумных людей.
Мексиканская война и аннексия
В 1845 году западные и юго-западные пространства США, включая Калифорнию, относились к мексиканским владениям.
Мексиканское правительство воспринимало переселенцев из США с подозрением и неприязнью, предполагая, что американские колонисты способствуют утверждению на этих землях власти США, которые стремятся присвоить себе Калифорнию. Но враждебное Мексиканское правительство не пользовалось большим авторитетом и поэтому не могло препятствовать американской экспансии на земли Калифорнии.

Президент Соединенных Штатов Джеймс Полк (James K.Polk) провозгласивший экспансию США, добивался присоединения к США территории Техаса. Еще важнее, чем Техас, казалась Полку Калифорния, которая была во владении Мексики. В калифорнийских портовых городах, особенно в Сан-Франциско, он видел ключ к торговле с Азией и торговым путям на восток. И фактически предугадал грядущие годы процветания.
Осенью 1845 года Полк послал Джона Слидела в Мехико Сити, чтобы он от имени правительства США обсудил условия продажи Калифорнии и Нью-Мексико, а также попытался отрегулировать претензии относительно Техаса. Слидел вплоть до августа 1846 года (почти 9 месяцев!) предпринимал безуспешные попытки встретиться с главами мескиканского правительства, два президента, сменившие один другого за это время, отказались принять его.
Тем временем (в апреле 1946 года), огромная масса мексиканских войск скопилась на южном побережье реки Рио Гранде, Президент Полк дал приказ Захарию Тейлору, командовавшему американскими войсками, укрепить позиции на северном берегу. Тем самым американцы вплотную приблизились к мексиканским войскам. Когда Захария Тейлор отказался отступить к Nucces, мексиканские войска форсировали Рио Гранде и атаковали американцев.
В результате была развязана война 1846-1848 годов между Мексикой и США, получившая название "Мексиканская война" (Mexican War).
Следующие два года боевые действия происходили в Мехико, Техасе, Калифорнии и Новой Мексике.
Калифорнийская республика
Калифорнийские колонисты из США постепенно все более и более ожесточались против мексиканского местного управления.
14 июня 1846 года они захватили "президио" Сонома, располагавшееся к северу от Сан-Франциско, и провозгласили свое поселение независимой территорией. Это восстание приобрело известность, как Восстание под Флагом Медведя (Bear Flag Revolt), поскольку на флагшток, где прежде развевался мексиканский флаг, был поднят новый. На небеленом полотне были изображены звезда, медведь гризли (в ту пору в местных лесах водилось много медведей) и слова "Республика Калифорния". Этим поселенцы подчеркивали независимость Калифорнии от Мексики.
Восставших поддержал Джон Чарльз Фраймонт – исследователь и будущий кандидат республиканской партии на пост президента США.
Однако республика восставших калифорнийских американцев просуществовала недолго. 7 июля 1846 года военно-морские силы США под коммандованием Джона Слота (John D.Sloat) водрузили флаг Соединенных Штатов на Калифорнийском побережье, в городе Монтерей (Monterey) и уже формально провозгласили Калифорнию собственностью США. В августе Слота сменил на посту начальника военно-морской эскадры коммандующий Роберт Стоктон (Robert F. Stockton), который и возглавил новое правительство Калифорнии, став ее первым губернатором.
Через месяц мексиканские войска под командованием капитана Хосе Мария Флореса успешно атаковали новую республику, захватив контроль над обширной частью южных территорий Калифорнии, в районе Сан-Луис Обиспо (San Luis Obispo).
Несколько месяцев спустя, в декабре 1846 года, в Калифорнию прибыли военные американские военные силы под командованием бригадного генерала Стефена Керни (Stephen W. Kearny). В битве при Сан-Паскаль (близ современного города Эскондидо) они потерпели поражение, однако после первой неудачи солдаты Керни соединились с отрядами Стоктона и 10 января 1847 года захватили Лос-Анжелес.
В Лос-Анжелесе мексиканское правительство капитулировало, подписав документ известный как "Капитуляция Кахуэнга" (Cahuenga Capitulation). По этому документу Мексика согласилась признать свое поражение. .
Договор Гуаделупе-Идальго
Хотя Нью-Мексико, Калифорния и требуемые США регионы Техаса фактически были в руках американцев, Мексика объявила себя не готовой признать эти реальности в мирном договоре и официально уступить эти области. Так война продолжалась до начала 1848 года, пока Мексика после завоевания ее столицы, наконец, не была вынуждена согласиться на заключение мира.
В Америке зазвучали голоса, требовавшие захвата всей страны. Но Полк на это не пошел: он был готов ограничиться тем, что Техас признавался частью США, а также покупкой Калифорнии и Нью-Мексико.
2 февраля 1848 года в Гуаделупе-Идальго был заключен Американо-мексиканский договор о мире, дружбе и границе (Договор Гуаделупе-Идальго), завершивший войну. По этому Договору границы между Мексикой и Техасом устанавливались по реке Рио-Гранде, Мексика признавала аннексию Соединенными Штатами Техаса, Нью-Мексико и Верхней Калифорнии, теряв свыше половины своей территории (2,3 млн кв. км). Гражданам США разрешалось свободное плавание по реке Колорадо (на территории Мексики) и Калифорнийскому заливу.
За отказ от территориальных претензий США заплатили Мексике 15 млн долларов. Кроме того, правительство США взяло на себя оплату финансовых претензий своих граждан к Мексике в сумме 3,25 млн долларов. США признали прежние права землевладения на юго-западе и предложили гражданство всем мексиканцам, проживающим в этом районе.

Золотая Лихорадка
За неделю до подписания данного исторического договора произошло событие, которое послужило началом небывало быстрого развития экономики Запада. Плотник из Нью-Джерси Джеймс Маршал (James W.Marshall) вместе с партнером Джоном Саттером (John A.Sutter) работал на своей лесопилке, расположенной в районе притока Сауз Форк (South Fork) реки Американ (American River), что в 56 км (35 миль) к северу от году Сакраменто. 24 января 1848 года Маршалл заметил в речной воде хлопья желтого металла, который на поверку оказался золотом.
К концу года открытие Маршалла ознаменовало начало величайшей за всю историю США Золотой Лихорадки. Вести довольно быстро дошли до тогдашней столицы Калифорнии - города Монтеррея, а затем - и до восточного побережья Соединенных Штатов, вызвав повсеместно самую настоящую "золотую лихорадку".

В поселок старателей, названный "49-я Миля", начали прибывать золотоискатели.
Монтеррей обезлюдел за одну ночь. Все мужчины, способные передвигать ноги, и многие женщины покинули город и ринулись на Американскую речку. Солдаты бежали в самоволки, даже дезертировали из фортов, прислуга оставляла хозяйские дома. Всех сорвали с места раздутые до немыслимых масштабов слухи об удаче старателей, намывавших за несколько часов или дней целые груды золота и сколачивавших многотысячные состояния.
В 1849 году на золотых приисках штата работало около 80 тысяч человек. Это явление вошло в историю США как "движение forty-niners".

Вскоре об этой находке узнал весь мир, и в Калифорнию рванули тысячи отчаянных искателей приключений, золота и счастья - французы, мексиканцы, чилийцы, китайцы. Это не понравилось гражданам США, считавшим, что лишь они одни имеют право добывать здесь золото. И в 1850 году власти Калифорнии ввели особый налог для иностранцев - 20 долларов в месяц. По тем временам сумма была огромная, и американцы избавились почти от всех конкурентов.
Золотодобыча была сконцентрирована в районе земель Мазер Лоуд (Mother Lode), на западе холмов Сьерра Невада. Население Калифорнии стало стремительно расти и к 1849 году увеличилось более, чем на 90 тысяч человек, а к 1852 году достигло уже отметки 220 тысяч.
Через два года Золотая Лихорадка завершилась так же резко, как и возникла. Золотодобыча приобрела организованный, индустриальный характер. Большинство старателей, разбогатевших на добыче золота, занялись фермерством, торговлей, либо покинули штат, поскольку их место заняли крупные горнодобывающие компании.
Кстати, всемирно известная фирма по пошиву джинсовой одежды зародилась именно в эти времена.
В 1850 году двадцатилетний иммигрант из Баварии Леви Страусс (Levi Strauss) прибыл в Калифорнию предложить золотоискателям прочную ткань для палаток. Но вскоре стало ясно, что гораздо нужнее палаток крепкие штаны. Дело в том. что в то время брюки шили из шерстяной материи. Не надо объяснять, как это было неудобно! И не только потому, что жарко, но и потому, что шерстяные брюки приходилось бесконечно латать.
Леви Страусс предложил ковбоям и золотоискателям штаны принятого у них кроя (кокетка сзади, позволявшая обходиться без ремня, накладные карманы, двойная строчка, заклёпки), но сшитые не из кожи, а из разновидности парусины или брезента синего цвета (когда-то эту ткань использовали для парусов, а во время Страусса - для палаток). Ткань была прочна на разрыв, и её можно было стирать, что в полевых условиях было гораздо гигиеничнее кожаной одежды.
Первые брюки с фирменным именем Levi's поступили в продажу в самом начале 1853 года. И скоро крошечная каморка в одном из старательских поселков, служившая офисом младшему партнеру фирмы, буквально ломилась от заказов: среди золотоискателей быстро разлетелась весть о сверхпрочных рабочих штанах "от Ливая".
Одним из последствий золотой лихорадки в Калифорнии стало быстрое развитие экономики Запада. В 1848 году в Калифорнию переехало всего 400 переселенцев. Большинство из них занималось сельским хозяйством. А золотая лихорадка только за один год привлекла 25000 переселенцев. Спустя десятилетие промышленность уже доминировала в экономике Калифорнии (даже над добычей золота), а доход на душу населения в этом штате был самым высоким по стране.
Государственность
Прилив нового населения, вызванный Золотой Лихорадкой, потребовал организации эффективного гражданского управления Калифорнийской территорией. Конгресс США потерпел неудачу в попытке организовать административный округ "Калифорния", поскольку новые рабовладельческие штаты США навязывали свои методы управления и организации этой территории.
В конце концов калифорнийцы решили действовать по своему усмотрению. В сентябре 1849 года конвенция, собранная в городе Монтерей, приняла Конституцию штата, которая законодательно запрещала рабовладение на территории Калифорнии. 13 ноября население большинством голосов приняло эту Конституцию, а 15 декабря первое законодательное собрание собралось в городе Сан-Хосе для создания неофициального правительства штата.
С августа по сентябрь 1850 года продолжались споры с Конгрессом (Compromise Measures of 1850) за признание штата свободной от рабства территорией. И 9 сентября 1850 года Калифорния, наконец, вошла в состав США 31-м по счету штатом.
Демократ Питер Барнетт (Peter H. Burnett) стал первым официальным губернатором американского штата Калифорния. Столица штата последовательно переносилась из Сан-Хосе (San Jose) в Монтерей (Monterey), Валлейжо (Vallejo) и Бениция (Benicia). В 1854 году столицей Калифорнии был провозглашен город Сакраменто (Sacramento), который остаётся ею по сей день.
Земельные угодья
В течение испанского и мексиканского правлений более 800 огромных участков земельных угодий Калифорнии были отданы в собственность испанцам или другим белым гражданам, поселившимся в Калифорнии. По "Договору Гуаделупе-Идальго" эти земельные участки были экспроприированы в пользу США. Некоторые из этих земельных наделов были столь велики, что измерялись в 40500 гектаров (100 тыс акров).
С началом Золотой Лихорадки и наплывом новых поселенцев американцы стали выражать недовольство по поводу размеров своих земельных участков. Сенат США, поощрявший приток новых иммигрантов на Калифорнийские земли, больше симпатизировал иммигрантам, нежели местным владельцам ранчо, большинство из которых были испанцами. Поэтому их иски о том, что новые колонисты вторгаются на их земли, годами оставались безответными. Землевладельцы должны были доказать свои права на собственные земельные угодья, это было очень трудно сделать, поскольку точные замеры и документальные подтверждения никогда не делались. Стоимость таких точных замеров и документального оформления землесобственность была гораздо выше, чем себестоимость земель.
Американские индейцы Калифорнии в Х1Х столетии
После того, как индейцы Калифорнии освободились из-под власти испанских монахов-францисканцев и покинули территории миссий, они нашли свои земли изменившимися. На них теперь жили белые колонисты. Европейские поселенцы, расселившиеся вдоль океанского побережья, теперь являлись владельцами большинства территорий, которые ранее принадлежали калифорнийским индейцам.
Выбор у индейцев был небольшой, многие вернулись в бывшие миссионерские поселки и, превратив их в ранчо, занялись скотоводством. Работа на ранчо приносила им некоторые деньги, еду и алкоголь в кредит. И если они не имели возможности в срок расплатиться, то попадали во временное рабство к владельцам ранчо. Многие индейцы очень быстро разорились и для своего попитания занялись попрошайничеством или воровством. В основном же индейцы Калифорнии подряжались для сезонных работ.
Золотая Лихорадка вызвала грандиозный наплыв новых поселенцев на бывшие индейские земли. Некоторые переселенцы на своем пути в Калифорнию были атакованы местными индейцами, другие - постоянно подвергались враждебным нападкам калифорнийских индейских племен.
После 1848 года последовали серии междоусобных стычек между белыми поселенцами и американскими индейцами, которые избивали белых колонистов, зачастую оказывавшихся виновниками конфликтов. Самые жестокие столкновения имели место на севере Калифорнии. Как кульминация междоусобной розни, в 1872 году разразилась война, длившаяся целый год и получившая название "война племени Модок" (Modoc War).

В 1864 году индейское племя Модок было вынуждено переселиться в резервацию штата Орегон. Дважды это племя выселялось из Калифорнии, но каждый раз индейцы Модок обещали вернуться. Во второй раз индейцы племени Модок нашли убежище среди холмов окаменевшей лавы и окопались возле озера Тул (Tule Lake).
В результате трехмесячных боев воины племени Модок убили 75 белых, при этом потеряв убитыми со своей стороны только пятерых индейцев, но они все же были побеждены численно превосходящими силами белых. Вождь племени Модок Кинтпуаш (известный также, как Капитан Джек), был повешен.
К 1900 году на земле Калифорнии осталось лишь 15 тысяч индейцев.

Продолжение
Contributed By: David W. Eakins, Ph.D., Emeritus Professor of History, San Jose State University. Tom L. McKnight, Ph.D., Professor of Geography, University of California, Los Angeles. Andrew Rolle, B.A., M.A., Ph.D. Research Scholar, Huntington Library. Author of John Charles Fremont: Character as Destiny. Coauthor of The Golden State: California History and Government. Crane S. Miller, B.A., M.A., Ph.D. Professor, Department of Geography and Anthropology, California State Polytechnic University. Lead coauthor of California: The Geography of Diversity. "California". Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2001 http://encarta.msn.com (15 Dec. 2001)
Перевод Тани Марчант







Штат Алабама История Алабамы, Фемида улыбается Штат Аризона История Аризоны, 1ч, 2ч, Фемида улыбается, Долина Красных Замков, Метеоритный кратер, Гранд Каньон, Великие каньоны Америки, Гранд Каньон и полёт на воздушном шаре Закат, застывший в камне Штат Калифорния История Калифорнии_1ч, 2ч, 3ч, Города Kалифорнии, Фемида улыбается, Поездка в Дисней-Лэнд, Лос-Анжелеская аномалия? Почему Калифорния -"Золотой штат"? Путешествие в Калифорнию, Big Bear, Город-музей Ферндейл, Национальный парк Йосемити, Долина Смерти Штат Делавэр История штата Делавэр_1ч, 2ч, 3ч, 4ч, Династия Дюпонов,Прогулки по Уилмингтону Штат Южная Каролина Штат Массачусетс Бостон и окрестности, Что посмотреть в Бостоне Штат Висконсин
Штат Аляска История Аляски_1ч., 2ч., Фемида улыбается, Путешествие по Аляске Штат Арканзас История Арканзаса, Фемида улыбается, Когда заканчиваются торнадо Штат Колорадо История Колорадо_1ч,2ч, Скальный дворец Национальные парки_1ч, 2ч Штат Коннектикут История Коннектикута_1ч, 2ч, 3ч, Фемида улыбается, Интересные факты, Страницы истории Хартфорда, Великие люди Коннектикута, Игорь Сикорский Штат Флорида История Флориды_1ч, 2ч Пенсакола, Апалачикола, Таллахасси, Сент Огастен, Джексонвиль, Форт Кэролайн Фемида улыбается, Путешествие по Флориде, Остров в океане, Путешествие по болоту в космос, 10 дней во Флориде, Фестиваль клубники, Небоскребы одноэтажной Америки, Прогулки с Хэмингуэем_ч1

[ Невозможно полностью обработать текст записи ]