Откройте свой Мир!

Или зачем нужна электрохимическая защита?
Типичная ситуация: ржавчины на машине с каждым месяцем все больше. Красить?
Трудоемко, если самому или очень дорого, если у хорошего автомаляра
(порой, дешевле купить новую машину). К дешевому маляру обращаться тоже невыгодно,
максимум через полгода краска, наложенная поверх ржавчины, а то и прямо на грязь все равно отвалится.
Попробуем электрохимическую защиту, тем более что сосед расхваливает. Покупаем (делаем сами),
подключаем и бежим на следующее утро смотреть: стала машина выглядеть, как новая или нет?
Увы, чуда не случилось, вся ржавчина на месте. Новая краска не наросла на поврежденных местах.
Та же картина и через месяц и через год.
Значит, все рассказы о чудодейственности защиты обман?
А кто сказал, что краска должна восстановиться или из ржавчины снова
образуется металл? Защита не маляр, не сварщик и не волшебник. Она всего лишь
защищает автомобиль от дальнейшей коррозии. Посмотрим, как она это делает.
Два одинаковых автомобиля в соседних гаражах. Одного года выпуска,
примерно одинаково эксплуатируются. На одном сразу после покупки установлена
защита, на другом – и так сойдет. Машины эксплуатируются практически ежедневно,
моются от случая к случаю. Камни и песок с дороги регулярно повреждают
лакокрасочное покрытие. Грязная (соленая) вода (электролит) из луж превращают
металл в ржавчину. Но машина с защитой уже через полгода эксплуатации выглядит
более новой, на ней меньше заметна ржавчина.
Прошло еще 2 года. На незащищенной машине местами начинает вздуваться
краска. Откуда эта напасть?
Новенький автомобильчик выехал на дорогу. Свежая блестящая краска радует
глаз, но дорога не ровное полотно. Кузов испытывает вибрации. В краске
образуются незаметные глазу микротрещины. Перепады температур увеличивают
скорость роста трещин. Через эти трещины к металлу кузова поступает влажный
воздух и вода. Металл начинает ржаветь. Через некоторое время ржавчины
образуется так много, что она начинает поднимать краску, вспучивается. Как
правило, на этом месте под краской уже не металл, а дырка (если счистить
остатки краски с ржавчиной).
А как там автомобиль с защитой? В тех местах, где краска облупилась,
виден металл темного цвета. Вспученных мест (дырок) нет. Как вариант особой
нелюбви к автомобилю: на местах с облупившейся краской видна ржавчина. Почему?
Методы электрохимической защиты не останавливают коррозию полностью, на
100%, но значительно замедляют (http://elektropoleznosti.na...
) её. Другими словами, какое-то незначительное количество ржавчины все равно
образуется. Но эта ржавчина легко смывается, когда мы ухаживаем за автомобилем
(регулярно моем его). Напротив, если автомобиль совсем не мыть и практически не
ездить слой ржавчины неизбежно будет увеличиваться и станет заметен.
Так нужна ли электрохимическая защита или сразу поедем к маляру? А
давайте спросим у маляра, какую машину ему легче будет подготовить к покраске?
Ту, что вся в ржавых дырках или ту, на которой краска местами облупилась, но
ржавчины практически нет? И насколько велика окажется разница в стоимости
покраски этих машин?
А если не красить, а сразу на рынок: продаем старую, покупаем новую? Как
Вы думаете, насколько дешевле окажется прогнившая до дыр машина, по сравнению с
целой, пусть и не свежеокрашенной? Но зато Вы с гордостью сможете сказать:
краска заводская, нигде не подкрашивалась, оцените, какой хороший был уход за
этой машиной! Вероятно, Вы продадите эту машину несколько дороже, чем машину с
ржавыми дырками. В результате сможете купить новую, более качественную и
дорогую. И, конечно же, сразу возникнет желание установить на новой машине
устройство электрохимической защиты, не дожидаясь образования ржавых дырок. Тем
более что защита защищает от ржавления металл, но не сможет защитить те места,
где металла уже не осталось.

Приглашаю к сотрудничеству для организации серийного производства и продажи устройств электрохимической защиты. Подробное описание здесь: http://elektropoleznosti.na...
Думаю, что эти безусловно полезные устройства должны производиться и применяться прежде всего в России, а не только в Канаде, США и Австралии, где они производятся и продаются сегодня. Разные у нас дороги и условия эксплуатации автомобилей. Да и машины разные. Предлагаемые устройства защиты сконструированы для наших условий и дорог, отличаются большей эффективностью и меньшей стоимостью (особенно при серийном производстве) по сравнению с западными аналогами.

 Продаю б/у автозапчасти HONDA ACCORD :
капоты,крылья,двери,фары,резина,диски,коробки передач,сидения, большой ассортимент!!!
8-926-788-48-03,8-903-171-97-68

 Продаю б/у автозапчасти  MAZDA 3:
капоты,крылья,двери,фары,резина,диски,коробки передач,сидения, большой ассортимент!!!
8-926-788-48-03,8-903-171-97-68

Тюнинг впускной системы строится на двух постулатах… Нахлынули воспоминания с уроков физики в школе и голос учительницы, рассказывающей о двигателях внутреннего сгорания…

* Подать во впускной коллектор воздух без усилий
* Воздух должен быть как можно холоднее и его должно быть много.

В сознании всплыли рассказы друзей о фильтрах нулевого сопротивления с экзотическими названиями «аш ка эс», «апекс», «кей энд эн» в машинах, не сходящих с первых страниц журналов по тюнингу от конкретных японских мастеров. Вопрос «А чем мы хуже?» не давал покоя. Короче, взыграла кровь конструктора-технолога, и смелый эксперимент по тюнингу системы забора воздуха автомобилем начался.

Рассмотрим подручный материал

* Автомобиль ХОНДА - Прелюд 1988 года.

Несколько слов об этом экземпляре. Несмотря на немалые размеры воздушной фильтр-бочки, система подвода воздуха к фильтру и далее в коллектор была весьма изощрённа и порождала сомнение в том, что заборный воздух легко и моментально попадает в мотор. Все вышеназванное наводило на мысль, что инженеры ХОНДЫ что-то не доработали.

Воздушный фильтр фирмы «HKS», купленный на авторынке за 500 (Пятьсот) российских рублей. Экземпляр был, естественно, бывший в употреблении и без фильтрующего элемента.

Фильтрующий элемент, привезённый другом на заказ за 20 (Двадцать) американских долларов.

Куски воздуховодов и зажимы из нержавейки для их соединения - взяты на ближайшей разборке за 50 (Пятьдесят) российских рублей.

Кусок блестящей трубы для кухонной вытяжки, купленный в строительном магазине за 220 (Двести двадцать) рублей за метр (в нерастянутом состоянии).

Демонтирование
Не составило большого труда снять пластмассовые трубы, идущие к бочке с воздушным фильтром. Сложнее было снять бочку: пришлось снимать крышку трамблёра, к тому же мешала свободному доставанию дополнительная воздушная труба, ведущая под мотор. Но один неслабый рывок - и бочка фильтра оказалась в руках вместе с куском трубы. Куда шла труба и к чему крепилась меня уже не интересовало. Дрожащие руки уже держали «гриб» тюнингового фильтра.

Монтаж

Почему-то я осознавал, что фильтр должен крепиться как можно ближе к впускному коллектору: настолько близко, насколько позволяло свободное место.
Диаметр взятых на разборке труб был предательски велик.
Пришлось брать и резать родную воздушную трубу, что окончательно отрезало путь к быстрой обратной установке всех снятых девайсов назад.Итак, собираем воздуховод. Немаловажная деталь: чтобы конструкция была прочна, необходимо внутрь резиновых труб вставлять пластмассовые кольца.
Колец под рукой не было, и в ход пошли вывернутые зажимы: благо их было в избытке.
Спасло и то, что гриб фильтра не висел в воздухе, а упирался в навесное оборудование (трамблёр и трубки тормозной системы).
Фильтр установлен, но стоит он в глубине экспозиции, и наверняка засасывает тёплый воздух от мотора. Непорядок.
Берём трубу от вытяжки. Пробуем разместить начало трубы в районе бампера, а конец - ближе к фильтрующему элементу. При тщательном изучении оказалось, что дырок необходимого диаметра в передке машины конструктивно не предусмотрено. Поэтому пришлось использовать сопло сомнительного по эффективности забортника воздуха, разработанного конструкторами автомобиля.
Один конец трубы крепим к нему, другой - подводим вплотную к фильтру.Итак, цель достигнута: мы установили фильтр нулевого сопротивления максимально близко к впускному коллектору и организовали подачу холодного воздуха к фильтру.



Финальный штрих: обнуляем память бортового компьютера. Для этого скинем клемму с «+» аккумулятора на всю ночь.

Испытания
Подключили аккумулятор и завели мотор.
Ощущения такие, что мотор «задышал».
Прогревные обороты холостого хода взлетели до 1900 об\мин (раньше не более 1500).
Прогрелись и поехали.
Движок резвее начал реагировать на нажатие педали акселератора.
Лучше тянет на низких оборотах.
А звук, вырывавшийся из-под капота и возникающий на 6000 об\мин, просто привёл в восторг.

Плюсы

* Облегчил машину килограмма на три.
* Установка фильтра нулевого сопротивления теоретически увеличила стоимость всей автомашины.

Минусы

* Рекомендуемая замена фильтрующего элемента 3-5 тыс км (для эксплуатации в Японии). В наших условиях можно смело делить на два.
* Нулевое сопротивление фильтра не может не сказаться на качестве отфильтрованного воздуха. Я думаю: оно ниже, чем у обычного фильтра, учитывая грязь на наших дорогах
* Сложность в установке снятого оборудования на место (вспомните про разрезанный воздуховод).

Итоги

Воздушный фильтр нулевого сопротивления - это круто. И надеюсь, эта тюнинг-операция добавила несколько кобыл не только в голову, но и под капот.

Все началось с того, что Николай посоветовал сделать подсветку струек (брызг) из форсунок омывателя стекла. Решил занятся этим, ибо идея необычна, достаточно проста в реализации. Понадобилось всего два цветных (синих) светодиода в 5-ти мм корпусе и резисторы к ним, три тройника от штатной системы омывателя и 15см трубки от той же системы омывателя, провод 2х1,5м.

Дома спаял резисторы и светодиоды параллельно и припаял к ним провода, все заизолировал термотрубкой. В магазине купил два тройника по 4р. и шланг за 20р. Первый раз (на данной машине) демонтировал жабо нового образца. Никак не мог подумать, что это занятие будет не из легких. Итак открутив 10 саморезов крепежа щитка шумоизоляции, две гайки по краям жабо и демонтировав поводки дворников, поднял жабо. Каково же было мое удивление (затем негодование), когда жабо невозможно отделить от машины, так как шланг омывателя без разрыва. После перекура и размышления над решением этой задачи, пришел к выводу, что необходимо перерезать шланг. Но перерезанный шланг необходимо как то соединить, но как? Идея пришла сама собой, вертя в руках тройник. Один штуцер заплавил на огне зажигалки. Все соединитель готов. Хорошо, что в гараже валялся старый тройник. Теперь в будущем станет легче снимать жабо. Почему нельзя было на заводе предусмотреть, что то типа такого способа. При этом даже новую деталь делать не нужно. Как же например поменять поломавшуюся форсунку? Ну да ладно.



Наконец-то жабо демонтировано, но конструкция приподнесла еще один сюрприз - 12 саморезов крепящих пластиковое корыто, которое закрывает доступ к форсункам. Опять вспомнив конструкторов Автоваза, отвернул эти самые саморезы.



Следующий этап, сборка подсветки. Эффект основан на светопроводимости воды. Нарезал четыре отрезка (переходника) шланга по три сантиметра длиной и надел на торцевые штуцера тройников. К свободному (центральному) штуцеру будет подсоединяться основной шланг омывателя. В один переходник воткнул светодиод, а второй непосредственно в форсунку. Все, конструкция готова у сборке на авто. Соеденил разрезанный шланг при помощи тройника и закрутил саморезы. Настроил поводки дворников. Электрическую часть (светодиоды) подключил к к клеммам моторчика омывателя.

Вот наткнулся на интересную разработку петель для дверей.
Подробное описание и чертежи автор предлагает за умеренную плату, так же есть возможность покупки уже готового изделия. Если кому интересно могу выложить почтовый адрес продавца.
Пишите в комментах.

Зачастую, для улучшения внешнего вида и аэродинамических качеств, многие владельцы ВАЗов ставят на своих любимцев аэродинамический обвес всевозможных форм, цветов и назначений. И если внешний вид это дело вкуса, то подходить к вопросу аэродинамики надо более ответственно. Поговорим о таком элементе как спойлер.

Решив подобрать спойлер на свой ВАЗ-2108, надо учитывать тот факт, что при довольно топорной на первый взгляд аэродинамике и коэффициенте лобового сопротивления в 0,463, у этой машины подъемная сила по осям распределена довольно неплохо, а это говорит о том, что инженеры разработчики сделали все что могли в рамках дозволенного. Стоит упомянуть тот факт, что к примеру у Audi TT, на скорости в 144 км/ч, задняя часть подвергается воздействию подъемной силы с показателями 337 Н, а передняя часть с показателем в 163Н! Наверное, то, что несмотря на внешний вид кирпича, у ВАЗ-2108 довольно неплохая аэродинамика, заслуга не только отечественных специалистов, но и специалистов из Porsche, которые тоже работали над его аэродинамикой. Правда такие хорошие аэродинамические показатели у ВАЗа, имеют маленькую неприятность в виде постоянно загрязняющегося заднего стекла. Без разницы, грязь это или пыль. Если вы предпочитаете довольно спокойную манеру езды, а чистота заднего стекла имеет для вас значение, то желательно применять специальный аэродинамический элемент под названием дефлектор, который заставит отрываться наш ВАЗ-2108 на 321 Н сзади и на 197 Н спереди, но довольно неплохо защитит заднее стекло от непонятно откуда появляющегося налета дорожной пыли.

Существует ещё несколько "аэродинамических" деталей для "Самары", которые не только не улучшат её аэродинамику, но и дадут повод для развития коррозии кузова под местами их крепления. Спрашивается, зачем оно надо, если общий стиль этого авто не очень то сочетается со всякими обвесами?

Для быстрой и безопасной езды большое значение имеет комфорт. Поэтому неотъемлемой частью современного автомобиля стала такая вещь, как кондиционер.

Кондиционер – это аппарат для кондиционирования воздуха, а именно создания и поддержания в закрытых помещениях и транспортных средствах состояния воздуха, наиболее благоприятного для самочувствия людей, ведения определенных технологических процессов или обеспечения сохранности ценностей. Первые автомобильные кондиционеры появились благодаря компании Carrier Transicold, которая вышла на этот рынок в 1936 году. Уже к 1941 году автопроизводители в США стали более массово оснащать машины кондиционерами, правда из-за Второй мировой войны все разработки в данной области пришлось прекратить на некоторое время.

На территории СССР массово кондиционеры появились только в 1976 году после приказа МинАвтоПрома. Их начали устанавливать на карьерные самосвалы, дальнобойные грузовики и комбайны. До этого примитивные системы охлаждения редко использовались на грузовиках, работающих в горячем климате, а также на некоторых правительственных автомобилях.

Современные автокондиционеры не только регулируют температуру и циркуляцию воздуха, но и фильтруют его. Конструкций много, но во всем, что касается подачи воздуха (вентиляторы) и его очистки (фильтры), кондиционеры разных лет примерно схожи. Основное отличие различных моделей заключается в типах холодильных установок.

Самые распространенные системы работают на базе парокомпрессоров и используют фреон в качестве хладагента. Пока что ведущим производителям кондиционеров не удалось изобрести чего-то концептуально новое, что могло бы заменить хорошо проверенную систему, десятилетиями работающую в бытовых холодильниках. Сейчас основные усилия специалистов сосредоточены на усовершенствовании уже существующих технологий и повышении КПД.
Система состоит из следующих компонентов:

• Компрессор – агрегат, заставляющий хладагент циркулировать в системе, причем привод осуществляется ремнем.
• Хладагент – газ фреон R12 или R134a (с 1993 используется только R-134a).
• Конденсатор (конденсор) – или по-народному "радиатор кондиционера", расположенный перед основным радиатором.
• Испаритель – теплосборник, в котором хладагент испаряется и поглощает тепло. Находится у радиатора отопителя.
• Ресивер-осушитель – резервуар для выравнивания давления и осушения хладагента.
• Трубки, клапаны, датчики, блок управления, сервисные клапана и прочее.

В основе принципа работы лежит двигатель, осуществляющий привод на компрессор, который гонит хладагент в системе. В конденсаторе хладагент конденсируется, при этом выделяется тепло. Причем дополнительно конденсатор обдувается своим электрическим вентилятором. Соответственно в испарителе хладагент испаряется и поглощает тепло – поступающий воздух охлаждается.

Для поддержания автомобильного кондиционера в нормальном рабочем состоянии следует следить за герметичностью системы, для чего используется специальный тестер. Помимо этого нужно следить за нормальной работой компрессора, приводного ремня и испарителя. Важна проверка хладагента и компрессорного масла – не забывайте, что в год 20% объема хладагента теряется из-за диффузии. Но во время дозаправки следите за типом заправляемого фреона, потому что ошибка может оказать очень неблагоприятное воздействие на систему.

Мы советуем устанавливать кондиционер в специализированных центрах, там, где работают специалисты и где стоит специальное оборудование для установки и заправки автокондиционеров.
Устройте свой климат в своем авто. Делайте правильный выбор.

Нам нужно прикупить неонку в любом компьютерном магазине.


По цветам определяйтесь сами , но советую не брать синюю , во избежии проблем
с любимыми сотрудниками ДпС. Неон бывает следующих цветов : Синий , Жолтый ,
Красный , Зеленые , Ультра фиолет , всевозможные комбинации цветов - трех цветные
.


Далее крепим ее внутри декоративной решотки радиатора , если у вас решотка
стоит не родная вам будет уже попроще , в нижней части тюнингованой решотки
есть хорошее углубление , куда можно посадить на клей лампу , блок управления
тоже можно разместить тамже , осталось провести проводку. Есть два варианта
ее подключения , либо просто к ближайшему проводу габарит , или протянуть проводку
в салон поставить кнопку для экстренного отключения :) все с теми же целями
ДПС :) . Таким же образом можноподсветить дорожное покрытие под передним и задним
бампером (Это малобюджетный неоновый тюнинг:)


 Вот фото того что у меня получилось

Всегда хотел чтобы мое авто отличалось от других , покупать и ставить аксесуары
не сложно но таких машин уже достаточно много и никого этим не удивишь , а вот
переделка сделаная вручную всегда ценилась .


Долго вынашивал эту идею и наконец как на трассе оторвало воздухозаборник
типа кепка :) решил воплотить свою идею в капот :)


Нам понадобится :


Балгарка и отрезные круги


Сварочный аппарат


Шпатлевка , шпатели разных размеров , грунтовка и краска


Немного метала


Приступим . Зачищаем капот до метала , берем карандиш или маркер линейку
(большую :) и рисуем будущее место для заборника , не ошибитесь с прощетами
, чтобы он был четко в том месте где надо центр или сбоку на ваше усмотрение
, ну и линии тоже пропорциональные.Нарисовали , проверили , посмотрели как будет
это выглядеть :) Берем болгарку режем :) отгибаем , меряем боковинки , вырезаем
боковинки.


Следующий этап привариваем . Варить советую точками и в разных концах заборника
изнутри с небольшимим интервалом чтобы метал остывал и не коробился . Зачищаем
сварочные швы , проходимся шкуркой , обезжириваем ацетоном и грунтуем.


После того как загрунтовали будет немного видны все неровности , затираем
грунтоку шкуркой номер 0 с водой чтобы добиться гладкого эффекта . Берем шпатлевку
, равняем все углубления и дефекты . Зачищаем шпатлевку . Снова грунтуем , и
зачищаем грунт .


Ну и завершающий этап красим капот . Можно сделать например черную полосу
от начала капота в воздухозаборник , или какойнибудь рисунок или винил.