Вегетативные саженцы винограда по 25гривен.
Есть водяные лилии, ежевика, инжир.












По всем вопросам пожалуста к администратору и по данным телефонам в каталоге.

каталог столовых сортов винограда
мельник николай владимирович
г.винница,с.винницкие хутора

тел.моб. 0985996344 0962136484 +38093446924

http://my.mail.ru/community...


очень раннего срока созревания( конец июля-начало августа)


1. Восторг 700-1000 бел -26к/у кр.окр
2. Викинг 500-600 син -21к/у оч.кр.соск
3. Сфинкс 600-1000 син -23к/у кр.окр
4. Лора 500-1000 бел -22к/у о.кр.овал
5. Тимур 300 -400 бел -24к/у оч.кр.соск
6. Рафинад 600- 1000 янт -23к/у кр.окр
7. Арго 300-400 мал -24к/у оч.кр.соск
8. Арочный 600-1000 роз -28к/у оч.кр.соск
9. Тип столетия
(FVV-4-1) 600-700 бел -23к/у овал
10.Виктория 300-500 роз -26к/у кр.овал.мускат

11.Нептун(Космос) 500-600 роз -24к/у кр.окр
12.Юбилей
новочеркасска 700-1500 роз -24к/у оч.кр удл
13.Преображение 800-1500 роз -25к/у оч.кр удл
14.Юлиан 700-1500 роз -24к/у оч.кр удл
15.Кодрянка 400-500 син -24к/у удл
16.Первозванный 500-700 бел -23к/у кр.окр
17.Эльф 500-800 бел -26к/у удл
18.Вега 700-1500 бел -22к/у о.кр.овал
19.Иринка 500-800 бел -24к/у овал
20.Ливия 600-1000 роз -24к/у овал
21.Галбена Ноу 500-600 бел -24к/у окр
22.Гала 600-800 син -21к/у овал
23.Мускат
янтарный 300-500 янт -21к/у окр. муск
24. Вива Айка 800-1500 бел -20 н к/у овал


раннесреднего срока ( середина августа-начало сентября)

25.Аркадия 500-800 бел -24к/у овал
26.Надежда Азос 500-600 син -23к/у овал
27.Плевен
v-20-25 600-800 бел -26к/у удл
28.Лия 600-800 роз -24к/у кр.окр
29.Сверхранний
мускат 300-400 кр -23к/у окр
30.Любава( стол) 400-800 бел -24к/у окр
31.FVR-79 800-1000 бел -25к/у кр.окр
32.Талисман(кеша)600-1000 бел -25к/у кр.окр
33.Лучезарный 600-1000 бел -25к/у кр.окр
34.Водограй 800-1000 роз -23к/у овал
35.Боготяновский 800-1000 бел -24к/у оч.кр.окр
36.Новый подарок
запорожья 700-1500 бел -24к/у кр.овал
37.КоКл белый 400-600 бел -24к/у оч.кр овал
38.Гурман 400-600 роз -23к/у окр
39.Жемчужина
Молдовы 500-600 роз -21к/у окр
40.Водограй 600-800 роз -22к/у овал
41.Восторг
чёрный 600-1000 син -24к/у оч.кр.окр
42.Восторг
красный Зос-1 600-800 роз -24к/у оч.кр.овал
43.Богун 400-500 кр -22к/у овал
44.Тузловский
великан 500-800 бел -24к/у кр.окр
45.Розовая дымка 500-600 роз -23к/у кр.окр
46.Ярославна 500-600 роз -22к/у овал
47.Низина 600-800 роз -24к/у оч.кр.окр
48.Аркадия
розовая 400-500 роз -23к/у кр.овал
49.Монарх 500-800 бел -22к/у овал
50.Краса Дона 600-1000 роз -21к/у оч.кр.овал
51.Фромуасе Албэ 500-600 бел -24к/у окр
52.Мавр 500-800 син -22к/у овал
53.ПГ-12 300-500 мал -24к/у удл
54.Юбилей-70 400-600 бел -24к/у окр вкус муск
55.Бажена 400-600 бел -24к/у овал


сорта средне-позднего срока(середина сентября-начало октября)

56.Подарок
Запорожья 600-1000 бел -24к/у оч.кр.овал
57.Оригинал 400-500 роз -24к/у соск
58.Цыца
устойчивая 600-800 роз -25к/у соск

59.Айваз 400-500 син -24к/у овал
60.Паллада 400-500 роз -23к/у овал
61.Памяти Хирурга 400-800 роз -24к/у овал


Киш миши

62.Киш миш
лучистый 500-600 роз -20н.к/у оч.крас.овал
63.Русбол 600-1000 бел -25к/у овал
64.Голд 600-1000 бел -25к/у овал
65.б/с 352 400-800 янт -25к/у окр
66.Киш миш
Запорожский 800-1000 роз -25к/у овал
67.Юпитер(слов) 500-600 роз -24к/у овал
68.Надёжный 500-800 бел -24к/у овал
69.Пламя 600-800 бел -25к/у овал


универсальные

70.Коралловый 300-400 бел -30к/у окр
71.Гриф 300-400 син -30к/у окр
72.Любава 300-400 роз -30к/у окр
73.Мускат Блау 300-400 син -30к/у окр
74.Фортуна 300-500 син -24к/у окр

   Как вырастить из косточки пресика дерево с отличными плодами
  Из простой косточки персика купленного на базаре можно вырастить потрясающее дерево, дающее потрясающие вкусные и сладкие плоды. Здесь секретов нет, все очень просто. Нужно лишь уход, терпение и внимание! Берем 10 косточек, садим, их друг от друга на расстоянии 2 метров, поливаем простой водой 1 раз в день (по лейке на косточку). Когда увидите что косточки проросли, поливайте по краям (полив сверху на росток недопустим). Когда ростки подрастут (30-40см в высоту) в одну десяти литровую подливаем одну кружку перегноя и поливаем деревья пока не вырастут и не начнут давать плоды (2.5-3 года). После обильно поливайте водой (чем больше воды выльете дереву, тем крупней и слаще будут плоды).




Формовка персикового дерева в форме кустаВыращивать персики в Средней полосе - дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибка
Персик - культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.


 И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов - Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других - по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай. Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.



Секреты формовкиПроцесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штам­бов и скелетных веточек. Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения остав­ляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегод­но. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 - плодо­носящих, 2-3 - идут на заме­щение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу. Для та­кого способа выращива­ния персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние - к 10 ав­густа. При большом количес­тве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Плод желто-корич­невый с ярким красным зага­ром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хо­рошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девя­тилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а осталь­ные - от 5 кг до 20 кг.
Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к со­жалению, он более подвер­жен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сортаРанний. Зато пло­ды крупные - от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.
Всего я вырастил из косто­чек более 100 саженцев сор­та Ранний, 50 саженцев сортаКиевский ранний.
Посадка и уходКосточки сажаю во время сбора урожая. Ранний - в начале августа, а Киевский ранний - в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.
В годичном возрасте с ко­мом земли высаживаю на место. Ямки для посадки за­готавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего пере­превшего навоза и полвед­ра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж­дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.
Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в тече­ние лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкарм­ливаю комплексным удобре­нием, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего ку­риного или ведро коровьего навоза.
Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфици­рующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цве­тением: бордоской жидкостью(3%).
После цветения: раство­ряю в 10 л воды 50-70 г каль­цинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г бор­ной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.
Во время завязи и созре­вания плодов: к предыду­щему раствору добавляю настой трав (пижма, тысяче­листник, чистотел, ромашка, крапива).
Кстати:
Персиковый сок способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, полстакана сока в день поможет нормализовать сердечный ритм и улучшит качество крови.




Персик (Prunus persica) относится к виду плодовых деревьев из семейства розовых. Исследователи иногда относят персик к роду(Prunus), к которому также принадлежат абрикос, вишня и слива, а иногда выделяют его в самостоятельный род Persica. Исторической родиной персика считается Китай, но в Европе он очутился, минуя Иран (бывшую Персию), где издавна существовали роскошные персиковые сады. Высота дерева обычно не превышает 6м, ланцетные листья достигают длины 7–12см. Обычные, полумахровые и махровые цветки, в основном, розового цвета, парные или одиночные; декоративные сорта могут отличаться белыми, красными или полосатыми цветками. Селекционеры в декоративных целях также вывели плакучие и краснолистные сорта. Плод персика представляет из себя сочную костянку 5–7см в диаметре с пушистой тонкой кожицей и белой, желтой или красноватой сладкой мякотью. У такой формы, как нектарин, плод имеет гладкую кожицу. Косточка песика сравнительно большая, волосистая, может быть свободной или прирастать к мякоти, но существенной разницы между этими формами не существует, к тому же, возникновение той или иной из них зависит, иногда, от условий выращивания и погодных условий. Плоды персика можно употреблять как в свежем, так и в сушеном, консервированном или мороженом виде.
Персик, сорта которого весьма многочисленны и достигают 1000, давно интересует селекционеров, правда коммерческую ценность представляют лишь немногие. Сорта персика различаются по следующим группам: 1) южнокитайская группа с горько-сладкими, овальной формы плодами, имеющими глубокий шов и острый носик; 2) индийская или испанская группа с позднеспелыми плодами с желтой твердой мякотью; 3) китайские или репчатые – раннеспелые, чуть приплюснутые плоды; 4) северокитайская группа, к которой принадлежат плоды с белой мякотью и полуприросшей (приросшей) к ней косточкой; 5) персидская группа крупноплодных персиков, имеющих желтую мякоть со свободной или приросшей косточкой. Существуют также низкокислотные персики, показанные людям, страдающим язвенной болезнью (см. персик фото).
Персик, уход за которым достаточно трудоемок, лучше всего растет на легких суглинках, хотя неплохо переносит любую почву с хорошим дренажем. В достаточно зрелом возрасте, может выдерживать минусовые температуры, но сильно страдает от длительных оттепелей зимой и ранней весной, после которых снова наступают заморозки, наносящие непоправимый вред начавшим развиваться почкам и, впоследствии, цветам. Персик зачастую высаживается как промежуточная культура в яблоневых садах, из-за его короткого срока жизни (в среднем,30–40 лет, но из-за поражения болезнями и вредителями гораздо меньше).
Для коммерческих персиковых плантаций обычно выбирают высадку деревьев по делянкам с последовательными возрастными группами – когда возраст дерева приближается к 10 годам, его вырубают, заменяя более молодыми. Персик, обрезка которого должна происходить зимой (в южных областях допустима летняя обрезка), укорачивается до высоты около 3,6м, чтобы облегчить опрыскивание и уборку урожая. Кроме того, крупные бутоны, а, следовательно, и плоды, развиваются на побегах предшествующего периода вегетации, поэтому часть так важна обрезка побегов текущего года.
Персик, болезни которого часто становятся камнем преткновения даже у опытных садоводов, настоятельно требует знаний неотложных методов борьбы с такими недугами и вредителями, как: бурая гниль, долгоносик, пилильщик и пр. Эффективными средствами являются профилактические опрыскивания соответствующими препаратами (парадихлорбензолом, фунгицидами и др.) Персик, как правило, размножается прививкой черенка или окулировкой, возможно также вырастить персик из косточки. Правда, последний метод не очень надежен, так как под воздействием свойств почвы и неблагоприятных погодных условий, персик может переродиться, не сохранив материнские признаки сорта, и при этом утратить и форму плодов, и их окраску, и, собственно, вкусовые качества. Также можно будет оставить надежду на богатый урожай.

Зимостоек ли персик?
Многие садоводы убеждены в том, что персик - это сугубо южная культура и в тех регионах, где зимой морозы доходят до -25оС, заниматься им не имеет смысла. Хотелось бы надеяться, что, прочитав эту статью, они будут думать иначе. 
Я выращиваю персики уже более 25 лет. Имею на своем участке 20 деревьев (шесть сортов разного срока созревания) и ежегодно получаю 50-70 ведер прекрасных плодов. Есть у меня и деревья, которые растут и плодоносят более 20 лет. 
Плоды персика обладают ценными диетическими свойствами. Они полезны при миокардите, атеросклерозе, гипертонии, действуют как мочегонное средство, нейтрализуют вредные соли в организме. 
Персик - светолюбивая культура. Побеги, растущие в тени, к осени не успевают вызреть и погибают. Многие сорта (Золотой юбилей, Валиант, Кармен и другие) плохо растут на севере из-за мороза (-25оС и более), а на юге - из-за жары (+25оС и более). Для успешного возделывания этой культуры необходим минимальный холод. Здоровые деревья персика сохраняют цветочные почки в тех условиях, когда они гибнут у абрикоса, черешни и винограда. 
Деревья растут очень быстро, рано вступают в плодоношение, ежегодно дают высокие и стабильные урожаи. При правильных посадке и уходе первые плоды могут появиться уже через год, хотя считается, что персик начинает плодоносить на третий год. 
Обычно дерево выращивают со штамбом высотой 50-70 см. В прохладных местах его следует укоротить до 20-30 см. Персик нуждается в регулярной и планомерной обрезке. Ее цель - формирование кроны, регулирование роста и размеров дерева, омолаживание, повышение зимостойкости. Обрезку можно проводить практически в любое время года, но дополнительно в обязательном порядке - до цветения, при появлении розовых бутонов. В это время особенно наглядно видно, что и в каких количествах обрезать. Крона персика должна быть вазообразной или чашевидной, с открытым центром. Для этого в год посадки растения скелетную ветвь укорачивают на 1/3 его высоты, а в последующие годы - слабо, по необходимости. 
Оставлять шип над почкой при обрезке нельзя, он будет источником болезней. Все побеги вырезают на кольцо, без оставления пеньков. При обрезке сухих веток необходимо захватить одну здоровую почку, чтобы остановить инфекцию, а раны замазать садовым варом или покрасить светлой маслянистой краской. 
Садоводы-любители нередко думают, что персик следует обрезать примерно так же, как виноград. Да и в специальной литературе подчас рекомендуется срезать один побег на две-три почки, а другой оставить на плодоношение. Но это неправильно. При такой обрезке укороченные ветки высыхают до самого основания. 
Хорошие результаты при выращивании саженцев дает окулировка на сеянцы поздних сортов персика. У ранних сортов семя недоразвитое. До посадки косточку надо расколоть, чтобы убедиться в полноценности семени, а потом посадить семя с косточкой. Сроки проведения окулировки определить несложно. Если в вашей местности первого октября температура воздуха днем опускается ниже +10оС, то эту работу следует выполнить 1-10 сентября. Прививка черенков или весенняя окулировка желаемых результатов не принесут. Она способствует массовому отрастанию глазков и гибели их зимой из-за плохого вызревания. При окулировке надо использовать прозрачную полиэтиленовую ленту. Снимать ее нужно весной следующего года, когда окулянт пойдет в рост. 
Персик формируется в первый же год посадки. Особенно интересно формирование при окулировке на него одного сорта среднего срока созревания и персика нектарина (только средний сорт повторяет материнский вид). При этом оставляют один побег с подвоя. В результате все три сорта растут дружно, согласованно. Если один из них стремится занять конкурирующее положения, то надо легкой прищипкой побега замедлить его рост. В период интенсивного роста я одеваю кольцо, чтобы придать дереву красивую чашевидную форму. Такой трехсортный персик понравится любому строгому и взыскательному садоводу. 
Специальная литература относит персик к засухоустойчивым растениям. Но в период интенсивного роста до фазы затвердения косточки он нуждается в орошении. Влага нужна и для закладки цветочных почек на следующий год. Однако от ее избытка дерево может погибнуть. Поэтому для вызревания побегов и увеличения морозостойкости в конце лета полив надо прекратить. Ни летом, ни осенью нельзя применять никаких азотных удобрений. 
Без надлежащей борьбы с грибными заболеваниями деревья персика погибают в четырех-семилетнем возрасте. Но неправильный подбор и несвоевременная обработка химикатами также могут привести к плачевным результатам. Например, в литературе мне попадались рекомендации опрыскивать деревья раствором медного купороса или бордоской жидкостью в период вегетации. Но эти препараты задерживают рост побегов, способствуют опадению листьев и снижению зимостойкости. Кстати, в районах, где зимой морозы бывают ниже 20...30оС, саженец персика нужно посадить на 5-6 см ниже, чем в обычных условиях. Летом же лишнюю землю убирают и открывают корневую шейку. 
Другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, - курчавость листьев и высыхание веток, а впоследствии и самого дерева. Курчавость листьев - основная и частая болезнь персика. Она распространена везде, где произрастает это дерево. Побеги искривляются, высыхают, плоды становятся уродливыми, падают, не успевая вызреть. Через несколько лет дерево перестает плодоносить и погибает. 
Для профилактики болезни нужно осенью, в период опадания листьев, обработать крону раствором мочевины - 200 г на 10 л воды, а ранней весной 3%-ным раствором бордоской жидкости. Затем дважды сразу после цветения и через 12-14 дней после него, опрысните 0,4%-ным (40 г на 10 л воды) раствором цинеба. Он не обжигает листья и действует как питательное удобрение. Если у вас его нет, то весной в период распускания почек, дважды обработайте дерево 1%-ным раствором медного купороса. В те же сроки персик опрыскивают раствором древесной золы. Ведро, заполненное на 1/4 золой, залейте доверху водой, кипятите в течение часа и после охлаждения процедите. 0,5 л полученного раствора вылейте в 10 л чистой воды и «лекарство» готово. Неразбавленный раствор золы сохраняет свои качества в течение трех месяцев. 
А как избежать высыхания веток? Поздние частые поливы, особенно в конце лета и осенью, отсутствие хорошего дренажа вызывают затяжной рост побегов, задерживают вызревание древесины и ухудшают зимостойкость дерева. Во избежание чрезмерного увлажнения почвы, сажать персик надо вдали от овощей и зелени. Применять минеральные удобрения для этой культуры не рекомендуется



Часть болезней (монилиоз, оспа слив, бактериозная дырчатая пятнистость и др.) уже описана в других разделах.

Цитоспороз. Гриб. Поражает абрикос, сливу, персик, черешню и вишню. Возбудитель поселяется в лубе (ткани побегов на границе коры и древесины), который становится коричневато-бурым. Заболевание проявляется на верхушках побегов в виде увядающих листьев и коричневых потеков и пятен на коре. Болезнь постепенно "спускается вниз", поражая все более толстые ветви и, наконец, ствол. Пораженные ветви высыхают. При поражении крупных скелетных ветвей и ствола погибает дерево. Поражение абрикосов сокращает продолжительность их жизни до 5-7 лет. Несколько более устойчивы к поражению жардели.
Кроме остальных мероприятий, спасти дерево, пораженное цитоспорозом, можно за счет своевременно проведенного удаления пораженных ветвей (веточек). Удаление желательно проводить как можно раньше, при обнаружении первых увядших листьев, и как можно ниже по ветвям (на 0,8-1,5 м), вплоть до удаления скелетной ветви при основном условии - ниже среза не должно оставаться ни кусочка пораженного луба, иначе процесс не остановится. Очень опасно (не только для себя, но и для всех соседей) оставлять не срезанными высохшие деревья - это источник сильнейшей инфекции на всю округу!

Курчавость листьев персика. Поражает только персик. Весной на молодых листьях появляются желто-зеленые вздутые пятна, которые, постепенно разрастаясь, приводят к скручиванию и уродству листьев. Листья становятся крупными, как бы гофрированными (курчавыми) и в июле-августе опадают. Пораженные побеги прекращают рост, утолщаются и приобретают желтоватую окраску.

Возбудителем болезни является голосумчастый гриб. Установлено, что паразитарная стадия возбудителя кучерявости листков персика проявляется ранней весной, сразу после распускания почек. Особенностью гриба является то, что основная масса спор находится под чешуйками цветковых и листовых почек. Поскольку персик начинает развитие из цветковых почек - то сначала дерево заражают споры, которые находятся под чешуйками цветковых почек. После цветения развивается листовые почки, которые дают новый инфекционный фон развития болезни. Наиболее восприимчивый период персика к поражению возбудителем курчавости - от начала распускания почек к достижению 8-10 - дневного возраста. Пластинки больных листков деформируются, уплотняются, приобретают желтую и красную окраски, становятся хрупкими и засыхают. Через 8-12 дней после проявления болезни на пораженных листьях как с верхнего, так и с нижнего боков развивается сумчатое спороношение гриба в виде белого или серого воскоподобного налёта.

В начале набухания почек против курчавости листьев персик опрыскивают 2 раза с интервалом в 2—4 дня раствором Медного купороса в концентрации 1%. В это же время деревья абрикоса, болевшие в предшествующую вегетацию дырчатой пятнистостью, опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. В здоровых, ухоженных садах этих обработок ранних сортов абрикоса и персика бывает достаточно для сохранения урожая, получения высококачественных плодов, обеспечения долговечности деревьев.


В заметке садовода-опытника говорится о том, как он вылечил свой персик от курчавости листьев. Он обрывал больные листья и тут же под персиком закапывал. Его идея, как он писал, заключалась в том, чтобы сделать своеобразную прививку от этой болезни. Прививка - не прививка, но древо выздоровело и впредь этой болезнью не поражалось. Скорее всего, здесь сработала дарвиновская теория о межвидовой борьбе. 

На земле и под землей идет непрерывная и непримиримая борьба за существование между живыми организмами - они кушают друг друга. И вот любители спор курчавости, имея много пищи, расплодились в таком количестве, что уничтожили их всех и контролируют свою зону вокруг персика.

На абрикосе и персиках развивается целая группа всеядных вредителей, описанных выше. Специфических вредителей, развивающихся только на этих культурах, нет.


Вредители:

Восточная плодожорка (карантинный объект) вредит косточковым (персик, абрикос, слива, черешня, лавровишня), а также айве и груше. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев молодых побегов. Гусеницы вгрызаются в основание побегов, пазухи черешков листьев, жилки листьев и плоды. Побеги и листья усыхают, а плоды опадают.

Семейство: мальвовые. Гибискус, произрастает в Китае, Западной Индии, тропиках Африки. Замечательное растение, очень красивое и почитаемое в странах, где оно растёт в естественных условиях. Цветы гибискуса используют в свадебных церемониях в качестве украшения. Есть сорта гибискуса, который употребляют как чай, которым лечатся от всяких недугов. В пищу употребляют плоды и семена гибискуса, используют их при консервировании для получения красивого розового цвета сиропов.

У этого цветка масса поклонников. Он давно уже поселился не только в южных садах, но и в наших квартирах, так как не очень капризен и при минимальном уходе охотно цветёт, а когда не цветёт, тоже выглядит довольно привлекательно.
ГИБИСКУС. СОРТА.

Существует несколько сот сортов этого растения, перечислять их и описывать не имеет смысла. Все гибискусы эффектны и красивы. Упомянем только те сорта, которыми наиболее часто интересуются цветоводы в наших краях. В первую очередь это гибискус китайский – китайская роза или розан китайский, как его ещё называют.

Китайская роза, гибискус – красивое, широко распространённое комнатное растение. Растение гибискус китайский представляет собой вечнозелёный кустарник, а иногда и довольно высокое деревце с ярко-зелёными листьями овальной формы с зубчиками по краям. Цветы гибискуса могут быть как махровые, так и не махровые, с перисто-рассечёнными лепестками. Величина цветков достигает 15 см в диаметре. Расцветка цветов гибискуса (розы китайской) может быть красного, розового, оранжевого, жёлтого или белого цвета. Цветы с нежными тонкими лепестками, держатся только один день, но недолгое цветение одного цветка китайская роза компенсирует количеством новых цветов, которые распускаются друг за другом каждый день. Цветение продолжается всё лето. Недостатком, при выращивании гибискуса в комнате, могут стать его размеры. Взрослое растение, а китайская роза может жить больше двух десятков лет, требует значительного пространства.

Гибискус сирийский отличается от гибискуса китайского окраской листьев. Они не блестящие, а слегка опушенные и светлые. Цветы сирийского гибискуса мельче. Взрослым растение становится в 4-х летнем возрасте. С этого возраста оно начинает цвести и плодоносить. Именно этот сорт гибискуса встречается как «гибискус садовый» на южном берегу Крыма и на Кавказе. Взрослое растение довольно хладостойкое. Говорят, что выдерживает 20 градусные морозы, но на зиму его всё равно надо укрывать.

Гибискус – суданская роза. Из этого сорта гибискуса получают сырьё для чая каркаде, напитка любимого на родине этого цветка уже не одно столетие. У нас этот гибискус – чай каркаде появился сравнительно недавно, но уже имеет массу почитателей, что вполне справедливо, учитывая его лечебные свойства и приятный вкус. Чай каркаде обладает спазмолитическим и слабым мочегонным действием, улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, помогает при гриппе и простуде, выводит из кишечника токсины, слегка слабит, оказывает благотворное влияние в борьбе с холестерином, стимулирует выработку желчи и, наконец, облегчает похмелье.

Этот сорт гибискуса не используется как комнатное растение и у нас он не растёт.

Сейчас многие сорта гибискуса выращиваются в комнатных условиях, но лидером, по-прежнему является гибискус – китайская роза. О нём и будем, в основном, говорить.
ГИБИСКУС. КИТАЙСКАЯ РОЗА. УХОД.
Это растение родом из тропиков, поэтому его аналог – гибискус комнатный должен содержаться в условиях приближенных к тропическим. Во-первых, растение светолюбиво. Оно не умрёт, если его поместить в недостаточно освещённом месте, но цвести будет слабо, а может и вовсе не образовывать цветков, поэтому лучше всего его держать на солнечном подоконнике, но от самого жаркого полуденного солнца всё же лучше затенить. Во-вторых, для гибискуса уход включает обильный полив в весенне-летний период и умеренный полив зимой, но земляной ком не должен сильно пересыхать. Температура хороша умеренная, без резких колебаний, зимой не ниже +12 градусов. При понижении температуры надо сократить полив. Китайская роза хорошо отзывается и на опрыскивание листьев, особенно, если в помещении слишком сухой и тёплый воздух.

Если нарушаются выше перечисленные условия, особенно при резкой смене температуры воздуха или режима освещения, гибискус имеет свойства сбрасывать бутоны, цветы и даже листья. Так же может отреагировать растение и на слишком усердное удобрение. В состоянии вынужденного покоя китайская роза может находиться от одного до трёх месяцев. Не надо выбрасывать растение. Его надо поливать раз в неделю и рыхлить верхний слой почвы. За это время гибискус отдохнёт от стресса, даст новые листья и продолжит рост.

Во время роста и цветения гибискус надо подкармливать раз в неделю органическими и минеральными удобрениями поочерёдно.

До 5-6 летнего возраста для растения гибискус пересадка необходима каждый год, а взрослые растения пересаживают раз в 3-4 года, когда корни оплетут весь земляной ком. Пересадку гибискуса проводят ранней весной в питательную землю, состоящую из глинисто-дерновой, листовой и перегнойной земли в соотношении 2:1:1, в которую добавляют немного песка и птичьего помёта. Во время пересадки часть корней обрезают. Это способствует росту молодых побегов, на концах которых и образуются бутоны.

Сразу после пересадки необходимо производить для гибискуса обрезку веток на одну треть их длины. Это тоже вызывает рост молодых побегов, что благоприятно сказывается на цветении и помогает сформировать крону.

Если хотят передвинуть цветение к осени или на зиму, то пересадку и обрезку надо производить в мае. До этого времени растение содержат в состоянии покоя и мало поливают. После пересадки и обрезки ухаживают как обычно, а в июле производят ещё одну обрезку, благодаря чему цветочные почки образуются в начале осени и цветение наступает позже.
РАЗМНОЖЕНИЕ ГИБИСКУСА.

Гибискус легко размножается черенками. Обычно черенки нарезают в июле-августе. Срез делают острым ножом или бритвой под узлом, длина черенка приблизительно 10см. На черенке должно быть 2-3 листочка. Если листья большие, их надо наполовину обрезать, чтобы черенок меньше испарял воды. Подготовленные черенки высаживают в ёмкости, на дно которых помещают дренаж, а сверху насыпают смесь лиственной и торфяной земли с песком. Далее черенки помещают в тепличку или накрывают стеклянными банками. В таких условиях черенки укореняются через две недели.

Размножение гибискуса возможно и другим способом. Черенки гибискуса дают корни и в банке с водой, откуда их потом можно высадить в грунт, но растения, посаженные таким образом, хуже растут. Так что лучше укоренять гибискус сразу в грунт. Для формирования куста у молодых растений производят прищипку стебля. Далее требуется хорошее солнечное освещение и обильная поливка. В таких условиях за один год можно получит цветущее растение.
БОЛЕЗНИ ГИБИСКУСА.

Гибискус довольно выносливое растение, которое может простить некоторые погрешности в уходе, если они не носят систематический характер, но если растение не поливать регулярно и допускать пересыхания почвы, поместить в помещение с сухим тёплым воздухом и не опрыскивать, держать на сквозняке то, сначала вы увидите, как опадают бутоны. Потом начнут сморщиваться листья, а потом листья и вовсе опадут. Такие же последствия могу быть и при резкой смене температур. Следите за влажностью почвы. Опрыскивайте растение. Во время роста и цветения подкармливайте. С поливом важно не переусердствовать. Переувлажнение почвы не менее вредно и тоже может вызвать листопад, а могут и корни загнить. На все погрешности в уходе: чрезмерном или недостаточном поливе, высокой концентрации удобрений, резком изменении освещения или температуры воздуха гибискус отвечает сбрасыванием цветов, бутонов и листьев. В этом случае надо устранить причины болезни, дать растению отдохнуть, поливать раз в неделю и слегка рыхлить грунт. Обычно через пару месяцев гибискус начинает образовывать новые листья.

Из вредителей на гибискусе может поселяться тля и паутинный клещ.

Тля – мелкое насекомое. Любит молодые побеги и бутоны цветов. Очень быстро размножается, образуя целые колонии. Хорошо уничтожается раствором анабазин-сульфата или никотин-сульфата (1гр на 1 литр воды) или другими препаратами, имеющимися в продаже.

Паутинный клещ (красный паучок) почти не заметный без лупы. Поселяется на нижней стороне листа, обволакивая их тонкой паутиной. Особенно хорошо и быстро размножается в сухом тёплом помещении. Предупредить появление этого вредителя можно, регулярно опрыскивая растение и обмывая листья водой. Если клещ появился то бороться с ним можно, обмывая листья мыльным раствором, который потом надо смыть. Можно обработать растение инсектицидом. Через неделю обработку повторяют, а растение регулярно опрыскивают, чтобы увеличить влажность воздуха.

Апельсин (от нидерл. sinaasappel, нем. apfelsine — «китайское яблоко»).

Размножают цитрусовые семенами, черенками и прививкой. Растения, выращенные из семян, наиболее устойчивы к низкой влажности воздуха и дефициту освещенности, но плодоношение у них начинается только через 7–15 лет (исключение – лайм, в странах с тропическим климатом он размножается семенами и плодоносит уже через 3–4 года).

Для получения штамбовых и кустовых, обильно плодоносящих растений их прививают. Для подвоя цитрусовых лучше использовать сеянцы лимонов или других цитрусовых (апельсины, лаймы, помпельмусы), которые можно вырастить из косточки. Привой – культурные сорта. Прививку делают в феврале, марте и августе на сеянцы с диаметром стволика 7–10 мм. Плодоношение наступает уже на 3–4-й год после прививки. Правильно самостоятельно сделать окулировку спящим глазком или, тем более, прививку достаточно сложно. Любителям рекомендуется приобретать уже привитый или укорененный апельсиновый саженец. Необходимое условие при приобретении - саженец должен иметь закрытую корневую систему.




Cамое теплолюбивое и капризное растение среди цитрусовых. Родиной апельсина считаются Индия и Юго-Восточная Азия. Плоды растение завязывает в результате перекрестного опыления и самоопыления. Апельсин обладает целебными свойствами, о которых знали еще древние египтяне. В 100 г плода апельсина содержится: вода - 87,5 г, белки - 0,9 г, углеводы - 8,4 г, клетчатка - 1,4 г; минеральные вещества: натрий - 13 мг, калий - 197 мг, кальций -34 мг; витамины: каротин - 0,05 мг, В - 1-0,04 мг, РР - 0,2 мг, С - 60 мг. Вечнозеленый апельсин периодически сбрасывает листья.

5-летнее апельсиновое деревце (дичка), выращенное из косточки.

Местоположение: Яркий рассеянный свет. Рекомендуется применять дополнительную подсветку. Чтобы деревце не выглядело однобоким, поворачиваясь всей кроной к свету, горшок следует постепенно поворачивать так, чтобы за год горшок сделал всего лишь один оборот. Частая смена местоположения и резкие поворачивания плохо отражаются на самочувствии растения.

Полив: Летом обильный (утром и вечером), зимой - умеренный. Только мягкой (отстоянной, талой), теплой ( 23-25 С) водой. Не допускать переувлажнения и пересыхания почвы. Каждые 2-3 недели необходимо устраивать прохладный душ (почву укрывать от попадания неотстоянной водопроводной воды).

Влажность воздуха: Частое опрыскивание. После этой процедуры притенять. Не терпит сухого воздуха.

Температура: Зимой и летом - 16-24 С. Нежелательно выносить на воздух. Не терпит сквозняков.

Обрезка: Крона должна быть в виде куста и состоять из 3-4-х скелетных ветвей, расположенных на стволе. Для этого побег, развивающийся из черенка, на высоте около 20 см прищипывают так, чтобы осталось 5 хорошо развитых почек. Выросшие из этих почек и достигшие длины 20 см побеги прищипывают. Это и будут в дальнейшем скелетные ветви.

Пересадка: Весной, по мере роста деревца, раз в 2-3 года.

Подкормка: Весна-лето - 1 раз в 10 дней минеральными и органическими удобрениями, зима-осень - 1 раз в месяц. В качестве подкормки можно использовать и спитый чай или кофейную гущу, в которых содержится много микроэлементов. В высушенном виде они улучшают структуру почвы. Один раз в месяц (не чаще) возможен полив растений слабым раствором марганцовки, но только в вечернее время.

Вредители: Паутинный клещ, тля.

Косточки необходимо высаживать сразу после извлечения их из фрукта. Высаживать в горшочки с землей для цитрусовых на глубину, примерно, 2,5 см. Увлажнить землю кипяченой и отстоянной водой, накрыть прозрачным пакетом, чтоб получилась тепличка. Поставила в хорошо освещенное место, но не под прямое солнце. По вечерам открывать тепличку для проветривания. Примерно дней через 20 появятся первые ростки.




Через год пересадите саженец в горшок большего объема. Через 2 недели после пересадки внесите удобрения. В магазинах продается подготовленное, растворимое в воде, удобрение для цитрусовых. Самое главное – апельсин нельзя ставить под прямые лучи солнца, свет должен быть яркий, но рассеянный. Апельсины хорошо растут под искусственным освещением. Опрыскивайте растение хотя бы раз в день, оно любит влажность.

Очень важная деталь в успешной посадке вашего апельсинчика, и залог его благополучия – правильный грунт. Не стоит садить апельсин в то, что под руку попалось, дабы не обмануться в своих ожиданиях. Ведь вырастить мы хотим красивое и здоровое дерево (ну и чтоб росло побыстрей, желательно). Наша задача: обеспечить в маленьком горшке, этому субтропическому растению все, ну или почти все, что дает ему мать природа в естественных условиях. Земля должна быть богата органическими веществами, иметь высокую воздухо- и влагопроницаемость, быть комковатой. В общем, чем богаче и плодородней земля, тем лучше. Можно приобрести готовую землю для цитрусовых в магазине (если вы доверяете качеству производителя, земля по качеству разная продается), а можно составить смесь самостоятельно. Вот этот рецепт подойдет для выращивания любых цитрусовых культур: 1 часть – листовая земля 1 часть - речной крупный песок (тщательно промыть водой) 1 часть - перегной 3 части – дерновая земля.

Гранат (Punica) - это род листопадных кустарников, растущих в субтропических странах. Всего существует только два вида этого растения: гранат обыкновенный (Punica granatum), растущий по всему миру, где ему позволяют климатические условия, и гранат сокотранский (P. protopunica) - эндемик острова Сокотран в Индийском океане, отличающийся розовыми, а не красными цветами.
Гранат культивируют не только с целью получения плодов, его выращивают в саду в качестве живых изгородей с цветками различных окрасок (розовыми, огненно-красными, белыми, кремовыми, светло-желтыми), используют для срезки. У граната в молодом возрасте очень гибкие побеги, позволяющие создать любую форму кроны и ствола, что идеально для бонсаи.

Чтобы получить росток граната обыкновенного, достаточно взять зернышки купленного в магазине граната, отмыть их от мякоти и посадить в землю. Первое время сеянец растет и развивается медленно, а зацветает только через 5-7 лет. Ускорить цветение можно прививкой сортовых гранатов, используя сеянец в качестве подвоя (также как цитрусовые). Цветки граната обыкновенного появляются с мая по август и в домашних условиях составляют в диаметре 2-5 см. Плоды достигают размера яблока, и чем дольше висят на ветке, тем больше набирают в себя сахаров, поэтому урожай снимают лишь следующей весной. В комнатных условиях за счет ограничения роста корневой системы взрослые растения достигают высоты не более 1,5 м.
Для горшечной культуры больше всего подходит карликовая форма граната обыкновенного (P. granatum nana) с мелкими изумрудными листочками и пунцовыми цветками, цветущая с молодого возраста. Этот гранат достигает 60-100 см в высоту. Цветки образуются на концах побегов, чаще всего, одиночные, редко - по 2-3. Это растение очень неприхотливо и подходит для начинающих цветоводов.

Уход
Гранат светолюбивое растение, хорошо расти и обильно цвести он будет только на южном, юго-западном и западном окнах. На лето деревце можно выносить в сад или на балкон. В саду его обязательно ставят под кроной дерева, а на балконе - притеняют.
Гранату необходимы небольшие горшки, т. к. он хорошо цветет, когда корням немного тесно. Субстрат должен быть питательным и рыхлым (дерновая, перегнойная, листовая земля, песок (1:0,5:1:1)). Полив должен быть достаточным без пересушивания и переувлажнения земляного кома. Растение с плодами поливают обильнее - даже дважды в день. Пересаживают гранат весной после окончания периода покоя: молодые растения - ежегодно, взрослые - раз в 2-4 года.
Для пышного цветения важно правильно формировать крону. Весной удаляют сухие ветви, а молодые подстригают, оставляя 2-3 пары листьев. В течение лета регулярно подстригают лишнюю поросль, образующуюся в нижней части стволиков. А раз в 5 лет гранат омолаживают, удаляя один из старых стволов и оставляя взамен сильный молодой побег.
Гранат - перекрестноопыляемое растение. Это означает, что на одном растении формируются цветки разного типа: цветки с коротким пестиком плодов не образуют, а цветки с длинным пестиком, опыляясь, завязывают плоды. Если для вас важнее плоды, чем цветение граната, цветки первого типа, отбирающие у растения много сил, можно удалять. Красивоцветущие сорта, как правило, только цветут и плодов не образуют.
Плоды шаровидные, разные по величине, с многочисленными семенами, окруженными сочной оболочкой, съедобные. На вкус сладкие и кисло-сладкие, до кислого. Вкус и величина плодов зависят от сорта. У карликовых сортов плоды мелкие. Снимают их с куста не одновременно, а по мере созревания.
Гранат очень отзывчив на удобрения. Весной и в начале лета вносят азотно-фосфорные удобрения, а в конце лета - удобрения с повышенным содержанием калия.
С августа полив граната уменьшают и подкормки прекращают, чтобы вызрели побеги. Во время периода покоя, длящегося 3-4 месяца, листья граната частично опадают. Зимой деревце граната содержат при пониженной температуре (+10-16°С, например, придвинув поближе к стеклу окна) и редком поливе. Допустимо содержание и при более высокой температуре, но если зимой гранат находится в прохладном помещении, то весной цветение и плодоношение будет лучше.

Размножение
Размножают гранат черенками, отводками, семенами и прививкой. Черенки нарезают с вызревших побегов деревца в феврале-марте, а летом - с полуодревесневших побегов (укореняются медленнее, чем весной). Лучше всего укоренять в субстрате, при укоренении в воде процент выживаемости ниже. Молодые растеньица зацветают уже на 1-2 год.
При семенном размножении извлечённые из плода граната зёрна кладут в воду на несколько дней, затем очищают от мякоти и высевают на глубину 0,5 см. При температуре 25°С всходы появляются через 2-6 недель. При размножении семенами вырастают крепкие сеянцы, но сортовые качества материнского растения не передаются. На сеянцы можно привить желаемый сорт граната.
Возможные проблемы
Гранат может поражаться тлей, белокрылкой, щитовкой, мучнистой росой.
Листья желтеют и опадают. Гранат - листопадный кустарник. Зимой ему нужно предоставить прохладное место. Листья могут опадать не полностью.
Листья покрываются коричневыми пятнами и опадают в период вегетации. Гранат был пересушен. Соблюдайте правильный режим полива, появятся новые ростки.
Гранат не цветет. Гранат обыкновенный зацветает через 5-7 лет. Карликовый гранат зацветает через 1-2 года. Цветки образуются на концах побегов, поэтому формирование кроны во время вегетации может мешать цветению.
Цветков много, а плодов завязывается мало. Плоды на гранате образуют только цветки с длинным пестиком. Остальные увядают и опадают.
Ломаются ветки. Ветки у граната тонкие и гибкие, под весом созревающих плодов они могут ломаться. Используйте палочки подпорки, подвязывайте к ним сгибающиеся ветки.
Плоды растрескиваются. В период созревания плодов почву не следует чрезмерно увлажнять - от этого плоды растрескиваются.
Семена не всходят. Для посадки используют только свежесобранные семена. Нельзя допускать их пересыхания.
Астроботаника
Карликовый гранат относится к растениям Овна. Он не только очищает энергетику атмосферы, но и собирает вокруг себя плодородную солнечную энергию радости. Гранат лучше не держать в безрадостном доме, там растению просто нечего будет делать. Рядом с пессимистами гранат плохо растет, болеет. Его место - в гостиной, там, где люди шумят, смеются, где проходят праздники.
Но, пожалуй, самое интересное свойство граната - это его умение помогать человеку разбираться в собственных чувствах и желаниях, связанное со строгой планетой Сатурн, управляющей его древянистыми стеблями. Со временем с помощью граната человек может даже стать отличным психологом, но только для самого себя, ведь гранат принадлежит Овну - знаку, управляющему личностью человека, его "эго".
Сатурн также управляет кожей, костно-мышечной системой, поэтому гранат залечивает мелкие ранки, укрепляет наши кости и мышцы. Солнце управляет сердцем и кровью, а Меркурий - каналами, сосудами. Поселившись в листьях граната, они наделили его способностью растворять тромбы в кровеносных сосудах, препятствуя заболеваниям сердца.

Розы выращиваются преимущественно в открытом грунте или оранжереях, лишь некоторые пригодны для комнатной культуры (сорта, относящиеся к группам бенгальских или месячных, ремонтантных, полиантовых, чайногибридных роз).
За розой, выращенной из черенка и оставленной зимовать в доме, ухаживают зимой так же, как за комнатными розами.
Розы - светолюбивые растения, любят солнце и свежий воздух. Полив роз производится тёплой водой; с сентября полив постепенно сокращается, чтобы кустики подготовились к состоянию покоя зимой. В октябре-ноябре у роз в комнате начинается листопад, после которого розы убирают в прохладное место (оптимальная температура 4-6 градусов, не выше 10 градусов). Бенгальские розы зимуют в комнатах, не сбрасывая листья (или сбрасывают их на короткий период).
Если розы оставляют зимовать на подоконнике комнаты, то они могут начать рост раньше времени (в феврале) из-за недостаточно прохладного содержания. Для снижения температуры около роз нужно часто проветривать комнату и опрыскивать веточки тёплой водой с температурой на 2-3 градуса выше температуры воздуха; замульчировать почву сфагнумом и зимой периодически укладывать на него снег, не допуская пересыхания земляного кома.
Состояние покоя у роз заканчивается в марте. Из места хранения их вносят в комнату и ставят на светлый прохладный подоконник, обязательно обрезают побеги для хорошего кущения и обильного цветения (у бенгальских роз обрезают только мелкие побеги; у полиантовых роз оставляют 2-3 глазка на сильных побегах; у остальных роз оставляют 4-5 глазков на сильных побегах; все слабые побеги удаляют), постепенно увеличивают полив. В горшке с розой заменяют верхний слой земли, или при необходимости (ком земли полностью оплетён корнями) пересаживают в чуть больший горшок. Субстрат для роз составляют из смеси дерновой и перегнойной земли с добавлением песка. Как только покажутся бутоны, начинают подкормку (только до конца июля, чтобы кустики созрели к зиме) 2 раза в месяц, чередуя полное минеральное удобрение (4 г на литр воды) и птичий помёт (1 часть на 30 частей воды). С весны до осени розы поливают регулярно только тёплой водой, удаляют отцветшие цветки.

 ВОДНЫЕ ЛИЛИИ или НИМФЕИ- самое лучшее украшение вашего уголка отдыха, да ещё и с фонтанчиком, который снимет всю вашу усталость. В славянских сказках представление о кувшинках связывается с загадочным образом русалки. Скандинавские легенды говорят, что у каждой кувшинки есть свой друг - эльф, который вместе с ней рождается, вместе с ней и умирает. Согласно древнегреческим мифам, кувшинка была когда-то белой нимфой, но потом она погибла от любви к остававшемуся к ней равнодушным Геркулесу и превратилась в прекрасный цветок. Кувшинку-нимфею также называют "дитя солнца": ее прекрасные цветки раскрываются утром и закрываются с наступлением сумерек. 
 Этимология названия: латинское название получила по имени одной из водяных нимф. В славянских сказках представление о кувшинках связывается с загадочным образом русалки. Скандинавские легенды говорят, что у каждой кувшинки есть свой друг - эльф, который вместе с ней рождается, вместе с ней и умирает. Согласно древнегреческим мифам, кувшинка была когда-то белой нимфой, но потом она погибла от любви к остававшемуся к ней равнодушным Геркулесу и превратилась в прекрасный цветок. Кувшинку-нимфею также называют "дитя солнца": ее прекрасные цветки раскрываются утром и закрываются с наступлением сумерек. В названия объектов и явлений мы вкладываем главное, что отражает их суть. Русских ученых, давших имя этому растению, по-видимому, поразила форма плода в виде кувшина и они окрестили его кувшинкой. А вот наши менее просвещенные, но не лишенные поэзии предки называли его одолень-травой. Кусочки корневища одолень-травы они брали в дорогу как талисман в надежде, что это поможет преодолеть невзгоды. Знаменитый систематик К. Линней нарек эти прекрасные создания нимфеями (Nymphaea) в честь богинь, олицетворяющих природу. А для английского ботаника Р. Селисбери нимфеи были, по-видимому, источником вдохновения, и он попытался выделить их в подрод Касталия (Castalia), что означает родник на горе Парнас, дарующий вдохновение.
 Как хорошо в жаркий июльский полдень гулять в тенистом парке или у себя в  саду. И любоваться как по озёрной заводи или в пруду на сетке из светотеней тихо покачиваются нимфеи… Белые, слегка голубоватые, розовые, жёлтые… На больших листьях загорают лягушки, отдыхают стрекозы и дремлют птенцы полудиких уток. А под листьями прячутся от солнца маленькие рыбки.

Нимфеи есть почти во всех ботанических садах и всё больше любителей разводит их в собственных прудах.

В семействе кувшинковых около 40 видов нимфей, которые можно встретить во всех уголках земного шара.Белая нимфея у многих народов мира является символом возвышенной чисты любви и счастья.

У древних греков было несколько версий её появления на свет.

По первой версии белые лилии появились из пролитого молока супруги главного бога Олимпа - Геры.

По второй - это нимфа, умершая от безответной любви к прославленному герою Гераклу.

По третьей тоже нимфа, но уже спасающаяся от любовных посягательств немилого ей бога Посейдона.

Молодые гречанки плели из цветов нимфеи венки и гирлянды, украшая ими головы и туники.

Говорят, что венок из нимфей был и на голове Елены Прекрасной во время свадьбы с царём Менелаем.

В Древнем Риме водяная лилия была божеством воды, цветками нимфеи украшали крылатых божков любви.

Научное название нимфеи, которое дал ей Карл Линней – «Нимфея кандида» то есть Нимфа Белая.


Латинское название Nymphaea – в переводе означает цветок, «посвященный нимфам».

Водяная лилия была также и культовым растением. Так, из ярко-красных цветков красной кувшинки плели венки и возлагали их на головы древнеегипетских фараонов.

Изображение голубой кувшинки, растущей в долине Нила, обнаружено на монетах и колоннах Древнего Египта.

Древние египтяне считали, что водяная лилия имеет связь с небесными светилами, так как распускается на рассвете и сияет днём.

Как один из знаков вечной жизни её клали в саркофаги фараонов.

Германская легенда о кувшинке похожа на древнегреческий миф о нимфе, влюблённой в Геракла.

Только немецкая нимфа влюбилась в рыцаря, который опять же не ответил ей взаимностью, и от печали, она превратилась в кувшинку.

И с тех пор вроде бы нимфы скрываются днём в цветах кувшинок, а лунной ночью выходят на берег и водят хороводы, увлекая за собой в воду случайного прохожего.

Возможно, эта легенда возникла из-за того, что люди, увидев кувшинку и одержимые желанием сорвать её, заплывали слишком далеко, и, оказавшись на глубине, либо запутывались в длинных подводных стеблях, либо просто не имели сил добраться до берега.

По немецким поверьям никсы – нимфы, просто оберегают кувшинки, где обитают вместе с эльфами, и именно поэтому топят смельчаков, покусившихся на цветы.
Русское или, вернее, славянское название кувшинка получила за форму своей завязи.

На Древней Руси цветок называли также Лебединой травой, Русалочьим цветком, Белой Нимфеей, Белой лилией.

Но чаще всего её называли Одолень-трава. От слова «одолевать», в смысле нечистую силу.

Кувшинку носили с собой как оберег, охраняющий от нечистой силы, сглаза, козней врагов.

Её обожали, ей поклонялись, считая, что она обладает сверхъестественными силами и способна помочь одолеть любого самого могущественного врага, уберечь от невзгод и болезней.

Зато людей с нечистыми помыслами кувшинка не жаловала и могла сурово наказать.

Из лепестков кувшинки в старину варили любовное зелье.

Наши предки говорили: «Кто найдет одолень-траву, тот вельми талант себе обрящет».

Кувшинка белая - Nymphea alba L – многолетнее травянистое водяное растение из семейства кувшинковых.

Народные названия: водяной цвет, водолей, белые курочки, одолень, балаболка, водяная маковка, водяной попутник, водяной цвет, лапушник большой, лачатте биле…

У кувшинок нет стебля. Большие овально-сердцевидные кожистые листья на длинных черешках и длинные цветоножки с одиночными цветками плавают на поверхности воды.

Разрастается корневище горизонтально, даёт боковые побеги и разветвления.

Окраска листьев чаще всего зелёная, но может быть светло-зелёной, пёстрой, бордовой…

Сейчас выведены селекционные сорта кувшинок, которые выращиваются именно из-за потрясающей красоты их листьев.

Цветы у диких видов белые с четырёхлистной зелёной чашечкой и множеством мраморных лепестков…

У кувшинки много тычинок, а рыльце пестика напоминает лучики.

Сама же кувшинка похожа на чудесную корону властителей водного царства.

Цветёт растение в июне-июле. Цветы источают нежный, едва уловимый аромат.

Зелёные шарообразные плоды состоят из множества гнёзд, созревают под водой.

Растут кувшинки в прудах, озёрах, реках, заливах со стоячей, или медленно текущей водой, где есть толстый питательный слой из ила.

Кувшинка любит солнце и не может жить в тени.

Размножается семенами, делением корневищ и отделением дочерних растений весной и ранней осенью.

Корневище нимфеи содержит: крахмал, алкалоид нимфеир, дубильные вещества.

В листьях обнаружены: щавелевая кислота, флавоноиды.

В лепестках: гликозиды кемпферола и кверцетина, карденолид, нимфалин.

В семенах - дубильные вещества, крахмал и жирное масло. 

С лечебной целью с незапамятных времён применяются корневища с корнями, листья и цветки.

Корневища собирают осенью, листья и цветки - в июне-июле.

Ибн Сина лечил препаратами из корневищ кувшинки опухоль селезёнки, а семенами - долго незаживающие язвы.

В странах Европы семена кувшинки применяли при сильных месячных кровотечениях и белях.

А также их давали монахиням в монастырях для усмирения желаний плоти.

На Руси препаратами из кувшинки лечили зубную боль, судороги, головокружение, гонорею, мочекаменную болезнь, бессонницу.

Но нужно знать, что кувшинка - ядовитое растение, и лечиться отварами и настоями из неё можно только под руководством опытного травника. 

Цветы одолень-травы по славянским поверьям нельзя было приносить в дом, чтобы не начался падёж всего домашнего скота.

С корневищем кувшинки пастухи обходили поле, чтобы ни одна скотина не пропала.

По поверьям, если на рассвете удастся увидеть всплывающую кувшинку и загадать желание, то оно обязательно исполнится.












Почти все лето на поверхности воды среди округлых блестящих листьев распускаются цветки нимфеи. Лепестки у большинства природных видов белоснежные, но в культуре есть сорта с желтой, розовой, сиреневой, оранжевой, красной, бордовой окраской. Очень декоративны у водяной лилии и крупные тычинки желтого или оранжевого цвета.
Сорта кувшинок, а в настоящее время их насчитывается несколько сотен, делят на группы по размеру растений:

• карликовые – диаметр цветка 5–10 см, растения 30–60 см, глубина посадки 10–15 см;
• мелкие – диаметр цветка 10–15 см, растения – 60–120 см, глубина посадки 15–50 см;
• средние – диаметр цветков 15–18 см, растений – 120–150 см, глубина воды – 30–60 см;
• крупные – цветки диаметром 18–25 см, растение занимает на поверхности 1,5–2,5 м, глубина посадки 50–100 см.

Знать глубину высадки и диаметр необходимо для того, чтобы рассчитать, сколько и каких растений можно поселить в водоеме – чтобы пруд выглядел красиво, они должны покрывать не более половины его площади.
Высаживая кувшинки в водоем, имейте в виду, что многие из них светолюбивы, плохо переносят затенение и колебание уровня воды. Что же касается холодостойкости, то большинство сортов благополучно зимуют в средней полосе России в том случае, если корневища растений находятся ниже уровня замерзания воды (то есть на глубине 70–100 см). Однако могут попадаться и теплолюбивые сорта, особенно те, у которых цветки окрашены в экзотические голубоватые, сиреневые, фиолетовые тона.
На зиму контейнеры с растениями переносят в подвал, ставят в бочку с водой либо укрывают поверхность контейнера мхом-сфагнумом и поддерживают его во влажном состоянии.




Красивые
кувшинки, большие чашечки которых, словно королевские короны, покоятся на
больших кожистых темно-зеленых листьях, радуют глаз красотой, первозданной
свежестью и волшебной аурой этих водяных растений. Красивые расцветки лепестков
- белоснежные, лилово-голубые, нежно-розовые, придают картинкам с кувшинками
очарование и прелесть сказки. Не зря с этими цветами связано множество легенд и
поверий. Например, миф индейцев Северной Америки в великом вожде, умирая,
пустившим золотую стрелу в небо. Две звезды бросились к ней, чтобы обладать
таким сокровищем, но столкнулись в полёте, рассыпавшись от удара яркими
искрами. Искорки опустились на воду, обернувшись белыми кувшинками.
Нимфея
– второе название кувшинки. По народному поверью ночью цветок, погружаясь в
воду, превращается в русалку. С рассветом цветочные головки всплывают и как
только лучи солнца коснутся водной глади, на глазах раскрываются дивные
лепестки. Бесполезно ждать появления бутонов в пасмурный день и чуть набегут
тучки, как лепестки смыкаются.

Существует два принципиально различных подхода к созданию на участке акватории собственного водоема. Это если не считать тех, кому просто повезло, и у них на достаточно комфортном расстоянии от дома располагается естественный проточный, либо родниковый водоем.
Всем остальным надо напрягаться и придумывать, реализовывать, а затем организовывать что-то подобное или чуть лучше.
Давно известный вариант, получивший широкое распространение, - классический бассейн. Преимущества - абсолютно контролируемое качество воды. Контроль и регулировка осуществляется применением классических технологий циркуляции и дезинфекции воды бассейна. Проблемы организации заключаются в создании непрерывно процесса циркуляции и дезинфекции. Сбой процесса из-за отсутствия электроэнергии, химреагентов либо их неправильного применения приводит к изменению качества воды в худшую сторону достаточно быстро. Восстановление происходит тоже достаточно быстро с применением известных методик.
Недостатки абсолютно не фатальны и имеют различный характер. Сезонность функционирования водной глади и необходимость тщательной консервации бассейна на зиму.
Форма бассейна должна быть геометрически выверенной, что плохо вписывается в естественный природный ландшафт. Это не всегда недостаток, но не сказать об этом было бы грешно. Средства дезинфекции чаще всего имеют хлорную основу, что не все переносят, но отказаться от этого нельзя.
В общем, баланс достоинств и недостатков открытого бассейна положительный, что и обуславливает их наличие и постоянное увеличение их количества. 
Второй вариант реализации собственной водной глади для тех, кому вышеперечисленные недостатки кажутся все таки фатальными и кто готов из-за них терпеть все ужасы, которые терпят все владельцы искусственных купальных водоемов с естественной биосистемой.
Так как таких несчастных еще не так много, то я попробую объяснить, что такое купальный водоем с искусственной биосистемой и что заставляет людей тратиться на них, вместо того, чтобы просто построить бассейн. 
Одной из основных причин является желание создать не столько купальню , сколько живой природный уголок с лилиями (нимфеями) . стрекозами и прочими водяными прелестями ,при этом имеющееся пространство позволяет и требует заполнить водой достаточно большие площади. Бассейн с площадью зеркала воды около 200 квадратных метров потребует больших инвестиционных и эксплуатационных затрат.
Вторая причина – это полное неприятие хлорных реагентов на собственном участке. Третья причина в пользу водоема, если недостаточно первых двух, это столь же органичное пространство водоема зимой, сколь и летом.
Владельцы водоемов наверняка приведут еще массу достоинств……. А мы об ужасах! 
 

Зеленая вода. Жабы. Тина. Головастики.

Желание завести рыбку, хоть карасика, и безнадежное желание от него избавиться…… Ужасов еще много. Остановимся подробнее на выше указанных.
Водоем обязательно позеленеет через несколько дней после того, как вы наполнили его водой. Попытки позеленеть у него будут постоянно весной, в июле, в конце августа. Они будут удачными, если изначально водоем организован неправильно. Что это значит? В водоеме отсутствуют условия полноценного и всеобъемлющего развития микрофлоры, которая обеспечивает отсутствие зеленых микроводорослей. Для дилетантов: водоросли – это плохо. Они не имеют отношения к водяным растениям (элодея, роголистник, телорез, рогоз, камыш, тростник, нимфея, кувшинка, гиацинт …..), которые полезны. Чтобы водоем не зеленел постоянно, надо позаботиться об этом при планировании водоема. Обязательно должны быть зоны фильтрации (очистки), релаксации в одном контуре с купальной зоной. В каждой из зон должны произрастать соответствующие водяные растения. И если к этому добавить грамотную консультацию специалиста и немного помочь со стартовой, а во время эксплуатации, и с поддерживающей, микрофлорой, то проблемы зеленой воды будут решаться вполне успешно. Она будет прозрачной. Надо быть готовым к тому, что процессы, происходящие в воде, не мгновенные. Поэтому всегда можно отследить динамику процессов, в какую бы сторону они не проходили. Решение ужаса «зеленая вода» существует и обходится дешевле по затратам, чем лечение бассейна. Только немного дольше. Второй ужас – жабы и лягушки – выглядит, на мой взгляд, достаточно мило. Кроме них будут еще тритон, водомеры, плавунцы и пр. всех не вспомнишь, но они будут. Откуда? Из природы. Если вы не согласны с их присутствием – закапывайте водоем и сажайте туйки. С вашими ощущениями бороться так же бессмысленно, как и со всеми выше перечисленными Божьими тварями.
Головастики появятся весной, если вы не закопали водоем при виде лягушки. В принципе кладку лягушачьей икры можно отследить. Это даже интересно. Но если не отследили и однажды утром обнаружили несколько тысяч головастиков, не надо пугаться. Я не знаю, откуда они узнают о своей избыточности, но через какое-то время их станет гораздо меньше, А последним двум вы дадите имена и поставите их на довольствие. Но и они уйдут в конце лета. Если по каким-то причинам головастикам понравилось у Вас, и они не уходят, помочь им в этом просто обязан ротан в количестве одного хвоста. Наличие двух ротанов, щук, не дай бог карасей приведет к следующему ужасу….
Сорная рыба. Ею как правило является карась, красноперка ,толстолобик и прочие родные сердцу «карасики». Экзотические кои-карпы, стерляди, осетры и форели, помещенные в водоем сверх всяких норм и правил, тоже становятся сорной рыбой. Они съедят все, что вы организованно высадили и запустили в водоем, борясь с зеленой водой и мутностью. Все, что они съедят, вернется в воду в виде нитратов, фосфатов и органики. У вас вода начнет зеленеть в худшем случае. В лучшем случае у вас появится самый ужасный ужас…
Тина. Она появляется в воде при избытке в ней нитратов, фосфатов и продуктов гниения органических соединений. Кроме рыбы источником всего этого является опадающая листва с деревьев, мелко порубленная трава из газона после газонокосилки, отмирающие части растений и останки водяной фауны. Аналогичного результата можно добиться, если в купальную зону в 12 м кВ запустить купаться одновременно 4-6 человек и чтобы они находились в воде на протяжении всего жаркого дня. Сверхнормативное количество купальщиков приравнивается к сорной рыбе.
Со всеми этими источниками следует бороться элементарной очисткой водоема. При опадании листьев полезно накрыть водоем сетью. Но все не очистишь. Кроме того пыльца сосны или одуванчика накрывает водоем резко и в огромных объемах. Происходит это весной, когда растения и микрофлора еще не ожили. Вашей биосистеме надо помогать. У специалистов есть препараты, которые помогут водоему и в этих случаях. 
И так ,мы определили , что все ужасы водоема благополучно разрешаются . Водоем , как и бассейн имеет право на жизнь. При этом он обладает рядом преимуществ. А именно: свободная конфигурация, большая занимаемая площадь, декоративная функция воды и растений, простота зимней консервации (каток), и меньшие затраты электроэнергии и расходных материалов в процессе эксплуатации. Главным преимуществом я считаю релаксационные свойства купального водоема. В любую погоду наблюдать за стрекозой на тростнике, водомерками на воде и поведением улитки под водой можно до бесконечности и не уставать. Бассейн подобной оттяжки не дает.

И так, вы собрались строить купальный водоем. Ваши дальнейшие шаги должны быть следующими.
1.Найти на участке площадь более 150 квадратных метров, которую вам не жалко отдать под шельф Вашего Моря.
2.Определиться в своих отношениях к лягушкам, улиткам и прочим водным тварям, ибо они придут в Ваш водоем раньше вас, будут там жить, а вы будете приходящими гостями. В случае принципиального несогласия с подобным собственным статусом не начинайте никаких работ. Сразу посадите туйки.
3.Пригласите специалиста для согласования вашей идеи с технологическими требованиями. Пусть он спланирует Ваш водоем по зонам и по оборудованию.
4.После завершения всех строительных и отделочных работ перед заполнением воды необходимо позаботиться о максимальном заселении водоема растениями.
5.После запуска водоема с применением аппаратных и препаратных средств (к этому моменту вы будете их отличать) позаботиться о средствах очистки дна и поверхности. Это сачки, прудовые «пылесосы», высокие сапоги. 
6.Приобрести средства помощи водоему для борьбы с зеленеющей водой, тиной. 
7.В процессе эксплуатации получать удовольствие от купания, очистки, оказания помощи вашему водоему. Это чуточку продляет жизнь и делает ее нескучной.



К стартовым затратам относятся пылесос, сачки, тестер , преператы (стартовые микроорганизмы, стабилизатор кислорода ). Препараты понадобятся всегда (за исключением оборудования), когда водоем заболеет. В случае нормальной эксплуатации без форс-мажора будут в большей или меньшей степени тратиться средство для борьбы с водорослями (мин 1 раз в год) стабилизатор уровня микроорганизмов (постоянно при небольшом расходе), уничтожитель ила 1- 2 раза в год.
Затраты на содержание 100 м куб воды в норме значительно меньше, чем затраты на бассейн аналогичного объема.

Мифы и реальность.
Миф о комарах не имеет отношения к грамотно организованному купальному водоему. Комар требует стоячей теплой воды. У нас таких зон нет. Миф о толстолобике, который очистит водоем от тины уже немного опровергнут в основном тексте (сорная рыба). Толстолобик не любит тину. Толстолобик любит растения. Толстолобик в результате , это большая жирная бяка в вашем грязном и неопрятном водоеме.

Защита растений от вредителей и болезней

Защита растений от болезней и вредителей требуется в практике садовода постоянно. Как же рекомендуется защищать наши растения и плодовые деревья и кустаники? Средства защиты растений бывают разные. Практикуется и биологическая, и химическая защита растений. Поговорим о том, когда и какая из них нам подходит больше.
Профилактика поражений болезнями и вредителями

Замечено, что вредители и болезни чаще всего встречаются на ослабленных растениях с бледной, поникшей листвой. Если такие растения появились у вас в саду, особенно тщательно ухаживайте за ними, соблюдая всю агротехнику. Важное значение для защиты растений от вредителей имеет и профилактика. Удаляйте из сада возможные источники заражения: старые, опавшие листья, больные, сухие, повреждённые побеги, загнившие ягоды, падалицу и поражённые плоды с деревьев. После сбора урожая почву под растениями перекапывайте на глубину 20-25 см.

Однако, несмотря на хороший уход и профилактику, в саду всё же появляются насекомые-вредители и возникают болезни, наносящие вред цветам и уносящие часть урожая.

В жаркую и сухую погоду на листьях яблони, смородины, крыжовника, малины, земляники может развиться большое количество плодовых и паутинных клещей. Клещи едва заметны простым глазом, присутствие их удаётся распознать лишь по мелким светлым пятнышкам на молодых листочках. Эти листочки становятся желтоватыми, белесыми, на нижней стороне их заметны мельчайшие буроватые или красные передвигающиеся точки. К сожалению, многие садоводы-любители распознают клеща слишком поздно, когда уже желтеют и засыхают листья, а в местах скопления клещей появляется паутина.

Часто на растения в саду нападает листовая тля. Насекомые высасывают сок из листьев, особенно на верхушках молодых побегов яблони, вишни, смородины, крыжовника. Повреждённые листья скручиваются и собираются в комок, побеги искривляются, их рост приостанавливается.

Молодые листья на кустах чёрной смородины повреждают личинки листовой смородинной галлицы. Повреждённые листочки или подсыхают, не успев развернуться, или становятся уродливыми, сморщенными. Выросшие личинки уходят на окукливание в верхний слой почвы.
Биологическая защита растений

Если сосущие вредители – клещи, тли, галлицы – только что появились в вашем саду, их распространение ещё можно приостановить, приняв срочно необходимые меры. Оборвите листочки чёрной смородины с личинками галлицы и уничтожьте их. Обрежьте верхушки молодых побегов растений, на которых обнаружены колонии тлей, или же искупайте их в банке с настоем табака, чеснока, луковой шелухи или одуванчика. Настой табака готовят так: 400 г хозяйственного или зелёного мыла. Окунайте верхушки растений в неразбавленный раствор.
Настой чеснока

Для настоя чеснока возьмите 200-300 г головок, пропустите их через мясорубку, бобавьте воды до 10 л, процедите. Опрыскивайте растения свежим раствором.
Настой луковой шелухи

Настой луковой шелухи получают следующим образом: 150-200 г луковой шелухи в течение 4-5 дней настаивайте в 10 л воды, затем процедите и опрыскайте.
Настой одуванчиков

Для настоя одуванчиков необходимо 400 г листьев или 200 г растений вместе с корневищами. Залейте из 10 л тёплой воды, настаивайте два часа.

Этими же настоями опрыскивайте растение и при сильном поражении вредителями. Наиболее целесообразно проводить эту работу в сумерках, так как в жаркую погоду днём раствор испаряется.
Химическая защита растений

Химическую защиту, т.е. обработку сада химическими препаратами, начинают только в том случае, если численность насекомых превысит так называемый порог вредоносности, который установлен специалистами для отдельных вредителей сада. Так, химические препараты против плодовых и паутинных клещей начинают применять, когда на каждом листке растения появятся от 2 до 5 опасных вредителей. Борьбу с листовой галлицей – если из 100 веток верхушки 5-7 оказываются поражёнными личинками, а борьбу с яблонной тлёй – когда на нижней стороне листьев обнаруживается по 5-6 насекомых или из 10 молодых побегов 1 окажется с колонией вредителей.

Наиболее эффективно против сосущих вредителей опрыскивать растения (до цветения и после сбора ягод) 0,3%-м кельтаном или 0,3%-м карбофосом (30 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят два раза с интервалом между обработкой 8-10 дней.

В период цветения малину повреждает один из наиболее опасных вредителей – малинный жук. Появляется он ранней весной. Самки жука откладывают в цветки яйца, из которых через 8-10 дней появляются личинки- червяки. Замечаем мы их обычно при сборе ягод, когда опрыскивать уже поздно. Личинки, выходящие из плодов, обязательно раздавите. Осенью почву вокруг кустов перекопайте, чтобы уничтожить жуков, ушедших на зимовку. Весной следующего года перед цветением стряхните оставшихся жуков с кустов на подстилку или в раскрытый зонтик. При большой численности жука в период бутонизации, перед цветением, кусты опрыскивайте 0,3%-м карбофосом (30 г на 10 л воды).

Задолго до созревания в зелёных кистях крыжовника и смородины хорошо заметны ягоды, повреждённые крыжовниковой огнёвкой. Бабочку-огнёвку можно увидеть перед цветением кустарника. Каждая самка откладывает от 130 до 200 яиц в цветки. Гусеницы, появившиеся внутри, выгрызают ягоды, они преждевременно краснеют и засыхают, опутанные паутиной. Взрослые гусеницы уходят зимовать в почву.

При большой численности огнёвки кусты опрыскивайте перед цветением и сразу же после него 0,3%-м карбофосом (30 г на 10 л воды) или 0,15-0,2%-м трихлорметафосом-3. Пользуются для её ловли и световыми ловушками. Первые покрасневшие ягоды и паутинные гнёзда сразу же обирайте и уничтожайте. Когда из повреждённых ягод в здоровые начнут переходить молодые гусеницы, воспользуйтесь настоем ботвы томатов. Для его приготовления возьмите 4 кг пасынков или ботвы, прокипятите их в течение 30 минут на медленном огне в 10 л воды. Затем в 2-3 л готового отвара добавьте воды до 10 л и 40 г мыла.

Очень опасный вредитель в саду – плодожорка. Бабочки плодожорки вылетают в сад в конце цветения яблони, самки откладывают яйца на листья и завязавшиеся плоды. Через 7-10 дней из яиц выходят гусеницы и вгрызаются в плоды. Именно в этот период на штамбы деревьев накладывайте ловчие пояса шириной в 15-20 см из слоёв плотно обёрточной, а ещё лучше гофрированной бумаги, мешковины или шлаковаты.

Деревья опрыскивайте настоем полыни горькой, ботвы и пасынков томатов. Настой полыни готовят так: 0,5 ведра изрубленных цветущих растений полыни залейте 10 л вод. Через сутки прокипятите в течение 30 минут. Затем настой процедите, разбавьте водой в соотношении 1:1 и добавьте 40 г хозяйственного или зелёного мыла.

Химические препараты применяйте лишь в том случае, если на деревьях окажутся повреждёнными вредителями 2-3% всех плодов. Для опрыскивания используйте на 10 л воды смесь 20 г хлорофоса или 30 г карбофоса с 40 г хомецина или цинеба или препарат трихлорметафос-3 в концентрации 0,15-0,2%.

В период созревания урожая увлекаться химическими препаратами не стоит, их можно заменить 100 г энтобактерина, добавив на 10 л воды 4 г хлорофоса. Падалицу, повреждённую гусеницами, вечерами собирайте и уничтожайте. Если этого не делать, гусеницы выползут, вновь поднимутся вверх по штамбу и повредят новые плоды на деревьях.
Защита растений от болезней

Дождливая и прохладная погода способствует развитию многих грибных болезней. В последние годы большой вред смородине и крыжовнику причиняет мучнистая роса. В начале с нижней стороны листьев появляются пятна белого паутинистого налёта. Вскоре этот налёт покрывает все листья на верхушках, черешки, молодые побеги и ягоды. К концу лета налёт буреет, уплотняется, приобретает вид войлока с вкраплёнными в него чёрными точками – плодовыми телами гриба. Они остаются зимовать на опавших поражённых листьях, побегах и ягодах. Если не принимать меры, кусты могут погибнуть за 2-3 года.

Хорошие результаты в борьбе с мучнистой росой даёт внесение во второй половине лета повышенных доз фосфорных, калийных удобрений и снижение доз азотных. Особенно эффективны подкормки древесной золой (0,5 ведра золы на 2 ведра воды).

Опрыскивайте заболевшие кусты настоем навоза или перепревшего сена. Третью часть ведра коровяка (или сена) залейте 3 л воды, через три дня разбавьте водой в соотношении 1:3. Настой процедите и опрыскивайте в день приготовления. Обработку повторите свежим составом через 10-12 дней.

Из химических препаратов при сильной распространённости болезни применяйте в жаркую погоду на смородине 1%-ю коллоидную серу (100 г серы на 10 л воды), крыжовник от серы сбрасывает листья. Крыжовник обработайте 0,5%-м раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением такого же количества хозяйственного мыла. Эффективно использование препаратов Вектра, Топаз, Скор. Травянистые растения и цветы также обрабатываются этими препаратами.

Осенью верхушки поражённых побегов обрежьте и сожгите.

Большой вред яблоне и груше причиняет во влажные годы парша. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях и ветвях, чёрные точки плодовых тел заметны невооружённым глазом. В первые тёплые дни весны после сильного дождя созревшие споры рассеиваются по саду, заражая молодые листья. Вот почему в качестве профилактической меры рано весной приствольные круги деревьев опрысните 7%-м раствором мочевины (700 г на 10л воды).При распускании почек деревья обязательно обработайте 3%-й бордоской жидкостью, а перед цветением этим же препаратом, но уже 1%-м. После цветения медные препараты применять не рекомендуется, так как они вызывают ожоги и оставляют на плодах сетку. При заражённости паршой в этот период используйте 0,5%-ю мочевину в смеси с 0,4%-м цинебом (50 г и 40 г препарата на 10 л воды), через 10-12 дней подкормку повторите 0,5%-й мочевиной вместе с 0,5%-й калийной солью. (по 50 г препарата на 10 л воды). Эти обработки эффективны и против других болезней яблони: пятнистости, плодовой гнили.

Для снижения заражённости грибными болезнями крону деревьев до падения листьев опрысните 5%-й мочевиной (500 г на 10 л воды). Опавшие листья сожгите или закомпостируйте. Закапывать их в почву не следует, так как это улучшит перезимовку парши и других болезней.

Виноград - не кукуруза,
Он боится перегруза!


    ВИНОГРАД
 Что мы о винограде знаем? Практически ничего. Самое главное это правильно подобранный саженец, сортность.Обычная для нас ситуация: продавец, а часто и уважаемый за грамотность сосед по даче со знанием дела описывают некий сорт примерно так:" Отличный сорт,просто отличный.Вкусный, и ягоды - во! " И мы,вполне довольные такой исчерпывающей информации идем на рынок, чтобы тоже когда- нибудь показать своим знакомым эти ягоды, что в рот не лезут, и порадовать их историей своей находки.
  Вкусы у каждого разные, прежде чем покупать  саженец, поинтересуйтесь сортом.Наконец, личные пристрастия: одним нравятся мускатные сорта, другим -нет; одни любят мякоть, другие - плотную.Одни жертвуют свободой ради ягод, а другие готовы отдать часть ягод ради свободы.Для рынка важен размер и вид, а для себя- удовольствие, когда от него зажмуриваются, и дружественность к человеку- то есть неприхотливость.Короче говоря, на вкус и цвет - не вырубишь топором. 
  Все сорта винограда хороши.Но не все вам подходят.чтобы выбрать сорта по себе, надо узнать 2 вещи:
 1) насколько надёжны кусты
 2) чем привлекательны ягоды
Знаю о чём вы подумали: " Отлично! надо выбрать из всех сортов самые -самые устойчивые-крупные-красивые-вкусные". 
  Но не стоит напрягаться.
 Во -первых САМЫХ крутых сортов всё равно не достать, их ещё не вывели.
 Во -вторых, успокойтесь: красивовкусноустойчивых сортов всё же достаточно.и они проверены в деле.
 В -третьих, опомнитесь: без нормальной, элементарной агротехники любой сорт скатится в "собутыльники" к лохматым дворовым беседкам.
Посему,говоря "сорт прекрасен" всегда уточняйте у кого и  на каком агрофоне.
 Все сорта описать невозможно.

http://vinograd.info/sorta/stolovye/

Для вас, мужчины, выпала нелегкая задача
Защитниками быть для нас, а значит,
Мы с 23-м всех вас поздравляем,
Всех радостей земных для вас желаем! 
Пусть каждый миг искрится светом ярким,
А жизнь подарит множество удач-подарков.
Желаем жить с весельем, интересно,
Открыть всё в мире то, что неизвестно,
Найти свои пути и жизни цели,
И сделать всё, что раньше не успели.
Пусть радостью, любовью дом сияет,
Ну,  а судьба успехами одарит!

Селекционер из Ужгорода вывел закарпатский сорт киви27.01.2010 (08:02)Ужгородец Генрих Стратон собрал около 700 килограммов урожая кивиВ 50-х годах, как известно, на Закарпатье увлеклись выращиванием растений, не присущих нашей местности. Тогда биологи пытались культивировать в области цитрусовые, чай, даже хлопок.
Сказать, что им это удалось, было бы преувеличением. С натяжкой к успехам можно отнести разве что появление карпатского чая. Но относительные неудачи не розхолодилы других. Так, ужгородский селекционер Генрих Стратон полтора десятка лет назад увлекся выращиванием устойчивого к местному климату киви. И сейчас, в отличие от селекционеров 50-х, может спокойно утверждать, что своей цели достиг.
- Интерес возник еще на последнем курсе биологического факультета, когда я и взялся за селекционирования киви и его адаптацию к климату и почвам Закарпатья, - рассказывает Генрих. - Заинтересовался выращиванием именно этого растения, зная, что предок тех сортов, которые культивировали в Новой Зеландии, рос на Дальнем Востоке, а значит, был морозостойкий. Так появилась гипотеза, что это растение может прижиться и у нас. Поэтому, отталкиваясь от этого, я и начал работу. И сейчас, считаю, задача решена - киви в наших условиях можно выращивать для товарного урожая. Растения спокойно выдерживали морозы около минус 20 градусов. Было время, когда серьезно повреждались десертные сорта винограда, а из киви ничего не случалось.
Начал я с отцом это дело 1994 года и с тех пор продал не одну тысячу саженцев - многие уже имеют дома растения, которые плодоносят. Поэтому сейчас киви на Закарпатье есть не только у меня. Я планирую открыть фермерское хозяйство, чтобы можно было выращивать киви уже в промышленных объемах.

- Неужели закарпатские киви ничем не уступают привозной?

- Да, на вид их не отличишь от новозеландских. А на вкус же наши плоды еще лучше. Дело в том, что привозные собирают еще недозрелыми, а самые вкусные киви тогда, когда становятся спелыми.
Еще один серьезный плюс в выращивании здесь - у нас нет ни болезней, присущих этому растению, ни вредителей. Киви - нехарактерная для нашего края растение, поэтому и естественных врагов пока не имеет. Соответственно, не требуется обработка химикатами, а значит, можно выращивать экологически чистые плоды.
Кроме того, основная масса сортов киви, которые мне известны, относятся к двудомным, то есть мужские и женские растения. Таким образом, для плантации нужно сажать и те и те. Мужские плодов не приносят, они растут только для опыления, но площадь, конечно, занимают. Сорт, выведенный мной, самозапылевающийся.

- Пчелы помогают?

- Да, я завел на участке две пчелосемьи специально с этой целью.

- Так в перспективе возможен еще и мед из киви?

- Почему бы и нет?

- Значит, по вашим словам, особых знаний для выращивания киви не нужно?

- Нет, абсолютно. Я бы сказал, что его значительно проще выращивать чем виноград. Не нужно никаких специальных знаний. По типу роста киви похоже на виноград. То есть его можно пускать на лугош. Зато, в отличие от винограда, это растение требует полива, особенно если говорим о промышленном выращивании. Дело в том, что киви имеет поверхностную корневую систему. Если виноград произрастает достаточно глубоко, то киви разветвляет корней до 20 сантиметров. Поэтому если год засушливый, надо иметь возможность поливать растения. Еще один нюанс - не желательно окапывать киви в радиусе 1,5-2 метров. Специальных требований к почве нет, хотя, конечно, подкормка органическими удобрениями не повредит.

- Каким урожаем похвалитеся?

- Например, в этом году дома собрал около 700 килограммов. Может быть и больше, просто я не ставил себе целью собирать максимум.

- Чем полезные плоды?

- Они содержат много витамина С - больше чем в лимонах. Немало полезных микроэлементов. Список таков, что его трудно запомнить.

- Плоды можно закладуваты, например, делать компоты?

- Безусловно. Я заготовляет и компот, и варенье. Пробовал году даже настойку сделать.

- Сколько стоит саженец?

- У меня - 100 гривен. Сажать их можно в любое время, даже сейчас. Я использую пакетную систему, то есть прямо в глине. Можно вырастить саженец из семян, но по времени это длительный процесс, а из готового саженца плодов можно ожидать через 4-5 лет.

- А сможет ли, по вашему мнению, вырасти киви в горных районах Закарпатья?

- Не уверен. Там, где выращивают виноград, приживется и киви. Думаю, морозы растение выдержит и на Раховщине или Межгорье. Проблема не в самих холодах, а в том, что они там приходят раньше, чем в низине, а созревание плодов происходит где-то в такой же период, как в поздних сортов винограда, то есть в конце осени. В горах киви, получается, просто не успеют созревать.

- Есть ли зарегистрировали вы свой сорт официально?

- Пока нет, но уже подал документы. Как-то не ставил такой цели, однако если выходить на промышленные обсягице стоит сделать - авторские права следует защитить.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы в закарпатского киви?

- Мне кажется, что прекрасные. Они спокойно могут конкурировать с привозными. Поскольку нет транспортных расходов, плоды будут дешевле. К тому же, повторюсь, экологически чище.
Юрий Ливак, "Старый Замок" Паланок "




http://ua-reporter.com/novosti/92507


видеорепортаж

 Воспользовавшись советами опытного ландшафтного дизайнера,построить альпийскую горку своими руками может каждый садовод. Вы сами воссоздадите рядом со своим домом высокогорный пейзаж в миниатюре. Ландшафтный дизайн участка позволяет вам не только раскрыть свой творческий потенциал, но и создавать прекрасные творения, притягивающие взгляд. 
 Желание сделать своими руками альпийскую горку порой наталкивается на возникающие сомнения по поводу сложности выполнения работ, высокой стоимости, да и необходимости выделения свободного пространства. Создать такую красоту не так уж сложно, да и места она займет немного. Для круглой горки нужно полтора метра в диаметре, а для квадратной достаточно площади размером метр на метр.

Размечаем место под альпинарий  и начинаем сбор камней.
   Наиболее простой способ раздобыть камни для альпийской горки, это их купить. А можно и самим насобирать в лесу, на обочинах дорог или на пустыре. Камни надо выбирать с учетом их свойств. Дорогой по стоимости гранит закисляет почву, поэтому растения, предпочитающие известковую почву, рядом расти не будут. У известняка противоположное действие на рост растений. Самый оптимальный выбор, это песчаник (см. фото). Если песчаник взят из карьера, то его грани имеют ломаный вид. Придать камням круглую форму можно своими руками, используя долото, а дождь и ветер очень быстро доделают ваше дело и придадут камням естественный вид.
Начинаем с закладки фундамента.
   Выбираем грунт на глубину 20-30 см. Укладываем самые крупные камни по периметру альпийской горки, развернув их широкой стороной вниз. В полученное углубление, окаймленное камнями, засыпаем дренаж. Он не даст воде застаиваться внутри альпинария, что может отрицательно отразиться на росте растений. В качестве дренажного слоя подойдет строительный мусор, керамзит, битый кирпич и речной песок.
  Сверху дренажа насыпаем землю до уровня камней, тщательно утрамбовываем и поливаем водой. На полученную земляную площадку выкладываем следующий ряд камней и продолжаем их укладывать до самого верха горки. Стройте альпийскую горку, используя свою фантазию. Четкой схемы строительства тут нет и быть не может, как в любом другом творческом процессе. Главное, чтобы в результате альпийская горка получилась красивая и была похожа на настоящую.





На нижней схеме неправильное расположение камней

Устраиваем карманы для растений.
   Карманы, это участки, заполненные землей, где будут расти растения. Берем камни, выкладываем их по периметру небольшого участка и засыпаем землей. Высаживаем в карман растение, в основном сажают одно растение, чтобы оно не смешивалось с другими. После формирования горки пустоты между камнями засыпаются землей. Спустя время корни растений сплетут камни, а пока вам самим надо будет подправлять землю. Усадка альпийской горки произойдет за 2-3 года. Растения на альпинария надо высаживать сразу. Весной почву подправляют, так как земля вымывается и выветривается.
Сажаем зеленое наполнение.
   Альпинарий, засаженный дикорастущими растениями, смотрится естественно и при этом остается видна красота камня. Высаживание цветущих растений, наоборот скрывает внешний вид горки и точно, это уже не альпийская горка. Внизу горки сажают наиболее крупные растения, например, карликовые хвойные деревья и можжевельники. Чуть повыше наиболее подходящими будут: очитки, колокольчик карпатский, эдельвейс, незабудка альпийская, декоративная полынь и лаванда.

Схема альпийской горки со списком растений 
   Если вы приобрели растение без контейнера, а просто с комом земли, его надо сажать только в мае и июне. Растения, продающиеся в пластиковых контейнерах, можно сажать в любое время посадочного сезона. Учтите, если растение легко вываливается из контейнера, это неликвид. Если его высадить в сентябре, оно не приживется.
   Лунка, для высаживания, по размеру должна быть немного больше размера контейнера. Землю для высадки хвойных деревьев необходимо смешивать с торфом. После пересадки растения хорошенько проливаем. Ваша альпийская горка готова, построенная своими руками она непременно будет радовать ваш взор.













Очень приятно отдохнуть от работы возле горки с фонтанчиком.


















Многие с восторгом смотрят на фотографии  альпийских горок, это неудивительно, ведь такая горка, с грамотно подобранными растениями, да ещё и своими руками,будет радовать вас круглый год. 

КАТАЛОГ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Мельник Николай Владимирович, Украина,г.Винница,
моб. 0985996344 0962136484 +38093446924


сорт вес гроны

1. Восторг 700-1000
2. Сфинкс 500-1000
3. Лора 600-1000
4. Тимур 300-400
6. Рафинад 600-1000
7. Арго 300-400
8. Арочный 600-1000
9. Тип столети(Fvv-4-1) 500-600
10.Виктория 300-500
11.Новый Подарок Запорожья 700-1000
12.Кинг-Руби 400-500
13.Кардинал Азос 500-600
14.Юбилей
Новочеркасска 700-1500
15.Кодрянка 400-500
16.Надежда Азос 500-600
17.Плевен(Августин) 600-800
18.Первозванный 500-700
19.Лия 600-800
20.Сверхранний мускат 300-400
21.Фантазия 400-500
22.FVR-79 800-1000
23.Талисман 600-1000
24.Лучезарный 600-1000
25.Водограй 800-1000
26.Богатяновский 800-1000
27.Благовест 500-800
28.Гурман 400-600
29.Жемчужина Молдовы 500-600
30.КоКл белый 400-600
31.Восторг чёрный 600-1000
32.Восторг красный(ЗОС-1) 600-800
33.Богун 400-500
34.Тузловский великан 500-800
35.Аркадия 600-1000
36.Мускат янтарный 300-400
37.Розовая дымка 500-600
39.Ярославна 500-600
40.Низина 600-800
41.Аркадия Розовая 400-600
42.Атаман 500-600
43.Болгария 300-400
44.Подарок Запорожья 600-1000
45.Юбилей 70 400-600
46.Фромуасе Албэ 500-600
47.Краса Дона 600-1000
48.Оригинал 400-500
49.Айваз 400-500
50.Анюта 700-1000
51.Церковные колокола 500-800
52.Эльф 500-600
53.Надёжный 500-600
54.Памяти Хирурга 500-600
55.Кишмиш Запорожский 800-1000
56.Кишмиш Лучистый 500-600
55.кишмиш Русбол 600-1000
56.Юпитер( слов) 500-600

универсальные

57. Коралловый 300-400
58. Гриф 300-400
59. Любава 300-400
60. Петренко 52 300-400
61. Мускат Блау 300-400