Валерий Свистунов,
19-04-2017 07:58
(ссылка)
Черешня
Акклиматизация черешни
Черешня или вишня птичья (Cerasus avium Moench) – принадлежит к роду вишня подсемейства сливовых, семейства розоцветных. Является растением умеренно тёплого климата. Ареал естественного распространения дикой черешни – Балканский полуостров, Иран, Северная Индия, Кавказ, Малая Азия, Северная Африка, юг Украины, Молдавия. В Западной Европе она произрастает от Средиземноморья до Скандинавии, видимо одичавшая, распространённая птицами из садов. В молодости растёт очень быстро. Дикая черешня достигает высоты 18-35 м и диаметра 60 см. Доживает до 100 лет. На родине растёт в горных лиственных лесах в составе первого яруса. Корневая система хорошо развитая, залегает относительно неглубоко, но весьма широко, значительно выходя за пределы кроны.
Большинство форм и сортов черешни корневых отпрысков не дают, но у некоторых из них последние всё-таки изредка возникают. В насаждении (в лесу) стволы вырастают прямые, стройные, полнодревесные, но на открытых местах могут быть и короткими. Древесина лёгкая, твёрдая, крепкая, эластичная, вязкая, гибкая, с красивым рисунком. Используется для производства мебели и музыкальных инструментов. Древесина ядра – красновато-жёлтая, заболони – розоватая. Применяется для имитации красного дерева, поскольку при вымачивании в соляной кислоте легко окрашивается в красивый красный цвет. Крона полураскидистая, пирамидальная, на свободе – широкая. Побегообразовательная способность слабая. Ветвление редкое, скелетных ветвей немного. Они толстые, направлены косо вверх. Кора красивая, гладкая, глянцевая, лоснящаяся, лиловато-бурого цвета. Старая, подобно бересте берёзы, отслаивается тонкими плёнками. Является хорошим дубителем. На ветвях и стволе, в местах поранений, может выделяться камедь. Её появление весьма опасно для дерева, поскольку камедь легко заселяется патогенными организмами (спорами грибов и пр.), и оно, заражённое ими, от этого может заболеть. Однако для людей камедь лечебна, и является отличным обволакивающим средством при воспалении слизистой желудка. Листья, при распускании, бывают красивого коричнево-фиолетового цвета, развернувшись – становятся сочно-зелёными, а осенью делаются бледно-жёлтыми или красноватыми. Они крупные, до 16 см длиной и 8 шириной, продолговато-яйцевидные, крупнозубчатые, двоякопильчатые, блестящие. Черешок до 5 см длинной, с двумя желёзками жёлтого или красного цвета, расположенными у основания листовой пластинки (видовой признак). Плодовые почки закладываются, в основном, на букетных веточках (70-80%) и в небольшом количестве (20-30%) на однолетних побегах. Цветёт черешня одновременно с распусканием листьев, вместе с грушей и сливой, и несколько раньше яблони и вишни. Соцветие – зонтик из 2-5 крупных белых медоносных цветков диаметром около 3 см каждый. В цветковых почках, зимой, бывает, повреждаются морозами зачатки тычинок и пестиков, а лепестков – остаются живыми. Это является одной из главных причин периодического отсутствия урожаев. Поскольку такие почки весной распускаются, и на первый взгляд цветут, но плодов, естественно, не завязывают, отмирают и осыпаются, т.к. их пестики и пыльца – мертвы. Плоды у дикой черешни шаровидные или чуть вытянутые, диаметром до 10 мм и массой 2,5-3 г. У деревьев большинства диких форм они обычно бывают горькими и лишь иногда – сладкими, вкусными. Цветом они от светло-жёлтого до тёмно-красного, почти чёрного. Плодоножки бывают от коротких до длинных. Культурные плоды сердцевидной или яйцевидной формы, диаметром до 30 мм и массой до 12 г, приятного кисловато-сладкого десертного вкуса; жёлтой, красной или тёмно-красной окраски. Косточка гладкая.
В культуре черешня известна более двух тысяч лет, окультурена в Причерноморье. В первом столетии до н.э. была завезена в Древний Рим, откуда в дальнейшем распространилась по всей Европе. Выведено несколько тысяч её сортов. Это самая скороспелая косточковая порода, обладающая к тому же высокой урожайностью. Культурные экземпляры деревьев обычно заметно ниже диких, редко бывают выше 7 м. Черешня менее зимостойка, чем вишня или слива. Но как плодовая порода, выращивается значительно севернее своего естественного ареала и постепенно продвигается селекционерами всё дальше на север. У нас в стране её промышленно культивируют на Северном Кавказе, в Дагестане и Краснодарском крае, где районировано более 70 её сортов. Наиболее северные регионы её широкого выращивания – Центрально-Чернозёмный и Центральный. Но у отдельных садоводов-любителей она иногда встречается в Подмосковье, на Северо-Западе страны, вплоть до Вологодской области; и в южных областях Сибири и Дальнего Востока. Плодоносить начинает в 5-7 лет. Самобесплодна, хотя и не абсолютно. От цветения до зрелости плодов обычно проходит 35-65 дней, поспевают они единовременно. По срокам созревания, сорта черешни бывают ранними, средними и поздними.
Плоды черешни содержат до 18% сахаров, в основном глюкозу и фруктозу, до 1,3% органических кислот (яблочную, лимонную, янтарную и молочную), около 0,7% пектинов, 0,2 дубильных веществ, а также кумарин, соли железа и меди. Кроме того, в них имеется до 15 мг/% витамина С, 0,15 – каротина и до 900 мг/% витамина Р, последний содержится только в тёмноокрашенных плодах. Они прекрасно утоляют жажду, показаны при лечении гипертонии. Косточка мелкая и горькая, пищевого значения не имеет, но на крупных перерабатывающих предприятиях из них получают масло, идущее на изготовление косметики. Транспортабельность свежих плодов не высока, хранятся они непродолжительно, быстро портятся. В зависимости от плотности мякоти плодов, сорта черешни подразделяются на гини и бигарро. При разведении черешни это надо учитывать. Гини имеют нежную, сочную, сладкую мякоть, употребляются, в основном, свежими. У бигарро мякоть твёрдая, упругая, поэтому сорта с такими плодами обычно используются только для консервирования, в первую очередь, для производства компотов. Реже идут на варку варенья, изготовление черешни в сахаре и др. продуктов переработки. Кроме того, плоды всех сортов черешни можно сушить (из 1 кг свежих получается около 250 г сушёных), а также замораживать. Черешневый сок используют в ликёроводочной промышленности.
Продвижение черешни на север заметно осложняет то, что она является породой самобесплодной, т.е. необходимо обязательно перекрестное опыление, нельзя акклиматизировать один её сорт или форму, нужно одновременно внедрять сразу два, а лучше – 3-4 сорта, иначе урожаев не будет. Её сортов районированных для выращивания на Северо-Западе пока нет, да и пригодных для любительского садоводства – тоже немного. Так рекомендуемых сортов только два: Седа и Юрга. Они находятся на испытании, именно потому, что их зимостойкость пока окончательно не выяснена.
Седа – сорт среднепозднего созревания, столовый. Дерево высокое, крона шаровидная, средней густоты. Плоды крупные, массой 5,5 г, округлые. Кожица красная, с тёмным, почти чёрным румянцем. Мякоть красная, сладкого вкуса. Косточка хорошо отделяется от мякоти.
Юрга – сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое, крона плоская. Плоды массой 5 г, сердцевидные, кожица тёмно-красная. Мякоть красная, сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса. Косточка легко отделяется от мякоти.
В Центральном регионе новых, рекомендуемых сортов черешни гораздо больше, это: Бряночка, Брянская розовая, Веда, Гасцинец, Ипуть, Красавица, Красная горка, Орловская розовая, Радица, Ревна, Розовый закат, Северная, Теремошка, Тютчевка, Фатёж и др.
Черешня на Северо-Западе, да и в Средней полосе – пока порода для энтузиастов, двигающих её на север. Но у некоторых из них она уже давно и успешно произрастает. Наиболее реальный путь – перенесение её севернее зоны широкого культивирования не черенками и отводками, а семенами наиболее зимостойких сортов с северной границы распространения в культуре, из Средней полосы России, Белоруссии и в меньшей степени – из Центрально-Чернозёмной зоны. Размножать черешню можно прививкой, корневыми отпрысками (некоторые сорта), семенами. Но вегетативно размножать можно только местные хорошо акклиматизированные формы или районированные сорта, последних на Северо-Западе практически нет. А от посадки привезенных отводков, черенков, саженцев и даже сеянцев толку не будет, они уже привыкли к более тёплому южному климату, с продолжительным вегетационным периодом. Что-то изменить можно только семенами. Посев предпочтительнее осуществлять осенью. Весенний сев (обязательно после стратификации) следует осуществлять как можно раньше. Такое семенное размножение формирует большое разнообразие деревьев по росту, форме кроны и др. показателям, в т.ч. по зимостойкости. Значительны и различия плодов, по их величине, окраске, вкусу. Но большинство деревьев, выросших из семян культурных сортов, обычно всё-таки дают вполне съедобные и вкусные плоды. Семена, для акклиматизации, лучше сеять в песчаную, но не тощую почву, на глубину 4-5 см. Посев делают густым, трёхстрочным, с расстоянием в ряду 2 см, между строчками 10 см, а между лентами – 45 см. Более редкое размещение в посевном отделении может привести к перерастанию сеянцев. На второй год сеянцы можно уже пересаживать на постоянное место. Конечно, среди всходов неизбежно будет наблюдаться очень большой отпад, но растения, которые выживут и акклиматизируются, имеют шанс, в дальнейшем, стать первыми районированными сортами черешни. Критерии-показатели для их выведения следующие: деревья должны быть умеренной силы роста, скороплодными, с компактной кроной, иметь смешанный тип плодоношения, желательно быть самоплодными, урожайными, устойчивыми к грибным болезням, особенно к коккомикозу и монилиозу. Иметь привлекательные плоды массой не ниже 5 г. Но самое главное – быть зимостойкими, ради этого можно временно простить невысокие данные по некоторым другим показателям. В дальнейшем, уже на основе таких зимостойких форм, могут быть созданы и более совершенные местные сорта. Брать для акклиматизации необходимо семена тоже у самых зимостойких сортов. Сохранять их, после сбора, следует обязательно во влажном субстрате – песке, сфагнуме и пр. Подсохшие, они часто теряют всхожесть, но даже если и прорастут, то в дальнейшем заметно утрачивают свои культурные свойства. Сеять, несмотря на увеличение отпада, лучше под зиму, перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Тогда будущие растения, ещё на стадии семян, начнут адаптироваться к местным природно-климатическим условиям. Изнеживать всходы нельзя. Наоборот, следует создавать спартанские условия: не удобрять, поливать только в критической ситуации (в засуху), производить в конце лета у молодых растений, в возрасте до 7 лет, пинцировку – прищипывание неодревесневших кончиков побегов, чтобы приучить растения вовремя начинать подготовку к зиме. Единственное послабление – сажать их следует в места, хорошо защищённые от ветра, в затишинке; поскольку ветер отрицательно влияет на рост, развитие и зимостойкость большинства древесных растений, в т.ч. и черешни. А т.к. она светолюбива, хотя и выдерживает полутень, не следует сеять и сажать её в тенистые места. Отпад, конечно, будет велик, но оставшиеся в живых сеянцы станут гораздо легче адаптироваться к новым условиям. Наиболее зимостойкими сортами черешни, семена которых перспективно сеять для акклиматизации являются: Видземская, Гедельфингенская, Денеисена жёлтая, Ранняя марка и др. Кроме того, для акклиматизации черешни могут быть использованы и семена таких белорусских сортов как: Золотая лошицкая, Красавица, Ликёрная, Народная, Освобождение, Победа. На Павловской опытной станции ВИРа в Ленобласти были выведены следующие сорта черешни: Зорька, Ленинградская жёлтая, Ленинградская розовая, Ленинградская чёрная, Светлана, Чёрная ранняя. А также Мускатная чёрная (старое её название – Негритёнок), Красная сладкая, Чёрная поздняя, Красная поздняя, Крупная розовая. Но зимостойкость их всех на Северо-Западе только средняя. Поэтому, хотя они и могут непосредственно расти здесь, и даже выращиваются некоторыми садоводами-любителями Ленинградской, Псковской и Новгородской областей в защищённых садопригодных местах, но всё же более широко культивируются много южнее – в Подмосковье и прочих областях Средней полосы, причём даже там, в районированный сортимент они пока не вошли. Тем не менее, в подобных природно-климатических условиях надёжнее выращивать именно эти сорта, а ещё лучше сеянцы из семян данных наиболее зимостойких сортов. Конечно, при посеве таких сортовых семян возникнут растения с большим разнообразим величины плодов, их окраски, вкуса. Однако большинство из них всё же будут вполне съедобны и вкусны, зато, в процессе отбора, такие сеянцы много лучше приспособятся к местному климату, особенно к суровым зимам. Они станут более морозо- и зимостойкими. Имеются также перспективные гибридные вишне-черешневые сорта, например Английская ранняя (синонимы – Английская скороспелка, Ранняя майская, Майская красная), Ширпотреб чёрная и др., по вкусовым свойствам плодов близкие к черешне. Сеянцы выросшие из их семян могут выгодно уклониться по зимостойкости в сторону вишни, а по качеству плодов – к черешне. Их тоже можно попробовать акклиматизировать. Но поскольку у них произойдет расщепление признаков и свойств, как в сторону вишни, так и черешни, то сам отбор у них проводить будет заметно сложнее. Придётся дожидаться появления плодов, а не только ориентироваться на зимостойкость сеянцев и саженцев. Так как не исключено, что по качеству плодов они могут уклониться в сторону вишни, а по зимостойкости стволов и кроны – черешни.
При вегетативном размножении вишня на черешню прививается хорошо, однако данная прививка имеет мало смысла; а вот черешня на вишню – значительно хуже, хотя именно такая прививка весьма полезна и перспективна, поскольку позволяет заметно продвинуть привитые растения много севернее зоны обычного выращивания черешни. На Северо-Западе именно вишня является единственным приемлемым подвоем для черешни при вегетативном размножении последней. Привитая на подвоях местных сортов зимостойких вишен, в качестве таковых наиболее подходят сеянцы Владимирской и Любской, черешня приобретает более высокую морозо- и зимостойкость, карликовый или полукарликовый рост. Может выращиваться даже в форме куста до 2,5 м высотой, что особенно выгодно для суровых условий Нечерноземья. Становится менее требовательной и к плодородию почвы, выдерживает более близкое залегание грунтовых вод. Кроме того, начинают плодоносить на 2-3 года раньше. Но такая черешня на вишне – менее долговечна. Кроме того, недостатком вишнёвого подвоя является то, что он образует обильную поросль, с которой приходится постоянно бороться. Прививка черешни не на подвой, а непосредственно в крону вишни, позволяет ещё чуть-чуть повысить её зимостойкость.
Почвы черешня предпочитает лёгкие по механическому составу, песчаные, супесчаные, легко суглинистые, однако достаточно питательные; хорошо прогреваемые, проницаемые для воды и воздуха, умеренно влажные. Любит она и известкование. Известь вносят из расчёта 1% от массы плодородного горизонта почвы. Но избыток её тоже может быть вреден. На почвах с тяжёлым механическим составом черешня растёт и развивается плохо. Не выносит она и заболачивания. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 2 м. К влажности почвы требовательна средне, черешня нуждается в достаточном, но не избыточном увлажнении. Слишком сухих почв тоже не терпит, плохо на них растёт и плодоносит, либо требует регулярных поливов. Относительную сухость и чрезмерную влажность воздуха (частые дожди) переносит одинаково плохо. В первом случае происходит преждевременный листопад, а во втором – плоды трескаются и загнивают, поражаясь серой плодовой гнилью.
Сажать черешню в Нечерноземье лучше всего на склонах южной или юго-западной экспозиции, в местах защищённых от ветра и обеспеченных зимой толстым снеговым покровом. Следует избегать размещения её в замкнутых понижениях (котловинах). А с северной стороны желательно иметь защиту от неблагоприятных природно-климатических условий (стену дома, ряд зимостойких деревьев и пр.). Формировать посадки черешни лучше в виде кустов с 3-4 стволами. А размещение растений должно быть несколько загущенным, с расстоянием между ними около 3-х м. Посадку производят в ямы шириной 100 и глубиной 60 см, хорошо заправленные перегноем и удобрениями. Технология посадки – стандартная. Посадочный материал – однолетка. Пересадку лучше осуществлять рано весной. Приствольный круг после посадки обязательно поливают, рыхлят и мульчируют (навозом, опилками и пр.). В дальнейшем, почву приствольных кругов содержат под чёрным паром. Междурядья, до 10-летнего возраста, можно использовать под низкорослые овощные культуры (бобовые, корнеплодные, картофель и пр.) с ежегодной их сменой. В более старшем возрасте возможно проведение залужения приствольных кругов, но это не догма, на склонах, для предотвращения смыва почвы, его проводят с первых лет жизни дерева. Положительный эффект даёт и ежегодное мульчирование. Комплексные минеральные удобрения и навоз под черешню лучше вносить весной, или в начале лета, либо поздно осенью, после окончания вегетации; на глубину до 20 см. Из-за своей сильнорослости черешня не может быть породой-уплотнителем.
Лучшей формой кроны для черешни является разреженно-ярусная. Первую обрезку кроны проводят весной, вскоре после посадки дерева. При этом формируют не только крону, но и штамб дерева. Желательно, чтобы он был около 60 см высотой. Черешня после обрезки в холодное время, часто заболевает камедетечением, поэтому с её проведением спешить не следует. Целесообразно осуществлять обрезку только в тёплую и сухую погоду, в конце весны или начале лета. Ветви первого порядка и проводник (вершинку) обрезают на 1/3-1/2 их длины. Ветви укорачивают примерно на одном уровне, а проводник формируют на 20-30 см выше. Обрезку всегда следует проводить на наружную почку. При осенней и зимней обрезке ткани возле срезов подмерзают, иссушаются, а раны плохо заживают, поэтому в такое время её стараются не проводить. В дальнейшем, до 7-летнего возраста, основным приёмом обрезки является укорачивание. Чем длиннее приросты, тем сильней должна быть обрезка. Тогда она оказывает более сильное воздействие и стимулирует дополнительное ветвление. При этом надо стремиться, чтобы ветви первого порядка были равномерно покрыты ветвями 2-го и 3-его порядка, в результате вырастет урожайность. Кроме того, ежегодное укорачивание позволяет сдерживать рост кроны в высоту и до некоторой степени влияет на повышение зимостойкости. Если побег очень сильный, около метра длинной, его укорачивают наполовину, при 50-60 см – на 1/3, а при 30-40 см – на 1/4. Слабые приросты не укорачивают. Прореживания почти не проводят, удаляют только сухие, слабые, перекрещивающиеся и растущие внутрь кроны ветви. После начала плодоношения – прореживание кроны осуществляют умеренно, а укорачивают только побеги длиннее 50 см. Когда рост ветвей приостанавливается, проводят омолаживание. Его тоже лучше проводить в начале лета. При этом удаляют 3-8 последних приростов, производя обрезку над боковым разветвлением. Омолаживание вызывает усиленный рост. Нельзя при обрезке оставлять пеньки и делать слишком глубокий зарез. Оставленный пенёк засохнет, но долгие годы не сможет зарасти. В результате будет заражаться спорами патогенных грибов и начнет гнить, превращаясь в дупло. А глубокие зарезы плохо и долго заживают.
В Средней зоне и на Северо-Западе черешня часто повреждается морозами, происходит гибель плодовых почек и прироста, возникает ожог коры ствола и ветвей, и даже гибель всей кроны до уровня снегового покрова. Спешить с обрезкой подмерзших и даже погибших ветвей, в таком случае, не следует. Проводят её только после полного распускания листьев. Срезы, после обрезки мёртвых ветвей, натирают листьями щавеля и замазывают садовым варом. При гибели всей кроны, обрезка на шип оправдана только для деревьев не старше 5 лет. У более взрослых, появившиеся из спящих почек побеги, а затем и ветви, будут иметь непрочное срастание со стволом и станут отламываться. Такие деревья целесообразнее выкорчёвывать. Образования морозобойных трещин и солнечных ожогов следует не допускать, обвязывая осенью стволы и развилки ветвей первого порядка на зиму. А если они всё-таки возникнут – зачищать их до здоровой древесины, после чего обработать рану садовым варом, при необходимости, – ставить мостики. Повреждённые растения подкармливают, особенно азотом или органикой.
Черешня требовательна к теплу и свету, но выдерживает полутень. Однако при недостаточном освещении (затенении) растет, развивается и плодоносит плохо, становится недолговечной. Зимостойкость её, как уже сказано, недостаточная, кроме температурного режима года она зависит от степени подготовленности дерева к зиме, его здоровья и общего состояния, а также местоположения и других факторов. Вегетацию черешня заканчивает поздно, уже после наступления осенних заморозков, отсюда и пониженная зимостойкость. У нормально подготовившихся к зиме деревьев древесина ствола и ветвей относительно зимостойка, выдерживает температуру ниже -30ºС. Плодовые почки менее зимостойки и гибнут при -24º. Бутоны и цветки черешни, как и у большинства других плодовых пород, побиваются весенними заморозками.
Болезнями и вредителями черешня поражается несильно. Из болезней наиболее опасны: клястероспориоз (дырчатая пятнистость) и монилиоз (серая гниль косточковых). Данные болезни сильно поражают и др. косточковые породы (сливу, вишню и пр.). Меры борьбы с ними стандартные. Вредителями в Средней полосе и на Северо-Западе могут быть: вишнёвый слоник, вишнёвая тля, слизистый пилильщик, плодовый клещ, гусеницы златогузки, боярышницы, кольчатого и непарного шелкопрядов, розанной листовёртки. Меры борьбы с ними тоже стандартные. Большой урон могут нанести скворцы, дрозды, воробьи и прочие птицы, которые часто полностью уничтожают урожай. Бороться с ними следует только в период созревания плодов, поскольку до этого они приносят огромную пользу саду. Меры борьбы – укрытие крон деревьев рыболовными сетями, развешивание чучел хищных птиц или хотя бы их имитаций (особенно снабжённых крупными подвижными глазами от детских игрушек-неваляшек).
Деревья черешни удивительно нарядны и быстрорастущи, особенно в молодом возрасте. Поэтому очень подходят для скоростного озеленения, за лето они способны вырасти на 2-3 м. Весьма декоративны в любое время года, весной – белыми цветками, летом – хороши яркой окраской плодов и густой тенью, создаваемой кроной, а зимой – коричневато-красноватыми блестящими стволами и ветвями. В ландшафтном дизайне черешня используется, к сожалению, пока ещё нечасто. Особо пригодна она для ускоренного создания солитёров и аллей, хорошо закрепляет эродированные территории. При соответствующем формировании, её можно культивировать и как кадочную культуру.
Владимир Старостин, кандидат с/х. наук, дендролог
Черешня или вишня птичья (Cerasus avium Moench) – принадлежит к роду вишня подсемейства сливовых, семейства розоцветных. Является растением умеренно тёплого климата. Ареал естественного распространения дикой черешни – Балканский полуостров, Иран, Северная Индия, Кавказ, Малая Азия, Северная Африка, юг Украины, Молдавия. В Западной Европе она произрастает от Средиземноморья до Скандинавии, видимо одичавшая, распространённая птицами из садов. В молодости растёт очень быстро. Дикая черешня достигает высоты 18-35 м и диаметра 60 см. Доживает до 100 лет. На родине растёт в горных лиственных лесах в составе первого яруса. Корневая система хорошо развитая, залегает относительно неглубоко, но весьма широко, значительно выходя за пределы кроны.
Большинство форм и сортов черешни корневых отпрысков не дают, но у некоторых из них последние всё-таки изредка возникают. В насаждении (в лесу) стволы вырастают прямые, стройные, полнодревесные, но на открытых местах могут быть и короткими. Древесина лёгкая, твёрдая, крепкая, эластичная, вязкая, гибкая, с красивым рисунком. Используется для производства мебели и музыкальных инструментов. Древесина ядра – красновато-жёлтая, заболони – розоватая. Применяется для имитации красного дерева, поскольку при вымачивании в соляной кислоте легко окрашивается в красивый красный цвет. Крона полураскидистая, пирамидальная, на свободе – широкая. Побегообразовательная способность слабая. Ветвление редкое, скелетных ветвей немного. Они толстые, направлены косо вверх. Кора красивая, гладкая, глянцевая, лоснящаяся, лиловато-бурого цвета. Старая, подобно бересте берёзы, отслаивается тонкими плёнками. Является хорошим дубителем. На ветвях и стволе, в местах поранений, может выделяться камедь. Её появление весьма опасно для дерева, поскольку камедь легко заселяется патогенными организмами (спорами грибов и пр.), и оно, заражённое ими, от этого может заболеть. Однако для людей камедь лечебна, и является отличным обволакивающим средством при воспалении слизистой желудка. Листья, при распускании, бывают красивого коричнево-фиолетового цвета, развернувшись – становятся сочно-зелёными, а осенью делаются бледно-жёлтыми или красноватыми. Они крупные, до 16 см длиной и 8 шириной, продолговато-яйцевидные, крупнозубчатые, двоякопильчатые, блестящие. Черешок до 5 см длинной, с двумя желёзками жёлтого или красного цвета, расположенными у основания листовой пластинки (видовой признак). Плодовые почки закладываются, в основном, на букетных веточках (70-80%) и в небольшом количестве (20-30%) на однолетних побегах. Цветёт черешня одновременно с распусканием листьев, вместе с грушей и сливой, и несколько раньше яблони и вишни. Соцветие – зонтик из 2-5 крупных белых медоносных цветков диаметром около 3 см каждый. В цветковых почках, зимой, бывает, повреждаются морозами зачатки тычинок и пестиков, а лепестков – остаются живыми. Это является одной из главных причин периодического отсутствия урожаев. Поскольку такие почки весной распускаются, и на первый взгляд цветут, но плодов, естественно, не завязывают, отмирают и осыпаются, т.к. их пестики и пыльца – мертвы. Плоды у дикой черешни шаровидные или чуть вытянутые, диаметром до 10 мм и массой 2,5-3 г. У деревьев большинства диких форм они обычно бывают горькими и лишь иногда – сладкими, вкусными. Цветом они от светло-жёлтого до тёмно-красного, почти чёрного. Плодоножки бывают от коротких до длинных. Культурные плоды сердцевидной или яйцевидной формы, диаметром до 30 мм и массой до 12 г, приятного кисловато-сладкого десертного вкуса; жёлтой, красной или тёмно-красной окраски. Косточка гладкая.
В культуре черешня известна более двух тысяч лет, окультурена в Причерноморье. В первом столетии до н.э. была завезена в Древний Рим, откуда в дальнейшем распространилась по всей Европе. Выведено несколько тысяч её сортов. Это самая скороспелая косточковая порода, обладающая к тому же высокой урожайностью. Культурные экземпляры деревьев обычно заметно ниже диких, редко бывают выше 7 м. Черешня менее зимостойка, чем вишня или слива. Но как плодовая порода, выращивается значительно севернее своего естественного ареала и постепенно продвигается селекционерами всё дальше на север. У нас в стране её промышленно культивируют на Северном Кавказе, в Дагестане и Краснодарском крае, где районировано более 70 её сортов. Наиболее северные регионы её широкого выращивания – Центрально-Чернозёмный и Центральный. Но у отдельных садоводов-любителей она иногда встречается в Подмосковье, на Северо-Западе страны, вплоть до Вологодской области; и в южных областях Сибири и Дальнего Востока. Плодоносить начинает в 5-7 лет. Самобесплодна, хотя и не абсолютно. От цветения до зрелости плодов обычно проходит 35-65 дней, поспевают они единовременно. По срокам созревания, сорта черешни бывают ранними, средними и поздними.
Плоды черешни содержат до 18% сахаров, в основном глюкозу и фруктозу, до 1,3% органических кислот (яблочную, лимонную, янтарную и молочную), около 0,7% пектинов, 0,2 дубильных веществ, а также кумарин, соли железа и меди. Кроме того, в них имеется до 15 мг/% витамина С, 0,15 – каротина и до 900 мг/% витамина Р, последний содержится только в тёмноокрашенных плодах. Они прекрасно утоляют жажду, показаны при лечении гипертонии. Косточка мелкая и горькая, пищевого значения не имеет, но на крупных перерабатывающих предприятиях из них получают масло, идущее на изготовление косметики. Транспортабельность свежих плодов не высока, хранятся они непродолжительно, быстро портятся. В зависимости от плотности мякоти плодов, сорта черешни подразделяются на гини и бигарро. При разведении черешни это надо учитывать. Гини имеют нежную, сочную, сладкую мякоть, употребляются, в основном, свежими. У бигарро мякоть твёрдая, упругая, поэтому сорта с такими плодами обычно используются только для консервирования, в первую очередь, для производства компотов. Реже идут на варку варенья, изготовление черешни в сахаре и др. продуктов переработки. Кроме того, плоды всех сортов черешни можно сушить (из 1 кг свежих получается около 250 г сушёных), а также замораживать. Черешневый сок используют в ликёроводочной промышленности.
Продвижение черешни на север заметно осложняет то, что она является породой самобесплодной, т.е. необходимо обязательно перекрестное опыление, нельзя акклиматизировать один её сорт или форму, нужно одновременно внедрять сразу два, а лучше – 3-4 сорта, иначе урожаев не будет. Её сортов районированных для выращивания на Северо-Западе пока нет, да и пригодных для любительского садоводства – тоже немного. Так рекомендуемых сортов только два: Седа и Юрга. Они находятся на испытании, именно потому, что их зимостойкость пока окончательно не выяснена.
Седа – сорт среднепозднего созревания, столовый. Дерево высокое, крона шаровидная, средней густоты. Плоды крупные, массой 5,5 г, округлые. Кожица красная, с тёмным, почти чёрным румянцем. Мякоть красная, сладкого вкуса. Косточка хорошо отделяется от мякоти.
Юрга – сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое, крона плоская. Плоды массой 5 г, сердцевидные, кожица тёмно-красная. Мякоть красная, сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса. Косточка легко отделяется от мякоти.
В Центральном регионе новых, рекомендуемых сортов черешни гораздо больше, это: Бряночка, Брянская розовая, Веда, Гасцинец, Ипуть, Красавица, Красная горка, Орловская розовая, Радица, Ревна, Розовый закат, Северная, Теремошка, Тютчевка, Фатёж и др.
Черешня на Северо-Западе, да и в Средней полосе – пока порода для энтузиастов, двигающих её на север. Но у некоторых из них она уже давно и успешно произрастает. Наиболее реальный путь – перенесение её севернее зоны широкого культивирования не черенками и отводками, а семенами наиболее зимостойких сортов с северной границы распространения в культуре, из Средней полосы России, Белоруссии и в меньшей степени – из Центрально-Чернозёмной зоны. Размножать черешню можно прививкой, корневыми отпрысками (некоторые сорта), семенами. Но вегетативно размножать можно только местные хорошо акклиматизированные формы или районированные сорта, последних на Северо-Западе практически нет. А от посадки привезенных отводков, черенков, саженцев и даже сеянцев толку не будет, они уже привыкли к более тёплому южному климату, с продолжительным вегетационным периодом. Что-то изменить можно только семенами. Посев предпочтительнее осуществлять осенью. Весенний сев (обязательно после стратификации) следует осуществлять как можно раньше. Такое семенное размножение формирует большое разнообразие деревьев по росту, форме кроны и др. показателям, в т.ч. по зимостойкости. Значительны и различия плодов, по их величине, окраске, вкусу. Но большинство деревьев, выросших из семян культурных сортов, обычно всё-таки дают вполне съедобные и вкусные плоды. Семена, для акклиматизации, лучше сеять в песчаную, но не тощую почву, на глубину 4-5 см. Посев делают густым, трёхстрочным, с расстоянием в ряду 2 см, между строчками 10 см, а между лентами – 45 см. Более редкое размещение в посевном отделении может привести к перерастанию сеянцев. На второй год сеянцы можно уже пересаживать на постоянное место. Конечно, среди всходов неизбежно будет наблюдаться очень большой отпад, но растения, которые выживут и акклиматизируются, имеют шанс, в дальнейшем, стать первыми районированными сортами черешни. Критерии-показатели для их выведения следующие: деревья должны быть умеренной силы роста, скороплодными, с компактной кроной, иметь смешанный тип плодоношения, желательно быть самоплодными, урожайными, устойчивыми к грибным болезням, особенно к коккомикозу и монилиозу. Иметь привлекательные плоды массой не ниже 5 г. Но самое главное – быть зимостойкими, ради этого можно временно простить невысокие данные по некоторым другим показателям. В дальнейшем, уже на основе таких зимостойких форм, могут быть созданы и более совершенные местные сорта. Брать для акклиматизации необходимо семена тоже у самых зимостойких сортов. Сохранять их, после сбора, следует обязательно во влажном субстрате – песке, сфагнуме и пр. Подсохшие, они часто теряют всхожесть, но даже если и прорастут, то в дальнейшем заметно утрачивают свои культурные свойства. Сеять, несмотря на увеличение отпада, лучше под зиму, перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Тогда будущие растения, ещё на стадии семян, начнут адаптироваться к местным природно-климатическим условиям. Изнеживать всходы нельзя. Наоборот, следует создавать спартанские условия: не удобрять, поливать только в критической ситуации (в засуху), производить в конце лета у молодых растений, в возрасте до 7 лет, пинцировку – прищипывание неодревесневших кончиков побегов, чтобы приучить растения вовремя начинать подготовку к зиме. Единственное послабление – сажать их следует в места, хорошо защищённые от ветра, в затишинке; поскольку ветер отрицательно влияет на рост, развитие и зимостойкость большинства древесных растений, в т.ч. и черешни. А т.к. она светолюбива, хотя и выдерживает полутень, не следует сеять и сажать её в тенистые места. Отпад, конечно, будет велик, но оставшиеся в живых сеянцы станут гораздо легче адаптироваться к новым условиям. Наиболее зимостойкими сортами черешни, семена которых перспективно сеять для акклиматизации являются: Видземская, Гедельфингенская, Денеисена жёлтая, Ранняя марка и др. Кроме того, для акклиматизации черешни могут быть использованы и семена таких белорусских сортов как: Золотая лошицкая, Красавица, Ликёрная, Народная, Освобождение, Победа. На Павловской опытной станции ВИРа в Ленобласти были выведены следующие сорта черешни: Зорька, Ленинградская жёлтая, Ленинградская розовая, Ленинградская чёрная, Светлана, Чёрная ранняя. А также Мускатная чёрная (старое её название – Негритёнок), Красная сладкая, Чёрная поздняя, Красная поздняя, Крупная розовая. Но зимостойкость их всех на Северо-Западе только средняя. Поэтому, хотя они и могут непосредственно расти здесь, и даже выращиваются некоторыми садоводами-любителями Ленинградской, Псковской и Новгородской областей в защищённых садопригодных местах, но всё же более широко культивируются много южнее – в Подмосковье и прочих областях Средней полосы, причём даже там, в районированный сортимент они пока не вошли. Тем не менее, в подобных природно-климатических условиях надёжнее выращивать именно эти сорта, а ещё лучше сеянцы из семян данных наиболее зимостойких сортов. Конечно, при посеве таких сортовых семян возникнут растения с большим разнообразим величины плодов, их окраски, вкуса. Однако большинство из них всё же будут вполне съедобны и вкусны, зато, в процессе отбора, такие сеянцы много лучше приспособятся к местному климату, особенно к суровым зимам. Они станут более морозо- и зимостойкими. Имеются также перспективные гибридные вишне-черешневые сорта, например Английская ранняя (синонимы – Английская скороспелка, Ранняя майская, Майская красная), Ширпотреб чёрная и др., по вкусовым свойствам плодов близкие к черешне. Сеянцы выросшие из их семян могут выгодно уклониться по зимостойкости в сторону вишни, а по качеству плодов – к черешне. Их тоже можно попробовать акклиматизировать. Но поскольку у них произойдет расщепление признаков и свойств, как в сторону вишни, так и черешни, то сам отбор у них проводить будет заметно сложнее. Придётся дожидаться появления плодов, а не только ориентироваться на зимостойкость сеянцев и саженцев. Так как не исключено, что по качеству плодов они могут уклониться в сторону вишни, а по зимостойкости стволов и кроны – черешни.
При вегетативном размножении вишня на черешню прививается хорошо, однако данная прививка имеет мало смысла; а вот черешня на вишню – значительно хуже, хотя именно такая прививка весьма полезна и перспективна, поскольку позволяет заметно продвинуть привитые растения много севернее зоны обычного выращивания черешни. На Северо-Западе именно вишня является единственным приемлемым подвоем для черешни при вегетативном размножении последней. Привитая на подвоях местных сортов зимостойких вишен, в качестве таковых наиболее подходят сеянцы Владимирской и Любской, черешня приобретает более высокую морозо- и зимостойкость, карликовый или полукарликовый рост. Может выращиваться даже в форме куста до 2,5 м высотой, что особенно выгодно для суровых условий Нечерноземья. Становится менее требовательной и к плодородию почвы, выдерживает более близкое залегание грунтовых вод. Кроме того, начинают плодоносить на 2-3 года раньше. Но такая черешня на вишне – менее долговечна. Кроме того, недостатком вишнёвого подвоя является то, что он образует обильную поросль, с которой приходится постоянно бороться. Прививка черешни не на подвой, а непосредственно в крону вишни, позволяет ещё чуть-чуть повысить её зимостойкость.
Почвы черешня предпочитает лёгкие по механическому составу, песчаные, супесчаные, легко суглинистые, однако достаточно питательные; хорошо прогреваемые, проницаемые для воды и воздуха, умеренно влажные. Любит она и известкование. Известь вносят из расчёта 1% от массы плодородного горизонта почвы. Но избыток её тоже может быть вреден. На почвах с тяжёлым механическим составом черешня растёт и развивается плохо. Не выносит она и заболачивания. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 2 м. К влажности почвы требовательна средне, черешня нуждается в достаточном, но не избыточном увлажнении. Слишком сухих почв тоже не терпит, плохо на них растёт и плодоносит, либо требует регулярных поливов. Относительную сухость и чрезмерную влажность воздуха (частые дожди) переносит одинаково плохо. В первом случае происходит преждевременный листопад, а во втором – плоды трескаются и загнивают, поражаясь серой плодовой гнилью.
Сажать черешню в Нечерноземье лучше всего на склонах южной или юго-западной экспозиции, в местах защищённых от ветра и обеспеченных зимой толстым снеговым покровом. Следует избегать размещения её в замкнутых понижениях (котловинах). А с северной стороны желательно иметь защиту от неблагоприятных природно-климатических условий (стену дома, ряд зимостойких деревьев и пр.). Формировать посадки черешни лучше в виде кустов с 3-4 стволами. А размещение растений должно быть несколько загущенным, с расстоянием между ними около 3-х м. Посадку производят в ямы шириной 100 и глубиной 60 см, хорошо заправленные перегноем и удобрениями. Технология посадки – стандартная. Посадочный материал – однолетка. Пересадку лучше осуществлять рано весной. Приствольный круг после посадки обязательно поливают, рыхлят и мульчируют (навозом, опилками и пр.). В дальнейшем, почву приствольных кругов содержат под чёрным паром. Междурядья, до 10-летнего возраста, можно использовать под низкорослые овощные культуры (бобовые, корнеплодные, картофель и пр.) с ежегодной их сменой. В более старшем возрасте возможно проведение залужения приствольных кругов, но это не догма, на склонах, для предотвращения смыва почвы, его проводят с первых лет жизни дерева. Положительный эффект даёт и ежегодное мульчирование. Комплексные минеральные удобрения и навоз под черешню лучше вносить весной, или в начале лета, либо поздно осенью, после окончания вегетации; на глубину до 20 см. Из-за своей сильнорослости черешня не может быть породой-уплотнителем.
Лучшей формой кроны для черешни является разреженно-ярусная. Первую обрезку кроны проводят весной, вскоре после посадки дерева. При этом формируют не только крону, но и штамб дерева. Желательно, чтобы он был около 60 см высотой. Черешня после обрезки в холодное время, часто заболевает камедетечением, поэтому с её проведением спешить не следует. Целесообразно осуществлять обрезку только в тёплую и сухую погоду, в конце весны или начале лета. Ветви первого порядка и проводник (вершинку) обрезают на 1/3-1/2 их длины. Ветви укорачивают примерно на одном уровне, а проводник формируют на 20-30 см выше. Обрезку всегда следует проводить на наружную почку. При осенней и зимней обрезке ткани возле срезов подмерзают, иссушаются, а раны плохо заживают, поэтому в такое время её стараются не проводить. В дальнейшем, до 7-летнего возраста, основным приёмом обрезки является укорачивание. Чем длиннее приросты, тем сильней должна быть обрезка. Тогда она оказывает более сильное воздействие и стимулирует дополнительное ветвление. При этом надо стремиться, чтобы ветви первого порядка были равномерно покрыты ветвями 2-го и 3-его порядка, в результате вырастет урожайность. Кроме того, ежегодное укорачивание позволяет сдерживать рост кроны в высоту и до некоторой степени влияет на повышение зимостойкости. Если побег очень сильный, около метра длинной, его укорачивают наполовину, при 50-60 см – на 1/3, а при 30-40 см – на 1/4. Слабые приросты не укорачивают. Прореживания почти не проводят, удаляют только сухие, слабые, перекрещивающиеся и растущие внутрь кроны ветви. После начала плодоношения – прореживание кроны осуществляют умеренно, а укорачивают только побеги длиннее 50 см. Когда рост ветвей приостанавливается, проводят омолаживание. Его тоже лучше проводить в начале лета. При этом удаляют 3-8 последних приростов, производя обрезку над боковым разветвлением. Омолаживание вызывает усиленный рост. Нельзя при обрезке оставлять пеньки и делать слишком глубокий зарез. Оставленный пенёк засохнет, но долгие годы не сможет зарасти. В результате будет заражаться спорами патогенных грибов и начнет гнить, превращаясь в дупло. А глубокие зарезы плохо и долго заживают.
В Средней зоне и на Северо-Западе черешня часто повреждается морозами, происходит гибель плодовых почек и прироста, возникает ожог коры ствола и ветвей, и даже гибель всей кроны до уровня снегового покрова. Спешить с обрезкой подмерзших и даже погибших ветвей, в таком случае, не следует. Проводят её только после полного распускания листьев. Срезы, после обрезки мёртвых ветвей, натирают листьями щавеля и замазывают садовым варом. При гибели всей кроны, обрезка на шип оправдана только для деревьев не старше 5 лет. У более взрослых, появившиеся из спящих почек побеги, а затем и ветви, будут иметь непрочное срастание со стволом и станут отламываться. Такие деревья целесообразнее выкорчёвывать. Образования морозобойных трещин и солнечных ожогов следует не допускать, обвязывая осенью стволы и развилки ветвей первого порядка на зиму. А если они всё-таки возникнут – зачищать их до здоровой древесины, после чего обработать рану садовым варом, при необходимости, – ставить мостики. Повреждённые растения подкармливают, особенно азотом или органикой.
Черешня требовательна к теплу и свету, но выдерживает полутень. Однако при недостаточном освещении (затенении) растет, развивается и плодоносит плохо, становится недолговечной. Зимостойкость её, как уже сказано, недостаточная, кроме температурного режима года она зависит от степени подготовленности дерева к зиме, его здоровья и общего состояния, а также местоположения и других факторов. Вегетацию черешня заканчивает поздно, уже после наступления осенних заморозков, отсюда и пониженная зимостойкость. У нормально подготовившихся к зиме деревьев древесина ствола и ветвей относительно зимостойка, выдерживает температуру ниже -30ºС. Плодовые почки менее зимостойки и гибнут при -24º. Бутоны и цветки черешни, как и у большинства других плодовых пород, побиваются весенними заморозками.
Болезнями и вредителями черешня поражается несильно. Из болезней наиболее опасны: клястероспориоз (дырчатая пятнистость) и монилиоз (серая гниль косточковых). Данные болезни сильно поражают и др. косточковые породы (сливу, вишню и пр.). Меры борьбы с ними стандартные. Вредителями в Средней полосе и на Северо-Западе могут быть: вишнёвый слоник, вишнёвая тля, слизистый пилильщик, плодовый клещ, гусеницы златогузки, боярышницы, кольчатого и непарного шелкопрядов, розанной листовёртки. Меры борьбы с ними тоже стандартные. Большой урон могут нанести скворцы, дрозды, воробьи и прочие птицы, которые часто полностью уничтожают урожай. Бороться с ними следует только в период созревания плодов, поскольку до этого они приносят огромную пользу саду. Меры борьбы – укрытие крон деревьев рыболовными сетями, развешивание чучел хищных птиц или хотя бы их имитаций (особенно снабжённых крупными подвижными глазами от детских игрушек-неваляшек).
Деревья черешни удивительно нарядны и быстрорастущи, особенно в молодом возрасте. Поэтому очень подходят для скоростного озеленения, за лето они способны вырасти на 2-3 м. Весьма декоративны в любое время года, весной – белыми цветками, летом – хороши яркой окраской плодов и густой тенью, создаваемой кроной, а зимой – коричневато-красноватыми блестящими стволами и ветвями. В ландшафтном дизайне черешня используется, к сожалению, пока ещё нечасто. Особо пригодна она для ускоренного создания солитёров и аллей, хорошо закрепляет эродированные территории. При соответствующем формировании, её можно культивировать и как кадочную культуру.
Владимир Старостин, кандидат с/х. наук, дендролог
Валерий Свистунов,
11-04-2017 14:59
(ссылка)
Комменты
Полесов, не перестаете удивлять.
Вы опять жидко наложили в каждом посте и крайне не талантливо пытаетесь показать глупцом меня.
Я сто раз вам говорил, что у нас очень разные интеллектуальные весовые категории. Вы - битый жизнью, начальством, коллегами дурачок, сублимирующий на форуме. И если бы вы однажды мне случайно не нахамили, ну или хотя бы извинились, я бы вас не заметил. В сортах говна нет смысла разбираться.
Но вы оказались крепким орешком в своем недалеком апломбе. Так что я сделал из вас свое персональное развлечение на ннру.
Вы однажды извинитесь, я обещаю. А до этого, буду ловить вас за язык и тыкать в говно. Там вам и место) ¶
Вы опять жидко наложили в каждом посте и крайне не талантливо пытаетесь показать глупцом меня.
Я сто раз вам говорил, что у нас очень разные интеллектуальные весовые категории. Вы - битый жизнью, начальством, коллегами дурачок, сублимирующий на форуме. И если бы вы однажды мне случайно не нахамили, ну или хотя бы извинились, я бы вас не заметил. В сортах говна нет смысла разбираться.
Но вы оказались крепким орешком в своем недалеком апломбе. Так что я сделал из вас свое персональное развлечение на ннру.
Вы однажды извинитесь, я обещаю. А до этого, буду ловить вас за язык и тыкать в говно. Там вам и место) ¶
Валерий Свистунов,
20-03-2017 09:27
(ссылка)
Абрикос 2 канод
Морозостойкие сорта абрикоса
Количество сортов абрикоса, которые выращиваются в мире, довольно многочисленно — более 1500. В европейских странах хорошо известны и используются для производства плодов в промышленных масштабах около 30 сортов. Однако, большинство из них, не пригодно для выращивания в климатических условиях Польши и России.
Требования абрикоса
Фото 1. Промышленный сорт абрикоса Голд Рич
Абрикос предъявляет довольно высокие требования к температуре. В Восточной Европе, с определенной периодичностью бывают холодные зимы, способные привести к подмерзанию как почек, так и целых деревьев данной плодовой породы. По литературным данным цветочные почки абрикоса в зимнее время повреждаются морозом при температуре от -16 °C до -21 °C, а вегетативные почки и однолетние веточки – при температуре от -20 ° C до -28 ° C. Восстановление после заморозков у абрикоса происходит намного хуже, чем у персика. Подмерзшие органы в результате заражения грибковыми болезнями и бактериями летом быстро увядают и засыхают.
На основании результатов лабораторных испытаний в Канаде, было установлено, что абрикосы сложно включить в список культур с высокой устойчивостью к морозу. Однако у некоторых сортов, таких, как "Маньчжурский" почки и однолетние ветки хорошо восстанавливались после промораживания при температуре -29 ° C и -38 ° C.
Не все сорта устойчивые к низкой температуре — зимостойкие, т.е. способны терпеть "качели" зимней погоды (периодические оттепели с последующим быстрым снижением температуры). При таких условиях, серьезные повреждения почек и древесины бывают при гораздо более высокой температуре, чем та, которая была признана критической в данных климатических условиях.
Фото 2. Зимостойкий сорт абрикоса — Харгранд
При оценке сортов абрикоса, собранных в коллекции Института садоводства в Скерневицах, зимостойкость является одним из наиболее важных критериев. Проведенные в 2006-2012 годах наблюдения позволили выделить те сорта, которые лучше приспособлены к климату Восточной Европы. Следует отметить, что из 120 собранных сортов деревья только 50 сортов пережили суровые зимы данного периода.В 2006 году отмечался хороший или очень хороший урожай деревьев. После мягкой зимы и жаркой весны сформировался обильный урожай плодов абрикоса, который удержался на деревьях до уборки. В связи с этим плодоносящие деревья были менее рослыми. В 2007 году преобладали неблагоприятные условия для плодоношения абрикоса. У многих сортов обнаружились подмерзания почек и побегов. Обычно эти сорта лучше других выдерживают морозы во время цветения, но весенние заморозки этого года уничтожили весь урожай. 2008 год стал «мечтой» для плодоношения абрикоса. В зависимости от сорта и возраста растений, с каждого дерева было собрано от 10 до 40 кг плодов. В связи с обильным урожаем анализ и описание коллекции сортов абрикоса были довольно трудоемкими. Следует отметить, что в период полного созревания были интенсивные осадки, которые вызвали сильное растрескивание плодов у сортов Krojczynka, Pietropawłowskij, Kijewskij Krasen, Sobieskij, Veharda, Morela z Ukrainy.
Фото 3. Промышленный сорт абрикоса Харкот
В 2011 году за счет подмерзания всех почек на однолетних приростах и на укороченных ветках более старшего возраста на деревьях абрикоса не было плодов. Состояние деревьев большинства сортов было неудовлетворительным. Как выяснилось, полностью погибли деревья сортов наиболее чувствительных к низкой температуре Bergeron, Olimp, Somo . У оставшихся в живых деревьев проведена санитарная обрезка, в конце лета удалены все высохшие ветви.
Столь же неблагоприятным для роста и плодоношения абрикоса был 2012 год. В качестве исключения можно назвать сорта, которые в этот год цвели и дали плоды: Darina, Dobrzyńska, Harostar, Kijewskij Krasen, Krojczynka, Morela z Ukrainy, Pietropawłowskij , Poleskij Krupnopłodnyj и Yeharda .
В 2009 году после холодной зимы у абрикоса отмечалось подмерзание цветковых почек, поэтому цветение деревьев было плохим. Лучшие сорта -Early Orange, Harostar; Melitopolska wczesna Kijewskij Krasen дали лишь единичные плоды.
В 2010 году существенное значение на состояние деревьев абрикоса оказали резкие перепады температуры в начале зимы. Так, в ночь с 19 на 20 декабря и с 20 на 21 декабря 2009 года температура снизилась до -20 °C, а в конце января (в ночь с 25 на 26 января) — до -28°С. Такое резкое снижение температуры привело к повреждению и ослаблению многих деревьев в коллекции, существенно ухудшилось их состояние, за исключением наиболее морозостойких сортов, таких как: "Darina", " Dobrzyńska"," Harostar".
Только использование сортов с наибольшей зимостойкостью сводит к минимуму потери в саду во время суровых зим и после весенних заморозков. За 7 лет наблюдений (2006-2012 годы) только в 2006 и 2008 годах абрикосовые деревья не страдали от морозов. В другие годы урожай был очень бедный и не у всех сортов. Несмотря на большие потери, связанные с погодными условиями, в этот период удалось отобрать наиболее зимостойкие сорта.
«Darina»
Чешский сорт. В первые годы дерево растет сильно, после вступления в полное плодоношение умеренно, при этом формируется большая, округлая крона. Деревья достаточно морозостойки, почки хорошо выдерживают весенние заморозки. Плоды средние и крупные (45-78г), овальные, симметричные. Кожица желто-оранжевая. Красный, нечеткий румянец покрывает 25-50 % поверхности плода (рис. 2). Мякоть оранжевая, умеренно сладкая и очень вкусная. Косточка среднего размера (2,5 г), хорошо отделяется от мякоти. Семена горькие. Плоды созревают обычно в первой декаде августа, через 15-20 дней после ‘ Early Jrance’. Сорт самоплодный, со средней урожайностью, десертного назначения.
Фото 4. Десертный сорт абрикоса — «Darina»
«Dobrzyńska»
Польский сорт отобран Джоном Kołaczyńskiego. Дерево характеризуется сильным ростом, что обеспечивает формирование раскидистой кроны со средним ветвлением. Ткани дерева и цветковые почки чрезвычайно устойчивы к низким температурам в зимний период, а цветы к весенним заморозкам. Плоды крупные (60-70 г), яйцевидной формы, почти симметричные, с закругленной вершиной. Кожица желто-зеленая, гладкая, с красным румянцем, охватывающим около 30 % поверхности плода. Мякоть оранжевая, умеренно плотная, ароматная, слегка сладкая, сочная, с легким потемнением возле косточки, вкусная. Косточка среднего размера (около 6,5 % от массы плода), эллиптической формы, отделяется от мякоти. Семена сладкие, как миндаль. Плоды созревают неравномерно. Потребительская зрелость их наступает в начале второй декады июля, но на дереве они могут быть гораздо дольше, так как сохраняют свою твердость и преждевременно не опадают. В связи с высокой устойчивостью к низким температурам, высоким качеством плодов и низкой восприимчивостью к болезням коры и древесины, сорт представляет интерес для создания различных коммерческих садов в климатических условиях Польши.
Фото 5. Зимостойкий сорт абрикоса – «Dobrzyńska»
«Harostar»
Канадский сорт. Дерево растет очень сильно, формируя сильно разветвленную приподнятую крону. Плоды средней величины (45-60 г) при умеренном плодоношении или небольшие (25-35г) на деревьях с чрезмерным урожаем. По форме плоды эллиптические, слегка асимметричные с различными бороздками. Кожица гладкая, блестящая, темно-оранжевая с красным румянцем, усеянным карминовыми точками. Мякоть оранжевая, средней сочности, отделяется от косточки. Семена горькие. Плоды обычно созревают в конце июля.
Фото 6. Канадский сорт абрикоса — «Harostar»
«Kijewskij Krasen»
Деревья устойчивы к морозу, растут довольно сильно, создавая свободные большие кроны, некоторые из них с шипами. Цветут поздно, поэтому они менее восприимчивы к весенним заморозкам. Плоды крупные (55-70 г), в форме сердца, бороздки разделяют плод почти симметрично. В неурожайные годы, отдельные плоды могут достигать 100 граммов и не вызревшие преждевременно опадают.
Кожица зеленовато-желтая, слегка опушенная, с интенсивным оранжево-красным или пестрым красным румянцем. Мякоть плотная, оранжевая, очень сочная, с преобладанием сахаров, кислот, поэтому он имеет средний вкус. Косточка большая, легко отделяется от мякоти. Плоды транспортабельны, созревают в первой половине августа.
Фото 7. Зимостойкий сорт абрикоса — «Kijewskij Krasen»
«Krojczynka»
Сорт отобран в Польше Дж. Kołaczyńskiego . Дерево растет достаточно быстро, крона раскидистая, средне разветвленная. И дерево, и почки устойчивы к низким температурам в зимний период, цветы — к весенним заморозкам. Плоды среднего размера (34-38 г), эллиптические, почти симметричные, апельсинового цвета, гладкие, с красным румянцем, покрывающим около 30% поверхности плода. Мякоть оранжевая, с легким ароматом, сладкая, сочная, немного волокнистая, вкусная. Косточка среднего размера (около 6,3 % от массы плода), эллиптической формы, отделяется от мякоти. Семена горькие. Плоды созревают в первой декаде июля, одновременно с сортом Early Orange. После достижения полной зрелости плоды быстро размягчаются, что может снизить их десертные качества. Насаждения данного сорта характеризуются высокой урожайностью и устойчивостью к низким температурам. Продукция используется для переработки.
Фото 8. Сорт абрикоса — «Krojczynka»
«Morela z Ukrainy»
Деревья устойчивы к морозу, мало восприимчивы к болезням коры и древесины, растут сильно, формируют густую, объемную крону. Плоды сферические, средние, весом 55 грамм, но в интенсивных насаждениях могут быть меньшего размера. Кожица зеленовато-желтая, с небольшим ярко-оранжевым румянцем, слегка шероховатая, бороздки отчетливые, но не очень глубокие. Мякоть мягкая, сочная, сладкая и вкусная. Косточка большая, хорошо отделяется от мякоти. Плоды, как правило, падают, не достигнув полной зрелости, которая обычно наблюдается в третьей декаде июля. Сорт десертный, больше пригоден для выращивания в приусадебных садах, чем в коммерческих.
Фото 9. Сорт абрикоса — «Morela z Ukrainy»
«Pietropawłowskij»
От всех других сортов, собранных в коллекции, отличается размером плодов. В среднем они вырастают до 80 грамм, но вес отдельных плодов может достигать 140 г. Плоды имеют небольшую косточку, её доля в плодах не превышает 6 %. Дерево растет умеренно, быстро формирует крону. Размер плода «не может идти в ногу» с продуктивностью деревьев. Плоды зеленовато-желтые с оранжевым, заметным румянцем и с очень короткой плодоножкой (сидячие плоды). Ясно выраженная бороздка делит плод на две симметричные части. Мякоть желто-оранжевая, кисло-сладкого вкуса, легко отделяется от косточки. Плоды восприимчивы к гниению, могут преждевременно опадать в начале второй декады июля, при этом используются на корм скоту. Сорт представлял бы интерес для закладки садов, если бы плоды были более вкусными, а деревья более урожайными.
Фото 10.Сорт абрикоса — «Pietropawłowskij»
«Poleskij Krupnopłodnyj»
Дерево растет сильно, формируя довольно разветвленную крону.
Плоды, в зависимости от продуктивности деревьев, от средних (30-45 г) до крупных (55-65 г), немного асимметричные из-за шва. Кожица зеленая и желтая после полного созревания, слегка шероховатая, слегка опушенная (рис. 9). Половина поверхности покрыта оранжево-красным, пестрым румянцем. Мякоть оранжевая, слегка зернистая, вкус удовлетворительный. Косточка довольно крупная (3,4 г), округлая, свободная от мякоти. Семена горькие. Плоды созревают в третьей декаде июля.
Фото 11.Сорт абрикоса — «Poleskij Krupnopłodnyj»
«Veharda»
Сорт выведен в Словакии. Дерево растет умеренно, быстро формирует раскидистую крону. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к морозу. Плоды средних размеров (45 г), округлые, с отчетливым, но не очень глубоким швом. Кожица, гладкая, с красным, с заметным румянцем. Мякоть оранжевая, очень сочная, ароматная, слегка кислая, средних вкусовых достоинств, косточка плохо отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй декаде июля.
Фото 12. Зимостойкий сорт абрикоса — «Veharda»
В последнее время стали наиболее популярные сорта абрикоса канадского происхождения.
Сорта абрикоса
Голдрич (Goldrich)
Американский сорт. Дерево среднерослое, образует широкую раскидистую крону. Плоды крупные, массой 60-100 г (некоторые достигают 150 г), привлекательные, овальные, слегка приплюснутые. Кожица оранжевая с небольшим румянцем, покрывающим 20-30% плода. Мякоть бледно-оранжевого цвета, плотная, с легким ароматом, в фазе полной зрелости очень вкусная. Косточка средняя или крупная, овальная, частично прирастает к мякоти. Плоды созревают в начале августа одновременно, пригодны для транспортировки на большие расстояния до 4-5 дней. Зимостойкость повышенная. Сорт самобесплодный.
Фото 13. Сорт абрикоса — Голдрич (Goldrich)
Харгранд (Hargrand)
Сорт получен в Канаде (Онтарио). Плоды крупные, массой 70-80 г, овальные, слегка приплюснутые со стороны плодоножки, привлекательные. Кожица оранжевая, с небольшим пятнистым румянцем, покрывающим до 20% плода. Мякоть оранжевая, у косточки светлее, вкусная, с легким ароматом. Косточка среднего размера, овальная, округлая, легко отделяется от мякоти. Плоды созревают в первой половине августа. При низких положительных температурах переносит недолговременное хранение. Зимостойкость повышенная. Сорт самобесплодный.
Фото 14. Сорт абрикоса — Харгранд (Hargrand)
Харкот (Harcot)
Этот хорошо зарекомендовавший себя канадский сорт занимает по Европе 33 процента всех абрикосовых садов. Деревья сильнорослые с раскидистой кроной. Плоды средние или крупные (60-80 г), округло-овальные. Кожица оранжевая, с красным румянцем. Мякоть сочная, плотная, хорошо отделяется от косточки. Плоды готовы к уборке в конце июля – начале августа. Созревание плодов растянутое. Вкус плодов десертный. Зимостойкость повышенная. Сорт самобесплодный.
Фото 15. Сорт абрикоса — Харкот (Harcot)
Ранний из Мордена
(Early in Morden; Wczesna z Morden)
Канадский сорт, который отмечается хорошей морозостойкостью. В нормальных условиях может переносить спады температуры до -35°C.
Дерево сильнорослое, с широко раскидистой короной, средне загущенное. Начинает плодоносить уже со второго года, плодоносит регулярно и обильно. Требует прореживания завязи. Сорт самоплодный.
Абрикосы созревают в конце июля.
Плоды средней величины (30-50 г) и более, яйцевидные, слегка приплюснутые с небольшим «носиком» — форма немного напоминает миниатюрный лимон. Кожица желтая или желто-оранжевая, с небольшим буровато-оранжевым румянцем. Мякоть оранжевая, плотная, вкусная, ароматная, умеренно сочная и сладкая, легко отделяется от косточки.
Достоинства сорта: десертный сорт, подходящий для употребления как в свежем виде, так и для переработки. Сорт, достаточно устойчивый к болезням.
Учитывая выносливость деревьев на мороз, может выращиваться в промышленных садах.
Фото 16. Сорт абрикоса — Ранний из Мордена (Early in Morden; Wczesna z Morden)
Лак (Lak)
Лак – сорт абрикоса, зарегистрированный в 2000 году.
Дерево сильнорослое, с широко раскидистой короной, средне загущенное.
Начинает плодоносить рано, регулярно и обильно. Сорт самоплодный.
Съемная зрелость наступает в конце июля — начале августа.
Плоды овальные, крупные, массой 45-70 г. Кожица оранжевая с красным румянцем, покрывающим 40% поверхности плода. Мякоть ярко-оранжевая, сочная, ароматная, вкусная.
Достоинства сорта: скороплодность, ежегодная обильная урожайность.
Недостатки сорта: если урожай не собран вовремя, плоды имеют тенденцию к растрескиванию.
Количество сортов абрикоса, которые выращиваются в мире, довольно многочисленно — более 1500. В европейских странах хорошо известны и используются для производства плодов в промышленных масштабах около 30 сортов. Однако, большинство из них, не пригодно для выращивания в климатических условиях Польши и России.
Требования абрикоса
Фото 1. Промышленный сорт абрикоса Голд Рич
Абрикос предъявляет довольно высокие требования к температуре. В Восточной Европе, с определенной периодичностью бывают холодные зимы, способные привести к подмерзанию как почек, так и целых деревьев данной плодовой породы. По литературным данным цветочные почки абрикоса в зимнее время повреждаются морозом при температуре от -16 °C до -21 °C, а вегетативные почки и однолетние веточки – при температуре от -20 ° C до -28 ° C. Восстановление после заморозков у абрикоса происходит намного хуже, чем у персика. Подмерзшие органы в результате заражения грибковыми болезнями и бактериями летом быстро увядают и засыхают.
На основании результатов лабораторных испытаний в Канаде, было установлено, что абрикосы сложно включить в список культур с высокой устойчивостью к морозу. Однако у некоторых сортов, таких, как "Маньчжурский" почки и однолетние ветки хорошо восстанавливались после промораживания при температуре -29 ° C и -38 ° C.
Не все сорта устойчивые к низкой температуре — зимостойкие, т.е. способны терпеть "качели" зимней погоды (периодические оттепели с последующим быстрым снижением температуры). При таких условиях, серьезные повреждения почек и древесины бывают при гораздо более высокой температуре, чем та, которая была признана критической в данных климатических условиях.
Фото 2. Зимостойкий сорт абрикоса — Харгранд
При оценке сортов абрикоса, собранных в коллекции Института садоводства в Скерневицах, зимостойкость является одним из наиболее важных критериев. Проведенные в 2006-2012 годах наблюдения позволили выделить те сорта, которые лучше приспособлены к климату Восточной Европы. Следует отметить, что из 120 собранных сортов деревья только 50 сортов пережили суровые зимы данного периода.В 2006 году отмечался хороший или очень хороший урожай деревьев. После мягкой зимы и жаркой весны сформировался обильный урожай плодов абрикоса, который удержался на деревьях до уборки. В связи с этим плодоносящие деревья были менее рослыми. В 2007 году преобладали неблагоприятные условия для плодоношения абрикоса. У многих сортов обнаружились подмерзания почек и побегов. Обычно эти сорта лучше других выдерживают морозы во время цветения, но весенние заморозки этого года уничтожили весь урожай. 2008 год стал «мечтой» для плодоношения абрикоса. В зависимости от сорта и возраста растений, с каждого дерева было собрано от 10 до 40 кг плодов. В связи с обильным урожаем анализ и описание коллекции сортов абрикоса были довольно трудоемкими. Следует отметить, что в период полного созревания были интенсивные осадки, которые вызвали сильное растрескивание плодов у сортов Krojczynka, Pietropawłowskij, Kijewskij Krasen, Sobieskij, Veharda, Morela z Ukrainy.
Фото 3. Промышленный сорт абрикоса Харкот
В 2011 году за счет подмерзания всех почек на однолетних приростах и на укороченных ветках более старшего возраста на деревьях абрикоса не было плодов. Состояние деревьев большинства сортов было неудовлетворительным. Как выяснилось, полностью погибли деревья сортов наиболее чувствительных к низкой температуре Bergeron, Olimp, Somo . У оставшихся в живых деревьев проведена санитарная обрезка, в конце лета удалены все высохшие ветви.
Столь же неблагоприятным для роста и плодоношения абрикоса был 2012 год. В качестве исключения можно назвать сорта, которые в этот год цвели и дали плоды: Darina, Dobrzyńska, Harostar, Kijewskij Krasen, Krojczynka, Morela z Ukrainy, Pietropawłowskij , Poleskij Krupnopłodnyj и Yeharda .
В 2009 году после холодной зимы у абрикоса отмечалось подмерзание цветковых почек, поэтому цветение деревьев было плохим. Лучшие сорта -Early Orange, Harostar; Melitopolska wczesna Kijewskij Krasen дали лишь единичные плоды.
В 2010 году существенное значение на состояние деревьев абрикоса оказали резкие перепады температуры в начале зимы. Так, в ночь с 19 на 20 декабря и с 20 на 21 декабря 2009 года температура снизилась до -20 °C, а в конце января (в ночь с 25 на 26 января) — до -28°С. Такое резкое снижение температуры привело к повреждению и ослаблению многих деревьев в коллекции, существенно ухудшилось их состояние, за исключением наиболее морозостойких сортов, таких как: "Darina", " Dobrzyńska"," Harostar".
Только использование сортов с наибольшей зимостойкостью сводит к минимуму потери в саду во время суровых зим и после весенних заморозков. За 7 лет наблюдений (2006-2012 годы) только в 2006 и 2008 годах абрикосовые деревья не страдали от морозов. В другие годы урожай был очень бедный и не у всех сортов. Несмотря на большие потери, связанные с погодными условиями, в этот период удалось отобрать наиболее зимостойкие сорта.
«Darina»
Чешский сорт. В первые годы дерево растет сильно, после вступления в полное плодоношение умеренно, при этом формируется большая, округлая крона. Деревья достаточно морозостойки, почки хорошо выдерживают весенние заморозки. Плоды средние и крупные (45-78г), овальные, симметричные. Кожица желто-оранжевая. Красный, нечеткий румянец покрывает 25-50 % поверхности плода (рис. 2). Мякоть оранжевая, умеренно сладкая и очень вкусная. Косточка среднего размера (2,5 г), хорошо отделяется от мякоти. Семена горькие. Плоды созревают обычно в первой декаде августа, через 15-20 дней после ‘ Early Jrance’. Сорт самоплодный, со средней урожайностью, десертного назначения.
Фото 4. Десертный сорт абрикоса — «Darina»
«Dobrzyńska»
Польский сорт отобран Джоном Kołaczyńskiego. Дерево характеризуется сильным ростом, что обеспечивает формирование раскидистой кроны со средним ветвлением. Ткани дерева и цветковые почки чрезвычайно устойчивы к низким температурам в зимний период, а цветы к весенним заморозкам. Плоды крупные (60-70 г), яйцевидной формы, почти симметричные, с закругленной вершиной. Кожица желто-зеленая, гладкая, с красным румянцем, охватывающим около 30 % поверхности плода. Мякоть оранжевая, умеренно плотная, ароматная, слегка сладкая, сочная, с легким потемнением возле косточки, вкусная. Косточка среднего размера (около 6,5 % от массы плода), эллиптической формы, отделяется от мякоти. Семена сладкие, как миндаль. Плоды созревают неравномерно. Потребительская зрелость их наступает в начале второй декады июля, но на дереве они могут быть гораздо дольше, так как сохраняют свою твердость и преждевременно не опадают. В связи с высокой устойчивостью к низким температурам, высоким качеством плодов и низкой восприимчивостью к болезням коры и древесины, сорт представляет интерес для создания различных коммерческих садов в климатических условиях Польши.
Фото 5. Зимостойкий сорт абрикоса – «Dobrzyńska»
«Harostar»
Канадский сорт. Дерево растет очень сильно, формируя сильно разветвленную приподнятую крону. Плоды средней величины (45-60 г) при умеренном плодоношении или небольшие (25-35г) на деревьях с чрезмерным урожаем. По форме плоды эллиптические, слегка асимметричные с различными бороздками. Кожица гладкая, блестящая, темно-оранжевая с красным румянцем, усеянным карминовыми точками. Мякоть оранжевая, средней сочности, отделяется от косточки. Семена горькие. Плоды обычно созревают в конце июля.
Фото 6. Канадский сорт абрикоса — «Harostar»
«Kijewskij Krasen»
Деревья устойчивы к морозу, растут довольно сильно, создавая свободные большие кроны, некоторые из них с шипами. Цветут поздно, поэтому они менее восприимчивы к весенним заморозкам. Плоды крупные (55-70 г), в форме сердца, бороздки разделяют плод почти симметрично. В неурожайные годы, отдельные плоды могут достигать 100 граммов и не вызревшие преждевременно опадают.
Кожица зеленовато-желтая, слегка опушенная, с интенсивным оранжево-красным или пестрым красным румянцем. Мякоть плотная, оранжевая, очень сочная, с преобладанием сахаров, кислот, поэтому он имеет средний вкус. Косточка большая, легко отделяется от мякоти. Плоды транспортабельны, созревают в первой половине августа.
Фото 7. Зимостойкий сорт абрикоса — «Kijewskij Krasen»
«Krojczynka»
Сорт отобран в Польше Дж. Kołaczyńskiego . Дерево растет достаточно быстро, крона раскидистая, средне разветвленная. И дерево, и почки устойчивы к низким температурам в зимний период, цветы — к весенним заморозкам. Плоды среднего размера (34-38 г), эллиптические, почти симметричные, апельсинового цвета, гладкие, с красным румянцем, покрывающим около 30% поверхности плода. Мякоть оранжевая, с легким ароматом, сладкая, сочная, немного волокнистая, вкусная. Косточка среднего размера (около 6,3 % от массы плода), эллиптической формы, отделяется от мякоти. Семена горькие. Плоды созревают в первой декаде июля, одновременно с сортом Early Orange. После достижения полной зрелости плоды быстро размягчаются, что может снизить их десертные качества. Насаждения данного сорта характеризуются высокой урожайностью и устойчивостью к низким температурам. Продукция используется для переработки.
Фото 8. Сорт абрикоса — «Krojczynka»
«Morela z Ukrainy»
Деревья устойчивы к морозу, мало восприимчивы к болезням коры и древесины, растут сильно, формируют густую, объемную крону. Плоды сферические, средние, весом 55 грамм, но в интенсивных насаждениях могут быть меньшего размера. Кожица зеленовато-желтая, с небольшим ярко-оранжевым румянцем, слегка шероховатая, бороздки отчетливые, но не очень глубокие. Мякоть мягкая, сочная, сладкая и вкусная. Косточка большая, хорошо отделяется от мякоти. Плоды, как правило, падают, не достигнув полной зрелости, которая обычно наблюдается в третьей декаде июля. Сорт десертный, больше пригоден для выращивания в приусадебных садах, чем в коммерческих.
Фото 9. Сорт абрикоса — «Morela z Ukrainy»
«Pietropawłowskij»
От всех других сортов, собранных в коллекции, отличается размером плодов. В среднем они вырастают до 80 грамм, но вес отдельных плодов может достигать 140 г. Плоды имеют небольшую косточку, её доля в плодах не превышает 6 %. Дерево растет умеренно, быстро формирует крону. Размер плода «не может идти в ногу» с продуктивностью деревьев. Плоды зеленовато-желтые с оранжевым, заметным румянцем и с очень короткой плодоножкой (сидячие плоды). Ясно выраженная бороздка делит плод на две симметричные части. Мякоть желто-оранжевая, кисло-сладкого вкуса, легко отделяется от косточки. Плоды восприимчивы к гниению, могут преждевременно опадать в начале второй декады июля, при этом используются на корм скоту. Сорт представлял бы интерес для закладки садов, если бы плоды были более вкусными, а деревья более урожайными.
Фото 10.Сорт абрикоса — «Pietropawłowskij»
«Poleskij Krupnopłodnyj»
Дерево растет сильно, формируя довольно разветвленную крону.
Плоды, в зависимости от продуктивности деревьев, от средних (30-45 г) до крупных (55-65 г), немного асимметричные из-за шва. Кожица зеленая и желтая после полного созревания, слегка шероховатая, слегка опушенная (рис. 9). Половина поверхности покрыта оранжево-красным, пестрым румянцем. Мякоть оранжевая, слегка зернистая, вкус удовлетворительный. Косточка довольно крупная (3,4 г), округлая, свободная от мякоти. Семена горькие. Плоды созревают в третьей декаде июля.
Фото 11.Сорт абрикоса — «Poleskij Krupnopłodnyj»
«Veharda»
Сорт выведен в Словакии. Дерево растет умеренно, быстро формирует раскидистую крону. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к морозу. Плоды средних размеров (45 г), округлые, с отчетливым, но не очень глубоким швом. Кожица, гладкая, с красным, с заметным румянцем. Мякоть оранжевая, очень сочная, ароматная, слегка кислая, средних вкусовых достоинств, косточка плохо отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй декаде июля.
Фото 12. Зимостойкий сорт абрикоса — «Veharda»
В последнее время стали наиболее популярные сорта абрикоса канадского происхождения.
Сорта абрикоса
Голдрич (Goldrich)
Американский сорт. Дерево среднерослое, образует широкую раскидистую крону. Плоды крупные, массой 60-100 г (некоторые достигают 150 г), привлекательные, овальные, слегка приплюснутые. Кожица оранжевая с небольшим румянцем, покрывающим 20-30% плода. Мякоть бледно-оранжевого цвета, плотная, с легким ароматом, в фазе полной зрелости очень вкусная. Косточка средняя или крупная, овальная, частично прирастает к мякоти. Плоды созревают в начале августа одновременно, пригодны для транспортировки на большие расстояния до 4-5 дней. Зимостойкость повышенная. Сорт самобесплодный.
Фото 13. Сорт абрикоса — Голдрич (Goldrich)
Харгранд (Hargrand)
Сорт получен в Канаде (Онтарио). Плоды крупные, массой 70-80 г, овальные, слегка приплюснутые со стороны плодоножки, привлекательные. Кожица оранжевая, с небольшим пятнистым румянцем, покрывающим до 20% плода. Мякоть оранжевая, у косточки светлее, вкусная, с легким ароматом. Косточка среднего размера, овальная, округлая, легко отделяется от мякоти. Плоды созревают в первой половине августа. При низких положительных температурах переносит недолговременное хранение. Зимостойкость повышенная. Сорт самобесплодный.
Фото 14. Сорт абрикоса — Харгранд (Hargrand)
Харкот (Harcot)
Этот хорошо зарекомендовавший себя канадский сорт занимает по Европе 33 процента всех абрикосовых садов. Деревья сильнорослые с раскидистой кроной. Плоды средние или крупные (60-80 г), округло-овальные. Кожица оранжевая, с красным румянцем. Мякоть сочная, плотная, хорошо отделяется от косточки. Плоды готовы к уборке в конце июля – начале августа. Созревание плодов растянутое. Вкус плодов десертный. Зимостойкость повышенная. Сорт самобесплодный.
Фото 15. Сорт абрикоса — Харкот (Harcot)
Ранний из Мордена
(Early in Morden; Wczesna z Morden)
Канадский сорт, который отмечается хорошей морозостойкостью. В нормальных условиях может переносить спады температуры до -35°C.
Дерево сильнорослое, с широко раскидистой короной, средне загущенное. Начинает плодоносить уже со второго года, плодоносит регулярно и обильно. Требует прореживания завязи. Сорт самоплодный.
Абрикосы созревают в конце июля.
Плоды средней величины (30-50 г) и более, яйцевидные, слегка приплюснутые с небольшим «носиком» — форма немного напоминает миниатюрный лимон. Кожица желтая или желто-оранжевая, с небольшим буровато-оранжевым румянцем. Мякоть оранжевая, плотная, вкусная, ароматная, умеренно сочная и сладкая, легко отделяется от косточки.
Достоинства сорта: десертный сорт, подходящий для употребления как в свежем виде, так и для переработки. Сорт, достаточно устойчивый к болезням.
Учитывая выносливость деревьев на мороз, может выращиваться в промышленных садах.
Фото 16. Сорт абрикоса — Ранний из Мордена (Early in Morden; Wczesna z Morden)
Лак (Lak)
Лак – сорт абрикоса, зарегистрированный в 2000 году.
Дерево сильнорослое, с широко раскидистой короной, средне загущенное.
Начинает плодоносить рано, регулярно и обильно. Сорт самоплодный.
Съемная зрелость наступает в конце июля — начале августа.
Плоды овальные, крупные, массой 45-70 г. Кожица оранжевая с красным румянцем, покрывающим 40% поверхности плода. Мякоть ярко-оранжевая, сочная, ароматная, вкусная.
Достоинства сорта: скороплодность, ежегодная обильная урожайность.
Недостатки сорта: если урожай не собран вовремя, плоды имеют тенденцию к растрескиванию.
Валерий Свистунов,
17-03-2017 13:14
(ссылка)
Абрикос 3
Все сорта абрикоса, выращиваемые в нашей стране, можно разделить на две основные группы — южную и северную. Абрикос — классический южанин.
1abr
Южная группа абрикоса — очень древняя, а её основа — абрикос обыкновенный был введён в культуру несколько тысяч лет назад. Сорта абрикоса обыкновенного отличаются высокой требовательностью к теплу летом и умеренной зимостойкостью. Деревья большинства из них способны выдерживать кратковременные морозы до -30°C, но цветковые почки гибнут уже при -25°C. К южной группе относится основная масса сортов мирового сортимента, в том числе практически все сорта юга европейской части России. Северная граница выращивания наиболее зимостойких из них в европейской части проходит приблизительно по линии Россошь - Камышин. Севернее этой черты деревья сортов абрикоса обыкновенного сильно подмерзают, а из-за ежегодной гибели цветковых почек зимой практически не плодоносят.
Северная группа сортов абрикоса возникла значительно позднее. Основой для её создания послужили два зимостойких вида абрикоса — сибирский и маньчжурский. В дикорастущем виде они встречаются в холодных районах Северо-Восточного Китая (Маньчжурия) и у нас в стране: в Приморском крае (абрикосы маньчжурский и сибирский) и на юге Забайкалья (абрикос сибирский). Эти виды, особенно абрикос сибирский, отличаются выдающейся морозостойкостью. Деревья сибирского абрикоса у себя на родине выдерживают до 50° мороза, кроме того, сибирский и маньчжурский абрикосы значительно менее требовательны к летнему теплу по сравнению с абрикосом обыкновенным. Создание северной группы произошло стихийно в XVIII-XIX веках при освоении китайцами Маньчжурии.
Продвигаясь на север, переселенцы из тёплых районов Северного Китая пытались в новых суровых условиях высевать косточки любимого ими абрикоса обыкновенного. Как и следовало ожидать, из них вырастали слабозимостойкие и недолговечные сеянцы, но они иногда успевали переопылиться с абрикосами сибирским и маньчжурским и дать семена. В результате возникла сибирско-маньчжурская группа сортов, которые отличаются высокой морозостойкостью, но невысоким качеством плодов — обычно это мелкие абрикосы, массой 10—15 г, мякоть суховатая с повышенной кислотностью и терпкостью, часто с горчинкой.
На Дальний Восток России первые северные абрикосы попали из Китая в начале ХХ века. Одним из первых в Благовещенск в 1910 г. завез косточки китайских сортов сибирско-маньчжурской группы и вырастил из них плодоносящие деревья садовод-любитель И. А. Ефремов. В 1925 г. семена от своих лучших сеянцев он послал И. В. Мичурину, который среди выращенных сеянцев отобрал два сорта 'Лучший Мичуринский' и 'Товарищ'. Так сорта северной группы попали в европейскую часть России.
Селекционная работа с северной группой абрикосов активно проводилась как на Дальнем Востоке, так и в европейской части страны начиная с 30-40-х годов прошлого века. Новые сорта были получены на основе мичуринских, а также некоторых других сортов из сибирско-маньчжурской группы и «вкусных» сортов южной группы. Так, на Дальнем Востоке были созданы сорта абрикоса 'Амур', 'Хабаровский', 'Серафим', 'Юбилейный', 'Спутник', 'Петр Комаров' и др. В европейской части также была выведена группа улучшенных северных сортов, наибольшее распространение из которых получили сорта абрикоса Десертный, 'Триумф Северный', 'Погремок', 'Русско-болгарский', Воронежский Крупный' и др. Все эти сорта абрикоса отличаются зимостойкостью и улучшенным качеством плодов, приближающихся к лучшим южным сортам.
1a_abr 'Триумф Северный'.
Наибольшее распространение новые сорта абрикоса «северяне» получили на Дальнем Востоке — в Приморском и Хабаровском краях. В южных районах Восточной Сибири — на юге Иркутской области и Красноярского края, в Хакасии и Бурятии. В условиях суровой, но ровной, без резких колебаний температуры от оттепелей до сильных морозов зимы абрикос регулярно цветет и плодоносит.
У абрикоса, особенно сибирского, очень короткий период глубокого покоя, который обычно заканчивается уже в декабре — начале января. Далее растение находится уже в вынужденном покое, и даже незначительное повышение температуры в конце зимы во время оттепелей вызывает его пробуждение и развитие, в первую очередь цветковых почек. При этом они стремительно теряют устойчивость и при возвратных холодах легко повреждаются сравнительно слабыми морозами. В условиях Дальнего Востока и Восточной Сибири, где зимой оттепелей практически не бывает, а весна поздняя и холодная, наследственный механизм зимостойкости обеспечивает отличную перезимовку дерева и цветковых почек и совершенно другая картина наблюдается в европейской части страны, особенно в южной ее половине. Здесь для конца зимы - начала весны характерны сильные и продолжительные оттепели (на Кубани их называют «февральскими окнами») с последующими возвратными холодами. Поэтому здесь абрикос плодоносит крайне нерегулярно из-за вымерзания цветковых почек. Особенно это характерно для сортов северной группы, которые на юге почти никогда не плодоносят.
На севере европейской России и в Западной Сибири, где зимы продолжительные и снежные, причем снег часто ложится на талую землю, несоответствие наследственного механизма перезимовки особенностям климатических условий зимы проявляется в таком неприятном явлении, как подопревание корневой шейки. Корни абрикоса, находящиеся в немерзлой почве, и нижняя часть штамба под глубоким слоем снега после окончания периода глубокого покоя начинают активную жизнедеятельность. Для этого им необходим приток свежего воздуха, а толстый слой снега, нередко пропитанный талой водой, препятствует этому. Результат — гибель и разложение коры и камбия в районе корневой шейки. Часто кора и камбий погибают сплошным кольцом. Весной такое дерево начинает распускаться с опозданием и вскоре засыхает. Если повреждение не является сплошным, то дерево абрикоса сохраняется, но на месте погибших коры и камбия образуются большие раны с истечением камеди, что часто служит в последующем причиной гибели дерева. Подопревание корневой шейки является главной причиной гибели абрикоса в районах, расположенных севернее Воронежа. А. Сычов утверждает, что для устранения причин подопревания не рекомендуется сажать абрикос в местах, где зимой скапливается много снега. Также в случаях, когда снег лег на талую почву, его нужно отгребать из приствольного круга, чтобы почва промерзла.
В настоящее время промышленные насаждения абрикоса сосредоточены в более южных районах страны, где практически отсутствуют резкие перепады отрицательных и положительных температур, и нижние температурные значения не опускаются ниже -25°…-28°С, т.к. при таких температурах погибают цветковые почки. Поэтому в областях средней полосы России абрикосовые насаждения в основном, находятся на участках садоводов-любителей. Раньше здесь практически отсутствовали зимостойкие сорта абрикоса с хорошими качествами плодов. С начала ХХ века в России выведены зимо- и морозостойкие сорта, вполне удовлетворяющие потребителей по своим товарным качествам. В ближайшие годы культура абрикоса должна стать распространённой не только по всей территории средней полосы России, но и в более северных районах страны, т.к. для этой культуры существует достаточный генетический потенциал, а кроме того, не угасла энергия энтузиазма, мастерства и мудрости у наших высокообразованных, талантливых и мудрых селекционеров. Главная задача селекции в средней полосе России, а также в вопросах по продвижению данной культуры в более северные районы является выделение, описание и выведение новых сортов и форм с повышенной зимостойкостью цветочных почек и с вкусными, сладкими и красивыми плодами. К сожалению, культура абрикоса процветает лишь на приусадебных участках и в небольших фермерских хозяйствах. Сорта, которые включены на сегодняшний день в Государственный реестр селекционных достижений на наш взгляд могли бы частично удовлетворить потребности населения при том условии, чтобы более интенсивно развивалось питомниководство. Возникла острая необходимость развития промышленного питомниководства и садоводства на высоком агротехническом уровне, чтобы было обеспечено получение максимального количества стандартных саженцев.
Наши учёные достигли немалых успехов в достижении данной цели. Но своей обязанностью считаем вспомнить родоначальников нашей весьма трудной и кропотливой профессии.
2abrЕщё в первой половине прошлого века И. В. Мичурин начал проводить целенаправленную селекционную работу по продвижению абрикоса в северные районы страны. Талантливый экспериментатор, почетный член АН СССР, действительный член ВАСХНИЛ, Мичурин вошел в науку как создатель свыше 300 видов растений. Мичурин внес большой вклад в развитие генетики. Изучая наследственность в связи с закономерностями онтогенеза и внешними условиями, создал учение о доминантности, обосновал возможность изменения генотипа под. влиянием внешних условий, создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. В деле акклиматизации абрикоса в новых, более северных условиях, большая роль принадлежит И. В. Мичурину. В продвижении абрикоса в северные районы он наметил следующие пути: применение ступенчатой акклиматизации, посев семян в нескольких генерациях, гибридизация.
Он не мог мириться с тем, что северяне не имеют таких фруктов, как виноград, абрикос, персики, черешня. Селекцией абрикоса Мичурин начал заниматься еще в конце прошлого века. Настойчиво искал он пути создания зимостойких сортов для средней полосы России. В начале пытался решить эту задачу посредством постепенных географических пересевов семян, взятых с наиболее зимостойких южных абрикосов. Однако этим методом ему не удалось получить достаточно зимостойких для средней полосы России сортов. В результате высева семян абрикоса маньчжурского И. В. Мичурин достиг своей цели, т.е. вывел сорт 'Лучший Мичуринский', а семян абрикоса монгольского — 'Монгол' и др.
2a_abr 'Лучший Мичуринский'. И.В. Мичурин. Сочинения т 2. 1948 г.
В поисках зимостойких исходных форм И. В. Мичурин обратил внимание на произрастающие в дальневосточной тайге дикие виды абрикоса, а также культурные сорта северокитайского происхождения — древнейшего очага этой культуры. Именно из косточек И. В. Мичурин получил лучшие и наиболее зимостойкие сорта, положившие начало культуре абрикоса в северных районах страны. Начатое И. В. Мичуриным дело осеверения абрикоса продолжили его ученики и последователи А. Н. Веньяминов, М. М. Ульянищев, Х. К Еникеев, другие учёные-селекционеры.
Над созданием дальневосточных сортов абрикоса работали И. А. Ефремов, Н. Н. Тихонов, С. И. Еловицкий, К. А. Адамчик, К. И. Фатьянов; А. В. Болоняев, и другие исследователи.
3abrКлавдией Фёдоровной Костиной была проделана огромная многолетняя исследовательская работа, посвящённая улучшению и облагораживанию косточковых культур, изучению происхождения и эволюции — абрикоса, алычи, сливы. К. Ф. Костиной выведено и выделено более 60 сортов абрикоса, алычи и сливы, из которых 47 передано в ГСИ. По ее рекомендации районировано 18 сортов абрикоса, 19 — алычи, 6 — сливы.
Собран уникальный экспедиционный материал по Средней Азии, югу России и Украины. Ботанико-географический подход к исследованиям позволил ей выделить 4 группы абрикосов: среднеазиатскую, ирано-кавказскую, европейскую и восточноазиатскую
4abrГригорий Тихонович Казьмин — известный российский учёный в области селекции плодовых растений, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАСХН. Он написал самую лучшую книгу для садоводов, которые занимаются продвижением абрикоса в более северные регионы.
К сожалению, 29 сентября 2001 года на 84 году Григорий Тихонович ушел из жизни, до последних дней он работал, писал книги, статьи, консультировал садоводов.
В июле 2001 года Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства была издана последняя книга академика Г. Т. Казьмина «Хабаровские абрикосы». В Хабаровске им выведен Сорт абрикоса 'Академик'.
5abrИван Леонтьевич Байкалов заслуженный агроном России, профессор, садовод, селекционер. Закончил один из престижных учебных заведений страны — институт садоводства им. И.В. Мичурина. Более полувека он занимался селекцией плодовых деревьев для условий Сибири, создал несколько новых сортов. Он автор популярной книги «Садоводам Сибири». Особенно плодотворны работы И. Л. Байкалова по выращиванию абрикоса в нашей зоне. Один из известных ныне сортов так и назван — 'Сибиряк Байкалова'. Автору за 45 лет селекционной работы с абрикосом удалось вывести сорта, устойчивые к зимним оттепелям: 'Восточно-Сибирски'й, 'Сибиряк Байкалова', 'Горный Абакан', 'Саянский', 'Подарок Природы', 'Гордость Хакасии' и др. Первые четыре сорта прошли госиспытания и включены в Госреестр России. Его имя внесено в «Книгу рекордов России» за селекцию сибирского абрикоса.
Несмотря на достигнутые успехи в деле улучшения сортимента перед селекционерами продолжает оставаться одна из актуальных проблем — создание высококачесвенног, зимостойкого сортимента абрикоса.
Елена СТАРОДУБЦЕВА, кандидат биологических наук,
Флюра ДЖУРАЕВА, научный сотрудник,
Валерий Свистунов,
07-03-2017 13:56
(ссылка)
Посадочная яма
Процесс посадки плодовых деревьев ( саженцев ) у большинства садоводов происходит так - едут на рынок , покупают саженцы . Приехав в сад , быстро копают небольшую ямку , в которой с трудом размещаются корни . Закопали , полили , утоптали землю . Посадка на этом закончилась . Какую же посадочную яму копать , каких размеров , когда , чем ее заполнять ??? Я считаю неправильным категоричные , безаппеляционные утверждения садоводов считающими себя "гуру" , а также и многим "академикам" от сельского хозяйства которые утверждают 1 метр на 1 метр и глубиной 70 см . - только так и не иначе . Я же предлагаю вам вместе поразмышлять , сравнить все "за" и "против" и самим принять решение - КАКУЮ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ ВАМ КОПАТЬ . Или не копать совсем , как советуют некоторые садоводы . Копать лучше всего садовым буром , очень полезно внимательно почитать тему "САДОВЫЙ БУР" . На многие из вопросов дает ответ строение корневой системы плодового дерева . Но сведения о корневой системе плодовых деревьев очень скудные . Копать никому не хочется . Нашел результаты исследований корневой системы яблони в саду , проведенных в НИИ садоводства Сибири . Эти исследования показали , что жизнеспособность и урожайность яблони в значительной степени зависят от той части корневой системы , которая формируется в зоне с устойчивым увлажнением почвенных горизонтов . Исследования также показали что , большая насыщенность корнями почвы до 7 м . - важный источник снабжения яблони влагой . большая глубина залегания корней дает возможность выстоять деревьям как в сильную засуху , так и в суровые , морозные зимы за счет подачи с глубины почвы теплого водного раствора . Эти исследования проводились с Ранеткой пурпуровой в возрасте 18 лет . Корни плодовых деревьев других видов , в том числе и более старых , залегают , несомненно , намного глубже , а стержневой корень проникает на еще большую глубину . Начинающие садоводы иногда задают такой вопрос : "А что полезного может найти стержневой корень на глубине более 10 метров ?" . Да хотя бы теплую влагу , чтобы плодовое дерево не замерзло в суровую зиму . Конечно , это не просто теплая влага , а более СЛОЖНЫЙ ВОДНО - СОЛЕВОЙ РАСТВОР . Глубина залегания и мощность корневой системы очень сильно влияют на засухоустойчивость, морозостойкость и зимостойкость , а также на количество и качество плодов . Чем глубже будет залегать корневая система , тем выше температура водно - солевого раствора и выше будет устойчивость плодового дерева к различным экстремальным условиям . Вот еще нашел !!! Корни плодовых деревьев, разрастаясь в горизонтальном направлении, могут занимать большие пространства. Например, наши исследования в Крыму показали, что диаметр корневой системы яблони сорта Сары синап в возрасте 45 лет (подвой дикая яблоня) достигал 22 м (рис.2). Такой же диаметр, по данным Т. К. Кварацхелия, развиают плодовые деревья на Кавказе. В Корни вертикального направления проникают в почву гораздо глубже, чем горизонтальные. Например, по исследованиям А. П. Драгавцева, в Казахстане — даже до 20,4 м.
Выясняли с умными учеными на форумхаус - ГРЕЮТ ЛИ ЭТИ КОРНИ ЗИМОЙ КРОНУ . ОКАЗАЛОСЬ ЧТО - ГРЕЮТ !!! Корни растений будут расти и зимой , если приствольный круг замульчирован толстым слоем качественной мульчи . У меня это опилки пропитанные минеральными удобрениями и перемешанные с пенопластовой крошкой . Земля под слоем такой мульчи зимой вообще не замерзает . Активный рост корней начинается при температуре почвы + 5 гр . и затухает при + 20 гр . Вот почему так важно хорошо , толстым слоем замульчировать приствольный круг плодового дерева . Как известно , морозостойкость корневой системы - 10 ...- 15 гр . В средней полосе России почва промерзает в среднем на полтора метра . Таким образом , если у поверхности земли - 40 гр . , то на глубине 70 см . она будет примерно уже - 20 гр . . А это означает , что все всасывающие корни , расположенные на такой глубине , ПОГИБНУТ . Что часто ,и происходит .
Достаточно же просто несколько раз "пролить" посадочную яму до состояния "киселя" и все воздушные полости заполнятся намного лучше чем при "притаптывании" . Чем больше посадочную яму мы копаем , тем дольше плодовое дерево будет нам давать крупные , качественные плоды . Яму желательно копать ниже глубины промерзания грунта в вашей местности , диаметром как можно шире . Получается около 2 кубометров вынутой неплодородной земли . Так что исскуственное возвышение или холм получается сам собой !!! Но земля эта неплодородная , поэтому нужно обогатить ее , добавив компоненты указанные ниже . Все искусственные возвышения , холмы и кочки промерзают намного быстрее и сильнее , поэтому холм мульчируем , что бы земля под мульчей не замерзала . Есть садоводы , которые даже в Сибири советуют сажать плодовые деревья на холмы и исскуственные возвышения , с которых снег сдувается в первую очередь , промерзают они намного сильнее и ни о какой мульче даже и речи не идет !!! Есть конечно и микрозоны в Сибири , где климат иной , как например около Саяно - Шушенской ГЭС . Но в Сибири , как пишут сами же сибиряки , земля промерзает почти на три метра и оттаивает в середине лета , а о мульчировании никто и не вспоминает . Садоводство сейчас - это несколько тоталитарных сект . В каждой свой лидер , которому , как и в любой другой секте , слепо верят . Есть академическая наука - тоже видимо секта , к которой много вопросов и на которые она не хочет отвечать . Вывод же вы в конце концов сделаете такой - ЧЕМ БОЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ МЫ КОПАЕМ - тем лучше для плодовых деревьев . Самое дешевое , можно сказать бесплатное наполнение посадочной ямы - это ДЕРН ( или дернина ) - верхний слой почвы , в котором происходит активная , бурная ЖИЗНЬ !!!
Корни растений - это "шакалы" пронизывающие почву в поисках "падали" . Так пишут на сайте Г . П . Казанина садоводы - опытники . И это действительно так . Куда вы "пищу" положите, туда они и устремляются , поэтому вы сами можете управлять направлением роста корней .Заложите "пищу" на двухметровую глубину - туда они и устремляются . Каким же чувством они обладают , что находят пищу ( терновник например ) за несколько десятков метров ??? Видимо с помощью грибницы или мицелия . Длина мицелия грибов в естественных условиях , например в лесной подстилке , может достигать 35 км . на 1 гр . Цифры потрясающие !!! Микроскопические нити грибницы связывают , видимо , все участки земли и растения на них в единую сеть . Было замечено учеными , что при начальной стадии поедания растения каким - то вредителем - оно начинает синтез веществ отталкивающих этого вредителя и деревья в округе еще не подверженные нападению тоже начинают синтез этого вещества .
Еще одна очень веская причина , почему нужно обязательно копать посадочную яму - это явления называемые - ВЫПИРАНИЕМ или ПУЧЕНИЕМ ГРУНТА . Иногда весной приходится наблюдать такое явление - плодовое дерево без видимой причины после того как оттает земля - ПАДАЕТ . Садоводы делают вывод - подгрызли грызуны . Но грызуны в мерзлом грунте не делают ходов . Скорее они обгрызли бы ствол деревца . А это происходит потому что , ГРУНТ ИМЕЕТ РАЗЛИЧНУЮ СТРУКТУРУ СЛОЕВ . Полно сейчас советов , что посадочную яму вообще не надо копать . Начинающие садоводы часто следуют этим советам , но понимают этот совет каждый по своему . Например садовод Кнуров в своем блоге пишет :" Поставил саженец на землю , привез тачку земли , завалил корни " . И все , посадка на этом закончена . Получили кочку , земля на которой промерзает намного быстрей и сильней , Снег с нее сдувает в первую очередь . И так он делает в холоднющей Вологде , по совету сибирских садоводов - шаманов . Сейчас модными стали журналы "Ленивый сад" и "Огород без хлопот" . Зачем яму копать !!! Во времена же И . Мичурина журналы наз . "Прогрессивное садоводство". и т . п . - ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ . В этом случае получается , что грунт осенью насыщен водой по - разному , в зависимости от слоя почвы . При наступлении морозов слои грунта тоже расширяются по - разному . Все , видимо , знают как мороз рвет трубы , емкости с водой . Точно так же мороз рвет и корни растений . То же самое бывает ( даже без кочки ) когда слои грунта имеют различную структуру и слои грунта тоже по разному насыщаются водой и расширяются они тоже по разному , при этом ОБРЫВАЯ КОРНИ .
После того , как выкопали яму необходимо установить 3 - 4 крепких кола . Я ставлю металлические . Утверждение о том , что через металл мороз заморозит корни - неверное т . к земля под мульчей вообще не замерзает . У меня стоит более 200 таких кольев и ни одно деревце не погибло . Можно ставить и деревянные , но предварительно покрасить краской защищающей от гниения . Между кольями натянуть провод в виде шпалер . Это вам поможет укрепить саженец и ему будут не страшны ураганные ветра и урожай иногда бывает такой , что необходимо каждую веточку укреплять , привязывать .
Садоводы , у которых в саду близко грунтовые воды , возражают против посадочных ям . Но болото , оно и есть болото !!! Сады на болотах не принято сажать . Это скорее всего исключение из правил . Подходит только тем , кого в свое время советская власть наградила шестью сотками , именно на неудобьях . Но в г . Дзержинске , например , под сады вручили земли , где сплошной песок и там совершенно другие проблемы . Пустыня . Но и в пустыне не принято сады сажать . А участок дали и надо его осваивать . Без посадочной ямы больших размеров ничего не вырастет . В настоящее время , конечно , такой проблемы нет . Почти все деревни наполовину пустые и найти хороший участок - нет проблем .Иногда явление близких грунтовых вод является ошибочным и легко поправимым , т . к . оно связано с наличием ГЛЕЕВОГО СЛОЯ почвы . Cтоит выкопать посадочную яму поглубже , удалив этот слой и грунтовые воды уйдут .
В своих изысканиях по копанию ям я не одинок . Председатель секции биологических основ садоводства , старейшего Московского общества испытателей природы ( МОИП ) Иова Г . М . рекомендует копать большие посадочные ямы - два на два метра шириной , глубиной 1 м . и в середине ямы буром делать скважину , как можно глубже , для стержневого корня . По бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30 - 40 см . и глубиной 1 м . А на фото посадочные ямы , которые рекомендует копать в местностях с малоплодородными землями В . Н . Шаламов . Но такой способ очень трудоемкий . Его можно заменить устройством шурфов - скважин , которые бурят садовым буром . Заполняют такие ямы - шурфы - скважины компостом , перегноем , сапропелем с добавлением доломитовой муки , печной золы , суперфосфат , азотосодержащие уд . , НО нужно всегда помнить о СОВМЕСТИМОСТИ тех или иных видов удобрений . Копая такие ямы - шурфы по периметру растущей кроны вы сможете различные виды удобрений не смешивать , а вносить ЛОКАЛЬНО !!! В каждый шурф совместимые между собой удобрения . В шурфы устанавливать обрезки пластиковых труб . Можно изготовить из п/э бутылок . С их помощью вся влага выпадающая на поверхность в зоне посаженного дерева проникает непосредственно к корням , не успевая испарится . Через эти же шурфы к корням поступает воздух . Очень удобно поливать и делать жидкие подкормки . Шурфы - ямы копаем ежегодно по мере роста кроны по периметру . Копать можно и лопатой - неширокие и как можно глубокие ямы - шурфы . А лучше всего садовым буром .
Читайте внимательно !!! Получится не яма , а холм . Все это нужно было сделать прошлым летом . Если летом не получилось , то весной , после того как выкопаете яму - несколько раз пролейте ее водой до состояния "киселя" . Холмик тоже формируйте из хорошо смоченной почвы . И потом сажаете саженец и конечно не заглубляете корневую шейку . Нужно еще учитывать и слой мульчи который будет сверху . Если саженец маленький , то обязательно установите колышек с учетом роста саженца , чтобы птицы и оседающий весной снег не сломали в месте прививки . Укрепите саженец выше прививки и ниже прививки к колышку , чтобы в этом месте не было перелома .
Чем заполнять посадочную яму ? Органика в настоящее время дорогое удовольствие , но можно найти ей дешевую замену . В нашей местности плодородный слой составляет 10 - 15 см . Вот именно его ( т . н . дернину ) нужно заготовить побольше ( она пока бесплатная ) . Перед заполнением в посадочную яму эту дернину недели на три погрузить в емкость с водой с добавлением свежего навоза , для уничтожения корневищ и семян . Нужно ли в посадочную яму закладывать железо ? Металлы в почве способствуют активации электрических процессов в почвенной среде , что в свою очередь положительно влияет на биологические процессы , связанные с развитием растений . Но нужно их в посадочной яме укладывать так , чтобы они не мешали развитию корневой системы .
Значительная часть жизни любого садовода тесно связана с почвой. При этом большинство садоводов считают почву только средой для выращивания растений, откуда последние получают питательные вещества и воду. И лишь малое число садоводов считают почву очень сложным живым организмом.
А между тем, по данным учёных-почвоведов, в одном кубическом сантиметре почвы могут содержаться много миллионов микроорганизмов, десятки тысяч «мезоорганизмов» (червей, нематод, клещей и других); длина гифов (нитей) грибов в том же кубике может достигать нескольких километров, километрами измеряется суммарная длина корневых волосков разных трав. В почве живут кроты, суслики, мыши и другие животные. Почва перерабатывает не только опад растений, но и минералы исходной материнской породы. В конечном счете она кормит живой мир суши и определяет общую экологию. То есть почва действительно является удивительным и очень сложным живым организмом.
В начале 80-х годов прошлого века после случайного разговора со специалистами-почвоведами по-настоящему увлёкся таинственным миром почвы доктор физико-математических наук Морозов А. И., работавший в области теории и приложений физики плазмы. Открывшаяся громадная роль почвы в жизни людей его настолько потрясла, что он, по его выражению, «заболел» почвой. Он понял, что в 21 веке почве и связанным с ней системам станет уделяться внимания не меньше, чем информатике, биологии, нанотехнологии, космонавтике, плазменным системам. В середине тех же 80-х годов Морозов А. И. высказал, на первый взгляд, в высшей степени странную гипотезу, что биологическая компонента – сообщество живых организмов (биота) естественной почвы прохладных районов Земли образует иерархическую информационно-транспортную систему, управляемую небольшим числом или даже одним организмом («монархом», «царем»). Были даже названы кандидаты на эту роль – грибы.
Известно, что современное почвоведение в основном сосредоточено на внешней косной макроструктуре почвы (профиле), а сведения о живой компоненте (биоте) носят отрывочный характер и даже не отвечают чётко на простой вопрос: существует ли некая общая организация биоты или в целом она хаотична? Обычно склоняются ко второй возможности, однако ряд факторов, по мнению автора гипотезы, делает весьма оправданным анализ предположения, что биота хорошо организована. Иначе не понятно, как такая масса плотно «упакованных» самых разных организмов успешно не только живёт, но и делает огромное полезное дело (перерабатывает опад, минералы, кормит растения и так далее). И более того, всё это делает в сильно и случайно изменяющихся условиях.
Если сделать допущение о наличии в составе почвенной биоты мощной управляющей системы, то можно сразу предположить, что «почва – это организм» (для организмов такого типа предложено название «экосом»). Однако в почве биота достаточно рассеяна, диффузна, поэтому естественным кажется предположение о менее жесткой организационной системе. И такого рода прототипы подобных систем хорошо известны. Примеры «диффузных» и в то же время хорошо организованных систем известны давно. Это семьи общественных насекомых – пчёл, ос, муравьев, термитов и других. Комплексы из семей общественных насекомых и созданных ими построек были названы автором гипотезы полисом, соответственно полисом муравьев, пчёл, шмелей и тому подобное. Всем указанным полисам свойственно наличие эффективных информационных и транспортных связей и главного «управленца», каковым обычно оказывается «царица».
Кандидатом на роль информационно-транспортных систем в естественных почвах автором гипотезы названы грибы. При этом следует подчеркнуть, что все рассмотрение делается только для лесной зоны Земли, где достаточно прохладно и много грибов. Так вот, именно среди грибов следует искать «управленцев» почвенными полисами. И связано это с тем, что грибные гифы в состоянии обеспечить главное – передачу информации и транспорт веществ в полисах. Суммарная длина гифов
гифов в кубическом сантиметре почвы в указанных районах измеряется сотнями и тысячами метров. Если мысленно разрезать километр гифов на куски длиною в сантиметр и расположить их на ровных расстояниях, то промежутки между ними составят всего около 30 микрон. Ясно, что такие гифы в состоянии контролировать весь почвенный объем.
Реально, конечно, их роль в почве велика. Они во многих случаях формируют структуру почвы, сбрасывают в неё продукты фотосинтеза для «кормления» почвенной биоты, ежегодно оставляют там «корневой» опад. Но не только корни «кормят» почву. Почвенным питанием растений в подавляющем большинстве случаев заправляют грибы. Именно они жёстко связаны с корнями, часто проникают вглубь и образуют грибокорень – так называемую микоризу. Её роль очень многообразна. Она подводит влагу, питательные и биологически активные вещества к корням от удалённых участков почвы, сама синтезирует многие из указанных веществ (например, связывает азот воздуха в доступные для растений азотные соединения), служит преградой для ядовитых тяжёлых элементов, повышает эффективность фотосинтеза. Есть у неё и другие функции, о которых пока можно только догадываться.
Таким образом, мицелиальная структура грибов, состоящая из грибов, обеспечивает транспорт веществ и способна обеспечивать передачу управляющих воздействий. В то же время такая структура позволяет грибам сохранять функциональную целостность, несмотря на внешние воздействия самого разного характера, приводящие порой к местным разрывам гифов.
В результате автор гипотезы вырисовывает следующую схему:
а) мицелиальные структуры грибов, заменяя бегающие организмы – определители (доминанты) классических полисов, образуют транспортно-информационные связи в пределах большого объёма почвы;
б) жильем грибы обеспечивает гумифицированная масса почвы;
в) роль склада «продуктов питания» играют опад, гумус, а также сама биомасса грибов и других компонентов;
г) мезофауна почвы может рассматриваться и как источник питания (поедание нематод хищными грибами), как «рабочая сила» для первичного измельчения опада и так далее;
д) аналогом «сада» классического полиса в грибном полисе следует рассматривать всю растительность;
е) для классических полисов общественных организмов, хотя и необязательно, характерны ещё два момента, которых как будто бы нет в грибном полисе: это наличие «матки» и, соответственно, генетическая тождественность организмов-доминантов. Её роль могут исполнять «гриб-монарх» или несколько таких грибов.
Отсюда видно, что формула «почва – полис грибов» отражает достаточно полную аналогию между полисом общественных насекомых и почвой. Но грибы обладают, кроме того, и множеством других замечательных свойств. Поскольку полисная гипотеза возлагает на грибы в целом очень большую и разнообразную роль, то, естественно, возникает вопрос: а могут ли тоненькие гифы, даже если их и очень много, отвечать указанным требованиям? При этом подразумевается не один какой-то вид грибов, а целая их разновидность, руководимая «главной особью».
Прежде всего, следует отметить, что грибы – это не растения и не животные. Они совмещают в себе признаки и тех и этих. Поэтому в 1960-х годах систематики выделили их в особое царство наряду с царствами растений и животных. Грибы обладают уникальным набором функций. Вот некоторые из них.
В клетках гифов может находиться не одно, а несколько ядер с разными свойствами.
Соприкасаясь, гифы разных грибов одного вида могут сращиваться друг с другом.
Гифы могут сращиваться с корнями растений, образуя различные виды микориз.
Грибы в виде одиночных клеток могут проникнуть в надземные части растений, образуя так называемые эндофиты, которые заметно влияют на многие функции растений, включая и фотосинтез.
Грибы играют большую роль в разложении растительного опада. Они вносят вклад в разложение наиболее стойких соединений: целлюлоза и лигнина.
Для выполнения функций
Для выполнения функций управления «главный» должен обладать рядом специфических свойств. Он должен синтезировать стимуляторы роста и функционирования. И действительно, грибы синтезируют «ростовые факторы» – гиббереллины.
Он должен иметь средства подавления нежелательных действий или уничтожения вредных для биологического сообщества организмов. И действительно, хорошо известны грибные антибиотики, яды и токсины, причём некоторые из них обладают чётко выраженной избирательностью вплоть до действия на определённые сорта растений.
Кроме того, естественно ожидать от «главных» долгих лет жизни, чтобы набираться опыта и больших размеров грибницы.
Естественно, возникает вопрос: а зачем грибам такой обширный комплекс способностей? Ответ может быть только один – для какой-то великой цели. И такой целью, по мнению автора гипотезы, вполне может быть согласование всего живого в биосфере, по крайней мере, на суше.
В 90-е годы прошлого века появились новые данные, посвящённые грибам в почве, подтверждающие в значительной степени предлагаемую гипотезу. В 1993 году вышла книга сотрудника Ботанического института РАН Каратыгина И. В. «Коэволюция грибов и растений» (Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1993 г.), в которой дан обзор 428 публикаций на эту тему. Каратыгин И. В. описывает исследования скандинавских учёных роли микоризы в биологических сообществах. Эти исследования привели к концепции «социального комплекса организмов». Суть её в том, что корни различных растений могут быть связаны друг с другом гифами. Грибы при этом оказываются не только в роли поставщиков, но перераспределителей биогенных веществ для всего биологического сообщества как целого. То есть в любом растительном сообществе корневые системы растений разных видов оказываются погруженными вместе в сложную сеть из гифов нескольких или даже многих видов грибов. Микориза в таком сообществе выступает как некий интегрирующий механизм, определяющий его физическую целостность.
Весьма существенным для развиваемой гипотезы управляемой грибами почвенной биоты стали выполненные в 1990-х годах в лесах штата Мичиган (США) измерения размеров мицелия из видов опёнка Armillaric burbosa. Используя методы генетической идентификации, группа американских и канадских исследователей показала, что существуют грибные индивидуумы (мичиганские гигантские грибы), гифы которых могут занимать площади в десятки гектаров, а суммарная масса достигать сотен тонн. Наряду с определением размеров и массы мичиганских гигантских грибов были установлены также их «монархические наклонности». Оказалось, что эти грибы не терпят соперников того же вида, воюя с ними активными продуктами обмена, и в то же время нормально сосуществуют с другими грибами. Эти свойства указанных грибов как нельзя лучше согласуются с гипотезой об управлении почвенной биоты грибами и о том, что грибы могут играть роль своеобразных ДНК биологических почвенных сообществ в соответствии со своей генетической программой, поддерживая рост одних растений и подавляя рост других.
Существование мичиганских гигантских грибов говорит о том, что отдельные грибы – весьма долгоживущие организмы и действительно могут брать под свой контроль огромные площади. Низшая граница продолжительности их жизни составляет примерно 1500 лет. Поэтому данные грибы относят к числу наибольших по размерам и старейших по возрасту организмов на Земле. Автор гипотезы говорит, что с годами подобные грибные образования должны «набираться опыта» и становиться «умнее». И на сегодня представляется, что именно опёнки оказываются наиболее подходящими кандидатами на роль главных «управленцев». Немаловажным добавочным аргументом служит и тот факт, что грибы типа мичиганских гигантских и даже больших размеров обнаружены в других районах США и в Швейцарии. Так, в журнале «Знание сила» (№11/2003 год) в разделе «Понемногу о многом» была опубликована заметка «Война грибов и деревьев», которая была перепечатана «УС» в 2004 году. В этой заметке говорилось об обнаружении исполинской грибницы опёнков в штате Орегон (США).
Эта грибница ушла на несколько метров в землю и протянулась окрест на девять километров. Площадь, занятая ею, оказалась в 1200 раз больше футбольного поля. Возраст данной грибницы оценивают в 2400 лет. То есть она появилась ещё до рождения Александра Македонского и по-прежнему продолжает расти, ежегодно увеличивая занятую ею площадь.
Что можно увидеть, если посмотреть на всем известные опёнки? Во-первых, они космополиты, а во-вторых, способны уничтожать целые заросли неугодных им деревьев. Кроме того, установлено также, что высшие грибы воздействуют не только на растения, но и на другие группы почвенной биоты, в том числе на низшие грибы и микроорганизмы. Таким образом, предложенная гипотеза получила очень серьёзную поддержку.
По данным Морозова А. И., в последние годы интерес к биоте почвы растёт. Так, в английской газете «Гардиан» от 22 ноября 2002 года сообщалось, что образована группа исследователей из семи стран, которой выделено 25 миллионов долларов США для изучения флоры и фауны почв. Комментируя сообщения, газета пишет, что изучение этих форм жизни может привести к революции в промышленности будущего. Статья озаглавлена: «Передовой фронт науки у нас под ногами». В ряде стран сейчас проводится инвентаризация всего грибного «населения». Интерес к грибам во всем мире в последние годы очень сильно возрос. Человечество явно активно вступает в эру овладевания царством грибов. Естественным проявлением интереса к грибам должно стать и проведение всестороннего анализа предлагаемой гипотезы «почва – полис грибов». А далее необходимо выяснение механизмов функционирования биоты в рамках полиса. Здесь в первую очередь должно быть выяснено: в какой форме «главный» передает сигналы другим организмам?
Кто у «главного управленца» служит «помощниками», выполняющими различные функции?
Какие группы организмов стабилизируют функционирование полиса и какие просто нахлебники? И тому подобное.
И последнее, почти фантастическое соображение автора гипотезы. Если идея полиса верна, то со временем удастся научиться управлять «главным», а он в свою очередь будет управлять биотой, и почва станет в полном смысле домашним животным.
Данная статья написана на основе статьи Морозова А. И. «Почвоведский детектив» и адресована в первую очередь тому подавляющему большинству садоводов, которые считают почву только субстратом для выращивания растений, который надо обрабатывать, вносить в него органические и минеральные удобрения, различные химические средства защиты, поливать, а не живым организмом. Кроме того, хотел бы ознакомить всех читателей с существованием во многих местах умеренной лесной зоны Земли гигантских грибных образований опёнка и с очень интересной гипотезой А. И. Морозова, а также заинтересовать их жизнью почвы и сообщества грибов.
В. Н. Шаламов
(Уральский садовод № 14, 2 апр
Кроме гигантских грибов – есть гигантские колонии бактерий. Бактерии способны образовывать сложные бактериальные сообщества - биопленки, играющие важную роль в природе и в организме хозяина: Бактерии (и все простейшие) быстро размножаются. Идут количественные накопления, которые согласно закону диалектики должны перейти в качественные. Биопленки и есть то качественное изменение, которое отвечает закону диалектики и принципу минимизации энергии. В свете этой идеи биопленки являются как бы прототипом многоклеточных. Возможно, что и гигантская порой грибница высших грибов всего лишь следует существующим в почве биопленкам. Без всякого сомнения, в биопленках происходит генетический обмен между различными видами бактерий. В то же время и высшие растения влияют на почвенные микроорганизмы своими вторичными метаболитами. Но продукты метаболизма растений зависят опять-таки от той "еды", что "приготовили" и поставили для него микроорганизмы почвы, а также от достатка воды, света и тепла. Из всего вышесказанного следует, возможно и оскорбительный для кого-то, вывод, что микроорганизмы являются подлинными хозяевами на Земле. Все высшие организмы, в том числе и человек, - всего лишь продукт эволюции микроорганизмов, который практически и существовать-то не может без последних. Но из этого следует и более глобальный вывод, что все живое на Земле и есть единый комплекс, единый организм. Попытка человека возглавить этот организм, может быть, и похвальна с точки зрения самого человека, но бессмысленна и даже опасна для природы Земли.»» Грибы очень ранимы. Любая «химизация» угнетает их в первую очередь. Это все равно, что стукнуть молотком по компьютеру. Нарушаются сложнейшие связи, выработанные и отлаженные миллионами лет эволюции. Поэтому и свирепствуют болезни в наших садах.
Корневая шейка плодового дерева .
Многие садоводы знают , что заглублять корневую шейку нельзя . Но как определить - где она ??? Самый простой способ это - аккуратно соскоблить небольшой участок коры . Если цвет зеленый , значит еще ствол , а если желтый - корневая шейка . Также можно и по внешним признакам определить , что корневая шейка заглублена . Если ствол не имеет вблизи почвы , едва заметного УТОЛЩЕНИЯ . Саженцы посаженные с заглублением корневой шейки после 5 - 10 лет страдают от частичного отмирания ( медленного засыхания ветвей ) без всякой причины . Саженцы высаженные с заглублением корневой шейки медленно растут . Придется очень долго ждать урожая . Есть гипотеза что , область корневой шейки является своеобразным ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ или некоторым АНАЛОГОМ МОЗГА растения . Элекрофизиологами было установлено , что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости , а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения . Также было установлено , что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов . Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки , обеспечивать доступ к ней солнечных лучей , воздуха , влаги в меру , защищать от вымерзания , вымокания , выпревания , от болезней , вредителей и грызунов , механических повреждений !!!
Нужно понимать тонкие отличия между биологическими процессами в почве в нетронутой человеком природе и подобными процессами на наших грядках и в наших садах. Дикие растения всегда растут при дефиците питательных веществ в почвах, и у них эволюционно выработалась высочайшая способность вступать в симбиоз с почвенной БИОТОЙ и получать питательные вещества. Культурные растения растеряли многие такие способности, Селекция таких растений шла на получение высоких урожаев, естественно при повышении потребностей культурных растений в питательных вещества, которыми человек кормит растения. Поэтому мы говоря о заботе и сохранении микромира почв, говорим лишь об улучшении биологической составляющей плодородия, в дополнение к физическим и химическим компонентам почвенного плодородия. Поэтому мы не должны слепо копировать процессы как в дикой природе. Наша задача научиться выявлять только те главнейшие механизмы, которые помогают повысить урожайность культур на наших грядках в долгосрочной перспективе. Для этого и нужна ОРГАНИКА! Надо понимать, что садоводу легче оценить свои почвы по химическим и физическим параметрам ( узнать глинистые они или песчаные, много ли в них органики, гумуса, каково содержание азота и фосфора). Научится оценивать биологическую составляющую плодородия очень трудно. Научить садовода оценивать биологическую составляющую плодородия по косвенным параметрам, и является целью моих последующих статей, в которых поговорим детально и о грибах и о бактериях и о почвенных животных всех размерах и о той роли, которую они играют в жизни растений. Видеть только роль дождевых – это очень и очень мало. Не зря растения своими корнями выделяют так много органических соединений и привлекают этим ПРОСТЕЙШИХ, а не дождевых червей. И кормятся не гумусом, а секретами простейших. Продолжение ниже ...
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов 26 дек 2014 в 12:30
Железов мне пишет .................... другу и оппоненту- В.Ф. Свистунову.
Все мои агроприемы оригинальны. Сравнение с посадкой саженцев Чугуевым- некорректно.
В его случае саженец подвешивают в воздухе и земля из будущего приствольного круга подгартывается на корни.
У меня - тележка (1-2) земли насыпается поверх НЕТРОНУТОГО!!! дерна и уже в ней- посадочная ямка точно по размеру корней. Это принципиальное отличие.
Железов В . К . Оба очень ОРИГИНАЛЬНЫ !!! Что за почва у них ? При СИБИРСКИХ морозах сажать в кочку земли ( 1 - 2 тележки земли ) !!! Оригинально !!! Подвесить в воздухе - еще оригинальней !!! Продолжение ниже в комментах .........................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 6:43
Главный ресурс почвы, определяющий плодородие, это не только содержание гумуса в почве и содержание доступных NPK в этом гумусе, главный ресурс почвы, определяющий урожай – это биоразнообразие живых существ населяющих почву.
Чем выше биоразнообразие почвенной биоты, тем лучше формируются микрогранулы почвы, строятся микро галереи, повышается её пористость, увеличивается в сотни раз площадь внутренней поверхности почвенных частиц и, естественно, площадь обитания микроорганизмов.
Всё это формирует разные экологические ниши для микробов. Как следствие контролирует болезни и вредителей.
Поговорим на эту тему подробней. Ниже комменты Г . Ф . Распопова ............ и мои ..............
Почвы на наших грядках отличаются по составу (глина, песок), по размерам частиц, по степени выветривания, по слоям (профилю) – чем выше слой, тем больше органики и кислорода.
Это надо знать садоводу, чтобы понимать, как управлять процессами в почве.
Ведь структура почвы, размер частиц, степень разложения органики, определяет размер почвенных стабильных агрегатов, размер пор и как следствие площадь плёнок воды, где сосредоточена жизнь микробов и корней. Продолжение ниже .....
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 6:49
Чем больше корней культурных растение и дикоросов пронизывают почву, чем больше органики корневых выделениях и отмерших корней поступает в почву, тем быстрей и в большем объёме нарастает почвенная биота.
Почва в процессе эксплуатации всегда меняется. Качество этих изменений зависит от садовода.
Остановимся чуть подробнее на этом.
Бактерии и грибы всегда прячутся от почвенных хищников в мелких порах и в глубине гранул. Как только мы лопатой нарушили их убежища, всё, что оказалось вне убежищ тут же съедается ползающими коллемболами, амёбами и др. хищниками.
Бактерии и грибы поэтому обычно живут осёдло, колониями. Прикрепляют себя к глинистым и перегнойным частицам жгутиками, полисахаридными смолами, грибницей.
Чем больше глинистых частиц, тем тоньше поры, куда нет хода хищникам. И наоборот, слишком плотная глина не проходима даже для мелких бактерий, поэтому органика в ней не разлагается годами и не доступна корням.
Но вот на грядки приходят черви, клещи, многоножки, нематоды, они прокладывают норки и норы, заглатывают органику вместе с глиной и песком, в их полостях работают более быстрые микроорганизмы, переваривая и разлагая с огромной скоростью почвенные частицы и попутно переваривая микроорганизмы, выделяя копролиты в почвенных ходах, куда устремляется воздух влага и корни.
Управлять этими процессами можно. Не надо переворачивать почву с ног на голову. А надо просто регулярно насыпать сверху органику с правильным соотношением азота к углероду и увлажнять почву. Продолжение ниже в комментах ......................ра
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 6:54
Если садовод научен смотреть на органику как на питание (NPK) для корней, толку бывает мало.
Такой садовод свежий навоз закапывает в грядки, делает слой органики в «тёплых грядках» иногда метровой толщины, под растение насыпает толстый слой свежих сорняков, которые после дождя гниют.
Рано или поздно и эта органика принесёт пользу, но вначале она нарушит и структуру почвы и жизнь биоты, особенно быстро уничтожит почвенных хищников.
Поэтому важно знать, в какой органике, и в каких условиях быстрее всего заводятся почвенные мелкие животные, и вносить именно такую рыхлую органику, с соотношением азотистых и углеродистых отходов 1/30, с целью создания условий жизни мелким хищникам. А они обязательно и накормят и защитят ваши растения.
Крики соседей, что в рыхлой органике много всяких вредных жучков червячков и улиток, которые съедят корни и надо их всех убить и закопать – это вредный миф.
Главное – постоянство. Понемногу, в течение всего года, много лет подряд мульчируйте землю тем, что можно найти рядом или недорого привезти, при этом внимательно корригируя азот или углерод.
В любых постоянных условиях наладится свой биоценоз, лишь бы была энергия доступного углерода для бактерий и грибов.
Микробиота научится вырабатывать необходимые ферменты для разложения имеющихся энергетических продуктов, прежде всего целлюлозу, секретами привлечёт азотофиксаторов, которые добавят в пищевые цепочки почвы соли азота.
Чем лучше будет соотношение глины, песка и гумуса, чем меньше поры, тем больше почвенных бактерий спрячется от хищников, быстрей и лучше переработают вносимую органику, накормят растения.
А если вы мульчёй сохраните влагу и поры для воздуха – то и для корней и для биоты наступят райские условия жизни, сформируется особенная для ваших условий стабильная экосистема. Продолжение ниже ....
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 7:00
Вспомним, что такое органическое вещество почвы.
Органическое вещество почвы состоит из углеродсодержащих соединений, образующихся в результате биологических процессов. Стоит помнить о двух главных процессах: разложение опада и разложение почвенных организмов, которые размножились на секретах корней и опаде корней.
Поэтому органика почвы - это всегда разная степень разложения клеточной структуры растений и животных. Медленней всего разлагается лигнин и хитин.
Но кроме мёртвой органики в почве всегда есть живые корни, живые микроорганизмы, и крупные почвенные животные. Чем их больше, тем почвы обычно плодородней и лучше противостоят стрессам.
Растения получают СО2, как принято говорить, углерод, только из атмосферы, эволюционно они не могут усваивать огромные запасы углерода в виде СО2 и глюкозы из почвы.
Спекуляции на этот счёт наукой не подтверждены. Опыты с СО2 и корнями в экспериментах, в реальной почве не играют никакой важной роли в жизни растений.
Есть много промышленных теплиц, где с поливной водой вносят в почву СО2 в огромной концентрации, корни его не всасывают, просто он медленно поднимается вверх и всасывается листьями через устьица, повышая фотосинтез и урожай. Урожай в теплицах при прочих равных условиях всегда зависит от содержания СО2 в воздухе, и не зависит от его содержания в почве.
В теплицах, где не вносят дополнительный СО2, в летний солнечный листья быстро его выедают, содержание падает ниже 0,01% и фотосинтез прекращается, а в почве днём концентрация СО2 очень высока из за разложения органики, но корни её почти не усваивают (не более 4%).
В растения углерод поступает всегда из воздуха, в листьях (и в корнях) синтезируются более сложные органические соединения. Эти соединения поступают в почву и разлагаются гетеротрофными микроорганизмами.
Получается, сколько органики растение синтезирует и отдаёт почве, столько и поступает энергии для жизни биоты. Это в полях.
Но садовод может внести в почву дополнительную органику, чем резко ускорить процессы почвообразования, или неразумно внести минералку и пестициды, чем замедлить эти процессы.
Правильней, именно фотосинтез, точнее производство растением органических веществ, рассматривать как основной процесс, а далее смотреть, что улучшает этот процесс. Например, продолжительность и интенсивность света, содержание СО2 в воздухе, точнее поднос ветерком к листьям СО2, его содержание в микрозонах устьиц.
Наличие и доступность питательных веществ в почве, а так же влаги и тепла.
Наличие симбионтной биоты в почве со своими нужными растениям гормонами и витаминами.
Приведу примеры, чтобы оттенить важную мысль.
Внесите в виде мульчи на одну грядку траву люцерны или льна, на другую траву лебеды. Стебель люцерны очень прочный. Он состоит из сложных прочных молекул лигнина, при этом вместе с целлюлозой этот лигнин включён в прочнейшие стенки клеток растения. Разорвать эти связи способны ферменты редких грибов.
Поэтому гумус из этого лигнина сохраняется в почве сотни лет и определяет её пористость.
Лебеда состоит из простых белков, сахаров и немного целлюлозы. Разлагается очень быстро, почти не оставляя гумуса, сразу включаясь в пищевые цепочки микроорганизмов, поставляет растениям много азота.
Микроорганизмы так же быстро или умирают или поедаются хищниками и кормят азотом растения, а вот гумуса после себя почти не оставляют, потому что они не содержат структурно сложных молекул, таких как лигнин и целлюлоза.
На первой грядке растения вырастут слабее, а гумуса станет больше, на второй растения будут жировать, а содержание гумуса падать.
Лигнин появился в растениях в процессе эволюции не сразу, а только тогда, когда в них появились сосуды. Продолжение ниже в комментах ..................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:27
Грибы (бактерии) своими ферментами легко разрушает целлюлозу и черпают из неё энергию, для разрушения же лигнина ферментов и энергии надо затратить больше, а так как в лигнине практически нет азота и других дефицитных элементов, то ради одной энергии углерода биота с ним не связывается. Это и для растений балласт. Древние растения его просто выбрасывали (как какашки).
Сосудистые растения приспособились утилизировать лигнин, с помощью лигнина укреплять стенку проводящих сосудов. Как только в природе появился опад сосудистых растений, то есть появилось много лигнина, появились и грибы базидиомицеты, которые его переводят в гумус.
В почве гумус включился в дальнейшие цепочки почвообразования и сыграл ведущую роль для «строительства домов и городов» для почвенной биоты, определяя структуру почвы и её способность делать доступными для корней дефицитные минералы почвы.
Почитаем, что пишут учёные, как образовался гумус чернозёмных степей:
«… Максимальное накопление гумуса в мощных тучных черноземах связано с разложением большого количества корневых остатков в условиях весеннего максимума влаги при ограниченном сквозном промачивании гумусового горизонта.
Сухой летний период играет важную роль в образовании и накоплении гумуса черноземов по следующей причине: недостаток влаги в почве к концу лета подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих и минерализующих растительные остатки, но в это время продолжают интенсивно работать ферменты, играющие существенную роль в процессах собственно гумификации.
В течение вегетационного периода содержание гумуса в типичном чернозёме под целинной степью закономерно изменяется, уменьшаясь приблизительно к концу июня и снова повышаясь в сентябре. Гумус обильно снабжает элементами минерального питания интенсивно вегетирующую в это время растительность.
В конце же лета, она как бы «отдаёт» почве новое синтезированное органическое вещество взамен старого, израсходованного почвой на минерализацию в период бурного роста вегетативной массы.
В самом верхнем наиболее корнеобитаемом слое чернозема 0-5 см сезонные изменения содержания гумуса достигают, 2%: содержание гумуса сначала уменьшается с 10-11 до 8-9%, а к осени более или менее восстанавливается до первоначального уровня. Потеря 1-2% гумуса - это 25-30 т/га.
Невозможно предположить, что такое количество гумуса за 2-3 мес. может восстановить опад корней.
Самих корней в верхнем 20-сантиметровом слое чернозёма содержится 18 т/га.
Откуда же берётся органический материал .................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:31
Этим источником являются не только опад корней и не только надземная масса степных трав после её отмирания, но и прижизненные корневые выделения, которые, тоже подчинены сезонной ритмике и достаточно обильны в целинно-степных чернозёмах …»
Я этими цитатами хочу показать, что даже в степях, в дикой природе гумус прирастает очень медленно, тысячи лет. А вот падает в периоде вегетации растений летом на 2%.
Посадка сидератов не меняет скорости накопления гумуса.
Да, сидераты осенью дадут прибавку 1-2% гумуса, но ведь за лето они и съедят эти 1-2%. Без внесения щепы из сладких веточек или другой дополнительной органики нам не обойтись.
Теперь вам стала понятна роль гумуса в эволюции растений? Нет? Поговорим ещё.
Оксфордский словарь английского языка гласит, что гумус – «органический компонент почвы, формируется в результате разложения листьев и других растительных материалов» и что происходит от латинского, (лат. humus ) означает «почва».
Это простое определение, и оно не уточняет, что гуминовые вещества являются одними из самых сложных молекул и они чрезвычайно разнообразны.
«… В почвоведении, гумус относится к любому органическому веществу, которое достигло точки стабильности, когда оно не будет изменяться далее, и может, если условия не меняются, оставаться стабильным на протяжении веков, если не тысячелетий …». так написано в Википедии.
Гуминовые вещества образуются в результате распада органических веществ в почве, почти всегда перерабатываются ферментами живой биоты, поэтому они химически связаны с молекулами микробного и животного происхождения. Получить их в пробирке не удаётся. Только при разрушении энзимами грибов, и в дальнейшем в полости червей образуется гумус.
В конечном итоге любая органика, пройдя все пищевые цепочки почвенной биоты, оставляет в почве гумус. Гумус соединится с минералами почвы (как пример, в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых – с солями алюминия и железа) и сформирует десяток видов и сотню подвидов почв, пригодных для жизни тех или иных растений.
Получается, что слово гумус учёными трактуется в узком и широком смысле.
Гумус – как точка стабильности разложения органики, когда не содержит азота и не будет изменяться далее.
И гумус как «чёрное вещество чернозёма», как humus «почва», 12% чернозёма, по сути, перегной, содержащий доступные NPK.
Простому садоводу надо знать главное, что чем больше гумуса в почве, тем лучше плодородие почвы и выше урожай. Неправильная агротехника приводит к тому, что на грядках садовода гумус быстро теряется. И наоборот. В силах опытного садовода повысить содержание гумуса почвы.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:33
Поговорим об условиях разложения органики.
В свежем опаде находится много разных органических молекул, некоторые из них быстрее перерабатываются почвенными организмами, чем лигнин или целлюлоза.
Например, крахмал и аминокислоты – это простые органические молекулы, первыми вступают в процесс разложения. Очень много почвенных бактерий и грибов имеют ферменты, необходимые для этого процесса. Все видели, как быстро скисает мясной бульон или ягодный сок.
Разложение крахмала и аминокислот обеспечивает большую часть энергетических потребностей микроорганизмов почвы. Поэтому так эффективны подкормки растений настоями, например крапивы или окопника, где много сахаров и белка.
В противоположность этому, фенольные соединения, воски и лигнин состоят из более сложных органических молекул, в почве не деградирует в течение очень длительного периода времени.
Но бактерии, грибы, черви с клещами перерабатывают органику, если есть влага, воздух, нужное pH и температура. Об этом часто забывают начинающие.
Органика тонким слоем, положенная на песок – высохнет, закопанная глубоко – заплесневеет, сгниёт. Опилки без азота – закислят почву, пищевые отходы и зелёные листья из-за избытка азота загниют.
Процесс разложения органических веществ называется минерализацией. Во время минерализации, элементы, которые были частью структуры органических молекул, пройдя серию пищевых цепочек, постепенно окисляются до менее сложных форм, в конечном счёте, превращается в неорганические молекул, которые и усваиваются корнями.
Цель у микробов чисто утилитарная, забрать из органики энергию углерода, забрать из органики и из почвенного комплекса углерод, NPK и микроэлементы и построить свои тела, прежде всего нуклеиновые кислоты, белки и клеточные стенки.
Главный дефицит для них – это углерод с его энергией, второй лимитирующий фактор - это азот, хотя в почве богатой биотой при достатке энергии сахаров – дефицита азота нет, аммоний синтезируется из воздуха.
Таким образом, при разложении органики, в которой обычно много азота и фосфора, в богатой гумусом почве быстро создаётся избыток этих главных элементов, чем требуется для дальнейшего роста микроорганизма, этот избыток связывается минералами почвы или накапливаются в клетках микроорганизмов.
На почвах бедных глиной и биотой всё это уходит в реки.
Если в органике достаточно лигнина, то образующийся гумус иммобилизует избыточные азот и фосфор и почва быстро наращивает плодородие.
Целинные чернозёмы – бесценное богатство России.
Моя Живая Земля, где содержание гумуса быстро прирастает – моё бесценное богатство.
Наряду с процессом минерализации идет и процесс иммобилизации, то есть происходит накопление питательных веществ в клетках организмов почвы, и эти вещества становятся временно недоступны для растений.
Таким образом, питательные вещества в начале разложения органики накапливаются в микробной биомассе грунта.
Иммобилизация азота почвенными организмами часто представляет значительную проблему для растений. Азот является важным элементом для всех организмов, за него всегда идёт борьба между биотой и растением.
Дикие растения имеют множество способов отнимать азот у микробов, привлекают хищных амёб, вступают в симбиоз с азотофиксаторами, секретируют много сахаров в почву.
Культурные растения не всегда сохранили эти приёмы. Поэтому садовод должен следить за процессами в этой конкурентной борьбе и подкармливать растения азотом, но помнить, лишний азот угнетает биоту, нарушает почвенные пищевые цепочки.
А перекормленные азотом растения привлекают вредителей.
Поэтому иногда подкормки компостными чаями с микроорганизмами работают намного мягче и эффективней, чем подкормки минеральными солями.
Поговорим о соотношении углерода к азоту (C/ N) в органическом веществе.
Разные растения имеют разные соотношения углерода к азоту в составе своих клеток. Например, бобовые имеют более высокую долю азота, чем злаковые травы.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:40
Различия в C/N растительного опада влияет на круговорот азота (и других питательных веществ) в почве.
Органическое вещество с высоким C/N, не может удовлетворить потребности микроорганизмов в азоте для своего роста.
А опад из растений с низким C/N, таких, как бобовые, обеспечивает быстрый рост микроорганизмов.
Если почвы окультурены, гумуса много, доступного азота в почве достаточно для удовлетворения роста растений, то минерализация органического вещества даже бедного азотом не повлияет на рост растений в краткосрочной перспективе.
Наоборот, на бедных почвах, внесение соломы и опилок вызывает острую нехватку азота у растений. Такие почвы надо мульчировать вначале готовым компостом и постепенно добавлять грубую углеродистую мульчу, сочетая её богатыми азотом зелёными травами.
Понимание этих процессов приходит к садоводу не сразу. Умение вносить органику с нужным соотношением С/N, это сродни умению ездить на велосипеде. Набьёте шишек – научитесь.
Учёные доказали, что регулярное внесение органики с высоким содержанием азота часто не меняет общее содержание углерода в почве, гумус не накапливается, а плодородие растёт. Почему?
Оказывается весь вносимый углерод входит в состав живых почвенных микроорганизмов, гумуса при избытке азота становится меньше, а биомасса микробов нарастает.
Наоборот. При регулярном мульчировании почвы щепой лиственных веточек, в которых много лигнина и сахаров, содержание стабильного гумуса нарастает. При этом и биомасса микроорганизмов тоже может возрастать. Это сохраняет плодородие почвы в долгосрочной перспективе.
В природе подобные процессы происходят на Сахалине. Горные ручьи выносят в долины глинистые частицы, песок и ил, на них вырастают гигантские широколиственные травы. Появление таких трав – это маркер хорошего соотношения ила песка и глины в наносных почвах.
Опад зарослей гигантских горцев и борщевика содержит много лигнина, много сахаров и достаточно белка. В почвах быстро накапливается одновременно и гумус и почвенная биота.
Формируется особое очень активное почвенное сообщество с очень сложными и стабильными трофическими цепями.
Разнообразие микроорганизмов и почвенных животных в этой системе очень высокое. В таких почвах обнаружены «высокоскоростные» марганцевые бактерии, которые перерабатывают органику с высокой скоростью.
Перенос такой почвы на грядки и в сад приводит к гигантизму культурных растений в течении 2-3 лет. А если продолжать мульчировать эти грядки опадом горцев и не убивать биоту «химией» и лопатой, то стабильные урожаи без болезней можно получать очень долго.
Компостирование.
Есть ли принципиальные различия в разложении органических веществ в тонком слое мульчи на грядке и в большой компостной куче?
Общее в том, что там и там органическое вещество разлагается почвенными организмами.
Разница в том, что процесс компостирования в куче происходит, во-первых, при более высоком проценте азотистых веществ (правильно, на 30 частей углерода 1 часть азота), при большем содержании доступных для быстрого разложения сахаров и белков, при достатке фосфора и извести, при частом рыхлении, позволяющем насытить компост кислородам, при более толстом слое компоста, когда происходит его самосогревание.
Это приводит к гибели нестойких к высоким температурам бактерий и грибов, гибели патогенов и семян сорняков, селекции термофильных микроорганизмов которые становятся доминирующими. Но при этом теряется энергия сахаров и азот аминокислот.
Все эти искусственные условия обычно создаёт опытный садовод, чтобы получить так называемый качественный перегной или компост. Без сорняков и патогенов. С высоким содержанием NPK, доступными для растений. Однако без сложившейся экосистемы, как в мусорной куче.
Почему садоводы любят компостировать органику? Так их учат учебники. Так удобней вносить небольшие количества перегноя на грядки под зеленные культуры. Так безопасней в плане патогенов и сорняков.
И вроде это не минералка, а органика.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:46
Для почвы это конечно органика. Почвенную биоту компост не угнетает, а вот для растений внесение компоста похоже на внесение слабых растворов минеральных удобрений, так как содержание азота в компосте из «горячих куч» очень высоко и приводит к азотистому перекорму.
Почему среди любителей органического земледелия распространяется мнение, что органику надо вносить сразу на грядки?
Да потому что такая органика сразу включается в пищевые цепочки, и нет потерь сахаров и азота аминокислот. И в этом они правы.
Даже на тучных чернозёмах корни за лето выедают 2% гумуса, а тут мы сразу даём энергию в виде доступных сахаров и аминокислот.
Беда в том, что не всякую органику можно внести на грядки и не под всякую культуру.
Что делать с выгребными туалетами? В компосты они пойдут. На грядки – нет.
Что делать с опилками и стружкой? На дорожки и в компост пойдут, на грядках – заберут азот.
А свежие сорняки? Проще в компост, на грядках избыток зелёных сорняков в случае дождя вызовет гниение стволиков растений.
«Вонючки из сорняков» так же опасны на нежных культурах, часто при попадании на листья они провоцируют развитие грибковых заболеваний. В вонючках анаэробы, а их действие непредсказуемо.
У меня нет проблем, как использовать органику. Всё идёт в подстилку животным. Затем подстилка с навозом лежит в мешках. Перепревает лишь частично, лигнин и целлюлоза сохраняются, потерь азота при низких температурах нет, сорняки прорастают, черви и прочие животные заводятся.
Таким полукомпостом я и мульчирую свой сад и огород. Возить такие подсохшие мешки удобно, вносить на грядки рыхлый соломистый полуперепревший навоз с запахом грибов тоже не тяжело.
Часть такого подстилочного навоза я складываю на год лежать нетолстым слоем в зарослях окопника. Получается «компост из мусорной кучи». Он идёт для производства АКЧ и для внесения на грядки с нежной салатной зеленью.
Эту статью будут критиковать с двух сторон.
Фанаты минеральных удобрений скажут, что биота это сложно и непрактично. Весь мир кормит растения качественной минералкой и обгоняет по урожайности и дешевизне любого природника.
Фанатичный природник скажет, что все эти идеи взяты из «западной литературы», что я покушаюсь на основные постулаты российского природничества. Г .Распопов .
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:05
ГУМУС . КОМПОСТ . ПЕРЕГНОЙ .
Давайте начнём с определений каждого термина..................................
ГУМУС – (от лат. humus – земля, почва) (перегной), высокомол. тёмноокрашенные органические вещества почвы. Состоит из гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), гумина и др. образуется в результате гумификации продуктов разложения органических остатков. Содержит элементы питания растений, которые после разложения г. переходят в доступную для них форму. Почвы, богатые г., плодородны.
Затем идёт компост.
КОМПОСТ (нем. Kompost, от лат. compositus – составной), органич. Удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфоритной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные с.– х. культуры. Содержат азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности равноценен навозу. Компостирование – способ обезвреживания нечистот, отбросов.
Затем – перегной.
ПЕРЕГНОЙ - 1) то же, что и гумус. 2) перепревший навоз, органическое удобрение, используемое в основном для приготовления торфоперегнойных горшочков, мульчирования посевов.
Ну и, наконец – плодородие.
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла и благоприятной физ.-хим. средой для нормальной деятельности. Различают потенциальное (естественное) и эффективное (приобретённое под влиянием обработки, удобрений, мелиорации и т. п.) плодородие почвы. При правильном использовании почвы её плодородие повышается.
Теперь все эти термины собраны воедино и давайте разбираться с каждым в отдельности. Думаю, Вы, согласитесь, что все перечисленные выше, кроме плодородия почвы, «продукты», являются конечным результатом переработки органики и так же являются питательной средой для растений.
Какие из вышеперечисленных «продуктов» образуются в почве, а какие вне её?
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:13
Так же возникает законный вопрос: «А где же Природа концентрирует всё это БОГАТСТВО, которое предназначено растениям, которые в свою очередь растут на нашей планете и озеленяют её многие миллионы лет, с момента возникновения жизни и растительности на Земле»???
Поговорим с вами о ГУМУСЕ. Правда мне пришлось перерыть кучу инфы, чтобы подготовить этот выпуск, но как оказалось не зря, потому что сам узнал много полезной и нужной информации, на мой взгляд.
Теперь к гумусу.
Все источники трактуют этот термин, точнее его суть по-разному. Более расширено и понятно описал этот «продукт» и его создание, Александр Иванович Кузнецов. Итак:
«Гумус – это комплекс различных органических соединений (углерода), запас питательных веществ, образованный в почве (или другой среде, аналогичной почвенной) в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени – червей, но не только).
Образование гумуса – очень сложный процесс биологических и биохимических превращений остатков растительного (а также животного) происхождения в почве, главным образом в третьем, заключительном слое листового опада леса. Но это ещё не ответ на вопрос». Продолжение ниже ..........................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 17 фев 2015 в 12:15
«Для того чтобы разобраться и понять природу образования гумуса с самого начала, нужно вспомнить «пищевые цепи» превращений органических веществ в поверхностном слое почвы (в её листовом опаде). Сначала в этом процессе участвуют микроорганизмы, способные использовать и усваивать («переваривать») легкодоступные органические соединения (сахар, крахмал и т. п.).
То, что они не смогли «съесть» (труднодоступные комплексные соединения: целлюлозу, лигнин, жиры и растительные белки) поедают другие группы микробов и организмов, способные это делать, обладающие более мощными ферментами. К ним подключаются грибы, у которых ферментативный аппарат ещё мощнее – их ферменты способны растворить и расщепить практически все органические соединения растительного происхождения. Они довершают процесс разрушения детрита. Все эти группы (и микробы, и грибы) по способу питания – осмотрофы; они всасывают растворённые («переваренные» под действием их ферментов) вещества всем своим телом, у них нет пищеварительных органов.
Вот теперь представьте себе картину: масса микробов и грибов выделила в окружающую их среду, согласно природе их питания, огромное количество ферментов – особых специфических белковых катализаторов, которые растворяют «кто что способен». Но все вместе они растворяют почти все органические остатки, сами при этом в реакции не вступают и не расходуются (такова их природа).
Что же происходит дальше с этой растворенной массой? Часть её всасывается телами микробов и грибов и усваивается ими. Они растут, наращивая свои тела, и умножаются в численности, пополняя свои ряды. А другая часть растворённых под действием ферментов органических веществ, которые находятся в форме различных химических молекул разной сложности, не может оставаться "бесхозной" и ждать своей участи поглощения. Помните о свойстве углерода - соединяться в химических реакциях со всем, что находится поблизости?
Ведь именно углерод, как основной элемент входит в состав растворившихся молекул органического вещества. И в силу химической природы углерода такие свободно плавающие молекулы очень быстро соединяются в различные комплексы под действием ферментов - биологических катализаторов (помните, их роль двояка). Так образуются огромные полимеры, которые, в свою очередь, превращаются в гуминовые и фульвокислоты. А кислоты, вступая в химические реакции с минералами почвы (химическими веществами неорганической природы) образуют соли этих кислот - гуматы и фульваты - это первичный гумус микробного и грибного происхождения.
Таким образом, гумус - это термин, объединяющий огромный комплекс или группу химических веществ, в состав которых входит как органическая часть (гуминовые и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая - химические элементы неорганического происхождения, или проще сказать, минералы (входящие в состав гуматов и фульватов).
А теперь продолжаем изложение. Именно кольчатые черви (и другие почвенные животные) поедают "откормленных" на органическом веществе опада аэробных микробов-сапрофитов, заглатывая их вместе с почвой в огромном количестве. За сутки кольчатые черви способны пропустить через свою пищеварительную трубку объем почвы, почти равный их весу - настолько они прожорливы (а в этом объеме почвы микробов - миллиарды).
Именно в пищеварительной трубке червей происходит переваривание белковых тел микробов, потому что черви способны вырабатывать пищеварительные ферменты, расщепляющие белок микробных клеток (который как мы уже знаем, является белком животного, а не растительного происхождения, а это существенная разница).
Но вернемся к теме. Недаром количество микробов и червей (по массе) в почве почти одинаково, я уже упоминал об этом. Это равенство обеспечивает баланс представителей микромира и почвенных животных, баланс пищевых цепей. Но масса червей всё же чуть больше, потому что черви поедают не только микробов, заглатывая их вместе с почвой, но и растительные остатки, которые они также способны переваривать.
Продолжение ниже в комментах ...................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:18
Вот теперь мы подошли к главному вопросу в нашей теме, к пониманию: "Почему первичный гумус микробного и грибного происхождения отличается от биогумуса - гумуса, образовавшегося в почве с участием червей?". Подумайте сами, и вы легко найдете ответ - он очевиден.
Совершенно верно - у этих существ, представляющих разные группы, совершенно разные пищеварительные ферменты, способные расщеплять разные органические соединения. У червей (как и у всех животных) добавляются ферменты, способные переваривать всё: и углеводы, и белки, и жиры. А значит, состав перевариваемой массы в их пищеварительной трубке будет иной: в ней будут содержаться и другие химические соединения органической природы (остатки белков и жиров).
И, опять же, вся эта переваренная масса не остается бесхозной. То, что успело всосаться - усваивается червями как их питание. Не всосавшаяся часть пищевой массы под действием ферментов образует ещё более сложные молекулы (целые "органические комплексы" - полимеры), далее - гуминовые кислоты. Выделяясь с копролитами, эти вновь образовавшиеся гуминовые кислоты вступают в химические реакции с минеральной частью почвы - и образуется биогумус. Он отличается по химическому составу от первичного гумуса микробного и грибного происхождения».
А вот теперь, уважаемый посетитель, самое удивительное свойство ГУМУСА!!!
Александр Иванович, продолжает:
«Здесь же я хотел бы затронуть очень важную тему, о которой очень мало говорят, делая упор в разговоре о гумусе только на тему плодородия почвы. Но более важная роль гумуса заключается в другом: в его экологическом значении для всего живого мира (для растений, животных и человека).
И это значение связано с уникальным свойством составляющих гумуса: связывать соли тяжелых металлов, радионуклидов и ароматических углеводородов, которыми настолько насыщены выбросы химических заводов, котельных и выхлопы автомобилей, что мы, люди, и весь живой мир планеты давно должны были бы задохнуться и отравиться.
Катастрофы пока не происходит благодаря самому мощному "буферу" планеты - гумусу почв, который, как губка, "впитывает" всё это, а затем "связывает" столь прочно, что не дает этой техногенной "грязи" проявить пагубное воздействие на живой мир».
Уважаемый посетитель, у меня сразу возник вопрос по поводу выпуска о «Городской листве и тяжёлых металлах на даче», который находится в архиве. И я, конечно, обратился к Александру Ивановичу за разъяснениями: «А что же происходит потом с этими солями тяжёлых металлов, содержащихся в гумусе»???
Вот его ответ:
«Гумус, с такими сложными, и ОЧЕНЬ СТОЙКИМИ соединениями не доступен растениям. Как и не по зубам ферментам микробов бактериального ряда. Его могут расщеплять только ферменты грибов. Потому и становятся "ядовитыми" плодовые тела грибов, собранные вдоль автомобильных дорог (автомагистралей), в зонах промышленных выбросов, и т.д.
Будут "ядовиты" и плоды растений, если под ними растут грибы. Особенно симбиотические. Поэтому, прежде чем использовать грибы на садовом участке, который ранее был загрязнен сложными углеводородами и прочими отходами промышленных выбросов. Надо очистить участок, то есть, привести его в благополучное ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ состояние».
Думаю, уважаемый посетитель, эта информация поможет вам избежать в последствии ненужных ошибок, если Вы надумаете заняться разведением грибов и помните, пожалуйста, что этот выпуск был посвящён ТОЛЬКО гумусу – НЗ почвы, которое запасет природа для растений.
Возникает законный вопрос: «Почему тогда до сих пор умалчивали о важной роли этих «невидимых творцов» в создании и поддержании жизни на планете Земля»?
Но наши далёкие предки выращивали урожаи в РАЗЫ, превышающие нынешние, не имея НИИ и подробной информации о том, что происходит в почве. Они просто любили свою землю, дорожили ей и обращались к ней как к Матушке – своей кормилице.
Поэтому всё вышесказанное подлежит осмыслению и как говорит популярный ведущий телепрограммы «Честный детектив» - ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВАМ.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:23
В этом выпуске поговорим о ПЕРЕГНОЕ. Существует как масса сторонников, так и масса противников этого «продукта». Давайте разбираться. Что же такое перегной?
Сразу хочу остановиться на предыдущем выпуске, а точнее на его основной мысли. Гумус является НЗ почвы, и будет расходоваться в том случае, если не будет пополнений органической мульчи. Продукт разложение органической мульчи почвенными «поварами» идёт непосредственно на питание растений, а избыток этого питания (в основном в осенний период, когда интенсивность питания растений падает) превращается в ГУМУС. Каким образом?
Проходя через пищеварительную систему почвенных «монстров» - червей, растительные остатки, бактерии и частички почвы превращаются в «помёт» червей и, соединяясь с другими химическими элементами почвы, становится ГУМУСОМ. Гумус является ещё и «накопителем» вредных атмосферных выбросов, но они не доступны нашим садовым и огородным растениям пока не появились ГРИБЫ. Только ферменты грибов способны расщепить эти вредные вещества гумуса и предложить их вместе с «питанием» нашим растениям. Поэтому избегайте появления грибов на своей даче или приусадебном участке, если Вы, конечно, не живёте в «благополучном» месте на нашей планете.
Итак, перегной. Что такое перегной? Нужен ли он как средство увеличения плодородия? Способы его применения и т. д.?
Перегной – это перепревший или полу перепревший навоз. Навоз – это конечный продукт переработки (переваривания) органики, прошедший пищеварительную систему животных. В навозе присутствуют не только остатки не переваренной органики (семена растений), но так же и бактерии пищеварительного тракта животных, которые, собственно, и занимались расщеплением органики. Часть органики пошла на увеличение массы животных, повышение иммунитета их организма и т. д. Часть – выводится организмом животных естественным путём.
В дикой природе навоз животных так же используется почвенными обитателями для переработки и увеличения плодородия тех почв, на которых он (навоз) присутствует, т. е. лежит, но КАК? Прошло стадо животных, пощипали травку или другую вегетативную массу (листья, цветы и побеги деревьев и кустарников), «шлёпнули» на почву «лепёшку» и пошли дальше в поисках нового корма. Сразу же к работе подключаются многочисленные почвенные обитатели и представители природы, которые живут над почвой – птицы и насекомые.
В данном случае навоз лежит тонким слоем, и процесса ГНИЕНИЯ не происходит. Что же мы видим на летних стойбищах, около животноводческих ферм и площадках по откорму КРС (крупно рогатого скота). Навоз вывозится в одно и тоже место, и слой его постоянно увеличивается, т. е. навозные кучи растут с каждым днём. Они (кучи) начинают «ГОРЕТЬ», т. е. начинается процесс ГНИЕНИЯ. В природе такого процесса не существует, как Вы можете догадаться.
Я полностью согласен с тем высказыванием, что «горение» навоза и продукт, который получается в результате этого - ПЕРЕГНОЙ, ничего хорошего не несёт почве и растениям нашей с вами дачи или приусадебного участка, на которой мы выращиваем свои овощи и фрукты. Привнесён он (перегной) в виде мульчи или заделан в почву – это абсолютно не важно. Почему?
Потому что в процессе «горения» повышается температура субстрата, при которой полезная микрофлора погибает, в отличие от патогенов. Бациллы, как представители гнилостной микрофлоры, имеют ферменты, способные расщеплять и усваивать тела (белок животного происхождения) полезных бактерий (сапрофитов) с выделением гнилостных газов. При температуре даже в 120 градусов они остаются живы. В памяти всплывают навозные кучи зимой, которые я видел в детстве, когда бегали с ребятами на коровник. От них шёл пар откуда-то изнутри.
И привнося перегной в почву, мы размножаем болезни, сами того не подозревая . Продолжение ниже в комментах ........................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:36
Давайте, сначала разберёмся, что такое компост?
КОМПОСТ (нем. Kompost, от лат. compositus – составной), органич. удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфоритной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные с.– х. культуры. Содержат азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности равноценен навозу. Компостирование – способ обезвреживания нечистот, отбросов.
В природе есть компост? Конечно, есть, ответите Вы, НО ГДЕ? Правильно, уважаемый посетитель, под растениями, т. е. где растения росли там и полегли, после отмирания вегетативной массы. Эта органическая масса (листва – в лесах и сено – на лугах) после стаивания снега и повышения температуры воздуха и почвы начинает перерабатываться почвенными обитателями и «продуктом» этой переработки питаются наши растения.
Значит компост, а точнее компостирование органических остатков происходит в ПОЧВЕ. Поэтому все продукты распада при разложении органики – углекислый газ, тепло и питательные вещества, полностью достаются растениям в режиме реального времени. То есть, бактерии и грибы эту органическую мульчу перерабатывают, а растения «кушают».
Черви тоже участвуют в процессе переработки этой органики, поглощая её, а так же поглощают и бактерий и частички почвы. На выходе пищеварительного тракта червей образуется питательный комочек субстрата. Значительную часть разложившейся органики растения потребляют сразу, а излишки откладываются в почве в виде гумуса, т. е. запасного питания, когда снижается потребность растений в питании (в осенний период).
Как Вы можете понять, уважаемый посетитель, в природе всё расходуется эффективно и по назначению, без каких-либо потерь ценнейших «продуктов» распада органики.
Теперь давайте разберёмся, что же происходит с компостом, если он компостируется в отдельно отведённом месте, т. е. в компостной куче. Сам процесс компостирования аналогичен природному, потому что разлагают органику те же бактерии - сапрофиты, но вот «продукты» этого процесса растениям-то не достаются, так как находятся не под ними. Так же не достаются нашим растениям и продукты распада.
Ладно, поехали дальше. Компост в этом случае является «полупродуктом» разложения органики, ведь растения компост «кушать» не могут. После того как компост «созрел» в компостной куче, его рекомендуют заделать в поверхностный слой почвы. Хоть в поверхностный слой, но ведь ЗАДЕЛАТЬ. А что же здесь ПРИРОДНОГО? Природа ж не заделывает в почву ничего, у неё рук и плоскореза-то нету.
Рекомендуют мало того заделать, но ещё и полить ЭМ - препаратами, чтобы бактерии дальше стали перерабатывать этот компост уже в почве, доводя его до той кондиции, которую смогут «покушать» сами растения. Что же получается? Давайте разберём два варианта внесения компоста: 1) - с заделкой в почву и 2) - в виде мульчи.
1 вариант
Берём мы этот компост, подходим к делянке, высыпаем на поверхность почвы и начинаем перемешивать с поверхностным слоем. Перемешали. Но он так и останется лежать, пока не подключатся почвенные обитатели, согласны? А их нет! Потому что в голой копаной почве нет условий для их «проживании» и плодотворной работы. Продолжение в комментах ..................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 26 фев 2015 в 13:58
Гумус ....................................
Я раньше не задумывался над этим понятием. Что здесь непонятного. Берёшь плохую землю, привозишь машину торфа, и она сразу чёрная. Как чернозём. Но много ли в ней гумуса?
Далее, каждый год вносишь по ведру навоза на метр грядки, через 2-3 года земля тёмная на штык лопаты. Но непонятно, что в ней прибавилось, гумус или перегной? Это ведь разные понятия.
Имеешь компостные кучи, с 1-2-3 летней выдержкой, вносишь чёрный рыхлый компост под корень. Что ты вносишь? Гумус ли? В чём разница между компостами выдержки 1 или 3 года?
Мульчируешь землю скошенной травой, почва быстро чернеет, прекращаешь вносить траву, и почва превращается в серый песок.
Мульчируешь листьями, соломой, опилками, они тоже перегнивают, любая земля от них и песок и глина меняют цвет и структуру, последействие длится дольше, чем от травы. Что есть в опилках такого, чего мало в траве? Одинаковый ли гумус образуется на песчаных почвах, на глинистых или подзолистых?
Почему гумус образуется разный в разном климате? Всегда ли «черноту земли» определяет гумус?
Я ищу и нахожу ответы на эти вопросы.
Некоторые мои оппоненты огородники говорят: неважно, почему чернеет земля, важно, что наш личный опыт показывает, в любом из приведённых выше примеров, внесение органики повышает урожай и делает бедную землю более плодородной. Но всегда ли это происходит?
На днях прочитал статью. Новая статья. Догадайтесь по цитате, кто её написал?
«… Суть всех направлений в природном процессе: в возврате органики. Интенсивная агротехника невозможна без интенсивного почвообразования. Кажется, вопрос, как себя называть, давно снят. Мы – природники. Используем природные процессы и приёмы природы. Но два последних года вновь заставили меня думать: насколько буквально это нужно понимать? А главное, стоит ли превращать это в критерий правоты? Если устройство или вещество решает эти проблемы, не вредя почве и биоценозу, нам придётся объявить его разумным и полезным. Мир идёт к какому-то приемлемому компромиссу, точнее, к союзу интенсива и природности на новом уровне техники. И наше направление исключением не будет. Взять всё лучшее отовсюду, продуктивно соединить законы природы, науку и умные технологичные устройства - мне кажется, это даже не задача, а простая неизбежность".
Многие ответы на вопрос, как применить свои знания о природе гумуса в своем саду я нашел только в последние годы. Попробую донести эти ответы до простых садоводов, понимая, что это не просто.
Итак, как я возвращаю почве органику.
Раньше я смотрел на это примитивно, раз органика содержит NPK и другие соли, она просто более естественным, «природным» образом накормит мои растения.
Во-первых, через пищевые цепочки почвенных организмов, которые дадут и нужные минералы, нужные витамины, гормоны.
Во-вторых, в органике, в отличие от минеральных удобрений, концентрация солей в разы меньше, и она не убьёт корни и микроорганизмы.
Сейчас я помимо этой функции, (питание растений) выделяю не менее важную функцию – ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ.
Пройдя все пищевые цепочки, органика оставит в почве гумус. Гумус соединится с минералами почвы (как пример, в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых - с солями алюминия и железа) и сформирует десяток видов и сотню подвидов почв, пригодных для жизни тех или иных растений.
Есть и третья функция, которая для меня теперь важна, и которую я обозначил в десятке последних статей – это экологическая функция органики.
Органику я должен вносить ту и таким образом, чтобы не только накормить культурные растения сегодня, но и думать о дне завтрашнем. А так как без микроорганизмов почвообразование не происходит, то, чтобы почвообразование шло хорошо, микроорганизмы на моих грядках должны сложиться в новую экосистему, более высокого порядка, чем была раньше (на песке одну, на глине другую, на влажных участках третью, на засушливых - четвертую, на холодных пятую и т.д.).
Но все они должны объединиться в самодостаточную саморазвивающуюся систему, оптимальную для моей конкретной почвы и (или) для предпочитаемых м
Мне нравится1Показать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:16
Немногие осознают: 95% биомассы растений, а значит, главные питательные элементы – углерод (45%), кислород (42%), водород (6,5%). Азота всего 1,5%, но он определяет все процессы роста. Углерод в виде СО2 и углеводородов поставляется только органикой. Заметная доля кислорода, водорода – также органического происхождения. Азот поставляется органикой и микробами. Минералов в растении 5%. Но и они на 70% – органического и микробного происхождения.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:19
Но органика – не просто вещества. ОРГАНИКА – прежде всего ЭНЕРГИЯ. Именно она движет всей почвенной биохимией. Именно энергия производит колоссальную механическую работу: живые существа активно рыхлят и структурируют почву, строят долговечные канальные структуры, распределяют питательные вещества, сохраняют влагу, обеспечивают газообмен. Тем самым они создают оптимальные условия для жизни растений. Эта эффективнейшая работа не воспроизводима никакой техникой.
Проходя по пищевым цепям и превращаясь в опад, отпад, разные фекалии, а затем в тела и выделения микробов, растительная биомасса постоянно трансформируется. При этом она расходуется – переходит в менее энергоёмкие соединения. Всего 0,5-1% органики оседает в виде малоподвижного стабильного гумуса.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:22
СТАБИЛЬНЫЙ ГУМУС, определяемый агрохимиками в %, при всей его важности для почвы не является причиной плодородия. Он является его следствием – конечным малоэнергетичным «осадком», свидетельством, показателем полноценного круговорота органики. Он стабилен именно потому, что поедать свежую органику намного проще и выгоднее. Накапливаясь, этот «осадок» становится запасником, буфером, идеальной средой для всех почвенных процессов. Но причина этих процессов, как и причина самого гумуса – разлагаемая органическая биомасса.
В природе всё ясно и просто. Растения кормят биоценоз и почву всей своей органикой. Животные и микробы, поедая органику, создают наилучшие условия питания для растений – чтобы они вновь произвели максимум органики для всего живого. Так круговорот органики обеспечивает бесконечное процветание и растений, и животного мира. По сути, это круговорот взаимной заботы, КРУГОВОРОТ ПРОЦВЕТАНИЯ ЖИЗНИ.
Именно и только за счёт этого круговорота процветает и сельское хозяйство – или быстро деградирует, если он нарушен.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:52
Меня спрашивают, как определить, по каким анализам, хорошая почва в саду или плохая.
Я отвечаю, не надо анализов определяется всё кожей стоп и носом.
Летом, в июле, после теплого дождика походите босыми ногами по своей почве. Если ногам приятно, почва тёплая, податливая, не липкая, влага быстро впитывается, а от почвы исходит запах свежих грибов – это значит всё в порядке, органика дошла до последних стадий образования гумуса, заработали актиномицеты. Именно они определяют особый запах хорошей спелой земли.
От этого запаха щемит сердце у садовода и в тёплые апрельские дни, и после первых майских гроз и иногда в период тихого сентябрьского бабьего лета.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:39
Вы, разумеется, давно заметили: чистые минеральные удобрения в форме солей отплывают в прошлое. Сначала на их место пришли сложные комплексные составы на основе хелатов — солей органических соединений. Они лучше усваивались, поскольку друг с дружкой не ссорились. Но и это уже было вчера.
Настало время органоминеральных коктейлей сложнейшего состава — обогащённых вытяжек из водорослей, жмыхов и прочих отходов. Они уже не просто питают с учётом фазы развития, но и стимулируют, причём определённые процессы, на выбор.
То есть, агрохимия шла-шла, и пришла к агробиохимии. И вот что характерно: почти треть объёма упомянутых коктейлей — азотная органика: аминокислоты, куски белков, витамины, гормоны. И с ними в изрядной дозе — разные сахара, как поли-, так и моно. И заметьте, всё это усваивается растениями прямо и непосредственно. Более того: наука говорит, что аминокислоты и сахара предпочтительны в подкормках. Это готовая органика, её не надо синтезировать — растение экономит массу энергии. Интересненько! Получается, будь у растений сахара и аминокислоты, они только их и ели бы? Как мы?!
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:42
Компостный чай.
Кстати, вспомним про аэрируемый компостный чай (АКЧ). Берёшь кило своего компоста или хорошей почвы на ведро воды, добавляешь туда стакан-два патоки или мелассы — в общем, сладость, опускаешь пару аквариумных аэраторов, включаешь компрессор и булькаешь прямо в квартире. Через сутки, если верить Институту Родейла, все аэробные микроорганизмы и грибы — то бишь сапрофиты и корневые симбионты — размножаются в 100-200 тысяч раз. Ого! Самый крутой и богатый по составу, да к тому же свой местный, адаптированный «ЭМ» готов — фильтруй, разводи в 10-20 раз и используй.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:44
Факт: растворимые сахара — начало любой микробной пищевой цепочки. Это первое, что съедается, попав в почву. Даже переваривать не надо — энергия в чистом виде. Взрыватель, «бензин» любой пищевой волны. Не только мы тянемся к сладкому! Так же любы микробам и аминокислоты — бери готовое и строй белок. Поэтому знакомый многим природник Геннадий Распопов, оживляя свои бедные новгородские супеси, добавляет в ведро ещё и стакан муки из комбикорма.
Дальше ещё интереснее.
Оказывается, подкормки сахарами — давняя и известная практика. В 30-е годы её успешно применяли стахановцы в теплицах. А сейчас применяют цветоводы. В знаменитом «Комнатном цветоводстве» Г. Е. Киселёва, изданном в 1956-м, сахарные подкормки описаны как обычный стимулирующий приём. Особенно хороша сладкая «бражка» с дрожжами: на ведро воды — два стакана сахара и 100 г сырых дрожжей. Использовать до закисания. Для полива разводится в 20 раз.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:47
Эти идеи воплощаются в практике. Пример — работы британцев, проведённые в конце 80-х. Они вводили 5% раствор сахарозы на глубину 20 см, чтобы стимулировать деревья. И стимулировали изрядно! А потом внимательно посмотрели, что в растении происходит. И оказалась там совсем простая штука: почвенный уровень сахаров, как рычаг, регулирует включение и выключение генов, определяющих режим питания.
Мало сахара в почве — активизируются гены фотосинтеза. Много сахара — активизируются гены корней, те ветвятся, наращивают массу и кушают сахар, подавая его вверх. А фотосинтез при этом тормозится. И правильно: зачем вкалывать без нужды-то?
Учёные резюмируют: сахара растворимы, работают мгновенно, абсолютно экологичны и недороги — словом, вполне практичная штука.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:51
В этой связи нельзя не упомянуть канадский проект RCW — веточная древесная щепа. Он начат ещё в 70-х, и в начале 90-х доведён до продуктивной технологии, спасающей истощённые почвы по всему миру. Изучая, как рождается гумус в лесах, учёные обнаружили: главный источник устойчивого гумуса — тонкие ветки лиственных деревьев.
Почему? Потому что в них содержится почти на порядок больше сахаров, чем в древесине стволов, плюс белки в изрядном количестве. В ветках, в отличие от соломы, идеальное соотношение азота и углерода! В них хранится 75% всех питательных веществ леса.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:54
Про космпост.
Напоследок сам Бог велел глянуть новым глазом на компост. И констатировать: из него ведь не только аммиачный азот и СО2 улетучиваются. Главное — ни сахаров, ни аминокислот не остаётся! Той самой основы динамического плодородия, его первичного топлива — ноль. Так что прав Б.А. Бублик: компостирование прямо на грядках — агроприём особый. И не просто в виде мульчи или кучками, а прямо в почве, в мелких канавках или ямках, под тонким слоем почвы. Для кухонных отходов лучшего места не придумаешь. Вот такой получается круговорот сахара в природе, в голове и в огороде!
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 8:05
На ряде разновидностей чернозема в Молдавии корневая система проникает па глубину 3—5 м, а мощность активного корпеобитаемого слоя (где расположено 80% по весу и длине всех корней винограда) равна 200 см. По профилю обнаружено три максимума Па типичном черноземе, подстилаемом лессом, корпи винограда достигают 6 м глубины, причем обнаруживаются два максимума в расположении их: первый на глубине 20—40 см, второй на глубине 100—140 см для общего количества корней и 160—200 см для всасывающих (рис. 1). В горизонтальном направлении корни отходят от штамба па 4—8 м.
Вот у винограда глубина залегания корней 5 м . Я встречал данные и о более глубоком залегании корней винограда .
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 8:25
Корень – одна из самых важных и самых значимых частей растения. Он помогает растению закрепляться в почве, добывать из почвы и доставлять листьям и стеблю минеральные вещества и воду. Кроме того, корни любого растения обладают удивительным свойством – они могут неограниченно расти в длину. Ученые многих стран уже давно ведут поиски самого длинного корня в мире, и на данный момент таковым считается корень озимой ржи – в сумме длина корней этого растения в возрасте четырёх месяцев доходит до отметки в 623 километра !!! , в то время как к моменту появления первых ростков корни имеют длину 13-14 сантиметров.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 3 мар 2015 в 8:34
туры: Яблоня
Каждая из частей дерева выполняет определенные функции в жизни яблони. Корни — это фундамент плодового растения. Они закрепляют его в почве, удерживая в вертикальном положении, и самое главное — обеспечивают все растение водой и растворенными в ней минеральными питательными веществами, основными из которых являются азот, фосфор, калий.
Растение потребляет много воды, и большая ее часть испаряется листьями в процессе их жизнедеятельности. Двулетний саженец яблони испаряет летом ежедневно примерно 10 л воды, плодоносящее дерево — до 300 л.
Строение корней яблони позволяет бесперебойно восполнять такой расход воды. Основу корневой системы составляют толстые скелетные корни, отходящие от корневой шейки. Они разветвляются, давая начало корням второго порядка, от них отходят корни третьего порядка и т. д. Чем дальше ветвление корней, тем они короче и тоньше.
Наиболее удаленные, периферийные тонкие корни называются обрастающими, а самые тонкие из них — корневой мочкой. Молодая часть обрастающих корней покрыта густой щеткой корневых волосков, которые и всасывают воду с растворенными в ней солями. Их называют активными корнями. Эта наиболее важная часть корневой системы в поисках воды и пищи заходит далеко за пределы проекции кроны, что следует учитывать при удобрении почвы и поливах.
Основная часть корней яблони располагается в наиболее плодородном и рыхлом почвенном слое на глубине 20—80 см. Отдельные корни направлены вертикально вниз и могут уходить в поисках воды на глубину до 5 м, а в засушливых местах — до 10 м. Копать никому не хочется и пишут что угодно . На какую глубину уходит стержневой корень плодового дерева никто точно не знает .Лень копать !!! Медаль или орден за это не дадут . Лучше в космос летать , хотя на родной земле очень много всего вообще неизученного .!
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 7 сен 2016 в 11:37
О Чём Думают Грибы.
В 2000-м году профессор Тошиюки Накагаки, биолог и физик из японского университета Хоккайдо, взял образец желтого плесневого гриба и положил его у входа в лабиринт, который используется для проверки интеллекта и памяти мышей. В другой конец лабиринта он поместил кубик сахара.
Physarum polycephalum словно почувствовал запах сахара и начал посылать свои ростки на его поиски. Паутинки гриба раздваивались на каждом перекрёстке лабиринта, и те из них, которые попадали в тупик, разворачивались и начинали искать в других направлениях. В течение нескольких часов грибные паутинки заполнили проходы лабиринта, и к концу дня одна из них нашла дорогу к сахару.
После этого Тошиюки и группа его исследователей взяли кусочек паутинки гриба, участвовавшей в первом опыте, и положили его у входа копии того же лабиринта, также с кубиком сахара на другом его конце. Произошедшее поразило всех. В первое же мгновение паутинка разветвилась на две: один отросток проложил свой путь к сахару, без единого лишнего поворота, другой – вскарабкался по стене лабиринта и пересёк его напрямую, по потолку, прямо к цели. Грибная паутинка не только запомнила дорогу, но и изменила правила игры.
Я осмелился сопротивляться склонности относиться к этим созданиям, как к растениям. Когда ты занимаешься исследованиями грибов в течение нескольких лет, то начинаешь обращать внимание на две вещи. Во-первых, грибы ближе к животному миру, чем это кажется. Во-вторых, их действия иногда выглядят, как результат сознательного решения. Я подумал, что грибам стоит дать возможность попробовать решить загадки... — Тошиюки Накагаки
Дальнейшие исследования Тошиюки установили, что грибы могут планировать транспортные маршруты не хуже и намного быстрее инженеров-профессионалов. Тошиюки взял карту Японии и поместил кусочки пищи в местах, соответствующих крупным городам страны. Грибы он положил «на Токио». Спустя 23 часа они построили линейную сеть паутинок ко всем кусочкам пищи. В результате получилась почти точная копия железнодорожной сети вокруг Токио.
Не так уж сложно соединить несколько десятков точек; а вот соединить их эффективно и наиболее экономно – это уже совсем не просто. Я верю, что наши исследования не только помогут понять, как улучшать инфраструктуру, но и как строить более эффективные информационные сети. – Тошиюки Накагаки
Загадка Другого Существа
Только по скромным оценкам, на Земле существует около 160 тыс. штаммов грибов, большинство из которых обладают впечатляющими способностями.
К примеру, в Чернобыле был обнаружен гриб, питающийся радиоактивными продуктами и, заодно, очищающий воздух вокруг себя. Этот гриб был найден на стене разрушенной АЭС, которая в течение многих лет после катастрофы продолжала производить излучение, уничтожающее всё живое в радиусе нескольких километров.
Исследуя леса Амазонки, двое студентов-биологов из Йельского университета нашли грибок Pestalotiopsis microspora, способный разлагать пластик. Эта способность обнаружилось, когда грибок съел чашку Петри, в которой его выращивали.
До сих пор ни наша наука, ни наша технология не способны на это. Загрязнение пластиком является одной из самых больших технологических проблем. Сегодня мы возлагаем огромные надежды на этот грибок. — Профессор Скот А. Стробл
Генетикам из Американского Института Биоэнергии удалось добиться того, чтобы штамм грибов быстрее переваривал природный сахар — ксилозу. Потенциальное значение этого открытия заключается в создании нового, дешевого и быстрого способа производства чистого биологического топлива.
Казалось бы, каким образом «примитивный» организм, не имеющий мозга и ограниченный в передвижении, творит чудеса, неподвластные науке?
Чтобы попытаться понять мир гриба, надо сначала кое-что пояснить. Шиитаке, портобелло и шампиньон – это не только названия съедобных грибов. Каждый из них — это живой организм, представляющий сеть из миллионов тончайших паутинок под землёй. Выглядывающие из земли грибы – это только «кончики пальцев» эти
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 19 янв 2017 в 17:39
Дайте пожалуйста ссылочку откуда эти цифры . Действительно копали ?
http://yagodovodstvo.ru/yab.....
Большое спасибо . Больше понравилось исследование А . П . Драгавцева - корни уходят на глубину 20 , 4 м . Вот очень интересно , какой температуры раствор они оттуда качают . Он видимо одинаков зимой и летом , при этом читал , что корни обмениваются между собой питанием , влагой и пр . . Зимой делятся теплым раствором корни которые на глубине 20 м . с теми , которые зимой в мерзлой земле наверху . Может делятся теплом и с кроной . Не встречали что либо подобное подтверждающее мои фантазии ?
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 21 янв 2017 в 10:51
Прошлым летом я приехала в сад председателя секции биологических основ садоводства МОИПа Г. М. Иовы и увидела, что ямы для посадки он подготовил более глубокие и широкие, чем их роют обычно. Георгий Михайлович объяснил мне, почему сделал именно так. Аргументы прозвучали убедительные, хотя (и в этом садовод согласился со мной) далеко не все примут их. Что, кстати, и показало первое в 2008 году занятие секции МОИПа, на котором Г. М. Иова подробно рассказал о своих наблюдениях и выводах.Между тем в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 м. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 40°, то на глубине 1,4 м – 0°, а на глубине 0,7 м – минус 20° (то есть половина от 40°). Это значит, что по крайней мере всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 м, погибнут. Следовательно, чтобы избежать этого, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают,В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину , если весь объём посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой. При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию посадку на холмах.По центру посадочной ямы на дне её лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 м и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развиваясь, сам найдёт это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замёрзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах.
Но это ещё не всё. Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это всё Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму, делаю её, например, размером 2х2 м, а потом все это пространство заполняю плодородной землёй.
Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба.По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины . Т. Юдина
(Приусадебное хозяйство № 4, апрель 2008)
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 21 янв 2017 в 10:52
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 21 янв 2017 в 16:17
Сусов Владимир Иванович
"Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА"
Такие сады удивляли долголетием (яблони росли и плодоносили до 100 лет и более, груши - до 150 лет и более), отличным здоровьем, высокой зимостойкостью, могучим ростом и большим урожаем плодовых деревьев. И это неудивительно, так как корни ни разу не подрезались, и они вырастали глубокостержневыми, каковыми им предназначено быть самой природой.
Современная же технология в питомнике направлена на то, чтобы корни были более мочковатыми для лучшей приживаемости и в питомнике (из школки сеянцев для посадки в 1-е поле питомника), и в саду.
Такие двукратные (а если пикировать сеянцы в школке. то и трехкратные) пересадки крайне травмируют корневую систему, так как при каждой пересадке 80...90% корней отрезается, что сильно ослабляет саженец и глубоко нарушает архитектонику корневой системы, делая ее мочковатой вместо стержневой, какой ей положено быть по природе "от Бога".
О важноспш стержневой структуры корневой системы неоднократно говорил Борис Никифорович Анзин. Он поставил опыт: посадил на своей даче в поселке Мичуринец по 5 однолетних саженцев Антоновки обыкновенной с глубокими стержневыми корнями и по 5 однолетних саженцев с мелкими мочковатыми корнями. Подвои везде были сеянцы Антоновки обыкновенной. Первые 10 лет роста в саду деревья со стержневыми корнями отставали по урожайности, но в последующие годы они стали с каждым годом все более обгонять деревья с мочковатыми корнями. Кроме того, они выделялись значительно большей сильнорослостью и зимостойкостью. Все 5 деревьев со стержневыми корнями дожили и отлично плодоносили до 30 лет, а из деревьев с мочковатыми корнями только два дожили до 30 лет, остальные три вымерзли раньше. К сожалению, после 30 лет опыт был завершен из-за смерти Б.Н. Анзина.
Вопреки мнению всех садоводов мира, Б.Н. Анзин гениально предупредил: не надо нарушать природу дерева (не надо "гневить Бога") и из стержневых корней насильственно делать мочковатые, это впоследствии приведет к снижению зимостойкости, урожайности и долголетия дерева (на примере яблони сорта Антоновка обыкновенная). Безусловно, такие долголетние опыты молодым садоводам надо закладывать и с деревьями других пород и сортов, что будет иметь очень большое практическое значение для всего плодоводства и вооружит садоводов новыми знаниями о преимуществах деревьев со стержневыми корнями.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Выясняли с умными учеными на форумхаус - ГРЕЮТ ЛИ ЭТИ КОРНИ ЗИМОЙ КРОНУ . ОКАЗАЛОСЬ ЧТО - ГРЕЮТ !!! Корни растений будут расти и зимой , если приствольный круг замульчирован толстым слоем качественной мульчи . У меня это опилки пропитанные минеральными удобрениями и перемешанные с пенопластовой крошкой . Земля под слоем такой мульчи зимой вообще не замерзает . Активный рост корней начинается при температуре почвы + 5 гр . и затухает при + 20 гр . Вот почему так важно хорошо , толстым слоем замульчировать приствольный круг плодового дерева . Как известно , морозостойкость корневой системы - 10 ...- 15 гр . В средней полосе России почва промерзает в среднем на полтора метра . Таким образом , если у поверхности земли - 40 гр . , то на глубине 70 см . она будет примерно уже - 20 гр . . А это означает , что все всасывающие корни , расположенные на такой глубине , ПОГИБНУТ . Что часто ,и происходит .
Достаточно же просто несколько раз "пролить" посадочную яму до состояния "киселя" и все воздушные полости заполнятся намного лучше чем при "притаптывании" . Чем больше посадочную яму мы копаем , тем дольше плодовое дерево будет нам давать крупные , качественные плоды . Яму желательно копать ниже глубины промерзания грунта в вашей местности , диаметром как можно шире . Получается около 2 кубометров вынутой неплодородной земли . Так что исскуственное возвышение или холм получается сам собой !!! Но земля эта неплодородная , поэтому нужно обогатить ее , добавив компоненты указанные ниже . Все искусственные возвышения , холмы и кочки промерзают намного быстрее и сильнее , поэтому холм мульчируем , что бы земля под мульчей не замерзала . Есть садоводы , которые даже в Сибири советуют сажать плодовые деревья на холмы и исскуственные возвышения , с которых снег сдувается в первую очередь , промерзают они намного сильнее и ни о какой мульче даже и речи не идет !!! Есть конечно и микрозоны в Сибири , где климат иной , как например около Саяно - Шушенской ГЭС . Но в Сибири , как пишут сами же сибиряки , земля промерзает почти на три метра и оттаивает в середине лета , а о мульчировании никто и не вспоминает . Садоводство сейчас - это несколько тоталитарных сект . В каждой свой лидер , которому , как и в любой другой секте , слепо верят . Есть академическая наука - тоже видимо секта , к которой много вопросов и на которые она не хочет отвечать . Вывод же вы в конце концов сделаете такой - ЧЕМ БОЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ МЫ КОПАЕМ - тем лучше для плодовых деревьев . Самое дешевое , можно сказать бесплатное наполнение посадочной ямы - это ДЕРН ( или дернина ) - верхний слой почвы , в котором происходит активная , бурная ЖИЗНЬ !!!
Корни растений - это "шакалы" пронизывающие почву в поисках "падали" . Так пишут на сайте Г . П . Казанина садоводы - опытники . И это действительно так . Куда вы "пищу" положите, туда они и устремляются , поэтому вы сами можете управлять направлением роста корней .Заложите "пищу" на двухметровую глубину - туда они и устремляются . Каким же чувством они обладают , что находят пищу ( терновник например ) за несколько десятков метров ??? Видимо с помощью грибницы или мицелия . Длина мицелия грибов в естественных условиях , например в лесной подстилке , может достигать 35 км . на 1 гр . Цифры потрясающие !!! Микроскопические нити грибницы связывают , видимо , все участки земли и растения на них в единую сеть . Было замечено учеными , что при начальной стадии поедания растения каким - то вредителем - оно начинает синтез веществ отталкивающих этого вредителя и деревья в округе еще не подверженные нападению тоже начинают синтез этого вещества .
Еще одна очень веская причина , почему нужно обязательно копать посадочную яму - это явления называемые - ВЫПИРАНИЕМ или ПУЧЕНИЕМ ГРУНТА . Иногда весной приходится наблюдать такое явление - плодовое дерево без видимой причины после того как оттает земля - ПАДАЕТ . Садоводы делают вывод - подгрызли грызуны . Но грызуны в мерзлом грунте не делают ходов . Скорее они обгрызли бы ствол деревца . А это происходит потому что , ГРУНТ ИМЕЕТ РАЗЛИЧНУЮ СТРУКТУРУ СЛОЕВ . Полно сейчас советов , что посадочную яму вообще не надо копать . Начинающие садоводы часто следуют этим советам , но понимают этот совет каждый по своему . Например садовод Кнуров в своем блоге пишет :" Поставил саженец на землю , привез тачку земли , завалил корни " . И все , посадка на этом закончена . Получили кочку , земля на которой промерзает намного быстрей и сильней , Снег с нее сдувает в первую очередь . И так он делает в холоднющей Вологде , по совету сибирских садоводов - шаманов . Сейчас модными стали журналы "Ленивый сад" и "Огород без хлопот" . Зачем яму копать !!! Во времена же И . Мичурина журналы наз . "Прогрессивное садоводство". и т . п . - ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ . В этом случае получается , что грунт осенью насыщен водой по - разному , в зависимости от слоя почвы . При наступлении морозов слои грунта тоже расширяются по - разному . Все , видимо , знают как мороз рвет трубы , емкости с водой . Точно так же мороз рвет и корни растений . То же самое бывает ( даже без кочки ) когда слои грунта имеют различную структуру и слои грунта тоже по разному насыщаются водой и расширяются они тоже по разному , при этом ОБРЫВАЯ КОРНИ .
После того , как выкопали яму необходимо установить 3 - 4 крепких кола . Я ставлю металлические . Утверждение о том , что через металл мороз заморозит корни - неверное т . к земля под мульчей вообще не замерзает . У меня стоит более 200 таких кольев и ни одно деревце не погибло . Можно ставить и деревянные , но предварительно покрасить краской защищающей от гниения . Между кольями натянуть провод в виде шпалер . Это вам поможет укрепить саженец и ему будут не страшны ураганные ветра и урожай иногда бывает такой , что необходимо каждую веточку укреплять , привязывать .
Садоводы , у которых в саду близко грунтовые воды , возражают против посадочных ям . Но болото , оно и есть болото !!! Сады на болотах не принято сажать . Это скорее всего исключение из правил . Подходит только тем , кого в свое время советская власть наградила шестью сотками , именно на неудобьях . Но в г . Дзержинске , например , под сады вручили земли , где сплошной песок и там совершенно другие проблемы . Пустыня . Но и в пустыне не принято сады сажать . А участок дали и надо его осваивать . Без посадочной ямы больших размеров ничего не вырастет . В настоящее время , конечно , такой проблемы нет . Почти все деревни наполовину пустые и найти хороший участок - нет проблем .Иногда явление близких грунтовых вод является ошибочным и легко поправимым , т . к . оно связано с наличием ГЛЕЕВОГО СЛОЯ почвы . Cтоит выкопать посадочную яму поглубже , удалив этот слой и грунтовые воды уйдут .
В своих изысканиях по копанию ям я не одинок . Председатель секции биологических основ садоводства , старейшего Московского общества испытателей природы ( МОИП ) Иова Г . М . рекомендует копать большие посадочные ямы - два на два метра шириной , глубиной 1 м . и в середине ямы буром делать скважину , как можно глубже , для стержневого корня . По бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30 - 40 см . и глубиной 1 м . А на фото посадочные ямы , которые рекомендует копать в местностях с малоплодородными землями В . Н . Шаламов . Но такой способ очень трудоемкий . Его можно заменить устройством шурфов - скважин , которые бурят садовым буром . Заполняют такие ямы - шурфы - скважины компостом , перегноем , сапропелем с добавлением доломитовой муки , печной золы , суперфосфат , азотосодержащие уд . , НО нужно всегда помнить о СОВМЕСТИМОСТИ тех или иных видов удобрений . Копая такие ямы - шурфы по периметру растущей кроны вы сможете различные виды удобрений не смешивать , а вносить ЛОКАЛЬНО !!! В каждый шурф совместимые между собой удобрения . В шурфы устанавливать обрезки пластиковых труб . Можно изготовить из п/э бутылок . С их помощью вся влага выпадающая на поверхность в зоне посаженного дерева проникает непосредственно к корням , не успевая испарится . Через эти же шурфы к корням поступает воздух . Очень удобно поливать и делать жидкие подкормки . Шурфы - ямы копаем ежегодно по мере роста кроны по периметру . Копать можно и лопатой - неширокие и как можно глубокие ямы - шурфы . А лучше всего садовым буром .
Читайте внимательно !!! Получится не яма , а холм . Все это нужно было сделать прошлым летом . Если летом не получилось , то весной , после того как выкопаете яму - несколько раз пролейте ее водой до состояния "киселя" . Холмик тоже формируйте из хорошо смоченной почвы . И потом сажаете саженец и конечно не заглубляете корневую шейку . Нужно еще учитывать и слой мульчи который будет сверху . Если саженец маленький , то обязательно установите колышек с учетом роста саженца , чтобы птицы и оседающий весной снег не сломали в месте прививки . Укрепите саженец выше прививки и ниже прививки к колышку , чтобы в этом месте не было перелома .
Чем заполнять посадочную яму ? Органика в настоящее время дорогое удовольствие , но можно найти ей дешевую замену . В нашей местности плодородный слой составляет 10 - 15 см . Вот именно его ( т . н . дернину ) нужно заготовить побольше ( она пока бесплатная ) . Перед заполнением в посадочную яму эту дернину недели на три погрузить в емкость с водой с добавлением свежего навоза , для уничтожения корневищ и семян . Нужно ли в посадочную яму закладывать железо ? Металлы в почве способствуют активации электрических процессов в почвенной среде , что в свою очередь положительно влияет на биологические процессы , связанные с развитием растений . Но нужно их в посадочной яме укладывать так , чтобы они не мешали развитию корневой системы .
Значительная часть жизни любого садовода тесно связана с почвой. При этом большинство садоводов считают почву только средой для выращивания растений, откуда последние получают питательные вещества и воду. И лишь малое число садоводов считают почву очень сложным живым организмом.
А между тем, по данным учёных-почвоведов, в одном кубическом сантиметре почвы могут содержаться много миллионов микроорганизмов, десятки тысяч «мезоорганизмов» (червей, нематод, клещей и других); длина гифов (нитей) грибов в том же кубике может достигать нескольких километров, километрами измеряется суммарная длина корневых волосков разных трав. В почве живут кроты, суслики, мыши и другие животные. Почва перерабатывает не только опад растений, но и минералы исходной материнской породы. В конечном счете она кормит живой мир суши и определяет общую экологию. То есть почва действительно является удивительным и очень сложным живым организмом.
В начале 80-х годов прошлого века после случайного разговора со специалистами-почвоведами по-настоящему увлёкся таинственным миром почвы доктор физико-математических наук Морозов А. И., работавший в области теории и приложений физики плазмы. Открывшаяся громадная роль почвы в жизни людей его настолько потрясла, что он, по его выражению, «заболел» почвой. Он понял, что в 21 веке почве и связанным с ней системам станет уделяться внимания не меньше, чем информатике, биологии, нанотехнологии, космонавтике, плазменным системам. В середине тех же 80-х годов Морозов А. И. высказал, на первый взгляд, в высшей степени странную гипотезу, что биологическая компонента – сообщество живых организмов (биота) естественной почвы прохладных районов Земли образует иерархическую информационно-транспортную систему, управляемую небольшим числом или даже одним организмом («монархом», «царем»). Были даже названы кандидаты на эту роль – грибы.
Известно, что современное почвоведение в основном сосредоточено на внешней косной макроструктуре почвы (профиле), а сведения о живой компоненте (биоте) носят отрывочный характер и даже не отвечают чётко на простой вопрос: существует ли некая общая организация биоты или в целом она хаотична? Обычно склоняются ко второй возможности, однако ряд факторов, по мнению автора гипотезы, делает весьма оправданным анализ предположения, что биота хорошо организована. Иначе не понятно, как такая масса плотно «упакованных» самых разных организмов успешно не только живёт, но и делает огромное полезное дело (перерабатывает опад, минералы, кормит растения и так далее). И более того, всё это делает в сильно и случайно изменяющихся условиях.
Если сделать допущение о наличии в составе почвенной биоты мощной управляющей системы, то можно сразу предположить, что «почва – это организм» (для организмов такого типа предложено название «экосом»). Однако в почве биота достаточно рассеяна, диффузна, поэтому естественным кажется предположение о менее жесткой организационной системе. И такого рода прототипы подобных систем хорошо известны. Примеры «диффузных» и в то же время хорошо организованных систем известны давно. Это семьи общественных насекомых – пчёл, ос, муравьев, термитов и других. Комплексы из семей общественных насекомых и созданных ими построек были названы автором гипотезы полисом, соответственно полисом муравьев, пчёл, шмелей и тому подобное. Всем указанным полисам свойственно наличие эффективных информационных и транспортных связей и главного «управленца», каковым обычно оказывается «царица».
Кандидатом на роль информационно-транспортных систем в естественных почвах автором гипотезы названы грибы. При этом следует подчеркнуть, что все рассмотрение делается только для лесной зоны Земли, где достаточно прохладно и много грибов. Так вот, именно среди грибов следует искать «управленцев» почвенными полисами. И связано это с тем, что грибные гифы в состоянии обеспечить главное – передачу информации и транспорт веществ в полисах. Суммарная длина гифов
гифов в кубическом сантиметре почвы в указанных районах измеряется сотнями и тысячами метров. Если мысленно разрезать километр гифов на куски длиною в сантиметр и расположить их на ровных расстояниях, то промежутки между ними составят всего около 30 микрон. Ясно, что такие гифы в состоянии контролировать весь почвенный объем.
Реально, конечно, их роль в почве велика. Они во многих случаях формируют структуру почвы, сбрасывают в неё продукты фотосинтеза для «кормления» почвенной биоты, ежегодно оставляют там «корневой» опад. Но не только корни «кормят» почву. Почвенным питанием растений в подавляющем большинстве случаев заправляют грибы. Именно они жёстко связаны с корнями, часто проникают вглубь и образуют грибокорень – так называемую микоризу. Её роль очень многообразна. Она подводит влагу, питательные и биологически активные вещества к корням от удалённых участков почвы, сама синтезирует многие из указанных веществ (например, связывает азот воздуха в доступные для растений азотные соединения), служит преградой для ядовитых тяжёлых элементов, повышает эффективность фотосинтеза. Есть у неё и другие функции, о которых пока можно только догадываться.
Таким образом, мицелиальная структура грибов, состоящая из грибов, обеспечивает транспорт веществ и способна обеспечивать передачу управляющих воздействий. В то же время такая структура позволяет грибам сохранять функциональную целостность, несмотря на внешние воздействия самого разного характера, приводящие порой к местным разрывам гифов.
В результате автор гипотезы вырисовывает следующую схему:
а) мицелиальные структуры грибов, заменяя бегающие организмы – определители (доминанты) классических полисов, образуют транспортно-информационные связи в пределах большого объёма почвы;
б) жильем грибы обеспечивает гумифицированная масса почвы;
в) роль склада «продуктов питания» играют опад, гумус, а также сама биомасса грибов и других компонентов;
г) мезофауна почвы может рассматриваться и как источник питания (поедание нематод хищными грибами), как «рабочая сила» для первичного измельчения опада и так далее;
д) аналогом «сада» классического полиса в грибном полисе следует рассматривать всю растительность;
е) для классических полисов общественных организмов, хотя и необязательно, характерны ещё два момента, которых как будто бы нет в грибном полисе: это наличие «матки» и, соответственно, генетическая тождественность организмов-доминантов. Её роль могут исполнять «гриб-монарх» или несколько таких грибов.
Отсюда видно, что формула «почва – полис грибов» отражает достаточно полную аналогию между полисом общественных насекомых и почвой. Но грибы обладают, кроме того, и множеством других замечательных свойств. Поскольку полисная гипотеза возлагает на грибы в целом очень большую и разнообразную роль, то, естественно, возникает вопрос: а могут ли тоненькие гифы, даже если их и очень много, отвечать указанным требованиям? При этом подразумевается не один какой-то вид грибов, а целая их разновидность, руководимая «главной особью».
Прежде всего, следует отметить, что грибы – это не растения и не животные. Они совмещают в себе признаки и тех и этих. Поэтому в 1960-х годах систематики выделили их в особое царство наряду с царствами растений и животных. Грибы обладают уникальным набором функций. Вот некоторые из них.
В клетках гифов может находиться не одно, а несколько ядер с разными свойствами.
Соприкасаясь, гифы разных грибов одного вида могут сращиваться друг с другом.
Гифы могут сращиваться с корнями растений, образуя различные виды микориз.
Грибы в виде одиночных клеток могут проникнуть в надземные части растений, образуя так называемые эндофиты, которые заметно влияют на многие функции растений, включая и фотосинтез.
Грибы играют большую роль в разложении растительного опада. Они вносят вклад в разложение наиболее стойких соединений: целлюлоза и лигнина.
Для выполнения функций
Для выполнения функций управления «главный» должен обладать рядом специфических свойств. Он должен синтезировать стимуляторы роста и функционирования. И действительно, грибы синтезируют «ростовые факторы» – гиббереллины.
Он должен иметь средства подавления нежелательных действий или уничтожения вредных для биологического сообщества организмов. И действительно, хорошо известны грибные антибиотики, яды и токсины, причём некоторые из них обладают чётко выраженной избирательностью вплоть до действия на определённые сорта растений.
Кроме того, естественно ожидать от «главных» долгих лет жизни, чтобы набираться опыта и больших размеров грибницы.
Естественно, возникает вопрос: а зачем грибам такой обширный комплекс способностей? Ответ может быть только один – для какой-то великой цели. И такой целью, по мнению автора гипотезы, вполне может быть согласование всего живого в биосфере, по крайней мере, на суше.
В 90-е годы прошлого века появились новые данные, посвящённые грибам в почве, подтверждающие в значительной степени предлагаемую гипотезу. В 1993 году вышла книга сотрудника Ботанического института РАН Каратыгина И. В. «Коэволюция грибов и растений» (Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1993 г.), в которой дан обзор 428 публикаций на эту тему. Каратыгин И. В. описывает исследования скандинавских учёных роли микоризы в биологических сообществах. Эти исследования привели к концепции «социального комплекса организмов». Суть её в том, что корни различных растений могут быть связаны друг с другом гифами. Грибы при этом оказываются не только в роли поставщиков, но перераспределителей биогенных веществ для всего биологического сообщества как целого. То есть в любом растительном сообществе корневые системы растений разных видов оказываются погруженными вместе в сложную сеть из гифов нескольких или даже многих видов грибов. Микориза в таком сообществе выступает как некий интегрирующий механизм, определяющий его физическую целостность.
Весьма существенным для развиваемой гипотезы управляемой грибами почвенной биоты стали выполненные в 1990-х годах в лесах штата Мичиган (США) измерения размеров мицелия из видов опёнка Armillaric burbosa. Используя методы генетической идентификации, группа американских и канадских исследователей показала, что существуют грибные индивидуумы (мичиганские гигантские грибы), гифы которых могут занимать площади в десятки гектаров, а суммарная масса достигать сотен тонн. Наряду с определением размеров и массы мичиганских гигантских грибов были установлены также их «монархические наклонности». Оказалось, что эти грибы не терпят соперников того же вида, воюя с ними активными продуктами обмена, и в то же время нормально сосуществуют с другими грибами. Эти свойства указанных грибов как нельзя лучше согласуются с гипотезой об управлении почвенной биоты грибами и о том, что грибы могут играть роль своеобразных ДНК биологических почвенных сообществ в соответствии со своей генетической программой, поддерживая рост одних растений и подавляя рост других.
Существование мичиганских гигантских грибов говорит о том, что отдельные грибы – весьма долгоживущие организмы и действительно могут брать под свой контроль огромные площади. Низшая граница продолжительности их жизни составляет примерно 1500 лет. Поэтому данные грибы относят к числу наибольших по размерам и старейших по возрасту организмов на Земле. Автор гипотезы говорит, что с годами подобные грибные образования должны «набираться опыта» и становиться «умнее». И на сегодня представляется, что именно опёнки оказываются наиболее подходящими кандидатами на роль главных «управленцев». Немаловажным добавочным аргументом служит и тот факт, что грибы типа мичиганских гигантских и даже больших размеров обнаружены в других районах США и в Швейцарии. Так, в журнале «Знание сила» (№11/2003 год) в разделе «Понемногу о многом» была опубликована заметка «Война грибов и деревьев», которая была перепечатана «УС» в 2004 году. В этой заметке говорилось об обнаружении исполинской грибницы опёнков в штате Орегон (США).
Эта грибница ушла на несколько метров в землю и протянулась окрест на девять километров. Площадь, занятая ею, оказалась в 1200 раз больше футбольного поля. Возраст данной грибницы оценивают в 2400 лет. То есть она появилась ещё до рождения Александра Македонского и по-прежнему продолжает расти, ежегодно увеличивая занятую ею площадь.
Что можно увидеть, если посмотреть на всем известные опёнки? Во-первых, они космополиты, а во-вторых, способны уничтожать целые заросли неугодных им деревьев. Кроме того, установлено также, что высшие грибы воздействуют не только на растения, но и на другие группы почвенной биоты, в том числе на низшие грибы и микроорганизмы. Таким образом, предложенная гипотеза получила очень серьёзную поддержку.
По данным Морозова А. И., в последние годы интерес к биоте почвы растёт. Так, в английской газете «Гардиан» от 22 ноября 2002 года сообщалось, что образована группа исследователей из семи стран, которой выделено 25 миллионов долларов США для изучения флоры и фауны почв. Комментируя сообщения, газета пишет, что изучение этих форм жизни может привести к революции в промышленности будущего. Статья озаглавлена: «Передовой фронт науки у нас под ногами». В ряде стран сейчас проводится инвентаризация всего грибного «населения». Интерес к грибам во всем мире в последние годы очень сильно возрос. Человечество явно активно вступает в эру овладевания царством грибов. Естественным проявлением интереса к грибам должно стать и проведение всестороннего анализа предлагаемой гипотезы «почва – полис грибов». А далее необходимо выяснение механизмов функционирования биоты в рамках полиса. Здесь в первую очередь должно быть выяснено: в какой форме «главный» передает сигналы другим организмам?
Кто у «главного управленца» служит «помощниками», выполняющими различные функции?
Какие группы организмов стабилизируют функционирование полиса и какие просто нахлебники? И тому подобное.
И последнее, почти фантастическое соображение автора гипотезы. Если идея полиса верна, то со временем удастся научиться управлять «главным», а он в свою очередь будет управлять биотой, и почва станет в полном смысле домашним животным.
Данная статья написана на основе статьи Морозова А. И. «Почвоведский детектив» и адресована в первую очередь тому подавляющему большинству садоводов, которые считают почву только субстратом для выращивания растений, который надо обрабатывать, вносить в него органические и минеральные удобрения, различные химические средства защиты, поливать, а не живым организмом. Кроме того, хотел бы ознакомить всех читателей с существованием во многих местах умеренной лесной зоны Земли гигантских грибных образований опёнка и с очень интересной гипотезой А. И. Морозова, а также заинтересовать их жизнью почвы и сообщества грибов.
В. Н. Шаламов
(Уральский садовод № 14, 2 апр
Кроме гигантских грибов – есть гигантские колонии бактерий. Бактерии способны образовывать сложные бактериальные сообщества - биопленки, играющие важную роль в природе и в организме хозяина: Бактерии (и все простейшие) быстро размножаются. Идут количественные накопления, которые согласно закону диалектики должны перейти в качественные. Биопленки и есть то качественное изменение, которое отвечает закону диалектики и принципу минимизации энергии. В свете этой идеи биопленки являются как бы прототипом многоклеточных. Возможно, что и гигантская порой грибница высших грибов всего лишь следует существующим в почве биопленкам. Без всякого сомнения, в биопленках происходит генетический обмен между различными видами бактерий. В то же время и высшие растения влияют на почвенные микроорганизмы своими вторичными метаболитами. Но продукты метаболизма растений зависят опять-таки от той "еды", что "приготовили" и поставили для него микроорганизмы почвы, а также от достатка воды, света и тепла. Из всего вышесказанного следует, возможно и оскорбительный для кого-то, вывод, что микроорганизмы являются подлинными хозяевами на Земле. Все высшие организмы, в том числе и человек, - всего лишь продукт эволюции микроорганизмов, который практически и существовать-то не может без последних. Но из этого следует и более глобальный вывод, что все живое на Земле и есть единый комплекс, единый организм. Попытка человека возглавить этот организм, может быть, и похвальна с точки зрения самого человека, но бессмысленна и даже опасна для природы Земли.»» Грибы очень ранимы. Любая «химизация» угнетает их в первую очередь. Это все равно, что стукнуть молотком по компьютеру. Нарушаются сложнейшие связи, выработанные и отлаженные миллионами лет эволюции. Поэтому и свирепствуют болезни в наших садах.
Корневая шейка плодового дерева .
Многие садоводы знают , что заглублять корневую шейку нельзя . Но как определить - где она ??? Самый простой способ это - аккуратно соскоблить небольшой участок коры . Если цвет зеленый , значит еще ствол , а если желтый - корневая шейка . Также можно и по внешним признакам определить , что корневая шейка заглублена . Если ствол не имеет вблизи почвы , едва заметного УТОЛЩЕНИЯ . Саженцы посаженные с заглублением корневой шейки после 5 - 10 лет страдают от частичного отмирания ( медленного засыхания ветвей ) без всякой причины . Саженцы высаженные с заглублением корневой шейки медленно растут . Придется очень долго ждать урожая . Есть гипотеза что , область корневой шейки является своеобразным ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ или некоторым АНАЛОГОМ МОЗГА растения . Элекрофизиологами было установлено , что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости , а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения . Также было установлено , что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов . Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки , обеспечивать доступ к ней солнечных лучей , воздуха , влаги в меру , защищать от вымерзания , вымокания , выпревания , от болезней , вредителей и грызунов , механических повреждений !!!
Нужно понимать тонкие отличия между биологическими процессами в почве в нетронутой человеком природе и подобными процессами на наших грядках и в наших садах. Дикие растения всегда растут при дефиците питательных веществ в почвах, и у них эволюционно выработалась высочайшая способность вступать в симбиоз с почвенной БИОТОЙ и получать питательные вещества. Культурные растения растеряли многие такие способности, Селекция таких растений шла на получение высоких урожаев, естественно при повышении потребностей культурных растений в питательных вещества, которыми человек кормит растения. Поэтому мы говоря о заботе и сохранении микромира почв, говорим лишь об улучшении биологической составляющей плодородия, в дополнение к физическим и химическим компонентам почвенного плодородия. Поэтому мы не должны слепо копировать процессы как в дикой природе. Наша задача научиться выявлять только те главнейшие механизмы, которые помогают повысить урожайность культур на наших грядках в долгосрочной перспективе. Для этого и нужна ОРГАНИКА! Надо понимать, что садоводу легче оценить свои почвы по химическим и физическим параметрам ( узнать глинистые они или песчаные, много ли в них органики, гумуса, каково содержание азота и фосфора). Научится оценивать биологическую составляющую плодородия очень трудно. Научить садовода оценивать биологическую составляющую плодородия по косвенным параметрам, и является целью моих последующих статей, в которых поговорим детально и о грибах и о бактериях и о почвенных животных всех размерах и о той роли, которую они играют в жизни растений. Видеть только роль дождевых – это очень и очень мало. Не зря растения своими корнями выделяют так много органических соединений и привлекают этим ПРОСТЕЙШИХ, а не дождевых червей. И кормятся не гумусом, а секретами простейших. Продолжение ниже ...
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов 26 дек 2014 в 12:30
Железов мне пишет .................... другу и оппоненту- В.Ф. Свистунову.
Все мои агроприемы оригинальны. Сравнение с посадкой саженцев Чугуевым- некорректно.
В его случае саженец подвешивают в воздухе и земля из будущего приствольного круга подгартывается на корни.
У меня - тележка (1-2) земли насыпается поверх НЕТРОНУТОГО!!! дерна и уже в ней- посадочная ямка точно по размеру корней. Это принципиальное отличие.
Железов В . К . Оба очень ОРИГИНАЛЬНЫ !!! Что за почва у них ? При СИБИРСКИХ морозах сажать в кочку земли ( 1 - 2 тележки земли ) !!! Оригинально !!! Подвесить в воздухе - еще оригинальней !!! Продолжение ниже в комментах .........................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 6:43
Главный ресурс почвы, определяющий плодородие, это не только содержание гумуса в почве и содержание доступных NPK в этом гумусе, главный ресурс почвы, определяющий урожай – это биоразнообразие живых существ населяющих почву.
Чем выше биоразнообразие почвенной биоты, тем лучше формируются микрогранулы почвы, строятся микро галереи, повышается её пористость, увеличивается в сотни раз площадь внутренней поверхности почвенных частиц и, естественно, площадь обитания микроорганизмов.
Всё это формирует разные экологические ниши для микробов. Как следствие контролирует болезни и вредителей.
Поговорим на эту тему подробней. Ниже комменты Г . Ф . Распопова ............ и мои ..............
Почвы на наших грядках отличаются по составу (глина, песок), по размерам частиц, по степени выветривания, по слоям (профилю) – чем выше слой, тем больше органики и кислорода.
Это надо знать садоводу, чтобы понимать, как управлять процессами в почве.
Ведь структура почвы, размер частиц, степень разложения органики, определяет размер почвенных стабильных агрегатов, размер пор и как следствие площадь плёнок воды, где сосредоточена жизнь микробов и корней. Продолжение ниже .....
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 6:49
Чем больше корней культурных растение и дикоросов пронизывают почву, чем больше органики корневых выделениях и отмерших корней поступает в почву, тем быстрей и в большем объёме нарастает почвенная биота.
Почва в процессе эксплуатации всегда меняется. Качество этих изменений зависит от садовода.
Остановимся чуть подробнее на этом.
Бактерии и грибы всегда прячутся от почвенных хищников в мелких порах и в глубине гранул. Как только мы лопатой нарушили их убежища, всё, что оказалось вне убежищ тут же съедается ползающими коллемболами, амёбами и др. хищниками.
Бактерии и грибы поэтому обычно живут осёдло, колониями. Прикрепляют себя к глинистым и перегнойным частицам жгутиками, полисахаридными смолами, грибницей.
Чем больше глинистых частиц, тем тоньше поры, куда нет хода хищникам. И наоборот, слишком плотная глина не проходима даже для мелких бактерий, поэтому органика в ней не разлагается годами и не доступна корням.
Но вот на грядки приходят черви, клещи, многоножки, нематоды, они прокладывают норки и норы, заглатывают органику вместе с глиной и песком, в их полостях работают более быстрые микроорганизмы, переваривая и разлагая с огромной скоростью почвенные частицы и попутно переваривая микроорганизмы, выделяя копролиты в почвенных ходах, куда устремляется воздух влага и корни.
Управлять этими процессами можно. Не надо переворачивать почву с ног на голову. А надо просто регулярно насыпать сверху органику с правильным соотношением азота к углероду и увлажнять почву. Продолжение ниже в комментах ......................ра
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 6:54
Если садовод научен смотреть на органику как на питание (NPK) для корней, толку бывает мало.
Такой садовод свежий навоз закапывает в грядки, делает слой органики в «тёплых грядках» иногда метровой толщины, под растение насыпает толстый слой свежих сорняков, которые после дождя гниют.
Рано или поздно и эта органика принесёт пользу, но вначале она нарушит и структуру почвы и жизнь биоты, особенно быстро уничтожит почвенных хищников.
Поэтому важно знать, в какой органике, и в каких условиях быстрее всего заводятся почвенные мелкие животные, и вносить именно такую рыхлую органику, с соотношением азотистых и углеродистых отходов 1/30, с целью создания условий жизни мелким хищникам. А они обязательно и накормят и защитят ваши растения.
Крики соседей, что в рыхлой органике много всяких вредных жучков червячков и улиток, которые съедят корни и надо их всех убить и закопать – это вредный миф.
Главное – постоянство. Понемногу, в течение всего года, много лет подряд мульчируйте землю тем, что можно найти рядом или недорого привезти, при этом внимательно корригируя азот или углерод.
В любых постоянных условиях наладится свой биоценоз, лишь бы была энергия доступного углерода для бактерий и грибов.
Микробиота научится вырабатывать необходимые ферменты для разложения имеющихся энергетических продуктов, прежде всего целлюлозу, секретами привлечёт азотофиксаторов, которые добавят в пищевые цепочки почвы соли азота.
Чем лучше будет соотношение глины, песка и гумуса, чем меньше поры, тем больше почвенных бактерий спрячется от хищников, быстрей и лучше переработают вносимую органику, накормят растения.
А если вы мульчёй сохраните влагу и поры для воздуха – то и для корней и для биоты наступят райские условия жизни, сформируется особенная для ваших условий стабильная экосистема. Продолжение ниже ....
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 7:00
Вспомним, что такое органическое вещество почвы.
Органическое вещество почвы состоит из углеродсодержащих соединений, образующихся в результате биологических процессов. Стоит помнить о двух главных процессах: разложение опада и разложение почвенных организмов, которые размножились на секретах корней и опаде корней.
Поэтому органика почвы - это всегда разная степень разложения клеточной структуры растений и животных. Медленней всего разлагается лигнин и хитин.
Но кроме мёртвой органики в почве всегда есть живые корни, живые микроорганизмы, и крупные почвенные животные. Чем их больше, тем почвы обычно плодородней и лучше противостоят стрессам.
Растения получают СО2, как принято говорить, углерод, только из атмосферы, эволюционно они не могут усваивать огромные запасы углерода в виде СО2 и глюкозы из почвы.
Спекуляции на этот счёт наукой не подтверждены. Опыты с СО2 и корнями в экспериментах, в реальной почве не играют никакой важной роли в жизни растений.
Есть много промышленных теплиц, где с поливной водой вносят в почву СО2 в огромной концентрации, корни его не всасывают, просто он медленно поднимается вверх и всасывается листьями через устьица, повышая фотосинтез и урожай. Урожай в теплицах при прочих равных условиях всегда зависит от содержания СО2 в воздухе, и не зависит от его содержания в почве.
В теплицах, где не вносят дополнительный СО2, в летний солнечный листья быстро его выедают, содержание падает ниже 0,01% и фотосинтез прекращается, а в почве днём концентрация СО2 очень высока из за разложения органики, но корни её почти не усваивают (не более 4%).
В растения углерод поступает всегда из воздуха, в листьях (и в корнях) синтезируются более сложные органические соединения. Эти соединения поступают в почву и разлагаются гетеротрофными микроорганизмами.
Получается, сколько органики растение синтезирует и отдаёт почве, столько и поступает энергии для жизни биоты. Это в полях.
Но садовод может внести в почву дополнительную органику, чем резко ускорить процессы почвообразования, или неразумно внести минералку и пестициды, чем замедлить эти процессы.
Правильней, именно фотосинтез, точнее производство растением органических веществ, рассматривать как основной процесс, а далее смотреть, что улучшает этот процесс. Например, продолжительность и интенсивность света, содержание СО2 в воздухе, точнее поднос ветерком к листьям СО2, его содержание в микрозонах устьиц.
Наличие и доступность питательных веществ в почве, а так же влаги и тепла.
Наличие симбионтной биоты в почве со своими нужными растениям гормонами и витаминами.
Приведу примеры, чтобы оттенить важную мысль.
Внесите в виде мульчи на одну грядку траву люцерны или льна, на другую траву лебеды. Стебель люцерны очень прочный. Он состоит из сложных прочных молекул лигнина, при этом вместе с целлюлозой этот лигнин включён в прочнейшие стенки клеток растения. Разорвать эти связи способны ферменты редких грибов.
Поэтому гумус из этого лигнина сохраняется в почве сотни лет и определяет её пористость.
Лебеда состоит из простых белков, сахаров и немного целлюлозы. Разлагается очень быстро, почти не оставляя гумуса, сразу включаясь в пищевые цепочки микроорганизмов, поставляет растениям много азота.
Микроорганизмы так же быстро или умирают или поедаются хищниками и кормят азотом растения, а вот гумуса после себя почти не оставляют, потому что они не содержат структурно сложных молекул, таких как лигнин и целлюлоза.
На первой грядке растения вырастут слабее, а гумуса станет больше, на второй растения будут жировать, а содержание гумуса падать.
Лигнин появился в растениях в процессе эволюции не сразу, а только тогда, когда в них появились сосуды. Продолжение ниже в комментах ..................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:27
Грибы (бактерии) своими ферментами легко разрушает целлюлозу и черпают из неё энергию, для разрушения же лигнина ферментов и энергии надо затратить больше, а так как в лигнине практически нет азота и других дефицитных элементов, то ради одной энергии углерода биота с ним не связывается. Это и для растений балласт. Древние растения его просто выбрасывали (как какашки).
Сосудистые растения приспособились утилизировать лигнин, с помощью лигнина укреплять стенку проводящих сосудов. Как только в природе появился опад сосудистых растений, то есть появилось много лигнина, появились и грибы базидиомицеты, которые его переводят в гумус.
В почве гумус включился в дальнейшие цепочки почвообразования и сыграл ведущую роль для «строительства домов и городов» для почвенной биоты, определяя структуру почвы и её способность делать доступными для корней дефицитные минералы почвы.
Почитаем, что пишут учёные, как образовался гумус чернозёмных степей:
«… Максимальное накопление гумуса в мощных тучных черноземах связано с разложением большого количества корневых остатков в условиях весеннего максимума влаги при ограниченном сквозном промачивании гумусового горизонта.
Сухой летний период играет важную роль в образовании и накоплении гумуса черноземов по следующей причине: недостаток влаги в почве к концу лета подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих и минерализующих растительные остатки, но в это время продолжают интенсивно работать ферменты, играющие существенную роль в процессах собственно гумификации.
В течение вегетационного периода содержание гумуса в типичном чернозёме под целинной степью закономерно изменяется, уменьшаясь приблизительно к концу июня и снова повышаясь в сентябре. Гумус обильно снабжает элементами минерального питания интенсивно вегетирующую в это время растительность.
В конце же лета, она как бы «отдаёт» почве новое синтезированное органическое вещество взамен старого, израсходованного почвой на минерализацию в период бурного роста вегетативной массы.
В самом верхнем наиболее корнеобитаемом слое чернозема 0-5 см сезонные изменения содержания гумуса достигают, 2%: содержание гумуса сначала уменьшается с 10-11 до 8-9%, а к осени более или менее восстанавливается до первоначального уровня. Потеря 1-2% гумуса - это 25-30 т/га.
Невозможно предположить, что такое количество гумуса за 2-3 мес. может восстановить опад корней.
Самих корней в верхнем 20-сантиметровом слое чернозёма содержится 18 т/га.
Откуда же берётся органический материал .................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:31
Этим источником являются не только опад корней и не только надземная масса степных трав после её отмирания, но и прижизненные корневые выделения, которые, тоже подчинены сезонной ритмике и достаточно обильны в целинно-степных чернозёмах …»
Я этими цитатами хочу показать, что даже в степях, в дикой природе гумус прирастает очень медленно, тысячи лет. А вот падает в периоде вегетации растений летом на 2%.
Посадка сидератов не меняет скорости накопления гумуса.
Да, сидераты осенью дадут прибавку 1-2% гумуса, но ведь за лето они и съедят эти 1-2%. Без внесения щепы из сладких веточек или другой дополнительной органики нам не обойтись.
Теперь вам стала понятна роль гумуса в эволюции растений? Нет? Поговорим ещё.
Оксфордский словарь английского языка гласит, что гумус – «органический компонент почвы, формируется в результате разложения листьев и других растительных материалов» и что происходит от латинского, (лат. humus ) означает «почва».
Это простое определение, и оно не уточняет, что гуминовые вещества являются одними из самых сложных молекул и они чрезвычайно разнообразны.
«… В почвоведении, гумус относится к любому органическому веществу, которое достигло точки стабильности, когда оно не будет изменяться далее, и может, если условия не меняются, оставаться стабильным на протяжении веков, если не тысячелетий …». так написано в Википедии.
Гуминовые вещества образуются в результате распада органических веществ в почве, почти всегда перерабатываются ферментами живой биоты, поэтому они химически связаны с молекулами микробного и животного происхождения. Получить их в пробирке не удаётся. Только при разрушении энзимами грибов, и в дальнейшем в полости червей образуется гумус.
В конечном итоге любая органика, пройдя все пищевые цепочки почвенной биоты, оставляет в почве гумус. Гумус соединится с минералами почвы (как пример, в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых – с солями алюминия и железа) и сформирует десяток видов и сотню подвидов почв, пригодных для жизни тех или иных растений.
Получается, что слово гумус учёными трактуется в узком и широком смысле.
Гумус – как точка стабильности разложения органики, когда не содержит азота и не будет изменяться далее.
И гумус как «чёрное вещество чернозёма», как humus «почва», 12% чернозёма, по сути, перегной, содержащий доступные NPK.
Простому садоводу надо знать главное, что чем больше гумуса в почве, тем лучше плодородие почвы и выше урожай. Неправильная агротехника приводит к тому, что на грядках садовода гумус быстро теряется. И наоборот. В силах опытного садовода повысить содержание гумуса почвы.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:33
Поговорим об условиях разложения органики.
В свежем опаде находится много разных органических молекул, некоторые из них быстрее перерабатываются почвенными организмами, чем лигнин или целлюлоза.
Например, крахмал и аминокислоты – это простые органические молекулы, первыми вступают в процесс разложения. Очень много почвенных бактерий и грибов имеют ферменты, необходимые для этого процесса. Все видели, как быстро скисает мясной бульон или ягодный сок.
Разложение крахмала и аминокислот обеспечивает большую часть энергетических потребностей микроорганизмов почвы. Поэтому так эффективны подкормки растений настоями, например крапивы или окопника, где много сахаров и белка.
В противоположность этому, фенольные соединения, воски и лигнин состоят из более сложных органических молекул, в почве не деградирует в течение очень длительного периода времени.
Но бактерии, грибы, черви с клещами перерабатывают органику, если есть влага, воздух, нужное pH и температура. Об этом часто забывают начинающие.
Органика тонким слоем, положенная на песок – высохнет, закопанная глубоко – заплесневеет, сгниёт. Опилки без азота – закислят почву, пищевые отходы и зелёные листья из-за избытка азота загниют.
Процесс разложения органических веществ называется минерализацией. Во время минерализации, элементы, которые были частью структуры органических молекул, пройдя серию пищевых цепочек, постепенно окисляются до менее сложных форм, в конечном счёте, превращается в неорганические молекул, которые и усваиваются корнями.
Цель у микробов чисто утилитарная, забрать из органики энергию углерода, забрать из органики и из почвенного комплекса углерод, NPK и микроэлементы и построить свои тела, прежде всего нуклеиновые кислоты, белки и клеточные стенки.
Главный дефицит для них – это углерод с его энергией, второй лимитирующий фактор - это азот, хотя в почве богатой биотой при достатке энергии сахаров – дефицита азота нет, аммоний синтезируется из воздуха.
Таким образом, при разложении органики, в которой обычно много азота и фосфора, в богатой гумусом почве быстро создаётся избыток этих главных элементов, чем требуется для дальнейшего роста микроорганизма, этот избыток связывается минералами почвы или накапливаются в клетках микроорганизмов.
На почвах бедных глиной и биотой всё это уходит в реки.
Если в органике достаточно лигнина, то образующийся гумус иммобилизует избыточные азот и фосфор и почва быстро наращивает плодородие.
Целинные чернозёмы – бесценное богатство России.
Моя Живая Земля, где содержание гумуса быстро прирастает – моё бесценное богатство.
Наряду с процессом минерализации идет и процесс иммобилизации, то есть происходит накопление питательных веществ в клетках организмов почвы, и эти вещества становятся временно недоступны для растений.
Таким образом, питательные вещества в начале разложения органики накапливаются в микробной биомассе грунта.
Иммобилизация азота почвенными организмами часто представляет значительную проблему для растений. Азот является важным элементом для всех организмов, за него всегда идёт борьба между биотой и растением.
Дикие растения имеют множество способов отнимать азот у микробов, привлекают хищных амёб, вступают в симбиоз с азотофиксаторами, секретируют много сахаров в почву.
Культурные растения не всегда сохранили эти приёмы. Поэтому садовод должен следить за процессами в этой конкурентной борьбе и подкармливать растения азотом, но помнить, лишний азот угнетает биоту, нарушает почвенные пищевые цепочки.
А перекормленные азотом растения привлекают вредителей.
Поэтому иногда подкормки компостными чаями с микроорганизмами работают намного мягче и эффективней, чем подкормки минеральными солями.
Поговорим о соотношении углерода к азоту (C/ N) в органическом веществе.
Разные растения имеют разные соотношения углерода к азоту в составе своих клеток. Например, бобовые имеют более высокую долю азота, чем злаковые травы.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:40
Различия в C/N растительного опада влияет на круговорот азота (и других питательных веществ) в почве.
Органическое вещество с высоким C/N, не может удовлетворить потребности микроорганизмов в азоте для своего роста.
А опад из растений с низким C/N, таких, как бобовые, обеспечивает быстрый рост микроорганизмов.
Если почвы окультурены, гумуса много, доступного азота в почве достаточно для удовлетворения роста растений, то минерализация органического вещества даже бедного азотом не повлияет на рост растений в краткосрочной перспективе.
Наоборот, на бедных почвах, внесение соломы и опилок вызывает острую нехватку азота у растений. Такие почвы надо мульчировать вначале готовым компостом и постепенно добавлять грубую углеродистую мульчу, сочетая её богатыми азотом зелёными травами.
Понимание этих процессов приходит к садоводу не сразу. Умение вносить органику с нужным соотношением С/N, это сродни умению ездить на велосипеде. Набьёте шишек – научитесь.
Учёные доказали, что регулярное внесение органики с высоким содержанием азота часто не меняет общее содержание углерода в почве, гумус не накапливается, а плодородие растёт. Почему?
Оказывается весь вносимый углерод входит в состав живых почвенных микроорганизмов, гумуса при избытке азота становится меньше, а биомасса микробов нарастает.
Наоборот. При регулярном мульчировании почвы щепой лиственных веточек, в которых много лигнина и сахаров, содержание стабильного гумуса нарастает. При этом и биомасса микроорганизмов тоже может возрастать. Это сохраняет плодородие почвы в долгосрочной перспективе.
В природе подобные процессы происходят на Сахалине. Горные ручьи выносят в долины глинистые частицы, песок и ил, на них вырастают гигантские широколиственные травы. Появление таких трав – это маркер хорошего соотношения ила песка и глины в наносных почвах.
Опад зарослей гигантских горцев и борщевика содержит много лигнина, много сахаров и достаточно белка. В почвах быстро накапливается одновременно и гумус и почвенная биота.
Формируется особое очень активное почвенное сообщество с очень сложными и стабильными трофическими цепями.
Разнообразие микроорганизмов и почвенных животных в этой системе очень высокое. В таких почвах обнаружены «высокоскоростные» марганцевые бактерии, которые перерабатывают органику с высокой скоростью.
Перенос такой почвы на грядки и в сад приводит к гигантизму культурных растений в течении 2-3 лет. А если продолжать мульчировать эти грядки опадом горцев и не убивать биоту «химией» и лопатой, то стабильные урожаи без болезней можно получать очень долго.
Компостирование.
Есть ли принципиальные различия в разложении органических веществ в тонком слое мульчи на грядке и в большой компостной куче?
Общее в том, что там и там органическое вещество разлагается почвенными организмами.
Разница в том, что процесс компостирования в куче происходит, во-первых, при более высоком проценте азотистых веществ (правильно, на 30 частей углерода 1 часть азота), при большем содержании доступных для быстрого разложения сахаров и белков, при достатке фосфора и извести, при частом рыхлении, позволяющем насытить компост кислородам, при более толстом слое компоста, когда происходит его самосогревание.
Это приводит к гибели нестойких к высоким температурам бактерий и грибов, гибели патогенов и семян сорняков, селекции термофильных микроорганизмов которые становятся доминирующими. Но при этом теряется энергия сахаров и азот аминокислот.
Все эти искусственные условия обычно создаёт опытный садовод, чтобы получить так называемый качественный перегной или компост. Без сорняков и патогенов. С высоким содержанием NPK, доступными для растений. Однако без сложившейся экосистемы, как в мусорной куче.
Почему садоводы любят компостировать органику? Так их учат учебники. Так удобней вносить небольшие количества перегноя на грядки под зеленные культуры. Так безопасней в плане патогенов и сорняков.
И вроде это не минералка, а органика.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 24 янв 2015 в 8:46
Для почвы это конечно органика. Почвенную биоту компост не угнетает, а вот для растений внесение компоста похоже на внесение слабых растворов минеральных удобрений, так как содержание азота в компосте из «горячих куч» очень высоко и приводит к азотистому перекорму.
Почему среди любителей органического земледелия распространяется мнение, что органику надо вносить сразу на грядки?
Да потому что такая органика сразу включается в пищевые цепочки, и нет потерь сахаров и азота аминокислот. И в этом они правы.
Даже на тучных чернозёмах корни за лето выедают 2% гумуса, а тут мы сразу даём энергию в виде доступных сахаров и аминокислот.
Беда в том, что не всякую органику можно внести на грядки и не под всякую культуру.
Что делать с выгребными туалетами? В компосты они пойдут. На грядки – нет.
Что делать с опилками и стружкой? На дорожки и в компост пойдут, на грядках – заберут азот.
А свежие сорняки? Проще в компост, на грядках избыток зелёных сорняков в случае дождя вызовет гниение стволиков растений.
«Вонючки из сорняков» так же опасны на нежных культурах, часто при попадании на листья они провоцируют развитие грибковых заболеваний. В вонючках анаэробы, а их действие непредсказуемо.
У меня нет проблем, как использовать органику. Всё идёт в подстилку животным. Затем подстилка с навозом лежит в мешках. Перепревает лишь частично, лигнин и целлюлоза сохраняются, потерь азота при низких температурах нет, сорняки прорастают, черви и прочие животные заводятся.
Таким полукомпостом я и мульчирую свой сад и огород. Возить такие подсохшие мешки удобно, вносить на грядки рыхлый соломистый полуперепревший навоз с запахом грибов тоже не тяжело.
Часть такого подстилочного навоза я складываю на год лежать нетолстым слоем в зарослях окопника. Получается «компост из мусорной кучи». Он идёт для производства АКЧ и для внесения на грядки с нежной салатной зеленью.
Эту статью будут критиковать с двух сторон.
Фанаты минеральных удобрений скажут, что биота это сложно и непрактично. Весь мир кормит растения качественной минералкой и обгоняет по урожайности и дешевизне любого природника.
Фанатичный природник скажет, что все эти идеи взяты из «западной литературы», что я покушаюсь на основные постулаты российского природничества. Г .Распопов .
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:05
ГУМУС . КОМПОСТ . ПЕРЕГНОЙ .
Давайте начнём с определений каждого термина..................................
ГУМУС – (от лат. humus – земля, почва) (перегной), высокомол. тёмноокрашенные органические вещества почвы. Состоит из гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), гумина и др. образуется в результате гумификации продуктов разложения органических остатков. Содержит элементы питания растений, которые после разложения г. переходят в доступную для них форму. Почвы, богатые г., плодородны.
Затем идёт компост.
КОМПОСТ (нем. Kompost, от лат. compositus – составной), органич. Удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфоритной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные с.– х. культуры. Содержат азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности равноценен навозу. Компостирование – способ обезвреживания нечистот, отбросов.
Затем – перегной.
ПЕРЕГНОЙ - 1) то же, что и гумус. 2) перепревший навоз, органическое удобрение, используемое в основном для приготовления торфоперегнойных горшочков, мульчирования посевов.
Ну и, наконец – плодородие.
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла и благоприятной физ.-хим. средой для нормальной деятельности. Различают потенциальное (естественное) и эффективное (приобретённое под влиянием обработки, удобрений, мелиорации и т. п.) плодородие почвы. При правильном использовании почвы её плодородие повышается.
Теперь все эти термины собраны воедино и давайте разбираться с каждым в отдельности. Думаю, Вы, согласитесь, что все перечисленные выше, кроме плодородия почвы, «продукты», являются конечным результатом переработки органики и так же являются питательной средой для растений.
Какие из вышеперечисленных «продуктов» образуются в почве, а какие вне её?
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:13
Так же возникает законный вопрос: «А где же Природа концентрирует всё это БОГАТСТВО, которое предназначено растениям, которые в свою очередь растут на нашей планете и озеленяют её многие миллионы лет, с момента возникновения жизни и растительности на Земле»???
Поговорим с вами о ГУМУСЕ. Правда мне пришлось перерыть кучу инфы, чтобы подготовить этот выпуск, но как оказалось не зря, потому что сам узнал много полезной и нужной информации, на мой взгляд.
Теперь к гумусу.
Все источники трактуют этот термин, точнее его суть по-разному. Более расширено и понятно описал этот «продукт» и его создание, Александр Иванович Кузнецов. Итак:
«Гумус – это комплекс различных органических соединений (углерода), запас питательных веществ, образованный в почве (или другой среде, аналогичной почвенной) в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени – червей, но не только).
Образование гумуса – очень сложный процесс биологических и биохимических превращений остатков растительного (а также животного) происхождения в почве, главным образом в третьем, заключительном слое листового опада леса. Но это ещё не ответ на вопрос». Продолжение ниже ..........................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 17 фев 2015 в 12:15
«Для того чтобы разобраться и понять природу образования гумуса с самого начала, нужно вспомнить «пищевые цепи» превращений органических веществ в поверхностном слое почвы (в её листовом опаде). Сначала в этом процессе участвуют микроорганизмы, способные использовать и усваивать («переваривать») легкодоступные органические соединения (сахар, крахмал и т. п.).
То, что они не смогли «съесть» (труднодоступные комплексные соединения: целлюлозу, лигнин, жиры и растительные белки) поедают другие группы микробов и организмов, способные это делать, обладающие более мощными ферментами. К ним подключаются грибы, у которых ферментативный аппарат ещё мощнее – их ферменты способны растворить и расщепить практически все органические соединения растительного происхождения. Они довершают процесс разрушения детрита. Все эти группы (и микробы, и грибы) по способу питания – осмотрофы; они всасывают растворённые («переваренные» под действием их ферментов) вещества всем своим телом, у них нет пищеварительных органов.
Вот теперь представьте себе картину: масса микробов и грибов выделила в окружающую их среду, согласно природе их питания, огромное количество ферментов – особых специфических белковых катализаторов, которые растворяют «кто что способен». Но все вместе они растворяют почти все органические остатки, сами при этом в реакции не вступают и не расходуются (такова их природа).
Что же происходит дальше с этой растворенной массой? Часть её всасывается телами микробов и грибов и усваивается ими. Они растут, наращивая свои тела, и умножаются в численности, пополняя свои ряды. А другая часть растворённых под действием ферментов органических веществ, которые находятся в форме различных химических молекул разной сложности, не может оставаться "бесхозной" и ждать своей участи поглощения. Помните о свойстве углерода - соединяться в химических реакциях со всем, что находится поблизости?
Ведь именно углерод, как основной элемент входит в состав растворившихся молекул органического вещества. И в силу химической природы углерода такие свободно плавающие молекулы очень быстро соединяются в различные комплексы под действием ферментов - биологических катализаторов (помните, их роль двояка). Так образуются огромные полимеры, которые, в свою очередь, превращаются в гуминовые и фульвокислоты. А кислоты, вступая в химические реакции с минералами почвы (химическими веществами неорганической природы) образуют соли этих кислот - гуматы и фульваты - это первичный гумус микробного и грибного происхождения.
Таким образом, гумус - это термин, объединяющий огромный комплекс или группу химических веществ, в состав которых входит как органическая часть (гуминовые и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая - химические элементы неорганического происхождения, или проще сказать, минералы (входящие в состав гуматов и фульватов).
А теперь продолжаем изложение. Именно кольчатые черви (и другие почвенные животные) поедают "откормленных" на органическом веществе опада аэробных микробов-сапрофитов, заглатывая их вместе с почвой в огромном количестве. За сутки кольчатые черви способны пропустить через свою пищеварительную трубку объем почвы, почти равный их весу - настолько они прожорливы (а в этом объеме почвы микробов - миллиарды).
Именно в пищеварительной трубке червей происходит переваривание белковых тел микробов, потому что черви способны вырабатывать пищеварительные ферменты, расщепляющие белок микробных клеток (который как мы уже знаем, является белком животного, а не растительного происхождения, а это существенная разница).
Но вернемся к теме. Недаром количество микробов и червей (по массе) в почве почти одинаково, я уже упоминал об этом. Это равенство обеспечивает баланс представителей микромира и почвенных животных, баланс пищевых цепей. Но масса червей всё же чуть больше, потому что черви поедают не только микробов, заглатывая их вместе с почвой, но и растительные остатки, которые они также способны переваривать.
Продолжение ниже в комментах ...................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:18
Вот теперь мы подошли к главному вопросу в нашей теме, к пониманию: "Почему первичный гумус микробного и грибного происхождения отличается от биогумуса - гумуса, образовавшегося в почве с участием червей?". Подумайте сами, и вы легко найдете ответ - он очевиден.
Совершенно верно - у этих существ, представляющих разные группы, совершенно разные пищеварительные ферменты, способные расщеплять разные органические соединения. У червей (как и у всех животных) добавляются ферменты, способные переваривать всё: и углеводы, и белки, и жиры. А значит, состав перевариваемой массы в их пищеварительной трубке будет иной: в ней будут содержаться и другие химические соединения органической природы (остатки белков и жиров).
И, опять же, вся эта переваренная масса не остается бесхозной. То, что успело всосаться - усваивается червями как их питание. Не всосавшаяся часть пищевой массы под действием ферментов образует ещё более сложные молекулы (целые "органические комплексы" - полимеры), далее - гуминовые кислоты. Выделяясь с копролитами, эти вновь образовавшиеся гуминовые кислоты вступают в химические реакции с минеральной частью почвы - и образуется биогумус. Он отличается по химическому составу от первичного гумуса микробного и грибного происхождения».
А вот теперь, уважаемый посетитель, самое удивительное свойство ГУМУСА!!!
Александр Иванович, продолжает:
«Здесь же я хотел бы затронуть очень важную тему, о которой очень мало говорят, делая упор в разговоре о гумусе только на тему плодородия почвы. Но более важная роль гумуса заключается в другом: в его экологическом значении для всего живого мира (для растений, животных и человека).
И это значение связано с уникальным свойством составляющих гумуса: связывать соли тяжелых металлов, радионуклидов и ароматических углеводородов, которыми настолько насыщены выбросы химических заводов, котельных и выхлопы автомобилей, что мы, люди, и весь живой мир планеты давно должны были бы задохнуться и отравиться.
Катастрофы пока не происходит благодаря самому мощному "буферу" планеты - гумусу почв, который, как губка, "впитывает" всё это, а затем "связывает" столь прочно, что не дает этой техногенной "грязи" проявить пагубное воздействие на живой мир».
Уважаемый посетитель, у меня сразу возник вопрос по поводу выпуска о «Городской листве и тяжёлых металлах на даче», который находится в архиве. И я, конечно, обратился к Александру Ивановичу за разъяснениями: «А что же происходит потом с этими солями тяжёлых металлов, содержащихся в гумусе»???
Вот его ответ:
«Гумус, с такими сложными, и ОЧЕНЬ СТОЙКИМИ соединениями не доступен растениям. Как и не по зубам ферментам микробов бактериального ряда. Его могут расщеплять только ферменты грибов. Потому и становятся "ядовитыми" плодовые тела грибов, собранные вдоль автомобильных дорог (автомагистралей), в зонах промышленных выбросов, и т.д.
Будут "ядовиты" и плоды растений, если под ними растут грибы. Особенно симбиотические. Поэтому, прежде чем использовать грибы на садовом участке, который ранее был загрязнен сложными углеводородами и прочими отходами промышленных выбросов. Надо очистить участок, то есть, привести его в благополучное ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ состояние».
Думаю, уважаемый посетитель, эта информация поможет вам избежать в последствии ненужных ошибок, если Вы надумаете заняться разведением грибов и помните, пожалуйста, что этот выпуск был посвящён ТОЛЬКО гумусу – НЗ почвы, которое запасет природа для растений.
Возникает законный вопрос: «Почему тогда до сих пор умалчивали о важной роли этих «невидимых творцов» в создании и поддержании жизни на планете Земля»?
Но наши далёкие предки выращивали урожаи в РАЗЫ, превышающие нынешние, не имея НИИ и подробной информации о том, что происходит в почве. Они просто любили свою землю, дорожили ей и обращались к ней как к Матушке – своей кормилице.
Поэтому всё вышесказанное подлежит осмыслению и как говорит популярный ведущий телепрограммы «Честный детектив» - ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВАМ.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:23
В этом выпуске поговорим о ПЕРЕГНОЕ. Существует как масса сторонников, так и масса противников этого «продукта». Давайте разбираться. Что же такое перегной?
Сразу хочу остановиться на предыдущем выпуске, а точнее на его основной мысли. Гумус является НЗ почвы, и будет расходоваться в том случае, если не будет пополнений органической мульчи. Продукт разложение органической мульчи почвенными «поварами» идёт непосредственно на питание растений, а избыток этого питания (в основном в осенний период, когда интенсивность питания растений падает) превращается в ГУМУС. Каким образом?
Проходя через пищеварительную систему почвенных «монстров» - червей, растительные остатки, бактерии и частички почвы превращаются в «помёт» червей и, соединяясь с другими химическими элементами почвы, становится ГУМУСОМ. Гумус является ещё и «накопителем» вредных атмосферных выбросов, но они не доступны нашим садовым и огородным растениям пока не появились ГРИБЫ. Только ферменты грибов способны расщепить эти вредные вещества гумуса и предложить их вместе с «питанием» нашим растениям. Поэтому избегайте появления грибов на своей даче или приусадебном участке, если Вы, конечно, не живёте в «благополучном» месте на нашей планете.
Итак, перегной. Что такое перегной? Нужен ли он как средство увеличения плодородия? Способы его применения и т. д.?
Перегной – это перепревший или полу перепревший навоз. Навоз – это конечный продукт переработки (переваривания) органики, прошедший пищеварительную систему животных. В навозе присутствуют не только остатки не переваренной органики (семена растений), но так же и бактерии пищеварительного тракта животных, которые, собственно, и занимались расщеплением органики. Часть органики пошла на увеличение массы животных, повышение иммунитета их организма и т. д. Часть – выводится организмом животных естественным путём.
В дикой природе навоз животных так же используется почвенными обитателями для переработки и увеличения плодородия тех почв, на которых он (навоз) присутствует, т. е. лежит, но КАК? Прошло стадо животных, пощипали травку или другую вегетативную массу (листья, цветы и побеги деревьев и кустарников), «шлёпнули» на почву «лепёшку» и пошли дальше в поисках нового корма. Сразу же к работе подключаются многочисленные почвенные обитатели и представители природы, которые живут над почвой – птицы и насекомые.
В данном случае навоз лежит тонким слоем, и процесса ГНИЕНИЯ не происходит. Что же мы видим на летних стойбищах, около животноводческих ферм и площадках по откорму КРС (крупно рогатого скота). Навоз вывозится в одно и тоже место, и слой его постоянно увеличивается, т. е. навозные кучи растут с каждым днём. Они (кучи) начинают «ГОРЕТЬ», т. е. начинается процесс ГНИЕНИЯ. В природе такого процесса не существует, как Вы можете догадаться.
Я полностью согласен с тем высказыванием, что «горение» навоза и продукт, который получается в результате этого - ПЕРЕГНОЙ, ничего хорошего не несёт почве и растениям нашей с вами дачи или приусадебного участка, на которой мы выращиваем свои овощи и фрукты. Привнесён он (перегной) в виде мульчи или заделан в почву – это абсолютно не важно. Почему?
Потому что в процессе «горения» повышается температура субстрата, при которой полезная микрофлора погибает, в отличие от патогенов. Бациллы, как представители гнилостной микрофлоры, имеют ферменты, способные расщеплять и усваивать тела (белок животного происхождения) полезных бактерий (сапрофитов) с выделением гнилостных газов. При температуре даже в 120 градусов они остаются живы. В памяти всплывают навозные кучи зимой, которые я видел в детстве, когда бегали с ребятами на коровник. От них шёл пар откуда-то изнутри.
И привнося перегной в почву, мы размножаем болезни, сами того не подозревая . Продолжение ниже в комментах ........................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 17 фев 2015 в 12:36
Давайте, сначала разберёмся, что такое компост?
КОМПОСТ (нем. Kompost, от лат. compositus – составной), органич. удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфоритной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные с.– х. культуры. Содержат азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности равноценен навозу. Компостирование – способ обезвреживания нечистот, отбросов.
В природе есть компост? Конечно, есть, ответите Вы, НО ГДЕ? Правильно, уважаемый посетитель, под растениями, т. е. где растения росли там и полегли, после отмирания вегетативной массы. Эта органическая масса (листва – в лесах и сено – на лугах) после стаивания снега и повышения температуры воздуха и почвы начинает перерабатываться почвенными обитателями и «продуктом» этой переработки питаются наши растения.
Значит компост, а точнее компостирование органических остатков происходит в ПОЧВЕ. Поэтому все продукты распада при разложении органики – углекислый газ, тепло и питательные вещества, полностью достаются растениям в режиме реального времени. То есть, бактерии и грибы эту органическую мульчу перерабатывают, а растения «кушают».
Черви тоже участвуют в процессе переработки этой органики, поглощая её, а так же поглощают и бактерий и частички почвы. На выходе пищеварительного тракта червей образуется питательный комочек субстрата. Значительную часть разложившейся органики растения потребляют сразу, а излишки откладываются в почве в виде гумуса, т. е. запасного питания, когда снижается потребность растений в питании (в осенний период).
Как Вы можете понять, уважаемый посетитель, в природе всё расходуется эффективно и по назначению, без каких-либо потерь ценнейших «продуктов» распада органики.
Теперь давайте разберёмся, что же происходит с компостом, если он компостируется в отдельно отведённом месте, т. е. в компостной куче. Сам процесс компостирования аналогичен природному, потому что разлагают органику те же бактерии - сапрофиты, но вот «продукты» этого процесса растениям-то не достаются, так как находятся не под ними. Так же не достаются нашим растениям и продукты распада.
Ладно, поехали дальше. Компост в этом случае является «полупродуктом» разложения органики, ведь растения компост «кушать» не могут. После того как компост «созрел» в компостной куче, его рекомендуют заделать в поверхностный слой почвы. Хоть в поверхностный слой, но ведь ЗАДЕЛАТЬ. А что же здесь ПРИРОДНОГО? Природа ж не заделывает в почву ничего, у неё рук и плоскореза-то нету.
Рекомендуют мало того заделать, но ещё и полить ЭМ - препаратами, чтобы бактерии дальше стали перерабатывать этот компост уже в почве, доводя его до той кондиции, которую смогут «покушать» сами растения. Что же получается? Давайте разберём два варианта внесения компоста: 1) - с заделкой в почву и 2) - в виде мульчи.
1 вариант
Берём мы этот компост, подходим к делянке, высыпаем на поверхность почвы и начинаем перемешивать с поверхностным слоем. Перемешали. Но он так и останется лежать, пока не подключатся почвенные обитатели, согласны? А их нет! Потому что в голой копаной почве нет условий для их «проживании» и плодотворной работы. Продолжение в комментах ..................
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 26 фев 2015 в 13:58
Гумус ....................................
Я раньше не задумывался над этим понятием. Что здесь непонятного. Берёшь плохую землю, привозишь машину торфа, и она сразу чёрная. Как чернозём. Но много ли в ней гумуса?
Далее, каждый год вносишь по ведру навоза на метр грядки, через 2-3 года земля тёмная на штык лопаты. Но непонятно, что в ней прибавилось, гумус или перегной? Это ведь разные понятия.
Имеешь компостные кучи, с 1-2-3 летней выдержкой, вносишь чёрный рыхлый компост под корень. Что ты вносишь? Гумус ли? В чём разница между компостами выдержки 1 или 3 года?
Мульчируешь землю скошенной травой, почва быстро чернеет, прекращаешь вносить траву, и почва превращается в серый песок.
Мульчируешь листьями, соломой, опилками, они тоже перегнивают, любая земля от них и песок и глина меняют цвет и структуру, последействие длится дольше, чем от травы. Что есть в опилках такого, чего мало в траве? Одинаковый ли гумус образуется на песчаных почвах, на глинистых или подзолистых?
Почему гумус образуется разный в разном климате? Всегда ли «черноту земли» определяет гумус?
Я ищу и нахожу ответы на эти вопросы.
Некоторые мои оппоненты огородники говорят: неважно, почему чернеет земля, важно, что наш личный опыт показывает, в любом из приведённых выше примеров, внесение органики повышает урожай и делает бедную землю более плодородной. Но всегда ли это происходит?
На днях прочитал статью. Новая статья. Догадайтесь по цитате, кто её написал?
«… Суть всех направлений в природном процессе: в возврате органики. Интенсивная агротехника невозможна без интенсивного почвообразования. Кажется, вопрос, как себя называть, давно снят. Мы – природники. Используем природные процессы и приёмы природы. Но два последних года вновь заставили меня думать: насколько буквально это нужно понимать? А главное, стоит ли превращать это в критерий правоты? Если устройство или вещество решает эти проблемы, не вредя почве и биоценозу, нам придётся объявить его разумным и полезным. Мир идёт к какому-то приемлемому компромиссу, точнее, к союзу интенсива и природности на новом уровне техники. И наше направление исключением не будет. Взять всё лучшее отовсюду, продуктивно соединить законы природы, науку и умные технологичные устройства - мне кажется, это даже не задача, а простая неизбежность".
Многие ответы на вопрос, как применить свои знания о природе гумуса в своем саду я нашел только в последние годы. Попробую донести эти ответы до простых садоводов, понимая, что это не просто.
Итак, как я возвращаю почве органику.
Раньше я смотрел на это примитивно, раз органика содержит NPK и другие соли, она просто более естественным, «природным» образом накормит мои растения.
Во-первых, через пищевые цепочки почвенных организмов, которые дадут и нужные минералы, нужные витамины, гормоны.
Во-вторых, в органике, в отличие от минеральных удобрений, концентрация солей в разы меньше, и она не убьёт корни и микроорганизмы.
Сейчас я помимо этой функции, (питание растений) выделяю не менее важную функцию – ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ.
Пройдя все пищевые цепочки, органика оставит в почве гумус. Гумус соединится с минералами почвы (как пример, в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых - с солями алюминия и железа) и сформирует десяток видов и сотню подвидов почв, пригодных для жизни тех или иных растений.
Есть и третья функция, которая для меня теперь важна, и которую я обозначил в десятке последних статей – это экологическая функция органики.
Органику я должен вносить ту и таким образом, чтобы не только накормить культурные растения сегодня, но и думать о дне завтрашнем. А так как без микроорганизмов почвообразование не происходит, то, чтобы почвообразование шло хорошо, микроорганизмы на моих грядках должны сложиться в новую экосистему, более высокого порядка, чем была раньше (на песке одну, на глине другую, на влажных участках третью, на засушливых - четвертую, на холодных пятую и т.д.).
Но все они должны объединиться в самодостаточную саморазвивающуюся систему, оптимальную для моей конкретной почвы и (или) для предпочитаемых м
Мне нравится1Показать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:16
Немногие осознают: 95% биомассы растений, а значит, главные питательные элементы – углерод (45%), кислород (42%), водород (6,5%). Азота всего 1,5%, но он определяет все процессы роста. Углерод в виде СО2 и углеводородов поставляется только органикой. Заметная доля кислорода, водорода – также органического происхождения. Азот поставляется органикой и микробами. Минералов в растении 5%. Но и они на 70% – органического и микробного происхождения.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:19
Но органика – не просто вещества. ОРГАНИКА – прежде всего ЭНЕРГИЯ. Именно она движет всей почвенной биохимией. Именно энергия производит колоссальную механическую работу: живые существа активно рыхлят и структурируют почву, строят долговечные канальные структуры, распределяют питательные вещества, сохраняют влагу, обеспечивают газообмен. Тем самым они создают оптимальные условия для жизни растений. Эта эффективнейшая работа не воспроизводима никакой техникой.
Проходя по пищевым цепям и превращаясь в опад, отпад, разные фекалии, а затем в тела и выделения микробов, растительная биомасса постоянно трансформируется. При этом она расходуется – переходит в менее энергоёмкие соединения. Всего 0,5-1% органики оседает в виде малоподвижного стабильного гумуса.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:22
СТАБИЛЬНЫЙ ГУМУС, определяемый агрохимиками в %, при всей его важности для почвы не является причиной плодородия. Он является его следствием – конечным малоэнергетичным «осадком», свидетельством, показателем полноценного круговорота органики. Он стабилен именно потому, что поедать свежую органику намного проще и выгоднее. Накапливаясь, этот «осадок» становится запасником, буфером, идеальной средой для всех почвенных процессов. Но причина этих процессов, как и причина самого гумуса – разлагаемая органическая биомасса.
В природе всё ясно и просто. Растения кормят биоценоз и почву всей своей органикой. Животные и микробы, поедая органику, создают наилучшие условия питания для растений – чтобы они вновь произвели максимум органики для всего живого. Так круговорот органики обеспечивает бесконечное процветание и растений, и животного мира. По сути, это круговорот взаимной заботы, КРУГОВОРОТ ПРОЦВЕТАНИЯ ЖИЗНИ.
Именно и только за счёт этого круговорота процветает и сельское хозяйство – или быстро деградирует, если он нарушен.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 1 мар 2015 в 18:52
Меня спрашивают, как определить, по каким анализам, хорошая почва в саду или плохая.
Я отвечаю, не надо анализов определяется всё кожей стоп и носом.
Летом, в июле, после теплого дождика походите босыми ногами по своей почве. Если ногам приятно, почва тёплая, податливая, не липкая, влага быстро впитывается, а от почвы исходит запах свежих грибов – это значит всё в порядке, органика дошла до последних стадий образования гумуса, заработали актиномицеты. Именно они определяют особый запах хорошей спелой земли.
От этого запаха щемит сердце у садовода и в тёплые апрельские дни, и после первых майских гроз и иногда в период тихого сентябрьского бабьего лета.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:39
Вы, разумеется, давно заметили: чистые минеральные удобрения в форме солей отплывают в прошлое. Сначала на их место пришли сложные комплексные составы на основе хелатов — солей органических соединений. Они лучше усваивались, поскольку друг с дружкой не ссорились. Но и это уже было вчера.
Настало время органоминеральных коктейлей сложнейшего состава — обогащённых вытяжек из водорослей, жмыхов и прочих отходов. Они уже не просто питают с учётом фазы развития, но и стимулируют, причём определённые процессы, на выбор.
То есть, агрохимия шла-шла, и пришла к агробиохимии. И вот что характерно: почти треть объёма упомянутых коктейлей — азотная органика: аминокислоты, куски белков, витамины, гормоны. И с ними в изрядной дозе — разные сахара, как поли-, так и моно. И заметьте, всё это усваивается растениями прямо и непосредственно. Более того: наука говорит, что аминокислоты и сахара предпочтительны в подкормках. Это готовая органика, её не надо синтезировать — растение экономит массу энергии. Интересненько! Получается, будь у растений сахара и аминокислоты, они только их и ели бы? Как мы?!
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:42
Компостный чай.
Кстати, вспомним про аэрируемый компостный чай (АКЧ). Берёшь кило своего компоста или хорошей почвы на ведро воды, добавляешь туда стакан-два патоки или мелассы — в общем, сладость, опускаешь пару аквариумных аэраторов, включаешь компрессор и булькаешь прямо в квартире. Через сутки, если верить Институту Родейла, все аэробные микроорганизмы и грибы — то бишь сапрофиты и корневые симбионты — размножаются в 100-200 тысяч раз. Ого! Самый крутой и богатый по составу, да к тому же свой местный, адаптированный «ЭМ» готов — фильтруй, разводи в 10-20 раз и используй.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:44
Факт: растворимые сахара — начало любой микробной пищевой цепочки. Это первое, что съедается, попав в почву. Даже переваривать не надо — энергия в чистом виде. Взрыватель, «бензин» любой пищевой волны. Не только мы тянемся к сладкому! Так же любы микробам и аминокислоты — бери готовое и строй белок. Поэтому знакомый многим природник Геннадий Распопов, оживляя свои бедные новгородские супеси, добавляет в ведро ещё и стакан муки из комбикорма.
Дальше ещё интереснее.
Оказывается, подкормки сахарами — давняя и известная практика. В 30-е годы её успешно применяли стахановцы в теплицах. А сейчас применяют цветоводы. В знаменитом «Комнатном цветоводстве» Г. Е. Киселёва, изданном в 1956-м, сахарные подкормки описаны как обычный стимулирующий приём. Особенно хороша сладкая «бражка» с дрожжами: на ведро воды — два стакана сахара и 100 г сырых дрожжей. Использовать до закисания. Для полива разводится в 20 раз.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:47
Эти идеи воплощаются в практике. Пример — работы британцев, проведённые в конце 80-х. Они вводили 5% раствор сахарозы на глубину 20 см, чтобы стимулировать деревья. И стимулировали изрядно! А потом внимательно посмотрели, что в растении происходит. И оказалась там совсем простая штука: почвенный уровень сахаров, как рычаг, регулирует включение и выключение генов, определяющих режим питания.
Мало сахара в почве — активизируются гены фотосинтеза. Много сахара — активизируются гены корней, те ветвятся, наращивают массу и кушают сахар, подавая его вверх. А фотосинтез при этом тормозится. И правильно: зачем вкалывать без нужды-то?
Учёные резюмируют: сахара растворимы, работают мгновенно, абсолютно экологичны и недороги — словом, вполне практичная штука.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:51
В этой связи нельзя не упомянуть канадский проект RCW — веточная древесная щепа. Он начат ещё в 70-х, и в начале 90-х доведён до продуктивной технологии, спасающей истощённые почвы по всему миру. Изучая, как рождается гумус в лесах, учёные обнаружили: главный источник устойчивого гумуса — тонкие ветки лиственных деревьев.
Почему? Потому что в них содержится почти на порядок больше сахаров, чем в древесине стволов, плюс белки в изрядном количестве. В ветках, в отличие от соломы, идеальное соотношение азота и углерода! В них хранится 75% всех питательных веществ леса.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 5:54
Про космпост.
Напоследок сам Бог велел глянуть новым глазом на компост. И констатировать: из него ведь не только аммиачный азот и СО2 улетучиваются. Главное — ни сахаров, ни аминокислот не остаётся! Той самой основы динамического плодородия, его первичного топлива — ноль. Так что прав Б.А. Бублик: компостирование прямо на грядках — агроприём особый. И не просто в виде мульчи или кучками, а прямо в почве, в мелких канавках или ямках, под тонким слоем почвы. Для кухонных отходов лучшего места не придумаешь. Вот такой получается круговорот сахара в природе, в голове и в огороде!
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 8:05
На ряде разновидностей чернозема в Молдавии корневая система проникает па глубину 3—5 м, а мощность активного корпеобитаемого слоя (где расположено 80% по весу и длине всех корней винограда) равна 200 см. По профилю обнаружено три максимума Па типичном черноземе, подстилаемом лессом, корпи винограда достигают 6 м глубины, причем обнаруживаются два максимума в расположении их: первый на глубине 20—40 см, второй на глубине 100—140 см для общего количества корней и 160—200 см для всасывающих (рис. 1). В горизонтальном направлении корни отходят от штамба па 4—8 м.
Вот у винограда глубина залегания корней 5 м . Я встречал данные и о более глубоком залегании корней винограда .
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!!
Сад ВАШЕЙ МЕЧТЫ !!! 3 мар 2015 в 8:25
Корень – одна из самых важных и самых значимых частей растения. Он помогает растению закрепляться в почве, добывать из почвы и доставлять листьям и стеблю минеральные вещества и воду. Кроме того, корни любого растения обладают удивительным свойством – они могут неограниченно расти в длину. Ученые многих стран уже давно ведут поиски самого длинного корня в мире, и на данный момент таковым считается корень озимой ржи – в сумме длина корней этого растения в возрасте четырёх месяцев доходит до отметки в 623 километра !!! , в то время как к моменту появления первых ростков корни имеют длину 13-14 сантиметров.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 3 мар 2015 в 8:34
туры: Яблоня
Каждая из частей дерева выполняет определенные функции в жизни яблони. Корни — это фундамент плодового растения. Они закрепляют его в почве, удерживая в вертикальном положении, и самое главное — обеспечивают все растение водой и растворенными в ней минеральными питательными веществами, основными из которых являются азот, фосфор, калий.
Растение потребляет много воды, и большая ее часть испаряется листьями в процессе их жизнедеятельности. Двулетний саженец яблони испаряет летом ежедневно примерно 10 л воды, плодоносящее дерево — до 300 л.
Строение корней яблони позволяет бесперебойно восполнять такой расход воды. Основу корневой системы составляют толстые скелетные корни, отходящие от корневой шейки. Они разветвляются, давая начало корням второго порядка, от них отходят корни третьего порядка и т. д. Чем дальше ветвление корней, тем они короче и тоньше.
Наиболее удаленные, периферийные тонкие корни называются обрастающими, а самые тонкие из них — корневой мочкой. Молодая часть обрастающих корней покрыта густой щеткой корневых волосков, которые и всасывают воду с растворенными в ней солями. Их называют активными корнями. Эта наиболее важная часть корневой системы в поисках воды и пищи заходит далеко за пределы проекции кроны, что следует учитывать при удобрении почвы и поливах.
Основная часть корней яблони располагается в наиболее плодородном и рыхлом почвенном слое на глубине 20—80 см. Отдельные корни направлены вертикально вниз и могут уходить в поисках воды на глубину до 5 м, а в засушливых местах — до 10 м. Копать никому не хочется и пишут что угодно . На какую глубину уходит стержневой корень плодового дерева никто точно не знает .Лень копать !!! Медаль или орден за это не дадут . Лучше в космос летать , хотя на родной земле очень много всего вообще неизученного .!
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 7 сен 2016 в 11:37
О Чём Думают Грибы.
В 2000-м году профессор Тошиюки Накагаки, биолог и физик из японского университета Хоккайдо, взял образец желтого плесневого гриба и положил его у входа в лабиринт, который используется для проверки интеллекта и памяти мышей. В другой конец лабиринта он поместил кубик сахара.
Physarum polycephalum словно почувствовал запах сахара и начал посылать свои ростки на его поиски. Паутинки гриба раздваивались на каждом перекрёстке лабиринта, и те из них, которые попадали в тупик, разворачивались и начинали искать в других направлениях. В течение нескольких часов грибные паутинки заполнили проходы лабиринта, и к концу дня одна из них нашла дорогу к сахару.
После этого Тошиюки и группа его исследователей взяли кусочек паутинки гриба, участвовавшей в первом опыте, и положили его у входа копии того же лабиринта, также с кубиком сахара на другом его конце. Произошедшее поразило всех. В первое же мгновение паутинка разветвилась на две: один отросток проложил свой путь к сахару, без единого лишнего поворота, другой – вскарабкался по стене лабиринта и пересёк его напрямую, по потолку, прямо к цели. Грибная паутинка не только запомнила дорогу, но и изменила правила игры.
Я осмелился сопротивляться склонности относиться к этим созданиям, как к растениям. Когда ты занимаешься исследованиями грибов в течение нескольких лет, то начинаешь обращать внимание на две вещи. Во-первых, грибы ближе к животному миру, чем это кажется. Во-вторых, их действия иногда выглядят, как результат сознательного решения. Я подумал, что грибам стоит дать возможность попробовать решить загадки... — Тошиюки Накагаки
Дальнейшие исследования Тошиюки установили, что грибы могут планировать транспортные маршруты не хуже и намного быстрее инженеров-профессионалов. Тошиюки взял карту Японии и поместил кусочки пищи в местах, соответствующих крупным городам страны. Грибы он положил «на Токио». Спустя 23 часа они построили линейную сеть паутинок ко всем кусочкам пищи. В результате получилась почти точная копия железнодорожной сети вокруг Токио.
Не так уж сложно соединить несколько десятков точек; а вот соединить их эффективно и наиболее экономно – это уже совсем не просто. Я верю, что наши исследования не только помогут понять, как улучшать инфраструктуру, но и как строить более эффективные информационные сети. – Тошиюки Накагаки
Загадка Другого Существа
Только по скромным оценкам, на Земле существует около 160 тыс. штаммов грибов, большинство из которых обладают впечатляющими способностями.
К примеру, в Чернобыле был обнаружен гриб, питающийся радиоактивными продуктами и, заодно, очищающий воздух вокруг себя. Этот гриб был найден на стене разрушенной АЭС, которая в течение многих лет после катастрофы продолжала производить излучение, уничтожающее всё живое в радиусе нескольких километров.
Исследуя леса Амазонки, двое студентов-биологов из Йельского университета нашли грибок Pestalotiopsis microspora, способный разлагать пластик. Эта способность обнаружилось, когда грибок съел чашку Петри, в которой его выращивали.
До сих пор ни наша наука, ни наша технология не способны на это. Загрязнение пластиком является одной из самых больших технологических проблем. Сегодня мы возлагаем огромные надежды на этот грибок. — Профессор Скот А. Стробл
Генетикам из Американского Института Биоэнергии удалось добиться того, чтобы штамм грибов быстрее переваривал природный сахар — ксилозу. Потенциальное значение этого открытия заключается в создании нового, дешевого и быстрого способа производства чистого биологического топлива.
Казалось бы, каким образом «примитивный» организм, не имеющий мозга и ограниченный в передвижении, творит чудеса, неподвластные науке?
Чтобы попытаться понять мир гриба, надо сначала кое-что пояснить. Шиитаке, портобелло и шампиньон – это не только названия съедобных грибов. Каждый из них — это живой организм, представляющий сеть из миллионов тончайших паутинок под землёй. Выглядывающие из земли грибы – это только «кончики пальцев» эти
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 19 янв 2017 в 17:39
Дайте пожалуйста ссылочку откуда эти цифры . Действительно копали ?
http://yagodovodstvo.ru/yab.....
Большое спасибо . Больше понравилось исследование А . П . Драгавцева - корни уходят на глубину 20 , 4 м . Вот очень интересно , какой температуры раствор они оттуда качают . Он видимо одинаков зимой и летом , при этом читал , что корни обмениваются между собой питанием , влагой и пр . . Зимой делятся теплым раствором корни которые на глубине 20 м . с теми , которые зимой в мерзлой земле наверху . Может делятся теплом и с кроной . Не встречали что либо подобное подтверждающее мои фантазии ?
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 21 янв 2017 в 10:51
Прошлым летом я приехала в сад председателя секции биологических основ садоводства МОИПа Г. М. Иовы и увидела, что ямы для посадки он подготовил более глубокие и широкие, чем их роют обычно. Георгий Михайлович объяснил мне, почему сделал именно так. Аргументы прозвучали убедительные, хотя (и в этом садовод согласился со мной) далеко не все примут их. Что, кстати, и показало первое в 2008 году занятие секции МОИПа, на котором Г. М. Иова подробно рассказал о своих наблюдениях и выводах.Между тем в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 м. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 40°, то на глубине 1,4 м – 0°, а на глубине 0,7 м – минус 20° (то есть половина от 40°). Это значит, что по крайней мере всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 м, погибнут. Следовательно, чтобы избежать этого, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают,В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину , если весь объём посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой. При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию посадку на холмах.По центру посадочной ямы на дне её лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 м и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развиваясь, сам найдёт это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замёрзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах.
Но это ещё не всё. Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это всё Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму, делаю её, например, размером 2х2 м, а потом все это пространство заполняю плодородной землёй.
Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба.По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины . Т. Юдина
(Приусадебное хозяйство № 4, апрель 2008)
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 21 янв 2017 в 10:52
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов
Валерий Свистунов 21 янв 2017 в 16:17
Сусов Владимир Иванович
"Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА"
Такие сады удивляли долголетием (яблони росли и плодоносили до 100 лет и более, груши - до 150 лет и более), отличным здоровьем, высокой зимостойкостью, могучим ростом и большим урожаем плодовых деревьев. И это неудивительно, так как корни ни разу не подрезались, и они вырастали глубокостержневыми, каковыми им предназначено быть самой природой.
Современная же технология в питомнике направлена на то, чтобы корни были более мочковатыми для лучшей приживаемости и в питомнике (из школки сеянцев для посадки в 1-е поле питомника), и в саду.
Такие двукратные (а если пикировать сеянцы в школке. то и трехкратные) пересадки крайне травмируют корневую систему, так как при каждой пересадке 80...90% корней отрезается, что сильно ослабляет саженец и глубоко нарушает архитектонику корневой системы, делая ее мочковатой вместо стержневой, какой ей положено быть по природе "от Бога".
О важноспш стержневой структуры корневой системы неоднократно говорил Борис Никифорович Анзин. Он поставил опыт: посадил на своей даче в поселке Мичуринец по 5 однолетних саженцев Антоновки обыкновенной с глубокими стержневыми корнями и по 5 однолетних саженцев с мелкими мочковатыми корнями. Подвои везде были сеянцы Антоновки обыкновенной. Первые 10 лет роста в саду деревья со стержневыми корнями отставали по урожайности, но в последующие годы они стали с каждым годом все более обгонять деревья с мочковатыми корнями. Кроме того, они выделялись значительно большей сильнорослостью и зимостойкостью. Все 5 деревьев со стержневыми корнями дожили и отлично плодоносили до 30 лет, а из деревьев с мочковатыми корнями только два дожили до 30 лет, остальные три вымерзли раньше. К сожалению, после 30 лет опыт был завершен из-за смерти Б.Н. Анзина.
Вопреки мнению всех садоводов мира, Б.Н. Анзин гениально предупредил: не надо нарушать природу дерева (не надо "гневить Бога") и из стержневых корней насильственно делать мочковатые, это впоследствии приведет к снижению зимостойкости, урожайности и долголетия дерева (на примере яблони сорта Антоновка обыкновенная). Безусловно, такие долголетние опыты молодым садоводам надо закладывать и с деревьями других пород и сортов, что будет иметь очень большое практическое значение для всего плодоводства и вооружит садоводов новыми знаниями о преимуществах деревьев со стержневыми корнями.
Мне нравитсяПоказать список оценившихОтветить
Валерий Свистунов,
04-03-2017 12:28
(ссылка)
Несложный бизнес
Несложный бизнес для школьников , пенсионеров , безработных . Работа по выращиванию и реализации саженцев плодовых культур - это не сложный , не требующий крупных начальных вложений бизнес . Зарабатывать деньги можно уже сейчас не заканчивая колледжей и академий . Возможность стать руководителем успешной фирмы . Рынок в России непредсказуем . Получили хороший урожай - возникают проблемы со сбытом . А на саженцы всегда постоянный спрос и он в последнее время неуклонно растет , в связи со все возрастающим строительством коттеджных поселков и родовых поместий , с большими приусадебными участками . Даже школьники ( мальчики и девочки ) могут начать свой маленький бизнес . Возможно это и будет вашей профессией на всю жизнь . Какую академию закончил например И . В . Мичурин ? Мало кто знает , что у него не было какого либо образования по садоводству . А стал всемирно известным ученым - садоводом . Работа в саду , это деятельность , которая доставляет удовольствие , приносит пользу , благотворно влияет на здоровье . Это отличный способ снятия стресса путем прямого контакта с природой . Много земли в начальной стадии иметь не обязательно , достаточно несколько квадратных метров . Очень короткий период обучения и практики . Как создать собственный плодопитомник , научится прививать мы расскажем , покажем на практике , все обьясним . Подробно по тел . 89047968139
Валерий Свистунов,
21-02-2017 17:21
(ссылка)
Прививка 2
Перейти на страницу книги
Далее на подвое под некоторым углом относительно друг друга проведите 2 продольных разреза коры длиной 4–5 см. Поскольку при этом способе прививки важно, чтобы разрез на подвое совпал со срезом на черенке (или был немного уже), то действуйте в такой последовательности. Осуществите сначала левый разрез, приложите к нему привой, причем не прикасаясь к коре, и по его правой кромке выполните второй продольный разрез на подвое. Остается только с помощью ножа приподнять кору на торце подвоя и вставить в него черенок. Полоску кору на подвое обрежьте, оставив только небольшой клапан, чтобы прикрыть основание черенка. В завершение работы обвяжите место прививки (если кора подвоя толще привитого привоя, перед обвязкой наложите на черенок клинышек, который прижмет его к подвою) и нанесите слой садового вара на верхний срез черенка и торец подвоя. Как и во многих вышеописанных случаях, таким способом можно привить не один, а несколько черенков в зависимости от диаметра подвоя.
Представленный способ позволяет создать наилучший (по сравнению с другими вариантами прививки за кору) контакт камбиальных слоев черенка и подвоя на достаточно большом протяжении, характеризуется отсутствием пустот между черенком и корой, подходит для перепрививки деревьев с утолщенной корой.
Помимо прививок, при которых полностью срезается верх подвоя, разработана и боковая прививка за кору с шипом (по Кичунову, Клеменцу, Степанову), которая показана на рис. 61.
Рис. 61. Боковая прививка за кору с шипом: а – с подрезом древесины: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка; б – в Т-образный зарез: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка
Этот способ в наибольшей степени подходит для переросших дичков (рис. 62).
Рис. 62. Прививка за кору подвоев-переростков
Появление первых мелких листочков – сигнал к проведению прививки. До этого момента начинать работу не рекомендуется, поскольку подвой придется укоротить, что задержит пробуждение почек и повлияет на отсрочку начала сокодвижения. Но и откладывать прививку на более позднее время не следует, потому что определенная часть пластических веществ, идущих на развитие верхней части растения, может быть потеряна.
Срежьте подвой в 20–25 см от поверхности земли, на высоте 5–7 см с северной стороны выполните Т-образный зарез (при окулировке делается точно такой же) или на высоте 15 см удалите кору, приготовьте продольный срез длиной 4–4,5 см вниз по оси подвоя, ниже которого продольно разрежьте кору на 4 см.
Возьмите черенок с 2 почками, под нижней сделайте косой срез длиной 3,5–4 см (при прививке с подрезкой древесины используется черенок с одной почкой, на котором предварительно выполняется седло), после чего вставьте черенок в разрез коры, приподняв его края кончиком или косточкой ножа, опустите привой до упора.
Важно, чтобы продольные оси черенка и подвоя совпали, даже если в результате этого верхняя часть срезанного черенка с поперечным надрезом не совместятся. По окончании прививки выполните обычную обвязку снизу вверх и замазывание садовым варом открытых срезов. По поводу дальнейшего ухода заметим, что он не отличается от такого при окулировке.
...
Для пользы дела
Самый древний вид прививки – аблактировка (она может осуществляться и в виде естественной самопрививки). С большой долей вероятности можно сказать, что именно аблактировка была замечена человеком, который стал использовать ее и в своей практике. В настоящее время в плодоводстве применение данного способа ограничено скреплением ветвей с острым углом отхождения. Но в декоративном садоводстве к аблактировке прибегают для создания непроходимой живой изгороди.
Главное преимущество этого способа состоит в том, что если прививка не приживется, то нет необходимости дожидаться, пока на подвое разовьется новый побег. Можно на том же шипе повторить попытку и сделать либо окулировку, либо другую прививку черенком. Есть и еще один положительный момент: в Т-образный зарез можно вставить щиток с побегом (рис. 63), остальные действия те же.
Рис. 63. Прививка за кору в Т-образный зарез щитком с побегом
Прививка клином, имеющая и другое название – прививка гайфусом (рис. 64), рекомендуется для проведения в том случае, если у ветви большой диаметр, но кора при этом тонкая, не более 3–5 мм.
Прививка гайфусом достаточно трудоемка по выполнению, поэтому предполагает наличие определенного опыта и навыков. На нижнем конце черенка сделайте двухсторонний срез, чтобы в результате получился клин, заостренный книзу и кнутри.
Рис. 64. Прививка гайфусом: а – клинообразный черенок (вид сбоку и спереди); б – подвой с выемкой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Подготовьте подвой, для чего срежьте или спилите с последующей зачисткой ветвь и с одной стороны выполните клиновидную трехгранную выемку, по форме и размеру, совпадающей с клином на привое. Вложите черенок в вырез на подвое так, чтобы ткани камбия компонентов совместились. После этого обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, а на срезы нанесите слой садового вара для предохранения их от попадания инфекции.
Если окажется, что на подвое кора толще, чем на привое, выемку надо сделать больше и глубже, чтобы их коровые ткани совпали по внутренним границам.
При необходимости перепривить ветвь, но при этом сохранить плодоношение на 2–3 года во время активного сокодвижения осуществляется паразитарная прививка (рис. 65), причем без удаления ветви.
Рис. 65. Паразитарная прививка: а – черенок с косым срезом; б – подвой с вырезом и продольным зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Этот способ рекомендуется начинающим садоводам, поскольку достаточно прост в реализации. Выберите на ветви подходящее место и выполните вырез, удалив кору и частично древесину. В результате должна получиться своеобразная ниша длиной 5–8 см и глубиной 1–2 см.
Приложите к вырезу черенок (помните, что касаться подвоя не следует). Важно, чтобы он частично входил в вырез. После этого продольно разрежьте кору до основания ниши, вставьте черенок, чтобы он касался края выреза, и привейте способом за кору.
Закончив, осуществите обвязку полихлорвиниловой лентой. Весной следующего года, когда станет окончательно понятно, что прививка прижилась, аккуратно спилите продолжение старой ветви.
Достоинства этого способа в том, что при неудачном результате привой можно удалить, а ранку замазать садовым варом. От паразитарной прививки дерево или ветвь быстро оправляются и через год готовы к новой операции, правда в другом месте.
Все способы прививки черенком имеют общий существенный недостаток – неудовлетворительное зарастание торцевой поверхности подвоя, который в большинстве случаев срезается или спиливается под прямым углом и прививается одним черенком. При этом не исключено, что торец не начнет подсыхать на противоположной относительно привоя стороне, чем вызовет гибель уже пошедшей в рост прививки.
Чтобы активизировать процесс заживления торца, по окружности подвоя большого диаметра можно разместить несколько черенков или воспользоваться способом прививки с применением антагониста. Этого будет достаточно, чтобы торцевая рана на подвое заросла даже при одном привитом черенке (выберите приемлемый способ прививки).
Для данной операции срежьте подвой там, где есть короткий побег или плодовая веточка, которые должны будут оказаться на линии торцевого среза напротив предполагаемого черенка. Они, оставаясь частью подвоя, и сыграют роль антагониста.
Существует опасность, что антагонист может подавить развитие черенка, если даст сильный прирост. Когда подобное произойдет, прищипните верхушку побега. Как только состояние торца перестанет вызывать озабоченность, срежьте веточку-антагонист.
Аблактировка (от лат. ablacto – «отнимаю ребенка от груди»), или прививка сближением, используется для перепрививки кроны; для замены корней одного плодового дерева другими, если у первого корневая система погибает; для спасения дерева, пострадавшего, например, от грызунов или болезни, когда прививка мостиком (о ней далее) не дала ожидаемого результата. В плане размножения плодовых растений значение аблактировки не столько велико, как других видов прививки. Тем не менее рассмотрим технику ее выполнения, которая достаточно проста.
Мероприятия по аблактировке рекомендуется осуществлять весной. Если привой и подвой одинаковы по диаметру, то воспользуйтесь прививкой сближением в простой вприклад (рис. 66). Достаточно на соединяемых компонентах продольно срезать кору с тонким слоем древесины длиной до 5 см, совместить привой с подвоем и обвязать место прививки.
Более прочное соединение даст прививка сближением в простой защеп (рис. 67), когда на привое и подвое выполняются одинаковые по форме зарезы (см. выше о прививке в боковой зарез).
Чтобы усилить прочность соединения, проведите прививку сближением вприклад с язычком (рис. 68), для чего определив ветви, которые в ней нуждаются (они должны находиться на одном уровне), снимите прививочным ножом полоску коры, захватив немного древесины, сделайте расщепы на очищенной от коры поверхности подвоя и привоя, причем на первом сверху, отступив на четверть его длины от границы обнаженной плоскости, на втором – снизу, или наоборот.
Рис. 66. Прививка сближением в простой приклад
Рис. 67. Прививка сближением в простой защеп: а – привой и подвой до соединения; б – прилаженная прививка
Рис. 68. Прививка сближением вприклад с язычком: а – подготовленные привой и подвой; б – прилаженная прививка; в – законченная прививка
Но независимо от этого глубина расщепа не должна превышать половины длины поверхности среза. Соедините растения, заведя один язычок за другой. При этом коровые ткани привоя и подвоя тоже совместятся. В заключение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой.
Чаще всего плодовые деревья страдают от зайцев и мышевидных грызунов, которые зимой объедают кору. Но причинами повреждений бывают и солнечные ожоги, морозобоины и пр. Как правило, они обнаруживаются весной, когда сходит снег. Необходимо принимать срочные меры, тем более если дефект носит локальный характер (при масштабном дерево, к сожалению, не спасти). В этом случае нанесите на него садовый вар и обвяжите ранку полихлорвиниловой пленкой. Если место дефекта объемное, то немедленно обвяжите его, чтобы не допустить подсыхания поверхности. Применение садового вара в такой ситуации исключено. О том, как помочь дереву, мы поговорим далее.
...
Для пользы дела
Второй по древности является прививка в расщеп, которая очень результативна, но при этом нетехнологична, поэтому в питомниках не применяется. Для любительского садоводства, где трудоемкость не самый главный критерий, ее можно даже рекомендовать, поскольку она обеспечивает высокую приживаемость и прочное срастание, легка в освоении и практикуется буквально с марта.
Помимо аблактировки, сохранения дерева с пораженной корой можно добиться другими способами, прежде всего прививкой за кору мостиком (рис. 69), проведение которой отложите до наступления теплой погоды.
Рис. 69. Прививка за кору мостиком: а – ствол поврежденного дерева с продольными надрезами; б – подготовленный черенок (вид спереди и сбоку); в – прилаженная прививка
Как только начнется период активного сокодвижения, на здоровой коре, которая находится выше и ниже раны, выполните продольные надрезы длиной до 4 см. Помогая себе косточкой копулировочного ножа, отделите под ними кору.
С черенка отшмыгните почки и сделайте косые срезы, как при прививке за кору. Обратите внимание на то, что длина привоя должна превышать расстояние между концами надрезов, чтобы, после того как вы вставите его на место, он слегка выгнулся. Сначала вложите за кору нижний конец, потом верхний.
В завершение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, причем сначала внизу, потом вверху, и обмажьте садовым варом (если рана небольшая, обвяжите ее вместе с черенком).
В зависимости от величины дефекта черенков может быть и несколько (рис. 70). Они вставляются параллельно друг другу.
Иногда прививку не обвязывают, а каждый черенок прибивают тонкими гвоздиками.
Рис. 70. Прививка мостиком несколькими черенками
Вместо черенков допускается использование корешков либо пострадавшего растения, либо дерева той же породы (рис. 71). Главное, чтобы корни были ровными и не более 1 см в диаметре. Подойдут и волчки, и поросль от пня. Сама же методика прививки не отличается от только что описанной.
Практика показывает, что представленная прививка мостиком не лишена недостатков, причем значительных. В первую очередь надо сказать о том, что зарастание повреждения осуществляется благодаря каллюсу, который развивается от сохранившихся здоровых тканей, а не за счет срастания мостиков. Если рана имеет форму кольца, то не исключено, что древесина иссохнет или загниет, после чего начнет отмирать, превращаясь в источник постоянного беспокойства и инфекции. Кроме того, дерево утрачивает механическую прочность в результате этих процессов.
Рис. 71. Прививка мостиком корешками
Садоводы предпочитают прививку дудкой, хотя и ее выполнение сопряжено со сложностями, поскольку трудно подобрать донорскую кору, соответствующую поврежденной по толщине, длине, диаметру. Могут возникать и чисто технические трудности, если штамб в месте раны изогнут или если она кольцеобразной формы. При благополучном преодолении всех проблем, поврежденная часть штамба регенерирует. Наиболее подходящее время для прививки дудкой – весна, лето или ранняя осень. При ней с подвоя в зоне повреждения снимается кольцо (дудка) коры, вместо которой вставляется такой же величины часть коры привоя с почкой, после чего прививка обвязывается.
Г. К. Солонцом разработан вариант прививки мостиком, получивший название прививки врастающим плоским мостиком (рис. 72).
Рис. 72. Прививка врастающим плоским мостиком: а – черенок (вид сзади и сбоку); б – прилаженная прививка
Зачистите рану до здоровых тканей, подровняйте ее края. Подобрав черенок, разрежьте его вдоль и привейте выше и ниже места повреждения за кору (как показано на рис. 72) или в боковой зарез. При этом черенок должен плотно прилегать к поверхности. Если требуется, количество черенков может быть увеличено. В этом случае расставляйте их с интервалом 3–4 см. По окончании прививки туго обвяжите ее по всей длине в направлении снизу вверх полихлорвиниловой пленкой. Повязку можно будет снять только по завершении процесса срастания. Время от времени просто ослабляйте ее, чтобы она не врастала в дерево и не препятствовала заживлению раны. Садовый вар использовать не следует, так как повязка не допустит иссушения тканей.
Прививка данным способом имеет ряд преимуществ:
• в течение первого вегетационного периода по краям мостиков, причем по всей их длине, образуется каллюс, к концу второго повреждение полностью устраняется;
• благодаря плоской форме мостика между ним и поверхностью дерева происходит органическое слияние, что улучшает питание растения и способствует полному зарастанию раны и образованию на ней коры;
• часть поверхности между мостиками не только не отмирает, а, напротив, сохраняется и участвует в процессе;
• уже на второй год после прививки в полном объеме восстанавливается плодоношение дерева.
Нередко обстоятельства складываются так, что в благоприятное для прививки время года не оказывается подходящих подвоев, когда же они появляются, все сроки упущены. Но и из этого положения можно найти выход, особенно если знать, что существует зимняя прививка. Дело в том, что все материалы для нее заготавливаются заранее, а саму операцию действительно проводят зимой.
До того как почва замерзнет, выкопайте семенные подвои или отводки вегетативно размноженных подвоев. У них должны быть достаточно развитая корневая система (мочковатая, разветвленная, длиной не менее 10–12 см), а диаметр штамба у корневой шейки, как минимум, 7 мм. При отсутствии подвоев подойдут также и отрезки корней яблони или груши (на клоновых подвоях М-3, М-8, М-9 прививки особенно удачны) длиной 15–20 см и диаметром не менее 1 см, которые свяжите в пучки, и каким-нибудь образом отметьте их верхние концы.
Как подвои, так и отрезки корней уложите в ящик, пересыпая влажным песком (против плесени неплохо обработать надземную часть слабым раствором перманганата калия). В таком виде они останутся до того момента, когда понадобятся для работы. Чтобы прививочный материал хорошо сохранился, держите его в подвале или погребе при температуре 0–3 °C.
В середине зимы (оптимальное время для прививки – январь – март) или чуть позже (но завершить прививку необходимо не менее чем за месяц до высадки в открытый грунт) примерно за 2–3 дня до прививки внесите заготовки в помещение, отмойте корневую систему подвоев, удалите травмированные корешки и поврежденные (неважно, болезнью или морозом) экземпляры.
За неделю до того дня, на который намечена прививка, занесите в помещение и черенки привоя (их заготовьте так же, как для весенних прививок, и в условиях средней зоны храните в снегу). Им устройте такую же ревизию. Если на них распустились почки, утратила эластичность кора или подмерзла древесина, сразу же избавьтесь от такого материала. Оставьте только качественные привои, накрыв их увлажненной тканью, например мешковиной. За 1–2 дня до прививки подержите черенки в воде при температуре 16–18 °C.
...
Для пользы дела
Если между подвоем и привоем возникает физиологическая несовместимость (она может проявиться даже через несколько лет, когда что-то исправить уже невозможно), то они разрушительно воздействуют друг на друга. В зоне их контакта образуются наросты, подвой медленнее увеличивается в толщину по сравнению с привоем, что приводит к отклонению дерева от вертикали. Сады с такими деревьями получили название пьяных.
Для зимней прививки в наибольшей степени подходит улучшенная копулировка. На семенные подвои прививайте черенок в корневую шейку (или на 4–5 см выше), сделав на ней косой срез длиной 2,5–3 см, после чего, отступив на треть от верхнего конца среза, выполните зарез, чтобы образовался язычок (более подробно смотрите выше). Таким же способом подготовьте и привой. Потом оставьте на нем 3 или 4 почки и срежьте верхушку, не оставляя пенька, но и не подрезая основания почки.
Завершив подготовку компонентов прививки, соедините их и обвяжите полихлорвиниловой пленкой, держа подвой в левой руке и накладывая ленту по часовой стрелке другой рукой.
Верхний срез покройте тонким слоем садового вара, а корни укоротите до 15 см.
Чтобы до весны сохранить результаты прививки, подготовьте пропаренные опилки, из которых предварительно извлеките все кусочки коры, древесины, чтобы они не загнили. В них прививки пройдут стратификацию.
Подберите ящик подходящего размера, выстелите его полиэтиленовой пленкой, в которой проделаны дренажные отверстия, наполните влажными опилками. Уложите прививочный материал, пересыпая послойно опилками. Последние не жалейте: их должно быть достаточно для покрытия растений таким образом, чтобы они не касались ни стенок ящика, ни друг друга. Прикройте ящик черной полиэтиленовой пленкой, которая не даст опилкам высохнуть. Температура в таком парничке должна быть не ниже 20 °C.
На то, чтобы подвой и привой срослись, потребуется 8–10 дней. По истечении этого времени проверьте, насколько хорош образовавшийся каллюс. Для этого снимите обвязку с любых прививок и слегка потяните привой вверх. Если он не оторвался, значит, все нормально. Восстановите обвязку, верните материал на место – в подвал или снежный бурт – и оставьте там до весны.
При высадке в открытый грунт не заглубляйте подвои ниже уровня прививки, чтобы не стимулировать развитие поросли и не создавать трудности при удалении обвязки. Присыпьте подвой почвой, чтобы выглядывали только верхние почки, а через 30–40 дней отгребите землю, снимите обвязку и продолжайте выращивать саженцы, как обычно, т. е. поливая, подкармливая, не допуская поражения их вредителями или болезнями.
Чтобы получить слаборослые растения, практикуется такой способ, как двойная прививка с интерколярной (промежуточной) вставкой (рис. 73), при которой между обычным семенным сильнорослым подвоем и привитым сортом помещается карликовый подвой длиной 15–20 см.
Рис. 73. Двойная прививка с интерколярной вставкой: а – промежуточная вставка;б – черенок привитого сорта
Есть два пути, по которым можно пойти.
На обычном, выращенном из семени подвое в 5 см над уровнем земли проведите окулировку почкой карликового подвоя и выращивайте окулянт обычным способом. Через год, отступив от места первой прививки 15–20 см, выполните вторую окулировку нужным сортом. Для ускорения процесса обе прививки можно сделать в один вегетационный период – весной и летом.
Зимой можно сразу осуществить двойную прививку, в ходе которой на семенной подвой сначала привить удлиненный черенок карликового подвоя и тут же привой культурного сорта, как это показано на рис. 73.
Для условий средней полосы России из карликовых подвоев наилучшей считается парадизка Будаговского. В малоснежные суровые зимы привитые почки нуждаются в укрытии.
Прививка хотя и маленькая, но все-таки операция, в ходе которой дерево травмируется. Несмотря на то что вы все делаете быстро, правильно и аккуратно, растение все равно подвергается стрессу. Дерево с началом сокодвижения быстро залечит повреждение, клетки коры, камбия, древесины срастутся, но тем не менее продолжайте наблюдать за ним, ухаживать, формировать крону.
На привитом дереве не появятся признаки заболеваний, если еще до прививки вы позаботитесь об этом. И главное здесь – полная уверенность в том, что и подвой, и привой абсолютно здоровы. Поэтому заранее присматривайтесь к ним (конечно, если вы пользуется собственным материалом).
Нередко возникает путаница между проявлениями вирусной инфекции и банальной нехваткой питательных веществ. Если это вирус, то его симптомы наиболее ярко выражены в начале вегетации, а к середине сезона они слабеют и сглаживаются; признаки минерального голода проявляются по нарастающей – сначала они еле заметны, но постепенно усиливаются и становятся очевидными.едителями (это необходимо независимо от способа, которым была осуществлена прививка).
При весенней и летней кампании садоводы осуществляют прививку прорастающей почкой, или окулировку вприклад. Этот способ незаменим в момент, когда:
• кора у подвоя отделяется плохо;
• подвой имеет чересчур маленький диаметр и трудно сделать Т-образный зарез;
• существует риск заплывания почки каллюсом (наростом, покрывающим рану на растении, от лат. callus – «толстая кожа, мозоль») из-за подвоя слишком большого диаметра.
Окулировка вприклад настолько же эффективна, как и окулировка спящей почкой. Кроме того, с ее помощью легко облагородить дичок или перепривить деревья в возрасте 2–3 лет.
Чтобы сделать прививку весной, заготовьте черенки в начале зимы и сохраните их до второй или третьей десятидневки апреля, когда в средней полосе России наступает оптимальное время для данной прививки (до начала сокодвижения).
Когда растает снег, дичок или предназначенные для прививки веточки обрежьте так, чтобы до места окулировки осталось 25 см. Будьте внимательны к косточковым: если деревце уже имеет достаточно разветвленную крону, проводите перепрививку в течение нескольких лет, так как радикальная прививка за 1 раз может повлечь за собой гибель растения.
Немаловажно правильно выбрать место прививки. Если подвой предполагается использовать как штамб и диаметр дичка вполне подходит, то располагайте прививку на той высоте, которую вы определили для штамба. Прививку на скелетных ветвях лучше сделать в верхней части, поскольку сокодвижение и, следовательно, питание нового побега будут более качественными, а крона – красиво и правильно сформированной.
Все операции по выполнению окулировки вприклад представлены на рис. 39.
Рис. 39. Окулировка прорастающей почкой (окулировка вприклад): а – вырез на подвое (вид прямо); б – вырез на подвое (вид сбоку); в – щиток (вид прямо); г – щиток (вид сбоку); д – окулировка с ножа; е – вставленный щиток
Для работы подготовьте копулировочный нож и начните ее с выполнения разреза на подвое. Установите нож под углом 30° к подвою и, заглубив лезвие на 4–5 мм, сделайте надрез полукруглой формы, при этом захватите часть древесины. Потом отступите от надреза вверх на 2,5–3 см и срежьте полоску коры с тонким слоем древесины (примерно таким же, как при окулировке с древесиной). Сбросьте ее с ножа. На подвое останется клинообразный вырез, в который чуть позже вы вставите нижний конец щитка.
Возьмите черенок в левую руку, осмотрите его и подберите на привое развитую почку. Отступив от нее вверх 2–2,5 см, установите нож и сделайте ограничительный надрез, как и на подвое. Далее переставьте нож на 1,5 см ниже почки и чуть наклонно к поверхности (под углом примерно 30°), направляя лезвие от себя, выполните косой зарез длиной 7–8 мм, захватив небольшой слой древесины.
Извлеките нож, разверните лезвием к себе и срежьте щиток, опустившись на 5–6 мм от поперечного зареза к нижнему концу черенка. Это позволит придать основанию щитка нужную форму.
Доведя нож до поперечного зареза, придержите щиток большим пальцем правой руки на лезвии (этот способ называется еще окулировкой с ножа). Потом вставьте в вырез на подвое, опустите его вниз до упора и, придерживая левой рукой, осторожно извлеките нож. Щиток должен удерживаться в подготовленном для него вырезе на подвое.
Очень хорошо, если размеры щитка и выреза на подвое совпадут (к этому надо стремиться и тренировать глазомер). Если щиток окажется длиннее, срежьте его верхнюю часть; если щиток получился уже выреза на подвое, то переместите его к одной из сторон. Главное, чтобы камбиальные слои на подвое и привое совпали (рис. 40).
Рис. 40. Совмещение тканей камбия привоя и подвоя
Закончив прививку, обвяжите ее, причем начните снизу. Постарайтесь не сдвинуть и не уронить щиток. В последнем случае его придется заменить другим.
...
Для пользы дела
Качество плодов определяется привоем, поэтому подбирайте черенки только с деревьев, уже дающих плоды. Срезайте черенки только с ветвей среднего яруса, поскольку на нижнем прирост практически всегда довольно слабый, а на верхнем, напротив, черенки чересчур сильные и толстые.
Когда побег достигнет 10–15 см, подвяжите его к шипу. По мере появления на последнем поросли, удаляйте ее. Чтобы не допустить перетяжки побега, снимите обвязку примерно через 10 дней. После того как побег будет устойчиво сохранять вертикальное положение (это приходится примерно на конец июля – начало августа), на семечковых породах срежьте шип, а на косточковых желательно сохранить его до следующего сезона.
Прививать можно не только почки, но и черенки. В средней полосе России данную операцию можно выполнять в разные сроки:
• весной – с начала апреля примерно до 20 июня;
• осенью – с конца августа до начала сентября (это более подходит для южных регионов);
• зимой – в январе – марте (естественно, в помещении).
Важно не пропустить срока проведения прививок косточковых. Для средней полосы это примерно до 1 мая.
С помощью прививки черенком можно облагородить дички, перепривить деревья и устранить дефекты кроны. Способов с использованием черенка гораздо больше, чем с почками. Нужны те же инструменты, материалы и остальные предметы.
Необходимость протирать место прививки влажной тканью сохраняется, поэтому каждый раз напоминать об этом мы не будем.
Обычно прививку черенком выполняют весной, поэтому особую важность приобретает контроль состояния тканей подвоя после зимы. Если он хорошо перенес холода, камбиальный слой будет зеленого цвета, а древесина белого. Даже незначительное побурение последней является признаком того, что ткани подмерзли. Такой подвой не стоит использовать. Для прививки черенком особое значение приобретает не только правильность обвязки, но и защита верхнего среза черенка. Поскольку он влажный, садовый вар плохо держится на торце и может быть легко сбит неосторожным движением. По этой причине по окончании прививок проверьте качество обмазки среза.
И последнее замечание: прививку черенков всегда начинайте с подготовки подвоя, поскольку он имеет собственную корневую систему, благодаря которой срез не подсохнет слишком быстро (еще один секрет успеха прививки).
Простая копулировка – способ, подходящий в том случае, если привой и подвой имеют одинаковую толщину – примерно до 1,5 см. Собственно сам процесс состоит в том, что и на подвое, и на привое выполняются простые косые срезы длиной 4–5 см (рис. 41).
Рис. 41. Простая копулировка: а – срез на привое; б – срез на подвое; в – совмещение срезов
Зажмите подвой между большим, указательным и средним пальцами левой руки, поместив их немного ниже начала косого среза. Нож возьмите в правую руку лезвием к себе, приложите к подвою, при этом большим пальцем обопритесь на лучезапястный сустав левой руки (это придаст устойчивость положению рук и не позволит ножу соскользнуть).
Плавным движением проведите лезвие на себя сверху вниз и наискось срежьте подвой, отделив его верхушку. В процессе движения большой палец правой руки должен скользить по подвою, поддерживая противорежущий упор.
Подберите черенок, соответствующий подвою по диаметру. Возьмите его в левую руку, направив верхний конец от себя, и держите большим, указательным и средним пальцами так, чтобы нижняя часть черенка выдвинулась за пределы кисти примерно на 5–6 см, а нижняя почка, которая останется на готовом привое, оказалась с левой стороны и касалась ладони.
Нож держите в правой руке лезвием на себя, при этом большой палец правой руки подложите под выступающий конец черенка, уперев в лучезапястный сустав левой руки.
Поместите нож справа от черенка, опустив его примерно на 2–3 мм ниже основания почки, и начните плавное движение по направлению к себе. Закончив срез, перехватите черенок левой рукой, поместив пальцы выше косого среза (постарайтесь не касаться его – в отсутствие стерильности черенок не приживется и прививка не удастся), и срежьте верхнюю часть черенка над второй или третьей почкой. Часть, оставшаяся от черенка, вполне подойдет для другой прививки.
Если привой имеет довольно большой диаметр, то на весу его трудно перерезать, поэтому допускается верхушку удалить секатором, после чего подровнять срез ножом.
Как только подвой и привой будут готовы, соедините их таким образом, чтобы ткани камбия совместились по всей длине срезов. После этого, не позволяя им сдвинуться, обвяжите прививку, плотно закрыв срезы, и нанесите слой садового вара на верхний срез привоя.
Способ простой копулировки не вызывает затруднений при выполнении. Единственным препятствием для его использования в условиях сада является необходимость удерживать черенок на подвое до обвязки, сохранив при этом их стерильность. Эту операцию удобнее делать в теплице на горшечных растениях или применять для зимней прививки, которая тоже осуществляется в помещении.
Есть вариант простой копулировки – вприклад сбоку (рис. 42).
Рис. 42. Простая копулировка вприклад сбоку: а – подготовленный черенок; б – срез на боковой стороне подвоя; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Косой срез на черенке и на подвое делается так же, как описано выше, за исключением его месторасположения на подвое, которое должно находиться на боковой стороне. На черенке можно сделать и седло, что улучшит его контакт с подвоем. Такая прививка носит название простой копулировки вприклад с седлом (рис. 43).
Рис. 43. Простая копулировка вприклад с седлом: а – черенок (вид сбоку); б – подготовленный подвой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Если привой достаточно толстый, то выполните на нем уступы (так называемое седло) глубиной 1–2 мм (не более, поскольку черенки могут утратить прочность и при малейшей нагрузке отломятся), чтобы площадь соприкосновения подвоя с привоем увеличилась.
На практике чаще прибегают к улучшенной копулировке (рис. 44), которая отличается от описанной выше тем, что на срезах делаются особые зарезы, которые называются язычками и удерживают привой на подвое. Для этого способа прививки используйте дичок или ветви, практически совпадающие по диаметру с привоем или чуть толще его.
Рис. 44. Улучшенная копулировка: а – подвой; б – привой; в – соединенные подвой с привоем; г – законченная прививка
Возьмите в правую руку прививочный нож и прижмите его четырьмя пальцами к ладони, большой палец держите свободно. Удерживайте подвой (дичок или ветвь на дереве) левой рукой, положив ее ниже места среза. Установите лезвие ножа под острым углом (он определяется величиной среза: чем длиннее последний, тем острее угол) к подвою (если прививается дичок, то на расстоянии 2–10 см от поверхности земли). Большой палец правой руки положите слева на подвой и движением к себе выполните срез, длина которого в 3–5 раз больше диаметра подвоя.
Далее, отступив примерно на треть длины среза от верхней его части, выполните продольный зарез шириной, приблизительно совпадающей с шириной лезвия ножа, и длиной, равной двум третям длины косого среза.
Возьмите черенок в левую руку, наметьте зону с тремя развитыми почками и срежьте привой над верхней из них таким же образом, как при весенней обрезке, после чего сделайте нижний срез. Установите нож под острым углом к привою, большой палец правой руки поместите слева от черенка, указательным пальцем придерживайте привой с противоположной срезу стороны и немного выше того места, куда должен войти нож. Сделайте срез, начав его на 1 см ниже почки. Подвой и привой идеально совпадут, если длина срезов на них будет одинаковой.
Потом, отступив примерно на треть длины среза от острой части, выполните такой же зарез, как и на подвое. Соедините привой с подвоем, совместив ткани камбия и вставив язычки так, чтобы они вошли в зарез. Опускайте привой вниз, пока его нижний конец и начало косого среза на подвое не совпадут.
...
Для пользы дела
Не опаздывайте со сроками заготовки привоя – после листопада, но до морозов, а для летней прививки – непосредственно перед ней. При этом количество запасенного материала должно превышать потребность, поскольку надо учесть и возможные случайности, например неправильно выполненный срез или отбраковку ослабевшего в процессе хранения привоя.
Если срезы не получились абсолютно одинаковыми или подвой с привоем не совпадают по диаметру, необходимо, чтобы срезы были совмещены хотя бы с одной стороны.
Обвяжите место прививки, нанесите слой садового вара на срез над верхней почкой привоя, чтобы предохранить ее от усыхания.
Копулировка может быть выполнена не только в торец подвоя, но и на боковой его стороне. Это актуально для дичков большого диаметра. Сбоку выполните на нем срез, который может быть сделан с язычком и без него, с седлом или с уступом.
Аналогичным образом подготовьте и черенок. Такая прививка называется копулировкой вприклад сбоку (рис. 45).
Рис. 45. Копулировка вприклад сбоку: а – без языка; б – с язычком; в – с седлом; г – с двойным седлом; д – законченная прививка
По методике выполнения она не отличается от предыдущей, кроме того, что зарез на подвое делается сбоку, а не в торцевой его поверхности.
Для случая, если подвой или ветви в месте прививки имеют диаметр 1,5–2,5 см, предназначена прививка в боковой зарез (рис. 46).
Рис. 46. Прививка в боковой зарез: а – зарез на подвое; б – срез на наружной стороне привоя; в – срез на внутренней стороне привоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка
Она обеспечивает надежное соединение привоя с подвоем и позволяет выбрать такое направление для будущей ветви, которое кажется наиболее выгодным. Этим способом можно ремонтировать подвои, на которых не удалась окулировка, перепрививать молодые деревья, устранять однобокость кроны, создавая новую ветвь в соответствующем месте. Данный способ хорош и тем, что при нем снижается риск отломов прививок, а при подвязке к шипу можно ориентировать ветвь так, как это нужно (ветвь сохранит приданное ей положение после того, как подвязка будет удалена).
Для осуществления прививки самый подходящий момент – время набухания почек, до начала интенсивного сокодвижения. Но немаловажным достоинством этой прививки является то, что она удается независимо от времени проведения – в ранние и поздние сроки.
Срежьте подвой, отступив от места прививки вверх на 8–10 см. Установите нож под углом 15–20° относительно поверхности подвоя и выполните косой зарез, причем в точке входа лезвия длина зареза составит 4–5 см. При этом глубина зареза должна быть такой (примерно треть или половина его толщины), чтобы в момент, когда вы отогнете подвой, он приоткрывался, а при возвращении подвоя в исходное положение – смыкался. Чтобы добиться этого, поступайте следующим образом: когда лезвие достигнет верхней части зареза, слегка выведите нож наружу и перережьте кору вместе с небольшим участком древесины по дуге. Получится клапан длиной 1–1,5 см, который легко отогнется и будет плотно удерживать вставленный привой.
Подготовив подвой, возьмите черенок в левую руку и положите так же, как при копулировке. При этом нижняя почка на будущем привое должна оказаться сверху и быть немного повернута в левую сторону. Это позволит провести первый косой срез в вертикальной плоскости и под небольшим углом к продольной оси черенка. Отступите от основания почки на 2–3 мм, начните проводить срез и закончите его через 4–5 см. Поверните привой вокруг его продольной оси, переориентировав почку вниз, установите нож в 5–8 мм от ее основания и выполните второй срез, наклонив лезвие в левую сторону приблизительно на 15°. Следите за тем, чтобы ноготь большого пальца правой руки не дотрагивался до первого среза, а плавно скользил по нижней стороне привоя. Если все сделано правильно, основание черенка приобретет форму двоякого несимметричного клина. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку после введения черенка с симметричными срезами в зарез на подвое окажется, что клапан на нем сдвинется в сторону и плоскость верхнего среза останется открытой. Кроме того, чем больше диаметр черенка, тем сильнее отходит клапан, тем дальше от основания почка приходится начинать выполнение второго среза.
После того как закончены срезы на нижней части привоя, обрежьте его над второй почкой и возьмите в правую руку. Одновременно с этим мизинцем и безымянным пальцем левой руки отклоните подвой настолько, чтобы клапан отошел и зарез раскрылся, и вставьте в него черенок. Чтобы добиться совмещения тканей камбия, держите большой палец левой руки сбоку от зареза, не позволяя черенку выдвинуться наружу. Как только вы освободите подвой, клапан опустится, и привой будет плотно зажат в зарезе. Останется только обвязать прививку, направляя ленту сверху вниз, нанести слой садового вара на верхний срез привоя, шип подвоя (его можно сразу срезать или оставить на 5–8 дней; во втором случае это стимулирует срастание прививки) и промежутки между обвязкой и прививаемыми компонентами. Благодаря такой предусмотрительности прививка не намокнет от дождевой воды или при поливе.
С наступлением теплой погоды и до завершения цветения плодовых культур практикуется прививка на клин по методу И. Л. Худякова (рис. 47).
Выбор инструмента для этого вида прививки зависит от толщины подвоя: при небольшом его диаметре подойдет копулировочный нож, при значительном – обычный садовый нож с малоизогнутым лезвием.
Рис. 47. Прививка на клин по Худякову: а – подготовленный черенок с язычком; б – подвой с зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Особенность прививки состоит в том, что срезы на подвое выполняются таким образом, что в результате получается трехгранный клин, стороны которого образуют две срезанные плоскости и нетронутая часть подвоя. Длина среза достаточно большая и составляет 3–5 диаметра черенка. После выполненных срезов на подвое и привое сделайте зарезы, отступив примерно на треть от верхнего среза обоих компонентов прививки, причем на подвое зарез должен быть только на одной из сторон. Далее следует совмещение подвоя и привоя так же, как это имеет место при улучшенной копулировке, чтобы ткани камбия совпали максимально точно. В завершение обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой и нанесите слой садового вара на верхний срез привоя.
Прививка в расщеп (рис. 48) является не только самой старой, но и наиболее трудоемкой.
Рис. 48. Прививка в расщеп: а – подготовленный подвой; б – расщепленный подвой; в – законченная прививка
К ней прибегают, когда возникает необходимость перепривить плодовые деревья, толщина штамба и ветвей которых составляет 3–10 см. Для нее выбирают время до начала сокодвижения, но лучше всего она удается в период набухания почек. Если упустить момент и осуществить ее после начала интенсивного сокодвижения, то могущая отстать кора подвоя изменит условия срастания компонентов прививки не в лучшую сторону. Если это все-таки произойдет, еще раз плотнее обвяжите место прививки.
Для работы понадобится прищепное долото, но при его отсутствии запаситесь большим ножом.
Чтобы прививка удалась, требуется очень грамотно подойти к выбору места для нее. Спилите выбранную ветвь с таким расчетом, чтобы ниже торца (примерно на 10 см) на ней не было каких-либо дефектов вроде утолщений, ответвлений, вздутий от сучков и т. п. Это важно, поскольку должно обеспечить необходимой формы расщеп. Иначе он получится кривым или древесина и кора расколются в разных направлениях. Если ветка настольно крупная, что ее трудно срезать, не повредив и не смяв, сначала воспользуйтесь пилой, потом зачистите торец ножом.
Чтобы выполнить расщеп, установите нож или долото и, ударяя по ним молотком, загоните инструмент на глубину 5–8 см. Потом нож необходимо вынуть, но для недопущения смыкания расщепа вставьте в отверстие отвертку, стамеску, после чего, используя клиновидный конец долота, расширьте расщеп в верхней части до 4–5 мм.
...
Для пользы дела
В период зимнего хранения привой необходимо защищать не только от морозов, но и от грызунов. Очень хорошо эту роль выполняет стекловолокно, которое надо положить под черенками и над ними. Конечно, довольно неприятно иметь дело с этим материалом, но он единственный сочетает в себе воздухопроницаемость и неудобоваримость для мышей.
В расщеп чаще всего вставляют 2 черенка, разместив их на противоположных сторонах. Если толщина подвоя позволяет, то можно выполнить на нем 2 расщепа под углом 90° друг к другу и вставить 4 черенка (рис. 49), причем сначала надо вставить черенки в один расщеп, потом вынуть расширяющую разъем отвертку, раздвинуть второй расщеп и вставить черенки в него.
Рис. 49. Прививка в расщеп 4 черенками
Есть и еще один вариант, при котором расщепы проходят не через центр крест-накрест, а по периферии (рис. 50).
Рис. 50. Прививка в периферийные расщепы
Нижний конец всех черенков должен иметь форму симметричного клина длиной примерно 5 см, причем внешняя сторона должна быть немного шире внутренней, чтобы контакт камбиального слоя черенков и подвоя был как можно лучше.
Если привой достаточно большого диаметра, то на нем вы должны сделать седло (рис. 51) (уступы) глубиной 1–2 мм, увеличивающие контактирующие плоскости привоя и подвоя.
Рис. 51. Прививка в расщеп с седлом
У подвоя кора, как правило, толще, чем у привоя. Поэтому, когда вы будете вставлять черенки в расщеп, совмещайте ткани камбия привоя и подвоя, а не их кору. Завершив прививку, аккуратно выньте распорный клин и закрепите прививку обвязкой. Далее покройте садовым варом верхние срезы привоя и торец подвоя, не препятствуйте, если небольшое его количество попадет в расщеп. Если обвязка не выполнена до самого низа подвоя, обмажьте его варом. Через 2–3 дня осмотрите прививку и, если потребуется (возникли трещины), дополнительно нанесите еще один слой.
Прививка в периферийный полурасщеп находит применение при перепрививке подвоев толщиной от 1,5 см и более. Основное отличие от вышеописанной прививки состоит в том, что расщеп не рассекает подвой от края до края и расположен под углом к центру (рис. 52), причем чем больше диаметр подвоя, тем угол острее.
Рис. 52. Прививка в периферийный полурасщеп: а – заостренный подвой; б – периферийный полурасщеп; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Насколько острым будет угол полурасщепа, зависит от толщины подвоя. Чтобы подготовить его к прививке, спилите подвой ножовкой или срежьте секатором, после чего зачистите спил ножом. После этого подвой готов к дальнейшей работе, в процессе которой вы сделаете один или несколько зарезов, если толщина подвоя позволит (рис. 53), и вставите 2, 3 черенка или большее их количество (рис. 54).
Рис. 53. Несколько периферийных полурасщепов на одном подвое
Рис. 54. Размещение в периферийном полурасщепе: а – 2 черенков; б – 3 черенков
При выполнении зарезов поддерживайте подвой левой рукой с противоположной стороны и заглубляйте лезвие таким образом, чтобы его носок проник в подвой примерно на 2–3 мм, а пятка – на 8–10 мм.
Черенку необходимо придать форму, совпадающую с формой привоя, который используется при прививке в боковой зарез, с той только разницей, что получившийся клин должен быть симметричным. При значительной толщине черенков сделайте на них боковые уступы.
Вставляя черенки, не старайтесь установить их строго перпендикулярно относительно подвоя, поскольку важно не это, а то, насколько хорошо совпадут ткани камбия. Поэтому небольшая погрешность и отклонение привоя от вертикали вполне допустимы. После того как все черенки окажутся на месте, обвяжите подвой на всю длину расщепов и покройте садовым варом верхние срезы привоя и торец подвоя.
Очень производительной, легкой и дающей высокую приживаемость является прививка за кору. Более того, разработано несколько вариантов ее осуществления, но независимо от тех или иных нюансов во всех случаях выполняется отделение коры подвоя от древесины и совпадает время осуществления прививки. Поскольку легче всего кора отходит во время активного сокодвижения, то и сроки проведения подобной прививки совпадают с этим моментом. Общая черта всех модификаций данной операции состоит в том, что черенки недостаточно надежно удерживаются на подвоях, особенно если сравнивать этот способ с прививками в расщеп, полурасщеп и др. И в течение всего первого года вегетации, даже несмотря на то что процесс зарастания раны идет нормально, есть риск отлома растущих побегов под напором ветра вследствие повышенной парусности листьев. Для предупреждения такой вероятности подвязывайте побеги к опоре. Через несколько лет прививка обретет необходимую прочность и надобность в дополнительной опоре отпадет.
Перепрививать способом за кору можно ветви толщиной 2–20 см и даже более. Однако примите во внимание то, что чем больше диаметр подвоя, тем менее интенсивно идет заживление раны. По этой причине не исключается возникновение гнили на торцах, да и риск отломов одно– или двулетних прививок возрастает пропорционально увеличению толщины перепрививаемой ветви. Рассмотрим основные из способов прививки за кору.
При простой (обыкновенной) прививке за кору (рис. 55) с боковой стороны торца подвоя с применением прививочного ножа выполните вертикальный разрез.
Рис. 55. Простая прививка за кору: а – черенок (вид сбоку и спереди); б – прилаженная прививка; в – поперечный разрез подвоя с привитым черенком; г – законченная прививка
Приподнимите кору в верхней части разреза, для чего сделайте несколько легких и аккуратных движений лезвием ножа влево и вправо.
Подготовить черенок не составит труда, поскольку на нем надо выполнить косой срез, подобный тому, который осуществляется при простой копулировке. На противоположной стороне черенка сделайте срез длиной 2–3 мм, захватив при этом небольшую часть древесины.
Вставьте черенок между корой и древесиной подвоя (обязательно сохраните симметрию) и опустите его до упора. При этом верхний край косого среза не должен доходить до торца подвоя примерно на 2–3 мм. В заключение обвяжите место прививки и нанесите слой садового вара на торцевую поверхность подвоя и верхний срез на черенке.
При большом диаметре подвоя за кору можно вставить не один черенок, а несколько (рис. 56), но интервал между ними не должен быть меньше 3 см.
Рис. 56. Прививка за кору 2 черенками
Если прививаемый черенок имеет большой диаметр, после выполнения на нем косого среза в верхней его части сделайте уступ. Сначала для ограничительного зареза углубите лезвие ножа примерно на треть диаметра черенка, потом в направлении от тонкого конца среза (снизу вверх) срежьте лишнюю древесину. Так образуется седло, которое будет удерживать черенок на торце подвоя. Данный вариант обыкновенной прививки за кору называется прививкой за кору с седлом (рис. 57).
Рис. 57. Прививка за кору с седлом: а – подготовленный черенок (вид сбоку и спереди); б – прилаженная прививка; в – законченная прививка
...
Для пользы дела
Черенок для летней прививки должен иметь одревесневшее основание и 2 хорошо выполненные почки. При отсутствии такого привоя возьмите прошлогодний черенок с приростом текущего года. Срежьте с него зеленую часть, сохранив несколько почек у основания, количество листьев сократите вдвое (это уменьшит испарение влаги).
У обыкновенной прививки за кору есть еще одна модификация, при которой продольный разрез на коре подвоя вообще не делается. Чтобы вставить черенки с подготовленными срезами, применяется специальный инструмент – короотделитель. Прививка за кору без продольного разреза (рис. 58) практикуется в случаях, когда кора подвоя толстая, а привой имеет небольшой диаметр (кстати, их также может быть несколько).
Рис. 58. Прививка за кору без продольного разреза: а – черенок (вид сбоку и спереди); б – подготовленный подвой; в – поперечный срез подвоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка
Чаще всего к нему прибегают при прививке вишни, хотя и на яблони он тоже допускается, в особенности для прививки тонких ветвей в верхней части кроны, поскольку у них кора более прочная и не столь подвержена разрыву. В качестве привоя используется черенок (их может быть и несколько) с 3 почками, на котором выполняется косой срез – простой или с седлом.
Если, осуществляя обыкновенную прививку за кору, после выполнения продольного разреза вы кору приподнимали с обеих сторон от него, то при улучшенной прививке за кору (рис. 59) это делается только с одной из них. Плоскость обнаженной древесины приобретет форму треугольника. Данная прививка практикуется на вишне, особенно в тех случаях, когда между диаметрами подвоя и привоя есть значительная разница.
Рис. 59. Улучшенная прививка за кору: а – подготовленный черенок; б – продольный разрез на торце; в – поперечный срез подвоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка
В нижней части черенка сделайте косой срез длиной 4–5 см. После этого поверните черенок на противоположную сторону и выполните еще один косой срез, но в 2 раза короче первого. Чтобы увеличить площадь соприкосновения привоя и подвоя, на черенке желательно снять узкую продольную полоску коры, не захватывая древесины. Для легкого вхождения за кору второй скос должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную этой продольно срезанной полоске.
Вставьте привой за кору, обвяжите лентой и нанесите слой садового вара, как было рекомендовано выше.
В отличие от представленных способов прививки за кору прививка за кору инкрустацией, или по Титтелю (рис. 60), осуществляется несколько иначе.
Рис. 60. Прививка за кору инкрустацией: а – подготовленный черенок (вид сбоку и сзади); б – продольный разрез на подвое; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Срежьте или спилите подвой, зачистите торцевую поверхность ножом. Приготовьте черенок, для чего на его внутренней стороне выполните основной скос, который может быть с седлом или без него; на внешней стороне сделайте срез длиной 1 см. После этого зачистите обе кромки среза до древесины, чтобы в результате получились тонкие продольные срезы.Глава 4. Секреты успеха и работа над ошибками
Внимательный читатель наверняка заметил различные замечания, уточнения, дополнения, разбросанные по книге. Это и есть небольшие, но очень важные нюансы, от которых зависит, будет ли прививка плодового дерева успешной. Тем не менее считаем необходимым обобщить и дополнить этот материал и другими соображениями и секретами.
Для успешной прививки имеет значение, насколько быстро, аккуратно и правильно вы будете действовать. Поэтому все, что потребуется, должно быть под рукой.
Положительный результат операции в немалой степени зависит и от того, как долго срезы будут находиться на открытом воздухе. Сократите это время до минимума.
Прививаемое и перепрививаемое растение должно быть крепким и здоровым, ухоженным, с незагущенной кроной (осуществите прореживание за год до прививки, чтобы раны, полученные деревом, зажили, тогда питательные вещества, направленные на прививку, будут способствовать срастанию привоя с подвоем), а черенки – качественными, свободными от грибных заболеваний. Берите прививочный материал только с высокоурожайных деревьев, сортовая принадлежность которых не вызывает сомнений.
Немаловажно, чтобы срезы были гладкими, поэтому, даже если подвой или ветка первоначально спиливаются, зачистите торцевую поверхность ножом, тогда контакт компонентов прививки улучшится.
Необходимо обеспечить стерильность прививочных срезов, так как при попадании на них инфекции развиваются заболевания, приводящие к отторжению прививки.
Не прививайте любые плодовые деревья старше 20–30 лет, поскольку у них процесс деления клеток камбия не столь интенсивный, поэтому срастание компонентов будет затруднено.
Заготовка и хранения черенков – то, с чего начинается прививка. Главное, чтобы они не проросли, не подмерзли и не подгнили.
Во многих пособиях встречается рекомендация вести перепрививку в направлении сверху вниз. Но практика диктует прямо противоположную ориентацию – снизу вверх. Если сначала привить верх, то привитые в следующем сезоне нижние ветви отстают в росте, что сказывается на характере кроны. Другое дело, если вы проводите единовременную прививку всего дерева. Тогда работу начинайте с лидера и перемещайтесь вниз, сохраняя соподчинение ветвей. На отдельной ветви первую прививку делайте на конце и только потом – по ее длине.
Чтобы глазки после окулировки не вымерзли за зиму, утеплите их, например льняной тканью.
Чтобы раны на торце подвоя быстрее заживали, прививайте одновременно 2–4–6 черенков (в зависимости от диаметра подвоя).
...
Для пользы дела
И. В. Мичурин говорил, что если прививать черенком из нижней части побега, то дерево вырастет коренастое, крепкое, урожайное. При использовании черенка с верхней части дерево будет активно расти, но урожаи с него отнюдь не порадуют, да и дерево получится недолговечным.
Нарушение сроков прививки чревато не только прорастанием черенков, но и снижением их приживаемости.
Выполняя прививки за кору и вставляя черенок в разрез коры привоя, соблюдайте соосность ветви, не допускайте перекосов. При совпадении направления тканей подвоя и привоя питание прививки улучшается, следовательно, вероятность ее приживаемости возрастает.
Не разогревайте садовый вар на водяной бане или тем более на открытом огне, так как это изменяет его структуру (не говоря уже о том, что просто опасно), в результате чего он с трудом намазывается на прививку и не выполняет свои функции, что сказывается на срастании привоя с подвоем.
Когда говорят, что прививочный нож должен быть острым, как бритва, это не означает, что его можно ею заменить. Не подойдет и скальпель, поскольку данные инструменты, во-первых, предназначены для другого дела, во-вторых, имеют двухстороннюю заточку в отличие от прививочного ножа.
Тупой инструмент – частая причина неудачной прививки, поэтому правильно готовьте прививочные ножи и удаляйте образующуюся на них графитную массу.
Делать прививку садовод должен сам, но наносить садовой вар лучше поручить помощнику, иначе, как бы аккуратно вы ни действовали, руки и соответственно прививочный материал будут пачкаться, нарушая необходимую стерильность этой операции.
Повяжите на левую руку чистую салфетку, о которую будете вытирать лезвие ножа после каждой выполненной прививки.
Успех операции зависит и от правильности выбранного способа, поэтому помните о сроках, в которые можно осуществлять те или иные прививки.
Соблюдение полярности – одно из главных условий благополучной прививки. Сращивайте только разноименные концы – верхний подвоя и нижний привоя. При нарушении этого принципа, т. е. при обратном соединении, прививка либо не удастся, либо окажется уродливой.
Для положительного результата существенную роль играют особенности материнского растения, возраст и расположение черенка или почки, поскольку они неоднородны и в соответствии с местонахождением на растении могут длительное время сохранять свою индивидуальность. Например, прививочный материал, заимствованный из цветковой зоны, дает интенсивно цветущий привой; если его взять с участка активного вегетативного роста, привой пойдет в активный рост, но цветков на нем будет немного. Черенки с хорошо выполненными почками растут на южной стороне кроны; черенки, срезанные с концов ветвей, дают правильную крону, а черенки с ветвей второго порядка – несимметричную.
Для успеха прививки важна биологическая близость прививаемых растений.
В пакеты, с помощью которых изолируется прививка, можно положить мох, который будет поддерживать оптимальную влажность и способствовать срастанию привоя с подвоем.
Заготовленные для весенней прививки черенки не оставляйте вне укрытия на срок более суток, поскольку под воздействием света и тепла они могут тронуться в рост, начнут дышать и испарять влагу. В итоге это приведет к тому, что к весне вы будете иметь истощенный привой. При таких обстоятельствах ожидать удачной прививки не приходится. Если для прививки выбраны ветви довольно большого диаметра, то, подготавливая торец, применяйте не садовые ножницы, а пилу, поскольку секатор сминает и кору, и древесину, что влечет за собой плохое зарастание среза и гибель прививки.
Для прививки срезайте или спиливайте такое количество ветвей, которые вы сможете привить за конкретный промежуток времени, не делая перерыва. Если подготовить большее количество материала, то срезы на привое и подвое, которые нельзя замазывать (вар препятствует срастанию), начинают подсыхать, испаряя влагу, и их придется обновлять.
Вовремя снятая обвязка – залог результативности прививки.
Для окулировки важно, с какого места черенка срезана почка. Для этой цели не подходят почки с нижней части привоя, поскольку, как правило, они плохо выполнены, чаще опаздывают с пробуждением весной. Даже если окулянт приживется, он будет заметно отставать в росте и развитии.
Приживаемость окулировок зависит от последовательности, быстроты и качества выполнения всех действий. Поэтому даже опытные садоводы перед началом работы тренируются, чтобы восстановить навык.
Успех прививки черенком складывается из различных факторов: из соблюдения технологии, качества привоя и состояния подвоя. На то, что черенок хорошо сохранился в течение зимы, укажут непроросшие и не покрытые плесенью почки, гладкая кора, чуть влажные продольные срезы, покрытые капельками сока. Если они подсохли, положение поправит выдерживание черенков завернутыми в мокрую ткань на льду; можно обновить срез, поставив заготовки в ведро с водой на 2–3 ч. Результат операции улучшится (особенно при нарушении сроков), если на черенок надеть полихлорвиниловый колпачок (рис. 83), который фиксируется ниже места прививки и снимается в пасмурную погоду, как только верхняя почка начнет свое развитие. Но очень важно использовать перфорированный материал, чтобы не создать в нем парникового эффекта, под воздействием которого почки тронутся в рост благодаря резервам черенка. Последний истощится, не успев прижиться. Поэтому прививка может погибнуть.
Рис. 83. Прививка черенком под колпачком
Подвои западноевропейской селекции в большинстве своем не подходят к нашим климатическим условиям и всегда вымерзают при температуре –11 °C. Значит, в средней полосе России добиться выживаемости подвойно-привойных сочетаний практически нереально.
Чтобы прививка в расщеп была стопроцентно успешной, несколько наклоните черенок кнаружи, чтобы его основание вошло в расщеп примерно на 2 мм, а верхняя, наоборот, вышла из него. Благодаря этому ткани камбия подвоя и привоя обязательно совместятся и срастутся.
Только освоив технику выполнения срезов, можно получать хорошие прививки. Поверхность должна быть идеально плоской. Это легко проверить, наложив на срез лезвие ножа: если между ними не образовалось просвета, срез качественный.
Во время выполнения прививки вставайте так, чтобы спиной загораживать срезанные привой и подвой от солнца, предохраняя их от подсыхания.
Ветвь большого диаметра надо уметь правильно спилить, поскольку она может обломиться под собственным весом с образованием задира коры, что сделает пенек непригодным для прививки. Поэтому отделяйте ветвь в несколько этапов: определите место спила, отступите от него на 15–20 см вверх и подпилите ветвь снизу. Когда пилу заклинит, выньте ее и, отступив еще 5–6 см вверх, спилите ветвь. При таком методе задира не будет. Потом останется только спилить ветвь в намеченной точке.
Прививка косточковых пород имеет некоторые особенности. Соблюдение представленных ниже условий является залогом успешности мероприятия. На секретах данной операции мы и остановимся.
Начинайте окулировку с сортов, которые рано завершают вегетацию.
Период активного сокодвижения у косточковых, в отличие от семечковых, менее продолжительный и наступает гораздо раньше. Поэтому прививки вишни, сливы, черешни и алычи осуществляйте в первую очередь.
Для косточковых характерно быстрое окисление срезов и на подвое, и на привое, что может негативно сказаться на приживаемости прививки. По этой причине подготовка подвоя и привоя должна происходить с минимальным промежутком. Желательно, чтобы относительная влажность воздуха была не ниже 60 %.
Весенняя прививка будет удачной, если вы осуществите ее на стадии набухания почек, до момента, когда начнется активное сокодвижение.
...
Для пользы дела
После перепрививки пресекайте отрастание на подвое побегов, поскольку они отвлекут на себя немало питательных веществ в ущерб привою, который, оказавшись обделенным, может погибнуть. Удаляйте поросль (срезая на кольцо и замазывая варом) до тех пор, пока ветви привоя не превратятся в скелетные.
При выполнении окулировки на косточковых подвоях или просто на ветках небольшого диаметра соблюдайте крайнюю аккуратность и осторожность, протирая место прививки влажной тканью. Результатом грубых действий может стать отслойка эпидермиса, после чего кора буреет и плохо отделяется от древесины.
Успех прививки обеспечен (это особенно актуально для вишни и черешни) только в том случае, если подобраны черенки не только качественные, но и определенной величины. В соответствии с ОСТом 46–80–80 они должны быть здоровыми и иметь длину не менее 40 см. На более коротких однолетних приростах высока вероятность попадания в прививку цветковых почек (напомним, что для весенней окулировки используются ростовые почки), что приведет к развитию «цветухи», которую придется преодолевать, затрачивая на это время и силы.
Для перепрививки подходят косточковые не старше 5 лет. Осуществление ее на возрастном дереве может привести к его гибели.
Более удачна прививка черешни в крону сильнорослой вишни. При выборе слаборослой вишни морозостойкость древесины и цветковых почек черешни значительно ухудшается, плоды становятся мельче.
При выполнении прививки очень важны внутренний настрой на успех и, что называется, легкая рука. Это тоже один из секретов удачной прививки.
К сожалению, не каждая прививка удается. Бывает, по неопытности или небрежности совершаются ошибки, порой досадные. По избежание возможных просчетов с вашей стороны остановимся на наиболее типичных.
При несоблюдении стандартов, которым должны соответствовать черенки косточковых, их нередко поражает «цветуха». Если по неопытности или невнимательности ошибка все-таки была допущена, исправить ее можно следующим образом. Удалите на окулянтах и черенках бутоны (рис. 84), причем как можно раньше.
Спустя некоторое время после этого сбоку основной почки разовьются несколько (1–3) ростовых побегов. Когда их длина увеличится до 3–5 см, оставьте только один из них, наиболее мощный, а остальные прищипните. Далее ухаживайте за побегами, как за обычными.
Рис. 84. Удаление бутонов на окулянтах и привое при «цветухе»
«Цветуха» хотя и более редко, но свойственна некоторым сортам сливы (например, Скороплодной) и яблонь (в частности, Уэлси, Теллисааре и др.). Чтобы получить качественный посадочный материал, вовремя обрывайте бутоны и пинцируйте (от нем. pinzieren – «удалять конец») лишние ростовые побеги.
Перепривитое дерево долго не вступает в плодоношение, если неправильно выбрана длина черенка. Например, для яблони и груши на нем должно быть не менее 6–8 почек. Тогда на побеге быстро сформируются и разовьются кольчатки с плодовыми почками.
Большой промежуток времени между подготовкой привоя и подвоя и их соединением нередко становится фатальным, прививка не приживается, поскольку срезы окисляются. Опытный садовод, осуществивший тысячи прививок, все делает быстро, но даже он не застрахован от неудачи. Что же говорить о начинающем любителе, у которого руки еще не так ловки, а движения не настолько отработаны! Но мы поможем избежать неприятностей.
Кому не приходилось видеть яблоко, срез которого практически сразу темнеет? Предусмотрительные хозяйки для недопущения этого сбрызгивают их водой с несколькими каплями лимонного сока.
Нечто подобное, но с черенками делает аскорбиновая кислота, но не в чистом виде, а в комбинации с рутином (никотиновая кислота, или витамин PP), поскольку известно, что он способствует нарастанию тканей. Приобретите в аптеке аскорутин – препарат дешевый и недефицитный, растворите 1 таблетку в 200 мл обычной воды и налейте в емкость примерно 1 см раствора. В него и поставьте приготовленные щитки с почками. Они не потемнеют, пройдя определенную стимуляцию. Останется только подготовить подвой и тут же соединить его с привоем. Полезный состав смачивает всю поверхность и препятствует окислению. При такой методике приживаемость прививки доходит до 90 %.
Досадно, если окулировка с древесиной не прижилась. Причиной неудачи может быть ошибка, допущенная при срезании щитка. Чаще всего лезвие ножа заглубляется недостаточно и сосудисто-волокнистый пучок оказывается неперерезанным.
Случается, что от неосторожных действий черешок почки при окулировке с древесиной обламывается. Ее можно использовать, но увеличьте длину щитка сверху примерно на 1 см. Благодаря этому вы сможете взять щиток левой рукой за кончик, вставить его в разрез на подвое, после чего отрезать.
При прививке в расщеп нередко совершается такая ошибка: срезы на черенке выполняются чересчур короткими и по этой причине круто скошенными. В результате черенок зажимается в расщепе только своей верхней частью, а нижняя остается висящей в пустоте и не соприкасается с камбием.
Неправильный, с задранной корой срез на подвое – частый промах, совершаемый при прививке. Это может быть следствием недостаточной остроты заточки инструмента.
Неудачно выбранный побег – ошибка, характерная для начинающих садоводов. Не срезайте ветви, находящиеся внутри кроны, потому что, как правило, они испытывают недостаток инсоляции и не все почки на них хорошо оформлены.
Запаздывание по срокам прививки, даже если для нее используется качественный материал, приводит к тому, что она в редких случаях бывает успешной, поскольку срастание идет хуже и привой нередко отламывается.
Слишком длинный косой срез при выполнении прививки может привести к ее гибели, поскольку нарастание новых тканей затягивается.
Слишком длинный укорененный черенок очень долго болеет. Достаточно, чтобы на нем было 2–3 междоузлия. Кроме того, маточное растение травмируется сильнее.
Перепрививка только что посаженного дерева – ошибка, ведь оно еще не прижилось и держится только на запасе пластических веществ в органах и тканях.
...
Для пользы дела
Зимние прививки распространены очень широко не только в нашей стране, но и за рубежом, например в Финляндии, Великобритании, Франции и др. Этим способом размножаются не плодовые (грецкий орех, яблоня, виноград и т. д.), но и декоративные культуры, в частности розы, рододендроны.
Досадно, когда садовод делает косой срез не в основании черенка, а в верхней части, нарушая полярность почек, которым придется расти вниз.
Нередко при прививке черенок так глубоко вставляют в зарез, что его кора оказывается под корой ветви, которая в этом месте обязательно загниет, а прививка отпадет. Ошибочно вставлять черенок срезом наружу, а корой внутрь.
Откладывая обмазывание срезов садовым варом на потом, вы совершаете ошибку, так как, будучи открытыми, они быстро подсыхают.
Неправильная обмазка – еще один недочет начинающих садоводов. Когда температура воздуха достаточно высокая, садовый вар расплавляется и затекает в разрез на подвое, поэтому не следует усердствовать с обмазкой – достаточно покрыть ею верхушку черенка, чтобы воспрепятствовать испарению влаги.
В любительском саду, как правило, не превышающем 6–12 соток, невозможно посадить большое количество плодовых деревьев разных сортов. Расширить сортимент ограниченного в размерах участка можно только одним способом – прививкой. Но даже наличие качественного инструмента и высокая техника прививки могут оказаться лишенными всякого смысла, если отсутствует ясное представление о сортах, которые используются как подвои и привои. Полезную информацию по этому вопросу вы найдете в
Далее на подвое под некоторым углом относительно друг друга проведите 2 продольных разреза коры длиной 4–5 см. Поскольку при этом способе прививки важно, чтобы разрез на подвое совпал со срезом на черенке (или был немного уже), то действуйте в такой последовательности. Осуществите сначала левый разрез, приложите к нему привой, причем не прикасаясь к коре, и по его правой кромке выполните второй продольный разрез на подвое. Остается только с помощью ножа приподнять кору на торце подвоя и вставить в него черенок. Полоску кору на подвое обрежьте, оставив только небольшой клапан, чтобы прикрыть основание черенка. В завершение работы обвяжите место прививки (если кора подвоя толще привитого привоя, перед обвязкой наложите на черенок клинышек, который прижмет его к подвою) и нанесите слой садового вара на верхний срез черенка и торец подвоя. Как и во многих вышеописанных случаях, таким способом можно привить не один, а несколько черенков в зависимости от диаметра подвоя.
Представленный способ позволяет создать наилучший (по сравнению с другими вариантами прививки за кору) контакт камбиальных слоев черенка и подвоя на достаточно большом протяжении, характеризуется отсутствием пустот между черенком и корой, подходит для перепрививки деревьев с утолщенной корой.
Помимо прививок, при которых полностью срезается верх подвоя, разработана и боковая прививка за кору с шипом (по Кичунову, Клеменцу, Степанову), которая показана на рис. 61.
Рис. 61. Боковая прививка за кору с шипом: а – с подрезом древесины: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка; б – в Т-образный зарез: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка
Этот способ в наибольшей степени подходит для переросших дичков (рис. 62).
Рис. 62. Прививка за кору подвоев-переростков
Появление первых мелких листочков – сигнал к проведению прививки. До этого момента начинать работу не рекомендуется, поскольку подвой придется укоротить, что задержит пробуждение почек и повлияет на отсрочку начала сокодвижения. Но и откладывать прививку на более позднее время не следует, потому что определенная часть пластических веществ, идущих на развитие верхней части растения, может быть потеряна.
Срежьте подвой в 20–25 см от поверхности земли, на высоте 5–7 см с северной стороны выполните Т-образный зарез (при окулировке делается точно такой же) или на высоте 15 см удалите кору, приготовьте продольный срез длиной 4–4,5 см вниз по оси подвоя, ниже которого продольно разрежьте кору на 4 см.
Возьмите черенок с 2 почками, под нижней сделайте косой срез длиной 3,5–4 см (при прививке с подрезкой древесины используется черенок с одной почкой, на котором предварительно выполняется седло), после чего вставьте черенок в разрез коры, приподняв его края кончиком или косточкой ножа, опустите привой до упора.
Важно, чтобы продольные оси черенка и подвоя совпали, даже если в результате этого верхняя часть срезанного черенка с поперечным надрезом не совместятся. По окончании прививки выполните обычную обвязку снизу вверх и замазывание садовым варом открытых срезов. По поводу дальнейшего ухода заметим, что он не отличается от такого при окулировке.
...
Для пользы дела
Самый древний вид прививки – аблактировка (она может осуществляться и в виде естественной самопрививки). С большой долей вероятности можно сказать, что именно аблактировка была замечена человеком, который стал использовать ее и в своей практике. В настоящее время в плодоводстве применение данного способа ограничено скреплением ветвей с острым углом отхождения. Но в декоративном садоводстве к аблактировке прибегают для создания непроходимой живой изгороди.
Главное преимущество этого способа состоит в том, что если прививка не приживется, то нет необходимости дожидаться, пока на подвое разовьется новый побег. Можно на том же шипе повторить попытку и сделать либо окулировку, либо другую прививку черенком. Есть и еще один положительный момент: в Т-образный зарез можно вставить щиток с побегом (рис. 63), остальные действия те же.
Рис. 63. Прививка за кору в Т-образный зарез щитком с побегом
Прививка клином, имеющая и другое название – прививка гайфусом (рис. 64), рекомендуется для проведения в том случае, если у ветви большой диаметр, но кора при этом тонкая, не более 3–5 мм.
Прививка гайфусом достаточно трудоемка по выполнению, поэтому предполагает наличие определенного опыта и навыков. На нижнем конце черенка сделайте двухсторонний срез, чтобы в результате получился клин, заостренный книзу и кнутри.
Рис. 64. Прививка гайфусом: а – клинообразный черенок (вид сбоку и спереди); б – подвой с выемкой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Подготовьте подвой, для чего срежьте или спилите с последующей зачисткой ветвь и с одной стороны выполните клиновидную трехгранную выемку, по форме и размеру, совпадающей с клином на привое. Вложите черенок в вырез на подвое так, чтобы ткани камбия компонентов совместились. После этого обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, а на срезы нанесите слой садового вара для предохранения их от попадания инфекции.
Если окажется, что на подвое кора толще, чем на привое, выемку надо сделать больше и глубже, чтобы их коровые ткани совпали по внутренним границам.
При необходимости перепривить ветвь, но при этом сохранить плодоношение на 2–3 года во время активного сокодвижения осуществляется паразитарная прививка (рис. 65), причем без удаления ветви.
Рис. 65. Паразитарная прививка: а – черенок с косым срезом; б – подвой с вырезом и продольным зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Этот способ рекомендуется начинающим садоводам, поскольку достаточно прост в реализации. Выберите на ветви подходящее место и выполните вырез, удалив кору и частично древесину. В результате должна получиться своеобразная ниша длиной 5–8 см и глубиной 1–2 см.
Приложите к вырезу черенок (помните, что касаться подвоя не следует). Важно, чтобы он частично входил в вырез. После этого продольно разрежьте кору до основания ниши, вставьте черенок, чтобы он касался края выреза, и привейте способом за кору.
Закончив, осуществите обвязку полихлорвиниловой лентой. Весной следующего года, когда станет окончательно понятно, что прививка прижилась, аккуратно спилите продолжение старой ветви.
Достоинства этого способа в том, что при неудачном результате привой можно удалить, а ранку замазать садовым варом. От паразитарной прививки дерево или ветвь быстро оправляются и через год готовы к новой операции, правда в другом месте.
Все способы прививки черенком имеют общий существенный недостаток – неудовлетворительное зарастание торцевой поверхности подвоя, который в большинстве случаев срезается или спиливается под прямым углом и прививается одним черенком. При этом не исключено, что торец не начнет подсыхать на противоположной относительно привоя стороне, чем вызовет гибель уже пошедшей в рост прививки.
Чтобы активизировать процесс заживления торца, по окружности подвоя большого диаметра можно разместить несколько черенков или воспользоваться способом прививки с применением антагониста. Этого будет достаточно, чтобы торцевая рана на подвое заросла даже при одном привитом черенке (выберите приемлемый способ прививки).
Для данной операции срежьте подвой там, где есть короткий побег или плодовая веточка, которые должны будут оказаться на линии торцевого среза напротив предполагаемого черенка. Они, оставаясь частью подвоя, и сыграют роль антагониста.
Существует опасность, что антагонист может подавить развитие черенка, если даст сильный прирост. Когда подобное произойдет, прищипните верхушку побега. Как только состояние торца перестанет вызывать озабоченность, срежьте веточку-антагонист.
Аблактировка (от лат. ablacto – «отнимаю ребенка от груди»), или прививка сближением, используется для перепрививки кроны; для замены корней одного плодового дерева другими, если у первого корневая система погибает; для спасения дерева, пострадавшего, например, от грызунов или болезни, когда прививка мостиком (о ней далее) не дала ожидаемого результата. В плане размножения плодовых растений значение аблактировки не столько велико, как других видов прививки. Тем не менее рассмотрим технику ее выполнения, которая достаточно проста.
Мероприятия по аблактировке рекомендуется осуществлять весной. Если привой и подвой одинаковы по диаметру, то воспользуйтесь прививкой сближением в простой вприклад (рис. 66). Достаточно на соединяемых компонентах продольно срезать кору с тонким слоем древесины длиной до 5 см, совместить привой с подвоем и обвязать место прививки.
Более прочное соединение даст прививка сближением в простой защеп (рис. 67), когда на привое и подвое выполняются одинаковые по форме зарезы (см. выше о прививке в боковой зарез).
Чтобы усилить прочность соединения, проведите прививку сближением вприклад с язычком (рис. 68), для чего определив ветви, которые в ней нуждаются (они должны находиться на одном уровне), снимите прививочным ножом полоску коры, захватив немного древесины, сделайте расщепы на очищенной от коры поверхности подвоя и привоя, причем на первом сверху, отступив на четверть его длины от границы обнаженной плоскости, на втором – снизу, или наоборот.
Рис. 66. Прививка сближением в простой приклад
Рис. 67. Прививка сближением в простой защеп: а – привой и подвой до соединения; б – прилаженная прививка
Рис. 68. Прививка сближением вприклад с язычком: а – подготовленные привой и подвой; б – прилаженная прививка; в – законченная прививка
Но независимо от этого глубина расщепа не должна превышать половины длины поверхности среза. Соедините растения, заведя один язычок за другой. При этом коровые ткани привоя и подвоя тоже совместятся. В заключение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой.
Чаще всего плодовые деревья страдают от зайцев и мышевидных грызунов, которые зимой объедают кору. Но причинами повреждений бывают и солнечные ожоги, морозобоины и пр. Как правило, они обнаруживаются весной, когда сходит снег. Необходимо принимать срочные меры, тем более если дефект носит локальный характер (при масштабном дерево, к сожалению, не спасти). В этом случае нанесите на него садовый вар и обвяжите ранку полихлорвиниловой пленкой. Если место дефекта объемное, то немедленно обвяжите его, чтобы не допустить подсыхания поверхности. Применение садового вара в такой ситуации исключено. О том, как помочь дереву, мы поговорим далее.
...
Для пользы дела
Второй по древности является прививка в расщеп, которая очень результативна, но при этом нетехнологична, поэтому в питомниках не применяется. Для любительского садоводства, где трудоемкость не самый главный критерий, ее можно даже рекомендовать, поскольку она обеспечивает высокую приживаемость и прочное срастание, легка в освоении и практикуется буквально с марта.
Помимо аблактировки, сохранения дерева с пораженной корой можно добиться другими способами, прежде всего прививкой за кору мостиком (рис. 69), проведение которой отложите до наступления теплой погоды.
Рис. 69. Прививка за кору мостиком: а – ствол поврежденного дерева с продольными надрезами; б – подготовленный черенок (вид спереди и сбоку); в – прилаженная прививка
Как только начнется период активного сокодвижения, на здоровой коре, которая находится выше и ниже раны, выполните продольные надрезы длиной до 4 см. Помогая себе косточкой копулировочного ножа, отделите под ними кору.
С черенка отшмыгните почки и сделайте косые срезы, как при прививке за кору. Обратите внимание на то, что длина привоя должна превышать расстояние между концами надрезов, чтобы, после того как вы вставите его на место, он слегка выгнулся. Сначала вложите за кору нижний конец, потом верхний.
В завершение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, причем сначала внизу, потом вверху, и обмажьте садовым варом (если рана небольшая, обвяжите ее вместе с черенком).
В зависимости от величины дефекта черенков может быть и несколько (рис. 70). Они вставляются параллельно друг другу.
Иногда прививку не обвязывают, а каждый черенок прибивают тонкими гвоздиками.
Рис. 70. Прививка мостиком несколькими черенками
Вместо черенков допускается использование корешков либо пострадавшего растения, либо дерева той же породы (рис. 71). Главное, чтобы корни были ровными и не более 1 см в диаметре. Подойдут и волчки, и поросль от пня. Сама же методика прививки не отличается от только что описанной.
Практика показывает, что представленная прививка мостиком не лишена недостатков, причем значительных. В первую очередь надо сказать о том, что зарастание повреждения осуществляется благодаря каллюсу, который развивается от сохранившихся здоровых тканей, а не за счет срастания мостиков. Если рана имеет форму кольца, то не исключено, что древесина иссохнет или загниет, после чего начнет отмирать, превращаясь в источник постоянного беспокойства и инфекции. Кроме того, дерево утрачивает механическую прочность в результате этих процессов.
Рис. 71. Прививка мостиком корешками
Садоводы предпочитают прививку дудкой, хотя и ее выполнение сопряжено со сложностями, поскольку трудно подобрать донорскую кору, соответствующую поврежденной по толщине, длине, диаметру. Могут возникать и чисто технические трудности, если штамб в месте раны изогнут или если она кольцеобразной формы. При благополучном преодолении всех проблем, поврежденная часть штамба регенерирует. Наиболее подходящее время для прививки дудкой – весна, лето или ранняя осень. При ней с подвоя в зоне повреждения снимается кольцо (дудка) коры, вместо которой вставляется такой же величины часть коры привоя с почкой, после чего прививка обвязывается.
Г. К. Солонцом разработан вариант прививки мостиком, получивший название прививки врастающим плоским мостиком (рис. 72).
Рис. 72. Прививка врастающим плоским мостиком: а – черенок (вид сзади и сбоку); б – прилаженная прививка
Зачистите рану до здоровых тканей, подровняйте ее края. Подобрав черенок, разрежьте его вдоль и привейте выше и ниже места повреждения за кору (как показано на рис. 72) или в боковой зарез. При этом черенок должен плотно прилегать к поверхности. Если требуется, количество черенков может быть увеличено. В этом случае расставляйте их с интервалом 3–4 см. По окончании прививки туго обвяжите ее по всей длине в направлении снизу вверх полихлорвиниловой пленкой. Повязку можно будет снять только по завершении процесса срастания. Время от времени просто ослабляйте ее, чтобы она не врастала в дерево и не препятствовала заживлению раны. Садовый вар использовать не следует, так как повязка не допустит иссушения тканей.
Прививка данным способом имеет ряд преимуществ:
• в течение первого вегетационного периода по краям мостиков, причем по всей их длине, образуется каллюс, к концу второго повреждение полностью устраняется;
• благодаря плоской форме мостика между ним и поверхностью дерева происходит органическое слияние, что улучшает питание растения и способствует полному зарастанию раны и образованию на ней коры;
• часть поверхности между мостиками не только не отмирает, а, напротив, сохраняется и участвует в процессе;
• уже на второй год после прививки в полном объеме восстанавливается плодоношение дерева.
Нередко обстоятельства складываются так, что в благоприятное для прививки время года не оказывается подходящих подвоев, когда же они появляются, все сроки упущены. Но и из этого положения можно найти выход, особенно если знать, что существует зимняя прививка. Дело в том, что все материалы для нее заготавливаются заранее, а саму операцию действительно проводят зимой.
До того как почва замерзнет, выкопайте семенные подвои или отводки вегетативно размноженных подвоев. У них должны быть достаточно развитая корневая система (мочковатая, разветвленная, длиной не менее 10–12 см), а диаметр штамба у корневой шейки, как минимум, 7 мм. При отсутствии подвоев подойдут также и отрезки корней яблони или груши (на клоновых подвоях М-3, М-8, М-9 прививки особенно удачны) длиной 15–20 см и диаметром не менее 1 см, которые свяжите в пучки, и каким-нибудь образом отметьте их верхние концы.
Как подвои, так и отрезки корней уложите в ящик, пересыпая влажным песком (против плесени неплохо обработать надземную часть слабым раствором перманганата калия). В таком виде они останутся до того момента, когда понадобятся для работы. Чтобы прививочный материал хорошо сохранился, держите его в подвале или погребе при температуре 0–3 °C.
В середине зимы (оптимальное время для прививки – январь – март) или чуть позже (но завершить прививку необходимо не менее чем за месяц до высадки в открытый грунт) примерно за 2–3 дня до прививки внесите заготовки в помещение, отмойте корневую систему подвоев, удалите травмированные корешки и поврежденные (неважно, болезнью или морозом) экземпляры.
За неделю до того дня, на который намечена прививка, занесите в помещение и черенки привоя (их заготовьте так же, как для весенних прививок, и в условиях средней зоны храните в снегу). Им устройте такую же ревизию. Если на них распустились почки, утратила эластичность кора или подмерзла древесина, сразу же избавьтесь от такого материала. Оставьте только качественные привои, накрыв их увлажненной тканью, например мешковиной. За 1–2 дня до прививки подержите черенки в воде при температуре 16–18 °C.
...
Для пользы дела
Если между подвоем и привоем возникает физиологическая несовместимость (она может проявиться даже через несколько лет, когда что-то исправить уже невозможно), то они разрушительно воздействуют друг на друга. В зоне их контакта образуются наросты, подвой медленнее увеличивается в толщину по сравнению с привоем, что приводит к отклонению дерева от вертикали. Сады с такими деревьями получили название пьяных.
Для зимней прививки в наибольшей степени подходит улучшенная копулировка. На семенные подвои прививайте черенок в корневую шейку (или на 4–5 см выше), сделав на ней косой срез длиной 2,5–3 см, после чего, отступив на треть от верхнего конца среза, выполните зарез, чтобы образовался язычок (более подробно смотрите выше). Таким же способом подготовьте и привой. Потом оставьте на нем 3 или 4 почки и срежьте верхушку, не оставляя пенька, но и не подрезая основания почки.
Завершив подготовку компонентов прививки, соедините их и обвяжите полихлорвиниловой пленкой, держа подвой в левой руке и накладывая ленту по часовой стрелке другой рукой.
Верхний срез покройте тонким слоем садового вара, а корни укоротите до 15 см.
Чтобы до весны сохранить результаты прививки, подготовьте пропаренные опилки, из которых предварительно извлеките все кусочки коры, древесины, чтобы они не загнили. В них прививки пройдут стратификацию.
Подберите ящик подходящего размера, выстелите его полиэтиленовой пленкой, в которой проделаны дренажные отверстия, наполните влажными опилками. Уложите прививочный материал, пересыпая послойно опилками. Последние не жалейте: их должно быть достаточно для покрытия растений таким образом, чтобы они не касались ни стенок ящика, ни друг друга. Прикройте ящик черной полиэтиленовой пленкой, которая не даст опилкам высохнуть. Температура в таком парничке должна быть не ниже 20 °C.
На то, чтобы подвой и привой срослись, потребуется 8–10 дней. По истечении этого времени проверьте, насколько хорош образовавшийся каллюс. Для этого снимите обвязку с любых прививок и слегка потяните привой вверх. Если он не оторвался, значит, все нормально. Восстановите обвязку, верните материал на место – в подвал или снежный бурт – и оставьте там до весны.
При высадке в открытый грунт не заглубляйте подвои ниже уровня прививки, чтобы не стимулировать развитие поросли и не создавать трудности при удалении обвязки. Присыпьте подвой почвой, чтобы выглядывали только верхние почки, а через 30–40 дней отгребите землю, снимите обвязку и продолжайте выращивать саженцы, как обычно, т. е. поливая, подкармливая, не допуская поражения их вредителями или болезнями.
Чтобы получить слаборослые растения, практикуется такой способ, как двойная прививка с интерколярной (промежуточной) вставкой (рис. 73), при которой между обычным семенным сильнорослым подвоем и привитым сортом помещается карликовый подвой длиной 15–20 см.
Рис. 73. Двойная прививка с интерколярной вставкой: а – промежуточная вставка;б – черенок привитого сорта
Есть два пути, по которым можно пойти.
На обычном, выращенном из семени подвое в 5 см над уровнем земли проведите окулировку почкой карликового подвоя и выращивайте окулянт обычным способом. Через год, отступив от места первой прививки 15–20 см, выполните вторую окулировку нужным сортом. Для ускорения процесса обе прививки можно сделать в один вегетационный период – весной и летом.
Зимой можно сразу осуществить двойную прививку, в ходе которой на семенной подвой сначала привить удлиненный черенок карликового подвоя и тут же привой культурного сорта, как это показано на рис. 73.
Для условий средней полосы России из карликовых подвоев наилучшей считается парадизка Будаговского. В малоснежные суровые зимы привитые почки нуждаются в укрытии.
Прививка хотя и маленькая, но все-таки операция, в ходе которой дерево травмируется. Несмотря на то что вы все делаете быстро, правильно и аккуратно, растение все равно подвергается стрессу. Дерево с началом сокодвижения быстро залечит повреждение, клетки коры, камбия, древесины срастутся, но тем не менее продолжайте наблюдать за ним, ухаживать, формировать крону.
На привитом дереве не появятся признаки заболеваний, если еще до прививки вы позаботитесь об этом. И главное здесь – полная уверенность в том, что и подвой, и привой абсолютно здоровы. Поэтому заранее присматривайтесь к ним (конечно, если вы пользуется собственным материалом).
Нередко возникает путаница между проявлениями вирусной инфекции и банальной нехваткой питательных веществ. Если это вирус, то его симптомы наиболее ярко выражены в начале вегетации, а к середине сезона они слабеют и сглаживаются; признаки минерального голода проявляются по нарастающей – сначала они еле заметны, но постепенно усиливаются и становятся очевидными.едителями (это необходимо независимо от способа, которым была осуществлена прививка).
При весенней и летней кампании садоводы осуществляют прививку прорастающей почкой, или окулировку вприклад. Этот способ незаменим в момент, когда:
• кора у подвоя отделяется плохо;
• подвой имеет чересчур маленький диаметр и трудно сделать Т-образный зарез;
• существует риск заплывания почки каллюсом (наростом, покрывающим рану на растении, от лат. callus – «толстая кожа, мозоль») из-за подвоя слишком большого диаметра.
Окулировка вприклад настолько же эффективна, как и окулировка спящей почкой. Кроме того, с ее помощью легко облагородить дичок или перепривить деревья в возрасте 2–3 лет.
Чтобы сделать прививку весной, заготовьте черенки в начале зимы и сохраните их до второй или третьей десятидневки апреля, когда в средней полосе России наступает оптимальное время для данной прививки (до начала сокодвижения).
Когда растает снег, дичок или предназначенные для прививки веточки обрежьте так, чтобы до места окулировки осталось 25 см. Будьте внимательны к косточковым: если деревце уже имеет достаточно разветвленную крону, проводите перепрививку в течение нескольких лет, так как радикальная прививка за 1 раз может повлечь за собой гибель растения.
Немаловажно правильно выбрать место прививки. Если подвой предполагается использовать как штамб и диаметр дичка вполне подходит, то располагайте прививку на той высоте, которую вы определили для штамба. Прививку на скелетных ветвях лучше сделать в верхней части, поскольку сокодвижение и, следовательно, питание нового побега будут более качественными, а крона – красиво и правильно сформированной.
Все операции по выполнению окулировки вприклад представлены на рис. 39.
Рис. 39. Окулировка прорастающей почкой (окулировка вприклад): а – вырез на подвое (вид прямо); б – вырез на подвое (вид сбоку); в – щиток (вид прямо); г – щиток (вид сбоку); д – окулировка с ножа; е – вставленный щиток
Для работы подготовьте копулировочный нож и начните ее с выполнения разреза на подвое. Установите нож под углом 30° к подвою и, заглубив лезвие на 4–5 мм, сделайте надрез полукруглой формы, при этом захватите часть древесины. Потом отступите от надреза вверх на 2,5–3 см и срежьте полоску коры с тонким слоем древесины (примерно таким же, как при окулировке с древесиной). Сбросьте ее с ножа. На подвое останется клинообразный вырез, в который чуть позже вы вставите нижний конец щитка.
Возьмите черенок в левую руку, осмотрите его и подберите на привое развитую почку. Отступив от нее вверх 2–2,5 см, установите нож и сделайте ограничительный надрез, как и на подвое. Далее переставьте нож на 1,5 см ниже почки и чуть наклонно к поверхности (под углом примерно 30°), направляя лезвие от себя, выполните косой зарез длиной 7–8 мм, захватив небольшой слой древесины.
Извлеките нож, разверните лезвием к себе и срежьте щиток, опустившись на 5–6 мм от поперечного зареза к нижнему концу черенка. Это позволит придать основанию щитка нужную форму.
Доведя нож до поперечного зареза, придержите щиток большим пальцем правой руки на лезвии (этот способ называется еще окулировкой с ножа). Потом вставьте в вырез на подвое, опустите его вниз до упора и, придерживая левой рукой, осторожно извлеките нож. Щиток должен удерживаться в подготовленном для него вырезе на подвое.
Очень хорошо, если размеры щитка и выреза на подвое совпадут (к этому надо стремиться и тренировать глазомер). Если щиток окажется длиннее, срежьте его верхнюю часть; если щиток получился уже выреза на подвое, то переместите его к одной из сторон. Главное, чтобы камбиальные слои на подвое и привое совпали (рис. 40).
Рис. 40. Совмещение тканей камбия привоя и подвоя
Закончив прививку, обвяжите ее, причем начните снизу. Постарайтесь не сдвинуть и не уронить щиток. В последнем случае его придется заменить другим.
...
Для пользы дела
Качество плодов определяется привоем, поэтому подбирайте черенки только с деревьев, уже дающих плоды. Срезайте черенки только с ветвей среднего яруса, поскольку на нижнем прирост практически всегда довольно слабый, а на верхнем, напротив, черенки чересчур сильные и толстые.
Когда побег достигнет 10–15 см, подвяжите его к шипу. По мере появления на последнем поросли, удаляйте ее. Чтобы не допустить перетяжки побега, снимите обвязку примерно через 10 дней. После того как побег будет устойчиво сохранять вертикальное положение (это приходится примерно на конец июля – начало августа), на семечковых породах срежьте шип, а на косточковых желательно сохранить его до следующего сезона.
Прививать можно не только почки, но и черенки. В средней полосе России данную операцию можно выполнять в разные сроки:
• весной – с начала апреля примерно до 20 июня;
• осенью – с конца августа до начала сентября (это более подходит для южных регионов);
• зимой – в январе – марте (естественно, в помещении).
Важно не пропустить срока проведения прививок косточковых. Для средней полосы это примерно до 1 мая.
С помощью прививки черенком можно облагородить дички, перепривить деревья и устранить дефекты кроны. Способов с использованием черенка гораздо больше, чем с почками. Нужны те же инструменты, материалы и остальные предметы.
Необходимость протирать место прививки влажной тканью сохраняется, поэтому каждый раз напоминать об этом мы не будем.
Обычно прививку черенком выполняют весной, поэтому особую важность приобретает контроль состояния тканей подвоя после зимы. Если он хорошо перенес холода, камбиальный слой будет зеленого цвета, а древесина белого. Даже незначительное побурение последней является признаком того, что ткани подмерзли. Такой подвой не стоит использовать. Для прививки черенком особое значение приобретает не только правильность обвязки, но и защита верхнего среза черенка. Поскольку он влажный, садовый вар плохо держится на торце и может быть легко сбит неосторожным движением. По этой причине по окончании прививок проверьте качество обмазки среза.
И последнее замечание: прививку черенков всегда начинайте с подготовки подвоя, поскольку он имеет собственную корневую систему, благодаря которой срез не подсохнет слишком быстро (еще один секрет успеха прививки).
Простая копулировка – способ, подходящий в том случае, если привой и подвой имеют одинаковую толщину – примерно до 1,5 см. Собственно сам процесс состоит в том, что и на подвое, и на привое выполняются простые косые срезы длиной 4–5 см (рис. 41).
Рис. 41. Простая копулировка: а – срез на привое; б – срез на подвое; в – совмещение срезов
Зажмите подвой между большим, указательным и средним пальцами левой руки, поместив их немного ниже начала косого среза. Нож возьмите в правую руку лезвием к себе, приложите к подвою, при этом большим пальцем обопритесь на лучезапястный сустав левой руки (это придаст устойчивость положению рук и не позволит ножу соскользнуть).
Плавным движением проведите лезвие на себя сверху вниз и наискось срежьте подвой, отделив его верхушку. В процессе движения большой палец правой руки должен скользить по подвою, поддерживая противорежущий упор.
Подберите черенок, соответствующий подвою по диаметру. Возьмите его в левую руку, направив верхний конец от себя, и держите большим, указательным и средним пальцами так, чтобы нижняя часть черенка выдвинулась за пределы кисти примерно на 5–6 см, а нижняя почка, которая останется на готовом привое, оказалась с левой стороны и касалась ладони.
Нож держите в правой руке лезвием на себя, при этом большой палец правой руки подложите под выступающий конец черенка, уперев в лучезапястный сустав левой руки.
Поместите нож справа от черенка, опустив его примерно на 2–3 мм ниже основания почки, и начните плавное движение по направлению к себе. Закончив срез, перехватите черенок левой рукой, поместив пальцы выше косого среза (постарайтесь не касаться его – в отсутствие стерильности черенок не приживется и прививка не удастся), и срежьте верхнюю часть черенка над второй или третьей почкой. Часть, оставшаяся от черенка, вполне подойдет для другой прививки.
Если привой имеет довольно большой диаметр, то на весу его трудно перерезать, поэтому допускается верхушку удалить секатором, после чего подровнять срез ножом.
Как только подвой и привой будут готовы, соедините их таким образом, чтобы ткани камбия совместились по всей длине срезов. После этого, не позволяя им сдвинуться, обвяжите прививку, плотно закрыв срезы, и нанесите слой садового вара на верхний срез привоя.
Способ простой копулировки не вызывает затруднений при выполнении. Единственным препятствием для его использования в условиях сада является необходимость удерживать черенок на подвое до обвязки, сохранив при этом их стерильность. Эту операцию удобнее делать в теплице на горшечных растениях или применять для зимней прививки, которая тоже осуществляется в помещении.
Есть вариант простой копулировки – вприклад сбоку (рис. 42).
Рис. 42. Простая копулировка вприклад сбоку: а – подготовленный черенок; б – срез на боковой стороне подвоя; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Косой срез на черенке и на подвое делается так же, как описано выше, за исключением его месторасположения на подвое, которое должно находиться на боковой стороне. На черенке можно сделать и седло, что улучшит его контакт с подвоем. Такая прививка носит название простой копулировки вприклад с седлом (рис. 43).
Рис. 43. Простая копулировка вприклад с седлом: а – черенок (вид сбоку); б – подготовленный подвой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Если привой достаточно толстый, то выполните на нем уступы (так называемое седло) глубиной 1–2 мм (не более, поскольку черенки могут утратить прочность и при малейшей нагрузке отломятся), чтобы площадь соприкосновения подвоя с привоем увеличилась.
На практике чаще прибегают к улучшенной копулировке (рис. 44), которая отличается от описанной выше тем, что на срезах делаются особые зарезы, которые называются язычками и удерживают привой на подвое. Для этого способа прививки используйте дичок или ветви, практически совпадающие по диаметру с привоем или чуть толще его.
Рис. 44. Улучшенная копулировка: а – подвой; б – привой; в – соединенные подвой с привоем; г – законченная прививка
Возьмите в правую руку прививочный нож и прижмите его четырьмя пальцами к ладони, большой палец держите свободно. Удерживайте подвой (дичок или ветвь на дереве) левой рукой, положив ее ниже места среза. Установите лезвие ножа под острым углом (он определяется величиной среза: чем длиннее последний, тем острее угол) к подвою (если прививается дичок, то на расстоянии 2–10 см от поверхности земли). Большой палец правой руки положите слева на подвой и движением к себе выполните срез, длина которого в 3–5 раз больше диаметра подвоя.
Далее, отступив примерно на треть длины среза от верхней его части, выполните продольный зарез шириной, приблизительно совпадающей с шириной лезвия ножа, и длиной, равной двум третям длины косого среза.
Возьмите черенок в левую руку, наметьте зону с тремя развитыми почками и срежьте привой над верхней из них таким же образом, как при весенней обрезке, после чего сделайте нижний срез. Установите нож под острым углом к привою, большой палец правой руки поместите слева от черенка, указательным пальцем придерживайте привой с противоположной срезу стороны и немного выше того места, куда должен войти нож. Сделайте срез, начав его на 1 см ниже почки. Подвой и привой идеально совпадут, если длина срезов на них будет одинаковой.
Потом, отступив примерно на треть длины среза от острой части, выполните такой же зарез, как и на подвое. Соедините привой с подвоем, совместив ткани камбия и вставив язычки так, чтобы они вошли в зарез. Опускайте привой вниз, пока его нижний конец и начало косого среза на подвое не совпадут.
...
Для пользы дела
Не опаздывайте со сроками заготовки привоя – после листопада, но до морозов, а для летней прививки – непосредственно перед ней. При этом количество запасенного материала должно превышать потребность, поскольку надо учесть и возможные случайности, например неправильно выполненный срез или отбраковку ослабевшего в процессе хранения привоя.
Если срезы не получились абсолютно одинаковыми или подвой с привоем не совпадают по диаметру, необходимо, чтобы срезы были совмещены хотя бы с одной стороны.
Обвяжите место прививки, нанесите слой садового вара на срез над верхней почкой привоя, чтобы предохранить ее от усыхания.
Копулировка может быть выполнена не только в торец подвоя, но и на боковой его стороне. Это актуально для дичков большого диаметра. Сбоку выполните на нем срез, который может быть сделан с язычком и без него, с седлом или с уступом.
Аналогичным образом подготовьте и черенок. Такая прививка называется копулировкой вприклад сбоку (рис. 45).
Рис. 45. Копулировка вприклад сбоку: а – без языка; б – с язычком; в – с седлом; г – с двойным седлом; д – законченная прививка
По методике выполнения она не отличается от предыдущей, кроме того, что зарез на подвое делается сбоку, а не в торцевой его поверхности.
Для случая, если подвой или ветви в месте прививки имеют диаметр 1,5–2,5 см, предназначена прививка в боковой зарез (рис. 46).
Рис. 46. Прививка в боковой зарез: а – зарез на подвое; б – срез на наружной стороне привоя; в – срез на внутренней стороне привоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка
Она обеспечивает надежное соединение привоя с подвоем и позволяет выбрать такое направление для будущей ветви, которое кажется наиболее выгодным. Этим способом можно ремонтировать подвои, на которых не удалась окулировка, перепрививать молодые деревья, устранять однобокость кроны, создавая новую ветвь в соответствующем месте. Данный способ хорош и тем, что при нем снижается риск отломов прививок, а при подвязке к шипу можно ориентировать ветвь так, как это нужно (ветвь сохранит приданное ей положение после того, как подвязка будет удалена).
Для осуществления прививки самый подходящий момент – время набухания почек, до начала интенсивного сокодвижения. Но немаловажным достоинством этой прививки является то, что она удается независимо от времени проведения – в ранние и поздние сроки.
Срежьте подвой, отступив от места прививки вверх на 8–10 см. Установите нож под углом 15–20° относительно поверхности подвоя и выполните косой зарез, причем в точке входа лезвия длина зареза составит 4–5 см. При этом глубина зареза должна быть такой (примерно треть или половина его толщины), чтобы в момент, когда вы отогнете подвой, он приоткрывался, а при возвращении подвоя в исходное положение – смыкался. Чтобы добиться этого, поступайте следующим образом: когда лезвие достигнет верхней части зареза, слегка выведите нож наружу и перережьте кору вместе с небольшим участком древесины по дуге. Получится клапан длиной 1–1,5 см, который легко отогнется и будет плотно удерживать вставленный привой.
Подготовив подвой, возьмите черенок в левую руку и положите так же, как при копулировке. При этом нижняя почка на будущем привое должна оказаться сверху и быть немного повернута в левую сторону. Это позволит провести первый косой срез в вертикальной плоскости и под небольшим углом к продольной оси черенка. Отступите от основания почки на 2–3 мм, начните проводить срез и закончите его через 4–5 см. Поверните привой вокруг его продольной оси, переориентировав почку вниз, установите нож в 5–8 мм от ее основания и выполните второй срез, наклонив лезвие в левую сторону приблизительно на 15°. Следите за тем, чтобы ноготь большого пальца правой руки не дотрагивался до первого среза, а плавно скользил по нижней стороне привоя. Если все сделано правильно, основание черенка приобретет форму двоякого несимметричного клина. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку после введения черенка с симметричными срезами в зарез на подвое окажется, что клапан на нем сдвинется в сторону и плоскость верхнего среза останется открытой. Кроме того, чем больше диаметр черенка, тем сильнее отходит клапан, тем дальше от основания почка приходится начинать выполнение второго среза.
После того как закончены срезы на нижней части привоя, обрежьте его над второй почкой и возьмите в правую руку. Одновременно с этим мизинцем и безымянным пальцем левой руки отклоните подвой настолько, чтобы клапан отошел и зарез раскрылся, и вставьте в него черенок. Чтобы добиться совмещения тканей камбия, держите большой палец левой руки сбоку от зареза, не позволяя черенку выдвинуться наружу. Как только вы освободите подвой, клапан опустится, и привой будет плотно зажат в зарезе. Останется только обвязать прививку, направляя ленту сверху вниз, нанести слой садового вара на верхний срез привоя, шип подвоя (его можно сразу срезать или оставить на 5–8 дней; во втором случае это стимулирует срастание прививки) и промежутки между обвязкой и прививаемыми компонентами. Благодаря такой предусмотрительности прививка не намокнет от дождевой воды или при поливе.
С наступлением теплой погоды и до завершения цветения плодовых культур практикуется прививка на клин по методу И. Л. Худякова (рис. 47).
Выбор инструмента для этого вида прививки зависит от толщины подвоя: при небольшом его диаметре подойдет копулировочный нож, при значительном – обычный садовый нож с малоизогнутым лезвием.
Рис. 47. Прививка на клин по Худякову: а – подготовленный черенок с язычком; б – подвой с зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Особенность прививки состоит в том, что срезы на подвое выполняются таким образом, что в результате получается трехгранный клин, стороны которого образуют две срезанные плоскости и нетронутая часть подвоя. Длина среза достаточно большая и составляет 3–5 диаметра черенка. После выполненных срезов на подвое и привое сделайте зарезы, отступив примерно на треть от верхнего среза обоих компонентов прививки, причем на подвое зарез должен быть только на одной из сторон. Далее следует совмещение подвоя и привоя так же, как это имеет место при улучшенной копулировке, чтобы ткани камбия совпали максимально точно. В завершение обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой и нанесите слой садового вара на верхний срез привоя.
Прививка в расщеп (рис. 48) является не только самой старой, но и наиболее трудоемкой.
Рис. 48. Прививка в расщеп: а – подготовленный подвой; б – расщепленный подвой; в – законченная прививка
К ней прибегают, когда возникает необходимость перепривить плодовые деревья, толщина штамба и ветвей которых составляет 3–10 см. Для нее выбирают время до начала сокодвижения, но лучше всего она удается в период набухания почек. Если упустить момент и осуществить ее после начала интенсивного сокодвижения, то могущая отстать кора подвоя изменит условия срастания компонентов прививки не в лучшую сторону. Если это все-таки произойдет, еще раз плотнее обвяжите место прививки.
Для работы понадобится прищепное долото, но при его отсутствии запаситесь большим ножом.
Чтобы прививка удалась, требуется очень грамотно подойти к выбору места для нее. Спилите выбранную ветвь с таким расчетом, чтобы ниже торца (примерно на 10 см) на ней не было каких-либо дефектов вроде утолщений, ответвлений, вздутий от сучков и т. п. Это важно, поскольку должно обеспечить необходимой формы расщеп. Иначе он получится кривым или древесина и кора расколются в разных направлениях. Если ветка настольно крупная, что ее трудно срезать, не повредив и не смяв, сначала воспользуйтесь пилой, потом зачистите торец ножом.
Чтобы выполнить расщеп, установите нож или долото и, ударяя по ним молотком, загоните инструмент на глубину 5–8 см. Потом нож необходимо вынуть, но для недопущения смыкания расщепа вставьте в отверстие отвертку, стамеску, после чего, используя клиновидный конец долота, расширьте расщеп в верхней части до 4–5 мм.
...
Для пользы дела
В период зимнего хранения привой необходимо защищать не только от морозов, но и от грызунов. Очень хорошо эту роль выполняет стекловолокно, которое надо положить под черенками и над ними. Конечно, довольно неприятно иметь дело с этим материалом, но он единственный сочетает в себе воздухопроницаемость и неудобоваримость для мышей.
В расщеп чаще всего вставляют 2 черенка, разместив их на противоположных сторонах. Если толщина подвоя позволяет, то можно выполнить на нем 2 расщепа под углом 90° друг к другу и вставить 4 черенка (рис. 49), причем сначала надо вставить черенки в один расщеп, потом вынуть расширяющую разъем отвертку, раздвинуть второй расщеп и вставить черенки в него.
Рис. 49. Прививка в расщеп 4 черенками
Есть и еще один вариант, при котором расщепы проходят не через центр крест-накрест, а по периферии (рис. 50).
Рис. 50. Прививка в периферийные расщепы
Нижний конец всех черенков должен иметь форму симметричного клина длиной примерно 5 см, причем внешняя сторона должна быть немного шире внутренней, чтобы контакт камбиального слоя черенков и подвоя был как можно лучше.
Если привой достаточно большого диаметра, то на нем вы должны сделать седло (рис. 51) (уступы) глубиной 1–2 мм, увеличивающие контактирующие плоскости привоя и подвоя.
Рис. 51. Прививка в расщеп с седлом
У подвоя кора, как правило, толще, чем у привоя. Поэтому, когда вы будете вставлять черенки в расщеп, совмещайте ткани камбия привоя и подвоя, а не их кору. Завершив прививку, аккуратно выньте распорный клин и закрепите прививку обвязкой. Далее покройте садовым варом верхние срезы привоя и торец подвоя, не препятствуйте, если небольшое его количество попадет в расщеп. Если обвязка не выполнена до самого низа подвоя, обмажьте его варом. Через 2–3 дня осмотрите прививку и, если потребуется (возникли трещины), дополнительно нанесите еще один слой.
Прививка в периферийный полурасщеп находит применение при перепрививке подвоев толщиной от 1,5 см и более. Основное отличие от вышеописанной прививки состоит в том, что расщеп не рассекает подвой от края до края и расположен под углом к центру (рис. 52), причем чем больше диаметр подвоя, тем угол острее.
Рис. 52. Прививка в периферийный полурасщеп: а – заостренный подвой; б – периферийный полурасщеп; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Насколько острым будет угол полурасщепа, зависит от толщины подвоя. Чтобы подготовить его к прививке, спилите подвой ножовкой или срежьте секатором, после чего зачистите спил ножом. После этого подвой готов к дальнейшей работе, в процессе которой вы сделаете один или несколько зарезов, если толщина подвоя позволит (рис. 53), и вставите 2, 3 черенка или большее их количество (рис. 54).
Рис. 53. Несколько периферийных полурасщепов на одном подвое
Рис. 54. Размещение в периферийном полурасщепе: а – 2 черенков; б – 3 черенков
При выполнении зарезов поддерживайте подвой левой рукой с противоположной стороны и заглубляйте лезвие таким образом, чтобы его носок проник в подвой примерно на 2–3 мм, а пятка – на 8–10 мм.
Черенку необходимо придать форму, совпадающую с формой привоя, который используется при прививке в боковой зарез, с той только разницей, что получившийся клин должен быть симметричным. При значительной толщине черенков сделайте на них боковые уступы.
Вставляя черенки, не старайтесь установить их строго перпендикулярно относительно подвоя, поскольку важно не это, а то, насколько хорошо совпадут ткани камбия. Поэтому небольшая погрешность и отклонение привоя от вертикали вполне допустимы. После того как все черенки окажутся на месте, обвяжите подвой на всю длину расщепов и покройте садовым варом верхние срезы привоя и торец подвоя.
Очень производительной, легкой и дающей высокую приживаемость является прививка за кору. Более того, разработано несколько вариантов ее осуществления, но независимо от тех или иных нюансов во всех случаях выполняется отделение коры подвоя от древесины и совпадает время осуществления прививки. Поскольку легче всего кора отходит во время активного сокодвижения, то и сроки проведения подобной прививки совпадают с этим моментом. Общая черта всех модификаций данной операции состоит в том, что черенки недостаточно надежно удерживаются на подвоях, особенно если сравнивать этот способ с прививками в расщеп, полурасщеп и др. И в течение всего первого года вегетации, даже несмотря на то что процесс зарастания раны идет нормально, есть риск отлома растущих побегов под напором ветра вследствие повышенной парусности листьев. Для предупреждения такой вероятности подвязывайте побеги к опоре. Через несколько лет прививка обретет необходимую прочность и надобность в дополнительной опоре отпадет.
Перепрививать способом за кору можно ветви толщиной 2–20 см и даже более. Однако примите во внимание то, что чем больше диаметр подвоя, тем менее интенсивно идет заживление раны. По этой причине не исключается возникновение гнили на торцах, да и риск отломов одно– или двулетних прививок возрастает пропорционально увеличению толщины перепрививаемой ветви. Рассмотрим основные из способов прививки за кору.
При простой (обыкновенной) прививке за кору (рис. 55) с боковой стороны торца подвоя с применением прививочного ножа выполните вертикальный разрез.
Рис. 55. Простая прививка за кору: а – черенок (вид сбоку и спереди); б – прилаженная прививка; в – поперечный разрез подвоя с привитым черенком; г – законченная прививка
Приподнимите кору в верхней части разреза, для чего сделайте несколько легких и аккуратных движений лезвием ножа влево и вправо.
Подготовить черенок не составит труда, поскольку на нем надо выполнить косой срез, подобный тому, который осуществляется при простой копулировке. На противоположной стороне черенка сделайте срез длиной 2–3 мм, захватив при этом небольшую часть древесины.
Вставьте черенок между корой и древесиной подвоя (обязательно сохраните симметрию) и опустите его до упора. При этом верхний край косого среза не должен доходить до торца подвоя примерно на 2–3 мм. В заключение обвяжите место прививки и нанесите слой садового вара на торцевую поверхность подвоя и верхний срез на черенке.
При большом диаметре подвоя за кору можно вставить не один черенок, а несколько (рис. 56), но интервал между ними не должен быть меньше 3 см.
Рис. 56. Прививка за кору 2 черенками
Если прививаемый черенок имеет большой диаметр, после выполнения на нем косого среза в верхней его части сделайте уступ. Сначала для ограничительного зареза углубите лезвие ножа примерно на треть диаметра черенка, потом в направлении от тонкого конца среза (снизу вверх) срежьте лишнюю древесину. Так образуется седло, которое будет удерживать черенок на торце подвоя. Данный вариант обыкновенной прививки за кору называется прививкой за кору с седлом (рис. 57).
Рис. 57. Прививка за кору с седлом: а – подготовленный черенок (вид сбоку и спереди); б – прилаженная прививка; в – законченная прививка
...
Для пользы дела
Черенок для летней прививки должен иметь одревесневшее основание и 2 хорошо выполненные почки. При отсутствии такого привоя возьмите прошлогодний черенок с приростом текущего года. Срежьте с него зеленую часть, сохранив несколько почек у основания, количество листьев сократите вдвое (это уменьшит испарение влаги).
У обыкновенной прививки за кору есть еще одна модификация, при которой продольный разрез на коре подвоя вообще не делается. Чтобы вставить черенки с подготовленными срезами, применяется специальный инструмент – короотделитель. Прививка за кору без продольного разреза (рис. 58) практикуется в случаях, когда кора подвоя толстая, а привой имеет небольшой диаметр (кстати, их также может быть несколько).
Рис. 58. Прививка за кору без продольного разреза: а – черенок (вид сбоку и спереди); б – подготовленный подвой; в – поперечный срез подвоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка
Чаще всего к нему прибегают при прививке вишни, хотя и на яблони он тоже допускается, в особенности для прививки тонких ветвей в верхней части кроны, поскольку у них кора более прочная и не столь подвержена разрыву. В качестве привоя используется черенок (их может быть и несколько) с 3 почками, на котором выполняется косой срез – простой или с седлом.
Если, осуществляя обыкновенную прививку за кору, после выполнения продольного разреза вы кору приподнимали с обеих сторон от него, то при улучшенной прививке за кору (рис. 59) это делается только с одной из них. Плоскость обнаженной древесины приобретет форму треугольника. Данная прививка практикуется на вишне, особенно в тех случаях, когда между диаметрами подвоя и привоя есть значительная разница.
Рис. 59. Улучшенная прививка за кору: а – подготовленный черенок; б – продольный разрез на торце; в – поперечный срез подвоя; г – прилаженная прививка; д – законченная прививка
В нижней части черенка сделайте косой срез длиной 4–5 см. После этого поверните черенок на противоположную сторону и выполните еще один косой срез, но в 2 раза короче первого. Чтобы увеличить площадь соприкосновения привоя и подвоя, на черенке желательно снять узкую продольную полоску коры, не захватывая древесины. Для легкого вхождения за кору второй скос должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную этой продольно срезанной полоске.
Вставьте привой за кору, обвяжите лентой и нанесите слой садового вара, как было рекомендовано выше.
В отличие от представленных способов прививки за кору прививка за кору инкрустацией, или по Титтелю (рис. 60), осуществляется несколько иначе.
Рис. 60. Прививка за кору инкрустацией: а – подготовленный черенок (вид сбоку и сзади); б – продольный разрез на подвое; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка
Срежьте или спилите подвой, зачистите торцевую поверхность ножом. Приготовьте черенок, для чего на его внутренней стороне выполните основной скос, который может быть с седлом или без него; на внешней стороне сделайте срез длиной 1 см. После этого зачистите обе кромки среза до древесины, чтобы в результате получились тонкие продольные срезы.Глава 4. Секреты успеха и работа над ошибками
Внимательный читатель наверняка заметил различные замечания, уточнения, дополнения, разбросанные по книге. Это и есть небольшие, но очень важные нюансы, от которых зависит, будет ли прививка плодового дерева успешной. Тем не менее считаем необходимым обобщить и дополнить этот материал и другими соображениями и секретами.
Для успешной прививки имеет значение, насколько быстро, аккуратно и правильно вы будете действовать. Поэтому все, что потребуется, должно быть под рукой.
Положительный результат операции в немалой степени зависит и от того, как долго срезы будут находиться на открытом воздухе. Сократите это время до минимума.
Прививаемое и перепрививаемое растение должно быть крепким и здоровым, ухоженным, с незагущенной кроной (осуществите прореживание за год до прививки, чтобы раны, полученные деревом, зажили, тогда питательные вещества, направленные на прививку, будут способствовать срастанию привоя с подвоем), а черенки – качественными, свободными от грибных заболеваний. Берите прививочный материал только с высокоурожайных деревьев, сортовая принадлежность которых не вызывает сомнений.
Немаловажно, чтобы срезы были гладкими, поэтому, даже если подвой или ветка первоначально спиливаются, зачистите торцевую поверхность ножом, тогда контакт компонентов прививки улучшится.
Необходимо обеспечить стерильность прививочных срезов, так как при попадании на них инфекции развиваются заболевания, приводящие к отторжению прививки.
Не прививайте любые плодовые деревья старше 20–30 лет, поскольку у них процесс деления клеток камбия не столь интенсивный, поэтому срастание компонентов будет затруднено.
Заготовка и хранения черенков – то, с чего начинается прививка. Главное, чтобы они не проросли, не подмерзли и не подгнили.
Во многих пособиях встречается рекомендация вести перепрививку в направлении сверху вниз. Но практика диктует прямо противоположную ориентацию – снизу вверх. Если сначала привить верх, то привитые в следующем сезоне нижние ветви отстают в росте, что сказывается на характере кроны. Другое дело, если вы проводите единовременную прививку всего дерева. Тогда работу начинайте с лидера и перемещайтесь вниз, сохраняя соподчинение ветвей. На отдельной ветви первую прививку делайте на конце и только потом – по ее длине.
Чтобы глазки после окулировки не вымерзли за зиму, утеплите их, например льняной тканью.
Чтобы раны на торце подвоя быстрее заживали, прививайте одновременно 2–4–6 черенков (в зависимости от диаметра подвоя).
...
Для пользы дела
И. В. Мичурин говорил, что если прививать черенком из нижней части побега, то дерево вырастет коренастое, крепкое, урожайное. При использовании черенка с верхней части дерево будет активно расти, но урожаи с него отнюдь не порадуют, да и дерево получится недолговечным.
Нарушение сроков прививки чревато не только прорастанием черенков, но и снижением их приживаемости.
Выполняя прививки за кору и вставляя черенок в разрез коры привоя, соблюдайте соосность ветви, не допускайте перекосов. При совпадении направления тканей подвоя и привоя питание прививки улучшается, следовательно, вероятность ее приживаемости возрастает.
Не разогревайте садовый вар на водяной бане или тем более на открытом огне, так как это изменяет его структуру (не говоря уже о том, что просто опасно), в результате чего он с трудом намазывается на прививку и не выполняет свои функции, что сказывается на срастании привоя с подвоем.
Когда говорят, что прививочный нож должен быть острым, как бритва, это не означает, что его можно ею заменить. Не подойдет и скальпель, поскольку данные инструменты, во-первых, предназначены для другого дела, во-вторых, имеют двухстороннюю заточку в отличие от прививочного ножа.
Тупой инструмент – частая причина неудачной прививки, поэтому правильно готовьте прививочные ножи и удаляйте образующуюся на них графитную массу.
Делать прививку садовод должен сам, но наносить садовой вар лучше поручить помощнику, иначе, как бы аккуратно вы ни действовали, руки и соответственно прививочный материал будут пачкаться, нарушая необходимую стерильность этой операции.
Повяжите на левую руку чистую салфетку, о которую будете вытирать лезвие ножа после каждой выполненной прививки.
Успех операции зависит и от правильности выбранного способа, поэтому помните о сроках, в которые можно осуществлять те или иные прививки.
Соблюдение полярности – одно из главных условий благополучной прививки. Сращивайте только разноименные концы – верхний подвоя и нижний привоя. При нарушении этого принципа, т. е. при обратном соединении, прививка либо не удастся, либо окажется уродливой.
Для положительного результата существенную роль играют особенности материнского растения, возраст и расположение черенка или почки, поскольку они неоднородны и в соответствии с местонахождением на растении могут длительное время сохранять свою индивидуальность. Например, прививочный материал, заимствованный из цветковой зоны, дает интенсивно цветущий привой; если его взять с участка активного вегетативного роста, привой пойдет в активный рост, но цветков на нем будет немного. Черенки с хорошо выполненными почками растут на южной стороне кроны; черенки, срезанные с концов ветвей, дают правильную крону, а черенки с ветвей второго порядка – несимметричную.
Для успеха прививки важна биологическая близость прививаемых растений.
В пакеты, с помощью которых изолируется прививка, можно положить мох, который будет поддерживать оптимальную влажность и способствовать срастанию привоя с подвоем.
Заготовленные для весенней прививки черенки не оставляйте вне укрытия на срок более суток, поскольку под воздействием света и тепла они могут тронуться в рост, начнут дышать и испарять влагу. В итоге это приведет к тому, что к весне вы будете иметь истощенный привой. При таких обстоятельствах ожидать удачной прививки не приходится. Если для прививки выбраны ветви довольно большого диаметра, то, подготавливая торец, применяйте не садовые ножницы, а пилу, поскольку секатор сминает и кору, и древесину, что влечет за собой плохое зарастание среза и гибель прививки.
Для прививки срезайте или спиливайте такое количество ветвей, которые вы сможете привить за конкретный промежуток времени, не делая перерыва. Если подготовить большее количество материала, то срезы на привое и подвое, которые нельзя замазывать (вар препятствует срастанию), начинают подсыхать, испаряя влагу, и их придется обновлять.
Вовремя снятая обвязка – залог результативности прививки.
Для окулировки важно, с какого места черенка срезана почка. Для этой цели не подходят почки с нижней части привоя, поскольку, как правило, они плохо выполнены, чаще опаздывают с пробуждением весной. Даже если окулянт приживется, он будет заметно отставать в росте и развитии.
Приживаемость окулировок зависит от последовательности, быстроты и качества выполнения всех действий. Поэтому даже опытные садоводы перед началом работы тренируются, чтобы восстановить навык.
Успех прививки черенком складывается из различных факторов: из соблюдения технологии, качества привоя и состояния подвоя. На то, что черенок хорошо сохранился в течение зимы, укажут непроросшие и не покрытые плесенью почки, гладкая кора, чуть влажные продольные срезы, покрытые капельками сока. Если они подсохли, положение поправит выдерживание черенков завернутыми в мокрую ткань на льду; можно обновить срез, поставив заготовки в ведро с водой на 2–3 ч. Результат операции улучшится (особенно при нарушении сроков), если на черенок надеть полихлорвиниловый колпачок (рис. 83), который фиксируется ниже места прививки и снимается в пасмурную погоду, как только верхняя почка начнет свое развитие. Но очень важно использовать перфорированный материал, чтобы не создать в нем парникового эффекта, под воздействием которого почки тронутся в рост благодаря резервам черенка. Последний истощится, не успев прижиться. Поэтому прививка может погибнуть.
Рис. 83. Прививка черенком под колпачком
Подвои западноевропейской селекции в большинстве своем не подходят к нашим климатическим условиям и всегда вымерзают при температуре –11 °C. Значит, в средней полосе России добиться выживаемости подвойно-привойных сочетаний практически нереально.
Чтобы прививка в расщеп была стопроцентно успешной, несколько наклоните черенок кнаружи, чтобы его основание вошло в расщеп примерно на 2 мм, а верхняя, наоборот, вышла из него. Благодаря этому ткани камбия подвоя и привоя обязательно совместятся и срастутся.
Только освоив технику выполнения срезов, можно получать хорошие прививки. Поверхность должна быть идеально плоской. Это легко проверить, наложив на срез лезвие ножа: если между ними не образовалось просвета, срез качественный.
Во время выполнения прививки вставайте так, чтобы спиной загораживать срезанные привой и подвой от солнца, предохраняя их от подсыхания.
Ветвь большого диаметра надо уметь правильно спилить, поскольку она может обломиться под собственным весом с образованием задира коры, что сделает пенек непригодным для прививки. Поэтому отделяйте ветвь в несколько этапов: определите место спила, отступите от него на 15–20 см вверх и подпилите ветвь снизу. Когда пилу заклинит, выньте ее и, отступив еще 5–6 см вверх, спилите ветвь. При таком методе задира не будет. Потом останется только спилить ветвь в намеченной точке.
Прививка косточковых пород имеет некоторые особенности. Соблюдение представленных ниже условий является залогом успешности мероприятия. На секретах данной операции мы и остановимся.
Начинайте окулировку с сортов, которые рано завершают вегетацию.
Период активного сокодвижения у косточковых, в отличие от семечковых, менее продолжительный и наступает гораздо раньше. Поэтому прививки вишни, сливы, черешни и алычи осуществляйте в первую очередь.
Для косточковых характерно быстрое окисление срезов и на подвое, и на привое, что может негативно сказаться на приживаемости прививки. По этой причине подготовка подвоя и привоя должна происходить с минимальным промежутком. Желательно, чтобы относительная влажность воздуха была не ниже 60 %.
Весенняя прививка будет удачной, если вы осуществите ее на стадии набухания почек, до момента, когда начнется активное сокодвижение.
...
Для пользы дела
После перепрививки пресекайте отрастание на подвое побегов, поскольку они отвлекут на себя немало питательных веществ в ущерб привою, который, оказавшись обделенным, может погибнуть. Удаляйте поросль (срезая на кольцо и замазывая варом) до тех пор, пока ветви привоя не превратятся в скелетные.
При выполнении окулировки на косточковых подвоях или просто на ветках небольшого диаметра соблюдайте крайнюю аккуратность и осторожность, протирая место прививки влажной тканью. Результатом грубых действий может стать отслойка эпидермиса, после чего кора буреет и плохо отделяется от древесины.
Успех прививки обеспечен (это особенно актуально для вишни и черешни) только в том случае, если подобраны черенки не только качественные, но и определенной величины. В соответствии с ОСТом 46–80–80 они должны быть здоровыми и иметь длину не менее 40 см. На более коротких однолетних приростах высока вероятность попадания в прививку цветковых почек (напомним, что для весенней окулировки используются ростовые почки), что приведет к развитию «цветухи», которую придется преодолевать, затрачивая на это время и силы.
Для перепрививки подходят косточковые не старше 5 лет. Осуществление ее на возрастном дереве может привести к его гибели.
Более удачна прививка черешни в крону сильнорослой вишни. При выборе слаборослой вишни морозостойкость древесины и цветковых почек черешни значительно ухудшается, плоды становятся мельче.
При выполнении прививки очень важны внутренний настрой на успех и, что называется, легкая рука. Это тоже один из секретов удачной прививки.
К сожалению, не каждая прививка удается. Бывает, по неопытности или небрежности совершаются ошибки, порой досадные. По избежание возможных просчетов с вашей стороны остановимся на наиболее типичных.
При несоблюдении стандартов, которым должны соответствовать черенки косточковых, их нередко поражает «цветуха». Если по неопытности или невнимательности ошибка все-таки была допущена, исправить ее можно следующим образом. Удалите на окулянтах и черенках бутоны (рис. 84), причем как можно раньше.
Спустя некоторое время после этого сбоку основной почки разовьются несколько (1–3) ростовых побегов. Когда их длина увеличится до 3–5 см, оставьте только один из них, наиболее мощный, а остальные прищипните. Далее ухаживайте за побегами, как за обычными.
Рис. 84. Удаление бутонов на окулянтах и привое при «цветухе»
«Цветуха» хотя и более редко, но свойственна некоторым сортам сливы (например, Скороплодной) и яблонь (в частности, Уэлси, Теллисааре и др.). Чтобы получить качественный посадочный материал, вовремя обрывайте бутоны и пинцируйте (от нем. pinzieren – «удалять конец») лишние ростовые побеги.
Перепривитое дерево долго не вступает в плодоношение, если неправильно выбрана длина черенка. Например, для яблони и груши на нем должно быть не менее 6–8 почек. Тогда на побеге быстро сформируются и разовьются кольчатки с плодовыми почками.
Большой промежуток времени между подготовкой привоя и подвоя и их соединением нередко становится фатальным, прививка не приживается, поскольку срезы окисляются. Опытный садовод, осуществивший тысячи прививок, все делает быстро, но даже он не застрахован от неудачи. Что же говорить о начинающем любителе, у которого руки еще не так ловки, а движения не настолько отработаны! Но мы поможем избежать неприятностей.
Кому не приходилось видеть яблоко, срез которого практически сразу темнеет? Предусмотрительные хозяйки для недопущения этого сбрызгивают их водой с несколькими каплями лимонного сока.
Нечто подобное, но с черенками делает аскорбиновая кислота, но не в чистом виде, а в комбинации с рутином (никотиновая кислота, или витамин PP), поскольку известно, что он способствует нарастанию тканей. Приобретите в аптеке аскорутин – препарат дешевый и недефицитный, растворите 1 таблетку в 200 мл обычной воды и налейте в емкость примерно 1 см раствора. В него и поставьте приготовленные щитки с почками. Они не потемнеют, пройдя определенную стимуляцию. Останется только подготовить подвой и тут же соединить его с привоем. Полезный состав смачивает всю поверхность и препятствует окислению. При такой методике приживаемость прививки доходит до 90 %.
Досадно, если окулировка с древесиной не прижилась. Причиной неудачи может быть ошибка, допущенная при срезании щитка. Чаще всего лезвие ножа заглубляется недостаточно и сосудисто-волокнистый пучок оказывается неперерезанным.
Случается, что от неосторожных действий черешок почки при окулировке с древесиной обламывается. Ее можно использовать, но увеличьте длину щитка сверху примерно на 1 см. Благодаря этому вы сможете взять щиток левой рукой за кончик, вставить его в разрез на подвое, после чего отрезать.
При прививке в расщеп нередко совершается такая ошибка: срезы на черенке выполняются чересчур короткими и по этой причине круто скошенными. В результате черенок зажимается в расщепе только своей верхней частью, а нижняя остается висящей в пустоте и не соприкасается с камбием.
Неправильный, с задранной корой срез на подвое – частый промах, совершаемый при прививке. Это может быть следствием недостаточной остроты заточки инструмента.
Неудачно выбранный побег – ошибка, характерная для начинающих садоводов. Не срезайте ветви, находящиеся внутри кроны, потому что, как правило, они испытывают недостаток инсоляции и не все почки на них хорошо оформлены.
Запаздывание по срокам прививки, даже если для нее используется качественный материал, приводит к тому, что она в редких случаях бывает успешной, поскольку срастание идет хуже и привой нередко отламывается.
Слишком длинный косой срез при выполнении прививки может привести к ее гибели, поскольку нарастание новых тканей затягивается.
Слишком длинный укорененный черенок очень долго болеет. Достаточно, чтобы на нем было 2–3 междоузлия. Кроме того, маточное растение травмируется сильнее.
Перепрививка только что посаженного дерева – ошибка, ведь оно еще не прижилось и держится только на запасе пластических веществ в органах и тканях.
...
Для пользы дела
Зимние прививки распространены очень широко не только в нашей стране, но и за рубежом, например в Финляндии, Великобритании, Франции и др. Этим способом размножаются не плодовые (грецкий орех, яблоня, виноград и т. д.), но и декоративные культуры, в частности розы, рододендроны.
Досадно, когда садовод делает косой срез не в основании черенка, а в верхней части, нарушая полярность почек, которым придется расти вниз.
Нередко при прививке черенок так глубоко вставляют в зарез, что его кора оказывается под корой ветви, которая в этом месте обязательно загниет, а прививка отпадет. Ошибочно вставлять черенок срезом наружу, а корой внутрь.
Откладывая обмазывание срезов садовым варом на потом, вы совершаете ошибку, так как, будучи открытыми, они быстро подсыхают.
Неправильная обмазка – еще один недочет начинающих садоводов. Когда температура воздуха достаточно высокая, садовый вар расплавляется и затекает в разрез на подвое, поэтому не следует усердствовать с обмазкой – достаточно покрыть ею верхушку черенка, чтобы воспрепятствовать испарению влаги.
В любительском саду, как правило, не превышающем 6–12 соток, невозможно посадить большое количество плодовых деревьев разных сортов. Расширить сортимент ограниченного в размерах участка можно только одним способом – прививкой. Но даже наличие качественного инструмента и высокая техника прививки могут оказаться лишенными всякого смысла, если отсутствует ясное представление о сортах, которые используются как подвои и привои. Полезную информацию по этому вопросу вы найдете в
Валерий Свистунов,
24-01-2017 17:32
(ссылка)
Муравьи
Наши муравьи
Известно, что насекомыми занимается энтомология, но роль муравьёв в жизни человека столь велика, что их изучает самостоятельная наука – мирмекология. На Земле существует примерно 1300 видов муравьёв. В нашей стране из этого количества встречается только около 200, все они принадлежат к двум подсемействам – мирмицин и формицин. Первые имеют настоящее жало, которым довольно больно жалятся, голова, и грудь у них соединяются стебельком из двух узловидных члеников. Формицины жала не имеют и защищаются тем, что выбрасывают муравьиную кислоту, иногда на значительное расстояние, а укол жалом заменяют нанесением ран жвалами (челюстями), причём при этом стараются подогнуть брюшко к образовавшейся ранке и брызнуть кислоту именно туда. Внешне от мирмицин отличаются тем, что грудь у них разделена на три отдела, а стебелёк похож на поперечную вертикальную пластинку. Личинки у них, перед окукливанием, оплетают себя белым или желтоватым коконом. Такие коконы многие не слишком грамотные люди ошибочно называют муравьиными яйцами. Настоящие яйца у муравьев очень мелкие, диаметром меньше миллиметра и склеены в пакеты по несколько штук, обычно почти незаметны, из-за малых размеров.
Среди наших муравьёв абсолютно вредных насекомых нет. Пользы от них гораздо больше, чем вреда. Просто вред обычно заметнее. Поэтому садоводы и борются с ними, хотя делать этого, в большинстве случаев, не следует. Если вред заметнее, это ещё не значит, что он больше. Пользу, приносимую муравьями, многие просто не замечают, но она есть! Если бы не было муравьёв, гусеницы навредили бы гораздо больше, чем это сделают тли. Единственное исключение – фараонов муравей, – очень мелкое светло-коричневое насекомое, паразитирующее в домах. Но он не «наш» – был завезён в Европу 200 лет тому назад из Египта, о чём говорит само его название, и расселился по многим странам, но из-за своего теплолюбия не может жить в природе, поэтому приспособился нахлебничать и докучать в человеческом жилище. Все остальные наши муравьи, а их в Средней полосе встречается около 40 видов, являются, в той или иной мере, относительно полезными насекомыми, т.е. польза от них значительно превышает наносимый ими вред.
Муравьи, как пчёлы, осы и термиты, являются общественными насекомыми. Причём специализация у них зашла столь далеко, что отдельной особью, в биологическом плане, следует считать не отдельного муравья, а целый муравейник, в котором основная масса его жителей – бесполые (недоразвитые) самки играют роль автономных рабочих органов.
Гнездо муравьёв состоит из самки прародительницы, основательницы гнезда, дочерних самок, их бывает до нескольких сотен, но есть виды, у которых они отсутствуют, и имеется только одна самка-прародительница; крылатых самцов и самок (будущих основательниц новых гнёзд), которые некоторое время до вылета проживают в муравейнике. Их вылет у рыжих лесных муравьёв происходит в конце мая – начале июня, а у остальных наших видов – в конце лета, обычно после дождя. Вылет происходит одновременно из всех муравейников данного вида, и крылатые особи образуют общий рой, в котором происходит спаривание. После чего самцы вскоре погибают, а оплодотворенные самки опускаются на землю, обламывают себе крылья и начинают в удобном укромном месте во влажной земле строить себе норку. Причем, длительное время, от одного до семи месяцев, в зависимости от вида, пока не появятся первые рабочие особи, она питается только внутренними запасами организма. Поэтому, естественно, что большая часть их гибнет. Возможен и другой вариант: часто молодых маток принадлежащих к многоматочным видам подбирают и утаскивают к себе в муравейник рабочие особи того же вида. Кроме матки или маток, основная часть взрослой семьи состоит из большого количества (до миллиона) бесполых рабочих муравьев, которые в строгом смысле слова особями не являются и, оказавшись в одиночестве – жить не могут, и гибнут через несколько часов, даже когда обеспечены идеальными условиями питания и жизнеобеспечения. Причём такие муравьи бывают нескольких специализаций: мелкие и крупные, разной формы и с различными приспособлениями для выполнения разных работ. Среди них есть няньки, строители, фуражиры (заготовители нектара и сладких выделений тлей), охотники, солдаты. Последние имеют более крупные головы с очень сильными челюстями. Кроме своих основных боевых функций, солдаты, в мирное время, часто, по «совместительству», выполняют роль живых бочек для хранения запаса сладкого углеводного корма на случай непогоды. Следует отметить, что ни один из видов наших муравьев запасов пищи на зиму не делает, они на это время просто впадают в спячку. Так что И. А. Крылов в своей басне «Стрекоза и муравей» в этом плане сильно ошибался. Кроме перечисленных типов рабочих муравьёв, в муравейнике рыжих лесных муравьёв встречаются крупные, до 2,5 см, медлительные особи, их в семье обычно бывает очень немного, они редко появляются на поверхности гнезда, только во время нападения врага. Учёные долго не могли понять назначения этих гигантов, в конце концов, выяснилось, что они выполняют роль живой приманки, которая должна отвлекать внимание нападающего на муравейник крупного врага. В то время пока тот выискивает и выхватывает несчастных неповоротливых великанов, рабочие муравьи успевают спасти десятки коконов и личинок – основную ценность муравейника, будущих его жителей. Солдаты в это время бесстрашно нападают на врага, кусая его мощными челюстями и вбрызгивая в ранки едкую муравьиную кислоту. Они могут выбрызгивать её на высоту 10-15 см, создавая тем самым «противовоздушную оборону» муравейника. Этим часто пользуются мелкие птицы, которые садятся на муравейник вовсе не для того, чтобы есть кислых муравьёв, летом в изобилии встречается пища и повкуснее, а для того, чтобы струйки кислоты убили прячущихся в перьях паразитов и пухоедов. При этом птицы дополнительно хватают клювом отдельных обороняющихся муравьёв и засовывают их под перья на различных участках тела, где те под воздействием оборонительного инстинкта убивают всех насекомых. Укусы же за лапы, покрытые жёсткими чешуйками, птицам не страшны.
Муравейник устроен достаточно сложно. Учёные поставили такой эксперимент – покрасили муравейник лесных рыжих муравьёв сверху анилиновой краской, когда окрашенные хвоинки исчезли под слоем свежей хвои – операцию повторили, только уже другим цветом, и так несколько раз, пока вдруг сверху не появился слой хвои, который был окрашен первым. Это показало, что кровля муравейника является многослойной и жители периодически меняют их местами, как бы проветривают их один за другим. Поэтому вода никогда не попадает внутрь муравьиного жилища. Вот почему очень вредно нарушать целостность муравьиной кучи, особенно делать в ней ямы. Тогда дождь проникает внутрь, и семья может погибнуть. Особенно это опасно осенью, когда холодно, много влаги, а муравьи малоподвижны. Поэтому, если встретите разрушенный муравейник, (кстати, за их разорение полагается штраф) – постарайтесь придать ему конусовидную форму. Конечно, ваша помощь будет очень грубой, но остальное муравьи доделают сами. Конус хвои является только вершиной муравейника, его ходы распространяются в землю на глубину до 1,5 м. Под землей они разветвляются, образуют многочисленные камеры, в которых няньки ухаживают за пакетами яиц, личинками, куколками, – облизывая их, перенося из камеры в камеру для создания наиболее благоприятного режима тепла и влажности на каждом этапе их развития.
В муравейнике, как в настоящем доме, для обогрева организовано «паровое» отопление. Многие наверно видели, что весной муравьи в огромном количестве выползают на крышу муравейника и греются (именно поэтому южный склон его пологий – чтобы «поймать» побольше тепла и солнца, а северный крутой). Это полезно знать заблудившимся в лесу, как и то, что муравейник всегда расположен с южной стороны дерева или пня. Но муравьи не просто сами греются, нагревшись, они спускаются глубоко внутрь муравейника, где, остывая, каждый из них отдаёт несколько калорий тепла окружающим его помещениям. Конечно, несколько калорий – это очень мало, зато муравьёв очень много и проделывают они такой путь неоднократно. Поэтому весной, в считанные дни их гнездо прогревается на всю глубину до нужной температуры. Чем не паровое отопление? Только капельками теплоносителя служат живые муравьи.
Год от года муравейник растёт, становится всё больше и больше, но есть предел и росту кучи и размеру территории обитания, с которой собирается корм. Спрашивается, а что дальше? Очень просто, муравьи организуют на некотором расстоянии от центрального муравейника дочерние города-спутники, или колонии, связанные с основным сетью шоссейных дорог. Шоссейные дороги – это не гипербола. Такие муравьиные тропки максимально выровнены, прямы, удобны для передвижения, часто на своём протяжении имеют многочисленные виадуки и тоннели. Каждая из них имеет одностороннее движение, они снабжены дорожными знаками, только не жестяными, как на наших дорогах, а пахучими, нанесенными муравьиной кислотой. К местам «работы» также ведут дороги. Кстати, некоторые из вас наверно видели, как по ним один более крупный муравей несёт в челюстях другого, маленького. Нет, это не «война», не добыча и даже не «рабы», хотя у некоторых видов муравьев бывает и такое, но «рабовладельцы» обычно уносят только куколок. В данном случае это… – такси! Да, да, один муравей отправляется на работу в «зубах» другого. Как выяснили учёные, это более экономично, чем бежать обоим. А вот обратно, нагруженные добычей, они вернутся уже порознь.
Все виды муравьев обладают общественным пищеварением, т. е. постоянно передают друг другу частицы пищи, отрыгивая их изо рта. Участвуют в этом процессе и личинки. Которых «няньки» не только кормят, но и постоянно облизывают, слизывая с их телец выпот, который играет очень важную роль, он содержит химически активные вещества – различные ферменты, регулирующие поведение всей колонии, то же самое происходит и с маткой, или матками. Ученые обнаружили, с помощью меченых атомов, что частицы капельки пищи, которую дали одному муравью через час уже находятся в организмах более 90% жителей муравейника. На этом основан один из методов борьбы с муравьями, если они оказываются очень нежелательными соседями. Для этого берут медленно действующий яд и смешивают его с сахарным сиропом. Муравьи поедают сладкую массу сами и передают другим. Если при передаче от одного к другому такой корм попадает к родоначальнице, и она умирает, то гнёзда тех видов муравьёв, которые имеют одну матку (красногрудые муравьи – древоточцы, дерновые муравьи и др.) быстро погибают. У тех видов, которые имеют несколько десятков или даже сотен плодных самок (фараонов муравей, рыжая мирмика, рыжий лесной муравей и др.) гибель семей в результате отравления происходит реже, но и они сильно ослабляются и перестают на время докучать.
Есть у муравьёв и свой «язык». Они могут попросить друг у друга поесть, указать путь к богатой добыче, причём «сказать», в каком направлении надо идти и сколько будет поворотов направо или налево. Причём в их языке есть даже определённая степень абстрагирования. Так один муравей другому может объяснить – поворачивай всё время налево (или направо), вместо того, чтобы перечислять, сколько таких поворотов будет. Передаются также сигналы тревоги и всеобщего аврала при различных стихийных бедствиях и нападениях. Именно по такому сигналу, переданному от одного к другому, на защиту муравейника, почти моментально собирается всё трудоспособное население. Как же муравьи разговаривают? Ведь производить звуки они не могут. А делается это просто – они разговаривают жестами, как глухонемые, постукивая друг друга усиками и принимая определённые позы.
Есть у муравьёв и примитивная «медицина». Собратья облизывают, поглаживают, массируют раненого или помятого муравья до тех пор, пока он не начнёт подавать признаки жизни.
Чем же питаются муравьи? Почти все наши муравьи одновременно являются охотниками и скотоводами. Для выкармливания личинок им необходим животный белок, а взрослые насекомые потребляют углеводный корм (падь, нектар, выделения тлёй, червецов, щитовок, цикадок, иногда они воруют мёд у пчёл, сладкое у людей). Охотятся муравьи сообща, целыми охотничьими отрядами, высылая вперед разведчиков. Их основной добычей являются различные гусеницы. В первую очередь пядениц, совок, шелкопрядов, личинки пилильщиков. На скрытно живущих насекомых (гусениц плодожорки, короедов, а также на крупных, сильных и хорошо защищённых насекомых – жуков, ядовитых листоедов, волосатых гусениц – нападают редко). Так рыжие лесные муравьи за день приносят в муравейник около тридцати тысяч добытых ими насекомых, за лето – более двух, а иногда и до восьми миллионов! Что было бы с деревьями, если бы не муравьи? Если бы эти гусеницы остались живы?! Каждая семья муравьёв способна контролировать 0,2-0,5 га леса, предотвращая на данной территории вспышки размножения опасных вредителей. Особенно ценно, что, обладая «речью», муравьи способны нацеливаться на охоту за наиболее размножившимся, а, следовательно, и наиболее опасным, на данный момент, вредителем. Большую роль для охоты имеет температура воздуха. При температуре ниже 9 градусов рыжие лесные муравьи вообще не охотятся, до 18º – охотятся только на поверхности почвы и только когда она поднимается выше – забираются на деревья. Причём, обычно не захватывают там добычу, а сбрасывают её вниз, где её добивают и транспортируют в муравейник другие охотники.
Кроме охоты все наши муравьи, за исключением дернового муравья, занимаются разведением тлей. Они пасут их, охраняют, часто доставляют на более богатые «пастбища», т.е. переносят с растения на растение, прячут на случай непогоды в муравейнике, но в отличие от субтропических муравьёв, не оставляют их там зимовать. Некоторые виды для защиты от дождя и врагов возводят даже тлиные «фермы». Присмотритесь, иногда на травинках можно заметить как бы комочки сухой грязи, случайно прилипшей к стебелькам. Но это не грязь, комочки внутри полые, а внизу каждого из них имеется небольшое отверстие – вход. Именно там муравьи держат своих «коров». Часто многие садоводы ставят муравьям в вину то, что те защищают и даже разводят тлей. Но всё не так однозначно, как представляется на первый взгляд. Здесь мы имеем дело со сложным, тройным симбиозом. Действительно, муравьи защищают тлей и тем самым наносят определённый вред, но зато, охраняя их, не допускают на данную территорию никаких других насекомых-вредителей, в первую очередь листогрызущих, которые куда как опаснее для растений, чем тли, т. к. уничтожают фотосинтезирующий листовой аппарат. А продукты фотосинтеза, которые, в основном, высасывают тли, в растении обычно имеются в избытке и зачастую, при их перепроизводстве, выделяются самими растениями через устьица. Поэтому, если не нарушено экологическое равновесие и тлей на растении не слишком много, то вред от них для последнего не так велик. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Кроме того, допустим, не будет на садовом участке муравьев, тли-то в том или ином количестве на растениях все равно будут. И что тогда произойдёт? Тли также будут сосать соки растений, но поскольку последние содержат очень мало белка, всего около 1%, а именно он необходим в первую очередь на построение организма, то они, по-прежнему, большую часть высасываемых углеводов будут выделять. Но поскольку муравьев нет, и убирать выделения некому, то те будут разливаться по листу, закупоривать устьица, к ним будут прилипать пыль и грязь, на них будет развиваться сажистый грибок – это все значительно снизит фотосинтез растений. На выделениях произойдет развитие различных облигатных паразитов, которые, обосновавшись таким образом, потом могут перейти на само растение. Как видим, муравьи, в данном случае, в известном смысле выполняют санитарную службу. Поэтому бороться, в первую очередь, надо не с муравьями, а с тлями. Если не будет тлей, то муравьи сами уйдут.
Кроме охоты и скотоводства многие виды муравьёв занимаются собирательством – заготавливают жирные и крахмалистые семена растений, а чаще даже не семена, а питательные присеменники таких, например, растений как фиалки, хохлатки, марьянники. Это также пример симбиоза между растениями и муравьями. Последние заготавливают семена, по дороге к дому отгрызают питательные наросты, а само семя бросают. Таким образом, вдоль муравьиных дорог вырастают целые заросли рассеваемых ими растений. Кроме того, муравьи собирают с некоторых мелких цветков нектар, способствуя их перекрёстному опылению, хотя следует признать, что в целом их роль в этом не очень велика. Любят муравьи и мякоть многих сладких плодов и ягод, нанося тем самым некоторый вред садоводам. Особенно они любят уже перезревшие плоды, мякоть которых забродила, т.е. сок которых фактически превратился в вино. Следовательно, муравьям не чужд такой человеческий порок как пьянство. Причём, если их напоить сладким вином, которое они потребляют весьма охотно, то ведут себя совсем как пьяные люди – движения их становятся медленными, они шатаются, ко всем пристают и мешают. Водки муравьи не пьют совсем. Не брезгуют иногда муравьи и воровством, залезая в ульи за мёдом. Пчёлы обычно эффективно пресекают эти попытки, но для гарантии желательно обрабатывать колышки, на которых стоят ульи, отпугивающими или липкими веществами, а под ульи и их крышки класть цветки пижмы.
Какие же ещё наиболее распространённые виды муравьёв встречаются в нашей зоне? В первую очередь это чёрный садовый муравей, который очень часто селится на садовых участках, водится он и в городах – на газонах, в трещинах асфальта, в основаниях стен зданий, а иногда и в квартирах нижних этажей. Тело у него 3-4 мм длиной, окраска чёрная, тёмно серая или бурая. Охотится он обычно на поверхности почвы. Гнездо его представляет собой разветвлённый подземный лабиринт с многочисленными камерами, с одним или несколькими маленькими круглыми выходами на поверхность, окружёнными валиком из песчинок. Если же они сооружают над землёй холмик из песчинок и комочков земли, высотой 10 см и выше – лето будет дождливым.
Жёлтый земляной муравей также иногда встречается на садовых участках, но чаще – на лугах и пастбищах. Он строит гнездо в виде земляного холмика, который весь пронизан многочисленными галереями и камерами, часть из которых заглубляется ниже поверхности земли. Рабочие особи данного вида очень редко показываются на поверхности, охотятся они под землёй.
Самый крупный наш муравей – красногрудый муравей-древоточец, его длина достигает 1,5-2,0 см. Голова и брюшко у него чёрные, а грудь рыжевато-красная. Он селится обычно в старых пнях, столбах, брёвнах, ослабленных деревьях хвойных пород – источенных лабиринтами ходов. Охотится он на деревьях. Имеет только одну матку.
Бурый лесной муравей довольно распространён и часто селится на садовых участках. Тело у него длиной 3,5-7,5 мм, окраска бурая или чёрная. Охотится обычно на поверхности почвы. По повадкам и образу жизни во многом сходен с рыжим лесным муравьём.
Рыжая мирмика – насекомое среднего размера, жёлтого, рыжего или коричневого цвета, в задней части груди имеет два характерных шипа. Очень любит селиться в рыхлой земле садов и огородов. Охотится на поверхности почвы, содержит одну матку. Семьи обычно не велики – от нескольких сотен до нескольких тысяч рабочих особей.
Дерновый муравей – мелкое насекомое темно-коричневого или чёрного цвета, в задней части груди у него имеются тупые зубцы. Предпочитает селиться на сухих песчаных почвах. Охотится на поверхности земли, тлей не «пасёт».
Последние два вида принадлежат к подсемейству мирмицин, поэтому имеют настоящее жало.
Чтобы избавиться от муравьёв на плодовых деревьях достаточно надеть на них ловчие пояса, которые делают против вредных насекомых. Причём, если они предназначены только для борьбы с муравьями, их конструкцию можно упростить, превратив в пояс воронку из жести или пластика широкой своей частью направленной в низ, внутренняя поверхность которой смазана тонким слоем машинного масла, вазелина и пр.
Мульчирование приствольных кругов торфом также достаточно эффективно защищает растения от муравьёв. Если же всё-таки требуется уничтожить муравьёв, то на их тропах, или возле муравейника, если он обнаружен, можно разложить отравленные приманки. Для этого смешивают в пропорции один к одному буру, борную кислоту или дрожжи (яды для муравьёв) с сахарной пудрой, смачивают смесь водой, доводя её до тестообразного состояния, и раскладывают маленькими кусочками в коробочки или даже просто на землю. Либо, если смесь получилась более жидкой, пропитывают ею маленькие комочки ваты. Любое из перечисленных веществ эффективно уничтожает муравьёв. Однако последние довольно быстро распознают, что приманка отравлена и перестают её посещать, поэтому, для повышения эффекта действия, яды следует применять поочерёдно. Если найден муравейник, то на него можно насыпать негашёную известь и полить её водой. Можно тоже же самое проделать смесью из 400 г. хозяйственного мыла, 150 г керосина и 30 г карболовой кислоты на 10 л воды. Ею опрыскивают 2-3 раза муравейник и посещаемые муравьями растения. Оба эти средства заставляют муравьёв покинуть облюбованную ими территорию.
Но прежде чем все это применять, – ещё раз подумайте – стоит ли уничтожать муравьев? Не лучше ли уничтожить тлю? Если вы с ней полностью справитесь, – муравьи сами уйдут. Только будет ли от этого польза? Гусеницы-то тогда останутся на растениях!
Владимир Старостин, кандидат с/х. наук, дендролог
Известно, что насекомыми занимается энтомология, но роль муравьёв в жизни человека столь велика, что их изучает самостоятельная наука – мирмекология. На Земле существует примерно 1300 видов муравьёв. В нашей стране из этого количества встречается только около 200, все они принадлежат к двум подсемействам – мирмицин и формицин. Первые имеют настоящее жало, которым довольно больно жалятся, голова, и грудь у них соединяются стебельком из двух узловидных члеников. Формицины жала не имеют и защищаются тем, что выбрасывают муравьиную кислоту, иногда на значительное расстояние, а укол жалом заменяют нанесением ран жвалами (челюстями), причём при этом стараются подогнуть брюшко к образовавшейся ранке и брызнуть кислоту именно туда. Внешне от мирмицин отличаются тем, что грудь у них разделена на три отдела, а стебелёк похож на поперечную вертикальную пластинку. Личинки у них, перед окукливанием, оплетают себя белым или желтоватым коконом. Такие коконы многие не слишком грамотные люди ошибочно называют муравьиными яйцами. Настоящие яйца у муравьев очень мелкие, диаметром меньше миллиметра и склеены в пакеты по несколько штук, обычно почти незаметны, из-за малых размеров.
Среди наших муравьёв абсолютно вредных насекомых нет. Пользы от них гораздо больше, чем вреда. Просто вред обычно заметнее. Поэтому садоводы и борются с ними, хотя делать этого, в большинстве случаев, не следует. Если вред заметнее, это ещё не значит, что он больше. Пользу, приносимую муравьями, многие просто не замечают, но она есть! Если бы не было муравьёв, гусеницы навредили бы гораздо больше, чем это сделают тли. Единственное исключение – фараонов муравей, – очень мелкое светло-коричневое насекомое, паразитирующее в домах. Но он не «наш» – был завезён в Европу 200 лет тому назад из Египта, о чём говорит само его название, и расселился по многим странам, но из-за своего теплолюбия не может жить в природе, поэтому приспособился нахлебничать и докучать в человеческом жилище. Все остальные наши муравьи, а их в Средней полосе встречается около 40 видов, являются, в той или иной мере, относительно полезными насекомыми, т.е. польза от них значительно превышает наносимый ими вред.
Муравьи, как пчёлы, осы и термиты, являются общественными насекомыми. Причём специализация у них зашла столь далеко, что отдельной особью, в биологическом плане, следует считать не отдельного муравья, а целый муравейник, в котором основная масса его жителей – бесполые (недоразвитые) самки играют роль автономных рабочих органов.
Гнездо муравьёв состоит из самки прародительницы, основательницы гнезда, дочерних самок, их бывает до нескольких сотен, но есть виды, у которых они отсутствуют, и имеется только одна самка-прародительница; крылатых самцов и самок (будущих основательниц новых гнёзд), которые некоторое время до вылета проживают в муравейнике. Их вылет у рыжих лесных муравьёв происходит в конце мая – начале июня, а у остальных наших видов – в конце лета, обычно после дождя. Вылет происходит одновременно из всех муравейников данного вида, и крылатые особи образуют общий рой, в котором происходит спаривание. После чего самцы вскоре погибают, а оплодотворенные самки опускаются на землю, обламывают себе крылья и начинают в удобном укромном месте во влажной земле строить себе норку. Причем, длительное время, от одного до семи месяцев, в зависимости от вида, пока не появятся первые рабочие особи, она питается только внутренними запасами организма. Поэтому, естественно, что большая часть их гибнет. Возможен и другой вариант: часто молодых маток принадлежащих к многоматочным видам подбирают и утаскивают к себе в муравейник рабочие особи того же вида. Кроме матки или маток, основная часть взрослой семьи состоит из большого количества (до миллиона) бесполых рабочих муравьев, которые в строгом смысле слова особями не являются и, оказавшись в одиночестве – жить не могут, и гибнут через несколько часов, даже когда обеспечены идеальными условиями питания и жизнеобеспечения. Причём такие муравьи бывают нескольких специализаций: мелкие и крупные, разной формы и с различными приспособлениями для выполнения разных работ. Среди них есть няньки, строители, фуражиры (заготовители нектара и сладких выделений тлей), охотники, солдаты. Последние имеют более крупные головы с очень сильными челюстями. Кроме своих основных боевых функций, солдаты, в мирное время, часто, по «совместительству», выполняют роль живых бочек для хранения запаса сладкого углеводного корма на случай непогоды. Следует отметить, что ни один из видов наших муравьев запасов пищи на зиму не делает, они на это время просто впадают в спячку. Так что И. А. Крылов в своей басне «Стрекоза и муравей» в этом плане сильно ошибался. Кроме перечисленных типов рабочих муравьёв, в муравейнике рыжих лесных муравьёв встречаются крупные, до 2,5 см, медлительные особи, их в семье обычно бывает очень немного, они редко появляются на поверхности гнезда, только во время нападения врага. Учёные долго не могли понять назначения этих гигантов, в конце концов, выяснилось, что они выполняют роль живой приманки, которая должна отвлекать внимание нападающего на муравейник крупного врага. В то время пока тот выискивает и выхватывает несчастных неповоротливых великанов, рабочие муравьи успевают спасти десятки коконов и личинок – основную ценность муравейника, будущих его жителей. Солдаты в это время бесстрашно нападают на врага, кусая его мощными челюстями и вбрызгивая в ранки едкую муравьиную кислоту. Они могут выбрызгивать её на высоту 10-15 см, создавая тем самым «противовоздушную оборону» муравейника. Этим часто пользуются мелкие птицы, которые садятся на муравейник вовсе не для того, чтобы есть кислых муравьёв, летом в изобилии встречается пища и повкуснее, а для того, чтобы струйки кислоты убили прячущихся в перьях паразитов и пухоедов. При этом птицы дополнительно хватают клювом отдельных обороняющихся муравьёв и засовывают их под перья на различных участках тела, где те под воздействием оборонительного инстинкта убивают всех насекомых. Укусы же за лапы, покрытые жёсткими чешуйками, птицам не страшны.
Муравейник устроен достаточно сложно. Учёные поставили такой эксперимент – покрасили муравейник лесных рыжих муравьёв сверху анилиновой краской, когда окрашенные хвоинки исчезли под слоем свежей хвои – операцию повторили, только уже другим цветом, и так несколько раз, пока вдруг сверху не появился слой хвои, который был окрашен первым. Это показало, что кровля муравейника является многослойной и жители периодически меняют их местами, как бы проветривают их один за другим. Поэтому вода никогда не попадает внутрь муравьиного жилища. Вот почему очень вредно нарушать целостность муравьиной кучи, особенно делать в ней ямы. Тогда дождь проникает внутрь, и семья может погибнуть. Особенно это опасно осенью, когда холодно, много влаги, а муравьи малоподвижны. Поэтому, если встретите разрушенный муравейник, (кстати, за их разорение полагается штраф) – постарайтесь придать ему конусовидную форму. Конечно, ваша помощь будет очень грубой, но остальное муравьи доделают сами. Конус хвои является только вершиной муравейника, его ходы распространяются в землю на глубину до 1,5 м. Под землей они разветвляются, образуют многочисленные камеры, в которых няньки ухаживают за пакетами яиц, личинками, куколками, – облизывая их, перенося из камеры в камеру для создания наиболее благоприятного режима тепла и влажности на каждом этапе их развития.
В муравейнике, как в настоящем доме, для обогрева организовано «паровое» отопление. Многие наверно видели, что весной муравьи в огромном количестве выползают на крышу муравейника и греются (именно поэтому южный склон его пологий – чтобы «поймать» побольше тепла и солнца, а северный крутой). Это полезно знать заблудившимся в лесу, как и то, что муравейник всегда расположен с южной стороны дерева или пня. Но муравьи не просто сами греются, нагревшись, они спускаются глубоко внутрь муравейника, где, остывая, каждый из них отдаёт несколько калорий тепла окружающим его помещениям. Конечно, несколько калорий – это очень мало, зато муравьёв очень много и проделывают они такой путь неоднократно. Поэтому весной, в считанные дни их гнездо прогревается на всю глубину до нужной температуры. Чем не паровое отопление? Только капельками теплоносителя служат живые муравьи.
Год от года муравейник растёт, становится всё больше и больше, но есть предел и росту кучи и размеру территории обитания, с которой собирается корм. Спрашивается, а что дальше? Очень просто, муравьи организуют на некотором расстоянии от центрального муравейника дочерние города-спутники, или колонии, связанные с основным сетью шоссейных дорог. Шоссейные дороги – это не гипербола. Такие муравьиные тропки максимально выровнены, прямы, удобны для передвижения, часто на своём протяжении имеют многочисленные виадуки и тоннели. Каждая из них имеет одностороннее движение, они снабжены дорожными знаками, только не жестяными, как на наших дорогах, а пахучими, нанесенными муравьиной кислотой. К местам «работы» также ведут дороги. Кстати, некоторые из вас наверно видели, как по ним один более крупный муравей несёт в челюстях другого, маленького. Нет, это не «война», не добыча и даже не «рабы», хотя у некоторых видов муравьев бывает и такое, но «рабовладельцы» обычно уносят только куколок. В данном случае это… – такси! Да, да, один муравей отправляется на работу в «зубах» другого. Как выяснили учёные, это более экономично, чем бежать обоим. А вот обратно, нагруженные добычей, они вернутся уже порознь.
Все виды муравьев обладают общественным пищеварением, т. е. постоянно передают друг другу частицы пищи, отрыгивая их изо рта. Участвуют в этом процессе и личинки. Которых «няньки» не только кормят, но и постоянно облизывают, слизывая с их телец выпот, который играет очень важную роль, он содержит химически активные вещества – различные ферменты, регулирующие поведение всей колонии, то же самое происходит и с маткой, или матками. Ученые обнаружили, с помощью меченых атомов, что частицы капельки пищи, которую дали одному муравью через час уже находятся в организмах более 90% жителей муравейника. На этом основан один из методов борьбы с муравьями, если они оказываются очень нежелательными соседями. Для этого берут медленно действующий яд и смешивают его с сахарным сиропом. Муравьи поедают сладкую массу сами и передают другим. Если при передаче от одного к другому такой корм попадает к родоначальнице, и она умирает, то гнёзда тех видов муравьёв, которые имеют одну матку (красногрудые муравьи – древоточцы, дерновые муравьи и др.) быстро погибают. У тех видов, которые имеют несколько десятков или даже сотен плодных самок (фараонов муравей, рыжая мирмика, рыжий лесной муравей и др.) гибель семей в результате отравления происходит реже, но и они сильно ослабляются и перестают на время докучать.
Есть у муравьёв и свой «язык». Они могут попросить друг у друга поесть, указать путь к богатой добыче, причём «сказать», в каком направлении надо идти и сколько будет поворотов направо или налево. Причём в их языке есть даже определённая степень абстрагирования. Так один муравей другому может объяснить – поворачивай всё время налево (или направо), вместо того, чтобы перечислять, сколько таких поворотов будет. Передаются также сигналы тревоги и всеобщего аврала при различных стихийных бедствиях и нападениях. Именно по такому сигналу, переданному от одного к другому, на защиту муравейника, почти моментально собирается всё трудоспособное население. Как же муравьи разговаривают? Ведь производить звуки они не могут. А делается это просто – они разговаривают жестами, как глухонемые, постукивая друг друга усиками и принимая определённые позы.
Есть у муравьёв и примитивная «медицина». Собратья облизывают, поглаживают, массируют раненого или помятого муравья до тех пор, пока он не начнёт подавать признаки жизни.
Чем же питаются муравьи? Почти все наши муравьи одновременно являются охотниками и скотоводами. Для выкармливания личинок им необходим животный белок, а взрослые насекомые потребляют углеводный корм (падь, нектар, выделения тлёй, червецов, щитовок, цикадок, иногда они воруют мёд у пчёл, сладкое у людей). Охотятся муравьи сообща, целыми охотничьими отрядами, высылая вперед разведчиков. Их основной добычей являются различные гусеницы. В первую очередь пядениц, совок, шелкопрядов, личинки пилильщиков. На скрытно живущих насекомых (гусениц плодожорки, короедов, а также на крупных, сильных и хорошо защищённых насекомых – жуков, ядовитых листоедов, волосатых гусениц – нападают редко). Так рыжие лесные муравьи за день приносят в муравейник около тридцати тысяч добытых ими насекомых, за лето – более двух, а иногда и до восьми миллионов! Что было бы с деревьями, если бы не муравьи? Если бы эти гусеницы остались живы?! Каждая семья муравьёв способна контролировать 0,2-0,5 га леса, предотвращая на данной территории вспышки размножения опасных вредителей. Особенно ценно, что, обладая «речью», муравьи способны нацеливаться на охоту за наиболее размножившимся, а, следовательно, и наиболее опасным, на данный момент, вредителем. Большую роль для охоты имеет температура воздуха. При температуре ниже 9 градусов рыжие лесные муравьи вообще не охотятся, до 18º – охотятся только на поверхности почвы и только когда она поднимается выше – забираются на деревья. Причём, обычно не захватывают там добычу, а сбрасывают её вниз, где её добивают и транспортируют в муравейник другие охотники.
Кроме охоты все наши муравьи, за исключением дернового муравья, занимаются разведением тлей. Они пасут их, охраняют, часто доставляют на более богатые «пастбища», т.е. переносят с растения на растение, прячут на случай непогоды в муравейнике, но в отличие от субтропических муравьёв, не оставляют их там зимовать. Некоторые виды для защиты от дождя и врагов возводят даже тлиные «фермы». Присмотритесь, иногда на травинках можно заметить как бы комочки сухой грязи, случайно прилипшей к стебелькам. Но это не грязь, комочки внутри полые, а внизу каждого из них имеется небольшое отверстие – вход. Именно там муравьи держат своих «коров». Часто многие садоводы ставят муравьям в вину то, что те защищают и даже разводят тлей. Но всё не так однозначно, как представляется на первый взгляд. Здесь мы имеем дело со сложным, тройным симбиозом. Действительно, муравьи защищают тлей и тем самым наносят определённый вред, но зато, охраняя их, не допускают на данную территорию никаких других насекомых-вредителей, в первую очередь листогрызущих, которые куда как опаснее для растений, чем тли, т. к. уничтожают фотосинтезирующий листовой аппарат. А продукты фотосинтеза, которые, в основном, высасывают тли, в растении обычно имеются в избытке и зачастую, при их перепроизводстве, выделяются самими растениями через устьица. Поэтому, если не нарушено экологическое равновесие и тлей на растении не слишком много, то вред от них для последнего не так велик. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Кроме того, допустим, не будет на садовом участке муравьев, тли-то в том или ином количестве на растениях все равно будут. И что тогда произойдёт? Тли также будут сосать соки растений, но поскольку последние содержат очень мало белка, всего около 1%, а именно он необходим в первую очередь на построение организма, то они, по-прежнему, большую часть высасываемых углеводов будут выделять. Но поскольку муравьев нет, и убирать выделения некому, то те будут разливаться по листу, закупоривать устьица, к ним будут прилипать пыль и грязь, на них будет развиваться сажистый грибок – это все значительно снизит фотосинтез растений. На выделениях произойдет развитие различных облигатных паразитов, которые, обосновавшись таким образом, потом могут перейти на само растение. Как видим, муравьи, в данном случае, в известном смысле выполняют санитарную службу. Поэтому бороться, в первую очередь, надо не с муравьями, а с тлями. Если не будет тлей, то муравьи сами уйдут.
Кроме охоты и скотоводства многие виды муравьёв занимаются собирательством – заготавливают жирные и крахмалистые семена растений, а чаще даже не семена, а питательные присеменники таких, например, растений как фиалки, хохлатки, марьянники. Это также пример симбиоза между растениями и муравьями. Последние заготавливают семена, по дороге к дому отгрызают питательные наросты, а само семя бросают. Таким образом, вдоль муравьиных дорог вырастают целые заросли рассеваемых ими растений. Кроме того, муравьи собирают с некоторых мелких цветков нектар, способствуя их перекрёстному опылению, хотя следует признать, что в целом их роль в этом не очень велика. Любят муравьи и мякоть многих сладких плодов и ягод, нанося тем самым некоторый вред садоводам. Особенно они любят уже перезревшие плоды, мякоть которых забродила, т.е. сок которых фактически превратился в вино. Следовательно, муравьям не чужд такой человеческий порок как пьянство. Причём, если их напоить сладким вином, которое они потребляют весьма охотно, то ведут себя совсем как пьяные люди – движения их становятся медленными, они шатаются, ко всем пристают и мешают. Водки муравьи не пьют совсем. Не брезгуют иногда муравьи и воровством, залезая в ульи за мёдом. Пчёлы обычно эффективно пресекают эти попытки, но для гарантии желательно обрабатывать колышки, на которых стоят ульи, отпугивающими или липкими веществами, а под ульи и их крышки класть цветки пижмы.
Какие же ещё наиболее распространённые виды муравьёв встречаются в нашей зоне? В первую очередь это чёрный садовый муравей, который очень часто селится на садовых участках, водится он и в городах – на газонах, в трещинах асфальта, в основаниях стен зданий, а иногда и в квартирах нижних этажей. Тело у него 3-4 мм длиной, окраска чёрная, тёмно серая или бурая. Охотится он обычно на поверхности почвы. Гнездо его представляет собой разветвлённый подземный лабиринт с многочисленными камерами, с одним или несколькими маленькими круглыми выходами на поверхность, окружёнными валиком из песчинок. Если же они сооружают над землёй холмик из песчинок и комочков земли, высотой 10 см и выше – лето будет дождливым.
Жёлтый земляной муравей также иногда встречается на садовых участках, но чаще – на лугах и пастбищах. Он строит гнездо в виде земляного холмика, который весь пронизан многочисленными галереями и камерами, часть из которых заглубляется ниже поверхности земли. Рабочие особи данного вида очень редко показываются на поверхности, охотятся они под землёй.
Самый крупный наш муравей – красногрудый муравей-древоточец, его длина достигает 1,5-2,0 см. Голова и брюшко у него чёрные, а грудь рыжевато-красная. Он селится обычно в старых пнях, столбах, брёвнах, ослабленных деревьях хвойных пород – источенных лабиринтами ходов. Охотится он на деревьях. Имеет только одну матку.
Бурый лесной муравей довольно распространён и часто селится на садовых участках. Тело у него длиной 3,5-7,5 мм, окраска бурая или чёрная. Охотится обычно на поверхности почвы. По повадкам и образу жизни во многом сходен с рыжим лесным муравьём.
Рыжая мирмика – насекомое среднего размера, жёлтого, рыжего или коричневого цвета, в задней части груди имеет два характерных шипа. Очень любит селиться в рыхлой земле садов и огородов. Охотится на поверхности почвы, содержит одну матку. Семьи обычно не велики – от нескольких сотен до нескольких тысяч рабочих особей.
Дерновый муравей – мелкое насекомое темно-коричневого или чёрного цвета, в задней части груди у него имеются тупые зубцы. Предпочитает селиться на сухих песчаных почвах. Охотится на поверхности земли, тлей не «пасёт».
Последние два вида принадлежат к подсемейству мирмицин, поэтому имеют настоящее жало.
Чтобы избавиться от муравьёв на плодовых деревьях достаточно надеть на них ловчие пояса, которые делают против вредных насекомых. Причём, если они предназначены только для борьбы с муравьями, их конструкцию можно упростить, превратив в пояс воронку из жести или пластика широкой своей частью направленной в низ, внутренняя поверхность которой смазана тонким слоем машинного масла, вазелина и пр.
Мульчирование приствольных кругов торфом также достаточно эффективно защищает растения от муравьёв. Если же всё-таки требуется уничтожить муравьёв, то на их тропах, или возле муравейника, если он обнаружен, можно разложить отравленные приманки. Для этого смешивают в пропорции один к одному буру, борную кислоту или дрожжи (яды для муравьёв) с сахарной пудрой, смачивают смесь водой, доводя её до тестообразного состояния, и раскладывают маленькими кусочками в коробочки или даже просто на землю. Либо, если смесь получилась более жидкой, пропитывают ею маленькие комочки ваты. Любое из перечисленных веществ эффективно уничтожает муравьёв. Однако последние довольно быстро распознают, что приманка отравлена и перестают её посещать, поэтому, для повышения эффекта действия, яды следует применять поочерёдно. Если найден муравейник, то на него можно насыпать негашёную известь и полить её водой. Можно тоже же самое проделать смесью из 400 г. хозяйственного мыла, 150 г керосина и 30 г карболовой кислоты на 10 л воды. Ею опрыскивают 2-3 раза муравейник и посещаемые муравьями растения. Оба эти средства заставляют муравьёв покинуть облюбованную ими территорию.
Но прежде чем все это применять, – ещё раз подумайте – стоит ли уничтожать муравьев? Не лучше ли уничтожить тлю? Если вы с ней полностью справитесь, – муравьи сами уйдут. Только будет ли от этого польза? Гусеницы-то тогда останутся на растениях!
Владимир Старостин, кандидат с/х. наук, дендролог
Валерий Свистунов,
22-01-2017 09:11
(ссылка)
ПРИВИВКА
КОГДА - ТО ПРОЧИТАВ МНОЖЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИВИВКЕ, ВСЕ ИЗУЧИВ , ПРИГОТОВИВ ВСЕ ИНСРУМЕНТЫ - ВСЕ РАВНО ПРОСТО БОЯЛСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ - ОКУЛИРОВКУ . Пока знакомый садовод не показал мне на практике , как все это просто .
Процесс прививки считается неким магическим действом. Но если разобраться и попробовать сделать её самому, ничего в этом особенного нет.
Моя статья не претендует на оригинальность, некоторые моменты могут показаться спорными, просто я попытался обобщить собственный опыт. Буду рад, если это кому-то пригодится. Приёмы прививки были отработаны на семечковых и косточковых плодовых и на некоторых кустарниках. Общие положения будут применимы ко многим древесным.
Понятно, что придумать что-то новое в этом деле нельзя. В своё время для меня была настольной книга (к сожалению самиздатовская) нашего опытнейшего садовода А.П.Уланова "Практикум по прививке". Она многому меня научила и в формулировках, описаниях я буду стараться следовать ей. Прививки хвойных я не делал, и касаться этого в статье не буду.
По цели применения я делю прививки на:
- собственно прививки, когда в крону дерева прививается несколько сортов;
- перепрививку, когда дерево перепрививается целиком другим сортом;
- для получения саженца, когда прививается малолетний 1-3 года дичок или поросль;
- ремонтные, когда необходимо исправить или отремонтировать дерево, например поврежденное грызунами;
- несколько особняком стоит зимняя прививка.
Это деление довольно условно, особенно для первых трех, но позволяет заранее подготовить необходимый инструмент и прививочный материал, не таскать к месту прививки лишнее и не бегать, не искать недостающее.
Немного "около-теории"
Прежде чем приступать, необходимо хотя бы приблизительно ознакомиться со строением тканей растений, важных при прививках. Объяснение будет очень общее, но, думаю, достаточное в данном случае. На схеме поперечного среза видно, что побег состоит из собственно коры, защищающей ткани растения от внешних воздействий, луба в виде волокон, проводящих питательные вещества от листьев, тонкого слоя камбия, отвечающего за прирост в толщину и имеющего вид тонкого и очень нежного слоя, и древесины. В действительности внутреннее строение, конечно же, сложнее. Самая важная часть при прививках – камбий. Эта самая жизнедеятельная ткань, которая и осуществляет срастание подвоя и привоя. Кора полностью, а луб неполностью препятствуют срастанию. При поранении камбий начинает усиленно делиться, образуя новые ткани – каллюс. Непосредственное соприкосновение каллюсов подвоя и привоя и приводит к сращиванию. Поэтому основная задача при выполнении прививок - максимальное совмещение тканей камбия подвоя и привоя. При отгибании коры (в общепринятом смысле) отгибается собственно кора, луб и небольшая внешняя часть камбия. Большая часть последнего остаётся на древесине. Вопреки, с первого взгляда, ясному мнению, срастание идёт не с одной стороны – стороны подвоя, а с обеих. Ещё достаточно важное. Во-первых: нарастание новых тканей увеличивает давление между совмещёнными частями привоя и подвоя, вызывая механическое отталкивание их друг от друга. Во-вторых: каллюс снаружи имеет хоть и тонкий, но всё-таки слой, защищающий его от внешних воздействий и препятствующий сращиванию. Он, этот слой, нарушается при сдавливании. Поэтому тугая обвязка важна не только в начале, но и в период активного сращивания.
Когда? Время выполнения прививок.
Прививку можно делать с начала-середины марта и практически до июля. Это касается большинства наших садовых пород, исключая "плачущие" - виноград и др. В 1992 году последнюю прививку на яблони делал 6 июля, прививка прижилась, но, естественно, прирост либо отсутствовал, либо был очень слаб. На следующий год прививки дали нормальный прирост. Но поздние сроки прививки (позднее середины мая) всё-таки не желательны, но при случае (недостаток времени, плохая погода и т.д.) вполне возможны. Лучший: середина апреля – первая декада мая, т.е непосредственно перед и в период сокодвижения. Стараюсь до майских, праздничных заморозков. Почему? Идет сокодвижение (применимы все способы), нет такой иссушающей жары и горячего ветра (иногда влияют довольно сильно на приживаемость), достаточно тепло, чтобы не мерзли руки. Последующее обычное понижение температуры в первой-второй декаде мая прививкам на пользу. Этот срок особо предпочтителен для открытых участков. До сокодвижения, по снегу лучше делать вишню и перепрививку больших деревьев. Прививка в ранние сроки по результатам практически не отличается от сделанной в апреле. Самое главное условие при любых сроках - чтобы черенки привоя были спящими.
Когда? Время заготовки черенков.
Черенки я заготавливал с начала ноября, всю зиму, вплоть до распускания почек. Лучший срок – начало – середина декабря. Черенки к этому времени вызревшие, подзакалённые морозами, но не подмерзшие. Можно нарезать черенки в конце зимы-начале весны. Удобен этот срок тем, что не болит голова, где часть зимы хранить черенки. Но зима 2005-2006 года показала недостаток этого срока, черенки могут быть подмерзшими. Нарезка черенков в апреле, особенно с набухшими почками, ненадежна. Приживаемость может быть низкой. Но дело случая. В отдельные годы прививки с набухшими почками получались вполне удовлетворительно. Весной 2007 года делал как раз так сливу, почки были даже не набухшие, а лопнувшие. Приживаемость была намного хуже, примерно 30%. Т.е. была, но лучше всё-таки не рисковать. Главное правило в этом случае - стараться не передержать черенки перед прививкой, стараться сделать её день в день, использовать бумажные или п/э пакеты.
Какие черенки нарезать?
Однолетние черенки яблониИдеально – однолетние приросты, хорошо вызревшие длиной не менее 40 см. Сразу по размеру черенки не нарезайте. Однолетние черенки вишниДлинные лучше хранятся, у вас будет манёвр по подбору подвоя и привоя по толщине непосредственно перед прививкой, легче выполнять срезы – черенок удобнее располагать в ладони. Длинные черенки очень важны при прививке вишни, на них меньше цветочных почек. При недостатке привоя можно использовать 2–3-х летние ветки (исключая вишню), волчки и короткие приросты. Первые должны быть с минимальным количеством плодовых образований. Прививаются они вполне удовлетворительно. Необходимо только после сращивания удалить цветки и нормировать количество побегов, оставить 1-2 наиболее сильных. Короткие однолетние черенки 10-15 см, обычно мало вызревшие и с рыхлой древесиной, нужно выбирать конкретно по качеству и, по возможности, с верхней концевой почкой. Двухлетние черенки яблони_вполне пригодна средняя частьДвухлетние черенки грушиВолчки нарезать нежелательно, приживаются они хуже предыдущих (из-за рыхлости древесины и обычно большой длины междоузлия), но в случае с прививкой мостиком это может быть единственный вариант. Черенки необходимой длины, кроме как волчки, вы можете просто не найти,они должны быть толщиной от 2 до 10 мм. Толще и тоньше не удобны в процессе прививки. После нарезки протрите черенок влажной тряпкой по росту побега от нижнего среза к верхушке. Таким образом вы очистите черенок от грязи и в какой-то степени уменьшите присутствие зимующих вредителей. Обязательно привяжите этикетку с названием культуры и сорта. Лучше нарезайте черенки с 15-20% запасом.
Где и как хранить?
Черенки подготовленные к хранению под снегомИдеальный способ хранения – под снегом. Черенки обматываю несколькими слоями мокрой газетной бумаги, заворачиваю в полиэтиленовую плёнку, оставляя открытые торцы, и закапываю в снег на уровне почвы. Место прикопки желательно выбрать с северной стороны, чтобы снег дольше не таял. При необходимости снег можно засыпать опилками. Лёд, засыпанный 10-см слоем опилок, держался у меня до июня. Черенки лучше сразу упаковать раздельно по группам: породы, время прививки и т.п. Впоследствии вам не надо размораживать всю упаковку. Рекомендации по длительному хранению черенков в холодильнике, особенно на нижней полке, я считаю неправильными. Низкая положительная температура (в холодильнике как раз 3-8 градусов ) очень вредна, черенки бывало сопревали меньше, чем за месяц (в мокрой ткани и п/э пакете) или высыхали. На крайний случай, некоторое время можно хранить на верхней полке, как раз под морозилкой. Когда был старый холодильник, я без всяких проблем хранил черенки в морозильнике с одной звёздочкой, т.е при -6 градусах. Думаю, проблем не будет с 12-градусной. Главное, чтобы не было резкого перепада температуры при закладке и выносе. Пробовал хранить в морозилке с 3 звёздочками (18град., реально 22) черенки яблони, груши и сливы. Результат был для меня по сути непонятен. Вполне живые на момент выноса черенки, перенесённые на верхнюю полку холодильника, через две недели начали преть. Причём, вне зависимости от породы и толщины черенка. Что сыграло роль – подмерзание при хранении, прение само по себе или большой перепад температуры (почти 30град) при переносе – трудно сказать. Оставшиеся привились нормально. Весной после таяния снега черенки можно поместить в погреб. Температура к этому времени держится там на уровне 1-4 градуса выше нуля. Без проблем можно хранить месяц – полтора, просто так, даже без помещения в какой либо субстрат или кавардак на маултолке.
Реанимация черенков
При хранении в снегу и в морозилке подсыхания черенков никогда не наблюдалось. Могут подсохнуть верхние и нижние срезы на 1-2 см, что не страшно. Если черенок подсох (кора сморщилась), то его необходимо целиком (именно целиком, а не нижним срезом) поместить в холодную воду примерно на сутки. Реанимация черенковХолодная вода из под крана как раз подойдёт. Ёмкость поместить в прохладное место 10-15 градусов или несколько раз поменять воду. Хорошо, но не всегда очень приятно для домашних, подходит ванная. Обычно одной процедуры хватает. Живые ткани черенкаПолезно таким же образом намочить черенки непосредственно перед прививкой. Непосредственно перед прививкой необходимо проверить и качество черенков. Основные условия – камбий должен быть живой, зелёный, живые почки. Бывает, особенно у груши, почернение древесины (особенно сердцевины), гибель камбия и луба. Они коричневые. В первом случае проблем не возникает, приживаемость приемлемая. Во втором – дело бесполезное, в третьем – практически бесполезное. Как правило, вместе с лубом гибнет и камбий. Сопревшие черенки - камбий и луб коричневые, кора отстаёт - реанимировать бесполезно.
Общие правила и приемы
1. Основное, особенно для начинающих. Вы должны быть уверены в себе. Вы знаете что, как и куда прививать. Я не предлагаю заняться аутотренингом, но всё-таки... Нужно унять дрожь в руках, а самое главное – в голове. Потренируйтесь заранее дома, отработаете все приёмы. Освойте для начала один-два способа. Перед самой прививкой обязательно потренируйтесь, обновится "ручная" память. Старайтесь не привлекать помощников и "помощников". Шума и суеты много – толку мало.
2. Решите заранее, что и куда будете прививать. Если имеете ограниченное количество прививочного материала какого-либо сорта, то для него заранее выберите лучшее место. Какое лучшее? Открытое, освещённое, побеги подвоя в положении, близком к вертикальному.
3. Выберите специальный день, чтобы другие дела и время не подгоняли.
4. Погода лучше должна быть пасмурной, без сильного ветра и осадков, теплая, чтобы руки не мёрзли. Время суток особой роли не играет, но желательно утром, когда солнце ещё не сильное. Если делаете в солнечный день, то необходимо по возможности встать спиной к солнцу, чтобы загородить место прививки. Вечером лучше не делайте, будете спешить и может получиться что-то не так. Не держите подготовленные черенки на солнце, в крайнем случае, накройте чем-либо.
5. Подготовьте весь инструмент и материалы заранее.
6. Инструмент, руки и черенки должны быть чистыми. Место прививки и черенок необходимо протереть влажной, но не сырой тряпкой. Если уронили черенок на землю, то лучше обновить место среза. Старайтесь как можно меньше касаться руками места срезов. Инструмент периодически протирайте. Прививочный нож -желательно после каждого среза.
7. Не нарезайте черенки сразу, заранее по какому-либо размеру. У Вас будет маневр в подборе толщины подвоя и привоя. Также, длинный черенок удобнее держать в руке при подготовке на нём среза. Короткие черенки всё равно останутся. У меня был опыт нарезки черенков по размеру. Плюс – возможность изоляции верхнего среза заранее, чтобы не пачкаться варом во время прививки. У меня сложился горячежидкий состав из равных частей пчелиного воска и парафина и приблизительно 20% петролатума. Состав гибкий, достаточно прочный, но почки довольно легко его пробивают, прилипает в горячем виде очень хорошо, совершенно не липок в холодном состоянии. Применяю его для зимних прививок и изоляции верхних торцов черенков, предназначенных для посадок в грунт. Но для прививок это оказалось неудобно по выше указанным причинам, и я от этого отказался.
Схема расположения ветвей на подвоеВероятное положение будущих побегов привоя в зависимости от расположения почек8. Прививайте в вертикально расположенные и отходящие до угла 45-50 градусов ветки. На них черенки лучше прививаются и дают в последующем сильный прирост. Особенно это касается вишни. Черенок расположить на подвое так, чтобы верхняя почка смотрела вверх, т.е. будущий побег должен расти без каких-либо препятствий.
9. Саму прививку делайте как можно быстрее. Срезы, особенно на привое, должны как можно меньше находиться на открытом воздухе. Но без нервной суеты.
10. Первым должен быть сделан срез на подвое. Кроме специально оговоренных случаев.
11. Старайтесь использовать для прививки среднюю часть заготовленного черенка. Но, честно говоря, во многих случаях верхняя и особенно нижняя часть черенка прививаются не намного хуже. И при недостатке прививочного материала их вполне можно использовать. Необходимо предварительно их правильно оценить. Верхняя часть бывает тонкой, невызревшей или подмёрзшей. По этим признакам лучше отбраковать. Также часто верх черенка пустотел и практически всегда короткие междоузлия. Это создаёт определённые трудности при выполнении срезов. Нижняя часть, наоборот, имеет длинные междоузлия и мелкие почки. Новые побеги первый год могут быть слабыми – длинными и тонкими.
12. Количество почек на установленном черенке может варьировать от 2-3 до 5-8. Первый способ более универсальный. Он позволяет довольно быстро сформировать новую ветвь, приживаемость быстрее, экономнее используется привойный материал. Второй – когда желаете сократить на 1-2 года вступление в плодоношение. Но рассчитывать только на количество почек не совсем правильно. Длина черенка предпочтительно должна быть около 20см (плюс-минус). Дело в том, что до срастания 2-3 недели черенок привоя живёт сам по себе и более короткий может (но не обязан!) высохнуть раньше срастания. Ещё такой момент. Качество черенков для прививки зависит от года. Черенки для прививкиБывает, что однолетние приросты очень короткие – 20, от силы 40см с короткими междоузлиями. Черенок на две-три почки может быть очень коротким. С приростами прошлого 2007 года несколько иначе. Приросты большие (до 1м), но междоузлия короткие. Мне не удалось найти черенки с обычным 10см междоузлием. Поэтому "классический" 20см черенок на две-три почки не получится. Необходимо использовать черенки на 4-5 и более почек. Изредка используется черенок на одну почку. Но нарезка его другая. Длина также должна быть около 20см. Таким образом, почка будет располагаться по середине черенка или ближе к месту прививки. И "пустая" древесина (пенёк ) будет см 10 и больше.
Совмещение срезовСовмещение срезов13. Верхний срез черенка должен быть выше верхней почки на 1-2 см. Если срезать ближе, то верхняя почка может высохнуть либо дать слабый побег. Образующийся пенёчек либо вырезать потом, летом, либо, если черенок не очень толстый, он высохнет и отпадёт сам. Необходимо также учесть, что довольно часто наиболее сильный побег получается из второй почки.
14. Срезы на подвое и привое должны быть совмещены камбием. Если есть различие в толщине, то не следует располагать срез на привое симметрично срезу на подвое или, чтобы кора была на одном уровне при прививке в расщеп толстого подвоя, необходимо совместить срезы с одной стороны.
Совмещение срезов при разном диаметре привоя и подвоя Совмещение срезов при разном диаметре привоя и подвоя Совмещение срезов при разном диаметре привоя и подвоя
15. По длине срезы не следует совмещать полностью. Должен оставаться участок среза длиной 1-3 мм. Этим улучшается зарастание. Особенно это касается прививок с большой разницей в диаметрах привоя и подвоя. Это чисто моё мнение, возможно и ошибочное, но за долгое время проверенное. Более опасен, считаю, наоборот, нахлёст или полное вдвигание черенка при прививках с разной толщиной подвоя. В этом месте срастание может быть плохое, и на пару лет образуется поперечная(!) ранка.
Совмещение срезов по длине Совмещение срезов по длине Образование каллюса при неполной (2-3мм) установке черенка при прививке в расщеп_Груша_начало июля первого года Нахлёст по длине
16. Старайтесь без необходимости не делать прививки толстых, более 5-7 см, ветвей. Торцы среза подвоя могут зарастать достаточно долго.
Схема обрезки ветви большого диаметра17. При прививке толстых ветвей может возникнуть такая ситуация. При срезке ветви подвоя по правилам (срез перпендикулярно поверхности) нижний край среза оказывается намного ниже верхнего. Комментарий к рисунку. Как показал опыт, черенки привитые в нижнюю часть среза, приживаются и развиваются плохо. Необходимо на этой ветви либо найти другое место среза, где разница между уровнями срезов будет меньше, либо несколько увеличить угол среза, чтобы приподнять нижнюю часть. Лучше на нижнюю сторону среза привить черенки толще, чем на верхнюю.
18. Сначала сделать обвязку, а потом обмазку. Вроде бы ясно. Но я встречался с ошибками, когда места срезов сначала обмазывались, а потом обвязывались. Вар, попадая между срезами прививки, сильно замедляет, если вообще не предотвращает срастание. В идеале обмазываться должны только верхние срезы привоя.
19. Шинки нужно ставить обязательно. Закреплять необходимо привой и подвой вместе. Не следует привязывать только привой к какой-либо неподвижной опоре (вбитому в землю колу).
20. Верхние срезы черенков привоя после прививки должны быть замазаны обязательно! Очень часто неудача при прививке происходит именно из-за выполнения этого. Чтобы лишний раз не пачкать руки, обмазку верхних срезов черенков лучше сгруппировать. Сделали прививку одного сорта, ветви или группы ветвей – обмазали. Пара часов, даже день, в задержке в этом не страшны, главное не забыть!
Проволочный каркас21. Защитные пакеты использую в очень редких случаях: поздний срок, черенок подсохший и не внушает доверия, прививка сложных (например, вишня) пород. Недостаток – возможность перегрева и низкая ветроустойчивость. Большие по размеру пакеты или маленькие? Под маленькими больше перегрев и больше разница температур день-ночь, но они более устойчивы к ветру. Бумажный чехольчикПод большими температура ровнее, но очень большая вероятность сноса пакета и смещения и поломки от хлопанья пакета по черенкам. В этом случае понадобится проволочный каркас. Если прививка сделана в оптимальные сроки, то они (пакеты) и не понадобятся. Лучше использовать пакеты из фольгированного полиэтилена. Я предпочитаю при прививках 1-2 черенками использовать чехольчики из бумаги, свёрнутые трубочкой диаметром около 2 см, под ними нет сильного перегрева и ветроустойчивость хорошая. Также они удобны при закалке новых побегов. Можно развязать и расправить верх чехольчика. Можно использовать полоску пищевой фольги, намотанной на черенок. Защитные пакеты должны быть сняты сразу после приживаемости и как можно раньше. Но снимать их нужно либо в пасмурную погоду, либо вечером, чтобы не было сильной потери влаги у листьев новых побегов.
22. Проверять начинайте через 2-3 недели. Признак удачной прививки – почки привоя тронулись в рост. За много лет я ни разу не наблюдал, чтобы привой начинал расти без срастания. Не торопитесь выбраковывать якобы неприжившиеся черенки. Проверьте ногтём или ножом кору черенка, она может быть живой. Были случаи, когда черенки не трогались в рост по 1,5 месяца.
23. Снимать обвязку нужно, когда длина побегов достигнет длины 5-7 см. Осмотрите место прививки. Срастание должно быть на как можно более полной поверхности срезов. Если Вы не уверены в качестве зарастания или оно не полное, то обвяжите место прививки снова лентой полной её шириной. Установите шинки во избежания полома ветром или птицами. Птицы почему-то стараются садиться именно на прививки. Особенно это касается прививок в толстые ветки. Полезен в этом случае и проволочный каркас, описанный в п.21. [24a]Но будьте внимательны, при установке не отломите их сами. Задержка в снятии обвязки очень не желательна, но не смертельна. Иногда я обнаруживал не снятую обвязку на следующий год. Живые, слабый прошлогодний прирост, сильная перетяжка, но потом навёрстывали.
24. В процессе срастания необходимо удалять волчковые побеги подвоя ниже места прививки. Особенно это касается прививок в толстый подвой, когда удаляется большая ветвь.
25. Дальнейший уход. После снятия обвязки прививок в толстые ветви необходимо замазать торец среза варом. Замазывать варом места сочленения острой необходимости не вижу, если только для подстраховки. Также нужно пронормировать побеги. На черенке лучше оставить один побег. Это позволит быстро и легко сформировать новую ветвь. Внимательно следите за вредителями. Особо опасны вредители, выгрызающие весной почки. Да и тля не подарок. В случае повреждения почек не спешите выбраковывать прививку, могут пойти в рост спящие почки.
Инструменты и материалы
ИнструментКопулировочные ножи_слева направо
а) Покупной: неплохой_дешёвый_Недостатки: отсутствие обушка_слабоватая сталь
б) Самодельный: из полотна механической пилы_Недостаток – до конца не сделан_Необходимо сточить до отсутствия полки на полотне
в) Покупной: Хорошая сталь_ Несколько коротковат_Складной_но хороший фиксатор_Недостаток – зачем-то сделан на клин у пятки_ Неудобно_приходится несколько выворачивать ладонь во внеКопулировочный нож. Может быть самодельный или покупной. Самодельный, я считаю, лучше. Вы можете сами подобрать качественный материал полотна. Хороший нож получается из полотна механической пилы. Пользуюсь именно таким. Лучше иметь два, по возможности, одинаковых. При затуплении одного просто смените его, не будет перерыва в процессе работы. Лучше использовать не складной – не сложится в самый неподходящий момент. Зацикливаться особо на правильной заточке, я считаю, не стоит. Схема заточкиФаску выдержать желательно, но не обязательно. Да и без опыта достаточно трудно. Главное, чтобы нож был острым – должен резать газету навису или лист бумаги. Заточка должна быть только односторонней, без завала, даже при доводке. Нож будет быстрее тупиться, труднее его править. И срезы могут получиться далекими от желаемого. Только в крайнем случае использовать механический заточной станок, очень легко испортить и нож и сталь. Вручную на бруске дольше, но качественнее. Ремнём с пастой ГОИ для правки не пользуюсь. Для этого нужен достаточный навык, который нужно постоянно поддерживать. Конкретную заточку можно легко испортить. Поэтому я от этого отказался. Мне достаточно доводки на шкурке.
Давно использую переточенный на 2 режущих кромки обычный секатор. Такой инструмент меньше сминает ткани побега при резке. Заточить так, чтобы он мог резать газетную бумагу.
Ножовки. Необходимо иметь 2-3 с разной величиной зуба для срезки ветвей разного диаметра. Для тонких ветвей удобно использовать ножовки по металлу. Необходимо только протереть полотно тряпочкой, смоченной бензином или растворителем для удаления масла. Для ножовок с большим зубом может возникнуть необходимость уменьшения классической разводки. Пилить несколько труднее, но будет меньше драть кору.
Садовый нож и широкая 15-20мм стамеска для подравнивания толстых срезов. Они также могут пригодиться для раздвигания места расщепа при вставлении черенка при прививке в расщеп при диаметре подвоя 3-5 и более см. Но для этого лучше специально изготовить клинышки из твёрдой (берёза) древесины, твёрдой пластмассы, стеклотекстолита или металла. Длина см 15, угол – 15-20 град.
Топорик или большой нож, молоток для расщепления ветви при прививке в расщеп. Лучше использовать специальный топорик. Из обычных более подходит столярный (если не ошибаюсь в названии). У него, в отличие от других, лезвие тонкое и сильно не расходится клином к основанию. Меньше вероятность неконтролируемого раскола древесины. Но в этом случае понадобится не металлический, а деревянный молоток, чтобы не разбить обух.
Безопасные бритвы, 2-3 штуки, для выполнения прививок тонкими черенками. Лучше использовать бритвы для технических нужд (Спутник и др.), дольше не тупятся.
Нарезка полосок для обвязкиВ качестве обвязки использую ленты из полиэтиленовой плёнки разной толщины (80-100-120мк вполне достаточно). Ширина, длина и толщина ленты зависит от способа прививки. Для большинства прививок: ширина 1см, длина – 30-40 см. Ленты длиннее заготавливать не стоит, неудобно при заматывании – запутывается. По этой же причине не сматываю ленты в один рулончик. Храню их просто валом в пакете. Удобно при работе – зацепил не глядя и вытащил. Для прививок в толстые ветви и мостиком понадобятся ленты шире, длиннее и толще ( 1,5-2см, до 1м и 150-180 мк соответственно ). Надёжнее использовать новую плёнку. Можно использовать и бытовые полиэтиленовые пакеты. Цвет роли не играет. Но нужно помнить при использовании пакетов б/у, что они должны быть не очень мятые и рваные. Ленты из них могут рваться в самый неподходящий момент. Обвязка проводится в два прохода. Первый – полной шириной для изоляции срезов, второй – лента, свёрнутая жгутом для стягивания. В начале первого лента закрепляется чуть ниже места прививки либо перехлёстом, либо простым узлом, чтобы обвязку впоследствии вести с натягом. Второй – жгутом. В заключение завязывается одним или двумя узлами. Проводить оба прохода необходимо с наибольшим усилием, на которое рассчитана плёнка. Жгут этим и удобен - возможное усилие больше. Это общий порядок обвязки, и он может немного отличаться для некоторых способов. Нужно учитывать, что правильная тугая обвязка устраняет многие погрехи при выполнении и сочленении срезов. Какое направление – сверху вниз или снизу вверх? При окулировке и прививке черенок в черенок (копулировках, в расщеп одним черенком) считается правильнее сверху вниз – черенок или почка не выдавливается из места сочленения. Но чисто физически удобнее снизу вверх, черенок не находится под рукой, удобнее и быстрее обвязывать. Как делать, решать вам, для себя я особой разницы не вижу и все обвязки делаю снизу вверх. Выше сказанное касается обвязки прививок с одинаковой или небольшой разницей привоя и подвоя. При большом диаметре подвоя она выполняется по иному и будет описана при рассказе о прививке в расщеп. Снимается обвязка плёнкой просто – надрезается ножом или бритвой узел и разматывается, либо надрезается продольно вся обвязка целиком. Возможная при этом продольная ранка не опасна, а возможно, и полезна, как бороздование (но не с вишней!). ПВХ изоленту использую редко, но на всякий случай её держу. Однозначно она удобна для первоначального закрепления черенков при прививке в толстые 50мм и более срезы подвоя, особенно за кору. Наша, за редким исключением, плоха на холоду: низкая липкость, трудно размотать моток, легко рвётся. Хороша импортная профессиональная изолента. Она мягкая, растягивается в несколько раз без разрыва, липкая при низкой температуре, но стоит дороже. Накладывать изоленту необходимо наоборот, т.е. клеящей стороной вверх, в последствии не будет проблем с удалением – приклеивается кора. Не надо надеяться на надёжность клеящей основы и всё- таки замотать окончание обмотки мягкой проволокой.
Вар. Использую только петролатум. Он не ожигает ткани, хорошо прилипает, легко разминается руками.
Растворы стимуляторов не использую – не вижу в них необходимости.
Куски, 1-2 штуки, льняной или хлопчатобумажной ткани для вытирания рук, инструмента и черенков.
Этикетки всё-таки желательно вешать. По собственному опыту знаю: через несколько лет весной можно легко забыть место прививки и её срезать.
Шлифовальная шкурка на стекле для правки ножаБруски разной зернистости для заточки и правки инструмента. Я использую для правки 3-4 куска наждачной бумаги разной зернистости (начиная с 180 и до 600), наклеенной на куски стекла, размером примерно 20см по ширине и 20 и более см (как удобно) по длине. При таком размере шкурка используется полностью со всех сторон. Водостойкая или нет – особой роли не играет. Мелкие, желательно на бумажной основе. Они ровнее. Клей – гибкий, типа Момента или 88. Надёжнее. И легко удаляется при замене шкурки. Почему на стекло? Оно при таком размере практически абсолютно ровное, не коробится от влаги и температуры, легко оторвать использованную шкурку и наклеить новую.
Мягкая проволока для закрепления черенков и обвязки. Удобна проволока из телефонного кабеля.
Табуретка или стульчик, чтобы присесть, отдохнуть. Я использую пластмассовый тарный ящик для бутылок – лёгкий, в нём можно что-то перенести к месту прививки, не жалко поставить в грязь, легко отмоется.
Тонкие гвозди длиной 16-25 мм для закрепления черенков при прививке мостиком.
Можно иметь инструментальный пояс или фартук, с нашитым в необходимом количестве карманами.
У вас всё будет под рукой. Но при их использовании нужно быть внимательным. При наклоне может что-нибудь выпасть из кармана в самый неподходящий момент. Для меня оказалась удобной обычная рабочая спецовка: куртка с двумя нагрудными и двумя поясными карманами и брюки. В левом нагрудном – прививочный нож, в правом – короткие черенки, в правом поясном – ленты, в левом – лоскут ткани для протирки, в правом брючном – секатор. Остальное – на куске ДВП, положенном на ящик.
Никогда (!) не используйте инструмент не по прямому назначению. Особенно это касается прививочного ножа. Он только для прививки, а не для подравнивания краёв и тем более раздвигания расщепа.
Способы прививок
Существует не один десяток разновидностей способов прививок, но я расскажу об основных, чаще применяемых. Основных приёмов немного – выполнение косого среза (простая копулировка), выполнение расщепа и клиновидного среза (в расщеп), отгибание коры (за кору) и выполнение язычка (улучшенная копулировка). Другие – это сочетание выше указанных способов. В описании способов я буду очень стараться следовать общепринятой терминологии. Но прошу заранее прощения за возможные некоторые неточности в этом. За долгое время занятия прививками дело дошло до такого автоматизма, что я даже не помню правильного названия того или иного способа. Возможно, не совсем верна группировка при описании нескольких способов в одном. Мне показалось, так удобно. Кое-что в выполнении будет отличаться от классических, академических описаний. Но я рассказываю свой, реальный опыт.
Весной чаще всего использую улучшенную копулировку. Реже – в расщеп, за кору, в боковой зарез, в приклад, при необходимости – прививку мостиком. Также возможно выполнение окулировки. Но применяю её редко, чаще всего в ней нет большой необходимости.
Простая копулировка
Самая простая по исполнению срезов. Соотношение диаметров привоя и подвоя не больше 1:1,5, т.е. диаметр черенка привоя должен быть равным или не тоньше более чем в 1,5 раза ветви подвоя. Но вполне допустимо, хотя менее желательно, обратное соотношение. Сначала подбирается черенок и место на подвое по толщине. В этом и "прелесть" длинного черенка. Готовый косой срезСмещая черенок по длине относительно предполагаемого места прививки на подвое, можете практически точно подобрать их по толщине. Черенок обрезается в этом месте. Ещё важный момент. Я не встречал черенков круглых или близких к этому. Форма или овальная или даже сплюснутая. Поворотом вокруг оси можно также точно подобрать диаметр. Делаются одинаковые косые срезы на привое и подвое длиною больше 3-х диаметров черенков. Косой срез, как основной для многих видов прививок, выполняется следующим образом. Черенок кладётся в левую руку. Рука сгибается в локте и выносится чуть вперёд. Черенок располагается так, чтобы почка, на которую делается срез, располагалась с противоположной стороны среза и сантиметра на 2 и более выше. Это расстояние исходит из того, чтобы не замотать почку в последствии при обмотке. Если одна или несколько почек всё-таки там находятся (в чем и трудность с верхушками и короткими верхушечными черенками – междоузлия короткие), то почки лучше Выполнение косого срезаослепить - ногтем или ножом. Нежелательно, чтобы почка сбоку или обратной стороны от среза попадала под срез. В месте, где расположена почка, обычно некоторое вздутие, и впоследствии в этом месте совмещение будет неполное. Нож в правой руке, пяткой (частью лезвия ближе к ручке) на черенке. Большой палец правой руки под черенком и прижимает черенок к лезвию ножа. Угол наклона ножа определяет длину среза. Режущим движением ножа от пятки к носку (противоположному концу лезвия) делается срез. Срез должен выполняться только на себя!!! Это касается выполнения всех срезов за редким исключением, о которых будет упомянуто особо. Срез необходимо стараться сделать за один раз, подправить подрезкой не всегда удаётся.
Выполнение косого среза Выполнение косого среза Выполнение косого среза Выполнение косого среза
Если что-то не понравилось, то необходимо сделать другой, выше по черенку. Боятся порезаться, особенно большой палец, не следует. После нескольких осторожных попыток всё будет получаться. Можно конечно и без упора пальцем. Срез получается хуже. Черенок пружинит под конец среза в низ от лезвия ножа, получается бугорок и остаётся полоска коры. Полоска коры может остаться и при упоре пальцем. Лезвие ножа при окончании среза словно скользит по коре. Необходимо оценить срез. Если он более-менее ровный, то полоску коры отрезать. Если нет – то переделать. Насколько более-менее? Делается либо "на глаз" и большие погрешности видны сразу, либо прикладывается к срезу полотно прививочного ножа плоской стороной, противоположной заточке. Для груши и яблони это, по собственному опыту, не особо важно. Но лучше сразу научиться как надо, чем в дальнейшем переучиваться. Ещё раз повторю: выполнение косого среза - основа всего прививочного дела. Срезы совмещаются и обвязываются. Отличие в обвязке - черенок поддерживается пальцем в месте сочленения и делается 3-4 витка для его первоначального закрепления. При обвязке как раз и возникает сложность – затруднительно сохранить совмещение срезов. Делают очень редко. Применяется больше для прививок пустотелых черенков (сирень, смородина и т.д.) и для пород, для которых важно наименьшее поранение тканей (вишня). Ещё один недостаток данного способа – малая начальная и общая механическая прочность, иногда несколько лет. Что я понимаю под этими понятиями. Начальная – способность черенка сохранять приданное положение до обвязки без какой либо помощи (например пальцев), общая – после снятия обвязки. Ясно, что в данном случае начальная прочность просто отсутствует.
Улучшенная копулировка (копулировка с язычком)
Развитие предыдущей. Считаю её самой лучшей и универсальной. Достоинства: большая площадь соприкосновения срезов, высокая приживаемость, высокая начальная и общая механическая прочность, применимость к подавляющему большинству пород, большой временной диапазон исполнения. Трудности могут возникнуть при прививке пустотелых черенков, сминаются ткани при выполнении и совмещении срезов. Но после некоторой тренировки можно применять и для них. Недостатки: разница в диаметрах привоя и подвоя не более 1:1,5, трудность при прививке черенков толще 1см. Порядок выполнения. При изучении некоторых пособий у многих возникает мнение, что необходимо делать клиновидный разрез в центре черенка. Это трудновыполнимо и, как следствие, отталкивает от этого способа. Я встречался с этим в разговорах с начинающими садоводами. Всё намного проще. Выполните косой срез. Длина – 4-8 d. Мысленно отсчитайте от верхнего среза одну треть. Она визуально получается чуть выше сердцевины. Режущим (не колющим!) движением ножа делается продольный разрез в направлении к середине черенка, немного не доходя до нижнего уровня среза.
Выполнение продольного разреза (язычка) Улучшенная копулировка_Совмещение
Получается язычок. Аналогично делается на подвое. Вставляется черенок в срез подвоя.
Улучшенная копулировка_Совмещение Улучшенная копулировка_Совмещение Улучшенная копулировка_Совмещение Улучшенная копулировка_Возможные погрешности
Определённая трудность возникает при правильном выполнении продольного разреза. Очень часто не получается выдержать его направление. Таким, к центру, он выполняется для уменьшения угла между плоскостью косого среза и плоскостью разреза на язычок. Разрез начинает колоться вдоль волокон, т.е. параллельно внешней поверхности черенка. Но волноваться по этому поводу особо не стоит.Улучшенная копулировка_Боковой срезПри большой длине среза и толщине черенка до 5-7мм образующаяся ступенька не так велика, и не полное соприкосновение поверхностей срезов устраняется хорошей, тугой обвязкой. Хуже, когда срез уходит в противоположную сторону. В этом случае, возможно, придётся и переделать. При небольших диаметрах привоя и подвоя (1-3мм) удобно для получения язычка пользоваться бритвой. Бритва будет полезна и для черенков пустотелых, и с рыхлой древесиной. При разнице в диаметрах привоя и подвоя обязательно совместите срезы с одной стороны.
Иногда, при не очень большой разнице d, возможно срезать лишнее. Скорость приживания черенка может уменьшиться, но место прививки впоследствии будет выглядеть аккуратней. Черенок вставляйте не конца, сверху и снизу сочленения необходимо оставить открытую часть среза 1-2 мм, улучшается срастание. Иногда возникающие в этих местах некоторые наплывы не страшны. Вреден, как ранее упомянуто, нахлёст. Двусторонний, сверху и снизу, устраняется легко. Просто черенок немного выдвигается из сочленения. Сложнее односторонний, когда нахлёст с одной стороны. Вариантов исправления два. Сделать новый косой срез, точнее подогнав его длину. Или просто обрезать лишнее. Это по "классике" неправильно. Но если нахлёст несколько мм, я поступаю именно так. И ничего особо отрицательного не происходит, если только не возникает некоторый наплыв. При сочленении срезов как раз и проявляется недостаток короткой длины среза, особенно для толстого черенка. При ней трудно ввести в соприкосновение срезы, особенно в средней части. Хотя по опыту небольшая щель между срезами особенно не ухудшает срастание. Трудность при прививке толстых черенков – затруднительно сделать ровный срез длиною 5-10 см. Черенок вставляется полностью по длине, по размеру до этого не обрезается. Этим вы сможете подогнать черенок по расположению почек, если предварительно в этом ошиблись. Т.е. обрезать его не на рассчитанные 2-3 почки, а 3-4, возможно и больше или меньше, чтобы почки расположились удачнее. Это касается всех способов.
Прививка обвязывается и обмазывается верхний срез. Несмотря на высокую изначальную механическую прочность, ставить шинки после снятия обвязки всё-таки желательно. Часто на 3-4 год место прививки становится практически незаметным даже вблизи. Готовая сросшаяся прививка на фото ниже.
Улучшенная копулировка_Обвязка Улучшенная копулировка_После снятия обвязки Улучшенная копулировка_Слива_черенок на 2 почки_из морозилки -22 град_с лопнутыми почками_бумажный чехольчик_установленная шинка
В приклад
Является разновидностями простой и улучшенной копулировок при разнице в диаметрах 1:1,5-6. Ветвь подвоя срезается в предполагаемом месте прививки. Поперечный срез может быть прямой или скошенный. Прямой – перпендикулярный или под углом 10-15 град. Скошенный – прямой срез, далее под углом 45-60 градусов делается, желательно, ножом, но можно и секатором, скошенный срез до середины диаметра ветви подвоя. Недостаток скошенного среза – увеличение площади и, как следствие, увеличение времени зарастания. На качестве срастания подвоя и привоя это не сказывается. Преимущество – место срастания впоследствии получается ровнее, без наплывов, особенно при большой разнице в диаметрах. В большинстве выполняется одним черенком, но может двумя и более. Тогда поперечный срез выполняется прямым под 90 град.
Существует несколько разновидностей данного способа.
Простая.
Косой срез на черенке выполняется аналогично как при простой копулировке. На подвое выполняется срез шириной, равной или чуть-чуть большим диаметра прививаемого черенка и короче косого среза на черенке на 2-3мм. Совмещаются. Применяется редко по той же причине, что и простая копулировка – трудности при обвязке, малая механическая прочность.
В приклад_Срез на подвое В приклад простая совмещение В приклад простая совмещение
Простая с уступом.
Выполняется косой срез на черенке привоя. На нижнем конце среза выполняется срез под углом 30 град. Срез прикладывается, но не вплотную, чтобы не испачкать срез, к подвою, и отмечается место надреза. Отмечать необходимо с учётом, того что верхний край среза черенка будет выступать на 2-3мм над поверхностью подвоя. Выполняется на подвое косой надрез на глубину 2-3мм также под углом 30 град. Выполняется срез сверху вниз. Это, конечно, не совсем удобно. Срезы совмещаются и обвязываются. Способ более удобен, чем предыдущий – больше механическая прочность и легче обвязывать.
В приклад с уступом_Выполнение уступа на черенке В приклад с уступом_Выполнение уступа на черенке В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое
В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое В приклад с уступом_Совмещение В приклад с уступом_Совмещение
Простая с седлом.
На черенке выполняется косой срез. Под углом 90 град или 90 минус 10-15град( угол среза подвоя) на 2-3мм ниже верхнего конца среза делается зарез на глубину приблизительно четверть диаметра. Срез подчищается. Готовый срез на черенке. Оценивается будущая длина среза на подвое, c учетом того, что зарез на черенке(седло) будет опираться на торец среза подвоя. Выполняется косой срез на подвое. Привой и подвой совмещаются. Прививка обматывается. Немного более прочная чем простая. Для чего выполняется седло? Черенок, особенно толстый, может довольно сильно отклоняться в сторону от направления ветви подвоя. Это не всегда желательно.
В приклад с седлом_Выполнение седла В приклад с седлом_Выполнение седла В приклад с седлом_Готовый срез
В приклад с седлом_Совмещение В приклад_Возможные положения черенка В приклад_Большое отклонение черенка
Простая с седлом и уступом.
Сочетание двух предыдущих.
С язычком (улучшенная).
Срезы подготавливаются как для улучшенной копулировки. Только язычок на подвое необходимо выполнить на расстоянии 2-4мм ниже поперечного среза и не заглубляться в древесину, иначе язычок получается широким. При продольном разрезе на язычок на черенке подвоя направление разреза не к центру, как принято для улучшенной копулировки (вполне можно срезать язычок), а параллельно поверхности, противоположной косому срезу (по направлению волокон древесины, так как чаще, хотя и неправильно классически, он и получается). Определённый недостаток – черенок привоя может довольно далеко отклоняться в сторону.
В приклад улучшенная_СовмещениеВ приклад улучшенная_СовмещениеС язычком (улучшенная) с седлом.
На черенке выполняется косой срез, седло, разрез язычка. Срез с язычком на подвое. Срезы совмещаются. Обвязка. Достоинства – большая механическая прочность.
Обвязка выполняется плёнкой полностью, не должно остаться необмотанных раневых поверхностей. Выполняется в следующей последовательности. Полной шириной ленты делается 5-6 витков, чтобы закрепить черенок привоя. Далее обвязка переходит на торец среза подвоя. При этом нужно стараться максимально закрыть его плёнкой. Может понадобиться 2-3 витка. Далее делается 1-3 витка на черенке. Переход на жгут. На черенке 2-3 витка. Переход на совмещение привоя и подвоя. Обвязка жгутом. Узел.
Особенность выполнения среза на подвое. Это не косой срез. Если будем выполнять косой срез, как описано выше для простой копулировки, то получим расходящийся к верху к поперечному срезу срез треугольной формы. И при всём желании хорошо совместить привой и подвой не удастся. Либо совмещение с одной стороны и в нижней части и черенок смещён на бок, либо черенок расположен прямо, но хорошее совмещение тканей только в нижней части срезов. Поэтому срез на подвое выполняется следующим образом. Нож заглубляется в древесину мм на 2-3, срезается полоска коры и чуть-чуть древесины, практически параллельно поверхности подвоя, без дальнейшего заглубления. Срез, естественно, должен выполняться на себя, снизу вверх по подвою. Это касается выше указанных способов, за исключением в приклад с уступом. Полученный срез получается с параллельными боковыми (левый-правый) срезами. И последующее совмещение практически полное.
Данный способ использую время от времени. Но чаще в ситуациях, когда возможно, использую способ в расщеп на один черенок. Быстрее, проще, приживаемость такая же, но зарастание среза подвоя может идти менее удачно.
Процесс прививки считается неким магическим действом. Но если разобраться и попробовать сделать её самому, ничего в этом особенного нет.
Моя статья не претендует на оригинальность, некоторые моменты могут показаться спорными, просто я попытался обобщить собственный опыт. Буду рад, если это кому-то пригодится. Приёмы прививки были отработаны на семечковых и косточковых плодовых и на некоторых кустарниках. Общие положения будут применимы ко многим древесным.
Понятно, что придумать что-то новое в этом деле нельзя. В своё время для меня была настольной книга (к сожалению самиздатовская) нашего опытнейшего садовода А.П.Уланова "Практикум по прививке". Она многому меня научила и в формулировках, описаниях я буду стараться следовать ей. Прививки хвойных я не делал, и касаться этого в статье не буду.
По цели применения я делю прививки на:
- собственно прививки, когда в крону дерева прививается несколько сортов;
- перепрививку, когда дерево перепрививается целиком другим сортом;
- для получения саженца, когда прививается малолетний 1-3 года дичок или поросль;
- ремонтные, когда необходимо исправить или отремонтировать дерево, например поврежденное грызунами;
- несколько особняком стоит зимняя прививка.
Это деление довольно условно, особенно для первых трех, но позволяет заранее подготовить необходимый инструмент и прививочный материал, не таскать к месту прививки лишнее и не бегать, не искать недостающее.
Немного "около-теории"
Прежде чем приступать, необходимо хотя бы приблизительно ознакомиться со строением тканей растений, важных при прививках. Объяснение будет очень общее, но, думаю, достаточное в данном случае. На схеме поперечного среза видно, что побег состоит из собственно коры, защищающей ткани растения от внешних воздействий, луба в виде волокон, проводящих питательные вещества от листьев, тонкого слоя камбия, отвечающего за прирост в толщину и имеющего вид тонкого и очень нежного слоя, и древесины. В действительности внутреннее строение, конечно же, сложнее. Самая важная часть при прививках – камбий. Эта самая жизнедеятельная ткань, которая и осуществляет срастание подвоя и привоя. Кора полностью, а луб неполностью препятствуют срастанию. При поранении камбий начинает усиленно делиться, образуя новые ткани – каллюс. Непосредственное соприкосновение каллюсов подвоя и привоя и приводит к сращиванию. Поэтому основная задача при выполнении прививок - максимальное совмещение тканей камбия подвоя и привоя. При отгибании коры (в общепринятом смысле) отгибается собственно кора, луб и небольшая внешняя часть камбия. Большая часть последнего остаётся на древесине. Вопреки, с первого взгляда, ясному мнению, срастание идёт не с одной стороны – стороны подвоя, а с обеих. Ещё достаточно важное. Во-первых: нарастание новых тканей увеличивает давление между совмещёнными частями привоя и подвоя, вызывая механическое отталкивание их друг от друга. Во-вторых: каллюс снаружи имеет хоть и тонкий, но всё-таки слой, защищающий его от внешних воздействий и препятствующий сращиванию. Он, этот слой, нарушается при сдавливании. Поэтому тугая обвязка важна не только в начале, но и в период активного сращивания.
Когда? Время выполнения прививок.
Прививку можно делать с начала-середины марта и практически до июля. Это касается большинства наших садовых пород, исключая "плачущие" - виноград и др. В 1992 году последнюю прививку на яблони делал 6 июля, прививка прижилась, но, естественно, прирост либо отсутствовал, либо был очень слаб. На следующий год прививки дали нормальный прирост. Но поздние сроки прививки (позднее середины мая) всё-таки не желательны, но при случае (недостаток времени, плохая погода и т.д.) вполне возможны. Лучший: середина апреля – первая декада мая, т.е непосредственно перед и в период сокодвижения. Стараюсь до майских, праздничных заморозков. Почему? Идет сокодвижение (применимы все способы), нет такой иссушающей жары и горячего ветра (иногда влияют довольно сильно на приживаемость), достаточно тепло, чтобы не мерзли руки. Последующее обычное понижение температуры в первой-второй декаде мая прививкам на пользу. Этот срок особо предпочтителен для открытых участков. До сокодвижения, по снегу лучше делать вишню и перепрививку больших деревьев. Прививка в ранние сроки по результатам практически не отличается от сделанной в апреле. Самое главное условие при любых сроках - чтобы черенки привоя были спящими.
Когда? Время заготовки черенков.
Черенки я заготавливал с начала ноября, всю зиму, вплоть до распускания почек. Лучший срок – начало – середина декабря. Черенки к этому времени вызревшие, подзакалённые морозами, но не подмерзшие. Можно нарезать черенки в конце зимы-начале весны. Удобен этот срок тем, что не болит голова, где часть зимы хранить черенки. Но зима 2005-2006 года показала недостаток этого срока, черенки могут быть подмерзшими. Нарезка черенков в апреле, особенно с набухшими почками, ненадежна. Приживаемость может быть низкой. Но дело случая. В отдельные годы прививки с набухшими почками получались вполне удовлетворительно. Весной 2007 года делал как раз так сливу, почки были даже не набухшие, а лопнувшие. Приживаемость была намного хуже, примерно 30%. Т.е. была, но лучше всё-таки не рисковать. Главное правило в этом случае - стараться не передержать черенки перед прививкой, стараться сделать её день в день, использовать бумажные или п/э пакеты.
Какие черенки нарезать?
Однолетние черенки яблониИдеально – однолетние приросты, хорошо вызревшие длиной не менее 40 см. Сразу по размеру черенки не нарезайте. Однолетние черенки вишниДлинные лучше хранятся, у вас будет манёвр по подбору подвоя и привоя по толщине непосредственно перед прививкой, легче выполнять срезы – черенок удобнее располагать в ладони. Длинные черенки очень важны при прививке вишни, на них меньше цветочных почек. При недостатке привоя можно использовать 2–3-х летние ветки (исключая вишню), волчки и короткие приросты. Первые должны быть с минимальным количеством плодовых образований. Прививаются они вполне удовлетворительно. Необходимо только после сращивания удалить цветки и нормировать количество побегов, оставить 1-2 наиболее сильных. Короткие однолетние черенки 10-15 см, обычно мало вызревшие и с рыхлой древесиной, нужно выбирать конкретно по качеству и, по возможности, с верхней концевой почкой. Двухлетние черенки яблони_вполне пригодна средняя частьДвухлетние черенки грушиВолчки нарезать нежелательно, приживаются они хуже предыдущих (из-за рыхлости древесины и обычно большой длины междоузлия), но в случае с прививкой мостиком это может быть единственный вариант. Черенки необходимой длины, кроме как волчки, вы можете просто не найти,они должны быть толщиной от 2 до 10 мм. Толще и тоньше не удобны в процессе прививки. После нарезки протрите черенок влажной тряпкой по росту побега от нижнего среза к верхушке. Таким образом вы очистите черенок от грязи и в какой-то степени уменьшите присутствие зимующих вредителей. Обязательно привяжите этикетку с названием культуры и сорта. Лучше нарезайте черенки с 15-20% запасом.
Где и как хранить?
Черенки подготовленные к хранению под снегомИдеальный способ хранения – под снегом. Черенки обматываю несколькими слоями мокрой газетной бумаги, заворачиваю в полиэтиленовую плёнку, оставляя открытые торцы, и закапываю в снег на уровне почвы. Место прикопки желательно выбрать с северной стороны, чтобы снег дольше не таял. При необходимости снег можно засыпать опилками. Лёд, засыпанный 10-см слоем опилок, держался у меня до июня. Черенки лучше сразу упаковать раздельно по группам: породы, время прививки и т.п. Впоследствии вам не надо размораживать всю упаковку. Рекомендации по длительному хранению черенков в холодильнике, особенно на нижней полке, я считаю неправильными. Низкая положительная температура (в холодильнике как раз 3-8 градусов ) очень вредна, черенки бывало сопревали меньше, чем за месяц (в мокрой ткани и п/э пакете) или высыхали. На крайний случай, некоторое время можно хранить на верхней полке, как раз под морозилкой. Когда был старый холодильник, я без всяких проблем хранил черенки в морозильнике с одной звёздочкой, т.е при -6 градусах. Думаю, проблем не будет с 12-градусной. Главное, чтобы не было резкого перепада температуры при закладке и выносе. Пробовал хранить в морозилке с 3 звёздочками (18град., реально 22) черенки яблони, груши и сливы. Результат был для меня по сути непонятен. Вполне живые на момент выноса черенки, перенесённые на верхнюю полку холодильника, через две недели начали преть. Причём, вне зависимости от породы и толщины черенка. Что сыграло роль – подмерзание при хранении, прение само по себе или большой перепад температуры (почти 30град) при переносе – трудно сказать. Оставшиеся привились нормально. Весной после таяния снега черенки можно поместить в погреб. Температура к этому времени держится там на уровне 1-4 градуса выше нуля. Без проблем можно хранить месяц – полтора, просто так, даже без помещения в какой либо субстрат или кавардак на маултолке.
Реанимация черенков
При хранении в снегу и в морозилке подсыхания черенков никогда не наблюдалось. Могут подсохнуть верхние и нижние срезы на 1-2 см, что не страшно. Если черенок подсох (кора сморщилась), то его необходимо целиком (именно целиком, а не нижним срезом) поместить в холодную воду примерно на сутки. Реанимация черенковХолодная вода из под крана как раз подойдёт. Ёмкость поместить в прохладное место 10-15 градусов или несколько раз поменять воду. Хорошо, но не всегда очень приятно для домашних, подходит ванная. Обычно одной процедуры хватает. Живые ткани черенкаПолезно таким же образом намочить черенки непосредственно перед прививкой. Непосредственно перед прививкой необходимо проверить и качество черенков. Основные условия – камбий должен быть живой, зелёный, живые почки. Бывает, особенно у груши, почернение древесины (особенно сердцевины), гибель камбия и луба. Они коричневые. В первом случае проблем не возникает, приживаемость приемлемая. Во втором – дело бесполезное, в третьем – практически бесполезное. Как правило, вместе с лубом гибнет и камбий. Сопревшие черенки - камбий и луб коричневые, кора отстаёт - реанимировать бесполезно.
Общие правила и приемы
1. Основное, особенно для начинающих. Вы должны быть уверены в себе. Вы знаете что, как и куда прививать. Я не предлагаю заняться аутотренингом, но всё-таки... Нужно унять дрожь в руках, а самое главное – в голове. Потренируйтесь заранее дома, отработаете все приёмы. Освойте для начала один-два способа. Перед самой прививкой обязательно потренируйтесь, обновится "ручная" память. Старайтесь не привлекать помощников и "помощников". Шума и суеты много – толку мало.
2. Решите заранее, что и куда будете прививать. Если имеете ограниченное количество прививочного материала какого-либо сорта, то для него заранее выберите лучшее место. Какое лучшее? Открытое, освещённое, побеги подвоя в положении, близком к вертикальному.
3. Выберите специальный день, чтобы другие дела и время не подгоняли.
4. Погода лучше должна быть пасмурной, без сильного ветра и осадков, теплая, чтобы руки не мёрзли. Время суток особой роли не играет, но желательно утром, когда солнце ещё не сильное. Если делаете в солнечный день, то необходимо по возможности встать спиной к солнцу, чтобы загородить место прививки. Вечером лучше не делайте, будете спешить и может получиться что-то не так. Не держите подготовленные черенки на солнце, в крайнем случае, накройте чем-либо.
5. Подготовьте весь инструмент и материалы заранее.
6. Инструмент, руки и черенки должны быть чистыми. Место прививки и черенок необходимо протереть влажной, но не сырой тряпкой. Если уронили черенок на землю, то лучше обновить место среза. Старайтесь как можно меньше касаться руками места срезов. Инструмент периодически протирайте. Прививочный нож -желательно после каждого среза.
7. Не нарезайте черенки сразу, заранее по какому-либо размеру. У Вас будет маневр в подборе толщины подвоя и привоя. Также, длинный черенок удобнее держать в руке при подготовке на нём среза. Короткие черенки всё равно останутся. У меня был опыт нарезки черенков по размеру. Плюс – возможность изоляции верхнего среза заранее, чтобы не пачкаться варом во время прививки. У меня сложился горячежидкий состав из равных частей пчелиного воска и парафина и приблизительно 20% петролатума. Состав гибкий, достаточно прочный, но почки довольно легко его пробивают, прилипает в горячем виде очень хорошо, совершенно не липок в холодном состоянии. Применяю его для зимних прививок и изоляции верхних торцов черенков, предназначенных для посадок в грунт. Но для прививок это оказалось неудобно по выше указанным причинам, и я от этого отказался.
Схема расположения ветвей на подвоеВероятное положение будущих побегов привоя в зависимости от расположения почек8. Прививайте в вертикально расположенные и отходящие до угла 45-50 градусов ветки. На них черенки лучше прививаются и дают в последующем сильный прирост. Особенно это касается вишни. Черенок расположить на подвое так, чтобы верхняя почка смотрела вверх, т.е. будущий побег должен расти без каких-либо препятствий.
9. Саму прививку делайте как можно быстрее. Срезы, особенно на привое, должны как можно меньше находиться на открытом воздухе. Но без нервной суеты.
10. Первым должен быть сделан срез на подвое. Кроме специально оговоренных случаев.
11. Старайтесь использовать для прививки среднюю часть заготовленного черенка. Но, честно говоря, во многих случаях верхняя и особенно нижняя часть черенка прививаются не намного хуже. И при недостатке прививочного материала их вполне можно использовать. Необходимо предварительно их правильно оценить. Верхняя часть бывает тонкой, невызревшей или подмёрзшей. По этим признакам лучше отбраковать. Также часто верх черенка пустотел и практически всегда короткие междоузлия. Это создаёт определённые трудности при выполнении срезов. Нижняя часть, наоборот, имеет длинные междоузлия и мелкие почки. Новые побеги первый год могут быть слабыми – длинными и тонкими.
12. Количество почек на установленном черенке может варьировать от 2-3 до 5-8. Первый способ более универсальный. Он позволяет довольно быстро сформировать новую ветвь, приживаемость быстрее, экономнее используется привойный материал. Второй – когда желаете сократить на 1-2 года вступление в плодоношение. Но рассчитывать только на количество почек не совсем правильно. Длина черенка предпочтительно должна быть около 20см (плюс-минус). Дело в том, что до срастания 2-3 недели черенок привоя живёт сам по себе и более короткий может (но не обязан!) высохнуть раньше срастания. Ещё такой момент. Качество черенков для прививки зависит от года. Черенки для прививкиБывает, что однолетние приросты очень короткие – 20, от силы 40см с короткими междоузлиями. Черенок на две-три почки может быть очень коротким. С приростами прошлого 2007 года несколько иначе. Приросты большие (до 1м), но междоузлия короткие. Мне не удалось найти черенки с обычным 10см междоузлием. Поэтому "классический" 20см черенок на две-три почки не получится. Необходимо использовать черенки на 4-5 и более почек. Изредка используется черенок на одну почку. Но нарезка его другая. Длина также должна быть около 20см. Таким образом, почка будет располагаться по середине черенка или ближе к месту прививки. И "пустая" древесина (пенёк ) будет см 10 и больше.
Совмещение срезовСовмещение срезов13. Верхний срез черенка должен быть выше верхней почки на 1-2 см. Если срезать ближе, то верхняя почка может высохнуть либо дать слабый побег. Образующийся пенёчек либо вырезать потом, летом, либо, если черенок не очень толстый, он высохнет и отпадёт сам. Необходимо также учесть, что довольно часто наиболее сильный побег получается из второй почки.
14. Срезы на подвое и привое должны быть совмещены камбием. Если есть различие в толщине, то не следует располагать срез на привое симметрично срезу на подвое или, чтобы кора была на одном уровне при прививке в расщеп толстого подвоя, необходимо совместить срезы с одной стороны.
Совмещение срезов при разном диаметре привоя и подвоя Совмещение срезов при разном диаметре привоя и подвоя Совмещение срезов при разном диаметре привоя и подвоя
15. По длине срезы не следует совмещать полностью. Должен оставаться участок среза длиной 1-3 мм. Этим улучшается зарастание. Особенно это касается прививок с большой разницей в диаметрах привоя и подвоя. Это чисто моё мнение, возможно и ошибочное, но за долгое время проверенное. Более опасен, считаю, наоборот, нахлёст или полное вдвигание черенка при прививках с разной толщиной подвоя. В этом месте срастание может быть плохое, и на пару лет образуется поперечная(!) ранка.
Совмещение срезов по длине Совмещение срезов по длине Образование каллюса при неполной (2-3мм) установке черенка при прививке в расщеп_Груша_начало июля первого года Нахлёст по длине
16. Старайтесь без необходимости не делать прививки толстых, более 5-7 см, ветвей. Торцы среза подвоя могут зарастать достаточно долго.
Схема обрезки ветви большого диаметра17. При прививке толстых ветвей может возникнуть такая ситуация. При срезке ветви подвоя по правилам (срез перпендикулярно поверхности) нижний край среза оказывается намного ниже верхнего. Комментарий к рисунку. Как показал опыт, черенки привитые в нижнюю часть среза, приживаются и развиваются плохо. Необходимо на этой ветви либо найти другое место среза, где разница между уровнями срезов будет меньше, либо несколько увеличить угол среза, чтобы приподнять нижнюю часть. Лучше на нижнюю сторону среза привить черенки толще, чем на верхнюю.
18. Сначала сделать обвязку, а потом обмазку. Вроде бы ясно. Но я встречался с ошибками, когда места срезов сначала обмазывались, а потом обвязывались. Вар, попадая между срезами прививки, сильно замедляет, если вообще не предотвращает срастание. В идеале обмазываться должны только верхние срезы привоя.
19. Шинки нужно ставить обязательно. Закреплять необходимо привой и подвой вместе. Не следует привязывать только привой к какой-либо неподвижной опоре (вбитому в землю колу).
20. Верхние срезы черенков привоя после прививки должны быть замазаны обязательно! Очень часто неудача при прививке происходит именно из-за выполнения этого. Чтобы лишний раз не пачкать руки, обмазку верхних срезов черенков лучше сгруппировать. Сделали прививку одного сорта, ветви или группы ветвей – обмазали. Пара часов, даже день, в задержке в этом не страшны, главное не забыть!
Проволочный каркас21. Защитные пакеты использую в очень редких случаях: поздний срок, черенок подсохший и не внушает доверия, прививка сложных (например, вишня) пород. Недостаток – возможность перегрева и низкая ветроустойчивость. Большие по размеру пакеты или маленькие? Под маленькими больше перегрев и больше разница температур день-ночь, но они более устойчивы к ветру. Бумажный чехольчикПод большими температура ровнее, но очень большая вероятность сноса пакета и смещения и поломки от хлопанья пакета по черенкам. В этом случае понадобится проволочный каркас. Если прививка сделана в оптимальные сроки, то они (пакеты) и не понадобятся. Лучше использовать пакеты из фольгированного полиэтилена. Я предпочитаю при прививках 1-2 черенками использовать чехольчики из бумаги, свёрнутые трубочкой диаметром около 2 см, под ними нет сильного перегрева и ветроустойчивость хорошая. Также они удобны при закалке новых побегов. Можно развязать и расправить верх чехольчика. Можно использовать полоску пищевой фольги, намотанной на черенок. Защитные пакеты должны быть сняты сразу после приживаемости и как можно раньше. Но снимать их нужно либо в пасмурную погоду, либо вечером, чтобы не было сильной потери влаги у листьев новых побегов.
22. Проверять начинайте через 2-3 недели. Признак удачной прививки – почки привоя тронулись в рост. За много лет я ни разу не наблюдал, чтобы привой начинал расти без срастания. Не торопитесь выбраковывать якобы неприжившиеся черенки. Проверьте ногтём или ножом кору черенка, она может быть живой. Были случаи, когда черенки не трогались в рост по 1,5 месяца.
23. Снимать обвязку нужно, когда длина побегов достигнет длины 5-7 см. Осмотрите место прививки. Срастание должно быть на как можно более полной поверхности срезов. Если Вы не уверены в качестве зарастания или оно не полное, то обвяжите место прививки снова лентой полной её шириной. Установите шинки во избежания полома ветром или птицами. Птицы почему-то стараются садиться именно на прививки. Особенно это касается прививок в толстые ветки. Полезен в этом случае и проволочный каркас, описанный в п.21. [24a]Но будьте внимательны, при установке не отломите их сами. Задержка в снятии обвязки очень не желательна, но не смертельна. Иногда я обнаруживал не снятую обвязку на следующий год. Живые, слабый прошлогодний прирост, сильная перетяжка, но потом навёрстывали.
24. В процессе срастания необходимо удалять волчковые побеги подвоя ниже места прививки. Особенно это касается прививок в толстый подвой, когда удаляется большая ветвь.
25. Дальнейший уход. После снятия обвязки прививок в толстые ветви необходимо замазать торец среза варом. Замазывать варом места сочленения острой необходимости не вижу, если только для подстраховки. Также нужно пронормировать побеги. На черенке лучше оставить один побег. Это позволит быстро и легко сформировать новую ветвь. Внимательно следите за вредителями. Особо опасны вредители, выгрызающие весной почки. Да и тля не подарок. В случае повреждения почек не спешите выбраковывать прививку, могут пойти в рост спящие почки.
Инструменты и материалы
ИнструментКопулировочные ножи_слева направо
а) Покупной: неплохой_дешёвый_Недостатки: отсутствие обушка_слабоватая сталь
б) Самодельный: из полотна механической пилы_Недостаток – до конца не сделан_Необходимо сточить до отсутствия полки на полотне
в) Покупной: Хорошая сталь_ Несколько коротковат_Складной_но хороший фиксатор_Недостаток – зачем-то сделан на клин у пятки_ Неудобно_приходится несколько выворачивать ладонь во внеКопулировочный нож. Может быть самодельный или покупной. Самодельный, я считаю, лучше. Вы можете сами подобрать качественный материал полотна. Хороший нож получается из полотна механической пилы. Пользуюсь именно таким. Лучше иметь два, по возможности, одинаковых. При затуплении одного просто смените его, не будет перерыва в процессе работы. Лучше использовать не складной – не сложится в самый неподходящий момент. Зацикливаться особо на правильной заточке, я считаю, не стоит. Схема заточкиФаску выдержать желательно, но не обязательно. Да и без опыта достаточно трудно. Главное, чтобы нож был острым – должен резать газету навису или лист бумаги. Заточка должна быть только односторонней, без завала, даже при доводке. Нож будет быстрее тупиться, труднее его править. И срезы могут получиться далекими от желаемого. Только в крайнем случае использовать механический заточной станок, очень легко испортить и нож и сталь. Вручную на бруске дольше, но качественнее. Ремнём с пастой ГОИ для правки не пользуюсь. Для этого нужен достаточный навык, который нужно постоянно поддерживать. Конкретную заточку можно легко испортить. Поэтому я от этого отказался. Мне достаточно доводки на шкурке.
Давно использую переточенный на 2 режущих кромки обычный секатор. Такой инструмент меньше сминает ткани побега при резке. Заточить так, чтобы он мог резать газетную бумагу.
Ножовки. Необходимо иметь 2-3 с разной величиной зуба для срезки ветвей разного диаметра. Для тонких ветвей удобно использовать ножовки по металлу. Необходимо только протереть полотно тряпочкой, смоченной бензином или растворителем для удаления масла. Для ножовок с большим зубом может возникнуть необходимость уменьшения классической разводки. Пилить несколько труднее, но будет меньше драть кору.
Садовый нож и широкая 15-20мм стамеска для подравнивания толстых срезов. Они также могут пригодиться для раздвигания места расщепа при вставлении черенка при прививке в расщеп при диаметре подвоя 3-5 и более см. Но для этого лучше специально изготовить клинышки из твёрдой (берёза) древесины, твёрдой пластмассы, стеклотекстолита или металла. Длина см 15, угол – 15-20 град.
Топорик или большой нож, молоток для расщепления ветви при прививке в расщеп. Лучше использовать специальный топорик. Из обычных более подходит столярный (если не ошибаюсь в названии). У него, в отличие от других, лезвие тонкое и сильно не расходится клином к основанию. Меньше вероятность неконтролируемого раскола древесины. Но в этом случае понадобится не металлический, а деревянный молоток, чтобы не разбить обух.
Безопасные бритвы, 2-3 штуки, для выполнения прививок тонкими черенками. Лучше использовать бритвы для технических нужд (Спутник и др.), дольше не тупятся.
Нарезка полосок для обвязкиВ качестве обвязки использую ленты из полиэтиленовой плёнки разной толщины (80-100-120мк вполне достаточно). Ширина, длина и толщина ленты зависит от способа прививки. Для большинства прививок: ширина 1см, длина – 30-40 см. Ленты длиннее заготавливать не стоит, неудобно при заматывании – запутывается. По этой же причине не сматываю ленты в один рулончик. Храню их просто валом в пакете. Удобно при работе – зацепил не глядя и вытащил. Для прививок в толстые ветви и мостиком понадобятся ленты шире, длиннее и толще ( 1,5-2см, до 1м и 150-180 мк соответственно ). Надёжнее использовать новую плёнку. Можно использовать и бытовые полиэтиленовые пакеты. Цвет роли не играет. Но нужно помнить при использовании пакетов б/у, что они должны быть не очень мятые и рваные. Ленты из них могут рваться в самый неподходящий момент. Обвязка проводится в два прохода. Первый – полной шириной для изоляции срезов, второй – лента, свёрнутая жгутом для стягивания. В начале первого лента закрепляется чуть ниже места прививки либо перехлёстом, либо простым узлом, чтобы обвязку впоследствии вести с натягом. Второй – жгутом. В заключение завязывается одним или двумя узлами. Проводить оба прохода необходимо с наибольшим усилием, на которое рассчитана плёнка. Жгут этим и удобен - возможное усилие больше. Это общий порядок обвязки, и он может немного отличаться для некоторых способов. Нужно учитывать, что правильная тугая обвязка устраняет многие погрехи при выполнении и сочленении срезов. Какое направление – сверху вниз или снизу вверх? При окулировке и прививке черенок в черенок (копулировках, в расщеп одним черенком) считается правильнее сверху вниз – черенок или почка не выдавливается из места сочленения. Но чисто физически удобнее снизу вверх, черенок не находится под рукой, удобнее и быстрее обвязывать. Как делать, решать вам, для себя я особой разницы не вижу и все обвязки делаю снизу вверх. Выше сказанное касается обвязки прививок с одинаковой или небольшой разницей привоя и подвоя. При большом диаметре подвоя она выполняется по иному и будет описана при рассказе о прививке в расщеп. Снимается обвязка плёнкой просто – надрезается ножом или бритвой узел и разматывается, либо надрезается продольно вся обвязка целиком. Возможная при этом продольная ранка не опасна, а возможно, и полезна, как бороздование (но не с вишней!). ПВХ изоленту использую редко, но на всякий случай её держу. Однозначно она удобна для первоначального закрепления черенков при прививке в толстые 50мм и более срезы подвоя, особенно за кору. Наша, за редким исключением, плоха на холоду: низкая липкость, трудно размотать моток, легко рвётся. Хороша импортная профессиональная изолента. Она мягкая, растягивается в несколько раз без разрыва, липкая при низкой температуре, но стоит дороже. Накладывать изоленту необходимо наоборот, т.е. клеящей стороной вверх, в последствии не будет проблем с удалением – приклеивается кора. Не надо надеяться на надёжность клеящей основы и всё- таки замотать окончание обмотки мягкой проволокой.
Вар. Использую только петролатум. Он не ожигает ткани, хорошо прилипает, легко разминается руками.
Растворы стимуляторов не использую – не вижу в них необходимости.
Куски, 1-2 штуки, льняной или хлопчатобумажной ткани для вытирания рук, инструмента и черенков.
Этикетки всё-таки желательно вешать. По собственному опыту знаю: через несколько лет весной можно легко забыть место прививки и её срезать.
Шлифовальная шкурка на стекле для правки ножаБруски разной зернистости для заточки и правки инструмента. Я использую для правки 3-4 куска наждачной бумаги разной зернистости (начиная с 180 и до 600), наклеенной на куски стекла, размером примерно 20см по ширине и 20 и более см (как удобно) по длине. При таком размере шкурка используется полностью со всех сторон. Водостойкая или нет – особой роли не играет. Мелкие, желательно на бумажной основе. Они ровнее. Клей – гибкий, типа Момента или 88. Надёжнее. И легко удаляется при замене шкурки. Почему на стекло? Оно при таком размере практически абсолютно ровное, не коробится от влаги и температуры, легко оторвать использованную шкурку и наклеить новую.
Мягкая проволока для закрепления черенков и обвязки. Удобна проволока из телефонного кабеля.
Табуретка или стульчик, чтобы присесть, отдохнуть. Я использую пластмассовый тарный ящик для бутылок – лёгкий, в нём можно что-то перенести к месту прививки, не жалко поставить в грязь, легко отмоется.
Тонкие гвозди длиной 16-25 мм для закрепления черенков при прививке мостиком.
Можно иметь инструментальный пояс или фартук, с нашитым в необходимом количестве карманами.
У вас всё будет под рукой. Но при их использовании нужно быть внимательным. При наклоне может что-нибудь выпасть из кармана в самый неподходящий момент. Для меня оказалась удобной обычная рабочая спецовка: куртка с двумя нагрудными и двумя поясными карманами и брюки. В левом нагрудном – прививочный нож, в правом – короткие черенки, в правом поясном – ленты, в левом – лоскут ткани для протирки, в правом брючном – секатор. Остальное – на куске ДВП, положенном на ящик.
Никогда (!) не используйте инструмент не по прямому назначению. Особенно это касается прививочного ножа. Он только для прививки, а не для подравнивания краёв и тем более раздвигания расщепа.
Способы прививок
Существует не один десяток разновидностей способов прививок, но я расскажу об основных, чаще применяемых. Основных приёмов немного – выполнение косого среза (простая копулировка), выполнение расщепа и клиновидного среза (в расщеп), отгибание коры (за кору) и выполнение язычка (улучшенная копулировка). Другие – это сочетание выше указанных способов. В описании способов я буду очень стараться следовать общепринятой терминологии. Но прошу заранее прощения за возможные некоторые неточности в этом. За долгое время занятия прививками дело дошло до такого автоматизма, что я даже не помню правильного названия того или иного способа. Возможно, не совсем верна группировка при описании нескольких способов в одном. Мне показалось, так удобно. Кое-что в выполнении будет отличаться от классических, академических описаний. Но я рассказываю свой, реальный опыт.
Весной чаще всего использую улучшенную копулировку. Реже – в расщеп, за кору, в боковой зарез, в приклад, при необходимости – прививку мостиком. Также возможно выполнение окулировки. Но применяю её редко, чаще всего в ней нет большой необходимости.
Простая копулировка
Самая простая по исполнению срезов. Соотношение диаметров привоя и подвоя не больше 1:1,5, т.е. диаметр черенка привоя должен быть равным или не тоньше более чем в 1,5 раза ветви подвоя. Но вполне допустимо, хотя менее желательно, обратное соотношение. Сначала подбирается черенок и место на подвое по толщине. В этом и "прелесть" длинного черенка. Готовый косой срезСмещая черенок по длине относительно предполагаемого места прививки на подвое, можете практически точно подобрать их по толщине. Черенок обрезается в этом месте. Ещё важный момент. Я не встречал черенков круглых или близких к этому. Форма или овальная или даже сплюснутая. Поворотом вокруг оси можно также точно подобрать диаметр. Делаются одинаковые косые срезы на привое и подвое длиною больше 3-х диаметров черенков. Косой срез, как основной для многих видов прививок, выполняется следующим образом. Черенок кладётся в левую руку. Рука сгибается в локте и выносится чуть вперёд. Черенок располагается так, чтобы почка, на которую делается срез, располагалась с противоположной стороны среза и сантиметра на 2 и более выше. Это расстояние исходит из того, чтобы не замотать почку в последствии при обмотке. Если одна или несколько почек всё-таки там находятся (в чем и трудность с верхушками и короткими верхушечными черенками – междоузлия короткие), то почки лучше Выполнение косого срезаослепить - ногтем или ножом. Нежелательно, чтобы почка сбоку или обратной стороны от среза попадала под срез. В месте, где расположена почка, обычно некоторое вздутие, и впоследствии в этом месте совмещение будет неполное. Нож в правой руке, пяткой (частью лезвия ближе к ручке) на черенке. Большой палец правой руки под черенком и прижимает черенок к лезвию ножа. Угол наклона ножа определяет длину среза. Режущим движением ножа от пятки к носку (противоположному концу лезвия) делается срез. Срез должен выполняться только на себя!!! Это касается выполнения всех срезов за редким исключением, о которых будет упомянуто особо. Срез необходимо стараться сделать за один раз, подправить подрезкой не всегда удаётся.
Выполнение косого среза Выполнение косого среза Выполнение косого среза Выполнение косого среза
Если что-то не понравилось, то необходимо сделать другой, выше по черенку. Боятся порезаться, особенно большой палец, не следует. После нескольких осторожных попыток всё будет получаться. Можно конечно и без упора пальцем. Срез получается хуже. Черенок пружинит под конец среза в низ от лезвия ножа, получается бугорок и остаётся полоска коры. Полоска коры может остаться и при упоре пальцем. Лезвие ножа при окончании среза словно скользит по коре. Необходимо оценить срез. Если он более-менее ровный, то полоску коры отрезать. Если нет – то переделать. Насколько более-менее? Делается либо "на глаз" и большие погрешности видны сразу, либо прикладывается к срезу полотно прививочного ножа плоской стороной, противоположной заточке. Для груши и яблони это, по собственному опыту, не особо важно. Но лучше сразу научиться как надо, чем в дальнейшем переучиваться. Ещё раз повторю: выполнение косого среза - основа всего прививочного дела. Срезы совмещаются и обвязываются. Отличие в обвязке - черенок поддерживается пальцем в месте сочленения и делается 3-4 витка для его первоначального закрепления. При обвязке как раз и возникает сложность – затруднительно сохранить совмещение срезов. Делают очень редко. Применяется больше для прививок пустотелых черенков (сирень, смородина и т.д.) и для пород, для которых важно наименьшее поранение тканей (вишня). Ещё один недостаток данного способа – малая начальная и общая механическая прочность, иногда несколько лет. Что я понимаю под этими понятиями. Начальная – способность черенка сохранять приданное положение до обвязки без какой либо помощи (например пальцев), общая – после снятия обвязки. Ясно, что в данном случае начальная прочность просто отсутствует.
Улучшенная копулировка (копулировка с язычком)
Развитие предыдущей. Считаю её самой лучшей и универсальной. Достоинства: большая площадь соприкосновения срезов, высокая приживаемость, высокая начальная и общая механическая прочность, применимость к подавляющему большинству пород, большой временной диапазон исполнения. Трудности могут возникнуть при прививке пустотелых черенков, сминаются ткани при выполнении и совмещении срезов. Но после некоторой тренировки можно применять и для них. Недостатки: разница в диаметрах привоя и подвоя не более 1:1,5, трудность при прививке черенков толще 1см. Порядок выполнения. При изучении некоторых пособий у многих возникает мнение, что необходимо делать клиновидный разрез в центре черенка. Это трудновыполнимо и, как следствие, отталкивает от этого способа. Я встречался с этим в разговорах с начинающими садоводами. Всё намного проще. Выполните косой срез. Длина – 4-8 d. Мысленно отсчитайте от верхнего среза одну треть. Она визуально получается чуть выше сердцевины. Режущим (не колющим!) движением ножа делается продольный разрез в направлении к середине черенка, немного не доходя до нижнего уровня среза.
Выполнение продольного разреза (язычка) Улучшенная копулировка_Совмещение
Получается язычок. Аналогично делается на подвое. Вставляется черенок в срез подвоя.
Улучшенная копулировка_Совмещение Улучшенная копулировка_Совмещение Улучшенная копулировка_Совмещение Улучшенная копулировка_Возможные погрешности
Определённая трудность возникает при правильном выполнении продольного разреза. Очень часто не получается выдержать его направление. Таким, к центру, он выполняется для уменьшения угла между плоскостью косого среза и плоскостью разреза на язычок. Разрез начинает колоться вдоль волокон, т.е. параллельно внешней поверхности черенка. Но волноваться по этому поводу особо не стоит.Улучшенная копулировка_Боковой срезПри большой длине среза и толщине черенка до 5-7мм образующаяся ступенька не так велика, и не полное соприкосновение поверхностей срезов устраняется хорошей, тугой обвязкой. Хуже, когда срез уходит в противоположную сторону. В этом случае, возможно, придётся и переделать. При небольших диаметрах привоя и подвоя (1-3мм) удобно для получения язычка пользоваться бритвой. Бритва будет полезна и для черенков пустотелых, и с рыхлой древесиной. При разнице в диаметрах привоя и подвоя обязательно совместите срезы с одной стороны.
Иногда, при не очень большой разнице d, возможно срезать лишнее. Скорость приживания черенка может уменьшиться, но место прививки впоследствии будет выглядеть аккуратней. Черенок вставляйте не конца, сверху и снизу сочленения необходимо оставить открытую часть среза 1-2 мм, улучшается срастание. Иногда возникающие в этих местах некоторые наплывы не страшны. Вреден, как ранее упомянуто, нахлёст. Двусторонний, сверху и снизу, устраняется легко. Просто черенок немного выдвигается из сочленения. Сложнее односторонний, когда нахлёст с одной стороны. Вариантов исправления два. Сделать новый косой срез, точнее подогнав его длину. Или просто обрезать лишнее. Это по "классике" неправильно. Но если нахлёст несколько мм, я поступаю именно так. И ничего особо отрицательного не происходит, если только не возникает некоторый наплыв. При сочленении срезов как раз и проявляется недостаток короткой длины среза, особенно для толстого черенка. При ней трудно ввести в соприкосновение срезы, особенно в средней части. Хотя по опыту небольшая щель между срезами особенно не ухудшает срастание. Трудность при прививке толстых черенков – затруднительно сделать ровный срез длиною 5-10 см. Черенок вставляется полностью по длине, по размеру до этого не обрезается. Этим вы сможете подогнать черенок по расположению почек, если предварительно в этом ошиблись. Т.е. обрезать его не на рассчитанные 2-3 почки, а 3-4, возможно и больше или меньше, чтобы почки расположились удачнее. Это касается всех способов.
Прививка обвязывается и обмазывается верхний срез. Несмотря на высокую изначальную механическую прочность, ставить шинки после снятия обвязки всё-таки желательно. Часто на 3-4 год место прививки становится практически незаметным даже вблизи. Готовая сросшаяся прививка на фото ниже.
Улучшенная копулировка_Обвязка Улучшенная копулировка_После снятия обвязки Улучшенная копулировка_Слива_черенок на 2 почки_из морозилки -22 град_с лопнутыми почками_бумажный чехольчик_установленная шинка
В приклад
Является разновидностями простой и улучшенной копулировок при разнице в диаметрах 1:1,5-6. Ветвь подвоя срезается в предполагаемом месте прививки. Поперечный срез может быть прямой или скошенный. Прямой – перпендикулярный или под углом 10-15 град. Скошенный – прямой срез, далее под углом 45-60 градусов делается, желательно, ножом, но можно и секатором, скошенный срез до середины диаметра ветви подвоя. Недостаток скошенного среза – увеличение площади и, как следствие, увеличение времени зарастания. На качестве срастания подвоя и привоя это не сказывается. Преимущество – место срастания впоследствии получается ровнее, без наплывов, особенно при большой разнице в диаметрах. В большинстве выполняется одним черенком, но может двумя и более. Тогда поперечный срез выполняется прямым под 90 град.
Существует несколько разновидностей данного способа.
Простая.
Косой срез на черенке выполняется аналогично как при простой копулировке. На подвое выполняется срез шириной, равной или чуть-чуть большим диаметра прививаемого черенка и короче косого среза на черенке на 2-3мм. Совмещаются. Применяется редко по той же причине, что и простая копулировка – трудности при обвязке, малая механическая прочность.
В приклад_Срез на подвое В приклад простая совмещение В приклад простая совмещение
Простая с уступом.
Выполняется косой срез на черенке привоя. На нижнем конце среза выполняется срез под углом 30 град. Срез прикладывается, но не вплотную, чтобы не испачкать срез, к подвою, и отмечается место надреза. Отмечать необходимо с учётом, того что верхний край среза черенка будет выступать на 2-3мм над поверхностью подвоя. Выполняется на подвое косой надрез на глубину 2-3мм также под углом 30 град. Выполняется срез сверху вниз. Это, конечно, не совсем удобно. Срезы совмещаются и обвязываются. Способ более удобен, чем предыдущий – больше механическая прочность и легче обвязывать.
В приклад с уступом_Выполнение уступа на черенке В приклад с уступом_Выполнение уступа на черенке В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое
В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое В приклад с уступом_Выполнение уступа на подвое В приклад с уступом_Совмещение В приклад с уступом_Совмещение
Простая с седлом.
На черенке выполняется косой срез. Под углом 90 град или 90 минус 10-15град( угол среза подвоя) на 2-3мм ниже верхнего конца среза делается зарез на глубину приблизительно четверть диаметра. Срез подчищается. Готовый срез на черенке. Оценивается будущая длина среза на подвое, c учетом того, что зарез на черенке(седло) будет опираться на торец среза подвоя. Выполняется косой срез на подвое. Привой и подвой совмещаются. Прививка обматывается. Немного более прочная чем простая. Для чего выполняется седло? Черенок, особенно толстый, может довольно сильно отклоняться в сторону от направления ветви подвоя. Это не всегда желательно.
В приклад с седлом_Выполнение седла В приклад с седлом_Выполнение седла В приклад с седлом_Готовый срез
В приклад с седлом_Совмещение В приклад_Возможные положения черенка В приклад_Большое отклонение черенка
Простая с седлом и уступом.
Сочетание двух предыдущих.
С язычком (улучшенная).
Срезы подготавливаются как для улучшенной копулировки. Только язычок на подвое необходимо выполнить на расстоянии 2-4мм ниже поперечного среза и не заглубляться в древесину, иначе язычок получается широким. При продольном разрезе на язычок на черенке подвоя направление разреза не к центру, как принято для улучшенной копулировки (вполне можно срезать язычок), а параллельно поверхности, противоположной косому срезу (по направлению волокон древесины, так как чаще, хотя и неправильно классически, он и получается). Определённый недостаток – черенок привоя может довольно далеко отклоняться в сторону.
В приклад улучшенная_СовмещениеВ приклад улучшенная_СовмещениеС язычком (улучшенная) с седлом.
На черенке выполняется косой срез, седло, разрез язычка. Срез с язычком на подвое. Срезы совмещаются. Обвязка. Достоинства – большая механическая прочность.
Обвязка выполняется плёнкой полностью, не должно остаться необмотанных раневых поверхностей. Выполняется в следующей последовательности. Полной шириной ленты делается 5-6 витков, чтобы закрепить черенок привоя. Далее обвязка переходит на торец среза подвоя. При этом нужно стараться максимально закрыть его плёнкой. Может понадобиться 2-3 витка. Далее делается 1-3 витка на черенке. Переход на жгут. На черенке 2-3 витка. Переход на совмещение привоя и подвоя. Обвязка жгутом. Узел.
Особенность выполнения среза на подвое. Это не косой срез. Если будем выполнять косой срез, как описано выше для простой копулировки, то получим расходящийся к верху к поперечному срезу срез треугольной формы. И при всём желании хорошо совместить привой и подвой не удастся. Либо совмещение с одной стороны и в нижней части и черенок смещён на бок, либо черенок расположен прямо, но хорошее совмещение тканей только в нижней части срезов. Поэтому срез на подвое выполняется следующим образом. Нож заглубляется в древесину мм на 2-3, срезается полоска коры и чуть-чуть древесины, практически параллельно поверхности подвоя, без дальнейшего заглубления. Срез, естественно, должен выполняться на себя, снизу вверх по подвою. Это касается выше указанных способов, за исключением в приклад с уступом. Полученный срез получается с параллельными боковыми (левый-правый) срезами. И последующее совмещение практически полное.
Данный способ использую время от времени. Но чаще в ситуациях, когда возможно, использую способ в расщеп на один черенок. Быстрее, проще, приживаемость такая же, но зарастание среза подвоя может идти менее удачно.
Валерий Свистунов,
18-01-2017 18:12
(ссылка)
Корневая система яблони .
Яблоня – Биологические особенности
Надземная система. Деревья яблони в зависимости от сортов достигают высоты 6—10 м и более. Крона состоит из скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей. Скелетные и полускелетные ветви бывают первого, второго и реже третьего порядков. Они создают основной остов кроны, на котором размещаются обрастающие ветви и формируется основная часть урожая. Обрастающие побеги относятся к ветвям четвертого и более высоких порядков ветвления. Они состоят из облиственных (вегетативных) побегов и плодоносных (генеративных) веточек, включающих плодовые прутики — веточки длиной более 10—15 см, копьеца — однолетние веточки длиной от 3 до 15 см, кольчатки — самые короткие веточки длиной от нескольких миллиметров до 5 см и более.
Чем моложе плодоносные органы, тем больше на их цветках завязывается плодов и тем они выше по качеству. Например, на деревьях сорта Антоновка обыкновенная и сорта Осеннее полосатое качество плодов ухудшается даже к шестилетнему возрасту плодоносных органов (плодух). Ежегодный рост побегов (приростов) является залогом ежегодного плодоношения, так как в этом случае ежегодно образуются молодые плодоносные органы (кольчатки), которые дают лучшего качества плоды. При этом важно иметь побеги достаточной длины, так как чем длиннее побег, тем на нем в среднем крупнее листья, которые способны накопить больше углеводов в дереве.
Весной на деревьях яблони набухают и распускаются сначала вегетативные, а несколько позднее цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем это необходимо для будущего урожая. Например, при самом обильном цветении яблоня испоользует только 5—15% цветков для создания нормального урожая плодов. Плодовод должен уходом за почвой и обрезкой дерева уравнивать соотношение между вегетативными и цветковыми почками, т. е. обеспечивать на дереве только умеренное цветение, которое, как и ежегодный прирост, также является залогом ежегодного плодоношения.
Время цветения зависит от внешних условий и от сорта. По времени цветения сорта бывают ранние, средние и поздние, разница между ними не более 2—3 дней. Длительность цветения дерева примерно 6—15 дней, что зависит часто от погодных условий. Почти все сорта яблони являются перекрестноопыляющимися, требующими для нормального завязывания плодов оплодотворения пыльцой другого сорта (сорта-опылителя). Среди сортов яблони явление перекрестной бесплодности (физиологической несовместимости) встречается довольно редко. Следовательно, при подборе лучших опылителей надо пользоваться агроправилами по плодоводству.
Начало закладки цветковых почек у яблони происходит с конца июня, в июле, иногда до начала августа. Сроки закладки цветковых почек у различных сортов яблони в один и тот же год в одинаковых условиях колеблются в пределах 20—30 дней. На разных плодоносных побегах дифференциация цветковых почек начинается неодновременно: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), затем на коротких однолетних побегах и, наконец, в пазушных почках на длинных однолетних побегах. К началу октября зачатки всех органов цветка бывают уже заложены.
Мелкоплодные сибирские сорта яблони наиболее скороплодные. Они вступают в плодоношение на третий-четвертый год после посадки в сад. Крупноплодные сорта яблони по скороплодности можно разделить на три группы: скороплодные сорта начинают плодоносить на 3—7-м году после посадки в сад — Вагнер, Пармен зимний золотой, Ренет Симиренко, Боровинка, Папировка, Пепин шафранный, Уэлси и др. Сорта средние начинают плодоносить в возрасте 8—10 лет — Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Осеннее полосатое, анисы, Ренет шампанский и др. Поздние сорта, вступающие в плодоношение в возрасте 11—15 лет — Сары синап, Кандиль синап, Розмарин белый, Бабушкино и др.
Корневая система. Изучения большого количества корневых систем разных плодовых пород, проведенные многими исследователями в различных районах произрастания, дают основание подметить ряд характерных черт, присущих наследственной (генетической) природе плодового растения, которая в некоторых своих особенностях удерживается при любых условиях среды. Эти особенности являются консервативными, так как приобретены течение длительного существования в определенных климатических и почвенных условиях, их важно знать и учитывать при установлении систем ухода за плодовыми насаждениями.
Корневые системы плодовых деревьев разных пород по некоторым своим особенностям имеют сходный вид. Корни у них занимают часто большие пространства, имея всегда два направления — горизонтальное и вертикальное, что можно видеть на рисунке 1. Яблони с глубоким размещением корневой системы (до 4,5 м) и мелким (до 1,6 м) имеют оба типа корней — горизонтального и вертикального направлений.
Яблоня – Биологические особенности
Рис. 1. Яблоня Антоновка обыкновенная в возрасте 20 лет (вертикальный разрез).
Подвой— лесная яблоня; корни проникли на глубину 4,5 м (совхоз им. В. И. Ленина Московской области, 1954).
Корни горизонтального направления размещаются обычно в более поверхностных (до 30—70 см), дольше и лучше прогреваемых горизонтах почвы, где больший доступ воздуха и атмосферной влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов, здесь же накапливаются основные необходимые для растений питательные вещества. Горизонтальные корни имеют решающее значение в питании плодовых растений. Корни плодовых деревьев, разрастаясь в горизонтальном направлении, могут занимать большие пространства. Например, наши исследования в Крыму показали, что диаметр корневой системы яблони сорта Сары синап в возрасте 45 лет (подвой дикая яблоня) достигал 22 м (рис.2). Такой же диаметр, по данным Т. К. Кварацхелия, развиают плодовые деревья на Кавказе. В Корни вертикального направления проникают в почву гораздо глубже, чем горизонтальные. Например, по нашим исследованиям, корни яблони в Московской области уходят на глубину 4,5 м, в Крыму — до 6 м; по данным С. С. Рубина, на Украине (Умань) — до 9,4 м, а, по исследованиям А. П. Драгавцева, в Казахстане — даже до 20,4 м.
По вертикальным корням поступают вода, питательные вещества и, по-видимому, некоторые микроэлементы из более глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов; эти корни создают дереву устойчивость.
Кроме того, яблоня обладает большой корнеобразовательной способностью. Так, опытами С. С. Рубина и Г. Д. Деркача (1949) установлено, что общая длина корней, яблони в возрасте 4 лет достигает 838 м, в возрасте 7 лет — 3 км 115 м, а в возрасте 14 лет— 8 км 504 м. Ежегодный прирост корней одного дерева достигает в возрасте от 4 до 7 лет 759 м, а в возрасте от 7 до 14 лет — 858 м. Глубина залегания корневой системы в возрасте 4 лет была 1,8 м, в возрасте 7 лет — 6,4 м и в возрасте 14 лет — 9,4 м.
Многочисленными раскопками корневых систем яблони в Московской области нами установлено (1966), что свободное от корней междурядье шириной 8 м в возрасте яблони 7 лет сокращается до 4,5 м, в возрасте 14 лет — до 3 м, а в возрасте 20—22 лет корни заполняют все междурядье и даже заходят в зону корней деревьев соседнего ряда на расстояние 0,5 м (рис. 3).
Яблоня – Биологические особенности
Рис 2 — Яблоня сорта Сары синап в возрасте 45 лет (Крым); подвой — лесная яблоня. Ветви кроны отходят от ствола на 3—5 м, а корни — на 11 м. Уход за приствольным кругом в пределах кроны дерева приносит мало пользы.
Г. В. Васкан (1958) показал, что в лесостепной зоне Украины корневая система яблони размещается весьма поверхностно. Так, скелетные корни яблони в возрасте 8 лет находились на глубине 0 —20 см (62,2%), 21—40 см (32,9%) и на глубине 41—60 см (4,9%), а обрастающие — соответственно 70%, 29,1 и 0,9%.
Исследованиями К. Маткаримова (1965) в совхозе пригородной зоны Нукуса Каракалпакской АССР установлено, что основная масса горизонтальных корней у яблонь в возрасте 15 лет находится на глубине 0,2 — 1,2 м (Розмарин белый) и 0,3 — 1,0 м (Ренет Симиренко), а масса обрастающих корней — на глубине 40 — 60 см. Большинство вертикальных корней у яблони сорта Розмарин белый достигает глубины 40 — 70 см, а отдельные корни — 1,2 м, у сорта Ренет Симиренко соответственно 1,4 и 1,5 м.
Основная масса горизонтальных и вертикальных корней у яблонь двух сортов находится в зоне проекции кроны дерева: у Розмарина белого 86%, у Ренета Симиренко 93,9%- Диаметр корневой системы больше диаметра кроны у сорта Розмарин белый в 1,9 раза, у сорта Ренет Симиренко в 1,8 раза.
Опыты Т. С. Рыжковой (1968) показали, что на черноземных почвах Омской области горизонтальные корни стелющихся яблонь заходят на глубину 50—60 см, а вертикальные — до 2 м. Р. В. Кошелева (1961), изучавшая корневую систему сорта Ренет Симиренко (подвой — лесная яблоня) в районе Ашхабада, установила, что у яблони этого сорта в возрасте 24 лет горизонтальные корни размещались на глубине 25—70 см и отходили от ствола в стороны на расстояние 5 — 6 м, а вертикальные корни проникали на глубину 4,2 м. У яблони того же возраста, но на участке с близким стоянием грунтовых вод (3 м) корни достигали глубины 2,6 м.
Имеется много данных о том, что даже в одних и тех же почвенно-климатических условиях каждый тип или экотип подвоя имеет свойственный ему характер развития корневой системы и размещение ее в горизонтах почвы как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
А. И. Касьяненко и А. А. Захарченко (1967) изучали корневую систему корнесобственных деревьев дусенов II и III, парадизки IX и яблони сортов Ренет Симиренко и Пепин литовский, привитых на эти подвои. Они установили, что у привитых растений корни залегали глубже, толщина и длина их и обрастающих корней были больше, чем у непривитых. У сорта Пепин литовский на всех трех подвоях длина корней была больше, чем у сорта Ренет Симиренко.
Н. И. Яцун (1968) исследовал корневую систему яблони сорта Пепин лондонский в возрасте 12 лет, привитой на 6 подвоях в предгорной зоне Краснодарского края. Он нашел, что по объему, занимаемому корневой системой, дусен III является единственным отводочным подвоем, приближающимся к семенным сильнорослым подвоям. Более компактная корневая система была у дусена V и II, особенно у парадизки IX. На расстоянии 3 м от штамба у этих подвоев не обнаружено ни одного корня.
Яблоня – Биологические особенности
Рис. 3. Соотношение крон и корневых систем яблони в зависимости от возраста (сорт — Антоновка обыкновенная, подвой — сеянцы Аниса серого, горизонтальный разрез).
По развитию скелетных корней исследуемые подвои яблони также имеют существенные различия. Скелетные корни развиваются лучше у семенных подвоев, как по количеству, так и по толщине, и слабее у вегетативных (отводочных).
Н. Гена (1959) установил, что в Московской области основная масса корней Антоновки обыкновенной размещается у подвоя китайки на глубине 18—30 см, у дусена III — 20—35 см, у сеянцев Антоновки обыкновенной и на дикой лесной яблоне — 25—40 см.
На основании изучения корневой системы у подвоев различных видов яблони Г. В. Васильченко (1955) показал, что у дикой сибирской яблони, у ранеток и садовых форм сибирок корневая система имеет лучшее ветвление и мочковатость, чем у яблони крупноплодной, лесной, восточной и Сиверса.
Нашими исследованиями в Московской области установлено, что сосущие корни осеннего прироста заметно толще, нежели весеннего. Объясняется это тем, что корни осеннего прироста остаются до весны, а весеннего живут 1—2 недели и отмирают.
Опытами И. А. Дегтеря (1969) показано, что основная масса корней яблони сортов Ренет Симиренко и Пармен зимний золотой, привитых на дусене IV и лесной яблоне, размещается на глубине 21—40 и 40—60 см. У деревьев, привитых на лесной яблоне, большинство корней находится на глубине 61—80 см и почти в два раза больше, чем у деревьев, привитых на дусене IV; на глубине 81 — 100 см корней было мало.
Исследованиями кафедры плодоводства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева установлено (В. А. Колесников), что корни яблони растут волнами. Так, в течение пяти лет отмечены две волны роста за вегетационный период, пяти лет — три волны, одного года — одна волна и одного года — четыре волны роста. Такая различная динамика роста всасывающих корней яблонии за вегетационный период, очевидно, обусловливается различным состоянием внешней среды.
Изучение корневых систем и зависимости от них состояния яблони показало, что деревья с более глубоко идущими корнями (не менее 3 м) лучше растут и плодоносят. Деревья на почвах с близким стоянием грунтовых вод слабо или совершенно не плодоносили, а иногда при сильном заболачивании даже наклонялись набок.
При вскрытии корневой системы урожайной 45-летней яблони сорта Сары синап в совхозе им. Чкалова в долине реки Альма (Крым) было установлено, что у этого дерева при диаметре кроны 7 м диаметр корневой системы достигал 21,5 м с суммарной длиной всех корней 2,7 км, из которых вертикальных корней было 1,5 км и горизонтальных—1,2 км. Таким образом, можно сделать вывод, что корни яблони размещаются в почве горизонтально и вертикально. Обычно диаметр корневой системы больше диаметра кроны и, как правило, значительная часть самых важных сосущих, корней находится за периферией проекции кроны. Пространственное размещение корневой системы яблони зависит от почвенно-климатических условий и от природных (генетических) особенностей сортов и подвоев, что следует иметь в виду при разработке мер ухода за садом.
Надземная система. Деревья яблони в зависимости от сортов достигают высоты 6—10 м и более. Крона состоит из скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей. Скелетные и полускелетные ветви бывают первого, второго и реже третьего порядков. Они создают основной остов кроны, на котором размещаются обрастающие ветви и формируется основная часть урожая. Обрастающие побеги относятся к ветвям четвертого и более высоких порядков ветвления. Они состоят из облиственных (вегетативных) побегов и плодоносных (генеративных) веточек, включающих плодовые прутики — веточки длиной более 10—15 см, копьеца — однолетние веточки длиной от 3 до 15 см, кольчатки — самые короткие веточки длиной от нескольких миллиметров до 5 см и более.
Чем моложе плодоносные органы, тем больше на их цветках завязывается плодов и тем они выше по качеству. Например, на деревьях сорта Антоновка обыкновенная и сорта Осеннее полосатое качество плодов ухудшается даже к шестилетнему возрасту плодоносных органов (плодух). Ежегодный рост побегов (приростов) является залогом ежегодного плодоношения, так как в этом случае ежегодно образуются молодые плодоносные органы (кольчатки), которые дают лучшего качества плоды. При этом важно иметь побеги достаточной длины, так как чем длиннее побег, тем на нем в среднем крупнее листья, которые способны накопить больше углеводов в дереве.
Весной на деревьях яблони набухают и распускаются сначала вегетативные, а несколько позднее цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем это необходимо для будущего урожая. Например, при самом обильном цветении яблоня испоользует только 5—15% цветков для создания нормального урожая плодов. Плодовод должен уходом за почвой и обрезкой дерева уравнивать соотношение между вегетативными и цветковыми почками, т. е. обеспечивать на дереве только умеренное цветение, которое, как и ежегодный прирост, также является залогом ежегодного плодоношения.
Время цветения зависит от внешних условий и от сорта. По времени цветения сорта бывают ранние, средние и поздние, разница между ними не более 2—3 дней. Длительность цветения дерева примерно 6—15 дней, что зависит часто от погодных условий. Почти все сорта яблони являются перекрестноопыляющимися, требующими для нормального завязывания плодов оплодотворения пыльцой другого сорта (сорта-опылителя). Среди сортов яблони явление перекрестной бесплодности (физиологической несовместимости) встречается довольно редко. Следовательно, при подборе лучших опылителей надо пользоваться агроправилами по плодоводству.
Начало закладки цветковых почек у яблони происходит с конца июня, в июле, иногда до начала августа. Сроки закладки цветковых почек у различных сортов яблони в один и тот же год в одинаковых условиях колеблются в пределах 20—30 дней. На разных плодоносных побегах дифференциация цветковых почек начинается неодновременно: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), затем на коротких однолетних побегах и, наконец, в пазушных почках на длинных однолетних побегах. К началу октября зачатки всех органов цветка бывают уже заложены.
Мелкоплодные сибирские сорта яблони наиболее скороплодные. Они вступают в плодоношение на третий-четвертый год после посадки в сад. Крупноплодные сорта яблони по скороплодности можно разделить на три группы: скороплодные сорта начинают плодоносить на 3—7-м году после посадки в сад — Вагнер, Пармен зимний золотой, Ренет Симиренко, Боровинка, Папировка, Пепин шафранный, Уэлси и др. Сорта средние начинают плодоносить в возрасте 8—10 лет — Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Осеннее полосатое, анисы, Ренет шампанский и др. Поздние сорта, вступающие в плодоношение в возрасте 11—15 лет — Сары синап, Кандиль синап, Розмарин белый, Бабушкино и др.
Корневая система. Изучения большого количества корневых систем разных плодовых пород, проведенные многими исследователями в различных районах произрастания, дают основание подметить ряд характерных черт, присущих наследственной (генетической) природе плодового растения, которая в некоторых своих особенностях удерживается при любых условиях среды. Эти особенности являются консервативными, так как приобретены течение длительного существования в определенных климатических и почвенных условиях, их важно знать и учитывать при установлении систем ухода за плодовыми насаждениями.
Корневые системы плодовых деревьев разных пород по некоторым своим особенностям имеют сходный вид. Корни у них занимают часто большие пространства, имея всегда два направления — горизонтальное и вертикальное, что можно видеть на рисунке 1. Яблони с глубоким размещением корневой системы (до 4,5 м) и мелким (до 1,6 м) имеют оба типа корней — горизонтального и вертикального направлений.
Яблоня – Биологические особенности
Рис. 1. Яблоня Антоновка обыкновенная в возрасте 20 лет (вертикальный разрез).
Подвой— лесная яблоня; корни проникли на глубину 4,5 м (совхоз им. В. И. Ленина Московской области, 1954).
Корни горизонтального направления размещаются обычно в более поверхностных (до 30—70 см), дольше и лучше прогреваемых горизонтах почвы, где больший доступ воздуха и атмосферной влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов, здесь же накапливаются основные необходимые для растений питательные вещества. Горизонтальные корни имеют решающее значение в питании плодовых растений. Корни плодовых деревьев, разрастаясь в горизонтальном направлении, могут занимать большие пространства. Например, наши исследования в Крыму показали, что диаметр корневой системы яблони сорта Сары синап в возрасте 45 лет (подвой дикая яблоня) достигал 22 м (рис.2). Такой же диаметр, по данным Т. К. Кварацхелия, развиают плодовые деревья на Кавказе. В Корни вертикального направления проникают в почву гораздо глубже, чем горизонтальные. Например, по нашим исследованиям, корни яблони в Московской области уходят на глубину 4,5 м, в Крыму — до 6 м; по данным С. С. Рубина, на Украине (Умань) — до 9,4 м, а, по исследованиям А. П. Драгавцева, в Казахстане — даже до 20,4 м.
По вертикальным корням поступают вода, питательные вещества и, по-видимому, некоторые микроэлементы из более глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов; эти корни создают дереву устойчивость.
Кроме того, яблоня обладает большой корнеобразовательной способностью. Так, опытами С. С. Рубина и Г. Д. Деркача (1949) установлено, что общая длина корней, яблони в возрасте 4 лет достигает 838 м, в возрасте 7 лет — 3 км 115 м, а в возрасте 14 лет— 8 км 504 м. Ежегодный прирост корней одного дерева достигает в возрасте от 4 до 7 лет 759 м, а в возрасте от 7 до 14 лет — 858 м. Глубина залегания корневой системы в возрасте 4 лет была 1,8 м, в возрасте 7 лет — 6,4 м и в возрасте 14 лет — 9,4 м.
Многочисленными раскопками корневых систем яблони в Московской области нами установлено (1966), что свободное от корней междурядье шириной 8 м в возрасте яблони 7 лет сокращается до 4,5 м, в возрасте 14 лет — до 3 м, а в возрасте 20—22 лет корни заполняют все междурядье и даже заходят в зону корней деревьев соседнего ряда на расстояние 0,5 м (рис. 3).
Яблоня – Биологические особенности
Рис 2 — Яблоня сорта Сары синап в возрасте 45 лет (Крым); подвой — лесная яблоня. Ветви кроны отходят от ствола на 3—5 м, а корни — на 11 м. Уход за приствольным кругом в пределах кроны дерева приносит мало пользы.
Г. В. Васкан (1958) показал, что в лесостепной зоне Украины корневая система яблони размещается весьма поверхностно. Так, скелетные корни яблони в возрасте 8 лет находились на глубине 0 —20 см (62,2%), 21—40 см (32,9%) и на глубине 41—60 см (4,9%), а обрастающие — соответственно 70%, 29,1 и 0,9%.
Исследованиями К. Маткаримова (1965) в совхозе пригородной зоны Нукуса Каракалпакской АССР установлено, что основная масса горизонтальных корней у яблонь в возрасте 15 лет находится на глубине 0,2 — 1,2 м (Розмарин белый) и 0,3 — 1,0 м (Ренет Симиренко), а масса обрастающих корней — на глубине 40 — 60 см. Большинство вертикальных корней у яблони сорта Розмарин белый достигает глубины 40 — 70 см, а отдельные корни — 1,2 м, у сорта Ренет Симиренко соответственно 1,4 и 1,5 м.
Основная масса горизонтальных и вертикальных корней у яблонь двух сортов находится в зоне проекции кроны дерева: у Розмарина белого 86%, у Ренета Симиренко 93,9%- Диаметр корневой системы больше диаметра кроны у сорта Розмарин белый в 1,9 раза, у сорта Ренет Симиренко в 1,8 раза.
Опыты Т. С. Рыжковой (1968) показали, что на черноземных почвах Омской области горизонтальные корни стелющихся яблонь заходят на глубину 50—60 см, а вертикальные — до 2 м. Р. В. Кошелева (1961), изучавшая корневую систему сорта Ренет Симиренко (подвой — лесная яблоня) в районе Ашхабада, установила, что у яблони этого сорта в возрасте 24 лет горизонтальные корни размещались на глубине 25—70 см и отходили от ствола в стороны на расстояние 5 — 6 м, а вертикальные корни проникали на глубину 4,2 м. У яблони того же возраста, но на участке с близким стоянием грунтовых вод (3 м) корни достигали глубины 2,6 м.
Имеется много данных о том, что даже в одних и тех же почвенно-климатических условиях каждый тип или экотип подвоя имеет свойственный ему характер развития корневой системы и размещение ее в горизонтах почвы как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
А. И. Касьяненко и А. А. Захарченко (1967) изучали корневую систему корнесобственных деревьев дусенов II и III, парадизки IX и яблони сортов Ренет Симиренко и Пепин литовский, привитых на эти подвои. Они установили, что у привитых растений корни залегали глубже, толщина и длина их и обрастающих корней были больше, чем у непривитых. У сорта Пепин литовский на всех трех подвоях длина корней была больше, чем у сорта Ренет Симиренко.
Н. И. Яцун (1968) исследовал корневую систему яблони сорта Пепин лондонский в возрасте 12 лет, привитой на 6 подвоях в предгорной зоне Краснодарского края. Он нашел, что по объему, занимаемому корневой системой, дусен III является единственным отводочным подвоем, приближающимся к семенным сильнорослым подвоям. Более компактная корневая система была у дусена V и II, особенно у парадизки IX. На расстоянии 3 м от штамба у этих подвоев не обнаружено ни одного корня.
Яблоня – Биологические особенности
Рис. 3. Соотношение крон и корневых систем яблони в зависимости от возраста (сорт — Антоновка обыкновенная, подвой — сеянцы Аниса серого, горизонтальный разрез).
По развитию скелетных корней исследуемые подвои яблони также имеют существенные различия. Скелетные корни развиваются лучше у семенных подвоев, как по количеству, так и по толщине, и слабее у вегетативных (отводочных).
Н. Гена (1959) установил, что в Московской области основная масса корней Антоновки обыкновенной размещается у подвоя китайки на глубине 18—30 см, у дусена III — 20—35 см, у сеянцев Антоновки обыкновенной и на дикой лесной яблоне — 25—40 см.
На основании изучения корневой системы у подвоев различных видов яблони Г. В. Васильченко (1955) показал, что у дикой сибирской яблони, у ранеток и садовых форм сибирок корневая система имеет лучшее ветвление и мочковатость, чем у яблони крупноплодной, лесной, восточной и Сиверса.
Нашими исследованиями в Московской области установлено, что сосущие корни осеннего прироста заметно толще, нежели весеннего. Объясняется это тем, что корни осеннего прироста остаются до весны, а весеннего живут 1—2 недели и отмирают.
Опытами И. А. Дегтеря (1969) показано, что основная масса корней яблони сортов Ренет Симиренко и Пармен зимний золотой, привитых на дусене IV и лесной яблоне, размещается на глубине 21—40 и 40—60 см. У деревьев, привитых на лесной яблоне, большинство корней находится на глубине 61—80 см и почти в два раза больше, чем у деревьев, привитых на дусене IV; на глубине 81 — 100 см корней было мало.
Исследованиями кафедры плодоводства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева установлено (В. А. Колесников), что корни яблони растут волнами. Так, в течение пяти лет отмечены две волны роста за вегетационный период, пяти лет — три волны, одного года — одна волна и одного года — четыре волны роста. Такая различная динамика роста всасывающих корней яблонии за вегетационный период, очевидно, обусловливается различным состоянием внешней среды.
Изучение корневых систем и зависимости от них состояния яблони показало, что деревья с более глубоко идущими корнями (не менее 3 м) лучше растут и плодоносят. Деревья на почвах с близким стоянием грунтовых вод слабо или совершенно не плодоносили, а иногда при сильном заболачивании даже наклонялись набок.
При вскрытии корневой системы урожайной 45-летней яблони сорта Сары синап в совхозе им. Чкалова в долине реки Альма (Крым) было установлено, что у этого дерева при диаметре кроны 7 м диаметр корневой системы достигал 21,5 м с суммарной длиной всех корней 2,7 км, из которых вертикальных корней было 1,5 км и горизонтальных—1,2 км. Таким образом, можно сделать вывод, что корни яблони размещаются в почве горизонтально и вертикально. Обычно диаметр корневой системы больше диаметра кроны и, как правило, значительная часть самых важных сосущих, корней находится за периферией проекции кроны. Пространственное размещение корневой системы яблони зависит от почвенно-климатических условий и от природных (генетических) особенностей сортов и подвоев, что следует иметь в виду при разработке мер ухода за садом.
Валерий Свистунов,
18-01-2017 09:07
(ссылка)
Корневая система с форума ПХ
Груша. Обсуждение сортов. Часть 2
#16
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 12:35
irisovi duh писал(а):
Крупномер, а зачем периметр из досок ?
Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
АндрейВ
Аватара пользователя
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 19.11.2007, 17:55
Интересы: Плодовые и декоративные
Откуда: Москва-Бутово деревня в Калужской обл.
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1211 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя АндрейВ
Статус: Не в сети
#17
Сообщениеот АндрейВ » 11.01.2015, 12:57
irisovi duh писал(а):
Почему песок хочу закопать - в нем стержневой корень сможет расти вниз, а на глине не сможет.
Вы абсолютно не правы... Груша (на сеянцевом подвое) прекрасно растет на глине, образуя очень сильный стержневой корень.
За это сообщение автора АндрейВПоблагодарили:
yri • Dim • irisovi duh • Аленка
Рейтинг: 8.7%
Андрей Виноградов.
Изображение
Вернуться к началу
Алексей П.П.
Аватара пользователя
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#18
Сообщениеот Алексей П.П. » 11.01.2015, 13:00
yri писал(а):
Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.
Передо мной лежит книга «Яблоня. Симфония жизни» (2014 г) В.С. Закотина, кандидата с-х наук, на протяжении многих лет главного агронома совхоза имени Ленина. В книге обобщены результаты многодесятилетних экспериментальных исследований корневой системы яблони. Цитата из Заключения (стр. 356): «В целом наибольшее количество скелетных корней формируется в первые 3-5 лет после посадки деревьев в сад. Образовательные процессы и начальный рост протекают в зоне посадочной ямы. В связи с этим возрастает роль предпосадочной подготовки почвы и внесения органо-минеральных удобрений.» Т.о. посадка в посадочную яму с плодородной почвой обеспечивает нормальный рост и развитие подземной (и, соответственно, надземной) части плодового дерева в первых возрастных периодах (как мы знаем, ключевых для его последующего развития), когда необходимо добиться как можно больших годовых приростов и заложить скелетную часть будущей кроны. Но и это не всё:
P1080771.JPG
P1080774.JPG
Вообще не будем забывать, что почва – это сложное органо-минеральное образование (а не просто совокупность минеральных частиц), важнейшей характеристикой которой является плодородие http://dic.academic.ru/dic.... ... 0�а Т.е. надо осознавать разницу в векторе: в общем виде задача садовода – не удобрять растения, а улучшать плодородие почвы. Соответственно, на чернозёмах с пахотным горизонтом 1 метр я бы тоже посадочную яму не рыл. А в Подмосковье – куда без неё?
Крупномер писал(а):
Но 1метр кубический наверное реально перебор.
Крупномер, я у себя под семечковые копаю объёмом как раз около кубометра (диаметр 1,5 м, глубина 60-70 см), с обильным внесением органических удобрений (в основном перегной) - до 1/3 от общего объёма ямы. Почва песчаная, бедная, условно плодородный слой - около 20 см. Под последнюю по времени посадки грушу поднапрягся и выкопал диаметром 2 метра (т.е. объёмом 2 кубометра). Это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь - Вы создаёте своему дереву задел на всю его жизнь. Не забывайте, что, кроме плодородия, богатая органикой почва обладает лучшим воздушно-водным режимом, меньше промерзает зимой и т.д.
За это сообщение автора Алексей П.П.Поблагодарили:
vildanka • nickn • yri • Dim
Рейтинг: 8.7%
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
Вернуться к началу
Никола
Сообщения: 1068
Зарегистрирован: 15.07.2014, 19:09
Интересы: Сад
Занятие: Пенсионер
Откуда: Троицк Ч.О.
Благодарил (а): 248 раз
Поблагодарили: 656 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Никола
Статус: Не в сети
#19
Сообщениеот Никола » 11.01.2015, 13:32
Крупномер писал(а):
irisovi duh писал(а):
Крупномер, а зачем периметр из досок ?
Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...
Сам то согласился бы сидеть в такой клетушке?
Воистину, не смотря на все старания садоводов, деревья продолжают жить и плодоносить!
За это сообщение автора НиколаПоблагодарил:
Dim
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
Андрей Васильев
Аватара пользователя
Модератор
Сообщения: 8598
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1844 раза
Поблагодарили: 3478 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#20
Сообщениеот Андрей Васильев » 11.01.2015, 13:53
Я все же еще раз процитирую главу из книги Анатолия Ивановича Илюшина о посадке груши.
Полностью глава у меня на сайте http://nizovo.ucoz.ru/publ/... , там же ссылка на скачивание всей книги (с согласия автора)
___________________________________________________
Ниже будет описана технология посадки, применяемая автором уже много лет на всех породах. Как правило, приживаемость саженцев бывает 100%.
Яму для посадки копают непосредственно в день посадки. В случае невозможности этого можно выкопать заблаговременно за 5-10 дней. Обычные размеры ямы: диаметр 60-100 см, глубина 50-60 см. Копать глубже нет смысла. Увеличить диаметр можно на песчаных почвах при условии заполнения ее искусственно приготовленной почвенной смесью. На песчаных почвах неплохо сделать на дне ямы подушку из мятой глины толщиной 5-8 см.
При близком стоянии грунтовых вод рекомендуется помещать на дно ямы лист железа или шифера. В этих рекомендациях есть рациональное зерно. Стержневые корни груши, дорастая до преграды, уходят в стороны и менее подвержены действию грунтовых вод. В этом случае глубину ямы ограничивают глубиной 30-40 см.
На тяжелых глинистых почвах при нормальном стоянии грунтовых вод дно ямы нужно вскопать с внесением перегноя на полный штык лопаты, а на стенках ямы сделать лопатой насечки. Итак, зафиксировав посадочной доской центр, приступайте к копке ямы. Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимается и тщательно измельчается. В стороне от ямы он перемешивается с перегноем или хорошо перепревшим компостом и минеральными удобрениями. На одно яму можно внести до 1 кг суперфосфата, 100-150 г хлористого калия и до 1,5 кг извести. Известь нужна при кислотности ниже 5,5. Оба удобрения можно заменить 500-800 г нитрофоски. В случае отсутствия удобрений вносится до 2 кг древесной золы. Органических удобрений в готовящейся смеси должно быть от 1/4 до 1/3 по объему. Нельзя вносить (даже на дно ямы) свежий навоз, куриный помет или неспелый компост. Они вызывают аммиачное или сероводородное отравление корневой системы. Нежелательно внесение торфа в чистом виде.
Некоторые ученые в настоящее время оспаривают целесообразность внесения минеральных удобрений в посадочные ямы, мотивируя это ухудшением приживаемости. Трудно высказать категоричное мнение об этом. Сам я почти никогда минеральных удобрений, а зачастую и органических, в ямы не вносил. Правда, все три моих сада были посажены на очень плодородных почвах.
Почву из нижних слоев ямы в зависимости от плодородия или разбрасывают по участку, или удаляют за его пределы.
Если саженец свежий, его можно сажать без всякой подготовки. В случае подсыхания корней и кроны его целиком (а не одни корни) помещают в воду на 10-30 часов. Такой вымочкой можно спасти даже сильно высохшие саженцы. Во время работ саженцы не должны валяться с открытой корневой системой. Непосредственно перед посадкой, если она проводится осенью, острым секатором удаляют концы сломанных и расщепленных корней. Удаляют и часть корня, на котором обнаружен нарост корневого рака. При весенней посадке у вынутых из прикопки саженцев корни обрезать не следует.
Затем корневую систему саженца целиком обмакивают в очень жидкую земляную болтушку со стимулятором роста. Для ее приготовления берут 0,5-1 г гетероауксина или 150-200 мг ИМК на ведро воды и 2-3 пригоршни почвы. Можно просто вымочить в растворе стимулятора корни в течении 12-24 часов. Для приживаемости груши этот прием чрезвычайно эффективен. Остатки раствора или болтушки используют для полива посаженного саженца. После этого на дно ямы примерно до 1/3 высоты насыпают холмик приготовленной плодородной смеси. С помощью посадочной доски в центр ямы ставится не посадочный кол, а саженец. Саженец опускают в яму заведомо на 8-10 см ниже, чем положено. Корни расправляют по холмику земли. На расстоянии 8-10 см от саженца со стороны господствующих летом ветров вбивают посадочный кол из твердых пород дерева. Конец его не должен доставать кроны саженца.
Затем яма аккуратно заполняется почвенной смесью почти до краев ямы. Следующая операция - обильный полив. В зависимости от влажности почвы расходуют 4-8 ведер. После впитывания воды грунт в яме сильно садится и имеет консистенцию густой сметаны. Саженец аккуратно вытягивают вверх до тех пор, пока место прививки не окажется на 2-4 см выше уровня почвы, а корневая шейка - на уровне ее. Это легко проконтролировать с помощью посадочной доски или любой деревянной рейки. Остается заполнить почвенной смесью пустоту, образовавшуюся в результате оседания почвы и еще немного полить, если нужно.
Благодаря такому способу посадки полностью исключается обрыв корней, они хорошо распрямляются. Нет опасности возникновения пустот, достигается идеальный контак почвы с корнями, что очень важно для их регенерации. Саженец уже не может осесть в яме вместе с почвой и исключается возможность его заглубления. При обычных способах посадки это бывает очень часто.
Нет никакого сомнения в том, что обильный полив является решающим фактором успеха при любом способе посадки. Поливать надо обязательно, даже если несколько суток шел сильный дождь. При осенней посадке такого полива обычно хватает, и саженец больше в нем не нуждается. При весенней посадке такого полива хватает на 7-15 дней.
Если посадка проводилась весной, то сразу оформляется и мульчируется приствольный круг. При осенней посадке через 5-7 дней после нее саженец необходимо аккуратно обернуть "с головой" большим куском рубероида и подвязать к колу. Крона перед этим осторожно связывается в пучок.
Приствольный круг мульчируется толстым слоем (20-30 см) сухого торфа или перегноя. Мульча должна выходить за пределы посадочной ямы на 20-40 см. (рис. 2)
В крайнем случае замульчируйте землей, взятой из междурядий. Это предохранит посадочное деревце от вымерзания корней, зимнего высыхания и подмерзания кроны, а так же защитит от мышевидных грызунов.
За это сообщение автора Андрей ВасильевПоблагодарили:
Витал • татя • IgorMax
Рейтинг: 6.52%
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
FatMax
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52
Откуда: Тверская губерня
Благодарил (а): 480 раз
Поблагодарили: 639 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя FatMax
Статус: Не в сети
#21
Сообщениеот FatMax » 11.01.2015, 14:04
Под посадку я не делаю глубоких ям, а сажаю на клумбы 50-60 см высотой, диаметр под семечковые 1,5-2 м.
В последующие годы клумба мульчируется скошенной травой.
Из книги Радчевского П.П. " Настольная книга виноградаря"
"Если в качестве мульчи используются органические материалы, то при их перегнивании в почве увеличивается количество гумуса.
Научным обоснованием этого факта является открытие, сделанное преподавателем Курской государственной сельхозакадемии доктором с.-х. наук Н. И. Картамышевым, который установил неизвестную ранее закономерность изменения плодородия корнеобитаемого слоя почвы по его глубине, заключающуюся в том, что под действием естественных и (или) антропогенных факторов происходит непрерывное по времени расслоение плодородия корнеобитаемого слоя сверху вниз с устойчивым накоплением его в верхних (до 10 см) слоях почвы......
Автором открытия установлено, что процесс дифференциации плодородия почвы идет постоянно и преимущественно в верхних слоях почвы....."
Коллеге, который собирается ограничивать рост корневой зоны досками: , я бы посоветовал взамен использовать прием обрезки корней:
В этой же главе книги Радчевского есть и ссылка на работы наших ученных по изучению обрезания корней - в данном случае винограда.
"Наиболее детальное исследование по изучению влияния глубокого рыхления почвы с обрезкой части корней на их регенерацию, рост и плодоношение винограда проведено П. И. Литвиновым [9] во Всероссийском НИИВиВ им. Я. И. Потапенко..................... Осенний срок проведения глубокого рыхления предпочтителен, так как в это время достигается лучшее рыхление почвы, она лучше накапливает и удерживает влагу, растения более эффективно используют удобрения. Кроме того, с обрезанными корнями меньше удаляется запасных пластических веществ. При проведении данного агроприема рабочие органы глубокорыхлителя подрезают корни. В месте срезов в эту же осень наблюдается отрастание новых корешков."
У себя я ежегодно обрезаю корни яблони на расстоянии 1,5 - 2 м от ствола. Начинаю перекопку от ствола штыком параллельно земле, постепенно меняя угол и довожу до глубины перекопки 30-40 см на расстоянии 1 м от ствола.
ВЛОЖЕНИЯ
10.jpg
За это сообщение автора FatMaxПоблагодарили:
yri • IgorMax
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Андрей Васильев
Аватара пользователя
Модератор
Сообщения: 8598
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1844 раза
Поблагодарили: 3478 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#22
Сообщениеот Андрей Васильев » 11.01.2015, 14:11
FatMax писал(а):
довожу до глубины перекопки 30-40 см на расстоянии 1 м от ствола.
То есть на два штыка почти?
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
FatMax
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52
Откуда: Тверская губерня
Благодарил (а): 480 раз
Поблагодарили: 639 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя FatMax
Статус: Не в сети
#23
Сообщениеот FatMax » 11.01.2015, 14:36
1,5 штыка.
Вернуться к началу
yri
Аватара пользователя
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#24
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 16:42
АндрейВ писал(а):
Ну это смотря где... На Кубани я то же бы не рыл, и на Тамбовщине не рыл бы, и в Московской обл. в Серебряно-прудском районе не стал бы... А на голимой рыжей подмосковной глине, пусть даже небольшую ямку, рыл бы по любому...
Вот ехал через пром зону сделал фотку.
Изображение
Причем это дерево не вросшее в забор, а растущее в нем.
Миллионами лет та же груша росла на глинистой почве и выработала механизм выживания - сильный стержневой корень способный доставать пит. вещества из неплодородной почвы, но богатой минералами-глины. Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Когда пытаются сеянцы сажать в подготовленные ямы это напоминает как пытаются спасти дикого звереныша лисенка там или птенца и не понимают что в уютной теплой квартире он мучается и, как правило, сдыхает тогда как дикая природа даже глубокой осенью или под дождем или снегом это его дом родной.
За это сообщение автора yriПоблагодарили:
BHAKT • Онисим
Рейтинг: 4.35%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Крупномер
Аватара пользователя
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 04.01.2015, 16:44
Интересы: В том числе садоводство...
Откуда: Москва, дача С-З М.О.
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Крупномер
Статус: Не в сети
#25
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 17:05
Никола,
Вы считаете, что такая "клетушка" (размером 1,5 на 1,5 м) может принести реальный вред плодовому дереву? Чем это, интересно?
Изображение
Для понимания предлагаю Вам представить по границе этих досок с внешней стороны: коммуникации (газ, трубы и т.п.), садовую дорожку или посадку др. растений. Не обязательно сейчас, может через 2-3-5 лет в этих прилегающих зонах нужно будет копать. И сказать, это ограждение таки будет удобно?
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
Никола
Сообщения: 1068
Зарегистрирован: 15.07.2014, 19:09
Интересы: Сад
Занятие: Пенсионер
Откуда: Троицк Ч.О.
Благодарил (а): 248 раз
Поблагодарили: 656 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Никола
Статус: Не в сети
#26
Сообщениеот Никола » 11.01.2015, 17:51
Крупномер писал(а):
Для понимания предлагаю Вам представить по границе этих досок с внешней стороны: коммуникации (газ, трубы и т.п.), садовую дорожку или посадку др. растений. Не обязательно сейчас, может через 2-3-5 лет в этих прилегающих зонах нужно будет копать. И сказать, это ограждение таки будет удобно?
Я корчевал яблони и знаю как ухищряются корни, чтобы пролезть туда где есть питание. Ваши коммуникации через 2-3-5 лет придётся прокладывать по тем же корням. Просто дерево будет тратить дополнительные силы на преодоление препятствий. А в досках будут будут муравейники.
Вернуться к началу
BHAKT
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 23.01.2014, 18:52
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 590 раз
Поблагодарили: 251 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя BHAKT
Статус: Не в сети
#27
Сообщениеот BHAKT » 11.01.2015, 17:53
Крупномер писал(а):
"клетушка" (размером 1,5 на 1,5 м)
В этом году корчевал 20-ти летнюю грушу, которую сажал когда-то в 20-ти сантиметровую ямку плодородного слоя, глубже - метр глины, потом песок.
Обкопав её в радиусе 1-го метра обнаружил боковые корни толщиной с руку, а когда с помощью бензопилы вырезали корневую "шейку" - вниз уходил центральный корень толщиной с ногу. Ствол у основании был около 40см. Высота груши почти 11м, сорт - Ранняя Куйбышевской селекции.
Вот и думаю: дала бы её что-нибудь эта клеть из досок?
За это сообщение автора BHAKTПоблагодарил:
Dim
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
Крупномер
Аватара пользователя
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 04.01.2015, 16:44
Интересы: В том числе садоводство...
Откуда: Москва, дача С-З М.О.
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Крупномер
Статус: Не в сети
#28
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 18:04
Конечно в вашем случае нет... Но! У меня новый дом в стадии достройки на новом необработанном и не распланированном по большому счету участке. Посажены пока только несколько яблонь. Полукарлики в основном (как заявлено). Но 1-2 - не факт.
И уже сейчас видно, что коммуникации к дополнительным строениям (типа сауны и сарая) точно пересекутся с местами посадки плодовых. И все это будет происходить как мне видится максимум в ближайшие 2-3-5 лет. В возрасте 3-5 лет корни вполне можно ограничить и досками. В принципе, возможно, вы и правы, и овчинка выделки не стоит. Я же просто видел у людей это и пользуясь программой-планировщиком понял, что трассировки надо делать либо сильно кривыми, либо плюнуть на корни ряда деревьев.
Последний раз редактировалось Крупномер 11.01.2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
Звезда севера
Сообщения: 1649
Зарегистрирован: 10.02.2009, 11:27
Откуда: СПб дача Красное Село
Благодарил (а): 1161 раз
Поблагодарили: 460 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Звезда севера
Статус: Не в сети
#29
Сообщениеот Звезда севера » 11.01.2015, 18:07
BHAKT писал(а):
...Вот и думаю: дала бы её что-нибудь эта клеть из досок?..
Груше всё равно, а человеку удобнее. У меня основной ряд плодовый первоначально посажен на отдельные холмики, которые я потихоньку подсыпала вокруг и между, и получила гряду, ее тоже для удобства отделила досками. Гряда получилась приподнятая, мне ее удобнее окантованную обрабатывать.
С уважением, Вера
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#30
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 18:23
Zaryanka писал(а):
P1140061.JPG
Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.
судя по фото в посте №121 - у Вас через-чур плотная почва, как доказательство тому - формирование поверхностной корневой у сливы. Я бы делал ямы пошире и поглубже рекомендуемых + не жалел бы органики (даже под косточковые)+речной песок туда же + тщательное перемешивание содержимого ямы. В дальнейшем не помешали бы небольшие и неглубокие отверстия-скважины за пределами посадочной ямы - аэрация, внесение удобрений и т.д.yri писал(а):
Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Юра, да кто ж тут говорит о яме заполненной перегноем? Копается яма (по размеру немного больше корневой) вынимается грунт, этот грунт мешается с тем, что ему категорически недостает (песок, доломитка, дерновая земля, торф, перегной, удобрения и тд), заполняется яма и сажается саженец. Этим обеспечивается хороший старт. В сырых и пониженных местах вместо ям готовят холмики, а заправка та же. Вероятно на Брянщине это не очень актуально и можно на это забить, а в Подмосковье без этого ну никак...
За это сообщение автора АндрейВПоблагодарили:
Андрей Васильев • FatMax • Dim
Рейтинг: 6.52%
Андрей Виноградов.
Изображение
Вернуться к началу
Виктор Браткин
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 18.02.2013, 09:35
Занятие: пенсионер
Откуда: Рязанская область
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 1937 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Виктор Браткин
Статус: Не в сети
#32
Сообщениеот Виктор Браткин » 11.01.2015, 18:25
Крупномер писал(а):
АндрейВ
Ну, я тоже думаю, что небольшая яма необходима. Но 1метр кубический наверное реально перебор. Хотя предки много чего творили, и чаще результат был приемлемый. Мне вот всегда казалось разумным (для "голимых" случаев) не очень глубокая квадратная яма с периметром из досок. Ну и заполнением этой ямы приемлемым для дерева грунтом. Условия для старта так сказать, а дальше само пусть забуривается... :wink:
Уважаемый коллега Крупновоз, через 5 лет корни высаженного саженца будут далеко за пределами ящика. Длина боковых корней у плодовых деревьев в разные стороны примерно равна высоте дерева, часто даже превышает. Прежде чем сажать сад, необходимо повести коренное окультуривание хотя бы пахотного слоя почвы с целью повышения его плодородия. Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. Настоятельно советую познакомиться со статьями Г.Ф.Распопова (на форуме Гена 48) о способах улучшения почвы и увеличения ее плодородия на примере его собственного сада и огорода.. Цикл его статей опубликован на сайте сады сибири.Прежде чем прокладывать коммуникации по участку его все таки лучше окультурить на всей площади, наметить места будущих посадок, трассы укладываемых сетей. Ведь сад можно сажать и в английском стиле - ведь вы его сажаете для души, для отдыха ., поэтому плодовые деревья могут располагаться по участку вразброс. Хотя для последующих уходных работ за садом его лучше располагать обособленно.
За это сообщение автора Виктор БраткинПоблагодарил:
Андрей Васильев
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#33
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 18:31
yri писал(а):
... Груша на сеянце не терпит и очень богатых перегноем почв и часто на них болеет...
как бы очень богатых перегноем почв не бывает :-) , разве что в посадочные ямы, либо под сплошное окультуривание внесли свежий или не полностью перепревший навоз - пошел процесс гниения с выделениями, что и сказалось на приживаемости и росте саженцев
Последний раз редактировалось vVv-nvr 11.01.2015, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#34
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 18:40
yri писал(а):
... Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.
это как бы актуально для пром.сада. А для 4-6-8 соточников ???
yri писал(а):
... Внесение навоза и пр. раскисляющих веществ - простая выброска денег. Это актуально для огородных культур но не для плодового сада...
Мда-а уж :-) , не ожидал от Вас такого. Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии :-) . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением :-) .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву :au - это такой мизер...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексей П.П.
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#35
Сообщениеот Алексей П.П. » 11.01.2015, 18:56
yri писал(а):
Вот ехал через пром зону сделал фотку. Причем это дерево не вросшее в забор, а растущее в нем
Приспособляемость живых организмов не знает пределов. Но много ли кг (или штук?) плодов (и какого размера?) даст, например, культурный сорт груши, выросший в подобных условиях? :-)
yri писал(а):
Когда пытаются сеянцы сажать в подготовленные ямы это напоминает как пытаются спасти дикого звереныша лисенка там или птенца и не понимают что в уютной теплой квартире он мучается и, как правило, сдыхает тогда как дикая природа даже глубокой осенью или под дождем или снегом это его дом родной.
Юрий, любая аналогия - вещь лукавая. Вашей аналогии со зверёнышами более соответствовала бы ситуация, когда плодовое дерево пытаются вырастить в горшке в квартире, окружив любовью и укрыв от злых ветров, низких температур и вредителей.
yri писал(а):
Миллионами лет та же груша росла на глинистой почве и выработала механизм выживания - сильный стержневой корень способный доставать пит. вещества из неплодородной почвы, но богатой минералами-глины. Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Миллионы лет предки Homo sapiens жили в диких лесах со всеми вытекающими последствиями, но это не значит, что нам всем сейчас туда дорога. У дикой груши, как и у любых других организмов, были и есть свои механизмы приспособления к среде, только одно "но" - от неё при этом не требовался урожай 300-400 ц/га крупных вкусных плодов, и она не выносила с ним ежегодно огромное количество питательных элементов из почвы. Стержневая корневая система груши означает хорошо развитый главный корень, который может уходить действительно очень глубоко. Однако основная биомасса всасывающих корней у груши при этом находится в слое почвы примерно 20-40(60) см - там соответственно и происходит усвоение львиной доли питательных веществ. Поэтому плодородие почвы важно в любом случае, и чем большие урожаи хочется получать, тем плодороднее желательно иметь почву.
Да, "плодородная" - это не то же самое "в которую внесли много минеральных удобрений". Ещё раз обращаю внимание на органо-минеральную природу почвы - образно говоря, это "бульон", кишащий разнообразными организмами, которые составляют её неотъемлемую часть и являются необходимым условием её существования. Почвенные организмы являются также необходимым условием нормального функционирования корневой системы цветковых растений - переводя минеральные вещества в доступную для растений форму, выделяя биологически активные соединения, вступая с растениями в симбиотические отношения (микориза) и многое-многое другое.
За это сообщение автора Алексей П.П.Поблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Крупномер
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 04.01.2015, 16:44
Интересы: В том числе садоводство...
Откуда: Москва, дача С-З М.О.
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Крупномер
Статус: Не в сети
#36
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 19:32
Виктор Браткин писал(а):
Крупномер писал(а):
Уважаемый коллега КрупновозМЕР, через 5 лет корни высаженного саженца будут далеко за пределами ящика. Длина боковых корней у плодовых деревьев в разные стороны примерно равна высоте дерева, часто даже превышает. Прежде чем сажать сад, необходимо повести коренное окультуривание хотя бы пахотного слоя почвы с целью повышения его плодородия. Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. Настоятельно советую познакомиться со статьями Г.Ф.Распопова (на форуме Гена 48) о способах улучшения почвы и увеличения ее плодородия на примере его собственного сада и огорода.. Цикл его статей опубликован на сайте сады сибири.Прежде чем прокладывать коммуникации по участку его все таки лучше окультурить на всей площади, наметить места будущих посадок, трассы укладываемых сетей. Ведь сад можно сажать и в английском стиле - ведь вы его сажаете для души, для отдыха ., поэтому плодовые деревья могут располагаться по участку вразброс. Хотя для последующих уходных работ за садом его лучше располагать обособленно.
Благодарю Вас. При случае обязательно попытаюсь освоить доп. материал. По предыдущему саду кое-что знаю, но знаний много не бывает. По нынешнему, увы - безусловный приоритет стройка/отделка дома со всеми ее г...ми (головными болями). А на участке пока БАРДАК... :roll:
Последний раз редактировалось Крупномер 11.01.2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#37
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 19:34
Виктор Браткин писал(а):
Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. .
Да, было дело. :-) Именно поэтому я основываясь на этом печальном опыте могу сказать: удобрять надо не почву в саду а растения. А как почву содержать (приствольная полоса, залужение междурядий) я уже рассказывал. Достаточно правильно вносить минеральные удобрения под каждую яблоню в ряду и земля преобразится в саду. Я, например если не скашиваю траву она у меня вырастает в рост человека. Хотя несколько лет назад она была убита постоянными покосами местных жителей. Навоз, известь рано или поздно вымывается. Это для моих условий, у меня промываемые почвы.
vVv-nvr писал(а):
Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии :-) . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением :-) .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву :au - это такой мизер...
Именно трава дает самые качественные удобрения. В европах давно уже не сыпят навоз в интенсивных садах. Там есть такое понятие как фертигация. :wink:
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
FatMax
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52
Откуда: Тверская губерня
Благодарил (а): 480 раз
Поблагодарили: 639 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя FatMax
Статус: Не в сети
#38
Сообщениеот FatMax » 11.01.2015, 19:47
vVv-nvr писал(а):
Мда-а уж :-) , не ожидал от Вас такого. Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии :-) . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением :-) .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву :au - это такой мизер...
Органику эффективнее не закапывать в землю, а мульчировать, продолжаем читать Радчевского далее:
"Ранее, согласно теории В. Р. Вильямса, считалось, что формирование плодородия (образование гумуса) идет в анаэробных условиях на глубине не менее 10 см от поверхности почвы. Поэтому все органические материалы (навоз, растительные остатки и т. п.) рекомендовалось заделывать на глубину не менее 10 см. Считалось, что только в этих условиях они могут превратиться в гумус. Это было теоретической основой отвальной обработки почвы, в результате которой происходило изменение взаимного расположения слоев почвы: верхний опускался вниз, а нижний поднимался вверх. Впоследствии работами многих авторов было доказано, что формирование плодородия почвы происходит и в других условиях."
И возвращаюсь к собственному опыту мульчирования органикой: измельченной травой, хвоей, навозом - за сезон 3-4 месяцев слой мульчи, толщиной 10 см обновляю 3 раза минимум. Для моих бедных суглинков такой нехитрый агроприем позволяет увеличить слой гумуса с 10 см до 30-40 см, Вам может показаться смешно, но на наших бедных почвах каждый см гумуса большое счастье САДОВОДА.
За это сообщение автора FatMaxПоблагодарили:
yri • vildanka
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#39
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:14
yri писал(а):
Именно трава дает самые качественные удобрения. В европах давно уже не сыпят навоз в интенсивных садах. Там есть такое понятие как фертигация. :wink:
Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя :-) .
А европы просто умеют считать деньги - навоз нынче дорог, да и его, кроме как для улучшения плодородия, используют еще где-нибудь - где рентабельность выше :wink: .
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#40
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:20
FatMax писал(а):
Органику эффективнее не закапывать в землю, а мульчировать, продолжаем читать Радчевского далее:
...
Наверное о разных вещах говорим... Я сам понимаю важность мульчирования, но образование гумуса в верхних слоях почвы не повлияет на: увеличение количества питательных веществ в зоне роста корней + механический состав почвы там же.
ЗЫ: у меня из-за мульчи все сливы с алычового подвоя перешли на свои корни :-) .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#41
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 20:22
vVv-nvr писал(а):
Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя :-) .
Какая тысяча лет? За один сезон скошенная трава перегнивает и начинает работать как удобрение.
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Витал
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31.10.2007, 21:55
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 2272 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
#42
Сообщениеот Витал » 11.01.2015, 20:26
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву. Уже к осени она заполнилась до краев и я посадил туда саженец Антоновки обыкновенной на сеянцевом подвое. Все это противоречит всем рекомендациям, но на деле оказалось очень даже эффективным вариантом....
За это сообщение автора ВиталПоблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
Мой сад
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#43
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 20:29
vVv-nvr писал(а):
Наверное о разных вещах говорим... Я сам понимаю важность мульчирования, но образование гумуса в верхних слоях почвы не повлияет на: увеличение количества питательных веществ в зоне роста корней + механический состав почвы там же.
Ну как же не повлияет. Трава то не из одних вершков состоит. :wall Есть такие понятия как корневой опад, пожнивной и т.д. Корнями травы вещества выносятся из глубины, вершки работают на фотосинтез. Дальше сами догадайтесь что происходит.
За это сообщение автора yriПоблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#44
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 20:33
Про отбортовку грядок с многолетниками есть интересное наблюдение что отбортованные грядки промерзают серьезнее неотбортованных . Мне бортики не нравятся эстетически ( это главное для меня ) и сам смысл насыпной грядки или клумбы теряется т к аэрация почвы через преграду невозможна , остается только улучшенный дренаж , но имхо проще прокопать дренажные канавки дождливым летом, а засушливым их проще засыпать. Про лист железа мне советовали опытные садоводы закопать в землю под дерево , но не хочется уродовать землю таким способом. А вообще надо пробовать разные приемы - хоть один да сработает в саду :fly
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#45
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:36
Платан на камне.jpg
Zaryanka писал(а):
Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.
И у платана, выросшего в каменистом грунте, - тоже :-)
ВЛОЖЕНИЯ
Платан на камне 1.jpg
За это сообщение автора vVv-nvrПоблагодарил:итал писал(а):
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву.
Витал попробуйте дать какой нибудь яблоне дать полную программу мин. удобрений по осени (суперфосфат + калийная соль) и весной (селитра) и результаты вас обрадуют ещё больше.
За это сообщение автора yriПоблагодарили:
Zener • vildanka
Рейтинг: 4.35%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#47
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:45
yri писал(а):
... Корнями травы вещества выносятся из глубины...
сколько метров, см?
yri писал(а):
... Дальше сами догадайтесь что происходит.
я не оспариваю прописные истины, только в конкретном случае механический состав почвы и количество пит.элементов на глубине 20-80 см как изменится?
ЗЫ: а сколько дождевой воды трава корням айвового подвоя оставит как сама попьет :wink: . у меня, к примеру, грунтовые воды далеко...
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#48
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 20:47
Витал писал(а):
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву. Уже к осени она заполнилась до краев и я посадил туда саженец Антоновки обыкновенной на сеянцевом подвое. Все это противоречит всем рекомендациям, но на деле оказалось очень даже эффективным вариантом....
Я постоянно складываю траву в огромную кучу - наверно метр высоты и метра три длины к осени образуется, а весной на этом месте маленький бугорок . Зольных веществ в траве кот наплакал - в основном воздух и вода ....Другое дело закапывать под цветы немного скошенной травы - это повышает аэрацию в глубине земли, привлекает червяков но...если закопать много травы она начинает силосоваться или в ней развивается белая плесень и идут закисные процессы что не всем растениям по нраву .
За это сообщение автора irisovi duhПоблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Витал
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31.10.2007, 21:55
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 2272 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
#49
Сообщениеот Витал » 11.01.2015, 20:52
yri писал(а):
Витал писал(а):
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву.
Витал попробуйте дать какой нибудь яблоне дать полную программу мин. удобрений по осени (суперфосфат + калийная соль) и весной (селитра) и результаты вас обрадуют ещё больше.
Юрий, я об этом рассказал, в связи с тем, что данный способ, когда корни соприкасаются с не перепревшей травой, считается не правильным.
Собственно говоря, я хотел просто поэксперементировать, но результат удивил.
Мой сад
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#50
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 21:02
Витал, скорее всего Вы закладывали не просто траву а выполотые сорняки с землей ? Иначе на следующий год яблоня оказалась бы на дне ямы имхо....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Витал
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31.10.2007, 21:55
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 2272 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
#51
Сообщениеот Витал » 11.01.2015, 21:13
irisovi duh писал(а):
Витал, скорее всего Вы закладывали не просто траву а выполотые сорняки с землей ? Иначе на следующий год яблоня оказалась бы на дне ямы имхо....
Да, это были сорняки, к тому же я подбрасывал землю, а саженец сажал на холмик.
Мой сад
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#52
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 23:18
Витал, я так постоянно сажаю цветы на так называемые теплые грядки - снимаю дерн, кладу слой травы, опять дерн, траву или навоз (что есть под руками) и сверху земли немножко или торфа. В этой грядке вырубаю лунки и сажаю цветы с добавкой в лунку торфа или земли - что есть. Плюс такой посадки - не надо возить траву на компостную кучу а потом обратно возить перегной на грядки ( на горке это тяжело) Минус тоже есть - сорняки растут с огромной скоростью. А сама по себе гниющая трава в умеренных количествах не вредна ничуть.
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1855
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 798 раз
Поблагодарили: 908 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#53
Сообщениеот Zener » 12.01.2015, 11:48
Zaryanka писал(а):
А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.
Не согласен,на севере той же области растёт успешно.Долгими праздничными вечерами просматривал дисеры по вирусам,в том числе и груши.В работе Саунина за 2009 год исследования в Московской,Орловской и Мичуринской областях на предмет выявления четырёх "яблочных"вирусов у груш.И что очень сильно удивило-так это наличие вирусов в маточниках,по некоторым сортам до 70%!Но ещё больше удивили результаты опытов с Цирконом по снижению вредоносности заражения.Результаты показали увеличение концентрации хлорофила в несколько раз,увеличение плодоношения в среднем в 1,5 раза(в зависимости от сорта).Концентрация раствора также различна для разных сортов,разница на порядок.Похоже,не зря наш забугорный коллега так не любит вирусы...ИМХО,многие неудачи с грушами вызваны ,в том числе,и вирусяками.
ЗЫ.Обрабатывали в фазу бутонизации опрыскиванием.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарили:
vildanka • irisovi duh
Рейтинг: 4.35%
Александр
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1855
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 798 раз
Поблагодарили: 908 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#54
Сообщениеот Zener » 12.01.2015, 12:32
yri писал(а):
vVv-nvr писал(а):
Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя :-) .
Какая тысяча лет? За один сезон скошенная трава перегнивает и начинает работать как удобрение.
В наших краях почва на солнце запросто греется летом градусов до 50-60.Условия ,однако,разные.И верхний слой мульчи проваляется до осени.Зато снизу перегниёт.
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Барбарисса
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 18.06.2012, 22:02
Откуда: Москва, дача север МО
Благодарил (а): 526 раз
Поблагодарили: 637 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Барбарисса
Статус: Не в сети
#55
Сообщениеот Барбарисса » 12.01.2015, 14:31
Avrora писал(а):
Анина писал(а):
А где про груши :bur ?
Да, вроде бы и полезная информация, а фактически, последние 4 стр. - флуд.
Ну, если считать, что корневая система не имеет значения для выращивания груш, то, конечно...
Трудно разделить все четко по темам, дерево на части разделить и в разных темах обсуждать, тоже не получается. Где встретились, там и обсудили. Мне очень интересно, я тоже у себя наблюдаю за корнями.
Галина
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#56
Сообщениеот irisovi duh » 12.01.2015, 22:08
Zener писал(а):
Zaryanka писал(а):
А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.
Не согласен,на севере той же области растёт успешно.Долгими праздничными вечерами просматривал дисеры по вирусам,в том числе и груши.В работе Саунина за 2009 год исследования в Московской,Орловской и Мичуринской областях на предмет выявления четырёх "яблочных"вирусов у груш.И что очень сильно удивило-так это наличие вирусов в маточниках,по некоторым сортам до 70%!Но ещё больше удивили результаты опытов с Цирконом по снижению вредоносности заражения.Результаты показали увеличение концентрации хлорофила в несколько раз,увеличение плодоношения в среднем в 1,5 раза(в зависимости от сорта).Концентрация раствора также различна для разных сортов,разница на порядок.Похоже,не зря наш забугорный коллега так не любит вирусы...ИМХО,многие неудачи с грушами вызваны ,в том числе,и вирусяками.
ЗЫ.Обрабатывали в фазу бутонизации опрыскиванием.
Читала забугорные исследования на эту тему в переводе Гугла ...тяжко переводить с гугловского на русский ...смысл такой что в вирозах винят во всем клоновые подвои - они заражены на 100 процентов за много лет использования. Вирусы моментом переходят при любых манипуляциях с режущим инструментом. Так что семенные подвой предпочтительнее. А сорта выживают те, что имеют устойчивость к нескольким вирусам. Всвязи с эти - Фитогенетика освоила таки клонирование слив . А что по клонированию груш слышно ?
Вернуться к началу
Виктор,Омск
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 21.10.2014, 16:49
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 55 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Виктор,Омск
Статус: Не в сети
#57
Сообщениеот Виктор,Омск » 25.01.2015, 06:27
Существует мнение, что подверженность саженцев груши к заболеваниям связана с применением в качестве подвоев сеянцев с генами уссурийской груши. Корни уссурийской груши более требовательно относятся к составу почвы. Я специально сеял семена диких груш с Украины с целью использования их в качестве подвоя. Даже по сеянцам можно судить, что они менее требовательны , по сравнению с сеянцами уссурийской груши. Почвы в нашем регионе нейтральные или слабощелочные. Рекомендации известного в садовода Жуковского М. А.-подкислять почву 1% раствором серной кислоты (по весу). Проблема щелочных почв решается подобным образом в горных районах .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексей П.П.
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#58
Сообщениеот Алексей П.П. » 25.01.2015, 11:14
Виктор,Омск, просьба конкретизировать мысль. Сначала Вы пишете о составе почвы, под чем обычно подразумевается механический состав (песок/ супесь/ суглинок/ глина). Далее в сообщении речь идёт о кислотности почв.
Согласно докторской диссертации Г.П. Рылова ("Генофонд яблони и груши в экологических условиях Беларуси", 1996), сеянцы Груши лесной лучше растут на слабокислых (рН около 5,0) почвах. На почвах с близким к нейтральному рН рост, прирост биомассы надземной и подземной частей угнетается. Также отмечено угнетающее действие высокой кислотности почвы (при рН ≤4,0). Однако при рН 4,0 рост и прирост биомассы у сеянцев выше, чем при рН 6,8, т.е. в любом случае кислые почвы для Груши лесной предпочтительнее, чем нейтральные и слабощелочные.
Виктор,Омск писал(а):
Даже по сеянцам можно судить, что они менее требовательны , по сравнению с сеянцами уссурийской груши
В чём конкретно это выражается? Например, на Форуме приводилось фото сеянцев Груши уссурийской, выращенных в Московской области, с хорошо развитой мочковатой корневой системой. viewtopic.php?p=532828#p532828
Известный питомниковод Мастяев использует в качестве подвойного материала сеянцы не Груши лесной, а культурных сортов, полученных с участием Груши уссурийской (http://family-garden.narod.... , раздел "Выбирай подвой). Те же самые рекомендации даёт в своей книге "Груша" А.И. Илюшин.
Виктор,Омск, можно поподробнее о методике подкисления почв 1%-ным раствором серной кислоты? У меня действенность этой операции вызывает большие сомнения, если только не применять её постоянно (но как тогда это скажется на растениях и почвенных организмах?) - раствор очень быстро вымоется из почвы в нижние горизонты (в отличие от противоположной процедуры подщелачивания с использованием твёрдых веществ - доломитовой муки, извести, растворяющихся в почве постепенно).
Немного о химической мелиорации и кисловании почв http://dic.academic.ru/dic.... ... 0%B0%D1%8F http://www.chem21.info/page... ... 074145079/
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
Вернуться к началу
Виктор,Омск
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 21.10.2014, 16:49
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 55 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Виктор,Омск
Статус: Не в сети
#59
Сообщениеот Виктор,Омск » 25.01.2015, 20:22
Алексей П.П. писал(а):
Виктор,Омск, просьба конкретизировать мысль
1.Меня перебросили с другой темы. Речь шла о вершках-почернение молодых приростов груши, а некоторые опытные садоводы и селекционеры полагают, что дело в корешках- примененном подвое. Почвы в нашем регионе имеет нейтральную или слабощелочную реакцию. В некоторых местах в составе почвы присутствует известняк. Более пригодны для таких почв лесная груша с Украины: Рецепт один - сеянцы дикой лесной груши в качестве подвоя. Конечно, дерево растет более сильнорослым, но оно уходит от приземного двухметрового слоя, в котором вымерзают весной цветочные почки. Будет урожай - достанем! Гораздо труднее собирать то, чего нет. Более зимо- и морозостойкий подвой, который не боится известковых почв, позволяет выращивать грушу на всей территории Украины, а не только на Южном берегу Крыма, тем более, что глубокая корневая система позволяет ей легче переносить засушливые условия южных и восточных регионов нашей республики. urozhayna-gryadka@yandex.ru
Обращаю внимание дикая груша с Украины (а не с Белорусии).
2. Сеянцы дикой украинской груши даже в жаркое лето в нашем регионе имеют свежий зеленый лист. Сеянцы груш с преобладанием генов уссурийской могут изменить окраску листвы (краснеет или чернеет).
3. Известный питомниковод Мастяев возможно имеет участок в низинке. Решает свои проблемы. Саженцы с мочковатой корневой системой лучше продаются и приживаются. Но это не значит, что попав в нейтральную или слабощелочную среду невозможны заболевания саженцев, так как подвои содержат гены уссурийской груши. Что касается зимостойкости корневой системы украинских груш, то она выдерживает условия зимовки Западной Сибири. Все это не означает, что я предлагаю отказаться от сеянцев культурных сортов груш, а лишь понять суть проблемы.
4. Подкислением почвы занимаются виноградари-прием редкий. Вносят серу, соли содержащие элемент S . Жуковский М.А. получил свой опыт на Северном Кавказе , возделывая огороды. В воинской части выделяли для этой цели серную кислоту. Процесс подкисления-от2 до 5 ведер подкисленной воды под дерево внести с помощью лейки. Земля обладает буферными свойствами-не так то просто изменить киспотность.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексей П.П.
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#60
Сообщениеот Алексей П.П. » 26.01.2015, 14:06
Виктор,Омск, я тоже за то, чтобы "понять суть проблемы." Давайте рассуждать логически :-)
1) Обращаю Ваше внимание, что в статье, цитату из которой Вы привели, Груша лесная в качестве подвоя сравнивается с айвой, при этом акцентируется внимание на "низкой устойчивости айвы к щелочной реакции почвы." Т.е. на основании этой ссылки мы не можем сделать вывод, более ли терпима Груша лесная к слабощелочным почвам, чем Груша уссурийская или культурные сорта с её участием. Может быть, это действительно так, а может, нет - здесь я ничего не могу утверждать, т.к. с биологией Груши уссурийской знаком довольно слабо. Я только могу сказать, что по данным Г.П. Рылова почвы с нейтральной реакцией оказывают угнетающий эффект на Грушу лесную (по сравнению со слабокислыми и кислыми почвами). И если мы говорим о Груше лесной как виде, то совершенно без разницы, из Беларуси она, из Украины, или из какого другого места. Другое дело, если Вы использовали сеянцы не Груши лесной, а каких-нибудь местных украинских одичавших, полукультурных форм груши - они теоретически могут обладать какими-то специфическими признаками.
2) Проблема изменения цвета листьев на Форуме обсуждалась многократно, к однозначному выводу о причинах этого явления не пришли (очевидно, что они могут быть разными). Замечу, что изменяется окраска у культурных сортов груши, привитых в основном, очевидно, на сеянцы Груши лесной (чисто логически, т.к. это наиболее распространённый подвой в Средней полосе). Может быть, у Груши уссурийской это проявляется в ещё большей степени (о чём писал kollinball viewtopic.php?p=532828#p532828 ). Вопрос, насколько это является показателем угнетённого состояния растения и имеет ли какие-нибудь долговременные последствия. У себя на участке за десять лет выращивания груши (две Чижовские из МСХА посадки 2005 года, подвой, видимо, Груша лесная) сталкивался с покраснением листьев трижды. Дважды проблема снималась после подкормки деревьев (корневая + некорневая), листья частично или полностью восстанавливали зелёную окраску. В прошедшем году, в условиях сильнейшей воздушной и почвенной засухи, получилось "интереснее". Одна из груш испытала очевидный стресс - в какой-то момент плоды на ней перестали увеличиваться в размерах и развиваться, вкуса они так и не набрали, оставшись водянистыми и терпкими, листва в августе приобрела пурпурный цвет. Поливы, подкормки и химические обработки не возымели никакого внешнего эффекта. При этом со второй грушей (она у меня изначально развита лучше, крона объёмнее, штамб толще и т.д.) внешне всё было нормально, и плоды набрали свои обычные вкусовые кондиции и размеры. Листопад на обоих деревьях прошёл одновременно. Теперь жду, как поведёт себя испытавшее стресс дерево в следующем сезоне.
К слову, в ЮУНИИПОК (Челябинск) и Свердловской ССС в качестве подвоев для саженцев груши используют сеянцы Груши уссурийской, за многие годы продав населению не один десяток тысяч саженцев. Думаю, если бы этот подвой плохо проявлял себя в местных условиях (на Среднюю полосу я бы этот опыт не распространял), от него давно бы отказались.
3) Если под "заболеванием саженцев" Вы подразумеваете в том числе бактериозы, то как раз тут Груша уссурийская под гораздо меньшим подозрением, чем Груша лесная. Из книги "Груша" (Н.И. Савельев и др., Мичуринск, 2006, стр. 21): "Большое значение для селекции имела идентификация генов устойчивости к бактериальному ожогу... установлено, что производные груши уссурийской обладают устойчивостью к этому вредоносному заболеванию, а форма Pyrus ussuriensis 76 является носителем гена Ew2 и обладает моногенной устойчивостью к бактериальному ожогу."
Виктор,Омск писал(а):
Что касается зимостойкости корневой системы украинских груш, то она выдерживает условия зимовки Западной Сибири
А вот про это просьба поподробнее :-) По осени на Форуме как раз спорили по вопросу, насколько рискованно применять сеянцы Груши лесной и европейских культурных сортов в качестве подвоя в суровых климатических зонах. Насколько обширен Ваш личный опыт - сколько сажали саженцев, сколько лет их наблюдаете, какие критичные зимовки они пережили за это время (и каковы у вас обычно условия зимовки - в частности, высота снежного покрова)?
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
За это сообщение автора vVv-nvrПоблагодарил:
#16
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 12:35
irisovi duh писал(а):
Крупномер, а зачем периметр из досок ?
Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
АндрейВ
Аватара пользователя
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 19.11.2007, 17:55
Интересы: Плодовые и декоративные
Откуда: Москва-Бутово деревня в Калужской обл.
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1211 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя АндрейВ
Статус: Не в сети
#17
Сообщениеот АндрейВ » 11.01.2015, 12:57
irisovi duh писал(а):
Почему песок хочу закопать - в нем стержневой корень сможет расти вниз, а на глине не сможет.
Вы абсолютно не правы... Груша (на сеянцевом подвое) прекрасно растет на глине, образуя очень сильный стержневой корень.
За это сообщение автора АндрейВПоблагодарили:
yri • Dim • irisovi duh • Аленка
Рейтинг: 8.7%
Андрей Виноградов.
Изображение
Вернуться к началу
Алексей П.П.
Аватара пользователя
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#18
Сообщениеот Алексей П.П. » 11.01.2015, 13:00
yri писал(а):
Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.
Передо мной лежит книга «Яблоня. Симфония жизни» (2014 г) В.С. Закотина, кандидата с-х наук, на протяжении многих лет главного агронома совхоза имени Ленина. В книге обобщены результаты многодесятилетних экспериментальных исследований корневой системы яблони. Цитата из Заключения (стр. 356): «В целом наибольшее количество скелетных корней формируется в первые 3-5 лет после посадки деревьев в сад. Образовательные процессы и начальный рост протекают в зоне посадочной ямы. В связи с этим возрастает роль предпосадочной подготовки почвы и внесения органо-минеральных удобрений.» Т.о. посадка в посадочную яму с плодородной почвой обеспечивает нормальный рост и развитие подземной (и, соответственно, надземной) части плодового дерева в первых возрастных периодах (как мы знаем, ключевых для его последующего развития), когда необходимо добиться как можно больших годовых приростов и заложить скелетную часть будущей кроны. Но и это не всё:
P1080771.JPG
P1080774.JPG
Вообще не будем забывать, что почва – это сложное органо-минеральное образование (а не просто совокупность минеральных частиц), важнейшей характеристикой которой является плодородие http://dic.academic.ru/dic.... ... 0�а Т.е. надо осознавать разницу в векторе: в общем виде задача садовода – не удобрять растения, а улучшать плодородие почвы. Соответственно, на чернозёмах с пахотным горизонтом 1 метр я бы тоже посадочную яму не рыл. А в Подмосковье – куда без неё?
Крупномер писал(а):
Но 1метр кубический наверное реально перебор.
Крупномер, я у себя под семечковые копаю объёмом как раз около кубометра (диаметр 1,5 м, глубина 60-70 см), с обильным внесением органических удобрений (в основном перегной) - до 1/3 от общего объёма ямы. Почва песчаная, бедная, условно плодородный слой - около 20 см. Под последнюю по времени посадки грушу поднапрягся и выкопал диаметром 2 метра (т.е. объёмом 2 кубометра). Это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь - Вы создаёте своему дереву задел на всю его жизнь. Не забывайте, что, кроме плодородия, богатая органикой почва обладает лучшим воздушно-водным режимом, меньше промерзает зимой и т.д.
За это сообщение автора Алексей П.П.Поблагодарили:
vildanka • nickn • yri • Dim
Рейтинг: 8.7%
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
Вернуться к началу
Никола
Сообщения: 1068
Зарегистрирован: 15.07.2014, 19:09
Интересы: Сад
Занятие: Пенсионер
Откуда: Троицк Ч.О.
Благодарил (а): 248 раз
Поблагодарили: 656 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Никола
Статус: Не в сети
#19
Сообщениеот Никола » 11.01.2015, 13:32
Крупномер писал(а):
irisovi duh писал(а):
Крупномер, а зачем периметр из досок ?
Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...
Сам то согласился бы сидеть в такой клетушке?
Воистину, не смотря на все старания садоводов, деревья продолжают жить и плодоносить!
За это сообщение автора НиколаПоблагодарил:
Dim
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
Андрей Васильев
Аватара пользователя
Модератор
Сообщения: 8598
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1844 раза
Поблагодарили: 3478 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#20
Сообщениеот Андрей Васильев » 11.01.2015, 13:53
Я все же еще раз процитирую главу из книги Анатолия Ивановича Илюшина о посадке груши.
Полностью глава у меня на сайте http://nizovo.ucoz.ru/publ/... , там же ссылка на скачивание всей книги (с согласия автора)
___________________________________________________
Ниже будет описана технология посадки, применяемая автором уже много лет на всех породах. Как правило, приживаемость саженцев бывает 100%.
Яму для посадки копают непосредственно в день посадки. В случае невозможности этого можно выкопать заблаговременно за 5-10 дней. Обычные размеры ямы: диаметр 60-100 см, глубина 50-60 см. Копать глубже нет смысла. Увеличить диаметр можно на песчаных почвах при условии заполнения ее искусственно приготовленной почвенной смесью. На песчаных почвах неплохо сделать на дне ямы подушку из мятой глины толщиной 5-8 см.
При близком стоянии грунтовых вод рекомендуется помещать на дно ямы лист железа или шифера. В этих рекомендациях есть рациональное зерно. Стержневые корни груши, дорастая до преграды, уходят в стороны и менее подвержены действию грунтовых вод. В этом случае глубину ямы ограничивают глубиной 30-40 см.
На тяжелых глинистых почвах при нормальном стоянии грунтовых вод дно ямы нужно вскопать с внесением перегноя на полный штык лопаты, а на стенках ямы сделать лопатой насечки. Итак, зафиксировав посадочной доской центр, приступайте к копке ямы. Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимается и тщательно измельчается. В стороне от ямы он перемешивается с перегноем или хорошо перепревшим компостом и минеральными удобрениями. На одно яму можно внести до 1 кг суперфосфата, 100-150 г хлористого калия и до 1,5 кг извести. Известь нужна при кислотности ниже 5,5. Оба удобрения можно заменить 500-800 г нитрофоски. В случае отсутствия удобрений вносится до 2 кг древесной золы. Органических удобрений в готовящейся смеси должно быть от 1/4 до 1/3 по объему. Нельзя вносить (даже на дно ямы) свежий навоз, куриный помет или неспелый компост. Они вызывают аммиачное или сероводородное отравление корневой системы. Нежелательно внесение торфа в чистом виде.
Некоторые ученые в настоящее время оспаривают целесообразность внесения минеральных удобрений в посадочные ямы, мотивируя это ухудшением приживаемости. Трудно высказать категоричное мнение об этом. Сам я почти никогда минеральных удобрений, а зачастую и органических, в ямы не вносил. Правда, все три моих сада были посажены на очень плодородных почвах.
Почву из нижних слоев ямы в зависимости от плодородия или разбрасывают по участку, или удаляют за его пределы.
Если саженец свежий, его можно сажать без всякой подготовки. В случае подсыхания корней и кроны его целиком (а не одни корни) помещают в воду на 10-30 часов. Такой вымочкой можно спасти даже сильно высохшие саженцы. Во время работ саженцы не должны валяться с открытой корневой системой. Непосредственно перед посадкой, если она проводится осенью, острым секатором удаляют концы сломанных и расщепленных корней. Удаляют и часть корня, на котором обнаружен нарост корневого рака. При весенней посадке у вынутых из прикопки саженцев корни обрезать не следует.
Затем корневую систему саженца целиком обмакивают в очень жидкую земляную болтушку со стимулятором роста. Для ее приготовления берут 0,5-1 г гетероауксина или 150-200 мг ИМК на ведро воды и 2-3 пригоршни почвы. Можно просто вымочить в растворе стимулятора корни в течении 12-24 часов. Для приживаемости груши этот прием чрезвычайно эффективен. Остатки раствора или болтушки используют для полива посаженного саженца. После этого на дно ямы примерно до 1/3 высоты насыпают холмик приготовленной плодородной смеси. С помощью посадочной доски в центр ямы ставится не посадочный кол, а саженец. Саженец опускают в яму заведомо на 8-10 см ниже, чем положено. Корни расправляют по холмику земли. На расстоянии 8-10 см от саженца со стороны господствующих летом ветров вбивают посадочный кол из твердых пород дерева. Конец его не должен доставать кроны саженца.
Затем яма аккуратно заполняется почвенной смесью почти до краев ямы. Следующая операция - обильный полив. В зависимости от влажности почвы расходуют 4-8 ведер. После впитывания воды грунт в яме сильно садится и имеет консистенцию густой сметаны. Саженец аккуратно вытягивают вверх до тех пор, пока место прививки не окажется на 2-4 см выше уровня почвы, а корневая шейка - на уровне ее. Это легко проконтролировать с помощью посадочной доски или любой деревянной рейки. Остается заполнить почвенной смесью пустоту, образовавшуюся в результате оседания почвы и еще немного полить, если нужно.
Благодаря такому способу посадки полностью исключается обрыв корней, они хорошо распрямляются. Нет опасности возникновения пустот, достигается идеальный контак почвы с корнями, что очень важно для их регенерации. Саженец уже не может осесть в яме вместе с почвой и исключается возможность его заглубления. При обычных способах посадки это бывает очень часто.
Нет никакого сомнения в том, что обильный полив является решающим фактором успеха при любом способе посадки. Поливать надо обязательно, даже если несколько суток шел сильный дождь. При осенней посадке такого полива обычно хватает, и саженец больше в нем не нуждается. При весенней посадке такого полива хватает на 7-15 дней.
Если посадка проводилась весной, то сразу оформляется и мульчируется приствольный круг. При осенней посадке через 5-7 дней после нее саженец необходимо аккуратно обернуть "с головой" большим куском рубероида и подвязать к колу. Крона перед этим осторожно связывается в пучок.
Приствольный круг мульчируется толстым слоем (20-30 см) сухого торфа или перегноя. Мульча должна выходить за пределы посадочной ямы на 20-40 см. (рис. 2)
В крайнем случае замульчируйте землей, взятой из междурядий. Это предохранит посадочное деревце от вымерзания корней, зимнего высыхания и подмерзания кроны, а так же защитит от мышевидных грызунов.
За это сообщение автора Андрей ВасильевПоблагодарили:
Витал • татя • IgorMax
Рейтинг: 6.52%
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
FatMax
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52
Откуда: Тверская губерня
Благодарил (а): 480 раз
Поблагодарили: 639 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя FatMax
Статус: Не в сети
#21
Сообщениеот FatMax » 11.01.2015, 14:04
Под посадку я не делаю глубоких ям, а сажаю на клумбы 50-60 см высотой, диаметр под семечковые 1,5-2 м.
В последующие годы клумба мульчируется скошенной травой.
Из книги Радчевского П.П. " Настольная книга виноградаря"
"Если в качестве мульчи используются органические материалы, то при их перегнивании в почве увеличивается количество гумуса.
Научным обоснованием этого факта является открытие, сделанное преподавателем Курской государственной сельхозакадемии доктором с.-х. наук Н. И. Картамышевым, который установил неизвестную ранее закономерность изменения плодородия корнеобитаемого слоя почвы по его глубине, заключающуюся в том, что под действием естественных и (или) антропогенных факторов происходит непрерывное по времени расслоение плодородия корнеобитаемого слоя сверху вниз с устойчивым накоплением его в верхних (до 10 см) слоях почвы......
Автором открытия установлено, что процесс дифференциации плодородия почвы идет постоянно и преимущественно в верхних слоях почвы....."
Коллеге, который собирается ограничивать рост корневой зоны досками: , я бы посоветовал взамен использовать прием обрезки корней:
В этой же главе книги Радчевского есть и ссылка на работы наших ученных по изучению обрезания корней - в данном случае винограда.
"Наиболее детальное исследование по изучению влияния глубокого рыхления почвы с обрезкой части корней на их регенерацию, рост и плодоношение винограда проведено П. И. Литвиновым [9] во Всероссийском НИИВиВ им. Я. И. Потапенко..................... Осенний срок проведения глубокого рыхления предпочтителен, так как в это время достигается лучшее рыхление почвы, она лучше накапливает и удерживает влагу, растения более эффективно используют удобрения. Кроме того, с обрезанными корнями меньше удаляется запасных пластических веществ. При проведении данного агроприема рабочие органы глубокорыхлителя подрезают корни. В месте срезов в эту же осень наблюдается отрастание новых корешков."
У себя я ежегодно обрезаю корни яблони на расстоянии 1,5 - 2 м от ствола. Начинаю перекопку от ствола штыком параллельно земле, постепенно меняя угол и довожу до глубины перекопки 30-40 см на расстоянии 1 м от ствола.
ВЛОЖЕНИЯ
10.jpg
За это сообщение автора FatMaxПоблагодарили:
yri • IgorMax
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Андрей Васильев
Аватара пользователя
Модератор
Сообщения: 8598
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1844 раза
Поблагодарили: 3478 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#22
Сообщениеот Андрей Васильев » 11.01.2015, 14:11
FatMax писал(а):
довожу до глубины перекопки 30-40 см на расстоянии 1 м от ствола.
То есть на два штыка почти?
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
FatMax
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52
Откуда: Тверская губерня
Благодарил (а): 480 раз
Поблагодарили: 639 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя FatMax
Статус: Не в сети
#23
Сообщениеот FatMax » 11.01.2015, 14:36
1,5 штыка.
Вернуться к началу
yri
Аватара пользователя
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#24
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 16:42
АндрейВ писал(а):
Ну это смотря где... На Кубани я то же бы не рыл, и на Тамбовщине не рыл бы, и в Московской обл. в Серебряно-прудском районе не стал бы... А на голимой рыжей подмосковной глине, пусть даже небольшую ямку, рыл бы по любому...
Вот ехал через пром зону сделал фотку.
Изображение
Причем это дерево не вросшее в забор, а растущее в нем.
Миллионами лет та же груша росла на глинистой почве и выработала механизм выживания - сильный стержневой корень способный доставать пит. вещества из неплодородной почвы, но богатой минералами-глины. Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Когда пытаются сеянцы сажать в подготовленные ямы это напоминает как пытаются спасти дикого звереныша лисенка там или птенца и не понимают что в уютной теплой квартире он мучается и, как правило, сдыхает тогда как дикая природа даже глубокой осенью или под дождем или снегом это его дом родной.
За это сообщение автора yriПоблагодарили:
BHAKT • Онисим
Рейтинг: 4.35%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Крупномер
Аватара пользователя
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 04.01.2015, 16:44
Интересы: В том числе садоводство...
Откуда: Москва, дача С-З М.О.
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Крупномер
Статус: Не в сети
#25
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 17:05
Никола,
Вы считаете, что такая "клетушка" (размером 1,5 на 1,5 м) может принести реальный вред плодовому дереву? Чем это, интересно?
Изображение
Для понимания предлагаю Вам представить по границе этих досок с внешней стороны: коммуникации (газ, трубы и т.п.), садовую дорожку или посадку др. растений. Не обязательно сейчас, может через 2-3-5 лет в этих прилегающих зонах нужно будет копать. И сказать, это ограждение таки будет удобно?
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
Никола
Сообщения: 1068
Зарегистрирован: 15.07.2014, 19:09
Интересы: Сад
Занятие: Пенсионер
Откуда: Троицк Ч.О.
Благодарил (а): 248 раз
Поблагодарили: 656 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Никола
Статус: Не в сети
#26
Сообщениеот Никола » 11.01.2015, 17:51
Крупномер писал(а):
Для понимания предлагаю Вам представить по границе этих досок с внешней стороны: коммуникации (газ, трубы и т.п.), садовую дорожку или посадку др. растений. Не обязательно сейчас, может через 2-3-5 лет в этих прилегающих зонах нужно будет копать. И сказать, это ограждение таки будет удобно?
Я корчевал яблони и знаю как ухищряются корни, чтобы пролезть туда где есть питание. Ваши коммуникации через 2-3-5 лет придётся прокладывать по тем же корням. Просто дерево будет тратить дополнительные силы на преодоление препятствий. А в досках будут будут муравейники.
Вернуться к началу
BHAKT
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 23.01.2014, 18:52
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 590 раз
Поблагодарили: 251 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя BHAKT
Статус: Не в сети
#27
Сообщениеот BHAKT » 11.01.2015, 17:53
Крупномер писал(а):
"клетушка" (размером 1,5 на 1,5 м)
В этом году корчевал 20-ти летнюю грушу, которую сажал когда-то в 20-ти сантиметровую ямку плодородного слоя, глубже - метр глины, потом песок.
Обкопав её в радиусе 1-го метра обнаружил боковые корни толщиной с руку, а когда с помощью бензопилы вырезали корневую "шейку" - вниз уходил центральный корень толщиной с ногу. Ствол у основании был около 40см. Высота груши почти 11м, сорт - Ранняя Куйбышевской селекции.
Вот и думаю: дала бы её что-нибудь эта клеть из досок?
За это сообщение автора BHAKTПоблагодарил:
Dim
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
Крупномер
Аватара пользователя
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 04.01.2015, 16:44
Интересы: В том числе садоводство...
Откуда: Москва, дача С-З М.О.
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Крупномер
Статус: Не в сети
#28
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 18:04
Конечно в вашем случае нет... Но! У меня новый дом в стадии достройки на новом необработанном и не распланированном по большому счету участке. Посажены пока только несколько яблонь. Полукарлики в основном (как заявлено). Но 1-2 - не факт.
И уже сейчас видно, что коммуникации к дополнительным строениям (типа сауны и сарая) точно пересекутся с местами посадки плодовых. И все это будет происходить как мне видится максимум в ближайшие 2-3-5 лет. В возрасте 3-5 лет корни вполне можно ограничить и досками. В принципе, возможно, вы и правы, и овчинка выделки не стоит. Я же просто видел у людей это и пользуясь программой-планировщиком понял, что трассировки надо делать либо сильно кривыми, либо плюнуть на корни ряда деревьев.
Последний раз редактировалось Крупномер 11.01.2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
Звезда севера
Сообщения: 1649
Зарегистрирован: 10.02.2009, 11:27
Откуда: СПб дача Красное Село
Благодарил (а): 1161 раз
Поблагодарили: 460 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Звезда севера
Статус: Не в сети
#29
Сообщениеот Звезда севера » 11.01.2015, 18:07
BHAKT писал(а):
...Вот и думаю: дала бы её что-нибудь эта клеть из досок?..
Груше всё равно, а человеку удобнее. У меня основной ряд плодовый первоначально посажен на отдельные холмики, которые я потихоньку подсыпала вокруг и между, и получила гряду, ее тоже для удобства отделила досками. Гряда получилась приподнятая, мне ее удобнее окантованную обрабатывать.
С уважением, Вера
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#30
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 18:23
Zaryanka писал(а):
P1140061.JPG
Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.
судя по фото в посте №121 - у Вас через-чур плотная почва, как доказательство тому - формирование поверхностной корневой у сливы. Я бы делал ямы пошире и поглубже рекомендуемых + не жалел бы органики (даже под косточковые)+речной песок туда же + тщательное перемешивание содержимого ямы. В дальнейшем не помешали бы небольшие и неглубокие отверстия-скважины за пределами посадочной ямы - аэрация, внесение удобрений и т.д.yri писал(а):
Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Юра, да кто ж тут говорит о яме заполненной перегноем? Копается яма (по размеру немного больше корневой) вынимается грунт, этот грунт мешается с тем, что ему категорически недостает (песок, доломитка, дерновая земля, торф, перегной, удобрения и тд), заполняется яма и сажается саженец. Этим обеспечивается хороший старт. В сырых и пониженных местах вместо ям готовят холмики, а заправка та же. Вероятно на Брянщине это не очень актуально и можно на это забить, а в Подмосковье без этого ну никак...
За это сообщение автора АндрейВПоблагодарили:
Андрей Васильев • FatMax • Dim
Рейтинг: 6.52%
Андрей Виноградов.
Изображение
Вернуться к началу
Виктор Браткин
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 18.02.2013, 09:35
Занятие: пенсионер
Откуда: Рязанская область
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 1937 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Виктор Браткин
Статус: Не в сети
#32
Сообщениеот Виктор Браткин » 11.01.2015, 18:25
Крупномер писал(а):
АндрейВ
Ну, я тоже думаю, что небольшая яма необходима. Но 1метр кубический наверное реально перебор. Хотя предки много чего творили, и чаще результат был приемлемый. Мне вот всегда казалось разумным (для "голимых" случаев) не очень глубокая квадратная яма с периметром из досок. Ну и заполнением этой ямы приемлемым для дерева грунтом. Условия для старта так сказать, а дальше само пусть забуривается... :wink:
Уважаемый коллега Крупновоз, через 5 лет корни высаженного саженца будут далеко за пределами ящика. Длина боковых корней у плодовых деревьев в разные стороны примерно равна высоте дерева, часто даже превышает. Прежде чем сажать сад, необходимо повести коренное окультуривание хотя бы пахотного слоя почвы с целью повышения его плодородия. Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. Настоятельно советую познакомиться со статьями Г.Ф.Распопова (на форуме Гена 48) о способах улучшения почвы и увеличения ее плодородия на примере его собственного сада и огорода.. Цикл его статей опубликован на сайте сады сибири.Прежде чем прокладывать коммуникации по участку его все таки лучше окультурить на всей площади, наметить места будущих посадок, трассы укладываемых сетей. Ведь сад можно сажать и в английском стиле - ведь вы его сажаете для души, для отдыха ., поэтому плодовые деревья могут располагаться по участку вразброс. Хотя для последующих уходных работ за садом его лучше располагать обособленно.
За это сообщение автора Виктор БраткинПоблагодарил:
Андрей Васильев
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#33
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 18:31
yri писал(а):
... Груша на сеянце не терпит и очень богатых перегноем почв и часто на них болеет...
как бы очень богатых перегноем почв не бывает :-) , разве что в посадочные ямы, либо под сплошное окультуривание внесли свежий или не полностью перепревший навоз - пошел процесс гниения с выделениями, что и сказалось на приживаемости и росте саженцев
Последний раз редактировалось vVv-nvr 11.01.2015, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#34
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 18:40
yri писал(а):
... Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.
это как бы актуально для пром.сада. А для 4-6-8 соточников ???
yri писал(а):
... Внесение навоза и пр. раскисляющих веществ - простая выброска денег. Это актуально для огородных культур но не для плодового сада...
Мда-а уж :-) , не ожидал от Вас такого. Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии :-) . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением :-) .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву :au - это такой мизер...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексей П.П.
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#35
Сообщениеот Алексей П.П. » 11.01.2015, 18:56
yri писал(а):
Вот ехал через пром зону сделал фотку. Причем это дерево не вросшее в забор, а растущее в нем
Приспособляемость живых организмов не знает пределов. Но много ли кг (или штук?) плодов (и какого размера?) даст, например, культурный сорт груши, выросший в подобных условиях? :-)
yri писал(а):
Когда пытаются сеянцы сажать в подготовленные ямы это напоминает как пытаются спасти дикого звереныша лисенка там или птенца и не понимают что в уютной теплой квартире он мучается и, как правило, сдыхает тогда как дикая природа даже глубокой осенью или под дождем или снегом это его дом родной.
Юрий, любая аналогия - вещь лукавая. Вашей аналогии со зверёнышами более соответствовала бы ситуация, когда плодовое дерево пытаются вырастить в горшке в квартире, окружив любовью и укрыв от злых ветров, низких температур и вредителей.
yri писал(а):
Миллионами лет та же груша росла на глинистой почве и выработала механизм выживания - сильный стержневой корень способный доставать пит. вещества из неплодородной почвы, но богатой минералами-глины. Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Миллионы лет предки Homo sapiens жили в диких лесах со всеми вытекающими последствиями, но это не значит, что нам всем сейчас туда дорога. У дикой груши, как и у любых других организмов, были и есть свои механизмы приспособления к среде, только одно "но" - от неё при этом не требовался урожай 300-400 ц/га крупных вкусных плодов, и она не выносила с ним ежегодно огромное количество питательных элементов из почвы. Стержневая корневая система груши означает хорошо развитый главный корень, который может уходить действительно очень глубоко. Однако основная биомасса всасывающих корней у груши при этом находится в слое почвы примерно 20-40(60) см - там соответственно и происходит усвоение львиной доли питательных веществ. Поэтому плодородие почвы важно в любом случае, и чем большие урожаи хочется получать, тем плодороднее желательно иметь почву.
Да, "плодородная" - это не то же самое "в которую внесли много минеральных удобрений". Ещё раз обращаю внимание на органо-минеральную природу почвы - образно говоря, это "бульон", кишащий разнообразными организмами, которые составляют её неотъемлемую часть и являются необходимым условием её существования. Почвенные организмы являются также необходимым условием нормального функционирования корневой системы цветковых растений - переводя минеральные вещества в доступную для растений форму, выделяя биологически активные соединения, вступая с растениями в симбиотические отношения (микориза) и многое-многое другое.
За это сообщение автора Алексей П.П.Поблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Крупномер
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 04.01.2015, 16:44
Интересы: В том числе садоводство...
Откуда: Москва, дача С-З М.О.
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Крупномер
Статус: Не в сети
#36
Сообщениеот Крупномер » 11.01.2015, 19:32
Виктор Браткин писал(а):
Крупномер писал(а):
Уважаемый коллега КрупновозМЕР, через 5 лет корни высаженного саженца будут далеко за пределами ящика. Длина боковых корней у плодовых деревьев в разные стороны примерно равна высоте дерева, часто даже превышает. Прежде чем сажать сад, необходимо повести коренное окультуривание хотя бы пахотного слоя почвы с целью повышения его плодородия. Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. Настоятельно советую познакомиться со статьями Г.Ф.Распопова (на форуме Гена 48) о способах улучшения почвы и увеличения ее плодородия на примере его собственного сада и огорода.. Цикл его статей опубликован на сайте сады сибири.Прежде чем прокладывать коммуникации по участку его все таки лучше окультурить на всей площади, наметить места будущих посадок, трассы укладываемых сетей. Ведь сад можно сажать и в английском стиле - ведь вы его сажаете для души, для отдыха ., поэтому плодовые деревья могут располагаться по участку вразброс. Хотя для последующих уходных работ за садом его лучше располагать обособленно.
Благодарю Вас. При случае обязательно попытаюсь освоить доп. материал. По предыдущему саду кое-что знаю, но знаний много не бывает. По нынешнему, увы - безусловный приоритет стройка/отделка дома со всеми ее г...ми (головными болями). А на участке пока БАРДАК... :roll:
Последний раз редактировалось Крупномер 11.01.2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Зовут Владимир.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#37
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 19:34
Виктор Браткин писал(а):
Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. .
Да, было дело. :-) Именно поэтому я основываясь на этом печальном опыте могу сказать: удобрять надо не почву в саду а растения. А как почву содержать (приствольная полоса, залужение междурядий) я уже рассказывал. Достаточно правильно вносить минеральные удобрения под каждую яблоню в ряду и земля преобразится в саду. Я, например если не скашиваю траву она у меня вырастает в рост человека. Хотя несколько лет назад она была убита постоянными покосами местных жителей. Навоз, известь рано или поздно вымывается. Это для моих условий, у меня промываемые почвы.
vVv-nvr писал(а):
Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии :-) . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением :-) .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву :au - это такой мизер...
Именно трава дает самые качественные удобрения. В европах давно уже не сыпят навоз в интенсивных садах. Там есть такое понятие как фертигация. :wink:
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
FatMax
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52
Откуда: Тверская губерня
Благодарил (а): 480 раз
Поблагодарили: 639 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя FatMax
Статус: Не в сети
#38
Сообщениеот FatMax » 11.01.2015, 19:47
vVv-nvr писал(а):
Мда-а уж :-) , не ожидал от Вас такого. Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии :-) . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением :-) .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву :au - это такой мизер...
Органику эффективнее не закапывать в землю, а мульчировать, продолжаем читать Радчевского далее:
"Ранее, согласно теории В. Р. Вильямса, считалось, что формирование плодородия (образование гумуса) идет в анаэробных условиях на глубине не менее 10 см от поверхности почвы. Поэтому все органические материалы (навоз, растительные остатки и т. п.) рекомендовалось заделывать на глубину не менее 10 см. Считалось, что только в этих условиях они могут превратиться в гумус. Это было теоретической основой отвальной обработки почвы, в результате которой происходило изменение взаимного расположения слоев почвы: верхний опускался вниз, а нижний поднимался вверх. Впоследствии работами многих авторов было доказано, что формирование плодородия почвы происходит и в других условиях."
И возвращаюсь к собственному опыту мульчирования органикой: измельченной травой, хвоей, навозом - за сезон 3-4 месяцев слой мульчи, толщиной 10 см обновляю 3 раза минимум. Для моих бедных суглинков такой нехитрый агроприем позволяет увеличить слой гумуса с 10 см до 30-40 см, Вам может показаться смешно, но на наших бедных почвах каждый см гумуса большое счастье САДОВОДА.
За это сообщение автора FatMaxПоблагодарили:
yri • vildanka
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#39
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:14
yri писал(а):
Именно трава дает самые качественные удобрения. В европах давно уже не сыпят навоз в интенсивных садах. Там есть такое понятие как фертигация. :wink:
Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя :-) .
А европы просто умеют считать деньги - навоз нынче дорог, да и его, кроме как для улучшения плодородия, используют еще где-нибудь - где рентабельность выше :wink: .
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#40
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:20
FatMax писал(а):
Органику эффективнее не закапывать в землю, а мульчировать, продолжаем читать Радчевского далее:
...
Наверное о разных вещах говорим... Я сам понимаю важность мульчирования, но образование гумуса в верхних слоях почвы не повлияет на: увеличение количества питательных веществ в зоне роста корней + механический состав почвы там же.
ЗЫ: у меня из-за мульчи все сливы с алычового подвоя перешли на свои корни :-) .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#41
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 20:22
vVv-nvr писал(а):
Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя :-) .
Какая тысяча лет? За один сезон скошенная трава перегнивает и начинает работать как удобрение.
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Витал
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31.10.2007, 21:55
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 2272 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
#42
Сообщениеот Витал » 11.01.2015, 20:26
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву. Уже к осени она заполнилась до краев и я посадил туда саженец Антоновки обыкновенной на сеянцевом подвое. Все это противоречит всем рекомендациям, но на деле оказалось очень даже эффективным вариантом....
За это сообщение автора ВиталПоблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
Мой сад
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3564
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1375 раз
Поблагодарили: 1421 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#43
Сообщениеот yri » 11.01.2015, 20:29
vVv-nvr писал(а):
Наверное о разных вещах говорим... Я сам понимаю важность мульчирования, но образование гумуса в верхних слоях почвы не повлияет на: увеличение количества питательных веществ в зоне роста корней + механический состав почвы там же.
Ну как же не повлияет. Трава то не из одних вершков состоит. :wall Есть такие понятия как корневой опад, пожнивной и т.д. Корнями травы вещества выносятся из глубины, вершки работают на фотосинтез. Дальше сами догадайтесь что происходит.
За это сообщение автора yriПоблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#44
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 20:33
Про отбортовку грядок с многолетниками есть интересное наблюдение что отбортованные грядки промерзают серьезнее неотбортованных . Мне бортики не нравятся эстетически ( это главное для меня ) и сам смысл насыпной грядки или клумбы теряется т к аэрация почвы через преграду невозможна , остается только улучшенный дренаж , но имхо проще прокопать дренажные канавки дождливым летом, а засушливым их проще засыпать. Про лист железа мне советовали опытные садоводы закопать в землю под дерево , но не хочется уродовать землю таким способом. А вообще надо пробовать разные приемы - хоть один да сработает в саду :fly
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#45
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:36
Платан на камне.jpg
Zaryanka писал(а):
Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.
И у платана, выросшего в каменистом грунте, - тоже :-)
ВЛОЖЕНИЯ
Платан на камне 1.jpg
За это сообщение автора vVv-nvrПоблагодарил:итал писал(а):
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву.
Витал попробуйте дать какой нибудь яблоне дать полную программу мин. удобрений по осени (суперфосфат + калийная соль) и весной (селитра) и результаты вас обрадуют ещё больше.
За это сообщение автора yriПоблагодарили:
Zener • vildanka
Рейтинг: 4.35%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
vVv-nvr
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13.04.2014, 22:17
Интересы: Груша, слива, черешня
САТ 2515 - 1990г.
САТ 2952 - 2013г.
климат почти Россошанский
Откуда: Сумская обл., г. Конотоп
Благодарил (а): 270 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя vVv-nvr
Статус: Не в сети
#47
Сообщениеот vVv-nvr » 11.01.2015, 20:45
yri писал(а):
... Корнями травы вещества выносятся из глубины...
сколько метров, см?
yri писал(а):
... Дальше сами догадайтесь что происходит.
я не оспариваю прописные истины, только в конкретном случае механический состав почвы и количество пит.элементов на глубине 20-80 см как изменится?
ЗЫ: а сколько дождевой воды трава корням айвового подвоя оставит как сама попьет :wink: . у меня, к примеру, грунтовые воды далеко...
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#48
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 20:47
Витал писал(а):
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву. Уже к осени она заполнилась до краев и я посадил туда саженец Антоновки обыкновенной на сеянцевом подвое. Все это противоречит всем рекомендациям, но на деле оказалось очень даже эффективным вариантом....
Я постоянно складываю траву в огромную кучу - наверно метр высоты и метра три длины к осени образуется, а весной на этом месте маленький бугорок . Зольных веществ в траве кот наплакал - в основном воздух и вода ....Другое дело закапывать под цветы немного скошенной травы - это повышает аэрацию в глубине земли, привлекает червяков но...если закопать много травы она начинает силосоваться или в ней развивается белая плесень и идут закисные процессы что не всем растениям по нраву .
За это сообщение автора irisovi duhПоблагодарил:
vildanka
Рейтинг: 2.17%
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Витал
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31.10.2007, 21:55
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 2272 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
#49
Сообщениеот Витал » 11.01.2015, 20:52
yri писал(а):
Витал писал(а):
Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву.
Витал попробуйте дать какой нибудь яблоне дать полную программу мин. удобрений по осени (суперфосфат + калийная соль) и весной (селитра) и результаты вас обрадуют ещё больше.
Юрий, я об этом рассказал, в связи с тем, что данный способ, когда корни соприкасаются с не перепревшей травой, считается не правильным.
Собственно говоря, я хотел просто поэксперементировать, но результат удивил.
Мой сад
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#50
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 21:02
Витал, скорее всего Вы закладывали не просто траву а выполотые сорняки с землей ? Иначе на следующий год яблоня оказалась бы на дне ямы имхо....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Витал
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 31.10.2007, 21:55
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 2272 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
#51
Сообщениеот Витал » 11.01.2015, 21:13
irisovi duh писал(а):
Витал, скорее всего Вы закладывали не просто траву а выполотые сорняки с землей ? Иначе на следующий год яблоня оказалась бы на дне ямы имхо....
Да, это были сорняки, к тому же я подбрасывал землю, а саженец сажал на холмик.
Мой сад
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#52
Сообщениеот irisovi duh » 11.01.2015, 23:18
Витал, я так постоянно сажаю цветы на так называемые теплые грядки - снимаю дерн, кладу слой травы, опять дерн, траву или навоз (что есть под руками) и сверху земли немножко или торфа. В этой грядке вырубаю лунки и сажаю цветы с добавкой в лунку торфа или земли - что есть. Плюс такой посадки - не надо возить траву на компостную кучу а потом обратно возить перегной на грядки ( на горке это тяжело) Минус тоже есть - сорняки растут с огромной скоростью. А сама по себе гниющая трава в умеренных количествах не вредна ничуть.
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1855
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 798 раз
Поблагодарили: 908 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#53
Сообщениеот Zener » 12.01.2015, 11:48
Zaryanka писал(а):
А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.
Не согласен,на севере той же области растёт успешно.Долгими праздничными вечерами просматривал дисеры по вирусам,в том числе и груши.В работе Саунина за 2009 год исследования в Московской,Орловской и Мичуринской областях на предмет выявления четырёх "яблочных"вирусов у груш.И что очень сильно удивило-так это наличие вирусов в маточниках,по некоторым сортам до 70%!Но ещё больше удивили результаты опытов с Цирконом по снижению вредоносности заражения.Результаты показали увеличение концентрации хлорофила в несколько раз,увеличение плодоношения в среднем в 1,5 раза(в зависимости от сорта).Концентрация раствора также различна для разных сортов,разница на порядок.Похоже,не зря наш забугорный коллега так не любит вирусы...ИМХО,многие неудачи с грушами вызваны ,в том числе,и вирусяками.
ЗЫ.Обрабатывали в фазу бутонизации опрыскиванием.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарили:
vildanka • irisovi duh
Рейтинг: 4.35%
Александр
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1855
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 798 раз
Поблагодарили: 908 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#54
Сообщениеот Zener » 12.01.2015, 12:32
yri писал(а):
vVv-nvr писал(а):
Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя :-) .
Какая тысяча лет? За один сезон скошенная трава перегнивает и начинает работать как удобрение.
В наших краях почва на солнце запросто греется летом градусов до 50-60.Условия ,однако,разные.И верхний слой мульчи проваляется до осени.Зато снизу перегниёт.
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Барбарисса
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 18.06.2012, 22:02
Откуда: Москва, дача север МО
Благодарил (а): 526 раз
Поблагодарили: 637 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Барбарисса
Статус: Не в сети
#55
Сообщениеот Барбарисса » 12.01.2015, 14:31
Avrora писал(а):
Анина писал(а):
А где про груши :bur ?
Да, вроде бы и полезная информация, а фактически, последние 4 стр. - флуд.
Ну, если считать, что корневая система не имеет значения для выращивания груш, то, конечно...
Трудно разделить все четко по темам, дерево на части разделить и в разных темах обсуждать, тоже не получается. Где встретились, там и обсудили. Мне очень интересно, я тоже у себя наблюдаю за корнями.
Галина
Вернуться к началу
irisovi duh
Сообщения: 2180
Зарегистрирован: 17.02.2013, 19:37
Откуда: г Москва
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 422 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя irisovi duh
Статус: Не в сети
#56
Сообщениеот irisovi duh » 12.01.2015, 22:08
Zener писал(а):
Zaryanka писал(а):
А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.
Не согласен,на севере той же области растёт успешно.Долгими праздничными вечерами просматривал дисеры по вирусам,в том числе и груши.В работе Саунина за 2009 год исследования в Московской,Орловской и Мичуринской областях на предмет выявления четырёх "яблочных"вирусов у груш.И что очень сильно удивило-так это наличие вирусов в маточниках,по некоторым сортам до 70%!Но ещё больше удивили результаты опытов с Цирконом по снижению вредоносности заражения.Результаты показали увеличение концентрации хлорофила в несколько раз,увеличение плодоношения в среднем в 1,5 раза(в зависимости от сорта).Концентрация раствора также различна для разных сортов,разница на порядок.Похоже,не зря наш забугорный коллега так не любит вирусы...ИМХО,многие неудачи с грушами вызваны ,в том числе,и вирусяками.
ЗЫ.Обрабатывали в фазу бутонизации опрыскиванием.
Читала забугорные исследования на эту тему в переводе Гугла ...тяжко переводить с гугловского на русский ...смысл такой что в вирозах винят во всем клоновые подвои - они заражены на 100 процентов за много лет использования. Вирусы моментом переходят при любых манипуляциях с режущим инструментом. Так что семенные подвой предпочтительнее. А сорта выживают те, что имеют устойчивость к нескольким вирусам. Всвязи с эти - Фитогенетика освоила таки клонирование слив . А что по клонированию груш слышно ?
Вернуться к началу
Виктор,Омск
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 21.10.2014, 16:49
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 55 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Виктор,Омск
Статус: Не в сети
#57
Сообщениеот Виктор,Омск » 25.01.2015, 06:27
Существует мнение, что подверженность саженцев груши к заболеваниям связана с применением в качестве подвоев сеянцев с генами уссурийской груши. Корни уссурийской груши более требовательно относятся к составу почвы. Я специально сеял семена диких груш с Украины с целью использования их в качестве подвоя. Даже по сеянцам можно судить, что они менее требовательны , по сравнению с сеянцами уссурийской груши. Почвы в нашем регионе нейтральные или слабощелочные. Рекомендации известного в садовода Жуковского М. А.-подкислять почву 1% раствором серной кислоты (по весу). Проблема щелочных почв решается подобным образом в горных районах .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексей П.П.
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#58
Сообщениеот Алексей П.П. » 25.01.2015, 11:14
Виктор,Омск, просьба конкретизировать мысль. Сначала Вы пишете о составе почвы, под чем обычно подразумевается механический состав (песок/ супесь/ суглинок/ глина). Далее в сообщении речь идёт о кислотности почв.
Согласно докторской диссертации Г.П. Рылова ("Генофонд яблони и груши в экологических условиях Беларуси", 1996), сеянцы Груши лесной лучше растут на слабокислых (рН около 5,0) почвах. На почвах с близким к нейтральному рН рост, прирост биомассы надземной и подземной частей угнетается. Также отмечено угнетающее действие высокой кислотности почвы (при рН ≤4,0). Однако при рН 4,0 рост и прирост биомассы у сеянцев выше, чем при рН 6,8, т.е. в любом случае кислые почвы для Груши лесной предпочтительнее, чем нейтральные и слабощелочные.
Виктор,Омск писал(а):
Даже по сеянцам можно судить, что они менее требовательны , по сравнению с сеянцами уссурийской груши
В чём конкретно это выражается? Например, на Форуме приводилось фото сеянцев Груши уссурийской, выращенных в Московской области, с хорошо развитой мочковатой корневой системой. viewtopic.php?p=532828#p532828
Известный питомниковод Мастяев использует в качестве подвойного материала сеянцы не Груши лесной, а культурных сортов, полученных с участием Груши уссурийской (http://family-garden.narod.... , раздел "Выбирай подвой). Те же самые рекомендации даёт в своей книге "Груша" А.И. Илюшин.
Виктор,Омск, можно поподробнее о методике подкисления почв 1%-ным раствором серной кислоты? У меня действенность этой операции вызывает большие сомнения, если только не применять её постоянно (но как тогда это скажется на растениях и почвенных организмах?) - раствор очень быстро вымоется из почвы в нижние горизонты (в отличие от противоположной процедуры подщелачивания с использованием твёрдых веществ - доломитовой муки, извести, растворяющихся в почве постепенно).
Немного о химической мелиорации и кисловании почв http://dic.academic.ru/dic.... ... 0%B0%D1%8F http://www.chem21.info/page... ... 074145079/
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
Вернуться к началу
Виктор,Омск
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 21.10.2014, 16:49
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 55 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Виктор,Омск
Статус: Не в сети
#59
Сообщениеот Виктор,Омск » 25.01.2015, 20:22
Алексей П.П. писал(а):
Виктор,Омск, просьба конкретизировать мысль
1.Меня перебросили с другой темы. Речь шла о вершках-почернение молодых приростов груши, а некоторые опытные садоводы и селекционеры полагают, что дело в корешках- примененном подвое. Почвы в нашем регионе имеет нейтральную или слабощелочную реакцию. В некоторых местах в составе почвы присутствует известняк. Более пригодны для таких почв лесная груша с Украины: Рецепт один - сеянцы дикой лесной груши в качестве подвоя. Конечно, дерево растет более сильнорослым, но оно уходит от приземного двухметрового слоя, в котором вымерзают весной цветочные почки. Будет урожай - достанем! Гораздо труднее собирать то, чего нет. Более зимо- и морозостойкий подвой, который не боится известковых почв, позволяет выращивать грушу на всей территории Украины, а не только на Южном берегу Крыма, тем более, что глубокая корневая система позволяет ей легче переносить засушливые условия южных и восточных регионов нашей республики. urozhayna-gryadka@yandex.ru
Обращаю внимание дикая груша с Украины (а не с Белорусии).
2. Сеянцы дикой украинской груши даже в жаркое лето в нашем регионе имеют свежий зеленый лист. Сеянцы груш с преобладанием генов уссурийской могут изменить окраску листвы (краснеет или чернеет).
3. Известный питомниковод Мастяев возможно имеет участок в низинке. Решает свои проблемы. Саженцы с мочковатой корневой системой лучше продаются и приживаются. Но это не значит, что попав в нейтральную или слабощелочную среду невозможны заболевания саженцев, так как подвои содержат гены уссурийской груши. Что касается зимостойкости корневой системы украинских груш, то она выдерживает условия зимовки Западной Сибири. Все это не означает, что я предлагаю отказаться от сеянцев культурных сортов груш, а лишь понять суть проблемы.
4. Подкислением почвы занимаются виноградари-прием редкий. Вносят серу, соли содержащие элемент S . Жуковский М.А. получил свой опыт на Северном Кавказе , возделывая огороды. В воинской части выделяли для этой цели серную кислоту. Процесс подкисления-от2 до 5 ведер подкисленной воды под дерево внести с помощью лейки. Земля обладает буферными свойствами-не так то просто изменить киспотность.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексей П.П.
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 24.01.2012, 18:54
Откуда: Москва (участок в Орехово-Зуевском р-не М.О.)
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1019 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алексей П.П.
Статус: Не в сети
#60
Сообщениеот Алексей П.П. » 26.01.2015, 14:06
Виктор,Омск, я тоже за то, чтобы "понять суть проблемы." Давайте рассуждать логически :-)
1) Обращаю Ваше внимание, что в статье, цитату из которой Вы привели, Груша лесная в качестве подвоя сравнивается с айвой, при этом акцентируется внимание на "низкой устойчивости айвы к щелочной реакции почвы." Т.е. на основании этой ссылки мы не можем сделать вывод, более ли терпима Груша лесная к слабощелочным почвам, чем Груша уссурийская или культурные сорта с её участием. Может быть, это действительно так, а может, нет - здесь я ничего не могу утверждать, т.к. с биологией Груши уссурийской знаком довольно слабо. Я только могу сказать, что по данным Г.П. Рылова почвы с нейтральной реакцией оказывают угнетающий эффект на Грушу лесную (по сравнению со слабокислыми и кислыми почвами). И если мы говорим о Груше лесной как виде, то совершенно без разницы, из Беларуси она, из Украины, или из какого другого места. Другое дело, если Вы использовали сеянцы не Груши лесной, а каких-нибудь местных украинских одичавших, полукультурных форм груши - они теоретически могут обладать какими-то специфическими признаками.
2) Проблема изменения цвета листьев на Форуме обсуждалась многократно, к однозначному выводу о причинах этого явления не пришли (очевидно, что они могут быть разными). Замечу, что изменяется окраска у культурных сортов груши, привитых в основном, очевидно, на сеянцы Груши лесной (чисто логически, т.к. это наиболее распространённый подвой в Средней полосе). Может быть, у Груши уссурийской это проявляется в ещё большей степени (о чём писал kollinball viewtopic.php?p=532828#p532828 ). Вопрос, насколько это является показателем угнетённого состояния растения и имеет ли какие-нибудь долговременные последствия. У себя на участке за десять лет выращивания груши (две Чижовские из МСХА посадки 2005 года, подвой, видимо, Груша лесная) сталкивался с покраснением листьев трижды. Дважды проблема снималась после подкормки деревьев (корневая + некорневая), листья частично или полностью восстанавливали зелёную окраску. В прошедшем году, в условиях сильнейшей воздушной и почвенной засухи, получилось "интереснее". Одна из груш испытала очевидный стресс - в какой-то момент плоды на ней перестали увеличиваться в размерах и развиваться, вкуса они так и не набрали, оставшись водянистыми и терпкими, листва в августе приобрела пурпурный цвет. Поливы, подкормки и химические обработки не возымели никакого внешнего эффекта. При этом со второй грушей (она у меня изначально развита лучше, крона объёмнее, штамб толще и т.д.) внешне всё было нормально, и плоды набрали свои обычные вкусовые кондиции и размеры. Листопад на обоих деревьях прошёл одновременно. Теперь жду, как поведёт себя испытавшее стресс дерево в следующем сезоне.
К слову, в ЮУНИИПОК (Челябинск) и Свердловской ССС в качестве подвоев для саженцев груши используют сеянцы Груши уссурийской, за многие годы продав населению не один десяток тысяч саженцев. Думаю, если бы этот подвой плохо проявлял себя в местных условиях (на Среднюю полосу я бы этот опыт не распространял), от него давно бы отказались.
3) Если под "заболеванием саженцев" Вы подразумеваете в том числе бактериозы, то как раз тут Груша уссурийская под гораздо меньшим подозрением, чем Груша лесная. Из книги "Груша" (Н.И. Савельев и др., Мичуринск, 2006, стр. 21): "Большое значение для селекции имела идентификация генов устойчивости к бактериальному ожогу... установлено, что производные груши уссурийской обладают устойчивостью к этому вредоносному заболеванию, а форма Pyrus ussuriensis 76 является носителем гена Ew2 и обладает моногенной устойчивостью к бактериальному ожогу."
Виктор,Омск писал(а):
Что касается зимостойкости корневой системы украинских груш, то она выдерживает условия зимовки Западной Сибири
А вот про это просьба поподробнее :-) По осени на Форуме как раз спорили по вопросу, насколько рискованно применять сеянцы Груши лесной и европейских культурных сортов в качестве подвоя в суровых климатических зонах. Насколько обширен Ваш личный опыт - сколько сажали саженцев, сколько лет их наблюдаете, какие критичные зимовки они пережили за это время (и каковы у вас обычно условия зимовки - в частности, высота снежного покрова)?
"Даже если завтра конец света - сегодня посади дерево"
За это сообщение автора vVv-nvrПоблагодарил:
Валерий Свистунов,
17-01-2017 08:23
(ссылка)
Мичурин ментор
О ВЕГЕТАТИВНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ И МЕНТОРАХ
И. В. Мичурин
Избранные сочинения. М. 1948
Стр. 284
РАЗЪЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕНТОРОВ И ПОНЯТИЕ О «КСЕНИЯХ»
Прежде всего рассмотрим сомнение некоторых садоводов о возможности действия так называемых «менторов». Такие, в сущности, наивные сомнения являются прямым следствием недостаточности практического знания у многих теоретиков. Во-первых, они забывают давно признанное всеми влияние подвоя на привой, а во-вторых, что самое главное в данном случае, они до сих пор не знают, что свойство поддаваться изменению в своём строении у молодых гибридных растений в их ранней стадии развития от влияния всевозможных факторов внешней среды настолько отличается в своей силе от твёрдой устойчивости формы строения старых, давно существующих видов и разновидностей растений, что судить об изменении первых по примеру последних нет никакой возможности. Смешно на самом деле было бы, если бы мы взялись сравнивать степень реагирования организма ребёнка на влияние внешней среды с таковым же у организма возмужалого или старого человека. Былинка гнётся от самого слабого ветра, а на взрослом дереве его действие не оставляет никакого следа.
И если мы при размножении старых сортов плодовых растений теперь всё-таки вынуждены признать неоспоримое влияние подвоя на структуру привитого на него сорта, что в настоящее время доказано тысячами примеров, то уже по здравой логике рассудка, даже без всякого проверочного опыта, такое влияние в удесятерённой силе надо признать на молодые, только ещё слагающие строение своей формы организмы сеянца гибрида.
И вот на практических моих работах, в течение многих десятков лет наблюдая постоянно в больших количествах проявление таких факторов, я невольно пришёл к мысли, что если целая корневая система проявляет в максимальной степени воздействие на привитую, сравнительно незначительную по величине часть привоя старого устойчивого сорта, то, обратно, хотя и в уменьшённой силе, должна влиять и прививка к молодому гибридному сеянцу черенка какого-либо устойчивого старого сорта, тем более что здесь ослабление влияния компенсируется значительно более сильной восприимчивостью молодого гибрида в сравнении со старыми устойчивыми сортами растений. Так и оказалось при проведении практических опытов, причём на деле выяснилось, что удачные результаты получались далеко не всегда, последнее всецело зависит от индивидуальных свойств строений формы растительных организмов каждой комбинации соединённых пар растений.
Стр. 285
Перейдём теперь к рассмотрению вообще всех факторов влияния одного вида на другой при их совместном сращивании.
Прежде всего отметим всем давно известное влияние карликовых подвоев парадизки, дусена и айвы, так часто фигурирующих в деле садоводства у нас для выведения формовых плодовых деревьев. Здесь мы видим, что наши старые, вполне устойчивые сорта, будучи привиты на такие подвои, изменяются во многих своих свойствах: рост побегов укорачивается, плоды делаются крупней, с более интенсивной окраской, вкусовые качества у многих сортов и особенно у груши на айвовом подвое значительно улучшаются, причём некоторые из таких изменений зависят всецело лишь от влияния подвоя, между тем как другие происходят от интенсивной культуры.
Далее мне приходилось видеть взрослые деревья груш, случайно привитые на яблоневый подвой, и в этих случаях вкус плодов довольно значительно изменялся.
Наконец, в моём питомнике, среди целого ряда переросших до плодоношения прививков одного сорта груши нашлось дерево, дающее хотя по наружному виду тождественные с привитым сортом плоды, но мякоть их была настолько твёрдого сложения, что решительно не годилась к употреблению в пищу.
Заподозрив здесь случайное спортивное уклонение той почки, которой было окулировано дерево, я для проверки копулировал черенком с этого дерева на другом дереве в крону. Но выросшая ветвь принесла плоды с мякотью хорошего качества, что меня убедило в ошибочности моего предположения. Здесь ясно обнаружилось исключительное влияние подвоя. Наконец, все деревца нежных южных сортов, случайно уцелевшие в единичных экземплярах в садах северных районов, ложно считающиеся акклиматизированными, – не более как результат влияния удачно попавшегося подвоя с особенным свойством, в том или другом виде усиливающим выносливость южного сорта. Это доказывается тем, что окулянты, привитые черенками, взятыми от таких деревьев, оказываются опять невыносливыми.
Здесь необходимо отметить, что как в последнем примере, так и во всех предыдущих все изменения свойств старых, давно существовавших сортов оказываются неустойчивыми, обусловленными лишь влиянием особого вида подвоя. При переносе же прививкой с таких деревцов сорта на простой обычный подвой все изменения исчезают бесследно.
Стр. 286
Совершенно другая картина получается при влиянии подвоя на привитой на него молодой гибрид. Здесь ещё только что слагающий построение своей формы одно- или двухлетний сеянец гибрида поддаётся воздействию подвоя в самой большой степени, и все принятые изменения в нём наблюдаются в дальнейшей наследственной передаче. В течение дальнейшего развития роста сеянца следующих годов до его первых лет плодоношения восприимчивость к другим видам изменения своих свойств постепенно ослабляется но времени полной возмужалости дерева гибрида, приобретающего максимальную степень устойчивости своей формы, равную старым, давно существующим сортам.
Разбирая вообще всякие изменения в растениях от гибридизации, конечно, нужно также указать и на самые ранние проявления таких изменений ещё в плодах и околоплодниках. Так, в настоящее время почему-то общепринято называть изменение наружного вида плодов, полученных от скрещивания двух сортов плодовых растений, «ксениями второго порядка», признавая причиной такого изменения влияние пыльцы мужского производителя. Здесь я нахожу много ошибочного. Во-первых, такие изменения могут происходить как от влияния ближайших, так и дальних родичей сорта мужской оплодотворяющей пыльцы, а во-вторых, такие изменения во многом зависят от влияния условий внешней среды на сложение структуры зародыша гибрида в его зерне, что вполне доказывается изменчивостью вида ксений в различные годы при одной и той же комбинации скрещиваемых сортов.
Кроме того, если уже допустить числовые порядки обозначений ксений, то целесообразней было бы назвать изменение наружного вида и даже внутреннего строения околоплодника ксенией не второго, а третьего порядка, считая, что настоящее существенно важное изменение от наследственной передачи происходит не в околоплоднике и даже не во всём семени, а лишь в строении её зародышевого корневого ростка семени, что и следует называть ксенией первого порядка; изменение строения в придаточных частях семени будущих семенодолей будет ксенией второго порядка и уже изменение околоплодника - ксенией третьего порядка, причём изменения ксений второго и третьего порядка, текучие в своей форме, постепенно зависящие во многом от влияния внешней среды, по своему существу решительно не имеют никакого значения для практического дела; и все потуги изучения, а тем более рассуждения и гипотезы об их происхождении с зарисовками их форм являются совершенно бесполезным трудом. Судите сами, каждый истинный деятель должен видеть, что не только в разные годы изменения формы плодов, полученных от скрещивания одной и той же комбинации пар сортов, всегда разные, но даже при одновременно произведённом скрещивании двух сортов на нескольких цветах материнского растения формы ксений получаются неодинаковые. Поэтому есть ли какой смысл в зарисовке таких бесконечно разнообразных явлений, описывать которые просто смешно, если не сказать более, а между тем многие корпят над этим бесполезным занятием.
Стр. 287
Таким образом, необходимо раз и навсегда запомнить, что изменение наружного вида плодов, полученных от оплодотворения пыльцой другого сорта (известное под названием ксении второго порядка), в большинстве случаев как в форме плода, так и в окраске бесконечно варьирует и совершенно не имеет закономерной повторяемости. В один год, очень редко в два года, получается одна форма, между тем как в следующие годы при той же паре скрещиваемых сортов получается совершенно, другая форма как плода, так и околоплодника. Здесь всё это зависит всецело от условий внешней среды, этого вечно могучего фактора во всей вселенной, под воздействием которого сложились все формы живых организмов во главе с формой человеческого вида. Поэтому делать какие-либо заключения, базируясь на таких неустойчивых явлениях, нет никакого смысла. Все зарисовки форм бесконечно разнообразных таких изменений плодов по существу являются напрасным делом, не могущим дать совершенно никакой практической пользы.
Но пойдём далее, сажаем полученные от скрещивания, допустим, целесообразно подобранной пары растений-производителей семечки; получаем сеянцы, и здесь мы встретим бесконечное разнообразие форм строения сеянцев, зависящее от наследственно переданных свойств растений-производителей, и опять-таки от влияния внешних условий среды данного периода времени. Но, тем не менее, общий уклон в сторону культурных качеств в той или другой степени в каждом сеянце становится очевидным и допускает применить как выбор лучшего из них по наружному габитусу, так и в случае желания и применения менторов для увеличения уклона строения в желаемую сторону.
Это будет уместно в том случае, если мы замечаем у некоторых сравнительно лучших сеянцев от несоответственно построенной корневой системы задержку развития надземных частей, что очень часто бывает в силу наследственно переданного влияния диких видов подвоев растений-производителей или если последние в течение долгого времени размножаются исключительно отводками, как, например, айва, парадизка и т. п., которые в роли подвоя деревца-производителя в условиях наследственной передачи в большинстве дают в гибридных сеянцах корневую систему очень плохого качества.
Стр. 288
Здесь является необходимость в качестве ментора дать сеянцу подвой с хорошо питающей, сильно развитой корневой системой, например, в яблонях – отборные по сильному развитию сеянцы культурных сортов, в особенности Скрижапеля, в грушах - сеянцы Тонковетки, в сливах – алычу, в вишнях – черешню, в розах – розу леуканта и т. д. Этим почти всегда удаётся в значительной степени улучшить развитие гибрида. Вообще применением такой подставки ментора мы увеличиваем число отборных гибридов более чем на половину.
Таким же способом можем укоротить или удлинить срок вегетации в гибриде подставкой подвоя из вида с более коротким или длинным вегетационным сроком.
Кроме того, мы этим путём иногда можем настолько изменить строение гибрида, что получим совершенно новый вид растения, что достигается сращением - аблактировкой - сеянца гибрида с другим гибридным сеянцем другого вида и даже другого рода растений.
Обыкновенно в подобных опытах, где сращиваются разные виды и даже разные роды растений, мы оставляем у подвоя его главный побег с частью листовой системы в целях более значительного влияния на изменения привоя материалами, вырабатываемыми листьями подвоя, а также для питания его корневой системы.
Такие изменения иногда удаётся возбудить подставкой ментора к взрослым гибридам, ещё не выработавшим в себе устойчивости, прививкой нескольких черенков сорта ментора в основные ветви кроны дерева, но, конечно, такой приём уже не даст той устойчивости, как это получается у более молодых гибридов.
Перечислим по этому поводу несколько особенно поучительных примеров влияния ментора в разных видах его применения.
1. Самый крупноплодный в настоящее время гибридный сорт вишни Краса севера получен мною в 1884 г. от скрещивания Владимирской ранней розовой вишни с черешней Винклера белой. Деревцо этого гибрида на четвёртом году своего роста дало очень крупные плоды совершенно белой окраски, раннего созревания; в тот же год первого плодоношения была произведена окулировка этим сортом целой гряды сеянцев простой красной вишни. С третьего года окулянты начали давать плоды такой же величины, формы и вкуса, но окраска их стала розового цвета, созревание несколько поздней. Здесь мы видим, во-первых, проявление влияние подвоя на привой, выразившееся в появлении красящего пигмента на плодах, и, во-вторых, ошибочно раннее начало размножения молодого гибридного сорта, ещё не успевшего выработать в себе достаточную устойчивость своих свойств, иначе передача от подвоя окраски плодов не произошла бы, что мы видим из примеров окулировки старых сортов черешен с белыми плодами.
Стр. 289
2. Большинство прививок молодых гибридных сеянцев в крону взрослых дикого вида, а зачастую и культурных сортов деревьев для ошибочно предполагаемого ускорения начала плодоношения нового сорта под влиянием подвоя и его корневой системы дают сильное понижение качества привитого гибрида, что каждый легко заметит из сравнения всех частей наружного габитуса гибридного сеянца с таковыми же частями выросшей ветви в кроне дерева подвоя. Кроме того, никакого ускорения начала плодоношения, как это бывает при такой же прививке старым сортом, здесь не произойдёт. Повторяю, и здесь слишком наивно ожидать одинаковых результатов от прививки в крону взрослого дерева черенком, взятым со старого, давно существующего сорта, от такой же прививки черенком молодого гибридного сеянца. В последнем случае получается не ускорение, а замедление начала плодоношения.
3. Молодой гибридный сорт часто даже в возрасте первого плодоношения его дерева оказывается ещё настолько податливым к влиянию внешних факторов, что изменяет время созревания своих плодов даже от оплодотворения пыльцой другого сорта. Так, гибридный сеянец груши Малгоржатки дал первые цветы весной 1927 г., и вот, некоторые из них были оплодотворены пыльцой груши Бере зимней Мичурина, причём плоды от этого скрещивания созрели на две недели позже плодов, завязавшихся от оплодотворения своей пыльцой. Здесь пыльца другого сорта послужила как ментор.
4. Взрослое дерево гибридного сорта груши Бергамот Новик в течение первых трёх лет плодоношения давало в очень небольшом количестве завязь плодов раннего (к концу июля) созревания бергамотообразной формы, после же прививки в крону этого дерева в качестве ментора нескольких черенков груши Малиновки на второй год получилось обильное плодоношение, но с опозданием на две недели, и форма плодов изменилась до неузнаваемости. Кроме того, на прививках самого ментора Малиновки плоды получались вдвое крупнее.
5. Иногда удавалось влиянием ментора понудить к началу плодоношения уже взрослые деревья гибридных сортов, долго не дававших плодов, прививкой в крону нескольких черенков старых сортов, отличающихся обильным плодоношением.
Но вот совершенно обратное явление мы получаем при ошибочном убеждении в возможности ускорения начала плодоношения молодого гибридного сеянца в его ранней стадии развития путём прививки его черенком в крону взрослого, уже плодоносящего дерева какого-либо сорта.
Стр. 290
В результате такого действия мы получаем как раз обратное явление - не ускоряем, а, напротив, удлиняем начало плодоношения, за исключением тех случаев, когда мы производим работу не с молодым гибридным сортом, а со взрослым, близким по возрасту к поре плодоношения. Здесь одинаково, как при обычной прививке в крону всякого старого культурного сорта, можно получить плоды на другой или третий год после прививки. Но судя по многочисленным опытам такого рода, мы в большинстве случаев таким приёмом ухудшаем качество гибрида.
Среди старых, давно уже существующих сортов такое явление очень редко наблюдается, и то лишь при прививке в крону взрослого дерева дикого вида, иногда листовая система целой кроны дикого вида дерева влияет на незначительную по величине ветвь от прививки.
6. Наконец, как самый резко выдающийся пример влияния ментора, приведу следующий факт: в 1926 г. (как указывалось уже выше) моим ближайшим помощником П. Н. Яковлевым был высажен в горшок однолетний гибридный сеянец груши Бере зимней Мичурина, и к стволу сеянца при посредстве аблактировки был приращён однолетний сеянец лимона. Сращение произошло полное, причём листья грушевого сеянца постепенно изменили свою окраску, сделались темнее, покрылись глянцевым налётом, увеличили толщину пластин и осенью не опали, как это обычно бывает, а остались в свежем виде на все последующие пять лет. Такой же удачный результат получился и при прививке аблактировкой двухлетнего сеянца лимона на однолетний сеянец Айвы северной. Здесь работа листьев ментора, вечнозелёного субтропического растения лимона, в корне изменила обычные функции работы листовой системы гибрида груши и айвы в молодом их возрасте.
При попытке же произвести такое аблактировочное сращивание с окулянтами старых сортов груш сращения таких далёких между собой родов растений не происходило.
Такая же разница в результатах получается и в опытах предварительного сближения прививкой двух различных видов растений для целей их скрещивания между собой. Здесь также получаются удачные результаты лишь с очень молодыми гибридными сеянцами в первом году после их всхода из семени.
Аналогичные же опыты со старыми сортами всегда оканчиваются полной неудачей.
Вообще все гибридные сорта плодовых растений, если их удалось привить в раннем молодом возрасте к подвоям другого вида растений, например: грушу – на айве, рябине, боярышнике, яблоне, а в некоторых случаях и более далёких от них видах, в большинстве закрепляют в своём организме свойство свободно развивать рост на таких подвоях, чего от старых сортов растений во многих случаях добиться нельзя, что мы видим из примера антипатии некоторых сортов груш к подвою айвы и т. п. Вот это-то свойство приспособляемости молодых гибридных растений к внешним условиям существования и даёт гибридизаторам возможность подставкой ментора изменять строение их с уклоном в желаемую сторону.
Стр. 291
После всех приведённых мною примеров, надеюсь, прекратятся сомнения и различные кривотолки ботаников при суждении о применимости менторов. Наконец, нужно понять, что между устойчивыми свойствами старых сортов плодовых растений и слабо развитыми, ещё только слагающимися свойствами каждого сеянца гибрида молодого возраста дистанция слишком велика для того, чтобы судить по свойствам первых о таковых же у последних. Только в этом и заключается вся загадка и причина недоразумений, в особенности, у тех лиц, которые способны лишь не соглашаться с чужими доводами, а сами не в состоянии дать исчерпывающих противоположных доказательств.
Вот те практические выводы, которые объясняют недоразумения многих лиц относительно применимости менторов для улучшения качеств сеянцев плодовых деревьев.
Впервые опубликовано в 1929 г. в книге:
И. В. Мичурин, «Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых и ягодных растений.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТОРОВ ПРИ ВОСПИТАНИИ СЕЯНЦЕВ ГИБРИДОВ И ПРИМЕРЫ РЕЗКОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОРТОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОСТОРОННИХ ФАКТОРОВ
В этой статье мне хотелось бы поделиться с читателями довольно интересными сведениями о некоторых явлениях в деле выводки новых сортов плодовых растений. Здесь, во-первых, я хочу указать, до какой степени может достигнуть изменение молодого сорта плодового дерева под совместным влиянием взрослого дикого подвоя и слишком холодного климата, не соответствующего силам выносливости взятого сорта. Кстати, в этом же примере выясняется и то, что не всегда плодовые почки бывают менее выносливы к морозам, чем остальные части дерева, о чём встречаются в наших специальных изданиях по садоводству совершенно противоположные утверждения.
Во-вторых, из тщательных наблюдений выясняется, что упомянутое выше изменение сорта проявляется не в одинаковой силе, и притом не на всех частях растения. Например, величина плодов иногда значительно уменьшается, форма изменяется, но строение их мякоти, вкус её и способность долгой зимней лёжки могут остаться без изменения и наоборот. Далее, выносливость одних частей убавляется, между тем как другие, более нежные части, напротив, становятся более холодостойкими. Одним словом, бесконечное разнообразие строений таких вегетативных гибридов слагается от совместного влияния внутренних и посторонних факторов почти тождественно с половыми гибридами, выращенными из семян. Количество различных факторов, могущих вызвать изменение строения сорта, одинаково каждого вегетативного или полового гибрида, так велико, и пути их влияния так разнообразны, что разобраться в их лабиринтах и вперёд предугадать результаты их совместных действий положительно нет никакой возможности.
Стр. 292
Большая часть на теоретических выводах построенных в этом смысле расчётов на деле не оправдывается. О применимости же пресловутых гороховых законов Менделя к делу выводки новых гибридных сортов многолетних плодовых растений могут мечтать лишь полнейшие профаны этого дела. Выводы Менделя не только не подтверждаются при скрещивании многолетних плодовых растений, но даже и в однолетних, хотя бы, например, в огородных же растениях, при скрещивании других сортов и видов растений, в местностях с другими климатическими условиями, результаты получаются далеко не те, которые имел у себя Мендель. Повсюду, во всех случаях наблюдений над выходом гибридов, в течение моих сорокалетних работ в деле гибридизации, я постоянно видел лишь то, что строение каждого растения гибрида всецело зависит, во-первых, от величины индивидуальной силы свойства наследственной передачи потомству того или другого своего качества каждого из скрещиваемых растений-производителей. Во-вторых, взаимное влияние обоих растений-производителей слагается в различных комбинациях, при которых проявление в гибридах какого-либо свойства одного из родителей может быть или усилено или совершенно уничтожено силой влияния другого производителя. Поясню наглядным примером. Стараясь вывести выносливый для местностей средней России новый сорт груши, плоды которого при хороших вкусовых качествах, могли бы сохраняться в свежем состоянии в зимнее время, я несколько раз скрещивал известные зимние иностранные сорта груш: Бере Диль, Бере Клержо, Бере Лигеля, Сен-Жермен и другие с нашими местными сортами – Тонковеткой, Царской, Бессемянной; из выращенных гибридов я получил несколько хороших и выносливых новых сортов груш, но все они были с плодами раннего летнего созревания, неспособными к зимней лёжке. Здесь очевидно, что свойство лёжкости заграничных зимних груш, при взятых мною комбинациях скрещиваемых пар, не могло проявиться в гибридах, оно было парализовано более энергичным влиянием раннего созревания плодов наших местных сортов груш. Не получилось этого желаемого свойства и в сеянцах второй генерации, выращенных из семян гибридов. Никакого ожидаемого раскола на производителей в них не произошло, наоборот, все сеянцы второй генерации ещё более уклонились в своём строении в сторону наших местных сортов груш и ничего выдающегося в их качествах не получилось. Но вот, лишь в последнее время, мне наконец удалось найти для скрещивания с иностранными сортами зимних груш подходящего производителя, влияние которого не помешало получить гибриды с нужными нам качествами. В данном случае было произведено скрещивание Бере Диль с молодым, зацветшим первый раз, сеянцем уссурийской дикой груши.
Стр. 293
Из числа выращенных гибридов две трети оказались с плодами летнего и осеннего созревания, а одна треть с плодами зимнего созревания, из последних в особенности один гибрид чрезвычайно удачно соединил в себе качества обоих производителей. Так, от уссурийской груши он унаследовал полную выносливость к морозам наших местностей, а от Бере Диль - он приобрёл крупноту плодов, их прекрасный десертный вкус и, как самое ценное качество, способность плодов сохраняться в свежем виде до середины зимы. Таким образом получился ещё небывалой ценности в наших садах сорт настоящей десертной зимней груши, названный мною Бере зимняя Мичурина (см. рис. [47]). Без преувеличения можно сказать, что этот сорт, при разведении его в наших садах, произведёт полный переворот в деле нашего садоводства, увеличив более чем в пять раз самую высшую норму доходности наших садов. В прошлом году фруктовые торговцы предлагали мне за плоды этого сорта груши по десяти рублей за пуд, между тем как наша традиционная Антоновна в самых редких случаях доходит до цены лишь двух рублей за пуд. Да ещё в расценке доходности нужно принять в расчёт и то, что плоды груш вообще, и в особенности этого сорта, во много раз менее подвергаются порче различными вредителями, чем плоды яблонь; затем, падалицы у нового этого сорта почти совершенно не бывает, и урожайность гораздо большая в сравнении с Антоновкой.
Стр. 294
Другой пример. У меня в питомнике из сеянцев сибирской ягодной яблони имеется один экземпляр, дающий ещё до наступления осенних заморозков плоды с жидкой мякотью. Естественно, что у меня явилось желание, при посредстве скрещивания этого сорта сибирской яблони с нашими крупноплодными культурными сортами, вывести новый сорт, который давал бы крупные плоды хорошего вкуса, но с жидкой мякотью. Такой сорт яблони действительно был бы чем-то особенно выдающимся. Но, к сожалению, до сих пор я не мог добиться желаемого. В гибридах, полученных от различных скрещиваний, жидкой мякоти плодов не получилось. Тем не менее, эта неудача не может служить нам указанием полной недостижимости получения гибрида с жидкомясыми плодами. Здесь мы должны видеть лишь неудачу в подборе подходящей для данного случая пары скрещиваемых растений. Вероятно, что для скрещивания с сибирской яблоней взяты были культурные сорта с такими свойствами, при которых желаемое нами свойство сибирской яблони не могло проявиться в гибридах; очевидно, при более удачном подборе сорта для скрещивания мы вполне можем достигнуть своей цели. Конечно, можно предполагать, что для выводки такого сорта требуются несколько особенные условия воспитания гибридов, другой состав почвы и процент содержания в ней влаги, так как влияния этих факторов всегда очень сильно отражаются на строении организма гибридов в ранней стадии их возраста. Упоминая об этих неудавшихся опытах, я кстати нахожу нужным отметить большую устойчивость сибирской ягодной яблони в наследственной передаче своих свойств гибридам. Почти все сеянцы, воспитанные мною от вышеупомянутых скрещиваний, дали очень мелкие плоды кислого вкуса, отличаясь между собой лишь различной окраской и разнообразностью форм. И только один гибридный сеянец, происшедший от скрещивания жидкомясой сибирки с крупноплодным культурным сортом Кандиль-китайкой, выделился своим необыкновенно ранним началом плодоношения, на пятом году роста, и особенным обилием урожая.
Даже однолетние окулировки этого гибрида, все без исключения, цветут и приносят плоды, но величина последних не велика, они не более обыкновенной китайки, продолговато-овальной формы, ярко-карминной окраски, с сочной колющейся мякотью посредственного вкуса. Часть плодов несёт на себе характерный отличительный признак сибирской ягодной яблони – отпадающую цветочную чашечку. Сорт этот может иметь значение при культуре в холодных местностях, за крайне северной чертой границы разведения садовых сортов яблони, где однолетние и двухлетние его окулировки могут легко вынести очень сильные зимние морозы под защитой снегового слоя. Довольно значительную пользу этот сорт может принести и нашему садоводству, являясь хорошим материалом для промежуточной прививки при формовой культуре яблонь. Наконец, он незаменим в роли ментора при воспитании новых гибридных сортов яблонь, для целей ускорения начала их плодоношения. Кстати, тут ознакомлю читателей с новым и очень интересным выработанным мною способом, дающим возможность, по желанию оригинатора, частично изменять свойства и качества молодых гибридных сеянцев плодовых деревьев, так сказать, воспитывать их в нужном нам направлении, усиливая и развивая хорошие качества и задерживая, а иногда и совершенно уничтожая наклонности к развитию в них дурных, нежелательных свойств.
Стр. 295
Быть может, на первый взгляд для читателей и в особенности для учёных садоводов описываемый мною способ покажется маловероятным, тем более что открытие его осуществлено не каким-либо иностранным профессором ботаники, а своим русским садоводом и не на основании учёных теоретических выводов, а на одних лишь практических опытах и постоянных наблюдениях при долголетних работах по выводке новых сортов плодовых растений, но такое сомнение, к счастью, не повредит делу, а напротив, послужит к лучшему выяснению и более полной разработке деталей способа. Во всяком случае, смею вас, господа, уверить, что при первом правильно поставленном проверочном опыте применения моего способа подтверждающие результаты не заставят долго ждать себя. Способ этот заключается в следующем. Предположим, у нас имеется хорошо развитой 6- или 7-летний сеянец гибрид, не приносящий ещё плода, а нам известно, что если мы не примем принудительных мер, то первого плодоношения этого сеянца нам придётся ждать ещё лет десять, как это бывает у гибридов, в числе родителей имеющих сорта, вступающие в пору плодоношения иногда лишь на 20-й год своего роста. Так вот, если мы посредством копулировки привьём к нижним ветвям кроны, ближе к их основанию, три-четыре черенка, взятые с плодоносящего дерева заведомо урожайного сорта, то наш сеянец под влиянием привитого на него сорта ментора в следующие два года принесёт плоды, после чего черенки ментора необходимо удалить вырезкой, иначе влияние свойств привитого сорта может распространиться и на качества плодов гибрида, а затем это изменение, в течение последующих лет, может окончательно закрепиться в новом сорте, что, конечно, не всегда может быть желательным. Если же, наоборот, в сорте ментора есть такие качества, которые полезно было бы прибавить к качествам плодов гибрида, то в таком случае привитые части оставляем развиваться и плодоносить в течение первых трёх-четырёх лет их плодоношения вместе с плодоношением гибрида. Такого срока вполне достаточно для фиксации в новом сорте внесённых ментором изменений. Мною произведено несколько проверочных опытов применения этого способа для ускорения начала плодоношения гибридных сеянцев, и во всех случаях получились хорошие результаты.
Стр. 296
Затем, в нескольких (трёх) случаях я применял этот способ в целях улучшения качеств плодов гибрида, увеличения способности их зимней лёжки, лучшей окраски и большего содержания в их мякоти сахара, причём менторы были поставлены уже после первого года плодоношения гибридов. Наконец, в двух случаях с полным успехом способ был применён для увеличения выносливости нового сорта к морозам. Тем не менее, нельзя сказать, что во всех случаях применения способа мне удавалось получить успешные результаты. Были и исключения. Например, мне совершенно не удалось устранить этим способом дурное качество гибрида, выращенного от скрещивания Антоновки с Белым зимним кальвилем. Плоды этого гибрида при прекрасном вкусе мякоти имеют невзрачную внешность и так слабо держатся на ветвях, что при первом сильном ветре почти сплошь все осыпаются с дерева среди лета. Слаба ли была энергия силы влияния сортов менторов, или упущено время и этот недостаток успел уже закрепиться в новом сорте, только все мои старания в течение шести лет устранить его не достигли своей цели. Из всего сказанного мною в общем становится понятным, что применение способа подставки ментора не ограничивается одной целью ускорения начала плодоношения. Очевидно, что этим способом можно пользоваться и для многих других изменений качеств и свойств гибридных сортов, например, при желании увеличить плодородие, крупноту плодов, их более яркую окраску, способность более долгого сохранения в свежем виде в зимнее время, увеличение процентного содержания сахара в мякоти, увеличение выносливости дерева к морозам и т. п. Одним словом, при полной разработке деталей этого способа и его применения к делу выводки новых сортов плодовых деревьев, мы, наконец, сделаем крупный шаг к достижению, получим ту давно желаемую власть над ходом дела, без которой результаты наших трудов в большей половине своего количества зависели от случайного влияния различных посторонних факторов, ослабить или устранить действие которых мы совершенно не могли, в силу чего были вынуждены довольствоваться только такими качествами новых сортов, какие давала случайно как судьба. Причём много труда пропадало даром, и из числа выращенных сеянцев гибридов чуть не 95% приходилось уничтожать по тем или другим недостаткам в их качествах. Здесь нахожу нужным ещё раз напомнить читателям, что рекомендуемый мною способ можно с успехом применять только к молодым и притом исключительно к гибридным сеянцам на своих корнях, а не к привитым на дички и не к старым, давно существующим сортам плодовых деревьев.
Приведу несколько фактов как наглядные примеры применения менторов в моём питомнике (отбираю случаи с более выдающимися явлениями изменения).
Стр. 297
1. Ещё в 1904 г., к одному из двух восьмилетних отборных сеянцев крупноплодной груши Сапежанки, не начавших ещё плодоносить, было привито в основные части нижних ветвей кроны, в качестве ментора для понуждения к плодоношению, несколько черенков груши Малиновки, или Молдавской красной. В 1906 г. этот сеянец с ментором дал первые плоды (см. рис. 2*) прекрасного вкуса и очень раннего созревания (к 15 июля). На другой год, т.е. в 1907 г., начали плодоносить и побеги ментора, прививки второго остались не удалёнными и до сего времени. И вот, под влиянием этого ментора, т. е. груши Малиновки, как сорта, имеющего плоды позднего осеннего созревания и длинную форму, плоды молодого сорта сеянца Сапежанки, названного мною Бергамотом Новик, подробно описанные с фотографическим снимком в журнале «Вестник Садоводства, Плодоводства и Огородничества» за 1907 год, постепенно изменили форму (седьмого урожая 1912 г.) в более длинную, и время созревания их оттянулось до второй половины августа, качества же вкуса их остались неизменными. Второй же сеянец Сапежанки, оставшийся без применения ментора и до сих пор, в возрасте уже 20 лет, ещё не начинал плодоносить. Обращаю внимание читателей на то, что в этом случае постановка ментора принесла пользу ускорением начала плодоношения сеянца, а дальнейшим влиянием лишила новый сорт очень ценного качества раннего созревания, это уже прямой вред, потому что плоды самого раннего созревания ценятся гораздо дороже плодов среднего созревания, когда на рынке являются многие другие сорта груш. Следовательно, полезнее было бы удалить вырезкой менторы своевременно, т. е. в начале лета первого года плодоношения сеянца.
* Рисунок 2 и все последующие в архиве не обнаружены. - Ред.
Стр. 298
2. С описанного выше нового сорта груши Бергамота Новика в первый год его плодоношения взяты были черенки и приокулированы по ветвям кроны взрослого и уже плодоносящего дерева дикой груши. Все дикие ветви в течение пяти лет были постепенно удалены вырезкой, а на шестой год после прививки это деревцо принесло первые плоды, но величина их и форма не имели ничего общего с плодами Бергамота Новика, они почти не отличались от плодов дикой груши и лишь вкус их был несколько лучше. В этом случае в качестве дурного ментора, вызвавшего регрессивное изменение молодого сорта, послужил, конечно, старый, а, следовательно, и более энергичный в своём влиянии, подвой дикой груши, такие дурные последствия неблагоразумной прививки молодого сорта на старый дикий подвой мне пришлось несколько раз наблюдать в своём питомнике. Из этого поучительного примера читатели увидят, что, во-первых, нельзя торопиться [с] размножением каждого нового сорта в первые же годы его появления, в особенности в виде прививки в штамбы диких подвоев, а во-вторых, становится очевидным, что нельзя верить безусловно всем советам хотя бы самых известных учёных авторитетов садового дела, тем более что эти господа во многих случаях основывают свои советы на одних лишь теоретических выводах, в кабинетной работе, а не на практических опытах. Решают часто на основании одной лишь аналогии, предполагая, что если прививают старые сорта плодовых деревьев на всякого возраста дички и дурное влияние подвоя на качествах их не отзывается, то, следовательно, можно поступать и с молодыми сортами так же. Вот вследствие такого ошибочного вывода и являются их советы – «для ускорения начала плодоношения сеянцев гибридов производить прививку с них в кроны взрослых деревьев диких видов или старых культурных сортов». Многие из вас, читателей, вероятно, встречали в печати такие советы. А между тем, на самом деле, так никогда не следует поступать, вообще нельзя ранее третьего плодоношения самого сеянца брать с него черенки для прививки. Затем, в течение последующих плодоношений, четвёртого, пятого, шестого и так до десятого года, можно производить окулировку нового сорта, но лишь на молодые одно- и двухлетние подвои и только приблизительно по истечении этого срока можно решиться прививать молодой сорт в кроны взрослых подвоев. В противном случае, при несвоевременной ранней прививке, мы в большинстве на привитых нами в крону старых деревьях получаем не сорт выращенного из семян сеянца, а лишь его вегетативный гибрид с сортом подставленного ему подвоя. Следовательно, от прививок до времени возмужалости молодого семенного сорта, в крону взрослого дерева дикого вида, кроме полнейшей порчи нового сорта, ничего ожидать нельзя, за исключением лишь тех очень редких случаев, когда мы сознательно найдём более для нас выгодным уступить несколько из хороших качеств нового сорта сеянца, а взамен усилить или вновь прибавить влиянием дикого подвоя какое-либо качество. Например, от скрещивания известного крымского сорта яблони Кандиль синапа с китайской яблоней я получил сеянцы с недостаточной выносливостью к морозам наших местностей; так вот, чтобы увеличить выносливость до желаемой нормы, мне пришлось с отборно лучшего по наружному габитусу сеянца привить в крону материнского дерева китайской яблони несколько ветвей. Зная вперёд хороший вкус плодов этой китайки, я тут рисковал очень небольшой потерей, могущей проявиться лишь в уменьшении величины плодов, взамен этого я надеялся развить в новом сорте большое плодородие и полную устойчивость к морозам, без чего сеянцы пришлось бы уничтожить. Расчёт мой оказался правильным, и таким образом я получил новый выносливый сорт, названный мною Кандиль-китайка, с плодами прекрасного качества. (Описан с фотографическим снимком плода в журнале «Вестник Садоводства» за 1907 г.)
Стр. 299
Что же касается до тех случаев, когда можно с расчётом на полезный успех в деле допустить раннюю прививку молодого сорта в крону взрослого дерева, но хорошего культурного сорта, то нужно признать, что они встречаются тоже довольно редко. В большинстве же применение такой прививки может принести такой же, а иногда даже и ещё больший вред, чем прививка в крону взрослого дичка. Мне лично приходилось получать такие дурные и притом совершенно неожиданные результаты ухудшения качеств молодых сортов, что в первое время я положительно становился в тупик, не находя причины такого ухудшения. И только впоследствии, через применение прививки нового сорта к дикому отпрыску того же привитого дерева культурного сорта, мне удалось выяснить эту задачу. Оказывается, что в данных случаях виновником ухудшений качеств молодого сорта является влияние дикого подвоя, на который было привито взрослое дерево культурного сорта. Здесь я предлагаю господам садоводам обратить серьёзное внимание на то огромное научное значение, которое заключается в выясняемом мною факте влияния подвоя уже взрослого и давно плодоносящего дерева через большие, по размерам, промежуточные части привитого прежде культурного сорта, на вновь привитые ветви кроны дерева молодым, не выработавшим ещё в себе устойчивости против изменения, сортом.
Стр. 300
Из этого видно, что индивидуальные свойства дикого подвоя, несмотря на долгий период воздействия привитого на него сорта, в значительной степени сохраняют свою силу и, при первом появлении в сфере своего действия частей ещё неустойчивого молодого растения, в самой ли ранней стадии своего развития, т. е. в виде гибридных сеянцев, завязавшихся от оплодотворения другим сортом, или в более старшем развитии, в виде привитых черенков, неминуемо вмешиваются своим влиянием в их строение и изменяют его всегда в дурную сторону. В этом кроется и большая часть причины выхода в числе гибридных сеянцев подавляющего количества, доходящего иногда до 95% с дурными дикими свойствами. Повсюду в садовой литературе, при изложениях правил гибридизации культурных сортов плодовых деревьев, мы встречаем лишь указание, что причиной [причина] выхода в числе гибридов большого количества диких сеянцев зависит всецело только от атавизма, т. е. от ничем не устранимого свойства наклонности во всех сеянцах растений возвращаться в своём строении к формам далёких предков. Причём, несмотря на давно всеми признанное влияние подвоя, о нём не упоминается ни одним словом и как бы совершенно не признаётся его действия в этих случаях.
Между тем, садоводам, при гибридизации плодовых деревьев, приходится иметь дело почти исключительно с одними только привитыми плодовыми деревьями, следовательно, они неизбежно должны сталкиваться и считаться в деле с этим неоспоримым и, в сущности, несравненно б6льшим влиянием, чем атавизм. На самом деле, при гибридизации плодовых растений, когда мы для роли материнского растения берём привитое дерево какого-либо сорта, то в выращенных сеянцах от такого скрещивания мы получим самое ничтожное количество экземпляров с признаками скрещённых сортов, остальное же большинство будет простыми дичками и это произойдёт совсем не от влияния атавизма, а почти исключительно от очень сильного и устойчивого влияния старого подвоя материнского растения на совершенно слабую и ещё неустойчивую форму построения гибридных семян, полученных от скрещивания, т. е., в сущности, мы получим вегетативные гибриды дикого подвоя с самой ничтожной примесью свойств культурных сортов. Теперь, гг. читатели, посудите сами, можно ли в данных случаях применять к делу пресловутые гороховые законы Менделя, в которых этот австрийский монах, на основании своих наблюдений над скрещиванием взятых им двух сортов гороха, заранее определяет количество гибридов, должных уклониться в своём строении в сторону того или другого растения-производителя? Повторяю, что мечтать о применении выводов, полученных из наблюдений над горохом, к делу гибридизации плодовых деревьев могут лишь полнейшие профаны этого дела.
Стр. 301
Тем не менее, мы часто встречаем в печати различные рассуждения, по большей части учёных садоводов-теоретиков, на тему уместности такого применения. Очевидно, многих этих господ вводит в заблуждение то, что в старых сортах садовых плодовых деревьев, при обычном их размножении прививкой, не замечается почти никакого изменения от влияния дикого подвоя. На основании этого многие предполагают, что и вообще подвой не может влиять на всякий, хотя бы и молодой, привитой на него сорт. На самом же деле такой вывод крайне неверен потому, что в первом случае, старый с давно установившейся и окрепшей формой строения сорт прививается к дикому, более молодому в сравнении с ним подвою, вследствие чего влияние последнего не в силах изменить его. Напротив, во втором случае, всё слагается как раз наоборот, тут молодой сорт в самой ранней стадии своего развития попадает под сильное влияние старого дикого подвоя и, конечно, вследствие слабости вполне подчиняется и почти целиком уклоняется в своём строении в сторону дичка. К сожалению, мы не только нигде не встретим в руководящих научных статьях по этому предмету русских и заграничных авторов должного указания в смысле вышеизложенного, а напротив, авторы таких статей или брошюр, как, например, Баур, Страсбургер и Макс Лебнер, почти совершенно не признают никакого значения за прививочными гибридами для садоводов. Но тут нужно принять во внимание, что большая часть упомянутых исследователей производили опыты и наблюдения почти исключительно над одними лишь травянистыми, хотя и многолетними растениями, полный цикл развития которых вряд ли превышал срок более двухлетнего периода времени, да и сама форма строения организмов таких растений имеет слишком большую разницу от плодовых деревьев, вследствие чего и опыты над ними не могли иметь в своём виде ничего аналогичного с нашими опытами с плодовыми деревьями. Что же касается до несколько более подходящих к нашему делу опытов и наблюдений над кустарниками Линдемута, Адама и других, то и здесь они велись не в той полноте и порядке, при которых результаты их могли бы иметь для нашего дела какое-либо значение, тем более что все имеющиеся в печати отрывочные сведения о различных работах этих иностранных исследователей не имеют достаточной полноты и ясности в изложении, в большинстве, видимо, не совсем верно переданы и нередко противоречат одно другому. Что же касается некоторых брошюр, изданных на русском языке, вроде вышедшего приложения к журналу «Сад и Огород», под заглавием «Основы селекции садовых растений» Макса Лебнера, то из её содержания ясно видно, что автор г. Лебнер составил её не по своим личным, а по собранным с бора да с сосенки различным сведениям о чужих работах в этой области. Сам же, если и сделал несколько опытов, то исключительно с одними лишь однолетними цветочными растениями. Отсюда - и те часто встречающиеся ошибочные выводы и значительные пробелы в главах о плодовых растениях.
Стр. 302
Вообще, такие собиратели сведений, иногда, в сущности, порядочные профаны в деле, большей частью перепутывают в изложении, придают ложное освещение некоторым деталям дела и добавляют, на основании одной лишь аналогии, несуразную отсебятину. Но, несмотря на все отрицательные мнения иностранных исследователей, не признающих влияния подвоя, я, на основании своих долголетних работ, буду категорически утверждать, что это влияние существует и при выводке новых сортов плодовых растений с ним неизбежно приходится садоводу серьёзно считаться, вследствие чего приступать к размножению всякого рода прививкой молодых новых сортов плодовых деревьев до истечения приблизительно пяти-шести первых лет плодоношения можно только при глубоком знании дела выбора подвоя, в противном случае порча молодого сорта неизбежна. Поэтому нахожу нужным дать несколько советов, основанных на личных повторённых много раз опытах, выбора более лучших подвоев. В крайнем случае [при] желании скорее иметь взрослые деревья новых сортов, с меньшим риском можно допустить прививку в крону взрослых корнесобственных деревьев культурных сортов, а за неимением таковых, для яблонь годятся 7-8-летнего возраста, только начавшие плодоносить сеянцы садовой китайской яблони и такие же сеянцы местных культурных сортов. Для груш же более всего в таких случаях подходят сеянцы айвы1 и деревца, выращенные из семян старых сортов Бергамотов, сеянцев Глека. Молодые же двух- и однолетнего возраста подвои, за исключением лишь самых устойчивых лесных диких видов, вроде сибирской ягодной яблони, вишневоплодной, лохолистной, иволистной груши, рябины, боярышника и тому подобных, вредного действия на привитой новый сорт не оказывают. Очень хорошо для подвоя брать сеянцы всех вариететов Скрижапеля. Это, в сущности, самый идеальный вид подвоя во всех отношениях, безусловно, вполне вынослив для наших местностей, прекрасно питает все привитые на него сорта, заметно улучшает качества их плодов, усиливает урожайность, и корневая система его выдерживает такие почвы, на которых все другие подвои гибнут, например, хорошо переносит посадку на местах старого жилья с толстым слоем годами накопившегося навозного рыхляка и т. д.
1 Вообще влияние подвоя из разновидностей айвы увеличивает размеры плодов и значительно улучшает вкус их не только в молодых новых сортах груш, но и в старых. Так, известная груша Кюре, привитая на дикой груше, даёт плоды посредственного вкуса, терпкие. На айве же вкус замечательно улучшается и приобретает десертный вкус. (Из каталога Быковецкого питомника за 1914-1915 гг.).
Стр. 303
Немногим уступят этому подвою и сеянцы Аниса, напротив, сеянцы Антоновки, Бели, Бабушкиного, Боровинки, Коричного, Борсдорфского уже далеко не имеют вышеперечисленных достоинств.
Для груш будут годны только сеянцы Бергамотов местных сортов, для вишен – сеянцы Владимирской и дикой черешни, для слив все разновидности терносливы.
3. Прекрасный и очень ценный сорт американского происхождения, известный под названием Бельфлёр жёлтый или Красоцвет, оказался в садах наших местностей в Тамбовской губернии совершенно не годным для культуры по невыносливости плодовых почек к морозам. Некоторые из них если иногда и уцелеют, то завязь плодов от их цветов получается редко, и плоды никогда не достигают нормальной для этого сорта крупной величины. В целях увеличения выносливости сорта к климатическим условиям наших местностей я в 1907 г. оплодотворил несколько цветков Бельфлёра пыльцой, взятой с китайской яблони. Один из выращенных сеянцев гибридов отличался особо тучным развитием и уже на седьмом году принёс прекрасного вкуса крупные плоды, но время созревания их, сверх ожидания, оказалось очень ранним – в половине августа, и сохраняться они могли лишь несколько дней, затем быстро портились. Весной следующего года в качестве ментора на нижние ветви дерева ближе к стволу были копулированы несколько черенков, взятых с настоящего Бельфлёра, отчего качества плодов этого гибридного нового сорта, названного мною Бельфлёр-китайкой, значительно изменились как в наружной форме, так и во времени созревания, последнее наступило гораздо позже, и способность плодов сохраняться в лёжне увеличилась в первый же год с лишком на полтора месяца. Многие плоды изменили свой наружный вид – из гладкой круглой формы плодов первого плодоношения на более овальную, ребристую кальвилеобразную форму. Вес их достиг 47 золотников, увеличившись более чем на 10 золотников. Это изменение началось только недавно и, конечно, в последующие годы плодоношения гибрида должно, постепенно развиваясь, усиливаться.
Поэтому буду продолжать вести тщательные наблюдения над этим крайне интересным процессом, о ходе которого постараюсь своевременно дать сведения лицам, заинтересующимся этим новым превосходным сортом, по своей безусловно полной выносливости, урожайности, крупноте плодов и их десертному вкусу, бесспорно заслуживающим причисления к перворазрядным коммерческим и любительским сортам в садах средней России.
Стр. 304
4. Два года тому назад для устранения постоянного расхищения плодов с 10-летнего дерева гибридного сеянца Бергамота я был вынужден весной пересадить его на другое место. Случайно, при пересадке, корни дерева были так сильно подрублены, что гибель дерева ожидалась почти неизбежно. И вот, чтобы уберечь новый сорт, отличавшийся необыкновенным плодородием, мне пришлось срезанными с его дерева черенками привить в крону трёхлетнего возраста другого гибридного сеянца груши, ещё не вполне прикоренившегося от пересадки на новое место, но годом ранее. При таких условиях в течение лета все привитые черенки, хотя и приросли, но почти совершенно не дали побегов прироста, а все их ростовые почки переделались в плодовые и вместе с тем на оставшихся непривитыми ветвях этого трёхлетнего сеянца подвоя тоже образовались в большом количестве плодовые почки, принесшие на следующий год первые плоды. В этом факте мы бесспорно видим особенно сильное влияние в роли ментора привитых черенков очень урожайного сорта, вынудившее небывало раннее начало плодоношения трёхлетнего сеянца груши. Конечно, в данном случае нужно принять в расчёт и то, что влияние ментора усилилось ещё вследствие ослабления сил самого подвоя от недавней пересадки его.
Возможно, что при отсутствии последнего условия это влияние не проявилось бы так скоро и в такой сильной степени, оно могло бы задержаться во времени или ослабнуть от противоположного влияния индивидуальной силы подвоя, но, тем не менее, оно неизбежно бы проявилось.
5. В роли ментора, при воспитании молодых сеянцев гибридов, кроме вышеописанного способа прививки черенков, могут служить нам влияния и других факторов, искусственно привлечённых нами к делу. Например, искусственное оплодотворение цветов молодого сорта пыльцой какого-либо другого избранного старого сорта. Вносимое таким образом изменение в строении плодов нового сорта, в течение нескольких подряд первых годов его плодоношения, отчасти входит, так сказать, в его привычку и затем прочно закрепляется в нём. У садоводов вообще принято считать, что плоды, завязавшиеся от оплодотворения пыльцой другого сорта, в своём наружном виде не претерпевают изменения. Такое мнение, в сущности, полнейшая неправда, основанная на слишком поверхностном наблюдении в деле гибридизации и на неправильном, но всеми принятом названии околоплодника именем плода.
На самом деле, настоящий плод, т. е. семя, завязавшееся на материнском растении, при удачном оплодотворении пыльцой другого сорта ни в каком случае не может быть одинакового строения с семенами от опыления пыльцой своего сорта. Да и околоплодник, т. е. съедомая мякоть яблока, груши и ягод, в своей наружной форме и внутреннем строении более или менее, но всегда изменяется. И если такое изменение в старых сортах действительно мало заметно, то уж в плодах молодых гибридных сортов, в особенности в первые годы их плодоношения, оно является в резко выступающих формах.
Стр. 305
Яблоки или груши в таких случаях сильно увеличиваются или, наоборот, значительно уменьшаются в объёме, окраска их делается ярче или бледнее, мякоть – слаще или кислее и, наконец, время созревания наступает ранее или позднее. Причём все такие изменения не всегда происходят от одной наследственной передачи свойств мужского производителя, а являются иногда лишь результатом совместного действия обоих производителей или ближайших их предков и проявляются часто в совершенно неожиданном виде. Например, сорт с ярко раскрашенными яблоками от скрещивания с другим сортом, дающим темно-красные плоды с насквозь красной мякотью, дал плод совершенно белого цвета. Такой случай имел место при оплодотворении цветов первого плодоношения нового гибридного сорта Бельфлёр-китайки пыльцой с гибрида яблони Недзвецкого. При этом остальные изменения гибридного плода вполне согласовались с свойствами мужского производителя. Так, плоды значительно уменьшились в объёме в сравнении с плодами, завязавшимися от самоопыления, мякоть их сделалась менее сочной и более кислой, зёрна также уменьшились в величине и лишились характерного для Бельфлёра признака – выступающего валика по диагонали каждого семечка. Созревание плода оттянулось от обычного срока на целых два месяца. Этот опыт был повторён в 1915 г. Результаты те же.
Затем приведу ещё второй пример. В 1914 г. в первый раз начал цвести один из краснолистных сеянцев гибридов Антоновки с яблоней Недзвецкого. Два из его тёмно-красных цветов были оплодотворены пыльцой с Бельфлёр-китайки, остальные же несколько цветов оплодотворены собственной этого сорта пыльцой. Разница между полученными от такого скрещивания плодами выразилась в следующем. Плоды от самоопыления были несколько меньшей величины, их кожица, Мякоть, семенное гнездо и семечки были насквозь красного цвета, между тем как плод, завязавшийся от оплодотворения пыльцой Бельфлёр-китайки, был несколько крупнее и красная окраска мякоти его доходила только до границ семенного гнезда, само же гнездо с его камерами и семечками остались совершенно белыми, и в сеянцах от этих семян не оказалось никаких признаков красной окраски.
В прошлом 1915 г. опыт также был повторён, и результаты получились такие же. Конечно, подобные фанты при деле гибридизации приходится наблюдать в большом количестве, но описание многих из них не внесёт ничего нового, а явилось бы только лишним повторением одного и того же. Считаю, что этих двух примеров вполне достаточно для наглядного уяснения, как по тексту, так и по точно выполненным с натуры рисункам, изменения плодов гибридов. Кроме того, эти примеры указывают нам и на то, часто совершенно нежелательное для нас, изменение качеств нового сорта, происходящее вследствие ежегодного оплодотворения насекомыми его цветов пыльцой сидящих по соседству деревьев других сортов. Предположим, у нас начал плодоносить какой-либо молодой сеянец гибрид, а рядом или в не особенно далёком расстоянии с ним находится дерево какого-либо сорта с плохими качествами плодов, а еще хуже если такое дерево будет дикого вида вроде сибирской ягодной яблони, то очевидно, что влияние пыльцы такого соседа из года в год будет ухудшать качества только начавшего плодоносить молодого сорта, и весьма естественно, что такое ухудшение ко времени возмужалости и выработки новым сортом в себе полной устойчивости совершенно может закрепиться в нём. Вот почему всякие гибридные сеянцы плодовых деревьев в течение первых пяти лет от начала их плодоношения нужно оберегать от такого влияния, необходимо теми или другими способами стараться изолировать их от вредного действия соседних деревьев одинаковых с ними видов. В крайнем случае, приходится прибегнуть к срезке цветов на гибриде за исключением лишь тех, которые можно удобно защищать покрышкой из белой марли или очень мелкого тюля.
Стр. 306
По этой же причине выводка константных сортов плодовых деревьев, на что требуется воспитание отборных сеянцев в течение нескольких генераций, о возможности выполнения чего так наивно рассуждает Макс Лебнер, почти невыполнима в садовых питомниках. Достигнуть хорошего успеха в этом деле можно лишь там, где есть возможность вполне изолировать молодые сеянцы при начале их плодоношения большим расстоянием от плодоносящих растений одного же с ними вида. Например, в казённых лесничествах это дело легче всего можно выполнить.
6. Кроме описанных в предыдущих примерах способов управления развитием нужных нам качеств в молодых гибридах и устранения от них вредных влияний внешних факторов, каждому оригинатору садоводу необходимо тщательно следить за встречаемым проявлением изменения на отдельных частях ветвей молодого дерева.
Замеченную часть ветви с таким уклонением, смотря по тому, полезно или вредно уклонение, необходимо или закрепить прививной на подходящий молодой однолетний подвой или, наоборот, удалить вырезной изменённой части. Пример: в 1914 г. в моём питомнике принесло первые плоды деревцо гибрид, происшедший от скрещивания Белого зимнего кальвиля с китайской яблоней, причём на одной ветви все плоды были особенно красивой звездообразной формы, между тем как на остальных частях кроны плоды были обыкновенной круглой формы. Вот, такое явление необходимо закрепить прививкой на молодой однолетний подвой, подходящий по своему качеству для этой цели. В противном случае, небольшая, в сравнении с величиной остальной кроны, изменившаяся часть, под влиянием общего строения всех других ветвей, может быстро, нередко в один год, утерять свои выдающиеся хорошие качества. Конечно, может случиться и обратное, в особенности если этот новый гибридный сорт имел в латентном (скрытом) состоянии наклонность к проявлению таких изменений. Но на это рассчитывать рискованно, лучше и надёжнее закрепить спорт в этот же год, тем более что снятие для прививки одного черенка остальной ветви повредить не может.
Стр. 307
Что же касается ветвей с уклонением отрицательного свойства, то их необходимо удалять вырезкой немедленно. Вообще же относительно закрепления таких случайных частичных вегетативных изменений необходимо указать на их довольно шаткую устойчивость.
Как неожиданно они появляются, так одинаково и могут исчезать бесследно, на следующий год, если не принять мер искусственного их закрепления. Уже на первом дереве, выросшем от прививки, мы увидим, что лишь некоторые ветви из его кроны будут иметь в своём строении интересные для нас свойства. Между тем как другие окажутся совершенно лишёнными их. В таких случаях необходимо при первом выяснении этого недостатка немедленно удалить вырезкой не имеющие признаков спорта ветви или части их, как бы они велики ни были, а постройку кроны нужно стараться развивать только из лучших побегов и ветвей с более сильным проявлением на себе признаков. Затем, выдержав таким образом выращенное дерево в течение не менее пяти лет его плодоношения, можно с уверенностью в достаточности закрепления [зачёркнуто: спорта] приступать к размножению нового сорта прививкой на молодые подвои.
Стр. 308
7. Не лишним будет таким же способом закреплять и всякие встречающиеся на выращенных деревьях гибридах полезные для нас проявления, хотя бы они и не заключали в себе настоящих признаков спорта. Пример: в 1915 г. в моём питомнике восьмилетнее дерево сеянца гибрида, происшедшего от скрещивания Ренета орлеанского с гибридом китайской яблони и Пепина английского, принесло первые плоды превосходного вкусового качества, наружной формой представляющие ярко раскрашенную Глогеровку, а строением и вкусовыми качествами жёлтой мякоти они даже превысили качества известного в торговле южного сорта под названием Шафрана, вследствие чего этот новый сорт и назван мною Пепин шафранный Мичурина. Плоды прекрасно сохраняются, не портясь, в течение всей зимы. Дерево вполне выносливо в нашей местности, развивает рост и сложение плоской кроны с горизонтально расположенными пониклыми ветвями совершенно одинаковой формы с Английским пепином. В качествах и свойствах этого перворазрядного десертного сорта мы видим, что все три сорта производителя, принимавшие участие в его происхождении, наследственно передали различным частям строения его организма свои свойства не в одинаковой смеси, а почти раздельно. Так, формы плодов и роста дерева всецело переданы от Пепина английского или Глогеровки, строение мякоти и вкусовые качества её от Ренета орлеанского или Шафрана, а выносливость дерева, расположение и строение плодовых почек, а также несколько уменьшённая величина плодов первого плодоношения, видимо, произошли от влияния китайской яблони. Затем, в этом новом сорте совершенно неожиданно появилось свойство очень позднего цветения, наступающего более чем на полмесяца после цветения наших местных сортов яблонь, что, конечно, являлось бы очень ценным достоинством нового сорта, если оно не будет утеряно им. Нужно заметить, что каждый из трёх сортов производителей в отдельности совсем не имел такого свойства, следовательно, оно могло явиться или как результат совместного действия всех трёх производителей, или от влияния других каких-либо скрытых посторонних факторов. Но в последнем случае, при возможном прекращении действия этих посторонних факторов, сорт может быстро потерять своё ценное свойство. Поэтому нам необходимо попытаться закрепить его и, хотя успех применения обычного способа закрепления явлений спорта прививкой в данном случае более чем сомнителен, но, тем не менее, мне удавалось иногда достигать хороших результатов.
8. В заключение приведу описание интересного факта изменения, происшедшего в моём питомнике с грушей Бере Гарнич-Гарницкого, черенки которой мною были выписаны вскоре после появления этого нового сорта и привиты в крону взрослого дикого подвоя, нужно заметить, ещё не плодоносившего. В первые два года привитые черенки развивали нормальный прирост побегов, на третий и четвёртый год дали крупные плоды прекрасного вкусового качества. Но уже с пятого года прирост побегов сократился до полвершка; при весеннем осмотре было замечено сильное повреждение всей древесины и коры от мороза, причём обнажённая древесина от коры имела черноватую окраску и лишь в местах под почками камбиальный слой сохранял нормальный цвет. Несмотря на такое сильное повреждение, как листья, так и цветы развивались нормально, завязывались плоды, но величина и форма изменились до неузнаваемости: они стали вчетверо менее и обыкновенной грушевидной формы полукультурных сеянцев. Вкус же мякоти их и способность лёжки почти совершенно не изменились. Так эта груша просуществовала ещё четыре года, побеги после каждой зимы постепенно чернели и отмирали, но копьеца сохраняли на себе плодовые почки и цветение продолжалось нормально, завязь получалась полная и лишь величина плодов была очень мелкая. Наконец, привитые части в кроне в одну зиму совершенно погибли. Из этого приведённого для примера факта мы видим, как я сказал ещё в начале статьи, до какой степени может измениться молодой сорт под влиянием взрослого дикого подвоя и слишком холодного климата, не соответствующего силам выносливости взятого сорта. Затем, тут же мы находим указание на то, что не всегда плодовые почки бывают менее выносливы к морозам, чем остальные части дерева, и т. д.; бывают и исключения. Попадаются сорта, у которых плодовые почки обладают гораздо большей выносливостью, чем остальные части дерева, но, конечно, это является уже исключением.
1916 г.
Стр. 309
МЕТОД МЕНТОРА И ЗНАЧЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ
Нередко случается, что некоторые гибридные сеянцы, в особенности происшедшие от скрещивания цветов с деревьев, привитых на подвои диких или различных с привитым сортом видов (например, яблоня на парадизке, груша на айве и т. п.), дают корневую систему плохого строения, неспособную достаточно питать надземные части растения. Это становится заметным по несоответствующим общему виду растения слишком тонким побегам и мелкому размеру листовой пластины. В таких случаях для необходимой замены негодной корневой системы я употребляю в качестве «ментора» сильнорослый подвой двухлетнего возраста из сеянцев культурных сортов, выбранных по пригодности своих свойств к данному случаю, и окулирую его лучшими глазками гибридного сеянца или прививаю черенком за кору. В яблонях я считаю для роли ментора лучшим подвоем сеянцы Скрижапеля; в грушах – сеянцы Тонковетки; в сливах – сеянцы Очаковской и вишнях и черешнях – сеянцы дикой черешни белой. Хотя от такой прививки молодой сеянец гибрида и изменяется благодаря влиянию подвоя, но изменение в данных случаях будет в лучшую сторону в сравнении с изменением, которое могло бы произойти, если бы сеянец остался на своих плохих корнях.
Стр. 310
При недостаточном развитии в гибридном сеянце выносливости необходимо его подвергнуть повторному влиянию того из его производителей, который в скрещиваемой паре играл роль передатчика морозостойкости. Для этого черенки сеянца прививаются временно, года на два или на три, в крону этого производителя, служащего в таких случаях необходимым ментором усиления выносливости, как это имело место в новом сорте яблони Кандиль-китайка.
При ненормальном запоздании плодоношения в виде понудительного ментора нередко помогает копулировка в крону дерева гибридного сеянца нескольких черенков с плодовыми почками, взятых от какого-либо сорта, отличающегося обильной урожайностью. Например, в яблонях для такого ментора можно взять: Славянку, Таёжное, Анис и т. п.; в грушах – Царскую, Бергамот и т. п. Такие прививки остаются на деревце лишь временно, года два, и затем вырезаются. Такое искусственное понуждение к плодоношению удаётся лишь у деревцов гибридов старшего, выше десятилетнего, возраста, но не у молодых сеянцев.
Здесь необходимо предупредить многих от ошибочного увлечения прививкой гибридными сеянцами в крону взрослых плодовых деревьев в надежде ускорить начало плодоношения нового семенного сорта. Прежде всего такой приём, как было сказано выше, действителен лишь при прививке старых, давно плодоносящих сортов, а не молодых, ещё не вошедших в пору плодоношения гибридных сеянцев, начало плодоношения которых таким приёмом не ускоряется, а, напротив, задерживается. Затем, новый сорт сеянца в большинстве случаев от такой прививки в значительной степени теряет свои лучшие качества и иногда даже сильно дичает. Это резко становится заметным на другой год после прививки из сравнения сложения побега от прививки с побегами сеянца, оставшегося на своих корнях. Такое дегенеративное явление происходит, во-первых, от влияния самого прививочного процесса, перенесения: молодым сеянцем операции, непривычной для него, и затем сращения черенка с подвоем как своего рода страдания от нарушения существенно важных жизненных функций организма растения, а во-вторых, от резкого влияния подвоя как старого сорта с большой индивидуальной силой воздействия на молодой организм сеянца. Последнее обстоятельство вносит значительную пертурбацию в его строение вследствие вступления в число признаков гибрида ещё признаков и подвоя, в результате чего получается уже вегетативный гибрид.
Стр. 311
Из сказанного выше казалось бы очевидным, что все обычные способы, применяемые для сокращения слишком долгого периода времени у гибридных сеянцев плодовых деревьев от прорастания семян до начала плодоношения, не достигают цели. Но с таким положением дела трудно помириться. Жизнь каждого человека так коротка, что он, вступая в возмужалый возраст и затратив ещё два или три десятка лет на основательное изучение законов жизни растений, едва успевает в течение второй половины своей жизни сознательно воспитать две, много три генерации сеянцев до их плодоношения. Но этого слишком недостаточно для проверочных опытов с целью выяснения многих вопросов и загадок в деле выведения новых сортов плодовых растений. Так вот в поисках выхода из такого положения я натолкнулся в 1924 г. на следующий поразительный результат применения поливки всходов миндаля Посредник 0,02-процентным (по весу) раствором в воде марганцовокислого калия (KMnО4) как энергичного стимулятора роста для семян некоторых видов растений. Результат такой поливки превзошёл всякие ожидания. Здесь прежде всего нужно сказать, что сеянцы этого сорта миндаля обычно вырастают в первый год на нашей почве высотою в 50 см и в течение следующих пяти лет вырастают до 180 см и только на шестой год приносят первые плоды. В данном же случае сеянцы в числе четырёх экземпляров выросли в один первый год до высоты 180 см и заготовили цветочные почки, а на второй - цвели и принесли плоды.
Этот чудовищный прыжок роста произвёл марганец своим влиянием как химический катализатор, чрезвычайно ускоривший процесс не только роста миндаля, но перенёсший на второй год своё влияние, выразившееся в строении косточек созревших плодов, створки которых раскрылись ещё на ветвях и зёрна проросли. Кроме того, замечалось уменьшение размеров плодов и листовых пластин, что, вероятно, было следствием слишком быстрого роста и недостаточного извлечения питательных веществ из почвы.
И хотя на сеянцы семечковых видов растений (яблонь, груш, айвы, рябины и т. п.) поливка таким же раствором марганца не оказала никакого влияния, тем не менее, описанный факт даёт нам полное основание надеяться, что в недалёком будущем мы найдём подходящие составы для ускорения роста и других плодовых растений.
Также подставкой ментора мне удавалось при первых годах плодоношения нового сорта отчасти исправить различные дефекты в качествах плодов. Так, например, от скрещивания перворазрядного американского зимнего сорта Бельфлёр жёлтый с нашей садовой китайкой произошёл новый с прекрасными вкусовыми качествами крупных плодов сорт, названный мною Бельфлёр-китайка. Первые плоды его созрели во второй половине августа и сохранились в свежем состоянии лишь до половины сентября. Такое раннее созревание являлось, конечно, большим недостатком нового сорта, и его требовалось устранить. Для этого было применено в качестве ментора повторное влияние материнского сорта прививкой нескольких черенков американского [сорта] Бельфлёра [жёлтого] в крону дерева нового гибридного сорта. Со следующего же плодоношения созревание плодов начало постепенно становиться более поздним, пока не достигло в зимней лёжке января.
Стр. 312
Роль ментора как передатчика красящего пигмента обнаруживается в упоминавшемся уже случае с размножением прививкой нового сорта вишни Краса севера, получившей окраску своих плодов от прививки на сеянцы красной вишни. Но такая передача красящего пигмента принимается не всяким сортом гибрида. Пример этому даёт прививка двух зелёнолистных гибридов яблони на один и тот же подвой краснолистной яблони Недзвецкого, причём на плодах одного из них окраска передалась, между тем, как на плодах другого сорта не было и следа передачи окраски. Хорошо и многосторонне проявил своё влияние описанный выше ментор в гибриде черёмухи с вишней.
Облагораживающее влияние ментора проявилось в перепрививке гибридного сеянца груши Деканки зимней, десятилетнее дерево которого при всех хороших признаках имело большое количество длинных колючек и очень тугой рост. При копулировке черенками этого гибрида в крону пятилетнего привитого деревца груши Бере зимней Мичурина половина мощных побегов от привитых черенков была совершенно без колючек, на другой же половине всего числа прививок хотя и редко, но были колючки. Таким образом является возможность размножать новый сорт лишь с более лучших побегов без колючек.
Ментором передаются, конечно, не все признаки его строения а в большинстве лишь единичные какие-либо из них. Так, например, в одном случае прививки миндаля Посредник на особый сорт сливы получались тучно развивающиеся побеги, но сращение таких побегов миндаля со сливой было настолько непрочным, что в конце лета каждый побег, легко отделялся от подвоя. Если же мы брали в течение того же лета для прививки глазки с подобных тучных побегов миндаля и делали окулировку на сливу, то хотя развивающиеся на другой год побеги от этой окулировки и не имели особенно тучного развития, но зато сращение привитого миндаля со сливой было превосходно. Здесь мы видим влияние сливового подвоя через окулировки первого года на прививку второго года.
И, наконец, глубоко интересный и в высшей степени ценный опыт поставлен в нашем питомнике моим ближайшим помощником П. Н. Яковлевым. В этом опыте в качестве ментора привиты лимоны на грушу: один 5 июня, а другой 25 октября 1926 г. Здесь мы имеем возможность наблюдать обоюдное влияние друг на друга двух совершенно различных растений не только по видам и родам, но даже принадлежащих к двум разным семействам, – одно из них однолетние сеянцы вечнозелёного субтропического растения лимона (Citrus Limonium Risso), родом из Средней Азии, другое - однолетний гибридный сеянец груши Бере зимняя Мичурина. То и другое, очевидно, лишь при молодости и отсутствии привычных условий среды нашло возможность удовлетвориться таким симбиозом. Уже на первых порах лимон как вечнозелёное растение, конечно, не только не лишился листьев с наступлением зимы, но и коррелятивно, через влияние на корневую систему подвоя, воспрепятствовал груше остановить рост и сбросить листья, между тем как рядом в том же помещении одновременно высаженные другие такие же гибридные сеянцы груши своевременно освободились от листвы.
Само собой разумеется, что мы нисколько не предполагаем разводить лимоны привитыми на грушах, мы только хотим этим опытом увидеть и изучить вегетативное влияние на строение обоих растений, по существу так далёких между собой.
Стр. 313
Для дальнейших более разносторонних наблюдений мы оставляем рядом расти как грушу, так и лимон. По прошествии двух лет концы побегов груши и лимона мы отвели на свои корни и воспитываем их так же, как и маточный экземпляр, до плодоношения. В дальнейшем будут видны последствия такого симбиоза. Пока можно надеяться на передачу лимоном груше свойственного ему аромата и более долгого сохранения плодов в свежем состоянии в зимнее время, а лимон должен бы приобрести большую выносливость к низким температурам.
Конечно, как и во всяких опытах, в применении ментора случаются и полнейшие неудачи. Так, гибрид Антоновки с Кальвилем белым зимним дал хорошие по вкусу средней величины плоды, но они так слабо держались на дереве, что при небольшом ветре ежегодно все опадали, достигнув лишь половины своей нормальной величины. Этот во много раз усиленный недостаток Кальвиля белого зимнего не поддался исправлению при помощи применённых мною различных менторов, и гибрид пришлось оставить за бортом.
Стр. 314
Встречаются случаи и отрицательного влияния менторов, как, например, было с подставкой в роли ментора нескольких черенков груши Малиновки, или Молдавской красной, на взрослое дерево нового сорта груши Бергамот Новик с целью увеличить урожайность последнего. Здесь результаты действия ментора получились довольно неожиданные. Так, урожайность Новика действительно сильно увеличилась, но величина плодов уменьшилась вдвое, созревание замедлилось на полмесяца. Вместе с тем сам ментор - ветви от привитых черенков груши Молдавской красной – в первые годы плодоношения дал плоды вдвое большей величины, чем они обычно бывают, что в последующие годы постепенно исчезло. Следовательно, здесь ментор принёс один лишь вред.
Впервые опубликовано в 1929 г. а книге:
И. В. Мичурин, «Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых и ягодных растений»
ПОДСТАВКА МЕНТОРОВ*
Вообще нужно знать, что влияние подвоя на молодой сеянец гибрида в первые годы его развития проявляется в большой силе, и в таких случаях гены привитого гибрида смешиваются с генами подвоя, вследствие чего выросшее деревцо такого прививка представляет собой не тот сорт гибрида - выращенный из семени, – а уже вегетативную смесь его с видом подвоя.
Этим изменением при прививке гибрида в его молодом возрасте можно воспользоваться и допустить вегетативное смешение лишь в тех случаях, когда при очевидном слишком плохом строении гибрида ему для улучшения дают в качестве ментора подвой с сильными свойствами передачи культурных качеств или, когда гибрид назначается для межвидового скрещивания, его прививают к подвою для предварительного, к этому акту, вегетативного сближения в крону дерева другого вида растения. Например, рябину на грушу, айву на грушу, яблоню на грушу, грушу на айву и т. п. При прививке давно существующих старых сортов, а также и достаточно выдержанных до поры возмужалости новых сортов явления заметных изменений не бывает.
Но бывают случаи, когда полезно воспользоваться таким вегетативным влиянием подвоя для улучшения качества гибрида. Пример: от скрещивания черёмухи с вишней получился гибрид, сильно уклонившийся в своём строении в сторону черёмухи, с очень тонкими ветвями и мелкими листьями. Вот для того, чтобы улучшить его качества, [глазок] с взятого с него черенка был окулирован на подвой сеянца черешни и влияние такого ментора не заставило себя долго ждать, побеги утолщились, листва покрупнела и вообще всё строение гибрида уклонилось в сторону вишни. Такими приёмами, называемыми мною подставкой менторов, иногда удаётся уклонить в лучшую сторону даже и взрослые, начавшие уже плодоносить, молодые деревца гибридов.
1933 г.
* Заголовок архива. - Ред.
Стр. 315
ДЕРЕВЬЯ ВОСПИТАТЕЛИ. К ВЫВОДКЕ НОВЫХ СЕМЕННЫХ СОРТОВ
Из многочисленных наблюдений видно, что привитые отборные сеянцы в крону взрослых деревьев, для более скорого плодоношения, всегда теряют свои лучшие качества, дичают несмотря на то, что при прививке были употреблены все способы, чтобы привитой черенок пользовался усиленным притоком соков для питания. Причём оказывалось безразличным, был ли черенок привит в крону взрослого дичка или в крону взрослой привитой яблони культурного сорта.
Совершенно обратное получилось явление, когда черенок сеянца прививался в крону плодоносящего корнесобственного (не привитого) дерева, приносящего плоды лучших культурных качеств. В данном случае я говорю о деревьях, выведенных (уже во второй и третьей генерации гораздо лучше) из семян и вошедших в пору плодоношения, как, например, Славянка, Пантакль, Варяг, Антоновка семенная, сеянец Боровинки, Чуваш и тому подобные все сорта крупноплодные и щедрые на урожай. Но нужно предполагать, что результат получится тот же, если бы мы взяли для подвоя дерево и старого культурного сорта, но с непременным условием, чтобы оно имело свои корни, а не было бы привитым на дичок.
Далее, вероятно, получатся интересные результаты при прививке сеянцев груш на айву, хотя в данном случае, принимая во внимание, что вообще первая прививка с сеянцев очень трудно срастается со всяким подвоем и даёт небольшой процент приёмки, тем более при прививке груш на айву, которой, как известно, не все сорта груш симпатизируют, должно прививать не на самую айву, а на грушу, предварительно привитую на айву.
Очень интересное аналогичное явление в животном царстве наблюдалось в опытах хирургов (жур. «Природа и люди», 1908, № 20) при сращивании двух животных. «Прежде всего нужно, чтобы животные были молодые. Если попробовать срастить более старых – то как бы их плотно ни сшивали, сколько бы ни держали вместе в гипсовой повязке, – сращивания нет, и между боковыми поверхностями обоих животных образуется нагноение, которое держит их разграниченными. Следовательно, с возрастом животного клеточки его тела всё более и более обособляются, приобретают специфические, характерные свойства, так что всякая клеточка какого-либо другого тела для них является чужим, враждебным элементом, и они стараются отделаться от них обычным путём – путём нагноения. Во-вторых, нужно, чтобы животные были близки, не только одного и того же вида, но, по возможности, из одной семьи, одного помёта. Только при таких условиях происходит сращение.
1 Это относится всецело к семечковым видам плодовых деревьев, т. е. яблони, груши и т. п. Что же касается косточковых, то этот отдел ещё недостаточно выяснен. Вероятно то же, хотя и в более слабом виде.
Стр. 316
В-третьих, наконец, необходимо, чтобы сращиваемые животные были одного и того же пола. Последнее наблюдение показывает, что уже с самых ранних месяцев между тканями тела мужского и женского организма есть какая-то тонкая неуловимая разница. Эта разница существует между всеми тканями того и другого тела, хотя бы тот и другой были молоды, происходили бы из одной семьи, из одного гнезда. Эти опыты ещё продолжаются д-ром Зауербах и Гейде, в Германии в Марбурге».
Из моих наблюдений выяснилось, что новые сорта плодовых деревьев при первом размножении их следует прививать на другие подвои, применяя исключительно лишь копулировку, причём черенок нужно брать с возможно большей частью двух- и даже трёхлетней древесины. Этим убавляется в значительной степени риск ухудшения сорта от влияния подвоя.
1909 г.?
Стр. 317
ОШИБОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ МНОГИХ УЧЁНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ПРИЗНАНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ ЯВЛЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ГИБРИДОВ
Положительно можно предполагать, что такие известные по своим работам исследователи, как Фегтинг, Молиш, Кернер и др., слишком односторонне исследовали возможность явления вегетативных гибридов в растениях вообще и в особенности в садовых плодовых деревьях. Упомянутые учёные или сомневаются, или совершенно отвергают возможность явления вегетативных гибридов, но такой взгляд свидетельствует об их слишком поверхностном знании жизни растений. Напротив, на основании своих многолетних наблюдений, я категорически утверждаю, что при соединении прививкой частей растений двух различных форм и в особенности двух различных видов или родов растений, за редкими исключениями, почти постоянно наблюдаются явления изменения в строении соединённых частей с доминирующим уклонением в сторону одной из двух соединённых форм, обладающей более сильной устойчивостью строения своего организма, случайно развившейся или приобретённой в течение долголетнего существования формы растения при относительно одинаковых условиях среды жизни. Это, в сущности, непреложный закон, не только вполне аналогичный с явлениями при половом соединении различных форм растений, но в некоторых случаях даже более неизменный, чем в них. (Скажу ещё более: здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с одной из деталей всеобщей борьбы форм организмов за своё существование). Основывать сомнение, а тем более совершенно отвергать возможность вегетативных гибридов, лишь на том, что в деле садоводства привитые культурные сорта растений на разнородные виды подвоев не претерпевают заметного изменения, слишком наивно, чтобы не сказать более: во-первых, изменение, за редкими исключениями, всегда имеется, хотя и в очень слабой степени, заметной лишь глубокому и опытному в этом деле наблюдателю, здесь слабость степени изменения зависит всецело от комбинации соединения двух форм растений, из которых одна - прививаемый культурный сорт, часть которого берётся для прививки со старого, несколько лет плодоносившего дерева, да притом ещё давно существовавшего сорта, обладает такой давно выработанной силой устойчивости, преодолеть которую слабому по своей молодости двух-, трехлетнего возраста подвою (дичку), понятно, не под силу, в этом и заключается причина очень слабого изменения привитых сортов. Во-вторых, явления и резко выраженных больших изменений, при обычных в садовом деле прививках, уж не настолько редки, чтобы их, по крайней мере, не профаны дела, могли бы не заметить или игнорировать по недостаточно большому количеству случаев ... А ну-ка, гг. кабинетные ботаники, вместо корпения над прививкой корней свёклы, картофеля и т. п. потрудитесь копулировать какой-либо культурный крупноплодный сорт яблони в крону взрослого дикого вида яблони, например, сибирской ягодной, дождитесь плодоношения привоя, и вот тогда вы убедитесь в явлении такого резкого изменения, что сорт по полученным плодам совершенно нельзя узнать. После такого опыта ваши глаза, надеюсь, заметят и те изменения, которые имеются и во всех обычных в садоводстве комбинациях прививки.
Заранее предполагаю следующие ваши возражения: 1-е, в приведённом примере причиной изменения могла служить исключительно недостаточность питания сибирской яблоней в отношении требования крупноплодного культурного сорта, но это неправда, обрежьте много ветвей сибирки, направьте большую часть соков к копулированной ветви и всё-таки сорта не восстановите. Здесь дело не в недостатке питания, а в том, что подвой - взрослое дерево сибирской яблони обладает почти одинаковой индивидуальной вполне устойчивой силой влияния с привитым на него культурным сортом и вот в результате получается помесь. 2-е возражение с вашей стороны может заключаться в указании на относительную неустойчивость изменения привитого сорта при переносе частей его на другие подвои, поэтому его нельзя считать гибридом. Допустим, что в частности здесь как будто бы есть доля правды, но в общем такой вывод становится очевидной ошибкой, во-первых, потому, что и каждый полученный половым путём гибрид в начальной стадии своего развития в первые два-три года точно так же неустойчив и так же может измениться, если ему не дадут в течение нескольких лет выработать в себе свойство устойчивости, но ведь за это вы не решитесь его не признать гибридом, а во-вторых, если упомянутый выше вегетативный гибрид выдержать в течение более продолжительного времени под влиянием взрослого дерева сибирской яблони, её листовой и корневой системы, то он также приобретает полную устойчивость. Затем, для более полного уяснения разбираемого здесь недоразумения приведу ряд фактов из моей практики:
Стр. 318
1. При получении мною сорта Антоновки полуторафунтовой мною одновременно было копулировано в крону взрослого дерева сибирской ягодной яблони и к двухлетнему сеянцу Скрижапеля по одному черенку нового спорта, и вот, по прошествии нескольких лет, развившаяся из копулировки ветвь спорта Антоновки на сибирке принесла плоды менее средней величины, совершенно цилиндрической формы, с заметной терпкостью во вкусе, и, кроме белой окраски кожицы, не имелась ничего общего с спортом. Гораздо позже принёс плоды привитой сеянец Скрижапеля, здесь, напротив, не только всё было тождественно с оригиналом, но величина даже прибавилась (влияние лучшего во всех отношениях подвоя).
2. Выведенный от скрещивания черешни Винклера белой с Владимирской вишней гибрид, названный мною Княжной севера, давал крупные ягоды чистой белой окраски, но при размножении прививкой на сеянцы садовых вишен плоды, хотя и остались такой же величины, но окраска их сделалась ярко-розовой (красящий пигмент получился от влияния подвоя).
3. Черенки груши Молдавской красной (или Малиновки), привитые в крону взрослого и уже плодоносящего дерева гибридного сеянца груши Сапежанки, кроме того что сами изменились, принося плоды вдвое большей величины и более длинной формы, но ещё изменили форму, величину и время созревания плодов сеянца Сапежанки, плоды которого увеличились в числе, но убавились вдвое в величине, и форма их из круглой перешла в овальную, а время созревания удлинилось на две недели (обоюдное влияние подвоя и привитого сорта).
4. Гибридный сеянец Антоновки ещё в однолетнем возрасте был копулирован за кору отпрыска грушевого дерева, несмотря на неподходящий подвой прекрасно развился и принёс яблоки совершенной грушевидной формы с такими же нюансами окраски, прекрасного пряного вкуса, с временем созревания в лёжке в конце октября, привитые же от него деревья на яблоневые подвои давали плоды, хотя такого же прекрасного вкуса, но форма их изменилась утерей грушевидного перехвата, ограничась лишь полным отсутствием углубления воронки в месте прикрепления ножки плода и окраской темно-зелёным цветом место, обыкновенно занимаемого воронкой. Способность сохраняться в свежем виде растянулась до апреля месяца. (Вегетативный гибрид яблони с грушей и его изменение от влияния яблоневых подвоев).
Стр. 319
5. В школе размножения, на гряде окулированных грушей Бессемянкой сеянцев дикой лесной груши, один из привитых экземпляров ещё с первого года своего роста выделился особенно частым расположением почек по своей длине однолетнего побега, между тем как остальные специфические признаки привитого сорта груши Бессемянки: форма почек, листа, окраска и толщина побега - были без малейшего изменения. Предполагая в полученной особенности строения роста прививка вегетативное влияние подвоя, случайно обладающего большой индивидуальной силой передачи своих свойств, я для дальнейших наблюдений высадил его из гряды на постоянное место. И действительно, выросшее дерево принесло хотя совершенно типичные по величине, форме и окраске плоды, не имеющие в этом отношении разницы с Бессемянкой, но мякоть их оказалась необыкновенно твёрдой и совершенно несъедобной; последнее дурное качество этому вегетативному гибриду, очевидно, передано от подвоя дикой лесной груши. Здесь кстати нужно заметить, что, во избежание нечаянного размножения таких дегенеративных уклонений прививаемых сортов плодовых растений, никогда не следует брать черенки для прививок с молодых, ещё не плодоносящих растений.
6. В начале лета прошлого 1921 года, с предвзятым намерением произвести вегетативный гибрид, мною была сделана копулировка за кору двухлетнего сеянца садовой сливы черенком амигдалюс монголика [Amygdalus nana var. Mongolica], в самой ранней стадии его развития после всхода из зерна, с тремя только листьями. (Конечно, ввиду крайней нежности молодого черенка и его листочков были применены покрышка стеклянной банкой и затенение с солнечной стороны внутренней окраской банки густым раствором мела). Результат такого соединения не заставил себя ждать, весь наружный габитус побега амигдалюса под влиянием работы сливовых листьев на оставленных не срезанными побегах подвоя и его корневой системы резко изменился в сравнении с вновь отросшим побегом на срезанном сеянце, побег сделался толще, листовая пластина от большого расширения ближних к главному нерву частей изогнулась в ладьеобразную форму, острая и глубокая зазубренность листьев закруглилась, и глубина её значительно убавилась. Всё это, несомненно, показывает на возможность получения вегетативным путём гибридов не только между разновидностями одного и того же вида растений, но и между разными видами и даже родами их, чего половым путём во многих случаях достичь невозможно.
Стр. 320
Вопрос о несомненной возможности вегетативных гибридов считаю достаточно исчерпанным, но, кроме того, из перечисленных фактов становится очевидным, что многие наши старые, давно существующие сорта плодовых деревьев, под воздействием многолетнего влияния различных подвоев дикого вида и в особенности фигурировавшей в последнее полустолетие в роли подвоя сибирской ягодной яблони, и плюс постепенного истощения почвы в садах и недостатка должного ухода, в большинстве сильно уклонились в сторону дегенерации, ослабели в силах, вследствие чего представляют собою благоприятную почву для массового развития различных паразитов, которые в последнее время являются в таком подавляющем количестве, что несмотря на применение различных мер, в том числе и опрыскивания мышьячными составами, борьба с ними становится не под силу садоводам, продуктивность сортов, а следовательно, и доходность садов ежегодно падает, и в перспективе недалёкого будущего неизбежно должно последовать полное уничтожение садов, этой одной из существенно важных отраслей сельскохозяйственного дела в России.
Против такого, крайне убыточного для всего государства, исхода дела необходимо принять самые энергичные меры, из которых наиболее действительною нужно считать освежение и пополнение ассортиментов плодовых растений новыми более продуктивными сортами, выведенными у нас при воздействии более современных климатических, почвенных и других условий среды наших местностей. Каждый житель России, как страны преимущественно земледельческой, должен попять и твёрдо знать, что всякий введённый в культуру наших садов новый сорт, дающий в сравнении с нашими прежними сортами на несколько десятков рублей больше дохода, на пространстве нескольких губерний принесёт в общей сложности целые миллионы лишней прибыли в сельском хозяйстве России. Почти аналогичное суждение последнего вывода относится и к нашим полевым культурам хлебных злаков. Возьмём для наглядного примера постоянные неурожаи в наших местностях гречихи, неустранимые будто бы вследствие неподходящих климатических условий наших местностей для неё ...
Но так ли это на самом деле? Допустим, что действительно те имеющиеся в нашем распоряжении два-три сорта гречихи не подходящи для нас, но почему же не вывести нового сорта гречихи, вполне годного для культуры в наших полях? По моему мнению, в данном деле вся ошибка заключается в том, что для посева по большей части берут семена, собранные в удачный урожайный год, или, ещё лучше, придерживаясь излюбленной пословицы «Что посеешь, то и пожнёшь», селектируют эти семена и только лучшие из них назначают для посева, и вот, такие собранные с урожая очень редкого благоприятного для гречихи года в наших местностях в большинстве случаев не оправдывают пословицы и, не выдерживая борьбы с климатическими невзгодами, гибнут. В конце прошлого столетия наши сельские хозяева до смешного наивно доверились рекламе о сахалинской гречихе, совершенно не принимая в расчёт резкой разницы между постоянно влажным приморским климатом Сахалина и нашими глубококонтинентальными сухими местностями, ошибочно надеялись на воображаемую выносливость этого сорта гречихи и, конечно, глубоко разочаровались, она оказалась ещё менее пригодна для нас, чем наши старые сорта. Совершенно другие бы получились результаты, если бы вывели свой новый устойчивый к климату сорт, для чего следует брать семена не от урожая благоприятного для гречихи года, да еще селектированные на наших опытных полях, а наоборот, тщательно собирать их с тех редких экземпляров, которые выдержали борьбу и приспособились к неподходящим климатическим, почвенным и другим условиям, уцелели и принесли плод в самый неурожайный для гречихи год. Посев на следующий год таких семян даст гораздо больший процент уцелевших особей, семена которых, в свою очередь, при сборе в неблагоприятный год ещё увеличат количество выносливых особей, и т. д. Таким образом выработается через несколько лет вполне устойчивый для нашей местности новый сорт гречихи. То же нужно сказать и о более радикальных мерах при борьбе с неурожаями хлебных злаков от засух, заключающихся в необходимости выводки новых сухостойких сортов ...
Стр. 321
В заключение ещё раз повторю, что крайне неразумно и очень опасно во всём и всюду упорно держаться всего старого; всё в жизни неуклонно и постоянно стремится к движению вперёд, и каждая задерживающаяся часть общего движения неминуемо предназначается к уничтожению, в силу чего и в сельскохозяйственном деле нужно всеми силами стремиться вообще во всём вперёд к улучшению и в особенности к пополнению наших ассортиментов плодовых растений и хлебных злаков новыми, более выгодными и полнее соответствующими по своим качествам требованиям условий современной жизни, и поэтому каждый должен понять и твёрдо помнить, что выводка новых улучшенных сортов плодовых растений не пустое занятие, как думают некоторые рутинёры, а существенно очень важное и в высшей степени полезное дело, к которому необходимо относиться с полным вниманием и сочувствием.
Впервые опубликовано в 1936 г.
в журнале «Яровизация», № 4 (7)
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОЙСТВ ГИБРИДА ОТ ПРИВИВКИ НА КАКОЙ-ЛИБО ПОДВОЙ
Мною неоднократно замечено, что при прививке в первый раз с гибридного сеянца число принявшихся экземпляров бывает гораздо меньшее, чем при тех же условиях прививки частями, взятыми уже с прежде привитых этим сортом растений. Разница иногда доходит до весьма большой величины. Были даже случаи, что выведенный новый сорт совсем не поддавался прививке или давал лишь 5% принявшихся прививок, но затем прививки, произведённые черенками, взятыми уже с этих прежде удавшихся привитых экземпляров, давали гораздо больший процент приёмки, увеличивался этот процент постепенно в трёх-четырёх [вегетативных] генерациях прививок.
Стр. 322
Из этого ясно вытекает убеждение, что так или иначе новый сорт приспособляется, привыкает к прививке, а, следовательно, является неизбежно в нём изменение, это кажется бесспорный вывод, причём мы совершенно не гарантированы, что такое изменение не распространится в новом сорте и на все качества плодов. Вот, ввиду всего этого, молодой сорт, при первых годах его размножения прививкой, необходимо прививать на сеянцах лучших культурных сортов.
Вообще необходимо постоянно помнить, что многие выведенные из семян новые сорта плодовых деревьев совершенствуются в качествах своих плодов лишь постепенно, улучшаясь в течение нескольких лет от начала плодоношения, и такое улучшение может совершаться лишь на своих корнях или при целесообразной подставке корнесобственного подвоя, отличающегося каким-либо выдающимся и нужным для данного случая свойством, например: особенным плодородием, крупнотой плодов, их лучшей окраской, лучшим вкусом и выносливостью дерева к морозам. Такой подставкой подвоя мы можем во многих случаях исправить недостаток одного из таких качеств в прививаемом новом сорте, уклонить его изменение в нужную для нас сторону. Наоборот, если мы ещё не вполне возмужалый сорт начнём прививать на дикие подвои, то, весьма естественно, в привитых нами экземплярах качества нового сорта не только остановятся в своём развитии к улучшению, но даже неизбежно должны будут ухудшаться в большинстве случаев от влияния дурных свойств дин ого подвоя. Здесь я подчёркиваю выражение «в большинстве случаев», потому что могут явиться, как исключения, и при прививке на дички улучшения какого-либо единичного прививка в одном из своих качеств, но это будет уже очень редкое явление и принимать его в расчёт нельзя. Тут всё происходит от случайной подходящей комбинации свойств подвоя с привитым сортом, причём взаимное действие свойств подвоя и при воя создаёт какое-либо новое хорошее качество в новом сорте, например: в диком подвое могли залегать свойства особенно обильного плодородия хотя и мелких плодов, в привитом на него сорте могла иметься такая комбинация свойств, что от влияния качества плодородия дичка могло выразиться в привитом сорте в виде увеличения крупноты плодов, причём остальные дурные свойства дичка могли встретить упорное сопротивление и поэтому действие их не проявилось в привитом сорте. Такие случайные явления, но в обратном виде мною наблюдались даже и при прививке на корнесобственный хороший культурный сорт подвоя, подставленный в целях большего развития нового сорта в лучшую сторону, причём сверх ожидания получилось совершенно обратного вида явление, сорт не улучшился, а сильно ухудшился, что произошло, видимо, от случайно встретившейся сильной разницы в форме строения и свойств подвоя с привоем. Нахожу, что для читателей будет интересно более подробно ознакомиться с таким редким случаем в моей практике, тем более что попутно здесь выясняются очень интересные другие явления, о которых, как водится, в садовой литературе нигде нет и помина. В отборно крупном и красивой внешности плоде выведенного мною сорта Кандиль-китайка оказались все шесть семян совершенно круглой, изредка встречающейся и в яблоках других сортов формы, причём в данном случае ветвь, принёсшая этот плод, помещалась среди густых ветвей соседнего дерева груши. Возможно, что завязь этого плода получилась под влиянием пыльцы грушевых цветов, вследствие чего и изменилась форма семян, хотя в наружном габитусе сеянцев из этих шести круглых семян я не мог остановиться на каком-либо признаке, неопровержимо показывающем участие действия грушевой пыльцы в строении какой-либо части организма сеянцев.
Стр. 323
Да и вообще мне совершенно неизвестно, могут ли быть ублюдки яблони с грушей полового происхождения. Вегетативные же помеси, по моим наблюдениям, хотя и редко, но встречаются, что читатели могут видеть из моего описания о выведенном мною сорте яблони под названием Бергамотный ренет, помещённом в журнале «Вестник Садоводства, Плодоводства и Огородничества» за 1907 г. Итак, в данном случае я вовсе не утверждаю, а лишь подозреваю возможность влияния грушевой пыльцы на частичное изменение в процессе оплодотворения яблоневого цветка хотя бы и собственной яблоневой пыльцой, в результате чего, быть может, и является совершенно круглая форма семян, не имеющая ничего общего с обычными семенами яблонь1, в числе сеянцев из которых иногда получаются крайне интересные мутанты. Как, например, у меня в 1889 г. из одного круглого семечка Апорта получился сеянец с кактусовидными побегами при необыкновенно узких, но особенно толстых листьях: каждый побег, как основной, так и бокового ответвления, начинался у своего основания обычной круглой формы и тонкого диаметра, но по мере роста он сильно утолщался и принимал коническую овальную форму, рыхлое строение и светло-зелёную окраску, напоминая собой скорей кактус, чем яблоню. К сожалению, этот сеянец в первую же зиму вымерз, и поэтому мне не удалось продолжать наблюдения. Советую другим повторить опыт с круглыми семенами отборно крупных плодов Апорта, так как я заметил в повторительных опытах наклонность таких сеянцев хотя уже в гораздо слабейшей степени давать такую особую форму. Но я слишком отвлёкся от темы статьи и поэтому спешу возвратиться к описанию выращенного сеянца из круглого семени Кандиль-китайки. В первый год его роста из особенностей форм его частей можно было отметить лишь круглую форму его листьев, их особенно толстую пластину, причём после семенодолей листья почти не имели зубчатости и лишь в начале осени к концу побега на листьях стали показываться неправильной формы тупые и очень неглубокие зазубрины.
1 В 1917 г. для выяснения этого вопроса было произведено опыление цветов груши Бере зимняя Мичурина пыльцой краснолистных гибридов яблони Недзвецкиана.
Стр. 324
На второй год роста сеянец к июлю развил довольно сильный рост с толстым до 8 мм побегом блестяще, почти чёрного цвета, усеянного частыми светлой окраски крапинами, конец побега имел несколько гранёную форму и пушистую поверхность. Толстые сильно морщинистые листовые пластины имели матовую тыловую сторону, и зубчатость их увеличилась и имела поразительное сходство с листьями материнского растения. Находя на выращенном сеянце все признаки хорошего культурного сорта и предполагая по этим признакам будущее большое сходство его плодов с Кандилем, я в надежде возможно увеличить размеры плодов сеянца на третью весну привил несколько черенков, взятых с сеянца, в крону корнесобственного уже плодоносящего дерева выведенного мною сорта Бельфлёр-китайка, отличающегося особенно большой величиной плодов (доходящей до величины крупного Апорта), их прекрасным вкусом и большой урожайностью, одним словом, в этом подборе подвоя для улучшения молодого растения все данные лучших качеств были налицо, а между тем, результаты получились совершенно неожиданные: привитые черенки развили крайне слабый рост с побегами в спичку толщины, между тем как у дерева подвоя, т. е. у Бельфлёр-китайки, зелёные побеги чуть не в мизинец толщины. Затем листья на побегах из привитых черенков были крайне малы и совершенно дикой формы. Здесь мы видим полное регрессивное изменение строения привитых черенков сеянца, очевидно, происшедшее от случайно встретившейся комбинации слишком разного строения подвоя с привитым на него сортом. В текущее лето для более полного выяснения причин такого явления мною произведена окулировка с этого сеянца на нескольких сортах подвоев, в том числе и на груше, о результате сообщу читателям.
Описанный мною факт ухудшения будущего сорта яблони, несмотря на самые лучшие качества подвоя, повторяю, нужно считать лишь случайностью, в большинстве же такой способ улучшения даёт прекрасные результаты и, во всяком случае, в наших руках есть полная возможность избежать даже случайных промахов в этом деле, для этого следует прививать не на одном каком-либо избранном сорте, а на нескольких, тогда неудача комбинации одного соединения возместится в других. Прививку же в целях размножения на диких подвоях не только в молодом возрасте, ещё не плодоносившего сеянца, что, конечно, не имеет смысла и делать, но и в возрасте первых лет плодоношения нового сорта делать не следует и лишь в самом крайнем случае, при полном неимении подходящего подвоя, можно рискнуть на такой шаг и то лишь тем лицам, которые имеют достаточную опытность, чтобы разобраться в признаках регрессивного уклонения прививок, а это, нужно сказать, вещь довольно трудная, отбор при посредстве сличения частей выросших прививок с таковыми же самого сеянца может сделать и то не вполне надёжно только опытный в этом деле человек. И при всём этом всё-таки новый сорт много потеряет в своих качествах. Прививать на привитые взрослые деревья старых культурных сортов тоже не следует, потому что дикие корни подвоя такого дерева, несмотря на посредство привитых частей культурного сорта, неизбежно повлияют дурно на молодой сорт, в чём мне пришлось убедиться в моих многочисленных опытах по этому поводу.
Стр. 325
Сорт всегда ухудшался ещё сильней, чем привитой прямо на молодой, ещё слабый в своей индивидуальной силе дичок. Как вообще всем, так в особенности лицам, только начинающим в этом деле, гораздо надёжней потерпеть с размножением нового сорта лет пять после начала его плодоношения, а при нетерпении или необходимости нужно прививать на молодые сеянцы более подходящих для этой цели культурных сортов плодовых деревьев, так, например, из моего опыта выяснилось, что для яблонь в этом случае будут лучшими сеянцы хорошего крупного Скрижапеля, Аниса и Белого налива, а для груш: крупные Бергамоты и Царская, а также айва. Превосходным в этих случаях подвоем может служить Бельфлёр, но при условии, что семена будут собраны с деревцов или совершенно изолированной посадки от других сортов или, по крайней мере, не имеющие в близком соседстве деревьев мелкоплодных некультурных сортов. При прививке нового, ещё не возмужалого сорта в крону взрослых деревьев, кроме дурного влияния мощной, но дикой корневой системы, вреднее отзывается на качествах нового сорта в сравнении с прививкой на молодые двухлетние подвои потому, что при прививке в крону взрослого дерева почти всегда приходится оставлять часть ветвей не привитыми, ввиду необходимости вообще при таких перепрививках по возможности стараться менее нарушать равновесие сокодвижения удалением сразу большого количества ветвей кроны по отношению к величине корневой системы, что всегда в таких случаях очень вредно отзывается на здоровье дерева и зачастую даже совершенно губит его.
Таким образом на перепривитом дереве является нежелательное действие листьев старого культурного сорта, а тем более дикого подвоя на обработку сока, что, само собою разумеется, в высшей степени вредно отражается на привитых частях молодого сорта, сбивая с пути работу его листьев. Этого вреда при прививке на молодые подвои уж не может быть потому, что при такой прививке ветвей подвоя совершенно не бывает.
Воспитание в нашей местности сеянцев гибридов или метисов плодовых растений, происшедших от соединения хотя бы и нескольких нежных сортов, даёт часто вполне выносливые экземпляры потому, что растение такого сеянца с самой ранней стадии своего развития свыкается с климатическими условиями нашей местности и приспособляется к ним.
Пример: недостаточно выносливые у нас сорта яблони Бельфлёр и яблоня Недзвецкого при соединении дали вполне выносливые гибриды, в особенности ещё верней удаётся достигнуть выносливости, если в оплодотворении приняли участие какие-либо из наших выносливых сортов или сеянец был подвергнут действию выносливого ментора, т. е. подвергнут вегетативной гибридизации.
Стр. 326
Для опыта сделана весной 1916 г. прививка черенками Пепина шафранного на четырёхлетние сеянцы крупного Апорта стрельниковского к коротким пенькам толщиною в дюйм, с целью увеличить действием такого ментора крупноту молодого, ещё первый раз плодоносящего сорта Пепина, а кстати и произвести наблюдения над влиянием подвоя в нескольких экземплярах, причём уже в первое лето роста замечено особенное влияние на один из прививок на нём разветвления от главного побега у своего основания имеют резко выраженные выпуклые кольца, как бы муфты.
Такое явление мне случалось часто встречать и на жирно воспитанных для подвоя дичках.
При срезке черенков с маточного дерева нового сорта для первого размножения окулировкой летом нужно быть чрезвычайно осторожным в количестве срезаемых черенков, которое ни в каком случае не должно превышать одной четверти всего количества побегов на дереве – в противном случае при снятии большего количества черенков, и в особенности при сырой дождливой погоде, дерево может начать развивать несвоевременно новый прирост, вследствие чего осенние морозы захватят его ещё с неокончившимся ростом - в соку - и неизбежно повредят ему и, несмотря на прежде вполне определившуюся выносливость нового сорта, дерево может сильно пострадать от мороза, как в этом году, так и в следующем, потому что, лишившись отмороженных частей кроны, оно в следующее лето разовьёт слишком буйный рост, вследствие чего опять не успеет к осени вызреть молодой прирост и подвергнется вторичному повреждению от мороза. Таким образом сорт может потерять одно из своих самых главных достоинств выносливости к морозу. В особенности это относится к новым сортам с поздним зимним созреванием плодов, так как все деревца таких зимних сортов вообще имеют наклонность и так поздно оканчивать свой вегетационный период. Вред ещё более усиливается, если неумеренная срезка повторяется подряд несколько лет, в таких случаях в силу сугубо вредного влияния нарушением сроков сокодвижения в растении почти всегда новый сорт теряет свою выносливость и делается негодным для культуры в этой местности.
Весенняя обрезка черенков для копулировки хотя и не так Вредна, как летняя, но, тем не менее, и тут нужно ограничиться не слишком большим количеством срезаемых черенков. Срезку летних черенков безопасней производить возможно позднее, в августе, тогда можно менее опасаться, что дерево вторично тронется в рост.
Стр. 327
Улучшение качеств сеянца воздействием ментора ещё со времени однолетнего его возраста. Бывают случаи, когда с большей пользой для дела можно вызвать вегетативное изменение качеств сеянца подставкой влияния ментора в самом молодом возрасте сеянца. Например: мною было произведено оплодотворение нового сорта Пепина шафранного пыльцой яблони Недзвецкого, во взошедших на следующую весну пяти сеянцах один оказался с тёмно-красными листьями. Так вот, зная наклонность вообще сеянцев Пепина английского, или Глогеровки, давать плоды небольшой величины и желая устранить такой недостаток в будущем новом сорте, я в первый год роста краснолистного Пепина ещё 13 июля, когда в пазухах листовых черенков не обозначилось ещё и признака будущих почек у сеянца, сделал три окулировки на ещё зелёных побегах1 прироста этого же лета яблони Бельфлёр-китайки, отличающейся особо крупными, до величины Апорта, плодами. Из трёх окулировок особенно резко выделилась одна тем, что к 12 августа развила почку необыкновенной длины, доходящей до 7 мм, остро-конической узкой формы, темно-красной окраски, щитки же двух остальных окулировок, хотя и приросли, но почек совершенно не образовали.
К середине осени на самом сеянце почки образовались обыкновенных размеров и формы, как и у всех культурных сортов яблонь, следовательно, упомянутая длинная почка удавшейся окулировки с её несвойственной для яблонь формой была вызвана влиянием подвоя ментора на очень ещё слабый зародыш её в листовой пазухе привитого щитка и представляла собой уже новый, разный от сеянца вегетативный гибридный сорт, что и подтвердилось впоследствии на самом деле. При первых двух-трёх годах плодоношения молодого сорта необходимо оставлять лишь те плоды, которые завяжутся ближе к основанию ветвей, так как они всегда почти бывают крупней и совершенней, а вследствие недопущения завязи мелких плодов, находящихся обыкновенно на более удалённых от штамба и основания ветвей, дерево нового сорта избегнет привычки давать менее развитые плоды.
Холодные и дождливые весна и лето сильно отзываются на развитии величины плодов и времени созревания, первая сильно уменьшается у некоторых сортов, а второе значительно опаздывает. Причём многие сорта яблок от излишка влаги делаются наливными, что, в свою очередь, в зимних сортах приносит большой вред, делая плоды менее способными к сохранению впрок в лёжке. Такие плоды обыкновенно быстро портятся не только в свежем виде, но и в мочке, где кожица с них сползает и мякоть делается рыхлой.
Хорошие качества большей частью у новых сортов не сразу выступают, а развиваются постепенно в течение лишь нескольких лет первого плодоношения. Так, например, величина и вкус плодов нового сорта Кандиль-китайки выработались лишь в течение десяти лет от первого плодоношения. Плоды нового сорта Бельфлёр-китайки приняли кальвилеобразную форму и способность долгой зимней лёжки в свежем виде только через три первые года плодоношения и т. д.; то же и в косточковых и ягодных растениях – величина ягод вишен, слив, смородины, крыжовника, клубники и земляники при первых плодоношениях почти всегда бывает несовершенна, а затем в следующие годы она, постепенно увеличиваясь, доходит до настоящей нормы.
1 Такие окулировки только и можно делать на побегах этого же лета с тонкой корой, потому что срезанные щитки очень ещё мягки и в толстую кору подвоя их нельзя вставить.
Стр. 328
В деле выводки новых сортов плодовых деревьев главная суть заключается не в процессе искусственного скрещивания, который, как выразился Рытов, может быть выполненным и каждым ребёнком, а, во-первых, в осмысленном подборе пары скрещиваемых растений, и, во-вторых, в совершенно особенном способе воспитания сеянцев до их плодоношения и в течение первых пяти лет плодоношения, о чём наши не только заурядные простые, но и дипломированные садоводы имеют очень смутное, нередко совершенно превратное понятие в силу отсутствия практического опыта в этом деле.
Способность некоторых новых сортов плодовых растений к константному размножению семенами, а также и отводками. Среди новых сортов плодовых растений могут встретиться и такие, семена из плодов которых будут обладать свойством константности.
Такое свойство особенно ценно в молодых сортах, хотя бы вначале оно и проявилось бы в незначительном проценте из всего количества сеянцев, потому что впоследствии при возмужании молодого сорта процент выхода константных сеянцев сильно увеличится. В данном случае в сеянцах из семян первого плодоношения молодого сорта можно судить о степени их константности не ранее, как с трёхлетнего возраста их, ранее же этого возраста признаки материнского растения бывают очень сбивчивы и мало заметны.
Кроме этого, необходимо наблюдать у растений молодых сортов и отмечать наклонность некоторых из них давать корневую поросль или хоть побеги от нижней части корневой шейки, многие из таких сортов впоследствии легко размножаются корневыми черенками.
Наконец, встречаются сорта, более или менее способные к прямому размножению черенками из побегов, как обыкновенная ива или тополь.
К старым таким сортам относится давно известная яблоня под названием Орбайское, или Вербное. К сожалению, в новых выведенных мною сортах хотя и встретился один с хорошо развитыми такими свойствами, но по плохим качествам плодов и полной негодности к роли подвоя его пришлось уничтожить. И вот, лишь в последнее время прекрасный, очень крупноплодный сорт Бельфлёр-китайка, хотя и в незначительной степени обнаруживает в себе упомянутые свойства - способность окоренения черенков как из побегов, так [и] в особенности из корней, нужно постараться повторным окоренением в течение следующих лет его черенков приучить его к этому процессу и таким образом увеличить и закрепить это свойство в сорте. Здесь нахожу нужным особенно утвердительно подчеркнуть безошибочную возможность приучения молодого сорта как к упомянутому процессу размножения теми или другими черенками, так и вообще ко всем другим операциям, полезным для садовода. В таких случаях ежегодное повторение приёмов операции процессов входит, так сказать, в привычку организма растения нового сорта и раз от раза даёт всё больший и больший процент удачи. Так, например, способность хорошего прирастания глазков при окулировке или прирастания черенков при копулировке развивается тоже постепенно года в четыре последовательной прививки, причём черенки каждый раз берутся не с маточного дерева, а с привитого в предшествовавшем году экземпляра.
Стр. 329
Того же способа нужно придерживаться и в процессе размножения сорта окоренёнными черенками как корневыми, так равно и побежными [стеблевыми]. Конечно, такое свойство может развиться лишь до известной для взятого сорта степени, но и это может принести садоводству большую пользу, потому что в числе новых сортов могут встретиться и такие, которые легко могут быть размножаемы черенками на своих корнях, причём не утеряют своих хороших плодовых и ростовых качеств и тем дадут возможность многим даже не специалистам садового дела разводить у себя сад из таких сортов.
О выводке новых специальных для подвоя сортов. При главном деле выводки из семян новых сортов плодовых растений с возможно лучшими качествами плодов попутно следует вести наблюдения и делать выбор из сеянцев могущих встретиться экземпляров с выдающимися, по полезности для садового дела, свойствами их корневой системы, вследствие чего из таких экземпляров могут получиться очень ценные для дела новые сорта подвоя, о чём, к сожалению, у нас совершенно никто из садоводов не заботится. Да и немудрено, потому что без ведения практического дела выводки из семян новых сортов садоводам не представляется возможности ознакомиться с теми разнообразными особенностями свойств как надземных частей, так и корневой системы растений, на которые очень часто наталкивается каждый внимательный к делу оригинатор. Для наглядного примера возьмём следующий факт из моей практики: при воспитании гибридного сеянца, полученного от скрещивания известного американского сорта яблони под названием Бельфлёр с нашей садовой китайской яблоней, мною было замечено, что этот сеянец при каждой из трёх пересадок его в разных возрастах не только совершенно не задерживался в развитии роста хотя бы на самое короткое время, но, напротив, каждый раз в год пересадки он развивал особенно тучный рост и притом одновременно с непересаженными собратьями.
Стр. 330
Такое свойство является вследствие особенно скорого развития новых корневых мочек и их быстрой и энергичной работы у этого сорта, имеющего вообще выдающийся по тучности и силе рост, при безусловно полной выносливости к зимним морозам нашей местности.
Вот, все эти качества в сложности дают полное основание считать этот гибрид Бельфлёра с китайской яблоней, кроме перворазрядных его плодовых качеств, ещё и самым лучшим подвоем для многих культурных сортов яблонь в наших садах. Такой подвой, разведённый корневыми черенками, в особенности будет полезен оригинаторам для первоначального размножения новых, только что выведенных из семян сортов яблонь; как идеальная кормилица он в таких случаях прямо незаменим, потому что привитой на нём молодой сорт менее всего подвергается риску регрессивного уклонения от вредного влияния корневой системы, что часто наблюдается при подставке подвоев для молодых, ещё не выработавших в себе должной устойчивости сортов из диких видов яблонь. Конечно, в виде очень редких исключительных случаев могут встретиться в новых сортах и такие, которые, несмотря на все достоинства описанного подвоя, проявят отрицательные отношения к нему, но, повторяю, это будет редким явлением, которое принимать в расчёт не следует.
Вследствие выдающейся способности легко переносить пересадку как в молодом, так и в более старшем, сравнительно с простыми видами подвоев, возрасте этот сорт является очень ценным приобретением в одинаковой степени как для питомников, так равно и для садовладельцев. Тем и другим, кроме значительного уменьшения риска страдания или полной гибели деревьев при пересадках, такой подвой даст возможность без ущерба пересаживать или засаживать сады деревцами гораздо более старшего возраста, чем это принято при простых подвоях, а это имеет огромное значение уже по одному тому, что за весьма немногими исключениями почти каждый сажающий у себя плодовое дерево желает, чтобы оно возможно скорее принесло плоды. В отношении же утвердившегося у многих мнения, что подвои из диких видов плодовых растений, вследствие большей выносливости к морозам своих корней, дают и более выносливые деревья привитых на них культурных сортов, в сравнении с деревьями, привитыми на сеянцы культурных наших сортов, то таковое мнение на деле подтверждается по отношению лишь некоторых, а не всех наших местных садовых сортов, так, например, корни сеянцев Аниса, мелкого Скрижапеля, Антоновки простой, не говоря уже о различных разновидностях нашей садовой китайки и её многих гибридов, не только ничем не уступают в степени выносливости в сравнении с дикими видами яблонь, но в некоторых случаях даже превосходят их по выносливости к морозам в наших местностях.
1917 г.?
Стр. 331
О ВЛИЯНИИ ПРИВОЯ НА СТРОЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДВОЯ
Особенно наглядным доказательством сильного влияния привитого сорта на свой подвой может послужить следующий факт, наблюдавшийся мною. На одной гряде с дичками розы Канина было привито несколько сортов роз, в числе которых был и выведенный мною новый гибрид розы Лютеа. Через три года после прививки все розы с этой гряды были выкопаны для пересадки, причём оказалось, что, за малым исключением, все экземпляры прививок розы Лютеа имели корни совершенно гладкие, без всяких ответвлений и мелких мочек, как это всегда бывает у розы Лютеа на своих корнях, между тем как все прививки остальных сортов имели хорошо разветвлённую и мочковатую корневую систему. Конечно, такой пример особенно сильного влияния привоя на подвой является исключением, но, тем не менее, факт остаётся фактом, и садоводам необходимо принимать в расчёт такое явление, хотя в других растениях, оно может проявиться в более слабой степени, но всё-таки оно будет.
Как влияние привоя на подвой, так и обратно - подвоя на привой - теперь совершенно уяснены, и сомневаться в существовании таких влияний может только полнейший профан в деле. Разница же такого или обратного влияния зависит только от случайной комбинации подвоя с привоем, от того лишь, в ком окажется более силы влияния – в подвое или в привитом на нём сорте. Следовательно, все западные производители новых сортов, в числе которых и пресловутый американский Бербанк, советующие прививать новые сорта до их плодоношения на дички или в крону взрослых деревьев, впадают в грубую ошибку, получая, таким образом, не чистые гибриды от скрещивания, а вегетативные гибриды привоя с подвоем. Очень жаль, что наши дипломированные садоводы при всяком удобном и неудобном случае любят в своих статьях указывать как на авторитеты на этих лиц, в сущности порядочных профанов в деле выводки новых сортов.
Вообще пора бы нашим дипломированным садоводам понять, что для цели подчёркивания своей учёности в своих статьях следовало бы воздержаться от неуместных выражений, что русские садоводы делают то или другое дело ошибочно. Согласитесь, что для того, чтобы иметь право делать подобные упрёки, нужно самому знать и лично что-либо сделать, а то являются субъекты, не выведшие ни одного нового сорта растений, или если и вывели, то прямо случайно, а берутся судить о тех, которые вывели несколько сот новых сортов, да ещё решаются рассуждать о воображаемой ими неправильности ведения дела, указывая всегда в таких случаях, как на образец, на различных западных знаменитых ботаников, на самом же деле таких же профанов в деле выводки новых сортов растений, как и они сами. Ведь то, что эти лица были знаменитыми классификаторами в ботанике, нисколько не даёт права считать их такими же знаменитостями и во всех отраслях садового дела.
Стр. 332
Такой известный ботаник может, например, быть очень плохим прививальщиком, несмотря на то, что это дело совершенно пустое и его исполняет в совершенстве любая приученная и делу подёнщица. Ведь никто не будет считать каждого врача хорошим оператором или, обратно, ни один окулист или гинеколог не сочтётся авторитетом в лечении болезней не его специальности.
Так и тут все эти Турасс, Ван Монс, Найт и другие, судя по их работам, были недостаточно сведущими в деле выводки новых сортов растений, и крайне неуместно, чтобы не сказать более, ставить этих ботаников авторитетами в деле выводки новых сортов растений и по их работам, совершенно ошибочным, судить о современных деятелях данного дела. Тем более что в оставленных ими трудах нет ни одного последовательного полного описания выводки какого-либо сорта, а если и попадаются отрывочные заметки, то поверьте, если бы авторы были живы, то они сами устыдились бы своих ошибок в этих замечаниях.
1916 г.?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЛИЯНИЯ ПОДВОЯ НА ПРИВИТОЙ НА НЕГО СОРТ
В 1888 г. от зерна вишни Владимирской ранней, оплодотворённой черешней Винклера белая, был получен гибрид, который в 1891 г. дал первые плоды сплошной белой окраски с едва заметным розовым оттенком на световом бочку. В 1892 г. и 1893 г. плоды были совершенно белые. В 1893 г. я приступил к окулировке этого сорта на сеянцы простой красной вишни, для чего были срезаны на черенки все побеги на дереве в июле, а в половине августа дерево двинулось во второй прирост и в ноябре 10-градусный мороз захватил дерево в полном соку, отчего оно и погибло. Окулянты же с 1897 г. начали плодоносить, но все плоды были со сплошной розовой окраской.
Впоследствии при дальнейшем размножении окулировкой с черенков, уже взятых с первых привитых экземпляров, выросшие окулянты ещё более усилили интенсивность окраски плодов и увеличили высоту роста деревьев. Такая перемена в окраске очевидно произошла от влияния подвоя красной вишни.
Вторым резким примером может служить нижеописанный процесс выхода гибрида масличной розы, где также от влияния подвоя утерян жёлтый колер её цветов.
1934 г.
Стр. 333
О ПОПЫТКАХ УСКОРЕНИЯ НАЧАЛА ПЛОДОНОШЕНИЯ ГИБРИДНЫХ СЕЯНЦЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В начале третьей части настоящего издания, а также много раз ранее я говорил об ошибочном приёме ускорения начала плодоношения гибридных сеянцев прививкой черенком в крону взрослого дерева-подвоя.
Положительно надо удивляться такому упорному взгляду, основанному на незнании самых примитивных истин биологии. Ведь листья у каждого растения перерабатывают в себе сырой материал, доставляемый корневой системой, в тот состав, из которого производится постройка структуры каждого отдельного растения.
Обратите внимание, например, на происхождение яблони Кандиль-китайка, где гибридные сеянцы оказались недостаточно выносливыми к морозу. Один из двухлетних черенков гибридов для увеличения устойчивости был копулирован в крону материнского растения – уже плодоносящей садовой китайки. И вот, первое плодоношение прививки затянулось на несколько лет, до начала плодоношения гибрида, оставшегося на своих корнях. При этом величина плодов на прививке была не больше обычных плодов китайки. Только в последующие годы, при ежегодном частичном удалении ветвей китайки, а следовательно, и влияния работы листьев её, при увеличивающемся количестве его собственной листовой системы, плоды на прививке постепенно увеличивались в размере и приняли, наконец, форму и величину Синапов вообще.
Таких гибридов в моей долголетней практике было большое количество, и всюду результаты наблюдались одинаковые. Никакого ускорения начала плодоношения не было, напротив, наблюдалось, во-первых, замедление, а во-вторых, неизбежно являлось сильное ухудшение качеств плодов несмотря на то, что в роли дерева подвоя брались культурные, а не дикие виды деревьев.
Так вот, из всего вышесказанного мы ясно видим полную непригодность способа прививки черенком молодых гибридов яблонь, структура (строение) которых ещё не способна бороться с влиянием листовой кроны подвоя. Кроме того, мы в данных случаях должны заметить, что если мы не допустим развития влияния листьев подвоя удалением всех непривитых ветвей кроны дерева подвоя1, оставляя лишь один штамб для копулировки, например, в расщеп, или копулировкой не одним черенком, а возможно большим количеством их по главным ветвям кроны, то само собой разумеется, получается другая картина и результаты более лучшие.
1 Но такой приём иногда ведёт к гибели всех частей подвоя, что происходит вследствие нарушения равновесия между более сильной корневой системой и малым количеством листьев, потому что, ближайший зимний мороз, захватывая насыщенные как корни, так и штамб подвоя излишним, ещё не переработанным листьями соком, окончательно убивает подвой.
Стр. 334
Тем не менее, привитой гибридной сорт на своих корнях иногда всё-таки бывает гораздо лучшего качества, больше удерживает в себе свойства лучших сортов.
К такому приёму приходится часто прибегать ввиду случайного плохого строения корневой системы гибрида, что, например, наблюдалось при получении нового сорта масличной розы Слава света. Гибридные сеянцы, полученные от оплодотворения розы Персидской жёлтой пыльцой казанлыкской розы, быстро гибли, едва достигая 5 см роста, вследствие плохо развившейся корневой системы.
Эти сеянцы удалось уберечь лишь копулировкой их на однолетние сеянцы розы Канина, но при этом новый сорт розы вследствие влияния подвоя совершенно утерял жёлтый колер своих цветов. Так же это произошло и у вишни Краса севера.
Впервые опубликовано в 1934 г. в книге:
И. В. Мичурин, «Итоги шестидесятилетних работ»
ТЕМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕМ ТЕКСТЕ
1) В смысле влияния, при прививке старыми сортами молодых подвоев; культурного сорта на дичок и его корневую систему всеми давно замечено, что безразлично, к какому бы то ни было однородному дичку был привит сорт, он, тем не менее, предъявляет требования согласно своих свойств для своего успешного развития роста и плодоношения известные условия состава почвы и тому подобное и тем как бы выключает (?) право на долю таких же требований от его подвоя, т. е. дичка. В этом как бы признаётся свойство подвоя подчиняться требованию привитого на него сорта и почти вполне игнорируется (вероятно по незначительной величине) требование подвоя. Так ли это? Между тем при прививке на разнородный подвой, например, груши на айве, требование подвоя, например, достаточной влажности и тому подобное, принимается в полной мере. Почему это? Было ли замечено кем-либо какое-либо изменение в корневой системе айвы, долго служившей подвоем для какого-либо сорта груши? И если такового изменения в действительности не находилось, то это ещё не доказывает отсутствия возможности влияния привоя на подвой, потому что в настоящем случае на подвой, именно айва, употребляется не молодое, только что выведенное из семян растение, а старое давно существующее и размножаемое отводками, следовательно, давно возмужалое и уже выработавшее относительно сильную устойчивость сопротивления к изменению. Хотя и в таких случаях мы можем заметить всё-таки в известном роде изменение, если обратим своё внимание на другой идентичный с первым пример, это так называемая у французов слива Сен-Жульен, употребляемая для подвоя персиков и абрикосов. Ведь если бы в этом случае не подразумевалось изменение подвоя, то не было бы смысла разводить подвой отводками, а его разводили бы просто посевом семян. Если тут мне возразят, что в данном случае играет главную роль не старание уберечь изменение подвоя, а стремление уберечь особое индивидуальное свойство именно сорта подвоя, случайно (?) проявившегося и оказавшегося очень удобным для персика и абрикоса - но, господа, тут-то и есть грубая ошибка, искажение должного понятия. Вы соблюдаете в подвое особенность его качеств, полученных совсем не случайно, а именно под влиянием первого привоя.
Стр. 335
Здесь можно признать делом случая лишь то, что в первый раз попался сеянец подвоя, случайно особо податливый к изменению, а привитой на него сорт попался особо энергичный в смысле влияния на подвой. Хотя лично мне именно эти случаи не пришлось ещё достаточно основательно проверить, но, тем не менее, я утверждаю, что это именно так. Для подтверждения этих моих доводов влияния подвоя на привой и обратно я имею следующие неопровержимые доводы. Всегда, когда вы прививаете в первый раз сорт, выведенный из семян, то процент принявшихся прививок будет в сравнении довольно небольшой, особенно это резко заметно при прививке косточковых плодовых растений, затем, если вы на другой год будете прививать этот же сорт, но черенки будете резать не с маточного дерева на своих корнях, а с привитых прошлогодних экземпляров, то процент принявшихся прививок резко увеличится.
На третий и четвёртый годы это увеличение будет итти, пока не дойдёт до обыкновенной нормы. Чем это объяснить, как не приспособлением строения привоя под влиянием подвоя?
Случалось ли кому наблюдать ещё следующий факт? Мною была привита окулировкой целая гряда двухлетних дичков груши глазками, взятыми с 8-летнего отборного сеянца Сапежанки (выращены уже 5-летние деревца), и вот в целой-то гряде прививков особо резко бросается в глаза разница между деревцами в окончании их роста и сбрасывании листов осенью. Эта разница доходит до 15 дней. Крайне интересно видеть, как [одни] из деревцов одного и того же сорта стоят совершенно обнажённые от листвы, а другие с полным количеством совершенно зелёных листьев. В находящихся же возле рядах прививков старых сортов груш этого не наблюдается. Плодов эти деревца ещё не давали, но судя уже по одному упомянутому факту – вероятно, получатся разные по качествам, а уж по времени созревания разница получится несомненно. Хотя особо резких уклонений ожидать нельзя в силу того, что подвои были лишь двухлетнего возраста - следовательно, не возмужали и особо энергичного воздействия на более старшего возраста привитой на них семенной сорт не должны бы иметь.
Затем более резкое изменение качеств плодов и всего габитуса привоя я привожу в описании сортов яблонь Кандиль китайский*, Бергамотный ренет и др. Между прочим обращаю внимание читателей на описание Бергамотного ренета, в котором я подчёркиваю как проявление изменения привоя яблони от подвоя груши, так и частичную утерю этого изменения от перемены подвоя этого молодого ещё сорта, не успевшего закрепить упоминаемое изменение. Это надо всегда иметь в виду.
* Кандиль-китайка. – Ред.
Стр. 336
Обратите внимание, до какой степени может быть сильно влияние подвоя из описания мною нового сорта сливы Тёрн сладкий. Тут гибридный сорт Ренклода изменился от влияния подвоя на тёрн до совершенной неузнаваемости. Наконец, прилагаю фотографический снимок побега с листьями сеянца культурного сорта яблони, привитого в первое же лето всхода сеянца в крону взрослого экземпляра дичка, и снимок побега с листьями того же сеянца, но на своих корнях. Какая сильная разница! Насколько ухудшился во всех отношениях весь вид! Исчезли все признаки культурности сеянца, которые вы видите из первого снимка,* и в будущем было бы бессмыслицей ожидать от такого прививка чего-либо хорошего. Всё это весьма естественно, в природе один закон, как в растительном царстве, так и в животном, если молодая культурная особь случайно попадает в среду диких, то неизбежно дичает, приспособляясь к новой среде, теряет зачатки своих прежних качеств. Вот почему не следует, как многие это делают с целью ускорить плодоношение, прививать с сеянцев культурных сортов в крону взрослых деревьев без разбора. Избегать в этих случаях нужно не только именно диких взрослых подвоев, но даже и культурных, если комбинация их оказывается неподходящей, а для уяснения, что таковые случаи не редкость, даю снимок (см. рис. 12)* с побега сеянца Бельфлёр жёлтый и его прививок в первый год его роста в крону дерева Апорта. Смотрите – и тут почти такое же влияние, как и в первом случае. Чем это можно объяснить? Оставляю на ваше суждение. Тут, по моему мнению, остаётся предположить одну лишь неподходящую комбинацию свойств подвоя с привоем, и смутно чувствуется влияние диких корней подвоя - Апорта ...
Одно лишь могу сказать: во-первых, никогда не прививать сеянцев до тех пор, пока они сами под влиянием целесообразного ухода не принесут плодов достаточного качества, а так как из описываемых мною опытов стало известно, что плоды многих сеянцев семечковых пород и почти всех без исключения косточковых пород приходят в полное совершенство не в первый год своего плодоношения, а в несколько последующих, то и прививать для размножения их следует лишь тогда. Если всё-таки хочется поскорей увидеть плоды нового сорта, то можно применять с успехом следующий способ.
Понуждение к плодоношению выведенных из семян плодовых деревьев при посредстве копулировки черенков с старых уже давно плодоносящих деревьев хороших сортов, отличающихся щедрым плодородием.
* Этого рисунка в архиве не оказалось. – Ред.
Стр. 337
Хотя процесс копуляции нанесением известного нарушения сокодвижения на первый взгляд имеет много общего с известными приёмами для ускорения плодоношения – скручивания концов побегов, но мною замечена большая разница в действии того и другого способа, например, при скручивании плодовые почки являются лишь на тех ветвях, побеги которых скручены; при копуляции же плодовые почки являются безразлично и на тех ветвях, которые не подвергались прививке.
Могу для этой цели рекомендовать как энергичных деятелей грушу Царскую, вишню мою Плодородную, сливу Ренклод золотистый. Хорошо и особо полезно для формировки нового сорта привить в крону с самого лучшего сорта.
Очевидно, привитой черенок старого сорта не ограничивается влиянием на семена сорта лишь в одном ускорении плодоношения, но нужно предполагать, что влияет в большей или меньшей силе на самую формировку всех качеств нового сорта. К сожалению, я не подыскал способа выяснить и проверить это очень важное предположение. Конечно, влияние вероятно в количестве пропорционально количеству внесённых органов другого сорта и обратно пропорционально количеству оставшихся органов сеянца, а главное индивидуальным свойствам как подвоя, так и привоя. Так, в одной комбинации проявится резкое изменение, между тем при другой комбинации его вовсе может не проявиться.
Легко допустимо, что и старый давно известный сорт окажется не имеющим достаточной устойчивости, а то и молодой сеянец проявит непоколебимую силу сопротивления к изменению.
Лёгкая, но питательная суховатая почва способствует ускорению плодоношения.
Штамб [овая] форма ускор [яет] плодонош [ение ].
Избыток пищи и влаж[ности] в конце движения, с начала августа, соков есть лучший ускоритель плодоношения. Введение плодущей древесины посредством окулировки или копулировки - могучее средство ускорить плодоношение.
Во-вторых, все эти явления изменяемости привоя в худшую сторону хотя на первый взгляд имеют отрицательные свойства, тем не менее могут служить могучим рычагом в руках человека, если будут осмысленно применены к делу, что можно ясно проследить в описании выводки мною сорта яблони Кандиль-китайка, в котором мне удалось развить и закрепить выносливость к морозу единственно при посредстве влияния подвоя на привой.
В особенности огромную услугу эти свойства могут оказать акклиматизаторам при работе с нежными видами южных плодовых растений, например, персиков, абрикосов, Винограда. Так как в некоторых случаях даже нет возможности обойтись без помощи влияния подвоя и так как я принципиально принял за правило никогда не доверять никаким теоретическим выводам, то для более полного уяснения привожу ещё следующий пример фактического опыта полезного применения влияния подвоя. Известный в ботанике вид Amygdalus incana как в виде выписанных взрослых экземпляров, так и в виде сеянцев собственного у меня посева всегда оказывается невыносливым в нашей местности. Когда один из его сеянцев я в первый же год его роста привил зелёным черенком с листьями (под прикрытием стеклянного колпака) на безусловно выносливый у нас вид Amygdalus sibirica и затем через два года при посредстве обсыпки землёй вместо прививки я дал возможность привою дать свои корни, развиться и дать отводки, этот сорт Amygdalus'a оказался вполне выносливым во всех размноженных отводками его экземплярах. Тут, очевидно, влияние подвоя подсобило молодому растению приспособиться к новой среде; несмотря на сравнительно небольшой двухлетний период их совместной жизни [у Amygdalus'a] быстро развилась и достаточно укрепилась способность выносливости.
Дата не установлена
Стр. 338
ПРИМЕР ВЛИЯНИЯ ПОДВОЯ НА ПРИВОЙ*
Хотя в половом процессе размножения все явления изменения длительных или коротких модификаций для дела выводки новых сортов плодовых растений почти не имеют существенного значения, потому что каждый выведенный гибридный новый сорт плодовых деревьев и кустарников в дальнейшем размножается вегетативным путём – прививной, причём его свойства в значительной степени остаются неизменными, но, тем не менее, действительно, бывают случаи утери некоторых свойств гибрида в особенности при размножении окулировкой ещё очень молодых гибридов, не успевших выработать устойчивость своих свойств.
Примером может служить гибридный сорт вишни с черешней Княжна севера, которая была пущена в размножение окулировкой на сеянцы красноплодных вишен в первое же лето её плодоношения, вследствие чего сорт утерял в своих плодах чисто белую окраску, перешедшую под влиянием подвоев в розовую. Конечно, при половом размножении семенами приобретённые путём гибридизации и режима воспитания свойства в сеянцах второй генерации как будто исчезают, но это по существу неправильный взгляд – исчезает лишь бывшая комбинация свойств, а само по себе каждое свойство остаётся целым и многие из них сохраняются в латентном состоянии, является новая комбинация старых свойств с прибавкой прежде скрытых свойств в гибриде и выступающих в разнообразной силе в сеянцах 2 или 3 генерации под влиянием новых факторов внешней среды. Всё это подтверждается появлением в дальнейших посевах следующих генераций будто бы исчезнувших свойств гибрида. Получается вывод, что наследственно передаются свойства, приобретённые как от гибридизации, так и от влияния других внешних факторов, изменяются лишь комбинации свойств. То же даёт и второй пример гибрида вишни с черёмухой и в междувидовых гибридах яблонь, груш и рябины. Несколько иначе происходит наследование в гибридах разновидностей одного и того же вида.
* Заголовок архива, – Ред.
Стр. 339
Все особенности свойств каждого сорта плодовых растений есть результат комбинации влияния внешних факторов на сому как в эмбриональный период построения семени, так и в постэмбриональный период дальнейшего развития сеянца из семени. А так как эти комбинации различных внешних факторов постоянно меняются с течением времени и мы не можем по своей воле создать повторно точно такие же группы внешних факторов, при которых получился сорт, то от посева зерна и никогда не получим того же сорта, а получаем всегда совершенно новые сорта лишь с некоторыми остатками свойств бывшего сорта, уцелевшими вследствие того, что эти свойства заключались в самом организме растения и от внешнего влияния среды не зависели.
Но и это последнее часто отсутствует в потомстве даже видовых гибридов. Возьмём пример: сеянцы видового гибрида вишни Княжна севера, происшедшего от скрещивания черешни с вишней, никогда не имеют в своём числе ни одного экземпляра с чистыми видовыми признаками черешни. Все они в течение теперь уже сорока лет постоянно представляют собой совершенно новые сорта вишен с преобладающим уклоном к материнскому производителю, т. е. к вишне, лишь с более тучным развитием всех частей организма. И притом эти новые комбинации прежних свойств гибридов распределяются во всех частях организма каждого сеянца гибрида иногда не одинаково, а в различных формах сложения, отсюда - появление спортивных уклонений.
Вообще нужно сказать, что в настоящее время нет ещё достаточного согласия в результатах переработки материала, собранного научными деятелями в продолжение столетий, а потому требуется ещё много труда, чтобы внести в наше представление должное ясное решение многих вопросов в понятии жизни растений.
Вся будущая работа питомника стоит под этим знаком.
1919 г.?
ВЛИЯНИЕ ПОДВОЯ НА ПРИВОЙ И ОБРАТНО*
Не следует в первые годы плодоношения нового сорта черенки брать с привитых экземпляров предшествующих лет, а всегда брать лишь с маточного дерева. В противном случае сорт постепенно с каждым годом может изменяться от действия дикого подвоя и, в конце концов, сильно уклонится в сторону дикости, между тем как при употреблении черенков с маточного дерева получается как раз обратное, ввиду ежегодного улучшения качества и увеличения устойчивости свойств его, конечно, при соблюдении правильного режима ухода за молодым экземпляром. Исключение может быть лишь при желании закрепления спортивных явлений или при подставке подвоев с какими-либо особенными полезными свойствами, предназначенными для влияния на привой нового сорта, например, при желании увеличить морозостойкость подвоем китайской яблони, или увеличить крупноту подвоями от культурных сеянцев Апорта, или усилить окраску подвоями Р. Niedzvetzkyana и т. п.
1916 г.
* Заголовок архива. - Ред.
Стр. 340
О ВЛИЯНИИ СОРТА ДИЧКА НА КАЧЕСТВО ПЛОДА ВИШЕН
Много было говорено об отсутствии всякого влияния дичка на плоды (а не на рост и выносливость), однако я заметил совершенно обратное; в особенности это резко бросается в глаза у вишен, у которых легко видеть всякое изменение в плодах, потому что, после прививки черенком, они большей частью приносят плод на второй год, а, следовательно, на первое же лето начинают готовить плодовую почку. Я более 10 лет тому назад собрал большую коллекцию всевозможных сортов вишен и вот уже пять лет как имею от каждого сорта свои сеянцы; делал я это с целью выведения новых сортов вишен, а также надеялся (как то и осуществилось), что некоторые сорта окажутся вполне константными.
Обладая, таким образом, дичками всех имеющихся у меня сортов вишен и зная наверное особенности каждого сорта в отношении плодоношения, я легко мог убедиться в действии дичка на прививок, что, по моему мнению, не только интересно для любителей и людей науки, но и чрезвычайно важно для разводящих сады с коммерческой целью; вследствие этого я нашёл необходимым дать опытам моим известность. Хотя я думаю, что многие, основываясь на авторитетности мнений, опубликованных до сих пор многими известными знатоками садового дела, не вполне убедятся моими доводами, но я надеюсь, что, по лёгкости способа проверки моего опыта, многие изменят давно укоренившееся неправильное мнение о неважности сорта дичка при прививке (пока хоть косточковых). Конечно я этой заметкой вовсе не думаю выставлять себя первым обратившим внимание на важность сорта дичка; например, мне приходилось читать (хотя, правду сказать, очень мало и в очень шатком и неясном виде) мнения других лиц на тему, развиваемую ныне мною в настоящей заметке; делаю свое сообщение для того, чтобы привести не мнение только, а неопровержимые факты, на которые следует обратить серьёзное внимание гг. садоводам, которые до сих пор прививают [культурные сорта] без разбора ко всякого рода дичкам, не зная и вовсе не заботясь об особенности сорта дичка ...
Впервые опубликовано в 1888 г.
в журнале «Вестник садоводства, плодоводства, огородничества» № 9
Стр. 341
AMYGDALUS'Ы И ИХ ВЕГЕТАТЫ СО СЛИВОЙ
[В] 1922 г. осенью высеяны были отборные крупные косточки амигдалюса Посредник, из десяти этих сеянцев в 1923 г. один выделился более тучным развитием с крупной, несколько менее длинной, но широкой, листовой пластиной, вследствие чего этот сеянец мною был выбран для опыта сближения вегетативным путём со сливой с целью выводки амигдалюса не с сухой обычной мякотью околоплодника, а с сочной. Для этого 29 июля нового стиля было окулировано в кроны слив несколько глазков этого амигдалюса, названного мною Алголь. Из числа этих окулировок в 1924 г. уцелел лишь один экземпляр, у которого развился побег до одного аршина длины; Причём сливовые побеги остальной кроны подвоя были все убережены и, следовательно, работа листьев сливы в подавляющем большинстве влияла на построение побега Алголя, что выразилось в сильном необычном для амигдалюса Посредник утолщении как самого побега по его длине, так в особенности окончания этого побега; кроме, того, почки изменили свою форму и величину; они сделались крупней и толще, с формой более схожей с почками слив. Листовая пластина также приняла более широкую короткую овальную форму. Затем среди почек однолетнего побега заложились цветочные, чего на самом Посреднике не было в этом году.
1924 г.
КОНСПЕКТ
Из опыта сращения груш и яблонь с лимоном и померанцем и, в особенности, из сращения вишни с яблоней, с оставлением ветвей и листьев подвоя, мы ясно должны видеть, что:
1) Для полного симбиоза далёких между собою видов требуется известный период времени, отдельный по своей продолжительности для каждой комбинации сращения, в течение которого корни, лишь постепенно подчиняясь влиянию привоя, изменяют отчасти свою работу.
2) Привитая часть, хотя бы и незначительной величины в сравнении с подвойным растением, сильно влияет на растение, стоящее в роли подвоя, например, ветви подвоя груши от влияния привитого на ней черенка лимона перестали сбрасывать на зиму листья, пластины которых изменились в своём строении как по окраске, так и по плотности и блестящему виду. Это доказывает «действие ментора».
3) Заметно, что в некоторых случаях, если надземные части подвоя все удалены и листовой системы его нет, то привой из другого вида растения и работа его листовой системы в большинстве недостаточно даёт строительного материала для развития корней. Пример – старый сорт груши Бессемянки, привитой на яблоневый подвой в 25-летнем возрасте, имела штамб в 18 см в диаметре, между тем, корневая шейка ниже места прививки была толщиной лишь в 7 см, вследствие чего дерево с его широкой кроной пришлось укрепить четырьмя столбами, что было в особенности необходимо ввиду сильно повышенной ежегодной урожайности этого дерева. Такое явление, хотя и в более слабой степени, часто случается наблюдать при высоко поставленной прививке и при одновидовых соединениях груш на грушевых подвоях и яблони на яблоневых подвоях.
Стр. 342
Очевидно, и в таких случаях разница в строении подвоя и привоя бывает настолько велика, что сравнивается с разнородными подвоями и привоями, И штамб ниже привоя бывает гораздо тоньше, чем выше привитого места.
4) Конечно, при упомянутых выше комбинациях искусственно поставленных симбиозов растений мы не встречаем такого тучного развития растений, какое обычно наблюдается при сращивании растений одного и того же вида, но это далеко не доказывает, что нельзя при этих условиях добиться значительно лучших результатов. Здесь всё зависит от продолжительности времени, требующегося для приспособления молодых гибридных растений к условиям данного симбиоза. Длина такого периода времени, в течение которого структура строения как подвоя, так и привоя, от взаимного воздействия работы листовой системы придёт к полной согласованности, зависит от индивидуальных свойств каждой отдельной особи в данной комбинации пар растений. Из всего этого вытекает, что в дальнейшем нельзя ожидать от бывших в одной комбинации пар растений, что они годятся в другую комбинацию. Для сращения каждое растение в симбиозе приспособляется только к своей паре, а не ко всему виду.
5) Сживаются пары, взаимно изменяя друг друга и в животном царстве и у людей; так, долго живущие вместе муж и жена становятся сильно похожими друг на друга, даже характер у них становится средний между их бывшими характерами.
6) В заключение должен сказать, что само собою разумеется, опыты симбиоза поставлены не с целью разведения лимонов или померанцев на грушевых подвоях или вишни на подвоях яблони, постановка в таких целях была бы по меньшей мере абсурдна. Опыты поставлены с целью: а) наглядного выяснения влияния подвоя на привой, б) в доказательство большей силы свойства приспособляемости гибридных растений в их возможно раннем возрасте и в) для получения посредством отводков и черенков закреплённого изменения строения сорта от воздействия на него влияния подвоя разного с ним вида.
1926 г.
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ГИБРИДОВ
В ранней стадии развития некоторых гибридов наблюдается крайне недостаточное развитие корневой системы до того, что такие гибриды неизбежно хиреют и погибают; в таких случаях приходится прививать их на чужие корни и уже поневоле получать вегетативное изменение
Стр. 343
первоначального строения гибрида от вмешательства влияния подвоя. Тем не менее, такое нежелательное вмешательство следует допускать в возможно минимальном размере и притом необходимо избегать более вредного влияния подвоев - сеянцев чистых видовых типов растений. Для таких подвоев можно употреблять лишь сеянцы культурных разновидностей и предпочтительно недавнего происхождения, гибридов или метисов в молодом одно- или двухлетнем возрасте, как обладающих самой слабой силой влияния. Как резкий пример такого явления укажу на большую часть гибридов и метисов розы Лютеа и т. п. Но иногда встречаются гибриды или метисы, развитие роста которых уже чересчур неудовлетворительно в сравнении с их производителями, что почти всегда зависит от недостатков строения их корневой системы и в большинстве от наследственной передачи такого дефекта от некорнесобственных растений-производителей. В таких случаях полезно также переносить прививкой гибридов на подвой сеянцев культурных сортов. Пример: яблоня Красный штандарт.
Неодновременное созревание частей одного и того же плода при скрещивании двух видов однолетних растений как причина невсхожести семян некоторых таких гибридов. При скрещивании скороспелой дыни с поздно созревающей тыквой наблюдается явление остановки развития плода по истечении срока, обычного для созревания дынь. Плоды тыквы с плодоножкой быстро желтеют и затем начинают разлагаться, причём семена оказываются сформированными лишь частично, до половины своей величины, а иногда и менее, смотря по количеству гамет производителей, вошедших в комбинацию соединения ...
Но были факты гибридизации означенных растений, где гены тыквы являлись доминирующими, и в таких случаях плод вполне формировался, семена получались полные; здесь замечалось изменение формы и окраски плода и его более раннее, чем вообще у тыквы, созревание.
Вот такого явления в заметной форме не наблюдалось в многолетних плодовых растениях и ягодных кустарниках вследствие постепенного в течение нескольких вегетационных периодов уравнения строения растения ещё до его первого плодоношения, за редкими исключениями, при которых получаются невсхожие семена, вероятно, по причине разности периода созревания плодов растений-производителей.
1922 г.
И. В. Мичурин
Избранные сочинения. М. 1948
Стр. 284
РАЗЪЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕНТОРОВ И ПОНЯТИЕ О «КСЕНИЯХ»
Прежде всего рассмотрим сомнение некоторых садоводов о возможности действия так называемых «менторов». Такие, в сущности, наивные сомнения являются прямым следствием недостаточности практического знания у многих теоретиков. Во-первых, они забывают давно признанное всеми влияние подвоя на привой, а во-вторых, что самое главное в данном случае, они до сих пор не знают, что свойство поддаваться изменению в своём строении у молодых гибридных растений в их ранней стадии развития от влияния всевозможных факторов внешней среды настолько отличается в своей силе от твёрдой устойчивости формы строения старых, давно существующих видов и разновидностей растений, что судить об изменении первых по примеру последних нет никакой возможности. Смешно на самом деле было бы, если бы мы взялись сравнивать степень реагирования организма ребёнка на влияние внешней среды с таковым же у организма возмужалого или старого человека. Былинка гнётся от самого слабого ветра, а на взрослом дереве его действие не оставляет никакого следа.
И если мы при размножении старых сортов плодовых растений теперь всё-таки вынуждены признать неоспоримое влияние подвоя на структуру привитого на него сорта, что в настоящее время доказано тысячами примеров, то уже по здравой логике рассудка, даже без всякого проверочного опыта, такое влияние в удесятерённой силе надо признать на молодые, только ещё слагающие строение своей формы организмы сеянца гибрида.
И вот на практических моих работах, в течение многих десятков лет наблюдая постоянно в больших количествах проявление таких факторов, я невольно пришёл к мысли, что если целая корневая система проявляет в максимальной степени воздействие на привитую, сравнительно незначительную по величине часть привоя старого устойчивого сорта, то, обратно, хотя и в уменьшённой силе, должна влиять и прививка к молодому гибридному сеянцу черенка какого-либо устойчивого старого сорта, тем более что здесь ослабление влияния компенсируется значительно более сильной восприимчивостью молодого гибрида в сравнении со старыми устойчивыми сортами растений. Так и оказалось при проведении практических опытов, причём на деле выяснилось, что удачные результаты получались далеко не всегда, последнее всецело зависит от индивидуальных свойств строений формы растительных организмов каждой комбинации соединённых пар растений.
Стр. 285
Перейдём теперь к рассмотрению вообще всех факторов влияния одного вида на другой при их совместном сращивании.
Прежде всего отметим всем давно известное влияние карликовых подвоев парадизки, дусена и айвы, так часто фигурирующих в деле садоводства у нас для выведения формовых плодовых деревьев. Здесь мы видим, что наши старые, вполне устойчивые сорта, будучи привиты на такие подвои, изменяются во многих своих свойствах: рост побегов укорачивается, плоды делаются крупней, с более интенсивной окраской, вкусовые качества у многих сортов и особенно у груши на айвовом подвое значительно улучшаются, причём некоторые из таких изменений зависят всецело лишь от влияния подвоя, между тем как другие происходят от интенсивной культуры.
Далее мне приходилось видеть взрослые деревья груш, случайно привитые на яблоневый подвой, и в этих случаях вкус плодов довольно значительно изменялся.
Наконец, в моём питомнике, среди целого ряда переросших до плодоношения прививков одного сорта груши нашлось дерево, дающее хотя по наружному виду тождественные с привитым сортом плоды, но мякоть их была настолько твёрдого сложения, что решительно не годилась к употреблению в пищу.
Заподозрив здесь случайное спортивное уклонение той почки, которой было окулировано дерево, я для проверки копулировал черенком с этого дерева на другом дереве в крону. Но выросшая ветвь принесла плоды с мякотью хорошего качества, что меня убедило в ошибочности моего предположения. Здесь ясно обнаружилось исключительное влияние подвоя. Наконец, все деревца нежных южных сортов, случайно уцелевшие в единичных экземплярах в садах северных районов, ложно считающиеся акклиматизированными, – не более как результат влияния удачно попавшегося подвоя с особенным свойством, в том или другом виде усиливающим выносливость южного сорта. Это доказывается тем, что окулянты, привитые черенками, взятыми от таких деревьев, оказываются опять невыносливыми.
Здесь необходимо отметить, что как в последнем примере, так и во всех предыдущих все изменения свойств старых, давно существовавших сортов оказываются неустойчивыми, обусловленными лишь влиянием особого вида подвоя. При переносе же прививкой с таких деревцов сорта на простой обычный подвой все изменения исчезают бесследно.
Стр. 286
Совершенно другая картина получается при влиянии подвоя на привитой на него молодой гибрид. Здесь ещё только что слагающий построение своей формы одно- или двухлетний сеянец гибрида поддаётся воздействию подвоя в самой большой степени, и все принятые изменения в нём наблюдаются в дальнейшей наследственной передаче. В течение дальнейшего развития роста сеянца следующих годов до его первых лет плодоношения восприимчивость к другим видам изменения своих свойств постепенно ослабляется но времени полной возмужалости дерева гибрида, приобретающего максимальную степень устойчивости своей формы, равную старым, давно существующим сортам.
Разбирая вообще всякие изменения в растениях от гибридизации, конечно, нужно также указать и на самые ранние проявления таких изменений ещё в плодах и околоплодниках. Так, в настоящее время почему-то общепринято называть изменение наружного вида плодов, полученных от скрещивания двух сортов плодовых растений, «ксениями второго порядка», признавая причиной такого изменения влияние пыльцы мужского производителя. Здесь я нахожу много ошибочного. Во-первых, такие изменения могут происходить как от влияния ближайших, так и дальних родичей сорта мужской оплодотворяющей пыльцы, а во-вторых, такие изменения во многом зависят от влияния условий внешней среды на сложение структуры зародыша гибрида в его зерне, что вполне доказывается изменчивостью вида ксений в различные годы при одной и той же комбинации скрещиваемых сортов.
Кроме того, если уже допустить числовые порядки обозначений ксений, то целесообразней было бы назвать изменение наружного вида и даже внутреннего строения околоплодника ксенией не второго, а третьего порядка, считая, что настоящее существенно важное изменение от наследственной передачи происходит не в околоплоднике и даже не во всём семени, а лишь в строении её зародышевого корневого ростка семени, что и следует называть ксенией первого порядка; изменение строения в придаточных частях семени будущих семенодолей будет ксенией второго порядка и уже изменение околоплодника - ксенией третьего порядка, причём изменения ксений второго и третьего порядка, текучие в своей форме, постепенно зависящие во многом от влияния внешней среды, по своему существу решительно не имеют никакого значения для практического дела; и все потуги изучения, а тем более рассуждения и гипотезы об их происхождении с зарисовками их форм являются совершенно бесполезным трудом. Судите сами, каждый истинный деятель должен видеть, что не только в разные годы изменения формы плодов, полученных от скрещивания одной и той же комбинации пар сортов, всегда разные, но даже при одновременно произведённом скрещивании двух сортов на нескольких цветах материнского растения формы ксений получаются неодинаковые. Поэтому есть ли какой смысл в зарисовке таких бесконечно разнообразных явлений, описывать которые просто смешно, если не сказать более, а между тем многие корпят над этим бесполезным занятием.
Стр. 287
Таким образом, необходимо раз и навсегда запомнить, что изменение наружного вида плодов, полученных от оплодотворения пыльцой другого сорта (известное под названием ксении второго порядка), в большинстве случаев как в форме плода, так и в окраске бесконечно варьирует и совершенно не имеет закономерной повторяемости. В один год, очень редко в два года, получается одна форма, между тем как в следующие годы при той же паре скрещиваемых сортов получается совершенно, другая форма как плода, так и околоплодника. Здесь всё это зависит всецело от условий внешней среды, этого вечно могучего фактора во всей вселенной, под воздействием которого сложились все формы живых организмов во главе с формой человеческого вида. Поэтому делать какие-либо заключения, базируясь на таких неустойчивых явлениях, нет никакого смысла. Все зарисовки форм бесконечно разнообразных таких изменений плодов по существу являются напрасным делом, не могущим дать совершенно никакой практической пользы.
Но пойдём далее, сажаем полученные от скрещивания, допустим, целесообразно подобранной пары растений-производителей семечки; получаем сеянцы, и здесь мы встретим бесконечное разнообразие форм строения сеянцев, зависящее от наследственно переданных свойств растений-производителей, и опять-таки от влияния внешних условий среды данного периода времени. Но, тем не менее, общий уклон в сторону культурных качеств в той или другой степени в каждом сеянце становится очевидным и допускает применить как выбор лучшего из них по наружному габитусу, так и в случае желания и применения менторов для увеличения уклона строения в желаемую сторону.
Это будет уместно в том случае, если мы замечаем у некоторых сравнительно лучших сеянцев от несоответственно построенной корневой системы задержку развития надземных частей, что очень часто бывает в силу наследственно переданного влияния диких видов подвоев растений-производителей или если последние в течение долгого времени размножаются исключительно отводками, как, например, айва, парадизка и т. п., которые в роли подвоя деревца-производителя в условиях наследственной передачи в большинстве дают в гибридных сеянцах корневую систему очень плохого качества.
Стр. 288
Здесь является необходимость в качестве ментора дать сеянцу подвой с хорошо питающей, сильно развитой корневой системой, например, в яблонях – отборные по сильному развитию сеянцы культурных сортов, в особенности Скрижапеля, в грушах - сеянцы Тонковетки, в сливах – алычу, в вишнях – черешню, в розах – розу леуканта и т. д. Этим почти всегда удаётся в значительной степени улучшить развитие гибрида. Вообще применением такой подставки ментора мы увеличиваем число отборных гибридов более чем на половину.
Таким же способом можем укоротить или удлинить срок вегетации в гибриде подставкой подвоя из вида с более коротким или длинным вегетационным сроком.
Кроме того, мы этим путём иногда можем настолько изменить строение гибрида, что получим совершенно новый вид растения, что достигается сращением - аблактировкой - сеянца гибрида с другим гибридным сеянцем другого вида и даже другого рода растений.
Обыкновенно в подобных опытах, где сращиваются разные виды и даже разные роды растений, мы оставляем у подвоя его главный побег с частью листовой системы в целях более значительного влияния на изменения привоя материалами, вырабатываемыми листьями подвоя, а также для питания его корневой системы.
Такие изменения иногда удаётся возбудить подставкой ментора к взрослым гибридам, ещё не выработавшим в себе устойчивости, прививкой нескольких черенков сорта ментора в основные ветви кроны дерева, но, конечно, такой приём уже не даст той устойчивости, как это получается у более молодых гибридов.
Перечислим по этому поводу несколько особенно поучительных примеров влияния ментора в разных видах его применения.
1. Самый крупноплодный в настоящее время гибридный сорт вишни Краса севера получен мною в 1884 г. от скрещивания Владимирской ранней розовой вишни с черешней Винклера белой. Деревцо этого гибрида на четвёртом году своего роста дало очень крупные плоды совершенно белой окраски, раннего созревания; в тот же год первого плодоношения была произведена окулировка этим сортом целой гряды сеянцев простой красной вишни. С третьего года окулянты начали давать плоды такой же величины, формы и вкуса, но окраска их стала розового цвета, созревание несколько поздней. Здесь мы видим, во-первых, проявление влияние подвоя на привой, выразившееся в появлении красящего пигмента на плодах, и, во-вторых, ошибочно раннее начало размножения молодого гибридного сорта, ещё не успевшего выработать в себе достаточную устойчивость своих свойств, иначе передача от подвоя окраски плодов не произошла бы, что мы видим из примеров окулировки старых сортов черешен с белыми плодами.
Стр. 289
2. Большинство прививок молодых гибридных сеянцев в крону взрослых дикого вида, а зачастую и культурных сортов деревьев для ошибочно предполагаемого ускорения начала плодоношения нового сорта под влиянием подвоя и его корневой системы дают сильное понижение качества привитого гибрида, что каждый легко заметит из сравнения всех частей наружного габитуса гибридного сеянца с таковыми же частями выросшей ветви в кроне дерева подвоя. Кроме того, никакого ускорения начала плодоношения, как это бывает при такой же прививке старым сортом, здесь не произойдёт. Повторяю, и здесь слишком наивно ожидать одинаковых результатов от прививки в крону взрослого дерева черенком, взятым со старого, давно существующего сорта, от такой же прививки черенком молодого гибридного сеянца. В последнем случае получается не ускорение, а замедление начала плодоношения.
3. Молодой гибридный сорт часто даже в возрасте первого плодоношения его дерева оказывается ещё настолько податливым к влиянию внешних факторов, что изменяет время созревания своих плодов даже от оплодотворения пыльцой другого сорта. Так, гибридный сеянец груши Малгоржатки дал первые цветы весной 1927 г., и вот, некоторые из них были оплодотворены пыльцой груши Бере зимней Мичурина, причём плоды от этого скрещивания созрели на две недели позже плодов, завязавшихся от оплодотворения своей пыльцой. Здесь пыльца другого сорта послужила как ментор.
4. Взрослое дерево гибридного сорта груши Бергамот Новик в течение первых трёх лет плодоношения давало в очень небольшом количестве завязь плодов раннего (к концу июля) созревания бергамотообразной формы, после же прививки в крону этого дерева в качестве ментора нескольких черенков груши Малиновки на второй год получилось обильное плодоношение, но с опозданием на две недели, и форма плодов изменилась до неузнаваемости. Кроме того, на прививках самого ментора Малиновки плоды получались вдвое крупнее.
5. Иногда удавалось влиянием ментора понудить к началу плодоношения уже взрослые деревья гибридных сортов, долго не дававших плодов, прививкой в крону нескольких черенков старых сортов, отличающихся обильным плодоношением.
Но вот совершенно обратное явление мы получаем при ошибочном убеждении в возможности ускорения начала плодоношения молодого гибридного сеянца в его ранней стадии развития путём прививки его черенком в крону взрослого, уже плодоносящего дерева какого-либо сорта.
Стр. 290
В результате такого действия мы получаем как раз обратное явление - не ускоряем, а, напротив, удлиняем начало плодоношения, за исключением тех случаев, когда мы производим работу не с молодым гибридным сортом, а со взрослым, близким по возрасту к поре плодоношения. Здесь одинаково, как при обычной прививке в крону всякого старого культурного сорта, можно получить плоды на другой или третий год после прививки. Но судя по многочисленным опытам такого рода, мы в большинстве случаев таким приёмом ухудшаем качество гибрида.
Среди старых, давно уже существующих сортов такое явление очень редко наблюдается, и то лишь при прививке в крону взрослого дерева дикого вида, иногда листовая система целой кроны дикого вида дерева влияет на незначительную по величине ветвь от прививки.
6. Наконец, как самый резко выдающийся пример влияния ментора, приведу следующий факт: в 1926 г. (как указывалось уже выше) моим ближайшим помощником П. Н. Яковлевым был высажен в горшок однолетний гибридный сеянец груши Бере зимней Мичурина, и к стволу сеянца при посредстве аблактировки был приращён однолетний сеянец лимона. Сращение произошло полное, причём листья грушевого сеянца постепенно изменили свою окраску, сделались темнее, покрылись глянцевым налётом, увеличили толщину пластин и осенью не опали, как это обычно бывает, а остались в свежем виде на все последующие пять лет. Такой же удачный результат получился и при прививке аблактировкой двухлетнего сеянца лимона на однолетний сеянец Айвы северной. Здесь работа листьев ментора, вечнозелёного субтропического растения лимона, в корне изменила обычные функции работы листовой системы гибрида груши и айвы в молодом их возрасте.
При попытке же произвести такое аблактировочное сращивание с окулянтами старых сортов груш сращения таких далёких между собой родов растений не происходило.
Такая же разница в результатах получается и в опытах предварительного сближения прививкой двух различных видов растений для целей их скрещивания между собой. Здесь также получаются удачные результаты лишь с очень молодыми гибридными сеянцами в первом году после их всхода из семени.
Аналогичные же опыты со старыми сортами всегда оканчиваются полной неудачей.
Вообще все гибридные сорта плодовых растений, если их удалось привить в раннем молодом возрасте к подвоям другого вида растений, например: грушу – на айве, рябине, боярышнике, яблоне, а в некоторых случаях и более далёких от них видах, в большинстве закрепляют в своём организме свойство свободно развивать рост на таких подвоях, чего от старых сортов растений во многих случаях добиться нельзя, что мы видим из примера антипатии некоторых сортов груш к подвою айвы и т. п. Вот это-то свойство приспособляемости молодых гибридных растений к внешним условиям существования и даёт гибридизаторам возможность подставкой ментора изменять строение их с уклоном в желаемую сторону.
Стр. 291
После всех приведённых мною примеров, надеюсь, прекратятся сомнения и различные кривотолки ботаников при суждении о применимости менторов. Наконец, нужно понять, что между устойчивыми свойствами старых сортов плодовых растений и слабо развитыми, ещё только слагающимися свойствами каждого сеянца гибрида молодого возраста дистанция слишком велика для того, чтобы судить по свойствам первых о таковых же у последних. Только в этом и заключается вся загадка и причина недоразумений, в особенности, у тех лиц, которые способны лишь не соглашаться с чужими доводами, а сами не в состоянии дать исчерпывающих противоположных доказательств.
Вот те практические выводы, которые объясняют недоразумения многих лиц относительно применимости менторов для улучшения качеств сеянцев плодовых деревьев.
Впервые опубликовано в 1929 г. в книге:
И. В. Мичурин, «Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых и ягодных растений.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТОРОВ ПРИ ВОСПИТАНИИ СЕЯНЦЕВ ГИБРИДОВ И ПРИМЕРЫ РЕЗКОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОРТОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОСТОРОННИХ ФАКТОРОВ
В этой статье мне хотелось бы поделиться с читателями довольно интересными сведениями о некоторых явлениях в деле выводки новых сортов плодовых растений. Здесь, во-первых, я хочу указать, до какой степени может достигнуть изменение молодого сорта плодового дерева под совместным влиянием взрослого дикого подвоя и слишком холодного климата, не соответствующего силам выносливости взятого сорта. Кстати, в этом же примере выясняется и то, что не всегда плодовые почки бывают менее выносливы к морозам, чем остальные части дерева, о чём встречаются в наших специальных изданиях по садоводству совершенно противоположные утверждения.
Во-вторых, из тщательных наблюдений выясняется, что упомянутое выше изменение сорта проявляется не в одинаковой силе, и притом не на всех частях растения. Например, величина плодов иногда значительно уменьшается, форма изменяется, но строение их мякоти, вкус её и способность долгой зимней лёжки могут остаться без изменения и наоборот. Далее, выносливость одних частей убавляется, между тем как другие, более нежные части, напротив, становятся более холодостойкими. Одним словом, бесконечное разнообразие строений таких вегетативных гибридов слагается от совместного влияния внутренних и посторонних факторов почти тождественно с половыми гибридами, выращенными из семян. Количество различных факторов, могущих вызвать изменение строения сорта, одинаково каждого вегетативного или полового гибрида, так велико, и пути их влияния так разнообразны, что разобраться в их лабиринтах и вперёд предугадать результаты их совместных действий положительно нет никакой возможности.
Стр. 292
Большая часть на теоретических выводах построенных в этом смысле расчётов на деле не оправдывается. О применимости же пресловутых гороховых законов Менделя к делу выводки новых гибридных сортов многолетних плодовых растений могут мечтать лишь полнейшие профаны этого дела. Выводы Менделя не только не подтверждаются при скрещивании многолетних плодовых растений, но даже и в однолетних, хотя бы, например, в огородных же растениях, при скрещивании других сортов и видов растений, в местностях с другими климатическими условиями, результаты получаются далеко не те, которые имел у себя Мендель. Повсюду, во всех случаях наблюдений над выходом гибридов, в течение моих сорокалетних работ в деле гибридизации, я постоянно видел лишь то, что строение каждого растения гибрида всецело зависит, во-первых, от величины индивидуальной силы свойства наследственной передачи потомству того или другого своего качества каждого из скрещиваемых растений-производителей. Во-вторых, взаимное влияние обоих растений-производителей слагается в различных комбинациях, при которых проявление в гибридах какого-либо свойства одного из родителей может быть или усилено или совершенно уничтожено силой влияния другого производителя. Поясню наглядным примером. Стараясь вывести выносливый для местностей средней России новый сорт груши, плоды которого при хороших вкусовых качествах, могли бы сохраняться в свежем состоянии в зимнее время, я несколько раз скрещивал известные зимние иностранные сорта груш: Бере Диль, Бере Клержо, Бере Лигеля, Сен-Жермен и другие с нашими местными сортами – Тонковеткой, Царской, Бессемянной; из выращенных гибридов я получил несколько хороших и выносливых новых сортов груш, но все они были с плодами раннего летнего созревания, неспособными к зимней лёжке. Здесь очевидно, что свойство лёжкости заграничных зимних груш, при взятых мною комбинациях скрещиваемых пар, не могло проявиться в гибридах, оно было парализовано более энергичным влиянием раннего созревания плодов наших местных сортов груш. Не получилось этого желаемого свойства и в сеянцах второй генерации, выращенных из семян гибридов. Никакого ожидаемого раскола на производителей в них не произошло, наоборот, все сеянцы второй генерации ещё более уклонились в своём строении в сторону наших местных сортов груш и ничего выдающегося в их качествах не получилось. Но вот, лишь в последнее время, мне наконец удалось найти для скрещивания с иностранными сортами зимних груш подходящего производителя, влияние которого не помешало получить гибриды с нужными нам качествами. В данном случае было произведено скрещивание Бере Диль с молодым, зацветшим первый раз, сеянцем уссурийской дикой груши.
Стр. 293
Из числа выращенных гибридов две трети оказались с плодами летнего и осеннего созревания, а одна треть с плодами зимнего созревания, из последних в особенности один гибрид чрезвычайно удачно соединил в себе качества обоих производителей. Так, от уссурийской груши он унаследовал полную выносливость к морозам наших местностей, а от Бере Диль - он приобрёл крупноту плодов, их прекрасный десертный вкус и, как самое ценное качество, способность плодов сохраняться в свежем виде до середины зимы. Таким образом получился ещё небывалой ценности в наших садах сорт настоящей десертной зимней груши, названный мною Бере зимняя Мичурина (см. рис. [47]). Без преувеличения можно сказать, что этот сорт, при разведении его в наших садах, произведёт полный переворот в деле нашего садоводства, увеличив более чем в пять раз самую высшую норму доходности наших садов. В прошлом году фруктовые торговцы предлагали мне за плоды этого сорта груши по десяти рублей за пуд, между тем как наша традиционная Антоновна в самых редких случаях доходит до цены лишь двух рублей за пуд. Да ещё в расценке доходности нужно принять в расчёт и то, что плоды груш вообще, и в особенности этого сорта, во много раз менее подвергаются порче различными вредителями, чем плоды яблонь; затем, падалицы у нового этого сорта почти совершенно не бывает, и урожайность гораздо большая в сравнении с Антоновкой.
Стр. 294
Другой пример. У меня в питомнике из сеянцев сибирской ягодной яблони имеется один экземпляр, дающий ещё до наступления осенних заморозков плоды с жидкой мякотью. Естественно, что у меня явилось желание, при посредстве скрещивания этого сорта сибирской яблони с нашими крупноплодными культурными сортами, вывести новый сорт, который давал бы крупные плоды хорошего вкуса, но с жидкой мякотью. Такой сорт яблони действительно был бы чем-то особенно выдающимся. Но, к сожалению, до сих пор я не мог добиться желаемого. В гибридах, полученных от различных скрещиваний, жидкой мякоти плодов не получилось. Тем не менее, эта неудача не может служить нам указанием полной недостижимости получения гибрида с жидкомясыми плодами. Здесь мы должны видеть лишь неудачу в подборе подходящей для данного случая пары скрещиваемых растений. Вероятно, что для скрещивания с сибирской яблоней взяты были культурные сорта с такими свойствами, при которых желаемое нами свойство сибирской яблони не могло проявиться в гибридах; очевидно, при более удачном подборе сорта для скрещивания мы вполне можем достигнуть своей цели. Конечно, можно предполагать, что для выводки такого сорта требуются несколько особенные условия воспитания гибридов, другой состав почвы и процент содержания в ней влаги, так как влияния этих факторов всегда очень сильно отражаются на строении организма гибридов в ранней стадии их возраста. Упоминая об этих неудавшихся опытах, я кстати нахожу нужным отметить большую устойчивость сибирской ягодной яблони в наследственной передаче своих свойств гибридам. Почти все сеянцы, воспитанные мною от вышеупомянутых скрещиваний, дали очень мелкие плоды кислого вкуса, отличаясь между собой лишь различной окраской и разнообразностью форм. И только один гибридный сеянец, происшедший от скрещивания жидкомясой сибирки с крупноплодным культурным сортом Кандиль-китайкой, выделился своим необыкновенно ранним началом плодоношения, на пятом году роста, и особенным обилием урожая.
Даже однолетние окулировки этого гибрида, все без исключения, цветут и приносят плоды, но величина последних не велика, они не более обыкновенной китайки, продолговато-овальной формы, ярко-карминной окраски, с сочной колющейся мякотью посредственного вкуса. Часть плодов несёт на себе характерный отличительный признак сибирской ягодной яблони – отпадающую цветочную чашечку. Сорт этот может иметь значение при культуре в холодных местностях, за крайне северной чертой границы разведения садовых сортов яблони, где однолетние и двухлетние его окулировки могут легко вынести очень сильные зимние морозы под защитой снегового слоя. Довольно значительную пользу этот сорт может принести и нашему садоводству, являясь хорошим материалом для промежуточной прививки при формовой культуре яблонь. Наконец, он незаменим в роли ментора при воспитании новых гибридных сортов яблонь, для целей ускорения начала их плодоношения. Кстати, тут ознакомлю читателей с новым и очень интересным выработанным мною способом, дающим возможность, по желанию оригинатора, частично изменять свойства и качества молодых гибридных сеянцев плодовых деревьев, так сказать, воспитывать их в нужном нам направлении, усиливая и развивая хорошие качества и задерживая, а иногда и совершенно уничтожая наклонности к развитию в них дурных, нежелательных свойств.
Стр. 295
Быть может, на первый взгляд для читателей и в особенности для учёных садоводов описываемый мною способ покажется маловероятным, тем более что открытие его осуществлено не каким-либо иностранным профессором ботаники, а своим русским садоводом и не на основании учёных теоретических выводов, а на одних лишь практических опытах и постоянных наблюдениях при долголетних работах по выводке новых сортов плодовых растений, но такое сомнение, к счастью, не повредит делу, а напротив, послужит к лучшему выяснению и более полной разработке деталей способа. Во всяком случае, смею вас, господа, уверить, что при первом правильно поставленном проверочном опыте применения моего способа подтверждающие результаты не заставят долго ждать себя. Способ этот заключается в следующем. Предположим, у нас имеется хорошо развитой 6- или 7-летний сеянец гибрид, не приносящий ещё плода, а нам известно, что если мы не примем принудительных мер, то первого плодоношения этого сеянца нам придётся ждать ещё лет десять, как это бывает у гибридов, в числе родителей имеющих сорта, вступающие в пору плодоношения иногда лишь на 20-й год своего роста. Так вот, если мы посредством копулировки привьём к нижним ветвям кроны, ближе к их основанию, три-четыре черенка, взятые с плодоносящего дерева заведомо урожайного сорта, то наш сеянец под влиянием привитого на него сорта ментора в следующие два года принесёт плоды, после чего черенки ментора необходимо удалить вырезкой, иначе влияние свойств привитого сорта может распространиться и на качества плодов гибрида, а затем это изменение, в течение последующих лет, может окончательно закрепиться в новом сорте, что, конечно, не всегда может быть желательным. Если же, наоборот, в сорте ментора есть такие качества, которые полезно было бы прибавить к качествам плодов гибрида, то в таком случае привитые части оставляем развиваться и плодоносить в течение первых трёх-четырёх лет их плодоношения вместе с плодоношением гибрида. Такого срока вполне достаточно для фиксации в новом сорте внесённых ментором изменений. Мною произведено несколько проверочных опытов применения этого способа для ускорения начала плодоношения гибридных сеянцев, и во всех случаях получились хорошие результаты.
Стр. 296
Затем, в нескольких (трёх) случаях я применял этот способ в целях улучшения качеств плодов гибрида, увеличения способности их зимней лёжки, лучшей окраски и большего содержания в их мякоти сахара, причём менторы были поставлены уже после первого года плодоношения гибридов. Наконец, в двух случаях с полным успехом способ был применён для увеличения выносливости нового сорта к морозам. Тем не менее, нельзя сказать, что во всех случаях применения способа мне удавалось получить успешные результаты. Были и исключения. Например, мне совершенно не удалось устранить этим способом дурное качество гибрида, выращенного от скрещивания Антоновки с Белым зимним кальвилем. Плоды этого гибрида при прекрасном вкусе мякоти имеют невзрачную внешность и так слабо держатся на ветвях, что при первом сильном ветре почти сплошь все осыпаются с дерева среди лета. Слаба ли была энергия силы влияния сортов менторов, или упущено время и этот недостаток успел уже закрепиться в новом сорте, только все мои старания в течение шести лет устранить его не достигли своей цели. Из всего сказанного мною в общем становится понятным, что применение способа подставки ментора не ограничивается одной целью ускорения начала плодоношения. Очевидно, что этим способом можно пользоваться и для многих других изменений качеств и свойств гибридных сортов, например, при желании увеличить плодородие, крупноту плодов, их более яркую окраску, способность более долгого сохранения в свежем виде в зимнее время, увеличение процентного содержания сахара в мякоти, увеличение выносливости дерева к морозам и т. п. Одним словом, при полной разработке деталей этого способа и его применения к делу выводки новых сортов плодовых деревьев, мы, наконец, сделаем крупный шаг к достижению, получим ту давно желаемую власть над ходом дела, без которой результаты наших трудов в большей половине своего количества зависели от случайного влияния различных посторонних факторов, ослабить или устранить действие которых мы совершенно не могли, в силу чего были вынуждены довольствоваться только такими качествами новых сортов, какие давала случайно как судьба. Причём много труда пропадало даром, и из числа выращенных сеянцев гибридов чуть не 95% приходилось уничтожать по тем или другим недостаткам в их качествах. Здесь нахожу нужным ещё раз напомнить читателям, что рекомендуемый мною способ можно с успехом применять только к молодым и притом исключительно к гибридным сеянцам на своих корнях, а не к привитым на дички и не к старым, давно существующим сортам плодовых деревьев.
Приведу несколько фактов как наглядные примеры применения менторов в моём питомнике (отбираю случаи с более выдающимися явлениями изменения).
Стр. 297
1. Ещё в 1904 г., к одному из двух восьмилетних отборных сеянцев крупноплодной груши Сапежанки, не начавших ещё плодоносить, было привито в основные части нижних ветвей кроны, в качестве ментора для понуждения к плодоношению, несколько черенков груши Малиновки, или Молдавской красной. В 1906 г. этот сеянец с ментором дал первые плоды (см. рис. 2*) прекрасного вкуса и очень раннего созревания (к 15 июля). На другой год, т.е. в 1907 г., начали плодоносить и побеги ментора, прививки второго остались не удалёнными и до сего времени. И вот, под влиянием этого ментора, т. е. груши Малиновки, как сорта, имеющего плоды позднего осеннего созревания и длинную форму, плоды молодого сорта сеянца Сапежанки, названного мною Бергамотом Новик, подробно описанные с фотографическим снимком в журнале «Вестник Садоводства, Плодоводства и Огородничества» за 1907 год, постепенно изменили форму (седьмого урожая 1912 г.) в более длинную, и время созревания их оттянулось до второй половины августа, качества же вкуса их остались неизменными. Второй же сеянец Сапежанки, оставшийся без применения ментора и до сих пор, в возрасте уже 20 лет, ещё не начинал плодоносить. Обращаю внимание читателей на то, что в этом случае постановка ментора принесла пользу ускорением начала плодоношения сеянца, а дальнейшим влиянием лишила новый сорт очень ценного качества раннего созревания, это уже прямой вред, потому что плоды самого раннего созревания ценятся гораздо дороже плодов среднего созревания, когда на рынке являются многие другие сорта груш. Следовательно, полезнее было бы удалить вырезкой менторы своевременно, т. е. в начале лета первого года плодоношения сеянца.
* Рисунок 2 и все последующие в архиве не обнаружены. - Ред.
Стр. 298
2. С описанного выше нового сорта груши Бергамота Новика в первый год его плодоношения взяты были черенки и приокулированы по ветвям кроны взрослого и уже плодоносящего дерева дикой груши. Все дикие ветви в течение пяти лет были постепенно удалены вырезкой, а на шестой год после прививки это деревцо принесло первые плоды, но величина их и форма не имели ничего общего с плодами Бергамота Новика, они почти не отличались от плодов дикой груши и лишь вкус их был несколько лучше. В этом случае в качестве дурного ментора, вызвавшего регрессивное изменение молодого сорта, послужил, конечно, старый, а, следовательно, и более энергичный в своём влиянии, подвой дикой груши, такие дурные последствия неблагоразумной прививки молодого сорта на старый дикий подвой мне пришлось несколько раз наблюдать в своём питомнике. Из этого поучительного примера читатели увидят, что, во-первых, нельзя торопиться [с] размножением каждого нового сорта в первые же годы его появления, в особенности в виде прививки в штамбы диких подвоев, а во-вторых, становится очевидным, что нельзя верить безусловно всем советам хотя бы самых известных учёных авторитетов садового дела, тем более что эти господа во многих случаях основывают свои советы на одних лишь теоретических выводах, в кабинетной работе, а не на практических опытах. Решают часто на основании одной лишь аналогии, предполагая, что если прививают старые сорта плодовых деревьев на всякого возраста дички и дурное влияние подвоя на качествах их не отзывается, то, следовательно, можно поступать и с молодыми сортами так же. Вот вследствие такого ошибочного вывода и являются их советы – «для ускорения начала плодоношения сеянцев гибридов производить прививку с них в кроны взрослых деревьев диких видов или старых культурных сортов». Многие из вас, читателей, вероятно, встречали в печати такие советы. А между тем, на самом деле, так никогда не следует поступать, вообще нельзя ранее третьего плодоношения самого сеянца брать с него черенки для прививки. Затем, в течение последующих плодоношений, четвёртого, пятого, шестого и так до десятого года, можно производить окулировку нового сорта, но лишь на молодые одно- и двухлетние подвои и только приблизительно по истечении этого срока можно решиться прививать молодой сорт в кроны взрослых подвоев. В противном случае, при несвоевременной ранней прививке, мы в большинстве на привитых нами в крону старых деревьях получаем не сорт выращенного из семян сеянца, а лишь его вегетативный гибрид с сортом подставленного ему подвоя. Следовательно, от прививок до времени возмужалости молодого семенного сорта, в крону взрослого дерева дикого вида, кроме полнейшей порчи нового сорта, ничего ожидать нельзя, за исключением лишь тех очень редких случаев, когда мы сознательно найдём более для нас выгодным уступить несколько из хороших качеств нового сорта сеянца, а взамен усилить или вновь прибавить влиянием дикого подвоя какое-либо качество. Например, от скрещивания известного крымского сорта яблони Кандиль синапа с китайской яблоней я получил сеянцы с недостаточной выносливостью к морозам наших местностей; так вот, чтобы увеличить выносливость до желаемой нормы, мне пришлось с отборно лучшего по наружному габитусу сеянца привить в крону материнского дерева китайской яблони несколько ветвей. Зная вперёд хороший вкус плодов этой китайки, я тут рисковал очень небольшой потерей, могущей проявиться лишь в уменьшении величины плодов, взамен этого я надеялся развить в новом сорте большое плодородие и полную устойчивость к морозам, без чего сеянцы пришлось бы уничтожить. Расчёт мой оказался правильным, и таким образом я получил новый выносливый сорт, названный мною Кандиль-китайка, с плодами прекрасного качества. (Описан с фотографическим снимком плода в журнале «Вестник Садоводства» за 1907 г.)
Стр. 299
Что же касается до тех случаев, когда можно с расчётом на полезный успех в деле допустить раннюю прививку молодого сорта в крону взрослого дерева, но хорошего культурного сорта, то нужно признать, что они встречаются тоже довольно редко. В большинстве же применение такой прививки может принести такой же, а иногда даже и ещё больший вред, чем прививка в крону взрослого дичка. Мне лично приходилось получать такие дурные и притом совершенно неожиданные результаты ухудшения качеств молодых сортов, что в первое время я положительно становился в тупик, не находя причины такого ухудшения. И только впоследствии, через применение прививки нового сорта к дикому отпрыску того же привитого дерева культурного сорта, мне удалось выяснить эту задачу. Оказывается, что в данных случаях виновником ухудшений качеств молодого сорта является влияние дикого подвоя, на который было привито взрослое дерево культурного сорта. Здесь я предлагаю господам садоводам обратить серьёзное внимание на то огромное научное значение, которое заключается в выясняемом мною факте влияния подвоя уже взрослого и давно плодоносящего дерева через большие, по размерам, промежуточные части привитого прежде культурного сорта, на вновь привитые ветви кроны дерева молодым, не выработавшим ещё в себе устойчивости против изменения, сортом.
Стр. 300
Из этого видно, что индивидуальные свойства дикого подвоя, несмотря на долгий период воздействия привитого на него сорта, в значительной степени сохраняют свою силу и, при первом появлении в сфере своего действия частей ещё неустойчивого молодого растения, в самой ли ранней стадии своего развития, т. е. в виде гибридных сеянцев, завязавшихся от оплодотворения другим сортом, или в более старшем развитии, в виде привитых черенков, неминуемо вмешиваются своим влиянием в их строение и изменяют его всегда в дурную сторону. В этом кроется и большая часть причины выхода в числе гибридных сеянцев подавляющего количества, доходящего иногда до 95% с дурными дикими свойствами. Повсюду в садовой литературе, при изложениях правил гибридизации культурных сортов плодовых деревьев, мы встречаем лишь указание, что причиной [причина] выхода в числе гибридов большого количества диких сеянцев зависит всецело только от атавизма, т. е. от ничем не устранимого свойства наклонности во всех сеянцах растений возвращаться в своём строении к формам далёких предков. Причём, несмотря на давно всеми признанное влияние подвоя, о нём не упоминается ни одним словом и как бы совершенно не признаётся его действия в этих случаях.
Между тем, садоводам, при гибридизации плодовых деревьев, приходится иметь дело почти исключительно с одними только привитыми плодовыми деревьями, следовательно, они неизбежно должны сталкиваться и считаться в деле с этим неоспоримым и, в сущности, несравненно б6льшим влиянием, чем атавизм. На самом деле, при гибридизации плодовых растений, когда мы для роли материнского растения берём привитое дерево какого-либо сорта, то в выращенных сеянцах от такого скрещивания мы получим самое ничтожное количество экземпляров с признаками скрещённых сортов, остальное же большинство будет простыми дичками и это произойдёт совсем не от влияния атавизма, а почти исключительно от очень сильного и устойчивого влияния старого подвоя материнского растения на совершенно слабую и ещё неустойчивую форму построения гибридных семян, полученных от скрещивания, т. е., в сущности, мы получим вегетативные гибриды дикого подвоя с самой ничтожной примесью свойств культурных сортов. Теперь, гг. читатели, посудите сами, можно ли в данных случаях применять к делу пресловутые гороховые законы Менделя, в которых этот австрийский монах, на основании своих наблюдений над скрещиванием взятых им двух сортов гороха, заранее определяет количество гибридов, должных уклониться в своём строении в сторону того или другого растения-производителя? Повторяю, что мечтать о применении выводов, полученных из наблюдений над горохом, к делу гибридизации плодовых деревьев могут лишь полнейшие профаны этого дела.
Стр. 301
Тем не менее, мы часто встречаем в печати различные рассуждения, по большей части учёных садоводов-теоретиков, на тему уместности такого применения. Очевидно, многих этих господ вводит в заблуждение то, что в старых сортах садовых плодовых деревьев, при обычном их размножении прививкой, не замечается почти никакого изменения от влияния дикого подвоя. На основании этого многие предполагают, что и вообще подвой не может влиять на всякий, хотя бы и молодой, привитой на него сорт. На самом же деле такой вывод крайне неверен потому, что в первом случае, старый с давно установившейся и окрепшей формой строения сорт прививается к дикому, более молодому в сравнении с ним подвою, вследствие чего влияние последнего не в силах изменить его. Напротив, во втором случае, всё слагается как раз наоборот, тут молодой сорт в самой ранней стадии своего развития попадает под сильное влияние старого дикого подвоя и, конечно, вследствие слабости вполне подчиняется и почти целиком уклоняется в своём строении в сторону дичка. К сожалению, мы не только нигде не встретим в руководящих научных статьях по этому предмету русских и заграничных авторов должного указания в смысле вышеизложенного, а напротив, авторы таких статей или брошюр, как, например, Баур, Страсбургер и Макс Лебнер, почти совершенно не признают никакого значения за прививочными гибридами для садоводов. Но тут нужно принять во внимание, что большая часть упомянутых исследователей производили опыты и наблюдения почти исключительно над одними лишь травянистыми, хотя и многолетними растениями, полный цикл развития которых вряд ли превышал срок более двухлетнего периода времени, да и сама форма строения организмов таких растений имеет слишком большую разницу от плодовых деревьев, вследствие чего и опыты над ними не могли иметь в своём виде ничего аналогичного с нашими опытами с плодовыми деревьями. Что же касается до несколько более подходящих к нашему делу опытов и наблюдений над кустарниками Линдемута, Адама и других, то и здесь они велись не в той полноте и порядке, при которых результаты их могли бы иметь для нашего дела какое-либо значение, тем более что все имеющиеся в печати отрывочные сведения о различных работах этих иностранных исследователей не имеют достаточной полноты и ясности в изложении, в большинстве, видимо, не совсем верно переданы и нередко противоречат одно другому. Что же касается некоторых брошюр, изданных на русском языке, вроде вышедшего приложения к журналу «Сад и Огород», под заглавием «Основы селекции садовых растений» Макса Лебнера, то из её содержания ясно видно, что автор г. Лебнер составил её не по своим личным, а по собранным с бора да с сосенки различным сведениям о чужих работах в этой области. Сам же, если и сделал несколько опытов, то исключительно с одними лишь однолетними цветочными растениями. Отсюда - и те часто встречающиеся ошибочные выводы и значительные пробелы в главах о плодовых растениях.
Стр. 302
Вообще, такие собиратели сведений, иногда, в сущности, порядочные профаны в деле, большей частью перепутывают в изложении, придают ложное освещение некоторым деталям дела и добавляют, на основании одной лишь аналогии, несуразную отсебятину. Но, несмотря на все отрицательные мнения иностранных исследователей, не признающих влияния подвоя, я, на основании своих долголетних работ, буду категорически утверждать, что это влияние существует и при выводке новых сортов плодовых растений с ним неизбежно приходится садоводу серьёзно считаться, вследствие чего приступать к размножению всякого рода прививкой молодых новых сортов плодовых деревьев до истечения приблизительно пяти-шести первых лет плодоношения можно только при глубоком знании дела выбора подвоя, в противном случае порча молодого сорта неизбежна. Поэтому нахожу нужным дать несколько советов, основанных на личных повторённых много раз опытах, выбора более лучших подвоев. В крайнем случае [при] желании скорее иметь взрослые деревья новых сортов, с меньшим риском можно допустить прививку в крону взрослых корнесобственных деревьев культурных сортов, а за неимением таковых, для яблонь годятся 7-8-летнего возраста, только начавшие плодоносить сеянцы садовой китайской яблони и такие же сеянцы местных культурных сортов. Для груш же более всего в таких случаях подходят сеянцы айвы1 и деревца, выращенные из семян старых сортов Бергамотов, сеянцев Глека. Молодые же двух- и однолетнего возраста подвои, за исключением лишь самых устойчивых лесных диких видов, вроде сибирской ягодной яблони, вишневоплодной, лохолистной, иволистной груши, рябины, боярышника и тому подобных, вредного действия на привитой новый сорт не оказывают. Очень хорошо для подвоя брать сеянцы всех вариететов Скрижапеля. Это, в сущности, самый идеальный вид подвоя во всех отношениях, безусловно, вполне вынослив для наших местностей, прекрасно питает все привитые на него сорта, заметно улучшает качества их плодов, усиливает урожайность, и корневая система его выдерживает такие почвы, на которых все другие подвои гибнут, например, хорошо переносит посадку на местах старого жилья с толстым слоем годами накопившегося навозного рыхляка и т. д.
1 Вообще влияние подвоя из разновидностей айвы увеличивает размеры плодов и значительно улучшает вкус их не только в молодых новых сортах груш, но и в старых. Так, известная груша Кюре, привитая на дикой груше, даёт плоды посредственного вкуса, терпкие. На айве же вкус замечательно улучшается и приобретает десертный вкус. (Из каталога Быковецкого питомника за 1914-1915 гг.).
Стр. 303
Немногим уступят этому подвою и сеянцы Аниса, напротив, сеянцы Антоновки, Бели, Бабушкиного, Боровинки, Коричного, Борсдорфского уже далеко не имеют вышеперечисленных достоинств.
Для груш будут годны только сеянцы Бергамотов местных сортов, для вишен – сеянцы Владимирской и дикой черешни, для слив все разновидности терносливы.
3. Прекрасный и очень ценный сорт американского происхождения, известный под названием Бельфлёр жёлтый или Красоцвет, оказался в садах наших местностей в Тамбовской губернии совершенно не годным для культуры по невыносливости плодовых почек к морозам. Некоторые из них если иногда и уцелеют, то завязь плодов от их цветов получается редко, и плоды никогда не достигают нормальной для этого сорта крупной величины. В целях увеличения выносливости сорта к климатическим условиям наших местностей я в 1907 г. оплодотворил несколько цветков Бельфлёра пыльцой, взятой с китайской яблони. Один из выращенных сеянцев гибридов отличался особо тучным развитием и уже на седьмом году принёс прекрасного вкуса крупные плоды, но время созревания их, сверх ожидания, оказалось очень ранним – в половине августа, и сохраняться они могли лишь несколько дней, затем быстро портились. Весной следующего года в качестве ментора на нижние ветви дерева ближе к стволу были копулированы несколько черенков, взятых с настоящего Бельфлёра, отчего качества плодов этого гибридного нового сорта, названного мною Бельфлёр-китайкой, значительно изменились как в наружной форме, так и во времени созревания, последнее наступило гораздо позже, и способность плодов сохраняться в лёжне увеличилась в первый же год с лишком на полтора месяца. Многие плоды изменили свой наружный вид – из гладкой круглой формы плодов первого плодоношения на более овальную, ребристую кальвилеобразную форму. Вес их достиг 47 золотников, увеличившись более чем на 10 золотников. Это изменение началось только недавно и, конечно, в последующие годы плодоношения гибрида должно, постепенно развиваясь, усиливаться.
Поэтому буду продолжать вести тщательные наблюдения над этим крайне интересным процессом, о ходе которого постараюсь своевременно дать сведения лицам, заинтересующимся этим новым превосходным сортом, по своей безусловно полной выносливости, урожайности, крупноте плодов и их десертному вкусу, бесспорно заслуживающим причисления к перворазрядным коммерческим и любительским сортам в садах средней России.
Стр. 304
4. Два года тому назад для устранения постоянного расхищения плодов с 10-летнего дерева гибридного сеянца Бергамота я был вынужден весной пересадить его на другое место. Случайно, при пересадке, корни дерева были так сильно подрублены, что гибель дерева ожидалась почти неизбежно. И вот, чтобы уберечь новый сорт, отличавшийся необыкновенным плодородием, мне пришлось срезанными с его дерева черенками привить в крону трёхлетнего возраста другого гибридного сеянца груши, ещё не вполне прикоренившегося от пересадки на новое место, но годом ранее. При таких условиях в течение лета все привитые черенки, хотя и приросли, но почти совершенно не дали побегов прироста, а все их ростовые почки переделались в плодовые и вместе с тем на оставшихся непривитыми ветвях этого трёхлетнего сеянца подвоя тоже образовались в большом количестве плодовые почки, принесшие на следующий год первые плоды. В этом факте мы бесспорно видим особенно сильное влияние в роли ментора привитых черенков очень урожайного сорта, вынудившее небывало раннее начало плодоношения трёхлетнего сеянца груши. Конечно, в данном случае нужно принять в расчёт и то, что влияние ментора усилилось ещё вследствие ослабления сил самого подвоя от недавней пересадки его.
Возможно, что при отсутствии последнего условия это влияние не проявилось бы так скоро и в такой сильной степени, оно могло бы задержаться во времени или ослабнуть от противоположного влияния индивидуальной силы подвоя, но, тем не менее, оно неизбежно бы проявилось.
5. В роли ментора, при воспитании молодых сеянцев гибридов, кроме вышеописанного способа прививки черенков, могут служить нам влияния и других факторов, искусственно привлечённых нами к делу. Например, искусственное оплодотворение цветов молодого сорта пыльцой какого-либо другого избранного старого сорта. Вносимое таким образом изменение в строении плодов нового сорта, в течение нескольких подряд первых годов его плодоношения, отчасти входит, так сказать, в его привычку и затем прочно закрепляется в нём. У садоводов вообще принято считать, что плоды, завязавшиеся от оплодотворения пыльцой другого сорта, в своём наружном виде не претерпевают изменения. Такое мнение, в сущности, полнейшая неправда, основанная на слишком поверхностном наблюдении в деле гибридизации и на неправильном, но всеми принятом названии околоплодника именем плода.
На самом деле, настоящий плод, т. е. семя, завязавшееся на материнском растении, при удачном оплодотворении пыльцой другого сорта ни в каком случае не может быть одинакового строения с семенами от опыления пыльцой своего сорта. Да и околоплодник, т. е. съедомая мякоть яблока, груши и ягод, в своей наружной форме и внутреннем строении более или менее, но всегда изменяется. И если такое изменение в старых сортах действительно мало заметно, то уж в плодах молодых гибридных сортов, в особенности в первые годы их плодоношения, оно является в резко выступающих формах.
Стр. 305
Яблоки или груши в таких случаях сильно увеличиваются или, наоборот, значительно уменьшаются в объёме, окраска их делается ярче или бледнее, мякоть – слаще или кислее и, наконец, время созревания наступает ранее или позднее. Причём все такие изменения не всегда происходят от одной наследственной передачи свойств мужского производителя, а являются иногда лишь результатом совместного действия обоих производителей или ближайших их предков и проявляются часто в совершенно неожиданном виде. Например, сорт с ярко раскрашенными яблоками от скрещивания с другим сортом, дающим темно-красные плоды с насквозь красной мякотью, дал плод совершенно белого цвета. Такой случай имел место при оплодотворении цветов первого плодоношения нового гибридного сорта Бельфлёр-китайки пыльцой с гибрида яблони Недзвецкого. При этом остальные изменения гибридного плода вполне согласовались с свойствами мужского производителя. Так, плоды значительно уменьшились в объёме в сравнении с плодами, завязавшимися от самоопыления, мякоть их сделалась менее сочной и более кислой, зёрна также уменьшились в величине и лишились характерного для Бельфлёра признака – выступающего валика по диагонали каждого семечка. Созревание плода оттянулось от обычного срока на целых два месяца. Этот опыт был повторён в 1915 г. Результаты те же.
Затем приведу ещё второй пример. В 1914 г. в первый раз начал цвести один из краснолистных сеянцев гибридов Антоновки с яблоней Недзвецкого. Два из его тёмно-красных цветов были оплодотворены пыльцой с Бельфлёр-китайки, остальные же несколько цветов оплодотворены собственной этого сорта пыльцой. Разница между полученными от такого скрещивания плодами выразилась в следующем. Плоды от самоопыления были несколько меньшей величины, их кожица, Мякоть, семенное гнездо и семечки были насквозь красного цвета, между тем как плод, завязавшийся от оплодотворения пыльцой Бельфлёр-китайки, был несколько крупнее и красная окраска мякоти его доходила только до границ семенного гнезда, само же гнездо с его камерами и семечками остались совершенно белыми, и в сеянцах от этих семян не оказалось никаких признаков красной окраски.
В прошлом 1915 г. опыт также был повторён, и результаты получились такие же. Конечно, подобные фанты при деле гибридизации приходится наблюдать в большом количестве, но описание многих из них не внесёт ничего нового, а явилось бы только лишним повторением одного и того же. Считаю, что этих двух примеров вполне достаточно для наглядного уяснения, как по тексту, так и по точно выполненным с натуры рисункам, изменения плодов гибридов. Кроме того, эти примеры указывают нам и на то, часто совершенно нежелательное для нас, изменение качеств нового сорта, происходящее вследствие ежегодного оплодотворения насекомыми его цветов пыльцой сидящих по соседству деревьев других сортов. Предположим, у нас начал плодоносить какой-либо молодой сеянец гибрид, а рядом или в не особенно далёком расстоянии с ним находится дерево какого-либо сорта с плохими качествами плодов, а еще хуже если такое дерево будет дикого вида вроде сибирской ягодной яблони, то очевидно, что влияние пыльцы такого соседа из года в год будет ухудшать качества только начавшего плодоносить молодого сорта, и весьма естественно, что такое ухудшение ко времени возмужалости и выработки новым сортом в себе полной устойчивости совершенно может закрепиться в нём. Вот почему всякие гибридные сеянцы плодовых деревьев в течение первых пяти лет от начала их плодоношения нужно оберегать от такого влияния, необходимо теми или другими способами стараться изолировать их от вредного действия соседних деревьев одинаковых с ними видов. В крайнем случае, приходится прибегнуть к срезке цветов на гибриде за исключением лишь тех, которые можно удобно защищать покрышкой из белой марли или очень мелкого тюля.
Стр. 306
По этой же причине выводка константных сортов плодовых деревьев, на что требуется воспитание отборных сеянцев в течение нескольких генераций, о возможности выполнения чего так наивно рассуждает Макс Лебнер, почти невыполнима в садовых питомниках. Достигнуть хорошего успеха в этом деле можно лишь там, где есть возможность вполне изолировать молодые сеянцы при начале их плодоношения большим расстоянием от плодоносящих растений одного же с ними вида. Например, в казённых лесничествах это дело легче всего можно выполнить.
6. Кроме описанных в предыдущих примерах способов управления развитием нужных нам качеств в молодых гибридах и устранения от них вредных влияний внешних факторов, каждому оригинатору садоводу необходимо тщательно следить за встречаемым проявлением изменения на отдельных частях ветвей молодого дерева.
Замеченную часть ветви с таким уклонением, смотря по тому, полезно или вредно уклонение, необходимо или закрепить прививной на подходящий молодой однолетний подвой или, наоборот, удалить вырезной изменённой части. Пример: в 1914 г. в моём питомнике принесло первые плоды деревцо гибрид, происшедший от скрещивания Белого зимнего кальвиля с китайской яблоней, причём на одной ветви все плоды были особенно красивой звездообразной формы, между тем как на остальных частях кроны плоды были обыкновенной круглой формы. Вот, такое явление необходимо закрепить прививкой на молодой однолетний подвой, подходящий по своему качеству для этой цели. В противном случае, небольшая, в сравнении с величиной остальной кроны, изменившаяся часть, под влиянием общего строения всех других ветвей, может быстро, нередко в один год, утерять свои выдающиеся хорошие качества. Конечно, может случиться и обратное, в особенности если этот новый гибридный сорт имел в латентном (скрытом) состоянии наклонность к проявлению таких изменений. Но на это рассчитывать рискованно, лучше и надёжнее закрепить спорт в этот же год, тем более что снятие для прививки одного черенка остальной ветви повредить не может.
Стр. 307
Что же касается ветвей с уклонением отрицательного свойства, то их необходимо удалять вырезкой немедленно. Вообще же относительно закрепления таких случайных частичных вегетативных изменений необходимо указать на их довольно шаткую устойчивость.
Как неожиданно они появляются, так одинаково и могут исчезать бесследно, на следующий год, если не принять мер искусственного их закрепления. Уже на первом дереве, выросшем от прививки, мы увидим, что лишь некоторые ветви из его кроны будут иметь в своём строении интересные для нас свойства. Между тем как другие окажутся совершенно лишёнными их. В таких случаях необходимо при первом выяснении этого недостатка немедленно удалить вырезкой не имеющие признаков спорта ветви или части их, как бы они велики ни были, а постройку кроны нужно стараться развивать только из лучших побегов и ветвей с более сильным проявлением на себе признаков. Затем, выдержав таким образом выращенное дерево в течение не менее пяти лет его плодоношения, можно с уверенностью в достаточности закрепления [зачёркнуто: спорта] приступать к размножению нового сорта прививкой на молодые подвои.
Стр. 308
7. Не лишним будет таким же способом закреплять и всякие встречающиеся на выращенных деревьях гибридах полезные для нас проявления, хотя бы они и не заключали в себе настоящих признаков спорта. Пример: в 1915 г. в моём питомнике восьмилетнее дерево сеянца гибрида, происшедшего от скрещивания Ренета орлеанского с гибридом китайской яблони и Пепина английского, принесло первые плоды превосходного вкусового качества, наружной формой представляющие ярко раскрашенную Глогеровку, а строением и вкусовыми качествами жёлтой мякоти они даже превысили качества известного в торговле южного сорта под названием Шафрана, вследствие чего этот новый сорт и назван мною Пепин шафранный Мичурина. Плоды прекрасно сохраняются, не портясь, в течение всей зимы. Дерево вполне выносливо в нашей местности, развивает рост и сложение плоской кроны с горизонтально расположенными пониклыми ветвями совершенно одинаковой формы с Английским пепином. В качествах и свойствах этого перворазрядного десертного сорта мы видим, что все три сорта производителя, принимавшие участие в его происхождении, наследственно передали различным частям строения его организма свои свойства не в одинаковой смеси, а почти раздельно. Так, формы плодов и роста дерева всецело переданы от Пепина английского или Глогеровки, строение мякоти и вкусовые качества её от Ренета орлеанского или Шафрана, а выносливость дерева, расположение и строение плодовых почек, а также несколько уменьшённая величина плодов первого плодоношения, видимо, произошли от влияния китайской яблони. Затем, в этом новом сорте совершенно неожиданно появилось свойство очень позднего цветения, наступающего более чем на полмесяца после цветения наших местных сортов яблонь, что, конечно, являлось бы очень ценным достоинством нового сорта, если оно не будет утеряно им. Нужно заметить, что каждый из трёх сортов производителей в отдельности совсем не имел такого свойства, следовательно, оно могло явиться или как результат совместного действия всех трёх производителей, или от влияния других каких-либо скрытых посторонних факторов. Но в последнем случае, при возможном прекращении действия этих посторонних факторов, сорт может быстро потерять своё ценное свойство. Поэтому нам необходимо попытаться закрепить его и, хотя успех применения обычного способа закрепления явлений спорта прививкой в данном случае более чем сомнителен, но, тем не менее, мне удавалось иногда достигать хороших результатов.
8. В заключение приведу описание интересного факта изменения, происшедшего в моём питомнике с грушей Бере Гарнич-Гарницкого, черенки которой мною были выписаны вскоре после появления этого нового сорта и привиты в крону взрослого дикого подвоя, нужно заметить, ещё не плодоносившего. В первые два года привитые черенки развивали нормальный прирост побегов, на третий и четвёртый год дали крупные плоды прекрасного вкусового качества. Но уже с пятого года прирост побегов сократился до полвершка; при весеннем осмотре было замечено сильное повреждение всей древесины и коры от мороза, причём обнажённая древесина от коры имела черноватую окраску и лишь в местах под почками камбиальный слой сохранял нормальный цвет. Несмотря на такое сильное повреждение, как листья, так и цветы развивались нормально, завязывались плоды, но величина и форма изменились до неузнаваемости: они стали вчетверо менее и обыкновенной грушевидной формы полукультурных сеянцев. Вкус же мякоти их и способность лёжки почти совершенно не изменились. Так эта груша просуществовала ещё четыре года, побеги после каждой зимы постепенно чернели и отмирали, но копьеца сохраняли на себе плодовые почки и цветение продолжалось нормально, завязь получалась полная и лишь величина плодов была очень мелкая. Наконец, привитые части в кроне в одну зиму совершенно погибли. Из этого приведённого для примера факта мы видим, как я сказал ещё в начале статьи, до какой степени может измениться молодой сорт под влиянием взрослого дикого подвоя и слишком холодного климата, не соответствующего силам выносливости взятого сорта. Затем, тут же мы находим указание на то, что не всегда плодовые почки бывают менее выносливы к морозам, чем остальные части дерева, и т. д.; бывают и исключения. Попадаются сорта, у которых плодовые почки обладают гораздо большей выносливостью, чем остальные части дерева, но, конечно, это является уже исключением.
1916 г.
Стр. 309
МЕТОД МЕНТОРА И ЗНАЧЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ
Нередко случается, что некоторые гибридные сеянцы, в особенности происшедшие от скрещивания цветов с деревьев, привитых на подвои диких или различных с привитым сортом видов (например, яблоня на парадизке, груша на айве и т. п.), дают корневую систему плохого строения, неспособную достаточно питать надземные части растения. Это становится заметным по несоответствующим общему виду растения слишком тонким побегам и мелкому размеру листовой пластины. В таких случаях для необходимой замены негодной корневой системы я употребляю в качестве «ментора» сильнорослый подвой двухлетнего возраста из сеянцев культурных сортов, выбранных по пригодности своих свойств к данному случаю, и окулирую его лучшими глазками гибридного сеянца или прививаю черенком за кору. В яблонях я считаю для роли ментора лучшим подвоем сеянцы Скрижапеля; в грушах – сеянцы Тонковетки; в сливах – сеянцы Очаковской и вишнях и черешнях – сеянцы дикой черешни белой. Хотя от такой прививки молодой сеянец гибрида и изменяется благодаря влиянию подвоя, но изменение в данных случаях будет в лучшую сторону в сравнении с изменением, которое могло бы произойти, если бы сеянец остался на своих плохих корнях.
Стр. 310
При недостаточном развитии в гибридном сеянце выносливости необходимо его подвергнуть повторному влиянию того из его производителей, который в скрещиваемой паре играл роль передатчика морозостойкости. Для этого черенки сеянца прививаются временно, года на два или на три, в крону этого производителя, служащего в таких случаях необходимым ментором усиления выносливости, как это имело место в новом сорте яблони Кандиль-китайка.
При ненормальном запоздании плодоношения в виде понудительного ментора нередко помогает копулировка в крону дерева гибридного сеянца нескольких черенков с плодовыми почками, взятых от какого-либо сорта, отличающегося обильной урожайностью. Например, в яблонях для такого ментора можно взять: Славянку, Таёжное, Анис и т. п.; в грушах – Царскую, Бергамот и т. п. Такие прививки остаются на деревце лишь временно, года два, и затем вырезаются. Такое искусственное понуждение к плодоношению удаётся лишь у деревцов гибридов старшего, выше десятилетнего, возраста, но не у молодых сеянцев.
Здесь необходимо предупредить многих от ошибочного увлечения прививкой гибридными сеянцами в крону взрослых плодовых деревьев в надежде ускорить начало плодоношения нового семенного сорта. Прежде всего такой приём, как было сказано выше, действителен лишь при прививке старых, давно плодоносящих сортов, а не молодых, ещё не вошедших в пору плодоношения гибридных сеянцев, начало плодоношения которых таким приёмом не ускоряется, а, напротив, задерживается. Затем, новый сорт сеянца в большинстве случаев от такой прививки в значительной степени теряет свои лучшие качества и иногда даже сильно дичает. Это резко становится заметным на другой год после прививки из сравнения сложения побега от прививки с побегами сеянца, оставшегося на своих корнях. Такое дегенеративное явление происходит, во-первых, от влияния самого прививочного процесса, перенесения: молодым сеянцем операции, непривычной для него, и затем сращения черенка с подвоем как своего рода страдания от нарушения существенно важных жизненных функций организма растения, а во-вторых, от резкого влияния подвоя как старого сорта с большой индивидуальной силой воздействия на молодой организм сеянца. Последнее обстоятельство вносит значительную пертурбацию в его строение вследствие вступления в число признаков гибрида ещё признаков и подвоя, в результате чего получается уже вегетативный гибрид.
Стр. 311
Из сказанного выше казалось бы очевидным, что все обычные способы, применяемые для сокращения слишком долгого периода времени у гибридных сеянцев плодовых деревьев от прорастания семян до начала плодоношения, не достигают цели. Но с таким положением дела трудно помириться. Жизнь каждого человека так коротка, что он, вступая в возмужалый возраст и затратив ещё два или три десятка лет на основательное изучение законов жизни растений, едва успевает в течение второй половины своей жизни сознательно воспитать две, много три генерации сеянцев до их плодоношения. Но этого слишком недостаточно для проверочных опытов с целью выяснения многих вопросов и загадок в деле выведения новых сортов плодовых растений. Так вот в поисках выхода из такого положения я натолкнулся в 1924 г. на следующий поразительный результат применения поливки всходов миндаля Посредник 0,02-процентным (по весу) раствором в воде марганцовокислого калия (KMnО4) как энергичного стимулятора роста для семян некоторых видов растений. Результат такой поливки превзошёл всякие ожидания. Здесь прежде всего нужно сказать, что сеянцы этого сорта миндаля обычно вырастают в первый год на нашей почве высотою в 50 см и в течение следующих пяти лет вырастают до 180 см и только на шестой год приносят первые плоды. В данном же случае сеянцы в числе четырёх экземпляров выросли в один первый год до высоты 180 см и заготовили цветочные почки, а на второй - цвели и принесли плоды.
Этот чудовищный прыжок роста произвёл марганец своим влиянием как химический катализатор, чрезвычайно ускоривший процесс не только роста миндаля, но перенёсший на второй год своё влияние, выразившееся в строении косточек созревших плодов, створки которых раскрылись ещё на ветвях и зёрна проросли. Кроме того, замечалось уменьшение размеров плодов и листовых пластин, что, вероятно, было следствием слишком быстрого роста и недостаточного извлечения питательных веществ из почвы.
И хотя на сеянцы семечковых видов растений (яблонь, груш, айвы, рябины и т. п.) поливка таким же раствором марганца не оказала никакого влияния, тем не менее, описанный факт даёт нам полное основание надеяться, что в недалёком будущем мы найдём подходящие составы для ускорения роста и других плодовых растений.
Также подставкой ментора мне удавалось при первых годах плодоношения нового сорта отчасти исправить различные дефекты в качествах плодов. Так, например, от скрещивания перворазрядного американского зимнего сорта Бельфлёр жёлтый с нашей садовой китайкой произошёл новый с прекрасными вкусовыми качествами крупных плодов сорт, названный мною Бельфлёр-китайка. Первые плоды его созрели во второй половине августа и сохранились в свежем состоянии лишь до половины сентября. Такое раннее созревание являлось, конечно, большим недостатком нового сорта, и его требовалось устранить. Для этого было применено в качестве ментора повторное влияние материнского сорта прививкой нескольких черенков американского [сорта] Бельфлёра [жёлтого] в крону дерева нового гибридного сорта. Со следующего же плодоношения созревание плодов начало постепенно становиться более поздним, пока не достигло в зимней лёжке января.
Стр. 312
Роль ментора как передатчика красящего пигмента обнаруживается в упоминавшемся уже случае с размножением прививкой нового сорта вишни Краса севера, получившей окраску своих плодов от прививки на сеянцы красной вишни. Но такая передача красящего пигмента принимается не всяким сортом гибрида. Пример этому даёт прививка двух зелёнолистных гибридов яблони на один и тот же подвой краснолистной яблони Недзвецкого, причём на плодах одного из них окраска передалась, между тем, как на плодах другого сорта не было и следа передачи окраски. Хорошо и многосторонне проявил своё влияние описанный выше ментор в гибриде черёмухи с вишней.
Облагораживающее влияние ментора проявилось в перепрививке гибридного сеянца груши Деканки зимней, десятилетнее дерево которого при всех хороших признаках имело большое количество длинных колючек и очень тугой рост. При копулировке черенками этого гибрида в крону пятилетнего привитого деревца груши Бере зимней Мичурина половина мощных побегов от привитых черенков была совершенно без колючек, на другой же половине всего числа прививок хотя и редко, но были колючки. Таким образом является возможность размножать новый сорт лишь с более лучших побегов без колючек.
Ментором передаются, конечно, не все признаки его строения а в большинстве лишь единичные какие-либо из них. Так, например, в одном случае прививки миндаля Посредник на особый сорт сливы получались тучно развивающиеся побеги, но сращение таких побегов миндаля со сливой было настолько непрочным, что в конце лета каждый побег, легко отделялся от подвоя. Если же мы брали в течение того же лета для прививки глазки с подобных тучных побегов миндаля и делали окулировку на сливу, то хотя развивающиеся на другой год побеги от этой окулировки и не имели особенно тучного развития, но зато сращение привитого миндаля со сливой было превосходно. Здесь мы видим влияние сливового подвоя через окулировки первого года на прививку второго года.
И, наконец, глубоко интересный и в высшей степени ценный опыт поставлен в нашем питомнике моим ближайшим помощником П. Н. Яковлевым. В этом опыте в качестве ментора привиты лимоны на грушу: один 5 июня, а другой 25 октября 1926 г. Здесь мы имеем возможность наблюдать обоюдное влияние друг на друга двух совершенно различных растений не только по видам и родам, но даже принадлежащих к двум разным семействам, – одно из них однолетние сеянцы вечнозелёного субтропического растения лимона (Citrus Limonium Risso), родом из Средней Азии, другое - однолетний гибридный сеянец груши Бере зимняя Мичурина. То и другое, очевидно, лишь при молодости и отсутствии привычных условий среды нашло возможность удовлетвориться таким симбиозом. Уже на первых порах лимон как вечнозелёное растение, конечно, не только не лишился листьев с наступлением зимы, но и коррелятивно, через влияние на корневую систему подвоя, воспрепятствовал груше остановить рост и сбросить листья, между тем как рядом в том же помещении одновременно высаженные другие такие же гибридные сеянцы груши своевременно освободились от листвы.
Само собой разумеется, что мы нисколько не предполагаем разводить лимоны привитыми на грушах, мы только хотим этим опытом увидеть и изучить вегетативное влияние на строение обоих растений, по существу так далёких между собой.
Стр. 313
Для дальнейших более разносторонних наблюдений мы оставляем рядом расти как грушу, так и лимон. По прошествии двух лет концы побегов груши и лимона мы отвели на свои корни и воспитываем их так же, как и маточный экземпляр, до плодоношения. В дальнейшем будут видны последствия такого симбиоза. Пока можно надеяться на передачу лимоном груше свойственного ему аромата и более долгого сохранения плодов в свежем состоянии в зимнее время, а лимон должен бы приобрести большую выносливость к низким температурам.
Конечно, как и во всяких опытах, в применении ментора случаются и полнейшие неудачи. Так, гибрид Антоновки с Кальвилем белым зимним дал хорошие по вкусу средней величины плоды, но они так слабо держались на дереве, что при небольшом ветре ежегодно все опадали, достигнув лишь половины своей нормальной величины. Этот во много раз усиленный недостаток Кальвиля белого зимнего не поддался исправлению при помощи применённых мною различных менторов, и гибрид пришлось оставить за бортом.
Стр. 314
Встречаются случаи и отрицательного влияния менторов, как, например, было с подставкой в роли ментора нескольких черенков груши Малиновки, или Молдавской красной, на взрослое дерево нового сорта груши Бергамот Новик с целью увеличить урожайность последнего. Здесь результаты действия ментора получились довольно неожиданные. Так, урожайность Новика действительно сильно увеличилась, но величина плодов уменьшилась вдвое, созревание замедлилось на полмесяца. Вместе с тем сам ментор - ветви от привитых черенков груши Молдавской красной – в первые годы плодоношения дал плоды вдвое большей величины, чем они обычно бывают, что в последующие годы постепенно исчезло. Следовательно, здесь ментор принёс один лишь вред.
Впервые опубликовано в 1929 г. а книге:
И. В. Мичурин, «Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых и ягодных растений»
ПОДСТАВКА МЕНТОРОВ*
Вообще нужно знать, что влияние подвоя на молодой сеянец гибрида в первые годы его развития проявляется в большой силе, и в таких случаях гены привитого гибрида смешиваются с генами подвоя, вследствие чего выросшее деревцо такого прививка представляет собой не тот сорт гибрида - выращенный из семени, – а уже вегетативную смесь его с видом подвоя.
Этим изменением при прививке гибрида в его молодом возрасте можно воспользоваться и допустить вегетативное смешение лишь в тех случаях, когда при очевидном слишком плохом строении гибрида ему для улучшения дают в качестве ментора подвой с сильными свойствами передачи культурных качеств или, когда гибрид назначается для межвидового скрещивания, его прививают к подвою для предварительного, к этому акту, вегетативного сближения в крону дерева другого вида растения. Например, рябину на грушу, айву на грушу, яблоню на грушу, грушу на айву и т. п. При прививке давно существующих старых сортов, а также и достаточно выдержанных до поры возмужалости новых сортов явления заметных изменений не бывает.
Но бывают случаи, когда полезно воспользоваться таким вегетативным влиянием подвоя для улучшения качества гибрида. Пример: от скрещивания черёмухи с вишней получился гибрид, сильно уклонившийся в своём строении в сторону черёмухи, с очень тонкими ветвями и мелкими листьями. Вот для того, чтобы улучшить его качества, [глазок] с взятого с него черенка был окулирован на подвой сеянца черешни и влияние такого ментора не заставило себя долго ждать, побеги утолщились, листва покрупнела и вообще всё строение гибрида уклонилось в сторону вишни. Такими приёмами, называемыми мною подставкой менторов, иногда удаётся уклонить в лучшую сторону даже и взрослые, начавшие уже плодоносить, молодые деревца гибридов.
1933 г.
* Заголовок архива. - Ред.
Стр. 315
ДЕРЕВЬЯ ВОСПИТАТЕЛИ. К ВЫВОДКЕ НОВЫХ СЕМЕННЫХ СОРТОВ
Из многочисленных наблюдений видно, что привитые отборные сеянцы в крону взрослых деревьев, для более скорого плодоношения, всегда теряют свои лучшие качества, дичают несмотря на то, что при прививке были употреблены все способы, чтобы привитой черенок пользовался усиленным притоком соков для питания. Причём оказывалось безразличным, был ли черенок привит в крону взрослого дичка или в крону взрослой привитой яблони культурного сорта.
Совершенно обратное получилось явление, когда черенок сеянца прививался в крону плодоносящего корнесобственного (не привитого) дерева, приносящего плоды лучших культурных качеств. В данном случае я говорю о деревьях, выведенных (уже во второй и третьей генерации гораздо лучше) из семян и вошедших в пору плодоношения, как, например, Славянка, Пантакль, Варяг, Антоновка семенная, сеянец Боровинки, Чуваш и тому подобные все сорта крупноплодные и щедрые на урожай. Но нужно предполагать, что результат получится тот же, если бы мы взяли для подвоя дерево и старого культурного сорта, но с непременным условием, чтобы оно имело свои корни, а не было бы привитым на дичок.
Далее, вероятно, получатся интересные результаты при прививке сеянцев груш на айву, хотя в данном случае, принимая во внимание, что вообще первая прививка с сеянцев очень трудно срастается со всяким подвоем и даёт небольшой процент приёмки, тем более при прививке груш на айву, которой, как известно, не все сорта груш симпатизируют, должно прививать не на самую айву, а на грушу, предварительно привитую на айву.
Очень интересное аналогичное явление в животном царстве наблюдалось в опытах хирургов (жур. «Природа и люди», 1908, № 20) при сращивании двух животных. «Прежде всего нужно, чтобы животные были молодые. Если попробовать срастить более старых – то как бы их плотно ни сшивали, сколько бы ни держали вместе в гипсовой повязке, – сращивания нет, и между боковыми поверхностями обоих животных образуется нагноение, которое держит их разграниченными. Следовательно, с возрастом животного клеточки его тела всё более и более обособляются, приобретают специфические, характерные свойства, так что всякая клеточка какого-либо другого тела для них является чужим, враждебным элементом, и они стараются отделаться от них обычным путём – путём нагноения. Во-вторых, нужно, чтобы животные были близки, не только одного и того же вида, но, по возможности, из одной семьи, одного помёта. Только при таких условиях происходит сращение.
1 Это относится всецело к семечковым видам плодовых деревьев, т. е. яблони, груши и т. п. Что же касается косточковых, то этот отдел ещё недостаточно выяснен. Вероятно то же, хотя и в более слабом виде.
Стр. 316
В-третьих, наконец, необходимо, чтобы сращиваемые животные были одного и того же пола. Последнее наблюдение показывает, что уже с самых ранних месяцев между тканями тела мужского и женского организма есть какая-то тонкая неуловимая разница. Эта разница существует между всеми тканями того и другого тела, хотя бы тот и другой были молоды, происходили бы из одной семьи, из одного гнезда. Эти опыты ещё продолжаются д-ром Зауербах и Гейде, в Германии в Марбурге».
Из моих наблюдений выяснилось, что новые сорта плодовых деревьев при первом размножении их следует прививать на другие подвои, применяя исключительно лишь копулировку, причём черенок нужно брать с возможно большей частью двух- и даже трёхлетней древесины. Этим убавляется в значительной степени риск ухудшения сорта от влияния подвоя.
1909 г.?
Стр. 317
ОШИБОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ МНОГИХ УЧЁНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ПРИЗНАНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ ЯВЛЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ГИБРИДОВ
Положительно можно предполагать, что такие известные по своим работам исследователи, как Фегтинг, Молиш, Кернер и др., слишком односторонне исследовали возможность явления вегетативных гибридов в растениях вообще и в особенности в садовых плодовых деревьях. Упомянутые учёные или сомневаются, или совершенно отвергают возможность явления вегетативных гибридов, но такой взгляд свидетельствует об их слишком поверхностном знании жизни растений. Напротив, на основании своих многолетних наблюдений, я категорически утверждаю, что при соединении прививкой частей растений двух различных форм и в особенности двух различных видов или родов растений, за редкими исключениями, почти постоянно наблюдаются явления изменения в строении соединённых частей с доминирующим уклонением в сторону одной из двух соединённых форм, обладающей более сильной устойчивостью строения своего организма, случайно развившейся или приобретённой в течение долголетнего существования формы растения при относительно одинаковых условиях среды жизни. Это, в сущности, непреложный закон, не только вполне аналогичный с явлениями при половом соединении различных форм растений, но в некоторых случаях даже более неизменный, чем в них. (Скажу ещё более: здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с одной из деталей всеобщей борьбы форм организмов за своё существование). Основывать сомнение, а тем более совершенно отвергать возможность вегетативных гибридов, лишь на том, что в деле садоводства привитые культурные сорта растений на разнородные виды подвоев не претерпевают заметного изменения, слишком наивно, чтобы не сказать более: во-первых, изменение, за редкими исключениями, всегда имеется, хотя и в очень слабой степени, заметной лишь глубокому и опытному в этом деле наблюдателю, здесь слабость степени изменения зависит всецело от комбинации соединения двух форм растений, из которых одна - прививаемый культурный сорт, часть которого берётся для прививки со старого, несколько лет плодоносившего дерева, да притом ещё давно существовавшего сорта, обладает такой давно выработанной силой устойчивости, преодолеть которую слабому по своей молодости двух-, трехлетнего возраста подвою (дичку), понятно, не под силу, в этом и заключается причина очень слабого изменения привитых сортов. Во-вторых, явления и резко выраженных больших изменений, при обычных в садовом деле прививках, уж не настолько редки, чтобы их, по крайней мере, не профаны дела, могли бы не заметить или игнорировать по недостаточно большому количеству случаев ... А ну-ка, гг. кабинетные ботаники, вместо корпения над прививкой корней свёклы, картофеля и т. п. потрудитесь копулировать какой-либо культурный крупноплодный сорт яблони в крону взрослого дикого вида яблони, например, сибирской ягодной, дождитесь плодоношения привоя, и вот тогда вы убедитесь в явлении такого резкого изменения, что сорт по полученным плодам совершенно нельзя узнать. После такого опыта ваши глаза, надеюсь, заметят и те изменения, которые имеются и во всех обычных в садоводстве комбинациях прививки.
Заранее предполагаю следующие ваши возражения: 1-е, в приведённом примере причиной изменения могла служить исключительно недостаточность питания сибирской яблоней в отношении требования крупноплодного культурного сорта, но это неправда, обрежьте много ветвей сибирки, направьте большую часть соков к копулированной ветви и всё-таки сорта не восстановите. Здесь дело не в недостатке питания, а в том, что подвой - взрослое дерево сибирской яблони обладает почти одинаковой индивидуальной вполне устойчивой силой влияния с привитым на него культурным сортом и вот в результате получается помесь. 2-е возражение с вашей стороны может заключаться в указании на относительную неустойчивость изменения привитого сорта при переносе частей его на другие подвои, поэтому его нельзя считать гибридом. Допустим, что в частности здесь как будто бы есть доля правды, но в общем такой вывод становится очевидной ошибкой, во-первых, потому, что и каждый полученный половым путём гибрид в начальной стадии своего развития в первые два-три года точно так же неустойчив и так же может измениться, если ему не дадут в течение нескольких лет выработать в себе свойство устойчивости, но ведь за это вы не решитесь его не признать гибридом, а во-вторых, если упомянутый выше вегетативный гибрид выдержать в течение более продолжительного времени под влиянием взрослого дерева сибирской яблони, её листовой и корневой системы, то он также приобретает полную устойчивость. Затем, для более полного уяснения разбираемого здесь недоразумения приведу ряд фактов из моей практики:
Стр. 318
1. При получении мною сорта Антоновки полуторафунтовой мною одновременно было копулировано в крону взрослого дерева сибирской ягодной яблони и к двухлетнему сеянцу Скрижапеля по одному черенку нового спорта, и вот, по прошествии нескольких лет, развившаяся из копулировки ветвь спорта Антоновки на сибирке принесла плоды менее средней величины, совершенно цилиндрической формы, с заметной терпкостью во вкусе, и, кроме белой окраски кожицы, не имелась ничего общего с спортом. Гораздо позже принёс плоды привитой сеянец Скрижапеля, здесь, напротив, не только всё было тождественно с оригиналом, но величина даже прибавилась (влияние лучшего во всех отношениях подвоя).
2. Выведенный от скрещивания черешни Винклера белой с Владимирской вишней гибрид, названный мною Княжной севера, давал крупные ягоды чистой белой окраски, но при размножении прививкой на сеянцы садовых вишен плоды, хотя и остались такой же величины, но окраска их сделалась ярко-розовой (красящий пигмент получился от влияния подвоя).
3. Черенки груши Молдавской красной (или Малиновки), привитые в крону взрослого и уже плодоносящего дерева гибридного сеянца груши Сапежанки, кроме того что сами изменились, принося плоды вдвое большей величины и более длинной формы, но ещё изменили форму, величину и время созревания плодов сеянца Сапежанки, плоды которого увеличились в числе, но убавились вдвое в величине, и форма их из круглой перешла в овальную, а время созревания удлинилось на две недели (обоюдное влияние подвоя и привитого сорта).
4. Гибридный сеянец Антоновки ещё в однолетнем возрасте был копулирован за кору отпрыска грушевого дерева, несмотря на неподходящий подвой прекрасно развился и принёс яблоки совершенной грушевидной формы с такими же нюансами окраски, прекрасного пряного вкуса, с временем созревания в лёжке в конце октября, привитые же от него деревья на яблоневые подвои давали плоды, хотя такого же прекрасного вкуса, но форма их изменилась утерей грушевидного перехвата, ограничась лишь полным отсутствием углубления воронки в месте прикрепления ножки плода и окраской темно-зелёным цветом место, обыкновенно занимаемого воронкой. Способность сохраняться в свежем виде растянулась до апреля месяца. (Вегетативный гибрид яблони с грушей и его изменение от влияния яблоневых подвоев).
Стр. 319
5. В школе размножения, на гряде окулированных грушей Бессемянкой сеянцев дикой лесной груши, один из привитых экземпляров ещё с первого года своего роста выделился особенно частым расположением почек по своей длине однолетнего побега, между тем как остальные специфические признаки привитого сорта груши Бессемянки: форма почек, листа, окраска и толщина побега - были без малейшего изменения. Предполагая в полученной особенности строения роста прививка вегетативное влияние подвоя, случайно обладающего большой индивидуальной силой передачи своих свойств, я для дальнейших наблюдений высадил его из гряды на постоянное место. И действительно, выросшее дерево принесло хотя совершенно типичные по величине, форме и окраске плоды, не имеющие в этом отношении разницы с Бессемянкой, но мякоть их оказалась необыкновенно твёрдой и совершенно несъедобной; последнее дурное качество этому вегетативному гибриду, очевидно, передано от подвоя дикой лесной груши. Здесь кстати нужно заметить, что, во избежание нечаянного размножения таких дегенеративных уклонений прививаемых сортов плодовых растений, никогда не следует брать черенки для прививок с молодых, ещё не плодоносящих растений.
6. В начале лета прошлого 1921 года, с предвзятым намерением произвести вегетативный гибрид, мною была сделана копулировка за кору двухлетнего сеянца садовой сливы черенком амигдалюс монголика [Amygdalus nana var. Mongolica], в самой ранней стадии его развития после всхода из зерна, с тремя только листьями. (Конечно, ввиду крайней нежности молодого черенка и его листочков были применены покрышка стеклянной банкой и затенение с солнечной стороны внутренней окраской банки густым раствором мела). Результат такого соединения не заставил себя ждать, весь наружный габитус побега амигдалюса под влиянием работы сливовых листьев на оставленных не срезанными побегах подвоя и его корневой системы резко изменился в сравнении с вновь отросшим побегом на срезанном сеянце, побег сделался толще, листовая пластина от большого расширения ближних к главному нерву частей изогнулась в ладьеобразную форму, острая и глубокая зазубренность листьев закруглилась, и глубина её значительно убавилась. Всё это, несомненно, показывает на возможность получения вегетативным путём гибридов не только между разновидностями одного и того же вида растений, но и между разными видами и даже родами их, чего половым путём во многих случаях достичь невозможно.
Стр. 320
Вопрос о несомненной возможности вегетативных гибридов считаю достаточно исчерпанным, но, кроме того, из перечисленных фактов становится очевидным, что многие наши старые, давно существующие сорта плодовых деревьев, под воздействием многолетнего влияния различных подвоев дикого вида и в особенности фигурировавшей в последнее полустолетие в роли подвоя сибирской ягодной яблони, и плюс постепенного истощения почвы в садах и недостатка должного ухода, в большинстве сильно уклонились в сторону дегенерации, ослабели в силах, вследствие чего представляют собою благоприятную почву для массового развития различных паразитов, которые в последнее время являются в таком подавляющем количестве, что несмотря на применение различных мер, в том числе и опрыскивания мышьячными составами, борьба с ними становится не под силу садоводам, продуктивность сортов, а следовательно, и доходность садов ежегодно падает, и в перспективе недалёкого будущего неизбежно должно последовать полное уничтожение садов, этой одной из существенно важных отраслей сельскохозяйственного дела в России.
Против такого, крайне убыточного для всего государства, исхода дела необходимо принять самые энергичные меры, из которых наиболее действительною нужно считать освежение и пополнение ассортиментов плодовых растений новыми более продуктивными сортами, выведенными у нас при воздействии более современных климатических, почвенных и других условий среды наших местностей. Каждый житель России, как страны преимущественно земледельческой, должен попять и твёрдо знать, что всякий введённый в культуру наших садов новый сорт, дающий в сравнении с нашими прежними сортами на несколько десятков рублей больше дохода, на пространстве нескольких губерний принесёт в общей сложности целые миллионы лишней прибыли в сельском хозяйстве России. Почти аналогичное суждение последнего вывода относится и к нашим полевым культурам хлебных злаков. Возьмём для наглядного примера постоянные неурожаи в наших местностях гречихи, неустранимые будто бы вследствие неподходящих климатических условий наших местностей для неё ...
Но так ли это на самом деле? Допустим, что действительно те имеющиеся в нашем распоряжении два-три сорта гречихи не подходящи для нас, но почему же не вывести нового сорта гречихи, вполне годного для культуры в наших полях? По моему мнению, в данном деле вся ошибка заключается в том, что для посева по большей части берут семена, собранные в удачный урожайный год, или, ещё лучше, придерживаясь излюбленной пословицы «Что посеешь, то и пожнёшь», селектируют эти семена и только лучшие из них назначают для посева, и вот, такие собранные с урожая очень редкого благоприятного для гречихи года в наших местностях в большинстве случаев не оправдывают пословицы и, не выдерживая борьбы с климатическими невзгодами, гибнут. В конце прошлого столетия наши сельские хозяева до смешного наивно доверились рекламе о сахалинской гречихе, совершенно не принимая в расчёт резкой разницы между постоянно влажным приморским климатом Сахалина и нашими глубококонтинентальными сухими местностями, ошибочно надеялись на воображаемую выносливость этого сорта гречихи и, конечно, глубоко разочаровались, она оказалась ещё менее пригодна для нас, чем наши старые сорта. Совершенно другие бы получились результаты, если бы вывели свой новый устойчивый к климату сорт, для чего следует брать семена не от урожая благоприятного для гречихи года, да еще селектированные на наших опытных полях, а наоборот, тщательно собирать их с тех редких экземпляров, которые выдержали борьбу и приспособились к неподходящим климатическим, почвенным и другим условиям, уцелели и принесли плод в самый неурожайный для гречихи год. Посев на следующий год таких семян даст гораздо больший процент уцелевших особей, семена которых, в свою очередь, при сборе в неблагоприятный год ещё увеличат количество выносливых особей, и т. д. Таким образом выработается через несколько лет вполне устойчивый для нашей местности новый сорт гречихи. То же нужно сказать и о более радикальных мерах при борьбе с неурожаями хлебных злаков от засух, заключающихся в необходимости выводки новых сухостойких сортов ...
Стр. 321
В заключение ещё раз повторю, что крайне неразумно и очень опасно во всём и всюду упорно держаться всего старого; всё в жизни неуклонно и постоянно стремится к движению вперёд, и каждая задерживающаяся часть общего движения неминуемо предназначается к уничтожению, в силу чего и в сельскохозяйственном деле нужно всеми силами стремиться вообще во всём вперёд к улучшению и в особенности к пополнению наших ассортиментов плодовых растений и хлебных злаков новыми, более выгодными и полнее соответствующими по своим качествам требованиям условий современной жизни, и поэтому каждый должен понять и твёрдо помнить, что выводка новых улучшенных сортов плодовых растений не пустое занятие, как думают некоторые рутинёры, а существенно очень важное и в высшей степени полезное дело, к которому необходимо относиться с полным вниманием и сочувствием.
Впервые опубликовано в 1936 г.
в журнале «Яровизация», № 4 (7)
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОЙСТВ ГИБРИДА ОТ ПРИВИВКИ НА КАКОЙ-ЛИБО ПОДВОЙ
Мною неоднократно замечено, что при прививке в первый раз с гибридного сеянца число принявшихся экземпляров бывает гораздо меньшее, чем при тех же условиях прививки частями, взятыми уже с прежде привитых этим сортом растений. Разница иногда доходит до весьма большой величины. Были даже случаи, что выведенный новый сорт совсем не поддавался прививке или давал лишь 5% принявшихся прививок, но затем прививки, произведённые черенками, взятыми уже с этих прежде удавшихся привитых экземпляров, давали гораздо больший процент приёмки, увеличивался этот процент постепенно в трёх-четырёх [вегетативных] генерациях прививок.
Стр. 322
Из этого ясно вытекает убеждение, что так или иначе новый сорт приспособляется, привыкает к прививке, а, следовательно, является неизбежно в нём изменение, это кажется бесспорный вывод, причём мы совершенно не гарантированы, что такое изменение не распространится в новом сорте и на все качества плодов. Вот, ввиду всего этого, молодой сорт, при первых годах его размножения прививкой, необходимо прививать на сеянцах лучших культурных сортов.
Вообще необходимо постоянно помнить, что многие выведенные из семян новые сорта плодовых деревьев совершенствуются в качествах своих плодов лишь постепенно, улучшаясь в течение нескольких лет от начала плодоношения, и такое улучшение может совершаться лишь на своих корнях или при целесообразной подставке корнесобственного подвоя, отличающегося каким-либо выдающимся и нужным для данного случая свойством, например: особенным плодородием, крупнотой плодов, их лучшей окраской, лучшим вкусом и выносливостью дерева к морозам. Такой подставкой подвоя мы можем во многих случаях исправить недостаток одного из таких качеств в прививаемом новом сорте, уклонить его изменение в нужную для нас сторону. Наоборот, если мы ещё не вполне возмужалый сорт начнём прививать на дикие подвои, то, весьма естественно, в привитых нами экземплярах качества нового сорта не только остановятся в своём развитии к улучшению, но даже неизбежно должны будут ухудшаться в большинстве случаев от влияния дурных свойств дин ого подвоя. Здесь я подчёркиваю выражение «в большинстве случаев», потому что могут явиться, как исключения, и при прививке на дички улучшения какого-либо единичного прививка в одном из своих качеств, но это будет уже очень редкое явление и принимать его в расчёт нельзя. Тут всё происходит от случайной подходящей комбинации свойств подвоя с привитым сортом, причём взаимное действие свойств подвоя и при воя создаёт какое-либо новое хорошее качество в новом сорте, например: в диком подвое могли залегать свойства особенно обильного плодородия хотя и мелких плодов, в привитом на него сорте могла иметься такая комбинация свойств, что от влияния качества плодородия дичка могло выразиться в привитом сорте в виде увеличения крупноты плодов, причём остальные дурные свойства дичка могли встретить упорное сопротивление и поэтому действие их не проявилось в привитом сорте. Такие случайные явления, но в обратном виде мною наблюдались даже и при прививке на корнесобственный хороший культурный сорт подвоя, подставленный в целях большего развития нового сорта в лучшую сторону, причём сверх ожидания получилось совершенно обратного вида явление, сорт не улучшился, а сильно ухудшился, что произошло, видимо, от случайно встретившейся сильной разницы в форме строения и свойств подвоя с привоем. Нахожу, что для читателей будет интересно более подробно ознакомиться с таким редким случаем в моей практике, тем более что попутно здесь выясняются очень интересные другие явления, о которых, как водится, в садовой литературе нигде нет и помина. В отборно крупном и красивой внешности плоде выведенного мною сорта Кандиль-китайка оказались все шесть семян совершенно круглой, изредка встречающейся и в яблоках других сортов формы, причём в данном случае ветвь, принёсшая этот плод, помещалась среди густых ветвей соседнего дерева груши. Возможно, что завязь этого плода получилась под влиянием пыльцы грушевых цветов, вследствие чего и изменилась форма семян, хотя в наружном габитусе сеянцев из этих шести круглых семян я не мог остановиться на каком-либо признаке, неопровержимо показывающем участие действия грушевой пыльцы в строении какой-либо части организма сеянцев.
Стр. 323
Да и вообще мне совершенно неизвестно, могут ли быть ублюдки яблони с грушей полового происхождения. Вегетативные же помеси, по моим наблюдениям, хотя и редко, но встречаются, что читатели могут видеть из моего описания о выведенном мною сорте яблони под названием Бергамотный ренет, помещённом в журнале «Вестник Садоводства, Плодоводства и Огородничества» за 1907 г. Итак, в данном случае я вовсе не утверждаю, а лишь подозреваю возможность влияния грушевой пыльцы на частичное изменение в процессе оплодотворения яблоневого цветка хотя бы и собственной яблоневой пыльцой, в результате чего, быть может, и является совершенно круглая форма семян, не имеющая ничего общего с обычными семенами яблонь1, в числе сеянцев из которых иногда получаются крайне интересные мутанты. Как, например, у меня в 1889 г. из одного круглого семечка Апорта получился сеянец с кактусовидными побегами при необыкновенно узких, но особенно толстых листьях: каждый побег, как основной, так и бокового ответвления, начинался у своего основания обычной круглой формы и тонкого диаметра, но по мере роста он сильно утолщался и принимал коническую овальную форму, рыхлое строение и светло-зелёную окраску, напоминая собой скорей кактус, чем яблоню. К сожалению, этот сеянец в первую же зиму вымерз, и поэтому мне не удалось продолжать наблюдения. Советую другим повторить опыт с круглыми семенами отборно крупных плодов Апорта, так как я заметил в повторительных опытах наклонность таких сеянцев хотя уже в гораздо слабейшей степени давать такую особую форму. Но я слишком отвлёкся от темы статьи и поэтому спешу возвратиться к описанию выращенного сеянца из круглого семени Кандиль-китайки. В первый год его роста из особенностей форм его частей можно было отметить лишь круглую форму его листьев, их особенно толстую пластину, причём после семенодолей листья почти не имели зубчатости и лишь в начале осени к концу побега на листьях стали показываться неправильной формы тупые и очень неглубокие зазубрины.
1 В 1917 г. для выяснения этого вопроса было произведено опыление цветов груши Бере зимняя Мичурина пыльцой краснолистных гибридов яблони Недзвецкиана.
Стр. 324
На второй год роста сеянец к июлю развил довольно сильный рост с толстым до 8 мм побегом блестяще, почти чёрного цвета, усеянного частыми светлой окраски крапинами, конец побега имел несколько гранёную форму и пушистую поверхность. Толстые сильно морщинистые листовые пластины имели матовую тыловую сторону, и зубчатость их увеличилась и имела поразительное сходство с листьями материнского растения. Находя на выращенном сеянце все признаки хорошего культурного сорта и предполагая по этим признакам будущее большое сходство его плодов с Кандилем, я в надежде возможно увеличить размеры плодов сеянца на третью весну привил несколько черенков, взятых с сеянца, в крону корнесобственного уже плодоносящего дерева выведенного мною сорта Бельфлёр-китайка, отличающегося особенно большой величиной плодов (доходящей до величины крупного Апорта), их прекрасным вкусом и большой урожайностью, одним словом, в этом подборе подвоя для улучшения молодого растения все данные лучших качеств были налицо, а между тем, результаты получились совершенно неожиданные: привитые черенки развили крайне слабый рост с побегами в спичку толщины, между тем как у дерева подвоя, т. е. у Бельфлёр-китайки, зелёные побеги чуть не в мизинец толщины. Затем листья на побегах из привитых черенков были крайне малы и совершенно дикой формы. Здесь мы видим полное регрессивное изменение строения привитых черенков сеянца, очевидно, происшедшее от случайно встретившейся комбинации слишком разного строения подвоя с привитым на него сортом. В текущее лето для более полного выяснения причин такого явления мною произведена окулировка с этого сеянца на нескольких сортах подвоев, в том числе и на груше, о результате сообщу читателям.
Описанный мною факт ухудшения будущего сорта яблони, несмотря на самые лучшие качества подвоя, повторяю, нужно считать лишь случайностью, в большинстве же такой способ улучшения даёт прекрасные результаты и, во всяком случае, в наших руках есть полная возможность избежать даже случайных промахов в этом деле, для этого следует прививать не на одном каком-либо избранном сорте, а на нескольких, тогда неудача комбинации одного соединения возместится в других. Прививку же в целях размножения на диких подвоях не только в молодом возрасте, ещё не плодоносившего сеянца, что, конечно, не имеет смысла и делать, но и в возрасте первых лет плодоношения нового сорта делать не следует и лишь в самом крайнем случае, при полном неимении подходящего подвоя, можно рискнуть на такой шаг и то лишь тем лицам, которые имеют достаточную опытность, чтобы разобраться в признаках регрессивного уклонения прививок, а это, нужно сказать, вещь довольно трудная, отбор при посредстве сличения частей выросших прививок с таковыми же самого сеянца может сделать и то не вполне надёжно только опытный в этом деле человек. И при всём этом всё-таки новый сорт много потеряет в своих качествах. Прививать на привитые взрослые деревья старых культурных сортов тоже не следует, потому что дикие корни подвоя такого дерева, несмотря на посредство привитых частей культурного сорта, неизбежно повлияют дурно на молодой сорт, в чём мне пришлось убедиться в моих многочисленных опытах по этому поводу.
Стр. 325
Сорт всегда ухудшался ещё сильней, чем привитой прямо на молодой, ещё слабый в своей индивидуальной силе дичок. Как вообще всем, так в особенности лицам, только начинающим в этом деле, гораздо надёжней потерпеть с размножением нового сорта лет пять после начала его плодоношения, а при нетерпении или необходимости нужно прививать на молодые сеянцы более подходящих для этой цели культурных сортов плодовых деревьев, так, например, из моего опыта выяснилось, что для яблонь в этом случае будут лучшими сеянцы хорошего крупного Скрижапеля, Аниса и Белого налива, а для груш: крупные Бергамоты и Царская, а также айва. Превосходным в этих случаях подвоем может служить Бельфлёр, но при условии, что семена будут собраны с деревцов или совершенно изолированной посадки от других сортов или, по крайней мере, не имеющие в близком соседстве деревьев мелкоплодных некультурных сортов. При прививке нового, ещё не возмужалого сорта в крону взрослых деревьев, кроме дурного влияния мощной, но дикой корневой системы, вреднее отзывается на качествах нового сорта в сравнении с прививкой на молодые двухлетние подвои потому, что при прививке в крону взрослого дерева почти всегда приходится оставлять часть ветвей не привитыми, ввиду необходимости вообще при таких перепрививках по возможности стараться менее нарушать равновесие сокодвижения удалением сразу большого количества ветвей кроны по отношению к величине корневой системы, что всегда в таких случаях очень вредно отзывается на здоровье дерева и зачастую даже совершенно губит его.
Таким образом на перепривитом дереве является нежелательное действие листьев старого культурного сорта, а тем более дикого подвоя на обработку сока, что, само собою разумеется, в высшей степени вредно отражается на привитых частях молодого сорта, сбивая с пути работу его листьев. Этого вреда при прививке на молодые подвои уж не может быть потому, что при такой прививке ветвей подвоя совершенно не бывает.
Воспитание в нашей местности сеянцев гибридов или метисов плодовых растений, происшедших от соединения хотя бы и нескольких нежных сортов, даёт часто вполне выносливые экземпляры потому, что растение такого сеянца с самой ранней стадии своего развития свыкается с климатическими условиями нашей местности и приспособляется к ним.
Пример: недостаточно выносливые у нас сорта яблони Бельфлёр и яблоня Недзвецкого при соединении дали вполне выносливые гибриды, в особенности ещё верней удаётся достигнуть выносливости, если в оплодотворении приняли участие какие-либо из наших выносливых сортов или сеянец был подвергнут действию выносливого ментора, т. е. подвергнут вегетативной гибридизации.
Стр. 326
Для опыта сделана весной 1916 г. прививка черенками Пепина шафранного на четырёхлетние сеянцы крупного Апорта стрельниковского к коротким пенькам толщиною в дюйм, с целью увеличить действием такого ментора крупноту молодого, ещё первый раз плодоносящего сорта Пепина, а кстати и произвести наблюдения над влиянием подвоя в нескольких экземплярах, причём уже в первое лето роста замечено особенное влияние на один из прививок на нём разветвления от главного побега у своего основания имеют резко выраженные выпуклые кольца, как бы муфты.
Такое явление мне случалось часто встречать и на жирно воспитанных для подвоя дичках.
При срезке черенков с маточного дерева нового сорта для первого размножения окулировкой летом нужно быть чрезвычайно осторожным в количестве срезаемых черенков, которое ни в каком случае не должно превышать одной четверти всего количества побегов на дереве – в противном случае при снятии большего количества черенков, и в особенности при сырой дождливой погоде, дерево может начать развивать несвоевременно новый прирост, вследствие чего осенние морозы захватят его ещё с неокончившимся ростом - в соку - и неизбежно повредят ему и, несмотря на прежде вполне определившуюся выносливость нового сорта, дерево может сильно пострадать от мороза, как в этом году, так и в следующем, потому что, лишившись отмороженных частей кроны, оно в следующее лето разовьёт слишком буйный рост, вследствие чего опять не успеет к осени вызреть молодой прирост и подвергнется вторичному повреждению от мороза. Таким образом сорт может потерять одно из своих самых главных достоинств выносливости к морозу. В особенности это относится к новым сортам с поздним зимним созреванием плодов, так как все деревца таких зимних сортов вообще имеют наклонность и так поздно оканчивать свой вегетационный период. Вред ещё более усиливается, если неумеренная срезка повторяется подряд несколько лет, в таких случаях в силу сугубо вредного влияния нарушением сроков сокодвижения в растении почти всегда новый сорт теряет свою выносливость и делается негодным для культуры в этой местности.
Весенняя обрезка черенков для копулировки хотя и не так Вредна, как летняя, но, тем не менее, и тут нужно ограничиться не слишком большим количеством срезаемых черенков. Срезку летних черенков безопасней производить возможно позднее, в августе, тогда можно менее опасаться, что дерево вторично тронется в рост.
Стр. 327
Улучшение качеств сеянца воздействием ментора ещё со времени однолетнего его возраста. Бывают случаи, когда с большей пользой для дела можно вызвать вегетативное изменение качеств сеянца подставкой влияния ментора в самом молодом возрасте сеянца. Например: мною было произведено оплодотворение нового сорта Пепина шафранного пыльцой яблони Недзвецкого, во взошедших на следующую весну пяти сеянцах один оказался с тёмно-красными листьями. Так вот, зная наклонность вообще сеянцев Пепина английского, или Глогеровки, давать плоды небольшой величины и желая устранить такой недостаток в будущем новом сорте, я в первый год роста краснолистного Пепина ещё 13 июля, когда в пазухах листовых черенков не обозначилось ещё и признака будущих почек у сеянца, сделал три окулировки на ещё зелёных побегах1 прироста этого же лета яблони Бельфлёр-китайки, отличающейся особо крупными, до величины Апорта, плодами. Из трёх окулировок особенно резко выделилась одна тем, что к 12 августа развила почку необыкновенной длины, доходящей до 7 мм, остро-конической узкой формы, темно-красной окраски, щитки же двух остальных окулировок, хотя и приросли, но почек совершенно не образовали.
К середине осени на самом сеянце почки образовались обыкновенных размеров и формы, как и у всех культурных сортов яблонь, следовательно, упомянутая длинная почка удавшейся окулировки с её несвойственной для яблонь формой была вызвана влиянием подвоя ментора на очень ещё слабый зародыш её в листовой пазухе привитого щитка и представляла собой уже новый, разный от сеянца вегетативный гибридный сорт, что и подтвердилось впоследствии на самом деле. При первых двух-трёх годах плодоношения молодого сорта необходимо оставлять лишь те плоды, которые завяжутся ближе к основанию ветвей, так как они всегда почти бывают крупней и совершенней, а вследствие недопущения завязи мелких плодов, находящихся обыкновенно на более удалённых от штамба и основания ветвей, дерево нового сорта избегнет привычки давать менее развитые плоды.
Холодные и дождливые весна и лето сильно отзываются на развитии величины плодов и времени созревания, первая сильно уменьшается у некоторых сортов, а второе значительно опаздывает. Причём многие сорта яблок от излишка влаги делаются наливными, что, в свою очередь, в зимних сортах приносит большой вред, делая плоды менее способными к сохранению впрок в лёжке. Такие плоды обыкновенно быстро портятся не только в свежем виде, но и в мочке, где кожица с них сползает и мякоть делается рыхлой.
Хорошие качества большей частью у новых сортов не сразу выступают, а развиваются постепенно в течение лишь нескольких лет первого плодоношения. Так, например, величина и вкус плодов нового сорта Кандиль-китайки выработались лишь в течение десяти лет от первого плодоношения. Плоды нового сорта Бельфлёр-китайки приняли кальвилеобразную форму и способность долгой зимней лёжки в свежем виде только через три первые года плодоношения и т. д.; то же и в косточковых и ягодных растениях – величина ягод вишен, слив, смородины, крыжовника, клубники и земляники при первых плодоношениях почти всегда бывает несовершенна, а затем в следующие годы она, постепенно увеличиваясь, доходит до настоящей нормы.
1 Такие окулировки только и можно делать на побегах этого же лета с тонкой корой, потому что срезанные щитки очень ещё мягки и в толстую кору подвоя их нельзя вставить.
Стр. 328
В деле выводки новых сортов плодовых деревьев главная суть заключается не в процессе искусственного скрещивания, который, как выразился Рытов, может быть выполненным и каждым ребёнком, а, во-первых, в осмысленном подборе пары скрещиваемых растений, и, во-вторых, в совершенно особенном способе воспитания сеянцев до их плодоношения и в течение первых пяти лет плодоношения, о чём наши не только заурядные простые, но и дипломированные садоводы имеют очень смутное, нередко совершенно превратное понятие в силу отсутствия практического опыта в этом деле.
Способность некоторых новых сортов плодовых растений к константному размножению семенами, а также и отводками. Среди новых сортов плодовых растений могут встретиться и такие, семена из плодов которых будут обладать свойством константности.
Такое свойство особенно ценно в молодых сортах, хотя бы вначале оно и проявилось бы в незначительном проценте из всего количества сеянцев, потому что впоследствии при возмужании молодого сорта процент выхода константных сеянцев сильно увеличится. В данном случае в сеянцах из семян первого плодоношения молодого сорта можно судить о степени их константности не ранее, как с трёхлетнего возраста их, ранее же этого возраста признаки материнского растения бывают очень сбивчивы и мало заметны.
Кроме этого, необходимо наблюдать у растений молодых сортов и отмечать наклонность некоторых из них давать корневую поросль или хоть побеги от нижней части корневой шейки, многие из таких сортов впоследствии легко размножаются корневыми черенками.
Наконец, встречаются сорта, более или менее способные к прямому размножению черенками из побегов, как обыкновенная ива или тополь.
К старым таким сортам относится давно известная яблоня под названием Орбайское, или Вербное. К сожалению, в новых выведенных мною сортах хотя и встретился один с хорошо развитыми такими свойствами, но по плохим качествам плодов и полной негодности к роли подвоя его пришлось уничтожить. И вот, лишь в последнее время прекрасный, очень крупноплодный сорт Бельфлёр-китайка, хотя и в незначительной степени обнаруживает в себе упомянутые свойства - способность окоренения черенков как из побегов, так [и] в особенности из корней, нужно постараться повторным окоренением в течение следующих лет его черенков приучить его к этому процессу и таким образом увеличить и закрепить это свойство в сорте. Здесь нахожу нужным особенно утвердительно подчеркнуть безошибочную возможность приучения молодого сорта как к упомянутому процессу размножения теми или другими черенками, так и вообще ко всем другим операциям, полезным для садовода. В таких случаях ежегодное повторение приёмов операции процессов входит, так сказать, в привычку организма растения нового сорта и раз от раза даёт всё больший и больший процент удачи. Так, например, способность хорошего прирастания глазков при окулировке или прирастания черенков при копулировке развивается тоже постепенно года в четыре последовательной прививки, причём черенки каждый раз берутся не с маточного дерева, а с привитого в предшествовавшем году экземпляра.
Стр. 329
Того же способа нужно придерживаться и в процессе размножения сорта окоренёнными черенками как корневыми, так равно и побежными [стеблевыми]. Конечно, такое свойство может развиться лишь до известной для взятого сорта степени, но и это может принести садоводству большую пользу, потому что в числе новых сортов могут встретиться и такие, которые легко могут быть размножаемы черенками на своих корнях, причём не утеряют своих хороших плодовых и ростовых качеств и тем дадут возможность многим даже не специалистам садового дела разводить у себя сад из таких сортов.
О выводке новых специальных для подвоя сортов. При главном деле выводки из семян новых сортов плодовых растений с возможно лучшими качествами плодов попутно следует вести наблюдения и делать выбор из сеянцев могущих встретиться экземпляров с выдающимися, по полезности для садового дела, свойствами их корневой системы, вследствие чего из таких экземпляров могут получиться очень ценные для дела новые сорта подвоя, о чём, к сожалению, у нас совершенно никто из садоводов не заботится. Да и немудрено, потому что без ведения практического дела выводки из семян новых сортов садоводам не представляется возможности ознакомиться с теми разнообразными особенностями свойств как надземных частей, так и корневой системы растений, на которые очень часто наталкивается каждый внимательный к делу оригинатор. Для наглядного примера возьмём следующий факт из моей практики: при воспитании гибридного сеянца, полученного от скрещивания известного американского сорта яблони под названием Бельфлёр с нашей садовой китайской яблоней, мною было замечено, что этот сеянец при каждой из трёх пересадок его в разных возрастах не только совершенно не задерживался в развитии роста хотя бы на самое короткое время, но, напротив, каждый раз в год пересадки он развивал особенно тучный рост и притом одновременно с непересаженными собратьями.
Стр. 330
Такое свойство является вследствие особенно скорого развития новых корневых мочек и их быстрой и энергичной работы у этого сорта, имеющего вообще выдающийся по тучности и силе рост, при безусловно полной выносливости к зимним морозам нашей местности.
Вот, все эти качества в сложности дают полное основание считать этот гибрид Бельфлёра с китайской яблоней, кроме перворазрядных его плодовых качеств, ещё и самым лучшим подвоем для многих культурных сортов яблонь в наших садах. Такой подвой, разведённый корневыми черенками, в особенности будет полезен оригинаторам для первоначального размножения новых, только что выведенных из семян сортов яблонь; как идеальная кормилица он в таких случаях прямо незаменим, потому что привитой на нём молодой сорт менее всего подвергается риску регрессивного уклонения от вредного влияния корневой системы, что часто наблюдается при подставке подвоев для молодых, ещё не выработавших в себе должной устойчивости сортов из диких видов яблонь. Конечно, в виде очень редких исключительных случаев могут встретиться в новых сортах и такие, которые, несмотря на все достоинства описанного подвоя, проявят отрицательные отношения к нему, но, повторяю, это будет редким явлением, которое принимать в расчёт не следует.
Вследствие выдающейся способности легко переносить пересадку как в молодом, так и в более старшем, сравнительно с простыми видами подвоев, возрасте этот сорт является очень ценным приобретением в одинаковой степени как для питомников, так равно и для садовладельцев. Тем и другим, кроме значительного уменьшения риска страдания или полной гибели деревьев при пересадках, такой подвой даст возможность без ущерба пересаживать или засаживать сады деревцами гораздо более старшего возраста, чем это принято при простых подвоях, а это имеет огромное значение уже по одному тому, что за весьма немногими исключениями почти каждый сажающий у себя плодовое дерево желает, чтобы оно возможно скорее принесло плоды. В отношении же утвердившегося у многих мнения, что подвои из диких видов плодовых растений, вследствие большей выносливости к морозам своих корней, дают и более выносливые деревья привитых на них культурных сортов, в сравнении с деревьями, привитыми на сеянцы культурных наших сортов, то таковое мнение на деле подтверждается по отношению лишь некоторых, а не всех наших местных садовых сортов, так, например, корни сеянцев Аниса, мелкого Скрижапеля, Антоновки простой, не говоря уже о различных разновидностях нашей садовой китайки и её многих гибридов, не только ничем не уступают в степени выносливости в сравнении с дикими видами яблонь, но в некоторых случаях даже превосходят их по выносливости к морозам в наших местностях.
1917 г.?
Стр. 331
О ВЛИЯНИИ ПРИВОЯ НА СТРОЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДВОЯ
Особенно наглядным доказательством сильного влияния привитого сорта на свой подвой может послужить следующий факт, наблюдавшийся мною. На одной гряде с дичками розы Канина было привито несколько сортов роз, в числе которых был и выведенный мною новый гибрид розы Лютеа. Через три года после прививки все розы с этой гряды были выкопаны для пересадки, причём оказалось, что, за малым исключением, все экземпляры прививок розы Лютеа имели корни совершенно гладкие, без всяких ответвлений и мелких мочек, как это всегда бывает у розы Лютеа на своих корнях, между тем как все прививки остальных сортов имели хорошо разветвлённую и мочковатую корневую систему. Конечно, такой пример особенно сильного влияния привоя на подвой является исключением, но, тем не менее, факт остаётся фактом, и садоводам необходимо принимать в расчёт такое явление, хотя в других растениях, оно может проявиться в более слабой степени, но всё-таки оно будет.
Как влияние привоя на подвой, так и обратно - подвоя на привой - теперь совершенно уяснены, и сомневаться в существовании таких влияний может только полнейший профан в деле. Разница же такого или обратного влияния зависит только от случайной комбинации подвоя с привоем, от того лишь, в ком окажется более силы влияния – в подвое или в привитом на нём сорте. Следовательно, все западные производители новых сортов, в числе которых и пресловутый американский Бербанк, советующие прививать новые сорта до их плодоношения на дички или в крону взрослых деревьев, впадают в грубую ошибку, получая, таким образом, не чистые гибриды от скрещивания, а вегетативные гибриды привоя с подвоем. Очень жаль, что наши дипломированные садоводы при всяком удобном и неудобном случае любят в своих статьях указывать как на авторитеты на этих лиц, в сущности порядочных профанов в деле выводки новых сортов.
Вообще пора бы нашим дипломированным садоводам понять, что для цели подчёркивания своей учёности в своих статьях следовало бы воздержаться от неуместных выражений, что русские садоводы делают то или другое дело ошибочно. Согласитесь, что для того, чтобы иметь право делать подобные упрёки, нужно самому знать и лично что-либо сделать, а то являются субъекты, не выведшие ни одного нового сорта растений, или если и вывели, то прямо случайно, а берутся судить о тех, которые вывели несколько сот новых сортов, да ещё решаются рассуждать о воображаемой ими неправильности ведения дела, указывая всегда в таких случаях, как на образец, на различных западных знаменитых ботаников, на самом же деле таких же профанов в деле выводки новых сортов растений, как и они сами. Ведь то, что эти лица были знаменитыми классификаторами в ботанике, нисколько не даёт права считать их такими же знаменитостями и во всех отраслях садового дела.
Стр. 332
Такой известный ботаник может, например, быть очень плохим прививальщиком, несмотря на то, что это дело совершенно пустое и его исполняет в совершенстве любая приученная и делу подёнщица. Ведь никто не будет считать каждого врача хорошим оператором или, обратно, ни один окулист или гинеколог не сочтётся авторитетом в лечении болезней не его специальности.
Так и тут все эти Турасс, Ван Монс, Найт и другие, судя по их работам, были недостаточно сведущими в деле выводки новых сортов растений, и крайне неуместно, чтобы не сказать более, ставить этих ботаников авторитетами в деле выводки новых сортов растений и по их работам, совершенно ошибочным, судить о современных деятелях данного дела. Тем более что в оставленных ими трудах нет ни одного последовательного полного описания выводки какого-либо сорта, а если и попадаются отрывочные заметки, то поверьте, если бы авторы были живы, то они сами устыдились бы своих ошибок в этих замечаниях.
1916 г.?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЛИЯНИЯ ПОДВОЯ НА ПРИВИТОЙ НА НЕГО СОРТ
В 1888 г. от зерна вишни Владимирской ранней, оплодотворённой черешней Винклера белая, был получен гибрид, который в 1891 г. дал первые плоды сплошной белой окраски с едва заметным розовым оттенком на световом бочку. В 1892 г. и 1893 г. плоды были совершенно белые. В 1893 г. я приступил к окулировке этого сорта на сеянцы простой красной вишни, для чего были срезаны на черенки все побеги на дереве в июле, а в половине августа дерево двинулось во второй прирост и в ноябре 10-градусный мороз захватил дерево в полном соку, отчего оно и погибло. Окулянты же с 1897 г. начали плодоносить, но все плоды были со сплошной розовой окраской.
Впоследствии при дальнейшем размножении окулировкой с черенков, уже взятых с первых привитых экземпляров, выросшие окулянты ещё более усилили интенсивность окраски плодов и увеличили высоту роста деревьев. Такая перемена в окраске очевидно произошла от влияния подвоя красной вишни.
Вторым резким примером может служить нижеописанный процесс выхода гибрида масличной розы, где также от влияния подвоя утерян жёлтый колер её цветов.
1934 г.
Стр. 333
О ПОПЫТКАХ УСКОРЕНИЯ НАЧАЛА ПЛОДОНОШЕНИЯ ГИБРИДНЫХ СЕЯНЦЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В начале третьей части настоящего издания, а также много раз ранее я говорил об ошибочном приёме ускорения начала плодоношения гибридных сеянцев прививкой черенком в крону взрослого дерева-подвоя.
Положительно надо удивляться такому упорному взгляду, основанному на незнании самых примитивных истин биологии. Ведь листья у каждого растения перерабатывают в себе сырой материал, доставляемый корневой системой, в тот состав, из которого производится постройка структуры каждого отдельного растения.
Обратите внимание, например, на происхождение яблони Кандиль-китайка, где гибридные сеянцы оказались недостаточно выносливыми к морозу. Один из двухлетних черенков гибридов для увеличения устойчивости был копулирован в крону материнского растения – уже плодоносящей садовой китайки. И вот, первое плодоношение прививки затянулось на несколько лет, до начала плодоношения гибрида, оставшегося на своих корнях. При этом величина плодов на прививке была не больше обычных плодов китайки. Только в последующие годы, при ежегодном частичном удалении ветвей китайки, а следовательно, и влияния работы листьев её, при увеличивающемся количестве его собственной листовой системы, плоды на прививке постепенно увеличивались в размере и приняли, наконец, форму и величину Синапов вообще.
Таких гибридов в моей долголетней практике было большое количество, и всюду результаты наблюдались одинаковые. Никакого ускорения начала плодоношения не было, напротив, наблюдалось, во-первых, замедление, а во-вторых, неизбежно являлось сильное ухудшение качеств плодов несмотря на то, что в роли дерева подвоя брались культурные, а не дикие виды деревьев.
Так вот, из всего вышесказанного мы ясно видим полную непригодность способа прививки черенком молодых гибридов яблонь, структура (строение) которых ещё не способна бороться с влиянием листовой кроны подвоя. Кроме того, мы в данных случаях должны заметить, что если мы не допустим развития влияния листьев подвоя удалением всех непривитых ветвей кроны дерева подвоя1, оставляя лишь один штамб для копулировки, например, в расщеп, или копулировкой не одним черенком, а возможно большим количеством их по главным ветвям кроны, то само собой разумеется, получается другая картина и результаты более лучшие.
1 Но такой приём иногда ведёт к гибели всех частей подвоя, что происходит вследствие нарушения равновесия между более сильной корневой системой и малым количеством листьев, потому что, ближайший зимний мороз, захватывая насыщенные как корни, так и штамб подвоя излишним, ещё не переработанным листьями соком, окончательно убивает подвой.
Стр. 334
Тем не менее, привитой гибридной сорт на своих корнях иногда всё-таки бывает гораздо лучшего качества, больше удерживает в себе свойства лучших сортов.
К такому приёму приходится часто прибегать ввиду случайного плохого строения корневой системы гибрида, что, например, наблюдалось при получении нового сорта масличной розы Слава света. Гибридные сеянцы, полученные от оплодотворения розы Персидской жёлтой пыльцой казанлыкской розы, быстро гибли, едва достигая 5 см роста, вследствие плохо развившейся корневой системы.
Эти сеянцы удалось уберечь лишь копулировкой их на однолетние сеянцы розы Канина, но при этом новый сорт розы вследствие влияния подвоя совершенно утерял жёлтый колер своих цветов. Так же это произошло и у вишни Краса севера.
Впервые опубликовано в 1934 г. в книге:
И. В. Мичурин, «Итоги шестидесятилетних работ»
ТЕМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕМ ТЕКСТЕ
1) В смысле влияния, при прививке старыми сортами молодых подвоев; культурного сорта на дичок и его корневую систему всеми давно замечено, что безразлично, к какому бы то ни было однородному дичку был привит сорт, он, тем не менее, предъявляет требования согласно своих свойств для своего успешного развития роста и плодоношения известные условия состава почвы и тому подобное и тем как бы выключает (?) право на долю таких же требований от его подвоя, т. е. дичка. В этом как бы признаётся свойство подвоя подчиняться требованию привитого на него сорта и почти вполне игнорируется (вероятно по незначительной величине) требование подвоя. Так ли это? Между тем при прививке на разнородный подвой, например, груши на айве, требование подвоя, например, достаточной влажности и тому подобное, принимается в полной мере. Почему это? Было ли замечено кем-либо какое-либо изменение в корневой системе айвы, долго служившей подвоем для какого-либо сорта груши? И если такового изменения в действительности не находилось, то это ещё не доказывает отсутствия возможности влияния привоя на подвой, потому что в настоящем случае на подвой, именно айва, употребляется не молодое, только что выведенное из семян растение, а старое давно существующее и размножаемое отводками, следовательно, давно возмужалое и уже выработавшее относительно сильную устойчивость сопротивления к изменению. Хотя и в таких случаях мы можем заметить всё-таки в известном роде изменение, если обратим своё внимание на другой идентичный с первым пример, это так называемая у французов слива Сен-Жульен, употребляемая для подвоя персиков и абрикосов. Ведь если бы в этом случае не подразумевалось изменение подвоя, то не было бы смысла разводить подвой отводками, а его разводили бы просто посевом семян. Если тут мне возразят, что в данном случае играет главную роль не старание уберечь изменение подвоя, а стремление уберечь особое индивидуальное свойство именно сорта подвоя, случайно (?) проявившегося и оказавшегося очень удобным для персика и абрикоса - но, господа, тут-то и есть грубая ошибка, искажение должного понятия. Вы соблюдаете в подвое особенность его качеств, полученных совсем не случайно, а именно под влиянием первого привоя.
Стр. 335
Здесь можно признать делом случая лишь то, что в первый раз попался сеянец подвоя, случайно особо податливый к изменению, а привитой на него сорт попался особо энергичный в смысле влияния на подвой. Хотя лично мне именно эти случаи не пришлось ещё достаточно основательно проверить, но, тем не менее, я утверждаю, что это именно так. Для подтверждения этих моих доводов влияния подвоя на привой и обратно я имею следующие неопровержимые доводы. Всегда, когда вы прививаете в первый раз сорт, выведенный из семян, то процент принявшихся прививок будет в сравнении довольно небольшой, особенно это резко заметно при прививке косточковых плодовых растений, затем, если вы на другой год будете прививать этот же сорт, но черенки будете резать не с маточного дерева на своих корнях, а с привитых прошлогодних экземпляров, то процент принявшихся прививок резко увеличится.
На третий и четвёртый годы это увеличение будет итти, пока не дойдёт до обыкновенной нормы. Чем это объяснить, как не приспособлением строения привоя под влиянием подвоя?
Случалось ли кому наблюдать ещё следующий факт? Мною была привита окулировкой целая гряда двухлетних дичков груши глазками, взятыми с 8-летнего отборного сеянца Сапежанки (выращены уже 5-летние деревца), и вот в целой-то гряде прививков особо резко бросается в глаза разница между деревцами в окончании их роста и сбрасывании листов осенью. Эта разница доходит до 15 дней. Крайне интересно видеть, как [одни] из деревцов одного и того же сорта стоят совершенно обнажённые от листвы, а другие с полным количеством совершенно зелёных листьев. В находящихся же возле рядах прививков старых сортов груш этого не наблюдается. Плодов эти деревца ещё не давали, но судя уже по одному упомянутому факту – вероятно, получатся разные по качествам, а уж по времени созревания разница получится несомненно. Хотя особо резких уклонений ожидать нельзя в силу того, что подвои были лишь двухлетнего возраста - следовательно, не возмужали и особо энергичного воздействия на более старшего возраста привитой на них семенной сорт не должны бы иметь.
Затем более резкое изменение качеств плодов и всего габитуса привоя я привожу в описании сортов яблонь Кандиль китайский*, Бергамотный ренет и др. Между прочим обращаю внимание читателей на описание Бергамотного ренета, в котором я подчёркиваю как проявление изменения привоя яблони от подвоя груши, так и частичную утерю этого изменения от перемены подвоя этого молодого ещё сорта, не успевшего закрепить упоминаемое изменение. Это надо всегда иметь в виду.
* Кандиль-китайка. – Ред.
Стр. 336
Обратите внимание, до какой степени может быть сильно влияние подвоя из описания мною нового сорта сливы Тёрн сладкий. Тут гибридный сорт Ренклода изменился от влияния подвоя на тёрн до совершенной неузнаваемости. Наконец, прилагаю фотографический снимок побега с листьями сеянца культурного сорта яблони, привитого в первое же лето всхода сеянца в крону взрослого экземпляра дичка, и снимок побега с листьями того же сеянца, но на своих корнях. Какая сильная разница! Насколько ухудшился во всех отношениях весь вид! Исчезли все признаки культурности сеянца, которые вы видите из первого снимка,* и в будущем было бы бессмыслицей ожидать от такого прививка чего-либо хорошего. Всё это весьма естественно, в природе один закон, как в растительном царстве, так и в животном, если молодая культурная особь случайно попадает в среду диких, то неизбежно дичает, приспособляясь к новой среде, теряет зачатки своих прежних качеств. Вот почему не следует, как многие это делают с целью ускорить плодоношение, прививать с сеянцев культурных сортов в крону взрослых деревьев без разбора. Избегать в этих случаях нужно не только именно диких взрослых подвоев, но даже и культурных, если комбинация их оказывается неподходящей, а для уяснения, что таковые случаи не редкость, даю снимок (см. рис. 12)* с побега сеянца Бельфлёр жёлтый и его прививок в первый год его роста в крону дерева Апорта. Смотрите – и тут почти такое же влияние, как и в первом случае. Чем это можно объяснить? Оставляю на ваше суждение. Тут, по моему мнению, остаётся предположить одну лишь неподходящую комбинацию свойств подвоя с привоем, и смутно чувствуется влияние диких корней подвоя - Апорта ...
Одно лишь могу сказать: во-первых, никогда не прививать сеянцев до тех пор, пока они сами под влиянием целесообразного ухода не принесут плодов достаточного качества, а так как из описываемых мною опытов стало известно, что плоды многих сеянцев семечковых пород и почти всех без исключения косточковых пород приходят в полное совершенство не в первый год своего плодоношения, а в несколько последующих, то и прививать для размножения их следует лишь тогда. Если всё-таки хочется поскорей увидеть плоды нового сорта, то можно применять с успехом следующий способ.
Понуждение к плодоношению выведенных из семян плодовых деревьев при посредстве копулировки черенков с старых уже давно плодоносящих деревьев хороших сортов, отличающихся щедрым плодородием.
* Этого рисунка в архиве не оказалось. – Ред.
Стр. 337
Хотя процесс копуляции нанесением известного нарушения сокодвижения на первый взгляд имеет много общего с известными приёмами для ускорения плодоношения – скручивания концов побегов, но мною замечена большая разница в действии того и другого способа, например, при скручивании плодовые почки являются лишь на тех ветвях, побеги которых скручены; при копуляции же плодовые почки являются безразлично и на тех ветвях, которые не подвергались прививке.
Могу для этой цели рекомендовать как энергичных деятелей грушу Царскую, вишню мою Плодородную, сливу Ренклод золотистый. Хорошо и особо полезно для формировки нового сорта привить в крону с самого лучшего сорта.
Очевидно, привитой черенок старого сорта не ограничивается влиянием на семена сорта лишь в одном ускорении плодоношения, но нужно предполагать, что влияет в большей или меньшей силе на самую формировку всех качеств нового сорта. К сожалению, я не подыскал способа выяснить и проверить это очень важное предположение. Конечно, влияние вероятно в количестве пропорционально количеству внесённых органов другого сорта и обратно пропорционально количеству оставшихся органов сеянца, а главное индивидуальным свойствам как подвоя, так и привоя. Так, в одной комбинации проявится резкое изменение, между тем при другой комбинации его вовсе может не проявиться.
Легко допустимо, что и старый давно известный сорт окажется не имеющим достаточной устойчивости, а то и молодой сеянец проявит непоколебимую силу сопротивления к изменению.
Лёгкая, но питательная суховатая почва способствует ускорению плодоношения.
Штамб [овая] форма ускор [яет] плодонош [ение ].
Избыток пищи и влаж[ности] в конце движения, с начала августа, соков есть лучший ускоритель плодоношения. Введение плодущей древесины посредством окулировки или копулировки - могучее средство ускорить плодоношение.
Во-вторых, все эти явления изменяемости привоя в худшую сторону хотя на первый взгляд имеют отрицательные свойства, тем не менее могут служить могучим рычагом в руках человека, если будут осмысленно применены к делу, что можно ясно проследить в описании выводки мною сорта яблони Кандиль-китайка, в котором мне удалось развить и закрепить выносливость к морозу единственно при посредстве влияния подвоя на привой.
В особенности огромную услугу эти свойства могут оказать акклиматизаторам при работе с нежными видами южных плодовых растений, например, персиков, абрикосов, Винограда. Так как в некоторых случаях даже нет возможности обойтись без помощи влияния подвоя и так как я принципиально принял за правило никогда не доверять никаким теоретическим выводам, то для более полного уяснения привожу ещё следующий пример фактического опыта полезного применения влияния подвоя. Известный в ботанике вид Amygdalus incana как в виде выписанных взрослых экземпляров, так и в виде сеянцев собственного у меня посева всегда оказывается невыносливым в нашей местности. Когда один из его сеянцев я в первый же год его роста привил зелёным черенком с листьями (под прикрытием стеклянного колпака) на безусловно выносливый у нас вид Amygdalus sibirica и затем через два года при посредстве обсыпки землёй вместо прививки я дал возможность привою дать свои корни, развиться и дать отводки, этот сорт Amygdalus'a оказался вполне выносливым во всех размноженных отводками его экземплярах. Тут, очевидно, влияние подвоя подсобило молодому растению приспособиться к новой среде; несмотря на сравнительно небольшой двухлетний период их совместной жизни [у Amygdalus'a] быстро развилась и достаточно укрепилась способность выносливости.
Дата не установлена
Стр. 338
ПРИМЕР ВЛИЯНИЯ ПОДВОЯ НА ПРИВОЙ*
Хотя в половом процессе размножения все явления изменения длительных или коротких модификаций для дела выводки новых сортов плодовых растений почти не имеют существенного значения, потому что каждый выведенный гибридный новый сорт плодовых деревьев и кустарников в дальнейшем размножается вегетативным путём – прививной, причём его свойства в значительной степени остаются неизменными, но, тем не менее, действительно, бывают случаи утери некоторых свойств гибрида в особенности при размножении окулировкой ещё очень молодых гибридов, не успевших выработать устойчивость своих свойств.
Примером может служить гибридный сорт вишни с черешней Княжна севера, которая была пущена в размножение окулировкой на сеянцы красноплодных вишен в первое же лето её плодоношения, вследствие чего сорт утерял в своих плодах чисто белую окраску, перешедшую под влиянием подвоев в розовую. Конечно, при половом размножении семенами приобретённые путём гибридизации и режима воспитания свойства в сеянцах второй генерации как будто исчезают, но это по существу неправильный взгляд – исчезает лишь бывшая комбинация свойств, а само по себе каждое свойство остаётся целым и многие из них сохраняются в латентном состоянии, является новая комбинация старых свойств с прибавкой прежде скрытых свойств в гибриде и выступающих в разнообразной силе в сеянцах 2 или 3 генерации под влиянием новых факторов внешней среды. Всё это подтверждается появлением в дальнейших посевах следующих генераций будто бы исчезнувших свойств гибрида. Получается вывод, что наследственно передаются свойства, приобретённые как от гибридизации, так и от влияния других внешних факторов, изменяются лишь комбинации свойств. То же даёт и второй пример гибрида вишни с черёмухой и в междувидовых гибридах яблонь, груш и рябины. Несколько иначе происходит наследование в гибридах разновидностей одного и того же вида.
* Заголовок архива, – Ред.
Стр. 339
Все особенности свойств каждого сорта плодовых растений есть результат комбинации влияния внешних факторов на сому как в эмбриональный период построения семени, так и в постэмбриональный период дальнейшего развития сеянца из семени. А так как эти комбинации различных внешних факторов постоянно меняются с течением времени и мы не можем по своей воле создать повторно точно такие же группы внешних факторов, при которых получился сорт, то от посева зерна и никогда не получим того же сорта, а получаем всегда совершенно новые сорта лишь с некоторыми остатками свойств бывшего сорта, уцелевшими вследствие того, что эти свойства заключались в самом организме растения и от внешнего влияния среды не зависели.
Но и это последнее часто отсутствует в потомстве даже видовых гибридов. Возьмём пример: сеянцы видового гибрида вишни Княжна севера, происшедшего от скрещивания черешни с вишней, никогда не имеют в своём числе ни одного экземпляра с чистыми видовыми признаками черешни. Все они в течение теперь уже сорока лет постоянно представляют собой совершенно новые сорта вишен с преобладающим уклоном к материнскому производителю, т. е. к вишне, лишь с более тучным развитием всех частей организма. И притом эти новые комбинации прежних свойств гибридов распределяются во всех частях организма каждого сеянца гибрида иногда не одинаково, а в различных формах сложения, отсюда - появление спортивных уклонений.
Вообще нужно сказать, что в настоящее время нет ещё достаточного согласия в результатах переработки материала, собранного научными деятелями в продолжение столетий, а потому требуется ещё много труда, чтобы внести в наше представление должное ясное решение многих вопросов в понятии жизни растений.
Вся будущая работа питомника стоит под этим знаком.
1919 г.?
ВЛИЯНИЕ ПОДВОЯ НА ПРИВОЙ И ОБРАТНО*
Не следует в первые годы плодоношения нового сорта черенки брать с привитых экземпляров предшествующих лет, а всегда брать лишь с маточного дерева. В противном случае сорт постепенно с каждым годом может изменяться от действия дикого подвоя и, в конце концов, сильно уклонится в сторону дикости, между тем как при употреблении черенков с маточного дерева получается как раз обратное, ввиду ежегодного улучшения качества и увеличения устойчивости свойств его, конечно, при соблюдении правильного режима ухода за молодым экземпляром. Исключение может быть лишь при желании закрепления спортивных явлений или при подставке подвоев с какими-либо особенными полезными свойствами, предназначенными для влияния на привой нового сорта, например, при желании увеличить морозостойкость подвоем китайской яблони, или увеличить крупноту подвоями от культурных сеянцев Апорта, или усилить окраску подвоями Р. Niedzvetzkyana и т. п.
1916 г.
* Заголовок архива. - Ред.
Стр. 340
О ВЛИЯНИИ СОРТА ДИЧКА НА КАЧЕСТВО ПЛОДА ВИШЕН
Много было говорено об отсутствии всякого влияния дичка на плоды (а не на рост и выносливость), однако я заметил совершенно обратное; в особенности это резко бросается в глаза у вишен, у которых легко видеть всякое изменение в плодах, потому что, после прививки черенком, они большей частью приносят плод на второй год, а, следовательно, на первое же лето начинают готовить плодовую почку. Я более 10 лет тому назад собрал большую коллекцию всевозможных сортов вишен и вот уже пять лет как имею от каждого сорта свои сеянцы; делал я это с целью выведения новых сортов вишен, а также надеялся (как то и осуществилось), что некоторые сорта окажутся вполне константными.
Обладая, таким образом, дичками всех имеющихся у меня сортов вишен и зная наверное особенности каждого сорта в отношении плодоношения, я легко мог убедиться в действии дичка на прививок, что, по моему мнению, не только интересно для любителей и людей науки, но и чрезвычайно важно для разводящих сады с коммерческой целью; вследствие этого я нашёл необходимым дать опытам моим известность. Хотя я думаю, что многие, основываясь на авторитетности мнений, опубликованных до сих пор многими известными знатоками садового дела, не вполне убедятся моими доводами, но я надеюсь, что, по лёгкости способа проверки моего опыта, многие изменят давно укоренившееся неправильное мнение о неважности сорта дичка при прививке (пока хоть косточковых). Конечно я этой заметкой вовсе не думаю выставлять себя первым обратившим внимание на важность сорта дичка; например, мне приходилось читать (хотя, правду сказать, очень мало и в очень шатком и неясном виде) мнения других лиц на тему, развиваемую ныне мною в настоящей заметке; делаю свое сообщение для того, чтобы привести не мнение только, а неопровержимые факты, на которые следует обратить серьёзное внимание гг. садоводам, которые до сих пор прививают [культурные сорта] без разбора ко всякого рода дичкам, не зная и вовсе не заботясь об особенности сорта дичка ...
Впервые опубликовано в 1888 г.
в журнале «Вестник садоводства, плодоводства, огородничества» № 9
Стр. 341
AMYGDALUS'Ы И ИХ ВЕГЕТАТЫ СО СЛИВОЙ
[В] 1922 г. осенью высеяны были отборные крупные косточки амигдалюса Посредник, из десяти этих сеянцев в 1923 г. один выделился более тучным развитием с крупной, несколько менее длинной, но широкой, листовой пластиной, вследствие чего этот сеянец мною был выбран для опыта сближения вегетативным путём со сливой с целью выводки амигдалюса не с сухой обычной мякотью околоплодника, а с сочной. Для этого 29 июля нового стиля было окулировано в кроны слив несколько глазков этого амигдалюса, названного мною Алголь. Из числа этих окулировок в 1924 г. уцелел лишь один экземпляр, у которого развился побег до одного аршина длины; Причём сливовые побеги остальной кроны подвоя были все убережены и, следовательно, работа листьев сливы в подавляющем большинстве влияла на построение побега Алголя, что выразилось в сильном необычном для амигдалюса Посредник утолщении как самого побега по его длине, так в особенности окончания этого побега; кроме, того, почки изменили свою форму и величину; они сделались крупней и толще, с формой более схожей с почками слив. Листовая пластина также приняла более широкую короткую овальную форму. Затем среди почек однолетнего побега заложились цветочные, чего на самом Посреднике не было в этом году.
1924 г.
КОНСПЕКТ
Из опыта сращения груш и яблонь с лимоном и померанцем и, в особенности, из сращения вишни с яблоней, с оставлением ветвей и листьев подвоя, мы ясно должны видеть, что:
1) Для полного симбиоза далёких между собою видов требуется известный период времени, отдельный по своей продолжительности для каждой комбинации сращения, в течение которого корни, лишь постепенно подчиняясь влиянию привоя, изменяют отчасти свою работу.
2) Привитая часть, хотя бы и незначительной величины в сравнении с подвойным растением, сильно влияет на растение, стоящее в роли подвоя, например, ветви подвоя груши от влияния привитого на ней черенка лимона перестали сбрасывать на зиму листья, пластины которых изменились в своём строении как по окраске, так и по плотности и блестящему виду. Это доказывает «действие ментора».
3) Заметно, что в некоторых случаях, если надземные части подвоя все удалены и листовой системы его нет, то привой из другого вида растения и работа его листовой системы в большинстве недостаточно даёт строительного материала для развития корней. Пример – старый сорт груши Бессемянки, привитой на яблоневый подвой в 25-летнем возрасте, имела штамб в 18 см в диаметре, между тем, корневая шейка ниже места прививки была толщиной лишь в 7 см, вследствие чего дерево с его широкой кроной пришлось укрепить четырьмя столбами, что было в особенности необходимо ввиду сильно повышенной ежегодной урожайности этого дерева. Такое явление, хотя и в более слабой степени, часто случается наблюдать при высоко поставленной прививке и при одновидовых соединениях груш на грушевых подвоях и яблони на яблоневых подвоях.
Стр. 342
Очевидно, и в таких случаях разница в строении подвоя и привоя бывает настолько велика, что сравнивается с разнородными подвоями и привоями, И штамб ниже привоя бывает гораздо тоньше, чем выше привитого места.
4) Конечно, при упомянутых выше комбинациях искусственно поставленных симбиозов растений мы не встречаем такого тучного развития растений, какое обычно наблюдается при сращивании растений одного и того же вида, но это далеко не доказывает, что нельзя при этих условиях добиться значительно лучших результатов. Здесь всё зависит от продолжительности времени, требующегося для приспособления молодых гибридных растений к условиям данного симбиоза. Длина такого периода времени, в течение которого структура строения как подвоя, так и привоя, от взаимного воздействия работы листовой системы придёт к полной согласованности, зависит от индивидуальных свойств каждой отдельной особи в данной комбинации пар растений. Из всего этого вытекает, что в дальнейшем нельзя ожидать от бывших в одной комбинации пар растений, что они годятся в другую комбинацию. Для сращения каждое растение в симбиозе приспособляется только к своей паре, а не ко всему виду.
5) Сживаются пары, взаимно изменяя друг друга и в животном царстве и у людей; так, долго живущие вместе муж и жена становятся сильно похожими друг на друга, даже характер у них становится средний между их бывшими характерами.
6) В заключение должен сказать, что само собою разумеется, опыты симбиоза поставлены не с целью разведения лимонов или померанцев на грушевых подвоях или вишни на подвоях яблони, постановка в таких целях была бы по меньшей мере абсурдна. Опыты поставлены с целью: а) наглядного выяснения влияния подвоя на привой, б) в доказательство большей силы свойства приспособляемости гибридных растений в их возможно раннем возрасте и в) для получения посредством отводков и черенков закреплённого изменения строения сорта от воздействия на него влияния подвоя разного с ним вида.
1926 г.
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ГИБРИДОВ
В ранней стадии развития некоторых гибридов наблюдается крайне недостаточное развитие корневой системы до того, что такие гибриды неизбежно хиреют и погибают; в таких случаях приходится прививать их на чужие корни и уже поневоле получать вегетативное изменение
Стр. 343
первоначального строения гибрида от вмешательства влияния подвоя. Тем не менее, такое нежелательное вмешательство следует допускать в возможно минимальном размере и притом необходимо избегать более вредного влияния подвоев - сеянцев чистых видовых типов растений. Для таких подвоев можно употреблять лишь сеянцы культурных разновидностей и предпочтительно недавнего происхождения, гибридов или метисов в молодом одно- или двухлетнем возрасте, как обладающих самой слабой силой влияния. Как резкий пример такого явления укажу на большую часть гибридов и метисов розы Лютеа и т. п. Но иногда встречаются гибриды или метисы, развитие роста которых уже чересчур неудовлетворительно в сравнении с их производителями, что почти всегда зависит от недостатков строения их корневой системы и в большинстве от наследственной передачи такого дефекта от некорнесобственных растений-производителей. В таких случаях полезно также переносить прививкой гибридов на подвой сеянцев культурных сортов. Пример: яблоня Красный штандарт.
Неодновременное созревание частей одного и того же плода при скрещивании двух видов однолетних растений как причина невсхожести семян некоторых таких гибридов. При скрещивании скороспелой дыни с поздно созревающей тыквой наблюдается явление остановки развития плода по истечении срока, обычного для созревания дынь. Плоды тыквы с плодоножкой быстро желтеют и затем начинают разлагаться, причём семена оказываются сформированными лишь частично, до половины своей величины, а иногда и менее, смотря по количеству гамет производителей, вошедших в комбинацию соединения ...
Но были факты гибридизации означенных растений, где гены тыквы являлись доминирующими, и в таких случаях плод вполне формировался, семена получались полные; здесь замечалось изменение формы и окраски плода и его более раннее, чем вообще у тыквы, созревание.
Вот такого явления в заметной форме не наблюдалось в многолетних плодовых растениях и ягодных кустарниках вследствие постепенного в течение нескольких вегетационных периодов уравнения строения растения ещё до его первого плодоношения, за редкими исключениями, при которых получаются невсхожие семена, вероятно, по причине разности периода созревания плодов растений-производителей.
1922 г.
Валерий Свистунов,
15-01-2017 17:06
(ссылка)
Зимовка плодовых форумхаус лед теплопроводник
#226
Сообщениеот Zener » 22.11.2016, 09:44
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Я тоже так думал, пока где-то на форуме не встретил рассказ, как мыши устроили зимнее гнездо прямо в лапнике.
Придётся добавить прошлогоднюю хвою,она как проволока колючая.
От этих тварей всего можно ожидать.Но у нас есть более благоприятные места.Вдоль забора заросли топинамбура,компостный ящик,другие интересные места.Кстати,в прошедшем сезоне впервые пострадали черенки для прививки.Амеровские и белорусские сорта яблони сгрызли до пенёчков,отечественные не так сильно пострадали,груши хоть оставили что привить.Вишню,черешню и виноград понадкусовали,явно не понравились.
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iriska
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30.03.2015, 13:15
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 372 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Iriska
Статус: Не в сети
#227
Сообщениеот Iriska » 22.11.2016, 11:42
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты А у нас коты со всеми мышами не справляются, но и при "травле" мышей коты не дохнут (применяю отравленное зерно и доступ к нему есть только у мышей).
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. :shock:
До сих пор не понимаю как они умудрились. :unknown:
Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются.
А предыдущий кот точно умер от потравленной мышки. Мы вскрытие делали. :unknown: Поэтому точно рисковать не буду...
За это сообщение автора IriskaПоблагодарили:
Zener • ольга кнор
Рейтинг: 4.35%
Я - Ирина. Со мной на ты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#228
Сообщениеот Дед Мороз » 22.11.2016, 12:21
Zener писал(а):
Источник цитаты
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Я тоже так думал, пока где-то на форуме не встретил рассказ, как мыши устроили зимнее гнездо прямо в лапнике.
Придётся добавить прошлогоднюю хвою,она как проволока колючая.
От этих тварей всего можно ожидать.Но у нас есть более благоприятные места.Вдоль забора заросли топинамбура,компостный ящик,другие интересные места...
При изобилии питания в лапник мыши может и действительно не полезут.
Iriska писал(а):
... Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются.
А предыдущий кот точно умер от потравленной мышки. Мы вскрытие делали. :unknown: Поэтому точно рисковать не буду...
У нас у всех разные условия, отсюда и разные методы защиты растений.
За это сообщение автора Дед МорозПоблагодарил:
Iriska
Рейтинг: 2.17%
:hi: Георгий
Вернуться к началу
Анатолий Ц.
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 17.04.2008, 22:13
Откуда: Брянск
Благодарил (а): 618 раз
Поблагодарили: 106 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Анатолий Ц.
Статус: Не в сети
#229
Сообщениеот Анатолий Ц. » 22.11.2016, 13:00
Iriska писал(а):
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются...
Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
Вернуться к началу
Осень
Сообщения: 1114
Зарегистрирован: 07.02.2012, 16:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 296 раз
Поблагодарили: 1857 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Осень
Статус: Не в сети
#230
Сообщениеот Осень » 22.11.2016, 15:12
Крупномер писал(а):
Увы, и у нас не везде "цветочки"....
Да, действительно. По садам не могу сказать, но по электричеству, к примеру под Клином, народ до сих пор без него.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с) Винни Пух
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#231
Сообщениеот Дед Мороз » 22.11.2016, 19:58
Анатолий Ц. писал(а):
Источник цитаты
Iriska писал(а):
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются...
Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
К потомству ещё свой Куклачёв будет нужен. :-)
:hi: Георгий
Вернуться к началу
Никола
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 15.07.2014, 19:09
Интересы: Сад
Занятие: Пенсионер
Откуда: Троицк Ч.О.
Благодарил (а): 243 раза
Поблагодарили: 654 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Никола
Статус: Не в сети
#232
Сообщениеот Никола » 22.11.2016, 21:49
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты
Анатолий Ц. писал(а):
Источник цитаты
Iriska писал(а):
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются...
Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
К потомству ещё свой Куклачёв будет нужен. :-)
Что-то сомневаюсь я, коты котиться не могут. Куклачёв не поможет. Тут, как минимум, нужна кошка. Хотя, при нынешних западных ценностях, каких только чудес не случается‼
Вернуться к началу
tep
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 28.01.2015, 20:13
Откуда: рязанская обл.сапожок
Благодарил (а): 2478 раз
Поблагодарили: 818 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя tep
Статус: В сети
#233
Сообщениеот tep » 22.11.2016, 21:50
Вы уверены что коты будут лазить по сугробам в поисках мышей скажем так в марте месяце,когда кстати молодые мышки и наносят основной урон?Это Вам не песцы и лисы
С уважением Борис
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iriska
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30.03.2015, 13:15
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 372 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Iriska
Статус: Не в сети
#234
Сообщениеот Iriska » 23.11.2016, 09:33
Анатолий Ц. писал(а):
Источник цитаты Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
Кто ж их знает? Они же - коты. Мальчики. Может уже и много их детишек по округе бегает.
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты К потомству ещё свой Куклачёв будет нужен. :-)
Простите, но совсем не поняла Ваш пост. Вы считаете, что я их дрессировала? :shock:
Поверьте, мне есть чем заняться помимо этого. :D Просто я их брала от кошек, которые ловили мышей. Кстати, мои коты родственники. Один дядя, другой племянник. Разница в возрасте всего месяц.
Племянник работает получше дяди. Именно сегодня он принес под дверь крысу. За что получил дополнительную порцию мяска с молочком.
Мне почему-то везет на котов. :unknown: У меня все (за 25 лет) мышей ловили.
Была одна феноменальная кошка, маленькая росточком, но крыс давила больше себя. Своих котят ловить начинала учить как только они глазки открывали. Сначала дохлых мух и бабочек притаскивала. Потом полузадавленных. Затем мышек, кротов. Тоже сначала дохлых, а потом полуживых. Причем, хоть оборись на нее, тащила с маниакальным упорством. Хотя в других случаях очень послушная кошечка была.
Запись на котят была у меня на много лет вперед. Но рожала она помалу: 2-5 котят.
Ой, что-то я совсем от темы отошла. Сорри. :oops:
tep писал(а):
Источник цитаты Вы уверены что коты будут лазить по сугробам в поисках мышей скажем так в марте месяце,когда кстати молодые мышки и наносят основной урон?
Не уверена, конечно. Но погрызов мышами не было никогда. :unknown: Пока этот вариант работает дополнительных усилий прилагать не собираюсь.
Я не оттаптываю, не окутываю и тем более отраву не сыплю.
На 100% согласна с Дедом Морозом:
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты У нас у всех разные условия, отсюда и разные методы защиты растений.
Я бы промолчала про своих котов, но среагировала на пост, что отравленные мышки не приносят вреда котам. Приносят. Причем, рабочим котам. :wink:
Это лодыри мышей не ловят. Им отрава не страшна.
За это сообщение автора IriskaПоблагодарил:
Дед Мороз
Рейтинг: 2.17%
Я - Ирина. Со мной на ты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#235
Сообщениеот Дед Мороз » 23.11.2016, 15:07
Iriska писал(а):
Источник цитаты Простите, но совсем не поняла Ваш пост. Вы считаете, что я их дрессировала?
Поверьте, мне есть чем заняться помимо этого. Просто я их брала от кошек, которые ловили мышей.
Ну вот Вам и Куклачёв.
Iriska писал(а):
Источник цитаты Была одна феноменальная кошка, маленькая росточком, но крыс давила больше себя. Своих котят ловить начинала учить как только они глазки открывали.
tep писал(а):
Источник цитаты Вы уверены что коты будут лазить по сугробам в поисках мышей скажем так в марте месяце,когда кстати молодые мышки и наносят основной урон?Это Вам не песцы и лисы
Если мыши на участке уничтожены с осени, их зимой, и в марте там ещё не будет, они позднее начинают расселятся.
Iriska писал(а):
Источник цитаты Я бы промолчала про своих котов, но среагировала на пост, что отравленные мышки не приносят вреда котам. Приносят. Причем, рабочим котам.
Это лодыри мышей не ловят. Им отрава не страшна.
Наверно не всё так однозначно. Наша кошка мышей ловит и на порог дома приносит часто, но вылавливает далеко не всех, и вот ей почему-то отрава не страшна.
За это сообщение автора Дед МорозПоблагодарил:
Iriska
Рейтинг: 2.17%
:hi: Георгий
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 892 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#236
Сообщениеот Zener » 23.11.2016, 15:36
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Наверно не всё так однозначно. Наша кошка мышей ловит и на порог дома приносит часто, но вылавливает далеко не всех, и вот ей почему-то отрава не страшна.
Очевидно брезгует мышатиной :rofl: Чисто спортивный интерес.Мой же показал трофей и тут же схарчил.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарил:
Iriska
Рейтинг: 2.17%
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iriska
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30.03.2015, 13:15
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 372 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Iriska
Статус: Не в сети
#237
Сообщениеот Iriska » 23.11.2016, 16:17
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Ну вот Вам и Куклачёв.
Был у меня один котик. Породистый. От кошки, которая не выходила гулять. Она его 100% не учила мышей ловить. Да и кот этот у меня квартирный был, не гулял.
Приехали мы как-то весной в бабулин дом, где живем только летом. А там мышей за зиму расплодилось видимо-невидимо. :shock:
Коту на тот момент было больше 3-х лет.
Легли спать. И одна наглая мышь начала точить сухарик прямо у меня под ухом. На буфете. Кот спал у меня в ногах. Даже ухом не повел.
Я разозлилась и бросила кота на буфет. Тот в прыжке поймал мышь. Тут же схомячил.
И понеслось!!! :yahoo: Он за несколько дней очистил дом от мышей полностью. Причем, некоторых мне показывал, некоторые тут же сжирал. Стал их складировать под диван.
Я взяла веник с совком и выкинула это "богатство" на улицу. Как же он мне выговаривал!!! :evil:
После этого складывал мышек на порог, а после того как я их увижу, утаскивал куда-то в сад.
Вот так-то. :wink: Гены пальцами не раздавишь. Если есть инстинкт охотника, то он может проснуться даже во взрослом возрасте.
Все-все... Больше про котов не оффтоплю. :oops:
За это сообщение автора IriskaПоблагодарили:
Дед Мороз • SecondWind • YURRO • Zener
Рейтинг: 8.7%
Я - Ирина. Со мной на ты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#238
Сообщениеот Дед Мороз » 23.11.2016, 16:54
Iriska писал(а):
Источник цитаты Если есть инстинкт охотника, то он может проснуться даже во взрослом возрасте.
В летящем на цель коте. :wink:
:hi: Георгий
Вернуться к началу
tep
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 28.01.2015, 20:13
Откуда: рязанская обл.сапожок
Благодарил (а): 2478 раз
Поблагодарили: 818 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя tep
Статус: В сети
#239
Сообщениеот tep » 23.11.2016, 17:13
Дед Мороз, Так и я про то, что травить мышей надо с осени,как говориться на котов надейся а сам не плошай.
За это сообщение автора tepПоблагодарил:
Дед Мороз
Рейтинг: 2.17%
С уважением Борис
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#240
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 10:57
Сообщениеот Чарли 83 » 08.01.2017, 19:29
Не выживут, если было -32..-33 хотя бы 1-2 ночи. Я три черешни укрывал 5 сантиметровым слоем лутрасила и пленкой вспененной.Помогло. -19..-22 внутри укрытия было при -30 градусов на улице сегодня утром.
Очень интересно ! Почему внутри - 19 , а снаружи - 30 гр . . Само укрытие тепло не производит . Должен быть какой - то генератор тепла . Где он ?
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Очень интересно ! Почему внутри - 19 , а снаружи - 30 гр . . Само укрытие тепло не производит . Должен быть какой - то генератор тепла . Где он ?
Рекомендую пользоваться функцией цитирования (выделяете часть текста и нажимаете кнопку с кавычками вверху сообщения, правее)
По сути вопроса.
Обычно такое укрытие делают перед установлением снежного покрова. Ну или в теплице. Сохраняется остаточное тепло земли под ним. Если Вы замечали, то под толстым слоем снега часто почва вообще не промерзшая, это как раз тот же эффект. Просто если снега мало или его нет, то такой эффект получают применяя искусственные материалы упомянутые в сообщении Чарли 83.
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#242
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 11:58
Андрей Васильев писал(а):
Источник цитаты Сохраняется остаточное тепло земли под ним. Если Вы замечали, то под толстым слоем снега часто почва вообще не промерзшая, это как раз тот же эффект. Просто если снега мало или его нет, то такой эффект получают применяя искусственные материалы упомянутые в сообщении Чарли 83.
Согласен , что Земля самый большой генератор тепла на нашей планете . Но это , как вы пишете "остаточное тепло" и оно не вечно . По вашему же получается , что под снегом земля вообще не замерзает . Это было бы неплохо , но это не так . Мороз проникает под укрытие и со всех сторон промораживает землю . Как , также очень интересно , вы с Чарли измеряете температуру ? Если открыть укрытие там моментально установится уличная температура .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Андрей Васильев
Модератор
Сообщения: 8579
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1833 раза
Поблагодарили: 3456 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#243
Сообщениеот Андрей Васильев » 10.01.2017, 12:05
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как , также очень интересно , вы с Чарли измеряете температуру ?
Под таким укрытием у меня например розы зимуют и виноград. У этих сортов есть предел морозостойкости, что то в районе 20-26 градусов. И когда на улице -35, они выживают, что лучше всяких градусов говорит о разнице температур под укрытием...
Если кому то интересно точнее померять, это не сложно. Китайский термометр с памятью стоит несколько сотен рублей...
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 892 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#244
Сообщениеот Zener » 10.01.2017, 12:14
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Согласен , что Земля самый большой генератор тепла на нашей планете . Но это , как вы пишете "остаточное тепло" и оно не вечно . По вашему же получается , что под снегом земля вообще не замерзает . Это было бы неплохо , но это не так . Мороз проникает под укрытие и со всех сторон промораживает землю . Как , также очень интересно , вы с Чарли измеряете температуру ? Если открыть укрытие там моментально установится уличная температура .
Встречал инфу,что 1 кв. метр генерирует 15-20 Вт тепла.Если организовать достаточное укрытие,исключающее сквозняк-всё зимует хорошо.У меня ежевика и десяток кустов десертного винограда различных сортов зимуют уже не первую зиму под арочными укрытиями из целлофановой плёнки,после морозов -30 повреждений генеративных почек не было. Например,сорт винограда Г-342 имеет морозостойкость -15 гр. С.В прошлом году минимально было -24.Под плёнкой куст отлично перезимовал,хотя был высажен в ОГ под зиму.Температуру можно измерять дистанционно,достаточно установить датчик.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарил:
Сергей Ломоносов
Рейтинг: 2.17%
Александр
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#245
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 12:38
Zener писал(а):
Источник цитаты Температуру можно измерять дистанционно,достаточно установить датчик.
Андрей Васильев писал(а):
Источник цитаты
Если кому то интересно точнее померять, это не сложно. Китайский термометр с памятью стоит несколько сотен рублей...
Спасибо , что поддерживаете эту тему . Задаю всегда видимо непростые вопросы и меня на всех форумах просто блокируют . Померять "не сложно" , но кто - нибудь измерял ? Если внутри укрытия - 20 , то на какую глубину промерзает земля ? Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Вернуться к началу
Сергей Ломоносов
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 11.03.2016, 15:51
Откуда: Санкт-Петербург, Ломоносов
Благодарил (а): 164 раза
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сергей Ломоносов
Статус: Не в сети
#246
Сообщениеот Сергей Ломоносов » 10.01.2017, 12:43
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Спокойно. Вода обладает прекрасной теплопроводностью. Что Вас смущает?
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Чарли 83
синоптик
Сообщения: 9938
Зарегистрирован: 11.12.2006, 19:04
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 1674 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Чарли 83
Статус: Не в сети
#247
Сообщениеот Чарли 83 » 10.01.2017, 12:52
Я регулярно езжу на дачу. В эти выходные одно укрытие сниму. Потому что обещают морозы после Крещения снова.
Я укрывал так как "пространство между двух окон".
Сначала само дерево плотным спанбондом в 5 слоев, потом 2 палки втыкал еще осенью специально, потом укрыл спанбондом плотным в 3 слоя вокруг 2 палок. Потом надел пленочный огромный колпак. И сверху укрыл вспененной пленкой толстой и вокруг огромные гибкие картоны. Потом окучил ствол снегом до 60 см.
Результат -19 градусов мороза внутри дерева сверху и снизу под снегом -11 при -30. Работа неприятная, трудоемкая, но очень помогает и спасает. Так можно приступить с персиками. Точно перезимуют!
Температура при -30 под снегом 28 см на уровне земли было - 6,8.. -7,7. Земляника перезимует точно.
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#248
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 13:24
Сергей Ломоносов писал(а):
Источник цитаты ад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Спокойно. Вода обладает прекрасной теплопроводностью. Что Вас смущает?
Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#249
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 13:30
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты
Спокойно. Вода обладает прекрасной теплопроводностью. Что Вас смущает?
Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
А лед это скорее всего - теплоизолятор . Даже под тонким слоем льда вода не замерзает . Все перечисленное выше меня не убедили . Хотя я сам персики укрывал ( как на фото ) .Несколько лет рос и плодоносил с таким укрытием , а в зиму 2015 по непонятным причинам не проснулся весной .
101a2.jpg
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 892 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#250
Сообщениеот Zener » 10.01.2017, 13:31
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Укрытие устанавливается перед наступлением устойчивых морозов,для улучшения зимовки очень помогает влагозарядковый полив,за неделю другую перед морозами из расчёта 20 литров на год жизни растения.Зачатую под укрытием не так уж промерзает грунт,приходится следить за влажностью (это касательно туннелей,один торец держу открытым для вентиляции,иначе может случится выпревание).На данный момент всё засыпано снегом,он создаёт дополнительное утепление.
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
Прежде,чем стать льдом,вода всё же жидкость.В момент перехода из жидкого в твёрдое состояние,выделяется колоссальное кол-во энергии.Если она не улетучится в атмосферу,то останется под укрытием.Отсюда и приличная разница в цифрах ,что выше привёл коллега.
Сад вашей мечты !!!, А вам просто поговорить или как?
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Андрей Васильев
Модератор
Сообщения: 8579
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1833 раза
Поблагодарили: 3456 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#251
Сообщениеот Андрей Васильев » 10.01.2017, 13:38
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
Тут такое дело, что экспериментально, как говорится, все подтверждается на столько очевидно и наглядно, что можно в теорию уже и не вдаваться, но если Вам интересно, то конечно имеете полное право :-)
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#252
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 13:49
Zener писал(а):
Источник цитаты
Прежде,чем стать льдом,вода всё же жидкость.В момент перехода из жидкого в твёрдое состояние,выделяется колоссальное кол-во энергии.Если она не улетучится в атмосферу,то останется под укрытием.Отсюда и приличная разница в цифрах ,что выше привёл коллега.
Сад вашей мечты !!!, А вам просто поговорить или как?
Не поговорить , а понять . Тема очень интересная для всех садоводов и просто так "с наскоку" как вы пытаетесь объяснить не получается . Если б "колоссальное кол - во энергии" сохранялась под укрытием это для всех было бы великим счастьем . Но к сожалению так не бывает . Можно согласится с тем , что плодовые деревья в большей степени не вымерзают , а высыхают под действием ветра на морозе ( так же как быстро сохнет белье) . В этом случае это очевидно . Возникал также вопрос - не является ли само плодовое дерево генератором тепла ? Мы говорим дерево спит - но это все условно . Мерял тепло пирометром и уличная температура отличается от температуры ветки .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Zaryanka
Сообщения: 1237
Зарегистрирован: 16.10.2011, 18:44
Откуда: Клин
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 1081 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zaryanka
Статус: Не в сети
#253
Сообщениеот Zaryanka » 10.01.2017, 13:50
Сад вашей мечты !!! писал(а):
...Хотя я сам персики укрывал ( как на фото )
:-) Который из трёх - персик? Кажется мне, что крайний справа...
Как зимуют розы в Тимирязевке, на Пасечной.Апрель. Основное укрытие снято.
P1190756.JPG
P1190757.JPG
С уважением, Елена.
Вернуться к началу
Сергей Ломоносов
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 11.03.2016, 15:51
Откуда: Санкт-Петербург, Ломоносов
Благодарил (а): 164 раза
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сергей Ломоносов
Статус: Не в сети
#254
Сообщениеот Сергей Ломоносов » 10.01.2017, 14:02
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Не поговорить , а понять .
С позволения модератора: http://thermalinfo.ru/svojs... ... emkost-lda . Застывшая вода, т.е. лед проводит тепло идущее от земли в укрытие. Вы же не будете спорить, что -5 теплее, чем -30? Так вот вот эта замерзшая земля с температурой -5 (к примеру) греет укрытие, за бортом которого -30.
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Андрей Васильев
Модератор
Сообщения: 8579
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1833 раза
Поблагодарили: 3456 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#255
Сообщениеот Андрей Васильев » 10.01.2017, 14:04
Интересная фраза из статьи по ссылке выше
"Лед более теплопроводен, чем вода"
За это сообщение автора Андрей ВасильевПоблагодарил:
Сообщениеот Zener » 22.11.2016, 09:44
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Я тоже так думал, пока где-то на форуме не встретил рассказ, как мыши устроили зимнее гнездо прямо в лапнике.
Придётся добавить прошлогоднюю хвою,она как проволока колючая.
От этих тварей всего можно ожидать.Но у нас есть более благоприятные места.Вдоль забора заросли топинамбура,компостный ящик,другие интересные места.Кстати,в прошедшем сезоне впервые пострадали черенки для прививки.Амеровские и белорусские сорта яблони сгрызли до пенёчков,отечественные не так сильно пострадали,груши хоть оставили что привить.Вишню,черешню и виноград понадкусовали,явно не понравились.
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iriska
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30.03.2015, 13:15
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 372 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Iriska
Статус: Не в сети
#227
Сообщениеот Iriska » 22.11.2016, 11:42
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты А у нас коты со всеми мышами не справляются, но и при "травле" мышей коты не дохнут (применяю отравленное зерно и доступ к нему есть только у мышей).
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. :shock:
До сих пор не понимаю как они умудрились. :unknown:
Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются.
А предыдущий кот точно умер от потравленной мышки. Мы вскрытие делали. :unknown: Поэтому точно рисковать не буду...
За это сообщение автора IriskaПоблагодарили:
Zener • ольга кнор
Рейтинг: 4.35%
Я - Ирина. Со мной на ты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#228
Сообщениеот Дед Мороз » 22.11.2016, 12:21
Zener писал(а):
Источник цитаты
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Я тоже так думал, пока где-то на форуме не встретил рассказ, как мыши устроили зимнее гнездо прямо в лапнике.
Придётся добавить прошлогоднюю хвою,она как проволока колючая.
От этих тварей всего можно ожидать.Но у нас есть более благоприятные места.Вдоль забора заросли топинамбура,компостный ящик,другие интересные места...
При изобилии питания в лапник мыши может и действительно не полезут.
Iriska писал(а):
... Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются.
А предыдущий кот точно умер от потравленной мышки. Мы вскрытие делали. :unknown: Поэтому точно рисковать не буду...
У нас у всех разные условия, отсюда и разные методы защиты растений.
За это сообщение автора Дед МорозПоблагодарил:
Iriska
Рейтинг: 2.17%
:hi: Георгий
Вернуться к началу
Анатолий Ц.
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 17.04.2008, 22:13
Откуда: Брянск
Благодарил (а): 618 раз
Поблагодарили: 106 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Анатолий Ц.
Статус: Не в сети
#229
Сообщениеот Анатолий Ц. » 22.11.2016, 13:00
Iriska писал(а):
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются...
Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
Вернуться к началу
Осень
Сообщения: 1114
Зарегистрирован: 07.02.2012, 16:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 296 раз
Поблагодарили: 1857 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Осень
Статус: Не в сети
#230
Сообщениеот Осень » 22.11.2016, 15:12
Крупномер писал(а):
Увы, и у нас не везде "цветочки"....
Да, действительно. По садам не могу сказать, но по электричеству, к примеру под Клином, народ до сих пор без него.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с) Винни Пух
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#231
Сообщениеот Дед Мороз » 22.11.2016, 19:58
Анатолий Ц. писал(а):
Источник цитаты
Iriska писал(а):
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются...
Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
К потомству ещё свой Куклачёв будет нужен. :-)
:hi: Георгий
Вернуться к началу
Никола
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 15.07.2014, 19:09
Интересы: Сад
Занятие: Пенсионер
Откуда: Троицк Ч.О.
Благодарил (а): 243 раза
Поблагодарили: 654 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Никола
Статус: Не в сети
#232
Сообщениеот Никола » 22.11.2016, 21:49
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты
Анатолий Ц. писал(а):
Источник цитаты
Iriska писал(а):
У меня коты позавчера умудрились крота поймать и под дверь притащить. И это при хорошем снежном покрове. Работают чаще всего в паре. Один загоняет, другой ловит.
Могут сутками одну цель выслеживать. Один караулит, другой спит. Потом меняются...
Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
К потомству ещё свой Куклачёв будет нужен. :-)
Что-то сомневаюсь я, коты котиться не могут. Куклачёв не поможет. Тут, как минимум, нужна кошка. Хотя, при нынешних западных ценностях, каких только чудес не случается‼
Вернуться к началу
tep
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 28.01.2015, 20:13
Откуда: рязанская обл.сапожок
Благодарил (а): 2478 раз
Поблагодарили: 818 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя tep
Статус: В сети
#233
Сообщениеот tep » 22.11.2016, 21:50
Вы уверены что коты будут лазить по сугробам в поисках мышей скажем так в марте месяце,когда кстати молодые мышки и наносят основной урон?Это Вам не песцы и лисы
С уважением Борис
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iriska
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30.03.2015, 13:15
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 372 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Iriska
Статус: Не в сети
#234
Сообщениеот Iriska » 23.11.2016, 09:33
Анатолий Ц. писал(а):
Источник цитаты Ирина! Феноменальные коты. Когда будет потомство?
Кто ж их знает? Они же - коты. Мальчики. Может уже и много их детишек по округе бегает.
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты К потомству ещё свой Куклачёв будет нужен. :-)
Простите, но совсем не поняла Ваш пост. Вы считаете, что я их дрессировала? :shock:
Поверьте, мне есть чем заняться помимо этого. :D Просто я их брала от кошек, которые ловили мышей. Кстати, мои коты родственники. Один дядя, другой племянник. Разница в возрасте всего месяц.
Племянник работает получше дяди. Именно сегодня он принес под дверь крысу. За что получил дополнительную порцию мяска с молочком.
Мне почему-то везет на котов. :unknown: У меня все (за 25 лет) мышей ловили.
Была одна феноменальная кошка, маленькая росточком, но крыс давила больше себя. Своих котят ловить начинала учить как только они глазки открывали. Сначала дохлых мух и бабочек притаскивала. Потом полузадавленных. Затем мышек, кротов. Тоже сначала дохлых, а потом полуживых. Причем, хоть оборись на нее, тащила с маниакальным упорством. Хотя в других случаях очень послушная кошечка была.
Запись на котят была у меня на много лет вперед. Но рожала она помалу: 2-5 котят.
Ой, что-то я совсем от темы отошла. Сорри. :oops:
tep писал(а):
Источник цитаты Вы уверены что коты будут лазить по сугробам в поисках мышей скажем так в марте месяце,когда кстати молодые мышки и наносят основной урон?
Не уверена, конечно. Но погрызов мышами не было никогда. :unknown: Пока этот вариант работает дополнительных усилий прилагать не собираюсь.
Я не оттаптываю, не окутываю и тем более отраву не сыплю.
На 100% согласна с Дедом Морозом:
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты У нас у всех разные условия, отсюда и разные методы защиты растений.
Я бы промолчала про своих котов, но среагировала на пост, что отравленные мышки не приносят вреда котам. Приносят. Причем, рабочим котам. :wink:
Это лодыри мышей не ловят. Им отрава не страшна.
За это сообщение автора IriskaПоблагодарил:
Дед Мороз
Рейтинг: 2.17%
Я - Ирина. Со мной на ты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#235
Сообщениеот Дед Мороз » 23.11.2016, 15:07
Iriska писал(а):
Источник цитаты Простите, но совсем не поняла Ваш пост. Вы считаете, что я их дрессировала?
Поверьте, мне есть чем заняться помимо этого. Просто я их брала от кошек, которые ловили мышей.
Ну вот Вам и Куклачёв.
Iriska писал(а):
Источник цитаты Была одна феноменальная кошка, маленькая росточком, но крыс давила больше себя. Своих котят ловить начинала учить как только они глазки открывали.
tep писал(а):
Источник цитаты Вы уверены что коты будут лазить по сугробам в поисках мышей скажем так в марте месяце,когда кстати молодые мышки и наносят основной урон?Это Вам не песцы и лисы
Если мыши на участке уничтожены с осени, их зимой, и в марте там ещё не будет, они позднее начинают расселятся.
Iriska писал(а):
Источник цитаты Я бы промолчала про своих котов, но среагировала на пост, что отравленные мышки не приносят вреда котам. Приносят. Причем, рабочим котам.
Это лодыри мышей не ловят. Им отрава не страшна.
Наверно не всё так однозначно. Наша кошка мышей ловит и на порог дома приносит часто, но вылавливает далеко не всех, и вот ей почему-то отрава не страшна.
За это сообщение автора Дед МорозПоблагодарил:
Iriska
Рейтинг: 2.17%
:hi: Георгий
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 892 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#236
Сообщениеот Zener » 23.11.2016, 15:36
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Наверно не всё так однозначно. Наша кошка мышей ловит и на порог дома приносит часто, но вылавливает далеко не всех, и вот ей почему-то отрава не страшна.
Очевидно брезгует мышатиной :rofl: Чисто спортивный интерес.Мой же показал трофей и тут же схарчил.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарил:
Iriska
Рейтинг: 2.17%
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iriska
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30.03.2015, 13:15
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 372 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Iriska
Статус: Не в сети
#237
Сообщениеот Iriska » 23.11.2016, 16:17
Дед Мороз писал(а):
Источник цитаты Ну вот Вам и Куклачёв.
Был у меня один котик. Породистый. От кошки, которая не выходила гулять. Она его 100% не учила мышей ловить. Да и кот этот у меня квартирный был, не гулял.
Приехали мы как-то весной в бабулин дом, где живем только летом. А там мышей за зиму расплодилось видимо-невидимо. :shock:
Коту на тот момент было больше 3-х лет.
Легли спать. И одна наглая мышь начала точить сухарик прямо у меня под ухом. На буфете. Кот спал у меня в ногах. Даже ухом не повел.
Я разозлилась и бросила кота на буфет. Тот в прыжке поймал мышь. Тут же схомячил.
И понеслось!!! :yahoo: Он за несколько дней очистил дом от мышей полностью. Причем, некоторых мне показывал, некоторые тут же сжирал. Стал их складировать под диван.
Я взяла веник с совком и выкинула это "богатство" на улицу. Как же он мне выговаривал!!! :evil:
После этого складывал мышек на порог, а после того как я их увижу, утаскивал куда-то в сад.
Вот так-то. :wink: Гены пальцами не раздавишь. Если есть инстинкт охотника, то он может проснуться даже во взрослом возрасте.
Все-все... Больше про котов не оффтоплю. :oops:
За это сообщение автора IriskaПоблагодарили:
Дед Мороз • SecondWind • YURRO • Zener
Рейтинг: 8.7%
Я - Ирина. Со мной на ты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дед Мороз
Сообщения: 2239
Зарегистрирован: 03.12.2007, 15:01
Интересы: сад, пчёлы, охота
Откуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' E
Благодарил (а): 1055 раз
Поблагодарили: 535 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
#238
Сообщениеот Дед Мороз » 23.11.2016, 16:54
Iriska писал(а):
Источник цитаты Если есть инстинкт охотника, то он может проснуться даже во взрослом возрасте.
В летящем на цель коте. :wink:
:hi: Георгий
Вернуться к началу
tep
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 28.01.2015, 20:13
Откуда: рязанская обл.сапожок
Благодарил (а): 2478 раз
Поблагодарили: 818 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя tep
Статус: В сети
#239
Сообщениеот tep » 23.11.2016, 17:13
Дед Мороз, Так и я про то, что травить мышей надо с осени,как говориться на котов надейся а сам не плошай.
За это сообщение автора tepПоблагодарил:
Дед Мороз
Рейтинг: 2.17%
С уважением Борис
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#240
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 10:57
Сообщениеот Чарли 83 » 08.01.2017, 19:29
Не выживут, если было -32..-33 хотя бы 1-2 ночи. Я три черешни укрывал 5 сантиметровым слоем лутрасила и пленкой вспененной.Помогло. -19..-22 внутри укрытия было при -30 градусов на улице сегодня утром.
Очень интересно ! Почему внутри - 19 , а снаружи - 30 гр . . Само укрытие тепло не производит . Должен быть какой - то генератор тепла . Где он ?
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Очень интересно ! Почему внутри - 19 , а снаружи - 30 гр . . Само укрытие тепло не производит . Должен быть какой - то генератор тепла . Где он ?
Рекомендую пользоваться функцией цитирования (выделяете часть текста и нажимаете кнопку с кавычками вверху сообщения, правее)
По сути вопроса.
Обычно такое укрытие делают перед установлением снежного покрова. Ну или в теплице. Сохраняется остаточное тепло земли под ним. Если Вы замечали, то под толстым слоем снега часто почва вообще не промерзшая, это как раз тот же эффект. Просто если снега мало или его нет, то такой эффект получают применяя искусственные материалы упомянутые в сообщении Чарли 83.
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#242
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 11:58
Андрей Васильев писал(а):
Источник цитаты Сохраняется остаточное тепло земли под ним. Если Вы замечали, то под толстым слоем снега часто почва вообще не промерзшая, это как раз тот же эффект. Просто если снега мало или его нет, то такой эффект получают применяя искусственные материалы упомянутые в сообщении Чарли 83.
Согласен , что Земля самый большой генератор тепла на нашей планете . Но это , как вы пишете "остаточное тепло" и оно не вечно . По вашему же получается , что под снегом земля вообще не замерзает . Это было бы неплохо , но это не так . Мороз проникает под укрытие и со всех сторон промораживает землю . Как , также очень интересно , вы с Чарли измеряете температуру ? Если открыть укрытие там моментально установится уличная температура .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Андрей Васильев
Модератор
Сообщения: 8579
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1833 раза
Поблагодарили: 3456 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#243
Сообщениеот Андрей Васильев » 10.01.2017, 12:05
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как , также очень интересно , вы с Чарли измеряете температуру ?
Под таким укрытием у меня например розы зимуют и виноград. У этих сортов есть предел морозостойкости, что то в районе 20-26 градусов. И когда на улице -35, они выживают, что лучше всяких градусов говорит о разнице температур под укрытием...
Если кому то интересно точнее померять, это не сложно. Китайский термометр с памятью стоит несколько сотен рублей...
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 892 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#244
Сообщениеот Zener » 10.01.2017, 12:14
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Согласен , что Земля самый большой генератор тепла на нашей планете . Но это , как вы пишете "остаточное тепло" и оно не вечно . По вашему же получается , что под снегом земля вообще не замерзает . Это было бы неплохо , но это не так . Мороз проникает под укрытие и со всех сторон промораживает землю . Как , также очень интересно , вы с Чарли измеряете температуру ? Если открыть укрытие там моментально установится уличная температура .
Встречал инфу,что 1 кв. метр генерирует 15-20 Вт тепла.Если организовать достаточное укрытие,исключающее сквозняк-всё зимует хорошо.У меня ежевика и десяток кустов десертного винограда различных сортов зимуют уже не первую зиму под арочными укрытиями из целлофановой плёнки,после морозов -30 повреждений генеративных почек не было. Например,сорт винограда Г-342 имеет морозостойкость -15 гр. С.В прошлом году минимально было -24.Под плёнкой куст отлично перезимовал,хотя был высажен в ОГ под зиму.Температуру можно измерять дистанционно,достаточно установить датчик.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарил:
Сергей Ломоносов
Рейтинг: 2.17%
Александр
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#245
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 12:38
Zener писал(а):
Источник цитаты Температуру можно измерять дистанционно,достаточно установить датчик.
Андрей Васильев писал(а):
Источник цитаты
Если кому то интересно точнее померять, это не сложно. Китайский термометр с памятью стоит несколько сотен рублей...
Спасибо , что поддерживаете эту тему . Задаю всегда видимо непростые вопросы и меня на всех форумах просто блокируют . Померять "не сложно" , но кто - нибудь измерял ? Если внутри укрытия - 20 , то на какую глубину промерзает земля ? Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Вернуться к началу
Сергей Ломоносов
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 11.03.2016, 15:51
Откуда: Санкт-Петербург, Ломоносов
Благодарил (а): 164 раза
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сергей Ломоносов
Статус: Не в сети
#246
Сообщениеот Сергей Ломоносов » 10.01.2017, 12:43
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Спокойно. Вода обладает прекрасной теплопроводностью. Что Вас смущает?
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Чарли 83
синоптик
Сообщения: 9938
Зарегистрирован: 11.12.2006, 19:04
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 1674 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Чарли 83
Статус: Не в сети
#247
Сообщениеот Чарли 83 » 10.01.2017, 12:52
Я регулярно езжу на дачу. В эти выходные одно укрытие сниму. Потому что обещают морозы после Крещения снова.
Я укрывал так как "пространство между двух окон".
Сначала само дерево плотным спанбондом в 5 слоев, потом 2 палки втыкал еще осенью специально, потом укрыл спанбондом плотным в 3 слоя вокруг 2 палок. Потом надел пленочный огромный колпак. И сверху укрыл вспененной пленкой толстой и вокруг огромные гибкие картоны. Потом окучил ствол снегом до 60 см.
Результат -19 градусов мороза внутри дерева сверху и снизу под снегом -11 при -30. Работа неприятная, трудоемкая, но очень помогает и спасает. Так можно приступить с персиками. Точно перезимуют!
Температура при -30 под снегом 28 см на уровне земли было - 6,8.. -7,7. Земляника перезимует точно.
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#248
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 13:24
Сергей Ломоносов писал(а):
Источник цитаты ад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Спокойно. Вода обладает прекрасной теплопроводностью. Что Вас смущает?
Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#249
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 13:30
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты
Спокойно. Вода обладает прекрасной теплопроводностью. Что Вас смущает?
Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
А лед это скорее всего - теплоизолятор . Даже под тонким слоем льда вода не замерзает . Все перечисленное выше меня не убедили . Хотя я сам персики укрывал ( как на фото ) .Несколько лет рос и плодоносил с таким укрытием , а в зиму 2015 по непонятным причинам не проснулся весной .
101a2.jpg
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 892 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: Не в сети
#250
Сообщениеот Zener » 10.01.2017, 13:31
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Как через мерзлую землю поступает тепло под укрытие ?
Укрытие устанавливается перед наступлением устойчивых морозов,для улучшения зимовки очень помогает влагозарядковый полив,за неделю другую перед морозами из расчёта 20 литров на год жизни растения.Зачатую под укрытием не так уж промерзает грунт,приходится следить за влажностью (это касательно туннелей,один торец держу открытым для вентиляции,иначе может случится выпревание).На данный момент всё засыпано снегом,он создаёт дополнительное утепление.
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
Прежде,чем стать льдом,вода всё же жидкость.В момент перехода из жидкого в твёрдое состояние,выделяется колоссальное кол-во энергии.Если она не улетучится в атмосферу,то останется под укрытием.Отсюда и приличная разница в цифрах ,что выше привёл коллега.
Сад вашей мечты !!!, А вам просто поговорить или как?
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Андрей Васильев
Модератор
Сообщения: 8579
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1833 раза
Поблагодарили: 3456 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#251
Сообщениеот Андрей Васильев » 10.01.2017, 13:38
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Мерзлая земля - это не вода , это скорее лед .
Тут такое дело, что экспериментально, как говорится, все подтверждается на столько очевидно и наглядно, что можно в теорию уже и не вдаваться, но если Вам интересно, то конечно имеете полное право :-)
Модератор раздела "Все о саде..."
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#252
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 10.01.2017, 13:49
Zener писал(а):
Источник цитаты
Прежде,чем стать льдом,вода всё же жидкость.В момент перехода из жидкого в твёрдое состояние,выделяется колоссальное кол-во энергии.Если она не улетучится в атмосферу,то останется под укрытием.Отсюда и приличная разница в цифрах ,что выше привёл коллега.
Сад вашей мечты !!!, А вам просто поговорить или как?
Не поговорить , а понять . Тема очень интересная для всех садоводов и просто так "с наскоку" как вы пытаетесь объяснить не получается . Если б "колоссальное кол - во энергии" сохранялась под укрытием это для всех было бы великим счастьем . Но к сожалению так не бывает . Можно согласится с тем , что плодовые деревья в большей степени не вымерзают , а высыхают под действием ветра на морозе ( так же как быстро сохнет белье) . В этом случае это очевидно . Возникал также вопрос - не является ли само плодовое дерево генератором тепла ? Мы говорим дерево спит - но это все условно . Мерял тепло пирометром и уличная температура отличается от температуры ветки .
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Zaryanka
Сообщения: 1237
Зарегистрирован: 16.10.2011, 18:44
Откуда: Клин
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 1081 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zaryanka
Статус: Не в сети
#253
Сообщениеот Zaryanka » 10.01.2017, 13:50
Сад вашей мечты !!! писал(а):
...Хотя я сам персики укрывал ( как на фото )
:-) Который из трёх - персик? Кажется мне, что крайний справа...
Как зимуют розы в Тимирязевке, на Пасечной.Апрель. Основное укрытие снято.
P1190756.JPG
P1190757.JPG
С уважением, Елена.
Вернуться к началу
Сергей Ломоносов
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 11.03.2016, 15:51
Откуда: Санкт-Петербург, Ломоносов
Благодарил (а): 164 раза
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сергей Ломоносов
Статус: Не в сети
#254
Сообщениеот Сергей Ломоносов » 10.01.2017, 14:02
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Не поговорить , а понять .
С позволения модератора: http://thermalinfo.ru/svojs... ... emkost-lda . Застывшая вода, т.е. лед проводит тепло идущее от земли в укрытие. Вы же не будете спорить, что -5 теплее, чем -30? Так вот вот эта замерзшая земля с температурой -5 (к примеру) греет укрытие, за бортом которого -30.
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Андрей Васильев
Модератор
Сообщения: 8579
Зарегистрирован: 06.08.2008, 12:40
Интересы: Плодовый питомник и сад.
Откуда: Москва - Ростов Великий (Ярославская обл)
Благодарил (а): 1833 раза
Поблагодарили: 3456 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Андрей Васильев
Статус: Не в сети
#255
Сообщениеот Андрей Васильев » 10.01.2017, 14:04
Интересная фраза из статьи по ссылке выше
"Лед более теплопроводен, чем вода"
За это сообщение автора Андрей ВасильевПоблагодарил:
Валерий Свистунов,
15-01-2017 06:24
(ссылка)
Прививка ветками
Прививка ветвей большого размера
Каждому садоводу, конечно же, хочется вырастить дерево как можно скорее. Попробуйте прививать не отдельные почки и черенки, а длинные побеги или целые ветки двух-трехлетнего возраста (можно даже до десяти лет), срезанные в кроне уже плодоносящего дерева. Этот прием успешно разрабатывал замечательный калужский садовод опытник, учитель биологии П.П. Степанов. И лучше, чем он сам, об этом не расскажешь. Предлагаю в сокращении его статью из книги "Спутник садовода", вышедшей в 1993 г.
"Использование при прививках в качестве привоя только мелких частиц дерева - глазков (почек) и коротких, в две-три почки, черенков - обусловлено двумя основными причинами.
Во-первых, неполным совпадением одноименных растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведет к гибели привоя.
Во-вторых, невозможностью подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающий воздух. Иными словами, чем мельче привитая частица привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет она влаги в воздух.
Имеет также значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега в саду или случайно севшей на ветку крупной птицы.
Существенно и то, какое растение мы берем в качестве подвоя. Лучше, если это мощнорастущий сеянец-дичок трех-пятилетнего возраста или хорошо растущий саженец культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нем прививок и дальнейшему их росту.
Я сделал много различных удачных и неудачных прививок, пока не выяснил, как же преодолеть несовпадение тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, можно пользоваться способом прививки - улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо делать срез в форме треугольного клина и вставлять этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.
При упомянутом втором способе подвой и привой обязательно должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу и кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для продвижения воды и питательных солей из корней подвоя в привой и продвижения пластических веществ из листьев привоя в подвой и его корни.
Улучшенную копулировку делаю так: соединяю вприклад одинаково косые срезы на подвое и на привое, но с условием, что и на привое и на подвое произвожу дополнительное расщепление параллельно их оси. При соединении компонентов прививки язычки этих расщеплений должны заходить один на другой, что увеличивает площадь раневых поверхностей камбия и обеспечивает прочность скрепления прививки.
Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя. Длина выреза желательна 10-13 см. У привоя срез на клин такой же длины можно сделать или острым ножом, или хорошо наточенным топориком. Клин привоя должен входить в вырез подвоя как можно более плотно (без люфтов). После прививки обвязываю место соединения компонентов прочно и плотно в два-три слоя длинной лентой из полиэтиленовой пленки, имеющей ширину 1,5-2 см.
Привитые ветки помещаю под узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой пленки. В создающейся под чехлом "оранжерейной" обстановке привитая ветка может сохраняться в живом виде в течение нескольких месяцев, пока не срастутся раны привоя и подвоя. Поэтому прививку ветвей с дальнейшим использованием узких полиэтиленовых мешков можно делать не только в мае или летом (в кроне с листьями!), но и тогда, когда кора не отстает от древесины - в марте, апреле и даже зимой, если морозы не превышают 15 °С.
Вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманится и частично заполнится в нижней части водой - это свидетельствует о том, что привой жив и приживется на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан непрочно. Чехлы я склеиваю (свариваю) плотно с помощью горячего электропаяльника, а не сшиваю их на швейной машинке.
Прививая длинную ветку, я срезаю лишние, растопыренные побеги и надеваю длинный узкий чехол на нее заранее, еще до прививки. Надеваю не до конца, а оставив незакрытым нижний конец ветки. И в таком состоянии произвожу операцию прививки. Обмотав место прививки лентой из полиэтиленовой пленки, я дополнительно скрепляю его синтетической изоляционной лентой, натягиваю чехол вниз до конца и затягиваю плотно лентой пленки нижний конец чехла на стволе подвоя, ниже места самой прививки. Для уменьшения "парусности" чехла перехватываю его снаружи в нескольких местах шпагатом, а также притягиваю привитую ветку к жерди или к металлической трубе, вкопанной или забитой заранее рядом с дичком-подвоем.
Заметив, что почки на привитой ветке внутри чехла начали распускаться, нижнюю обвязку чехла снимаю, чтобы скопившаяся в чехле вода стекала. В следующие дни постепенно "стягиваю" вверх чехол с привоя, если это не вызывает усыхания или ожогов у молодых листьев. Полностью снимаю чехол вечером или в пасмурный день.
По мере разрастания привитой ветви вначале можно наблюдать превращение бывших плодушек в ростовые побеги и ветви будущей кроны дерева. Через два-три года по всей новой кроне возникают цветковые почки и начинается массовое цветение.
Таким путем я успешно прививаю девятилетние ветви яблони и груши длиною до 4 м и пятилетние ветви вишен длиною до 1,5 м".
Комментировать
Каждому садоводу, конечно же, хочется вырастить дерево как можно скорее. Попробуйте прививать не отдельные почки и черенки, а длинные побеги или целые ветки двух-трехлетнего возраста (можно даже до десяти лет), срезанные в кроне уже плодоносящего дерева. Этот прием успешно разрабатывал замечательный калужский садовод опытник, учитель биологии П.П. Степанов. И лучше, чем он сам, об этом не расскажешь. Предлагаю в сокращении его статью из книги "Спутник садовода", вышедшей в 1993 г.
"Использование при прививках в качестве привоя только мелких частиц дерева - глазков (почек) и коротких, в две-три почки, черенков - обусловлено двумя основными причинами.
Во-первых, неполным совпадением одноименных растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведет к гибели привоя.
Во-вторых, невозможностью подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающий воздух. Иными словами, чем мельче привитая частица привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет она влаги в воздух.
Имеет также значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега в саду или случайно севшей на ветку крупной птицы.
Существенно и то, какое растение мы берем в качестве подвоя. Лучше, если это мощнорастущий сеянец-дичок трех-пятилетнего возраста или хорошо растущий саженец культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нем прививок и дальнейшему их росту.
Я сделал много различных удачных и неудачных прививок, пока не выяснил, как же преодолеть несовпадение тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, можно пользоваться способом прививки - улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо делать срез в форме треугольного клина и вставлять этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.
При упомянутом втором способе подвой и привой обязательно должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу и кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для продвижения воды и питательных солей из корней подвоя в привой и продвижения пластических веществ из листьев привоя в подвой и его корни.
Улучшенную копулировку делаю так: соединяю вприклад одинаково косые срезы на подвое и на привое, но с условием, что и на привое и на подвое произвожу дополнительное расщепление параллельно их оси. При соединении компонентов прививки язычки этих расщеплений должны заходить один на другой, что увеличивает площадь раневых поверхностей камбия и обеспечивает прочность скрепления прививки.
Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя. Длина выреза желательна 10-13 см. У привоя срез на клин такой же длины можно сделать или острым ножом, или хорошо наточенным топориком. Клин привоя должен входить в вырез подвоя как можно более плотно (без люфтов). После прививки обвязываю место соединения компонентов прочно и плотно в два-три слоя длинной лентой из полиэтиленовой пленки, имеющей ширину 1,5-2 см.
Привитые ветки помещаю под узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой пленки. В создающейся под чехлом "оранжерейной" обстановке привитая ветка может сохраняться в живом виде в течение нескольких месяцев, пока не срастутся раны привоя и подвоя. Поэтому прививку ветвей с дальнейшим использованием узких полиэтиленовых мешков можно делать не только в мае или летом (в кроне с листьями!), но и тогда, когда кора не отстает от древесины - в марте, апреле и даже зимой, если морозы не превышают 15 °С.
Вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманится и частично заполнится в нижней части водой - это свидетельствует о том, что привой жив и приживется на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан непрочно. Чехлы я склеиваю (свариваю) плотно с помощью горячего электропаяльника, а не сшиваю их на швейной машинке.
Прививая длинную ветку, я срезаю лишние, растопыренные побеги и надеваю длинный узкий чехол на нее заранее, еще до прививки. Надеваю не до конца, а оставив незакрытым нижний конец ветки. И в таком состоянии произвожу операцию прививки. Обмотав место прививки лентой из полиэтиленовой пленки, я дополнительно скрепляю его синтетической изоляционной лентой, натягиваю чехол вниз до конца и затягиваю плотно лентой пленки нижний конец чехла на стволе подвоя, ниже места самой прививки. Для уменьшения "парусности" чехла перехватываю его снаружи в нескольких местах шпагатом, а также притягиваю привитую ветку к жерди или к металлической трубе, вкопанной или забитой заранее рядом с дичком-подвоем.
Заметив, что почки на привитой ветке внутри чехла начали распускаться, нижнюю обвязку чехла снимаю, чтобы скопившаяся в чехле вода стекала. В следующие дни постепенно "стягиваю" вверх чехол с привоя, если это не вызывает усыхания или ожогов у молодых листьев. Полностью снимаю чехол вечером или в пасмурный день.
По мере разрастания привитой ветви вначале можно наблюдать превращение бывших плодушек в ростовые побеги и ветви будущей кроны дерева. Через два-три года по всей новой кроне возникают цветковые почки и начинается массовое цветение.
Таким путем я успешно прививаю девятилетние ветви яблони и груши длиною до 4 м и пятилетние ветви вишен длиною до 1,5 м".
Комментировать
Валерий Свистунов,
13-01-2017 13:45
(ссылка)
Марсианка
Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 15:58
yri писал(а):
Источник цитаты
Крупномер, я честно говоря никогда не видел этих форм ирги. Но они есть! Это так, мысли в слух, почему бы нашим институтам не использовать их в селекции для выведения подвоя.
Недалеко от моего сада растет ирга высотой с эл . столб ( рядом стоит ) это метров 7 м . высотой . Рядом много поросли , на которую я и прививаю . Может быть поэтому мы иногда не понимаем друг друга . Есть видимо различные формы ирги .
TQA7Whfuydw (1).jpg
Фото груша на ирге .
За это сообщение автора Сад вашей мечты !!!Поблагодарили:
yri • Марш
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3557
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1370 раз
Поблагодарили: 1408 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#424
Сообщениеот yri » 12.01.2017, 16:03
Андрей Васильев писал(а):
А что, есть такие таблицы по распространенным у нас сортам? Я ниразу не встречал.
У меня есть старый справочник. Там есть общая таблица по породам. Она разбивается по регионам, затем срокам созревания. Например: яблоня, сорта средней зоны садоводства, летние, осенние, зимние и для каждой категории САТ, безморозный период и т.д.
Для клоновых подвоев это было бы вообще всё просто, т.к. сроки созревания вкус не важны.
Zener писал(а):
Это при выращивании моно культуры.В привитом растении всё гораздо запутаннее...
Что бы иметь полноценный сад с нужными нам параметрами (рост, расстояние между рядами, формировка и т.д.) нам в любом случае нужна надземная часть подвоя, т.е. место от земли до прививки. Если она вымерзает то подвой не годится. И морозостойкость корней уже совершенно не важна.
Последний раз редактировалось yri 12.01.2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора yriПоблагодарил:
Андрей Васильев
Рейтинг: 2.17%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Masik
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17.09.2013, 08:24
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 90 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Masik
Статус: Не в сети
#425
Сообщениеот Masik » 12.01.2017, 16:06
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Фото груша на ирге .
Сколько лет прививке? Какой сорт? Привито рядом с корневой шейкой?
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1839
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 883 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: В сети
#426
Сообщениеот Zener » 12.01.2017, 16:16
Андрей Илюшин писал(а):
Источник цитаты Если не секрет то сколько лично Вы видели деревьев или саженцев груши на семенном подвое погибших именно из за подмерзания корневой системы.
Два.После зимы 2005-2006 годов.Одно дерево Любимицы Яковлева,другое Россошанская десертная.Примечательно,что от третьей погибшей груши пошёл в рост колючий дичёк,сейчас жив.Остальные пни выкорчены по прошествии нескольких лет.
ЗЫ.Груши 10-ти летки,саженцы покупали на Россошанской станции.
Александр
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#427
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 16:22
Masik писал(а):
Источник цитаты
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Фото груша на ирге .
Сколько лет прививке? Какой сорт? Привито рядом с корневой шейкой?
Прививке более 10 лет . Привито выше корневой шейки ( см . фото ) . Так называемая "несовместимость" сильно выражена ( я ее пометил фольгой ) . Предыдущее фото тоже ветка от этой ирги . Черенок для прививки брал у садовода в соседнем селе . Он сказал что - сорт Марсианка . В интернете ничего подобного не нашел . Видимо название "народное" .
CZ6AwzRrvZM.jpg
За это сообщение автора Сад вашей мечты !!!Поблагодарили:
Masik • yri
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1839
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 883 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: В сети
#428
Сообщениеот Zener » 12.01.2017, 16:23
yri писал(а):
Источник цитаты нам в любом случае нужна надземная часть подвоя, т.е. место от земли до прививки.
Это не надо,ещё раз повторю слова Косицина-"прячь вегет подвой поглубже,минимум до прививки".На молодых семечковых саженцах нет выпревания или угнетения или перехода на свои корни (последнее выяснили в Мичуринске на многогектарных посадках разных сортов).Это АСПРУС на белгородчине может себе позволить играться с высотой подвоя над уровнем почвы.Мы ж всё же в зоне рискованного земледелия.
ЗЫ.Прав был Весна,нет корневой шейки у клонов.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарил:
yri
Рейтинг: 2.17%
Александр
Вернуться к началу
Masik
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17.09.2013, 08:24
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 90 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Masik
Статус: Не в сети
#429
Сообщениеот Masik » 12.01.2017, 16:30
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Он сказал что - сорт Марсианка . В интернете ничего подобного не нашел . Видимо название "народное" .
Марсианка есть. "Покровная окраска отсутствует" - так что не она.
http://sadovod-proskurina.r...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3557
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1370 раз
Поблагодарили: 1408 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#430
Сообщениеот yri » 12.01.2017, 16:35
Zener писал(а):
Это АСПРУС на белгородчине может себе позволить играться с высотой подвоя над уровнем почвы.Мы ж всё же в зоне рискованного земледелия.
Ничего себе рискованная зона земледелия если груши по 5 м. за пару лет вырастают. :shock: Zener, я видел ваши фото с Косициным и груши под 5 м. Но согласитесь для чего тогда вообще ВА29 использовать если вы заглублением убираете карликовость вообще. Мы же груши а не деревья выращиваем. А чем больше влияние подвоя тем лучше качество. И для М9 и для айвы нужно растояние от земли 15 см. минимум. Можно больше если сорт очень сильнорослый.
Последний раз редактировалось yri 12.01.2017, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#431
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 16:35
После прививки в течении нескольких лет нужно делать бороздование . Срастание становится более прочным . То же самое и на подвое дикой рябины . На ирге плоды появились на второй год , на рябине - на третий .
За это сообщение автора Сад вашей мечты !!!Поблагодарили:
yri • Андрей Васильев
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#432
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 16:51
Masik писал(а):
Источник цитаты
Марсианка есть. "Покровная окраска отсутствует" - так что не она.
И я имел ввиду окраску плодов . Наша Марсианка более похожа на Марсианку . Почему совершенно зеленую назвали Марсианкой ? Вот так и возникает путаница в сортах . Я когда черенки брал интернета еще не было . Плоды вкусные , крупные . Как мне теперь ее называть ? Вот прививка на рябину . Прививал на высоте своего роста , ради опыта . Плоды когда созреют темно - красные .
Ix7H1EGXMu0.jpg
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1839
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 883 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: В сети
#433
Сообщениеот Zener » 12.01.2017, 16:56
yri писал(а):
Источник цитаты Ничего себе рискованная зона земледелия если груши по 5 м. за пару лет вырастают. Zener, я видел ваши фото с Косициным и груши под 5 м. Но согласитесь для чего тогда вообще ВА29 использовать если вы заглублением убираете карликовость вообще. Мы же груши а не деревья выращиваем. А чем больше влияние подвоя тем лучше качество. И для М9 и для айвы нужно растояние от земли 15 см. минимум. Можно больше если сорт очень сильнорослый.
Ну "5 м за 2 года"-это фантастика.Самая "прыткая"-Феерия,1м 20 см за сезон,ЗП.А фото с Косициным-Ники,8-ми летки.И ростом под 4 метра,он рейкой измерял накануне сезона.
yri писал(а):
Источник цитаты Но согласитесь для чего тогда вообще ВА29 использовать если вы заглублением убираете карликовость вообще
Не соглашусь,т.к. Ника на семенном подвое под 9 метров без обрезки,ВА-29 полукарлик.И в нашей ситуации на фото,с заглублением места прививки до уровня почвы,подвойной оправдал свой статус полукарлика.Желаете карликовый айвовый подвой-извольте,ИС2-10.И яблонями та же история,я видел Айнур на АРМе,не выше 3-х метров в шесть лет.Плоды за 200 гр. висели.И Талгарку с Ароматной на ВА-29 там же видел,с плодами и много.Все шестилетки.И всё сажали до прививки,нет там подвоя сверху.И между грушами расстояние 1,5 метра.
Александр
Вернуться к началу
Masik
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17.09.2013, 08:24
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 90 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Masik
Статус: Не в сети
#434
Сообщениеот Masik » 12.01.2017, 16:56
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты И я имел ввиду окраску плодов . Наша Марсианка более похожа на Марсианку . Почему совершенно зеленую назвали Марсианкой ?
Может поэтому? http://www.giport.ru/img/ne...
Это вопрос к авторам сорта.
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#435
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 17:09
Masik писал(а):
Источник цитаты
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты И я имел ввиду окраску плодов . Наша Марсианка более похожа на Марсианку . Почему совершенно зеленую назвали Марсианкой ?
Может поэтому? http://www.giport.ru/img/ne...
Это вопрос к авторам сорта.
:rofl: А эта то точно с Марса ???
yri писал(а):
Источник цитаты
Крупномер, я честно говоря никогда не видел этих форм ирги. Но они есть! Это так, мысли в слух, почему бы нашим институтам не использовать их в селекции для выведения подвоя.
Недалеко от моего сада растет ирга высотой с эл . столб ( рядом стоит ) это метров 7 м . высотой . Рядом много поросли , на которую я и прививаю . Может быть поэтому мы иногда не понимаем друг друга . Есть видимо различные формы ирги .
TQA7Whfuydw (1).jpg
Фото груша на ирге .
За это сообщение автора Сад вашей мечты !!!Поблагодарили:
yri • Марш
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3557
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1370 раз
Поблагодарили: 1408 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#424
Сообщениеот yri » 12.01.2017, 16:03
Андрей Васильев писал(а):
А что, есть такие таблицы по распространенным у нас сортам? Я ниразу не встречал.
У меня есть старый справочник. Там есть общая таблица по породам. Она разбивается по регионам, затем срокам созревания. Например: яблоня, сорта средней зоны садоводства, летние, осенние, зимние и для каждой категории САТ, безморозный период и т.д.
Для клоновых подвоев это было бы вообще всё просто, т.к. сроки созревания вкус не важны.
Zener писал(а):
Это при выращивании моно культуры.В привитом растении всё гораздо запутаннее...
Что бы иметь полноценный сад с нужными нам параметрами (рост, расстояние между рядами, формировка и т.д.) нам в любом случае нужна надземная часть подвоя, т.е. место от земли до прививки. Если она вымерзает то подвой не годится. И морозостойкость корней уже совершенно не важна.
Последний раз редактировалось yri 12.01.2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора yriПоблагодарил:
Андрей Васильев
Рейтинг: 2.17%
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Masik
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17.09.2013, 08:24
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 90 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Masik
Статус: Не в сети
#425
Сообщениеот Masik » 12.01.2017, 16:06
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Фото груша на ирге .
Сколько лет прививке? Какой сорт? Привито рядом с корневой шейкой?
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1839
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 883 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: В сети
#426
Сообщениеот Zener » 12.01.2017, 16:16
Андрей Илюшин писал(а):
Источник цитаты Если не секрет то сколько лично Вы видели деревьев или саженцев груши на семенном подвое погибших именно из за подмерзания корневой системы.
Два.После зимы 2005-2006 годов.Одно дерево Любимицы Яковлева,другое Россошанская десертная.Примечательно,что от третьей погибшей груши пошёл в рост колючий дичёк,сейчас жив.Остальные пни выкорчены по прошествии нескольких лет.
ЗЫ.Груши 10-ти летки,саженцы покупали на Россошанской станции.
Александр
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#427
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 16:22
Masik писал(а):
Источник цитаты
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Фото груша на ирге .
Сколько лет прививке? Какой сорт? Привито рядом с корневой шейкой?
Прививке более 10 лет . Привито выше корневой шейки ( см . фото ) . Так называемая "несовместимость" сильно выражена ( я ее пометил фольгой ) . Предыдущее фото тоже ветка от этой ирги . Черенок для прививки брал у садовода в соседнем селе . Он сказал что - сорт Марсианка . В интернете ничего подобного не нашел . Видимо название "народное" .
CZ6AwzRrvZM.jpg
За это сообщение автора Сад вашей мечты !!!Поблагодарили:
Masik • yri
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1839
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 883 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: В сети
#428
Сообщениеот Zener » 12.01.2017, 16:23
yri писал(а):
Источник цитаты нам в любом случае нужна надземная часть подвоя, т.е. место от земли до прививки.
Это не надо,ещё раз повторю слова Косицина-"прячь вегет подвой поглубже,минимум до прививки".На молодых семечковых саженцах нет выпревания или угнетения или перехода на свои корни (последнее выяснили в Мичуринске на многогектарных посадках разных сортов).Это АСПРУС на белгородчине может себе позволить играться с высотой подвоя над уровнем почвы.Мы ж всё же в зоне рискованного земледелия.
ЗЫ.Прав был Весна,нет корневой шейки у клонов.
За это сообщение автора ZenerПоблагодарил:
yri
Рейтинг: 2.17%
Александр
Вернуться к началу
Masik
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17.09.2013, 08:24
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 90 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Masik
Статус: Не в сети
#429
Сообщениеот Masik » 12.01.2017, 16:30
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты Он сказал что - сорт Марсианка . В интернете ничего подобного не нашел . Видимо название "народное" .
Марсианка есть. "Покровная окраска отсутствует" - так что не она.
http://sadovod-proskurina.r...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
yri
профи
Сообщения: 3557
Зарегистрирован: 13.09.2008, 16:42
Откуда: Трубчевск, Брянская обл.
Благодарил (а): 1370 раз
Поблагодарили: 1408 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя yri
Статус: Не в сети
#430
Сообщениеот yri » 12.01.2017, 16:35
Zener писал(а):
Это АСПРУС на белгородчине может себе позволить играться с высотой подвоя над уровнем почвы.Мы ж всё же в зоне рискованного земледелия.
Ничего себе рискованная зона земледелия если груши по 5 м. за пару лет вырастают. :shock: Zener, я видел ваши фото с Косициным и груши под 5 м. Но согласитесь для чего тогда вообще ВА29 использовать если вы заглублением убираете карликовость вообще. Мы же груши а не деревья выращиваем. А чем больше влияние подвоя тем лучше качество. И для М9 и для айвы нужно растояние от земли 15 см. минимум. Можно больше если сорт очень сильнорослый.
Последний раз редактировалось yri 12.01.2017, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
ЛПХ Трубчевское
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#431
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 16:35
После прививки в течении нескольких лет нужно делать бороздование . Срастание становится более прочным . То же самое и на подвое дикой рябины . На ирге плоды появились на второй год , на рябине - на третий .
За это сообщение автора Сад вашей мечты !!!Поблагодарили:
yri • Андрей Васильев
Рейтинг: 4.35%
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#432
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 16:51
Masik писал(а):
Источник цитаты
Марсианка есть. "Покровная окраска отсутствует" - так что не она.
И я имел ввиду окраску плодов . Наша Марсианка более похожа на Марсианку . Почему совершенно зеленую назвали Марсианкой ? Вот так и возникает путаница в сортах . Я когда черенки брал интернета еще не было . Плоды вкусные , крупные . Как мне теперь ее называть ? Вот прививка на рябину . Прививал на высоте своего роста , ради опыта . Плоды когда созреют темно - красные .
Ix7H1EGXMu0.jpg
Вернуться к началу
Zener
Сообщения: 1839
Зарегистрирован: 13.02.2013, 08:57
Интересы: Садоводство
Занятие: Ремонт теле аппаратуры
Откуда: ЦЧР,Воронеж
Благодарил (а): 794 раза
Поблагодарили: 883 раза
Контактная информация: Контактная информация пользователя Zener
Статус: В сети
#433
Сообщениеот Zener » 12.01.2017, 16:56
yri писал(а):
Источник цитаты Ничего себе рискованная зона земледелия если груши по 5 м. за пару лет вырастают. Zener, я видел ваши фото с Косициным и груши под 5 м. Но согласитесь для чего тогда вообще ВА29 использовать если вы заглублением убираете карликовость вообще. Мы же груши а не деревья выращиваем. А чем больше влияние подвоя тем лучше качество. И для М9 и для айвы нужно растояние от земли 15 см. минимум. Можно больше если сорт очень сильнорослый.
Ну "5 м за 2 года"-это фантастика.Самая "прыткая"-Феерия,1м 20 см за сезон,ЗП.А фото с Косициным-Ники,8-ми летки.И ростом под 4 метра,он рейкой измерял накануне сезона.
yri писал(а):
Источник цитаты Но согласитесь для чего тогда вообще ВА29 использовать если вы заглублением убираете карликовость вообще
Не соглашусь,т.к. Ника на семенном подвое под 9 метров без обрезки,ВА-29 полукарлик.И в нашей ситуации на фото,с заглублением места прививки до уровня почвы,подвойной оправдал свой статус полукарлика.Желаете карликовый айвовый подвой-извольте,ИС2-10.И яблонями та же история,я видел Айнур на АРМе,не выше 3-х метров в шесть лет.Плоды за 200 гр. висели.И Талгарку с Ароматной на ВА-29 там же видел,с плодами и много.Все шестилетки.И всё сажали до прививки,нет там подвоя сверху.И между грушами расстояние 1,5 метра.
Александр
Вернуться к началу
Masik
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 17.09.2013, 08:24
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 90 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Masik
Статус: Не в сети
#434
Сообщениеот Masik » 12.01.2017, 16:56
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты И я имел ввиду окраску плодов . Наша Марсианка более похожа на Марсианку . Почему совершенно зеленую назвали Марсианкой ?
Может поэтому? http://www.giport.ru/img/ne...
Это вопрос к авторам сорта.
Вернуться к началу
Сад вашей мечты !!!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09.01.2017, 11:05
Интересы: Сад . Внуки .
Занятие: Сад .
Откуда: Нижегородская обл .
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация: Контактная информация пользователя Сад вашей мечты !!!
Статус: В сети
#435
Сообщениеот Сад вашей мечты !!! » 12.01.2017, 17:09
Masik писал(а):
Источник цитаты
Сад вашей мечты !!! писал(а):
Источник цитаты И я имел ввиду окраску плодов . Наша Марсианка более похожа на Марсианку . Почему совершенно зеленую назвали Марсианкой ?
Может поэтому? http://www.giport.ru/img/ne...
Это вопрос к авторам сорта.
:rofl: А эта то точно с Марса ???
Валерий Свистунов,
10-01-2017 08:57
(ссылка)
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ
Заточка инструмента, ч.1
Волку на протяжении всей его жизни нужны лишь острые клыки и быстрые ноги. Человеку в его повседневной деятельности не обойтись без инструментов. Любой мастер знает, что не имея соответствующего налаженного инструмента за работу лучше не браться, так как кроме мучения ничего не выйдет. Прежде стоит все обдумать, сделать или подготовить нужный инструмент, вот тогда работа пойдет легко и быстро. Известно, что большинство инструментов у нас (во всяком случае, в деревообработке) режущие. А чтобы хорошо резать, инструмент должен быть хорошо заточен. Так что заточка инструмента - дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку инструмента - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Так, иногда возьмешь в руки тупую пилу, точить ее некогда, да и распилить-то предстоит всего одну доску, вот и начинаешь мучаться. С грехом пополам закончишь работу, повесишь пилу на гвоздик, так она и висит тупой год за годом, и все это время работа идет медленно и с нервотрепкой.
Для заточки инструмента требуются терпение, качественная сталь инструмента, бруски соответствующей зернистости.
О ТЕРПЕНИИ. Имейте в виду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.
О СТАЛИ. Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washitа" ("Вашита"), "Clouds оуег Мississipi" ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - — очень мягок, поэтому быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
Заточку инструмента начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90о ( рис. 1).
На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозерни- стым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23...45°.
Рис.1
При переходе на более мелкий брусок положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°:
а — положение бруска одной зернистости;
б — положение бруска другой зернистости
Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей.
Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом. Заточка инструмента, ч.3 - Заточка криволинейной поверхности
Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа. Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что, имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор "Кировец-700". Но вернемся к криволинейным стамескам. К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметрами 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4а), чтобы выводить внутренние поверхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис. 46). Можно закруглить и два оставшихся торца. Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь несколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоскостях) сформировать резцами (стамесками) канавки -по канавке на каждый резец (рис. 4в).
Рис.4
Оселки с криволинейными поверхностями:
а и б - для заточки внутренней поверхности резцов;
в - для заточки внешней поверхности резцов
Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуются три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга. Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожи с пастой ГОИ. Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°.
Некоторые считают, что если фаска на лезвии с одной стороны, то и точить надо только одну эту сторону. Вовсе нет. Представьте себе, что вторая сторона (она-то как раз всегда лицевая) вся ржавая, в раковинах. Конечно, ее следует обработать дочиста оселком и отполировать на ремне с пастой ГОИ. Ведь именно лицевая сторона формирует стружку и на ней возникает максимальное трение при резке. Мысленно представьте, как идет стружка по ножу рубанка, и все станет понятно.
Если вы купили полукруглую стамеску, и она никогда не точилась, то при заточке важна технология, т.е. последовательность операций.
Первое: выводится лицевая сторона (внутренняя). Лучший способ: шарошкой нужного диаметра. Если такой нет, то можно подобрать карандаш, обернуть наждачной бумагой, сначала грубой, потом мельче зерном, окончательно отполировать кожей с пастой ГОИ. Надо иметь кусочки кожи разных размеров и форм.
Второе: торцевание стамески. Если на лицевой стороне есть раковинка близко к лезвию, то лучше укоротить на 1-2 мм. Края слегка закругляются, или затачивается полукруглое лезвие (если стамеска для кудринской резьбы).
Третье: заточить внешнюю сторону под углом 12-—30° до появления заусенца по всему лезвию.
Четвертое: сточить заусенец под углом 25-30°.
Для полукруглых стамесок совершенно неважно, какой формы внешняя сторона. Т. е. полукруглый желобок может быть проточен в бруске квадратного сечения или треугольного, все равно после заточки след от стамески будет соответствовать лицевой поверхности. А вот для гейсмуса (стамески-уголка) очень важна форма внешней стороны, и ее надо выводить очень тщательно, поскольку внешняя сторона гейсмуса формирует канавку. Поэтому вначале выводятся две широкие фаски, потом острее делается пятка, которой резец опирается на дно канавки. Особенно тщательно это делается в том случае, когда резец штамповался и нижняя внешняя сторона его закруглена. Потом затачивается режущая кромка под углом 23 - 30°, т.е. эта почти невидимая "алмазная" грань. Внешний вид гейсмуса будет таков (рис. 5).
Мысик образуется сам собой в том случае, если внутренняя форма геометрически неточна и имеет
Рис. 5
закругление или площадку. Если мысик попытаться сточить, то и след от резца будет соответствовать форме внутренней поверхности, а с мысиком резец делает канавку с острым дном.
Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5...6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие не-дозакалено. Заточка инструмента, ч.4 - Замечания о режущем инструменте
Несколько попутных замечаний о режущем инструменте, просто из личного опыта. Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так "победит" при твердости 76 HRS нельзя заточить острее 60°, сталь твердостью 60 HRS — острее 45° и т.д. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. Так же подбирайте сталь для своих резцов. Если работаете только с липой, то не обязательно гоняться за сверхтвердыми резцами. Важнее подобрать наименьший угол заточки, когда режет очень легко, но не заворачивается кромка.
К сожалению, нет способа определения качества резца сразу при покупке. Так проверка на твердость надфилем не дает ничего. Очень твердый резец может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости резцов один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали просто смешно. Во-первых, ни одна фирма не сообщает марку стали, из которой сделан резец. Во-вторых, даже если марка известна, то это тоже ни о чем не говорит, т.к. технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. Т.е., если один кусок металла разрубить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству инструмента.
Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать стамеской дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, две стамески сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: одна туповата, а у второй очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы обе стамески забракуете и возьмете третью, которая режет в данную минуту хорошо, но она вас подведет завтра. Поэтому выбор инструмента - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный инструмент.
При затачивании резца на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 -40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1.500 об/мин. Высокооборотные гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть резец в воду. Если даже 3 - 4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и получения заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на резец. В этом случае на электроточиле вы сожжете резец, а работая вручную — загубите оселок, проточив на нем яму. Т.е. добиваться результата надо за определенное время, без форсажа. Простую полукруглую стамеску можно наточить на электроточиле, меняя круги и доводя кромку на алмазной чашке на финише. Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и резцы перегреваются мгновенно.
Волку на протяжении всей его жизни нужны лишь острые клыки и быстрые ноги. Человеку в его повседневной деятельности не обойтись без инструментов. Любой мастер знает, что не имея соответствующего налаженного инструмента за работу лучше не браться, так как кроме мучения ничего не выйдет. Прежде стоит все обдумать, сделать или подготовить нужный инструмент, вот тогда работа пойдет легко и быстро. Известно, что большинство инструментов у нас (во всяком случае, в деревообработке) режущие. А чтобы хорошо резать, инструмент должен быть хорошо заточен. Так что заточка инструмента - дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку инструмента - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Так, иногда возьмешь в руки тупую пилу, точить ее некогда, да и распилить-то предстоит всего одну доску, вот и начинаешь мучаться. С грехом пополам закончишь работу, повесишь пилу на гвоздик, так она и висит тупой год за годом, и все это время работа идет медленно и с нервотрепкой.
Для заточки инструмента требуются терпение, качественная сталь инструмента, бруски соответствующей зернистости.
О ТЕРПЕНИИ. Имейте в виду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.
О СТАЛИ. Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washitа" ("Вашита"), "Clouds оуег Мississipi" ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - — очень мягок, поэтому быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
Заточку инструмента начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90о ( рис. 1).
На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозерни- стым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23...45°.
Рис.1
При переходе на более мелкий брусок положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°:
а — положение бруска одной зернистости;
б — положение бруска другой зернистости
Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей.
Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом. Заточка инструмента, ч.3 - Заточка криволинейной поверхности
Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа. Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что, имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор "Кировец-700". Но вернемся к криволинейным стамескам. К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметрами 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4а), чтобы выводить внутренние поверхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис. 46). Можно закруглить и два оставшихся торца. Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь несколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоскостях) сформировать резцами (стамесками) канавки -по канавке на каждый резец (рис. 4в).
Рис.4
Оселки с криволинейными поверхностями:
а и б - для заточки внутренней поверхности резцов;
в - для заточки внешней поверхности резцов
Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуются три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга. Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожи с пастой ГОИ. Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°.
Некоторые считают, что если фаска на лезвии с одной стороны, то и точить надо только одну эту сторону. Вовсе нет. Представьте себе, что вторая сторона (она-то как раз всегда лицевая) вся ржавая, в раковинах. Конечно, ее следует обработать дочиста оселком и отполировать на ремне с пастой ГОИ. Ведь именно лицевая сторона формирует стружку и на ней возникает максимальное трение при резке. Мысленно представьте, как идет стружка по ножу рубанка, и все станет понятно.
Если вы купили полукруглую стамеску, и она никогда не точилась, то при заточке важна технология, т.е. последовательность операций.
Первое: выводится лицевая сторона (внутренняя). Лучший способ: шарошкой нужного диаметра. Если такой нет, то можно подобрать карандаш, обернуть наждачной бумагой, сначала грубой, потом мельче зерном, окончательно отполировать кожей с пастой ГОИ. Надо иметь кусочки кожи разных размеров и форм.
Второе: торцевание стамески. Если на лицевой стороне есть раковинка близко к лезвию, то лучше укоротить на 1-2 мм. Края слегка закругляются, или затачивается полукруглое лезвие (если стамеска для кудринской резьбы).
Третье: заточить внешнюю сторону под углом 12-—30° до появления заусенца по всему лезвию.
Четвертое: сточить заусенец под углом 25-30°.
Для полукруглых стамесок совершенно неважно, какой формы внешняя сторона. Т. е. полукруглый желобок может быть проточен в бруске квадратного сечения или треугольного, все равно после заточки след от стамески будет соответствовать лицевой поверхности. А вот для гейсмуса (стамески-уголка) очень важна форма внешней стороны, и ее надо выводить очень тщательно, поскольку внешняя сторона гейсмуса формирует канавку. Поэтому вначале выводятся две широкие фаски, потом острее делается пятка, которой резец опирается на дно канавки. Особенно тщательно это делается в том случае, когда резец штамповался и нижняя внешняя сторона его закруглена. Потом затачивается режущая кромка под углом 23 - 30°, т.е. эта почти невидимая "алмазная" грань. Внешний вид гейсмуса будет таков (рис. 5).
Мысик образуется сам собой в том случае, если внутренняя форма геометрически неточна и имеет
Рис. 5
закругление или площадку. Если мысик попытаться сточить, то и след от резца будет соответствовать форме внутренней поверхности, а с мысиком резец делает канавку с острым дном.
Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5...6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие не-дозакалено. Заточка инструмента, ч.4 - Замечания о режущем инструменте
Несколько попутных замечаний о режущем инструменте, просто из личного опыта. Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так "победит" при твердости 76 HRS нельзя заточить острее 60°, сталь твердостью 60 HRS — острее 45° и т.д. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. Так же подбирайте сталь для своих резцов. Если работаете только с липой, то не обязательно гоняться за сверхтвердыми резцами. Важнее подобрать наименьший угол заточки, когда режет очень легко, но не заворачивается кромка.
К сожалению, нет способа определения качества резца сразу при покупке. Так проверка на твердость надфилем не дает ничего. Очень твердый резец может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости резцов один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали просто смешно. Во-первых, ни одна фирма не сообщает марку стали, из которой сделан резец. Во-вторых, даже если марка известна, то это тоже ни о чем не говорит, т.к. технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. Т.е., если один кусок металла разрубить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству инструмента.
Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать стамеской дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, две стамески сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: одна туповата, а у второй очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы обе стамески забракуете и возьмете третью, которая режет в данную минуту хорошо, но она вас подведет завтра. Поэтому выбор инструмента - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный инструмент.
При затачивании резца на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 -40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1.500 об/мин. Высокооборотные гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть резец в воду. Если даже 3 - 4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и получения заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на резец. В этом случае на электроточиле вы сожжете резец, а работая вручную — загубите оселок, проточив на нем яму. Т.е. добиваться результата надо за определенное время, без форсажа. Простую полукруглую стамеску можно наточить на электроточиле, меняя круги и доводя кромку на алмазной чашке на финише. Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и резцы перегреваются мгновенно.
Валерий Свистунов,
03-01-2017 13:45
(ссылка)
Ежемалинные гибриды .
Сообщение #1
Гость
Сообщений: 7
Регистрация: 23.1.2011
Дача в г. Шостка Украина
Какие сорта порекомендуете для "съедения детьми на месте"
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 25.1.2011, 20:13
Сообщение #2
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Сидоренко Юрий @ 25.1.2011, 15:29) *
Какие сорта порекомендуете для "съедения детьми на месте"
Ежевики вкусны и урожайны, но некоторые малинно-ежевичные гибриды вкуснее, но ягод намного меньше. Особенно хороши Силван и Торнлесс Бойсенберри (бесшипная форма). Силван очень вкусен, но колючь, если ребёнок маленький, то лучше от него подальше.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
RomanRB
сообщение 2.2.2011, 23:59
Сообщение #3
Новичок
*
Сообщений: 23
Регистрация: 2.1.2011
Дача в Башкирии
Цитата(Сидоренко Юрий @ 25.1.2011, 17:29) *
Какие сорта порекомендуете для "съедения детьми на месте"
Так и представил: прибежали дети, набросились на добычу... обглодали до косточек и убежали. Жуть. biggrin.gif
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 19.2.2011, 17:42
Сообщение #4
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Очень хороший сорт Торнлесс Эвергрин. При высокой урожайности его ягода отличается сладким вкусом и приятным запахом. Он слаще Торнфри и пригоден, как для потребления с куста, так и для сбора и недолгого хранения в прохладном помещении. Сладок также Арапахо, мы правда попробовали только его первые ягоды. Эти два сорта мельче чем Торнфри, но для личного потребления более мелкий размер неважен. Однако и тот и другой сорт может использоваться для коммерческого выращивания. На рынке более мелкий Торнлесс Эвергрин раскупается быстрее , чем Торнфри. Безусловно трудоёмкость сбора Торнфри ниже, но вкусы диктует покупатель. Торнлесс Эвергрин сорт универсальный, он может выращиваться, как для личного потребления, так и для продажи.
Очень интересен Блэк Даймонд. Размер ягоды и урожайность сравнимы с сортом Торнфри, но его ягода слаще Торнфри и срок её созревания более ранний.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Я Инесса
сообщение 17.11.2012, 16:00
Сообщение #5
Гость
Сообщений: 4
Регистрация: 17.11.2012
Дача в в Саратовской области
Пожалуйста ,порекомендуйте сорта бесшипной ежевики. Главное,чтоб была СЛАДКАЯ ,крупная и бесшипная.Спасибо.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 17.11.2012, 17:52
Сообщение #6
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Я Инесса @ 17.11.2012, 16:00) *
Пожалуйста ,порекомендуйте сорта бесшипной ежевики. Главное,чтоб была СЛАДКАЯ ,крупная и бесшипная.Спасибо.
Самые сладкие Нэтчез, Лох Тэй, Трипл Кроун, Арапахо, Торнлесс Эвергрин, Астерина, Блэк Даймонд. Много сортов у которых сахар накапливается постепенно от технической зрелости к перезреванию. То есть кисло-сладкие в средней степени и сладкие при перезревании Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем ... . Вообще, вкусовые ощущения вещь очень тонкая, зависит от индивидуальных предпочтений. На рынке на одну и ту же ягоду реакция у разных людей разная.
Зависит она и от сезона. Летом люди предпочитают сладкое. В середине сентября и кисловатое становится желанным.
Разные люди по разному воспринимают и описывают одно и то же. Это заметно даже по оценочным таблицам. То что нравится тебе, дегустаторы оценивают ниже, чем то, к чему ты относишься с прохладой.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Я Инесса
сообщение 17.11.2012, 19:31
Сообщение #7
Гость
Сообщений: 4
Регистрация: 17.11.2012
Дача в в Саратовской области
Цитата(Якимов @ 17.11.2012, 17:52) *
Самые сладкие Нэтчез, Лох Тэй, Трипл Кроун, Арапахо, Торнлесс Эвергрин, Астерина, Блэк Даймонд. Много сортов у которых сахар накапливается постепенно от технической зрелости к перезреванию. То есть кисло-сладкие в средней степени и сладкие при перезревании Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем ... . Вообще, вкусовые ощущения вещь очень тонкая, зависит от индивидуальных предпочтений. На рынке на одну и ту же ягоду реакция у разных людей разная.
Зависит она и от сезона. Летом люди предпочитают сладкое. В середине сентября и кисловатое становится желанным.
Разные люди по разному воспринимают и описывают одно и то же. Это заметно даже по оценочным таблицам. То что нравится тебе, дегустаторы оценивают ниже, чем то, к чему ты относишься с прохладой.
Спасибо большое.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
торнлесс
сообщение 7.1.2013, 12:21
Сообщение #8
Гость
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2013
Дача в Барнаул
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
ГалинаN
сообщение 7.1.2013, 19:41
Сообщение #9
Активный участник
***
Сообщений: 232
Регистрация: 27.8.2010
Из: Челябинск
Дача в Челябинске
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 12:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
1. Хочется, конечно верить, что в Горно-Алтайске есть такие специалисты, которые много лет выращивают ежевику и получают замечательные урожаи! А пока большинство учится здесь, на этом форуме.
2. Людмила, чтобы попасть в личку, выбираете пользователя в левом столбике от его сообщения, наводите на него стрелку мыши и нажимаете. Открывается список, выбираете "Отправить личное сообщение". Дальше разберетесь сами, трудного ничего нет.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
lapa50
сообщение 7.1.2013, 21:31
Сообщение #10
Активный участник
***
Сообщений: 113
Регистрация: 23.11.2011
Дача в Чехов МО
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 12:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
Людмила! Я недавно своему другу в Барнауле предложил пасадить несколько кустов ежевики. Тем более что про Горно-Алтайский опыт тоже наслышан. Я его дожму. Послал свою ему подборку материалов по этому вопросу, ответственной он дочь назначил. Можете тоже ознакомиться. Посмотрел уже удалена гружу заново но с самую свежую. Архив
Действовать правильнее сообща. Может ещё кто подтянется.Если не Горно-Алтайск, то писать наверно придется Марине в Уфу. Якимов писал,что будет рассматривать заказы от 10тыр. Пока заливалось ответили про личку,но не полностью. НУЖНО войти на форум под своим именем иначе эта опция недоступна. Дальше если что то в личку.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 8.1.2013, 9:15
Сообщение #11
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 12:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
тел. в Горно-Алтайске 2-74-76 Галина Анатольевна.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
сергей1
сообщение 8.1.2013, 19:31
Сообщение #12
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 2424
Регистрация: 9.12.2010
Дача в волгоградская обл юг САТ 3567 Т мин -37.5 Тмакс+45 а вот среднегодовая +7.5
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 13:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
Простите , а что на форуме мало информаци? Попробуйте прочесть все сначала,тут есть все ответы на все вопросы и для всех климатических зон выращивания ежевики,если мало зайдите на виноградный форум и еще раз прочитайте там все с начала.
--------------------
сорта ежевики и малины в профиле. Мой сайт http://ejevika-collection.ru
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 19:00
Сообщение #13
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Всем привет. Живу в молдове и хочу посадить ежевику. Имею 15 соток. Подскажите пожалуйста какие сорта посадить для нашего региона?? Думал торнфри, лох-нес, смустем.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 18.2.2013, 19:12
Сообщение #14
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 21:00) *
Всем привет. Живу в молдове и хочу посадить ежевику. Имею 15 соток. Подскажите пожалуйста какие сорта посадить для нашего региона?? Думал торнфри, лох-нес, смустем.
Проверенные временем, урожайные сорта.
К ним можно добавить более ранние Лох-Тэй, Натчез.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:00
Сообщение #15
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А что скажите за сорт флинт. ??? Скажите, если я куплю весной 200 кустов , смогу ли я до осени расплодить 600. И можно ли те 200 тоже пересадить на другое место осенью ну или на следующую весну.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 18.2.2013, 20:19
Сообщение #16
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 22:00) *
А что скажите за сорт флинт. ??? Скажите, если я куплю весной 200 кустов , смогу ли я до осени расплодить 600. И можно ли те 200 тоже пересадить на другое место осенью ну или на следующую весну.
Флинт - мусор, аналог Агавама.
Сможете размножить или нет - будет зависеть от Вас. Посадки лучше сразу делать на постоянное место.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:31
Сообщение #17
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А позние сорта будут успевать доспевать у нас???? Читал что в подмосковье сорт торнфри не отплодоносив полностью входит в зиму.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:35
Сообщение #18
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Из 200 , 600 кустов можно зделать за лето?? Или лучше и легче сразу купить то количество которое нужно??
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 18.2.2013, 20:43
Сообщение #19
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 22:31) *
А позние сорта будут успевать доспевать у нас???? Читал что в подмосковье сорт торнфри не отплодоносив полностью входит в зиму.
В Молдове такой же климат, как в Москве?!
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 22:35) *
Из 200 , 600 кустов можно зделать за лето??
Я уже говорила - это будет зависеть только от Вас, от Вашего умения. Можно сделать и больше.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:44
Сообщение #20
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
У меня есть возможность купить из Украины; флинт,белорусская сладкая,блек бют(бэри),бредфорд гигант,арапахо,трипл краун,орегон торнлесс,оркан, торнфри,смустем, лох-нес, бойсинери. Помогите изэтих выбрать , чтоб была урожайная, я для продажи планирую. Извените что столько вопросовмало что о ежевике , мало что знаю, а хочется посадить такой сорт чтоб потом не жалеть. меня есть возможность купить из Украины; флинт,белорусская сладкая,блек бют(бэри),бредфорд гигант,арапахо,трипл краун,орегон торнлесс,оркан, торнфри,смустем, лох-нес, бойсинери. Помогите изэтих выбрать , чтоб была урожайная, я для продажи планирую. Извените что столько вопросовмало что о ежевике , мало что знаю, а хочется посадить такой сорт чтоб потом не жалеть.
Первые два я бы исключила сразу. Третий сорт с крупной ягодой, но урожайность небольшая. Четвертый ошипован.
Об остальных почитайте здесь: http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:50
Сообщение #23
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Спосибо
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 21:11
Сообщение #24
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А если выбирать 1 сорт из торнфри, лох нес, смустем. Какой бы вы посоветовали??
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 21:26
Сообщение #25
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Как для новичка нормально будет посадка в ряду 1.5 метра, а междурядие 1.8-2 метра или нужно больше?? Могут ли осилить 15 соток 2 человека, но когда соберать урожай то нанемать буду. 600 кустов для новечка много или для начала на меньшем количестве начать
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 19.2.2013, 17:46
Сообщение #26
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 23:26) *
Как для новичка нормально будет посадка в ряду 1.5 метра, а междурядие 1.8-2 метра или нужно больше?? Могут ли осилить 15 соток 2 человека, но когда соберать урожай то нанемать буду. 600 кустов для новечка много или для начала на меньшем количестве начать
Суд по всему опыта у Вас 0, поэтому хочется ответить на последний вопрос - начать на меньшем количестве.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 20.2.2013, 10:54
Сообщение #27
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Кто имеет опыт подскажите,поделитесь!!! Я занимаюсь ремонтантной земляникой!!!! Она дает плод с15 мая до 25 октября. А ежевика 1 месяц. Многие пишут насколько выгодно выращивать ежевику в сравнении с малиной, а может ктото сравнить с земляникой. Цена у нас на землянику 110 рублей/кг, тока июнь июль 80, а на ежевику 100-110(ро озничная). Расходы на капельное, колодец , россаду тут и там нужны. Ежевика дает плод через 3 года, а земляника на следующий год. Но разница в килограмах существенная, если ежевика дает насколько я понял 3год 4-6; 4 год 10-12;5год 15-20;у меня земляника 0,700рам - 1кг с куста . ( была поражена болезьнями). Меня заинтересовала ежевика, из прочитаного понял что она не занимает очень много времини,а отдача большая. На землянике нужно почти через день проводить на огороде.( срывать ягоду, обрезать усы , и собирать порченую клубнику )......... На сколько выгодно заниматься ежевикой? Если у меня земляника и она много времени заберает то смогу ли паралельно выращиветь ежевику посадив 400-600 кустов.? Работаю я с женой ( сын тоже помогать кушать будет, ему 9 месяцев) ,но и канечно на сборы и если понадобится на реализацию нанимать буду.... опыт в продаже есть.....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 20.2.2013, 11:13
Сообщение #28
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
600 кустов ежевики потребуют довольно много времени, внимания и умения. Плодоносит ежевика на ветках прошлого года, т.е При правильной агротехнике первый урожай можно получить на второй год. Культура доходная, но требующая к себе внимания.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 20.2.2013, 12:13
Сообщение #29
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А что вы пожете сказать если сравниветь эти 2 культуры? И прибыльней ли ежевика клубники? Я знаю что выращивать не легко , я через день в 6 утра срывл ягоду , а после рынка, обрезал усы и ,т,д. Я имел имел 5 соток, в этом году досадил и имею 10 соток, на осень планирую расширить до 20 и канечно везде нужно опыт и люди. Все мы учимся на своих ошибках, или на ошибках других людей если они дадут совет! Хотел ежевику потомучто на рынке у нас не очень много, желание есть, возможность тоже, нужет только опыт и советы других людей кто знает как правельно выращивать, как работать возле неё.......
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 20.2.2013, 12:20
Сообщение #30
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Я могу сказать, что у нас ежевика более доходна.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 20.2.2013, 12:39
Сообщение #31
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А если я посажу на расплод ежевику, то смогу ли я однолетние кусты пересадить вместе с молодыми осенью или весной?? И посадить на постоянное, сразу на постоянное нет возможности,
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
ГалинаN
сообщение 20.2.2013, 16:12
Сообщение #32
Активный участник
***
Сообщений: 232
Регистрация: 27.8.2010
Из: Челябинск
Дача в Челябинске
Витя, вот так, "с наскоку", 15 соток сразу не осилить, даже если будут помогать люди. Оыта нет ни у Вас, ни у людей-помощников. Попробуйте для начала посадить посильное количество штук, отработайте на них свой опыт выращивания, наработайте свою агротехнику. Научитесь размножать. Земляника и ежевика - это совершенно разные культуры. И разные денежные вложения, необходимые для успешного выращивания. Для ежевики еще шпалеры нужны и зимнее укрытие.
Однолетние и молодые саженцы в пределах своего участка можете высаживать хоть весной, хоть осенью.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 20.2.2013, 17:53
Сообщение #33
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Ежевика, на мой взгляд, менее трудоёмка, чем земляника и более устойчива к болезням. Однако, о доходности, не имея опыта, говорить бессмысленно. Ошибки могут свести весь потенциал плантации на нет. Нужно пробовать на небольшом объёме и наращивать его по мере опыта. Казалось бы, чего проще вылепить из глины и обжечь горшок. Но если Вы не гончар, и даже не видели, как делается горшок, то рынок своей продукцией вы не завалите.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 20.2.2013, 18:00
Сообщение #34
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 20.2.2013, 14:13) *
А что вы пожете сказать если сравниветь эти 2 культуры? И прибыльней ли ежевика клубники?
Все будет зависеть только от Вас. Можно заработать, можно ничего не получить, можно остаться в убытке. Необходим опыт.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 22.2.2013, 10:50
Сообщение #35
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Арапохо, насколько я понял сорт ранний . Для выращивания хорошь или не очень??
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.2.2013, 13:24
Сообщение #36
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Витя @ 22.2.2013, 10:50) *
Арапохо, насколько я понял сорт ранний . Для выращивания хорошь или не очень??
Торнфри, Лох Несс, Смутстем гораздо урожайней. Выигрыш Арапахо по сроку созревания перед названными всего 1.5 недели.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
вячеслав морозов
сообщение 3.3.2013, 17:36
Сообщение #37
Новичок
*
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2013
Дача в анапа
какова урожайность и вкус triple crown?
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 3.3.2013, 19:50
Сообщение #38
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(вячеслав морозов @ 3.3.2013, 19:36) *
какова урожайность и вкус triple crown?
http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 3.3.2013, 20:12
Сообщение #39
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(вячеслав морозов @ 3.3.2013, 17:36) *
какова урожайность и вкус triple crown?
По данным американских исследований в Университете штата Орегон проводившихся втечение 8 лет средний урожай 13,6кг с куста.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
todos
сообщение 3.3.2013, 20:30
Сообщение #40
Активный участник
***
Сообщений: 215
Регистрация: 13.2.2012
Из: .
Дача в .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста самый поздний сорт ежевики . У меня растёт один сорт - Торнфри. В прошлом году он закончил плодоношение 15 сентября. Осень была тёплая и можно было ещё минимум месяц плодоносить. Мне кажется для продления сезона нужен более поздний сорт .итата(todos @ 3.3.2013, 20:30) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста самый поздний сорт ежевики . У меня растёт один сорт - Торнфри. В прошлом году он закончил плодоношение 15 сентября. Осень была тёплая и можно было ещё минимум месяц плодоносить. Мне кажется для продления сезона нужен более поздний сорт .
Так и весна пришла на месяц раньше. Самый поздний Апачи.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
todos
сообщение 3.3.2013, 21:40
Сообщение #42
Активный участник
***
Сообщений: 215
Регистрация: 13.2.2012
Из: .
Дача в .
Спасибо, Вячеслав Валентинович.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
вячеслав морозов
сообщение 4.3.2013, 16:12
Сообщение #43
Новичок
*
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2013
Дача в анапа
Цитата(Якимов @ 3.3.2013, 20:12) *
По данным американских исследований в Университете штата Орегон проводившихся втечение 8 лет средний урожай 13,6кг с куста.
Благодарю понял и ссылку нашёл.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
вячеслав морозов
сообщение 4.3.2013, 16:24
Сообщение #44
Новичок
*
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2013
Дача в анапа
Так вот никак пока не выберу сорт для себя.Хотелось бы приобрести ранние и поздние сорта. Больше нравится удлинённая форма ягоды.Вкус ближе к сладкому.Не мнущиеся при сборе и транспортировке.Осень у нас длинная ягоды могут поспевать до конца октября.В этом году морозы были до -15, снег лежал всего неделю.Если не затруднит-посоветуйте. Уже запутался с информацией.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 4.3.2013, 20:00
Сообщение #45
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(вячеслав морозов @ 4.3.2013, 16:24) *
Так вот никак пока не выберу сорт для себя.Хотелось бы приобрести ранние и поздние сорта. Больше нравится удлинённая форма ягоды.Вкус ближе к сладкому.Не мнущиеся при сборе и транспортировке.Осень у нас длинная ягоды могут поспевать до конца октября.В этом году морозы были до -15, снег лежал всего неделю.Если не затруднит-посоветуйте. Уже запутался с информацией.
Самые крупные и ранние из тех, что сейчас есть, Нэтчез и Оркан. У Нэтчеза удлинённая до 5см длины и до 3см в диаметре, часть ягод почти циллиндрические, часть ягод с конусом. У Оркан ягода удлинённая до 4см в диаметре.
Достаточно поздний Трипл Кроун, ягода крупная, транспортабельная, но округлой формы. Честер тоже не ранний, но ягода округлая. На октябрь не уйдут точно, даже сентябрь под вопросом. На октябрь нужно сажать ремонтантные ежевики, но у нас они будут только на весну 2014, и то немного.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Наталия
сообщение 5.3.2013, 0:26
Сообщение #46
Новичок
*
Сообщений: 11
Регистрация: 5.3.2013
Из: Киев
Дача в За Киевом
Поделитесь советом - Астерина насколько позже начинает созревать Лох-тея и есть ли отличие во вкусе? На весну у меня есть вожможность приобрести оба сорта, но не так много места на даче, уже имею Апаче, Натчез и Triple Crown.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 5.3.2013, 9:35
Сообщение #47
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Наталия @ 5.3.2013, 0:26) *
Поделитесь советом - Астерина насколько позже начинает созревать Лох-тея и есть ли отличие во вкусе? На весну у меня есть вожможность приобрести оба сорта, но не так много места на даче, уже имею Апаче, Натчез и Triple Crown.
Астерина отстаёт на 1,5 недели. Вкус сладкий, как и у Лох Тэй.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
амадей
сообщение 23.3.2013, 20:01
Сообщение #48
Гость
Сообщений: 2
Регистрация: 23.3.2013
Дача в воронеже
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Из бесшипых ежевик что здесь обсуждается какая самая душистая ,нравится вкус обычной лесной колючей ежевики что растет у нас в Воронежской области. Есть ли что похожее?
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 23.3.2013, 22:07
Сообщение #49
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(амадей @ 23.3.2013, 20:01) *
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Из бесшипых ежевик что здесь обсуждается какая самая душистая ,нравится вкус обычной лесной колючей ежевики что растет у нас в Воронежской области. Есть ли что похожее?
Вкус обычной лесной колючей ежевики, что растёт у Вас в Воронежской области, скромно потеряется в душистом аромате тех бесшипных ежевик, что обсуждаются здесь на форуме. Я серьёзно. Даже близко,- не конкурентка.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
амадей
сообщение 24.3.2013, 19:21
Сообщение #50
Гость
Сообщений: 2
Регистрация: 23.3.2013
Дача в воронеже
Тогда точто нужно опробовать пару сортов.! Какие посоветуете вкусом не сильно кислые и сурер ароматные. Желательно разного времени созревания. С уважением.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 24.3.2013, 19:46
Сообщение #51
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(амадей @ 24.3.2013, 19:21) *
Тогда точто нужно опробовать пару сортов.! Какие посоветуете вкусом не сильно кислые и сурер ароматные. Желательно разного времени созревания. С уважением.
Сортов много, поэтому начать можно практически с любого. О сортах посмотрите здесь:
http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
AlekssFlorida
сообщение 16.10.2013, 13:32
Сообщение #52
Активный участник
***
Сообщений: 131
Регистрация: 6.12.2008
Дача в Черновцы зона 5a,Trondheim 6b
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста какие сорта ежевики (не ежемалины) самые ранние(напишите названия этиx сортов ) Заранее, Огромнешее Спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал AlekssFlorida - 16.10.2013, 13:33
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Светлана Виталье...
сообщение 16.10.2013, 19:54
Сообщение #53
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3265
Регистрация: 4.1.2012
Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14
Дача в г.Марьина Горка, Минской обл.
Цитата(AlekssFlorida @ 16.10.2013, 13:32) *
самые ранние- (напишите названия этиx сортов )
У меня самой первой созрела Карака Блек. Следом - Натчез, Лох Тей и Лох Мари.
Говорят, что еще и Полар ранняя, но она у меня посажена первый год и созревание было сдвинуто. По этому сорту будем смотреть на следующий год....
НАТЧЕЗ:
КАРАКА БЛЕК:
ЛОХ МАРИ:
Сообщение отредактировал Светлана Витальевна - 16.10.2013, 20:03
--------------------
Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: http://klubnika-malina.by (реализация ягодных культур)
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 16.10.2013, 19:55
Сообщение #54
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(AlekssFlorida @ 16.10.2013, 13:32) *
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста какие сорта ежевики (не ежемалины) самые ранние(напишите названия этиx сортов ) Заранее, Огромнешее Спасибо за помощь !
Лох Тэй, Нэтчез, Оркан (самые ранние)
Полар, Арапахо, Гай, Хелен, Астерина (чуть позже)
Блэк Сатин, Смутстем(чуть позже)
Торнфри, Честер, Апачи, Торнлесс Эвергрин(первые ягоды на этих сортах начинают созревать на 3 недели позже, чем на самых ранних).
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
AlekssFlorida
сообщение 16.10.2013, 20:20
Сообщение #55
Активный участник
***
Сообщений: 131
Регистрация: 6.12.2008
Дача в Черновцы зона 5a,Trondheim 6b
Цитата(Якимов @ 16.10.2013, 20:55) *
Лох Тэй, Нэтчез, Оркан (самые ранние)
Полар, Арапахо, Гай, Хелен, Астерина (чуть позже)
Блэк Сатин, Смутстем(чуть позже)
Торнфри, Честер, Апачи, Торнлесс Эвергрин(первые ягоды на этих сортах начинают созревать на 3 недели позже, чем на самых ранних).
а не подскажите где в интернете можно заказать сорт Натчез , мне желательно что бы интернет магазин с Европы был , Заранее Спасибо .если не получится найти в интернете , можно будет тогда у вас заказать ? в Украину Вы отправляете , но это тогда уже весной , когда я туда поеду ,
Цитата(Светлана Витальевна @ 16.10.2013, 20:54) *
У меня самой первой созрела Карака Блек. Следом - Натчез, Лох Тей и Лох Мари.
Говорят, что еще и Полар ранняя, но она у меня посажена первый год и созревание было сдвинуто. По этому сорту будем смотреть на следующий год....
НАТЧЕЗ:
КАРАКА БЛЕК:
ЛОХ МАРИ:
спасибо большое !=) если увижу этот сорт Karaka Black куплю
Сообщение отредактировал AlekssFlorida - 16.10.2013, 20:18
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 16.10.2013, 21:12
Сообщение #56
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(AlekssFlorida @ 16.10.2013, 20:20) *
а не подскажите где в интернете можно заказать сорт Натчез , мне желательно что бы интернет магазин с Европы был , Заранее Спасибо .если не получится найти в интернете , можно будет тогда у вас заказать ? в Украину Вы отправляете , но это тогда уже весной , когда я туда поеду ,
спасибо большое !=) если увижу этот сорт Karaka Black куплю
Я не упоминул Карака Блэк(хотя он созревает раньше Нэтчеза), только потому что вопрос исключал гибридные сорта.
В генеалогии Карака Блэк присутствует сразу несколько гибридов. Но Карака Блэк в отличии от них более урожаен и ягода чёрная.
Я в Украину саженцы не отправляю. СНГ не Евросоюз, санитарные правила не позволяют свободно пересылать и перевозить растения. Да и незачем туда пересылать, там своего достаточно.
Контакты на этой странице: http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 16.10.2013, 21:33
Сообщение #57
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Укрытие для Караки лучше сделать получше, у нас этот сорт подмерз. Ягода очень крупная и вкусная, наблюдается вторая волна цветения.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
kentawr
сообщение 17.10.2013, 20:24
Сообщение #58
Активный участник
***
Сообщений: 130
Регистрация: 25.10.2011
Из: Острогожск Воронежской области
Дача в Острогожск Воронежской обл
Марина, ящик переполнен... "не возможно отправить сообщение..."
--------------------
Олег
начинающий садовод....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 17.10.2013, 21:19
Сообщение #59
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Светлана Витальевна @ 16.10.2013, 19:54) *
У меня самой первой созрела Карака Блек. Следом - Натчез, Лох Тей и Лох Мари.
Говорят, что еще и Полар ранняя, но она у меня посажена первый год и созревание было сдвинуто. По этому сорту будем смотреть на следующий год....
НАТЧЕЗ:
КАРАКА БЛЕК:
ЛОХ МАРИ:
Классные у Вас Светлана ягоды и кусты!
Полар очень близко по сроку к Нэтчез и Лох Тэй. Ступень до созревания первой ягоды всего в 1-1,5 недели. Сама ягода интересна, вполне сопоставима по размеру с Нэтчез(лишь немного мельче, и форма округлая) со сладким прияным фруктовым вкусом. Карака Блэк ценна и интересна супер ранним сроком, но во вкусе несколько уступает.
А вот по первому урожаю Лох Мари(у нас) пока не составилось представление о ягоде.
Неплохо показал себя Гай. Достаточно крупный и урожайный. Но пока Полар на первом месте. В прошлом году я его недооценил. Были слухи, что транспортабельность не очень. Убедился, что это совсем не так. Есть всё: и вкус; и ранний срок; транспортабельность. Мне этот сорт показался даже интереснее Лох Тэй.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Светлана Виталье...
сообщение 18.10.2013, 12:03
Сообщение #60
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3265
Регистрация: 4.1.2012
Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14
Дача в г.Марьина Горка, Минской обл.
Ой, Вячеслав Валентинович, как Вы меня порадовали своим сообщением!
Я тут все гадаю на счет Полара.... То одно пишут, то другое.... а , в большинстве , ничего не пишут....
Кусты Полара посажены прошлой осенью, малюсенькими задохликами.... Из пяти выжило 3 и за сезон дали очень даже не плохие побеги ( на довольно "жирных харчах"!), но сигналок, сами понимаете, с замученных изначально кустиков, нормальных не получишь... Оставила пару ягод.... они по срокам созревания основательно опоздали, потому и не поняла какая она, ранняя или нет....
В конечном итоге, пошли дожди и они просто сгнили... Так и не попробовала. 34.gif Но сейчас побеги красивеннейшие, надеюсь на следующий сезон все продигустируем... icq01.gif
А что касается Караки.... Да, очень ранняя, очень крупная, очень красивая.... ну вот от вкуса я не в восторге... не скажешь, что кислая, нет, но когда пробуешь, больше тянет к кустам Натчеза и Лох Мари....
И еще один очень существенный недостаток - чуть недоглядишь и перезревшая ягода осыпается с куста. Да и колючки... вроде не крупные, но до чего ж цепкие!
И по Лох Мари....
Мелкая что-то она у меня уродилась..... Сладкая, вкусная, довольно урожайная, даже невзирая на то, что совсем молоденькие кустики, но размерчик не мой... icq01.gif Возможно это только первый год, и только у меня , т.к. передавала свои саженцы Лох Мари в Витебск, там покрупнее удалась.... Будем наблюдать...
Гай есть, но пока никакой информации по нему у меня нет.Плети неплохие, мощные, вот в следующем сезоне и посмотрим....
Вообще, ежевика - это чудо. Особенно поразил Натчез. Ковыряюсь, ищу недостатки и не нахожу... icq01.gif 34.gif
--------------------
Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: http://klubnika-malina.by (реализация ягодных культур)Сообщение #61
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Я сам от Нэтчеза в непроходящем восхищении. Морозоустойчивость у него ниже, чем у Торнфри, но когда знаешь, то соответсвенно и укрыть можно получше. Для такой ягоды невелик труд.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 19.10.2013, 0:48
Сообщение #62
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Цитата(Якимов @ 18.10.2013, 0:19) *
Классные у Вас Светлана ягоды и кусты!
Полар очень близко по сроку к Нэтчез и Лох Тэй. Ступень до созревания первой ягоды всего в 1-1,5 недели. Сама ягода интересна, вполне сопоставима по размеру с Нэтчез(лишь немного мельче, и форма округлая) со сладким прияным фруктовым вкусом. Карака Блэк ценна и интересна супер ранним сроком, но во вкусе несколько уступает.
А вот по первому урожаю Лох Мари(у нас) пока не составилось представление о ягоде.
Неплохо показал себя Гай. Достаточно крупный и урожайный. Но пока Полар на первом месте. В прошлом году я его недооценил. Были слухи, что транспортабельность не очень. Убедился, что это совсем не так. Есть всё: и вкус; и ранний срок; транспортабельность. Мне этот сорт показался даже интереснее Лох Тэй.
Зравствуйте, Вячеслав. Год читаю ежевичные форумы, наконец-то зарегистрировался. Огромное спасибо Вам, Вячеслав, и всем активистам форума за ваш труд, опыт, консультации, сортоиспытания, саженцы. Для себя выбрал сорта Тройная Корона(не уверен в ее сроках вызревания для моих условий), Арапахо, Нэтчез, Лох Тей, Астерина, Оуачита. Что-то посажено, что-то на окне зимует и размножается, что-то заказано на весну. По расширению списка сортов решил так: как только Вячеслав Валентинович поставит новый сорт в ряд с Нэтчез, Лох Тэй, Астерина так его и закажу. Вопрос по Полару: можно-ли его поставить в этот ряд, нет ли за ним каких либо грешков, (например про Нэтчез от первых сигналок все говорят что безупречен и от Лох Тей сразу все в восторге, а Полар был оценен не сразу) и не будет-ли он повторением кого-либо из озвученных сортов? Понимаю, что хорош, но насколько? Супер или просто интересен? Хочу только супер! Простите- первое письмо и сразу такая вот задачка.
И какова продолжительность сбора по Полар и по Астерине? Сильно растянутый мне тоже не очень-то.
Спасибо.
Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 19.10.2013, 7:42
Сообщение #63
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 19.10.2013, 0:48) *
Зравствуйте, Вячеслав. Год читаю ежевичные форумы, наконец-то зарегистрировался. Огромное спасибо Вам, Вячеслав, и всем активистам форума за ваш труд, опыт, консультации, сортоиспытания, саженцы. Для себя выбрал сорта Тройная Корона(не уверен в ее сроках вызревания для моих условий), Арапахо, Нэтчез, Лох Тей, Астерина, Оуачита. Что-то посажено, что-то на окне зимует и размножается, что-то заказано на весну. По расширению списка сортов решил так: как только Вячеслав Валентинович поставит новый сорт в ряд с Нэтчез, Лох Тэй, Астерина так его и закажу. Вопрос по Полару: можно-ли его поставить в этот ряд, нет ли за ним каких либо грешков, (например про Нэтчез от первых сигналок все говорят что безупречен и от Лох Тей сразу все в восторге, а Полар был оценен не сразу) и не будет-ли он повторением кого-либо из озвученных сортов? Понимаю, что хорош, но насколько? Супер или просто интересен? Хочу только супер! Простите- первое письмо и сразу такая вот задачка.
И какова продолжительность сбора по Полар и по Астерине? Сильно растянутый мне тоже не очень-то.
Спасибо.
Алексей.
С Поларом всё просто. По первым отдельным ягодам вообще не всегда удаётся оценить сорт, а с Поларом так получилось, что и некому было оценивать. Оценки обычно идут после полного плодоношения у ряда опытников. Я посадил сорт на 1 год раньше, чем многие, потому что получил его от Бобыря, который привёз сорт из Польши на пару лет раньше и поделился. Поэтому полное плодоношение, насколько я знаю, было только у Колодяжного, Бобыря, у нас и может быть ещё у кого-то.
Тоже самое было с Лох Тэем. Он у нас появился раньше. Сейчас практически никто не пишет о Гае и Рушае. Знают о сортах, но пока не пощупали и не оценили ягоду.
Полар, отличный сорт, без всяких скрытых пороков.
Большинство сортов с чёрной ягодой(без гибридного происхождения) имеют растянутый сбор. Но вы напрасно беспокоитесь, Барнаул находится на широте Киева. Вы имеете очень жаркое лето и суровую зиму. В Горно-Алтайске успевает вызревать урожай Торнфри, поэтому о вызревании ранних и средних сортов беспокоиться вообще не стоит.
Растянутое плодоношение сортов это, в подходящих условиях достоинство, а не недостаток. Чем плохо иметь ягоду 4-5 недель подряд?
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 19.10.2013, 12:56
Сообщение #64
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Спасибо, Вячеслав. Закажу Полар со спокойной душой. Тем более, что он возможно обойдет уже выбранный мной Арапахо, во всяком случае по размеру и урожайности. А о растянутости плодоношения беспокоюсь не зря. Наше садовое товарищество расположено в низине на барегу маленькой, но но холодной (родниковой) речушки, по бокам хвойный лес... У нас более позднии весеннии и более раннии осеннии заморозки, чем у соседей в нескольких километрах. В этом году первый заморозок(легкий) с 7 на 8 сентября, а через неделю сильный добил все окончательно. Побегам ежевики он не страшен, а вот ягода вероятно замерзнет. А вообще страшны ли ягоде ежевики заморозки?(Клубнике нипочем). Помню однажды в августе вода в трубах замерзла, утром из горлышка крана кусок льда торчал. По зтой причине я отказался от винограда, хотя прежде выращивал в другом месте. Так вот если у Астерины срок плодоношения растянут на два месяца (так вроде пишут) и если она у меня начнет спеть в начале августа, то сентябрь может быть на выброс. В сентябре даже и без заморозков мало солнечных дней и ночи холодные. Какой тут может быть вкус. А "бабье лето" как правило уже после заморозков.Поэтому в сентябре у меня может дать вкусную ягоду только суперский сорт. Для надежности и минимазации рисков, весной в обязательном порядке буду разгонять все сорта под дугами и снижать нагрузку. А Горный Алтай тоже особый случай. За любой горой может быть свой микроклимат. Вы и сами, Вячеслав, писали как-то, что широта не главное. Что лето у нас жаркое, а зимы суровые, то верно. Каждую зиму -30-40 от нескольких дней до месяца(суммарно) - это закон. Но и снег у нас не проблема. В этом году под снегом до весны земля была талая, а -40 было как обычно. А два или три года назад промерзла на два метра.(водопровод у нас в частных домах проводят на такой глубине-замерзал) Мороз губит вредителей- это факт. Что бывают болезни и вредители на малине узнал только на форуме.
А на сентябрь по любому ягодка нужна! И лучшей альтернативы, чем ежевика, у нас не вижу!
Спасибо. Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 19.10.2013, 20:12
Сообщение #65
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
С Астериной непонятно. В прошлом году была очень рано. В этом пошла позже и отошла последней(даже в октябре была). Посадите Карака Блэк. Она хоть и шиповатая, но раньше всех остальных и урожайность подходящая.
Об Алтайском лете я сужу по Семипалатинску, много раз там бывал. Он несколько южнее, но температуры думаю сопоставимы.
Мороз ягоду повреждает. Битая ягода не дозревает и идёт в переработку.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 20.10.2013, 2:30
Сообщение #66
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
По Астерине я однозначно ЗА. Сладкая даже не дозрелая, крупная, урожайная. Думаю и в сентябре вкус даст. А то, что у Вас в этом году пошла на октябрь так это, думаю, поздний старт. У Вас в этом году посадки сильно подмерзли. Астерина вероятно пострадала сильнее. А что касается растянутости, то я полагаю, что основной урожай все равно приходится на первые 2/3 периода вызревания. Мне главное основной сбор на август, на переработку, а уж на на сентябрь только покушать, как бог даст, тут я бессилен. Карака однозначно нет. Вы писали, что, как Вам видится, современный промышленный сорт должен быть не ошипован. Да и зачем Карака когда есть Нетчез и Лох Тей, разница всего несколько дней, а во вкусе выигрывают. Пойдут, думаю, следом за малиной.
На сентябрь еще можно подумать над низкой формировкой кокого -нибудь сорта с укрытием под высокие дуги.... Я еще в самом начале пути.
Семипалатинск хоть и сосед Алтайскому краю, но не Барнаулу. И на много южнее. Барнаулу Новосибирс к северу в два раза ближе чем Семипалатинск на юг. Экстремальные температуры может быть и сопоставимы, но по САТ сильно уступаем. Даже на 100 км южнее от Барнаула гораздо теплее, а до Семипалатинска 450км. Да, на Алтае есть районы приграничные с Казахстаном, которые еще с советских времен являются зоной рискованного земледелия, солнца море осадков минимум. Но Барнаул лучше сравнивать с Новосибирском, у нас малость потеплее.
Спасибо. Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 20.10.2013, 7:48
Сообщение #67
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 20.10.2013, 2:30) *
По Астерине я однозначно ЗА. Сладкая даже не дозрелая, крупная, урожайная. Думаю и в сентябре вкус даст. А то, что у Вас в этом году пошла на октябрь так это, думаю, поздний старт. У Вас в этом году посадки сильно подмерзли. Астерина вероятно пострадала сильнее. А что касается растянутости, то я полагаю, что основной урожай все равно приходится на первые 2/3 периода вызревания. Мне главное основной сбор на август, на переработку, а уж на на сентябрь только покушать, как бог даст, тут я бессилен. Карака однозначно нет. Вы писали, что, как Вам видится, современный промышленный сорт должен быть не ошипован. Да и зачем Карака когда есть Нетчез и Лох Тей, разница всего несколько дней, а во вкусе выигрывают. Пойдут, думаю, следом за малиной.
На сентябрь еще можно подумать над низкой формировкой кокого -нибудь сорта с укрытием под высокие дуги.... Я еще в самом начале пути.
Семипалатинск хоть и сосед Алтайскому краю, но не Барнаулу. И на много южнее. Барнаулу Новосибирс к северу в два раза ближе чем Семипалатинск на юг. Экстремальные температуры может быть и сопоставимы, но по САТ сильно уступаем. Даже на 100 км южнее от Барнаула гораздо теплее, а до Семипалатинска 450км. Да, на Алтае есть районы приграничные с Казахстаном, которые еще с советских времен являются зоной рискованного земледелия, солнца море осадков минимум. Но Барнаул лучше сравнивать с Новосибирском, у нас малость потеплее.
Спасибо. Алексей.
Чем ниже укрытие, тем оно раньше уходит под снег. И засыпается надёжнее. Низкая формировка ничего не даст, кроме массовой гнили ягод. Да и к чему она, есди отплодоносившие побеги идут в вырезку. Если есть мысль собирать осеннюю ягоду, то нужен тоннель. Но это для поздних сортов. Лох Тэй отдаёт ягоду за 3 недели. Нэтчез за 5. В конце августа их уже нет. А Лох Тей заканчивается уже в первой половине августа.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 20.10.2013, 15:20
Сообщение #68
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
То, что Лох Тей и Нетчез отплодоносят в августе я понимаю и это ОЧЕНЬ радует, мне и нужен основной урожай в августе. У меня малина заканчивается в конце июля первых числах августа(я ее никогда не пригибал). Перерыва в ягоде вообще не будет. Это же здорово! Но у меня еще есть и Тройная Корона, а она вероятно и захватит сентябрь. Мне на сентябрь много и не надо, только на еду. Вопрос только в том как сохранить небольшую часть посадок от заморозков. Под низкой формировкой я подразумевал весеннее поднятие побегов на низкую шпалеру, чтобы в сентябре можно было укрыть. Я не знаком с особенностями тоннеля, но чем парник под высокими дугами не тоннель. Низкая шпалера, а от гнили более свободная посадка. Только без утренних открываний торцов (что для меня не подходит) там вероятно будет высокая влажность и тогда даже свободная посадка не спасет от гнили. Но ведь можно и продыхи оставить- и от заморозков защитит и днем не запарится. У меня уже выставлены 5 рядов шпалеры по 9 метров. Четыре можно отдать под сорта раннего и среднего срока созревания со сбором в августе начале сентября, а один под поздний сорт на сентябрь, на удачу или под укрытие. Тройная Корона у меня, кстати, уже и занимает один ряд. В этом году за первую вегетацию(весенняя посадка) на Арапахо и Тройной Короне наросли побеги 1.5-2м. Наросли практически за полтора месяца, с середины июля до начала сентября. До середины июля сидели без движения. Так что на следующий год будут первые представления о вкусе и сроках созревания.
Спасибо. Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 20.10.2013, 19:41
Сообщение #69
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 20.10.2013, 15:20) *
То, что Лох Тей и Нетчез отплодоносят в августе я понимаю и это ОЧЕНЬ радует, мне и нужен основной урожай в августе. У меня малина заканчивается в конце июля первых числах августа(я ее никогда не пригибал). Перерыва в ягоде вообще не будет. Это же здорово! Но у меня еще есть и Тройная Корона, а она вероятно и захватит сентябрь. Мне на сентябрь много и не надо, только на еду. Вопрос только в том как сохранить небольшую часть посадок от заморозков. Под низкой формировкой я подразумевал весеннее поднятие побегов на низкую шпалеру, чтобы в сентябре можно было укрыть. Я не знаком с особенностями тоннеля, но чем парник под высокими дугами не тоннель. Низкая шпалера, а от гнили более свободная посадка. Только без утренних открываний торцов (что для меня не подходит) там вероятно будет высокая влажность и тогда даже свободная посадка не спасет от гнили. Но ведь можно и продыхи оставить- и от заморозков защитит и днем не запарится. У меня уже выставлены 5 рядов шпалеры по 9 метров. Четыре можно отдать под сорта раннего и среднего срока созревания со сбором в августе начале сентября, а один под поздний сорт на сентябрь, на удачу или под укрытие. Тройная Корона у меня, кстати, уже и занимает один ряд. В этом году за первую вегетацию(весенняя посадка) на Арапахо и Тройной Короне наросли побеги 1.5-2м. Наросли практически за полтора месяца, с середины июля до начала сентября. До середины июля сидели без движения. Так что на следующий год будут первые представления о вкусе и сроках созревания.
Спасибо. Алексей.
Вы не совсем понимаете условия образования гнили. Не спасёт вас разреженная посадка, при низкой формировке.
Ягодные кисти вислые и их длина бывает иногда больше 70см. То есть, ягода в ваших формировках гарантировано будет иметь контакт с землёй, во всяком случае, грозди сформировавшиеся из нижних и средних почек. А с них инфекция быстро распространиться дальше. Не дело вы затеяли. Тоннель- это высокое защитное сооружение(те же дуги только выше) с открываемыми торцами.
Если хотите позднего урожая, то сажайте ещё Честер и Торнфри. Трипл Кроун хороший сорт, но урожайность у него ниже, чем у этих. Каждый сорт хорош по своему. Поэтому предпочтение отдать какому-то трудно.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 6:49
Сообщение #70
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
С гнилью я действительно никогда не сталкивался(с массовой). Видел только один раз, на винограде, страшное зрелище. Нижние побеги изначально планировал удалять на всех посадках(на малине удаляю сразу с весны), какой с них прок - грязь да гниль. Можно ящики подставлять. Но не знаю. Надо смотреть. Я не сторонник усложнений. А дуги я и подразумевал ВЫСОКИЕ. Можно и тоннель соорудить с автоматическим открыванием торцов, вопрос только в результате на выходе. Я по натуре во всем стараюсь оптимизировать соотношение трудозатрат с результатом. Торнфри имею- единственное что удалось приобрести из сортового, годом ранее до знакомства с форумом. В этом году не распробовал. Дожди почти каждодневные с мая по сентябрь. А вместо Торнфри уж лучше Лох Несс наверное.
Спасибо.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Юрий-67
сообщение 21.10.2013, 9:31
Сообщение #71
Активный участник
***
Сообщений: 257
Регистрация: 14.5.2013
Дача в Чернигов.обл., живу Киев
Цитата(a-i-barnaul @ 21.10.2013, 6:49) *
Дожди почти каждодневные с мая по сентябрь. А вместо Торнфри уж лучше Лох Несс наверное.
В "мокрый" сезон наверное и любой другой сорт разочарует. В этом году при незатяжных дождях в июле киевляне поголовно жаловались на Оркан (он на сайте у поляков значится даже как "кисловатый"), а у меня в 120 км от Киева 4-й год аномальная засуха все лето - не сорт, а песня. В августе с удовольствием лакомился Торнфри, который неплохо набирал сахар. А с первых дней и до конца сентября - сплошные дожди. Вкус изменился сразу msn-scept.gif , появились признаки гнили. В этих условиях я не стал ждать (+ собирался уехать не некоторое время) - все что мог собрал, а побеги вырезал.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 9:47
Сообщение #72
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Предпочтение Лох Несс перед Торнфри отдал не из-за дождей. Просто более современный сорт с более качественной ягодой.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 21.10.2013, 19:32
Сообщение #73
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 21.10.2013, 9:47) *
Предпочтение Лох Несс перед Торнфри отдал не из-за дождей. Просто более современный сорт с более качественной ягодой.
Большой разницы во вкусе и внешнем виде не найдёте. Ягода чуть твёрже, чуть-чуть равномернее по размерам. Оба сорта имееют в родословной Мертон Торнлесс. Близкие родственники.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 21.10.2013, 19:51
Сообщение #74
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(a-i-barnaul @ 21.10.2013, 11:47) *
Предпочтение Лох Несс перед Торнфри отдал не из-за дождей. Просто более современный сорт с более качественной ягодой.
Более современный - да, более качественный - согласна с Вячеславом. Торнфри отличнейший, проверенный временем, суперурожайный сорт.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Эльвир
сообщение 21.10.2013, 20:38
Сообщение #75
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3102
Регистрация: 10.2.2010
Из: ТУРАЙСКИЙ САД(ЗАПАД БАШКИРИИ)
Дача в на западе Башкирии,54° 16' с.ш., 53° 29' в.д.; 120 м.
При обильных дождях этого года Оркан,Лох несс были кисловаты. Блек Даймонд- нет, ягоды крупные,вкусные. Мне понравился. Видно,что не будет поздним.
--------------------
http://fotki.yandex.ru/user...
Турайский Сад
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 21:45
Сообщение #76
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Всем спасибо. Для меня главное вкус в неблагоприятных условиях. А основной урожай на переработку планирую с сортов раннего и среднего срока, благо выбор и возможности приобрести в России теперь есть. А по Блек Даймонд можно по подробнее? Давно к нему присматриваюсь, но информации очень мало. Please. Боюсь придется еще один ряд шпалеры ставить.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Эльвир
сообщение 21.10.2013, 22:10
Сообщение #77
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3102
Регистрация: 10.2.2010
Из: ТУРАЙСКИЙ САД(ЗАПАД БАШКИРИИ)
Дача в на западе Башкирии,54° 16' с.ш., 53° 29' в.д.; 120 м.
Мне кажется у Вас ягоды не только для употребления,а и для продаж. Потому что для личного потребления хватит и 3-5 кустов сполна,а у вас ряды...Я с 2 кустов (скорее Лох Несс и ТОРНФРИ) собрал около 60 кг.
Понятно,что не все сорта дадут десятки кг урожая. Поэтому лучше не лукавить,а писать истинные цели.
Блек Даймонд растет второй сезон только, перезимовал хорошо,буду наблюдать в след. сезоне. На кистях ягод много,что уже понравилось.
--------------------
http://fotki.yandex.ru/user...
Турайский Сад
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
yura
сообщение 21.10.2013, 22:13
Сообщение #78
Новичок
*
Сообщений: 52
Регистрация: 5.12.2011
Дача в Краснодарский край г.Крымск
Я в этом году сужу по сигналкам,из тех что попробывал Натчез-кислинка и сладость50х50 ,вкусная для рынка самое то ,Арапахо- кислоты больше чем сладости, из за высокой морозоустойчивости может пущу на пром посадку в будущем без укрытия,посмотрим как покажет себя на следующий год,Лох Несс-ягода чернее Торн Фри (мне так показалось)по этому более блестящая, товарный вид лучше, все говорят что по вкусу похож на Торн Фри у меня не так,разница ощутимая(чему был очень удивлён), Трипл Краун-очень красивая ягода,по двум сигналкам вкус не понял,Блэк Даймонд-самый вкусный из перечисленных,сладкая ягода небольшая кислинка, имеет насыщенный вкус,если сорт для себя я бы выбрал его.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 23:01
Сообщение #79
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
А мне лукавить ни к чему. На рынке ни дня не стоял. А ряды еще и не засащены. Десятков килограмм в глаза не видел. Их еще вырастить надо суметь. И ничего еще не ел. Семейству вообще может быть не понравится. Суперурожайные даже и не запланированы. Нагружать не собираюсь ради вкуса и размера. А трубы и провод наследство от винограда, который на этом участке из-за заморозков выращивать проблематично. Все что не съедим хочу на вино. Сейчас делаю из вишни(своей нет- покупаю) - жене Очень нравится. Пробовали турецкое ежевичное. Хотим свое. Магазинным суррогатом сыты. Земля есть - не картошкой же все засаживать. Я и картошку свою выращиваю, для семьи, чтобы без химии. Колорада руками давлю.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 23:32
Сообщение #80
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Продавать не грех и не преступление, чтобы лукавить. Кто хочет продавать тот здесь так и говорит, советуется. Бояться конкуренции? Так у нас ежевику садоводы только на картинках видели и в лесу с мизерным урожаем.
Сосед спросил:
-Что садишь.
- Ежевику.
- Ааа. Экзотический фрукт.
тата(Эльвир @ 21.10.2013, 23:38) *
При обильных дождях этого года Оркан,Лох несс были кисловаты. Блек Даймонд- нет, ягоды крупные,вкусные. Мне понравился. Видно,что не будет поздним.
Цитата(yura @ 22.10.2013, 1:13) *
Я в этом году сужу по сигналкам,из тех что попробывал Натчез-кислинка и сладость50х50 ,вкусная для рынка самое то ,Арапахо- кислоты больше чем сладости, из за высокой морозоустойчивости может пущу на пром посадку в будущем без укрытия,посмотрим как покажет себя на следующий год,Лох Несс-ягода чернее Торн Фри (мне так показалось)по этому более блестящая, товарный вид лучше, все говорят что по вкусу похож на Торн Фри у меня не так,разница ощутимая(чему был очень удивлён), Трипл Краун-очень красивая ягода,по двум сигналкам вкус не понял,Блэк Даймонд-самый вкусный из перечисленных,сладкая ягода небольшая кислинка, имеет насыщенный вкус,если сорт для себя я бы выбрал его.
Спасибо. Спасибо за оценку в сравнении с другими сортами на одном участке.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 7:14
Сообщение #82
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Блэк Даймонд, что мы рассылали, мы в своё время получили от московского "Поиск". Сорт действительно сладкий и урожайный, при достаточно раннем созревании.
Но к сожалению он не похож, на тот Блэк Даймонд, что я привёз зимой с Украины. Поскольку в "Поиске" могут быть всякие чудеса, а к украинским источникам есть вера(ни разу не подвели), вопрос происхождения открыт.
В нашей коллекции аналогов этому сорту нет. Поэтому как бы 2 Блэк Даймонда. Тот, что получен с Украины пока не размножается и будет плодоносить только следующим летом.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 7:53
Сообщение #83
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Да уж. Чудеса в Матушке России. Да еще с редкой культурой. Если сорт на уровне современных, а в России селекции нет, то неужели заграничный пересорт. Если из заграничного питомника, то где-то же он выращивается(выращивался) под каким-то именем. Не сеянец же с интересной трансформацией. Вячеслав, а может быть Вам мутант достался-патентуйте. Заказать бы, но уж если взялся за сортовое то хочется с паспортом, чтобы не писать потом: "похож на дядю Ваню". Хотя, если для себя, то паспорт ни к чему. Ращу же другие культуры без паспорта. Надо подумать. У меня для испытаний еще поле не паханое.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 8:09
Сообщение #84
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Якимов @ 22.10.2013, 9:14) *
Но к сожалению он не похож, на тот Блэк Даймонд, вопрос происхождения открыт.
В нашей коллекции аналогов этому сорту нет. Поэтому как бы 2 Блэк Даймонда.
Вячеслав, т.е. на самом деле Блэк Даймонд может быть только один, а второй - не определенный сорт или г.ф., 2 разновидности одного сорта быть не может. В свое время я получила из Украины 2 "подвида" Блэк Бутте, один из них был удален с участка.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 8:17
Сообщение #85
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Здравствуйте, Марина. Ваши саженцы в горшках. Спасибо. Зиму буду размножать.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 8:33
Сообщение #86
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Здравствуйте, Алексей, пожалуйста. Понимаю Ваше стремление, но здесь прав Эльвир - для собственного потребления это очень много. Знаю, что в Вашем регионе на свежую ягоду будет не плохой спрос и не плохая цена, об этом стоит подумать. Некоторые Ваши земляки уже подумали и пришли к такому же выводу.
Сообщение отредактировал марина-уфа - 22.10.2013, 8:34
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 8:46
Сообщение #87
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
У меня сад для души и для ягоды детям, они ее даже зимой мороженую кисловатую уплетают. Я мороженую не ем. Меня заподозрили в ЛУКАВСТВЕ, вот я и вспылил. Прошу прощения. Форум не для этого. Много посадок получается потому что загорелся очень и не осознаю что будет очень много ягоды. Такая уж натура - для сорта ряд или пол ряда. Опять же вино. У меня есть вишневое вино 2008, 2009 годов.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:16
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 9:01
Сообщение #88
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Спасибо, что притормаживаете. Новый ряд ставить не буду. А то еще с урожаем будет головная боль. В этом году уродилась жимолость и клубника, так едва по морозилкам растолкали. А какой то сорт может и не приглянется, расставаться будет легче.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:04
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 9:10
Сообщение #89
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Алексей, урожайность куманик ниже и плотность посадок выше, но в любом случае с тех сортов, что Вы посадили и еще посадите, урожай должен быть очень и очень приличный. Насчет низкой формировки я тоже очень сомневаюсь, особенно на сильнорослых сортах, будет масса проблем с серой гнилью и побегами замещения. Но никто не пытается отговаривать Вас от приобретения собственных грабель, без них никуда, дерзайте.
Сообщение отредактировал марина-уфа - 22.10.2013, 9:11
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 9:32
Сообщение #90
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
А я еще ничего и не предпринимаю. Общаюсь, обсуждаю. Буду знать чего ожидать и стоит ли пытаться. Если что и надумаю так допустим на одном кусту. И разочарование уже будет не столь велико - предупреждали. На осенние агроприемы у меня может быть уже не будет ни сил ни времени.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:33
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 9:45
Сообщение #91
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Алексей, приобретенные сорта обеспечат Вашу семью ягодой на любой вкус, это главное.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 9:55
Сообщение #92
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Спасибо. Как говорит Вячеслав - зачем моделировать решение проблемы, которой еще нет.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:59
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 19:14
Сообщение #93
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 22.10.2013, 7:53) *
Да уж. Чудеса в Матушке России. Да еще с редкой культурой. Если сорт на уровне современных, а в России селекции нет, то неужели заграничный пересорт. Если из заграничного питомника, то где-то же он выращивается(выращивался) под каким-то именем. Не сеянец же с интересной трансформацией. Вячеслав, а может быть Вам мутант достался-патентуйте. Заказать бы, но уж если взялся за сортовое то хочется с паспортом, чтобы не писать потом: "похож на дядю Ваню". Хотя, если для себя, то паспорт ни к чему. Ращу же другие культуры без паспорта. Надо подумать. У меня для испытаний еще поле не паханое.
При чём тут заграница? Я почти открытым текстом сказал что "Поиск" в 2007г разлил ХЗЧ.
Ягода слаще, чем у Торнфри. Ягода начинает созревать на 1,5-2 недели раньше Торнфри. Урожайность примерно такая же. Транспортабельность хорошая. То есть, сорт вполне может заменить Торнфри на товарном рынке, но родословная непонятна.
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 8:09) *
Вячеслав, т.е. на самом деле Блэк Даймонд может быть только один, а второй - не определенный сорт или г.ф., 2 разновидности одного сорта быть не может. В свое время я получила из Украины 2 "подвида" Блэк Бутте, один из них был удален с участка.
Конечно только один.
Удалять форму не буду, по причине высокой урожайности и высокого качества ягоды. Хороша для производства свежей ягоды на рынок. Но продавать под этим именем нельзя.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 19:47
Сообщение #94
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Якимов @ 22.10.2013, 21:14) *
Ягода слаще, чем у Торнфри. Ягода начинает созревать на 1,5-2 недели раньше Торнфри. Урожайность примерно такая же. Транспортабельность хорошая. То есть, сорт вполне может заменить Торнфри на товарном рынке, но родословная непонятна.
Хм. Форма, начинающая созревать с середины июля, со сладкой и транспортабельной ягодой? Отдает под 30 кг с куста? Слава, мне уже хочется эту прелесть. Поделишься?
У меня уже имя подходящее есть: Находка Якимова. Я вполне серьезно, зачем пропадать форме с такими интересными характеристиками.
Сообщение отредактировал марина-уфа - 22.10.2013, 19:49
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
yura
сообщение 22.10.2013, 22:00
Сообщение #95
Новичок
*
Сообщений: 52
Регистрация: 5.12.2011
Дача в Краснодарский край г.Крымск
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 19:47) *
Хм. Форма, начинающая созревать с середины июля, со сладкой и транспортабельной ягодой? Отдает под 30 кг с куста? Слава, мне уже хочется эту прелесть. Поделишься?
У меня уже имя подходящее есть: Находка Якимова. Я вполне серьезно, зачем пропадать форме с такими интересными характеристиками.Я тоже за,хорошее название.Если Якимов не смог определить сорт то вряд ли кто то сможет так и будет ХЗЧ, не хорошо как то, а тут готовое название,за урожайность первый раз слышу ещё один плюс,тем более сорт стоящий.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 22:01
Сообщение #96
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 19:47) *
Хм. Форма, начинающая созревать с середины июля, со сладкой и транспортабельной ягодой? Отдает под 30 кг с куста? Слава, мне уже хочется эту прелесть. Поделишься?
У меня уже имя подходящее есть: Находка Якимова. Я вполне серьезно, зачем пропадать форме с такими интересными характеристиками.
Не жалко,-поделюсь. Насчёт имени, боюсь, что у неё какое-нибудь сортовое имя есть. Выплыла из торговой сети. Где её взял Поиск,- неизвестно. Может какой-нибудь иностранный питомник подсунул, то чего в излишке, или какая-нибудь путаница с чужими мультиплатами, или ещё чего.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 22:09
Сообщение #97
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Якимов @ 23.10.2013, 0:01) *
Не жалко,-поделюсь. Насчёт имени, боюсь, что у неё какое-нибудь сортовое имя есть. Выплыла из торговой сети. Где её взял Поиск,- неизвестно. Может какой-нибудь иностранный питомник подсунул, то чего в излишке, или какая-нибудь путаница с чужими мультиплатами, или ещё чего.
Сколько лет назад было дело? И сколько тогда было сортов на размножении, не то, что сейчас. Да и не так просто было "подсунуть" иностранному питомнику что-то в Россию.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 22:46
Сообщение #98
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 22:09) *
Сколько лет назад было дело? И сколько тогда было сортов на размножении, не то, что сейчас. Да и не так просто было "подсунуть" иностранному питомнику что-то в Россию.
6 лет. Откуда-то форма взялась?
Пути бывают самые необычные. Нам на днях с Крита привезли кустик. Костянка вроде похожа, но цветок и стебель совсем не ежевичный. И лист пахнет чем-то вроде мелисы.
Посадили. Будем это что-то.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 23.10.2013, 6:13
Сообщение #99
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Цитата(Якимов @ 22.10.2013, 22:14) *
При чём тут заграница? Я почти открытым текстом сказал что "Поиск" в 2007г разлил ХЗЧ.
Ягода слаще, чем у Торнфри. Ягода начинает созревать на 1,5-2 недели раньше Торнфри. Урожайность примерно такая же. Транспортабельность хорошая. То есть, сорт вполне может заменить Торнфри на товарном рынке, но родословная непонятна.
Цитата(Якимов @ 23.10.2013, 1:01) *
Не жалко,-поделюсь. Насчёт имени, боюсь, что у неё какое-нибудь сортовое имя есть. Выплыла из торговой сети. Где её взял Поиск,- неизвестно. Может какой-нибудь иностранный питомник подсунул, то чего в излишке, или какая-нибудь путаница с чужими мультиплатами, или ещё чего.
Так я ведь и написал "неужели заграничный пересорт".
Во я капнул тему. Даже Марина захотела сорт про который Вячеслав не раз писал и который давно в наличии.
Я тоже закажу саженец.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 23.10.2013, 7:13
Сообщение #100
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Мы себе на ягоду посадили ряд примерно 60м. Сладкую ягоду собрать и продать легче (без сложностей в определении оптимума зрелости при сборе).
Гость
Сообщений: 7
Регистрация: 23.1.2011
Дача в г. Шостка Украина
Какие сорта порекомендуете для "съедения детьми на месте"
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 25.1.2011, 20:13
Сообщение #2
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Сидоренко Юрий @ 25.1.2011, 15:29) *
Какие сорта порекомендуете для "съедения детьми на месте"
Ежевики вкусны и урожайны, но некоторые малинно-ежевичные гибриды вкуснее, но ягод намного меньше. Особенно хороши Силван и Торнлесс Бойсенберри (бесшипная форма). Силван очень вкусен, но колючь, если ребёнок маленький, то лучше от него подальше.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
RomanRB
сообщение 2.2.2011, 23:59
Сообщение #3
Новичок
*
Сообщений: 23
Регистрация: 2.1.2011
Дача в Башкирии
Цитата(Сидоренко Юрий @ 25.1.2011, 17:29) *
Какие сорта порекомендуете для "съедения детьми на месте"
Так и представил: прибежали дети, набросились на добычу... обглодали до косточек и убежали. Жуть. biggrin.gif
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 19.2.2011, 17:42
Сообщение #4
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Очень хороший сорт Торнлесс Эвергрин. При высокой урожайности его ягода отличается сладким вкусом и приятным запахом. Он слаще Торнфри и пригоден, как для потребления с куста, так и для сбора и недолгого хранения в прохладном помещении. Сладок также Арапахо, мы правда попробовали только его первые ягоды. Эти два сорта мельче чем Торнфри, но для личного потребления более мелкий размер неважен. Однако и тот и другой сорт может использоваться для коммерческого выращивания. На рынке более мелкий Торнлесс Эвергрин раскупается быстрее , чем Торнфри. Безусловно трудоёмкость сбора Торнфри ниже, но вкусы диктует покупатель. Торнлесс Эвергрин сорт универсальный, он может выращиваться, как для личного потребления, так и для продажи.
Очень интересен Блэк Даймонд. Размер ягоды и урожайность сравнимы с сортом Торнфри, но его ягода слаще Торнфри и срок её созревания более ранний.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Я Инесса
сообщение 17.11.2012, 16:00
Сообщение #5
Гость
Сообщений: 4
Регистрация: 17.11.2012
Дача в в Саратовской области
Пожалуйста ,порекомендуйте сорта бесшипной ежевики. Главное,чтоб была СЛАДКАЯ ,крупная и бесшипная.Спасибо.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 17.11.2012, 17:52
Сообщение #6
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Я Инесса @ 17.11.2012, 16:00) *
Пожалуйста ,порекомендуйте сорта бесшипной ежевики. Главное,чтоб была СЛАДКАЯ ,крупная и бесшипная.Спасибо.
Самые сладкие Нэтчез, Лох Тэй, Трипл Кроун, Арапахо, Торнлесс Эвергрин, Астерина, Блэк Даймонд. Много сортов у которых сахар накапливается постепенно от технической зрелости к перезреванию. То есть кисло-сладкие в средней степени и сладкие при перезревании Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем ... . Вообще, вкусовые ощущения вещь очень тонкая, зависит от индивидуальных предпочтений. На рынке на одну и ту же ягоду реакция у разных людей разная.
Зависит она и от сезона. Летом люди предпочитают сладкое. В середине сентября и кисловатое становится желанным.
Разные люди по разному воспринимают и описывают одно и то же. Это заметно даже по оценочным таблицам. То что нравится тебе, дегустаторы оценивают ниже, чем то, к чему ты относишься с прохладой.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Я Инесса
сообщение 17.11.2012, 19:31
Сообщение #7
Гость
Сообщений: 4
Регистрация: 17.11.2012
Дача в в Саратовской области
Цитата(Якимов @ 17.11.2012, 17:52) *
Самые сладкие Нэтчез, Лох Тэй, Трипл Кроун, Арапахо, Торнлесс Эвергрин, Астерина, Блэк Даймонд. Много сортов у которых сахар накапливается постепенно от технической зрелости к перезреванию. То есть кисло-сладкие в средней степени и сладкие при перезревании Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем ... . Вообще, вкусовые ощущения вещь очень тонкая, зависит от индивидуальных предпочтений. На рынке на одну и ту же ягоду реакция у разных людей разная.
Зависит она и от сезона. Летом люди предпочитают сладкое. В середине сентября и кисловатое становится желанным.
Разные люди по разному воспринимают и описывают одно и то же. Это заметно даже по оценочным таблицам. То что нравится тебе, дегустаторы оценивают ниже, чем то, к чему ты относишься с прохладой.
Спасибо большое.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
торнлесс
сообщение 7.1.2013, 12:21
Сообщение #8
Гость
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2013
Дача в Барнаул
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
ГалинаN
сообщение 7.1.2013, 19:41
Сообщение #9
Активный участник
***
Сообщений: 232
Регистрация: 27.8.2010
Из: Челябинск
Дача в Челябинске
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 12:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
1. Хочется, конечно верить, что в Горно-Алтайске есть такие специалисты, которые много лет выращивают ежевику и получают замечательные урожаи! А пока большинство учится здесь, на этом форуме.
2. Людмила, чтобы попасть в личку, выбираете пользователя в левом столбике от его сообщения, наводите на него стрелку мыши и нажимаете. Открывается список, выбираете "Отправить личное сообщение". Дальше разберетесь сами, трудного ничего нет.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
lapa50
сообщение 7.1.2013, 21:31
Сообщение #10
Активный участник
***
Сообщений: 113
Регистрация: 23.11.2011
Дача в Чехов МО
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 12:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
Людмила! Я недавно своему другу в Барнауле предложил пасадить несколько кустов ежевики. Тем более что про Горно-Алтайский опыт тоже наслышан. Я его дожму. Послал свою ему подборку материалов по этому вопросу, ответственной он дочь назначил. Можете тоже ознакомиться. Посмотрел уже удалена гружу заново но с самую свежую. Архив
Действовать правильнее сообща. Может ещё кто подтянется.Если не Горно-Алтайск, то писать наверно придется Марине в Уфу. Якимов писал,что будет рассматривать заказы от 10тыр. Пока заливалось ответили про личку,но не полностью. НУЖНО войти на форум под своим именем иначе эта опция недоступна. Дальше если что то в личку.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 8.1.2013, 9:15
Сообщение #11
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 12:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
тел. в Горно-Алтайске 2-74-76 Галина Анатольевна.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
сергей1
сообщение 8.1.2013, 19:31
Сообщение #12
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 2424
Регистрация: 9.12.2010
Дача в волгоградская обл юг САТ 3567 Т мин -37.5 Тмакс+45 а вот среднегодовая +7.5
Цитата(торнлесс @ 7.1.2013, 13:21) *
Здравствуйте, помогите связаться со специалистом в Горно-Алтайске. Хотим поучиться как выращивать ежевику.
Чтобы заказать вам саженец ежевики, вы ссылаетесь в личку, как туда попасть? С уважением Людмила
Простите , а что на форуме мало информаци? Попробуйте прочесть все сначала,тут есть все ответы на все вопросы и для всех климатических зон выращивания ежевики,если мало зайдите на виноградный форум и еще раз прочитайте там все с начала.
--------------------
сорта ежевики и малины в профиле. Мой сайт http://ejevika-collection.ru
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 19:00
Сообщение #13
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Всем привет. Живу в молдове и хочу посадить ежевику. Имею 15 соток. Подскажите пожалуйста какие сорта посадить для нашего региона?? Думал торнфри, лох-нес, смустем.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 18.2.2013, 19:12
Сообщение #14
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 21:00) *
Всем привет. Живу в молдове и хочу посадить ежевику. Имею 15 соток. Подскажите пожалуйста какие сорта посадить для нашего региона?? Думал торнфри, лох-нес, смустем.
Проверенные временем, урожайные сорта.
К ним можно добавить более ранние Лох-Тэй, Натчез.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:00
Сообщение #15
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А что скажите за сорт флинт. ??? Скажите, если я куплю весной 200 кустов , смогу ли я до осени расплодить 600. И можно ли те 200 тоже пересадить на другое место осенью ну или на следующую весну.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 18.2.2013, 20:19
Сообщение #16
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 22:00) *
А что скажите за сорт флинт. ??? Скажите, если я куплю весной 200 кустов , смогу ли я до осени расплодить 600. И можно ли те 200 тоже пересадить на другое место осенью ну или на следующую весну.
Флинт - мусор, аналог Агавама.
Сможете размножить или нет - будет зависеть от Вас. Посадки лучше сразу делать на постоянное место.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:31
Сообщение #17
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А позние сорта будут успевать доспевать у нас???? Читал что в подмосковье сорт торнфри не отплодоносив полностью входит в зиму.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:35
Сообщение #18
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Из 200 , 600 кустов можно зделать за лето?? Или лучше и легче сразу купить то количество которое нужно??
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 18.2.2013, 20:43
Сообщение #19
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 22:31) *
А позние сорта будут успевать доспевать у нас???? Читал что в подмосковье сорт торнфри не отплодоносив полностью входит в зиму.
В Молдове такой же климат, как в Москве?!
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 22:35) *
Из 200 , 600 кустов можно зделать за лето??
Я уже говорила - это будет зависеть только от Вас, от Вашего умения. Можно сделать и больше.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:44
Сообщение #20
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
У меня есть возможность купить из Украины; флинт,белорусская сладкая,блек бют(бэри),бредфорд гигант,арапахо,трипл краун,орегон торнлесс,оркан, торнфри,смустем, лох-нес, бойсинери. Помогите изэтих выбрать , чтоб была урожайная, я для продажи планирую. Извените что столько вопросовмало что о ежевике , мало что знаю, а хочется посадить такой сорт чтоб потом не жалеть. меня есть возможность купить из Украины; флинт,белорусская сладкая,блек бют(бэри),бредфорд гигант,арапахо,трипл краун,орегон торнлесс,оркан, торнфри,смустем, лох-нес, бойсинери. Помогите изэтих выбрать , чтоб была урожайная, я для продажи планирую. Извените что столько вопросовмало что о ежевике , мало что знаю, а хочется посадить такой сорт чтоб потом не жалеть.
Первые два я бы исключила сразу. Третий сорт с крупной ягодой, но урожайность небольшая. Четвертый ошипован.
Об остальных почитайте здесь: http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 20:50
Сообщение #23
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Спосибо
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 21:11
Сообщение #24
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А если выбирать 1 сорт из торнфри, лох нес, смустем. Какой бы вы посоветовали??
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 18.2.2013, 21:26
Сообщение #25
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Как для новичка нормально будет посадка в ряду 1.5 метра, а междурядие 1.8-2 метра или нужно больше?? Могут ли осилить 15 соток 2 человека, но когда соберать урожай то нанемать буду. 600 кустов для новечка много или для начала на меньшем количестве начать
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 19.2.2013, 17:46
Сообщение #26
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 18.2.2013, 23:26) *
Как для новичка нормально будет посадка в ряду 1.5 метра, а междурядие 1.8-2 метра или нужно больше?? Могут ли осилить 15 соток 2 человека, но когда соберать урожай то нанемать буду. 600 кустов для новечка много или для начала на меньшем количестве начать
Суд по всему опыта у Вас 0, поэтому хочется ответить на последний вопрос - начать на меньшем количестве.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 20.2.2013, 10:54
Сообщение #27
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Кто имеет опыт подскажите,поделитесь!!! Я занимаюсь ремонтантной земляникой!!!! Она дает плод с15 мая до 25 октября. А ежевика 1 месяц. Многие пишут насколько выгодно выращивать ежевику в сравнении с малиной, а может ктото сравнить с земляникой. Цена у нас на землянику 110 рублей/кг, тока июнь июль 80, а на ежевику 100-110(ро озничная). Расходы на капельное, колодец , россаду тут и там нужны. Ежевика дает плод через 3 года, а земляника на следующий год. Но разница в килограмах существенная, если ежевика дает насколько я понял 3год 4-6; 4 год 10-12;5год 15-20;у меня земляника 0,700рам - 1кг с куста . ( была поражена болезьнями). Меня заинтересовала ежевика, из прочитаного понял что она не занимает очень много времини,а отдача большая. На землянике нужно почти через день проводить на огороде.( срывать ягоду, обрезать усы , и собирать порченую клубнику )......... На сколько выгодно заниматься ежевикой? Если у меня земляника и она много времени заберает то смогу ли паралельно выращиветь ежевику посадив 400-600 кустов.? Работаю я с женой ( сын тоже помогать кушать будет, ему 9 месяцев) ,но и канечно на сборы и если понадобится на реализацию нанимать буду.... опыт в продаже есть.....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 20.2.2013, 11:13
Сообщение #28
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
600 кустов ежевики потребуют довольно много времени, внимания и умения. Плодоносит ежевика на ветках прошлого года, т.е При правильной агротехнике первый урожай можно получить на второй год. Культура доходная, но требующая к себе внимания.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 20.2.2013, 12:13
Сообщение #29
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А что вы пожете сказать если сравниветь эти 2 культуры? И прибыльней ли ежевика клубники? Я знаю что выращивать не легко , я через день в 6 утра срывл ягоду , а после рынка, обрезал усы и ,т,д. Я имел имел 5 соток, в этом году досадил и имею 10 соток, на осень планирую расширить до 20 и канечно везде нужно опыт и люди. Все мы учимся на своих ошибках, или на ошибках других людей если они дадут совет! Хотел ежевику потомучто на рынке у нас не очень много, желание есть, возможность тоже, нужет только опыт и советы других людей кто знает как правельно выращивать, как работать возле неё.......
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 20.2.2013, 12:20
Сообщение #30
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Я могу сказать, что у нас ежевика более доходна.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 20.2.2013, 12:39
Сообщение #31
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
А если я посажу на расплод ежевику, то смогу ли я однолетние кусты пересадить вместе с молодыми осенью или весной?? И посадить на постоянное, сразу на постоянное нет возможности,
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
ГалинаN
сообщение 20.2.2013, 16:12
Сообщение #32
Активный участник
***
Сообщений: 232
Регистрация: 27.8.2010
Из: Челябинск
Дача в Челябинске
Витя, вот так, "с наскоку", 15 соток сразу не осилить, даже если будут помогать люди. Оыта нет ни у Вас, ни у людей-помощников. Попробуйте для начала посадить посильное количество штук, отработайте на них свой опыт выращивания, наработайте свою агротехнику. Научитесь размножать. Земляника и ежевика - это совершенно разные культуры. И разные денежные вложения, необходимые для успешного выращивания. Для ежевики еще шпалеры нужны и зимнее укрытие.
Однолетние и молодые саженцы в пределах своего участка можете высаживать хоть весной, хоть осенью.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 20.2.2013, 17:53
Сообщение #33
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Ежевика, на мой взгляд, менее трудоёмка, чем земляника и более устойчива к болезням. Однако, о доходности, не имея опыта, говорить бессмысленно. Ошибки могут свести весь потенциал плантации на нет. Нужно пробовать на небольшом объёме и наращивать его по мере опыта. Казалось бы, чего проще вылепить из глины и обжечь горшок. Но если Вы не гончар, и даже не видели, как делается горшок, то рынок своей продукцией вы не завалите.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 20.2.2013, 18:00
Сообщение #34
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Витя @ 20.2.2013, 14:13) *
А что вы пожете сказать если сравниветь эти 2 культуры? И прибыльней ли ежевика клубники?
Все будет зависеть только от Вас. Можно заработать, можно ничего не получить, можно остаться в убытке. Необходим опыт.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Витя
сообщение 22.2.2013, 10:50
Сообщение #35
Новичок
*
Сообщений: 30
Регистрация: 18.2.2013
Дача в молдова
Арапохо, насколько я понял сорт ранний . Для выращивания хорошь или не очень??
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.2.2013, 13:24
Сообщение #36
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Витя @ 22.2.2013, 10:50) *
Арапохо, насколько я понял сорт ранний . Для выращивания хорошь или не очень??
Торнфри, Лох Несс, Смутстем гораздо урожайней. Выигрыш Арапахо по сроку созревания перед названными всего 1.5 недели.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
вячеслав морозов
сообщение 3.3.2013, 17:36
Сообщение #37
Новичок
*
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2013
Дача в анапа
какова урожайность и вкус triple crown?
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 3.3.2013, 19:50
Сообщение #38
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(вячеслав морозов @ 3.3.2013, 19:36) *
какова урожайность и вкус triple crown?
http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 3.3.2013, 20:12
Сообщение #39
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(вячеслав морозов @ 3.3.2013, 17:36) *
какова урожайность и вкус triple crown?
По данным американских исследований в Университете штата Орегон проводившихся втечение 8 лет средний урожай 13,6кг с куста.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
todos
сообщение 3.3.2013, 20:30
Сообщение #40
Активный участник
***
Сообщений: 215
Регистрация: 13.2.2012
Из: .
Дача в .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста самый поздний сорт ежевики . У меня растёт один сорт - Торнфри. В прошлом году он закончил плодоношение 15 сентября. Осень была тёплая и можно было ещё минимум месяц плодоносить. Мне кажется для продления сезона нужен более поздний сорт .итата(todos @ 3.3.2013, 20:30) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста самый поздний сорт ежевики . У меня растёт один сорт - Торнфри. В прошлом году он закончил плодоношение 15 сентября. Осень была тёплая и можно было ещё минимум месяц плодоносить. Мне кажется для продления сезона нужен более поздний сорт .
Так и весна пришла на месяц раньше. Самый поздний Апачи.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
todos
сообщение 3.3.2013, 21:40
Сообщение #42
Активный участник
***
Сообщений: 215
Регистрация: 13.2.2012
Из: .
Дача в .
Спасибо, Вячеслав Валентинович.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
вячеслав морозов
сообщение 4.3.2013, 16:12
Сообщение #43
Новичок
*
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2013
Дача в анапа
Цитата(Якимов @ 3.3.2013, 20:12) *
По данным американских исследований в Университете штата Орегон проводившихся втечение 8 лет средний урожай 13,6кг с куста.
Благодарю понял и ссылку нашёл.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
вячеслав морозов
сообщение 4.3.2013, 16:24
Сообщение #44
Новичок
*
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2013
Дача в анапа
Так вот никак пока не выберу сорт для себя.Хотелось бы приобрести ранние и поздние сорта. Больше нравится удлинённая форма ягоды.Вкус ближе к сладкому.Не мнущиеся при сборе и транспортировке.Осень у нас длинная ягоды могут поспевать до конца октября.В этом году морозы были до -15, снег лежал всего неделю.Если не затруднит-посоветуйте. Уже запутался с информацией.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 4.3.2013, 20:00
Сообщение #45
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(вячеслав морозов @ 4.3.2013, 16:24) *
Так вот никак пока не выберу сорт для себя.Хотелось бы приобрести ранние и поздние сорта. Больше нравится удлинённая форма ягоды.Вкус ближе к сладкому.Не мнущиеся при сборе и транспортировке.Осень у нас длинная ягоды могут поспевать до конца октября.В этом году морозы были до -15, снег лежал всего неделю.Если не затруднит-посоветуйте. Уже запутался с информацией.
Самые крупные и ранние из тех, что сейчас есть, Нэтчез и Оркан. У Нэтчеза удлинённая до 5см длины и до 3см в диаметре, часть ягод почти циллиндрические, часть ягод с конусом. У Оркан ягода удлинённая до 4см в диаметре.
Достаточно поздний Трипл Кроун, ягода крупная, транспортабельная, но округлой формы. Честер тоже не ранний, но ягода округлая. На октябрь не уйдут точно, даже сентябрь под вопросом. На октябрь нужно сажать ремонтантные ежевики, но у нас они будут только на весну 2014, и то немного.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Наталия
сообщение 5.3.2013, 0:26
Сообщение #46
Новичок
*
Сообщений: 11
Регистрация: 5.3.2013
Из: Киев
Дача в За Киевом
Поделитесь советом - Астерина насколько позже начинает созревать Лох-тея и есть ли отличие во вкусе? На весну у меня есть вожможность приобрести оба сорта, но не так много места на даче, уже имею Апаче, Натчез и Triple Crown.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 5.3.2013, 9:35
Сообщение #47
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Наталия @ 5.3.2013, 0:26) *
Поделитесь советом - Астерина насколько позже начинает созревать Лох-тея и есть ли отличие во вкусе? На весну у меня есть вожможность приобрести оба сорта, но не так много места на даче, уже имею Апаче, Натчез и Triple Crown.
Астерина отстаёт на 1,5 недели. Вкус сладкий, как и у Лох Тэй.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
амадей
сообщение 23.3.2013, 20:01
Сообщение #48
Гость
Сообщений: 2
Регистрация: 23.3.2013
Дача в воронеже
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Из бесшипых ежевик что здесь обсуждается какая самая душистая ,нравится вкус обычной лесной колючей ежевики что растет у нас в Воронежской области. Есть ли что похожее?
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 23.3.2013, 22:07
Сообщение #49
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(амадей @ 23.3.2013, 20:01) *
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Из бесшипых ежевик что здесь обсуждается какая самая душистая ,нравится вкус обычной лесной колючей ежевики что растет у нас в Воронежской области. Есть ли что похожее?
Вкус обычной лесной колючей ежевики, что растёт у Вас в Воронежской области, скромно потеряется в душистом аромате тех бесшипных ежевик, что обсуждаются здесь на форуме. Я серьёзно. Даже близко,- не конкурентка.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
амадей
сообщение 24.3.2013, 19:21
Сообщение #50
Гость
Сообщений: 2
Регистрация: 23.3.2013
Дача в воронеже
Тогда точто нужно опробовать пару сортов.! Какие посоветуете вкусом не сильно кислые и сурер ароматные. Желательно разного времени созревания. С уважением.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 24.3.2013, 19:46
Сообщение #51
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(амадей @ 24.3.2013, 19:21) *
Тогда точто нужно опробовать пару сортов.! Какие посоветуете вкусом не сильно кислые и сурер ароматные. Желательно разного времени созревания. С уважением.
Сортов много, поэтому начать можно практически с любого. О сортах посмотрите здесь:
http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
AlekssFlorida
сообщение 16.10.2013, 13:32
Сообщение #52
Активный участник
***
Сообщений: 131
Регистрация: 6.12.2008
Дача в Черновцы зона 5a,Trondheim 6b
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста какие сорта ежевики (не ежемалины) самые ранние(напишите названия этиx сортов ) Заранее, Огромнешее Спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал AlekssFlorida - 16.10.2013, 13:33
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Светлана Виталье...
сообщение 16.10.2013, 19:54
Сообщение #53
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3265
Регистрация: 4.1.2012
Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14
Дача в г.Марьина Горка, Минской обл.
Цитата(AlekssFlorida @ 16.10.2013, 13:32) *
самые ранние- (напишите названия этиx сортов )
У меня самой первой созрела Карака Блек. Следом - Натчез, Лох Тей и Лох Мари.
Говорят, что еще и Полар ранняя, но она у меня посажена первый год и созревание было сдвинуто. По этому сорту будем смотреть на следующий год....
НАТЧЕЗ:
КАРАКА БЛЕК:
ЛОХ МАРИ:
Сообщение отредактировал Светлана Витальевна - 16.10.2013, 20:03
--------------------
Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: http://klubnika-malina.by (реализация ягодных культур)
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 16.10.2013, 19:55
Сообщение #54
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(AlekssFlorida @ 16.10.2013, 13:32) *
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста какие сорта ежевики (не ежемалины) самые ранние(напишите названия этиx сортов ) Заранее, Огромнешее Спасибо за помощь !
Лох Тэй, Нэтчез, Оркан (самые ранние)
Полар, Арапахо, Гай, Хелен, Астерина (чуть позже)
Блэк Сатин, Смутстем(чуть позже)
Торнфри, Честер, Апачи, Торнлесс Эвергрин(первые ягоды на этих сортах начинают созревать на 3 недели позже, чем на самых ранних).
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
AlekssFlorida
сообщение 16.10.2013, 20:20
Сообщение #55
Активный участник
***
Сообщений: 131
Регистрация: 6.12.2008
Дача в Черновцы зона 5a,Trondheim 6b
Цитата(Якимов @ 16.10.2013, 20:55) *
Лох Тэй, Нэтчез, Оркан (самые ранние)
Полар, Арапахо, Гай, Хелен, Астерина (чуть позже)
Блэк Сатин, Смутстем(чуть позже)
Торнфри, Честер, Апачи, Торнлесс Эвергрин(первые ягоды на этих сортах начинают созревать на 3 недели позже, чем на самых ранних).
а не подскажите где в интернете можно заказать сорт Натчез , мне желательно что бы интернет магазин с Европы был , Заранее Спасибо .если не получится найти в интернете , можно будет тогда у вас заказать ? в Украину Вы отправляете , но это тогда уже весной , когда я туда поеду ,
Цитата(Светлана Витальевна @ 16.10.2013, 20:54) *
У меня самой первой созрела Карака Блек. Следом - Натчез, Лох Тей и Лох Мари.
Говорят, что еще и Полар ранняя, но она у меня посажена первый год и созревание было сдвинуто. По этому сорту будем смотреть на следующий год....
НАТЧЕЗ:
КАРАКА БЛЕК:
ЛОХ МАРИ:
спасибо большое !=) если увижу этот сорт Karaka Black куплю
Сообщение отредактировал AlekssFlorida - 16.10.2013, 20:18
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 16.10.2013, 21:12
Сообщение #56
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(AlekssFlorida @ 16.10.2013, 20:20) *
а не подскажите где в интернете можно заказать сорт Натчез , мне желательно что бы интернет магазин с Европы был , Заранее Спасибо .если не получится найти в интернете , можно будет тогда у вас заказать ? в Украину Вы отправляете , но это тогда уже весной , когда я туда поеду ,
спасибо большое !=) если увижу этот сорт Karaka Black куплю
Я не упоминул Карака Блэк(хотя он созревает раньше Нэтчеза), только потому что вопрос исключал гибридные сорта.
В генеалогии Карака Блэк присутствует сразу несколько гибридов. Но Карака Блэк в отличии от них более урожаен и ягода чёрная.
Я в Украину саженцы не отправляю. СНГ не Евросоюз, санитарные правила не позволяют свободно пересылать и перевозить растения. Да и незачем туда пересылать, там своего достаточно.
Контакты на этой странице: http://club.wcb.ru/index.ph...
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 16.10.2013, 21:33
Сообщение #57
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Укрытие для Караки лучше сделать получше, у нас этот сорт подмерз. Ягода очень крупная и вкусная, наблюдается вторая волна цветения.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
kentawr
сообщение 17.10.2013, 20:24
Сообщение #58
Активный участник
***
Сообщений: 130
Регистрация: 25.10.2011
Из: Острогожск Воронежской области
Дача в Острогожск Воронежской обл
Марина, ящик переполнен... "не возможно отправить сообщение..."
--------------------
Олег
начинающий садовод....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 17.10.2013, 21:19
Сообщение #59
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(Светлана Витальевна @ 16.10.2013, 19:54) *
У меня самой первой созрела Карака Блек. Следом - Натчез, Лох Тей и Лох Мари.
Говорят, что еще и Полар ранняя, но она у меня посажена первый год и созревание было сдвинуто. По этому сорту будем смотреть на следующий год....
НАТЧЕЗ:
КАРАКА БЛЕК:
ЛОХ МАРИ:
Классные у Вас Светлана ягоды и кусты!
Полар очень близко по сроку к Нэтчез и Лох Тэй. Ступень до созревания первой ягоды всего в 1-1,5 недели. Сама ягода интересна, вполне сопоставима по размеру с Нэтчез(лишь немного мельче, и форма округлая) со сладким прияным фруктовым вкусом. Карака Блэк ценна и интересна супер ранним сроком, но во вкусе несколько уступает.
А вот по первому урожаю Лох Мари(у нас) пока не составилось представление о ягоде.
Неплохо показал себя Гай. Достаточно крупный и урожайный. Но пока Полар на первом месте. В прошлом году я его недооценил. Были слухи, что транспортабельность не очень. Убедился, что это совсем не так. Есть всё: и вкус; и ранний срок; транспортабельность. Мне этот сорт показался даже интереснее Лох Тэй.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Светлана Виталье...
сообщение 18.10.2013, 12:03
Сообщение #60
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3265
Регистрация: 4.1.2012
Из: Минска +375-29-319-27-28, +375-29-761-15-14
Дача в г.Марьина Горка, Минской обл.
Ой, Вячеслав Валентинович, как Вы меня порадовали своим сообщением!
Я тут все гадаю на счет Полара.... То одно пишут, то другое.... а , в большинстве , ничего не пишут....
Кусты Полара посажены прошлой осенью, малюсенькими задохликами.... Из пяти выжило 3 и за сезон дали очень даже не плохие побеги ( на довольно "жирных харчах"!), но сигналок, сами понимаете, с замученных изначально кустиков, нормальных не получишь... Оставила пару ягод.... они по срокам созревания основательно опоздали, потому и не поняла какая она, ранняя или нет....
В конечном итоге, пошли дожди и они просто сгнили... Так и не попробовала. 34.gif Но сейчас побеги красивеннейшие, надеюсь на следующий сезон все продигустируем... icq01.gif
А что касается Караки.... Да, очень ранняя, очень крупная, очень красивая.... ну вот от вкуса я не в восторге... не скажешь, что кислая, нет, но когда пробуешь, больше тянет к кустам Натчеза и Лох Мари....
И еще один очень существенный недостаток - чуть недоглядишь и перезревшая ягода осыпается с куста. Да и колючки... вроде не крупные, но до чего ж цепкие!
И по Лох Мари....
Мелкая что-то она у меня уродилась..... Сладкая, вкусная, довольно урожайная, даже невзирая на то, что совсем молоденькие кустики, но размерчик не мой... icq01.gif Возможно это только первый год, и только у меня , т.к. передавала свои саженцы Лох Мари в Витебск, там покрупнее удалась.... Будем наблюдать...
Гай есть, но пока никакой информации по нему у меня нет.Плети неплохие, мощные, вот в следующем сезоне и посмотрим....
Вообще, ежевика - это чудо. Особенно поразил Натчез. Ковыряюсь, ищу недостатки и не нахожу... icq01.gif 34.gif
--------------------
Я - Света. Обращаться на "ты"...
Мой сайт:: http://klubnika-malina.by (реализация ягодных культур)Сообщение #61
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Я сам от Нэтчеза в непроходящем восхищении. Морозоустойчивость у него ниже, чем у Торнфри, но когда знаешь, то соответсвенно и укрыть можно получше. Для такой ягоды невелик труд.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 19.10.2013, 0:48
Сообщение #62
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Цитата(Якимов @ 18.10.2013, 0:19) *
Классные у Вас Светлана ягоды и кусты!
Полар очень близко по сроку к Нэтчез и Лох Тэй. Ступень до созревания первой ягоды всего в 1-1,5 недели. Сама ягода интересна, вполне сопоставима по размеру с Нэтчез(лишь немного мельче, и форма округлая) со сладким прияным фруктовым вкусом. Карака Блэк ценна и интересна супер ранним сроком, но во вкусе несколько уступает.
А вот по первому урожаю Лох Мари(у нас) пока не составилось представление о ягоде.
Неплохо показал себя Гай. Достаточно крупный и урожайный. Но пока Полар на первом месте. В прошлом году я его недооценил. Были слухи, что транспортабельность не очень. Убедился, что это совсем не так. Есть всё: и вкус; и ранний срок; транспортабельность. Мне этот сорт показался даже интереснее Лох Тэй.
Зравствуйте, Вячеслав. Год читаю ежевичные форумы, наконец-то зарегистрировался. Огромное спасибо Вам, Вячеслав, и всем активистам форума за ваш труд, опыт, консультации, сортоиспытания, саженцы. Для себя выбрал сорта Тройная Корона(не уверен в ее сроках вызревания для моих условий), Арапахо, Нэтчез, Лох Тей, Астерина, Оуачита. Что-то посажено, что-то на окне зимует и размножается, что-то заказано на весну. По расширению списка сортов решил так: как только Вячеслав Валентинович поставит новый сорт в ряд с Нэтчез, Лох Тэй, Астерина так его и закажу. Вопрос по Полару: можно-ли его поставить в этот ряд, нет ли за ним каких либо грешков, (например про Нэтчез от первых сигналок все говорят что безупречен и от Лох Тей сразу все в восторге, а Полар был оценен не сразу) и не будет-ли он повторением кого-либо из озвученных сортов? Понимаю, что хорош, но насколько? Супер или просто интересен? Хочу только супер! Простите- первое письмо и сразу такая вот задачка.
И какова продолжительность сбора по Полар и по Астерине? Сильно растянутый мне тоже не очень-то.
Спасибо.
Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 19.10.2013, 7:42
Сообщение #63
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 19.10.2013, 0:48) *
Зравствуйте, Вячеслав. Год читаю ежевичные форумы, наконец-то зарегистрировался. Огромное спасибо Вам, Вячеслав, и всем активистам форума за ваш труд, опыт, консультации, сортоиспытания, саженцы. Для себя выбрал сорта Тройная Корона(не уверен в ее сроках вызревания для моих условий), Арапахо, Нэтчез, Лох Тей, Астерина, Оуачита. Что-то посажено, что-то на окне зимует и размножается, что-то заказано на весну. По расширению списка сортов решил так: как только Вячеслав Валентинович поставит новый сорт в ряд с Нэтчез, Лох Тэй, Астерина так его и закажу. Вопрос по Полару: можно-ли его поставить в этот ряд, нет ли за ним каких либо грешков, (например про Нэтчез от первых сигналок все говорят что безупречен и от Лох Тей сразу все в восторге, а Полар был оценен не сразу) и не будет-ли он повторением кого-либо из озвученных сортов? Понимаю, что хорош, но насколько? Супер или просто интересен? Хочу только супер! Простите- первое письмо и сразу такая вот задачка.
И какова продолжительность сбора по Полар и по Астерине? Сильно растянутый мне тоже не очень-то.
Спасибо.
Алексей.
С Поларом всё просто. По первым отдельным ягодам вообще не всегда удаётся оценить сорт, а с Поларом так получилось, что и некому было оценивать. Оценки обычно идут после полного плодоношения у ряда опытников. Я посадил сорт на 1 год раньше, чем многие, потому что получил его от Бобыря, который привёз сорт из Польши на пару лет раньше и поделился. Поэтому полное плодоношение, насколько я знаю, было только у Колодяжного, Бобыря, у нас и может быть ещё у кого-то.
Тоже самое было с Лох Тэем. Он у нас появился раньше. Сейчас практически никто не пишет о Гае и Рушае. Знают о сортах, но пока не пощупали и не оценили ягоду.
Полар, отличный сорт, без всяких скрытых пороков.
Большинство сортов с чёрной ягодой(без гибридного происхождения) имеют растянутый сбор. Но вы напрасно беспокоитесь, Барнаул находится на широте Киева. Вы имеете очень жаркое лето и суровую зиму. В Горно-Алтайске успевает вызревать урожай Торнфри, поэтому о вызревании ранних и средних сортов беспокоиться вообще не стоит.
Растянутое плодоношение сортов это, в подходящих условиях достоинство, а не недостаток. Чем плохо иметь ягоду 4-5 недель подряд?
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 19.10.2013, 12:56
Сообщение #64
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Спасибо, Вячеслав. Закажу Полар со спокойной душой. Тем более, что он возможно обойдет уже выбранный мной Арапахо, во всяком случае по размеру и урожайности. А о растянутости плодоношения беспокоюсь не зря. Наше садовое товарищество расположено в низине на барегу маленькой, но но холодной (родниковой) речушки, по бокам хвойный лес... У нас более позднии весеннии и более раннии осеннии заморозки, чем у соседей в нескольких километрах. В этом году первый заморозок(легкий) с 7 на 8 сентября, а через неделю сильный добил все окончательно. Побегам ежевики он не страшен, а вот ягода вероятно замерзнет. А вообще страшны ли ягоде ежевики заморозки?(Клубнике нипочем). Помню однажды в августе вода в трубах замерзла, утром из горлышка крана кусок льда торчал. По зтой причине я отказался от винограда, хотя прежде выращивал в другом месте. Так вот если у Астерины срок плодоношения растянут на два месяца (так вроде пишут) и если она у меня начнет спеть в начале августа, то сентябрь может быть на выброс. В сентябре даже и без заморозков мало солнечных дней и ночи холодные. Какой тут может быть вкус. А "бабье лето" как правило уже после заморозков.Поэтому в сентябре у меня может дать вкусную ягоду только суперский сорт. Для надежности и минимазации рисков, весной в обязательном порядке буду разгонять все сорта под дугами и снижать нагрузку. А Горный Алтай тоже особый случай. За любой горой может быть свой микроклимат. Вы и сами, Вячеслав, писали как-то, что широта не главное. Что лето у нас жаркое, а зимы суровые, то верно. Каждую зиму -30-40 от нескольких дней до месяца(суммарно) - это закон. Но и снег у нас не проблема. В этом году под снегом до весны земля была талая, а -40 было как обычно. А два или три года назад промерзла на два метра.(водопровод у нас в частных домах проводят на такой глубине-замерзал) Мороз губит вредителей- это факт. Что бывают болезни и вредители на малине узнал только на форуме.
А на сентябрь по любому ягодка нужна! И лучшей альтернативы, чем ежевика, у нас не вижу!
Спасибо. Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 19.10.2013, 20:12
Сообщение #65
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
С Астериной непонятно. В прошлом году была очень рано. В этом пошла позже и отошла последней(даже в октябре была). Посадите Карака Блэк. Она хоть и шиповатая, но раньше всех остальных и урожайность подходящая.
Об Алтайском лете я сужу по Семипалатинску, много раз там бывал. Он несколько южнее, но температуры думаю сопоставимы.
Мороз ягоду повреждает. Битая ягода не дозревает и идёт в переработку.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 20.10.2013, 2:30
Сообщение #66
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
По Астерине я однозначно ЗА. Сладкая даже не дозрелая, крупная, урожайная. Думаю и в сентябре вкус даст. А то, что у Вас в этом году пошла на октябрь так это, думаю, поздний старт. У Вас в этом году посадки сильно подмерзли. Астерина вероятно пострадала сильнее. А что касается растянутости, то я полагаю, что основной урожай все равно приходится на первые 2/3 периода вызревания. Мне главное основной сбор на август, на переработку, а уж на на сентябрь только покушать, как бог даст, тут я бессилен. Карака однозначно нет. Вы писали, что, как Вам видится, современный промышленный сорт должен быть не ошипован. Да и зачем Карака когда есть Нетчез и Лох Тей, разница всего несколько дней, а во вкусе выигрывают. Пойдут, думаю, следом за малиной.
На сентябрь еще можно подумать над низкой формировкой кокого -нибудь сорта с укрытием под высокие дуги.... Я еще в самом начале пути.
Семипалатинск хоть и сосед Алтайскому краю, но не Барнаулу. И на много южнее. Барнаулу Новосибирс к северу в два раза ближе чем Семипалатинск на юг. Экстремальные температуры может быть и сопоставимы, но по САТ сильно уступаем. Даже на 100 км южнее от Барнаула гораздо теплее, а до Семипалатинска 450км. Да, на Алтае есть районы приграничные с Казахстаном, которые еще с советских времен являются зоной рискованного земледелия, солнца море осадков минимум. Но Барнаул лучше сравнивать с Новосибирском, у нас малость потеплее.
Спасибо. Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 20.10.2013, 7:48
Сообщение #67
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 20.10.2013, 2:30) *
По Астерине я однозначно ЗА. Сладкая даже не дозрелая, крупная, урожайная. Думаю и в сентябре вкус даст. А то, что у Вас в этом году пошла на октябрь так это, думаю, поздний старт. У Вас в этом году посадки сильно подмерзли. Астерина вероятно пострадала сильнее. А что касается растянутости, то я полагаю, что основной урожай все равно приходится на первые 2/3 периода вызревания. Мне главное основной сбор на август, на переработку, а уж на на сентябрь только покушать, как бог даст, тут я бессилен. Карака однозначно нет. Вы писали, что, как Вам видится, современный промышленный сорт должен быть не ошипован. Да и зачем Карака когда есть Нетчез и Лох Тей, разница всего несколько дней, а во вкусе выигрывают. Пойдут, думаю, следом за малиной.
На сентябрь еще можно подумать над низкой формировкой кокого -нибудь сорта с укрытием под высокие дуги.... Я еще в самом начале пути.
Семипалатинск хоть и сосед Алтайскому краю, но не Барнаулу. И на много южнее. Барнаулу Новосибирс к северу в два раза ближе чем Семипалатинск на юг. Экстремальные температуры может быть и сопоставимы, но по САТ сильно уступаем. Даже на 100 км южнее от Барнаула гораздо теплее, а до Семипалатинска 450км. Да, на Алтае есть районы приграничные с Казахстаном, которые еще с советских времен являются зоной рискованного земледелия, солнца море осадков минимум. Но Барнаул лучше сравнивать с Новосибирском, у нас малость потеплее.
Спасибо. Алексей.
Чем ниже укрытие, тем оно раньше уходит под снег. И засыпается надёжнее. Низкая формировка ничего не даст, кроме массовой гнили ягод. Да и к чему она, есди отплодоносившие побеги идут в вырезку. Если есть мысль собирать осеннюю ягоду, то нужен тоннель. Но это для поздних сортов. Лох Тэй отдаёт ягоду за 3 недели. Нэтчез за 5. В конце августа их уже нет. А Лох Тей заканчивается уже в первой половине августа.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 20.10.2013, 15:20
Сообщение #68
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
То, что Лох Тей и Нетчез отплодоносят в августе я понимаю и это ОЧЕНЬ радует, мне и нужен основной урожай в августе. У меня малина заканчивается в конце июля первых числах августа(я ее никогда не пригибал). Перерыва в ягоде вообще не будет. Это же здорово! Но у меня еще есть и Тройная Корона, а она вероятно и захватит сентябрь. Мне на сентябрь много и не надо, только на еду. Вопрос только в том как сохранить небольшую часть посадок от заморозков. Под низкой формировкой я подразумевал весеннее поднятие побегов на низкую шпалеру, чтобы в сентябре можно было укрыть. Я не знаком с особенностями тоннеля, но чем парник под высокими дугами не тоннель. Низкая шпалера, а от гнили более свободная посадка. Только без утренних открываний торцов (что для меня не подходит) там вероятно будет высокая влажность и тогда даже свободная посадка не спасет от гнили. Но ведь можно и продыхи оставить- и от заморозков защитит и днем не запарится. У меня уже выставлены 5 рядов шпалеры по 9 метров. Четыре можно отдать под сорта раннего и среднего срока созревания со сбором в августе начале сентября, а один под поздний сорт на сентябрь, на удачу или под укрытие. Тройная Корона у меня, кстати, уже и занимает один ряд. В этом году за первую вегетацию(весенняя посадка) на Арапахо и Тройной Короне наросли побеги 1.5-2м. Наросли практически за полтора месяца, с середины июля до начала сентября. До середины июля сидели без движения. Так что на следующий год будут первые представления о вкусе и сроках созревания.
Спасибо. Алексей.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 20.10.2013, 19:41
Сообщение #69
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 20.10.2013, 15:20) *
То, что Лох Тей и Нетчез отплодоносят в августе я понимаю и это ОЧЕНЬ радует, мне и нужен основной урожай в августе. У меня малина заканчивается в конце июля первых числах августа(я ее никогда не пригибал). Перерыва в ягоде вообще не будет. Это же здорово! Но у меня еще есть и Тройная Корона, а она вероятно и захватит сентябрь. Мне на сентябрь много и не надо, только на еду. Вопрос только в том как сохранить небольшую часть посадок от заморозков. Под низкой формировкой я подразумевал весеннее поднятие побегов на низкую шпалеру, чтобы в сентябре можно было укрыть. Я не знаком с особенностями тоннеля, но чем парник под высокими дугами не тоннель. Низкая шпалера, а от гнили более свободная посадка. Только без утренних открываний торцов (что для меня не подходит) там вероятно будет высокая влажность и тогда даже свободная посадка не спасет от гнили. Но ведь можно и продыхи оставить- и от заморозков защитит и днем не запарится. У меня уже выставлены 5 рядов шпалеры по 9 метров. Четыре можно отдать под сорта раннего и среднего срока созревания со сбором в августе начале сентября, а один под поздний сорт на сентябрь, на удачу или под укрытие. Тройная Корона у меня, кстати, уже и занимает один ряд. В этом году за первую вегетацию(весенняя посадка) на Арапахо и Тройной Короне наросли побеги 1.5-2м. Наросли практически за полтора месяца, с середины июля до начала сентября. До середины июля сидели без движения. Так что на следующий год будут первые представления о вкусе и сроках созревания.
Спасибо. Алексей.
Вы не совсем понимаете условия образования гнили. Не спасёт вас разреженная посадка, при низкой формировке.
Ягодные кисти вислые и их длина бывает иногда больше 70см. То есть, ягода в ваших формировках гарантировано будет иметь контакт с землёй, во всяком случае, грозди сформировавшиеся из нижних и средних почек. А с них инфекция быстро распространиться дальше. Не дело вы затеяли. Тоннель- это высокое защитное сооружение(те же дуги только выше) с открываемыми торцами.
Если хотите позднего урожая, то сажайте ещё Честер и Торнфри. Трипл Кроун хороший сорт, но урожайность у него ниже, чем у этих. Каждый сорт хорош по своему. Поэтому предпочтение отдать какому-то трудно.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 6:49
Сообщение #70
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
С гнилью я действительно никогда не сталкивался(с массовой). Видел только один раз, на винограде, страшное зрелище. Нижние побеги изначально планировал удалять на всех посадках(на малине удаляю сразу с весны), какой с них прок - грязь да гниль. Можно ящики подставлять. Но не знаю. Надо смотреть. Я не сторонник усложнений. А дуги я и подразумевал ВЫСОКИЕ. Можно и тоннель соорудить с автоматическим открыванием торцов, вопрос только в результате на выходе. Я по натуре во всем стараюсь оптимизировать соотношение трудозатрат с результатом. Торнфри имею- единственное что удалось приобрести из сортового, годом ранее до знакомства с форумом. В этом году не распробовал. Дожди почти каждодневные с мая по сентябрь. А вместо Торнфри уж лучше Лох Несс наверное.
Спасибо.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Юрий-67
сообщение 21.10.2013, 9:31
Сообщение #71
Активный участник
***
Сообщений: 257
Регистрация: 14.5.2013
Дача в Чернигов.обл., живу Киев
Цитата(a-i-barnaul @ 21.10.2013, 6:49) *
Дожди почти каждодневные с мая по сентябрь. А вместо Торнфри уж лучше Лох Несс наверное.
В "мокрый" сезон наверное и любой другой сорт разочарует. В этом году при незатяжных дождях в июле киевляне поголовно жаловались на Оркан (он на сайте у поляков значится даже как "кисловатый"), а у меня в 120 км от Киева 4-й год аномальная засуха все лето - не сорт, а песня. В августе с удовольствием лакомился Торнфри, который неплохо набирал сахар. А с первых дней и до конца сентября - сплошные дожди. Вкус изменился сразу msn-scept.gif , появились признаки гнили. В этих условиях я не стал ждать (+ собирался уехать не некоторое время) - все что мог собрал, а побеги вырезал.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 9:47
Сообщение #72
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Предпочтение Лох Несс перед Торнфри отдал не из-за дождей. Просто более современный сорт с более качественной ягодой.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 21.10.2013, 19:32
Сообщение #73
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 21.10.2013, 9:47) *
Предпочтение Лох Несс перед Торнфри отдал не из-за дождей. Просто более современный сорт с более качественной ягодой.
Большой разницы во вкусе и внешнем виде не найдёте. Ягода чуть твёрже, чуть-чуть равномернее по размерам. Оба сорта имееют в родословной Мертон Торнлесс. Близкие родственники.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 21.10.2013, 19:51
Сообщение #74
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(a-i-barnaul @ 21.10.2013, 11:47) *
Предпочтение Лох Несс перед Торнфри отдал не из-за дождей. Просто более современный сорт с более качественной ягодой.
Более современный - да, более качественный - согласна с Вячеславом. Торнфри отличнейший, проверенный временем, суперурожайный сорт.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Эльвир
сообщение 21.10.2013, 20:38
Сообщение #75
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3102
Регистрация: 10.2.2010
Из: ТУРАЙСКИЙ САД(ЗАПАД БАШКИРИИ)
Дача в на западе Башкирии,54° 16' с.ш., 53° 29' в.д.; 120 м.
При обильных дождях этого года Оркан,Лох несс были кисловаты. Блек Даймонд- нет, ягоды крупные,вкусные. Мне понравился. Видно,что не будет поздним.
--------------------
http://fotki.yandex.ru/user...
Турайский Сад
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 21:45
Сообщение #76
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Всем спасибо. Для меня главное вкус в неблагоприятных условиях. А основной урожай на переработку планирую с сортов раннего и среднего срока, благо выбор и возможности приобрести в России теперь есть. А по Блек Даймонд можно по подробнее? Давно к нему присматриваюсь, но информации очень мало. Please. Боюсь придется еще один ряд шпалеры ставить.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Эльвир
сообщение 21.10.2013, 22:10
Сообщение #77
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3102
Регистрация: 10.2.2010
Из: ТУРАЙСКИЙ САД(ЗАПАД БАШКИРИИ)
Дача в на западе Башкирии,54° 16' с.ш., 53° 29' в.д.; 120 м.
Мне кажется у Вас ягоды не только для употребления,а и для продаж. Потому что для личного потребления хватит и 3-5 кустов сполна,а у вас ряды...Я с 2 кустов (скорее Лох Несс и ТОРНФРИ) собрал около 60 кг.
Понятно,что не все сорта дадут десятки кг урожая. Поэтому лучше не лукавить,а писать истинные цели.
Блек Даймонд растет второй сезон только, перезимовал хорошо,буду наблюдать в след. сезоне. На кистях ягод много,что уже понравилось.
--------------------
http://fotki.yandex.ru/user...
Турайский Сад
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
yura
сообщение 21.10.2013, 22:13
Сообщение #78
Новичок
*
Сообщений: 52
Регистрация: 5.12.2011
Дача в Краснодарский край г.Крымск
Я в этом году сужу по сигналкам,из тех что попробывал Натчез-кислинка и сладость50х50 ,вкусная для рынка самое то ,Арапахо- кислоты больше чем сладости, из за высокой морозоустойчивости может пущу на пром посадку в будущем без укрытия,посмотрим как покажет себя на следующий год,Лох Несс-ягода чернее Торн Фри (мне так показалось)по этому более блестящая, товарный вид лучше, все говорят что по вкусу похож на Торн Фри у меня не так,разница ощутимая(чему был очень удивлён), Трипл Краун-очень красивая ягода,по двум сигналкам вкус не понял,Блэк Даймонд-самый вкусный из перечисленных,сладкая ягода небольшая кислинка, имеет насыщенный вкус,если сорт для себя я бы выбрал его.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 23:01
Сообщение #79
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
А мне лукавить ни к чему. На рынке ни дня не стоял. А ряды еще и не засащены. Десятков килограмм в глаза не видел. Их еще вырастить надо суметь. И ничего еще не ел. Семейству вообще может быть не понравится. Суперурожайные даже и не запланированы. Нагружать не собираюсь ради вкуса и размера. А трубы и провод наследство от винограда, который на этом участке из-за заморозков выращивать проблематично. Все что не съедим хочу на вино. Сейчас делаю из вишни(своей нет- покупаю) - жене Очень нравится. Пробовали турецкое ежевичное. Хотим свое. Магазинным суррогатом сыты. Земля есть - не картошкой же все засаживать. Я и картошку свою выращиваю, для семьи, чтобы без химии. Колорада руками давлю.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 21.10.2013, 23:32
Сообщение #80
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Продавать не грех и не преступление, чтобы лукавить. Кто хочет продавать тот здесь так и говорит, советуется. Бояться конкуренции? Так у нас ежевику садоводы только на картинках видели и в лесу с мизерным урожаем.
Сосед спросил:
-Что садишь.
- Ежевику.
- Ааа. Экзотический фрукт.
тата(Эльвир @ 21.10.2013, 23:38) *
При обильных дождях этого года Оркан,Лох несс были кисловаты. Блек Даймонд- нет, ягоды крупные,вкусные. Мне понравился. Видно,что не будет поздним.
Цитата(yura @ 22.10.2013, 1:13) *
Я в этом году сужу по сигналкам,из тех что попробывал Натчез-кислинка и сладость50х50 ,вкусная для рынка самое то ,Арапахо- кислоты больше чем сладости, из за высокой морозоустойчивости может пущу на пром посадку в будущем без укрытия,посмотрим как покажет себя на следующий год,Лох Несс-ягода чернее Торн Фри (мне так показалось)по этому более блестящая, товарный вид лучше, все говорят что по вкусу похож на Торн Фри у меня не так,разница ощутимая(чему был очень удивлён), Трипл Краун-очень красивая ягода,по двум сигналкам вкус не понял,Блэк Даймонд-самый вкусный из перечисленных,сладкая ягода небольшая кислинка, имеет насыщенный вкус,если сорт для себя я бы выбрал его.
Спасибо. Спасибо за оценку в сравнении с другими сортами на одном участке.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 7:14
Сообщение #82
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Блэк Даймонд, что мы рассылали, мы в своё время получили от московского "Поиск". Сорт действительно сладкий и урожайный, при достаточно раннем созревании.
Но к сожалению он не похож, на тот Блэк Даймонд, что я привёз зимой с Украины. Поскольку в "Поиске" могут быть всякие чудеса, а к украинским источникам есть вера(ни разу не подвели), вопрос происхождения открыт.
В нашей коллекции аналогов этому сорту нет. Поэтому как бы 2 Блэк Даймонда. Тот, что получен с Украины пока не размножается и будет плодоносить только следующим летом.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 7:53
Сообщение #83
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Да уж. Чудеса в Матушке России. Да еще с редкой культурой. Если сорт на уровне современных, а в России селекции нет, то неужели заграничный пересорт. Если из заграничного питомника, то где-то же он выращивается(выращивался) под каким-то именем. Не сеянец же с интересной трансформацией. Вячеслав, а может быть Вам мутант достался-патентуйте. Заказать бы, но уж если взялся за сортовое то хочется с паспортом, чтобы не писать потом: "похож на дядю Ваню". Хотя, если для себя, то паспорт ни к чему. Ращу же другие культуры без паспорта. Надо подумать. У меня для испытаний еще поле не паханое.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 8:09
Сообщение #84
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Якимов @ 22.10.2013, 9:14) *
Но к сожалению он не похож, на тот Блэк Даймонд, вопрос происхождения открыт.
В нашей коллекции аналогов этому сорту нет. Поэтому как бы 2 Блэк Даймонда.
Вячеслав, т.е. на самом деле Блэк Даймонд может быть только один, а второй - не определенный сорт или г.ф., 2 разновидности одного сорта быть не может. В свое время я получила из Украины 2 "подвида" Блэк Бутте, один из них был удален с участка.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 8:17
Сообщение #85
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Здравствуйте, Марина. Ваши саженцы в горшках. Спасибо. Зиму буду размножать.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 8:33
Сообщение #86
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Здравствуйте, Алексей, пожалуйста. Понимаю Ваше стремление, но здесь прав Эльвир - для собственного потребления это очень много. Знаю, что в Вашем регионе на свежую ягоду будет не плохой спрос и не плохая цена, об этом стоит подумать. Некоторые Ваши земляки уже подумали и пришли к такому же выводу.
Сообщение отредактировал марина-уфа - 22.10.2013, 8:34
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 8:46
Сообщение #87
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
У меня сад для души и для ягоды детям, они ее даже зимой мороженую кисловатую уплетают. Я мороженую не ем. Меня заподозрили в ЛУКАВСТВЕ, вот я и вспылил. Прошу прощения. Форум не для этого. Много посадок получается потому что загорелся очень и не осознаю что будет очень много ягоды. Такая уж натура - для сорта ряд или пол ряда. Опять же вино. У меня есть вишневое вино 2008, 2009 годов.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:16
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 9:01
Сообщение #88
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Спасибо, что притормаживаете. Новый ряд ставить не буду. А то еще с урожаем будет головная боль. В этом году уродилась жимолость и клубника, так едва по морозилкам растолкали. А какой то сорт может и не приглянется, расставаться будет легче.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:04
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 9:10
Сообщение #89
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Алексей, урожайность куманик ниже и плотность посадок выше, но в любом случае с тех сортов, что Вы посадили и еще посадите, урожай должен быть очень и очень приличный. Насчет низкой формировки я тоже очень сомневаюсь, особенно на сильнорослых сортах, будет масса проблем с серой гнилью и побегами замещения. Но никто не пытается отговаривать Вас от приобретения собственных грабель, без них никуда, дерзайте.
Сообщение отредактировал марина-уфа - 22.10.2013, 9:11
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 9:32
Сообщение #90
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
А я еще ничего и не предпринимаю. Общаюсь, обсуждаю. Буду знать чего ожидать и стоит ли пытаться. Если что и надумаю так допустим на одном кусту. И разочарование уже будет не столь велико - предупреждали. На осенние агроприемы у меня может быть уже не будет ни сил ни времени.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:33
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 9:45
Сообщение #91
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Алексей, приобретенные сорта обеспечат Вашу семью ягодой на любой вкус, это главное.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 22.10.2013, 9:55
Сообщение #92
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Спасибо. Как говорит Вячеслав - зачем моделировать решение проблемы, которой еще нет.
Сообщение отредактировал a-i-barnaul - 22.10.2013, 9:59
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 19:14
Сообщение #93
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(a-i-barnaul @ 22.10.2013, 7:53) *
Да уж. Чудеса в Матушке России. Да еще с редкой культурой. Если сорт на уровне современных, а в России селекции нет, то неужели заграничный пересорт. Если из заграничного питомника, то где-то же он выращивается(выращивался) под каким-то именем. Не сеянец же с интересной трансформацией. Вячеслав, а может быть Вам мутант достался-патентуйте. Заказать бы, но уж если взялся за сортовое то хочется с паспортом, чтобы не писать потом: "похож на дядю Ваню". Хотя, если для себя, то паспорт ни к чему. Ращу же другие культуры без паспорта. Надо подумать. У меня для испытаний еще поле не паханое.
При чём тут заграница? Я почти открытым текстом сказал что "Поиск" в 2007г разлил ХЗЧ.
Ягода слаще, чем у Торнфри. Ягода начинает созревать на 1,5-2 недели раньше Торнфри. Урожайность примерно такая же. Транспортабельность хорошая. То есть, сорт вполне может заменить Торнфри на товарном рынке, но родословная непонятна.
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 8:09) *
Вячеслав, т.е. на самом деле Блэк Даймонд может быть только один, а второй - не определенный сорт или г.ф., 2 разновидности одного сорта быть не может. В свое время я получила из Украины 2 "подвида" Блэк Бутте, один из них был удален с участка.
Конечно только один.
Удалять форму не буду, по причине высокой урожайности и высокого качества ягоды. Хороша для производства свежей ягоды на рынок. Но продавать под этим именем нельзя.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 19:47
Сообщение #94
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Якимов @ 22.10.2013, 21:14) *
Ягода слаще, чем у Торнфри. Ягода начинает созревать на 1,5-2 недели раньше Торнфри. Урожайность примерно такая же. Транспортабельность хорошая. То есть, сорт вполне может заменить Торнфри на товарном рынке, но родословная непонятна.
Хм. Форма, начинающая созревать с середины июля, со сладкой и транспортабельной ягодой? Отдает под 30 кг с куста? Слава, мне уже хочется эту прелесть. Поделишься?
У меня уже имя подходящее есть: Находка Якимова. Я вполне серьезно, зачем пропадать форме с такими интересными характеристиками.
Сообщение отредактировал марина-уфа - 22.10.2013, 19:49
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
yura
сообщение 22.10.2013, 22:00
Сообщение #95
Новичок
*
Сообщений: 52
Регистрация: 5.12.2011
Дача в Краснодарский край г.Крымск
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 19:47) *
Хм. Форма, начинающая созревать с середины июля, со сладкой и транспортабельной ягодой? Отдает под 30 кг с куста? Слава, мне уже хочется эту прелесть. Поделишься?
У меня уже имя подходящее есть: Находка Якимова. Я вполне серьезно, зачем пропадать форме с такими интересными характеристиками.Я тоже за,хорошее название.Если Якимов не смог определить сорт то вряд ли кто то сможет так и будет ХЗЧ, не хорошо как то, а тут готовое название,за урожайность первый раз слышу ещё один плюс,тем более сорт стоящий.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 22:01
Сообщение #96
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 19:47) *
Хм. Форма, начинающая созревать с середины июля, со сладкой и транспортабельной ягодой? Отдает под 30 кг с куста? Слава, мне уже хочется эту прелесть. Поделишься?
У меня уже имя подходящее есть: Находка Якимова. Я вполне серьезно, зачем пропадать форме с такими интересными характеристиками.
Не жалко,-поделюсь. Насчёт имени, боюсь, что у неё какое-нибудь сортовое имя есть. Выплыла из торговой сети. Где её взял Поиск,- неизвестно. Может какой-нибудь иностранный питомник подсунул, то чего в излишке, или какая-нибудь путаница с чужими мультиплатами, или ещё чего.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Марина-Уфа
сообщение 22.10.2013, 22:09
Сообщение #97
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 1452
Регистрация: 3.10.2008
Из: Башкирия, г.Уфа
Дача в юматово
Цитата(Якимов @ 23.10.2013, 0:01) *
Не жалко,-поделюсь. Насчёт имени, боюсь, что у неё какое-нибудь сортовое имя есть. Выплыла из торговой сети. Где её взял Поиск,- неизвестно. Может какой-нибудь иностранный питомник подсунул, то чего в излишке, или какая-нибудь путаница с чужими мультиплатами, или ещё чего.
Сколько лет назад было дело? И сколько тогда было сортов на размножении, не то, что сейчас. Да и не так просто было "подсунуть" иностранному питомнику что-то в Россию.
--------------------
С уважением, Марина Владимировна.
Мои альбомы: http://marina-nasyrova2011....
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 22.10.2013, 22:46
Сообщение #98
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Цитата(марина-уфа @ 22.10.2013, 22:09) *
Сколько лет назад было дело? И сколько тогда было сортов на размножении, не то, что сейчас. Да и не так просто было "подсунуть" иностранному питомнику что-то в Россию.
6 лет. Откуда-то форма взялась?
Пути бывают самые необычные. Нам на днях с Крита привезли кустик. Костянка вроде похожа, но цветок и стебель совсем не ежевичный. И лист пахнет чем-то вроде мелисы.
Посадили. Будем это что-то.
--------------------
Каталог Весна 2017
ежевичный-сад.рф
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
a-i-barnaul
сообщение 23.10.2013, 6:13
Сообщение #99
Активный участник
***
Сообщений: 353
Регистрация: 18.10.2013
Из: Барнаул
Дача в К северу от Барнаула
Цитата(Якимов @ 22.10.2013, 22:14) *
При чём тут заграница? Я почти открытым текстом сказал что "Поиск" в 2007г разлил ХЗЧ.
Ягода слаще, чем у Торнфри. Ягода начинает созревать на 1,5-2 недели раньше Торнфри. Урожайность примерно такая же. Транспортабельность хорошая. То есть, сорт вполне может заменить Торнфри на товарном рынке, но родословная непонятна.
Цитата(Якимов @ 23.10.2013, 1:01) *
Не жалко,-поделюсь. Насчёт имени, боюсь, что у неё какое-нибудь сортовое имя есть. Выплыла из торговой сети. Где её взял Поиск,- неизвестно. Может какой-нибудь иностранный питомник подсунул, то чего в излишке, или какая-нибудь путаница с чужими мультиплатами, или ещё чего.
Так я ведь и написал "неужели заграничный пересорт".
Во я капнул тему. Даже Марина захотела сорт про который Вячеслав не раз писал и который давно в наличии.
Я тоже закажу саженец.
--------------------
Алексей.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
+Цитировать сообщение
Якимов
сообщение 23.10.2013, 7:13
Сообщение #100
Завсегдатай Клуба
*****
Сообщений: 3753
Регистрация: 3.10.2008
Из: Самара
Дача в Cамара
Мы себе на ягоду посадили ряд примерно 60м. Сладкую ягоду собрать и продать легче (без сложностей в определении оптимума зрелости при сборе).
Валерий Свистунов,
02-01-2017 14:40
(ссылка)
Персик Пискунов
Искать
Каталог
Выращивание персика в Сибири. Укрытие на зимуГлавнаяСтатьиДля получения стабильного урожая, персик в условиях Сибири на зиму необходимо укрывать. Плодовые почки персика выдерживают мороз до –27 С , если температура опускается ниже, то почки подмерзают и весной цветения не будет. Древесина выдерживает до –35 С, но всё же лучше не рисковать, ведь укрыть персик не сложно.
Перед укрытием персик необходимо пригнуть к земле как можно ниже. Чем ниже вы пригнёте, чем меньше материалов и сил вы затратите на укрытие. Пригибаем персик после листопада, при плюсовой температуре воздуха, если на улице минус, то древесина становится хрупкой. И так, куст персика до пригибания (рис. 1,2).
Смотрим в какую сторону нам удобнее пригнуть ветки, забиваем колышки и привязываем к ним шпагат (рис. 3,4,5),
аккуратно пригибаем ветви и привязываем к колышкам (рис. 11, 6, 7, 9, 17)
так поступаем со всеми ветвями (рис. 10,18)
мелкие веточки нужно связать в пучок и прикрепить к скелетной ветке, чтобы при укрытии их не сломать.
Старые ветви которые невозможно пригнуть вырезаем (рис. 8,15),
так же вырезаем случайно сломанные ветви, оставляем пеньки 8-10 см (рис12, 13,14,16),
через год на месте вырезанных ветвей отрастут новые (рис 19).
Все срезы обязательно замазываем садовым варом. Пригнутый персик выглядит вот так (рис. 20,21,22).
Многолетний штамб (рис 23).
В таком виде персик остаётся у нас до устойчивых морозов в –10 С. У нас это конец ноября. Перед укрытием в основание куста нужно положить средство для отпугивания или уничтожения мышей. Мыши очень любят поселяться в таких сухих домиках и могут съесть кору на нашем персике. Если есть снег рис (24),
то мы просто засыпаем им персик, над кустом должно быть 20-25 см (рис 25).
Этого достаточно, чтобы персик прекрасно перезимовал. Если снега нет, то делаем сухое укрытие. Насыпаем сухие опилки в мешки и закрываем ветви, корневая система зимостойкая и в укрытии не нуждается (рис 26).
Я подробно описала технологию укрытия персика у нас в хозяйстве, этот способ укрытия выработан за многие годы, и нам удобнее укрывать персик именно так. У вас могут быть другие варианты, которые устроят именно вас.
Можно укрыть сухой ботвой, соломой, любым сухим сыпучим материалом, сверху кладем полиэтиленовую плёнку или рубероид, чтобы во время оттепели или мокрого снега наше укрытие не намокло. Под нетканым материалом персик за зиму высыхает до дров, у нас был такой плачевный опыт. Если вы решитесь использовать нетканый материал, то сверху должно быть не прозрачное укрытие, иначе солнце иссушает древесину. Есть ещё много вариантов укрытия персика, можно поставить на куст большую картонную коробку , и заполнить её сухим материалом , некоторые делают целые домики из фанеры и т.д. Некоторые выращивают даже в теплицах вместе с виноградом. Вариантов много и каждый выбирает свой, так же и у вас есть выбор садить или не садить персик на своём участке.
С наилучшими пожеланиями успехов в садоводстве Плеханова Ольга Александровна.
КФХ «Абрикос», тел. 8 (913) 544-6052, сайт www.abrikossibir.ru
Для писем 655001, а/я 1080, г.Абакан, Хакасия.
Каталог
Выращивание персика в Сибири. Укрытие на зимуГлавнаяСтатьиДля получения стабильного урожая, персик в условиях Сибири на зиму необходимо укрывать. Плодовые почки персика выдерживают мороз до –27 С , если температура опускается ниже, то почки подмерзают и весной цветения не будет. Древесина выдерживает до –35 С, но всё же лучше не рисковать, ведь укрыть персик не сложно.
Перед укрытием персик необходимо пригнуть к земле как можно ниже. Чем ниже вы пригнёте, чем меньше материалов и сил вы затратите на укрытие. Пригибаем персик после листопада, при плюсовой температуре воздуха, если на улице минус, то древесина становится хрупкой. И так, куст персика до пригибания (рис. 1,2).
Смотрим в какую сторону нам удобнее пригнуть ветки, забиваем колышки и привязываем к ним шпагат (рис. 3,4,5),
аккуратно пригибаем ветви и привязываем к колышкам (рис. 11, 6, 7, 9, 17)
так поступаем со всеми ветвями (рис. 10,18)
мелкие веточки нужно связать в пучок и прикрепить к скелетной ветке, чтобы при укрытии их не сломать.
Старые ветви которые невозможно пригнуть вырезаем (рис. 8,15),
так же вырезаем случайно сломанные ветви, оставляем пеньки 8-10 см (рис12, 13,14,16),
через год на месте вырезанных ветвей отрастут новые (рис 19).
Все срезы обязательно замазываем садовым варом. Пригнутый персик выглядит вот так (рис. 20,21,22).
Многолетний штамб (рис 23).
В таком виде персик остаётся у нас до устойчивых морозов в –10 С. У нас это конец ноября. Перед укрытием в основание куста нужно положить средство для отпугивания или уничтожения мышей. Мыши очень любят поселяться в таких сухих домиках и могут съесть кору на нашем персике. Если есть снег рис (24),
то мы просто засыпаем им персик, над кустом должно быть 20-25 см (рис 25).
Этого достаточно, чтобы персик прекрасно перезимовал. Если снега нет, то делаем сухое укрытие. Насыпаем сухие опилки в мешки и закрываем ветви, корневая система зимостойкая и в укрытии не нуждается (рис 26).
Я подробно описала технологию укрытия персика у нас в хозяйстве, этот способ укрытия выработан за многие годы, и нам удобнее укрывать персик именно так. У вас могут быть другие варианты, которые устроят именно вас.
Можно укрыть сухой ботвой, соломой, любым сухим сыпучим материалом, сверху кладем полиэтиленовую плёнку или рубероид, чтобы во время оттепели или мокрого снега наше укрытие не намокло. Под нетканым материалом персик за зиму высыхает до дров, у нас был такой плачевный опыт. Если вы решитесь использовать нетканый материал, то сверху должно быть не прозрачное укрытие, иначе солнце иссушает древесину. Есть ещё много вариантов укрытия персика, можно поставить на куст большую картонную коробку , и заполнить её сухим материалом , некоторые делают целые домики из фанеры и т.д. Некоторые выращивают даже в теплицах вместе с виноградом. Вариантов много и каждый выбирает свой, так же и у вас есть выбор садить или не садить персик на своём участке.
С наилучшими пожеланиями успехов в садоводстве Плеханова Ольга Александровна.
КФХ «Абрикос», тел. 8 (913) 544-6052, сайт www.abrikossibir.ru
Для писем 655001, а/я 1080, г.Абакан, Хакасия.
Валерий Свистунов,
02-01-2017 13:34
(ссылка)
персик 1
Про персиков ничего ненашел. Н меня вопрос - как уберечь персиков от мороза? Проживаю в Литве, 13 км от Латвии, имею 3 сада. Стаж садовода - 30 лет. Персик у меня только один. В прошлом году, впервые за 3 - 4 года от посадки, уже пробовал плоды.
Сообщение отредактировал tpjks - 2.2.2009, 1:10
Титтан
2.2.2009, 10:00
Дачник
Регистрация: 16.9.2007
Сообщений: 407
Из: Севастополь
Дача в Севастополь
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 3:25) 
Про персиков ничего ненашел. Н меня вопрос - как уберечь персиков от мороза? Проживаю в Литве, 13 км от Латвии, имею 3 сада. Стаж садовода - 30 лет. Персик у меня только один. В прошлом году, впервые за 3 - 4 года от посадки, уже пробовал плоды.
А он у Вас хоть раз вымерзал?
У меня все персики выжили при снижении температуры до -25*С. Бывают ли у Вас температуры ниже?
--------------------
"Основное отличие человека от обезьяны - наличие чувства юмора."Я.
tpjks
2.2.2009, 12:37
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Титтан @ 2.2.2009, 9:20)
А он у Вас хоть раз вымерзал?
У меня все персики выжили при снижении температуры до -25*С. Бывают ли у Вас температуры ниже?
Вымерзал каждый год ( первый саженец вообще невыжил - посадил осенью,а вот этот - второй - посадил весной,поливал его и т.д.,поэтому он вырастил добротные корни).Те ветви, которые обмерзли, вырезал, вытирал слезу
, погрозил богу и ... по новой. Температура (погода) у нас очень опасная для таких растений - зимой иногда бывает за 30 градусов холода и это часто случается внезапно - может быть неделю тому назад температура была плюсовой. Абрикосы у меня удобно проживают за домиком уже 19 лет, а вот персику такого места ненашел.
Сообщение отредактировал tpjks - 2.2.2009, 12:57
toliam1
2.2.2009, 17:19
Дачник
Регистрация: 9.12.2006
Сообщений: 763
Из: СПБ
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 12:57)
Температура (погода) у нас очень опасная для таких растений - зимой иногда бывает за 30 градусов холода ...
Знаю, В.И.Сусов(Москва) прививает персик в крону зимостойкой сливы на высоте 1,5-2,0м. Тогда корни, штамб, скелет легко переносят морозы за -35. Наверху морозы меньше, чем у грунта. Весной дают импульс персику.
Собираюсь идти тем-же путём.
--------------------
Анатолий
tpjks
2.2.2009, 17:51
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Позапрошлой осенью мать обложила корни персика навозом (примерно 5-10см слой), а я на стороне от севера, примерно 1-1,5m высотой, сделал ограду от ветра из полиэтилэновой плэнки. Прошлым летом за работу были награждены. Прошлой осенью я только посыпал минеральными удобрениями, предназначенными для удобрения осенью.
Якимов
3.2.2009, 17:59
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Я выращивал. Можно кушать персики каждый год. Нужно только выращивать в стланцевой форме, так чтобы они уходили зимой под снег, а осенью укрывать перед морозами. Я попробовал персики после весенней прививки уже летом следующего года. Деревце растёт очень быстро, но плоды завязываются только на однолетней древесине предидущего года, поэтому ежегодно осенью проводится обрезка по типу винограда. На каждой скелетной ветке оставляется прутик на плодоношение и сучок замещения. Это хорошо и в том плане, что крона не разрастается-укрывать легко.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks
4.2.2009, 4:02
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Интересный опыт (что было дальше - выращивали ли, какие успехи - орожаи и прочее?). Должен заметить, что у моего персика, поскольку все время отрезались обмерзшие ветви, плоды (наверное) получил на ветвях первого или второго года.
vlada
4.2.2009, 5:46
Дачник
Регистрация: 22.9.2008
Сообщений: 16131
Дача в Средней Волге
Цитата(Якимов @ 3.2.2009, 18:19)
Я выращивал. Можно кушать персики каждый год. Нужно только выращивать в стланцевой форме, так чтобы они уходили зимой под снег, а осенью укрывать перед морозами. Я попробовал персики после весенней прививки уже летом следующего года. Деревце растёт очень быстро, но плоды завязываются только на однолетней древесине предидущего года, поэтому ежегодно осенью проводится обрезка по типу винограда. На каждой скелетной ветке оставляется прутик на плодоношение и сучок замещения. Это хорошо и в том плане, что крона не разрастается-укрывать легко.
Якимов, скажите пожалуйста, где вы брали сажены саженцы персиков? Стланцевую форму сами делали? Весенние заморозки не повреждали цветы?
Игорь
4.2.2009, 6:39
Дачник
Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 1103
Из: ...
Дача в ...
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 11:57)
Вымерзал каждый год ( первый саженец вообще невыжил - посадил осенью,а вот этот - второй - посадил весной,поливал его и т.д.,поэтому он вырастил добротные корни).Те ветви, которые обмерзли, вырезал, вытирал слезу, погрозил богу и ... по новой. Температура (погода) у нас очень опасная для таких растений - зимой иногда бывает за 30 градусов холода и это часто случается внезапно - может быть неделю тому назад температура была плюсовой. Абрикосы у меня удобно проживают за домиком уже 19 лет, а вот персику такого места ненашел.
И что Вы думаете делать дальше?
Я осенью 2007 года покупал саженец абрикоски, а весной 2008 оказалось, что это персик . Зацвел шикарно, листики пошли.
И - бац - весенние заморозки, все почернело и умерло
.
Потом он восстановился, пошла новая поросль, листья.
Но жалко морозить расстение, и я думаю привить на стволик абрикосу. Она у нас чувствует себя хорошо.
Как Вы считаете - подвой не будет страдать от мороза?
--------------------
Слава Україні!
Героям слава!
tpjks
4.2.2009, 11:28
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Посмотрим весной. И может быть - ствол станет шире и морозов "бояться" перестанет?
Сообщение отредактировал tpjks - 4.2.2009, 12:13
jura
5.2.2009, 9:58
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 1:25)
Про персиков ничего ненашел. Н меня вопрос - как уберечь персиков от мороза? Проживаю в Литве, 13 км от Латвии, имею 3 сада. Стаж садовода - 30 лет. Персик у меня только один. В прошлом году, впервые за 3 - 4 года от посадки, уже пробовал плоды.
Вырвщивал персик несколько лет,к сожалению был позний сорт плохо вызревал пришлось удалить,а ранний ника не могу приобрести.При выращивании обязательно надо укрывать т.к. в начале зимы он выдерживает морозы до 25,но если будет оттепель то в дальнейшем загнется и при меньшей температуре.Я выращивал его между двух столбов,высотой метра 2.5 и формировал плоскую крону,поздней осенью(после первх заморзков) шпагатом обматывл дерево между столбами ,чтобы улотнить крону,затем обматывал укрывным материалом(весной во избежании ожогов некоторое время он стоит обмотанный).Сверху материала дополнительно утеплял старыми пальто и одевал мешок из пленки (пленка двойная продается,с одного конца заплавил и всё).Еще вокруг ствола насыпал опилки.В хоршую осень собирал до 6-и ведер.
tpjks
5.2.2009, 15:37
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Юра. Полиэтилэновые мешки я тоже надевал (пока возможно было), но, думаю, в таком случае нужно надеть так, чтобы пленка некасалась ветвей и ветви от того неполучали больше холода, чем в таком случае, если б в мешке была бы температура выше чем снаружи и через пленку (как по мостику холода) неполучали бы удары холода.
Якимов
5.2.2009, 17:14
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 4.2.2009, 5:22)
Интересный опыт (что было дальше - выращивали ли, какие успехи - орожаи и прочее?). Должен заметить, что у моего персика, поскольку все время отрезались обмерзшие ветви, плоды (наверное) получил на ветвях первого или второго года.
Персик я привил на поросли от сливы скороспелка красная (без пересадки поросли, то есть привитой саженец питался от корней взрослой сливы). Прививал высоко примерно 1м-1,2 от почвы. Порослевой побег был диаметром в районе земли примерно 15мм, поэтому сразу предполагалось пригибание к земле поздней осенью. Весенняя прививка выгнала из привитого черенка за лето три ветки персика длиной около метра каждая. На них были цветковые почки (собраны по 3 шт. в узле). Прививал я 2 деревца. Осенью их согнул предварительно постелив на землю плёнку, что бы влага от земли не увлажняла утеплитель (иначе возможно подпревание-у персика период покоя короткий). Пригнутые деревца заневолил придавив (осторожно так, чтобы не выломить прививки в месте срастания, вот здесь прояляется преимущество высокой прививки), далее деревца засыпал сухим листовым опадом. Всё это сверху накрыл плёнкой, чтобы лист не мок от осадков. Весной открыл, убрал утеплители ещё по глубокому снегу, в тот момент, когда снег начал напитываться влагой (боялся подпревания). Цветение было уже в 1-х числах мая. Правда не все цветковые почки были целы, часть из них избирательно выгрызли мыши. Поэтому завязи были только на одном персике. Вызрело кажется 2 крупных плода, примерно 90-100г весом. На второй год, чтобы избежать выгрызания почек, я обмотал каждую ветку полосой резанной плёнки (естественно, после обрезки персика, с оставлением однолетнего побега на плодоношение и сучка замещения). Укрыл полегче, только вырезанными отплодоносившими ветками ежевики (их у меня много). Перезимовали хорошо (одно деревце выпало летом из-за несовместимости привоя и подвоя-засохло вместе с персиками). На втором было порядка десятка плодов, но окончательно вызрело 4 персика. Сорт был Осенний сюрприз, но в Самаре он вызревал в первых числах сентября. На третий год я сделал укрытие ещё легче. Укрыл одной плёнкой. Минувшей весной оказалось, что это укрытие было недостаточным. Побеги подмёрзли, был только один цветок и деревце окончательно загнулось в конце августа.
Этой весной придётся привить другое деревце, хорошо что черенками снабдил 2-х знакомых. У одного не пошло, зато другой обещал весной мне срезать.
Насчёт обрезки, я ничего нового не придумывал, так делают и в промышленных садах. Просто в нашей садоводческой литературе сведения по обрезке персика найти тяжело. У меня есть книга болгарина Велкова. Кажется и Курдюмов в книге "Формировка вместо обрезки" тоже уделяет место этому вопросу.
Цитата(vlada @ 4.2.2009, 7:06)
Якимов, скажите пожалуйста, где вы брали сажены саженцы персиков? Стланцевую форму сами делали? Весенние заморозки не повреждали цветы?
Я, как уже говорил, что прививал. А черенки выписывал от Свечникова из г. Донецк Ростовской обл. Это известный коллекционер.
--------------------
ежевичный-сад.рф
jura
5.2.2009, 20:34
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(vlada @ 5.2.2009, 14:34)
Где Вы, Юра, территориально?
г.Воронеж.
Цитата(tpjks @ 5.2.2009, 15:57)
Юра. Полиэтилэновые мешки я тоже надевал (пока возможно было), но, думаю, в таком случае нужно надеть так, чтобы пленка некасалась ветвей и ветви от того неполучали больше холода, чем в таком случае, если б в мешке была бы температура выше чем снаружи и через пленку (как по мостику холода) неполучали бы удары холода.
Пленка ветвей никак не касается т.к.одевается на "утеплитель"
tpjks
5.2.2009, 20:40
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Юра. СПС, что поняли о чем я написал.
АндрейВ
5.2.2009, 23:06
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(toliam1 @ 2.2.2009, 17:39)
Знаю, В.И.Сусов(Москва) прививает персик в крону зимостойкой сливы на высоте 1,5-2,0м. Тогда корни, штамб, скелет легко переносят морозы за -35. Наверху морозы меньше, чем у грунта. Весной дают импульс персику.
Собираюсь идти тем-же путём.
Корни, штамб, скелет перенесут морозы за -35, да только персиковый привой держит всего -28 и без укрытия или без стланцевой формировки никакие пляски с бубном не помогают.
tpjks
5.2.2009, 23:59
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
АндрейВ. Нам были бы интересны Ваш опыт и знания.
DIM1
6.2.2009, 15:50
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Вячеславу респект!- описание технологии краткое чёткое и ясное. У нас, в г.Троицке, один виноградарь получил персики, технология аналогичная. Проблемы возникают при малоснежной зиме- дополнительноукрывать надо, допустим мешками с листьями или опилками.
Сообщение отредактировал DIM1 - 6.2.2009, 15:51
vlada
7.2.2009, 10:51
Дачник
Регистрация: 22.9.2008
Сообщений: 16131
Дача в Средней Волге
Знатоки персиков! А вариант такой - персик кустовой формы - это очень неправильно ? 
Я понимаю, что это дерево,но... типа (только типа) вишня-расплетка?
jura
7.2.2009, 11:15
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(vlada @ 7.2.2009, 11:11)
Знатоки персиков! А вариант такой - персик кустовой формы - это очень неправильно ? Я понимаю, что это дерево,но... типа (только типа) вишня-расплетка?
Для удобства укрытия и получения максимального урожая куст на мой взгляд самое оптимальное,т.ч. если у Вас растёт кустом по другому не формируйте.Если у Вас есть адреса любителей которые могут выслать саженцы персика почтой буду благодарен.
В январском номере ПХ за 2009год Пискуновым описана технология выращивания персика именно кустом. Очень подробная статья.
DIM1
7.2.2009, 11:33
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Я в этом году хочу косточками посеять- знакомый примез с Запорожья , тем более что растёт он очень быстро. А если прививать- проблемы с подвоем: на что прививать, будет ли совместимость, будет ли прочность прививки- вдруг отломится при пригибании на зиму. Садовод с Троицка прививал Донецкие сорта на войлочную вишню, но там где зимы гнилые, такой подвой наверное будет страдать от подопревания. Более южные сорта и косточки, чем Донецкие, врядли прокатят- очень длинный вегетационный период, вызревать не полностью будут побеги и плоды.з
jura
7.2.2009, 12:21
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(DIM1 @ 7.2.2009, 11:53)
Я в этом году хочу косточками посеять- знакомый примез с Запорожья , тем более что растёт он очень быстро. А если прививать- проблемы с подвоем: на что прививать, будет ли совместимость, будет ли прочность прививки- вдруг отломится при пригибании на зиму. Садовод с Троицка прививал Донецкие сорта на войлочную вишню, но там где зимы гнилые, такой подвой наверное будет страдать от подопревания. Более южные сорта и косточки, чем Донецкие, врядли прокатят- очень длинный вегетационный период, вызревать не полностью будут побеги и плоды.з
Проблема в том,что большинство ранних сортов косточками не развести(семя недоразвито),а остальные просто не вызреют или уйдут в зиму ослабленными.Надеюсь что Вам повезёт.
DIM1
7.2.2009, 12:48
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Цитата(jura @ 7.2.2009, 14:41)
Проблема в том,что большинство ранних сортов косточками не развести(семя недоразвито),а остальные просто не вызреют или уйдут в зиму ослабленными.Надеюсь что Вам повезёт.
Почему же?- товарищ уже сеял в прошлом году, нормально взошли, сначала в тисочках аккуратно косточки раскрыл, ядра- на стратификацию.
АндрейВ
7.2.2009, 13:42
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(DIM1 @ 7.2.2009, 11:53)
Я в этом году хочу косточками посеять- знакомый примез с Запорожья , тем более что растёт он очень быстро. А если прививать- проблемы с подвоем: на что прививать, будет ли совместимость, будет ли прочность прививки- вдруг отломится при пригибании на зиму. Садовод с Троицка прививал Донецкие сорта на войлочную вишню, но там где зимы гнилые, такой подвой наверное будет страдать от подопревания. Более южные сорта и косточки, чем Донецкие, врядли прокатят- очень длинный вегетационный период, вызревать не полностью будут побеги и плоды.з
Позавчера в МОИПе как раз обсуждался вопрос по подвоям для персиков и нектаринов. Так вот, было отдано предпочтение следующим (в порядке убывания): Терн, Московский абрикос (из Крамаренковских, самая лучшая совместимость и устойчивость к болезням), Маньчжурский абрикос, Тернослива (самая плохая совместимость).
DIM1
7.2.2009, 15:58
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Это что, получается- с терном совместимость лучшая? Вобще можно конечно привить на всё подряд, посмотреть- на чём лучше будет.
Якимов
7.2.2009, 17:20
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Я пробовал прививать на миндаль низкий (на память боюсь ошибиться в видовом названии), у нас этот кустарник встречается по опушкам лесов и склонам степных оврагов, этот вид есть и в южной сибири. Персик развивается на этом миндале хорошо, но в месте прививки получается наплыв. Жаль, что не удалось проследить дальнейшее развитие, оседающий весной снег поломал подвой ниже прививки.
Теперь насчёт весенних заморозков. Я ничем цветковые почки не закрывал. На высоких прививках цветки не повреждались. Возможно мне повезло. На мой взгляд, укрытие плёночным рукавом ветки весной, приведёт к более раннему цветению из-за солнечного прогрева укрытой части и ещё большему риску вымерзания цветков при возвратных заморозках. Мне кажется, что у меня слива Евроазия 21 больше от этого страдала, чем персик.
Есть вид персика-персик волосистый. В Корее есть сорта, которые дают плоды весом до 100г и выдерживают температуры ниже -30.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks
7.2.2009, 18:24
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(АндрейВ @ 7.2.2009, 9:33)
По средней температуре во время зимы и по температурному минимуму.
Но как раз температурные колебания, по моему, как раз и вредит больше всего - иногда зимой пару недель продержиться тепло, почки появляются, а тут - бац и опять 10 - 20 градусов холода. Что Вы думаете об этом?
Якимов
7.2.2009, 18:36
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 7.2.2009, 20:44)
Но как раз температурные колебания, по моему, как раз и вредит больше всего - иногда зимой пару недель продержиться тепло, почки появляются, а тут - бац и опять 10 - 20 градусов холода. Что Вы думаете об этом?
У персика период покоя короткий, насколько я помню не более 100 дней. То есть, после открытия неделя положительных температур и этот бац вполне возможен. Но в открытом состоянии плюсовые температуры днём нивелируются минусовыми ночными. А стабильный плюс иногда появляется в конце апреля (в разных местностях по разному). Я открывал в конце марта-начале апреля (по снегу), и всё получалось хорошо без защиты цветков. Цветение происходит при положительной температуре, а закрытые цветковые почки определённые минусовые температуры выдерживают.
Вот это мой персик.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks
7.2.2009, 19:44
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 7.2.2009, 17:56)
У персика период покоя короткий, насколько я помню не более 100 дней. То есть, после открытия неделя положительных температур и этот бац вполне возможен. Но в открытом состоянии плюсовые температуры днём нивелируются минусовыми ночными. А стабильный плюс иногда появляется в конце апреля (в разных местностях по разному). Я открывал в конце марта-начале апреля (по снегу), и всё получалось хорошо без защиты цветков. Цветение происходит при положительной температуре, а закрытые цветковые почки определённые минусовые температуры выдерживают.
Но такое, по моему, случается с персиками у нас не весной, а зимой. Весной такое часто бывает с абрикосами - они цветут рано и часто случается, что весенние заморозки как раз бывают в то же время. Для защиты от заморозков я их и посадил за домиком. Или Вы думаете, что морозы отмораживают зимой ветки персика и они страдают не от перепада температур?
Сообщение отредактировал tpjks - 7.2.2009, 19:51
Консерватор
7.2.2009, 20:37
Дачник
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 1042
Из: Коломна
Дача в : коломенский домовладелец
Цитата(Якимов @ 7.2.2009, 17:44)
Есть вид персика-персик волосистый. В Корее есть сорта, которые дают плоды весом до 100г и выдерживают температуры ниже -30.
Так вся проблема, как я понимаю, не в низких температурах, а в её (Т) колебании. У нас в марте после +15*С ударит -10*С - и каюк персикам, даже и волосистым! Муссонный климат Кореи таких перепадов не знает - там весна наступает "окончательно и бесповоротно".
Но попробовать хотца! Где найти энтот "волосатый" персик?
--------------------
Да здравствует ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ !
tpjks
7.2.2009, 20:43
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Консерватор @ 7.2.2009, 19:57)
Так вся проблема, как я понимаю, не в низких температурах, а в её (Т) колебании. У нас в марте после +15*С ударит -10*С - и каюк персикам, даже и волосистым! Муссонный климат Кореи таких перепадов не знает - там весна наступает "окончательно и бесповоротно".
Но попробовать хотца! Где найти энтот "волосатый" персик?
Я тоже так думаю. Только "каюк" не так быстро - отмерзали веточки, а летом вырастали новые. Если еще сумеем как нибуть оградить от внезпного удара холода, то все получиться. Должно получиться, не так ли?
Сообщение отредактировал tpjks - 7.2.2009, 20:44
Консерватор
7.2.2009, 21:03
Дачник
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 1042
Из: Коломна
Дача в : коломенский домовладелец
Цитата(tpjks @ 7.2.2009, 21:03)
Я тоже так думаю. Только "каюк" не так быстро - отмерзали веточки, а летом вырастали новые. Если еще сумеем как нибуть оградить от внезпного удара холода, то все получиться. Должно получиться, не так ли?
ИМХО - получиться должно, но процесс этот очень долгий и сложный. Ведь персик в ещё большей степени, чем абрикос и миндаль - растение ровного климата, не приемлющий зимне-весенних плюс-минусовых перепадов. Думаю, требуется длительная селекция (семенное размножение и отбор наиболее приспособленных экземпляров).
Опять же ИМХО - стоит поэкспериментировать с американскими сортами этой культуры. У них там погода весьма изменчива, зимняя жара регулярно сменяется сильным, даже по нашим меркам, морозом. Но сажать их у нас стоит только семенами - культурные саженцы вряд-ли приспособятся.
--------------------
Да здравствует ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ !
DIM1
7.2.2009, 21:32
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
А вот и Сергеев из Троицка отыскался: http://www.uralsadovod.ru/Arhiv/Arhiv.html
АндрейВ
7.2.2009, 21:51
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(DIM1 @ 7.2.2009, 16:18)
Это что, получается- с терном совместимость лучшая? Вобще можно конечно привить на всё подряд, посмотреть- на чём лучше будет.
Дима, самая лучшая совместимость у "Московского абрикоса", терн на втором месте по совместимости. Но по другим показателям терн все же предпочтительнее.
Если персик корнесобственный, то его гораздо легче держать держать кустом, соответственно и легче укрывать и пригибать, а под снегом ему никакие оттепели не страшны. Для персика выпревание не так критично как для абрикоса.
toliam1
8.2.2009, 0:24
Дачник
Регистрация: 9.12.2006
Сообщений: 763
Из: СПБ
Цитата(АндрейВ @ 7.2.2009, 14:02)
Позавчера в МОИПе как раз обсуждался вопрос по подвоям для персиков и нектаринов. Так вот, было отдано предпочтение следующим (в порядке убывания): Терн, Московский абрикос (из Крамаренковских, самая лучшая совместимость и устойчивость к болезням), Маньчжурский абрикос, Тернослива (самая плохая совместимость).
Андрей, а слива, алыча в обсуждении рассматривались?
--------------------
Анатолий
АндрейВ
8.2.2009, 12:38
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(toliam1 @ 8.2.2009, 0:44)
Андрей, а слива, алыча в обсуждении рассматривались?
Анатолий, рассматривались, но отзывы отрицательные, прививка, как правило, не переживает зиму, а если и переживает, то потом проявляется несовместимость (что-то вроде некроза в месте срастания). Но навярняка испробовали не все комбинации, может со временем что-то и найдется.
Сообщение отредактировал АндрейВ - 8.2.2009, 12:39
tpjks
11.2.2009, 1:50
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 3.2.2009, 17:19)
Я выращивал. Можно кушать персики каждый год. Нужно только выращивать в стланцевой форме, так чтобы они уходили зимой под снег, а осенью укрывать перед морозами.
Дело в том, что ввиду того, что зимой часто меняется температура, часто снега небывает, а холод появляется как раз во время безснежья.
Сообщение отредактировал tpjks - 11.2.2009, 1:51
Виктори
11.2.2009, 14:20
Прохожий
Регистрация: 1.2.2009
Сообщений: 1
Дача в Луганске, Острая Могила
Очень нравится сорт Киевский - ароматный, сладкий, морозостойкий, первые плоды снимаем в конце июля.
Единственное экземпляр попался зараженный, дерево медленно пропадает. Хочу в этом году купить ему замену, буду брать только Киевский.
Фото прошлого года, в этом не фотографировали (в этом были гораздо крупнее).
АндрейВ
11.2.2009, 15:44
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(tpjks @ 11.2.2009, 2:10)
Дело в том, что ввиду того, что зимой часто меняется температура, часто снега небывает, а холод появляется как раз во время безснежья.
Можно укрыть опилками и тд., а свеху пленкой, но боковины должны "дышать". Но думается мне, что при безснежье (а не вообще зимой), температура в ваших краях ниже -20 не опускается.итата(АндрейВ @ 11.2.2009, 15:04)
Можно укрыть опилками и тд., а свеху пленкой, но боковины должны "дышать". Но думается мне, что при безснежье (а не вообще зимой), температура в ваших краях ниже -20 не опускается.
О температуре. Всякое бывает. По поводу укрытия. Если укрывать опилками или еще чем нибудь похожим, что создало бы под ними теплоту, то там обязательно поселяться крысенки и будут грызть дерево. Думается, что лучше всего укрыть мешком из полиэтилэновой плионки и так, чтобы плионка некасалась бы ветвей и ветви неполучали бы неожиданных ударов холода. Мешок, предполагаю, должен обеспечить врутреннюю температуру всегда чуть выше наружней и это должно помочь избежать вышеупомянутых опасностей.
A мож у кого нибудь есть другие предложения?
Якимов
13.2.2009, 18:05
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 7.2.2009, 22:04)
Но такое, по моему, случается с персиками у нас не весной, а зимой. Весной такое часто бывает с абрикосами - они цветут рано и часто случается, что весенние заморозки как раз бывают в то же время. Для защиты от заморозков я их и посадил за домиком. Или Вы думаете, что морозы отмораживают зимой ветки персика и они страдают не от перепада температур?
Персик действительно страдает от перепадов температур, но поскольку он у меня зимой под укрытием и под снегом, то что происходит сверху в воздухе, его не касается. Поэтому я говорил о весенних перепадах после открытия.
Бессмысленно говорить о зимних морозах если дерево укрыто, как впрочем и о перепадах теиператур.
А плод незрелый, поэтому насчёт величины вы правильно заметили, он ещё не налился. Это видно и по салатовой окраске. Просто другого фото не нашлось.
Главное чтобы укрытие было сухим, иначе может быть выпревание коры, и о защите от грызунов, как было замечено, нужно позаботиться обязательно.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks
13.2.2009, 22:36
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 13.2.2009, 17:25)
А плод незрелый, поэтому насчёт величины вы правильно заметили, он ещё не налился. Это видно и по салатовой окраске. Просто другого фото не нашлось.
Понял. Я эту заметку писал тогда, когда Вы свою только что поместили и величиной он мне занимал чуть ли не "пол экрана".
Цитата(Якимов @ 13.2.2009, 17:29)
Главное чтобы укрытие было сухим, иначе может быть выпревание коры, и о защите от грызунов, как было замечено, нужно позаботиться обязательно.
Это так. Но как это сделать - снега нет, опилками покрывать нельзя?
Якимов
16.2.2009, 17:33
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 14.2.2009, 1:08)
Понял. Я эту заметку писал тогда, когда Вы свою только что поместили и величиной он мне занимал чуть ли не "пол экрана".
Это так. Но как это сделать - снега нет, опилками покрывать нельзя?
Я там вначале писал, что прежде чем укрывать стелил плёнку на землю под дерево, чтобы влага весной или в предзимье не поднималась от земли в сухой утеплитель, а уже потом гнул и утеплял дерево и вновь сверху накрывал плёнкой, чтобы утеплитель не мок и сверху (если опил сухой, думаю можно). Пока нет интенсивного снеготаяния, то есть в зимнее время, деревце в сухом утеплителе. Когда снег начинает пропитываться влагой- ранней весной, тогда нужно быстренько его разгрести вокруг и все утеплители снимать и убирать, потому что никакая отсечка уже не спасёт, утеплитель промокнет и дерево пропадёт от выпревания. А от грызунов полосками из плёнки, как я уже говорил, обматывают стволик и ветки ещё до укрывания. Их после открытия тоже снимают. Открывают по погоде (весна может быть как ранней так и поздней). Цветение начинается ещё до распускания листьев, однако снег к тому времени уже успевал растаять.
Можно попробовать сделать что-то вроде внутренней камеры (перевёрнутый ящик или короб укрывает крону), а опил сверху. Тогда согнутое деревце или сформированный стланец будет как-бы в воздушной полости зимой.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks
29.4.2009, 17:13
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Всем, всем, всем - мой персик цветет! И абрикосы тоже. Не знаю, что помогло ему выжить - может быть зима не была столь жестко холодной, мож то, что я его подкормил спец.удобрениями осенью, а, может быть, он уже "повзрослел, окреп и вырос детские болезни"? Ура, товарищи! 
Сообщение отредактировал tpjks - 29.4.2009, 17:17
Якимов
8.5.2009, 15:09
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 7.5.2009, 0:27)
Как перезимовали персики у других садоводов?
Я весной брал у товарища черенки для прививки, его деревце под укрытием перезимовало хорошо. Должно быть уже цветёт.
У меня была прививка прошлого года на поросли, я гнул её прошлой осенью под укрытие - вроде цела.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks
8.5.2009, 22:42
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 8.5.2009, 15:09)
Я весной брал у товарища черенки для прививки, его деревце под укрытием перезимовало хорошо. Должно быть уже цветёт.
У меня была прививка прошлого года на поросли, я гнул её прошлой осенью под укрытие - вроде цела.
Интересно - холодная ли у Вас зима была? У нас в январе, вроде бы, были два периуда по 10 дней с температурой под -20, а так все время температура колебалась от минус 15 до плюс 5 (иногда). Перед зимой дерево подкормил удобрениями, предназначенными на осеннее время, и больше ничего не делал.
Крымчанка
12.5.2009, 19:24
Новичок
Регистрация: 10.5.2009
Сообщений: 36
Дача в В Крыму
Здравствуйте форумчане! 
Ваш сайт нашла по ссылке-окажите помощь начинающему собственнику земельного участка. Есть на участке персик (Лет 10-12).Вообще их было 5,но остальные погибли 
уже давно.А этот в этом году зацвел такими крупными цветами-диву дались когда приехали.Самое интересное.что часть дерева (несколько веток сухие),а эти ожили.Может его привить или придется 
.
И еще вопрос(может не в тему,тогда изв) участок у меня 12 соток-есть ровные куски,но есть гора-уклон около 60 градусов.Раньше на нем хозяева сажали клубкину и сладкий лук,НО Я ХОЧУ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.Можно ли с таким-то уклоном (земли немного дальше вниз скала)Посоветуйте люди добрые
или пошлите туда где посоветуют.
Титтан
13.5.2009, 12:37
Дачник
Регистрация: 16.9.2007
Сообщений: 407
Из: Севастополь
Дача в Севастополь
Молодой еще персик.Сухие ветки обрежьте и замажьте садовым варом. Можете смесью коровяка и глины. Все побеги тоньше карандаша удалите. Побеги без цветов - то же. Склон - террасируйте. Не волнуйтесь, если у Вас персик превратится в ствол с короткими толстыми ветками. Это называется "обрезать на рога". Побеги этого года прищипните над пятым листом. Из побегов второго порядка оставьте 2-3 на каждом побеге первого порядка. Ваша задача на этот год не персики кушать, а получить сильные однолетние побеги. Кушать будете персики в следующем году. Но много!
--------------------
"Основное отличие человека от обезьяны - наличие чувства юмора."Я.
Крымчанка
13.5.2009, 20:34
Новичок
Регистрация: 10.5.2009
Сообщений: 36
Дача в В Крыму
Я так рада,что вы меня обнадежили.Только вот коровяка у нас не найти днем с огнем А что такое садовый вар-как его приготовить?? Я через поиск пробовала найти-ничего не получается.
А как определить где побеги этого года ??Очень неудобно спрашивать у вас знающих такие вещи -но уж очень хочется научиться.,и спасти деревце.
Сообщение отредактировал Крымчанка - 13.5.2009, 20:42
Якимов
14.5.2009, 15:49
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 9.5.2009, 0:42)
Интересно - холодная ли у Вас зима была? У нас в январе, вроде бы, были два периуда по 10 дней с температурой под -20, а так все время температура колебалась от минус 15 до плюс 5 (иногда). Перед зимой дерево подкормил удобрениями, предназначенными на осеннее время, и больше ничего не делал.
Зима была не холодная, но аномальная. Снега почти не было, или было очень мало. Мне повезло, у меня участок в местности, где снега выпадает всегда больше, чем во всём регионе. И то было примерно 40см. Основная масса снега выпала в конце марта-начале апреля. Поэтому земля даже при относительно небольших морозах промёрзла на большую глубину. Так что весной, ручьёв практически не было. Снег сошёл за пару дней. Промёрзшая земля воду в глубь не пропустила. Вода в колодцах стала подниматься только в начале мая и запасы её невелеки. Озёра сильно обмелели. Уровень некоторых на метр и более ниже, чем прошлым летом.
Я вполне серьёзно думаю об американском климатическом оружии.
Китайцы предвидя засуху обстреливали снеговые тучи. В Приморье сообщали, был такой денёк, что охотники промысловики и рыболовы ушли в тайгу и не смогли вернуться (за сутки выпало 1,5 м). В Кувейте зимой прошли снегопады, хотя в местном диалекте арабского языка понятие "снег" вообще отсутствует. Снегом была завалена Европа, потом были страшные наводнения. Снег в этом году выпадал даже в ЮАР. Я не говорю о Марокко.
В Оренбурге сугробы мело во второй половине апреля. В Индии-стране с миллиардом населения страшнейшая засуха. Фактов слишком много, чтобы от них легко было отмахнуться.Такого бардака природа ещё не знала.
Страшно-то, что похоже процесс становится управляемым.
--------------------
ежевичный-сад.рф
eli312
21.5.2009, 11:50
Дачник
Регистрация: 8.2.2008
Сообщений: 116
Из: Украина, г. Кременчуг
Нужен совет! Персику 3 года в прошлом году даже цвел. А в этом году отцвел довольно обильно (я наблюдаю из окна второго этажа, ращу сына 1 месяц) а вчера к нему добралась все цветы осыпались а листочки почти все красные и кудрявые. Что делать с этой напастью. В прошлом году такого не наблюдалось.
--------------------
Людмила
OlgaZverj
21.5.2009, 17:25
Новичок
Регистрация: 18.5.2009
Сообщений: 33
Дача в Латвия
У нас сажают персики около домов или других построек, так, чтобы северными ветрами не продувало, первые два года укрывают на зиму, потом лишь мульчируют навозом. Плодоносят каждый год, не вымерзают. Кое кто при возвратных заморозках окуривает из дымовых шашек, кто етого не делает, бывает самые кончики ветвей подмерзают
Якимов
21.5.2009, 17:37
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(eli312 @ 21.5.2009, 13:50)
Нужен совет! Персику 3 года в прошлом году даже цвел. А в этом году отцвел довольно обильно (я наблюдаю из окна второго этажа, ращу сына 1 месяц) а вчера к нему добралась все цветы осыпались а листочки почти все красные и кудрявые. Что делать с этой напастью. В прошлом году такого не наблюдалось.
У персика есть заболевание,-курчавость. Попробуйте поискать в этом направлении.
--------------------
ежевичный-сад.рф
Andrusha
21.5.2009, 22:00
Новичок
Регистрация: 17.3.2009
Сообщений: 86
Дача в Севастополь
Цитата(eli312 @ 21.5.2009, 11:50)
Нужен совет! Персику 3 года в прошлом году даже цвел. А в этом году отцвел довольно обильно (я наблюдаю из окна второго этажа, ращу сына 1 месяц) а вчера к нему добралась все цветы осыпались а листочки почти все красные и кудрявые. Что делать с этой напастью. В прошлом году такого не наблюдалось.
Это курчавость. Поможет опрыскивание препаратом Скор. Попробуйте прям сейчас по листьям, он не обжигает в отличии от медного купороса. Но урожая не будет, если поражены цветы и плоды.
Надо каждый год опрыскивать перед цветением, в момент роста цветочных почек (красные бутоны) и в фазе опадания венчиков (лепистков) цветов. Меняйте препараты, чтобы не было превыкания. Но сейчас попробуйте Скор.
Сообщение отредактировал Andrusha - 21.5.2009, 22:04
меркулов констан...
2.6.2009, 9:28
Новичок
Регистрация: 27.12.2008
Сообщений: 21
Дача в Екатеринбург
здравствуйте уважаемые
Прошлой осенью не обрезал деревья , решил дождаться цветения после перезимовки.
Сейчас персик цветет, но цветы не на всех ветках. Что делать с нецветущими ? Можно ли их обрезать
на замещение сейчас или лучше дождаться окончания цветения ? или резать уже вообще позно?
Подскажите пожалуйста.
Константин
Титтан
3.6.2009, 6:21
Дачник
Регистрация: 16.9.2007
Сообщений: 407
Из: Севастополь
Дача в Севастополь
Персик резать никогда не рано и никогда не поздно. Если ветка не нужна, а цветов на ней нет, то "сомненья прочь". Резать. Вчера.
После цветения уберете ветки, на которых плоды не завязались. Или укоротите их до последнего плода. Главное, что бы после последнего плода был хоть один живой лист.
У нас персик режется весной, когда становятся видны цветочные почки.
--------------------
"Основное отличие человека от обезьяны - наличие чувства юмора."Я.
меркулов констан...
4.6.2009, 11:48
Новичок
Регистрация: 27.12.2008
Сообщений: 21
Дача в Екатеринбург
Спасибо ТИТТАН !
Я примерно так и думал, Вы все подтвердили.
tpjks , у персика режут все лишние и неплодоносящие ветки, чтобы стимулировать рост
новых побегов, на которых закладываются цветковые почки, и чтобы не загущалось дерево.
Константин
Janneta
7.6.2009, 15:22
Дачник
Регистрация: 14.1.2009
Сообщений: 122
Дача в Нальчике
Подскажите, у меня тоже похоже на курчавость, красные, скрученные и уже кое-где высохшие листья, но плоды есть. Они что не выживут теперь или если уже есть то будем кушать? И сейчас что-то стоит делать?
Ekkart
9.6.2009, 9:05
Дачник
Регистрация: 5.4.2005
Сообщений: 1195
Из: Кишинев
Цитата(Janneta @ 7.6.2009, 15:22)
Подскажите, у меня тоже похоже на курчавость, красные, скрученные и уже кое-где высохшие листья, но плоды есть. Они что не выживут теперь или если уже есть то будем кушать? И сейчас что-то стоит делать?
Будут новые листья. Плоды выживут.
Сообщение отредактировал tpjks - 2.2.2009, 1:10
Титтан 2.2.2009, 10:00Сообщение #2
Дачник
Регистрация: 16.9.2007
Сообщений: 407
Из: Севастополь
Дача в Севастополь
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 3:25) Про персиков ничего ненашел. Н меня вопрос - как уберечь персиков от мороза? Проживаю в Литве, 13 км от Латвии, имею 3 сада. Стаж садовода - 30 лет. Персик у меня только один. В прошлом году, впервые за 3 - 4 года от посадки, уже пробовал плоды.
А он у Вас хоть раз вымерзал?
У меня все персики выжили при снижении температуры до -25*С. Бывают ли у Вас температуры ниже?
--------------------
"Основное отличие человека от обезьяны - наличие чувства юмора."Я.
tpjks 2.2.2009, 12:37Сообщение #3
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Титтан @ 2.2.2009, 9:20) А он у Вас хоть раз вымерзал?
У меня все персики выжили при снижении температуры до -25*С. Бывают ли у Вас температуры ниже?
Вымерзал каждый год ( первый саженец вообще невыжил - посадил осенью,а вот этот - второй - посадил весной,поливал его и т.д.,поэтому он вырастил добротные корни).Те ветви, которые обмерзли, вырезал, вытирал слезу
, погрозил богу и ... по новой. Температура (погода) у нас очень опасная для таких растений - зимой иногда бывает за 30 градусов холода и это часто случается внезапно - может быть неделю тому назад температура была плюсовой. Абрикосы у меня удобно проживают за домиком уже 19 лет, а вот персику такого места ненашел. Сообщение отредактировал tpjks - 2.2.2009, 12:57
toliam1 2.2.2009, 17:19Сообщение #4
Дачник
Регистрация: 9.12.2006
Сообщений: 763
Из: СПБ
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 12:57) Температура (погода) у нас очень опасная для таких растений - зимой иногда бывает за 30 градусов холода ...
Знаю, В.И.Сусов(Москва) прививает персик в крону зимостойкой сливы на высоте 1,5-2,0м. Тогда корни, штамб, скелет легко переносят морозы за -35. Наверху морозы меньше, чем у грунта. Весной дают импульс персику.
Собираюсь идти тем-же путём.
--------------------
Анатолий
tpjks 2.2.2009, 17:51Сообщение #5
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Позапрошлой осенью мать обложила корни персика навозом (примерно 5-10см слой), а я на стороне от севера, примерно 1-1,5m высотой, сделал ограду от ветра из полиэтилэновой плэнки. Прошлым летом за работу были награждены. Прошлой осенью я только посыпал минеральными удобрениями, предназначенными для удобрения осенью.Якимов 3.2.2009, 17:59Сообщение #6
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Я выращивал. Можно кушать персики каждый год. Нужно только выращивать в стланцевой форме, так чтобы они уходили зимой под снег, а осенью укрывать перед морозами. Я попробовал персики после весенней прививки уже летом следующего года. Деревце растёт очень быстро, но плоды завязываются только на однолетней древесине предидущего года, поэтому ежегодно осенью проводится обрезка по типу винограда. На каждой скелетной ветке оставляется прутик на плодоношение и сучок замещения. Это хорошо и в том плане, что крона не разрастается-укрывать легко.--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks 4.2.2009, 4:02Сообщение #7
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Интересный опыт (что было дальше - выращивали ли, какие успехи - орожаи и прочее?). Должен заметить, что у моего персика, поскольку все время отрезались обмерзшие ветви, плоды (наверное) получил на ветвях первого или второго года.vlada 4.2.2009, 5:46Сообщение #8
Дачник
Регистрация: 22.9.2008
Сообщений: 16131
Дача в Средней Волге
Цитата(Якимов @ 3.2.2009, 18:19) Я выращивал. Можно кушать персики каждый год. Нужно только выращивать в стланцевой форме, так чтобы они уходили зимой под снег, а осенью укрывать перед морозами. Я попробовал персики после весенней прививки уже летом следующего года. Деревце растёт очень быстро, но плоды завязываются только на однолетней древесине предидущего года, поэтому ежегодно осенью проводится обрезка по типу винограда. На каждой скелетной ветке оставляется прутик на плодоношение и сучок замещения. Это хорошо и в том плане, что крона не разрастается-укрывать легко.
Якимов, скажите пожалуйста, где вы брали сажены саженцы персиков? Стланцевую форму сами делали? Весенние заморозки не повреждали цветы?
Игорь 4.2.2009, 6:39Сообщение #9
Дачник
Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 1103
Из: ...
Дача в ...
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 11:57) Вымерзал каждый год ( первый саженец вообще невыжил - посадил осенью,а вот этот - второй - посадил весной,поливал его и т.д.,поэтому он вырастил добротные корни).Те ветви, которые обмерзли, вырезал, вытирал слезу
, погрозил богу и ... по новой. Температура (погода) у нас очень опасная для таких растений - зимой иногда бывает за 30 градусов холода и это часто случается внезапно - может быть неделю тому назад температура была плюсовой. Абрикосы у меня удобно проживают за домиком уже 19 лет, а вот персику такого места ненашел.И что Вы думаете делать дальше?
Я осенью 2007 года покупал саженец абрикоски, а весной 2008 оказалось, что это персик
. Зацвел шикарно, листики пошли.И - бац - весенние заморозки, все почернело и умерло
.Потом он восстановился, пошла новая поросль, листья.
Но жалко морозить расстение, и я думаю привить на стволик абрикосу. Она у нас чувствует себя хорошо.
Как Вы считаете - подвой не будет страдать от мороза?
--------------------
Слава Україні!
Героям слава!
tpjks 4.2.2009, 11:28Сообщение #10
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Посмотрим весной. И может быть - ствол станет шире и морозов "бояться" перестанет? Сообщение отредактировал tpjks - 4.2.2009, 12:13
jura 5.2.2009, 9:58Сообщение #11
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(tpjks @ 2.2.2009, 1:25) Про персиков ничего ненашел. Н меня вопрос - как уберечь персиков от мороза? Проживаю в Литве, 13 км от Латвии, имею 3 сада. Стаж садовода - 30 лет. Персик у меня только один. В прошлом году, впервые за 3 - 4 года от посадки, уже пробовал плоды.
Вырвщивал персик несколько лет,к сожалению был позний сорт плохо вызревал пришлось удалить,а ранний ника не могу приобрести.При выращивании обязательно надо укрывать т.к. в начале зимы он выдерживает морозы до 25,но если будет оттепель то в дальнейшем загнется и при меньшей температуре.Я выращивал его между двух столбов,высотой метра 2.5 и формировал плоскую крону,поздней осенью(после первх заморзков) шпагатом обматывл дерево между столбами ,чтобы улотнить крону,затем обматывал укрывным материалом(весной во избежании ожогов некоторое время он стоит обмотанный).Сверху материала дополнительно утеплял старыми пальто и одевал мешок из пленки (пленка двойная продается,с одного конца заплавил и всё).Еще вокруг ствола насыпал опилки.В хоршую осень собирал до 6-и ведер.
tpjks 5.2.2009, 15:37Сообщение #12
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Юра. Полиэтилэновые мешки я тоже надевал (пока возможно было), но, думаю, в таком случае нужно надеть так, чтобы пленка некасалась ветвей и ветви от того неполучали больше холода, чем в таком случае, если б в мешке была бы температура выше чем снаружи и через пленку (как по мостику холода) неполучали бы удары холода.Якимов 5.2.2009, 17:14Сообщение #13
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 4.2.2009, 5:22) Интересный опыт (что было дальше - выращивали ли, какие успехи - орожаи и прочее?). Должен заметить, что у моего персика, поскольку все время отрезались обмерзшие ветви, плоды (наверное) получил на ветвях первого или второго года.
Персик я привил на поросли от сливы скороспелка красная (без пересадки поросли, то есть привитой саженец питался от корней взрослой сливы). Прививал высоко примерно 1м-1,2 от почвы. Порослевой побег был диаметром в районе земли примерно 15мм, поэтому сразу предполагалось пригибание к земле поздней осенью. Весенняя прививка выгнала из привитого черенка за лето три ветки персика длиной около метра каждая. На них были цветковые почки (собраны по 3 шт. в узле). Прививал я 2 деревца. Осенью их согнул предварительно постелив на землю плёнку, что бы влага от земли не увлажняла утеплитель (иначе возможно подпревание-у персика период покоя короткий). Пригнутые деревца заневолил придавив (осторожно так, чтобы не выломить прививки в месте срастания, вот здесь прояляется преимущество высокой прививки), далее деревца засыпал сухим листовым опадом. Всё это сверху накрыл плёнкой, чтобы лист не мок от осадков. Весной открыл, убрал утеплители ещё по глубокому снегу, в тот момент, когда снег начал напитываться влагой (боялся подпревания). Цветение было уже в 1-х числах мая. Правда не все цветковые почки были целы, часть из них избирательно выгрызли мыши. Поэтому завязи были только на одном персике. Вызрело кажется 2 крупных плода, примерно 90-100г весом. На второй год, чтобы избежать выгрызания почек, я обмотал каждую ветку полосой резанной плёнки (естественно, после обрезки персика, с оставлением однолетнего побега на плодоношение и сучка замещения). Укрыл полегче, только вырезанными отплодоносившими ветками ежевики (их у меня много). Перезимовали хорошо (одно деревце выпало летом из-за несовместимости привоя и подвоя-засохло вместе с персиками). На втором было порядка десятка плодов, но окончательно вызрело 4 персика. Сорт был Осенний сюрприз, но в Самаре он вызревал в первых числах сентября. На третий год я сделал укрытие ещё легче. Укрыл одной плёнкой. Минувшей весной оказалось, что это укрытие было недостаточным. Побеги подмёрзли, был только один цветок и деревце окончательно загнулось в конце августа.
Этой весной придётся привить другое деревце, хорошо что черенками снабдил 2-х знакомых. У одного не пошло, зато другой обещал весной мне срезать.
Насчёт обрезки, я ничего нового не придумывал, так делают и в промышленных садах. Просто в нашей садоводческой литературе сведения по обрезке персика найти тяжело. У меня есть книга болгарина Велкова. Кажется и Курдюмов в книге "Формировка вместо обрезки" тоже уделяет место этому вопросу.
Цитата(vlada @ 4.2.2009, 7:06)
Якимов, скажите пожалуйста, где вы брали сажены саженцы персиков? Стланцевую форму сами делали? Весенние заморозки не повреждали цветы?
Я, как уже говорил, что прививал. А черенки выписывал от Свечникова из г. Донецк Ростовской обл. Это известный коллекционер.
--------------------
ежевичный-сад.рф
jura 5.2.2009, 20:34Сообщение #14
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(vlada @ 5.2.2009, 14:34) Где Вы, Юра, территориально?
г.Воронеж.
Цитата(tpjks @ 5.2.2009, 15:57)
Юра. Полиэтилэновые мешки я тоже надевал (пока возможно было), но, думаю, в таком случае нужно надеть так, чтобы пленка некасалась ветвей и ветви от того неполучали больше холода, чем в таком случае, если б в мешке была бы температура выше чем снаружи и через пленку (как по мостику холода) неполучали бы удары холода.
Пленка ветвей никак не касается т.к.одевается на "утеплитель"
tpjks 5.2.2009, 20:40Сообщение #15
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Юра. СПС, что поняли о чем я написал.АндрейВ 5.2.2009, 23:06Сообщение #16
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(toliam1 @ 2.2.2009, 17:39) Знаю, В.И.Сусов(Москва) прививает персик в крону зимостойкой сливы на высоте 1,5-2,0м. Тогда корни, штамб, скелет легко переносят морозы за -35. Наверху морозы меньше, чем у грунта. Весной дают импульс персику.
Собираюсь идти тем-же путём.
Корни, штамб, скелет перенесут морозы за -35, да только персиковый привой держит всего -28 и без укрытия или без стланцевой формировки никакие пляски с бубном не помогают.
tpjks 5.2.2009, 23:59Сообщение #17
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
АндрейВ. Нам были бы интересны Ваш опыт и знания.DIM1 6.2.2009, 15:50Сообщение #18
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Вячеславу респект!- описание технологии краткое чёткое и ясное. У нас, в г.Троицке, один виноградарь получил персики, технология аналогичная. Проблемы возникают при малоснежной зиме- дополнительноукрывать надо, допустим мешками с листьями или опилками. Сообщение отредактировал DIM1 - 6.2.2009, 15:51
vlada 7.2.2009, 10:51Сообщение #19
Дачник
Регистрация: 22.9.2008
Сообщений: 16131
Дача в Средней Волге
Знатоки персиков! А вариант такой - персик кустовой формы - это очень неправильно ? Я понимаю, что это дерево,но... типа (только типа) вишня-расплетка?jura 7.2.2009, 11:15Сообщение #20
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(vlada @ 7.2.2009, 11:11) Знатоки персиков! А вариант такой - персик кустовой формы - это очень неправильно ?
Я понимаю, что это дерево,но... типа (только типа) вишня-расплетка?Для удобства укрытия и получения максимального урожая куст на мой взгляд самое оптимальное,т.ч. если у Вас растёт кустом по другому не формируйте.Если у Вас есть адреса любителей которые могут выслать саженцы персика почтой буду благодарен.
В январском номере ПХ за 2009год Пискуновым описана технология выращивания персика именно кустом. Очень подробная статья.
DIM1 7.2.2009, 11:33Сообщение #22
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Я в этом году хочу косточками посеять- знакомый примез с Запорожья , тем более что растёт он очень быстро. А если прививать- проблемы с подвоем: на что прививать, будет ли совместимость, будет ли прочность прививки- вдруг отломится при пригибании на зиму. Садовод с Троицка прививал Донецкие сорта на войлочную вишню, но там где зимы гнилые, такой подвой наверное будет страдать от подопревания. Более южные сорта и косточки, чем Донецкие, врядли прокатят- очень длинный вегетационный период, вызревать не полностью будут побеги и плоды.зjura 7.2.2009, 12:21Сообщение #23
Новичок
Регистрация: 29.9.2008
Сообщений: 16
Цитата(DIM1 @ 7.2.2009, 11:53) Я в этом году хочу косточками посеять- знакомый примез с Запорожья , тем более что растёт он очень быстро. А если прививать- проблемы с подвоем: на что прививать, будет ли совместимость, будет ли прочность прививки- вдруг отломится при пригибании на зиму. Садовод с Троицка прививал Донецкие сорта на войлочную вишню, но там где зимы гнилые, такой подвой наверное будет страдать от подопревания. Более южные сорта и косточки, чем Донецкие, врядли прокатят- очень длинный вегетационный период, вызревать не полностью будут побеги и плоды.з
Проблема в том,что большинство ранних сортов косточками не развести(семя недоразвито),а остальные просто не вызреют или уйдут в зиму ослабленными.Надеюсь что Вам повезёт.
DIM1 7.2.2009, 12:48Сообщение #24
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Цитата(jura @ 7.2.2009, 14:41) Проблема в том,что большинство ранних сортов косточками не развести(семя недоразвито),а остальные просто не вызреют или уйдут в зиму ослабленными.Надеюсь что Вам повезёт.
Почему же?- товарищ уже сеял в прошлом году, нормально взошли, сначала в тисочках аккуратно косточки раскрыл, ядра- на стратификацию.
АндрейВ 7.2.2009, 13:42Сообщение #25
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(DIM1 @ 7.2.2009, 11:53) Я в этом году хочу косточками посеять- знакомый примез с Запорожья , тем более что растёт он очень быстро. А если прививать- проблемы с подвоем: на что прививать, будет ли совместимость, будет ли прочность прививки- вдруг отломится при пригибании на зиму. Садовод с Троицка прививал Донецкие сорта на войлочную вишню, но там где зимы гнилые, такой подвой наверное будет страдать от подопревания. Более южные сорта и косточки, чем Донецкие, врядли прокатят- очень длинный вегетационный период, вызревать не полностью будут побеги и плоды.з
Позавчера в МОИПе как раз обсуждался вопрос по подвоям для персиков и нектаринов. Так вот, было отдано предпочтение следующим (в порядке убывания): Терн, Московский абрикос (из Крамаренковских, самая лучшая совместимость и устойчивость к болезням), Маньчжурский абрикос, Тернослива (самая плохая совместимость).
DIM1 7.2.2009, 15:58Сообщение #26
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
Это что, получается- с терном совместимость лучшая? Вобще можно конечно привить на всё подряд, посмотреть- на чём лучше будет.Якимов 7.2.2009, 17:20Сообщение #27
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Я пробовал прививать на миндаль низкий (на память боюсь ошибиться в видовом названии), у нас этот кустарник встречается по опушкам лесов и склонам степных оврагов, этот вид есть и в южной сибири. Персик развивается на этом миндале хорошо, но в месте прививки получается наплыв. Жаль, что не удалось проследить дальнейшее развитие, оседающий весной снег поломал подвой ниже прививки.Теперь насчёт весенних заморозков. Я ничем цветковые почки не закрывал. На высоких прививках цветки не повреждались. Возможно мне повезло. На мой взгляд, укрытие плёночным рукавом ветки весной, приведёт к более раннему цветению из-за солнечного прогрева укрытой части и ещё большему риску вымерзания цветков при возвратных заморозках. Мне кажется, что у меня слива Евроазия 21 больше от этого страдала, чем персик.
Есть вид персика-персик волосистый. В Корее есть сорта, которые дают плоды весом до 100г и выдерживают температуры ниже -30.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks 7.2.2009, 18:24Сообщение #28
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(АндрейВ @ 7.2.2009, 9:33) По средней температуре во время зимы и по температурному минимуму.
Но как раз температурные колебания, по моему, как раз и вредит больше всего - иногда зимой пару недель продержиться тепло, почки появляются, а тут - бац и опять 10 - 20 градусов холода. Что Вы думаете об этом?
Якимов 7.2.2009, 18:36Сообщение #29
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 7.2.2009, 20:44) Но как раз температурные колебания, по моему, как раз и вредит больше всего - иногда зимой пару недель продержиться тепло, почки появляются, а тут - бац и опять 10 - 20 градусов холода. Что Вы думаете об этом?
У персика период покоя короткий, насколько я помню не более 100 дней. То есть, после открытия неделя положительных температур и этот бац вполне возможен. Но в открытом состоянии плюсовые температуры днём нивелируются минусовыми ночными. А стабильный плюс иногда появляется в конце апреля (в разных местностях по разному). Я открывал в конце марта-начале апреля (по снегу), и всё получалось хорошо без защиты цветков. Цветение происходит при положительной температуре, а закрытые цветковые почки определённые минусовые температуры выдерживают.
Вот это мой персик.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks 7.2.2009, 19:44Сообщение #30
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 7.2.2009, 17:56) У персика период покоя короткий, насколько я помню не более 100 дней. То есть, после открытия неделя положительных температур и этот бац вполне возможен. Но в открытом состоянии плюсовые температуры днём нивелируются минусовыми ночными. А стабильный плюс иногда появляется в конце апреля (в разных местностях по разному). Я открывал в конце марта-начале апреля (по снегу), и всё получалось хорошо без защиты цветков. Цветение происходит при положительной температуре, а закрытые цветковые почки определённые минусовые температуры выдерживают.
Но такое, по моему, случается с персиками у нас не весной, а зимой. Весной такое часто бывает с абрикосами - они цветут рано и часто случается, что весенние заморозки как раз бывают в то же время. Для защиты от заморозков я их и посадил за домиком. Или Вы думаете, что морозы отмораживают зимой ветки персика и они страдают не от перепада температур?
Сообщение отредактировал tpjks - 7.2.2009, 19:51
Консерватор 7.2.2009, 20:37Сообщение #31
Дачник
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 1042
Из: Коломна
Дача в : коломенский домовладелец
Цитата(Якимов @ 7.2.2009, 17:44) Есть вид персика-персик волосистый. В Корее есть сорта, которые дают плоды весом до 100г и выдерживают температуры ниже -30.
Так вся проблема, как я понимаю, не в низких температурах, а в её (Т) колебании. У нас в марте после +15*С ударит -10*С - и каюк персикам, даже и волосистым! Муссонный климат Кореи таких перепадов не знает - там весна наступает "окончательно и бесповоротно".
Но попробовать хотца! Где найти энтот "волосатый" персик?
--------------------
Да здравствует ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ !
tpjks 7.2.2009, 20:43Сообщение #32
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Консерватор @ 7.2.2009, 19:57) Так вся проблема, как я понимаю, не в низких температурах, а в её (Т) колебании. У нас в марте после +15*С ударит -10*С - и каюк персикам, даже и волосистым! Муссонный климат Кореи таких перепадов не знает - там весна наступает "окончательно и бесповоротно".
Но попробовать хотца! Где найти энтот "волосатый" персик?
Я тоже так думаю. Только "каюк" не так быстро - отмерзали веточки, а летом вырастали новые. Если еще сумеем как нибуть оградить от внезпного удара холода, то все получиться. Должно получиться, не так ли?
Сообщение отредактировал tpjks - 7.2.2009, 20:44
Консерватор 7.2.2009, 21:03Сообщение #33
Дачник
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 1042
Из: Коломна
Дача в : коломенский домовладелец
Цитата(tpjks @ 7.2.2009, 21:03) Я тоже так думаю. Только "каюк" не так быстро - отмерзали веточки, а летом вырастали новые. Если еще сумеем как нибуть оградить от внезпного удара холода, то все получиться. Должно получиться, не так ли?
ИМХО - получиться должно, но процесс этот очень долгий и сложный. Ведь персик в ещё большей степени, чем абрикос и миндаль - растение ровного климата, не приемлющий зимне-весенних плюс-минусовых перепадов. Думаю, требуется длительная селекция (семенное размножение и отбор наиболее приспособленных экземпляров).
Опять же ИМХО - стоит поэкспериментировать с американскими сортами этой культуры. У них там погода весьма изменчива, зимняя жара регулярно сменяется сильным, даже по нашим меркам, морозом. Но сажать их у нас стоит только семенами - культурные саженцы вряд-ли приспособятся.
--------------------
Да здравствует ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ !
DIM1 7.2.2009, 21:32Сообщение #34
Дачник
Регистрация: 1.4.2007
Сообщений: 155
Из: Юж.Урал
А вот и Сергеев из Троицка отыскался: http://www.uralsadovod.ru/Arhiv/Arhiv.htmlАндрейВ 7.2.2009, 21:51Сообщение #35
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(DIM1 @ 7.2.2009, 16:18) Это что, получается- с терном совместимость лучшая? Вобще можно конечно привить на всё подряд, посмотреть- на чём лучше будет.
Дима, самая лучшая совместимость у "Московского абрикоса", терн на втором месте по совместимости. Но по другим показателям терн все же предпочтительнее.
Если персик корнесобственный, то его гораздо легче держать держать кустом, соответственно и легче укрывать и пригибать, а под снегом ему никакие оттепели не страшны. Для персика выпревание не так критично как для абрикоса.
toliam1 8.2.2009, 0:24Сообщение #36
Дачник
Регистрация: 9.12.2006
Сообщений: 763
Из: СПБ
Цитата(АндрейВ @ 7.2.2009, 14:02) Позавчера в МОИПе как раз обсуждался вопрос по подвоям для персиков и нектаринов. Так вот, было отдано предпочтение следующим (в порядке убывания): Терн, Московский абрикос (из Крамаренковских, самая лучшая совместимость и устойчивость к болезням), Маньчжурский абрикос, Тернослива (самая плохая совместимость).
Андрей, а слива, алыча в обсуждении рассматривались?
--------------------
Анатолий
АндрейВ 8.2.2009, 12:38Сообщение #37
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(toliam1 @ 8.2.2009, 0:44) Андрей, а слива, алыча в обсуждении рассматривались?
Анатолий, рассматривались, но отзывы отрицательные, прививка, как правило, не переживает зиму, а если и переживает, то потом проявляется несовместимость (что-то вроде некроза в месте срастания). Но навярняка испробовали не все комбинации, может со временем что-то и найдется.
Сообщение отредактировал АндрейВ - 8.2.2009, 12:39
tpjks 11.2.2009, 1:50Сообщение #38
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 3.2.2009, 17:19) Я выращивал. Можно кушать персики каждый год. Нужно только выращивать в стланцевой форме, так чтобы они уходили зимой под снег, а осенью укрывать перед морозами.
Дело в том, что ввиду того, что зимой часто меняется температура, часто снега небывает, а холод появляется как раз во время безснежья.
Сообщение отредактировал tpjks - 11.2.2009, 1:51
Виктори 11.2.2009, 14:20Сообщение #39
Прохожий
Регистрация: 1.2.2009
Сообщений: 1
Дача в Луганске, Острая Могила
Очень нравится сорт Киевский - ароматный, сладкий, морозостойкий, первые плоды снимаем в конце июля.Единственное экземпляр попался зараженный, дерево медленно пропадает. Хочу в этом году купить ему замену, буду брать только Киевский.
Фото прошлого года, в этом не фотографировали (в этом были гораздо крупнее).
АндрейВ 11.2.2009, 15:44Сообщение #40
Дачник
Регистрация: 28.1.2008
Сообщений: 527
Из: Москва (Сев. Бутово)
Дача в Детчино, Калужская обл.
Цитата(tpjks @ 11.2.2009, 2:10) Дело в том, что ввиду того, что зимой часто меняется температура, часто снега небывает, а холод появляется как раз во время безснежья.
Можно укрыть опилками и тд., а свеху пленкой, но боковины должны "дышать". Но думается мне, что при безснежье (а не вообще зимой), температура в ваших краях ниже -20 не опускается.итата(АндрейВ @ 11.2.2009, 15:04)
Можно укрыть опилками и тд., а свеху пленкой, но боковины должны "дышать". Но думается мне, что при безснежье (а не вообще зимой), температура в ваших краях ниже -20 не опускается.
О температуре. Всякое бывает. По поводу укрытия. Если укрывать опилками или еще чем нибудь похожим, что создало бы под ними теплоту, то там обязательно поселяться крысенки и будут грызть дерево. Думается, что лучше всего укрыть мешком из полиэтилэновой плионки и так, чтобы плионка некасалась бы ветвей и ветви неполучали бы неожиданных ударов холода. Мешок, предполагаю, должен обеспечить врутреннюю температуру всегда чуть выше наружней и это должно помочь избежать вышеупомянутых опасностей.
A мож у кого нибудь есть другие предложения?
Якимов 13.2.2009, 18:05Сообщение #42
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 7.2.2009, 22:04) Но такое, по моему, случается с персиками у нас не весной, а зимой. Весной такое часто бывает с абрикосами - они цветут рано и часто случается, что весенние заморозки как раз бывают в то же время. Для защиты от заморозков я их и посадил за домиком. Или Вы думаете, что морозы отмораживают зимой ветки персика и они страдают не от перепада температур?
Персик действительно страдает от перепадов температур, но поскольку он у меня зимой под укрытием и под снегом, то что происходит сверху в воздухе, его не касается. Поэтому я говорил о весенних перепадах после открытия.
Бессмысленно говорить о зимних морозах если дерево укрыто, как впрочем и о перепадах теиператур.
А плод незрелый, поэтому насчёт величины вы правильно заметили, он ещё не налился. Это видно и по салатовой окраске. Просто другого фото не нашлось.
Главное чтобы укрытие было сухим, иначе может быть выпревание коры, и о защите от грызунов, как было замечено, нужно позаботиться обязательно.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks 13.2.2009, 22:36Сообщение #43
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 13.2.2009, 17:25) А плод незрелый, поэтому насчёт величины вы правильно заметили, он ещё не налился. Это видно и по салатовой окраске. Просто другого фото не нашлось.
Понял. Я эту заметку писал тогда, когда Вы свою только что поместили и величиной он мне занимал чуть ли не "пол экрана".
Цитата(Якимов @ 13.2.2009, 17:29)
Главное чтобы укрытие было сухим, иначе может быть выпревание коры, и о защите от грызунов, как было замечено, нужно позаботиться обязательно.
Это так. Но как это сделать - снега нет, опилками покрывать нельзя?
Якимов 16.2.2009, 17:33Сообщение #44
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 14.2.2009, 1:08) Понял. Я эту заметку писал тогда, когда Вы свою только что поместили и величиной он мне занимал чуть ли не "пол экрана".
Это так. Но как это сделать - снега нет, опилками покрывать нельзя?
Я там вначале писал, что прежде чем укрывать стелил плёнку на землю под дерево, чтобы влага весной или в предзимье не поднималась от земли в сухой утеплитель, а уже потом гнул и утеплял дерево и вновь сверху накрывал плёнкой, чтобы утеплитель не мок и сверху (если опил сухой, думаю можно). Пока нет интенсивного снеготаяния, то есть в зимнее время, деревце в сухом утеплителе. Когда снег начинает пропитываться влагой- ранней весной, тогда нужно быстренько его разгрести вокруг и все утеплители снимать и убирать, потому что никакая отсечка уже не спасёт, утеплитель промокнет и дерево пропадёт от выпревания. А от грызунов полосками из плёнки, как я уже говорил, обматывают стволик и ветки ещё до укрывания. Их после открытия тоже снимают. Открывают по погоде (весна может быть как ранней так и поздней). Цветение начинается ещё до распускания листьев, однако снег к тому времени уже успевал растаять.
Можно попробовать сделать что-то вроде внутренней камеры (перевёрнутый ящик или короб укрывает крону), а опил сверху. Тогда согнутое деревце или сформированный стланец будет как-бы в воздушной полости зимой.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks 29.4.2009, 17:13Сообщение #45
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Всем, всем, всем - мой персик цветет! И абрикосы тоже. Не знаю, что помогло ему выжить - может быть зима не была столь жестко холодной, мож то, что я его подкормил спец.удобрениями осенью, а, может быть, он уже "повзрослел, окреп и вырос детские болезни"? Ура, товарищи! Сообщение отредактировал tpjks - 29.4.2009, 17:17
Якимов 8.5.2009, 15:09Сообщение #46
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 7.5.2009, 0:27) Как перезимовали персики у других садоводов?
Я весной брал у товарища черенки для прививки, его деревце под укрытием перезимовало хорошо. Должно быть уже цветёт.
У меня была прививка прошлого года на поросли, я гнул её прошлой осенью под укрытие - вроде цела.
--------------------
ежевичный-сад.рф
tpjks 8.5.2009, 22:42Сообщение #47
Дачник
Регистрация: 28.9.2008
Сообщений: 198
Дача в Литве
Цитата(Якимов @ 8.5.2009, 15:09) Я весной брал у товарища черенки для прививки, его деревце под укрытием перезимовало хорошо. Должно быть уже цветёт.
У меня была прививка прошлого года на поросли, я гнул её прошлой осенью под укрытие - вроде цела.
Интересно - холодная ли у Вас зима была? У нас в январе, вроде бы, были два периуда по 10 дней с температурой под -20, а так все время температура колебалась от минус 15 до плюс 5 (иногда). Перед зимой дерево подкормил удобрениями, предназначенными на осеннее время, и больше ничего не делал.
Крымчанка 12.5.2009, 19:24Сообщение #48
Новичок
Регистрация: 10.5.2009
Сообщений: 36
Дача в В Крыму
Здравствуйте форумчане! Ваш сайт нашла по ссылке-окажите помощь начинающему собственнику земельного участка. Есть на участке персик (Лет 10-12).Вообще их было 5,но остальные погибли уже давно.А этот в этом году зацвел такими крупными цветами-диву дались когда приехали.Самое интересное.что часть дерева (несколько веток сухие),а эти ожили.Может его привить или придется .И еще вопрос(может не в тему,тогда изв) участок у меня 12 соток-есть ровные куски,но есть гора-уклон около 60 градусов.Раньше на нем хозяева сажали клубкину и сладкий лук,НО Я ХОЧУ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.Можно ли с таким-то уклоном (земли немного дальше вниз скала)Посоветуйте люди добрые
или пошлите туда где посоветуют. Титтан 13.5.2009, 12:37Сообщение #49
Дачник
Регистрация: 16.9.2007
Сообщений: 407
Из: Севастополь
Дача в Севастополь
Молодой еще персик.Сухие ветки обрежьте и замажьте садовым варом. Можете смесью коровяка и глины. Все побеги тоньше карандаша удалите. Побеги без цветов - то же. Склон - террасируйте. Не волнуйтесь, если у Вас персик превратится в ствол с короткими толстыми ветками. Это называется "обрезать на рога". Побеги этого года прищипните над пятым листом. Из побегов второго порядка оставьте 2-3 на каждом побеге первого порядка. Ваша задача на этот год не персики кушать, а получить сильные однолетние побеги. Кушать будете персики в следующем году. Но много!--------------------
"Основное отличие человека от обезьяны - наличие чувства юмора."Я.
Крымчанка 13.5.2009, 20:34Сообщение #50
Новичок
Регистрация: 10.5.2009
Сообщений: 36
Дача в В Крыму
Я так рада,что вы меня обнадежили.Только вот коровяка у нас не найти днем с огнем А что такое садовый вар-как его приготовить?? Я через поиск пробовала найти-ничего не получается.А как определить где побеги этого года ??Очень неудобно спрашивать у вас знающих такие вещи
-но уж очень хочется научиться.,и спасти деревце. Сообщение отредактировал Крымчанка - 13.5.2009, 20:42
Якимов 14.5.2009, 15:49Сообщение #51
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(tpjks @ 9.5.2009, 0:42) Интересно - холодная ли у Вас зима была? У нас в январе, вроде бы, были два периуда по 10 дней с температурой под -20, а так все время температура колебалась от минус 15 до плюс 5 (иногда). Перед зимой дерево подкормил удобрениями, предназначенными на осеннее время, и больше ничего не делал.
Зима была не холодная, но аномальная. Снега почти не было, или было очень мало. Мне повезло, у меня участок в местности, где снега выпадает всегда больше, чем во всём регионе. И то было примерно 40см. Основная масса снега выпала в конце марта-начале апреля. Поэтому земля даже при относительно небольших морозах промёрзла на большую глубину. Так что весной, ручьёв практически не было. Снег сошёл за пару дней. Промёрзшая земля воду в глубь не пропустила. Вода в колодцах стала подниматься только в начале мая и запасы её невелеки. Озёра сильно обмелели. Уровень некоторых на метр и более ниже, чем прошлым летом.
Я вполне серьёзно думаю об американском климатическом оружии.
Китайцы предвидя засуху обстреливали снеговые тучи. В Приморье сообщали, был такой денёк, что охотники промысловики и рыболовы ушли в тайгу и не смогли вернуться (за сутки выпало 1,5 м). В Кувейте зимой прошли снегопады, хотя в местном диалекте арабского языка понятие "снег" вообще отсутствует. Снегом была завалена Европа, потом были страшные наводнения. Снег в этом году выпадал даже в ЮАР. Я не говорю о Марокко.
В Оренбурге сугробы мело во второй половине апреля. В Индии-стране с миллиардом населения страшнейшая засуха. Фактов слишком много, чтобы от них легко было отмахнуться.Такого бардака природа ещё не знала.
Страшно-то, что похоже процесс становится управляемым.
--------------------
ежевичный-сад.рф
eli312 21.5.2009, 11:50Сообщение #52
Дачник
Регистрация: 8.2.2008
Сообщений: 116
Из: Украина, г. Кременчуг
Нужен совет! Персику 3 года в прошлом году даже цвел. А в этом году отцвел довольно обильно (я наблюдаю из окна второго этажа, ращу сына 1 месяц) а вчера к нему добралась все цветы осыпались а листочки почти все красные и кудрявые. Что делать с этой напастью. В прошлом году такого не наблюдалось.--------------------
Людмила
OlgaZverj 21.5.2009, 17:25Сообщение #53
Новичок
Регистрация: 18.5.2009
Сообщений: 33
Дача в Латвия
У нас сажают персики около домов или других построек, так, чтобы северными ветрами не продувало, первые два года укрывают на зиму, потом лишь мульчируют навозом. Плодоносят каждый год, не вымерзают. Кое кто при возвратных заморозках окуривает из дымовых шашек, кто етого не делает, бывает самые кончики ветвей подмерзаютЯкимов 21.5.2009, 17:37Сообщение #54
Дачник
Регистрация: 27.2.2004
Сообщений: 2103
Из: Самара
Дача в в Семейкино
Цитата(eli312 @ 21.5.2009, 13:50) Нужен совет! Персику 3 года в прошлом году даже цвел. А в этом году отцвел довольно обильно (я наблюдаю из окна второго этажа, ращу сына 1 месяц) а вчера к нему добралась все цветы осыпались а листочки почти все красные и кудрявые. Что делать с этой напастью. В прошлом году такого не наблюдалось.
У персика есть заболевание,-курчавость. Попробуйте поискать в этом направлении.
--------------------
ежевичный-сад.рф
Andrusha 21.5.2009, 22:00Сообщение #55
Новичок
Регистрация: 17.3.2009
Сообщений: 86
Дача в Севастополь
Цитата(eli312 @ 21.5.2009, 11:50) Нужен совет! Персику 3 года в прошлом году даже цвел. А в этом году отцвел довольно обильно (я наблюдаю из окна второго этажа, ращу сына 1 месяц) а вчера к нему добралась все цветы осыпались а листочки почти все красные и кудрявые. Что делать с этой напастью. В прошлом году такого не наблюдалось.
Это курчавость. Поможет опрыскивание препаратом Скор. Попробуйте прям сейчас по листьям, он не обжигает в отличии от медного купороса. Но урожая не будет, если поражены цветы и плоды.
Надо каждый год опрыскивать перед цветением, в момент роста цветочных почек (красные бутоны) и в фазе опадания венчиков (лепистков) цветов. Меняйте препараты, чтобы не было превыкания. Но сейчас попробуйте Скор.
Сообщение отредактировал Andrusha - 21.5.2009, 22:04
меркулов констан... 2.6.2009, 9:28Сообщение #56
Новичок
Регистрация: 27.12.2008
Сообщений: 21
Дача в Екатеринбург
здравствуйте уважаемыеПрошлой осенью не обрезал деревья , решил дождаться цветения после перезимовки.
Сейчас персик цветет, но цветы не на всех ветках. Что делать с нецветущими ? Можно ли их обрезать
на замещение сейчас или лучше дождаться окончания цветения ? или резать уже вообще позно?
Подскажите пожалуйста.
Константин
Титтан 3.6.2009, 6:21Сообщение #57
Дачник
Регистрация: 16.9.2007
Сообщений: 407
Из: Севастополь
Дача в Севастополь
Персик резать никогда не рано и никогда не поздно. Если ветка не нужна, а цветов на ней нет, то "сомненья прочь". Резать. Вчера.После цветения уберете ветки, на которых плоды не завязались. Или укоротите их до последнего плода. Главное, что бы после последнего плода был хоть один живой лист.
У нас персик режется весной, когда становятся видны цветочные почки.
--------------------
"Основное отличие человека от обезьяны - наличие чувства юмора."Я.
меркулов констан... 4.6.2009, 11:48Сообщение #58
Новичок
Регистрация: 27.12.2008
Сообщений: 21
Дача в Екатеринбург
Спасибо ТИТТАН !Я примерно так и думал, Вы все подтвердили.
tpjks , у персика режут все лишние и неплодоносящие ветки, чтобы стимулировать рост
новых побегов, на которых закладываются цветковые почки, и чтобы не загущалось дерево.
Константин
Janneta 7.6.2009, 15:22Сообщение #59
Дачник
Регистрация: 14.1.2009
Сообщений: 122
Дача в Нальчике
Подскажите, у меня тоже похоже на курчавость, красные, скрученные и уже кое-где высохшие листья, но плоды есть. Они что не выживут теперь или если уже есть то будем кушать? И сейчас что-то стоит делать?Ekkart 9.6.2009, 9:05Сообщение #60
Дачник
Регистрация: 5.4.2005
Сообщений: 1195
Из: Кишинев
Цитата(Janneta @ 7.6.2009, 15:22) Подскажите, у меня тоже похоже на курчавость, красные, скрученные и уже кое-где высохшие листья, но плоды есть. Они что не выживут теперь или если уже есть то будем кушать? И сейчас что-то стоит делать?
Будут новые листья. Плоды выживут.
Валерий Свистунов,
02-01-2017 13:24
(ссылка)
Сусов 1
Сусов, Владимир Иванович[править | править вики-текст]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Сусов.
Сусов Владимир Иванович (род. 25 мая 1937, Москва) — российский агроном, заслуженный агроном Российской Федерации.
Содержание [скрыть]
Биография[править | править вики-текст]Отец — слесарь авиационного завода, мать — швея на фабрике.
Продолжая исследования своего учителя Б. Н. Анзина по сортоиспытанию и сортоизучению Владимир Иванович создал коллекцию из 700 сортов по 15 породам плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, персика, алычи, рябины сладкоплодной, айвы обыкновенной, миндаля махрового, грецкого ореха, ореха-лещины, ореха-пекана, каштана съедобного, шелковицы.
Все новые, перспективные, высокоценные сорта, определяющие сортимент садов Центрального региона России (Московская область и соседние с ней) проходили испытания в Мичуринском саду ТСХА.
В настоящее время продолжает исследования по новым агроприёмам, направленным на повышение зимостойкости плодовых деревьев и по сортоиспытанию более 130 перспективных сортов и гибридов по 15 породам плодовых деревьев в своём саду в деревне Лугинино Солнечногорского района Московской области.
Признание[править | править вики-текст]
Книги[править | править вики-текст]Источник информации — электронный каталог РНБ:
Владимир Сусов:Энциклопедия лучших сортов плодовых деревьевТвёрдый переплёт.
Практическое пособие для садоводов: начинающих и опытных. Основные правила агротехники - от посадки до получения стабильного урожая. Обзор плодовых культур. Незаменимое издание для каждого садовода.
Садоводы-любители, фермеры, садоводы-профессионалы, научные сотрудники, преподаватели, студенты найдут в книге много полезных практических советов.
На фото в статье и ниже в галерее представлено большое количество страниц этой книги: она редкая, её трудно купить, так что смотрите хотя бы так.
Перспективные сорта плодовых деревьев.
В центре книги есть вставки с цветными фотографиями - можно посмотреть, что из себя представляют многие сорта.
В Мичуринском саду ТСХА с 1955 по 2007 г. (за 52 года) автор проводил сортоиспытание и сортоизучение 597 сортов основных для сродной полосы России плодовых пород, в том числе: по яблоне — 261, груше — 184, вишне — 73, сливе — 66 и рябине — 13 сортов.
Лучшие сорта яблони.
С 1980 по 2007 г. (за 27 лет) в Мичуринском саду ТСХА автор проводил сортоиспытание и сортоиэучение традиционно-южных культур с целью интродукции (внедрения) их в сады средней полосы России в количестве 137 сортов, в том числе: по абрикосу — 45, черешне — 33, русской сливе (алыче) — 30, грецкому ореху — 20, айве обыкновенной — 5, персику — 4 сорта и 610 сеянцев, в том числе: по гинкго билоба — 40, пекану — 40, каштану съедобному — 30 и шелковице — 500 сеянцев.
Данные по выращиванию в садах (в условиях открытого грунта) средней полосы России айвы обыкновенной (сорт Московская Сусова), персика (сорт Первенец Сусова). гинкго билоба (сеянец Сусова), пекана (сеянец Сусова), каштана съедобного (сеянец Сусова) и шелковицы (сорт Зимостойкая ТСХА) вообще уникальны и приводятся впервые.
В целом такая полная (737 сортов и 610 сеянцев) и многолетняя (1955—2007 гг.) коллекция позволяет садоводам средней полосы России сделать ОБЪЕКТИВНЫЙ выбор наиболее перспективных пород и сортов для разведения их в своих садах, что является ОСНОВНЫМ условием ВОЗРОЖДЕНИЯ садоводства России.
В связи с потеплением климата за последние 30 лет многие садоводы средней полосы России стали выращивать традиционно-южные культуры (абрикос, алычу, айву, персик, черешню и др.) значительно севернее их основного ареала, зачастую делая существенные ошибки в подборе сортов.
В настоящей книге садоводы найдут полезные советы по сортименту новых интродуцированных пород: абрикоса, айвы, алычи, гинкго билоба, грецкого ореха, каштана съедобного, ореха-пекана (кария), персика, черешни, шелковицы, а также наиболее перспективных новых сортов наших основных пород яблони, груши, вишни, сливы, рябины.
Самые перспективные сорта (106 сортов по 15 породам) изучались в 2008—2011 годах и в более суровых природных условиях (вегетационный период на 30 дней короче, зимы морознее, погода летом прохладнее, а осадков и пасмурныхдней больше, чем в Мичуринском саду) при выращивании их в деревне Лугинино Солнечногорского района Московской области (в 40 км от Москвы по Ленинградскому шоссе).
К тому же я учитывал отзывы о сортах многих садоводов, испытавших их в своих садах, расположенных в природно-климатических условиях болеесуровых, чем таковые в Мичуринском саду ТСХА.
Серия: Дачный помощник, Эксмо.
Эта книга выходила в 2012 году.
Смотрите все книги по плодово-ягодным культурам. Сегодня много очень хороших книг.
Раньше книга встречалась в продаже здесь и здесь.
Итак, ниже - ещё страницы книги. Списки самых перспективных сортов для выращивания своего сада.
Лучшие сорта плодовых для Подмосковья
admin26.07.2015
Энциклопедия лучших сортов плодовых деревьев (Владимир Сусов).
Посвящение.
Введение.
Предисловие.
Лучшие сорта яблони. Таблицы, списки.
Сортовые особенности хранения яблок и груш.
Вишня.
Лучшие сорта вишни.
Слива.
Лучшие сорта слив.
Абрикос.
Черешня.
Перспективные сорта черешни.
Русская слива.
Грецкий орех.
Рябина.
Фото яблок разных сортов.
Айва обыкновенная.
Цветные вставки с фотографиями.
Сорта груш.
Груша, черешня и вишня.
Вишня и слива.
Питательные вещества для растений.
Привитые черенки хорошо распускаются, но через месяц засыхают. Что делать?
Надо ли делать бороздование коры?
Содержание (начало).
Содержание (конец).
Обратная сторона книги.
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Сусов.
Сусов Владимир Иванович (род. 25 мая 1937, Москва) — российский агроном, заслуженный агроном Российской Федерации.
Содержание [скрыть]
Биография[править | править вики-текст]Отец — слесарь авиационного завода, мать — швея на фабрике.
- С 1955 по 1962 год Сусов В. И. студент плодоовощного факультета Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (ТСХА).
- С 1963 по 1964 год Сусов работает техником-питомниководом плодового питомника Плавского лесхоза Плавского района Тульской области.
- С 1964 по 1968 год — агрономом-питомниководом, старшим агрономом-садоводом в совхозе «Память Ильича» Пушкинского района Московской области.
- С 1968 по 1971 год Сусов В. И. аспирант кафедры плодоводства ТСХА.
- 1972 год — защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение зимостойкости яблони прививкой в крону скелетообразователей в молодых садах Московской области».[1]
Продолжая исследования своего учителя Б. Н. Анзина по сортоиспытанию и сортоизучению Владимир Иванович создал коллекцию из 700 сортов по 15 породам плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, персика, алычи, рябины сладкоплодной, айвы обыкновенной, миндаля махрового, грецкого ореха, ореха-лещины, ореха-пекана, каштана съедобного, шелковицы.
Все новые, перспективные, высокоценные сорта, определяющие сортимент садов Центрального региона России (Московская область и соседние с ней) проходили испытания в Мичуринском саду ТСХА.
В настоящее время продолжает исследования по новым агроприёмам, направленным на повышение зимостойкости плодовых деревьев и по сортоиспытанию более 130 перспективных сортов и гибридов по 15 породам плодовых деревьев в своём саду в деревне Лугинино Солнечногорского района Московской области.
Признание[править | править вики-текст]
- Указом президента РФ Путина В. В. за № 154264 от 16 апреля 2004 года В. И. Сусову присвоено почетное звание «Заслуженный агроном РФ».
- Именем Сусова названа улица в деревне Мешено Ржевского района Тверской области.
Книги[править | править вики-текст]Источник информации — электронный каталог РНБ:
- Перспективные сорта плодовых деревьев в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. — М.: Товарищество «ДеКонт», 1993. — 30 с. — 50000 экз. — ISBN 5-8330-0031-9 (Изд. фирма «Героика и спорт»).
- Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев. — М. : Товарищество «ДеКонт», 1993. — 126 с. — 50000 экз. — ISBN 5-8330-0035-1 (Изд. фирма «Героика и спорт»).
- Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев. — М. : Изд-во МСХА, 1993. — 118 с. — 10000 экз. — ISBN 5-7230-0241-4.
- Обрезка и формировка плодовых деревьев / В. Сусов. — Москва : КолосС, 2009. — 47 с. — (Библиотечка журнала Сад и огород; вып. 4).
Владимир Сусов:Энциклопедия лучших сортов плодовых деревьевТвёрдый переплёт.
Практическое пособие для садоводов: начинающих и опытных. Основные правила агротехники - от посадки до получения стабильного урожая. Обзор плодовых культур. Незаменимое издание для каждого садовода.
Садоводы-любители, фермеры, садоводы-профессионалы, научные сотрудники, преподаватели, студенты найдут в книге много полезных практических советов.
На фото в статье и ниже в галерее представлено большое количество страниц этой книги: она редкая, её трудно купить, так что смотрите хотя бы так.
Перспективные сорта плодовых деревьев.
В центре книги есть вставки с цветными фотографиями - можно посмотреть, что из себя представляют многие сорта.
В Мичуринском саду ТСХА с 1955 по 2007 г. (за 52 года) автор проводил сортоиспытание и сортоизучение 597 сортов основных для сродной полосы России плодовых пород, в том числе: по яблоне — 261, груше — 184, вишне — 73, сливе — 66 и рябине — 13 сортов.
Лучшие сорта яблони.
С 1980 по 2007 г. (за 27 лет) в Мичуринском саду ТСХА автор проводил сортоиспытание и сортоиэучение традиционно-южных культур с целью интродукции (внедрения) их в сады средней полосы России в количестве 137 сортов, в том числе: по абрикосу — 45, черешне — 33, русской сливе (алыче) — 30, грецкому ореху — 20, айве обыкновенной — 5, персику — 4 сорта и 610 сеянцев, в том числе: по гинкго билоба — 40, пекану — 40, каштану съедобному — 30 и шелковице — 500 сеянцев.
Данные по выращиванию в садах (в условиях открытого грунта) средней полосы России айвы обыкновенной (сорт Московская Сусова), персика (сорт Первенец Сусова). гинкго билоба (сеянец Сусова), пекана (сеянец Сусова), каштана съедобного (сеянец Сусова) и шелковицы (сорт Зимостойкая ТСХА) вообще уникальны и приводятся впервые.
В целом такая полная (737 сортов и 610 сеянцев) и многолетняя (1955—2007 гг.) коллекция позволяет садоводам средней полосы России сделать ОБЪЕКТИВНЫЙ выбор наиболее перспективных пород и сортов для разведения их в своих садах, что является ОСНОВНЫМ условием ВОЗРОЖДЕНИЯ садоводства России.
В связи с потеплением климата за последние 30 лет многие садоводы средней полосы России стали выращивать традиционно-южные культуры (абрикос, алычу, айву, персик, черешню и др.) значительно севернее их основного ареала, зачастую делая существенные ошибки в подборе сортов.
В настоящей книге садоводы найдут полезные советы по сортименту новых интродуцированных пород: абрикоса, айвы, алычи, гинкго билоба, грецкого ореха, каштана съедобного, ореха-пекана (кария), персика, черешни, шелковицы, а также наиболее перспективных новых сортов наших основных пород яблони, груши, вишни, сливы, рябины.
Самые перспективные сорта (106 сортов по 15 породам) изучались в 2008—2011 годах и в более суровых природных условиях (вегетационный период на 30 дней короче, зимы морознее, погода летом прохладнее, а осадков и пасмурныхдней больше, чем в Мичуринском саду) при выращивании их в деревне Лугинино Солнечногорского района Московской области (в 40 км от Москвы по Ленинградскому шоссе).
К тому же я учитывал отзывы о сортах многих садоводов, испытавших их в своих садах, расположенных в природно-климатических условиях болеесуровых, чем таковые в Мичуринском саду ТСХА.
Серия: Дачный помощник, Эксмо.
Эта книга выходила в 2012 году.
Смотрите все книги по плодово-ягодным культурам. Сегодня много очень хороших книг.
Раньше книга встречалась в продаже здесь и здесь.
Итак, ниже - ещё страницы книги. Списки самых перспективных сортов для выращивания своего сада.
Лучшие сорта плодовых для Подмосковья
admin26.07.2015
- Садовые розы, мини-энциклопедия
- Лучшие сорта плодовых деревьев
- 100 растений для вашего сада
- Как снизить и осветлить сад
- Приствольный круг
- Как цифры отражают жизнь и жизнь отражает цифры
- Лайфхак на каждый день
Энциклопедия лучших сортов плодовых деревьев (Владимир Сусов).
Посвящение.
Введение.
Предисловие.
Лучшие сорта яблони. Таблицы, списки.
Сортовые особенности хранения яблок и груш.
Вишня.
Лучшие сорта вишни.
Слива.
Лучшие сорта слив.
Абрикос.
Черешня.
Перспективные сорта черешни.
Русская слива.
Грецкий орех.
Рябина.
Фото яблок разных сортов.
Айва обыкновенная.
Цветные вставки с фотографиями.
Сорта груш.
Груша, черешня и вишня.
Вишня и слива.
Питательные вещества для растений.
Привитые черенки хорошо распускаются, но через месяц засыхают. Что делать?
Надо ли делать бороздование коры?
Содержание (начало).
Содержание (конец).
Обратная сторона книги.
Валерий Свистунов,
02-01-2017 13:16
(ссылка)
Железов 4
ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:09
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:19
Олег, Вам не стыдно распространять это враньё?
Самое смешное, что точно такое же письмо господин Железов направил редактору отдела Сад нашего журнала. Именно той, кто якобы "обливает его грязью"
Может, и это письмо - не его рук дело? 
И редактор сама себе его отправила?
Допускаю, что Вы - просто наивный поклонник. Но воинственное бесстыдство Вашего кумира выходит за рамки поведения даже самых склочных базарных торговок.
Вам - первое предупреждение. Будете продолжать, не обижайтесь на последующий бан, сначала временный. а там... от Вас зависит.
Да, и по поводу возможных обвинений в поисках популярности за счет "великого" Железова. Можете считать меня снобом. но извините - мы далеко не равных с ним весовых категориях, причём совсем не в его пользу. А тем БОЛЕЕ - форум ПХ и журнал ПХ. Ему еще "качаться и качаться" до того, и то сильно загодя пупок развяжется.
Так кто за чей счет ищет популярности?
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Сообщения: 178Зарегистрирован:13.12.2012, 23:03Интересы: защитное лесоразведениеЗанятие: инженер лесного хозяйстваОткуда: г.ВолгоградБлагодарил (а): 64 разаПоблагодарили: 51 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Статус: Не в сети
Сообщениеот ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:47
Просто кваша, Вы о чем уважаемая? Мы не дети. Лжетему развиваете, а что касается лично Железова убираете. Куда дели тему "размышления старого садовода-2". Просьба о размещении его сообщения мной, было его личной инициативой. Все что касается его материала и в его теме, его личное дело. Нажмите на домик на моем значке и перейдите на его сайт и поговорите с автором лично. Он вам лично разъяснит все ваши обьвинения в мой адрес .Мне лично все равно, какая ваша на это реакция.
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:54
Отлично. Продолжайте пребывать в этом безразличии пару недель ( надеюсь, для начала хватит), пока не успокоите не только чувства, но и сознание. Если это возможно.
Мне лично Железов неинтересен совершенно, даже как садовод. Если же я ему нужна, пусть сам меня ищет. Хотя смысла в общении с врунами, подобными ему, я не вижу.
Модератор - не человек, а функция
ФИЛИППОВ ОЛЕГ, жаль, что Вы сразу не сказали, что этот человек и Курдюмов - идейные друзья. Тогда бы не читал раздуваемые вашей компашкой темы и теперь не было бы ощущения, словно какой-то гадости хлебнул.
Сколько в приведённой "цитате" передёргиваний, нечестностей, ЗЛОБЫ и хамства, как Вы думаете?
Но всё равно Вас жалко - извините за это. Обещаю более на Ваши сообщения никак не реагировать.
Вернуться к началу
Заяц
Сообщения: 676Зарегистрирован:22.10.2012, 16:35Интересы: сад-огород,лес,рыбалкаЗанятие: православное богословие и религиоведение,медицинаОткуда: Москва и Талдомский р-н МОБлагодарил (а): 367 разПоблагодарили: 434 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Заяц » 14.10.2013, 21:40
Уважаемые модераторы, простите, встряну может не к месту .В закрытой теме по Железову часто " классик" Дарвин упоминается. О его гипотезе, не теории, еще в 1885 году вышла книга Данилевского Николая Яковлевича с названием " Дарвинизм: критическое исследование". К сожалению,был только один тираж. Но она есть в нескольких крупных библиотеках.Частично выложена в интернет. Объем приличный, первый том ок 1000 стр., второй не закончен по причине смерти автора.У "классика" Дарвина не было никакого естественнонаучного образования вообще,( в этом смысле он, судя по всему, близок С Железовым). Он даже не дал определения виду, а о происхождении видов накатал.Если вообще это он накатал, а не друзья его папы и деда. Его учение - материалистическая философская система , которая берется на вооружение сторонниками соответствующей мировоззренческой установки- так утверждает Данилевский. " Происхождение видов.." - просто завуалированная форма изложения этого учения. Примеры, приведенные в книге, подогнаны под учение , они подробно разбираются Данилевским, который как раз имел очень серьезное естественнонаучное образование. Не один Данилевский опровергал учение Дарвина. Одним из первых был еще Карл фон Бэр, основоположник эмбриологии. Дарвин бессовестно пытался внести Бэра в список авторитетов, на выводы которых опирается его учение. Карл Максимович же в ответ написал целую серию статей в опровержение.
Уже скоро 200 лет будет этим спорам. Но только всем известно - сказавший ложь,послушавшийся лжи заблуждается сам и вводит в заблуждение других.
Наталия
Вернуться к началу
Сергеев Н.Г.
Статус: Не в сети
Сообщениеот Сергеев Н.Г. » 15.10.2013, 04:51
Модераторы, а Вы удар держать не можете. Не можете по одной причине, что Вам возразить то нечем, кроме как развести пальцы веером. Где моё сообщение о Железове. Его нет. Удалили. Зато вся грязь, которую вылили на Железова осталась. Даже Филиппова забанили, человека, соображающего в проблемах садоводства в отличие от Вас, таких, как агрономы, бывающие у меня в саду и удивляющиеся тому, как это на Урале могут расти и плодоносить: виноград, абрикосы, персики, шелковицы. Так и заявляют до сих пор на своих официальных сайтах не могут. Ведь их в их бурсах учили, что это расти на Урале не может.А оно растёт вопреки всем учениям и постулатам. Можете и меня забанить. По крайней мере для себя лично я ничего интересного на вашем форуме не нашёл. Есть гораздо более интересные форумы и по содержанию, и по оформлению. А у Вас одна сплошная переписка и злопыхательство. Я, как и Филиппов, не скрываем своё лицо под никами. Нам то скрывать нечего, а вот у Вас одни клички с картинками в виде пауков. Так и ведёте себя как пауки в банке. Кого бы укусить, когда есть хочется.
Вернуться к началу
sokol
Сообщения: 2258Зарегистрирован:28.09.2012, 10:14Откуда: Хабаровск (40км-левый берег)Благодарил (а): 8457 разПоблагодарили: 1751 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот sokol » 15.10.2013, 05:42
Господин Сергеев Н.Г. - ну зачем же так хамить, ну не нравится Вам наш форум, так зачем сюда идете, Если человек других людей обзывает ШВАЛЬЮ, то это не великий ученый, не интеллигент, он хам и безобразник. Что Вы кичитесь тем что выращиваете сады, мы тоже выращиваем, но от этого хамами не становимся. Что Вы прицепились к нашим никам(для Вас это собачьи клички), не нравятся наши модераторы(девочки ну у вас и терпение) А по существу дела Вы со товарищами так ничего и не сказали. А если по честному, у нас ведь дачный форум, а не заседание академиков или городской думы.
Друзья, простите, но не выдержала хамства.
Я - Люба можно на ты.
Вернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 07:52
Господин Сергеев Н.Г., Вы имеете в виду виноградный форум Н.Л.Пузенко, от куда Вы накопировали чужих сообщений и издали это в виде своей книги?
Георгий
Вернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 08:01
У меня над столом висит лампочка, судя по тени стола с точки зрения лампочки у него 2-е ножки и те направлены под углом к полу. Лампочка у меня упрямая и никто её не переубедит, более того она будет доказывать свою правоту пока не перегорит. Даже страшно подумать какую активность она могла развить, если бы получила образование, ну хотя бы озеленителя и научилась рыться в интернете.
Георгий
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 15.10.2013, 14:27
И забанила господина Сергеева( его уже сразу навсегда), что ж поделать, ежели человек сам так просит, надо идти навстречу передовикам ...науки. Жалко конечно, такое интересное общение началось в письмах.
А пост господина Сергеева оставлю, чтобы "дурость онаго всем была видна" сталбыть
Вот чего только не растет у господина Сергеева...к примеру он прививает виноград на тополь ( я имела ввиду именно тополь
) и выращивает виноград с тополевым вкусом. И даже в это верит.
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ViktorK
Сообщения: 9Зарегистрирован:20.05.2013, 18:51Поблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот ViktorK » 15.10.2013, 18:07
Интересно,Сергеев Н.Г. выступает от всего урала,но челябинск,это не весь урал. Какие у Вас зимние температуры на участке?
Железов В.К. выступает от всей сибири,но это не вся сибирь.Филлипов Олег не смог не на один вопрос ответить вразумительно,даже про кедр где-то сдул. Всех Железовцев приглашаю к себе ,создать абрикосовый сад,в Новосибирск.Не мешало бы Вам ознакомится с Садами Шаламова,Кузнецова Александра,Пискунова,Казанина,это садоводы с урала и сибири,и у них не хуже сады,без В.Г.
» 15.10.2013, 19:02
Для справки,Живу в г Новосибирск,где-то в 1983-84 г попал в руки журнал,Приусадебное хозяйство,с тех пор и занимаюсь садоводством,мороз на участке -50 бывает раз в 4-5 лет.Выращивал сливу домашнюю,черешню,яблоню в открытой форме,но доживали они до пеорвой суровой зимы и вымерзали,до снежного покрова.Тоесть живую почку можно было найти под снегом,у самой земли,в течении 3-4 лет не было ни каких повреждений.И где было мне взять эту морозостойкую почку, которую я могу перепривить? Мне понадобится лет 500,чтоб я мог продвинутся хоть на шаг. Да и разговор о том ,что В.К.ежегодно, путем переноса морозостойкой почки,повышал морзостойкость,это только разговор. Это нужно чтоб на у-ке В.К.,ежегодно мороз понижался на градуса 3-4,иначе все вымерзнет,до самой земли. Но а откуда взялись у него южные сорта?На сайте Пискунова в статье"Француз в Сибири",статья Железова,где он нашел персик,абрикос Левицкого,Не эти ли южные клоны?
Владимир из Н.Новгорода » 15.10.2013, 22:26
В течение длительного времени Железов проповедует что он путем определенных действий повысил зимостойкость своих сортов и поэтому он выращивает в Сибири абрикосы и другие плодовые культуры. Так вот вопрос к Железову и его продвиженцам. Где доказательства того что его плодовые культуры имеют повышенную зимостойкость? Их нет. Скажете у него на сайте есть фотографии с ведрами абрикосов. Это не доказательства. Я также как и Железов могу показать фотографии сделанные в моем саду груш выведенных в Крыму и Майкопе. А температура у меня
Доказать что его сорта имеют повышенную зимостойкость очень просто. И если Железов этого хотел то уже дано бы сделал. Но он этого не хочет. Почему? Потому что вскроется что никакого повышения зимостойкости нет. Надо срезать черенки с деревьев в его саду и отправить в один или несколько (для большей достоверности) институтов имеющих морозильные камеры для промораживания черенков. Проморозить их с контрольными образцами по определенным методикам. Потом специалисты оценят их повреждения и вынесу вердикт. Да определенный сорт из сада Железова имеет повреждение в 1 балл, а контрольный сорт при тех же условиях повредился на 4 балла или оба сорта имеют повреждения в 1 балл. Тогда станет все ясно. Дает ли чего эта многократная перепривика или нет. А пока петь деферамбы Железову рано. Сам то он промораживать свои черенки не хочет. Если бы хотел то давно бы уже сделал (при его то способностях).
После того как в августе 2009 года произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС и из водохранилища спустили воду в течение 3 лет на участке Железова в Красном хуторе не было плодоношения абрикосов. Абрикосы плодоносили только в районе близко расположенном к ГЭС (п. Черемушки). Вот и повышенная зимостойкость его "питомцев". Железов ездил туда и скупал абрикосы у тамошних садоводов (эта информация от них, а не придуманная мною). Затем он косточки от этих абрикосов рассылал одурманенным садоводам. Когда же водохранилище наполнилось водой на половину в Красном хуторе потеплело и плодоношение абрикосов возобновилось. Вот вам феномен Саяно-Шушенской ГЭС. Абрикосы Железова могут расти и плодоносить только рядом с Саяно-Шушенской ГЭС и только тогда, да в водохранилище есть вода.
6186. В.Железов. jelezovsadsib@mail.ru (27.01.2017 18:49)
Окончание:
5.Семян еще много- выписывайте.
Я ведь в 4 подряд фильмах рассказал вам (А.Виноградову салют!)- о гигантском лохотроне саженцев. Выхода другого просто нет- Сами! Сами! Сами!
Внимание! Все попытки обнаружить маточные сады, в сотне предлагаемых сайтов- НИ ОДНОГО.
Жалко Мавроди … узнает о масштабах мошенничества с саженцами - удавится от зависти.
6.Для простых садоводов, не желающих прививать. Вам надо поскорее? Тогда растите из семян только косточковые культуры- 3-6 лет и часть плодов будет вполне съедобна.
А вот семечковые, увы, не для вас. Груши и яблони- только как подвои, если надумаете позже прививать.
Подробнее и подвойных и привойных семенах?- Пишите- высылаю статью.
7. Деревьям и вправду больно. Иначе, почему после каждой нарезки черенков у меня болит сердце.
8.Семинаров больше не будет- нужна большая аудитория, трудно встречать, кормить, провожать.
Но жду команды от В.Путина- организовать расширенное заседание Академии наук с 10 дневным докладом В. Железова, демонстрацией сотен фото выдающихся вегетативных клонов, тысяч фото с негодной и новой технологией, записью на видео для новой программы школьной и университетской биологии и трансляцией на всю страну всего доклада.
Невозможно?
Тогда садов не будет- против меня с их дебильной технологией , внимание!- т-ы-с-я-ч-и авторов, уже сделавших свое черное дело.
Ждем, когда ПРЕЗИДЕНТОМ станет кто то из наших внуков. Если успеем до распада России.
Примечание: страны распадаются (с кровью), когда их гражданам нечего защищать- нет имущества, нет СВОЕЙ земли с садом, нет будущего у детей.
А главное нарушены законы природы- нет осознания, что нет селекции среди людей по УМУ и и настоящим мужским и женским качествам.
Спам
6356. В.Железов. jelezovsadsib@mail.ru (Сегодня 06:44)
Уважаемый Андрей.
Я никогда не комментирую работы моих друзей.
Когда то рассказал всему миру о «наслоении ментора».
Одним из требований Железова к старо-новому методу Мичурина-Железова для закрепления качеств вегетативных гибридов, (добавленных мною к «насыщению ментора» Мичурина) является :
1.Все подвои д.б. родственники.
2.Все привои д.б. родственники.
А далее . в обычной практике (перенос новоиспеченных ВГ - прививки на что попало)- - согласно Железову- полного закрепления качеств нового гибрида, кандидата в выдающийся сорт добиться НЕВОЗМОЖНО.
Личное мнение, переросшее в ПОСТУЛАТ:
Вегетативные гибриды существуют, но только временно и без особых условий практик Бродского-Лотенкова- в единственных экземплярах.
Именно без всего вышесказанного, исчезли без следа вегетативные гибриды школы Лысенко-Мичурина. Мы начали с нуля. Но на более мощных сверхморозостойких подвоях. Пока это под силу только Ю.Лотенкову. А наука ?- мудро молчит, ведь ВГ "не существует". Бойкот Мичурина, Лысенко, Дарвина ... продолжается.
Ваш случай- хотите закрепить - на Манчжурца, хотите расшатать- на его Сыновей.
Александр, Новосибирск комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? Сегодня в 15:58 0
Сергееву. Я в курсе о его благоприятной зоне и вообще в курсе всего что он говорил и говорит. Я не буду перечислять весь бред который он несет, времени не хватит! Кто в курсе тот знает, а знают и понимают многие, т.к в принципе все элементарно. Основная цель его, втюхать свои "уникальнейшие" косточки и "неубиваемые" саженцы, по ценам просто космическим! Кроме этой микрозоны, никаких там чудес и его достижений в селекции нет вообще! Железов шарлатан и мошенник!!! НЕ тратьте деньги!!!
Сергей комментирует → Типичные ошибки на огороде Сегодня в 10:35 0
Полная чушь по поводу посадки картофеля, дескать длинные проростки - обламывать, плохо растут. Ещё раз - полная чушь! Высаживал картофель с 30 - 40 см отростками после 15 июня. Выкопал в середине августа размером 10 см в поперечнике, смысла держать картофель в земле и далее не было. Ботва была по грудь взрослого человека.Главное тепло и органика.
Сергеев Южноуральск комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? Сегодня в 05:15 0
Александру Новосибирск. Железов приезжал ко мне на слёт садоводов. Я знаком с ним лично. Никаким мошенником он не является.Он скорее фанфарон потому, что постоянно расхваливает себя, ну и ряд других, кто заглядывает ему в рот. Меня в этом списке нет. Просто у него сад расположен в благоприятной зоне, на которую к тому же оказывает положительное влияние Саяно - Шушенское водохранилище. Ведь недаром Ленин выбрал это место ссылки для себя. Вы хоть почитайте об этих местах. Посмотрите спутниковую карту местности. А потом хватайте у него всё сподряд. У него хорошие культуры. Так у меня очень долго плодоносил абрикос Левицкого. Но в прошлом году от обильного урожая прививка сломалась полностью, хотя уже была толщиной с руку. Сейчас третий год растут его 2 сеянца абрикоса от сорта Фаина и другой. Плодоносила прививка сливы Евразия. Самая крупная слива была весом 80 гр. Но в жестокую зиму она замёрзла. И что мне за это его называть мошенником? Нет, конечно, У нас просто климат суровей, и нужно подбирать сорта, которые могут жить в таких условиях, а не брать их с заведомо с более лучшими условиями произрастания.
Александр, Новосибирск. комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? Вчера в 19:48 0
филиппов, хватит вкручивать людям! железов по большей своей части мошенник!И это многим давно известно!
Ирина комментирует → Фитофтороз или фитофтора на томатах: современные способы борьбы Вчера в 15:54 0
Цимоксанил перемещается сверху вниз (с нисходящим потоком), в противном случае эффективнее было бы замачивать/проливать корни растений.
зифа Башкирия комментирует → Обмен посадочным материалом 22 мая 2017 в 09:53 0
Ищу актинидию, шелковицу, айву японскую. Может, кто-то в нашем регионе сможет мне помочь. В Уфу можем подъехать. Т 89174316741
Геннадий Казанин прокомментировал → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? 21 мая 2017 в 17:18 0
Лично я хотел бы понять, г-н Филиппов, с какою корыстной целью Вы проповедуете оккультизм и шаманизм в садоводстве. К тому же предлагаете почитать каких-то лауреатов. Ведь в книге "Умный сад. Как перехитрить климат", написанной Железовым и Курдюмовым, есть глава, которая если не опровергает, то, по крайней мере, обнуляет "научные" достижения восхваляемого Вами персонажа. В главе "Мы стоим на плечах титанов" рассказывается о первопроходцах садоводства в Хакасии, которые не подводили под свои достижения никаких псевдонаучных учений. Это Владимир Степанович Бородич, Николай Иванович Чижик, Иван Леонтьевич Байкалов, Борис Иосифович Боднар, Леонид Дмитриевич Чернобаев, Татьяна Николаевна Жестовская. Глава написана по инициативе Николая Ивановича, который прекрасно понимает, что климатические условия Минусинской котловины позволили людям развести замечательные сады. Нельзя умалять заслуги Валерия Константиновича как прилежного трудолюбивого садовода, но искать научные достижения у абсолютно неграмотного, как он сам об этом говорит, было бы, по крайней мере, неумно.
Филиппов, Волгоград - Сталинград комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? 21 мая 2017 в 16:13 0
tata,хотите понять генетику,а особенно эпигенетику ...читайте нобелевских лауреатов,а не левых авторов,высказывающих свое мнение ...В.К.Железов,как и многие сибиряки,прекрасные практики ...они на примере своих садов,показали как фенотипические признаки передаются по наследству ...автор статьи,далек от таких понятий как прионы,белки передающие наследственные признаки ..
Разговор с модераторами назрел.
В Интернете сразу практически на всех садоводческих сайтах сложилась этакая группка людей с противоречивым характером. От кого то ушла жена и он голоден и зол на весь свет, у кого то погиб сад, выращенный по книгам и газетам, кто то искренне верит, что в России ничего южного вырасти не может в принципе (мол, в справочниках везде предел- минус 30, у тех же, косточковых и прощай сады). Кто то считает, что все давно изобретено и мы, современные садоводы, не на что не способны и не более, чем жалкие подражатели великих имен 19 и начала 20 века. А еще мы, не имея специального с.х. образования, не имеем права выращивать великолепные фрукты, а они, подлые, без ИХ «разрешения» растут там, где им официально запретили и поставили жирный крест на продвижении на Север и Восток.
Их не так много, злобствующих, но они успевают везде. Вред от них гигантский.
Вот один из них пишет о 2-х метровых снегах в бесснежной и морозной Хакасии, а ведь ему, «авторитету» верят и … опускаются руки у тех, кто поверил и уже никогда у тысяч садоводов не будет подвойных саженцев, выдерживающих проморозку грунта на 10 градусов ниже общепризнанной.
Вот второй пишет, что «какой то, металлург» не имеет права учить садоводов.
Вот третий пишет, что «Железов дурит народ», А ведь он заслуженный агроном России и мне уже никогда не отмыться.
Вот четвертый пишет, что таких огромных абрикосов не то, что Сибири, а и в России- не бывает и это фотошоп.
Вот пятый пишет, что в Сибири вырастить роскошные абрикосы в принципе невозможно. И он, где то прав. В смысле был бы прав, если бы я не нашел сверхморозостойкие подвои с Дальнего Востока, не изобрел метод, названный моими друзьями «наслоением ментора», не открыл, что на дереве есть особые морозостойкие почки и их надо выявлять и клонировать («селекционное клонирование»). А еще не понаделал с помощью морозов незаконных вегетативных гибридов, заработав ненавистное науке прозвище – «лысенковец». И, в конце концов, пересмотрел ВСЕ общепринятые агроприемы , с гарантией уничтожающие сады и … ВСЕ ИХ «отменил» для себя и для будущего садоводства, названного нами с Н.Курдюмовым «северным».Вот, шестой, привил мои черенки на все, что растет в саду, загубил, протрубил, не имея понятия, что есть на свете биологическая совместимость (несовместимость) и чаще всего, это когда дерево все же живое, но не выдерживает ни настоящего мороза, ни ветра, ни оттепелей, ни … .
Вот, седьмой, к будущему горю покупателей, является владельцем питомника, а наученные моим сайтом, дисками и статьями, клиенты начинают «доставать» халтурщика: «а на что привиты ваши абрикосы?», «а Железов пишет, что на вишни- это плохо». «А почему на ваших саженцах не отметки «север-юг» и границы «земля-воздух». «Ах, так это все ерунда, что пишет Железов»? И т.д.
Вот восьмой, видимо, сбежав из дурдома, залез в Интернет и на форум П.Х. и назвался «Железовым». И с ним «умно» и серьезно разговаривают завсегдатаи-«специалисты», ненавидящие меня. Вред огромный, ведь на популярные сайты заходят люди простые и порядочные. Разуверившись в «Железове», они никогда не вырастят такие же сады.А еще я обращаюсь к с.х. сайтам, содружествам и форумам:
Господа модераторы (и к вам модераторы форума П.Х. вскормившие лже-Железова, подлеца и проходимца- обращаюсь.). Вам только кажется, что позволяя оскорблять настоящих садоводов всякой швали, вы делаете (коммерция, блин!) их и себя популярными. Но, мне сотни людей писали, что раз вас, Валерий Константинович и (еще десяток знаменитых имен), поливают грязью, а модераторы только «грозят пальчиком», то «мы туда больше не ногой».
Но, вам, господа модераторы, с голоду все же не умереть.
Вы, по идее, небожители (я так думал) - сами лезете в эту грязь (форум П.Х.), участвуете в скандалах, извлекаете из скандалов, подобных последнему, свои дивиденды (посещаемость). Беспроигрышная лотерея! Стоит только новичкам набрать в поисковике известную фамилию и тысячи наивных людей … у вас. И не ведомо им, что учат их там, за редким исключением, люди, скрывающиеся за собачьими и др. кличками, ошалевшие от бесконтрольности и безнаказанности и не вырастившие ни одного дерева.
Примечание-обращение к друзьям. Просьба и это письмо отправить на все сайты, содружества, порталы и форумы. Хватит нам отсиживаться, оболганным и униженным!
В.Железов.
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:19
Олег, Вам не стыдно распространять это враньё?
Самое смешное, что точно такое же письмо господин Железов направил редактору отдела Сад нашего журнала. Именно той, кто якобы "обливает его грязью"
Может, и это письмо - не его рук дело? И редактор сама себе его отправила?Допускаю, что Вы - просто наивный поклонник. Но воинственное бесстыдство Вашего кумира выходит за рамки поведения даже самых склочных базарных торговок.
Вам - первое предупреждение. Будете продолжать, не обижайтесь на последующий бан, сначала временный. а там... от Вас зависит.
Да, и по поводу возможных обвинений в поисках популярности за счет "великого" Железова. Можете считать меня снобом. но извините - мы далеко не равных с ним весовых категориях, причём совсем не в его пользу. А тем БОЛЕЕ - форум ПХ и журнал ПХ. Ему еще "качаться и качаться" до того, и то сильно загодя пупок развяжется.
Так кто за чей счет ищет популярности?
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Сообщения: 178Зарегистрирован:13.12.2012, 23:03Интересы: защитное лесоразведениеЗанятие: инженер лесного хозяйстваОткуда: г.ВолгоградБлагодарил (а): 64 разаПоблагодарили: 51 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Статус: Не в сети
Сообщениеот ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:47
Просто кваша, Вы о чем уважаемая? Мы не дети. Лжетему развиваете, а что касается лично Железова убираете. Куда дели тему "размышления старого садовода-2". Просьба о размещении его сообщения мной, было его личной инициативой. Все что касается его материала и в его теме, его личное дело. Нажмите на домик на моем значке и перейдите на его сайт и поговорите с автором лично. Он вам лично разъяснит все ваши обьвинения в мой адрес .Мне лично все равно, какая ваша на это реакция.
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:54
Отлично. Продолжайте пребывать в этом безразличии пару недель ( надеюсь, для начала хватит), пока не успокоите не только чувства, но и сознание. Если это возможно.
Мне лично Железов неинтересен совершенно, даже как садовод. Если же я ему нужна, пусть сам меня ищет. Хотя смысла в общении с врунами, подобными ему, я не вижу.
Модератор - не человек, а функция
ФИЛИППОВ ОЛЕГ, жаль, что Вы сразу не сказали, что этот человек и Курдюмов - идейные друзья. Тогда бы не читал раздуваемые вашей компашкой темы и теперь не было бы ощущения, словно какой-то гадости хлебнул.
Сколько в приведённой "цитате" передёргиваний, нечестностей, ЗЛОБЫ и хамства, как Вы думаете?
Но всё равно Вас жалко - извините за это. Обещаю более на Ваши сообщения никак не реагировать.
Вернуться к началу
Заяц
Сообщения: 676Зарегистрирован:22.10.2012, 16:35Интересы: сад-огород,лес,рыбалкаЗанятие: православное богословие и религиоведение,медицинаОткуда: Москва и Талдомский р-н МОБлагодарил (а): 367 разПоблагодарили: 434 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Заяц » 14.10.2013, 21:40
Уважаемые модераторы, простите, встряну может не к месту .В закрытой теме по Железову часто " классик" Дарвин упоминается. О его гипотезе, не теории, еще в 1885 году вышла книга Данилевского Николая Яковлевича с названием " Дарвинизм: критическое исследование". К сожалению,был только один тираж. Но она есть в нескольких крупных библиотеках.Частично выложена в интернет. Объем приличный, первый том ок 1000 стр., второй не закончен по причине смерти автора.У "классика" Дарвина не было никакого естественнонаучного образования вообще,( в этом смысле он, судя по всему, близок С Железовым). Он даже не дал определения виду, а о происхождении видов накатал.Если вообще это он накатал, а не друзья его папы и деда. Его учение - материалистическая философская система , которая берется на вооружение сторонниками соответствующей мировоззренческой установки- так утверждает Данилевский. " Происхождение видов.." - просто завуалированная форма изложения этого учения. Примеры, приведенные в книге, подогнаны под учение , они подробно разбираются Данилевским, который как раз имел очень серьезное естественнонаучное образование. Не один Данилевский опровергал учение Дарвина. Одним из первых был еще Карл фон Бэр, основоположник эмбриологии. Дарвин бессовестно пытался внести Бэра в список авторитетов, на выводы которых опирается его учение. Карл Максимович же в ответ написал целую серию статей в опровержение.
Уже скоро 200 лет будет этим спорам. Но только всем известно - сказавший ложь,послушавшийся лжи заблуждается сам и вводит в заблуждение других.
Наталия
Вернуться к началу
Сергеев Н.Г.
Статус: Не в сети
Сообщениеот Сергеев Н.Г. » 15.10.2013, 04:51
Модераторы, а Вы удар держать не можете. Не можете по одной причине, что Вам возразить то нечем, кроме как развести пальцы веером. Где моё сообщение о Железове. Его нет. Удалили. Зато вся грязь, которую вылили на Железова осталась. Даже Филиппова забанили, человека, соображающего в проблемах садоводства в отличие от Вас, таких, как агрономы, бывающие у меня в саду и удивляющиеся тому, как это на Урале могут расти и плодоносить: виноград, абрикосы, персики, шелковицы. Так и заявляют до сих пор на своих официальных сайтах не могут. Ведь их в их бурсах учили, что это расти на Урале не может.А оно растёт вопреки всем учениям и постулатам. Можете и меня забанить. По крайней мере для себя лично я ничего интересного на вашем форуме не нашёл. Есть гораздо более интересные форумы и по содержанию, и по оформлению. А у Вас одна сплошная переписка и злопыхательство. Я, как и Филиппов, не скрываем своё лицо под никами. Нам то скрывать нечего, а вот у Вас одни клички с картинками в виде пауков. Так и ведёте себя как пауки в банке. Кого бы укусить, когда есть хочется.
Вернуться к началу
sokol
Сообщения: 2258Зарегистрирован:28.09.2012, 10:14Откуда: Хабаровск (40км-левый берег)Благодарил (а): 8457 разПоблагодарили: 1751 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот sokol » 15.10.2013, 05:42
Господин Сергеев Н.Г. - ну зачем же так хамить, ну не нравится Вам наш форум, так зачем сюда идете, Если человек других людей обзывает ШВАЛЬЮ, то это не великий ученый, не интеллигент, он хам и безобразник. Что Вы кичитесь тем что выращиваете сады, мы тоже выращиваем, но от этого хамами не становимся. Что Вы прицепились к нашим никам(для Вас это собачьи клички), не нравятся наши модераторы(девочки ну у вас и терпение) А по существу дела Вы со товарищами так ничего и не сказали. А если по честному, у нас ведь дачный форум, а не заседание академиков или городской думы.
Друзья, простите, но не выдержала хамства.
Я - Люба можно на ты.
Вернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 07:52
Сергеев Н.Г. писал(а):Есть гораздо более интересные форумы и по содержанию, и по оформлению. А у Вас одна сплошная переписка и злопыхательство.
Господин Сергеев Н.Г., Вы имеете в виду виноградный форум Н.Л.Пузенко, от куда Вы накопировали чужих сообщений и издали это в виде своей книги?
ГеоргийВернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 08:01
ФИЛИППОВ ОЛЕГ писал(а):Просто кваша, Вы о чем уважаемая? Мы не дети. Лжетему развиваете, а что касается лично Железова убираете. Куда дели тему "размышления старого садовода-2". Просьба о размещении его сообщения мной, было его личной инициативой. Все что касается его материала и в его теме, его личное дело. Нажмите на домик на моем значке и перейдите на его сайт и поговорите с автором лично. Он вам лично разъяснит все ваши обьвинения в мой адрес .Мне лично все равно, какая ваша на это реакция.
У меня над столом висит лампочка, судя по тени стола с точки зрения лампочки у него 2-е ножки и те направлены под углом к полу. Лампочка у меня упрямая и никто её не переубедит, более того она будет доказывать свою правоту пока не перегорит. Даже страшно подумать какую активность она могла развить, если бы получила образование, ну хотя бы озеленителя и научилась рыться в интернете.
ГеоргийВернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 15.10.2013, 14:27
И забанила господина Сергеева( его уже сразу навсегда), что ж поделать, ежели человек сам так просит, надо идти навстречу передовикам ...науки. Жалко конечно, такое интересное общение началось в письмах.
А пост господина Сергеева оставлю, чтобы "дурость онаго всем была видна" сталбыть
Вот чего только не растет у господина Сергеева...к примеру он прививает виноград на тополь ( я имела ввиду именно тополь
) и выращивает виноград с тополевым вкусом. И даже в это верит.Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ViktorK
Сообщения: 9Зарегистрирован:20.05.2013, 18:51Поблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот ViktorK » 15.10.2013, 18:07
Интересно,Сергеев Н.Г. выступает от всего урала,но челябинск,это не весь урал. Какие у Вас зимние температуры на участке?
Железов В.К. выступает от всей сибири,но это не вся сибирь.Филлипов Олег не смог не на один вопрос ответить вразумительно,даже про кедр где-то сдул. Всех Железовцев приглашаю к себе ,создать абрикосовый сад,в Новосибирск.Не мешало бы Вам ознакомится с Садами Шаламова,Кузнецова Александра,Пискунова,Казанина,это садоводы с урала и сибири,и у них не хуже сады,без В.Г.
» 15.10.2013, 19:02
Для справки,Живу в г Новосибирск,где-то в 1983-84 г попал в руки журнал,Приусадебное хозяйство,с тех пор и занимаюсь садоводством,мороз на участке -50 бывает раз в 4-5 лет.Выращивал сливу домашнюю,черешню,яблоню в открытой форме,но доживали они до пеорвой суровой зимы и вымерзали,до снежного покрова.Тоесть живую почку можно было найти под снегом,у самой земли,в течении 3-4 лет не было ни каких повреждений.И где было мне взять эту морозостойкую почку, которую я могу перепривить? Мне понадобится лет 500,чтоб я мог продвинутся хоть на шаг. Да и разговор о том ,что В.К.ежегодно, путем переноса морозостойкой почки,повышал морзостойкость,это только разговор. Это нужно чтоб на у-ке В.К.,ежегодно мороз понижался на градуса 3-4,иначе все вымерзнет,до самой земли. Но а откуда взялись у него южные сорта?На сайте Пискунова в статье"Француз в Сибири",статья Железова,где он нашел персик,абрикос Левицкого,Не эти ли южные клоны?
Владимир из Н.Новгорода » 15.10.2013, 22:26
В течение длительного времени Железов проповедует что он путем определенных действий повысил зимостойкость своих сортов и поэтому он выращивает в Сибири абрикосы и другие плодовые культуры. Так вот вопрос к Железову и его продвиженцам. Где доказательства того что его плодовые культуры имеют повышенную зимостойкость? Их нет. Скажете у него на сайте есть фотографии с ведрами абрикосов. Это не доказательства. Я также как и Железов могу показать фотографии сделанные в моем саду груш выведенных в Крыму и Майкопе. А температура у меня
Доказать что его сорта имеют повышенную зимостойкость очень просто. И если Железов этого хотел то уже дано бы сделал. Но он этого не хочет. Почему? Потому что вскроется что никакого повышения зимостойкости нет. Надо срезать черенки с деревьев в его саду и отправить в один или несколько (для большей достоверности) институтов имеющих морозильные камеры для промораживания черенков. Проморозить их с контрольными образцами по определенным методикам. Потом специалисты оценят их повреждения и вынесу вердикт. Да определенный сорт из сада Железова имеет повреждение в 1 балл, а контрольный сорт при тех же условиях повредился на 4 балла или оба сорта имеют повреждения в 1 балл. Тогда станет все ясно. Дает ли чего эта многократная перепривика или нет. А пока петь деферамбы Железову рано. Сам то он промораживать свои черенки не хочет. Если бы хотел то давно бы уже сделал (при его то способностях).
После того как в августе 2009 года произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС и из водохранилища спустили воду в течение 3 лет на участке Железова в Красном хуторе не было плодоношения абрикосов. Абрикосы плодоносили только в районе близко расположенном к ГЭС (п. Черемушки). Вот и повышенная зимостойкость его "питомцев". Железов ездил туда и скупал абрикосы у тамошних садоводов (эта информация от них, а не придуманная мною). Затем он косточки от этих абрикосов рассылал одурманенным садоводам. Когда же водохранилище наполнилось водой на половину в Красном хуторе потеплело и плодоношение абрикосов возобновилось. Вот вам феномен Саяно-Шушенской ГЭС. Абрикосы Железова могут расти и плодоносить только рядом с Саяно-Шушенской ГЭС и только тогда, да в водохранилище есть вода.
6186. В.Железов. jelezovsadsib@mail.ru (27.01.2017 18:49)
Окончание:
5.Семян еще много- выписывайте.
Я ведь в 4 подряд фильмах рассказал вам (А.Виноградову салют!)- о гигантском лохотроне саженцев. Выхода другого просто нет- Сами! Сами! Сами!
Внимание! Все попытки обнаружить маточные сады, в сотне предлагаемых сайтов- НИ ОДНОГО.
Жалко Мавроди … узнает о масштабах мошенничества с саженцами - удавится от зависти.
6.Для простых садоводов, не желающих прививать. Вам надо поскорее? Тогда растите из семян только косточковые культуры- 3-6 лет и часть плодов будет вполне съедобна.
А вот семечковые, увы, не для вас. Груши и яблони- только как подвои, если надумаете позже прививать.
Подробнее и подвойных и привойных семенах?- Пишите- высылаю статью.
7. Деревьям и вправду больно. Иначе, почему после каждой нарезки черенков у меня болит сердце.
8.Семинаров больше не будет- нужна большая аудитория, трудно встречать, кормить, провожать.
Но жду команды от В.Путина- организовать расширенное заседание Академии наук с 10 дневным докладом В. Железова, демонстрацией сотен фото выдающихся вегетативных клонов, тысяч фото с негодной и новой технологией, записью на видео для новой программы школьной и университетской биологии и трансляцией на всю страну всего доклада.
Невозможно?
Тогда садов не будет- против меня с их дебильной технологией , внимание!- т-ы-с-я-ч-и авторов, уже сделавших свое черное дело.
Ждем, когда ПРЕЗИДЕНТОМ станет кто то из наших внуков. Если успеем до распада России.
Примечание: страны распадаются (с кровью), когда их гражданам нечего защищать- нет имущества, нет СВОЕЙ земли с садом, нет будущего у детей.
А главное нарушены законы природы- нет осознания, что нет селекции среди людей по УМУ и и настоящим мужским и женским качествам.
Спам
6356. В.Железов. jelezovsadsib@mail.ru (Сегодня 06:44)
Уважаемый Андрей.
Я никогда не комментирую работы моих друзей.
Когда то рассказал всему миру о «наслоении ментора».
Одним из требований Железова к старо-новому методу Мичурина-Железова для закрепления качеств вегетативных гибридов, (добавленных мною к «насыщению ментора» Мичурина) является :
1.Все подвои д.б. родственники.
2.Все привои д.б. родственники.
А далее . в обычной практике (перенос новоиспеченных ВГ - прививки на что попало)- - согласно Железову- полного закрепления качеств нового гибрида, кандидата в выдающийся сорт добиться НЕВОЗМОЖНО.
Личное мнение, переросшее в ПОСТУЛАТ:
Вегетативные гибриды существуют, но только временно и без особых условий практик Бродского-Лотенкова- в единственных экземплярах.
Именно без всего вышесказанного, исчезли без следа вегетативные гибриды школы Лысенко-Мичурина. Мы начали с нуля. Но на более мощных сверхморозостойких подвоях. Пока это под силу только Ю.Лотенкову. А наука ?- мудро молчит, ведь ВГ "не существует". Бойкот Мичурина, Лысенко, Дарвина ... продолжается.
Ваш случай- хотите закрепить - на Манчжурца, хотите расшатать- на его Сыновей.
Александр, Новосибирск комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? Сегодня в 15:58 0
Сергееву. Я в курсе о его благоприятной зоне и вообще в курсе всего что он говорил и говорит. Я не буду перечислять весь бред который он несет, времени не хватит! Кто в курсе тот знает, а знают и понимают многие, т.к в принципе все элементарно. Основная цель его, втюхать свои "уникальнейшие" косточки и "неубиваемые" саженцы, по ценам просто космическим! Кроме этой микрозоны, никаких там чудес и его достижений в селекции нет вообще! Железов шарлатан и мошенник!!! НЕ тратьте деньги!!!
Сергей комментирует → Типичные ошибки на огороде Сегодня в 10:35 0
Полная чушь по поводу посадки картофеля, дескать длинные проростки - обламывать, плохо растут. Ещё раз - полная чушь! Высаживал картофель с 30 - 40 см отростками после 15 июня. Выкопал в середине августа размером 10 см в поперечнике, смысла держать картофель в земле и далее не было. Ботва была по грудь взрослого человека.Главное тепло и органика.
Сергеев Южноуральск комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? Сегодня в 05:15 0
Александру Новосибирск. Железов приезжал ко мне на слёт садоводов. Я знаком с ним лично. Никаким мошенником он не является.Он скорее фанфарон потому, что постоянно расхваливает себя, ну и ряд других, кто заглядывает ему в рот. Меня в этом списке нет. Просто у него сад расположен в благоприятной зоне, на которую к тому же оказывает положительное влияние Саяно - Шушенское водохранилище. Ведь недаром Ленин выбрал это место ссылки для себя. Вы хоть почитайте об этих местах. Посмотрите спутниковую карту местности. А потом хватайте у него всё сподряд. У него хорошие культуры. Так у меня очень долго плодоносил абрикос Левицкого. Но в прошлом году от обильного урожая прививка сломалась полностью, хотя уже была толщиной с руку. Сейчас третий год растут его 2 сеянца абрикоса от сорта Фаина и другой. Плодоносила прививка сливы Евразия. Самая крупная слива была весом 80 гр. Но в жестокую зиму она замёрзла. И что мне за это его называть мошенником? Нет, конечно, У нас просто климат суровей, и нужно подбирать сорта, которые могут жить в таких условиях, а не брать их с заведомо с более лучшими условиями произрастания.
Александр, Новосибирск. комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? Вчера в 19:48 0
филиппов, хватит вкручивать людям! железов по большей своей части мошенник!И это многим давно известно!
Ирина комментирует → Фитофтороз или фитофтора на томатах: современные способы борьбы Вчера в 15:54 0
Цимоксанил перемещается сверху вниз (с нисходящим потоком), в противном случае эффективнее было бы замачивать/проливать корни растений.
зифа Башкирия комментирует → Обмен посадочным материалом 22 мая 2017 в 09:53 0
Ищу актинидию, шелковицу, айву японскую. Может, кто-то в нашем регионе сможет мне помочь. В Уфу можем подъехать. Т 89174316741
Геннадий Казанин прокомментировал → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? 21 мая 2017 в 17:18 0
Лично я хотел бы понять, г-н Филиппов, с какою корыстной целью Вы проповедуете оккультизм и шаманизм в садоводстве. К тому же предлагаете почитать каких-то лауреатов. Ведь в книге "Умный сад. Как перехитрить климат", написанной Железовым и Курдюмовым, есть глава, которая если не опровергает, то, по крайней мере, обнуляет "научные" достижения восхваляемого Вами персонажа. В главе "Мы стоим на плечах титанов" рассказывается о первопроходцах садоводства в Хакасии, которые не подводили под свои достижения никаких псевдонаучных учений. Это Владимир Степанович Бородич, Николай Иванович Чижик, Иван Леонтьевич Байкалов, Борис Иосифович Боднар, Леонид Дмитриевич Чернобаев, Татьяна Николаевна Жестовская. Глава написана по инициативе Николая Ивановича, который прекрасно понимает, что климатические условия Минусинской котловины позволили людям развести замечательные сады. Нельзя умалять заслуги Валерия Константиновича как прилежного трудолюбивого садовода, но искать научные достижения у абсолютно неграмотного, как он сам об этом говорит, было бы, по крайней мере, неумно.
Филиппов, Волгоград - Сталинград комментирует → Вегетативная гибридизация? Клоновый отбор? Вирусные инфекции? 21 мая 2017 в 16:13 0
tata,хотите понять генетику,а особенно эпигенетику ...читайте нобелевских лауреатов,а не левых авторов,высказывающих свое мнение ...В.К.Железов,как и многие сибиряки,прекрасные практики ...они на примере своих садов,показали как фенотипические признаки передаются по наследству ...автор статьи,далек от таких понятий как прионы,белки передающие наследственные признаки ..
Валерий Свистунов,
02-01-2017 10:10
(ссылка)
Сусов В . И .
В своих «размышлениях» Вы сообщаете: «Да здравствует Великое и неумирающее учение А.К. Грелля и его верного адепта В.И. Сусова. Вот уже полтора века идея Александра Кондратьевича под разными соусами реанимируется и никак не умрёт. А больше всех, пожалуй, на эту тему старался уважаемый Владимир Иванович Сусов. Вот только что интересно. После зимы 2005-06гг. Я дважды был в саду ТСХА, к Сусову не заходил, но отметил интересную вещь: ассортимент черенков, какими они ежегодно торгуют, сократился процентов на 60-65%. Это что, же выходит, Владимир Иванович, не помогли зимостойкие скелетообразователи? Должен сказать что наши садоводы-любители( из поколения в поколение) с маниакальным упорством делают две вещи, а именно: прививают южные и незимостойкие наши сорта на скелетообразователи и ждут плодов. Ждут до первой более-менее морозной зимы.
Поймите меня правильно. Я не против применения скелетообразователей. Не нужно только это возводить в абсолют и панацею от всех бед, как это делает в своих работах В.И.Сусов.»
Уважаемый Анатолий Иванович, хочется ответить на эту «критику» Владимира Ивановича. Сусова .
I. Позвольте Вас спросить: откуда Вы взяли данные, что после зимы 2005-06 гг. ассортимент реализуемых черенков в саду ТСХА сократился на 60-65% если Вы к Сусову В.И. не заходили?
Владимир Иванович нам говорил, что в Мичуринском саду ТСХА ежегодно на 5-10% уменьшается ассортимент реализуемых садоводом черенков за счёт замены старых малоценных сортов новыми перспективными сортами, но за 1997-2007 годы ассортимент никогда не уменьшался на 60-65%.
И на этих «взятых с потолка» данных Вы делаете вывод, что « не помогли зимостойкие скелетообразователи». Причём здесь ассортимент реализуемых черенков и Ваш вывод, что « не помогли зимостойкие скелетообразователи», когда Вы, Анатолий Иванович, не приводите никаких фактов, кроме голосовых высказываний, поэтому необходимо привести фактические данные.
В своей 4-ой книге «Повышение зимостойкости плодовых деревьев» (2009г.) Сусов В.И. на страницах 32-35 приводит многочисленные данные о том, что деревья на штамбо и скелетообразователях становятся более зимостойкими ( особенно это проявляется именно в суровые зимы) и более урожайными, чем обычные (контрольные) деревья без штамбо и скелетообразователей.
Это подтверждается исследованиями по семи породах плодовых деревьев (яблони, груши, сливы домашней, сливы русской(алачи гибридной), абрикоса, черешни, персика), которые проводились в совхозе «Память Ильича» Пушкинского района Московской области (1964-1971гг.), в учхозе ТСХА «Михайловское» Подольского района Московской области (1970-1081гг.) в Мичуринском саду ТСХА (1971-2007гг.), на Суздальском ГСУ Суздальского района Владимирской области (1981-1989гг.).
Для наглядности приведём здесь результаты нескольких опытов.
1.В суровую зиму 1968-69гг. (морозы на поверхности снега доходили до -45̊ С) в Братовщинском саду совхоза «Память Ильича» обычных (контрольных) 5-ти летних деревьев яблони сортов Уэлси, Пепин шафранный, Мельба вымерзло 80-90% деревьев, а привитых на скелетообразователе Коричное полосатое (опыт) вымерзло 6-10% деревьев или в среднем в 10 раз меньше.
2.В суровую зиму 1978/79гг. (морозы на поверхности снега достигали-47̊ С) в учхозе ТСХА «Михайловское» обычных (контрольных) 8-ми летних деревьев яблони сорта Мельба вымерзло 72% и сорта Папировка-89%, а привитых на скелетообразователе Грушовка московская соответственно 8% и 5% или в среднем в 11 раз меньше.
3.Весной 1977 года в Мичуринском саду ТСХА были посажены 3-х летние обычные (контрольные) саженцы яблони следующих 10-ти сортов: Антоновка золотая, Линда, Мантет, Мекинтош, Мелба, Обильное, Победа Черненко, Сентябрьское, Суворовец, Штрейфлинг и саженцы тех же сортов привитых в питомнике на скелетообразователе Шаропай (опыт). За 1977-92 годы в контроле вымерзло 51% деревьев, а в опыте – 22% или в 2,3 раза меньше. За 1980-92 года суммарный урожай (за 13 лет) в среднем по всем сортам в контроле составил
643 ц/га, а в опыте 941 ц/га или в 1,5 раза больше.
4.Весной 1977 года на другом участке Мичуринского сада ТСХА были посажены 3-х летние обычные (контрольные) саженцы яблони 5-ти сортов: Банкрофт, Коричное новое,Лобо, Пепин шафранный, Ренет отцовский и саженцы тех же сортов привитых в питомнике на скелетообразователе Шаропай (опыт). За 1977-94 годы в контроле вымерзло 45% деревьев, а в опыте- 16% или в 2,8 раза меньше. За 1981-94 годы суммарный урожай ( за 14лет) в контроле составил 604 ц/га, а в опыте 971 ц/га или в 1,6 раза больше.
5.Весной 1983 года в Мичуринском саду ТСХА были посажены обычные (контрольные) саженцы абрикоса сорта Триумф северный и привитые на штамбообразователь сливы Тульская черная (опыт). За 1988-2000 годы контрольных деревьев вымерзло55%, а опытных-25% или в 2,2 раза меньше. За 1988-2000годы суммарный урожай (за 13 лет) составил в контроле -320ц/га, а в опыте – 930ц/га или в 2,9 раза больше.
6.Весной 1985 года в том же саду были посажены обычные (контрольные) саженцы сливы сорта Опал и привитые на штамбообразователь сливы Евразия-21 (опыт). За 1985-99 годы в контроле вымерзло 56% деревьев, а в опыте-17% или в 3,3 раза меньше. За 1988-99 годы суммарный урожай (за 11 лет)составил в контроле 640ц/га, а в опыте 1580ц/га или в 2,5 раза больше.
7.Весной 2002 года в том же саду были посажены обычные (контрольные) саженцы груши сортов Гера, Ника, Первомайская, Февральский сувенир, Юнона, Яковлевская и саженцы тех же сортов привитые в питомнике на штамбообразователь сорта Чижовская (опыт). В относительно суровую зиму 2005-06 года (морозы на поверхности снега доходили до -36̊С) в контроле вымерзло или сильно подмёрзло (по снег) 27% деревьев, а в опыте ни одно дерево не вымерзло и сильно не подмерзло.
8.Весной 2002 года в том же саду были посажены обычные (контрольные) саженцы персика сорта Первенец Сусова и привитые (на высоте1,5 метра) в питомнике на скелетообразователь сливы Тульская черная (опыт). За 2002-2007 годы все контрольные саженцы вымерзли, из-за 31-36̊С морозов, стоявших в январе 2003,2004 годов и в январе-феврале 2006 года. Прививки этого персика на скелетообразователях (опыт) в средней степени подмерзли в эти зимы и были без урожая, но хорошо восстановились,а в 2005 и 2007 годах даже были с небольшим урожаем прекрасных плодов персика.
Деревья на штамбо и скелетообразователях становятся более зимостойкими и более урожайными, чем обычные деревья без штамбо и скелетообразователей по двум основным причинам:
1)За счет замены слабозимостойких и наиболее часто и сильно подмерзаемых штамба и скелета (основных сучьев) деревьев недостаточно зимостойких, но перспективных сортов аналогичными частями деревьев высокозимостойких сортов.
2)За счет выноса кроны слабозимостойких сортов в более высокую и с более благоприятным (летом) и мягкой (зимой) микроклиматом зону. Например, если в морозную ясную ночь температура воздуха у поверхности снега бывает около -35̊С, а на высоте 2 метра уже около -30̊С, а это существенно благоприятная разница для недостаточно зимостойких сортов. Вот почему прививки на штамбо и скелетообразователи яблони и груши надо делать на высоте около 1-го метра, вишни и сливы на высоте около 1,5 метра, а абрикоса, айвы обыкновенной (сорта Московская Сусова), персика (сорта Первенец Сусова), черешни на высоте около 2-х метров.
II. Следует, Анатолий Иванович, остановиться и на следующем Вашем высказывании: «Я вовсе не против применения скелетообразователей. Не нужно только это возводить в абсолют и панацею от всех бед, как это делает в своих работах В.И. Сусов».
Нам не понятно, Анатолий Иванович, в каких это своих работах В.И. Сусов утверждает, что скелетообразователи являются «панацеей от всех бед».
Это опять Ваше голословное высказывание! В той же книге на странице 35(изданной ранее Ваших «размышлений») В.И.Сусов пишет следующее.
Приведенные данные (по эффективности штамбо и скелетообразователей) не должны остановить у садоводов впечатление, что штамбо и скелетообразователи всегда и везде способствуют повышению зимостойкости и урожайности привитых сортов.
Например, в приведенном выше опыте (пункт 3) по 10-ти сортам яблони скелетообразователь Шаропай повысил зимостойкость (на нём в 2,3 раза меньше вымерзло деревьев) и урожайность в 1,5 раза, а по другим 10-ти сортам: Антоновка обыкновенная, Богатырь, Восход, Витязь, Квинти, К-2-18, Победитель, Пушкинское, Раменское, Салтыковское зимнее не повысил ни зимостойкость, ни урожайность.
В опыте на Суздальском ГСУ за 1984-89 гг. штамбообразователь Шаропай повысил урожайность привитого сорта Лобо в 2,1 раза (в контроле 44ц/га, а в опыте 91 ц/га), а по сортам Мельба и Уэлси не повысил урожайность.
Можно констатировать, что деревья на штамбо и скелетообразователях не становятся более зимостойкими и более урожайными по следующим основным пнричинам.
1.Штамбо и скелетообразователи сами не достаточно зимостойкие для данной местности.
2.Привитые на них сорта слишком слабозимостойкие (южные, западноевропейские в чем и была ошибка А.К. Грелля и многих малоопытных садоводов) и если даже они не сильно подмерзают, то значительно теряют вкус плодов, из-за недостатка солнечного света и тепла в средней полосе России.
Как нам говорил Владимир Иванович это он проверил на таких южных сортах как Айдаред, Голден делишес, Джонаред, Джонатан, Кальвиль снежный, Ренет канадский, Ренет Симиренко, Старкримсон. На скелетообразователе Шаропай (при прививке на высоте 1,5 метра) эти южные сорта переносили в Мичуринском саду ТСХА зимние морозы до -30-35̊С, но ежегодно снижали вкус с 4,5-5 баллов на юге, в регионах их районарования, до 3-х баллов, становились не съедобными. Следует отметить, что меньше всего снижался вкус плодов у сортов Кальвиль снежный и Ренет Симиренко. Поэтому Владимир Иванович и советовал садоводам Брянской, Липецской, Орловской, Рязанской, Тульской и других более южных областей испытать эти два сорта в культуре на скелетообразователях и в местах особенно благоприятных для произрастания для производства плодов превосходного вкуса (5 баллов), аромата и к тому же долгохранящихся.(опубликовано во второй книге В.И.Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» 2001г.)
3.Прививаемые сорта и без штамбо и скелетообразователей достаточно зимостойки для данной местности.
4.Имеет место несовместимость хотя бы у одного из компонентов: подовой + штамбо или скелетообразователь + привитой сорт. Поэтому не надо прививать черенки яблони на очень высокозимостойкие сами по себе деревья Китаек, на которых несовместимость проявляется уже на 2-4-ый годы; сорта груши и айвы обыкновенной на уссурийскую грушу, сорта слив и абрикоса на очень высокозимостойкой гибридную сливу № 10-3-68, на которых проявляется самая опасная поздняя несовместимость к 6-8 годам, а кроме того №10-3-68 образует огромное количество поросли.
5.Надо делать однопородные прививки ( то-есть яблоню на яблоню, грушу на груши и т.п.) и лучше сорта с одинаковыми сроками созревания плодов (летние на летние, осенние на осенние, зимние на зимние), чтобы не нарушать сбалансированность и ритмичность биологических процессов и только на чрезвычайно высокозимостойкие деревья можно прививать сорта и породы с разными сроками созревания плодов, конечно, при обеспечении благоприятных условий роста и развития таких деревьев.
6.Однако для таких пород как абрикос, айва обыкновенная, персик, черешня в средней полосе России нет однопородных высокозимостойких штамбо и скелетообразователей, поэтому абрикос и персик (Первенец Сусова) надо прививать на сливу Тульская черная, Скороспелка красная, Зверюга (№13-113 ТСХА), Зимостойкая Сусова и др.; черешню на вишню Шубинка, Добрая, Церападус и др., айву обыкновенную (Московская Сусова) и перспективные сорта груши на грушу Петрова-3, Лимонная, Чижовская, Отрадненская и др.
Лучшим штамбо и скелетообразователем для яблони являются сорта Коричное полосатое, Шаропай, Подарок Графскому, Грушовка московская (только для прививки летних сортов) и др.
Безусловно, надо использовать и свои местные (аборигенные) наиболее высокозимостойкие и хорошо адаптированные породы, сорта и их сеянцы (дички).
Что прививать на них можно почитать в 3-ей книге В.И.Сусова «Перспективные сорта плодовых деревьев» (2009г.), где автор приводит характеристику наиболее перспективных сортов на основании многолетних (1971-2007гг.) изучений 734-х сортов, в том числе по яблоне-261, груше-184, вишне – 73, сливе домашней-66, абрикосу – 45, черешне – 33, сливе русской - 3 , грецкому ореху – 20, рябине – 13, айве обыкновенной – 5, персику -4 сорта.
7.Выбор места под посадку, биоценоз сада, уровень ухода не благоприятен (не отвечают потребностям растений) для хорошего роста и развития привитых сортов, отличающихся большей требовательностью к благоприятным условиям произрастания, чем летние сорта.
8.На скелетообразователях и тем более на штамбообразователях нет своих (родных) листьев, способствующих поддержанию зимостойкости, а все листья на дереве принадлежат только привитому сорту, что приводит к снижению зимостойкости штамбо и скелетообразователей.
9.Садоводы должны знать, что привитые недостаточно зимостойкие сорта снижают зимостойкость штамбо и скелетообразователей и тем больше чем привитые сорта менее зимостойкие. Например, за 1977-2000 года в Мичуринском саду ТСХА вымерзло 9% деревьев яблони сорта Шаропай, а перепривитых (в скелет) слабозимостойким сортом Апорт кроваво-красным вымерзло 36% деревьев или в 4-е раза больше. В другом опыте обычных контрольных деревьев сорта Шаропай за 1977-1992 годы вымерзло всего 5% деревьев, а перепревитых десятью недостаточно зимостойкими сортами (Антоновка золотая, Линда, Мантет, Макинтош, Мелба, Обильное, Победа Черненко, Сентябрьское, Суворова, Штрейфлинг) вымерзло (в среднем по всем сортам) уже 19% деревьев или почти в 4-е раза больше. Это значит, что прививать надо сорта не слишком слабозимостойкие, а подбирать в штамбо и скелетообразователи надо сорта самые высокозимостойкие и хорошо совместимые с подвоями и с прививаемыми сортами.
К большому сожалению и до сих пор научные, учебные и сельскохозяйственные учреждения не уделяют внимания изучению этой важнейшей для садоводства России проблеме.
На изучение этой проблемы обращали внимание ещё в 19-20 веках корифеи русского садоводства: А.Т. Болотов, А.К. Грелль, Н.И.Кичунов, Р.И. Шредер, В.В. Пашкевич, И.В. Мичурин, П.Г. Шитт, Б.Н. Анзин, З.А. Метлицкий, Н.Г. Жучков, С.Н. Степанов и другие.
В 1971 году Сусов В.И. успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение зимостойкости и урожайности яблони в культуре на штамбо и скелетообразователях». Сусовым В.И. впервые в СССР разработаны «Технические условия на саженцы яблони на скелетообразователях», утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР 22 августа 1973 года.
Теоретические основы культуры плодовых деревьев на штамбо и скелетообразователях разработаны Владимиром Ивановичем Сусовым и опубликованы в его книгах: «Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев» (1993г), «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (2001г.), «Перспективные сорта плодовых деревьев» (2009г), «Повышение зимостойкости плодовых деревьев (2009г.). Однако здесь ещё не початый край научно-исследовательской работы, которая поможет возрождению садоводства России, в чем Владимир Иванович и желает больших успехов всем энтузиастам!( За консультациями по вопросам садоводства, можно обращаться к Владимиру Ивановичу Сусову по телефону: 8-916-874-69-76.) .
Будучи на пенсии Владимир Иванович продолжает исследовательскую работу в своем саду в деревне Лугинино, Солнечногорского района , Московской области по 212-ти наиболее перспективным сортам и породам, в том числе по яблоне на 53 сортах, груше – 42, сливе домашней-31, сливе русской – 20, абрикосу – 12, вишне – 10, черешне-10, винограду – 5, рябине – 3, боярышнику – 3, сирени-15 и по одному сорту: айвы, гинкго билоба, грецкому ореху, калине, облепихе, лещине, персику, щелковице.
Интерес представляет то, что эти исследования проводятся в более суровых ,более реальных для нас(садоводов), природных условиях северо-западного района Московской области где лето прохладнее, а зима холоднее,сумма активных температур меньше, вегетационный период короче ( примерно на один месяц), чем «Московский», в Мичуринском саду ТСХА ,расположенный в зоне макроклимата г. Москвы, что позволяет провести более строгий и более объективный (реальный)отбор наилучших сортов и агроприемов их выращивания.
В заключении следует резюмировать, что практически наиболее эффективным агроприемом повышения зимостойкости перспективных сортов является биологически грамотная прививка их на скелето и штамбообразователи, конечно в сочетании со всеми другими агроприёмами, способствующих повышению зимостойкости.
О чем свидетельствует положительный опыт многих садоводов.Досвидание.Всем всех благ в наступающем Новом 2012 году!
2011г.
Вернуться к началу
Владимир из Н.Новгорода
Сообщения: 397Зарегистрирован:05.12.2010, 00:31Откуда: Нижний НовгородБлагодарил (а): 49 разПоблагодарили: 194 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Владимир из Н.Новгорода » 03.01.2012, 01:53
Что вы здесь напечатали давно известно практически всем грамотным садоводам. Они азбуку в первом классе изучали, не в джунглях родились, где школ нет. А труды уважаемого Вами В.И. Сусова печатались большими тиражами и были в свободной продаже. Так что, я думаю, все любознательные садоводы давно с ними ознакомились. Вы привели информацию из трудов В.И. Сусова. А чего вы сами сделали по этой проблеме и каких результатов добились? Пока видно, что вы хорошо можете перепечатывать информацию из книг уважаемого В.И. Сусова. Хотелось бы узнать о Ваших достижениях и месте расположении Вашего участка.
Когда то я, тоже как и Вы, был фанатом Владимира Ивановича. Приходилось общаться. Он доброжелательный прекрасный собеседник, ни то что Кичина. Но с годами фанатизм мой рассеялся и совсем пропал. О выращивании плодовых на скелетообразователях написано немало диссертаций и до В.И. Сусова. Изучая его труды я заметил расхождения в оценке вкусовых качеств некоторых сортов груш. Например, широко известный сорт груши Чижовская оценивается в его книге по вкусу на 5 баллов, а в Помологии том 2 всего 4,1-4,2 балла. Крупноплодная Сусова 4,5 балла, а экспертная оценка 9 человек - средний балл 3,6. Оценка вкуса груши Просто Мария, опубликованная в его статье в газете 6 соток, 5 баллов, такая же как и у Чижовской. Кто нибудь пробовал эти сорта груш? А как оценил грушу Просто Мария В.И. Сусов? Если автор сорта Мария Григорьевна Мялик ни саженцев этого сорта ни черенков ему не давала. То есть груша получена нелегально при существующей большой пересортице сортов.
С годами я понял почему возникает такое несоответствие в баллах. Осенью на базаре приходится реализовывать излишки плодов, выращенных на своем участке. Ситуация на базаре. Подходит покупатель просит попробовать грушу. Отрезаешь кусочек и даешь ему. Он пробует и говорит "Ох какая сладкая". Подходит другой, отрезаешь от той же груши кусочек и даешь следующему покупателю. Он пробует и говорит "Ох какая кислая".Подходит алкаш и говорит дай попробовать груши.Отрезаю от того же самого плода кусочек груши и даю ему. Он пробует и говорит "Ох какая горькая".Вот такие результаты плод груши один, а оценка разная. Да недавно слышал по радио информацию, что у людей у которых поражена печень нарушается вкусовая оценка. Вот почему у алкаша вкусная груша кажется горькой.
Ну а теперь вернемся к оценки вкуса груши В.И. Сусовым в своей книге. Почему то свои груши Сусов оценивает баллом выше чем чужие. А чего обижаться. "На вкус и цвет приятеля нет". Да и книга то Сусова В.И., а в ней отражено его личное мнение, а не какой то экспертной комиссии. Так что все в порядке.
Зимостойкость. В своей книге Владимир Иванович рекомендует использовать в качестве скелетообразователя грушу Петрова-3. Зимостойкость 5,5 баллов. Я поддался этой, проверенной Владимиром Ивановичем, информации насадил большое количество груши Петрова-3. В зиму 2005/06 50%, так назывемых, скелетообразователей просто замерзло (пришлось их удалить). А оставшиеся груши Петрова-3 были сильно повреждены.Температура доходила до -39 гр. Хотя некоторые сорта других скелетообразователей в эту зиму показали себя отлично. Стал разбирать в чем дело и откуда это груша Петрова-3. Оказывается эту грушу вывел Петров в Бирюлево. Позвонил туда. Там мне ответил аспирант, а сейчас начальник отдела селекции В.С. Гиричев, что они промораживали эту грушу и она по 2-му компоненту зимостойкости при -40гр. повреждается до 3-х баллов. Так какой же это скелетообразователь. А В.И. Сусов его рекомендует в качестве скелетообразователя. Да этот сорт можно использовать в качестве скелетообразователя, но только в Мичуринском саду МСХА находящимя на территории г. Москвы, где температура при сильных холодах в суровые зимы всегда на 5 гр. теплее чем в области. -35 и -40 гр. большая разница. Каждый градус играет большую роль.
Вернуться к началу
Владимир из Н.Новгорода
Сообщения: 397Зарегистрирован:05.12.2010, 00:31Откуда: Нижний НовгородБлагодарил (а): 49 разПоблагодарили: 194 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Владимир из Н.Новгорода » 03.01.2012, 13:39
В случае с Анатолием Ивановичем Ильюшиным, другая противоположная ситуация его участок выбран в неблагоприятном для сада месте. Как то после 2006 года я звонил ему, интересовался какие сорта груш у него сохранились. Он же костерил всех селекционеров (не буду перечислять фамилии), что они вывели плохие груши которые после -43 гр.на его участке замерзли. Извините но есть температурные пределы существования всего живого. Для большинства груш эта температура -38...-40 гр., а для южных груш и все -35 гр. Единицы сортов которые благоприятно переносят низкие температуры (ниже - 40гр., а некоторые и до - 50гр.). Это Уссурийская груша и производные от неё, Тёма, Поля...(Лукашевки), Куюмская, Красноярская крупная и т.д. Одна проблема с ними, они практически не съедобны. Так же есть и температурные приделы и для человека, если его ошпарить кипятком или заморозить то он погибнет. Но Анатолий Иванович понять почему-то этого не хочет. Он считает, что в том что у него погибли груши после -43 гр. виноваты селекционеры.Но ведь есть температурный придел всему.
Аналогичная ситуация с Железовым, который костерит всех ученых садоводов, как этого века так и прошедшего. Почему они не вывели сорта для Саяногорска и технологии выращивания садов в Сибири. Наша страна огромная и в ней есть огромные площади для выращивания промышленных садов в благоприятных условиях. Поэтому вся садоводческая наука работала для развития промышленных садов, а не для какого-то любителя Железова из Саяногорска. Да вдруг найдется какой-нибудь чудак который захочет выращивать грушу или яблоню в Норильске или на Малой земле или еще хлеще на Северном полюсе. Так значит ему можно костерить всех ученых, обзывать дураками потому что они не вывели сортов для Северного полюса.
У меня есть знакомый участок которого находится в 8 км от моего. Участок размещен в нижней части северного склона ниже маленькая речка и пруд. Примерно также как и Ильюшина А.И. Чего только мой знакомый не сажал, чего он только не прививал в течение 20-25 лет. После каждой суровой зимы все погибало. Хотя в 200-300 м выше по склону плодовые деревья растут хорошо. Какую же цель преследовал Анатолий Иванович при закладке своего сада? Получать урожаи плодов или выделить сорта которые могут расти в неблагоприятных условиях. Урожая нет практически все погибло, зато есть сорта которые могут расти и растут на выбранном им участке. Чего же тут жаловаться. Есть результат. Чего хотели то и получили.
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 03.01.2012, 14:06
Уважаемый Владимир.
Также причисляю себя к фанатам Владимира Ивановича. Ни разу не виделись, общение только заочно.
Начальное образование прошёл самостоятельно, по книгам, статьям, на практике, через ошибки.
В своё время его книги произвели на меня взрывное впечатление. Всё, о чём к тому времени трудно размышлял, увидел в его книгах. Но в хорошо систематизированном виде.
Считаю, неправильно следовать его указаниям буквально. Выше Вы писали, что первый класс уже преодолели. Теперь попытайтесь перейти к личному творчеству.
С Новым Годом, успехов.
Анатолий
Вернуться к началу
gena48
Сообщения: 985Зарегистрирован:15.08.2007, 21:34Интересы:Сад.Огород,Цветы,Занятие: Детский врач. Садовод.Откуда: Боровичи НовгородскойПоблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот gena48 » 03.01.2012, 19:21
Так же в прошлые годы ездил к Сусову за черенками, общался, приобрел книги. И они произвели на меня взрывное действие.
Много груш в саду привил на Петрова 3, как скелетообразователь. В прошлые суровые зимы все погибло.
Ну и что? Я виню себя. А не Сусова. Приобрел опыт. Новгород и центр Москвы – разные по климату.
Сейчас груши растут и радуют. Другие сорта и другая агротехника.
Но знания и идеи из книг остались.
Виталий! Я этим вопросом интересовался ( после переписки с Железовым)
- Мичурин не вывел ни одного сорта с помощью «метода ментора». Параллельно с ним Лютер Бербанк сделал намного больше опытов по этому методу, и тоже не получил ни одного сорта.
Так что для меня тема закрыта.
Но правильней применять понятие «Вегетативная гибридизация» ( с целью получения якобы новых сортов) и почитать на эту тему исчерпывающий материал в википедииhttp://ru.wikipedia.org/wiki/В�% ... 0�я
Понятие «метода ментора». Это другое «…способ направленного развития («воспитания») молодых гибридных растений при их прививке на другой сорт, разработанный И. В. Мичуриным. Метод основан на воздействии растения-воспитателя (ментора) одного сорта на растение другого сорта после прививки. В соответствии с информацией в Большой советской энциклопедии полученные изменения закрепляются только при вегетативном размножении нового «сорта»…»
Мы все этим пользуемся подбирая подвои и привои. Генотип мы не меняем и новым сортом, это назвать нельзя.
А как вписывается во всё это Ренет бергамотный?
Андрей Виноградов.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 09.01.2012, 21:07
Александр, затрудняюсь что-либо сказать.
Действительно, до определенного предела, привитые в крону сорта, со средней зимостойкостью, чувствуют себя лучше. Но у меня был печальный опыт с сортом Жигулевское, который рос у меня взрослым деревом, а так же в кроне первого яруса Китайки золотой ранней и в кроне Баш. красавца. В результате после зимы 2009-2010 сорт вымерз во всех вариантах. Т.е. его не спасли зимостойкие скелетообразователи. И даже сорт с ранним сроком созревания.
В этой связи, для подтверждения теории о том, что зимостойких сорт в верхнем ярусе или проводнике, воспитывает сорта в нижнем ярусе нужны четкие доказательства. Но их нет.
Так существует расхожее мнение, что прививки сортов со средней зимостойкостью влияют на состояние дерева в целом, т.е снижают его зимостойкость.
У меня же есть такой пример. Два взрослых дерева Мельбы(или что, то в этом роде). Растут друг от друга в 3 метрах. На одном навешено более 15 различных сортов, в т.ч. орловских не самых зимостойкий. Другое дерево я не отягощал прививками. В результате после зимы 2009-2010 года. Первое дерево с кучей прививок, теоретически должно было пострадать больше, чем односортовое. Но получилось с точностью наоборот! Не смотря на то, что часть прививок вообще выпало. В целом состояние многосортового дерева было лучше.
Конечно, все это может быть цепочкой совпадений. Поэтому по этому вопросу лучше опираться на серьезные исследования. Я их не видел. Разве, что кроме работ Сусова. Который, проверял свою теорию на Шаропае. Но была ли она еще кем-то проверена?
И имеет ли она отношение к «методу ментора» Я может, что-то подзабыл, но Сусов вроде не упоминал про это в своих работах.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 09.01.2012, 21:19
Александр, Андрей, да никак эти сорта не вписываются.
Потому, что участие "метода ментора" в их появление является лишь предположением автора. Как я уже писал, сам Мичурин очень осторожно об этом говорил.
Т.е. доказательств этому у него не было.
Собственно это и пытался объяснить Геннадий Федорович.
Вернуться к началу
babay133
Сообщения: 4999Зарегистрирован:25.06.2008, 12:28Занятие: ДачникОткуда: Тамбов.Благодарил (а): 543 разаПоблагодарили: 1901 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот babay133 » 09.01.2012, 21:32
У меня в кроне взрослой груши Любимица Яковлева на высоте 2-2,5 метра живы все прививки груш, даже такие как Кармэн, Конференция, Брянская красавица. Все эти сорта, привитые на сеянцы 2 года вымерзают по уровень снега. Древесина разных привитых в эту крону сортов имеет примерно на два балла меньше подмерзаний, чем древесина тех же сортов, которые растут самостоятельно.
Можно ли назвать это эффектом ментора?
Думаю и, да и нет.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 10.01.2012, 11:27
Я не отрицаю того, что менее зимостойкие сорта в кроне ведут себя лучше(до определенного предела). Этот факт общеизвестен.
Если бы не прививки в крону я давно уже распрощался с большей частей своей коллекции.
Вопрос в том, какое отношение к этому имеет "метод ментора"?
В суровые зимы, основным местом подмерзания у среднезимостойких деревьев является нижняя часть штамба, а так же первый ярус скелетных ветвей, в особенности место отхождения этих ветвей. Крона же верхних ярусов страдает значительно меньше.
Т.е. верхняя часть кроны односортового дерева, как правило, всегда более зимостойка.
И это на мой взгляд, связано с тем, что:
1. Подготовка к зиме происходит от верхней части кроны к нижней.
2. Наиболее холодный воздух в зимние ночи расположен у поверхности снежного покрова.
С этим и связана рекомендация прививать в верхние ярусы менее зимостойкие сорта
Существуют даже подсчеты, где каждый метр от поверхности снежного покрова прибавляет сколько-то градусов. А мы себе четко представляем, как важны эти несколько градусов.
Так же есть рекомендация прививать в верхнюю часть кроны сорта съемная зрелость которых наступает несколько раньше, чем в нижней части кроны. Таким образом, как предполагается, дерево успевает лучше подготовится к зиме.
Поэтому и возникает вопрос в какую часть кроны прививать менее зимостойкие сорта. В.И.Сусов считает, что в нижнюю её часть, кто-то напротив считает, что для этого больше подходит верхняя или средняя часть кроны.
Но если исходить из теории, что подвой или в данном случае скелетообразователь влияет на привитый сорт, т.е. его «воспитывает», то главным критерием должно быть не нахождение высокозимостойкого сорта в верху кроны, а его доминирование в кроне.
Иначе все было бы просто. Прививаем в вверх какую-нибудь сибирскую полукультурку, предполагая, что она правильно «воспитает» ниже сидячие сорта. И готово.
Однако, наукой установленно, что морозостойкость у растений обеспечивается их механизмами устойчивости клеток к обезвоживанию, способностью сохранять в клетках переохлажденную воду или способностью избегать кристаллизации воды внутри клеток путем витрификации (остекленения) (Туманов 1979).
В этой связи можно предположить, что при доминировании в кроне высокозимостойкого сорта, эти механизмы устойчивости частично передаются привытому сорту.
В какой то степени это похоже сообщающиеся сосуды. Так как привытые в крону среднезимостойкие сорта снижают зимостойкость самого подвоя(скелетообразователя).
Последний раз редактировалось Витал 10.01.2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 10.01.2012, 19:56
Всё в кучу смешали
. Сусов не имел в виду никакого эффекта ментора. Он советовал прививать слабозимостойкие сорта на скелетообразователи, но не в нижнюю часть , а в среднюю, что бы избежать морозов. А в верхнюю часть советовал прививать местныйзимостойкий сорт с той целью, что все местные сорта всегда вовремя начинают готовиться к морозам, и находясь на верхушке дают сигнал всему дереву, так сказать принудительно начинают готовить всё дерево к зиме. Дерево всегда начинает готовиться к периоду покоя именно сверху вниз кроны.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 10.01.2012, 19:59
Дмитрий, так я и говорю, что к методу ментора это не имеет отношения.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 10.01.2012, 20:11
Что касается метода ментора и других подобных опытов Мичурина, то вся эта очень интересная тема сильна опошлена и любителями, и селекционерами. На форуме уже пытались обсуждать эту тему, в итоге, после насмешек, все переросло в склоки, и тему стёрли вообще с форума, со всем содержимым - и интересным и не очень...
Тот же Железов, не в обиду ему будь сказано, и подобные ему люди сильно приложили руку к опошлению этой темы, даже не понимая в чем именно находил суть своего метода сам Мичурин. И не просто находил, а именно опытным путём, в результатах.
Известно достоверно, что такой селекционер как Исаев, автор бесспорно одних из лучших сортов яблони для северных широт, применял метод ментора в своих работах, и применял его правильно.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 10.01.2012, 20:19
Нет, никакого воздействия ментора здесь не происходит- воздействие ментора возможно ( в разной степени), только по отношению к молодому сеянцу, и чем моложе - тем лучше. И не просто к сеянцу, а к гибридному, с богатым генотипом, но неустойчивым.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 10.01.2012, 20:27
Дмитрий, все так. И в книге по ссылке Александра, метод ментора влияет только на на молодые гибридные сеянцы.
Вернуться к началу
Нюра
Сообщения: 2505Зарегистрирован:12.04.2010, 09:43Откуда: Далеко за С.-ПосадомБлагодарил (а): 757 разПоблагодарили: 1630 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Нюра » 10.01.2012, 20:58
Может глупость спрошу, но сеянцы, они разве не все гибридные? Разве у нас имеются чистые яблоневые/грушевые сорта?
Полностью согласен с Александром, (это не тот метод ментора), этот эффект можно обозвать русским аналогичным словом воспитатель, воспитание происходит, пусть оно и не закрепляется на генном уровне. Наверняка это воспитание в обе стороны, пропорционально вегетативному объёму того или иного сорта в кроне (или корне) как сказал Виталий.
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 10.01.2012, 21:38
Нюра, применительно к нашим садам, Вы правы. Сорта опыляются случайной смесью пыльцы. Семена внутри плодов несут гены, зачастую, всех одновременно цветущих сортов.
Применительно к садам учёных, семена несут гены от опыления "допущенными" сортами. На цветки надевают марлевые мешочки.
А "чистые" в версии Виталия, оч.плохо завязывают из-за низкой самоплодности яблони(ок 3% в лучш.случае).
Анатолий
Вернуться к началу
Нюра
Сообщения: 2505Зарегистрирован:12.04.2010, 09:43Откуда: Далеко за С.-ПосадомБлагодарил (а): 757 разПоблагодарили: 1630 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Нюра » 10.01.2012, 22:03
Ну пусть даже и в результате самоопыления, все равно они генно не однородные изначально и начинается расщепление по всем имеющимся признакам.
Вот с морковкой какой так там если пишут ГИБРИД, то подразумевается, что это опыления одного СОРТА другим СОРТОМ. Ну а уж если это СОРТ, то подразумевается воспроизводимость генотипа из поколения в поколения если ничего не примешивать.
В яблонях кроме антоновки (и то условно) у нас хоть один чистый сорт есть? ИМХО нет. Значит любой сеянец, любая яблоня это гибрид по определению.
Нет?
Вам помочь или не мешать?
Вернуться к началу
gena48
Сообщения: 985Зарегистрирован:15.08.2007, 21:34Интересы:Сад.Огород,Цветы,Занятие: Детский врач. Садовод.Откуда: Боровичи НовгородскойПоблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот gena48 » 11.01.2012, 08:53
Нюра! я понимаю ваш вопрос.
- здесь имеется ввиду другое. Все и яблони и морковка и томаты - гибриды.
Но мы имея старый сорт томата получая из него семена ( а он преимушественно опыляет сам себя Есть такое понятие гомозиготный) можем длительно сохранять сорт с очень небольшими изменениями потомства. То же и с семеноводством морковки, козда грядки изолируют от других сортов.
Но Семеноводство пошло по пути выявления гетерозиса.Подбора отдаленных пар для скрещивания. И когда вы говорите - на пакетике указано - гибрид - там стоит F 1. гибрид 1 поколения, очень урожайный и очень однородный по потомству.
Во втором и третем поколении. все это быстро вырождается в худшую сторону.
С яблонями все гороздо сложней и интересней. Игорь много и часто правильно ругается на эту тему.
Вернуться к началу
gena48
Сообщения: 985Зарегистрирован:15.08.2007, 21:34Интересы:Сад.Огород,Цветы,Занятие: Детский врач. Садовод.Откуда: Боровичи НовгородскойПоблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот gena48 » 11.01.2012, 08:56
Спасибо за очень верные замечания.
Надо не путать разные наработки, идеи ученых и практиков.
- Сусов с прививкой «..слабозимостойкие сорта на скелетообразователи, но не в нижнюю часть , а в среднюю, что бы избежать морозов. А в верхнюю часть советовал прививать местный зимостойкий сорт с той целью, что все местные сорта всегда вовремя начинают готовиться к морозам…» - эта одна, очень верная идея.
- метода ментора и других подобных опытов Мичурина, Исаева, Л. Бербанка – это тоже интересно, правильно, работает, Но не на уровне наследственных изменений ( генотипа) а экспрессии генов и стойких изменений фенотипа. Работает лучше на молодых гибридных сеянцах, но Железов показал, что и старые сорта, после нескольких перепрививок на местные устойчивые сорта – меняют фенотип в нужную сторону.
Я читал внимательно Ваши мысли в ветке на эту тему, Вы все правильно говорили, жаль, не услышаны.
-- « вегетативная гибридизация» - не надо эти идеи сюда мешать. Я советовал почитать на эту тему исчерпывающий материал в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/В�% ... 0�я –
Жаль Железов свои интересные наработки пытается увязать с этими теориями и вызывает неприятие и отторжение.
У меня есть много писем от В.Железова с его опытом. Я мог бы их ( убрав естественно лирические отступления) с его разрешения разместить на форуме, открыв новую ветку – «Размышления старого садовода -2).
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 11.01.2012, 11:20
Тож "за". Побольше размышлений. И разных.
А конкретное решение мы примем сами.
Анатолий
Вернуться к началу
Нюра
Сообщения: 2505Зарегистрирован:12.04.2010, 09:43Откуда: Далеко за С.-ПосадомБлагодарил (а): 757 разПоблагодарили: 1630 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Нюра » 11.01.2012, 11:21
Где он ругается?
Я бы почитала.
Вам помочь или не мешать?
Вернуться к началу
АндрейВ
Сообщения: 7153Зарегистрирован:19.11.2007, 17:55Интересы: Плодовые и декоративныеОткуда: Москва-Бутово деревня в Калужской обл.Поблагодарили: 1179 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот АндрейВ » 11.01.2012, 15:01
Я бы сказал, что все старинные сорта народной селекции полученные в результате многолетнего отбора из кучи высеяных сеянцев (Антоновка,
Коробовка, Чулановка и тд) можно назвать (не строго) сортами. А все, что получено учеными-селекционерами путем направленного опыления,
облучением изотопами и тд, можно отнести к гибридам.
Андрей Виноградов.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 11.01.2012, 16:48
Очень правильный вопрос! Все сеянцы яблони/груши- это конечно же гибриды от переопыления, одно "но"- генотип у всех сеянцев хоть и отличается, но не кардинально, и ничего нового, с интересными свойствами получить проблематично.
Мичурин, и все вобщем то современные селекционеры, поэтому прибегают к географически отдаленному скрещиванию, допустим опыляя европейские домашние груши пыльцой груш с Дальнего востока. Хотя оба вида относятся к Груше, но по своим свойствам они настолько сильно различаются, что у их потомства огромный генетический потенциал.
Вопрос - куда этот потенциал выльется, для селекции конечно же желательно сочетать лучшие свойства мамы-папы. Но чаще всего сеянец уклоняется по своим качествам в сторону одного из родителей, а то и сочетает свойства обоих, но ... худшие свойства, вместо лучших.
Метод ментора позволял Мичурину "направлять" свойства сеянца в желательную сторону, правда каждый раз с разным успехом, пока сеянец молодой и ещё восприимчив. После нескольких первых плодоношений молодого сеянца, он практически уже "закрепляется" в своих свойствах, приобрел ли их под воздействием ментора, или сам по себе.
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 11.01.2012, 16:55
Неск.отличная от Андрея трактовка. Все сорта(и зарегистрированные в том числе) когда-то назывались гибридами. Это промежуточная стадия, в теч.которой селекционер изучает св-ва растения. Когда он убеждается, что они неизменны(и устраивают его), он находит для него название сорта.
У меня есть две гибридные алычи, полученные из различных и далёких источников. Одну автор прислал под названием "гибрид алычи, сливы и абрикоса". Название другой "Маара". Прививал их на различные подвои. Всегда они показывают полное совпадение: зимостойкость, плодоношение(оч.обильное) одинаковыми плодами. Форма листа и ветвей.
Обеим присуще одинаковое и очень редкое свойство: при обильном плодоношении дают хорошие приросты. У др.алычей/сливы этого качества не обнаруживаю.
Анатолий
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 11.01.2012, 17:22
Александр, с клонами дело другое. Пример, есть Мелба урожайная(у меня отдаёт синевой) и есть просто... Обе они имеют одинаковую зимостойкость(среднюю), одинаковую урожайность(хорошую), плоды одной формы и вкуса, отличаются только живописностью.
Думаю, у них одинаковый набор генов. Только по разному расположены, сцепляются(спецы поправят).
Вывод: клоны дают лишь незначительные отклонения.
Анатолий
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 11.01.2012, 18:49
Однако, Ред Мельба, которая считается клоном Мельбы, по описанию отличается более поздним сроком созревания, зимостойкостью и вкусом.
С Поволжскими анисами, так вообще интересно. Различные сорта Анисов являются представителями сортотипа клонов Аниса. Во всяком случае, так написано в Помологии.
Но разница, между различными клонами-сортами столь велика, что можно предположить, что часть анисов является сеянцам. Но тогда получается, что это не клоны? Или я ошибаюсь?
Вернуться к началу
АлександрР
Сообщения: 2903Зарегистрирован:02.04.2010, 22:10Откуда: Нижегородская обл., д. ВьюшкиноБлагодарил (а): 64 разаПоблагодарили: 926 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя АлександрР
Статус: Не в сети
Сообщениеот АлександрР » 11.01.2012, 19:55
Теоретически идея красивая.
А на практике. Местный зимостойкий сорт, находясь в самом благоприятном месте на скелете, естественно, ежегодно подмерзает значительно меньше, чем слабозимостойкие прививки ниже. Отсюда, питания получает больше + лидирующее положение в кроне. В итоге доминирующий (и как правило, не интересный) сорт полностью "перетягивает одеяло на себя".
Даже сильной обрезкой невозможно перенаправить питание в нижние ярусы.
Сорт - понятие, связанное со способом размножения.
У самоопыляемых овощей, размножаемых семенами, свойства сорта сохраняются при семенном размножении (у некоторых культур для этого нужна изоляция цветков).
Более сложная генетическая основа плодовых деревьев не позволяет получить для них сорта в том же смысле как у овощей - сохраняющие свойства при семенном размножении. Да это и не нужно при вегетативном размножении "сортов" плодовых. Вегетативное размножение - по сути клонирование (бесполое размножение), поэтому у плодовых мы в любом случае имеем дело с клонами, даже если называем их сортами.
Общее в понятии сорта у овощей и деревьев всё же есть: при размножении сортов (половом - у овощей, бесполом - у деревьев) свойства сорта сохраняются.
Мутации и получение от них клонов - отдельная тема. Мутация - нарушения в геноме (случайные или спровоцированные), подавляющее их большинство вредно для растения. Редко, но случаются "нарушения", полезные человеку. Поскольку совместимые с жизнью "поломки" обычно затрагивают отдельный ген, а большинство хозяйственно-ценных признаков плодовых кодируются полигенно (несколькими генами), мутации редко затрагивают такие признаки. Самое полезное, полученное мутагенезом: карликовость, красноплодность, редко урожайность, ...
ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:09
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:19
Олег, Вам не стыдно распространять это враньё?
Самое смешное, что точно такое же письмо господин Железов направил редактору отдела Сад нашего журнала. Именно той, кто якобы "обливает его грязью" Может, и это письмо - не его рук дело? И редактор сама себе его отправила?
Допускаю, что Вы - просто наивный поклонник. Но воинственное бесстыдство Вашего кумира выходит за рамки поведения даже самых склочных базарных торговок.
Вам - первое предупреждение. Будете продолжать, не обижайтесь на последующий бан, сначала временный. а там... от Вас зависит.
Да, и по поводу возможных обвинений в поисках популярности за счет "великого" Железова. Можете считать меня снобом. но извините - мы далеко не равных с ним весовых категориях, причём совсем не в его пользу. А тем БОЛЕЕ - форум ПХ и журнал ПХ. Ему еще "качаться и качаться" до того, и то сильно загодя пупок развяжется.
Так кто за чей счет ищет популярности?
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Сообщения: 178Зарегистрирован:13.12.2012, 23:03Интересы: защитное лесоразведениеЗанятие: инженер лесного хозяйстваОткуда: г.ВолгоградБлагодарил (а): 64 разаПоблагодарили: 51 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Статус: В сети
Сообщениеот ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:47
Просто кваша, Вы о чем уважаемая? Мы не дети. Лжетему развиваете, а что касается лично Железова убираете. Куда дели тему "размышления старого садовода-2". Просьба о размещении его сообщения мной, было его личной инициативой. Все что касается его материала и в его теме, его личное дело. Нажмите на домик на моем значке и перейдите на его сайт и поговорите с автором лично. Он вам лично разъяснит все ваши обьвинения в мой адрес .Мне лично все равно, какая ваша на это реакция.
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:54
Отлично. Продолжайте пребывать в этом безразличии пару недель ( надеюсь, для начала хватит), пока не успокоите не только чувства, но и сознание. Если это возможно.
Мне лично Железов неинтересен совершенно, даже как садовод. Если же я ему нужна, пусть сам меня ищет. Хотя смысла в общении с врунами, подобными ему, я не вижу.
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:57
Пользователь Филиппов Олег бан на 2 недели.
Сообщениеот Dim » 14.10.2013, 20:45
ФИЛИППОВ ОЛЕГ, жаль, что Вы сразу не сказали, что этот человек и Курдюмов - идейные друзья. Тогда бы не читал раздуваемые вашей компашкой темы и теперь не было бы ощущения, словно какой-то гадости хлебнул.
Сколько в приведённой "цитате" передёргиваний, нечестностей, ЗЛОБЫ и хамства, как Вы думаете?
Но всё равно Вас жалко - извините за это. Обещаю более на Ваши сообщения никак не реагировать.
Вернуться к началу
Заяц
Сообщения: 676Зарегистрирован:22.10.2012, 16:35Интересы: сад-огород,лес,рыбалкаЗанятие: православное богословие и религиоведение,медицинаОткуда: Москва и Талдомский р-н МОБлагодарил (а): 367 разПоблагодарили: 434 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Заяц » 14.10.2013, 21:40
Уважаемые модераторы, простите, встряну может не к месту .В закрытой теме по Железову часто " классик" Дарвин упоминается. О его гипотезе, не теории, еще в 1885 году вышла книга Данилевского Николая Яковлевича с названием " Дарвинизм: критическое исследование". К сожалению,был только один тираж. Но она есть в нескольких крупных библиотеках.Частично выложена в интернет. Объем приличный, первый том ок 1000 стр., второй не закончен по причине смерти автора.У "классика" Дарвина не было никакого естественнонаучного образования вообще,( в этом смысле он, судя по всему, близок С Железовым). Он даже не дал определения виду, а о происхождении видов накатал.Если вообще это он накатал, а не друзья его папы и деда. Его учение - материалистическая философская система , которая берется на вооружение сторонниками соответствующей мировоззренческой установки- так утверждает Данилевский. " Происхождение видов.." - просто завуалированная форма изложения этого учения. Примеры, приведенные в книге, подогнаны под учение , они подробно разбираются Данилевским, который как раз имел очень серьезное естественнонаучное образование. Не один Данилевский опровергал учение Дарвина. Одним из первых был еще Карл фон Бэр, основоположник эмбриологии. Дарвин бессовестно пытался внести Бэра в список авторитетов, на выводы которых опирается его учение. Карл Максимович же в ответ написал целую серию статей в опровержение.
Уже скоро 200 лет будет этим спорам. Но только всем известно - сказавший ложь,послушавшийся лжи заблуждается сам и вводит в заблуждение других.
Наталия
Вернуться к началу
Сергеев Н.Г.
Статус: Не в сети
Сообщениеот Сергеев Н.Г. » 15.10.2013, 04:51
Модераторы, а Вы удар держать не можете. Не можете по одной причине, что Вам возразить то нечем, кроме как развести пальцы веером. Где моё сообщение о Железове. Его нет. Удалили. Зато вся грязь, которую вылили на Железова осталась. Даже Филиппова забанили, человека, соображающего в проблемах садоводства в отличие от Вас, таких, как агрономы, бывающие у меня в саду и удивляющиеся тому, как это на Урале могут расти и плодоносить: виноград, абрикосы, персики, шелковицы. Так и заявляют до сих пор на своих официальных сайтах не могут. Ведь их в их бурсах учили, что это расти на Урале не может.А оно растёт вопреки всем учениям и постулатам. Можете и меня забанить. По крайней мере для себя лично я ничего интересного на вашем форуме не нашёл. Есть гораздо более интересные форумы и по содержанию, и по оформлению. А у Вас одна сплошная переписка и злопыхательство. Я, как и Филиппов, не скрываем своё лицо под никами. Нам то скрывать нечего, а вот у Вас одни клички с картинками в виде пауков. Так и ведёте себя как пауки в банке. Кого бы укусить, когда есть хочется.
Вернуться к началу
sokol
Сообщения: 2258Зарегистрирован:28.09.2012, 10:14Откуда: Хабаровск (40км-левый берег)Благодарил (а): 8457 разПоблагодарили: 1751 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот sokol » 15.10.2013, 05:42
Господин Сергеев Н.Г. - ну зачем же так хамить, ну не нравится Вам наш форум, так зачем сюда идете, Если человек других людей обзывает ШВАЛЬЮ, то это не великий ученый, не интеллигент, он хам и безобразник. Что Вы кичитесь тем что выращиваете сады, мы тоже выращиваем, но от этого хамами не становимся. Что Вы прицепились к нашим никам(для Вас это собачьи клички), не нравятся наши модераторы(девочки ну у вас и терпение) А по существу дела Вы со товарищами так ничего и не сказали. А если по честному, у нас ведь дачный форум, а не заседание академиков или городской думы.
Друзья, простите, но не выдержала хамства.
Я - Люба можно на ты.
Вернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 07:52
Господин Сергеев Н.Г., Вы имеете в виду виноградный форум Н.Л.Пузенко, от куда Вы накопировали чужих сообщений и издали это в виде своей книги?
Георгий
Вернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 08:01
У меня над столом висит лампочка, судя по тени стола с точки зрения лампочки у него 2-е ножки и те направлены под углом к полу. Лампочка у меня упрямая и никто её не переубедит, более того она будет доказывать свою правоту пока не перегорит. Даже страшно подумать какую активность она могла развить, если бы получила образование, ну хотя бы озеленителя и научилась рыться в интернете.
Георгий
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 15.10.2013, 14:27
И забанила господина Сергеева( его уже сразу навсегда), что ж поделать, ежели человек сам так просит, надо идти навстречу передовикам ...науки. Жалко конечно, такое интересное общение началось в письмах.
А пост господина Сергеева оставлю, чтобы "дурость онаго всем была видна" сталбыть
Вот чего только не растет у господина Сергеева...к примеру он прививает виноград на тополь ( я имела ввиду именно тополь ) и выращивает виноград с тополевым вкусом. И даже в это верит.
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ViktorK
Сообщения: 9Зарегистрирован:20.05.2013, 18:51Поблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот ViktorK » 15.10.2013, 18:07
Интересно,Сергеев Н.Г. выступает от всего урала,но челябинск,это не весь урал. Какие у Вас зимние температуры на участке?
Железов В.К. выступает от всей сибири,но это не вся сибирь.Филлипов Олег не смог не на один вопрос ответить вразумительно,даже про кедр где-то сдул. Всех Железовцев приглашаю к себе ,создать абрикосовый сад,в Новосибирск.Не мешало бы Вам ознакомится с Садами Шаламова,Кузнецова Александра,Пискунова,Казанина,это садоводы с урала и сибири,и у них не хуже сады,без В.Г.
Вернуться к началу
ViktorK
Сообщения: 9Зарегистрирован:20.05.2013, 18:51Поблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот ViktorK » 15.10.2013, 19:02
Для справки,Живу в г Новосибирск,где-то в 1983-84 г попал в руки журнал,Приусадебное хозяйство,с тех пор и занимаюсь садоводством,мороз на участке -50 бывает раз в 4-5 лет.Выращивал сливу домашнюю,черешню,яблоню в открытой форме,но доживали они до пеорвой суровой зимы и вымерзали,до снежного покрова.Тоесть живую почку можно было найти под снегом,у самой земли,в течении 3-4 лет не было ни каких повреждений.И где было мне взять эту морозостойкую почку, которую я могу перепривить? Мне понадобится лет 500,чтоб я мог продвинутся хоть на шаг. Да и разговор о том ,что В.К.ежегодно, путем переноса морозостойкой почки,повышал морзостойкость,это только разговор. Это нужно чтоб на у-ке В.К.,ежегодно мороз понижался на градуса 3-4,иначе все вымерзнет,до самой земли. Но а откуда взялись у него южные сорта?На сайте Пискунова в статье"Француз в Сибири",статья Железова,где он нашел персик,абрикос Левицкого,Не эти ли южные клоны?
Вернуться к началу
Владимир из Н.Новгорода
Сообщения: 397Зарегистрирован:05.12.2010, 00:31Откуда: Нижний НовгородБлагодарил (а): 49 разПоблагодарили: 194 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Владимир из Н.Новгорода » 15.10.2013, 22:26
В течение длительного времени Железов проповедует что он путем определенных действий повысил зимостойкость своих сортов и поэтому он выращивает в Сибири абрикосы и другие плодовые культуры. Так вот вопрос к Железову и его продвиженцам. Где доказательства того что его плодовые культуры имеют повышенную зимостойкость? Их нет. Скажете у него на сайте есть фотографии с ведрами абрикосов. Это не доказательства. Я также как и Железов могу показать фотографии сделанные в моем саду груш выведенных в Крыму и Майкопе. А температура у меня зимой бывает - 40 гр.
Доказать что его сорта имеют повышенную зимостойкость очень просто. И если Железов этого хотел то уже дано бы сделал. Но он этого не хочет. Почему? Потому что вскроется что никакого повышения зимостойкости нет. Надо срезать черенки с деревьев в его саду и отправить в один или несколько (для большей достоверности) институтов имеющих морозильные камеры для промораживания черенков. Проморозить их с контрольными образцами по определенным методикам. Потом специалисты оценят их повреждения и вынесу вердикт. Да определенный сорт из сада Железова имеет повреждение в 1 балл, а контрольный сорт при тех же условиях повредился на 4 балла или оба сорта имеют повреждения в 1 балл. Тогда станет все ясно. Дает ли чего эта многократная перепривика или нет. А пока петь деферамбы Железову рано. Сам то он промораживать свои черенки не хочет. Если бы хотел то давно бы уже сделал (при его то способностях).
После того как в августе 2009 года произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС и из водохранилища спустили воду в течение 3 лет на участке Железова в Красном хуторе не было плодоношения абрикосов. Абрикосы плодоносили только в районе близко расположенном к ГЭС (п. Черемушки). Вот и повышенная зимостойкость его "питомцев". Железов ездил туда и скупал абрикосы у тамошних садоводов (эта информация от них, а не придуманная мною). Затем он косточки от этих абрикосов рассылал одурманенным садоводам. Когда же водохранилище наполнилось водой на половину в Красном хуторе потеплело и плодоношение абрикосов возобновилось. Вот вам феномен Саяно-Шушенской ГЭС. Абрикосы Железова могут расти и плодоносить только рядом с Саяно-Шушенской ГЭС и только тогда, да в водохранилище есть вода.
Поймите меня правильно. Я не против применения скелетообразователей. Не нужно только это возводить в абсолют и панацею от всех бед, как это делает в своих работах В.И.Сусов.»
Уважаемый Анатолий Иванович, хочется ответить на эту «критику» Владимира Ивановича. Сусова .
I. Позвольте Вас спросить: откуда Вы взяли данные, что после зимы 2005-06 гг. ассортимент реализуемых черенков в саду ТСХА сократился на 60-65% если Вы к Сусову В.И. не заходили?
Владимир Иванович нам говорил, что в Мичуринском саду ТСХА ежегодно на 5-10% уменьшается ассортимент реализуемых садоводом черенков за счёт замены старых малоценных сортов новыми перспективными сортами, но за 1997-2007 годы ассортимент никогда не уменьшался на 60-65%.
И на этих «взятых с потолка» данных Вы делаете вывод, что « не помогли зимостойкие скелетообразователи». Причём здесь ассортимент реализуемых черенков и Ваш вывод, что « не помогли зимостойкие скелетообразователи», когда Вы, Анатолий Иванович, не приводите никаких фактов, кроме голосовых высказываний, поэтому необходимо привести фактические данные.
В своей 4-ой книге «Повышение зимостойкости плодовых деревьев» (2009г.) Сусов В.И. на страницах 32-35 приводит многочисленные данные о том, что деревья на штамбо и скелетообразователях становятся более зимостойкими ( особенно это проявляется именно в суровые зимы) и более урожайными, чем обычные (контрольные) деревья без штамбо и скелетообразователей.
Это подтверждается исследованиями по семи породах плодовых деревьев (яблони, груши, сливы домашней, сливы русской(алачи гибридной), абрикоса, черешни, персика), которые проводились в совхозе «Память Ильича» Пушкинского района Московской области (1964-1971гг.), в учхозе ТСХА «Михайловское» Подольского района Московской области (1970-1081гг.) в Мичуринском саду ТСХА (1971-2007гг.), на Суздальском ГСУ Суздальского района Владимирской области (1981-1989гг.).
Для наглядности приведём здесь результаты нескольких опытов.
1.В суровую зиму 1968-69гг. (морозы на поверхности снега доходили до -45̊ С) в Братовщинском саду совхоза «Память Ильича» обычных (контрольных) 5-ти летних деревьев яблони сортов Уэлси, Пепин шафранный, Мельба вымерзло 80-90% деревьев, а привитых на скелетообразователе Коричное полосатое (опыт) вымерзло 6-10% деревьев или в среднем в 10 раз меньше.
2.В суровую зиму 1978/79гг. (морозы на поверхности снега достигали-47̊ С) в учхозе ТСХА «Михайловское» обычных (контрольных) 8-ми летних деревьев яблони сорта Мельба вымерзло 72% и сорта Папировка-89%, а привитых на скелетообразователе Грушовка московская соответственно 8% и 5% или в среднем в 11 раз меньше.
3.Весной 1977 года в Мичуринском саду ТСХА были посажены 3-х летние обычные (контрольные) саженцы яблони следующих 10-ти сортов: Антоновка золотая, Линда, Мантет, Мекинтош, Мелба, Обильное, Победа Черненко, Сентябрьское, Суворовец, Штрейфлинг и саженцы тех же сортов привитых в питомнике на скелетообразователе Шаропай (опыт). За 1977-92 годы в контроле вымерзло 51% деревьев, а в опыте – 22% или в 2,3 раза меньше. За 1980-92 года суммарный урожай (за 13 лет) в среднем по всем сортам в контроле составил
643 ц/га, а в опыте 941 ц/га или в 1,5 раза больше.
4.Весной 1977 года на другом участке Мичуринского сада ТСХА были посажены 3-х летние обычные (контрольные) саженцы яблони 5-ти сортов: Банкрофт, Коричное новое,Лобо, Пепин шафранный, Ренет отцовский и саженцы тех же сортов привитых в питомнике на скелетообразователе Шаропай (опыт). За 1977-94 годы в контроле вымерзло 45% деревьев, а в опыте- 16% или в 2,8 раза меньше. За 1981-94 годы суммарный урожай ( за 14лет) в контроле составил 604 ц/га, а в опыте 971 ц/га или в 1,6 раза больше.
5.Весной 1983 года в Мичуринском саду ТСХА были посажены обычные (контрольные) саженцы абрикоса сорта Триумф северный и привитые на штамбообразователь сливы Тульская черная (опыт). За 1988-2000 годы контрольных деревьев вымерзло55%, а опытных-25% или в 2,2 раза меньше. За 1988-2000годы суммарный урожай (за 13 лет) составил в контроле -320ц/га, а в опыте – 930ц/га или в 2,9 раза больше.
6.Весной 1985 года в том же саду были посажены обычные (контрольные) саженцы сливы сорта Опал и привитые на штамбообразователь сливы Евразия-21 (опыт). За 1985-99 годы в контроле вымерзло 56% деревьев, а в опыте-17% или в 3,3 раза меньше. За 1988-99 годы суммарный урожай (за 11 лет)составил в контроле 640ц/га, а в опыте 1580ц/га или в 2,5 раза больше.
7.Весной 2002 года в том же саду были посажены обычные (контрольные) саженцы груши сортов Гера, Ника, Первомайская, Февральский сувенир, Юнона, Яковлевская и саженцы тех же сортов привитые в питомнике на штамбообразователь сорта Чижовская (опыт). В относительно суровую зиму 2005-06 года (морозы на поверхности снега доходили до -36̊С) в контроле вымерзло или сильно подмёрзло (по снег) 27% деревьев, а в опыте ни одно дерево не вымерзло и сильно не подмерзло.
8.Весной 2002 года в том же саду были посажены обычные (контрольные) саженцы персика сорта Первенец Сусова и привитые (на высоте1,5 метра) в питомнике на скелетообразователь сливы Тульская черная (опыт). За 2002-2007 годы все контрольные саженцы вымерзли, из-за 31-36̊С морозов, стоявших в январе 2003,2004 годов и в январе-феврале 2006 года. Прививки этого персика на скелетообразователях (опыт) в средней степени подмерзли в эти зимы и были без урожая, но хорошо восстановились,а в 2005 и 2007 годах даже были с небольшим урожаем прекрасных плодов персика.
Деревья на штамбо и скелетообразователях становятся более зимостойкими и более урожайными, чем обычные деревья без штамбо и скелетообразователей по двум основным причинам:
1)За счет замены слабозимостойких и наиболее часто и сильно подмерзаемых штамба и скелета (основных сучьев) деревьев недостаточно зимостойких, но перспективных сортов аналогичными частями деревьев высокозимостойких сортов.
2)За счет выноса кроны слабозимостойких сортов в более высокую и с более благоприятным (летом) и мягкой (зимой) микроклиматом зону. Например, если в морозную ясную ночь температура воздуха у поверхности снега бывает около -35̊С, а на высоте 2 метра уже около -30̊С, а это существенно благоприятная разница для недостаточно зимостойких сортов. Вот почему прививки на штамбо и скелетообразователи яблони и груши надо делать на высоте около 1-го метра, вишни и сливы на высоте около 1,5 метра, а абрикоса, айвы обыкновенной (сорта Московская Сусова), персика (сорта Первенец Сусова), черешни на высоте около 2-х метров.
II. Следует, Анатолий Иванович, остановиться и на следующем Вашем высказывании: «Я вовсе не против применения скелетообразователей. Не нужно только это возводить в абсолют и панацею от всех бед, как это делает в своих работах В.И. Сусов».
Нам не понятно, Анатолий Иванович, в каких это своих работах В.И. Сусов утверждает, что скелетообразователи являются «панацеей от всех бед».
Это опять Ваше голословное высказывание! В той же книге на странице 35(изданной ранее Ваших «размышлений») В.И.Сусов пишет следующее.
Приведенные данные (по эффективности штамбо и скелетообразователей) не должны остановить у садоводов впечатление, что штамбо и скелетообразователи всегда и везде способствуют повышению зимостойкости и урожайности привитых сортов.
Например, в приведенном выше опыте (пункт 3) по 10-ти сортам яблони скелетообразователь Шаропай повысил зимостойкость (на нём в 2,3 раза меньше вымерзло деревьев) и урожайность в 1,5 раза, а по другим 10-ти сортам: Антоновка обыкновенная, Богатырь, Восход, Витязь, Квинти, К-2-18, Победитель, Пушкинское, Раменское, Салтыковское зимнее не повысил ни зимостойкость, ни урожайность.
В опыте на Суздальском ГСУ за 1984-89 гг. штамбообразователь Шаропай повысил урожайность привитого сорта Лобо в 2,1 раза (в контроле 44ц/га, а в опыте 91 ц/га), а по сортам Мельба и Уэлси не повысил урожайность.
Можно констатировать, что деревья на штамбо и скелетообразователях не становятся более зимостойкими и более урожайными по следующим основным пнричинам.
1.Штамбо и скелетообразователи сами не достаточно зимостойкие для данной местности.
2.Привитые на них сорта слишком слабозимостойкие (южные, западноевропейские в чем и была ошибка А.К. Грелля и многих малоопытных садоводов) и если даже они не сильно подмерзают, то значительно теряют вкус плодов, из-за недостатка солнечного света и тепла в средней полосе России.
Как нам говорил Владимир Иванович это он проверил на таких южных сортах как Айдаред, Голден делишес, Джонаред, Джонатан, Кальвиль снежный, Ренет канадский, Ренет Симиренко, Старкримсон. На скелетообразователе Шаропай (при прививке на высоте 1,5 метра) эти южные сорта переносили в Мичуринском саду ТСХА зимние морозы до -30-35̊С, но ежегодно снижали вкус с 4,5-5 баллов на юге, в регионах их районарования, до 3-х баллов, становились не съедобными. Следует отметить, что меньше всего снижался вкус плодов у сортов Кальвиль снежный и Ренет Симиренко. Поэтому Владимир Иванович и советовал садоводам Брянской, Липецской, Орловской, Рязанской, Тульской и других более южных областей испытать эти два сорта в культуре на скелетообразователях и в местах особенно благоприятных для произрастания для производства плодов превосходного вкуса (5 баллов), аромата и к тому же долгохранящихся.(опубликовано во второй книге В.И.Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» 2001г.)
3.Прививаемые сорта и без штамбо и скелетообразователей достаточно зимостойки для данной местности.
4.Имеет место несовместимость хотя бы у одного из компонентов: подовой + штамбо или скелетообразователь + привитой сорт. Поэтому не надо прививать черенки яблони на очень высокозимостойкие сами по себе деревья Китаек, на которых несовместимость проявляется уже на 2-4-ый годы; сорта груши и айвы обыкновенной на уссурийскую грушу, сорта слив и абрикоса на очень высокозимостойкой гибридную сливу № 10-3-68, на которых проявляется самая опасная поздняя несовместимость к 6-8 годам, а кроме того №10-3-68 образует огромное количество поросли.
5.Надо делать однопородные прививки ( то-есть яблоню на яблоню, грушу на груши и т.п.) и лучше сорта с одинаковыми сроками созревания плодов (летние на летние, осенние на осенние, зимние на зимние), чтобы не нарушать сбалансированность и ритмичность биологических процессов и только на чрезвычайно высокозимостойкие деревья можно прививать сорта и породы с разными сроками созревания плодов, конечно, при обеспечении благоприятных условий роста и развития таких деревьев.
6.Однако для таких пород как абрикос, айва обыкновенная, персик, черешня в средней полосе России нет однопородных высокозимостойких штамбо и скелетообразователей, поэтому абрикос и персик (Первенец Сусова) надо прививать на сливу Тульская черная, Скороспелка красная, Зверюга (№13-113 ТСХА), Зимостойкая Сусова и др.; черешню на вишню Шубинка, Добрая, Церападус и др., айву обыкновенную (Московская Сусова) и перспективные сорта груши на грушу Петрова-3, Лимонная, Чижовская, Отрадненская и др.
Лучшим штамбо и скелетообразователем для яблони являются сорта Коричное полосатое, Шаропай, Подарок Графскому, Грушовка московская (только для прививки летних сортов) и др.
Безусловно, надо использовать и свои местные (аборигенные) наиболее высокозимостойкие и хорошо адаптированные породы, сорта и их сеянцы (дички).
Что прививать на них можно почитать в 3-ей книге В.И.Сусова «Перспективные сорта плодовых деревьев» (2009г.), где автор приводит характеристику наиболее перспективных сортов на основании многолетних (1971-2007гг.) изучений 734-х сортов, в том числе по яблоне-261, груше-184, вишне – 73, сливе домашней-66, абрикосу – 45, черешне – 33, сливе русской - 3 , грецкому ореху – 20, рябине – 13, айве обыкновенной – 5, персику -4 сорта.
7.Выбор места под посадку, биоценоз сада, уровень ухода не благоприятен (не отвечают потребностям растений) для хорошего роста и развития привитых сортов, отличающихся большей требовательностью к благоприятным условиям произрастания, чем летние сорта.
8.На скелетообразователях и тем более на штамбообразователях нет своих (родных) листьев, способствующих поддержанию зимостойкости, а все листья на дереве принадлежат только привитому сорту, что приводит к снижению зимостойкости штамбо и скелетообразователей.
9.Садоводы должны знать, что привитые недостаточно зимостойкие сорта снижают зимостойкость штамбо и скелетообразователей и тем больше чем привитые сорта менее зимостойкие. Например, за 1977-2000 года в Мичуринском саду ТСХА вымерзло 9% деревьев яблони сорта Шаропай, а перепривитых (в скелет) слабозимостойким сортом Апорт кроваво-красным вымерзло 36% деревьев или в 4-е раза больше. В другом опыте обычных контрольных деревьев сорта Шаропай за 1977-1992 годы вымерзло всего 5% деревьев, а перепревитых десятью недостаточно зимостойкими сортами (Антоновка золотая, Линда, Мантет, Макинтош, Мелба, Обильное, Победа Черненко, Сентябрьское, Суворова, Штрейфлинг) вымерзло (в среднем по всем сортам) уже 19% деревьев или почти в 4-е раза больше. Это значит, что прививать надо сорта не слишком слабозимостойкие, а подбирать в штамбо и скелетообразователи надо сорта самые высокозимостойкие и хорошо совместимые с подвоями и с прививаемыми сортами.
К большому сожалению и до сих пор научные, учебные и сельскохозяйственные учреждения не уделяют внимания изучению этой важнейшей для садоводства России проблеме.
На изучение этой проблемы обращали внимание ещё в 19-20 веках корифеи русского садоводства: А.Т. Болотов, А.К. Грелль, Н.И.Кичунов, Р.И. Шредер, В.В. Пашкевич, И.В. Мичурин, П.Г. Шитт, Б.Н. Анзин, З.А. Метлицкий, Н.Г. Жучков, С.Н. Степанов и другие.
В 1971 году Сусов В.И. успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение зимостойкости и урожайности яблони в культуре на штамбо и скелетообразователях». Сусовым В.И. впервые в СССР разработаны «Технические условия на саженцы яблони на скелетообразователях», утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР 22 августа 1973 года.
Теоретические основы культуры плодовых деревьев на штамбо и скелетообразователях разработаны Владимиром Ивановичем Сусовым и опубликованы в его книгах: «Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев» (1993г), «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (2001г.), «Перспективные сорта плодовых деревьев» (2009г), «Повышение зимостойкости плодовых деревьев (2009г.). Однако здесь ещё не початый край научно-исследовательской работы, которая поможет возрождению садоводства России, в чем Владимир Иванович и желает больших успехов всем энтузиастам!( За консультациями по вопросам садоводства, можно обращаться к Владимиру Ивановичу Сусову по телефону: 8-916-874-69-76.) .
Будучи на пенсии Владимир Иванович продолжает исследовательскую работу в своем саду в деревне Лугинино, Солнечногорского района , Московской области по 212-ти наиболее перспективным сортам и породам, в том числе по яблоне на 53 сортах, груше – 42, сливе домашней-31, сливе русской – 20, абрикосу – 12, вишне – 10, черешне-10, винограду – 5, рябине – 3, боярышнику – 3, сирени-15 и по одному сорту: айвы, гинкго билоба, грецкому ореху, калине, облепихе, лещине, персику, щелковице.
Интерес представляет то, что эти исследования проводятся в более суровых ,более реальных для нас(садоводов), природных условиях северо-западного района Московской области где лето прохладнее, а зима холоднее,сумма активных температур меньше, вегетационный период короче ( примерно на один месяц), чем «Московский», в Мичуринском саду ТСХА ,расположенный в зоне макроклимата г. Москвы, что позволяет провести более строгий и более объективный (реальный)отбор наилучших сортов и агроприемов их выращивания.
В заключении следует резюмировать, что практически наиболее эффективным агроприемом повышения зимостойкости перспективных сортов является биологически грамотная прививка их на скелето и штамбообразователи, конечно в сочетании со всеми другими агроприёмами, способствующих повышению зимостойкости.
О чем свидетельствует положительный опыт многих садоводов.Досвидание.Всем всех благ в наступающем Новом 2012 году!
2011г.
Вернуться к началу
Владимир из Н.Новгорода
Сообщения: 397Зарегистрирован:05.12.2010, 00:31Откуда: Нижний НовгородБлагодарил (а): 49 разПоблагодарили: 194 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Владимир из Н.Новгорода » 03.01.2012, 01:53
Александр Посредник писал(а):Здравствуйте.Анатолий Иванович.
.
Что вы здесь напечатали давно известно практически всем грамотным садоводам. Они азбуку в первом классе изучали, не в джунглях родились, где школ нет. А труды уважаемого Вами В.И. Сусова печатались большими тиражами и были в свободной продаже. Так что, я думаю, все любознательные садоводы давно с ними ознакомились. Вы привели информацию из трудов В.И. Сусова. А чего вы сами сделали по этой проблеме и каких результатов добились? Пока видно, что вы хорошо можете перепечатывать информацию из книг уважаемого В.И. Сусова. Хотелось бы узнать о Ваших достижениях и месте расположении Вашего участка.
Когда то я, тоже как и Вы, был фанатом Владимира Ивановича. Приходилось общаться. Он доброжелательный прекрасный собеседник, ни то что Кичина. Но с годами фанатизм мой рассеялся и совсем пропал. О выращивании плодовых на скелетообразователях написано немало диссертаций и до В.И. Сусова. Изучая его труды я заметил расхождения в оценке вкусовых качеств некоторых сортов груш. Например, широко известный сорт груши Чижовская оценивается в его книге по вкусу на 5 баллов, а в Помологии том 2 всего 4,1-4,2 балла. Крупноплодная Сусова 4,5 балла, а экспертная оценка 9 человек - средний балл 3,6. Оценка вкуса груши Просто Мария, опубликованная в его статье в газете 6 соток, 5 баллов, такая же как и у Чижовской. Кто нибудь пробовал эти сорта груш? А как оценил грушу Просто Мария В.И. Сусов? Если автор сорта Мария Григорьевна Мялик ни саженцев этого сорта ни черенков ему не давала. То есть груша получена нелегально при существующей большой пересортице сортов.
С годами я понял почему возникает такое несоответствие в баллах. Осенью на базаре приходится реализовывать излишки плодов, выращенных на своем участке. Ситуация на базаре. Подходит покупатель просит попробовать грушу. Отрезаешь кусочек и даешь ему. Он пробует и говорит "Ох какая сладкая". Подходит другой, отрезаешь от той же груши кусочек и даешь следующему покупателю. Он пробует и говорит "Ох какая кислая".Подходит алкаш и говорит дай попробовать груши.Отрезаю от того же самого плода кусочек груши и даю ему. Он пробует и говорит "Ох какая горькая".Вот такие результаты плод груши один, а оценка разная. Да недавно слышал по радио информацию, что у людей у которых поражена печень нарушается вкусовая оценка. Вот почему у алкаша вкусная груша кажется горькой.
Ну а теперь вернемся к оценки вкуса груши В.И. Сусовым в своей книге. Почему то свои груши Сусов оценивает баллом выше чем чужие. А чего обижаться. "На вкус и цвет приятеля нет". Да и книга то Сусова В.И., а в ней отражено его личное мнение, а не какой то экспертной комиссии. Так что все в порядке.
Зимостойкость. В своей книге Владимир Иванович рекомендует использовать в качестве скелетообразователя грушу Петрова-3. Зимостойкость 5,5 баллов. Я поддался этой, проверенной Владимиром Ивановичем, информации насадил большое количество груши Петрова-3. В зиму 2005/06 50%, так назывемых, скелетообразователей просто замерзло (пришлось их удалить). А оставшиеся груши Петрова-3 были сильно повреждены.Температура доходила до -39 гр. Хотя некоторые сорта других скелетообразователей в эту зиму показали себя отлично. Стал разбирать в чем дело и откуда это груша Петрова-3. Оказывается эту грушу вывел Петров в Бирюлево. Позвонил туда. Там мне ответил аспирант, а сейчас начальник отдела селекции В.С. Гиричев, что они промораживали эту грушу и она по 2-му компоненту зимостойкости при -40гр. повреждается до 3-х баллов. Так какой же это скелетообразователь. А В.И. Сусов его рекомендует в качестве скелетообразователя. Да этот сорт можно использовать в качестве скелетообразователя, но только в Мичуринском саду МСХА находящимя на территории г. Москвы, где температура при сильных холодах в суровые зимы всегда на 5 гр. теплее чем в области. -35 и -40 гр. большая разница. Каждый градус играет большую роль.
Вернуться к началу
Владимир из Н.Новгорода
Сообщения: 397Зарегистрирован:05.12.2010, 00:31Откуда: Нижний НовгородБлагодарил (а): 49 разПоблагодарили: 194 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Владимир из Н.Новгорода » 03.01.2012, 13:39
В случае с Анатолием Ивановичем Ильюшиным, другая противоположная ситуация его участок выбран в неблагоприятном для сада месте. Как то после 2006 года я звонил ему, интересовался какие сорта груш у него сохранились. Он же костерил всех селекционеров (не буду перечислять фамилии), что они вывели плохие груши которые после -43 гр.на его участке замерзли. Извините но есть температурные пределы существования всего живого. Для большинства груш эта температура -38...-40 гр., а для южных груш и все -35 гр. Единицы сортов которые благоприятно переносят низкие температуры (ниже - 40гр., а некоторые и до - 50гр.). Это Уссурийская груша и производные от неё, Тёма, Поля...(Лукашевки), Куюмская, Красноярская крупная и т.д. Одна проблема с ними, они практически не съедобны. Так же есть и температурные приделы и для человека, если его ошпарить кипятком или заморозить то он погибнет. Но Анатолий Иванович понять почему-то этого не хочет. Он считает, что в том что у него погибли груши после -43 гр. виноваты селекционеры.Но ведь есть температурный придел всему.
Аналогичная ситуация с Железовым, который костерит всех ученых садоводов, как этого века так и прошедшего. Почему они не вывели сорта для Саяногорска и технологии выращивания садов в Сибири. Наша страна огромная и в ней есть огромные площади для выращивания промышленных садов в благоприятных условиях. Поэтому вся садоводческая наука работала для развития промышленных садов, а не для какого-то любителя Железова из Саяногорска. Да вдруг найдется какой-нибудь чудак который захочет выращивать грушу или яблоню в Норильске или на Малой земле или еще хлеще на Северном полюсе. Так значит ему можно костерить всех ученых, обзывать дураками потому что они не вывели сортов для Северного полюса.
У меня есть знакомый участок которого находится в 8 км от моего. Участок размещен в нижней части северного склона ниже маленькая речка и пруд. Примерно также как и Ильюшина А.И. Чего только мой знакомый не сажал, чего он только не прививал в течение 20-25 лет. После каждой суровой зимы все погибало. Хотя в 200-300 м выше по склону плодовые деревья растут хорошо. Какую же цель преследовал Анатолий Иванович при закладке своего сада? Получать урожаи плодов или выделить сорта которые могут расти в неблагоприятных условиях. Урожая нет практически все погибло, зато есть сорта которые могут расти и растут на выбранном им участке. Чего же тут жаловаться. Есть результат. Чего хотели то и получили.
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 03.01.2012, 14:06
Владимир из Н.Новгорода писал(а):Когда то я, тоже как и Вы, был фанатом Владимира Ивановича. Приходилось общаться. ...
Уважаемый Владимир.
Также причисляю себя к фанатам Владимира Ивановича. Ни разу не виделись, общение только заочно.
Начальное образование прошёл самостоятельно, по книгам, статьям, на практике, через ошибки.
В своё время его книги произвели на меня взрывное впечатление. Всё, о чём к тому времени трудно размышлял, увидел в его книгах. Но в хорошо систематизированном виде.
Считаю, неправильно следовать его указаниям буквально. Выше Вы писали, что первый класс уже преодолели. Теперь попытайтесь перейти к личному творчеству.
С Новым Годом, успехов.
Анатолий
Вернуться к началу
gena48
Сообщения: 985Зарегистрирован:15.08.2007, 21:34Интересы:Сад.Огород,Цветы,Занятие: Детский врач. Садовод.Откуда: Боровичи НовгородскойПоблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот gena48 » 03.01.2012, 19:21
Так же в прошлые годы ездил к Сусову за черенками, общался, приобрел книги. И они произвели на меня взрывное действие.
Много груш в саду привил на Петрова 3, как скелетообразователь. В прошлые суровые зимы все погибло.
Ну и что? Я виню себя. А не Сусова. Приобрел опыт. Новгород и центр Москвы – разные по климату.
Сейчас груши растут и радуют. Другие сорта и другая агротехника.
Но знания и идеи из книг остались.
Виталий, данный метод применял Мичурин, с его помощью он вывел множество сортов плодовых. В нашем случае зимостойкий сорт задают дереву правильную стратегию поведения.
Александр, .., это всего лишь гипотеза.
..сам Мичурин очень осторожно высказывался о причинах их возникновения.
Во всяком случае, нет прямых доказательств того, что сорта были выведены именно методом ментора, как и нет в природе самих этих сортов.
Если бы такое сильное влияние на зимостойкость привитого сорта оказывал подвой(скелетообразователь, штамбообразователь), то вся наша селекция подвоев сосредоточилась бы на создание супер зимостойких клоновых подвоев, которые правильно бы «воспитывали» по методу ментора привитые на них сорта.
.
Виталий! Я этим вопросом интересовался ( после переписки с Железовым)
- Мичурин не вывел ни одного сорта с помощью «метода ментора». Параллельно с ним Лютер Бербанк сделал намного больше опытов по этому методу, и тоже не получил ни одного сорта.
Так что для меня тема закрыта.
Но правильней применять понятие «Вегетативная гибридизация» ( с целью получения якобы новых сортов) и почитать на эту тему исчерпывающий материал в википедииhttp://ru.wikipedia.org/wiki/В�% ... 0�я
Понятие «метода ментора». Это другое «…способ направленного развития («воспитания») молодых гибридных растений при их прививке на другой сорт, разработанный И. В. Мичуриным. Метод основан на воздействии растения-воспитателя (ментора) одного сорта на растение другого сорта после прививки. В соответствии с информацией в Большой советской энциклопедии полученные изменения закрепляются только при вегетативном размножении нового «сорта»…»
Мы все этим пользуемся подбирая подвои и привои. Генотип мы не меняем и новым сортом, это назвать нельзя.
Во всяком случае, нет прямых доказательств того, что сорта были выведены именно методом ментора, как и нет в природе самих этих сортов.
- Мичурин не вывел ни одного сорта с помощью «метода ментора».
А как вписывается во всё это Ренет бергамотный?
Андрей Виноградов.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 09.01.2012, 21:07
Александр, затрудняюсь что-либо сказать.
Действительно, до определенного предела, привитые в крону сорта, со средней зимостойкостью, чувствуют себя лучше. Но у меня был печальный опыт с сортом Жигулевское, который рос у меня взрослым деревом, а так же в кроне первого яруса Китайки золотой ранней и в кроне Баш. красавца. В результате после зимы 2009-2010 сорт вымерз во всех вариантах. Т.е. его не спасли зимостойкие скелетообразователи. И даже сорт с ранним сроком созревания.
В этой связи, для подтверждения теории о том, что зимостойких сорт в верхнем ярусе или проводнике, воспитывает сорта в нижнем ярусе нужны четкие доказательства. Но их нет.
Так существует расхожее мнение, что прививки сортов со средней зимостойкостью влияют на состояние дерева в целом, т.е снижают его зимостойкость.
У меня же есть такой пример. Два взрослых дерева Мельбы(или что, то в этом роде). Растут друг от друга в 3 метрах. На одном навешено более 15 различных сортов, в т.ч. орловских не самых зимостойкий. Другое дерево я не отягощал прививками. В результате после зимы 2009-2010 года. Первое дерево с кучей прививок, теоретически должно было пострадать больше, чем односортовое. Но получилось с точностью наоборот! Не смотря на то, что часть прививок вообще выпало. В целом состояние многосортового дерева было лучше.
Конечно, все это может быть цепочкой совпадений. Поэтому по этому вопросу лучше опираться на серьезные исследования. Я их не видел. Разве, что кроме работ Сусова. Который, проверял свою теорию на Шаропае. Но была ли она еще кем-то проверена?
И имеет ли она отношение к «методу ментора» Я может, что-то подзабыл, но Сусов вроде не упоминал про это в своих работах.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 09.01.2012, 21:19
Александр, Андрей, да никак эти сорта не вписываются.
Потому, что участие "метода ментора" в их появление является лишь предположением автора. Как я уже писал, сам Мичурин очень осторожно об этом говорил.
Т.е. доказательств этому у него не было.
Собственно это и пытался объяснить Геннадий Федорович.
Вернуться к началу
babay133
Сообщения: 4999Зарегистрирован:25.06.2008, 12:28Занятие: ДачникОткуда: Тамбов.Благодарил (а): 543 разаПоблагодарили: 1901 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот babay133 » 09.01.2012, 21:32
У меня в кроне взрослой груши Любимица Яковлева на высоте 2-2,5 метра живы все прививки груш, даже такие как Кармэн, Конференция, Брянская красавица. Все эти сорта, привитые на сеянцы 2 года вымерзают по уровень снега. Древесина разных привитых в эту крону сортов имеет примерно на два балла меньше подмерзаний, чем древесина тех же сортов, которые растут самостоятельно.
Можно ли назвать это эффектом ментора?
Думаю и, да и нет.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 10.01.2012, 11:27
Я не отрицаю того, что менее зимостойкие сорта в кроне ведут себя лучше(до определенного предела). Этот факт общеизвестен.
Если бы не прививки в крону я давно уже распрощался с большей частей своей коллекции.
Вопрос в том, какое отношение к этому имеет "метод ментора"?
В суровые зимы, основным местом подмерзания у среднезимостойких деревьев является нижняя часть штамба, а так же первый ярус скелетных ветвей, в особенности место отхождения этих ветвей. Крона же верхних ярусов страдает значительно меньше.
Т.е. верхняя часть кроны односортового дерева, как правило, всегда более зимостойка.
И это на мой взгляд, связано с тем, что:
1. Подготовка к зиме происходит от верхней части кроны к нижней.
2. Наиболее холодный воздух в зимние ночи расположен у поверхности снежного покрова.
С этим и связана рекомендация прививать в верхние ярусы менее зимостойкие сорта
Существуют даже подсчеты, где каждый метр от поверхности снежного покрова прибавляет сколько-то градусов. А мы себе четко представляем, как важны эти несколько градусов.
Так же есть рекомендация прививать в верхнюю часть кроны сорта съемная зрелость которых наступает несколько раньше, чем в нижней части кроны. Таким образом, как предполагается, дерево успевает лучше подготовится к зиме.
Поэтому и возникает вопрос в какую часть кроны прививать менее зимостойкие сорта. В.И.Сусов считает, что в нижнюю её часть, кто-то напротив считает, что для этого больше подходит верхняя или средняя часть кроны.
Но если исходить из теории, что подвой или в данном случае скелетообразователь влияет на привитый сорт, т.е. его «воспитывает», то главным критерием должно быть не нахождение высокозимостойкого сорта в верху кроны, а его доминирование в кроне.
Иначе все было бы просто. Прививаем в вверх какую-нибудь сибирскую полукультурку, предполагая, что она правильно «воспитает» ниже сидячие сорта. И готово.
Однако, наукой установленно, что морозостойкость у растений обеспечивается их механизмами устойчивости клеток к обезвоживанию, способностью сохранять в клетках переохлажденную воду или способностью избегать кристаллизации воды внутри клеток путем витрификации (остекленения) (Туманов 1979).
В этой связи можно предположить, что при доминировании в кроне высокозимостойкого сорта, эти механизмы устойчивости частично передаются привытому сорту.
В какой то степени это похоже сообщающиеся сосуды. Так как привытые в крону среднезимостойкие сорта снижают зимостойкость самого подвоя(скелетообразователя).
Последний раз редактировалось Витал 10.01.2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 10.01.2012, 19:56
Всё в кучу смешали
. Сусов не имел в виду никакого эффекта ментора. Он советовал прививать слабозимостойкие сорта на скелетообразователи, но не в нижнюю часть , а в среднюю, что бы избежать морозов. А в верхнюю часть советовал прививать местныйзимостойкий сорт с той целью, что все местные сорта всегда вовремя начинают готовиться к морозам, и находясь на верхушке дают сигнал всему дереву, так сказать принудительно начинают готовить всё дерево к зиме. Дерево всегда начинает готовиться к периоду покоя именно сверху вниз кроны.Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 10.01.2012, 19:59
Дмитрий, так я и говорю, что к методу ментора это не имеет отношения.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 10.01.2012, 20:11
Что касается метода ментора и других подобных опытов Мичурина, то вся эта очень интересная тема сильна опошлена и любителями, и селекционерами. На форуме уже пытались обсуждать эту тему, в итоге, после насмешек, все переросло в склоки, и тему стёрли вообще с форума, со всем содержимым - и интересным и не очень...
Тот же Железов, не в обиду ему будь сказано, и подобные ему люди сильно приложили руку к опошлению этой темы, даже не понимая в чем именно находил суть своего метода сам Мичурин. И не просто находил, а именно опытным путём, в результатах.
Известно достоверно, что такой селекционер как Исаев, автор бесспорно одних из лучших сортов яблони для северных широт, применял метод ментора в своих работах, и применял его правильно.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 10.01.2012, 20:19
FatMax19 писал(а):DIM1 писал(а):А в верхнюю часть советовал прививать местный зимостойкий сорт с той целью, что все местные сорта всегда вовремя начинают готовиться к морозам, и находясь на верхушке дают сигнал всему дереву, так сказать принудительно начинают готовить всё дерево к зиме. Дерево всегда начинает готовиться к периоду покоя именно сверху вниз кроны.
Дмитрий, а не есть ли это воспитание (ментор) когда дереву в данном случае помогают правильно подготовиться к зиме?
Нет, никакого воздействия ментора здесь не происходит- воздействие ментора возможно ( в разной степени), только по отношению к молодому сеянцу, и чем моложе - тем лучше. И не просто к сеянцу, а к гибридному, с богатым генотипом, но неустойчивым.
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 10.01.2012, 20:27
Дмитрий, все так. И в книге по ссылке Александра, метод ментора влияет только на на молодые гибридные сеянцы.
Вернуться к началу
Нюра
Сообщения: 2505Зарегистрирован:12.04.2010, 09:43Откуда: Далеко за С.-ПосадомБлагодарил (а): 757 разПоблагодарили: 1630 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Нюра » 10.01.2012, 20:58
Витал писал(а):Дмитрий, все так. И в книге по ссылке Александра, метод ментора влияет только на на молодые гибридные сеянцы.
Может глупость спрошу, но сеянцы, они разве не все гибридные? Разве у нас имеются чистые яблоневые/грушевые сорта?
Дмитрий, а не есть ли это воспитание (ментор) когда дереву в данном случае помогают правильно подготовиться к зиме?
Полностью согласен с Александром, (это не тот метод ментора), этот эффект можно обозвать русским аналогичным словом воспитатель, воспитание происходит, пусть оно и не закрепляется на генном уровне. Наверняка это воспитание в обе стороны, пропорционально вегетативному объёму того или иного сорта в кроне (или корне) как сказал Виталий.
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 10.01.2012, 21:38
Нюра писал(а):... сеянцы, они разве не все гибридные? Разве у нас имеются чистые яблоневые/грушевые сорта?
Нюра, применительно к нашим садам, Вы правы. Сорта опыляются случайной смесью пыльцы. Семена внутри плодов несут гены, зачастую, всех одновременно цветущих сортов.
Применительно к садам учёных, семена несут гены от опыления "допущенными" сортами. На цветки надевают марлевые мешочки.
А "чистые" в версии Виталия, оч.плохо завязывают из-за низкой самоплодности яблони(ок 3% в лучш.случае).
Анатолий
Вернуться к началу
Нюра
Сообщения: 2505Зарегистрирован:12.04.2010, 09:43Откуда: Далеко за С.-ПосадомБлагодарил (а): 757 разПоблагодарили: 1630 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Нюра » 10.01.2012, 22:03
Витал писал(а):Нюра, наверное подразумевается, что семена некоторых сеянцев получаются в результате самоопыления.
Ну пусть даже и в результате самоопыления, все равно они генно не однородные изначально и начинается расщепление по всем имеющимся признакам.
Вот с морковкой какой так там если пишут ГИБРИД, то подразумевается, что это опыления одного СОРТА другим СОРТОМ. Ну а уж если это СОРТ, то подразумевается воспроизводимость генотипа из поколения в поколения если ничего не примешивать.
В яблонях кроме антоновки (и то условно) у нас хоть один чистый сорт есть? ИМХО нет. Значит любой сеянец, любая яблоня это гибрид по определению.
Нет?
Вам помочь или не мешать?
Вернуться к началу
gena48
Сообщения: 985Зарегистрирован:15.08.2007, 21:34Интересы:Сад.Огород,Цветы,Занятие: Детский врач. Садовод.Откуда: Боровичи НовгородскойПоблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот gena48 » 11.01.2012, 08:53
Нюра! я понимаю ваш вопрос.
- здесь имеется ввиду другое. Все и яблони и морковка и томаты - гибриды.
Но мы имея старый сорт томата получая из него семена ( а он преимушественно опыляет сам себя Есть такое понятие гомозиготный) можем длительно сохранять сорт с очень небольшими изменениями потомства. То же и с семеноводством морковки, козда грядки изолируют от других сортов.
Но Семеноводство пошло по пути выявления гетерозиса.Подбора отдаленных пар для скрещивания. И когда вы говорите - на пакетике указано - гибрид - там стоит F 1. гибрид 1 поколения, очень урожайный и очень однородный по потомству.
Во втором и третем поколении. все это быстро вырождается в худшую сторону.
С яблонями все гороздо сложней и интересней. Игорь много и часто правильно ругается на эту тему.
Вернуться к началу
gena48
Сообщения: 985Зарегистрирован:15.08.2007, 21:34Интересы:Сад.Огород,Цветы,Занятие: Детский врач. Садовод.Откуда: Боровичи НовгородскойПоблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот gena48 » 11.01.2012, 08:56
DIM1 писал(а):Что касается метода ментора и других подобных опытов Мичурина, то вся эта очень интересная тема сильна опошлена и любителями, и селекционерами. На форуме уже пытались обсуждать эту тему, в итоге, после насмешек, все переросло в склоки, и тему стёрли вообще с форума, со всем содержимым - и интересным и не очень...
Тот же Железов, не в обиду ему будь сказано, и подобные ему люди сильно приложили руку к опошлению этой темы, даже не понимая в чем именно находил суть своего метода сам Мичурин. И не просто находил, а именно опытным путём, в результатах.
Известно достоверно, что такой селекционер как Исаев, автор бесспорно одних из лучших сортов яблони для северных широт, применял метод ментора в своих работах, и применял его правильно.
Спасибо за очень верные замечания.
Надо не путать разные наработки, идеи ученых и практиков.
- Сусов с прививкой «..слабозимостойкие сорта на скелетообразователи, но не в нижнюю часть , а в среднюю, что бы избежать морозов. А в верхнюю часть советовал прививать местный зимостойкий сорт с той целью, что все местные сорта всегда вовремя начинают готовиться к морозам…» - эта одна, очень верная идея.
- метода ментора и других подобных опытов Мичурина, Исаева, Л. Бербанка – это тоже интересно, правильно, работает, Но не на уровне наследственных изменений ( генотипа) а экспрессии генов и стойких изменений фенотипа. Работает лучше на молодых гибридных сеянцах, но Железов показал, что и старые сорта, после нескольких перепрививок на местные устойчивые сорта – меняют фенотип в нужную сторону.
Я читал внимательно Ваши мысли в ветке на эту тему, Вы все правильно говорили, жаль, не услышаны.
-- « вегетативная гибридизация» - не надо эти идеи сюда мешать. Я советовал почитать на эту тему исчерпывающий материал в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/В�% ... 0�я –
Жаль Железов свои интересные наработки пытается увязать с этими теориями и вызывает неприятие и отторжение.
У меня есть много писем от В.Железова с его опытом. Я мог бы их ( убрав естественно лирические отступления) с его разрешения разместить на форуме, открыв новую ветку – «Размышления старого садовода -2).
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 11.01.2012, 11:20
gena48 писал(а):...
У меня есть много писем от В.Железова с его опытом. Я мог бы их ( убрав естественно лирические отступления) с его разрешения разместить на форуме, открыв новую ветку – «Размышления старого садовода -2).
Тож "за". Побольше размышлений. И разных.
А конкретное решение мы примем сами.
Анатолий
Вернуться к началу
Нюра
Сообщения: 2505Зарегистрирован:12.04.2010, 09:43Откуда: Далеко за С.-ПосадомБлагодарил (а): 757 разПоблагодарили: 1630 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Нюра » 11.01.2012, 11:21
gena48 писал(а):С яблонями все гороздо сложней и интересней. Игорь много и часто правильно ругается на эту тему.
Где он ругается?
Я бы почитала.
Вам помочь или не мешать?
Вернуться к началу
АндрейВ
Сообщения: 7153Зарегистрирован:19.11.2007, 17:55Интересы: Плодовые и декоративныеОткуда: Москва-Бутово деревня в Калужской обл.Поблагодарили: 1179 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот АндрейВ » 11.01.2012, 15:01
Нюра писал(а):Может глупость спрошу, но сеянцы, они разве не все гибридные? Разве у нас имеются чистые яблоневые/грушевые сорта?
Я бы сказал, что все старинные сорта народной селекции полученные в результате многолетнего отбора из кучи высеяных сеянцев (Антоновка,
Коробовка, Чулановка и тд) можно назвать (не строго) сортами. А все, что получено учеными-селекционерами путем направленного опыления,
облучением изотопами и тд, можно отнести к гибридам.
Андрей Виноградов.
Вернуться к началу
DIM1
профиСообщения: 2742Зарегистрирован:20.03.2007, 21:23Интересы: ПлодоводствоОткуда: Южный УралБлагодарил (а): 531 разПоблагодарили: 462 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот DIM1 » 11.01.2012, 16:48
Нюра писал(а):Витал писал(а):Дмитрий, все так. И в книге по ссылке Александра, метод ментора влияет только на на молодые гибридные сеянцы.
Может глупость спрошу, но сеянцы, они разве не все гибридные? Разве у нас имеются чистые яблоневые/грушевые сорта?
Очень правильный вопрос! Все сеянцы яблони/груши- это конечно же гибриды от переопыления, одно "но"- генотип у всех сеянцев хоть и отличается, но не кардинально, и ничего нового, с интересными свойствами получить проблематично.
Мичурин, и все вобщем то современные селекционеры, поэтому прибегают к географически отдаленному скрещиванию, допустим опыляя европейские домашние груши пыльцой груш с Дальнего востока. Хотя оба вида относятся к Груше, но по своим свойствам они настолько сильно различаются, что у их потомства огромный генетический потенциал.
Вопрос - куда этот потенциал выльется, для селекции конечно же желательно сочетать лучшие свойства мамы-папы. Но чаще всего сеянец уклоняется по своим качествам в сторону одного из родителей, а то и сочетает свойства обоих, но ... худшие свойства, вместо лучших.
Метод ментора позволял Мичурину "направлять" свойства сеянца в желательную сторону, правда каждый раз с разным успехом, пока сеянец молодой и ещё восприимчив. После нескольких первых плодоношений молодого сеянца, он практически уже "закрепляется" в своих свойствах, приобрел ли их под воздействием ментора, или сам по себе.
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 11.01.2012, 16:55
Неск.отличная от Андрея трактовка. Все сорта(и зарегистрированные в том числе) когда-то назывались гибридами. Это промежуточная стадия, в теч.которой селекционер изучает св-ва растения. Когда он убеждается, что они неизменны(и устраивают его), он находит для него название сорта.
У меня есть две гибридные алычи, полученные из различных и далёких источников. Одну автор прислал под названием "гибрид алычи, сливы и абрикоса". Название другой "Маара". Прививал их на различные подвои. Всегда они показывают полное совпадение: зимостойкость, плодоношение(оч.обильное) одинаковыми плодами. Форма листа и ветвей.
Обеим присуще одинаковое и очень редкое свойство: при обильном плодоношении дают хорошие приросты. У др.алычей/сливы этого качества не обнаруживаю.
Анатолий
Вернуться к началу
toliam1
профиСообщения: 2152Зарегистрирован:12.12.2006, 23:21Интересы: почти всёЗанятие: садоводОткуда: СПББлагодарил (а): 346 разПоблагодарили: 661 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот toliam1 » 11.01.2012, 17:22
FatMax19 писал(а):...давайте напишем что внутри сорта существуют клоны, которым присуще разные свойства, один клон допустим зимостойкий, другой урожаный и .
Александр, с клонами дело другое. Пример, есть Мелба урожайная(у меня отдаёт синевой) и есть просто... Обе они имеют одинаковую зимостойкость(среднюю), одинаковую урожайность(хорошую), плоды одной формы и вкуса, отличаются только живописностью.
Думаю, у них одинаковый набор генов. Только по разному расположены, сцепляются(спецы поправят).
Вывод: клоны дают лишь незначительные отклонения.
Анатолий
Вернуться к началу
Витал
Сообщения: 6357Зарегистрирован:31.10.2007, 21:55Откуда: УфаБлагодарил (а): 1312 разПоблагодарили: 2250 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя Витал
Статус: Не в сети
Сообщениеот Витал » 11.01.2012, 18:49
Однако, Ред Мельба, которая считается клоном Мельбы, по описанию отличается более поздним сроком созревания, зимостойкостью и вкусом.
С Поволжскими анисами, так вообще интересно. Различные сорта Анисов являются представителями сортотипа клонов Аниса. Во всяком случае, так написано в Помологии.
Но разница, между различными клонами-сортами столь велика, что можно предположить, что часть анисов является сеянцам. Но тогда получается, что это не клоны? Или я ошибаюсь?
Вернуться к началу
АлександрР
Сообщения: 2903Зарегистрирован:02.04.2010, 22:10Откуда: Нижегородская обл., д. ВьюшкиноБлагодарил (а): 64 разаПоблагодарили: 926 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя АлександрР
Статус: Не в сети
Сообщениеот АлександрР » 11.01.2012, 19:55
gena48 писал(а):- Сусов с прививкой «..слабозимостойкие сорта на скелетообразователи, но не в нижнюю часть , а в среднюю, что бы избежать морозов. А в верхнюю часть советовал прививать местный зимостойкий сорт с той целью, что все местные сорта всегда вовремя начинают готовиться к морозам…» - эта одна, очень верная идея.
Теоретически идея красивая.
А на практике. Местный зимостойкий сорт, находясь в самом благоприятном месте на скелете, естественно, ежегодно подмерзает значительно меньше, чем слабозимостойкие прививки ниже. Отсюда, питания получает больше + лидирующее положение в кроне. В итоге доминирующий (и как правило, не интересный) сорт полностью "перетягивает одеяло на себя".
Даже сильной обрезкой невозможно перенаправить питание в нижние ярусы.
Сорт - понятие, связанное со способом размножения.
У самоопыляемых овощей, размножаемых семенами, свойства сорта сохраняются при семенном размножении (у некоторых культур для этого нужна изоляция цветков).
Более сложная генетическая основа плодовых деревьев не позволяет получить для них сорта в том же смысле как у овощей - сохраняющие свойства при семенном размножении. Да это и не нужно при вегетативном размножении "сортов" плодовых. Вегетативное размножение - по сути клонирование (бесполое размножение), поэтому у плодовых мы в любом случае имеем дело с клонами, даже если называем их сортами.
Общее в понятии сорта у овощей и деревьев всё же есть: при размножении сортов (половом - у овощей, бесполом - у деревьев) свойства сорта сохраняются.
Мутации и получение от них клонов - отдельная тема. Мутация - нарушения в геноме (случайные или спровоцированные), подавляющее их большинство вредно для растения. Редко, но случаются "нарушения", полезные человеку. Поскольку совместимые с жизнью "поломки" обычно затрагивают отдельный ген, а большинство хозяйственно-ценных признаков плодовых кодируются полигенно (несколькими генами), мутации редко затрагивают такие признаки. Самое полезное, полученное мутагенезом: карликовость, красноплодность, редко урожайность, ...
ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:09
Разговор с модераторами назрел.
В Интернете сразу практически на всех садоводческих сайтах сложилась этакая группка людей с противоречивым характером. От кого то ушла жена и он голоден и зол на весь свет, у кого то погиб сад, выращенный по книгам и газетам, кто то искренне верит, что в России ничего южного вырасти не может в принципе (мол, в справочниках везде предел- минус 30, у тех же, косточковых и прощай сады). Кто то считает, что все давно изобретено и мы, современные садоводы, не на что не способны и не более, чем жалкие подражатели великих имен 19 и начала 20 века. А еще мы, не имея специального с.х. образования, не имеем права выращивать великолепные фрукты, а они, подлые, без ИХ «разрешения» растут там, где им официально запретили и поставили жирный крест на продвижении на Север и Восток.
Их не так много, злобствующих, но они успевают везде. Вред от них гигантский.
Вот один из них пишет о 2-х метровых снегах в бесснежной и морозной Хакасии, а ведь ему, «авторитету» верят и … опускаются руки у тех, кто поверил и уже никогда у тысяч садоводов не будет подвойных саженцев, выдерживающих проморозку грунта на 10 градусов ниже общепризнанной.
Вот второй пишет, что «какой то, металлург» не имеет права учить садоводов.
Вот третий пишет, что «Железов дурит народ», А ведь он заслуженный агроном России и мне уже никогда не отмыться.
Вот четвертый пишет, что таких огромных абрикосов не то, что Сибири, а и в России- не бывает и это фотошоп.
Вот пятый пишет, что в Сибири вырастить роскошные абрикосы в принципе невозможно. И он, где то прав. В смысле был бы прав, если бы я не нашел сверхморозостойкие подвои с Дальнего Востока, не изобрел метод, названный моими друзьями «наслоением ментора», не открыл, что на дереве есть особые морозостойкие почки и их надо выявлять и клонировать («селекционное клонирование»). А еще не понаделал с помощью морозов незаконных вегетативных гибридов, заработав ненавистное науке прозвище – «лысенковец». И, в конце концов, пересмотрел ВСЕ общепринятые агроприемы , с гарантией уничтожающие сады и … ВСЕ ИХ «отменил» для себя и для будущего садоводства, названного нами с Н.Курдюмовым «северным».Вот, шестой, привил мои черенки на все, что растет в саду, загубил, протрубил, не имея понятия, что есть на свете биологическая совместимость (несовместимость) и чаще всего, это когда дерево все же живое, но не выдерживает ни настоящего мороза, ни ветра, ни оттепелей, ни … .
Вот, седьмой, к будущему горю покупателей, является владельцем питомника, а наученные моим сайтом, дисками и статьями, клиенты начинают «доставать» халтурщика: «а на что привиты ваши абрикосы?», «а Железов пишет, что на вишни- это плохо». «А почему на ваших саженцах не отметки «север-юг» и границы «земля-воздух». «Ах, так это все ерунда, что пишет Железов»? И т.д.
Вот восьмой, видимо, сбежав из дурдома, залез в Интернет и на форум П.Х. и назвался «Железовым». И с ним «умно» и серьезно разговаривают завсегдатаи-«специалисты», ненавидящие меня. Вред огромный, ведь на популярные сайты заходят люди простые и порядочные. Разуверившись в «Железове», они никогда не вырастят такие же сады.А еще я обращаюсь к с.х. сайтам, содружествам и форумам:
Господа модераторы (и к вам модераторы форума П.Х. вскормившие лже-Железова, подлеца и проходимца- обращаюсь.). Вам только кажется, что позволяя оскорблять настоящих садоводов всякой швали, вы делаете (коммерция, блин!) их и себя популярными. Но, мне сотни людей писали, что раз вас, Валерий Константинович и (еще десяток знаменитых имен), поливают грязью, а модераторы только «грозят пальчиком», то «мы туда больше не ногой».
Но, вам, господа модераторы, с голоду все же не умереть.
Вы, по идее, небожители (я так думал) - сами лезете в эту грязь (форум П.Х.), участвуете в скандалах, извлекаете из скандалов, подобных последнему, свои дивиденды (посещаемость). Беспроигрышная лотерея! Стоит только новичкам набрать в поисковике известную фамилию и тысячи наивных людей … у вас. И не ведомо им, что учат их там, за редким исключением, люди, скрывающиеся за собачьими и др. кличками, ошалевшие от бесконтрольности и безнаказанности и не вырастившие ни одного дерева.
Примечание-обращение к друзьям. Просьба и это письмо отправить на все сайты, содружества, порталы и форумы. Хватит нам отсиживаться, оболганным и униженным!
В.Железов.
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:19
Олег, Вам не стыдно распространять это враньё?
Самое смешное, что точно такое же письмо господин Железов направил редактору отдела Сад нашего журнала. Именно той, кто якобы "обливает его грязью"
Может, и это письмо - не его рук дело? И редактор сама себе его отправила?Допускаю, что Вы - просто наивный поклонник. Но воинственное бесстыдство Вашего кумира выходит за рамки поведения даже самых склочных базарных торговок.
Вам - первое предупреждение. Будете продолжать, не обижайтесь на последующий бан, сначала временный. а там... от Вас зависит.
Да, и по поводу возможных обвинений в поисках популярности за счет "великого" Железова. Можете считать меня снобом. но извините - мы далеко не равных с ним весовых категориях, причём совсем не в его пользу. А тем БОЛЕЕ - форум ПХ и журнал ПХ. Ему еще "качаться и качаться" до того, и то сильно загодя пупок развяжется.
Так кто за чей счет ищет популярности?
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Сообщения: 178Зарегистрирован:13.12.2012, 23:03Интересы: защитное лесоразведениеЗанятие: инженер лесного хозяйстваОткуда: г.ВолгоградБлагодарил (а): 64 разаПоблагодарили: 51 разКонтактная информация:Контактная информация пользователя ФИЛИППОВ ОЛЕГ
Статус: В сети
Сообщениеот ФИЛИППОВ ОЛЕГ » 14.10.2013, 14:47
Просто кваша, Вы о чем уважаемая? Мы не дети. Лжетему развиваете, а что касается лично Железова убираете. Куда дели тему "размышления старого садовода-2". Просьба о размещении его сообщения мной, было его личной инициативой. Все что касается его материала и в его теме, его личное дело. Нажмите на домик на моем значке и перейдите на его сайт и поговорите с автором лично. Он вам лично разъяснит все ваши обьвинения в мой адрес .Мне лично все равно, какая ваша на это реакция.
как мы мыслим, так и делаем
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:54
Отлично. Продолжайте пребывать в этом безразличии пару недель ( надеюсь, для начала хватит), пока не успокоите не только чувства, но и сознание. Если это возможно.
Мне лично Железов неинтересен совершенно, даже как садовод. Если же я ему нужна, пусть сам меня ищет. Хотя смысла в общении с врунами, подобными ему, я не вижу.
Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 14.10.2013, 14:57
Пользователь Филиппов Олег бан на 2 недели.
Сообщениеот Dim » 14.10.2013, 20:45
ФИЛИППОВ ОЛЕГ, жаль, что Вы сразу не сказали, что этот человек и Курдюмов - идейные друзья. Тогда бы не читал раздуваемые вашей компашкой темы и теперь не было бы ощущения, словно какой-то гадости хлебнул.
Сколько в приведённой "цитате" передёргиваний, нечестностей, ЗЛОБЫ и хамства, как Вы думаете?
Но всё равно Вас жалко - извините за это. Обещаю более на Ваши сообщения никак не реагировать.
Вернуться к началу
Заяц
Сообщения: 676Зарегистрирован:22.10.2012, 16:35Интересы: сад-огород,лес,рыбалкаЗанятие: православное богословие и религиоведение,медицинаОткуда: Москва и Талдомский р-н МОБлагодарил (а): 367 разПоблагодарили: 434 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Заяц » 14.10.2013, 21:40
Уважаемые модераторы, простите, встряну может не к месту .В закрытой теме по Железову часто " классик" Дарвин упоминается. О его гипотезе, не теории, еще в 1885 году вышла книга Данилевского Николая Яковлевича с названием " Дарвинизм: критическое исследование". К сожалению,был только один тираж. Но она есть в нескольких крупных библиотеках.Частично выложена в интернет. Объем приличный, первый том ок 1000 стр., второй не закончен по причине смерти автора.У "классика" Дарвина не было никакого естественнонаучного образования вообще,( в этом смысле он, судя по всему, близок С Железовым). Он даже не дал определения виду, а о происхождении видов накатал.Если вообще это он накатал, а не друзья его папы и деда. Его учение - материалистическая философская система , которая берется на вооружение сторонниками соответствующей мировоззренческой установки- так утверждает Данилевский. " Происхождение видов.." - просто завуалированная форма изложения этого учения. Примеры, приведенные в книге, подогнаны под учение , они подробно разбираются Данилевским, который как раз имел очень серьезное естественнонаучное образование. Не один Данилевский опровергал учение Дарвина. Одним из первых был еще Карл фон Бэр, основоположник эмбриологии. Дарвин бессовестно пытался внести Бэра в список авторитетов, на выводы которых опирается его учение. Карл Максимович же в ответ написал целую серию статей в опровержение.
Уже скоро 200 лет будет этим спорам. Но только всем известно - сказавший ложь,послушавшийся лжи заблуждается сам и вводит в заблуждение других.
Наталия
Вернуться к началу
Сергеев Н.Г.
Статус: Не в сети
Сообщениеот Сергеев Н.Г. » 15.10.2013, 04:51
Модераторы, а Вы удар держать не можете. Не можете по одной причине, что Вам возразить то нечем, кроме как развести пальцы веером. Где моё сообщение о Железове. Его нет. Удалили. Зато вся грязь, которую вылили на Железова осталась. Даже Филиппова забанили, человека, соображающего в проблемах садоводства в отличие от Вас, таких, как агрономы, бывающие у меня в саду и удивляющиеся тому, как это на Урале могут расти и плодоносить: виноград, абрикосы, персики, шелковицы. Так и заявляют до сих пор на своих официальных сайтах не могут. Ведь их в их бурсах учили, что это расти на Урале не может.А оно растёт вопреки всем учениям и постулатам. Можете и меня забанить. По крайней мере для себя лично я ничего интересного на вашем форуме не нашёл. Есть гораздо более интересные форумы и по содержанию, и по оформлению. А у Вас одна сплошная переписка и злопыхательство. Я, как и Филиппов, не скрываем своё лицо под никами. Нам то скрывать нечего, а вот у Вас одни клички с картинками в виде пауков. Так и ведёте себя как пауки в банке. Кого бы укусить, когда есть хочется.
Вернуться к началу
sokol
Сообщения: 2258Зарегистрирован:28.09.2012, 10:14Откуда: Хабаровск (40км-левый берег)Благодарил (а): 8457 разПоблагодарили: 1751 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот sokol » 15.10.2013, 05:42
Господин Сергеев Н.Г. - ну зачем же так хамить, ну не нравится Вам наш форум, так зачем сюда идете, Если человек других людей обзывает ШВАЛЬЮ, то это не великий ученый, не интеллигент, он хам и безобразник. Что Вы кичитесь тем что выращиваете сады, мы тоже выращиваем, но от этого хамами не становимся. Что Вы прицепились к нашим никам(для Вас это собачьи клички), не нравятся наши модераторы(девочки ну у вас и терпение) А по существу дела Вы со товарищами так ничего и не сказали. А если по честному, у нас ведь дачный форум, а не заседание академиков или городской думы.
Друзья, простите, но не выдержала хамства.
Я - Люба можно на ты.
Вернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 07:52
Сергеев Н.Г. писал(а):Есть гораздо более интересные форумы и по содержанию, и по оформлению. А у Вас одна сплошная переписка и злопыхательство.
Господин Сергеев Н.Г., Вы имеете в виду виноградный форум Н.Л.Пузенко, от куда Вы накопировали чужих сообщений и издали это в виде своей книги?
ГеоргийВернуться к началу
Дед Мороз
Сообщения: 2227Зарегистрирован:03.12.2007, 15:01Интересы: сад, пчёлы, охотаОткуда: г. Великий Устюг, Вологод. обл., 60°46' N - 46°21' EБлагодарил (а): 1052 разаПоблагодарили: 523 разаКонтактная информация:Контактная информация пользователя Дед Мороз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Дед Мороз » 15.10.2013, 08:01
ФИЛИППОВ ОЛЕГ писал(а):Просто кваша, Вы о чем уважаемая? Мы не дети. Лжетему развиваете, а что касается лично Железова убираете. Куда дели тему "размышления старого садовода-2". Просьба о размещении его сообщения мной, было его личной инициативой. Все что касается его материала и в его теме, его личное дело. Нажмите на домик на моем значке и перейдите на его сайт и поговорите с автором лично. Он вам лично разъяснит все ваши обьвинения в мой адрес .Мне лично все равно, какая ваша на это реакция.
У меня над столом висит лампочка, судя по тени стола с точки зрения лампочки у него 2-е ножки и те направлены под углом к полу. Лампочка у меня упрямая и никто её не переубедит, более того она будет доказывать свою правоту пока не перегорит. Даже страшно подумать какую активность она могла развить, если бы получила образование, ну хотя бы озеленителя и научилась рыться в интернете.
ГеоргийВернуться к началу
Просто кваша
МодераторСообщения: 17937Зарегистрирован:20.03.2006, 13:31Откуда: Юго-восток МОБлагодарил (а): 115 разПоблагодарили: 1115 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот Просто кваша » 15.10.2013, 14:27
И забанила господина Сергеева( его уже сразу навсегда), что ж поделать, ежели человек сам так просит, надо идти навстречу передовикам ...науки. Жалко конечно, такое интересное общение началось в письмах.
А пост господина Сергеева оставлю, чтобы "дурость онаго всем была видна" сталбыть
Вот чего только не растет у господина Сергеева...к примеру он прививает виноград на тополь ( я имела ввиду именно тополь
) и выращивает виноград с тополевым вкусом. И даже в это верит.Модератор - не человек, а функция
Вернуться к началу
ViktorK
Сообщения: 9Зарегистрирован:20.05.2013, 18:51Поблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот ViktorK » 15.10.2013, 18:07
Интересно,Сергеев Н.Г. выступает от всего урала,но челябинск,это не весь урал. Какие у Вас зимние температуры на участке?
Железов В.К. выступает от всей сибири,но это не вся сибирь.Филлипов Олег не смог не на один вопрос ответить вразумительно,даже про кедр где-то сдул. Всех Железовцев приглашаю к себе ,создать абрикосовый сад,в Новосибирск.Не мешало бы Вам ознакомится с Садами Шаламова,Кузнецова Александра,Пискунова,Казанина,это садоводы с урала и сибири,и у них не хуже сады,без В.Г.
Вернуться к началу
ViktorK
Сообщения: 9Зарегистрирован:20.05.2013, 18:51Поблагодарили: 14 раз
Статус: Не в сети
Сообщениеот ViktorK » 15.10.2013, 19:02
Для справки,Живу в г Новосибирск,где-то в 1983-84 г попал в руки журнал,Приусадебное хозяйство,с тех пор и занимаюсь садоводством,мороз на участке -50 бывает раз в 4-5 лет.Выращивал сливу домашнюю,черешню,яблоню в открытой форме,но доживали они до пеорвой суровой зимы и вымерзали,до снежного покрова.Тоесть живую почку можно было найти под снегом,у самой земли,в течении 3-4 лет не было ни каких повреждений.И где было мне взять эту морозостойкую почку, которую я могу перепривить? Мне понадобится лет 500,чтоб я мог продвинутся хоть на шаг. Да и разговор о том ,что В.К.ежегодно, путем переноса морозостойкой почки,повышал морзостойкость,это только разговор. Это нужно чтоб на у-ке В.К.,ежегодно мороз понижался на градуса 3-4,иначе все вымерзнет,до самой земли. Но а откуда взялись у него южные сорта?На сайте Пискунова в статье"Француз в Сибири",статья Железова,где он нашел персик,абрикос Левицкого,Не эти ли южные клоны?
Вернуться к началу
Владимир из Н.Новгорода
Сообщения: 397Зарегистрирован:05.12.2010, 00:31Откуда: Нижний НовгородБлагодарил (а): 49 разПоблагодарили: 194 раза
Статус: Не в сети
Сообщениеот Владимир из Н.Новгорода » 15.10.2013, 22:26
В течение длительного времени Железов проповедует что он путем определенных действий повысил зимостойкость своих сортов и поэтому он выращивает в Сибири абрикосы и другие плодовые культуры. Так вот вопрос к Железову и его продвиженцам. Где доказательства того что его плодовые культуры имеют повышенную зимостойкость? Их нет. Скажете у него на сайте есть фотографии с ведрами абрикосов. Это не доказательства. Я также как и Железов могу показать фотографии сделанные в моем саду груш выведенных в Крыму и Майкопе. А температура у меня зимой бывает - 40 гр.
Доказать что его сорта имеют повышенную зимостойкость очень просто. И если Железов этого хотел то уже дано бы сделал. Но он этого не хочет. Почему? Потому что вскроется что никакого повышения зимостойкости нет. Надо срезать черенки с деревьев в его саду и отправить в один или несколько (для большей достоверности) институтов имеющих морозильные камеры для промораживания черенков. Проморозить их с контрольными образцами по определенным методикам. Потом специалисты оценят их повреждения и вынесу вердикт. Да определенный сорт из сада Железова имеет повреждение в 1 балл, а контрольный сорт при тех же условиях повредился на 4 балла или оба сорта имеют повреждения в 1 балл. Тогда станет все ясно. Дает ли чего эта многократная перепривика или нет. А пока петь деферамбы Железову рано. Сам то он промораживать свои черенки не хочет. Если бы хотел то давно бы уже сделал (при его то способностях).
После того как в августе 2009 года произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС и из водохранилища спустили воду в течение 3 лет на участке Железова в Красном хуторе не было плодоношения абрикосов. Абрикосы плодоносили только в районе близко расположенном к ГЭС (п. Черемушки). Вот и повышенная зимостойкость его "питомцев". Железов ездил туда и скупал абрикосы у тамошних садоводов (эта информация от них, а не придуманная мною). Затем он косточки от этих абрикосов рассылал одурманенным садоводам. Когда же водохранилище наполнилось водой на половину в Красном хуторе потеплело и плодоношение абрикосов возобновилось. Вот вам феномен Саяно-Шушенской ГЭС. Абрикосы Железова могут расти и плодоносить только рядом с Саяно-Шушенской ГЭС и только тогда, да в водохранилище есть вода.
Валерий Свистунов,
29-12-2016 08:27
(ссылка)
С форума FORUMHAUSE
Малиновая 18 сказал(а): ↑
Roberta , 21.10.09Пожаловаться #76+СпасибоЦитировать Hel сказал(а) "спасибо" за это.
Низкие цены? Была там неделю назад. Цены средние, материал .. как бы это выразиться ... подзасох что ли, объясняют это ОСЕНЬЮ(!). Рассказывают , что всё своё, но мне показалось наоборот, всё привозное. Думаю весной закупились, тогда и было все свежее и зеленое. Мне не понравилось. Hel сказал(а): ↑МЫ с подружкой три раза за лето ездили в питомник "Корни" посёлок Кончинка, трасса М4 "Дон", весной обязательно поедем. Цены дешёвые, выбор большой, всё живое и хорошенькое. Кусты и многолетники крупные. Всё очень хорошо себя чувствует.
Трасса Дон М4 километр примерно 134-й, за Каширой.Уточните адресс, пожалуйста. Я в яндексе Кончинку нашла только в Тверской и в Смоленской областях.Тётя Евдокия сказал(а): ↑
Оля. Мой дом alata , 31.03.10Пожаловаться #121+СпасибоЦитировать
В Сотке очень неплохое качество, мне, правда, проще - я к ним приехала и забрала. Но они, вроде, всех предупреждают, что посылают через транспортную компанию, а не почтой, чтоб быстро и надежно. Так что ждите, не волнуйтесь.Я тоже клематисов навыписывала в Сотке. Это Санкт-Петербург. Тоже далече от нас и с перевалкой небось в Москве. Так что ждет меня, наверное, Ваша участь.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаЭнциклопедия гибкой черепицыСовместный проект ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS "Энциклопедия гибкой черепицы". От теории к практике. Развеем все мифы о гибкой черепице.
- Сабрина
Живу здесьРегистрация:17.08.09Сообщения:188Благодарности:863Адрес:СамараВот это не правда. Сотка отправляет обычной посылкой, я у них тоже заказала кое-что. Теперь вот вообще не отвечают когда отправят посылку. У них спрашивала, какая доставка говорят обычная, даже не 1 классом. Вот тоже жду, не пишут, вообще укомплектована посылка или нет, отправлена или нет. Сомнения берут, что хоть что-то дойдет живое
Сабрина , 31.03.10Пожаловаться
#122+СпасибоЦитировать - НатАлекс
Живу здесьРегистрация:08.01.10Сообщения:83Благодарности:749Адрес:РоссияГерта сказал(а): ↑
Я вчера в Максидоме видела подвесные кашпо достаточно большие: плетеные стоимостью порядка 130 рублей, из кокосового волокна около 160 рублей, есть и пластмассовые, но меньшего объема.
Девочки, в воскресенье еду в Питер, в какой магазин лучше ехать? Оби, Максидом или еще какой? Заезд у нас с Мурманки. Спасибо
НатАлекс , 31.03.10Пожаловаться
#123+СпасибоЦитировать - Анемонка
Живу здесьРегистрация:09.02.10Сообщения:498Благодарности:8.675Адрес:Санкт-ПетербургЗаедьте в Зелёную Страну на Таллинском шоссе. Это по кольцу.
Анемонка , 31.03.10Пожаловаться
#124+СпасибоЦитировать
НатАлекс сказал(а) "спасибо" за это. - таня56
УчастникРегистрация:13.03.10Сообщения:27Благодарности:166Адрес:Санкт-ПетербургНатАлекс сказал(а): ↑
Девочки, в воскресенье еду в Питер, в какой магазин лучше ехать? Оби, Максидом или еще какой? Заезд у нас с Мурманки. Спасибо
Если ехать по Мурманке,то начать с Оби, ну а потом по КАДу в Зелёную страну (знаю только на Таллинском шоссе ).
таня56 , 31.03.10Пожаловаться
#125+СпасибоЦитировать
НатАлекс сказал(а) "спасибо" за это. - Герта
Живу здесьРегистрация:25.03.10Сообщения:54Благодарности:280Адрес:Санкт-Петербургskissa сказал(а): ↑
Я как раз про них и писала, что маловаты под ампели. Это они на вид такие большие, а грунта туда влезает мало.
Вот спасибо, что предупредили, я хотела в такие кашпо штучки по 3 посадить.
НатАлекс сказал(а): ↑Девочки, в воскресенье еду в Питер, в какой магазин лучше ехать? Оби, Максидом или еще какой? Заезд у нас с Мурманки. Спасибо
Это зависит от того, какие покупки Вы планируете. Если позволит время, посетите все. В "Зеленой стране" можно целый день ходить. На Выборгском шоссе тоже открылась "Зеленая страна", но значительно меньших размеров.
Герта , 31.03.10Пожаловаться
#126+СпасибоЦитировать
НатАлекс и Tanich сказали "спасибо" за это. - Tanich
Живу здесьРегистрация:12.11.09Сообщения:81Благодарности:158Адрес:Санкт-ПетербургГерта сказал(а): ↑
. На Выборгском шоссе тоже открылась "Зеленая страна", но значительно меньших размеров.
А не подскажете, где конкретно? вы уже там были?
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.
Tanich , 31.03.10Пожаловаться
#127+СпасибоЦитировать - alata
Живу здесьРегистрация:07.10.08Сообщения:418Благодарности:1.064Адрес:РоссияНатАлекс сказал(а): ↑
Девочки, в воскресенье еду в Питер, в какой магазин лучше ехать? Оби, Максидом или еще какой? Заезд у нас с Мурманки. Спасибо
В Зеленой стране была вчера. Если интересуют именно горшки подвесные, то там меня выбор не впечатлил, пластик - только маленькие 3л, большой 5-6л один покоцанный оставался. Из коковиты тоже выбор не фонтан - мелкие, только в каскадах достойный размер есть
. Таблеток торфяных там никогда и не было, эпина/циркона/цитовита и прочих нужных ампулок тоже. А вот в ОБИ на Пулковском неделю назад на мой взгляд выбор достойнее был, и там точно есть кашпо для цветущего шара со специальными окошкам с клипсами в боках, чтоб удобно было нижний ярус высадить (сейчас быстро картинку с ним не нарою), и удобрения, и таблички удобные, и стаканчики 0,2 квадратные разных цветов по 3,9р, и еще очень много чего![:)]](https://filed10-7.my.mail.ru/pic?url=https%3A%2F%2Fwww.forumhouse.ru%2Fsmilies%2Fbigsmile.gif&mw=&mh=&sig=6b3a0a529b9677d19e22af16db0feb07)
. Думаю, на Мурманке в ОБИ не хуже должно быть.
Хотя Зеленую страну все равно стоит посетить, если не были в ней никогда и время позволяет, кстати там до сих пор есть семена петуний, если еще хочется
.
Сорри, все это про петунии, точнее для....
alata , 31.03.10Пожаловаться
#128+СпасибоЦитировать - Маришка
"Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)Регистрация:31.01.07Сообщения:2.445Благодарности:10.353Адрес:МоскваНу, про ВВЦ(ВДНХ) на нашем форуме уже много раз "разговоры разговаривали".
Сегодня меня "черти занесли" на ВВЦ, заезжали к знакомым на ул. Комарова(это рядом с ВВЦ), а потом пошли на ВВЦ погулять. Была в п-ах Космос и Растениеводство/озеленение(в этих местах продают "все нужное дачникам). Конечно, обилие растений типа "синих лилий/вьющихся земляник" впечатляет и расстраивает. Качество продаваемых растений наооборот приятно удивило, в отличии от ОБИ/Ашанов я не заметила там "ни буйно растуших", "ни скоропостижно умерших". Обратила внимание на неплохое качество семенного картофеля и лука-севка. Хотя, конечно, пересорт не исклечен. Т.к. никакие садовые растения мне не нужны, то меня интересовали другие вещи...
В "Космосе" купила отличный немецкий садовый нож, удобрение д/хвойных "Рокон"(в ОБИ я его в этом году почему-то не вижу) и 10 головок ярового чеснока(так получилось, что почти весь запас ярового чеснока для посадки мой муж съел "втихушку").
В "Растениеводстве" купила удобрения Унифлор(рост и микро) и биокомплексное средство "Здоровый сад"-этого тоже в ОБИ/Ашанах в этом году нет.
Покупками очень довольна. В принципе и "на помойке можно изумруды найти", если знать точно, что и где искать(ИМХО).
..... Пусть у нас будет ВСЁ , а нам за это ничего не будет !
Маришка , 04.04.10Пожаловаться
#129+СпасибоЦитировать
БухЛор, Pucha, Тётя Евдокия и 2 другие сказали "спасибо" за это. - s650mb
Живу здесьРегистрация:08.06.08Сообщения:180Благодарности:346Адрес:Санкт-ПетербургУважаемые форумчане!
Порекомендуйте начинающему садоводу, пожалуйста, проверенный питомник с районированными саженцами плодово-ягодных культур в Санкт-Петербурге, Лен.области.
Заранее спасибо большое!
s650mb , 05.04.10Пожаловаться
#130+СпасибоЦитировать - NATALEX
УчастникРегистрация:20.10.08Сообщения:21Благодарности:24Адрес:Санкт-Петербург, КупчиноПавловский птомник
Контактная информация, проезд
г. Санкт-Петербург, г. Павловск (поселок ВИР), ул. Горная (за жилым домом № 14)
Часы работы: с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, без выходных
Тел.: (8-812) 466-82-33, 8-921-409-62-51, (8-812) 913-87-74, 8-921-324-37-55
NATALEX , 06.04.10Пожаловаться
#131+СпасибоЦитировать - s650mb
Живу здесьРегистрация:08.06.08Сообщения:180Благодарности:346Адрес:Санкт-ПетербургNATALEX, спасибо большое за информацию!
А Вы что-то там покупали? Довольны?
s650mb , 06.04.10Пожаловаться
#132+СпасибоЦитировать - Yulyasha
УчастникРегистрация:26.01.10Сообщения:18Благодарности:6Адрес:Санкт-ПетербургМы тоже там были. Долго, правда, искали его, как-то сложно нам объясняли, где он находится. Ничего плохого про него сказать не могу. Мы брали и яблони, и смородину разную, и крыжовник... Про результаты еще рано говорить, мы в том году сажали, но все прижилось хорошо. Говорят, картошка у них хорошая
Yulyasha , 06.04.10Пожаловаться
#133+СпасибоЦитировать - NATALEX
УчастникРегистрация:20.10.08Сообщения:21Благодарности:24Адрес:Санкт-Петербург, Купчиноs650mb у нас все дачники ( коллеги по работе) туда ездят, бабуля наша там была
NATALEX , 06.04.10Пожаловаться
#134+СпасибоЦитировать - s650mb
Живу здесьРегистрация:08.06.08Сообщения:180Благодарности:346Адрес:Санкт-ПетербургYulyasha, NATALEX, Спасибо большое!
Сейчас снег подтает на участке, тоже туда поеду.
Хочется малинки, крыжовника, смородинки и жимолости
Может быть кто-то может порекомендовать удачные сотра? Татьяна их очень много, купите питерский "Флора-Прайс", там все адреса есть, и питомников и магазинов. Я и у гатчинских покупал и лужских, всё нормально выросло.
Выбор большой. Можно в Павловский питомник обратится. Там и финские и прибалтийские новые сорта.
http://www.gatchina.biz/list/vir
Грузовоз , 16.03.10Пожаловаться
#106+СпасибоЦитировать
chayka сказал(а) "спасибо" за это.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаЭнциклопедия гибкой черепицыСовместный проект ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS "Энциклопедия гибкой черепицы". От теории к практике. Развеем все мифы о гибкой черепице.
- Лилит
ЗемлеройкаРегистрация:15.05.08Сообщения:62Благодарности:180Адрес:Москва и Ярославская обл.http://www.semenapost.ru/vcd-499/catalog.html
Форумчане, кто-нибудь имел дело с этой фирмой?
Я назаказывала у них и ни слуху, ни духу
Аквилегии у них просто прелесть, будет обидно не получить их себе
Учить - означает показывать человеку, что нечто возможно
Лилит , 25.03.10Пожаловаться
#107+СпасибоЦитировать
1 человек сказал "спасибо" за это. - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваЛилит сказал(а): ↑
Аквилегии у них просто прелесть, будет обидно не получить их себе
Обычная почтовая фирма, продающая ВСЁ подряд. Если бы Вы доехали до пары крупных магазинов, даже не до ОБИ, а до Бизнес-Букета на Войковской( знаю только север города) - Вы бы давно все эти семена наверняка уже бы посеяли.
......................... " Нет практики - нет знаний! "............................
Бетон в женских руках. ______ _ _ _____ Дорога в магазин.
Helga , 26.03.10Пожаловаться
#108+СпасибоЦитировать
Чигса, Светильник и Маришка сказали "спасибо" за это. - Ovsyanka_
УчастникРегистрация:19.05.09Сообщения:25Благодарности:7Адрес:Москваможет кто порекомендует питомник садово плодовых деревьев по дмитровке или в сторону Дубны и Кимр. или по трассе Рига?
Ovsyanka_ , 27.03.10Пожаловаться
#109+СпасибоЦитировать - ЛюЛю
Живу здесьРегистрация:08.05.08Сообщения:896Благодарности:1.989Адрес:МоскваЛилит, я в этом году заказывала у них семена. Все в порядке. Заказывала, как вы понимаете, через интернет. Указывала в заказе свой электронный адрес. И мне на электронный адрес писали - ваш заказ сформирован, ваш заказ отправлен, и т.д. Прислали через 10 дней. Все нормальное. Все фирмы, как в московских магазинах. Я довольна. Просто я немного приболела, а семена надо было сеять, поэтому заказала. Но, ничего ноги не била. Так что, как запасной вариант - нормально. Сейчас у меня на столе лежит их почтовый пакет. Я все рассортировала. Что посеяла, что потом, что в открытый грунт. Вообщем, что на сердце, что под сердцем, и чем сердце успокоится.
ЛюЛю , 27.03.10Пожаловаться
#110+СпасибоЦитировать
Наталья VLA и Лилит сказали "спасибо" за это. - Крыся
Ненаглядная МышьРегистрация:22.04.07Сообщения:1.459Благодарности:1.821Адрес:МоскваА я заказываю здесь http://magazinsemena.ru/
Уже много лет знаю руководителей этого магазина и высокое качество их продукции.
Ничто так не украшает Женщину, как правильно подобранный Мужчина.
Крыся , 27.03.10Пожаловаться
#111+СпасибоЦитировать
Фейка сказал(а) "спасибо" за это. - magari w
Живу здесьРегистрация:17.02.09Сообщения:887Благодарности:3.324Адрес:Минск_stefan сказал(а): ↑
.Как-то я покупал в Минске в магазине взрослые клематисы, лет по 5 им было. После того, как я заплатил, попросил ножницы и срезал верх до 30см. Вы бы видели глаза продавца. До сих пор прекрасно растут.
Простите, а что за магазины, в г. Минске, где продаются клематисы-пятилетки?
За 18 лет проживания в столице таких не нашла. Подскажите, плиз
magari w , 28.03.10Пожаловаться
#112+СпасибоЦитировать - Amalia
Живу здесьРегистрация:17.02.09Сообщения:286Благодарности:494Адрес:КазаньЯ в МУ заказала княжики и клематисы. Посылку они мне отправили 13-го марта. Сначала она была в Москве, потом в Тамбове на сортировке (1 день), и уже неделю валяется в Москве на Казанском вокзале (это я все по телефону выясняла). В Казани я ее получу не раньше чем через 4-5 дней. Посылка с наложенным платежом. На мой вопрос, а зачем вы ее вообще в Тамбов отправляли, работники почты ссылаются на внутренние проблемы, мол у них реорганизация сортировки какая то. Как вы считате, за 20 дней (а может и больше получится) в дороге - что в посылке? Сухие ветки? Чтобы посмотреть, что внутри, мне сначала надо будет заплатить деньги, а только потом выставлять претензии МУ. Стоит вообще за ней приходить? Или сразу отказаться и не вскрывать? Понимаю, что некрасиво перед МУ, они то ни в чем не виноваты. Но мне тоже деньги выкидывать не хочется из за чьих то проблем. Сколько вообще княжики могут выдежать в таких условиях? В МУ сказали, что они в небольших контейнерах по 0,5л, сбрызнуты водой.
Amalia , 29.03.10Пожаловаться
#113+СпасибоЦитировать - Amalia
Живу здесьРегистрация:17.02.09Сообщения:286Благодарности:494Адрес:КазаньКак я и ожидала (пост 370), из МУ мне прислали заплесневевшую гнилую солому вместо княжиков и клематисов. Больше туда носу не суну.
Amalia , 30.03.10Пожаловаться
#114+СпасибоЦитировать - Тётя Евдокия
Хочу все знать и уметь!Регистрация:06.12.09Сообщения:309Благодарности:1.495Адрес:Krapivna ТулаAmalia сказал(а): ↑
Как я и ожидала (пост 370), из МУ мне прислали заплесневевшую гнилую солому вместо княжиков и клематисов. Больше туда носу не суну.
Как же жаль,Амалия! Но ведь, сами говорите, почта виновата. Так почему же в МУ ни ногой?
Я тоже клематисов навыписывала в Сотке. Это Санкт-Петербург. Тоже далече от нас и с перевалкой небось в Москве. Так что ждет меня, наверное, Ваша участь.
Тётя Евдокия , 30.03.10Пожаловаться
#115+СпасибоЦитировать - _stefan
Старый студентРегистрация:14.09.09Сообщения:1.617Благодарности:4.658Адрес:Новополоцк, Беларусьmagari w сказал(а): ↑
Простите, а что за магазины, в г. Минске, где продаются клематисы-пятилетки?
За 18 лет проживания в столице таких не нашла. Подскажите, плиз
Это было много лет назад. Напротив Комаровского рынка. кажется, магазин "Флокс" - не ручаюсь за точность. Они были в больших горшках и хорошие кусты. Таких теперь не продают.
http://www.odnoklassniki.ru/profile/558024772807
_stefan , 30.03.10Пожаловаться
#116+СпасибоЦитировать - Amalia
Живу здесьРегистрация:17.02.09Сообщения:286Благодарности:494Адрес:КазаньТётя Евдокия сказал(а): ↑
Как же жаль,Амалия! Но ведь, сами говорите, почта виновата. Так почему же в МУ ни ногой?
Я тоже клематисов навыписывала в Сотке. Это Санкт-Петербург. Тоже далече от нас и с перевалкой небось в Москве. Так что ждет меня, наверное, Ваша участь.
Представитель МУ мне ответил: у клематисов прошлогодние побеги должны быть сухими и им обидно выслушивать необоснованные претензии от любителей. Я согласна, что я новичок в этом деле, но труху от нормального растения я отличить могу. Один из клематисов вообще весь заплесневевший. У него побег отделился от корня. Я попыталась корни промыть, а они в руках рассыпаются как труха. А И еще, я ждала очень красивый княжик, а они заменили его на простенький клематис 3 группы обрезки, который я без проблем купила бы в Казани. Это разве равнозначная замена? У других (не заплесневевших) все почки высохли. При малейшем прикосновении они крошатся. Теперь со страхом жду, что мне Подворье пришлет .
Amalia , 30.03.10Пожаловаться
#117+СпасибоЦитировать - magari w
Живу здесьРегистрация:17.02.09Сообщения:887Благодарности:3.324Адрес:Минск_stefan сказал(а): ↑
Это было много лет назад. Напротив Комаровского рынка. кажется, магазин "Флокс" - не ручаюсь за точность. Они были в больших горшках и хорошие кусты. Таких теперь не продают.
Не продают.
А магазин превратился в один из самых дорогих, с таким же процентом пересорта, как и везде..в РБ.
А уж про наценку очень хочется смолчать, да хохляцкие корни не дают
Для сравнения: горта Ванилла Фрейз в Москве 10 уе. Во Флоксе 30. Просто пример. Маленький. Единичный.
Да всё у нас как-то через .ОЙ! отползаю тихо)молчу про клематисы.
magari w , 31.03.10Пожаловаться
#118+СпасибоЦитировать
Sveta2609 сказал(а) "спасибо" за это. - Sveta2609
Живу здесьРегистрация:08.02.07Сообщения:1.906Благодарности:9.113Адрес:Безmagari w сказал(а): ↑
Не продают.
А магазин превратился в один из самых дорогих, с таким же процентом пересорта, как и везде..в РБ.
А я в этом году была приятно удивлена, что у нас оказывается, ещё можно получить отличный посадочный материал клематисов! Именно такой, как положено: в 2-х литровых контейнерах, с отличными 4-5 побегами 50-70см высотой, подвязанными к опоре и полностью живыми почками, при этом цена в пределах 10-11$! Буду надеяться что обойдётся без пересорта!
Sveta2609 , 31.03.10Пожаловаться
#119+СпасибоЦитировать
Romascka и Amalia сказали "спасибо" за это. - Сабрина
Живу здесьРегистрация:17.08.09Сообщения:188Благодарности:863Адрес:СамараВот я почему во Флосе клеммы брала, а не в МУ или Для Вас. Лучше за 170р, чем за 650р в мусор. Хотя пара от Флоса живой пришла в том году. Подворье не знаю как клеммы, а остальное супер.
Танья сказал(а): ↑
Питерцы, присоединяюсь к к Алекс_А - подскажите, пожалуйста проверенные питомники или места продаж саженцев в городе.
Собираюсь заказывать здесь http://www.sflora.ru/ по рекомендации друзей...
domovladelica , 23.01.10Пожаловаться
#91+СпасибоЦитировать- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаТребуется специалист?Приходите на биржу FORUMHOUSE - здесь Вы найдёте своего идеального исполнителя! Мы тщательно следим за надёжностью подрядчиков. С нашей помощью было выполнено уже более 8000 проектов!
- Тата_Л
Живу здесьРегистрация:10.04.09Сообщения:469Благодарности:1.819Адрес:Петропавловск-КамчатскийПо указанной Вами ссылке, с сайта распространяются сразу несколько вирусов. У кого нет антивирусной защиты, заходить не рекомендую. Прошу прощения.
Тата_Л , 24.01.10Пожаловаться
#92+СпасибоЦитировать
sinit, krikunja, Тётя Евдокия и 3 другие сказали "спасибо" за это. - kainen
ГостьКак администратор сайта питомника "Северная Флора", выражаю благодарность Тата_Л за любезно предоставленную информацию. Благодаря своевременному отзыву, нам удалось зафиксировать и исправить эту проблему. Приношу извинения за вызванные неудобства.
kainen , 27.01.10Пожаловаться
#93+СпасибоЦитировать - redfox
Im a happy dreamer, I believe in love...Регистрация:07.05.08Сообщения:114Благодарности:320Адрес:МоскваMiLeDi сказал(а): ↑
Хорошие саженцы были в питомнике "Поиска" в д. Верея. И качество и сорта, всё класс!
Я им недавно звонила, сказали, что все саженцы у них привозные (в основном импортные), т.е. не их производства.
redfox , 16.02.10Пожаловаться
#94+СпасибоЦитировать - Рыбачка Соня
ПерезагрузкаРегистрация:06.07.08Сообщения:757Благодарности:2.357Адрес:Раменскоеredfox сказал(а): ↑
Я им недавно звонила, сказали, что все саженцы у них привозные (в основном импортные), т.е. не их производства.
А колонны "Московское ожерелье" и "Президент" импортные, что ли?
Жизнь похожа на собачью упряжку.Если ты не вожак, картина не меняется.
Рыбачка Соня , 16.02.10Пожаловаться
#95+СпасибоЦитировать - redfox
Im a happy dreamer, I believe in love...Регистрация:07.05.08Сообщения:114Благодарности:320Адрес:МоскваНе знаю... Что называется, за что купил - за то продал.. Несколько раз по телефону переспросила у них сами ли они выращивают саженцы, на что был ответ, что все привозное (может не только импортное, но и из др. питомников).
Вот тоже как-то трубку положила и сижу в лыжи обута... Вроде фирма то большая. Ну, да не беда, выбор то Москве точно есть! Звонила ради интереса и любопытства.
redfox , 16.02.10Пожаловаться
#96+СпасибоЦитировать - Рыбачка Соня
ПерезагрузкаРегистрация:06.07.08Сообщения:757Благодарности:2.357Адрес:Раменскоеredfox сказал(а): ↑
Не знаю... Что называется, за что купил - за то продал.. Несколько раз по телефону переспросила у них сами ли они выращивают саженцы, на что был ответ, что все привозное (может не только импортное, но и из др. питомников).Вот тоже как-то трубку положила и сижу в лыжи обута... Вроде фирма то большая. Ну, да не беда, выбор то Москве точно есть! Звонила ради интереса и любопытства.
Я просто понять пытаюсь, что плохого в привозном? Я у них брала, все растет, цветет и даже плодоносит. Только выбирать, конечно, лучше на месте. А в интернет-магазине пересорт - частое явление, и могут, конечно, что-нибудь неликвидное подсунуть. Но я заказывала луковичные на осень 2008 года - посадочный материал очень хороший. И пересорта не было. Хотя, покупать в конце февраля в самом магазине интереснее, и выбор большой. А в конце апреля, когда привозят саженцы и рассаду всяких растюх, тут уж только успевай попасть в первых рядах.
Рыбачка Соня , 16.02.10Пожаловаться
#97+СпасибоЦитировать
Ничегонезнаю сказал(а) "спасибо" за это. - redfox
Im a happy dreamer, I believe in love...Регистрация:07.05.08Сообщения:114Благодарности:320Адрес:МоскваА, я и не говорю, что это плохо. Просто лично у меня было предположение, что если питомник, а не магазин, продает саженцы, то это материал, выращенный своими силами на своем поле. Видимо, я ошибалась всилу своей малой опытности в дачеведении.
redfox , 16.02.10Пожаловаться
#98+СпасибоЦитировать - Грузовоз
Живу здесьРегистрация:18.02.10Сообщения:673Благодарности:1.545Адрес:Cеверо-ЗападЕсли под Москвой держать питомники, "яблочки" золотыми окажутся. 99% всё привозное.
Что касается того, что продается в коробках, везут как правило из Польши, наиболее ушлые, у кого есть где хранить завозят с осени "навалом", экономя на перевозке, а весной по коробкам распихивают.
Но розы,пионы и клематисы вполне нормального качества. У нас в Питере, есть Садовый центр "Колос", я у них и виноград покупал, таким образом под Питером "выращенный". Три года рос нормально, чтобудет после этой зимы, не знаю.
Грузовоз , 22.02.10Пожаловаться
#99+СпасибоЦитировать - redfox
Im a happy dreamer, I believe in love...Регистрация:07.05.08Сообщения:114Благодарности:320Адрес:МоскваГрузовоз сказал(а): ↑
Если под Москвой держать питомники, "яблочки" золотыми окажутся. 99% всё привозное.
Зря Вы так. А, как же Темирязевка? Вообще в Москве.
redfox , 22.02.10Пожаловаться
#100+СпасибоЦитировать
1 человек сказал "спасибо" за это. - Грузовоз
Живу здесьРегистрация:18.02.10Сообщения:673Благодарности:1.545Адрес:Cеверо-ЗападТак там госучреждение, а для частников, в смысле частных фирм, при такой стоимости земли, на яблоках долго отдачи ждать.
Другое дело под Тамбовом или Смоленском вырастить, за 40 рублей купить, а за 300 продать, и возится не надо.
Грузовоз , 22.02.10Пожаловаться
#101+СпасибоЦитировать - aNNuSHka
Живу здесьРегистрация:21.01.08Сообщения:112Благодарности:76Адрес:МО, Серпуховский р-нПро саженцы из Поиска из д.Верея. Соседка по даче у них покупает саженцы - все ок. Но она такая ответственная женщина - всегда точно знает, какой ей нужен сорт, какой подвой, умеет выбрать саженец - корневая там, веточки какие надо. У нее все прекрасно растет! И вообще, она, по-моему, Единственный человек в деревне, который точно знает, что и где у нее растет, где куплено, какого сорта, сколько ему лет. Похоже, что саженцы из Поиска при надлежащем уходе и правильном выборе сортов могут радовать своих владельцев
.
aNNuSHka , 27.02.10Пожаловаться
#102+СпасибоЦитировать
Маришка и redfox сказали "спасибо" за это. - MiLeDi
ЛюдмилаРегистрация:25.05.07Сообщения:1.774Благодарности:5.875Адрес:Москваredfox сказал(а): ↑
Я им недавно звонила, сказали, что все саженцы у них привозные (в основном импортные), т.е. не их производства.
Правда? А что же тогда у них в огромных ангарах-теплицах перед поворотом, где написано "Поиск" и мужик фирменный нарисован? Но даже, если привозные, значит, нам с подругой повезло. Она до сих пор жалеет, что мало тогда купила. Но мы были во второй половине апреля. там уже остатки были.
У неё тоже всё прижилось, и сортам соответствовало.
Людмила
MiLeDi , 02.03.10Пожаловаться
#103+СпасибоЦитировать - OPriz
я ОльгаРегистрация:03.12.08Сообщения:778Благодарности:5.271Адрес:СтавропольВот здесь почитайте про "Сад огород" Челябинский . Что то мне совсем не хочется с ними иметь дело
OPriz , 12.03.10Пожаловаться
#104+СпасибоЦитировать - Танья
любопытство не порокРегистрация:24.08.09Сообщения:155Благодарности:805Адрес:Санкт-ПетербургDomovladelec, спасибо за информацию!
Я уже разместила у них заказ на декоративные кусты и многолетники, в конце мая буду получать.
А вот насчет достойных плодовых питомников в Питере и ЛО кто-нибудь имеет достоверные сведения? Поделитесь, ооочень надо! - FORUMHOUSE: Реклама
рекламаВ чем кроются особенности фасадных работВся специфика фасадных отделочных работ, от подготовки до облицовки, в новом обучающем курсе швейцарского производителя Sika. Регистрируйтесь на курс в Академии FORUMHOUSE
- Малиновая 18
Живу здесьРегистрация:13.03.09Сообщения:4.487Благодарности:11.813Адрес:НовомосковскЯ была там первый раз в начале июля, потом в августе два раза. Из Новомосковска это ближайший приличный питомник, не учитываю Фитогенетику, там не была. Растения были все в хорошем виде, можно выбирать. Сейчас уже остатки, конечно. У них есть сайт ООО"Корни"Питомник декоративных растений. В Москву везут машинами, при мне загружались. Очень много декоративных кустов, на сайте прайсы есть. Я там купила берёзу Юнги, например.
Ирина
Малиновая 18 ,22.10.09Пожаловаться
#77+СпасибоЦитировать - Natellik
Живу здесьРегистрация:21.04.09Сообщения:205Благодарности:553Адрес:МоскваHel сказал(а): ↑
Уточните адресс, пожалуйста. Я в яндексе Кончинку нашла только в Тверской и в Смоленской областях.
Я там не была, но обязательно поеду, уже звонила, уточняла проезд. Адрес питомника: Тульская область, Веневский р-н, п. Кончинка,
Время работы питомника: понедельник - суббота, с 8.00 - 18.00, воскресенье, с 8.00-14.00
тел.: 8 (901) 509-3376
Natellik , 22.10.09Пожаловаться
#78+СпасибоЦитировать
Hel сказал(а) "спасибо" за это. - Natellik
Живу здесьРегистрация:21.04.09Сообщения:205Благодарности:553Адрес:МоскваООО "Корни". Там сейчас акция:
Вложения:
"Внимание акция!
Кедр сибирский 60-80см - 650 руб., от 10 штук - скидка 50%, по 325 руб за шт.
Cкидка на все кустарники-10%.
Цветы многолетние 23 рубля в 0,4л горшочке (см.прайс)."
w.oookorni.ru
#79+СпасибоЦитировать
Tatuniki сказал(а) "спасибо" за это. - Малиновая 18
Живу здесьРегистрация:13.03.09Сообщения:4.487Благодарности:11.813Адрес:НовомосковскВъезд в питомник "спрятан" в посадке, была растяжка с названием и указатель, но непосредственно у поворота в питомник, не промахнитесь, по трассе далеко возвращаться.
Малиновая 18 ,23.10.09Пожаловаться
#80+СпасибоЦитировать
Natellik сказал(а) "спасибо" за это. - Romascka
ОптимисткаРегистрация:16.03.09Сообщения:957Благодарности:7.607Адрес:МоскваВесной заказывала розы в интернет -магазине Садовый мир, доставка курьером. Привезли все вовремя, пять кустиков( корневая система в пакетах). При посадке Илзе Кроун оказалось, что корни практически отсутствуют, но была посажена, накрыта 5ти литровкой, выжила. Но самое интересное в другом- из 5ти заказанных сортов совпал пока только один канадка Сэр Томас, выросла большая, цвела, только очень ее любит тля. Илзе Кроун еще не цвела, но по форме плетистая. Остальные три куста пересорт.
Местами жизнь прекрасна и удивительна.
Romascka , 23.10.09Пожаловаться
#81+СпасибоЦитировать
ларник, OPriz, AN.G.EL и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это. - redfox
Im a happy dreamer, I believe in love...Регистрация:07.05.08Сообщения:114Благодарности:320Адрес:МоскваДобрый вечер! Хотелось бы узнать ваше мнение о питомнике "Сады подмосковья" Г. Люберцы, ул. Смирновская 2 б. Дело в том, что по дороге это очень удобный для нас питомник. Хотим купить яблони, груши, вишни, кустарники разные. У нас на участке пока, практически, из деревьев и кустов нет ничего. Очень хочется купить то что надо, а не кота в мешке. Отзовитесь, кто там что-то покупал, очень важно ваше мнение! Заранее спасибо!
redfox , 10.11.09Пожаловаться
#82+СпасибоЦитировать - MiLeDi
ЛюдмилаРегистрация:25.05.07Сообщения:1.774Благодарности:5.875Адрес:Москваdemon66 сказал(а): ↑
Уважаемые Господа!Не дайте умереть неозеленённым!Подскажите,пжалуйста,
есть ли питомники по Киевской трассе до Обнинска (или поблизости),где можно
купить кустарники (боярышник,пузыреплодник,чубушник ид др.) СПАСИБО!
Доброе время суток! Если ещё актуально, то Ульяновский совхоз, 8 км Киевского шоссе направо, если ехать из Москвы, около 1, 5 км справа увидите сначала отель или бизнес-центр, за ним магазинчик и ворота. Оставляете машину около ворот и идёте вперёд до упора. Когда купите, по чеку разрешат машину провезти. Саженцы продают весной, а розы и разные цветы уже с апреля.
Но мне больше понравился СадКо на Ярославском шоссе, ехать по схеме на сайте.
Гармония сада. Розы и некоторые многолетники. Качество саженцев очень хорошее, ЗКС, молоденькие, быстро прижились, нарастили массу, дала поцвести в конце августа всем-пересортицы не было. Заказываешь осенью-зимой, привозят весной на выставку Фазенда, оплата при получении. При большом заказа-доставка.
Фреджайл. По каталогу. Луковичные были хороши и соответствовали заявленному. А флоксы почтой бы не дошли, сгнили. Я и так всё лето с ними нянькалась, как перезимуют...Я забирала самовывозом. Это в Мониках, на территрии Академии Гагарина.
Флос. Много пересортицы, и больные корни роз при получении заказов. Лилии оказались не те, что я заказывала.
Не помню название магазина в Белгороде. Заказала розы, ну очень понравились, и по цене-по три в упаковке, думала сразу будет розарий! Но пришли подсушенные и с белыми ростками. Болели всё лето, не цвели. Думаю, что весной выкину А пакетики с семенами все заменили, причём, без моего согласия. А деньги - наложенным платежом. Звонила туда - никто трубку не берёт. Не рекоменую категорически!
Хорошие саженцы были в питомнике "Поиска" в д. Верея. И качество и сорта, всё класс!
Людмила
MiLeDi , 17.11.09Пожаловаться
#83+СпасибоЦитировать
Рики, OPriz, Маришка и 2 другие сказали "спасибо" за это. - merlin
ГостьДобрый вечер. не подскажите где можно купить семена вот этих трав?
1. Родиола розовая (золотой корень) – корень
2. Красная щётка
3. Молочай Палласа
4. Красный корень, он же копеечник чайный. Народное название – медвежий корень.
5. Левзея софлоровидная
6. Солянка холмовая
7. Кавбуз
merlin , 05.12.09Пожаловаться
#84+СпасибоЦитировать - Нюсик
Живу здесьРегистрация:02.11.09Сообщения:324Благодарности:1.101Адрес:МоскваTigrashka сказал(а): ↑
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста начинающим по Новойриге есть хорошие питомники? Вот нашла один не очень далеко от нашей дачи в Шаховском районе называется "Питомник Савватеевых" Кто-нибудь там был?
Его очень хвалят на курсах ЛД в МГУ. Говорят, что один из лучших. Жаль далеко , не доехать.
Меня ещё ни разу не подводил клуб "Цветоводы Москвы" на Новинском бульваре. Заказывала через них розы, клематисы, рододендроны, сирень и пионы. Подруги заказывали лилии, некоторые декоративнолиственные кустарники и плодовые. Что-бы там заказать растения не обязательно быть членом клуба.
Нюсик , 18.12.09Пожаловаться
#85+СпасибоЦитировать
Tatuniki сказал(а) "спасибо" за это. - Алекс_А
Живу здесьРегистрация:06.06.08Сообщения:449Благодарности:1.365Адрес:Санкт-Петербургдобрый день, подскажите пожалуйста достойные питомники под Санкт-петербургом.
спасибо
Вот питомник например, цены вроде нормальные как думаете?
www.sakura.spb.ru/plants/
Кто-нибудь покупал там?
Алекс_А , 05.01.10Пожаловаться
#86+СпасибоЦитировать - Танья
любопытство не порокРегистрация:24.08.09Сообщения:155Благодарности:805Адрес:Санкт-ПетербургАлекс_А сказал(а): ↑
добрый день, подскажите пожалуйста достойные питомники под Санкт-петербургом.
спасибо
Вот питомник например, цены вроде нормальные как думаете?
s*akura.s*pb.r*u/plants/
(* убрать)
Кто-нибудь покупал там?
Про этот питомник не знаю, так как в основном все саженцы покупаю в августе на выставке "АгроРусь" в Ленэкспо. Может быть мне везет, но ни разу пока не обманули. К сожалению не взяла в прошлый раз адрес питомника где-то в Павловске - саженцы у них были просто чудесные и хороший выбор по сортам.
Питерцы, присоединяюсь к к Алекс_А - подскажите, пожалуйста проверенные питомники или места продаж саженцев в городе.
Танья , 11.01.10Пожаловаться
#87+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевНу вот определился я со своим отношением ко "Флосу". Покупал в 2007, 2008 году много их продукции, в том числе флокс сорта "Аленушка". Этикетки повыгорали, решил заняться идентификацией. И тут к своему разочарованию понял, в природе нет такого сорта флоксов "Аленушка", который продает "Флос". Послал им письмо с просьбой уточнить происхождение этого сорта. Так они не знают... Взялся и все... Прислали описание и фото их "Аленушки", так эта фото не соответствует даже их фотографии из каталога. Получается назвали они сорт 'X' этим именем и продают, без названия ведь не продашь...
Не покупайте люди во "Флосе", не серьезные они люди.
Интернет-магазин. / Сайт. / Фотоальбомы.
amalex , 23.01.10Пожаловаться
#88+СпасибоЦитировать - Нюсик
Живу здесьРегистрация:02.11.09Сообщения:324Благодарности:1.101Адрес:Москваamalex сказал(а): ↑
Прислали описание и фото их "Аленушки", так эта фото не соответствует даже их фотографии из каталога. Получается назвали они сорт 'X' этим именем и продают, без названия ведь не продашь... Не покупайте люди во "Флосе", не серьезные они люди.
Про Флос вы совершенно правы.
Я нашла на сайте РОЛФ описание сорта "Аленушка".
http://www.russianphlox.com/pages/catalog.php?gid=1&first=0
"Аленушка (Грошников В.Н.) Автор: Грошников В.Н. Год: ок. 1949
Описание
4.0; 95; С. Цветки очень нежно-розовой окраски с еле заметным карминным кольцом. Соцветие крупное, плотное. Цветет в июле. [М]"
Спишитесь с ними, пошлите фотографию, наверняка опознают Ваш флокс.
Нюсик , 23.01.10Пожаловаться
#89+СпасибоЦитировать
amalex сказал(а) "спасибо" за это. - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевНюсик сказал(а): ↑
Про Флос вы совершенно правы.
Я нашла на сайте РОЛФ описание сорта "Аленушка"..
Есть еще сорт с названием «Алёнушка» - селекции Б.В.Квасникова - 1947г.; 3,9-4,0; 60-70; С. Молочно-белый с ярким розовато-малиновым, почти красным глазком. Есть еще "Аленушка" Н.С.Красновой (1950) тоже нежно-розовый, но без кольца.
Про это я все знаю, но у Флоса 4-ая Аленушка и вот их ответ по поводу этого сорта:
"Здравствуйте, Amalex.
Наша Аленушка появилась в нашей коллекции в конце 90-х годов и сейчас
уже довольно трудно определить от кого она к нам пришла.
Основа нашей коллекции - это сорта и гибриды от Репрева Ю.,
Казакова Б. и других коллекционеров.
Описание и Фото высылаем.
Аленушка - цветки ярко-розовые, в центре малиновое кольцо, с тычинками в центре.
Высота 50-60 см. Диаметр 3,5-4 см. "
И приложили эту сортовую фотку:![[IMG]](https://filed6-10.my.mail.ru/pic?url=http%3A%2F%2Fi2.7fh.ru%2F3%2F3911-1326728-8e25fca7be1a.jpg&mw=&mh=&sig=e598c5142605631fbc44d0d41006bd7f)
А вот фото из продажного каталога "Флоса". Сорт "Аленушка":![[IMG]](https://filed7-21.my.mail.ru/pic?url=http%3A%2F%2Fi3.7fh.ru%2F3%2F3911-1326728-154a819d5b76.jpg&mw=&mh=&sig=985255cf0cfc16a5aa11a181e23238e9)
И совсем другой сорт, скорее всего "Иван Заря"...
Подвожу итог: торгуют сами не знают чем, просто захотели и назвали "Аленушкой". Ну и как с ними работать? Знакомый очень хвалил этот питомник: в Люберцах
ООО "Сады Подмосковья"
телефон/факс - (495) 554-83-32
торговый отдел - (495) 559-56-97, факс (495) 503-3511
отдел озеленения и дизайна - (495) 503-40-40
Цены средние. Качество понравилось. Сайт:
http://www.sadypodmoskovya.ru/
Его магазины:
1.пос. Томилино, ул. Гаршина, Егорьевское шоссе 4 км Схема проезда:
2.Г. Люберцы, ул. Смирновская 2 б. Режим работы: с 9-00 до 18-00
Телефон: 559-80-52
3.пос. Поливаново, Подольский р-он.
Режим работы: с 8-00 до 18-00 без обеда и без выходных
Схема проезда:
4.м. Кузьминки далее автобус 655 или 79 до остановки "Белая Дача", с/х рынок "Садовод" - территория питомника "Сады Подмосковья"
Режим работы: с 8-00 до 18-00 без обеда и без выходных
Интернет-магазин. / Сайт. / Фотоальбомы.
amalex , 18.05.09Пожаловаться
#61+СпасибоЦитировать
Вальтарни, redfox, Stafa и 2 другие сказали "спасибо" за это.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаТребуется специалист?Приходите на биржу FORUMHOUSE - здесь Вы найдёте своего идеального исполнителя! Мы тщательно следим за надёжностью подрядчиков. С нашей помощью было выполнено уже более 8000 проектов!
- Hel
Ленивая дачница ЛенаРегистрация:13.02.07Сообщения:1.916Благодарности:2.477Адрес:Москваqwertyr сказал(а): ↑
Совхоз им.Ленина - Каширское ш. от МКАДа 1 км справа (в сторону обл.) Очень старый, главное НАДЁЖНЫЙ питомник, точно ЕРУНДУ НЕ ПОДКИНУТ. Все растения районированы (пригодны) для наших Подмосковных земель.
У них и сайт есть! http://www.sovhozlenina.ru/
Hel , 31.05.09Пожаловаться
#62+СпасибоЦитировать - Белка
Живу здесьРегистрация:21.02.08Сообщения:1.116Благодарности:647Адрес:МоскваHel сказал(а): ↑
У них и сайт есть! http://www.sovhozlenina.ru/
В прошлом году начали страдать пересортицей. Но хоть на неизвестные экземпляры не вешали бирки, а продавали как уцененный пересорт. А вишня, что в прошлом году, что в этом сплошь заражена почковым клещом
Наша стройка
Белка , 01.06.09Пожаловаться
#63+СпасибоЦитировать
Hel сказал(а) "спасибо" за это. - Лютик
УчастникРегистрация:11.01.08Сообщения:16Благодарности:16Адрес:Нижний НовгородОльга Ф. сказал(а): ↑
По почте с удовольствием заказываю во Флосе. Уже третий год. Немножко по-деревенски упаковано, но старательно. Приживается практически ВСЕ! Заказала и посадила весной кучу лилейников (около 20 штук) - кое-что уже даже цветет! Заменяют всё проблемное по первому требованию!
Это было давно и неправда По почте отвратительно! Высылается гербарий и белые ростки по 20см.,которые в посылке ломаются! Все условия которые описываются у них на сайте не выполняются!Флос по почте
в отстой!
Если вы дорожите своим временем,деньгами и нервами,то с Флос лучше не связываться!
Лютик , 02.06.09Пожаловаться
#64+СпасибоЦитировать
ларник, Hel и Helga сказали "спасибо" за это. - Рубежтехно
ПроизводительРегистрация:12.03.09Сообщения:201Благодарности:86Адрес:МоскваЛютик сказал(а): ↑
Это было давно и неправда По почте отвратительно! Высылается гербарий и белые ростки по 20см.,которые в посылке ломаются! Все условия которые описываются у них на сайте не выполняются!Флос по почте в отстой!
Если вы дорожите своим временем,деньгами и нервами,то с Флос лучше не связываться!
справедливости ради скажу, что флос хорош, НО только в магазине или в их питомнике в Балашихе. С инет магазином и почтой лучше не связываться, они даже заказ на их сайте не могут скомпоновать и доставить в магазин на Авиамоторной. В их магазин с удовольствием хожу не первый год, благо, что рядом с домом, поэтому удается вылавливать нужные мне сорта. Завозы в сезон у них ежедневные и многие сорта, что есть на сайте, в магазине не удается поймать.
Мне вполне хватило их ассортимента клематисов, нравятся их флоксы, в этом году купила новинки лилейников и лилий хороший выбор (в магазине мало, надо в питомник ехать). Розы их не беру, деревенские сорта какие-то
Цены у них хорошие - ИМХО. На след.год закажу у них рассаду, зачем дома грязь разводить, в этом году мои домашние от джунглей рассады взбунтовались
http://flos.ru/
Еще очень люблю теплицы Гринлайна у метро Ботанический сад, это очень крупный импортер, во всяком случае на Белой даче бОльшая часть домашних растений (если внимательно посмотреть этикетку) импортированы Гринлайном, только на БДаче и качество похуже, и цены многократно повыше
У них домашние цветы покупаю уже какой год + стала подкупать новинки селекции для дачи. В этом году купила древовидную гортензию Endless Summer, дорого (1400 руб), но она подрощена и больше ни у кого ее не видела. Теперь засматриваюсь на махровую.
В этом году у них просто волшебные анемоны французской селекции и задешево - ИМХО + очень хорошие клубни георгин.
Хороший питомник
http://www.grln.ru/news/
Рододендроны мне нравятся вот отсюда
http://rhodo.ru/
Розы из нескольких источников, в прошлом году брала много - 23 штуки, на взрослые финансовая кишка была тонка, поэтому взяла однолеток вот здесь
http://gsroses.ru/
очень хороший посадочный материал и выросло именно то, что обещали. Не перезимовали только 2 из всех, т.е. учитывая % грешить на поставщика нет основания.
Подрощенные трехлетки хороши вот здесь, но и подороже
http://www.rusroza.ru/
а корнесобственные розочки вот отсюда
http://www.ro3a.ru/
Заболела анемовидными пионами, заказала интересные для меня сорта вот здесь (коллекционер привозит в Мск с 1 по 10 сентября):
http://sadkaplia.narod.ru/photoalbum.html
Рубежтехно , 03.06.09Пожаловаться
#65+СпасибоЦитировать
SvetlanaTu, Вальтарни, ларник и 2 другие сказали "спасибо" за это. - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевРубежтехно сказал(а): ↑
справедливости ради скажу, что флос хорош, НО только в магазине или в их питомнике в Балашихе. С инет магазином и почтой лучше не связываться, они даже заказ на их сайте не могут скомпоновать и доставить в магазин на Авиамоторной. В их магазин с удовольствием хожу не первый год, благо, что рядом с домом, поэтому удается вылавливать нужные мне сорта. Завозы в сезон у них ежедневные и многие сорта, что есть на сайте, в магазине не удается поймать.
Так я не понял, ловите или нет? С Вашим сообщением совсем не согласен. Работаю со Флосом 3 года и никаких проблем с интернет-магазином не было. Делаю заказ, а получаю в магазине, день в день. Время дороже, а потом в интернет-магазине большие скидки постоянным покупателям и больше ассортимент.
amalex , 07.06.09Пожаловаться
#66+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевМного адресов питомников и отзывы можно посмотреть здесь:
http://www.websad.ru/recotobuy.php
amalex , 17.06.09Пожаловаться
#67+СпасибоЦитировать
viki0301, strekoza, Маришка и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это. - Маришка
"Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)Регистрация:31.01.07Сообщения:2.445Благодарности:10.353Адрес:МоскваВот, уже 1,5 года я "случайно" бываю в питомнике декоративных растений, который находится в д. Апальщино Рузского района. В эту субботу "опять случайно" была тамhttp://http://www.forumhouse.ru/threads/3911/page-3#post-257880
"Шататься" там можно часами-выбор растений огромен, цены адекватны, да и просто погулять по "парадной" части питомника приятно.
Вот, "кусочки" Горной страны, созданной там...![[IMG]](https://filed3-19.my.mail.ru/pic?url=http%3A%2F%2Fi2.7fh.ru%2F3%2F3911-895643-a4e1cf4e0065.jpg&mw=&mh=&sig=4c1c2a90c21fc281cf0b9e8ce8801dba)
![[IMG]](https://filed15-4.my.mail.ru/pic?url=http%3A%2F%2Fi3.7fh.ru%2F3%2F3911-895643-454f2f4b9673.jpg&mw=&mh=&sig=3c0170cea4f41182b279ffca3efb2308)
..... Пусть у нас будет ВСЁ , а нам за это ничего не будет !
Маришка , 29.06.09Пожаловаться
#68+СпасибоЦитировать
ларник, strekoza, tat2041 и 2 другие сказали "спасибо" за это. - heladas
Живу здесьРегистрация:19.04.07Сообщения:349Благодарности:347amalex сказал(а): ↑
Ой, я хочу. Жена очень черную смородину любит... У нас какая-то никая ( покупали есесно самую хорошую).
А Вы в Подворье загляните, у них хороший и проверенный ассортимент..
http://www.podvorje.ru/retail/catalogue/fruit-trees/index.html?bs_282=208&o=&oa=&p=1
heladas , 27.07.09Пожаловаться
#69+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача Королевheladas сказал(а): ↑
А Вы в Подворье загляните, у них хороший и проверенный ассортимент..
Да я с ними работал по весне. Все понравилось. Но все по цветуечкам. О черной смородине не подумал, вернее надеялся, что купленная на "Садоводе" Белая дача смородина будет соответствовать рекламному буклету. Больше там и на ВДНХ НИКОГДА !
Мне удобнее на "Садко" скататься, по пути к Хондыреву как раз. А какой сорт посоветуете? Ой мне еще и желтую надо не забыть (2 раза покупал и все красная).
amalex , 27.07.09Пожаловаться
#70+СпасибоЦитировать - Profanus
Живу здесьРегистрация:20.10.08Сообщения:2.036Благодарности:2.134Адрес:Москваamalex сказал(а): ↑
Больше на ВДНХ НИКОГДА !
Хочу заметить, что на ВДНХ есть маленькая палаточка, в которой продают саженцы, выращенные именно на ВДНХ. К ним претензий у меня лично нет, покупал не раз - всё нормально. Что касается большинства остальных (не всех, конечно) продавцов - согласен, в основном откровенно дурят покупателей.
Profanus , 29.07.09Пожаловаться
#71+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевProfanus сказал(а): ↑
Хочу заметить, что на ВДНХ есть маленькая палаточка, в которой продают саженцы, выращенные именно на ВДНХ. К ним претензий у меня лично нет, покупал не раз - всё нормально.
В цветоводстве? Видел там, но цены ахтунг... Я имел ввиду продажу в павильоне "Космос" (вроде прикрыли?) и ярмарку, осенью рядом с выставкой "Цветы" - FlowerShow. Полный развод.
amalex , 29.07.09Пожаловаться
#72+СпасибоЦитировать - крендуль
Гостькрендуль сказал(а): ↑
Не покупайте саженцы на рынке "Садовод" Белые дачи у окружной автодороги во всех прикопах ,так называются торговые места с саженцами , потому что я по неопытности там в прикопах 15 и 17 ,и в других купил саженцы слив,груш,яблнь,абрикос с отрубленными корнями. По наивности привёз саженцы обратно и попросил заменить их на другие , и получил отказ в грубой ,базарной форме.
Сейчас август и хочется сказать о том , что ни один сорт не соответствует заявленному.
крендуль , 23.08.09Пожаловаться
#73+СпасибоЦитировать
1 человек сказал "спасибо" за это. - AN.G.EL
Всё еще учусь...Регистрация:19.05.09Сообщения:301Благодарности:920Адрес:Южный УралЗаказывала в интернет-магазине Садовый мир (http://sadovod.net/) осенние луковичные.
Вчера пришла посылка. Было заказано 14 наименований: 3 сорта лилий; 3 - нарциссов; 6 - тюльпанов и набор мускари.
Луковицы мускари - без нареканий.
Луковицы нарциссов - без нареканий, но один из сортов, вместо заявленых 5 штук, 4 очень крупные с большими детками.
Лилии - с белыми десятисантиметровыми ростками, почти свеженькими корешками. На на луковицах 2х сортов - местами небольшие рыжие пятнушки.
Тюльпаны - на одном сорте небольшие механические повреждения на некоторых луковицах. Бахромчатый Лувр - луковицы больше смахивают на детки, с поражениями, а одна вообще напрочь высохшая. Остальные сорта - крупные, красивые!
Четыре наименования - голландской фирмы Florex в фирменной упаковке без единого русского слова, с колышком-памяткой. Все луковицы отличного качества.
Два наименования Color lain (Голандия) - тоже в фирменной упаковке, но полностью на русском.
Мускари тоже в фирменной упаковке (фирму чёт не посмотрела).
Остальные тюльпаны и нарциссы расфасованы по сеточкам, а лилии в перфорированных полиэтиленовых мешочках обсыпанные торфом.
Воот
Посылку получила через 3 недели после отправки, хотелось бы пораньше. Но квитанцию с почты я кстати до сих пор не получила, специально туда заходила узнать. А то может и раньше пришла (2 недели - стандартный срок до нас из Москвы).
Вроде все без особых нареканий, теперь осталось дождаться цветения Тогда будет видно есть ли пересортица.
Так как в этот раз они не подвели меня с посылкой, хочу у них же ещё и весенний заказ сделать.
Будьте осторожны когда что-нибудь желаете – вы можете это получить…
AN.G.EL , 22.09.09Пожаловаться
#74+СпасибоЦитировать
ханума сказал(а) "спасибо" за это. - Малиновая 18
Живу здесьРегистрация:13.03.09Сообщения:4.487Благодарности:11.813Адрес:НовомосковскМЫ с подружкой три раза за лето ездили в питомник "Корни" посёлок Кончинка, трасса М4 "Дон", весной обязательно поедем. Цены дешёвые, выбор большой, всё живое и хорошенькое. Кусты и многолетники крупные. Всё очень хорошо себя чувствует.
charmant сказал(а): ↑
Перечитала всю ветку не нашла.
подскажите мнения про Флос
"Флос" чем хорош, сделал заказ, указал дату получения и можно забрать самому на Авиамоторной ну и сразу сделать отбраковку. Не понравилось - не бери. Кстати сегодня из "Садового Мира" звонили, на следующей неделе доставка. Да и там можно клубнику- землянику купить, кто спрашивал? http://sadovod.net/index.php?categoryID=1181 Но есть ли доставка по России, не знаю.
Интернет-магазин. / Сайт. / Фотоальбомы.
amalex , 26.03.09Пожаловаться
#46+СпасибоЦитировать
charmant сказал(а) "спасибо" за это.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаТребуется специалист?Приходите на биржу FORUMHOUSE - здесь Вы найдёте своего идеального исполнителя! Мы тщательно следим за надёжностью подрядчиков. С нашей помощью было выполнено уже более 8000 проектов!
- Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваТема все же про Проверенные фирмы и питомники...
......................... " Нет практики - нет знаний! "............................
Бетон в женских руках. ______ _ _ _____ Дорога в магазин.
Helga , 26.03.09Пожаловаться
#47+СпасибоЦитировать
Маришка сказал(а) "спасибо" за это. - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевHelga сказал(а): ↑
Тема все же про Проверенные фирмы и питомники...
Правильно, но МУ - проверенный? Русский огород - проверенный? Проверили, но качество растюшек оставляет желать лучшего (иногда). А Флос со своим пересортом. Я там виноград самый зимостойкий в прошлом году брал... ну и где он? Через две недели, засох... бедненький. Думаю главное иметь информацию для людей со всеми плюсами и минусами. Что ждать от конкретного питомника... Может народный рейтинг сделать? Как по банкам, например. на банки.ру по отзывам клиентов.
http://www.banki.ru/services/responses/
amalex , 26.03.09Пожаловаться
#48+СпасибоЦитировать - XaL
любопытствующаяРегистрация:17.04.08Сообщения:62Благодарности:5Адрес:МоскваА совхоз "Московский" не очень? Так ничего и не услышала здесь про него. Я конечно могу и сама разведать, потом расскажу
Сайт. http://www.mosflowers.ru/
Наша дальняя дача. http://photofile.ru/users/lixa/115833894/?mode=large
XaL , 17.04.09Пожаловаться
#49+СпасибоЦитировать - Hel
Ленивая дачница ЛенаРегистрация:13.02.07Сообщения:1.916Благодарности:2.477Адрес:МоскваXaL сказал(а): ↑
А совхоз "Московский" не очень? Так ничего и не услышала здесь про него. Я конечно могу и сама разведать, потом расскажу Сайт. http://www.mosflowers.ru/
Так это ссылка на Ульяновский совхоз? Его, вроде, хвалили.
Hel , 17.04.09Пожаловаться
#50+СпасибоЦитировать
Helga сказал(а) "спасибо" за это. - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваУСДС известен, как старинный поставщик отличных роз Meilland. Наряду с этим он продает срезку, послевыгоночные луковицы, импортные хвойные, комнатные растения и немного собственной продукции открытого сада. Вполне .
Helga , 17.04.09Пожаловаться
#51+СпасибоЦитировать - Полинка
МодераторРегистрация:29.08.06Сообщения:12.960Благодарности:16.679Адрес:Россия, МоскваРассказываю про САДКО на Егорьевке.
Нашли теплицы с огромным трудом, никаких указателей на дороге нет. Если кто поедет - едете по схеме на Коренёво, а там сворачиваете к автосервису, не промахнетесь. На схеме нарисован левый поворот, только вот реально никакого указателя нет. Буквально через 200 метров слева видны теплицы. И въезд на стоянку. Платный. Советую не заезжать, а просто приткнуть машину перед стоянкой, там есть где. Заходите на территорию стоянки, слева теплица САДКО.
Выбор маленький, большинство приезжает туда забирать свои заказы.
Есть куча сирени сортовой по 250-350 рублей, корнесобственная.
Есть вишни, яблони, груши. От 250 рублей, весьма коммунистические цены.
Есть декоративные сорта. Правда, продавцы носятся как угорелые и не всегда соображают, какой сорт как выглядит.
Лилейники, хосты, ирисы - от 80 до 300 рублей.
Смородина, клубника. В соседней теплице уже стоит рассада капусты и еще каких-то растюх, но их ещё не продают.
В общем, я бы в следующий раз поехала на Ярославку, там побольше всего
Полинка , 18.04.09Пожаловаться
#52+СпасибоЦитировать
Kolibry, Ol'va, krikunja и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это. - Чегет
ГостьПрекрасный садовый центр по Калужскому шоссе в дер. Десна ( грунтов всегда сортов 5-10, семена, цветы, плодовые, кустарники, хвойники, садовый инвентарь, персонал прекрасный, вроде есть доставка), это 1-й крупный сад. центр, когда едешь из Москвы, Дендропарк в пос Красная Пахра , но он поменьше , Петровский парк, тоже солидный выбор различных растений, деревьев, кустарников- 52 км Калужского шоссе, после БЕТОНКИ 2,5 км примерно, после дер Чириково, справа
Чегет , 20.04.09Пожаловаться
#53+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача Королевфордовод сказал(а): ↑
Уважаемые одноклубники, а по Дону есть ли проверенные явки? Яблони, кустарники нужны.
Я могу посоветовать только "Оби" на Варшавке. Там продукция многих питомников есть. И цены хорошие. Или не полениться и до "Садовода" на Белой даче доехать, но не хочу повторяться...
amalex , 21.04.09Пожаловаться
#54+СпасибоЦитировать - Ol'va
УчастникРегистрация:21.04.09Сообщения:8Благодарности:0Адрес:Люберецкий районХороший, но небольшой питомник цветов есть в Коренево, "ОлимпияСБ". Раньше я ездила за однолетниками в Бронницы, там очень большие теплицы, а последние два года беру здесь, цены приемлемые, ассортимент подходящий и отношение к клиенту достойное. В этом году попросила специально пикировать рассаду, в мае проверим, сделали или нет. сайт www.olimpia-flowers.ru
Ol'va , 22.04.09Пожаловаться
#55+СпасибоЦитировать - АнФрол
Живу здесьРегистрация:28.10.08Сообщения:64Благодарности:33Адрес:Москвафордовод сказал(а): ↑
Уважаемые одноклубники, а по Дону есть ли проверенные явки? Яблони, кустарники нужны.
Совхоз им. Ленина. Не совсем по Дону, но очень близко. Много всего. У них сайт есть, по поисковику можно найти и найти и схему проезда и ассортимент с ценами.
АнФрол , 07.05.09Пожаловаться
#56+СпасибоЦитировать - Nata07
МодераторРегистрация:14.01.07Сообщения:930Благодарности:1.469Адрес:Москвафордовод сказал(а): ↑
Уважаемые одноклубники, а по Дону есть ли проверенные явки? Яблони, кустарники нужны.
Питомник от Института садоводства. Бирюлево-Восточное.
Nata07 , 07.05.09Пожаловаться
#57+СпасибоЦитировать - kalinkaS
НовичокРегистрация:29.03.09Сообщения:2Благодарности:2Адрес:МоскваОткрылся новый питомник в Серпуховском районе, дер. Старые Кузьменки (1 км в сторону от Старой Симферопольки). Там только декоративные (деревья, хвойные и кустарники), но зато все сидит в грунте, зелененькое и хорошее. Выкапывают прямо при покупке, с комом земли, приживается отлично. Мне очень ассортимент хвойных понравился.
тел. (495) 769-16-20. Ссылку на сайт оставить не могу, сообщений моих мало
kalinkaS , 13.05.09Пожаловаться
#58+СпасибоЦитировать
Tatuniki и Veresk сказали "спасибо" за это. - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача КоролевРешил высказать отдельный респект питомнику "Садко" в Тарасовке (МО). Купленные в прошлом году: вишни, сливы, черешни, абрикосы, ирга, груша мало того что все отлично перезимовали, но и практически все зацвели ( кроме груши и абрикосов).
Напоминаю адрес сайта питомника: http://www.sadko-plant.ru/
amalex , 13.05.09Пожаловаться
#59+СпасибоЦитировать
Sashylia и Маришка сказали "спасибо" за это. - Натела
ГостьМне в Тимирязевке не понравилось,покупала цветы для озеленения лоджии(ампельные герани и бальзамины),была весьма придирчива,но...приобрела три вида вредителей,все лето опрыскивала,боролась-но они проникли и на комнатные цветы и сожрали всю коллекцию плющей.Таких термоядерных вредителей я еще не встречала!
Я выкинула все цветы вместе с землей и завела все по новому,спасибо Тимирязевке. Выкладываю ссылки агрофирм с которыми работал или работаю:
Агрофирма "Поиск" (Верея) : www.poiskseeds.ru
Садовая компания "Садко" (Тарасовка): www.sadko-plant.ru
Ивантеевский питомник: www.lesopitomnik.da.ru
Питомник Вячеслава Хондырева: www.skygarden.ru
Русский Огород - НК (Щелково): www.ncsemena.ru
Всем приятных покупок.
Интернет-магазин. / Сайт. / Фотоальбомы.
amalex , 26.01.09Пожаловаться
#31+1+СпасибоЦитировать
SvetlanaTu, alisa и Крыся сказали "спасибо" за это.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаПервый обучающий курс от ТЕХНОНИКОЛЬ в Академии FORUMHOUSEОбучающий курс " Утепление экструзионным пенополистиролом" для профессиональных строителей и тех, кто планирует строить собственный дом. Бесплатное обучение и сертификация! Обучение без отрыва от работы ! Новые возможности заработка!
- amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача Королевкондрат сказал(а): ↑
Про "Р.О" можно подробнее. Какие саженцы вы там брали и т. д.
С "Русским Огородом" начинаю работать. Раньше у них не было ИМ. Наблюдал их продукцию и познакомился в июле 2007 года на их делянке на ВДНХ. Но ехать в Щелково не хотелось. В этом году появился ИМ. Цены средние. Заказал в основном ирисы, флоксы и плетистые розы. Доставка по Москве. Предоплаты не требуют, посмотрим что будет...
amalex , 26.01.09Пожаловаться
#32+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача Королевssn сказал(а): ↑
Подскажите инфу по питомникам в южном направлении (Варшавка и Симферополька).
Думаю "Оби" Белая дача Вам будет удобно. Там и "Садовод" и садовый центр. На Садоводе все можно купить, абсолютно все, там все питомники торгуют сами или через посредников. "Поиск" в Верее по дороге в Жуковский не очень удобно?
burenkina сказал(а): ↑Пож., можно подробнее про эти два питомника - качество саженцев?
В этих питомниках, особенно в Садко все супер. Все что брал, прижилось 100%. Но в Иванеевке выбор не очень, в основном плодовые, кусты и розы. Цены божеские. В Садко надо не пропустить, всего очень много, но берут машинами. Цены тоже отличные. Кстати питомник Хондырева совсем рядом от них.
Да забыл. Из Садко одна вишня пошла, но заболела. Боюсь в этом году придется ее отбраковать.
И кстати в Королеве есть питомник на ул.Толстого д.7-15 тел. 511-60-55, 511-65-09 Сам в Валентиновке обитаю.
amalex , 26.01.09Пожаловаться
#33+СпасибоЦитировать
ssn и burenkina сказали "спасибо" за это. - pchelca
Живу здесьРегистрация:18.11.08Сообщения:59Благодарности:263Адрес:МоскваЗабрела на сайт "Русского Огорода". От фотошопа глаза устали и это только при беглом просмотре.
Не знала, что флоксы бывают задумчивыми:
Задумаешься от такого цвета.
И никогда не видела таких лилейников, думаю, что не я одна:
,
которые, оказывается, бывают дерзкими:
Ближайший к даче питомник, но покупаю там только удобрения и только, если приспичило, и потому что по пути. Посадочный материал перепутан-перемешан (сорта ягодников и т.д.). Ценников, как и продавцов никогда нет на месте, на кассе долго приходилось доказывать, например, что это не падубы, а магонии, которые значительно дешевле.
Не советую никому. Полный бардак.
pchelca , 31.01.09Пожаловаться
#34+СпасибоЦитировать
Sashylia, Ptitsa Govorun, Гулливерочка и 2 другие сказали "спасибо" за это. - burenkina
Живу здесьРегистрация:28.10.07Сообщения:824Благодарности:904Адрес:Королевamalex, не поверите: питомник в Королеве (с вашей подачи) нашла через maps.google
Валентиновка - это супер! Поди ваши сосны просматриваются с моего балкона
Вопрос к вам, если позволите, такой. Участок на торфе. Почва, соответственно, торф черный, рыжий, песок. Решила не бороться с природой, а сажать то, что любит такую почву.
В планах посадок: рододендроны, дерен, вереск, можжевельник, эрика, ива, спирея, бузина, магония, барбарис...
Вопрос, собственно: что из списка вам доводилось брать в питомнике X или Y с отличным результатом? Особенно беспокоит пункт №1. Весь список разбирать, конечно, не надо. Но может что-то особо удачное припомнится...
СПС!
burenkina , 31.01.09Пожаловаться
#35+СпасибоЦитировать - amalex
Аспирантус-кандидатусРегистрация:14.09.08Сообщения:2.291Благодарности:14.549Адрес:Москва, дача Королевburenkina сказал(а): ↑
amalex,
В планах посадок: рододендроны, дерен, вереск, можжевельник, эрика, ива, спирея, бузина, магония, барбарис...
Вопрос, собственно: что из списка вам доводилось брать в питомнике X или Y с отличным результатом?
Можжевельник брали в Леруа-Мерлен и Оби. Эрику, Вереск в Оби. Барбарис на Садоводе (Белая Дача). Спирею в "Копейке". Иду бюджетным вариантом. Никаких проблем не было, все цветет и пахнет. Рододендронов тоже много в Оби, но только буду пробовать. А самое главное, что и как на вашей почве посоветовать не смогу, у нас суглинок и грунтовые воды не мешают... Все будет зависеть от агротехники, которую Вы предпочтете.
amalex , 01.02.09Пожаловаться
#36+СпасибоЦитировать
burenkina сказал(а) "спасибо" за это. - Allysik
Живу здесьРегистрация:15.10.08Сообщения:159Благодарности:179Адрес:Калужская областьУже несколько лет беру все в САДКО. Очень довольна! Теперь случайно наткнулась на питомник Черемушки г. Смоленск. Уж очень заманчивые новинки там предлагаются, типа районированных персиков-абрикосов, краснолистной и крупноплодной алычи, интересных гибридов плодовых. Цены не маленькие, вот и хочу спросить, работал ли кто-нибудь с ним?
Allysik , 08.02.09Пожаловаться
#37+СпасибоЦитировать - Any
УчастникРегистрация:08.02.09Сообщения:9Благодарности:30Адрес:АстраханьМожет чего упустила, подскажите пожалуйста питомники (фирмы) которые почтой отправляют.
Работали с Флосом и по предоплате и наложным - все хорошо прижилось, цветет и пахнет, а главное все то что заказали.
С Миром увлечений работала коллега - приживаемость 50%, дорого, и не всегда то что заказывала.
мне сейчас надо жимолость, лимоник, актинидию...ну еще кое что из цветуЁчков..а в Флосе этого нет...
Any , 10.02.09Пожаловаться
#38+СпасибоЦитировать - MiLeDi
ЛюдмилаРегистрация:25.05.07Сообщения:1.774Благодарности:5.875Адрес:МоскваДоброго дня всем форумчанам! Может, не нашла инфу, всё перечитать начальник не даёт
. Получила каталог от "Фрэджайл", глаза разбежались, столько нового, чего не видела, муж ругается, что опять зазря деньги выкину. Всё равно каждый год что-то покупаю. Кто-нибудь покупал там луковицы и корни? Какое впечатление?
Ну очень красивые! И очень хочется! Но денег, в период кризиса, на ветер бросать тоже не хочется!
В прошлом году много покупала в СадКо в Клязьме. Очень понравилось. Всё прижилось, отзывчивые девушки, рассада на открытой площадке систематизирована. Поехала пешком (права у мужа отняли-правым колесом проехал по двойной сплошной,когда разворачивался,не пускали вписаться в прерывистую. А ГАИшник тут как тут!), набрала столько, что с вокзала сын забирал, руки уже не держали! А глаза завидущие, руки загребущие!
Рекомендую. Только лучше с машиной!Качественные саженцы, выдержаны сорта, и цена устраивает.У них есть площадка в Белой даче, на ВВЦ закрыли.
Так кто общался с Фрэджайлом?
Людмила
MiLeDi , 13.02.09Пожаловаться
#39+СпасибоЦитировать
Hel сказал(а) "спасибо" за это. - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваMiLeDi сказал(а): ↑
Так кто общался с Фрэджайлом?
Многие общались. Рекомендую)
......................... " Нет практики - нет знаний! "............................
Бетон в женских руках. ______ _ _ _____ Дорога в магазин.
Helga , 13.02.09Пожаловаться
#40+СпасибоЦитировать
MiLeDi и Натали. сказали "спасибо" за это. - Маришка
"Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)Регистрация:31.01.07Сообщения:2.445Благодарности:10.353Адрес:МоскваА может-быть "покидаете в меня" ссылками и адресами питомников, продающих саженцы плодовых растений(яблоня, слива, вишня...), находящимися на северо-западе Москвы и Московской области?
Решила я сад свой этой весной "немного омолодить". Знаю питомник на Загорьевской(юг Москвы) и в ТСХА, но туда я не поеду-далеко, да и все "пробки пособираю".
..... Пусть у нас будет ВСЁ , а нам за это ничего не будет !
Маришка , 11.03.09Пожаловаться
#41+СпасибоЦитировать - tat2041
Живу здесьРегистрация:31.10.08Сообщения:1.424Благодарности:1.745Адрес:Москва, Зеленоград, КлинПо Пятницкому шоссе после Брёхово и первого поворота на Зеленоград слева есть питомник "Андрея Калины", там я покупала горные сосны, каштаны, декоративные кустарники - всё прижилось. Плодовые не покупала, но все это у них есть, в пласт. ведрах и пережившие зиму на улице есть. Преимущественно Польские растюхи. У них и сайт есть в инете.
Татьяна
tat2041 , 11.03.09Пожаловаться
#42+СпасибоЦитировать
Zlavon, Lisenok80, IEN и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это. - сенежка
УчастникРегистрация:05.12.08Сообщения:21Благодарности:27Адрес:МоскваНа Ленинградском шоссе, в д.Есипово есть садовый центр "Садок", там есть и плодовые. В прошлом году покупали Орловские саженцы.
сенежка , 11.03.09Пожаловаться
#43+СпасибоЦитировать
Zlavon и Маришка сказали "спасибо" за это. - Охра
ДачеобустроительницаРегистрация:08.03.08Сообщения:263Благодарности:582Адрес:ЗеленоградНа Ленинградском шоссе п.Чашниково, где-то 5 км от Зеленограда есть неплохой питомник МГУ. Там и декоративные и плодовые саженцы. Рекомендую. http://www.mrgreen.ru/pitomnik/pitomnik.php
Охра , 25.03.09Пожаловаться
#44+СпасибоЦитировать
Zlavon, IEN, tat2041 и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это. - Allа
Живу здесьРегистрация:20.02.08Сообщения:643Благодарности:3.160Адрес:Москваcharmant сказал(а): ↑
Перечитала всю ветку не нашла.
подскажите мнения про Флос и СадТОрг
Постоянно покупаю во Флосе цветы и саженцы. Все растюшки у меня принимаются. Бывает пересорт.
Берегите друг-друга! Ведь никто не знает, что нас ждет завтра…
Не обижайте друг-друга! А вдруг вы больше никогда не увидитесь… Живу по Ярославскому направлению. Что могу сказать про наши рынки и садовые центры. Про рынок в Тарасовке сама когда-то в 1998-2000г. торговала излишками. Есть конечно и качественый материал но дорого. Да еще надо знать у кого купить. В последнее время многие занимаются перепродажей . Отсюда и вывод -дорого и кот в мешке. Саженцы по сортам перепупанны этикетки бог знает как написанны. За рынком в действительности есть несколько котеджей у которых можно купить очень качественный посадочный материал. Покупала сама яблоню "Орловский пионер " осталось очень довольна. На противоположной стороне есть садовый центр с относительными ценами. Товар - хорошо что выращен в условиях подмосковья. Покупала сама все прижилось и соответствовало сорту. Хороший центр и в Лесных полянах. Прекрасный ассортимент да и консультацию дают.В 2007г. купила там родедендроны но ничего сказать пока не могу, так как еще не перезимовали. В Ивантеевке не плохой питомник но асортимент не очень и внешне растения желают быть куда лучше но купить что -то можно -доращивать и реанимировать. Цены нормальные.
В этом году купила хосту в Леру Мерлен сорту не соответствует поростая подорожниковая но я ее оставлю путь растет , но обидно. У меня больше 10 сортов хочется все же платить за то что покупаешь. В этом году посмотрю чем могу подлиться и напишу. Есть у нас еще часники которые торгую хорошим посадочным материалом. В часности Хондарев В. живет в Клязьме ул. Пушкинская горка д. 2 по моему. не разу не была но собираюсь в этом году. Как-то брат его выходил на рынок с водными растениями покупала у него Аир водный. Нигде больше не видела в продаже. Если кто много читает литературу -это извесный в цветоводстве человек -начинал с тюльпанов,был членом журю в Голландии. Читл что Район ему выделил 5га земли и думаю у него много чего можно купить, причем все выращено в условиях подмосковья. Есть другие часные садоводы которые продают достаточно качественный и редкий материал. Пишите если кому интересно. Дам адреса.
Хочу добавить. В эти выходные дни была на ВВЦ заходила в Павельон Космос. Понравился отдел редкие растения, но там больше конечно новинки , но для кого-то дейстсительно редкости. До этого покупала на лотках пионы но один сплошной обман. Веры особо никому нет. Но там решилась. Посмотрю что получится и напишу. Услышала там выражения -Муж за всю жизнь не пропил столько денег ,сколько я запала в землю. Подумала -это точно про меня.
yfnfiff , 22.02.08Пожаловаться
#16+СпасибоЦитировать
Салли, Нюсик и irina157 сказали "спасибо" за это.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаТребуется специалист?Приходите на биржу FORUMHOUSE - здесь Вы найдёте своего идеального исполнителя! Мы тщательно следим за надёжностью подрядчиков. С нашей помощью было выполнено уже более 8000 проектов! - Hel
Ленивая дачница ЛенаРегистрация:13.02.07Сообщения:1.916Благодарности:2.477Адрес:МоскваНе знаю, в тему ли, но все же спрошу.
Купила в том году набор ярлыков для растений, понравились, прочитала на упаковке название поставщика "listok", нашла в инете, оказывается отдел мелкооптовой и розничной торговли находится недалеко от моей работы,
И у них там полно всякого интересного товара для сада и комнатного цветоводства (подвязки, опоры, декор.), но цены на сайте не указаны. Кто-нибудь знает эту фирму? Не слишком дорогая? Я плохо ориентируюсь в ценах на такие товары.
Hel , 09.03.08Пожаловаться
#17+СпасибоЦитировать - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваHel сказал(а): ↑
Купила в том году набор ярлыков для растений, понравились, прочитала на упаковке название поставщика "List-ok",нашла в инете, оказывается отдел мелкооптовой и розничной торговли находится недалеко от моей работы,
.
Пользуюсь несколько лет уже. Соотношение цена/качество - хорошее. Покупала в различных местах. Рекомендую
П.С. Из сложносочиненных - самое сложное, что покупала - коннекторы для шлангов и простейший стационарный фонтан-распылитель. Более сложный инструмент для сада... нет, не рисковала.
......................... " Нет практики - нет знаний! "............................
Бетон в женских руках. ______ _ _ _____ Дорога в магазин.
Helga , 09.03.08Пожаловаться
#18+СпасибоЦитировать - Зетта Кэтрин
УчастникРегистрация:22.01.08Сообщения:31Благодарности:16Адрес:Москва, ОтрадноеВ "Садовом мире", "Флосе" , "Розы и сад" у Усынина делала заказы в прошлом году. Качество посадочного материала хорошее. Крокусы осенние уже цвели. Весенние увижу позже. Розы были присланы в очень хорошем состоянии. Намного лучше чем например в магазине "Мир увлечений". Прижились все. Теперь жду как они перезимовали. Питомник находится в Рязанской области. Можно было дешевле приобрести розы, но на юге. Но они вряд ли подошли бы для дачи в Твери.
Результаты посадок будут видны весной и летом. Тогда и отчитаюсь о качестве и соответствии сортов. Кстати, многие жалуются на пересортицу в МУ. А цены там кусаются. Розы приобрела по 160 рублей, а в МУ они более 400 рублей.
Конечно, покупка в интернет -магазине лотерея, но и при покпке в магазине тоже нет 100 % уверенности.
Зетта Кэтрин , 28.03.08Пожаловаться
#19+СпасибоЦитировать
Lisenok80 сказал(а) "спасибо" за это. - Polina
дачникРегистрация:25.02.07Сообщения:105Благодарности:168Адрес:Дача под Наро-ФоминскомЯ купила кустики на http://www.rastenya.ru с доставкой, мне понравилось, посмотрим теперь как приживутся. Почки хорошие такие, вот-вот раскроются.
Для любителей сначала всё пощупать у них есть точки по всему ближайшему Подмосковью.
Polina , 14.04.08Пожаловаться
#20+СпасибоЦитировать
Tatuniki сказал(а) "спасибо" за это. - Маришка
"Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)Регистрация:31.01.07Сообщения:2.445Благодарности:10.353Адрес:МоскваОй, я "пропала"... В прошедшие выходные "случайно" заехала в питомник декоративних растений, находящийся недалеко от моей дачи-"околдована"...
Ассортимент-разнообразный, качество-отличное, цены-умеренные и от дачи недалеко находится(Рузский р-он, д. Апальщино).
Вот их сайтhttp://http://www.tissa.ru/?page=welcome
..... Пусть у нас будет ВСЁ , а нам за это ничего не будет !
Маришка , 15.04.08Пожаловаться
#21+СпасибоЦитировать
другая сказал(а) "спасибо" за это. - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваМаришка сказал(а): ↑
Ой, я "пропала[/URL]
Обожаю этот питомник, это Тимирязевская академия, но 24га.
Helga , 15.04.08Пожаловаться
#22+СпасибоЦитировать - Svetik
садовод начинающийРегистрация:13.12.07Сообщения:107Благодарности:510Адрес:ВологодчинаНу что ж. Обещала отчитаться, отчитываюсь. Из всех саженцев присланных мне Челябинским питомником уже точно что отродились: груша Северянка, яблони летние, осенние и зимние сорта все. Низкорослые яблони тоже, а вот из колонн одна почек не дает, подергала, из земли не выдергивается, подожду еще. Смородина уже дала листья, крыжовник тоже, кроме одного. Сирень и тамарикс пошли в рост, а вот жимолость пока нет (может рано). Малина вроде тоже живая. Вобщем из общего количества 95% прекрасно прижилось. На мой взгляд хороший показатель.
Svetik , 03.05.08Пожаловаться
#23+СпасибоЦитировать
СергейМагниткаа и Kiti сказали "спасибо" за это. - Ольга Ф.
Живу здесьРегистрация:06.06.08Сообщения:539Благодарности:4.230Адрес:ВолгоградПо почте с удовольствием заказываю во Флосе. Уже третий год. Немножко по-деревенски упаковано, но старательно. Приживается практически ВСЕ! Заказала и посадила весной кучу лилейников (около 20 штук) - кое-что уже даже цветет! Заменяют всё проблемное по первому требованию!
УЖАСНО недовольна "Совместным проектом Dutch Garden и русский огород" ! :[ Два года назад меня кинули на 4 тысячи, обманув самым наглым образом - в каталоге было указано, что в наборы входит по три растения, прислали по одному, половина из них гнилые! :[ :[ :[ За два года я расслабилась, получила новый католог, заказала гладиолусы и георгины, а они пришли в конце июня! Буду на даче зимовать, чтобы цветения дождаться! :[ :[ :[
Ольга Ф. , 18.07.08Пожаловаться
#24+СпасибоЦитировать
Эдвенчер, Sashylia, Hel и 2 другие сказали "спасибо" за это. - Ольга Ф.
Живу здесьРегистрация:06.06.08Сообщения:539Благодарности:4.230Адрес:ВолгоградНачали цвести гладиолусы, присланные "Совместным проектом Dutch Garden и русский огород"! Теперь я знаю, что такое ТРИПСЫ!!:[:[:[ Не берите там ничего - выкинутые деньги и преобретенные проблемы!
Зато ОООЧЕНЬ довольна фирмой по этой ссылочке
http://www.bulbs.ru/! Прислали ШИКАРНЫЕ луковицы лилий и тюльпанов по низкой цене! Все очень свеженькие, здоровенькие! Выбор сортов луковичных вполне удовлетворительный. Я так поняла, что фирма напрямую с Голландией работает, без посредников. Поэтому и растения не залеживаются, не портятся, и цены такие низкие! Буду ждать цветения, смогу высказаться о наличии-отсутствии пересорта. Жаль, что они только луковки присылают...
P.S. Не получается у меня нормально адрес ссылки воткнуть...
Ольга Ф. , 27.09.08Пожаловаться
#25+СпасибоЦитировать
Самарянка и Ovechka сказали "спасибо" за это. - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваСергейНик сказал(а): ↑
Кто знает где-то на ул. Лебедянская в г. Москве есть институт по растениеводству, какая у него репутация и где он находится точно ?
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА ГНУ
115508, Москва, Загорьевская ул., 4
+7 (495) 3295177 тел.
+7 (495) 3293166 факс
http://vstisp.org/
Helga , 08.11.08Пожаловаться
#26+СпасибоЦитировать - Helga
СтаниславскаяРегистрация:18.04.07Сообщения:15.123Благодарности:34.613Адрес:МоскваOSA693 сказал(а): ↑
Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь заказывал по интернету цветочки вот по этим сайтам ? Очень хочется заказать, руки чешутся, а муж говорит -сначала узнай у знающих людей!
Не стоит никогда. У них и вживую-то качество то еще...((
Helga , 11.11.08Пожаловаться
#27+СпасибоЦитировать
Tatuniki и Hel сказали "спасибо" за это. - Гулечка
Живу здесьРегистрация:09.09.08Сообщения:71Благодарности:198Адрес:СмоленскОльга Ф. сказал(а): ↑
По почте с удовольствием заказываю во Флосе. Уже третий год. Немножко по-деревенски упаковано, но старательно. Приживается практически ВСЕ! Заказала и посадила весной кучу лилейников (около 20 штук) - кое-что уже даже цветет! Заменяют всё проблемное по первому требованию!
УЖАСНО недовольна "Совместным проектом Dutch Garden и русский огород"
Я тоже в этом году поплатилась за соблазн купить цветы в " этом совместном проекте". Единственным цветком, который соответствовал заявленному в каталоге, был многоцветковый нарцисс "Эрличир". А гладиолусы все были поражены трипсом и не соответствовали каталогу. Половину выкопала не дожидаясь цветения, остальные зацвели,но вид был неказистый. Георгины все оказались одного цвета из пяти и половина присланных сгнили.
До этого года я несколько раз выписывала в "руссокм огороде" лилии и тюльпаны, все приходило в отл. состоянии и соответствовало сортам.
Теперь цветы выписываю у Смирнова в Вишняково .
Сколько ни летай, а садиться надо.
Гулечка , 14.11.08Пожаловаться
#28+СпасибоЦитировать
Tatuniki и Ольга Ф. сказали "спасибо" за это. - Allа
Живу здесьРегистрация:20.02.08Сообщения:643Благодарности:3.160Адрес:Москваburenkina сказал(а): ↑
Горьковские! Кто знает питомники на дистанции от монинского поворота до Петушков?
Спасиб!
Перед Лосино-Петровским открылся Осеевский, питомник, правда еще там не была. Думаю весной туда заехать, узнать как и что. Еще есть питомник, когда проезжаешь озеро, поворот налево. (забыла название деревни).
Берегите друг-друга! Ведь никто не знает, что нас ждет завтра…
Не обижайте друг-друга! А вдруг вы больше никогда не увидитесь…
Allа , 19.12.08Пожаловаться
#29+СпасибоЦитировать - burenkina
Живу здесьРегистрация:28.10.07Сообщения:824Благодарности:904Адрес:КоролевAllа сказал(а): ↑
Перед Лосино-Петровским открылся Осеевский, питомник, правда еще там не была. Думаю весной туда заехать, узнать как и что. Еще есть питомник, когда проезжаешь озеро, поворот налево. (забыла название деревни).
Спасибо, Алл!
Как раз по этой кривой дорожке и катаюсь! Щелковское ш., Л-Петровский и на Монино (Ельню или Ногинск). С дороги вывеска есть? А озеро хде?
Осенью не нашла ничего ближе, чем Тарасовский питомник на Ярославке.
Заезд, обстановка, ассортимент и цены понравились, а как приживется - увидим. Уже весна. Начинается лихорадочная покупка саженцев, семян. Чтобы не нарваться на недобросовестных продавцов, хорошо бы обменяться информацией о проверенных фирмах и питомниках и выставить их координаты или ссылки на них. (Желательно с информацией о том, что мы у них приобрели). А то ведь часто покупаем то, что по дороге попадется и не знаем, что совсем рядом продаются качественные саженцы.
alisa , 06.03.07Пожаловаться
#1+СпасибоЦитировать
Nino4ek и Сентябрина сказали "спасибо" за это.- FORUMHOUSE: Реклама
рекламаТребуется специалист?Приходите на биржу FORUMHOUSE - здесь Вы найдёте своего идеального исполнителя! Мы тщательно следим за надёжностью подрядчиков. С нашей помощью было выполнено уже более 8000 проектов! - Kiti
Живу здесьРегистрация:20.12.06Сообщения:73Благодарности:127Адрес:МоскваЯ довольна продукцией Ивантеевского питомника.
Покупала у них чубушник разный, акацию, магонию падуболистную, боярышник разных сортов, рассаду земляники, тую западную (вот как она приживется еще не знаю, могу сообщить весной). И у них все довольно дешево. ИВАНТЕЕВСКИЙ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПИТОМНИК
Адрес: Россия, 141250, Московская область, Ивантеевка, ул. Заводская, д. 8
Телефон: +7 (095) 513-26-04, +7 (253) 6-00-32
Факс: +7 (095) 513-26-04
URL: http://www.lesopitomnik.da.ru
Понравился мне питомник "Садко". http://www.sadko-plant.ru/
141212, Мос.обл., Пушкинский р-н, п/о Лесные поляны, ул.Центральная, 25.
Телефоны на моем рекламном буклете видимо московские: 355-36-41, 969-25-35.
Все что купила прижилось: жимолость разную, лимонник, розы, вишню войлочную. В этом питомнике бывают редкие растения. Цены умеренные, но дороже, чем в Ивантеевском.
Приезжать надо к открытию, пока народу не много, а то не дождешься продавца, чтоб оформить покупку.
Очень не нравится мне "Садовод" (около Белой Дачи). Правды ради скажу, что покупала там хорошие клематисы, но как они прижились, смогу рассказать только весной, когда снег сойдет. Но как же там дурят с саженцами с закрытой корневой системой. И я, и моя соседка по даче получили в контейнерах - и очень за дорого - саженцы с обрубленными корнями. Больше туда не езжу!
Kiti , 06.03.07Пожаловаться
#2+СпасибоЦитировать
Nino4ek, MiLeDi, Кисковка и 11 другие сказали "спасибо" за это. - alisa
В прошлом году покупала саженцы роз сорта флорибунда в НПФ
"АС Тимирязевец".
Все прижились прекрасно, розы хорошо цвели, не болели и лист на них был красивый, здоровый. Еще купила у них луковицы многолетних гладиолусов. Зимуют первый раз, какие будут результаты, - напишу летом.
В этом году снова пойду к ним за саженцами.
Они помещаются на Преображенской пл., в подвальчике, помещение непризентабельное, № дома не знаю, а их тел.161-60-93 и
168-32-54
Сообщение от Викуши и Димыча
Сущевский вал дом 12, тел. 741-36-39, садоводческий магазин "Подворье". Мы многое там покупаем.
Купили колоновидные яблони. Сорта "Баргузин", "Останкинская", третий не помню. На третий год стали давать урожай, потом каждый год, кроме прошлого, после ужасной зимы. Нам очень они нравятся. Вот фото. http://static.detstvo.ru/foto/original/96270.jpg
Купили год назад еще три сорта, ждем...
Сообщение от BlackKnight Виноград.
В Москве, единственное место, где в розничной продаже можно купить большой ассортимент саженцев, это виноградная теплица ТСХА(127550, Москва, Пасечная ул., д. 4А).
Правда там в основном продают укорененные черенки текущего года, фактически 0-летки. Они нуждаются в доращивании, желательно в теплице. Хотя вроде они с прошлего года решили часть саженцев доращивать самостоятельно и продавать уже двухлетними. Я прошлым летом купил у них еще четыре
Сообщение от Sova-uh
Очень понравился питомник из Пушкино. Правда растения я покупала на выставках, в сам питомник мне не по пути. Пионы у них превосходные.
АО "Пушкинское сельхозпредприятие"
Товары - Рассада однолетников, многолетние травянистые, декоративные кустарники и деревья, хвойные, розы (чг, флорибунда, плетистые, парковые) корнесобственные. Есть крупномеры, точнее среднемеры с ЗКС.
Качество - Хорошее
Цены - Умеренные
Адрес - Ярославское ш., г. Пушкино, улица Краснофлотская, дом 7А.
Телефон - (253) 3-7436, 3-4047, 4-3344
alisa , 07.03.07Пожаловаться
#3+СпасибоЦитировать
Nino4ek, ЛенаИЮ, Евралева и 4 другие сказали "спасибо" за это. - Kiti
Живу здесьРегистрация:20.12.06Сообщения:73Благодарности:127Адрес:МоскваЕще мне нравится питомник "Петровский парк".
Мос. обл., Подольский р-н, Калужское шоссе, 52 км - это адрес с их товарного чека, на самом деле от МКАД гораздо ближе - км.30-35, если ехать из Москвы - слева.
Я там покупала барбарис, форзицию, клематисы, вейгелу, крыжовник, лапчатку, ирисы, лилейник.Прижилось все.
Там довольно дорого, но растения не крошечные, а подрощенные. По-моему, все с закрытой корневой системой.
Kiti , 10.03.07Пожаловаться
#4+СпасибоЦитировать
Nino4ek, Евралева, Лвп-527 и 3 другие сказали "спасибо" за это. - Полинка
МодераторРегистрация:29.08.06Сообщения:12.960Благодарности:16.679Адрес:Россия, МоскваАдресная книга (Проверенные фирмы и питомники)
Вот, откопала-таки дома бумажку, и ссылку на сайт нашла. Сама не покупала, а вот сотрудники пару лет назад были там, покупали какие-то кустики. Довольны!
Всероссийский Селекционно-Технологический Институт садоводства и питомниководства.
http://www.vstisp.mpi.ru/
Полинка , 14.03.07Пожаловаться
#5+СпасибоЦитировать
Nino4ek, Сентябрина, irusya8 и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это. - qwertyr
УчастникРегистрация:17.03.07Сообщения:9Благодарности:6Адрес:МОСКВАСовхоз им.Ленина - Каширское ш. от МКАДа 1 км справа (в сторону обл.) Очень старый, главное НАДЁЖНЫЙ питомник, точно ЕРУНДУ НЕ ПОДКИНУТ. Все растения районированы (пригодны) для наших Подмосковных земель.
qwertyr , 17.03.07Пожаловаться
#6+СпасибоЦитировать
Nino4ek, Сентябрина и Рики сказали "спасибо" за это. - Kiti
Живу здесьРегистрация:20.12.06Сообщения:73Благодарности:127Адрес:Москваalisa сказал(а): ↑
Пряные травы
Сообщение от Огрин
Все лекарственные и пряные растения лучше покупать в ВИЛАРе. Там надежный и качественный материал. И очень большой выбор.
Фирма ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ВНИИ (ВИЛАР) 113628, Москва
ул. Грина, д. 7
+7 (495) 3885700
Там же вы можете получить консультацию о любом растении, которое вы покупаете. Я сомневаюсь, что в ОБИ работают агрономы, которые могут ответить на те вопросы, которые вас интересуют.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Тут какая-то ошибка. По указанному адресу магазина нет. Убила полсубботы на поиски ВИЛАРа. Со стороны дороги дом 7 - магазин "Перекресток", с обратной стороны - жилой дом. Позвонила по указанному телефону - фирма ВИЛАР торгует только лекарственными препаратами, травами не торговала никогда.
Kiti , 19.03.07Пожаловаться
#7+СпасибоЦитировать
Nino4ek сказал(а) "спасибо" за это. - Полинка
МодераторРегистрация:29.08.06Сообщения:12.960Благодарности:16.679Адрес:Россия, МоскваНаконец-то нашла в своей почте старый сайт подмосковного питомника, который выращивает всякие хвойники. Это даже не питомник, а частное хозяйство. Сама не ездила, все некогда было, по электронке хозяин не общается, нужно звонить, ему просто некогда за компом сидеть, работы много. Очень грамотный товарищ . Хочу как-нибудь выбрать время и съездить, мож купим несколько елочек.
http://sajenec.narod.ru/
Полинка , 25.04.07Пожаловаться
#8+СпасибоЦитировать
Mishelka1973, Nino4ek, Хокусай и 2 другие сказали "спасибо" за это. - Nata07
ГостьХорошее место на Ягодной 17, это место от Института садоводства, цены не большие.
Nata07 , 25.05.07Пожаловаться
#9+СпасибоЦитировать
Nino4ek сказал(а) "спасибо" за это. - Sodmaster
АгрономРегистрация:09.04.07Сообщения:7.391Благодарности:7.846Адрес:МоскваБесплатный совет. Приезжаете на рынок в Тарасовке, но ничего не покупаете, а спрашиваете, где тут живут ребята, что раньше работали научными сотрудниками на станции питомниководства? А живут они в домиках, что прямо за рынком. У них свои питомники, чем они и живут. Все сплошь кандидаты наук с опытом работы лет под тридцать. Врать не умеют от природы, любую консультацию - лучше чем в учебнике!
"Русские газоны" Скидки для форумчан: 10% на газон, 5% на саженцы. Узнайте пароль в личке.
Sodmaster , 28.05.07Пожаловаться
#10+СпасибоЦитировать
Вероника0679, MPI, yu972 и 9 другие сказали "спасибо" за это. - magol
СоветникРегистрация:05.07.07Сообщения:10.207Благодарности:13.727Адрес:МоскваВсероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства- покупал кучу всего, включая виноград - все прижилось. Но туда и варяги приезжают - место по весне прикормленное
http://magol.pro Тюнинг печей Ферингера наФХ-Бонусы до 20%,комплектация-magolrk@rambler.ru
magol , 10.10.07Пожаловаться
#11+СпасибоЦитировать - Hel
Ленивая дачница ЛенаРегистрация:13.02.07Сообщения:1.916Благодарности:2.477Адрес:МоскваВсе здесь правильно про ВТИСП сказали. Основной его корпус на Загорьевской. Если кто по Липецкой выезжает на донскую трассу, то последний поворот направо перед постом ГАИ, 5 мин. и покупай саженцы. работают даже по выходным. Только мы как-то заехали рано утром - только ничего не понимающий в ботанике продавец, остальные "еще спят"...
Но мне больше нравится покупать в другом магазине этого же института. Он находится за МКАД, выезд из Бирюлево Западного, район назывется Измайлово (!НЕ ПУТАТЬ С ВОСТОЧНЫМ ИЗМАЙЛОВО!). Там расположена опытная станция интитута, тут же рядом поля... Привозят с поля и сразу продают. Квалифицированные продавцы. Я туда во время обеденного перерыва с работы наезжаю.
Сайт ВТИСП www.vstisp.org
Hel , 12.10.07Пожаловаться
#12+СпасибоЦитировать
1 человек сказал "спасибо" за это. - Наташа_Барнаул
ГостьЗдравствуйте! Мне нужен сайт Научно-производственного объединения Сад и Огород в городе Челябинск! Если кто-нибудь что-нибудь знает об этом объединении, пожалуйста отзовитесь! Заранее спасибо!
Наташа_Барнаул , 03.02.08Пожаловаться
#13+СпасибоЦитировать - Svetik
садовод начинающийРегистрация:13.12.07Сообщения:107Благодарности:510Адрес:ВологодчинаВот он http://www.sad-i-ogorod.ru
Заказывала там несколько саженцев в прошлом году, но ничего пока сказать не могу, весной будет видно.
Svetik , 03.02.08Пожаловаться
#14+СпасибоЦитировать - Tatuniki
Живу здесьРегистрация:20.09.07Сообщения:423Благодарности:2.410Адрес:Москва; дача в Калужской областиaNNuSHka сказал(а): ↑
А может кто-нибудь посоветовать садовый центр по Симферопольскому шоссе? Чем ближе к Серпухову, к Пущино, тем лучше. Вот нашла, что в Борисово открыли садовый центр, никто не был?
Аннушка, мы с вами почти соседи( участок в 10 км от г. Тарусы).Частный садоводческий центр ( многолетние цветы, декоративные кустарники все с ЗКС, цветочная рассада, луковицы лилий, нарцисов. В прошлом году продавали яблони Орловской селекции, два года назад заказывала у них сливы) расположен недалеко от Серпухова в сторону Протвино, поворот налево( у танка-памятника) на Тарусу, проезжаете Дракино(мимо памятника - самолет/истребитель), мост через р. Протву. Центр в следующей деревне, слева у дороги, на взгорке, огорожен сеткой- рабица. Никаких "опознавательных знаков" нет , легкий навес, под ним и рядом вдоль забора стоят саженцы, не заметить его, просто невозможно. Качество растений у них хорошее, а цены, если сравнивать с "Садами Подмосковья" на Симферопольском шоссе, гораздо ниже.
Валерий Свистунов,
23-11-2016 10:02
(ссылка)
Персик
Персик "Белый Лебедева"Созревание в конце августа. Плоды массой 150 гр. шаровидной формы. Кожица с коротким бархатистым опушением, плотная. Мякоть белая, с кремовым оттенком, слитнохрящеватая, средней сочности. Вкус приятный, гармоничный. В плодоношение вступает на 3–4 год. Хранение 7–8 дней.
Характеристики
Продано
от 320 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Солнечный"Созревает во второй декаде августа. Плоды крупные,овально-удлиненные. Кожица оранжевая с красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть оранжево-желтая, нежная, сочная, кисло-сладкая. Сорт универсальный. Плодоносит начинает на 4 год.
Характеристики
Продано
400 руб.
- +
В КОРЗИНУ
Персик "Августовский"Созревание в конце августа — в начале сентября. Плоды массой 180–190 гр. Окраска оранжевая с малиновым румянцем. Мякоть оранжевая, волокнистая, сочная, нежная, тающая, кисло-сладкая, хорошо отделяющаяся от косточки, хорошего гармоничного вкуса. В плодоношение вступает на 4–5 год. Хранение от 3 до 6 дней.
Характеристики
Достаточно
от 280 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Донецкий жёлтый"Созревание в конце августа. Сорт самоплодный. Плоды крупные, средней массой 120–150 гр., отдельные достигают 200–220 гр., округлые, или широкоовальные сплюснутые у полюсов, брюшной шов хорошо выделяется. Кожица со слабым опушением, бледно-желтая, у недозрелых плодов зеленовато-желтая, на освещенной стороне с очень красивым и размытым карминно-красным румянцем. Мякотьзеленовато-желтая, у кожицы желто-оранжевая, без красноты у косточки, довольно плотная, сочная, очень сладкая с легкой кислотой и приятным ароматом. Косточка крупная, светло-коричневая, от мякоти не отделяется. В плодоношение вступает на 3 год.
Характеристики
Продано
400 руб.
- +
В КОРЗИНУ
Персик "Эрли крест"Созревает в конце июня. Плоды массой 90–100 г, жёлтые с красным румянцем. Поверхность кожуры желтая, слабоопушена с красным румянцем, который занимает до половины плода. Мякоть желтая, сочная, сладкая. В плодоношение вступает на 3–4 год. Хранение около 5 дней.
Характеристики
Много
от 320 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик инжирный "Сатурн"Плоды созревают во второй декаде августа. Плоды плоские, массой 100–120 гр., с покрывным красным румянцем. Мякоть кремовая, сочная, сладкая до самой косточки. Плодоносит начинает на 4 год.
Характеристики
Достаточно
420 руб.
- +
В КОРЗИНУ
Отложить
Персик "Харнас"Созревание в первой декаде августа. Плоды массой 150–180 гр., очень вкусные, шарообразные, вишнёвые, без опушения. Мякоть плода желтая, сочная, кисло-сладкая, отделяющаяся от косточки, вкусная. В плодоношение вступает на 3–4 год. Хранение 2–4 дня.
Характеристики
Много
от 330 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Вайн голд Т3"Съем плодов в первой половине августа. Плоды очень крупные, средней массой 300 гр., желтые с вишнево-красным румянцем. Мякоть желтая, сладкая, с легкой кислинкой, восхитительных вкусовых достоинств, не имеющих равных среди всех мировых сортов. Косточка не отделяется. В плодоношение вступает на 3–4 год.
Характеристики
Продано
450 руб.
- +
В КОРЗИНУ
Персик "Топ свит Т5"Сорт персика «Топ свит Т5» является одним из лучших сортов средне-позднего и позднего срока созревания. Съемная зрелость в первой половине сентября. Плоды круглой формы, с большим розово-красным румянцем. Мякоть очень плотная, ярко-оранжевого цвета, сочная, очень вкусная. Очень крупные, массой более 300 гр. Плодоносит начинает на 3–4 год.
Характеристики
Много
от 350 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Рэд хейвен"Созревание в середине июля. Плоды массой 130–150 гр. Мякоть оранжево-желтая, около косточки розовая, нежная, сочная с сильным ароматом, отличного вкуса. . В плодоношение вступает на 3–4 год. Хранение около 5 дней.
Характеристики
Много
от 320 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Золотая Москва"Созревание во второй-третьей декаде августа. Плоды массой 150- 180 гр. Мякоть золотисто-желтая, сочная, довольно плотной консистенции, ароматная с приятным сочетанием сахара и кислоты. Косточка свободно отделяется от мякоти. В плодоношение вступает на 2 год. Хранение от 3 до 6 дней.
Характеристики
Достаточно
от 320 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Флеминг Фьюри"Созревание приходится на первую декаду-срединусентября. Плоды очень крупные, весом 200 гр. и более, округлой формы, оранжевые, с темно-красным румянцем почти на всю поверхность плода. Мякоть желто-оранжевая, с красными прожилками возле косточки, сочная, высоких вкусовых качеств. Плоды транспортабельные, высокотоварные. Косточка хорошо отделяется. В плодоношение вступает на 3–4 год.
Характеристики
Много
от 350 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Инка"Созревает в конце августа. Плоды крупные, массой 120–180 гр., овальной формы, тёмно-желтые с красным румянцем. Мякоть желто-кремовая, сочная, сладкая, средне плотная, маслянистая, хорошо отделяется от косточки. Урожайность высокая. В плодоношение вступает на 3–4 год.
Достаточно
от 320 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Велинг"Созревание среднее — середина августа, плоды универсального использования. Плоды округло-овальнойформы, массой 120–160 гр., очень привлекательного вида. Мякоть жёлтая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств. Плодоносит начинает на 3 год.
Характеристики
Продано
от 350 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Персик "Посол Мира"Это один из самых высококачественных сортов с привлекательными крупными плодами. Созревает в первых числах августа. Плоды красивые, массой 180–200 гр., основная окраска желтая, покровная-карминовая, занимающая до 80% поверхности. Мякоть желтая, довольно плотная, приятного гармоничного вкуса. Косточка больше среднего размера, от мякоти отделяется в средней степени. Урожайность высокая. В плодоношение вступает на 3–4 год.
Характеристики
Продано
400 руб.
- +
В КОРЗИНУ
Показывать по: 20 40 60 80 100
Саженцы персика: выращиваем прекрасный садПерсик — теплолюбивое древесное растение из семейства Розовые. Его плоды являются одними из самых вкусных и популярных наравне с апельсином и манго, однако, в отличие от последних, вполне адаптированы к нашим климатическим условиям. Многие мечтают вырастить это дерево у себя на участке. При выполнении простых агротехнических приемов это вполне реально — смело приобретайте саженцы персика от проверенных поставщиков на сайте «Сада коллекционных растений»!Как посадить саженец персика?Сажают персики в марте в яму, выкопанную осенью, или в сентябре в яму, выкопанную за месяц до посадки. Размер ямы не меньше 80 см в диаметре и 40 см в глубину, лучше 100 × 70 см, так корням легче прорастать. Предварительно нужно засыпать минеральные или органические удобрения. Не рекомендуется сажать деревце в сырых, затененных, заболоченных местах - это отрицательно скажется на росте и урожае.
Выбор сортаЧтобы купить саженцы персика в Воронеже или Краснодаре и не ошибиться с выбором, необходима консультация специалиста — вы можете задать любой вопрос по теме нашим специалистам.
В нашем каталоге вас ждет разнообразие сортов: Вайн Голд ТЗ, Посол Мира, Топ Свит Т5, Велинг, Сатурн, Солнечный, Флеминг Фьюри, Донецкий желтый, Эрли крест, Ред хейвен, Харнас, а также Золотая Москва, Белый Лебедева и Августовский. Персики бывают ранние — созревают плоды в июле, первой половине августа; средние — в августе; поздние — в конце августа. Деревья начинают плодоносить на 2–4 год после посадки. При покупке саженца необходимо обратить внимание на его возраст — лучше всего приживаются однолетние растения.
Уход за молодым деревцемЗабота о молодом персике заключается в своевременной обрезке и формировании кроны до 5 лет. После посадки необходимо укоротить все побеги на саженце на 1–2 почки, чтобы из них потом выросли скелетные ветки. В течение жизни дерева проводятся разные виды обрезки: формирующую, оздоровительную, омолаживающую и прореживающую.
Подкармливать деревце следует ежегодно, при весенней перекопке.
В сухие периоды рекомендуем поливать дерево один раз в 2–3 недели. Учитывайте, что персик любит обильный полив, но не выносит застоя воды.
Заложить персиковый сад с нашей помощью легкоУдобный каталог поможет определиться с выбором, а рекомендации опытных специалистов развеют ваши сомнения. Продажа персиков саженцев производится без минимальной суммы заказа. Цена на посадочный материал варьирует от 300 до 450 руб. за единицу. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки и с соблюдением всех правил перевозки растений. Вы получите свои саженцы здоровыми и жизнеспособными!
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
