Откройте свой Мир!

Голая земля... Эти два слова - словно символ тоски и безысходности. Нет радости, нет сил, нет надежды на будущее. А для садовника это словосочетание говорит всегда лишь о бесхозяйственности и безграмотности

В природе голой земли не бывает. Она щедра, но стыдлива. Обнаженная для посадок почва воздаст садовнику сторицей, но быстро оскудеет, открытая всем ветрам. Долг человека -прикрыть обнаженные участки земли, не занятые растениями. Как прикрыть? Засыпать мульчей.

Что такое мульча?

Ответ до смешного прост: мульча - это и есть то, что, мы раскладываем слоем по голой земле. Что именно? Практически все что угодно. Происходит слово от английского mulch, что, значит обкладывать корни растений соломой, навозом, травой, торфом. Впрочем, сегодня не об этом. Наш разговор - о декоративной мульче.

Что такое декоративная мульча?

1) мраморная крошка (обычно белая)
2) щепа (в том числе крашеная)
3) шишки сосны
4) кора сосны калиброванная (крупная, средняя, мелкая)
5) скорлупки кедровых орешков
6) гравий, галька
7) стеклянный щебень
8 ) цветной щебень

Есть ли польза?

Мульча не только красива - она приносит пользу. Благодаря ей:

- уменьшаются испарения влаги с поверхности почвы;

- уменьшается риск уплотнения грунта;

- задерживается рост сорняков;

- улучшаются физико-химические характеристики верхнего слоя почвы;

- активизируется развитие полезных для растений микроорганизмов.

Благодаря мульче садовник меньше загружен работой. Ему реже приходится поливать растения, становится удобнее удалять сорняки, а почву вообще не нужно рыхлить. Будет ли красиво?

Использование мульчи в ландшафтном дизайне - традиция древняя. Она присуща как регулярным западным паркам с их партерами перед фасадами дворцов, так и восточным каменистым садам.

Мульча оттеняет красоту деревьев и кустарников, а также позволяет объединить их в одну композицию (особенно при устройстве декоративной многоярусной опушки). Ей под силу стилистически объединить и разные функциональные участки территории.

Мульча позволяет вводить в ландшафт яркие цвета - синие, красные, любые.

Она может заменить собой газон, декорируя сильно затененные или слишком влажные участки территории (некоторые виды мульчи, кстати, обладают дренажными свойствами - гравий, щебень, галька). Такой «газон» не нужно сажать, косить, поливать, что, согласитесь, во многом облегчает уход за участком.

Используя мульчу, мы получаем большую свободу действий и возможность даже на небольшом участке создать разнообразие, чередуя газоны, цветники, дорожное покрытие и, конечно, мульчу. Как это делается?

Мульчирующий материал укладывают прямо на грунт 6-8-сантиметровым слоем. Именно при такой толщине мульча окажет наиболее благотворное воздействие на верхний слой грунта, а значит, и на растения.

Если используемый материал слишком тяжел (например, гравий), его можно класть более тонким слоем. В таком случае между мульчей и грунтом выкладывают геотекстиль (стеклоткань и любые нетканые материалы).

Закончив мульчирование, желательно ограничить участок подходящим по дизайну ограждением - скажем, бортиком. По материалам www.newshouse.ru

Уважаемые участники сообщества!
Сегодня поменяла название груши "Чижевского" на "Чижовская", хотя в большинстве случаев о ней пишут как о "Чижевского", в том числе и питомники. Чижевским Евгением написана картина с изображением груши... Отсюда наверное и путаница. А грушу вывел селекционер Чижов Сергей Тихонович методом скрещивания Лукашовки Ольги с Лесной красавицей. Поэтому правильное название этой груши "Чижовская".

Вот такой урожай... 
дали в этом году мои груши: "Лада" и "Чижевского".
Плоды сладкие и сочные, прямо с ветки и в рот, таких в магазине не купишь...

Приятного аппетита!

Вот такой урожай... 
дали в этом году мои груши: "Лада" и "Чижевского".
Плоды сладкие и сочные, прямо с ветки и в рот, таких в магазине не купишь...

Приятного аппетита!

Здравствуйте люди добрые!
 
Очень хотелось бы испробовать посадить Чуфу - земляной орех.
О нем я узнал недавно, хорошее растение оказывается.
 
Если у кого есть отзовитесь.

 У меня есть три сорта хризантем. Живу я в Крыму. Лето очень сухое. Раскажите как ухаживать за хризантемами правильно, чтобы они обильно цвели. Как часто нужно их пересаживать?

в этом году хороший урожай ягод зреют сливы

мои урожайные грядки

грядки должны быть не только практичными , но и красивыми
а цветы и окружающая природа -для души

Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста опытом защиты плодово-ягодных культур от вредителей. Лучше, если это будут натуральные средства.
У нас на участке уже давно не копают, только скашивают траву. Казалось бы созданы все условия для полезных насекомых,
но видимо баланс в сторону вредителей.
Интересно, а как действовать, если сад очень большой? Опрыскивать все 100 деревьев это как-то не очень приемлемо.
Особенно если придерживаться принципам пермакультуры.
Заранее благодарна за ответы.
 
 

     Санберри популярна во многих странах мира. По достоинству оценены её диетические качества и целебные свойства. Делает первые шаги эта культура и по России.
     С английского языка санберри переводится как солнечная ягода. Санберри — это результат многолетней работы известного американского селекционера–дарвиниста Лютера Бербанка. В качестве родительских форм были использованы представители растительного мира с разных континентов: африканский паслён и европейский стелющийся паслён. Детище Л.Бербанка унаследовало от своего африканского предка крупноплодность, высокую урожайность, неприхотливость к условиям выращивания, а от европейского родича — хорошие вкусовые качества.
     Санберри имеет высоту до 150 см, толстый четырёхгранный стебель с мощными пасынками. Грациозное зрелище являет собой этот зелёный исполин при созревании ягод. Растение сплошь усеяно чёрными ягодами величиной с крупную вишню. Они собраны в кисти по 10–15 штук. Урожай — до ведра ягод с куста. Цветение и созревание ягод идёт беспрерывно до поздней осени. Следует заметить, что санберри переносит лёгкие осенние заморозки.
     Выращивают санберри через рассаду. Сеют семена и высаживают рассаду санберри в одни сроки с томатами. В открытом грунте санберри размещают по схеме 70x70 см.
     Санберри устойчива к полеганию. Её мощные стебли не нуждаются в подвязке. Только пасынки под тяжестью созревающих плодов могут поникнуть к земле. Ягоды не должны соприкасаться с землёй. Поэтому пасынки подвязывают к кольям или укладывают на деревянные рогатки.
     Солнечная ягода — растение однолетнее, поэтому ежегодно собирают семена. На семена отбирают самые крупные ягоды из самых ранних и многоплодных кистей. Так ежегодно закрепляются признаки скороспелости и урожайности растений.
     Ягоды санберри неядовитые (в отличие от дикого паслёна), их можно употреблять в свежем виде без ограничения. Особенно хороши ягоды в переработку: из них варят очень вкусное варенье, готовят начинки для вареников и пирогов, овощную икру, сушат на зиму.
     Чтобы у заготовок из санберри не было паслёнового привкуса, ягоды вначале обдают кипятком, дают постоять несколько минут, сливают воду и только затем принимаются за переработку.
     Санберри обладает целебной силой. Плоды её благотворно влияют на остроту зрения, обладают слабительным, мочегонным, противоглистным и антисептическим действием. Измельчённые свежие ягоды, смешанные 1:1 с кислым молоком, прикладывают к гнойным ранам, нарывам, язвам. Сок ягод санберри разводят водой (1:3) и используют для полоскания горла при ангине. Соком из листьев санберри лечат хронический насморк, он обладает снотворным эффектом и является хорошим кровоостанавливающим средством при маточных кровотечениях.
     Важно отметить и то, что сухая трава санберри также обладает целебной силой. А это даёт возможность использовать её для лечения круглый год.
      Настой:2 чайные ложки измельчённых листьев заливают 11/2 стаканами кипятка, укутывают, настаивают 2 часа, процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 4 раза в день за 15 минут до еды при: неврозах, головной боли, гастритах, колитах, цистах, нерегулярных менопаузах у женщин, гипертонической болезни, эпилепсии, судорогах, ревматизме, подагре, невралгиях, бронхиальной астме, заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом и наружно (примочки) при золотухе, лишаях, как успокаивающее средство при возбужденном состоянии.
     Можно применять и отвар: 2–3 столовые ложки высушенных ягод залить 1 стаканом кипятка, варить в закрытой посуде на слабом огне 5 минут, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
     Для лечения удобна настойка: 50 г измельчённой травы или плодов заливают 0,5 л водки, настаивают в тёмном месте в течение 2 недель, процеживают. Принимать по 20–30 капель 3 раза в день до еды, запивая водой.
     За широкий спектр целебных свойств санберри называют ещё чудо–ягодой. Уже древние врачи Гиппократ, Диоскорид, Авиценна успешно лечили паслёном многие заболевания. Трава паслёна признана официально как лекарственное средство в Англии, Франции, Португалии, Турции, Венесуэле, Китае, Индии и других странах. В России паслён широко применяется в народной медицине.
     У санберри хорошие перспективы: она заслуживает широкого распространения среди огородников.
     Желающим испытать эту культуру вышлю семена. При обращении прошу присылать подписанный маркированный конверт.
     Рецепты из санберри читайте в журнале.

     Приходилось ли Вам слышать такие высказывания дачников?
      Дача это не отдых, а вторая работа – тяжёлый каторжный труд и никакой гарантии хорошего урожая!   
     Работаешь, работаешь, а урожаи всё падают! Земля вырождается, сколько ни сыпь в неё удобрений! Сажаешь 5 ведер картошки, а собираешь – те же 5! Не буду больше заниматься посадками! Засажу все газонами, а овощи и фрукты – куплю в магазине! И силы сэкономлю, и дешевле, и время свободное будет – для отдыха!
       Правда при этом мы забываем (или заставляем себя забыть), что можем купить овощи и фрукты не только не полезные, но и наоборот – вредные для здоровья (с нитратами и токсинами) – ведь они выращены на продажу, а значит важно не их качество, а – количество (количество заработанных денег)!
      Так что? Это действительно так и выхода нет?
      Большинство садоводов в настоящее время применяют традиционную агротехнику, которая предусматривает:
·          обработку земли на глубину 25–40 см с использованием вспашки или перекопки;
·          применение для подкормки растений минеральных удобрений;
·          использование ядохимикатов для защиты растений от болезней, вредителей и сорняков.
      Основными проблемами при использовании такой агротехники, являются:
 1. большая трудоёмкость садовых работ (перекопка, постоянные прополка и  рыхление, частые поливы);
 2. отсутствие гарантии высокого урожая вследствие постоянного снижения плодородия почв и излишней зависимости садовода от погодных условий; собранный урожай трудно сохранить без потерь;
 3. применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.
      Почему же, имея такие проблемы, садоводы работают (если просто не бросают садоводство) именно так, а не иначе?
      Да потому, что просто не знают, что можно по-другому и проще!
      Мы смотрим друг на друга, и, копируя работу соседа, дважды в год (весной и осенью) перекапываем участок – ведь надо разрыхлить землю и избавиться от сорняков! А перекопанная земля после каждого дождя или полива заплывает, покрывается при высыхании коркой и уплотняется. Её надо постоянно рыхлить. А сорняки через некоторое время после прополки опять встают стеной – просто руки опускаются!
      В книгах и по телевизору постоянно рекомендуют применять минеральные удобрения, а земля, тем не менее, всё истощается и истощается! Падает её плодородие! И минеральные удобрения не помогают, да ещё совместно с пестицидами «отравляют» выращенный урожай наличием в нём нитратов и токсинов.
      Что же делать? Куда бедному крестьянину податься? Где выход?
      Выход есть!
      И известен он очень давно (просто очень мало людей знают о нём)!

     Об этом в разное время и в разных странах писали россиянин И.Е.Овсинский (1899 г.), американец Эдвард Фолкнер (1942 г.), японец Масанобу Фукуока (1975 г.) и другие.
      Их агротехнические приёмы совпадали в главном. Они копировали действия природы, создавали условия для сохранения и повышения плодородия земли природными методами. И на основе этого получали урожаи гораздо выше, чем у соседей, и урожаи при этом –  экологически полноценные.
      Выход заключается в применении агротехники Природного земледелия (АПЗ), основанной на знании того, чем питаются растения, как они это делают, что такое плодородная почва. Приёмы АПЗ не идут вразрез с природой, а только помогают ей. Ведь природа совершенствовалась миллионы лет, и в ней все давно предусмотрено.
      Оказывается можно, применяя простые методы этой агротехники:
- повысить урожай на своем участке в 2–3 раза,
- снизить трудоемкость работы в 2–3 раза,
- обеспечить экологическую чистоту урожая,
- повысить плодородие почвы без всякой «химии»!
     Задачей этой публикации и является ознакомление садоводов с приёмами агротехники Природного земледелия.


     Если просишь ответить на эти вопросы простых садоводов, то, чаще всего, слышишь ответ, что растения питаются минеральными элементами, которые они получают из земли при помощи своей корневой системы.    И, чтобы повысить урожаи, необходимо вносить в истощающуюся почву минеральные удобрения.
     И лишь немногие вспоминают о фотосинтезе, в результате которого в листьях растений при воздействии солнечной энергии из углекислого газа (CO2) и воды (Н2O) образуется органическое вещество – углеводы (СmОnН k) и выделяется кислород (O2).
      А ведь фотосинтез – это важнейший процесс в питании растений!
      Одним из доказательств этого является березка, растущая на крыше бетонного гаража? Ведь на крыше нет толстого слоя почвы, а есть только небольшое количество пыли, принесенное ветром. И удобрений никто не подсыпает. Чем она питается?
      Фотосинтез, друзья! Фотосинтез – как важнейший процесс в питании растений!
      Растения на 90% состоят из воды, а вот 10% их сухого вещества содержат элементы, перечисленные на рисунке.      Отсюда становится понятным, что самым важным элементом в составе растений (кроме воды конечно) является углерод (C) – его в сухом остатке растений 50%. На базе углерода строятся углеводы, белки и жиры, т.е. всё органическое вещество растений. Поэтому можно сказать, что на Земле существует «углеродная форма жизни».
      А единственным источником питания растений углеродом является углекислый газ. Растения всасывают его с помощью микроскопических отверстий на листьях – устьиц. В результате воздействия солнечной энергии в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды образуется органическое вещество растений (углеводы), и выделяется кислород, необходимый для дыхания людей и животных. 

     Остальные элементы растениям поставляет их корневая система:
- кислород (20%) - из почвенного воздуха;
- водород (8%) - из воды, «подсасываемой» корнями;
- азот (15%) и другие минеральные элементы (7%) – в виде растворов. Растения не имеют зубов, и не могут пережевывать пищу, как люди. Они «всасывают» корнями растворы минеральных элементов.
      Соединяясь с минеральными элементами, углеводы преобразуются в белки и жиры.
      Минеральные элементы обычно подразделяются на макро- и микроэлементы. В состав макроэлементов (они требуются растениям в больших количествах) входят: азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Микроэлементы (они необходимы растениям в малых количествах) – это: медь, марганец, цинк, молибден, бор, хлор, натрий, кремний, кобальт.
      Ну, хорошо! А откуда же растения получают углекислый газ, откуда в почве берутся вода, воздух, минеральные элементы и их растворы?
      Начнём с воды (растения на 90% состоят из неё) и воздуха.  

     В естественном состоянии земля напоминает пористую губку. Сгнили корни растений – образовались каналы и поры, прошел червяк – остался канал. По этим-то каналам и распространяются в почве вода и воздух, заполняя ее поры. Именно поэтому, если почва не перекопана (не нарушена ее пористая структура), вода быстро впитывается в нее после дождя, и вы никогда не увидите на поверхности некопаной земли луж. В почве, имеющей пористую структуру, одновременно присутствуют и вода, и воздух, что является оптимальным для развития растений.
      Кроме того, вода попадает в почву при помощи природной системы «автополива».
     В одном кубометре даже самого горячего воздуха содержится до 100 г воды, а уж в нашем влажном климате этой воды в воздухе предостаточно. Теплый воздух, опускаясь по каналам в прохладную почву, остывает, и происходит конденсация воды – выпадает дневная роса (так же «плачет» горячий воздух на внешней поверхности стакана с холодной водой, выставленного на солнцепёк). Процесс идет тем интенсивнее, чем больше разница температур воздуха и почвы.
      За счёт эффекта «природного автополива» в почву попадает в 2 раза больше влаги, чем от дождей. Именно по этой причине в дикой природе растения великолепно развиваются в засуху, тогда как на садовых участках растения стоят как «вареные». Именно таким образом образуются  ручейки и реки, наполняющие озера и моря. И именно поэтому лесные реки полноводнее, чем степные (в тени лесов больше разность температур почвы и воздуха, и процесс выпадения «внутренней росы» идет интенсивнее).
      Потребность растений в углекислом газе (для углеродного питания растений) удовлетворяется из двух источников.
      В атмосфере углекислого газа не так уж и много – всего 0,03%. Он образуется в результате дыхания людей и животных, пожаров и вулканической активности, техногенной деятельности человека. Из атмосферы растения получают только 30% потребного им количества углекислого газа.
      А вот основное количество углекислого газа (70%) поднимается к растениям из земли. И вырабатывают его в процессе своей жизнедеятельности почвенные микроорганизмы (бактерии, грибки, водоросли, простейшие одноклеточные организмы) и почвенные животные (черви, жуки, личинки, многоножки, мокрицы и т.д.).
      Живые существа, содержащиеся в почве, неустанно трудятся, разлагая отмершие растительные остатки (и «вершки», и «корешки»). В результате выделяется углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, а почва обогащается доступными растениям элементами питания.
      В структурированной пористой почве одновременно действуют и аэробные (дышащие воздухом), и анаэробные (не нуждающиеся в воздухе) микроорганизмы. Аэробы органические остатки минерализуют (из органики выделяются минеральные элементы). А анаэробы органику гумифицируют, т.е. превращают в гумус – сложный комплекс органоминеральных соединений, содержащий в себе все питательные вещества в связанной, но доступной растениям форме /2/.
      Итак, при благоприятных условиях растительные остатки частично минерализуются (в основном в поверхностных слоях почвы, богатых воздухом), а частично – переводятся в гумус. Таким образом, в почве протекают сбалансированные процессы и образования минеральных элементов для непосредственного питания растений, и накопления запасов питания для будущих растений в виде гумуса.
      Гумус является хранилищем запасов питания  для растений. Именно он придает земле темный цвет. Чем больше в почве гумуса, тем она плодородней.
      Гумус разрыхляет почву, т.к. гумусовые вещества склеивают частички почвы в неслеживающиеся комочки. Это способствует быстрому развитию корней и хорошему снабжению растений водой и воздухом. Без гумуса почва становится плотной,  и растения в ней развиваются плохо.
      Кроме того, гумус обладает большой влагоёмкостью (1 кг гумуса может накопить в себе до 2 кг воды). При большом количестве в почве гумуса уменьшается потребность в частых поливах, что особенно важно для засушливых районов.
      В гумусе образуются гуминовые кислоты, которые растворяют минеральные элементы, и растения питаются нормально.
      Кроме гуминовых кислот минералы растворяются еще и угольной кислотой. Она образуется при смешивании воды и углекислого газа, присутствующих в пористой почве.
      Таким образом, в природе поддерживается замкнутый цикл: растения – органические остатки – углекислый газ, гумус и растворы минералов – новые растения.
      Теперь становится понятным, что такое плодородная почва.
      ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - это почва пористой структуры с большим количеством органического вещества в виде растительных остатков и гумуса, содержащая множество почвенных микроорганизмов, разлагающих органику и дающих питание растениям.
      На плодородной почве растения получают сбалансированное питание. Они берут ровно столько, сколько им необходимо (в отличие от случая, когда почва насыщена водными растворами минеральных солей из удобрений, которые проникают в растения в соответствии с физико-химическими законами независимо от того, нужны ли они растениям или нет) /2/.
      Произрастая на плодородной почве, растение находится в равновесии с окружающей средой. Такое растение называют сбалансированным: в нем поддерживается равновесие – баланс между фотосинтезом и всем комплексом процессов, протекающих в надземной части, и корневым питанием.
      Сбалансированное растение растёт крепким и здоровым, более устойчивым к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням. Оно дает высокий урожай с хорошим вкусом и ароматом. В плодах накапливаются не минеральные соли, а витамины и другие полезные вещества. Такой урожай хорошо хранится.
      Поэтому то органические земледельцы и видят своей главной задачей создание плодородной почвы и обеспечение процесса ее воспроизводства. И добиваются они этого с помощью агротехники Природного земледелия.

 
 

     А где цветы, там и хорошее настроение. Человек издавна старался украсить свое жилище красивыми цветами. Сегодня такое занятие как выращивание цветов, увлекает многих садоводов- любителей. Видовой состав декоративных цветочных растений многолик и очень разнообразен и при умелом их подборе позволяет создать такой сад, который будет радовать своей красотой  цветения с ранней весны до глубокой осени.Сегодня я хочу познакомить Вас с моим самым любимым цветком – это флокс метельчатый.
     Флокс относится к семейству синюшниковых. Происхождение – Северная Америка. Невзыскательный, зимостойкий, один из красивейших многолетников с обильным и богатым цветением. Белые, розовые, пестрые и пунцовые, огненно-красные, темно-вишневые и темно-фиолетовые и многие-многие другие разных оттенков цветы с нежным запахом лета – собраны в широких эффектных кистях. После пиона в наших северных садах флоксу принадлежит первое место. На сегодняшний день в коллекции питомника «САДЫ КАРЕЛИИ» насчитывается более 400 сортов флоксов. Это растения, высота которых колеблется от 10 см до 1м; встречаются и более высокие формы, с некоторыми из них я Вас хочу познакомить. Флоксы  в цветниках всегда дают сплошное море цветов. Впечатление от них сильнее, чем их больше.
     Флокс издавна считался самым неприхотливым цветком, но все же давайте поговорим об агротехнике выращивания. Расположить посадки флоксов можно как на открытых участках, так и в полутени. Для темноокрашенных сортов флокса метельчатого я отдаю предпочтение полутени. Все посадочные ямы я готовлю заранее, как правило, это осень. Почва под посадку растений должна быть рыхлая – это крупнозернистый песок, компост, торф и хорошо перепревший навоз, 50г полного минерального удобрения на 1м2 глубина посадочной ямы 40-50 см. Без минеральных удобрений нам тоже не обойтись, так как именно они и играют немаловажную роль в развитии флоксов. При достачном количестве азота у растений формируется мощный хороший куст. Растение быстро растет и развивается, листья приобретают густо-зеленый окрас. Но хочу отметить для Вас, что азот гораздо лучше усваивается, если он используется в комплексном сочетании с фосфорными и калийными удобрениями (азофоска азот+фосфор+калий), Фосфорные удобрения помогают нашим растениям образовать более пышное цветение, повысить устойчивость к разным заболеваниям. Ну а калийные удобрения служат для повышения зимостойкости, качество и продолжительность цветения.
     Перед посадкой, я всегда проливаю посадочную яму тёмно-розовым раствором марганцовки. Во-первых тем самым мы обеззараживаем землю, ну а во вторых марганец является и необходимым микроэлементом. Что касается посадочного материала – конечно, он должен быть качественным.
     Вам, прежде всего, нужно обращать внимание на корневую систему, она должна быть мощная и здоровая укороченная до 15 см. На стебле который тоже может быть укорочен обязательно должны присутствовать хорошо выраженные коренастые почки. Основание стебля ровное со здоровой зеленой кожицей. Самый лучший посадочный материал – это черенки 2-го года выращивания. Это, как правило, и 100% приживаемость и пышное цветение даже в первый год посадки. Итак, приступим к посадке, как правило, между посадками растения я выдерживаю 35-40см, при более частых посадках значительно ухудшается проветривание и растение чаще подвергается к такому заболеванию как мучнистая роса. Если у Вас растение при транспортировке подвяло, то рекомендую Вам замочить на несколько часов его в раствор гетероауксина (либо корневин, эпин). При самой посадке корневище устанавливают так, чтобы ростовые почки были заглублены на 5 см(3 пальца руки) ниже уровня почвы. В течение своего вегетационного периода флоксы нужно подкармливать 5-6 раз, и не забывать про обильный и своевременный полив. Они очень отзывчивы как на корневые, так и на внекорневые подкормки. Здесь я хочу сосредоточить Ваше внимание, что каждая подкормка должна быть тесно связана с фазой развития растения, а именно: 1-ю начинаем в момент таяния снега 1ст ложка любого азотного удобрения на 1 кв. метрпосадок. 2-я конец мая разводим коровяк 1:10 добавляем из расчета на 10л лейку 1стакан золы ½  cтоловую ложку Кемира-цветочная. 3-я подкормка – это конец июня состав тот же как и у второй подкормки. В этот период обязательно необходимо мульчировать флоксы, я для этой цели использую скошенную траву. Дополнительно  Раз в десять дней произвожу внекорневую подкормку раствором мочевины из расчета 1 ст. ложка на лейку воды. Все подкормки всегда делаем в вечерние часы и обязательно после полива. Четвертая подкормка выпадает на начало июля состав тот же прибавим только 10-15 г суперфосфата. Пятая же подкормка в стадии бутонизации перед массовым цветением заделываю в почву золу, смешанную с 1 ст. ложкой суперфосфата а затем обильно поливаю. Ну а последняя подкормка  приходиться уже после цветения 20 г суперфосфат+10 г калийной соли на 10 л воды. Осенью уже после срезки стеблей в середину куста для профилактики от болезней бросаю по несколько кристалликов медного купороса. Размножают флоксы делением кустов, черенками и семенами. Самый простой способ – это деление куста. Ранней весной, как только появляются новые росточки, куст полностью выкапывают, очищают от земли и аккуратно раскачивая в разные стороны стебли, производят деление. Стандартная деленка должна иметь от 3-х до 5 свежих побегов. Перед посадкой корни деленки укорачивают до 15 см.
     Разделенные растения лучше сажать на другое место в заранее подготовленную посадочную яму. Посаженные в грунт, они цветут в то же лето и намного обильнее, чем старые неделеные кусты.
     Я обычно рекомендую делить флоксы один раз в три года. В этом случае Вы всегда будете получать полноценные соцветия и иметь большое количество здоровых полноценных растений которыми всегда можно поменяться с соседями или просто поделиться с друзьями. В Следующих номерах журнала мы продолжим беседу о флоксах и я расскажу Вам о новых сортах этих замечательных цветов, о других способах размножения, о болезнях флоксов и о методах борьбы с ними.
     Завершая свою статью мне очень хочется верить, что данные мною Вам рекомендации застрахуют Вас от возможных ошибок и помогут Вам с успехом вырастить своих питомцев. От всей души желаю ВАМ удачи!

     Впервые я столкнулся с пионом древовидным (PaeoniasuffruticosaAndrews.) в скверике на Московском проспекте, напротив Малодетскосельского проспекта. К сожалению, эти прекрасные, шикарные растения помешали организованному в сквере кафе. В Ботаническом саду тоже приходилось любоваться цветущими пионами.
     В «Госреестре…. РФ» на 2007 год всего 22 сорта пиона древовидного отечественной селекции, но посадочного материала их почти нет. Это и не удивительно – большинство сортов зарегистрировано в последние 10 лет, а 5 из них – в 2006 году.
     Вот уже несколько лет мы поставляем на рынок г. Санкт-Петербурга и Северо-Запада РФ посадочный материал древовидных пионов китайского производства в ассортименте. Однако информации о пионах мало, и у садоводов возникает масса сложностей и вопросов при их выращивании. Попробуем развеять некоторые сомнения и мифы, и пролить свет на некоторые вопросы.
     Пион древовидный происходит из Китая. Это высокие, иногда достигающие 1,5-2 м, шаровидные кусты с ярко-зелеными, изящными дваждыперистыми листьями с огромными простыми или махровыми цветами разнообразной окраски: красные, белые, фиолетовые до почти черных, зеленые, желтые, оранжевые, розовые, двухцветные и т.д. Не зря в Китае этот «цветок» был императорским с многотысячелетней историей. За попытку выкрасть пион вора ждала смерть.
     Естественно, селекция пиона древовидного проводилась в Китае, с 19 века во Франции, с 20 – в Америке, позднее в России, Новой Зеландии и других странах. Многие садоводы, да и некоторые «горе-специалисты» считают, что в средней полосе РФ, а тем более на Северо-Западе пион древовидный расти не может. Однако взрослые растения на улицах Санкт-Петербурга, в Ботаническом саду, у любителей в Ленинградской области, например, говорят об обратном. Самая большая коллекция пиона древовидного имеется в Ботаническом саду МГУ, где произрастает 50-летний куст высотой более 2,5 метров. Это уже многоствольное дерево с ветвями в руку толщиной. У коллекционера и селекционера Боровкова О. В. в Подмосковье и во Владимирской области в коллекции около 500 сортов, в т.ч. есть растения, которым 25 лет. В коллекции сорта разного происхождения – от новой Зеландии до Северной Америки. Так что есть основания считать эту культуру нашей – дело в выборе сорта (а здесь поможет только испытание в конкретных условиях, т.к. культура новая), места, технологии.
     Итак. О сортах. На Рынке Средней Полосы, в т.ч. на Северо-Западе РФ предлагается ограниченное по разнообразию количество сортов. По форме цветка они бывают разные – рис. 1.
     По срокам цветения это сорта от ранних до поздно цветущих. Краткая характеристика предлагаемых сортов приведена в таблице. Поступает материал преимущественно из Китая. Приобретать эти недешевые растения лучше у проверенных поставщиков.
     На участке размещают пион на солнечном месте, но некоторые сорта требуют полутени, т.к. цветки выгорают. Схема посадки – не менее 1х1 м. Сажать их лучше весной, но если Вы приобрели растение в контейнере, то сажайте на здоровье весь вегетационный период. Для посадки готовят яму как для ягодных кустарников – около 0,5 м в диаметре и в глубину. На тяжелых глинистых почвах, торфяниках почву перекапывают и сажают «поверхностно». Верхний слой («темный») лучше просеять через сито. Нижний слой лучше не использовать. Верхним просеянным слоем заполняем яму, добавляем до литра доломитовой, костной и т.п. муки, перемешиваем. Размещаем растение в ямке, заглубляем, засыпаем центр ямы с растением песком, а по периметру смесью песка, компоста и дерновой земли. Не лишним будет обсыпать растение золой. По периметру ямки делаем углубление с валиком, поливаем растение обильно, и в дальнейшем не позволяем почве пересыхать.
     Случается, пион древовидный «не просыпается». Одна наша клиентка заставила проснуться пион, прогрев его над пламенем газовой горелки, обработав «эпином». У моей сестры под г. Тверь пион древовидный целый вегетационный период не просыпался, и она сочла его мертвым, хотела выбросить. Я его осмотрел и посоветовал дождаться весны – на следующий год он дал прирост около 1 метра.
     Уход за пионами в течение вегетации похож на таковой за ягодными и декоративными кустарниками – прополки, поливы, рыхление, подкормки. А вот на зиму молодые растения необходимо укрыть еловым лапником в виде шалашиков. После выпадения снега шалашики хорошо бы укрыть снегом. В нале апреля укрытия убирают, очищают почву от сорняков и мусора от укрытия, растения подкармливают, обрезают сухие веточки. У взрослых растений после суровых зим погибают целые стволы. Их тоже вырезают. Места срезов замазывают садовым варом, оконной замазкой, масляной краской, либо зеленкой, йодом.
     Считается, что цветения пионов надо ждать не один год. Спешим Вас уверить, что некоторые сорта (особенно приобретенные в контейнерах) зацветают в год посадки, многие сорта зацветают на второй год. Растения при этом достигают 0,8-1,0 м. Даже если растения зацветают позднее, Вы в накладе не останетесь – эти благодарные растения живут не один год. В возрасте 20-25 лет на одном растении образуется по 40-60 шикарных цветов-шапок размером с голову человека, причем цветут они регулярно в зависимости от сорта с середины лета до морозов. Только представьте себе эту картину: куртина или рядок пионов разных сроков цветения, разной окраски и формы «полыхает» большую часть лета и осени. На душе радостно Вам, а уж соседям?! Успехов Вам!

Одним из биологических факторов поддержания плодородия почв являются зелёные удобрения. Зелёные удобрения (сидераты) – растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву. Оно используется также для приготовления компостов, жидкого удобрения для подкормок и для защиты от вредителей и болезней растений.

В качестве зелёного удобрения используют бобовые и не бобовые культуры, а чаще всего их смеси. Растениям нужно дать вырасти, развить корневую систему, накопить зелёную массу, а затем заделать их в почву целиком или скосить. Скошенную массу можно использовать для мульчирования, либо для компоста. В почве корневая система и надземная масса разрушаются микроорганизмами, перегнивают и обогащают почву органическим веществом – гумусом и азотом. А гумус является основой плодородия почвы. Его содержание в почве определяет её пищевой, водный и воздушный режимы. Частые рыхления почвы и выращивание культурных растений приводят к минерализации гумуса и снижению его содержания. Поэтому нужны меры по возобновлению его запасов. Культура, которая выращивается на зелёное удобрение, не даёт никакой продукции в год выращивания, но оздоровляет почву на 5–6 лет. Зелёные удобрения выращивают до, после или в промежутках между основными культурами. Это защищает почву от выветривания, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в плодородном верхнем слое.

Рекомендуется на лёгких почвах высевать зелёное удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву. Зелёное удобрение выполняет важную санитарную функцию. Оно подавляет рост сорняков, способствует очищению почвы от вредителей и болезней. Так, посев горчицы заметно уменьшает количество проволочника. Масличная редька активно подавляет нематоды. По способности обогащать почву гумусом и азотом зелёное удобрение не уступает навозу и позволяет сократить дозы его применения. А некоторые культуры способствуют и обогащению почвы фосфором. Фосфор входит в состав почвенных минералов, но в форме, трудно доступной для питания растений. Корни растений, особенно бобовых и горчицы, выделяют органические кислоты, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. После заделки в почву и разложения зелёной массы растений, верхний слой почвы обогащается не только гумусом и азотом, но и фосфором который под действием микроорганизмов переводится в доступную для растений форму. Действие зелёного удобрения зависит от возраста растений. Молодые зелёные растения богаты азотом и быстро разлагаются в почве, слабо обогащая её гумусом. Через 2–4 недели уже можно сеять основную культуру. Много зелёной массы одновременно не заделывать. Она будет киснуть, выделять много аммиака, и отрицательно повлияет на основную культуру. Зрелые зелёные растения разлагаются медленнее, чем молодые. Они увеличивают запас гумуса в почве. Но так как содержат мало азота, их надо вносить с небольшой дозой азотных удобрений. Рекомендуется заделывать зелёныеудобрения в период бутонизации, то есть до начала цветения растений и лучше осенью и не глубоко: на лёгких почвах 12–15 см, на тяжёлых почвах – 6–8 см. При выборе культуры на зёленое удобрение нужно знать, как быстро она растёт, какова её продуктивность, какими питательными веществами обогатит почву, к какому ботаническому семейству относится, что позволит установить правильное чередование культур на участке. Растения одного семейства поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя сеять на зелёное удобрение рапс, горчицу, масличную редьку, относящихся к семейству крестоцветных, перед посадкой капусты, редьки. Из бобовых растений на зелёное удобрение рекомендуют клевер, вику яровую и озимую, горох посевной и полевой, люпин жёлтый, белый, синий, бобы кормовые. Из сложноцветных – подсолнечник, из злаковых – рожь, овёс, пшеницу, из гидрофитов – фацелию, из крестоцветных – горчицу, редьку масличную, рапс яровой и озимый.

Агроном Иван Байкалов со своим сортом абрикоса Горный Абакан.

Ух ты! 
Такая итересная тема и никто еще ничего не написал! Странно!!! Ну, тогда пожалуй, начну я.
Несмотря на образование и профессию с личным садом -  огородом у меня проблемы как ни странно. А вернее мне некогда им занимиться, хотя очень хочется. Может быть у кого-то есть какие-то достижения? Раскажите пожалуйста!

Друзья мои!
У кого-нибудь есть АЗАЛИЯ?
Как с ней обращаться, по Вашему, а не по книжно-интернетному форуму????????????