Продаётся зерно кукурузы город Москва и Московская область. Бесплатная доставка. Подробнее по телефону.
https://my.mail.ru/communit...

ЕЦ ИЖС - освоение : здесь представлена информация о последовательности работ при освоении земельного участка,смотрите и делайте правильный выбор!
http://ecijs.ru/osvoenie

В рамках этого крайне полезного портала Кухни Fresco Вы сможете в любое время получить грамотную и полезную консультацию о том, как самостоятельно замерить кухонное помещение. Заходите и узнавайте!
http://fresco-kuhni.ru/mobi...

Участки ИЖС под строительство для комфортной жизни за городом в живописном месте с развитой инфраструктурой! Доступные цены. возможность рассрочки!
http://finvillage.ru/83-lan...

Основные правила благополучия в доме
Всюду чистота и порядок. Мелкие вещи спрятаны в шкафы с закрывающимися дверцами, нет засоренных и забитых вещами углов. У каждой вещи есть свое место, а грязная одежда и посуда не накапливаются горами.
В доме нет сломанных, неработающих и потрепанных вещей.
Днем в комнатах достаточно светло благодаря солнечному свету, а вечером свет ламп комфортно ярок. Сумрак плохо привлекает энергию и нагоняет на людей апатию и инертность.
Ремонт в доме достаточно свеж, стены и потолок чистые, не закопченные и не потрескавшиеся.
Просторно. Тяжелые предметы не закрывают проходы, не сковывают движения людей.
Все двери открываются в комнаты, в которые ведут, а не наоборот, исключение – ванная и туалет.
Над головой не свисает ничего острого, а над кроватью вообще ничего не свисает.
Все помещения вашего жилища более или менее равноценно задействованы вами в повседневной жизни, то есть нет, например, комнаты, в которой собраны ненужные вещи, и вы туда почти не заходите. В такой комнате образуется застой, который нарушает движение ци в доме.
Вам дома нравится, приятны цвета, использованные в интерьере, мебель комфортна для вас, дома вы отдыхаете, даже занимаясь домашними делами.

Обратите внимание - современная кухня на заказ со встроенной техникой - всё самое необходимое при отличном оформлении и практичном использовании пространства. Очень функциональная кухня!)
http://kuhni-fresco.ru/sovr...

ООО Стройматериалы осуществляет строительство домов из клееного бруса в Санкт-Петербурге, ну и в пригородах, конечно. У нас знакомые заказывали у них проект и остались довольны исполнением, вот и нам порекомендовали. Думаю, как только определимся с проектом, то тогда и сделаем заказ.
http://ооо-стройматериалы.р...

Участки без подряда в экологически чистом районе, недалеко от города уже в продаже:
http://finvillage.ru/83-lan...

6 советов по сохранению здоровья

В наши дни люди живут все дольше (гораздо дольше, чем даже скажем 100 лет назад), но все больше из них с возрастом заболевают хроническими болезнями, такими как диабет или болезни сердца, что снижает качество их жизни и влечет дополнительные медицинские расходы.

Но здоровье можно сохранять и даже улучшать. Вот шесть советов от экспертов, как остаться более здоровыми, более сильными и более счастливыми, невзирая на возраст.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Никогда не может быть слишком поздно для того, чтобы начать вести более здоровый образ жизни. Даже в свои 60 или 70 лет человек может принять меры, чтобы предотвратить или избавиться от хронических болезней. В действительности, есть много вещей, которые способны улучшить ваше функционирование и здоровье практически в любом возрасте.

Естественно, с возрастом происходят определенные изменения, но это не означает неспособность человека справиться с болезнью.

УЛУЧШИТЕ ВАШУ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ

Если назвать только один шаг, который нужно предпринять для того, чтобы улучшить ваше здоровье, это будут физические упражнения, говорят эксперты. И действительно никогда не может быть слишком поздно начать их выполнять.

Упражнения помогают контролировать вес, снизить кровяное давление и укрепить мускулатуру, что снижает вероятность получения разного рода травм.

Увеличение мускульной массы помогает вашему телу лучше метаболизировать лекарства, которые обычно принимают люди в возрасте, говорит Дайер, это означает, что организм эффективнее очищает себя от препаратов.

Упражнения также снижают риск возникновения слабоумия.

Физическая активность не обязательно означает посещение спортзала и изнурительные тренировки. Подходит и более умеренная активность, такая как ходьба, работа в саду или что-то другое, что дает достаточное количество движений.

СОХРАНЯЙТЕ ГИБКОСТЬ

Важна ежедневная растяжка. Ваши мускулы имеют тенденцию сокращаться и становиться жестче, когда вы не активны, но такие занятия, как, например, йога, улучшат вашу гибкость.

Йога улучшает гибкость и смягчает воздействие таких хронических заболеваний, как фибромиалгия и артрит, обнаружили исследователи из Орегонского Университета Здоровья и Науки.

Йога преподает пациентам ряд техник, таких как дыхание и медитация, в дополнение к определенным позам, которые в совокупности улучшают силу и баланс.

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ВЕСОМ

Исследования показывают, что здоровый вес, поддерживаемый тренировками и правильным питанием, очень важен.

Если вы можете поддерживать свой вес в стабильном состоянии, вы уменьшите риск диабета.

Улучшение качества питания состоит в том, чтобы есть больше фруктов и овощей каждый день.

Это – одна из самых простых вещей, которые люди могут сделать, чтобы преобразовать свое здоровье и жизнь.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Отслеживая различные индикаторы болезней, такие как, высокое кровяное давление и ранние стадии диабета, можно принять ранние меры и предотвратить более крупные проблемы.

Если вы не смогли предотвратить появление болезни, вы можете предотвратить ее дальнейшее развитие, если отреагируете достаточно быстро.

БУДЬТЕ ДУХОВНЫМИ ИЛИ ОПТИМИСТИЧНЫМИ

Посещение религиозных заведений и/или наличие вообще оптимистичного взгляда на жизнь означают более долгую и здоровую жизнь.

Уменьшение напряженности, которое может дать, например, такая практика, как медитация, может внести большой вклад в общее состояние здоровья.

Масса исследований показало, что оптимистичные люди живут дольше и с меньшей вероятностью болеют какими-то хроническими заболеваниями.

Например, исследование 2004 года, проведенное на 1 000 мужчин и женщин обнаружило, что среди тех, кто описывал себя оптимистом, риск смерти в течение девятилетнего исследования был ниже на 55 процентов, риск смерти от остановки сердца ниже на 23 процента, чем у пессимистов.

Если вы оптимистичны, вы позитивны – вы будете чувствовать себя лучше.

Участки под дачное строительство по выгодным ценам, в экологически чистом районе недалеко от города, отличные подъездные пути и развитая инфраструктура!
http://finvillage.ru/

У Вас купили деревянный дом или баню (если вы строительная организация) Вы купили СЕБЕ дом, баню (если вы частное лицо) и решили оставить обработку и строительство на следующий год, на весну-лето, так как уже холода, а в минус дерево не обрабатывают. Строительный сезон окончен.
    Я открою Вам секрет! =) Дерево можно обработать и в минус 10, и в -15 и даже в -25. Другое дело, что в -25 обрабатывать его мало кому хочется. 

   Не стоит откладывать обработку древесины на весну. Так как весной, когда начнет все таять и сыреть, сруб может очень быстро заплесневеть и вам придется сперва отбеливать, или даже шлифовать сруб, а потом покрывать защитным средством. Вам оно надо? НЕТ! Я тоже так думаю. Выход есть. 

 Нашими составами серии "Пирилакс" возможна обработка древесины до -15 градусов и даже ниже! Главное, чтоб на бревнах не было наледи. Все остальное ерунда. Пирилакс" отлично впитываться в древесину, закрепляется в ней. И весной, вашему срубу будет все равно сыро на улице или нет, древесина надежно защищена от плесени, от жука-древоточца. Да и заказчики будут вам благодарны и с большим доверием относиться. Мало кому удается сохранить свой сруб чистым и свеженьким до весны.


 Спешите узнать! Спешите купить! Розничным покупателям скидка 10% на все составы серии Пирилакс! Защити свой дом в зиму, покрой его Пирилаксом.

http://stk.blizko.ru/ 

Обновлено 11.11.2011Вид работ ед.изм Цена (руб за ед.)

Строительно-ремонтные работы вверх
Заделка штроб в полу п.м. 30
Устройство теплоизоляции пола из мин. ваты или пенополистирола толщиной до 3 см м.кв. 120
Устройство гидроизоляции пола (1 слой) м.кв. 80
Пропитка пола бетоноконтактом м.кв. 30
Стяжка пола до 3 см м.кв. 250
Устройство теплозвукоизолирующей цементно-песчанной стяжки с добавлением керамзита м.кв. 250
Выравнивение существующей стяжки самовыравнивающейся смесью типа "Bergauf,Vetonit" м.кв. 100
Устройство регулируемых лаг м.кв. 190
Укладка плит ДВП,ДСП или фанеры на битумную мастику м.кв. 190
Укладка ковролина(без подготовки) м.кв. 100
Укладка обычного линолеума(без подготовки) м.кв. 70
Монтаж плинтусов п.м. 70
Монтаж порожков п.м. 130

Плиточные работы
Укладка напольной керамической плитки м.кв. 350
Облицовка плиткой ступеней шт. 650
Укладка плиточного плинтуса(сапожка) с нарезкой п.м. 170
Облицовка стен керамической плиткой (затирка входит в стоимость укладки) м.кв. 400
Облицовка стен керамическим гранитом (керамогранитом) м.кв. 500
Облицовка арок угловой плиткой п.м. 750

Ламинат,паркетная доска вверх
Укладка паркетной доски по принципу плавающего пола м.кв. 180
Укладка ламината по принципу плавающего пола м.кв. 150
Укладка пробкового покрытия по принципу плавающего пола м.кв. 180
Укладка половой доски из массива (+ устройство лаг) м.кв. 300

Перегородки и стены

Устройство перегородок и обшивка стен
Возведение перегородок из гипсокартона (ГКЛ) м.кв. 500
Возведение перегородок из ГКЛ сложной (округлой и т.п.) формы м.кв. 700
Утепление и звукоизоляция перегородок (без учета каркаса) м.кв. 50
Облицовка стен панелями (пластик,МДФ) м.кв. 250
Обшивка стен евровагонкой (с монтажом плинтусов) м.кв. 400
Обшивка стен гипсокартоном м.кв. 250
Устройство арок шт. от 1500

Малярно-штукатурные работы по стенам и перегородкам вверх
Заделка и проклейка серпянкой стыков плит ГКЛ (при заказе самой обшивки стен ГКЛ-бесплатно) м.кв. 40
Оклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) м.кв. 70
Штукатурка стен по маякам м.кв. 300
Штукатурка стен сложной (округлой и т.п.) формы м.кв. 400
Нанесение жидких обоев м.кв. 200
Нанесение декоративной штукатурки (зависит от типа) м.кв. 500-900
Штукатурка откосов дверных шириной до 30 см п.м. 130
Штукатурка откосов дверных шириной 30-60 см м.п. 180
Штукатурка арочных откосов м.п. 250
Установка штукатурных уголков м.п. 30
Грунтовка стен м.кв. 20
Грунтовка стен бетоконтактом м.кв. 30
Шлифовка стен м.кв. 40
Шпаклевка откосов и проемов п.м. 70
Нанесение финишного слоя шпаклевки и шлифовка м.кв. 80
Оклейка стен обоями шириной 1м (флизелин) м.кв. 100
Оклейка стен обоями шириной 53см (флизелин,винил) м.кв. 120
Проклейка обойного бордюра п.м. 40
Оклейка стен рельефными обоями "под покраску" + покраска м.кв. 180
Окраска откосов п.м. 80
Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" м.кв. 250
Окраска труб п.м. 80
Окраска радиаторов отопления шт. 400

Потолки вверх

Малярно-штукатурные работы по потолкам
Заделка штроб в потолке п.м. 40
Устройство штукатурной сетки(рабица)на потолок м.кв. 80
Штукатурка потолка по плоскости м.кв. 300
Шпаклевка(выравнивание до 3мм),шлифовка потолка м.кв. 190
Грунтовка потолка м.кв. 30
Шпаклевка,шлифовка потолка криволинейной формы п.м. 70
Оклейка швов потолка серпянкой и шпаклевка (при заказе сборки потолка-бесплатно) м.кв. 35
Окраска потолков (несколько слоев) м.кв. 100

Монтажные работы по потолкам
Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик,МДФ) м.кв. 300
Монтаж подвесного потолка типа "Armstrong" м.кв. 250
Сборка одноуровнего подвесного потолка из гипсокартона м.кв. 300
Сборка подвесного 2х-уровнего потолка из гипсокартона м.кв. 400
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в несколько уровней и (или)сложной геометрической формы м.кв. от 500
Монтаж подвесного реечного потолка м.кв. 500
Оклейка потолка потолочными обоями "под покраску" м.кв. 100
Монтаж потолочного плинтуса из пластика или дерева п.м. 70
Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или материала "под лепнину" п.м. 70
Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала "под лепнину"на потолок шт. 200

Электромонтажные работы вверх
Монтаж вытяжки с подключением шт. 600
Подключение стиральной машины шт. 250
Установка и подключение электрической сушилки для рук шт. 270
Подключение электроплиты шт. 450
Подключение мойдодыра к электросети шт. 140
Подключение ванны-джакузи,душевой кабины к электросети шт. 850
Установка и подключение светильника настенного,бра шт. 200
Установка и подключение люстры с креплением к потолку шт. 400
Установка точечного,галогенового светильника шт. 50
Установка трансформатора шт. 120
Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг шт. 120
Замена точки электрической(в старой установочной коробке,подрозетнике) шт. 70
Установка установочной коробки(подрозетника) шт. 50
Установка механизма розетки,выключателя,декоративной накладки шт. 50
Установка розетки накладной шт. 60
Установка звонка электрического с подключением шт. 250
Установка коробки распаячной шт. 200
Прокладка проводки открытой на скобах п.м. 40
Монтаж короба элекртического п.м. 80
Укладка провода в готовом канале или штробе п.м. 30
Штробление стен гипсолитовых под провод п.м. 80
Штробление стен кирпичных под провод п.м. 100
Штробление стен бетонных под провод п.м. 140
Установка щита электрического накладного шт. 500
Установка щита электрического внутреннего (в нишу) шт. 1500
Подключение TV,телеф. кабеля к главному щиту ткч. 150
Установка телевизионного краба шт. 100
Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола шт. 300
Монтаж теплого пола м.кв. от 250

Сантехнические работы вверх
Штробление стен в кирпиче под сантехпроводку п.м. 200
В 1м.п.штробы укладывается 1м.п.трубы,если штроба вмещает 2 трубы,ее метраж увеличивается на 2 и т.д.
Врезка в водопроводный стояк шт. 800
Врезка в канализационный стояк шт. 800
Врезка в стояк отопления шт. 800
Разводка труб водопровода и отопления(металлопластик,полипропилен) п.м. 250
Разводка труб канализации из ПВХ п.м. 200
Установка вентилей,кранов,фитингов,редукторов давления шт. 150
Установка радиатора отопления(с подключением) шт. 2000
Установка фильтра очистки питьевой воды шт. 500
Установка счетчиков воды (пара) шт. 400
Установка ванны чугунной шт. 1000
Установка ванны пластиковой шт. 800
Установка водонагревателя накопительного типа шт. 1200
Установка раковины шт. 500
Установка раковины "мойдодыр" шт. 1200
Установка унитаза с комплектующими шт. 500
Установка биде шт. 500
Установка смесителя шт. 300
Сборка и установка душевой кабины на готовую основу шт. 3000
Установка штанги для душа шт. 150
Монтаж фурнитуры(крючки,вешалки и т.д.) шт. 80

Шумоизоляция и утепление вверх
Шумоизоляция-утепление стен и полов материалом типа "Rockwool" кв.м. 150
Утепление стен и полов пенополистеролом (с пропениванием) кв.м. 180

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Демонтажные работы по стенам вверх
Сбивка штукатурки со стен кв.м. 110
Демонтаж плитки со стен кв.м. 150
Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП кв.м. 90
Демонтаж облицовки стен из вагонки с деревянным каркасом кв.м. 90
Очистка стен от старых обоев кв.м. 50

Демонтажные работы по потолку
Сбивка штукатурки с потолка кв.м. 130
Удаление краски(побелки)с потолка кв.м. 60
Демонтаж плитки с потолка кв.м. 100
Демонтаж подвесного потолка кв.м. 150
Демонтаж потолочного плинтуса п.м. 30
Очистка потолка от старых обоев кв.м. 50

Демонтажные работы по полу
Сбивка цементной,бетонной стяжки толщиной до 5см кв.м. 135
Сбивка цементной,бетонной стяжки толщиной до 10см кв.м. 270
Сбивка цементной,бетонной стяжки толщиной до 15см кв.м. 320
Сбивка цементной,бетонной стяжки толщиной до 20см кв.м. 540
Удаление керамической плитки кв.м. 200
Разборка пола из паркетной доски кв.м. 50
Съем линолеума,ковролина кв.м. 25
Разборка ДВП,ДСП,фанеры под пол кв.м. 40
Разборка плинтуса п.м. 30

Демонтажные работы по дверям вверх
Демонтаж дверной коробки без сохранения шт. 140
Демонтаж дверного полотна шт. 54
Демонтаж дверного блока с наличником шт. 400
Демонтаж дверного блока металлического шт. 650
Демонтаж дверных наличников шт. 30
Демонтаж дверного замка врезного шт. 100
Демонтаж дверного замка накладного шт. 70

Демонтаж обрудования
Демонтаж ванной шт. 400
Демонтаж унитаза,раковины шт. 250
Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя шт. 210
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле п.м. 150
Демонтаж розеток и выключателей шт. 30
Вынос мусора из помещения и погрузка в контейнер(при наличиии лифта) контейнер 1500
Вынос мусора из помещения и погрузка в контейнер(без лифта). 1500 руб. + этаж 150

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. В настоящей «Инструкции» рассматривается облицовка
поверхностей стен и перегородок индустриальными методами в зданиях различного
назначения: культурно-бытовые, административные, учебные и др. с целью
сокращения трудоемких «мокрых» процессов и продолжительности производства
отделочных работ, а также повышения их качества.

1.2. До начала работ необходимо закончить все
строительно-монтажные и отделочные работы, связанные с мокрыми процессами
(устройство цементно-песчаных стяжек, штукатурные работы и т.п.).

1.3. В помещениях, подготовленных под облицовку стен, должны
быть завершены сантехнические и электромонтажные работы, окраска потолков и
устроены подготовки под покрытия полов.

1.4. Влажность кирпичных и
бетонных поверхностей, отделываемых панелями заводского изготовления, не должна
превышать 8 %.

1.5. Во время производства
работ температурно-влажностный режим должен соответствовать режиму эксплуатации. В
зимнее время работы должны выполняться при постоянно действующих системах
отопления и вентиляции.

1.6. Швы внутренних
поверхностей наружных стен кирпичных зданий, кладка которых выполнена
«впустошовку», перед облицовкой листовыми материалами должны быть
заполнены раствором, а облицовываемые поверхности - очищены от загрязнения и
обеспылены.

2. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СПОСОБЫ
ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ
2.1. Для облицовки стен индустриальными методами применяют
широкую номенклатуру плитных и листовых материалов и изделий из них:
гипсокартонные и асбестоцементные листы, панели
отделочные на основе гипсокартонных и асбестоцементных листов, цементностружечных, древесноволокнистых и древесностружечных
плит.

2.2. Поставку на
строительные объекты изделий для облицовки стен следует осуществлять комплектно
со всеми другими материалами (метизы, раскладки, гипс, клеящие составы и др.).
Подбор, разметка, раскрой и маркировка листов и плит по требуемым размерам
выполняются в построечных условиях или в заготовительных мастерских, максимально
механизировав все процессы заготовки. Раскрой следует производить с минимальным
отходом материалов. При раскрое необходимо учитывать, что при установке между
низом панели (листа) и полом должен образовываться зазор 2 - 3 см, прикрываемый
плинтусом.

2.3. Углы и кромки листов
и плит должны быть чисто обработаны и не повреждены.

2.4. Перед облицовкой
вертикальные поверхности проверяются по отвесу с установкой опорных марок
(маяков). Выявленные дефекты поверхностей
устраняются частичной подклейкой на мастике полос облицовочного материала. В
соответствии с разметкой расположения листов на вертикальных линиях их
сопряжений провешиваются стены. Положения листов фиксируются опорными маячными
марками из обрезков облицовки, устанавливаемыми на мастике.

2.5. Облицовываемые
поверхности должны быть размечены в соответствии с размерами применяемых листов
покрытия, при этом желательно обеспечить симметричное расположение листов и
доборов, а также раскрой листов, сопряженных с оконными, дверными проемами и
нишами.

2.6. Разметка стен и
перегородок производится под отделку целыми листами облицовки. Листы (панели)
располагаются только вертикально.

Горизонтальные
стыки листов, если это специально не предусмотрено проектом, не
допускаются.

2.7. В местах выпусков
скрытых проводок (электроснабжения, радио, телевидения и связи), а также в местах подвески бытового оборудования и
крепления
плинтусов в одной плоскости с опорными марками на облицовываемой поверхности
делаются основания из листовых материалов, которые крепятся на мастике или
клее.

2.8. На облицовочных
листах (панелях) размечаются и высверливаются или прорезаются отверстия
для пропуска электрических, телефонных и
радиопроводок, отверстия для крепления и установки электровыключателей,
штепсельных и телефонных розеток, решеток вентиляции и подачи
кондиционированного воздуха и т.п.

2.9. Края листов в местах
сопряжений с дверными коробками должны примыкать к ним заподлицо и закрываться
наличником до окраски стен.

При
необходимости производится прирезка и прифуговка кромок облицовочных листов
(панелей) по требуемым размерам.

2.10. Деревянные бруски для устройства каркаса должны
поставляться на объект антисептированными и антипирированными, влажностью
не более 18 %.

2.11. Способы крепления
облицовочных материалов к стенам индустриальными методами приведены в таблице 1.

(Знаком +
обозначены рекомендуемые способы крепления)





2.12. При отделке поверхностей листовыми плитными материалами и
панелями с лицевой отделкой в интерьерах зданий должны быть соблюдены требования
СНиП 3.04.01-87 табл. 14 и 15. «Изоляционные и
отделочные покрытия».

3. ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ
ЛИСТАМИ
3.1.
Гипсокартонный лист (ГОСТ 6266-89)
представляет собой конструктивный и отделочный материал, состоящий из гипсового сердечника, все стороны которого,
кроме торцевых кромок, облицованы картоном.

3.2. Гипсокартонные листы
изготавливаются прямоугольной формы размерами:

длина от
1500 до 4000 мм (стандарт
2500 мм);

ширина
1200;

толщина от
8 до 25 мм (стандарт
12,5
мм).

С 1995 г. гипсокартонные листы
изготавливаются АО СП «ТИГИ-KNAUF» по ТУ 5742-005-04001508-95 следующих номинальных
геометрических размеров:

- по длине от
2000 до 4000 мм с шагом
250 мм;

- по ширине
1200 мм;

- по толщине
9,5; 12,5; 15 мм.

ГКЛ толщиной более 18 мм
имеет ширину 600 и 1200 мм, длину от 2000 до
3500 мм с шагом 250 мм.

Отклонения от
номинальных размеров ГКЛ, величины и количество допускаемых дефектов на лицевой
поверхности не должны превышать норм, указанных в ГОСТ 6266-89 и ТУ 5742-005-04001508-95.

Влажность
листов не допускается более 1
% по массе. Существует несколько способов крепления гипсокартонных листов,
технология которых приводится ниже.

3.3. Облицовка
стен гипсокартонными листами на гипсовой мастике
3.3.1. Технологическая
последовательность облицовки стен:

- подготовка
поверхности стены;

- разбивка
поверхности стены на захватки с разметкой мест установки листов;

- раскрой и
подготовка гипсокартонных листов;

-
приготовление гипсовой мастики;

- нанесение на
поверхность стены лепков из гипсовой мастики;

- нанесение
полосы (ленты) из гипсовой мастики в местах стыка двух смежных гипсокартонных
листов;

- установка
гипсокартонного листа к
стене;

- подмазка и
заделка швов в местах сопряжения гипсокартонных листов и мест примыканий к плитам
перекрытий.

3.3.2. Подготовка поверхности под облицовку гипсокартонными листами
заключается в очистке ее от пыли, грязи, подтеков кладочного
раствора.

3.3.3. Провеску поверхности стен производят с помощью отвеса и
мерной рейки длиной 2 м, после чего при
необходимости удаляют неровности и устанавливают маяки из
мастики.

3.3.4. Мастики для закрепления гипсокартонных листов должны
обладать клеящими свойствами, удовлетворяющими требованиям как облицовочных
материалов, так и материалов обрабатываемых поверхностей.

Рекомендуются
следующие гипсовые мастики для прикрепления гипсокартонных листов к стенам (см.
табл. 2).









Приготовление
мастик производится на строительном объекте непосредственно перед их
применением, в растворителе любого типа.

3.3.5. Толщина наносимого слоя мастики должна обеспечивать
приклеивание листа при его обжатии к облицовываемой поверхности стен. При этом
общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10 % площади гипсокартонного листа.

3.3.6. На облицовываемую поверхность (в пределах границ данного
листа) в шахматном порядке через 400 мм
набрасывают мастику в виде отдельных лепков диаметром 100 - 150 мм и наносят полосы (ленты) из гипсовой мастики шириной
80 - 100 мм в местах стыка двух смежных гипсокартонных
листов (рис. 1). После нанесения лепков гипсокартонный лист прикладывают к стене и, осаживая при помощи правила,
прижимают до соприкосновения со всеми лепками.

3.3.7. Гипсокартонные листы
приклеиваются к стенам тыльной стороной к нанесенной на основание
мастике.

3.3.8. Установку (приклеивание) гипсокартонных листов начинают от
угла помещения, листы прижимаются по всей
плоскости к стене, при этом должна обеспечиваться вертикальность
швов.

3.3.9. Разделка стыков в местах сопряжения гипсокартонных листов
производится следующими способами:

Первый способ
- Зашпатлевать стык. Для этого требуется:

- приготовить
гипсополимерцементный
состав;

- нанести
предварительно грунтовочный слой;

- наложить
строго на ось стыка бумажную или тканевую ленту, прижимая ее к свежеуложенному
составу;

- ленту
протянуть по всей ширине шпателем, вжимая ее в уложенный состав;

- накрыть
ленту тонким слоем гипсополимерцементного состава;

- при разделке
стыков не допускать пузырей и складок.

Второй способ
- Стык между гипсокартонными листами обработать (закрыть) поливинилхлоридной раскладкой на
клее «Перминид» ТУ 400-1-136-78 изв. 1, 2,
3.

Третий способ
- Устройство открытого руста на мастике.

Дальнейшая
отделка поверхностей гипсокартонных листов (окраска или оклейка обоями)
производится по технологии изложенной в СНиП 3.04-01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия» (п.п. 3.23 - 3.28 и 3.35 - 3.43).

3.4. Облицовка стен гипсокартонными листами на гипсовой
мастике по опорным маркам.
3.4.1 Технологическая последовательность облицовки стен
выполняется в соответствии с п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.

3.4.2. По отвесу с выверкой правилом на облицовываемую
поверхность наносят опорные марки размером 100×100 мм на гипсовой мастике (рис. 2).

3.4.3. Для устройства марок могут быть также использованы отходы
гипсокартонных листов, для приклеивания которых используются те же гипсовые
мастики (см. п. 3.3.4.).











3.4.4. Опорные марки располагаются по поверхности стен
вертикальными рядами с расстоянием между рядами 600 мм по 3 - 4 марки в ряду (в зависимости от высоты
помещения). При этом верхняя марка должна быть
у потолка, а нижняя у пола.

3.4.5. Гипсокартонные листы
приклеиваются к стенам тыльной стороной к нанесенной на основание
мастике.

3.4.6. Все дальнейшие технологические операции выполняются в
соответствии с п.п. 3.3.5 - 3.3.9.

3.5. Облицовка стен гипсокартонными листами по каркасу
из полос гипсокартонного листа.
3.5.1. Технологическая
последовательность облицовки стен выполняется в соответствии с п.п. 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.

3.5.2. По отвесу с выверкой правилом на облицовываемую
поверхность на гипсовой мастике под каждый гипсокартонный лист
устанавливаются два вертикальных и три
горизонтальных элемента каркаса из полос гипсокартонных листов и один ряд вертикальных марок размером
100×200 мм с
расстоянием между марками и полосами каркаса по высоте 600 мм (рис. 3).

3.5.3. Полосы из гипсокартонных листов должны быть шириной не
менее 80 - 100 мм.

3.5.4. Правильность установленного каркаса определяют
провешиванием по вертикали и горизонтали. Отклонение поверхности от горизонтали
и вертикали не должно быть более 1 мм на
1 м. Ровность поверхности каркаса проверяют
накладыванием 2-метровой контрольной рейки
(правила). Просвет между правилом и
поверхностью каркаса не допускается более 2
мм.

3.5.5. Установку гипсокартонных листов допускается производить
после полного твердения мастики, на которой приклеены полосы каркаса, но не
ранее чем через сутки после установки каркаса.

3.5.6. Крепление гипсокартонных листов производится на гипсовой
мастике (см. п. 3.3.4.).

Для этого на
каркас из полос гипсокартонного листа с помощью шпателя наносится слой гипсовой
мастики толщиной 3 - 4 мм и приклеивается
гипсокартонный лист.

3.5.7. Установленные листы на период схватывания мастики
прижимают и закрепляют монтажными гвоздями.

Гвозди вбивают
в уложенную поверх листов деревянную рейку, в местах стыков смежных листов. Монтажные гвозди при этом
должны быть забиты в вертикальный маяк, состоящий из гипсокартонной полосы и слоя мастики, на глубину не менее
25 мм.

Рейка
устанавливается в средней части листов и удаляется после полного твердения
мастики.











3.5.8. Разделка стыков
между смежными листами выполняется, как указано в п. 3.3.9.

3.6. Облицовка стен гипсокартонными листами по
деревянному и металлическому каркасу на шурупах и винтах.
3.6.1. Технологическая последовательность:

- разбивка
поверхностей стен на захватки с разметкой мест установки
гипсокартонных листов;

- разметка
мест установки деревянных пробок на облицовываемой стене для
каркаса;

- рассверловка
отверстий для установки деревянных пробок;

- установка
деревянных пробок и крепление к ним горизонтальных и вертикальных брусков
каркаса;

- установка и
крепление элементов каркаса для образования внешних и внутренних
углов;

- подготовка
гипсокартонных листов к монтажу и вырезка отверстий в них для электро- и
слаботочных монтажных коробок;

- крепление
гипсокартонных листов к каркасу.

3.6.2. До устройства деревянного каркаса производят разбивку
поверхностей стен для крепления опорных элементов следующим образом; по верху
стены, отступая примерно 150 мм от потолка и
на 150 - 160
мм от углов (примыкающих стен), а также и по середине стены (если стены имеют
длину более 2,5 м), наносят опорные
марки из гипсовой мастики размером 80×80 мм или
100×100
мм.

Для устройства
марок могут быть использованы отходы от обрезков досок, гипсокартонных листов,
древесностружечных плит.

В
установленные марки 1
и 2 (рис. 5) забивают гвозди. По шляпкам этих гвоздей натягивают
шнур А-А. В марку 3, установленную по середине
облицовываемой стены, забивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура А-А. Затем со шляпки гвоздя марки 1 и 2 опускают отвес и
отступая примерно 150 мм от пола устанавливают
марки 4 и 5.
Затем в марки 4 и 5 забивают гвозди таким образом, чтобы расстояние между
гвоздями марок 1 и 2 и марок 4 и
5 были равными. По маркам 4 и 5 натягивают шнур Б-Б
и в пересечении отвеса марки 3 и шнура Б-Б
устанавливают марку 6 и тоже на месте
пересечения шнура Б-Б и отвеса в марку 6
забивают гвоздь так, чтобы шляпка гвоздя соприкасалась с горизонтальным шнуром
Б-Б и отвесом, спущенным с гвоздя марки 3.
Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости. Для проверки натягивают
шнур В-В и шнур Г-Г по шляпкам гвоздей марок 1 - 5 и 2 - 4. Если шнур при этом
касается какой-либо части стены, значит гвозди забиты слишком глубоко. Тогда их
необходимо перебить или же срубить выпуклости на поверхности стены. Если же
пространство между стеной и натянутым шнуром слишком велико, гвозди забивают
глубже или же выравнивают впадины раствором. Последнюю операцию можно исключить
за счет набора бобышек (толщины клеевого состава или слоев самих
бобышек).






3.6.3.
Получив координаты облицовываемой поверхности стены
производят разметку и установку опорных элементов каркаса. Первый горизонтальный
ряд опорных элементов устанавливается непосредственно под потолком (см.
рис. 6а) так, чтобы
осевые центры опорных элементов были на расстоянии ширины панели плюс
14 мм.

Затем
устанавливают вертикальные ряды опорных элементов по первому горизонтальному
ряду (см.
рис. 6).
Расстояние между осями опорных элементов по вертикали должно быть равно ширине
панели плюс 14 мм.

3.6.4. Первый вертикальный ряд опорных элементов
пристыковывается непосредственно к углу (примыкающей стены). Последний ряд
опорных элементов устанавливается непосредственно у пола. Затем при помощи рейки
длиной 2 м наносим по центрам опорных
элементов риски в вертикальном и горизонтальном направлении. Пересечение рисок
дает координаты для установки вертикальных и горизонтальных элементов
каркаса.

3.6.5. Крепление опорных элементов выполняется из деревянных
бобышек размером 100×100×25 мм. Деревянные бобышки изготавливаются из древесины
хвойных или лиственных пород не ниже 2 сорта.
Крепление деревянных бобышек может осуществляться двумя
способами:

- на клее.
Этот способ позволяет крепить деревянные бобышки к стенам из полнотелого и
многодырчатого кирпича, к стенам из шлакоблоков, гипсоблоков и к бетонным стенам
(рис. 7).

- при помощи
стальной полосы, пристреливаемой к стене дюбель-гвоздями. Этот способ позволяет
крепить деревянные бобышки к стенам из полнотелого кирпича и бетона (рис. 8).











3.6.6. Для крепления деревянных бобышек к кирпичным,
шлакоблочным, гипсоблочным и бетонным стенам применяется специальный клей, в
который входят следующие компоненты в % по массе:

-
полиизоцианатный преполимер УР-293 или
УР-294 - 8,7

- сухая
цементно-песчаная смесь М-100 - 87,0

- опилки
хвойных пород
- 1,3

- кислотный
отвердитель
- 0,87

- вода
- 2,18

3.6.7. Технология приготовления клеящего
состава.

В емкость
насыпают сухую цементно-песчаную смесь, затем выливают полиизоцианатный преполимер
УР-293 или УР-294 и тщательно перемешивают до однородной массы. Затем
добавляют воды, сухих опилок и также тщательно перемешивают. Готовый клеящий
состав имеет жизнеспособность до 4-х часов.
При необходимости ускорения твердения клеящего состава добавляют до
100 г кислотного отвердителя и снова
перемешивают. Выдержка деревянных бобышек, приклеенных к стене - одни сутки, после чего к ним можно крепить
элементы каркаса.

3.6.8. Крепление деревянных бобышек пристрелкой к стене
производится следующим образом. При помощи строительного пистолета
ПЦ-52-1 пристреливается
металлическая полоса размером 290×30×0,9 мм дюбель-гвоздями ДГ4.
К металлической полосе прикладывается деревянная бобышка. Вокруг деревянной
бобышки обжимают металлическую полосу и закрепляют ее к деревянным бобышкам
гвоздями (см. рис. 8).

3.6.9. Правильность установки опорных элементов (деревянных
бобышек) в вертикальной плоскости определяют провешиванием. Отклонение от
вертикали и горизонтали не должно быть более 2
мм на 1 м и не более 10 мм на всю высоту помещения.

3.6.10. Выравнивание опорных элементов (деревянных бобышек) в
вертикальной плоскости осуществляется приклеиванием или креплением с помощью
гвоздей к пластине прокладок из некондиционных листовых материалов, используемых
при облицовке стен.

3.6.11. Для обрамления
проема панелями необходимо установить опорные элементы крепления по периметру
проема (см. рис. 8).

3.6.12. Следующая операция
- установка каркаса с креплением его к опорным элементам крепления. Каркас может
выполняться из деревянных брусков размером 40×25 мм или из
металлических профилей ПП-1.






3.6.13. Крепление
деревянных брусков к деревянным пробкам или
бобышкам производится на шурупах длиной 45 мм
и диаметром 6 мм.

3.6.14. Крепление металлического профиля производится на
самосверлящих - самонарезающих винтах длиной
30 -35 мм и
диаметром 4,2 мм. Марка винтов ПШ-В-ДС или на шурупах с предварительной
просверловкой металлического профиля (рис. 9).

3.6.15. Независимо от материала каркаса (деревянного или
металлического) он закрепляется при помощи
электрошуруповерта.

3.6.16. Если
облицовываемые поверхности соответствуют требованиям СНиП 3.04.01.87,
табл. 9 (отклонение поверхности от вертикали
не превышает 2 мм на 1 м и не более 10 мм на
всю высоту помещения), то в этом случае можно крепить каркас непосредственно к
стене.

- Деревянные
бруски крепятся при помощи пристрелки металлических полос к стене, а затем
гвоздями бруски прикрепляются к металлической полосе (рис. 8).

-
Металлические профили типа ПП-1 пристреливаются непосредственно к
стене.

- Внутренние и
наружные углы стены обрамляются деревянными брусками, как показано на рис. 10.

3.6.17. Установленный
каркас должен быть в одной плоскости. Проверка на вертикальность и
горизонтальность осуществляется при помощи отвеса и двухметровой контрольной
рейки.

Предельные
отклонения не должны превышать указанные в п. 3.6.6.

3.6.18. Если гипсокартонные листы имеют ширину 1200 мм, то между установленными вертикальными элементами
каркаса необходимо установить дополнительный вертикальный ряд опорных элементов
для опирания облицовочного листа по середине,
см. рис. 6.

3.6.19. В местах установки
электро- и слаботочных коробок необходимо установить горизонтальные элементы
каркаса в виде деревянных брусков или металлических профилей ПП-1.

3.6.20. Крепление листов к каркасу производят по всему периметру
каждого листа через 200 мм и на расстоянии не
более 20 мм от края кромки листа, а также в
середине листа через 350 … 400
мм.

Шляпки шурупов
должны быть утоплены в толщу листов и окрашены масляной краской с последующей
заделкой шпатлевкой. После закрепления листов производится разделка стыков в
местах сопряжения листов в соответствии с технологией, изложенной в
п. 3.3.9.











3.6.21. Раковины на
поверхности гипсокартонных листов, образующиеся от головок
самосверлящих-самонарезающих винтов и от шурупов, шпаклюют одновременно со
шпаклеванием стыков между листами. При этом заполняют только углубление, без
нанесения шпаклевки на лицевую поверхность гипсокартонных
листов.

3.6.22. Дальнейшая отделка
поверхностей гипсокартонных листов (окраска или оклейка обоями) производится по
технологии, изложенной в СНиП 3.04.01-87 (п.п. 3.23 - 3.28 и 3.35 - 3.43).

4. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ ЛИСТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ДЕКОРАТИВНОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
4.1. Материалы применяемые для облицовки стен
панелями.

4.1.1. Панели асбестоцементные
с лакокрасочным покрытием (ТУ 400-1-401-102-81) представляют собой
материалы с лаковым или эмалевым покрытием электрохимического отверждения
(«ЭХО») по текстурной бумаге. Панели выпускаются следующих
размеров:

длина
1200; 1600; 2600 мм;

ширина
500; 600; 800 мм;

толщина
6; 8
мм.

4.1.2. Панели
асбестоцементные с прямой печатью (ТУ 1-120-77), представляют собой материал с нанесенным на лицевую
поверхность многослойным покрытием на основе эпоксидных смол. Панели выпускаются следующих размеров:

длина
1200; 1600; 2600 мм;

ширина
500, 600; 800 мм;

толщина
6; 8
мм.

4.1.3. Панели отделочные
гипсокартонные «ПОГ» (ТУ-400-1-231-82) представляют собой
материал, изготовленный из гипсокартонных листов, оклеенных пленками из ПВХ
следующих разновидностей:

ПОГ-1 - панели, отделанные пленкой с клеевым
слоем;

ПОГ-2
- панели, отделанные пленкой на бумажной основе (изоплен);

ПОГ-3
- панели, отделанные материалом декоративным
на бумажной основе (девилон);

ПОГ-4
- панели, отделанные поливинилхлоридным
материалом с рельефной поверхностью (винистен).

Размеры
панелей:

длина
2500; 2700; 2900; 3000
мм.

ширина (в
зависимости от типа панели)

ПОГ-1
600 мм;

ПОГ-2 500
мм;

ПОГ-3 400, 500
мм;

ПОГ-4 600 мм.

толщина (в
зависимости от типа панели)

ПОГ-1, ПОГ-2, ПОГ-3 10, 12, 14
мм;

ПОГ-4
11,5;
15,5 мм

4.1.4. Панели из
древесноволокнистых твердых плит (ГОСТ 8904-81*) представляют собой панели, на лицевые поверхности которых
наносят лакокрасочное покрытие. В зависимости от внешнего вида лакокрасочного
покрытия панели делят на два типа:

А - с
декоративным печатным рисунком и

Б -
цветные.

Лицевая
поверхность в зависимости от применяемых лакокрасочных материалов может быть
глянцевой или матовой.

Панели
выпускаются следующих размеров:

длина
1200, 2050
мм;

ширина
1000, 1200;

толщина
5, 6 мм

4.1.5. Панели из столярных
плит (ГОСТ 13715-78*) используются для
облицовки стен. Столярные панели изготавливают склеиванием узких реек в щиты
больших размеров. По конструкции щита панели делят на следующие
типы:

СР - из
склеенных между собой реек древесины;

БР - рейки из
склеенных в блок досок.

Щиты из реек
называют основой, на которую с обеих сторон на синтетическом клее в один или два
слоя наклеивают лущеный шпон. Столярные панели выпускают следующих размеров:
(длина, ширина, толщина в мм): 1525×1525×30;
1830×1220×30; 2500×1220×(19, 22, 25).

4.1.6. Панели из
древесностружечных плит (ГОСТ 13913-78)
облицованы пленочным материалом или лущеным шпоном различных пород дерева.
Панели выпускают следующих размеров:

длина 1750,
1900, 2100,
2400 мм;

ширина
500, 700, 800 мм;

толщина
12, 15, 20, 25
мм.

4.1.7. Панели должны иметь
прямоугольную форму и прямые кромки. Обрез
кромок должен быть ровный, без заусенцев и неровностей. Лицевая поверхность должна быть ровной и гладкой, не иметь трещин, околов и
других дефектов.

4.1.8. Для устройства
облицовки стен из панелей для индустриальных методов отделки необходимы
следующие основные материалы:

- деревянный
брус для каркаса сечением 40×25
мм;

- стальной
профиль для каркаса типа ПП-1 (рис. 4а);

- погонажные
профилированные раскладки из алюминия для крепления панелей (рис. 4б) (СПА-2987);

- погонажные
профилированные раскладки из алюминия для внутренних и наружных углов
(универсальные) для крепления панелей (рис. 4в) (СПА-2988);

- серповидный
профиль в виде ленты из поливинилхлорида (рис. 4г);

- изделия
погонажные профилированные из поливинилхлорида (раскладка) П-312 (рис. 4д).

4.2. Технология устройства
облицовки стен панелями.

4.2.1. Технологическая последовательность устройства облицовки
аналогична облицовке стен гипсокартонными листами по деревянному и
металлическому каркасам на шурупах и винтах,
(см. п.п. 3.6.1 - 3.6.19).

4.2.2. До облицовки стен панелями необходимо произвести
прокладку электро и слаботочных проводов по стене и в соответствии с проектом
произвести сверление отверстий в панелях для выпуска
проводки.

4.2.3. Подготовленные панели прикладывают к каркасу в
вертикальном положении. Затем, с помощью специальной подножки (рис. 11), панель приподнимают таким образом,
чтобы расстояние между панелью и основанием под покрытие пола составило 2
- 3 см.
Производится расстыковка панели и временное ее закрепление шурупами по два с
каждой стороны (рис. 12).

4.2.4. Следующую панель
устанавливают также, как и предыдущую,
оставляя зазор 14 мм для установки раскладки
между панелями (рис. 13).

4.2.5. Окончательное закрепление панелей производится с помощью
рядовых алюминиевых раскладок СПА-2987 (см.
рис. 13).

4.2.6. При высоте
помещения больше длины панели требуется по проекту устанавливать по высоте
несколько панелей, но для этого в местах стыковки панелей устанавливают
горизонтальный элемент каркаса. К каркасу крепят панели при помощи раскладки
(рис. 14).

4.2.7. Предварительно разметив по заданным размерам, производят
нарезку алюминиевых раскладок и сверление отверстий для шурупов с шагом
600 мм.



















4.2.8. При установке каркаса из металлических профилей типа
ПП-1,
алюминиевые раскладки крепят самонарезающими самосверлящими винтами типа
ПШ-13-ДС. При этом предварительно
просверливать отверстия в алюминиевых раскладках не
требуется.

4.2.9. В местах примыкания панелей к дверным проемам и в углах
стен устанавливают угловые алюминиевые раскладки с последующим их креплением
шурупами (см. рис. 4в).

4.2.10. Последней
операцией при облицовке стен панелями является прокладка в пазы алюминиевых
раскладок серповидной ленты из мягкого поливинилхлорида (рис. 4г).

5. ОБЛИЦОВКА СТЕН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ
ЛИСТАМИ
Асбестоцементные листы используются главным образом для облицовки панелей
и стен в санитарных узлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью, а
также для внутренней облицовки стен и перегородок в общественных и
промышленных зданиях.

5.1. Асбестоцементные
плоские листы облицовочные (ГОСТ 18124-83) изготавливаются из
смеси асбеста, портландцемента и воды, листы выпускаются неокрашенными и
окрашенными следующих размеров:

длина -
2000 …
3600 мм;

ширина -
600 … 1500 мм;

толщина -
4 … 12 мм;

Допускаемое
отклонение от линейных размеров листов не должно превышать ±2
мм.

5.2. Листы должны иметь
правильную прямоугольную форму и прямые кромки. Обрез кромок листов должен быть
ровный и чистый, без заусенцев и неровностей. Лицевая поверхность должна быть
ровной и гладкой, не иметь трещин, околов и других дефектов.

5.3. Облицовываемые
поверхности должны быть размечены в соответствии с размерами применяемых
асбестоцементных листов, при этом необходимо
обеспечить симметричное расположение листов и доборов, а также раскрой листов,
сопряженных с оконными, дверными проемами и нишами.

Раскрой
необходимо производить с минимальным отходом материалов

При раскрое
следует учитывать, что при установке их между низом листа и полом должен
образовываться зазор 2 - 3 см, прикрываемый
плинтусом.

5.4. Технологическая
последовательность облицовки стен:

- разбивка
поверхностей стен на участки с разметкой мест установки асбестоцементных
листов;

- разметка
мест установки опорных элементов крепления на облицовываемой стене для
каркаса;

- установка
опорных элементов крепления;

- разметка
осевых линий, установка и крепление каркаса;

- установка и
крепление каркаса для образования внешних и внутренних углов;

- раскрой
асбестоцементных листов;

- вырезка
отверстий для электро- и сантехнической арматуры;

- установка
листов с временным креплением;

- нарезка
алюминиевых или пластмассовых раскладок;

- установка и
крепление промежуточных раскладок;

- установка и
крепление угловых раскладок;

- установка в
алюминиевые раскладки серповидной ленты из ПВХ.

5.5. Установка опорных
элементов крепления (деревянных пластин). Определив координаты стены, которую
требуется облицевать, производится разметка и установка опорных
элементов.

Первый
горизонтальный ряд опорных элементов устанавливается непосредственно под
потолком (см. рис. 6) так, чтобы
осевые центры опорных элементов для асбестоцементных листов шириной 1200 мм были на расстоянии 600 мм плюс 16 мм.
Выполнение вышеуказанных операций производится в соответствии с изложенным в
п. 3.6.3.

5.6. Первый вертикальный
ряд опорных элементов пристыковывается непосредственно к углу (примыкающей
стены). Последний ряд опорных элементов устанавливается непосредственно у пола.
Расстояние между элементами крепления в вертикальной плоскости 500 - 600
мм.

5.7. Крепление опорных
элементов (деревянных пластин) к стене выполняется, как указано в п.п.
3.6.6. - 3.6.11.

5.8. Разметка осевых
линий, установка и крепление каркаса.

При помощи
рейки длиной 2
м наносят по центрам опорных элементов риски в вертикальном и горизонтальном
направлениях. При этом производится проверка тех размеров, которые указаны в п.
5.5. Пересечение рисок дает
координаты для установки вертикальных и горизонтальных элементов
каркаса.

5.9. Установка и крепление
каркаса к опорным элементам выполняется, как указано в п.п. 3.6.12
- 3.6.17.

5.10. В местах установки электро- и сантехнических устройств
(розеток, выключателей, арматуры и приборов) необходимо установить
горизонтальные элементы каркаса в виде деревянных брусков или металлических
профилей.

5.11. Установка и
крепление каркаса для образования внешних и внутренних углов выполняется из
деревянных брусков (см. рис. 8).

5.12. Облицовка стен асбестоцементными
листами:

5.12.1. Перед облицовкой стен листами необходимо выполнить по ним
крепление электро- и сантехнических проводок.

5.12.2. Произвести раскрой асбестоцементных листов,
предварительно размеченных по заданным размерам (см. рис. 15).

5.12.3. В соответствии с
проектом произвести вырезку отверстий для установки электро- и сантехнических
приборов и арматуры.

5.12.4. В процессе
эксплуатации асбестоцементные листы имеют свойство деформироваться, поэтому необходимо
перед установкой листа на стену (если лист имеет ширину 1200 мм) сделать прорези, как показано на рис. 16. Эти прорези служат также и для
временного крепления листов к каркасу с помощью шурупов (рис. 17).

5.12.5. Подготовленные
асбестоцементные листы прикладывают к каркасу в вертикальном положении. Затем с
помощью специальной подножки (рис. 11) лист приподнимают таким образом, чтобы расстояние между кромкой листа и ограждающей
конструкцией (бетонной подготовкой под полы) составило 2 - 3 см. Производится
рихтовка листа и временное его закрепление при помощи четырех
шурупов.

5.12.6. Следующий лист
устанавливают так, как указано в предыдущем пункте, но между листами нужно
оставить зазор 16 мм для установки раскладки
(рис. 17).

5.13. При высоте помещения больше длины листа требуется (по
проекту) устанавливать по высоте несколько листов (рис. 14). Для этого
в месте стыковки листов устанавливают горизонтальный элемент каркаса (деревянный
брусок или металлический профиль), к которому
крепят лист при помощи раскладки (рис. 14 и 4б).

5.14. Размеченные по заданным размерам алюминиевые раскладки
нарезают по длине и просверливают в них отверстия для шурупов через
600 мм (для каркаса из деревянных
брусков).












5.15. Если каркас выполнен из металлических профилей типа
ПП-1, то алюминиевые раскладки крепят
самонарезающими-самосверлящими винтами типа ПШ-В-ДС при помощи электрошуруповерта. При этом предварительно просверливать отверстия в
алюминиевых раскладках не требуется.
Расстояние между винтами 600
мм.

5.16. В местах примыкания
к дверным проемам и в углах стен устанавливают угловые раскладки (рис.
4в) с
последующим их креплением шурупами.

5.17. Чтобы асбестоцементные
листы шириной 1200 мм и более не выпучивались
в процессе эксплуатации, необходимо их закрепить по центральной оси листа (рис.
6).

5.18. Крепление может быть выполнено следующими
способами:

5.18.1. Закрепить лист по центральной оси шурупами с шагом
300 мм;

5.18.2. Закрепить клеем
ПВА. Перед установкой листа по центральной оси
его промазать клеем шириной 40 мм. Затем
закрепить лист, как указано в п.п. 5.14, 5.18, 5.19; 5.12.5 - 5.12.6, и на период схватывания клея
по центральной оси листа закрепить его временно шурупами к вертикальным
элементам каркаса с шагом 600
мм.

5.19. Последней операцией при облицовке асбестоцементными
листами является прокладка в пазы алюминиевых раскладок серповидной ленты из
мягкого поливинилхлорида (рис. 4г).

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
6.1. Транспортирование
облицовочных листов и панелей должно выполняться централизованно в контейнерах
или на специальных поддонах в условиях, исключающих увлажнение, загрязнение и
механические повреждения.

6.2. При транспортировке
облицовочные листы панели должны находиться в горизонтальном положении, а высота
штабеля не должна превышать по высоте 1,5 м.

6.3. Для предотвращения
увлажнения и загрязнения облицовочные листы и панели упаковывать в водостойкие
материалы (упаковочная бумага, полиэтиленовая
пленка).

6.4. Металлические профили
(раскладки, элементы каркаса) должны поставляться на объекты пакетами, стянутыми
металлическими лентами, любым видом транспорта при условии защиты от
механических повреждений.

6.5 Винты и шурупы могут
перевозиться любым видом транспорта упакованными в тару (ящики или
коробки), снабженную
ярлыками.

6.6. Хранить облицовочные
листы и панели следует в сухом закрытом помещении при температуре окружающего
воздуха не ниже +5 °С на расстоянии
1,5 м от
отопительных приборов.

6.7. Пакеты с
металлическим профилем (раскладка и элементы каркаса), а также винты и шурупы
должны храниться в закрытом помещении или под навесом.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Работы по устройству облицовки стен индустриальными
методами следует выполнять с соблюдением требований техники безопасности,
изложенными в СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и в
соответствующих инструкциях по применению средств
механизации.

7.2. К устройству
облицовки стен листовыми и плитными материалами индустриальными методами
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
инструктаж на рабочем месте по технике безопасности и производственной
санитарии, обученные приемам работ и имеющие удостоверение на право производства
работ.

7.3. Рабочие должны быть
обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

7.4. Учитывая специфику
работ, необходимо устройство и отделку стен листовыми и плитными материалами
выполнять специализированными организациями, обладающими опытом таких
работ.

7.5. Зона, где
производится облицовка стен, должна быть обозначена хорошо видимыми
предохранительными надписями: «Вход запрещен, идет монтаж».

7.6. При работе с
монтажно-поршневым пистолетом обязательно
выполнение требований «Инструкции по технике безопасности для оператора,
работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1 на строительных
объектах Главмосстроя». Мосоргпромстрой. М.
1976.

7.7. Все работы на высоте
разрешается выполнять только с инвентарных подмостей.

7.8. В целях уменьшения
запыления рабочего места распиловку
асбестоцементных листов следует производить в
специально выделенных местах, где присутствие
лиц, не участвующих в данной работе, не допускается.

7.9. Нарезку
асбестоцементных листов, алюминиевых раскладок и стальных тонкостенных профилей
каркаса производить в защитных очках и респираторах.

7.10. При использовании электродрели, электрошуруповерта для
обеспечения защиты людей от воздействия электрического тока необходимо выполнять
требования нормативно-технической документации, изложенные в приложении
1 СНиП III-4-80.

7.11. При работе с
электроинструментом (электрошуруповерт, электродрель) рабочие должны иметь
первую квалификационную группу по технике безопасности при эксплуатации
электроустановок.

7.12. Применяемый электроинструмент должен удовлетворять
следующим требованиям:

7.12.1. Быстро включаться
и отключаться от электросети (но не самопроизвольно).

7.12.2. Быть безопасным в
работе, все токоведущие части должны быть
изолированы.

7.13. Перед выдачей
рабочему электроинструмента необходимо проверить исправность заземляющего
провода и отсутствие замыкания на корпус.

7.14. Перед началом работы с электроинструментом рабочий
должен:

7.14.1. Получить инструктаж о безопасных способах производства
работ с электроинструментом.

7.14.2. Проверить исправность
средств индивидуальной защиты.

7.14.3. Осмотреть и проверить
электроинструмент на холостом ходу. При обнаружении неисправности работу с
электроинструментом прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю
работ.

7.15. При устройстве облицовки стен листовыми материалами или
панелями запрещается:

работать
электроинструментом с приставных лестниц;

передавать
электроинструмент другим лицам;

разбирать и
производить самим ремонт электроинструмента;

держаться при
работе за питающий электропровод;

оставлять без
надзора электроинструмент, присоединенный к электросети.

7.16. Работающие в помещениях должны быть защищены от сквозняков, пыли, вредных паров и
газов.

7.17. Ответственность за
соблюдение требований безопасности труда при эксплуатации инструмента,
инвентаря, технической оснастки возлагается на руководство организации,
осуществляющей работы.

О лестнице надо
думать в самом начале, а ставить ее в конце отделочных
работ

Еще на этапе проектирования дома
необходимо обсудить вариант лестницы, которая будет наиболее удобной для
пользования. Обычно лестница монтируется после окончания всех работ, когда
изменить планировку жилища без дополнительных затрат уже невозможно. Поэтому,
если заказчик все-таки решил отложить свой выбор, в проекте необходимо
предусмотреть достаточно пространства для предполагаемой лестницы либо заложить
ее строительство из монолитного железобетона, а выбор облицовки оставить на
заключительный этап.Очень часто встречается такая ошибка. Во время
строительства "коробки" здания рабочие изготавливают временный металлический
каркас лестницы, который затем пытаются, не переделывая, обшить деревом. Это
задача трудновыполнимая, так как точно подогнать деревянные элементы будущих
ступеней не удается. Дешевле сделать полностью деревянную лестницу, поручив эту
работу хорошим мастерам. Очень важно правильно расположить лестницу в
пространстве. Если места много, дом большой - лучше всего ставить монолитную
бетонную лестницу с последующей отделкой. Если места для лестницы не хватает, то
можно предусмотреть винтовую или П-образную с забежными
(треугольными) ступенями. Но и в этом случае надо помнить, что угол подъема не
должен превышать 45°, оптимально же
- 35-40°. Ширина марша должна быть не менее 800 мм, лучше - 900-1200 мм. (См.
диаграмму).Помните, что, добившись предельной компактности лестницы, вы
рискуете тем, что всю мебель придется поднимать через окна. При расположении
лестницы надо учитывать размер проема в междуэтажных перекрытиях. Для прямых
одномаршевых лестниц минимально 100 х 250 см. Для винтовых лестниц с центральной
стойкой минимальный диаметр проема - 170 см. Для П-образных - 210 х 250 см.
Необходимо также до мелочей продумать, как лестница будет закреплена. Если стена
далеко, лестница должна быть закреплена сверху и снизу. Лестница, элементы
которой держатся на деревянных шкантиках, будет
расшатываться и скрипеть. Поэтому необходимо использовать только металлические
крепления. Вопросы удобства пользования лестницей всегда соседствуют с вопросами
безопасности. По-этому любая лестница, если она не
проходит между двух стен, должна иметь ограждение. Расстояние между балясинами
либо стойками не должно превышать 150 мм (если в вашем доме живут не только
взрослые, но и дети), а высота ограждения не должна быть менее 850 мм.
Рекомендуемая ширина ступени - 250-300 мм. Безопасность лестницы зависит также и
от материала, из которого сделаны ступени. Если лестница облицована полированным
камнем, то необходимо дополнительное ковровое покрытие, закрепляющееся
специальными держателями.
  
Материал для
лестницы.
Классическими материалами для
ступеней являются дерево (дуб лучше всего) и камень, ограждение чаще всего
каменное, деревянное, металлическое или комбинированное. В последнее время в
продаже появились керамические ступени для облицовки монолитных лестниц. В любом
случае качество лестницы зависит от качества применяемых материалов. Поэтому,
кроме их стоимости, следует обратить внимание и на некоторые очень важные
детали. Деревянные ступени должны быть склеены из нескольких брусков, уложенных
по специальной технологии, исключающей возможность деформации. Естественно,
древесина для этого нужна качественная, высушенная современным методом
промышленной сушки. Камень для ступеней можно использовать только добытый в
карьере не взрывным способом, а с помощью выпиливания блоков, так как возникшие
от взрыва трещинки обязательно себя проявят в процессе эксплуатации. Лестничные
элементы нужного вам качества необходимо покупать только в специализированных
фирмах, занимающихся установкой лестниц из этих элементов. Независимо от того,
хотите вы сделать лестницу своими силами или заказываете ее монтаж в этих
компаниях. Тем более что все лестничные элементы связаны между собой. Поручень
должен подходить к балясине, опорному столбу и т.д. Профессионально
изготовленные детали из дерева должны быть склеенными из нескольких слоев
древесины во избежание образования трещин и деформаций. Это правило не
распространяется только на балясины толщиной до 60 мм. Выбирая материал для
лестницы, необходимо сделать рабочие чертежи и полную спецификацию всех деталей,
из которых она будет изготовлена.

Из чего состоит
лестница.
Необходимый набор для любой
лестницы: столбы вначале и в конце каждого марша (если лестница не винтовая),
между ними - поручень, под поручнем - балясины (1-2 на ступень), ступени. Если
лестница целиком из дерева, то изготовляется "тетива" - основа лестницы. Это
длинная клееная доска, на которой закрепляются ступени. Если она не прямая и не
сухая - будет скрипеть. Лестница без подступеньков, но на тетиве, называется
"сквозной", и зрительно ее конструкция легкая и прозрачная. Для закрытой лестницы нужны подступеньки. Конфигурация же
всех элементов лестницы, возможные дополнения декоративного характера - вопрос
эстетических пристрастий заказчика. Жесткость конструкции ограждения
обеспечивается за счет прочности креплений опорных столбов (их сечение - 80-120
мм) и поручня между ними. А вот балясины, поскольку они выполняют
декоративно-ограждающую функцию, могут иметь любое сечение - от 30 мм до 80 мм,
главное, не ставить их слишком редко.

Рекомендации.
Цвет деревянной лестницы,
как правило, подбирается под цвет двери, окна и т.д. Его надо выбрать сразу.
Если впоследствии цвет перестанет нравиться заказчику, лестницу придется
разобрать, смыть с нее краску, отшлифовать, покрасить и смонтировать. По цене
это все равно что построить новую. Лучшими покрытиями
для деревянных ступеней являются паркетные матовые и
полуматовые лаки. Необходимо избегать скользких глянцевых покрытий. Во время
монтажа лестницы необходимо учитывать скрытые разводки электрокабеля или других
коммуникаций. Чтобы их не повредить, необходимо иметь схему фактической
прокладки в стенах и перекрытиях, которую должен предоставить исполнитель работ.
Правильная эксплуатация лестницы - это важный аспект, о котором нужно
позаботиться. В закрытом помещении, где никто не живет и где влажность падает до
0, дерево сохнет, и лестница приходит в негодность.

Утеплитель - необходимый элемент конструкций каждого дома. В утеплении
нуждаются цокольное и чердачное перекрытие, а часто и стены. В каркасных домах
теплопроводность стен полностью определяется вложенным в них утеплителем. Стены
из кирпича, чтобы соответствовать требованиям последнего госта к теплоизоляции
стен, должны иметь толщину 1 м, стены из дерева - 0,5 м (для средней полосы
России). Поскольку прочность таких стен намного превышает необходимую для
возведения 1 - 3-ех этажных домов, их толщину, и, соответственно, расход
материалов на стены, можно существенно снизить, если стены дополнительно
утеплить.

При выборе утеплителя следует принимать в расчет широкий спектр его свойств.
В первую очередь это теплопроводность, чем она ниже, тем лучше утеплитель
сохраняет тепло, тем меньший его слой необходим для защиты дома. Гидрофобность
это, пожалуй, следующее по важности свойство утеплителя. Утеплители, обладающие
высокой гидрофобностью, не впитывают влагу - главный враг утеплителя. При
повышении влажности утеплителя резко возрастает его теплопроводность и
сокращается срок службы. Кроме этого, утеплитель, как и все остальные элементы
конструкции дома, должен быть долговечным, огнестойким и, желательно, легким.
Чем ниже плотность (удельный вес) утеплителя, тем, как правило, ниже его
теплопроводность и тем меньшие нагрузки он оказывает на несущие элементы
конструкции дома. К тому же желательно, чтобы утеплитель был безопасен в
эксплуатации, удобен в работе и дешев. По механическим
свойствам утеплители можно разделить на четыре различных класса:
1. "засыпки"
- гранулы различной плотности и величины из вспененного вещества;
2. "вату"
- волокна, маты - простеганная "вата", иногда подшита к синтетической основе или
пластины мягкого пористого органического материала;
3. плиты - "вата",
скрепленная пропиткой из органического связующего и сформированная в пластины
различного размера, или пластины жесткого пористого органического
материала;
4. легкие стеновые блоки из вспененного различными
способами стекла или бетона.

Идеальный во всех отношениях утеплитель найти невозможно, поэтому приходится
идти на компромисс, выбирая для каждого места установки утеплитель, наилучший
именно в данном месте. Сориентироваться в разнообразии утеплителей,
представленных на рынке поможет таблица 1.

Для утепления горизонтальных поверхностей (перекрытий) можно использовать
утеплители любого типа (таб. 2). Утепление вертикальных поверхностей (стен)
накладывает на выбор утеплителя определенные ограничения: засыпки со временем
оседают и, кроме того, распирают поверхности стены, между которыми они засыпаны.
"Вата" и маты со временем также сползают вниз стены, если не предпринять
специальных мер для предотвращения этого процесса. Утеплитель цокольного
перекрытия должен обладать высокой гидрофобностью, поскольку он располагается в
самом сыром месте дома - подполье. Наилучшим утеплителем цокольного перекрытия
является керамзит. Утепление чердачного и межэтажных перекрытий должно быть
легким с тем, чтобы не перегрузить перекрытия. Гидрофобность этих утеплителей не
так важна, поскольку они расположены в сухих местах. Вблизи дымоходов следует
использовать максимально огнестойкие утеплители: базальтовое волокно,
стекловату, минвату, перлит, вермикулит, стеклопор.

Утеплители типа "вата" должны быть тщательно изолированы от жилых помещений,
так как, с одной стороны, мельчайшие волокна стекло, шлако и минваты, а также
асбеста являются угрозой для здоровья жильцов дома; с другой стороны пары воды -
продукт жизнедеятельности человека - легко впитываются этими материалами, что
приводит к потере ими теплоизолирующих свойств. Плиты из неорганических
материалов имеют те же, но выраженные в меньшей степени недостатки. Органические связующие плит уменьшают количество вредной пыли
и немного повышают гидрофобность этих материалов.

Утеплители защищают жилые помещения не только от холода, но и от перегрева, а
также служат звукоизоляторами. Особенно важны эти функции для мансарды. Даже
если помещение под крышей планируется использовать только в теплые дни, кровлю
над ним следует изолировать утеплителем (5 см. минваты или пенопласта и т.п.).
Это защитит мансарду от перегрева, а также снизит уровень шума от дождя и
сильного ветра.

Крыши одноэтажных домов
(конструкция, материалы, эксплуатация) 
Крыша - один из главных элементов здания, защищающий ее от
воздействий извне: дождя, снега, мороза, солнечной радиации, пыли, вредных
веществ и др. Она должна выдерживать ветровые и снеговые нагрузки и
соответствовать противопожарным нормам, а кроме того, выполнять декоративные
функции.

Крыша состоит из несущей части (стропила, обрешетка) и
ограждающей (кровля).

В одноэтажных домах и коттеджах применяются главным образом
скатные крыши с различным уклоном в зависимости от материала кровли. Двускатная
крыша наиболее проста в строительстве и надежна в эксплуатации. Сток воды
происходит за счет уклона скатов. Крутизна скатов крыши зависит от материала
кровли, климатических условий и архитектурного решения. Более крутые скаты
устраиваются для кровель из штучных материалов, образующих неплотные швы, а
также в районах с большим количеством атмосферных осадков; в зимнее время на них
меньше задерживается снег. В районах с сильными ветрами крышу лучше делать более
пологой, так как она испытывает меньшее давление ветра.

Несущая часть крыши чаще всего образуется системой наклонных
деревянных стропил. Основной элемент - стропильные ноги. Они укладываются вдоль
ската нижними концами на наружные стены через подкладку в виде продольного бруса
(мауэрлата), прикрепленного к стене. Верхние концы стропильных ног опираются на
балку-прогон, передающую нагрузку на внутренние несущие стены через систему
стоек. Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами,
подкосами и диагональными связями (рис. 1). Чтобы крышу не сорвало ветром,
стропила закрепляются скрутками из проволоки, концы которых привязываются к
штырям, забиваемым в стены.

В домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами стропила
соединяются скобами со вторым верхним венцом. В целях доступности мауэрлатов и
нижних концов стропильных ног для осмотра и ремонта их располагают на расстоянии
35-40 см от перекрытия. Между кладкой и мауэрлатом прокладывается два слоя
рубероида. Для поддержания кровельного покрытия по наклонным стропилам
укладывается обрешетка из брусков или досок; расстояние зависит от материала
кровли.

Для скатных крыш применяются кровельные материалы двух групп:
штучные (глиняная черепица, цементно-песчаная черепица, этернитовые плитки,
шифер и др.) и листовые (асбестоцементные листы, черное и оцинкованное железо,
профилированные листы, металлочерепица, ондулин и др.).

Рассмотрим устройство кровель и характеристики
вышеприведенных материалов.

Кровля из глиняной черепицы.
Черепица отличается огнестойкостью, прочностью,
долговечностью (срок службы 50-100 лет), не требует особого ухода в период
эксплуатации. Изготавливается из местного сырья разных видов. Недостатки кровли
- большой вес и необходимость устройства крутых скатов (уклон 60-75°), что
увеличивает затраты на стропила и обрешетку. Укладывается черепица с нижней
части ската, от карниза вверх по направлению к коньку с напуском по длине и
ширине на ширину пазов. Стыки черепицы вдоль ската располагаются на брусках
обрешетки. Пазовая черепица крепится проволокой к обрешетке, плоская крепится
кляммерами или гвоздями. Для наружного организованного водостока устраиваются
подвесные металлические желоба, направляющие сток к воронкам водосточных труб.


Кровля из цементно-песчаной черепицы.
Этот вид черепицы производится штампованием из
цементно-песчаной смеси с добавлением минеральных пигментов для получения
различных видов. Такая черепица не обжигается, а получается в результате
твердения цемента. При соблюдении технологии производства она может иметь
достаточно высокие физико-механические показатели, сравнимые с керамической
черепицей.

Кровля из асбестоцементных (этернитовых) плиток.
Такие плитки изготавливаются из смеси асбеста (~15%) и
портландцемента (~85%). Этернитовые плитки - плоские листы квадратной формы
(основной размер 40х40 см), цвет - серый, но могут быть окрашены в другие цвета.
Плитки крепятся к обрешетке гвоздями.

Шифер.
Это плитки, получаемые раскалыванием слоистых горных пород (в
основном глинистых сланцев). Форма, близкая к квадратной, со стороной 20-40 см.
Цвет - темно-серый. Шифер очень долговечный материал; многие памятники
средневековья сохранили шиферные кровли до нашего времени.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов.
Асбестоцемент получают из смеси коротковолокнистого асбеста
(15%) и портландцемента (85%). Такая кровля долговечна, огнестойка и дешева в
эксплуатации. В качестве основания под кровлю устраивается обрешетка из брусков
сечением 50х50 мм - для листов обычного профиля и 75х75 мм - для листов
усиленного профиля с шагом соответственно 500-550 и 750-800 мм. Укладываются
листы от карниза к коньку. Каждый вышележащий ряд напускается на нижележащий на
120-140 мм. При уклоне более 30° напуск можно уменьшить до 100 мм. В продольном
направлении необходимо смещение стыков на одну волну в каждом последующем ряду.
Крепление листов осуществляется гвоздями или шурупами с оцинкованными шайбами,
под которые устанавливаются мягкие герметизирующие прокладки (лучше из резины)
для устранения протечек кровли. Карнизные свесы устраиваются из асбестоцементных
листов или кровельного железа.

Кровля из листовой стали (черной или оцинкованной).
Эта кровля имеет следующие достоинства: небольшой вес,
позволяющий применять легкие конструкции крыши; возможность устраивать покрытия
сложных форм; гладкая поверхность, обеспечивающая хороший сток воды, и небольшой
уклон (15-50°); относительная огнестойкость; легкость выполнения ремонта.
Недостатки кровли: небольшой срок службы (20-40 лет); невысокая прочность;
легкость повреждения при эксплуатации (очистка от снега, ремонт и т.п.),
необходимость частой окраски для предохранения от ржавчины. Кровлю из черной
стали нужно окрашивать масляной краской через 2-3 года, а из оцинкованной -
сначала через 5 лет (в условиях Московской области), а потом через 3-4 года.
Стальные листы укладываются по обрешетке из деревянных брусков сечением 50х50 мм
с шагом 250 мм. В местах горизонтальных стыков под лежачими фальцами вместо
брусков укладываются доски шириной 100-120 мм, толщиной 25-30 мм. Кровельные
листы из черной стали необходимо предварительно обработать: удалить заводскую
смазку, очистить от ржавчины, с обеих сторон нанести два слоя олифы, просушивая
каждый слой. В олифу желательно добавить сурик или охру. Наиболее надежное -
фальцевое соединение листов. Поперек ската стальные листы соединяются с помощью
одинарного лежачего фальца. По длинной стороне картины между собой соединяются
стоячим фальцем. При малом уклоне кровли (15-30°) стоячие фальцы необходимо
промазать суриковой замазкой во избежание протечек фальцев от снега в зимний или
весенний периоды (рис. 2).

Вода с крыши отводится с помощью наружных водосточных труб.
Наиболее ответственные участки кровли - места примыкания к
дымовым и вентиляционным трубам; вертикальным поверхностям стен, выступающим над
крышей; пересечения плоскостей скатов (ендовы, ребра); переломы скатов. К
выполнению их следует относиться особенно тщательно.

Кровля из профилированных листов.
Профилированные листы получают из разных материалов:
асбестоцемент, оцинкованная сталь, алюминий, пластмасса (стеклопластик,
поликарбонат и др.). Профиль (волна) на таких материалах придает им жесткость и
упрощает стыковку (укладка внахлест). Укладка профилированных листов
производится непосредственно по брусчатой обрешетке или по слою пергамина,
рубероида с помощью гвоздей. Возможна укладка профилированных листов по старой
рулонной кровле.

Кровля из металлочерепицы.
Новый кровельный листовой материал является развитием идеи
гофрированного листа в сторону повышения его эстетических качеств. Для этого
оцинкованный или алюминиевый крупноразмерный (F Ј 15 м2) лист штампуется на
участке черепичной кровли разного профиля, покрывается антикоррозионным составом
с обеих сторон, лицевая сторона покрывается окрасочным составом, имитирующим
цвет черепицы. Укладка листов производится по брусчатой обрешетке с помощью
шурупов. Кровля из металлочерепицы очень легкая (4-6 кг/м2 - из стали и ~1,5
кг/м2 - из алюминия) и долговечная (срок службы до 50 лет).

Кровля из ондулина.
Ондулин - гибкие волнистые листы, отформованные из
целлюлозных волокон и пропитанные битумом. С лицевой стороны листы покрыты
защитно-декоративным красочным слоем различных цветов. Ондулин внешне напоминает
асбестоцементные листы, но значительно легче их и лишен хрупкости. Размер листов
940х2000 мм, толщина - 2,7 мм, вес - 5,8-6,0 кг. Крепление листов осуществляется
гвоздями с пластмассовыми прокладками.

Теплоизоляцию ограждающих конструкций крыш следует выполнять
в соответствии с действующими строительными нормами. В конструкции крыши с
холодным чердаком утепляется только чердачное перекрытие. Вначале по нему
устраивается пароизоляция из паронепроницаемых материалов (толь, пергамин,
рубероид, гидроизол, борулин, тектон, стеклогидроизол и др.). По пароизоляции
укладывается слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционных материалов могут
применяться: мелкий шлак (котельный или доменный), керамзитовый гравий,
вермикулит, пенокералит, фибролитовые плиты, маты или плиты из стекловолокна,
плиты из пенополистирола, пенопласта и др.). По утеплителю обычно устраивается
стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20-30 мм, и по ней укладываются
ходовые доски. При устройстве утепленной кровли (теплое чердачное помещение)
между кровельным покрытием и утеплителем создается вентилируемая воздушная
прослойка, затем под утеплителем укладывается пароизоляция и устраивается
конструкция потолка. В этом случае необходимо также утеплить наружные стены выше
чердачного перекрытия. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим
расчетом в зависимости от местных климатических условий.

Вентиляционные отверстия следует устраивать:

• в карнизных частях - щелевые продухи в виде щелей под обрешеткой свеса кровли;
• в коньке крыши в виде щелей под обрешеткой у конька и кровли.

Деформации и другие недостатки в кровельных несущих
конструкциях, встречающиеся в процессе эксплуатации: деревянных - нарушения
соединений между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и
прогиб стропильных ног, обрешетки и других элементов; железобетонных -
разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы, трещины и др.; в
кровлях из листовой стали - ослабление гребней и фальцев, коррозия, пробоины и
свищи, разрушение окрасочного или защитного слоя; в кровлях из асбестоцементных
плиток, черепицы и других штучных материалов - повреждения и смещения отдельных
элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов
кровель к обрешетке. Все они устраняются по мере выявления, не допуская их
дальнейшего развития.

В процессе эксплуатации деревянных несущих конструкций
следует подтягивать болты, хомуты и другие металлические крепления в угловых
соединениях и при необходимости заменять повреждения и загнивающие отдельные
элементы.

Участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо
окрашивать немедленно, не дожидаясь очередной общей окраски.

При появлении коррозии на кровлях и водосточных устройствах
из оцинкованной стали их также следует красить антикоррозиоными составами.
Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из листовой стали
следует производить с предварительной их промазкой герметиком или суриковой
замазкой. Сменяемые поврежденные элементы или отдельные участки кровли из
штучных материалов должны укладываться на сплошную обрешетку по слою рулонного
материала (толи, пергамина, рубероида и др.).

В кровлях из штучных материалов при значительном задувании
снега в чердачное помещение стыки между элементами кровельного покрытия
необходимо промазывать цементным раствором.

Неисправности системы наружного водоотвода (загрязнение и
разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов
между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) следует
устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать
от снега, не допуская накопления его слоем более 30 см. На кровлях с уклоном
скатов 45° и более и со свободным сбрасыванием воды очищать снег следует только
в разжелобках и над карнизами.

Посмотрит на такой дом потенциальный Застройщик, подумает: и начинает строить дом из камня. Здесь все проще — и специалисты есть, и цемент хороший (будет держать даже если что не так положат). А ведь деревянный дом может быть не менее технологичным и долговечным (вспомните Кострому, Архангельск, Суздаль, Кижи). Главное — правильно его сконструировать и собрать. Вот здесь и начинаются проблемы. Фирма, укомплектованная грамотным инженерно-техническим составом, может прекрасно зарекомендовать себя при возведении каменных коттеджей и споткнуться на выполнении заказа по строительству деревянного дома. Специфика проектирования и технологии строительства совершенно другие. У меня есть хороший знакомый. Он врач. Доктор наук. Мировая величина. Несмотря на это я никогда не пойду к нему лечить зубы. Потому что он окулист. Да он и сам не возьмется за это дело, а посоветует мне обратиться к стоматологу. И тот и другой — врачи. Но они специалисты в разных областях медицины и никогда не возьмутся за дело, в котором слабо разбираются, даже если им пообещают хорошо заплатить. Чтобы ненароком не навредить. И это нормально! Авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно в течение одной минуты, если берешься за дело, в котором ничего не смыслишь. Обращаться по поводу строительства деревянного дома нужно только в те организации, которые на этом специализируются и работы которых вы сможете посмотреть.

Далеко не у каждого из нас хотя бы раз в жизни появляется возможность построить свой собственный дом, но, я думаю, нет такого человека, который бы об этом не мечтал.

И все чаще взоры людей, планирующих создать для своей семьи загородную усадьбу, обращаются к дереву. Даже если основной дом строится из других материалов, то баньку уж точно надо бы соорудить деревянную! Однако тернист путь человека, вступившего на тропу строительства. И особенно много неожиданностей ожидает его в процессе возведения деревянных сооружений. Оказывается, здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь чаще всего речь идет не о крохотной избе-пятистенке, а о современном доме со всеми удобствами, проживание в котором должно быть не менее комфортным, чем в городской квартире. Уже более семидесяти лет наша система образования уделяла ничтожно мало внимания подготовке специалистов в области деревянного домостроения. Видимо, это направление считалось малоперспективным. Именно поэтому в настоящее время некоторые зарубежные компании по производству и строительству деревянных домов преподносят нам наши собственные традиции, как свое ноу-хау. Однако спрос на деревянные дома за последние годы не только значительно вырос, но и продолжает неуклонно расти. Расплодилось множество фирм, предлагающих свои услуги в этом секторе строительного рынка. А специалистов, к сожалению, на всех не хватает. Вот и появляются время от времени деревянные дома - инвалиды: у одного через год образовались щели в кулак толщиной, у другого перекрытие просело, у третьего углы перекосились. А все потому, что проектировать и строить их берутся люди, лишь поверхностно знакомые с технологиями деревянного домостроения и упускающие из виду некоторые важные моменты, которые и определяют правильность конструкции, прочность и долговечность деревянного дома.