Откройте свой Мир!

Лучшие сорта чая и элитного кофе можно приобрести на сайте https://keeperofgrains.ru/ Рекомендую всем.

  

Черный чай и черный чай с бергамотом.Заварочный. Высокое качество и приятный вкус. Попробуйте и оцените. Цена 450 р. Это того стоит!

Ассам чай – один из наиболее распространенных видов индийского чая
Наряду с дарджилингом ассам чай является самым знаменитым индийским чаем. Свое название он получил от района, где осуществляется его производство. Для ассам чая характерен классический чайный аромат, интенсивный настой, он обладает терпким, пряным, слегка вяжущим вкусом (в зависимости от концнтрации заварки). Настой ассамского чая крепкий, насыщенного цвета, который часто сравнивают с цветом корочки бисквита. Общепризнанно, что ассам чай – это настоящий классический индийский чай – бодрящий, крепкий и свежий.

Чайный гриб (он же «чайная медуза», он же японский гриб, он же чайный квас, он же японская матка).. Почему чайный? Это же не листья, а гриб. :)) И в заваривании чайный гриб не нуждается…. Но! Не торопитесь с выводами, господа чаевники, ибо чай и чайный гриб не так чужды друг другу, как может показаться на первый взгляд.   

В 1908 году, американский чаеторговец Томас Салливан, поставлявший чай в рестораны и гостиницы Нью-Йорка, в целях экономии упаковал заварку не в привычные в то время металлические банки, а в собственноручно сшитые мягкие шелковые мешочки. Каково же было удивление Салливана, когда в следующий раз он получил заказы на чай именно в таких мешочках! Посетители ресторанов заливали листья кипятком, не вынимая из мешочка, а рестораторы избавились от головной боли, ведь чайные листья оставляют немало крошек и пыли, да и заваривать их в мешочке оказалось куда проще и быстрее. К тому же, доход от продажи чая небольшими порциями был выше, а значит и рестораторы, и предприимчивый торговец в накладе не оставались. Так и пошел гулять чайный «пакетик» по американским заведениям общественного питания, принося получившему патент Салливану немалую прибыль.

Но чай не был бы чаем, если бы с каждым фактом его «биографии» не было связано по меньшей мере полдесятка мифов, легенд и аргументированных версий. И происхождение чайного пакетика уже не представляется однозначным. Некоторые источники утверждают, что Салливан продавать чай в «пакетиках» начал по несчастливой случайности – весь груз чая, прямо в мешках, оказался затоплен в порту во время разгрузки, но был успешно распродан прямо в таком «виде». Впрочем, следуя логике этой версии, первые чайные «пакетики» были изобретены задолго до Томаса Салливана – во время знаменитого «Бостонского чаепития», положившего в конце 18-го века начало войне за независимость североамериканских колоний, образовавших впоследствии Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, Салливан все-таки не был первооткрывателем чайного пакетика, он лишь сделал его популярным. Ведь еще в 780 году китаец Лук Лу описывал в своих поэтических творениях все прелести заваривания чая, помещенного между двумя листками тонкой бумаги. Чайные пакетики делали и на Руси, сшивая их правда не из шелка, а изо льна и пришивая льняную нить. Современник Салливана Джон Хорниман, которому также приписывают авторство производства чайного пакетика, использовал пакетирование… для защиты качества чая, чтобы пресечь торговлю спитыми, т.е. уже заваренными однажды, чайными листьями.
Как бы там ни было, но уже к 1914 году чай в шелковых мешочках широко продавался не только в ресторанах, но и в обычных чайных магазинах, владельцы которых стремились повысить таким образом собственные доходы, а заодно и предложить набирающей жизненный темп Америке новинку, решающую проблему нехватки времени. В том же году, с началом Первой Мировой войны, чайные мешочки начали поставляться и во многие армии. «Чайные бомбы», как называли их солдаты, были просто незаменимы в условиях непрерывных окопных сражений и в значительной степени помогали поддерживать боевой дух солдат и офицеров.
При этом, несмотря на массовость производства, чайные мешочки вплоть до 1929 года шили вручную. С появлением промышленного производства пакетированного чая, он начал широко экспортироваться из США в европейские страны. Чуть позже на смену нити, которой сшивали пакетики, пришло горячее прессование и специальная алюминиевая скрепка, придуманная в 1949 году компанией Teepack.
Изменения коснулись не только способа производства пакетиков, но и их материала. На смену дорогому шелку пришла марля - в 30-е годы пакетики из нее начали производить в Германии, чтобы снизить себестоимость продукции. Однако марля существенно портила вкус чая, а потому стала лишь промежуточным звеном в эволюции пакетика. В процессе поисков, чайными компаниями было испробовано множество материалов, вплоть до перфорированного целлофана, пока не появилась пищевая бумага, изобретенная инженером Осборном. Первое время бумага для чайных пакетиков производилась из манильской конопли, позже – из вискозы, а в 1938 году американская компания Dexter запатентовала фильтр-бумагу, не влияющую на вкус напитка, хорошо пропускающую кипяток, но удерживающую даже самые мелкие чаинки. Эта бумага успешно применяется и в наши дни. При этом все материалы, контактирующие с чаем, проходят обязательную строгую экспертизу и многократный контроль.
С течением времени менялась и форма пакетиков. Первым, кто потрудился над ней, был Адольф Рамбольд, придумавший двухкамерный пакетик с ниткой и ярлыком для удобства заваривания. Чуть ранее российская фирма «Дастрахан» изобрела другую форму пакетика – пирамидку, чай в которой заваривался быстрее благодаря тому, что кипяток соприкасался с листьями с трех сторон.
В 1989 году в Англии, предпочитающей использовать пакетики без ярлыков, завариваемые непосредственно в чайнике, были изобретены круглые пакетики с тремя тысячами отверстий, производимые ныне многими чайными компаниями для британского рынка. В Украине же более популярными стали пакетики квадратной формы.
Что до самого чая, помещаемого в пакетик, то он, как правило, отличается более крепким и насыщенным вкусом, чем листовой чай. В свое время эта особенность породила среди потребителей множество мифов о низком качестве пакетированного чая, использовании пыли, концентратов и прочих «нечайных» ингредиентов. На самом же деле, единственное качественное отличие пакетированного чая от листового – это меньший размер листа. После предварительно обработки, лучшие чайные листья дополнительно измельчают, что позволяет быстрее заваривать чай, поскольку количество разломов листьев, через которые ферменты выходят в настой, увеличивается, обеспечивая темный цвет и глубокий вкус.

Термин «чайный клипер» переносит наше воображение во времена, когда быстрейшая доставка чая из Юго-Восточной Азии в Великобританию являлась делом престижа. Считалось, что при этом чай меньше бывает подвержен порче. Соревнуясь в создании наиболее быстроходных парусников, судостроители создали своего рода шедевр — чайный клипер. Это было стройное, прогонистое судно, с палубы которого исчезло все лишнее. Зато высоченный семиярусный такелаж заставлял покачивать головами даже опытных морских волков. Как управляться в ненастье с таким количеством парусов?.. В скорости этим судам не было равных. Помимо лучшего качества товара быстрые рейсы обеспечивали быстрейший оборот средств. Это была пора, когда родился девиз: «Время-деньги». Кто сумеет быстрее доставить в метрополию экзотический колониальный товар? Чтобы выяснить это, судовладельцы и торговцы чаем организовали «чайные гонки».
В 1866 году из китайского порта Фучжоу на берегу Тайваньского пролива отчалили пять парусников. Тому, кто первым доставит в Англию партию чая, назначалась большая премия.
Сообщение о начале этого состязания взбудоражило в Англии всех: от портовых грузчиков до министров. Заключались многочисленные пари. Интерес к гонке подогревало то, что клиперы шли, не причаливая к суше, а радиосвязи тогда еще не было. Так что оставалось только гадать, кто впереди.
Один из пяти парусников «Ариэль» во время шторма в Южной Атлантике пять часов шел с угрожающим креном. Волны перекатывались через палубу.
Скрипели высокие мачты, грозя вот-вот переломиться под напором ветра. Однако команда шла ва-банк и, презрев опасность, не пожелала убрать ни одного паруса. Лишь наглухо задраила все люки, затянув их для надежности парусиной.
Судно и люди выдержали это испытание. И когда на девяносто девятые сутки вдали показались, наконец, очертания родных берегов, команда «Ариэля» готова была торжествовать победу. Ни одного из соперников они не видели во время всей гонки.
И вдруг, когда до порта Дил на южном берегу Англии оставались считанные мили, кто-то из команды увидел за кормой надутые ветром паруса. Это был «Тайпинг». Он приближался, грозя обогнать соперников на финишной прямой.
«Ариэль» мчался с такой скоростью, что постанывал такелаж. Но капитан приказал поднять на самый верх еще один парус. И судно пришло первым.
Буксиры подвели «Ариэль» к лондонским докам. В этот час опустели все конторы и магазины. Весть о прибывшем в столицу победителе «чайной гонки» собрала на набережной толпы людей. Дамы целовали матросов, забрасывали их цветами и подарками. Но оказалось, что почести эти должны были адресоваться другой команде.
«Тайпинг» пришвартовался на восемь минут позже «Ариэля». Однако, из Фуджоу он вышел на двадцать минут позже соперника, так что в итоге затратил на рейс на двенадцать минут меньше, чем успевший прославиться «Ариэль». Поэтому рекорд, а с ним и премия по праву принадлежали команде «Тайпинга».
Лучшей рекламы чаю, доставленному из Китая, этим клипером, нельзя было и желать.

В Японию чай попал в VIII в. Его могли привезти буддийские монахи из Китая, Кореи или Индии, а также японские путешественники, посещавшие Китай. Считается, что первые плантации чая были разбиты монахом Сайсё в Киото, у подножия горы Хэйдзан, в 802 г. Однако только с XII в. употребление чая получает в Японии широкое распространение. Это было связано с деятельностью священника Эйсая (1141-1215). Он привез из Китая чайные кусты и стал выращивать чай при дзэн-буддийском монастыре. Чай подносили Будде. Его пили во время религиозных ритуалов и медитаций. Эйсай в своих сочинениях особо подчеркивал пользу чая для сохранения и укрепления здоровья.
Распространению культуры чая и чаепития способствовал и основатель другого направления дзэн-буддизма в Японии - священник Догэн (1200-1253). В XII-XV вв. с усилением влияния дзэн-буддийских монастырей питье чая становится популярным не только среди монахов, но и среди самураев, горожан, аристократов.
Начиная с XII в. из Китая в Японию проникает способ приготовления размельченного чая. Оттуда же пришел и обычай устраивать своеобразные развлечения в форме чайных турниров. Первоначально такие турниры проводили монахи в монастырях, причем в них участвовали и самураи - приверженцы дзэн-буддизма. Особенно широкое распространение чайные турниры получили в XIV-XV вв.
В ходе чайного турнира гости должны были отобрать "хорошие" и "плохие" сорта. Тот, кто правильно угадывал большее число сортов, отмечался призом.
Среди горожан и крестьян были широко распространены чаепития, называемые "чайными собраниями". В отличие от роскошных чайных турниров аристократов, это были скромные, порой молчаливые встречи. Внутреннюю сосредоточенность и душевное согласие участников таких собраний стремился воплотить в эстетике искусства чая великий мастер, создатель чайной церемонии - Мурата Дзюко (1422-1502).
Мурата обогатил искусство чаепития философией и эстетикой дзэн-буддизма. Он проповедовал, что Истина Будды может открыться, может быть познана даже в жестах, сопровождающих наполнение чайной чаши горячей водой (язык жеста имеет в буддизме, как, впрочем, и во многих других религиях, огромное значение). Он утверждал, что чайная церемония - это не просто употребление определенного напитка, а способ приобщиться к философии искусства питья чая.
При дворе сёгуна Асикаги Мурата стал использовать для чайной церемонии крохотную комнатку Додзинсай. Роскошным пирам чайных турниров он противопоставил естественность и простоту.
Чайная церемония, которую Мурата проводил сам, была попыткой отрешиться от забот и тягот бренного мира, уйти от суровой действительности в обстановку тишины и умиротворенности.
Мурата впервые сформулировал четыре принципа чайной церемонии: гармония ("ва"), почтительность ("кэй"), чистота ("сэй") и тишина, покой ("сэки"). Причем тишина, покой понимались им как просветленное одиночество. Символом принципа "ваби" как стремления к простоте и естественности Мурата Дзюко считал образ одинокой веточки цветущей сливы в заснеженном лесу.
Продолжателем дела Мураты стал мастер Дзёо Такэно (1502-1555). Ему принадлежит заслуга создания чайного домика (тясицу), в котором проводилась сама церемония. Исходя из принципа "ваби", Такэно придал тясицу вид небольшого крестьянского дома с соломенной крышей.
При проведении чайной церемонии Такэно стал широко использовать керамические сосуды, которые изготовляли японские мастера в местностях Бидзэн, Сэто, Сига.
Учеником Дзёо Такэно был выдающийся мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1522-1591).
Сэн-но Рикю продолжил традиции своих учителей. Он усовершенствовал чайный домик и разработал принципы создания сада (тянива, родзи) около него. Из многочисленных чайных домов, которые он создал на протяжении своей жизни, до наших дней сохранился только павильон Тайан в храме Мёкиан (в окрестностях Киото). Он разработал этикет для участников церемонии, определил характер бесед, которые должны были создавать настроение отрешенности от повседневности и устремления к познанию Красоты.
В XV-XVI вв. чайная церемония превратилась в своеобразный ритуально-философский мини-спектакль, в котором каждая деталь, предмет, порядок вещей имели свое особое, неповторимое значение.
Конструкция чайного домика и устройство прилегающего к нему сада были связаны с эстетическими категориями "саби" и "ваби", обозначающими гармоническое слияние изысканного и простого, спокойного и печального, скрытой красоты, лаконизма, приглушенности красок.
Через маленький сад, прилегающий к павильону, где проводилась чайная церемония, шла дорожка из камней, в саду возвышались каменные фонари и просто камни, поросшие мхом.
В саду обычно высаживали сосны, кипарисы, бамбук, вечнозеленый кустарник. Все элементы сада чайной церемонии должны были создавать особое настроение сосредоточенности и отрешенности.
Благодаря Рикю принцип "саби" был осмыслен как новый тип Красоты, воплощенный не только в архитектуре чайного домика и устройстве чайного сада, но и в подборе всех предметов: чайницы, котелка для кипячения воды, чашек для чая. В чайной церемонии, по мнению Рикю, все должно было составлять единый художественный ансамбль.
Особое значение придавалось конструкции чайного домика. Это небольшая комната, в которую ведет узкий и низкий вход - около 60 см в длину и ширину. Такое уменьшение входа в чайный домик имеет глубокий философский смысл: каждый, кто хочет приобщиться к высокому искусству чайной церемонии, независимо от ранга и чина, должен, входя, непременно согнуться, потому что здесь все равны. Низкий вход не давал также возможности аристократам из военного сословия войти внутрь вооруженными - длинные мечи приходилось оставлять за порогом. И это было символично: пусть оставят вас все жизненные невзгоды и мирская суета, пусть ничто не волнует ваше сознание здесь, где надо сосредоточиться на прекрасном.
В интерьере чайного домика самым важным элементом считалась ниша (токонома). В ней обычно помещали свиток с живописью или с каллиграфической надписью, ставили букет цветов и курильницу с благовониями. Токонома располагалась напротив входа и сразу же привлекала внимание гостей. Свиток для токонома подбирался с особой тщательностью и был непременным атрибутом обсуждения во время церемонии. Важное значение придавалось освещению тясицу. Как правило, в домике было по шесть-восемь оконцев, разных по размеру и форме, дававших оптимальное - не слишком яркое и не слишком тусклое - освещение. В некоторых случаях можно было раздвинуть рамы, и тогда гости получали возможность любоваться частью сада, горой на фоне вечернего неба или Луной в ночь полнолуния. Но чаще всего окна в чайном домике были закрыты.
Со временем ритуал проведения чайной церемонии канонизировался, заданными стали последовательность действий и поведения. Уже войдя в простые деревянные ворота, гости погружались в особый мир, оставляя за спиной все мирское и подчиняясь лишь законам действа. В молчаливой сосредоточенности они проходили по чайному саду. Как это принято во всех японских домах, входя в чайный павильон, гости снимали обувь и оставляли ее у порога. Низко склонившись, они входили внутрь и так же в молчании рассаживались, сосредоточенно любуясь свитком в токонома и утонченной естественностью композиции цветов.
По прошествии некоторого времени, в течение которого гости могли рассмотреть и оценить предметы в токонома, появлялся "хозяин" чайной церемонии (тядзин). Он низко кланялся гостям и садился напротив них около очага, над которым уже висел котелок с водой. Перед "хозяином" лежали все необходимые предметы чайной утвари: шкатулка с зеленым чаем, чашка и деревянная ложка. Каждый из этих предметов, неся важную эстетическую и философскую нагрузку, зачастую являлся настоящим произведением искусства.
"Хозяин" не торопясь насыпал в чашку зеленого чая, затем заливал его кипятком. Потом четкими, сосредоточенными движениями он взбивал эту массу бамбуковым веничком, пока порошок полностью не растворялся и не появлялась светло-зеленая матовая пена. Гости молчаливо наблюдали за происходящим таинством, вслушиваясь в ритмичное постукивание веничка о края чашки. Затем "хозяин" с поклоном передавал чашку главному, самому почетному гостю. Тот медленно, маленькими глотками отпивал чай - зеленую горьковато-терпкую, тающую во рту массу - и, неторопливо обтерев края, возвращал чашку "хозяину". Чашка передавалась из рук в руки, чтобы каждый смог внимательно рассмотреть ее, ощутить руками ее шершавую поверхность, теплоту глины. Гости вступали в беседу. Здесь нельзя было говорить о повседневных делах и проблемах, здесь говорили лишь о красоте свитка в токонома, об изяществе сосновой ветви в букете, о естественной величавости чайной чашки. Чайная церемония и сад учили видеть красоту в обыденном и простом, видеть прекрасное в малом, осознавать высокую ценность всего, что дано в этой жизни.
В наши дни искусством чайной церемонии в основном занимаются женщины. Сейчас чайная церемония нередко проводится не только в чайных павильонах, но и в одной из жилых комнат дома; часто чайной церемонии предшествует угощение. Однако неизменным остается дух чайной церемонии: стремление создать обстановку душевности, отойти от суетных, повседневных забот и дел. По-прежнему чайная церемония - это время для бесед о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи, о чайной чашке и свитке в токонома.
В Японии существует множество школ чайной церемонии. Одной из самых известных является школа Урасэнкэ в Киото.
 
 

Михаила Веллер так описывает этот рецепт: «А чай по-адмиральски – это так: берется тонкий чайный стакан в серебряном подстаканнике, наливается крепчайшим горячим свежезаваренным чаем, бросается ломтик лимона и сыплется три ложечки сахара; а рядом становится бутылка коньяка. Отхлебывается чай, и доливается доверху коньяком. Еще отхлебывается – и еще доливается. И вот когда стакан еще полный, а бутылка уже пустая – это и есть настоящий адмиральский чай».

Сколько ложечек сахара вы кладёте в чай?

Я в последнее время пью либо Ahmad №1 либо Shere, и тот и другой в пакетиках. Раньше был Ahmad Assam - очень вкусный чай, но к сожалению куда-то пропал.

1. Запрет на чай на пустой желудок: холодная природа чая, проникая вовнутрь, может охладить селезенку и желудок, что подобно «проникновению волка в дом».
2. Запрет на обжигающий чай: горячий чай сильно стимулирует горло, пищевод и желудок. Длительное употребление очень горячего чая может привести к болезненным изменениям этих органов. По данным зарубежных исследований, употребление чая температурой выше 62 градусов ведет к повышенной ранимости стенок желудка.
3. Запрет на холодный чай: холодный чай дает побочные эффекты: застой холода и скопление мокроты.
4. Запрет на крепкий чай: высокое содержание кофеина и теина в крепком чае может стать причиной головной боли и бессонницы.
5. Запрет на долгое заваривание чая: снижается питательная ценность чая за счет окисления содержащихся в чайных листьях витаминов С, Р и аминокислот.
6. Запрет на многократное заваривание: эксперименты показывают, что первый настой вытягивает приблизительно 50% полезных веществ из чайных листьев, второй - 30%, а третий всего лишь около 10%, четвертая заварка добавляет еще 1-3%. Если же продолжать заваривать чай дальше, то в настой выходят вредные элементы.
7. Запрет на чай перед едой: это ведет к разжижению слюны и может временно снизиться усвоение протеина пищеварительными органами.
8. Запрет на чай сразу после еды: содержащийся в чае танин может привести к затвердеванию протеина и железа, что ухудшает их усвоение.
9. Запрет на запивание чаем лекарств: дубильные вещества, содержащиеся в чае, расщепляясь, образовывают танин, от которого многие лекарства дают осадок и плохо усваиваются. Поэтому китайцы говорят, что чай разрушает лекарства.
10. Запрет на вчерашний чай: чай, постоявший сутки, теряет витамины и становится идеальной питательной средой для бактерий.

Различия есть, но настолько тонкие, что заметить их способен лишь специалист-дегустатор (который, заметим, никогда не положит в чай сахар). Во всяком случае, не верьте, что:

• чай из пакетика частично теряет вкус и аромат – бумага действительно поглощает кое-какие вещества, но если пакетик настоится 3-4 минуты, никакой разницы вы не почувствуете;
• бумага дает привкус – если он и есть, то почти незаметен даже в чае без сахара, а в сладком и подавно;
• в пакетики кладут мелочь, отходы чайного производства. Неправда: лист в них действительно мелкий, но качество соответствует сорту;
• «пакетный» чай медленнее заваривается. Наоборот, быстрее: мелкий лист лучше взаимодействует с водой. Более четырех минут вам не понадобится;
• в пакетиках дороже. Только лишь из-за дополнительных затрат на изготовление самих пакетиков. Но ведь это плата дополнительное удобство!

   Прежде всего, вода для чая не должна иметь никаких побочных специфических запахов. Вода не должна содержать никаких взвешенных частиц, вот почему не подходит для чая воды минеральных источников. Что касается водопроводной воды в больших городах, которая чрезмерно хлорируется, ее необходимо выдержать не менее нескольких часов в открытом сосуде, с тем, чтобы запах хлора улетучился, а сама вода отстоялась.
   При жесткой воде необходимо пользоваться специальными умягчителями воды (разнообразные фильтры).
   В указаниях о способе заваривания чая, обычно идет речь о «кипятке» или «крутом кипятке».  Чай следует заваривать кипятком температурой в 100 градусов.
    Но есть у кипяченой воды еще одна особенность, оказывающее влияние на качество чайного напитка: вода должна быть свежей, вскипяченной один раз. Если воду подогревать или доводить до кипения вторично, то качество чайного настоя резко ухудшиться и фактически настоящего чая не получиться. Особенно портиться чай, если в уже кипяченую воду подлить свежей, а затем эту смесь вскипятить. Чай, заваренный в многократной долитой и вскипяченной воде, полностью утрачивает свой аромат, вкус и полезное воздействие на организм. 

В зависимости от степени ферментации бывают слабоферментированные (зеленые, белые, желтые), полуферментированные (темно-зеленые или оолонг, улун), и сильноферментированные (черно-красный, черные). Цвет чая – результат химических изменений, происходящих с чайными листьями при вялении,  сушке и дальнейшей переработке.  Ферментация состоит из прожарки и окисления воздухом. Окисление запускает бродильные процессы в смятом, постепенно истекающим соком листе. Прожарка останавливает их. Чем меньше времени пройдет между запуском бродильных процессов и их остановкой – тем менее ферментированным будет считаться чай. Красный – это европейский черный чай. Черный-красный чай изначально назывался "конжу" и появился благодаря экспортному спросу – при такой степени прожарки он лучше переносил путешествия из Китая. Полностью ферментированные чайные листья становятся черным чаем.
 Зеленый чай не проходит процесс ферментации. Его просто завяливают и практически сразу останавливают бродильные процессы прожаркой и просушиванием. Чай  скручивают вручную и сушат на специальных вогнутых сковородах, помешивая. На фабрике для скручивания вместо рук чаеводов используются роллеры, а для подсушки – специальные печи. Оставленный на продолжительное время для самостоятельной ферментации на открытом воздухе в специальных коробах зеленый чай через какое-то время превращается в красный. Именно так в Китае делают чай "Пу-Эр", который относят к постферментированным чаям: слабопрожаренный зеленый чай оставляют лежать от трёх лет до 20 лет в глиняной земле. За это время он чернеет, приобретает мягкий вкус и долгое сладкое характерное послевкусие, набирая стимулирующие свойства.