Откройте свой Мир!

Уже близится время, когда каждый дачник, садовод, овощевод непременно захочет посадить  хотя бы несколько кустиков томатов (помидор) на свой участок земли…
Ведь огромное удовольствие срывать созревшие помидоры разных цветов и форм плодов, выращенные своими руками! И они безумно вкусные и ароматные.
Томаты идеальны для свежих летних салатов, для сока, пасты, кетчупа, разнообразных консервов и солений, для приготовления различных блюд во многих национальных кухнях.
Конечно же, можно купить готовую рассаду томата, но ведь намного увлекательнее вырастить самому. Для выращивания рассады томатов  Вам потребуются семена томатов, ёмкости для рассады и пикировки, почвенная смесь (или грунт).

И сразу же стоит вопрос:
читать далее>>

Как сделать скворечник своими руками?



Весной из жарких стран к нам на родину возвращаются перелетные птицы. Их
главная цель – вывести потомство прежде, чем снова наступят холода.
Конечно же, для осуществления этой задачи птицам необходимо построить
гнезда. Человек уже на протяжении многих лет охотно помогает младшим
пернатым товарищам в этом деле, изготавливая скворечники своими руками.
Но прежде, чем заняться изготовлением скворечника, давайте рассмотрим,
какими бывают птичьи домики.

Скворечники для птиц  или «каждому свой край сладок»

О существовании скворечника знают все, а вот лишь немногие догадываются о
том, что бывают синичники, мухоловочники, трясогузочники, дуплянки и
полудуплянки. Все это – разновидности домиков для птиц. Но именно вопрос
«Как построить скворечник своими руками?» был весьма актуален на Руси,
поскольку скворцы считались символами наступления весны и являлись
талисманами русского народа. Поэтому данное название птичьего “особняка”
сильно прижилось. Есть еще такое мнение, что скворечники делали еще и
потому, что сами скворцы были деликатесом для народа, и было очень
удобно, чтобы эти птицы были под боком. Не хочется в это верить,
поскольку известно о пользе, которую приносят скворцы при уходе за
садом.

Традиционный вид скворечника подходит не для всех перелетных и зимующих птиц,
поэтому существуют различные модификации данной постройки, отличающиеся
некоторыми нюансами и размерами. Общие характеристики  птичьих домиков у
всех одинаковые: прямоугольная конструкция с плоской, односкатной или
двускатной крышей и летком (входом). Однако прежде чем переходить к сути
того, как построить скворечник, давайте рассмотрим каждый вариант
несколько подробнее.

• Стандартные размеры скворечника: 30-40 см высота, 14 см длина и ширина дна (но лучше 16Ч15см), 5 см диаметр летка.
• Уменьшенный вариант скворечника – синичник. Его высота – 25-30 см, размеры дна – 10-12 см (иногда до 14 см), а леток в диаметре составляет 3-3,5 см. Такой домик подойдет для синиц, воробьев, горихвосток, воробьиных сычей, мухоловок-пеструшек.
• Мухоловочник – это вариация синичника, от которого он отличается только высотой. Она должна быть около 8-10 см, так как птицы мухоловки строят гнезда в более освещенных местах. Здесь могут поселиться серые мухоловки, мухоловки-пеструшки, горихвостки.
• Трясогузочник имеет обратную структуру. Ширина и высота достигают 15 см, а вот глубина – 30. Также необходимо позаботиться о том, чтобы перед входом был небольшой выступ, шириной в 10 см, так как трясогузки – “ходячие” птички, они не могут цепляться лапками.
• Для короткопалой и обыкновенных пищух обычно строят треугольные гнездовья, которые имеют сквозное отверстие по бокам. Так они смогут при нападении с одной стороны воспользоваться “выходом” с другой. Высота конструкции – 22-26 см, ширина – 14-20 см, а летки примерно 3Ч6 см.
• Полудуплянка – еще один “собрат” синичника. Он имеет такие же размеры, но отличается леткой. Такой домик предназначен для птиц, гнездящихся в естественных пустотах деревьях, а не в дуплах. Поэтому летка должна быть большой. Ширина летки равна ширине самого домика, а высота – в 2 раза меньше высоты домика.
• Наиболее приближена к природному гнездовью дуплянка. Она делается из части древесного ствола, из которого вырубается сердцевина. Сверху и снизу постройка закрывается досками, а в стенке изготавливается леток необходимого размера.

Один из домиков для птиц:





Как сделать скворечник?  Важные моменты при изготовлении

Говорят: «Вовремя не построишь, так все дело расстроишь». Зимой лучше, конечно же, создавать кормушки для птиц,  но если вы уже их изготовили, развесили и наполнили кормом, то можно заняться и скворечниками.

Основные материалы:

• доски лиственной породы толщиной от 2 см;
• гвозди (или саморезы) длиной 4 см.

Необходимые инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• дрель с кольцевой пилой;
•  угольник;
• карандаш;
• рубанок (на тот случай, если понадобиться выстругать доски).

Конфигурация
изделия будет зависеть от того, куда оно будет крепиться. Если к
столбу, балкону или под крышу дома, следует сделать дополнительные
жердочки для “прогулки” птиц в виде треугольной полочки или недлинной
тонкой палочки. В естественных условиях их роль будут выполнять ветки
дерева, соседствующие с гнездовьем. Также можно приделать к задней
стенке более длинную планку для удобного закрепления домика.

Изготовление скворечника нужно начинать с заготовки всех деталей – стенок, дна,
крыши, втулки для крыши, жердочки и крепежной планки. Дно и втулка
должны иметь одинаковый размер. А крышу следует делать с козырьком – на
7-9см длиннее.

Главное помнить важное правило: внутренние
стенки должны быть шершавыми. Если же выбранные доски уже были
выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться
из гнездовья.

Далее при помощи дрели и кольцевой пилы высверливаем в верхней части передней
стенки леток на высоте примерно 24см от дна до летка. Затем прибиваем к
стенкам жердочку и крепежную планку, а к крыше втулку, отступая по 2см
сзади и с боков. Затем соединяем части вместе. Сначала к задней стенке
прибиваются боковые, потом к ним крепится дно, после аккуратно
вставляется передняя стенка и прибивается к каркасу. Естественно, что
никаких щелей быть не должно.

Осталось прикрепить крышу, и вопрос о том, как сделать скворечник из дерева,
будет решен. Лучше, чтобы сама крыша была наклонена вперед, а не назад,
то есть передняя стенка с летком должна быть чуть короче задней, а не
наоборот. Крышу не советую прибивать, поскольку после освобождения
птицами домика, его необходимо очистить и обработать кипятком, чтобы там
не разводились паразиты. Можно дополнительно укрепить крышу скворечника
прочным куском резины или дверными шарнирами. Это повысит его
безопасность перед случайным приходом кошки в гости.

Как вариант, можно сделать съемной не крышу, а боковую стенку. В этом
случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые можно
будет открутить для прочистки скворечника.

Как сделать скворечник своими руками теперь вы знаете, но остается еще один
вопрос, а именно «Как повесить скворечник?». Причем нужно позаботиться
не только о том, чтобы домик для скворцов хорошо держался, а еще и о
безопасности птичек. Да, коты тоже хотят кушать, поэтому нам нужно
защитить скворечник от этих красивых пушистых хищников. Пусть лучше
мышей в доме ловят…

Установка скворечника возможна двумя способами: прибить на гвозди или примотать
проволокой, немного наклонив вперед для дополнительной защиты. Наклон
вперед более приемлем и для самих птиц, так как им легче выбираться из
наклонного скворечника. Для крепления лучше все-таки использовать
проволоку, иначе как потом снимать скворечник для прочистки? Не брать же
с собой кипяток на дерево. Кроме того гвозди поранят дерево, которое
потом будет болеть. Привязывая скворечник проволокой подставляйте под
нее 3-4-х сантиметровые деревянные колодки. Это будет дополнительная
защита для самого дерева.

Если на вашей территории пока нет высоких деревьев, то можете повесить
скворечник на высокую жердину (на высоте где-то 3-4м от земли).

При установке скворечника учтите, что он должен “смотреть” на юго-восток
или восток и располагаться на высоте 3-х — 5-ти метров от земли. Лучше
крепить гнездовья в марте-апреле. Хотя у некоторых птиц за сезон
появляется по 2-3 выводка, так что и в начале лета еще можно крепить
домики для пернатых.

Может получиться так, что в первый год вместо скворцов в новом домике
поселятся другие птички. О скворцах не следует переживать, они вообще
такие, что могут даже выгнать воробьев, которые случайно поселились в
домике.

Но как быть на счет защиты от кошек? Вы можете в качестве защиты
разместить под домиком колючую проволоку, воротник из жести либо же
колючие ветки. Главное сами потом будьте осторожны при снимании
скворечника для прочистки. Кстати, нужно постараться, чтобы сами ветки
деревьев не прикасались к передней стенке, иначе хищникам будет легко
добраться к птицам.

«Всяк мастер на свой лад»



У всех, кто решает повесить гнездовье в своем саду, наверняка,
закрадывается вопрос «Как сделать красивые скворечники?». Один из
способов – разукрасить его. Для этого можно использовать морилку и
разноцветные краски, не имеющие резкого запаха.

На заметку! При раскраске все-таки лучше разрисовывать скворечники не яркими красками, а буроватыми или грязно-зелеными. В этом случае будет меньше вероятности у хищников найти птичий домик.

Другой вариант – заняться резьбой по дереву или выжиганием. В этом деле
необходим навык, а также наличие соответствующих инструментов.


Креативность хороша всегда, поэтому иногда встречаются весьма необычные скворечники.
Они могут быть сделаны из тыквы, кофейника, старой печатной машинки,
ботинка. Или же  могут быть замаскированы, например, под камеру
видеонаблюдения или архитектурный элемент здания. В общем, фантазия
здесь не имеет никаких границ! 

Посев семян – это один из ключевых моментов в выращивании томатов и огурцов в открытом и защищенном грунте. Начинается новый сезон, закладываются основы будущего урожая.
 
Без хороших семян – не будет и хорошего урожая.
Рассчитать примерные сроки посева семян можно рассчитать, зная:

• Характеристику каждого сорта, как общее количество дней вегетации до появления первых плодов. Считают от появления всходов.
• Срок высадки рассады в грунт.

При подсчетах сроков посева необходимо учесть:

• От 3-х до 6-ти дней на появление всходов, в зависимости от овощной культуры
• От 3-х  до 4-рех  дней на адаптацию после пикировки
• От 3–х до 5-ти дней на адаптацию после высаживания рассады в грунт

Таким образом, вы сможете подсчитать  дату посева семян.
Важный момент!

• Рассада, которая чуть не доросла до кондиционных параметров, значительно лучше той, которая даже незначительно переросла! Особенно если это касается томатов и огурцов. Поэтому лучше посеять несколько позже, и быть с урожаем, чем потратит усилия для приживания переросшей рассады
• Сроки посева разные в разных климатических зонах. На юге это возможно уже в середине-конце декабря (но и тут следует учитывать погодный фактор), в средней полосе и севернее заморозки не редкость и в конце мая; у одних – обычный пленочный парник, у других теплица, которая хорошо обогревается.

Семена многих голландских сортов, а также российских фирм-производителей:

• Семена обработаны  противогрибковыми препаратами по специальной методике
• Поставляются со своим определенным цветом
• Не требуют повторной обработки и замачивания
• Семена готовы полностью к посеву

Процесс обработки этих  семян выглядит следующим образом:

• замачивание партии семян томатов
• удаление семян с низкой всхожестью
• сушка семян, обеспечивающая возможность их дальнейшего хранения

Все это дает преимущество в ускоренном прорастании (на 1‐2 дня раньше обычного) и усилении энергии роста и высокой однородности сеянцев.
Но если вы приобрели необработанные семена или заготовили сами, то необходимо провести необходимые обработки.
Если вы приобретаете семена не в специализированных магазинах, то внимательно изучите информацию на пакетиках о количестве семян или их весе, а также о сроке годности.
Некоторые дачники, садоводы,  огородники предпочитают высевать собственные семена. Поэтому их надо правильно заготовить, чтобы оправдались ваши ожидания.
Вот некоторые советы, которые могут вам, пригодится при самостоятельной заготовке семян:

• Отбирайте семена только со здоровых плодов. Не используйте перезревшие плоды, так как качество будет намного хуже
• Плоды  с гибридных томатов не используйте для получения семян (при семенном размножении не сохраняют свои материнские свойства, плоды будут намного меньшими и с худшими качествами). Как показывает практика, брать помидоры лучше со второй кисти
• Используйте едва созревшие плоды, которые надо ставит на дозревание. Затем, разрезав томаты пополам, необходимо выбрать семена на тарелочку.
• В таком виде их надо оставить на3-4 дня, в течение которых происходит сбраживание, которое уничтожает патогенную микрофлору. Если появилась пленка, и просветлится сок, значит, скисание закончилось
• Промывание лучше делать в мелком дуршлаге или на сетке для просеивания муки, пропустите через два сита (диаметр ячеек первого должен составлять 6 мм, второго – 1,5 мм).
• Разложите на бумаге семена, рассыпав слоем 1-1,5 мм. Помешайте несколько раз в течении 2-3 дней и высушите
• Затем можно уложить в бумажные пакетики, положив впоследствии в баночку, либо в темное прохладное место

В таком виде можно хранить несколько лет, температура же хранения не должна быть высокой. Лучше всего при температуре 5-10 градусов.
Возможны, конечно, и другие варианты заготовки семян, но об основных моментах я рассказал.
И если вы приобрели необработанные семена или заготовили сами, то необходимо провести необходимые обработки
Калибровка
Насыпайте семена в стакан с подсоленной 3-5% водой (30-50 грамм на 1 литр воды) и перемешайте. Пустые семена всплывут, их удалите.  Оставшиеся семена дважды промойте и подсушите.
Закаливание
Закаливание семян необходимо для повышения устойчивости растения к колебаниям температур при выращивании в открытом грунте. Набухшие семена томатов заворачивают в марлевый мешочек, обворачивают полиэтиленовой пленкой и держат в холодильнике при температуре 0-3 град в течение 10-12 часов. Затем держат в течение суток при комнатной температуре в пределах 15-20 град. Процесс повторяется несколько раз, пока семена не начнут прорастать, и будут  готовы к посеву.  И такие семена могут начинать прорастать при температуре 14-16 град, расти и развиваться при температуре 16-20 град.
Барботирование
Семена помещают в емкость  с водой, пропускают кислород в течение 12-15 часов или воздух в течение 18-20 часов с помощью компрессора для аквариума, накачки шин, баллона с кислородом через редуктор или другого оборудования.
Прогревание
Прогревание семян производится при температуре 50-55 градусов в течение первых суток и при температуре 78-80 градуса в течение вторых суток.
Что это дает?

• Повышается всхожесть и энергия прорастания семян
• Ускоряется рост ваших всходов
• Снижается риск поражения растений вирусными заболеваниями
• Увеличения количества женских цветков огурца. Семена гибридов не прогревают, так как те и так имеют много женских цветков

В домашних условиях затруднительно проводить такое прогревание без специальных приборов. Можно прогревание проводить в духовке, дважды по 2 ч с интервалом в 1 ч при 50…60 °C,  настелив на противень бумагу или кальку. Рассыпьте семена тонким слоем, периодически перемешивайте, внимательно следя за температурой. Но знайте, что  превышение или понижение температуры может задержать всходы, повредить семена или не ликвидировать вирусные начала. При проведении этой операции будьте внимательны, периодически фиксируйте температуру.
Замачивание,  питание и обеззараживание
Перед посевом семена можно замачивать
Замачивание семян производим за 12 – 15 часов до посева при температуре 20-25 град. в приготовленном растворе:

• Фитоспорин + гуми  -  10%-м (10 капель на 1 л воды). Семена выдерживают в течение 6 ч при температуре 18 град, в объеме  раствора в два раза большим, чем количество семян. Такая обработка вызывает бурное пробуждение к жизни зародыша семян, а также является дезинфицирующим средством против возбудителей болезней. Фитоспорин + биостимуляторы роста, вызывающие  не только интенсивное прорастание семян, но и способствовать активному развитию растений, повышению урожайности
• С добавлением 1% марганцовокислого калия (1г на стакан воды), выдерживать в течение 20 минут против вирусных заболеваний
• Микроэлементов, путем замачивания
  • семян огурцов, в теплом растворе при температуре 20-25 град  в течение 12 часов.  Состав: борная кислота – 0,05%, сернокислая медь – 0,005%, сернокислый цинк – 0,05%, сернокислый марганец – 0,05%, молибденовокислый аммоний – 0,05%, азотнокислый кобальт – 0,05%
  • семян томата в растворе микроэлементов при температуре 24-26 град в течение 18 часов. Состав: борная кислота – 0,1%, сернокислая медь – 0,05%, сернокислый цинк – 0,05%, сернокислый марганец – 0,05%, молибденовокислый аммоний – 0,02%, янтарная кислота – 0,002%, никотиновая кислота – 0,01%
  • Семена будут впитывать микроэлементы, всходы будут более устойчивыми к неблагоприятным условиям, а сами растения на 2-3 дня раньше приступят к плодоношению
  • Стимуляторов роста. В «Эпине-Экстра» (3 капли на 250 мл воды, время обработки 8—10 ч), «Цирконе» (2 капли на 250 мл воды, время обработки 6-8 ч)
  • При выращивании рассады, а также после высадки рассады на постоянное место, рекомендую применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы и дает хорошие результаты
  • С добавлением сока растения алое, особенно при замачивании семян томата. Сок алое обладает дезинфицирующим, стимулирующим действием. Сочные листья взрослых растений заворачивают в темную бумагу и помещают в холодильник на 5-10 дней. Затем выжимают из листьев сок, подогреваете до температуры 20-22 градуса. И затем помещаете семена в этот раствор
  • В борьбе с пероноспорозом (ложная мучнистая роса) на огурцах и заболеваний томата сухие семена протравливают смесью ТМТД (4г) + апрона (5г) на 1кг семян за 1-2 месяца до посева
  • Используйте только свежеприготовленные растворы

Выбор метода обработки всегда остается за вами!
 
Конечно же,  у многих есть свои секреты, свой наработанный опыт. Но есть и те, которые не знают, как правильно сеять семена. В этом видеоуроке я покажу как правильно производить посев семян.
Читать и смотреть полностью »

                  – последний осенний месяц, когда ветви
обнажаются, теряя последнюю листву, и сиротливо покачиваются на студеном
ноябрьском ветру. Почва покрывается первым снежком, который пока не
держится долго в силу того, что земля еще не успевает основательно
промерзнуть. Сад становится
пустым и светлым, а нежные ветви покрываются слоем отмирающих тканей,
что поможет им перенести трескучие зимние морозы.

                   Каким же работам стоит делить внимание на приусадебных участках. В
основном, работы уже прекращены, включая пересадку и предзимнюю высадку
растений. Но все же есть еще несколько незавершенных мероприятий по
подготовке участка к зимовке. Нужно собрать еще не убранный инструмент,
почистить его, обсушить и смазать машинным маслом, кремом для обуви или
солидолом. Компост накрывается пленкой во избежание его промерзания.
Поперек склонов на участках необходимо сделать борозды, иначе при таянии
снега велика вероятность смывания верхнего плодородного слоя.
Если участок продувается ветром, необходимо
расставить щиты, разложить лапник или иные средства, задерживающие снег.
Приствольные круги нужно обязательно замульчировать при помощи торфа или навоза,
после чего они утепляются 15-тисантиметровым слоем листвы. Штамбы
деревьев вновь осматриваются на наличие ран, которые необходимо
вылечить, после чего штамб и основные ветви деревьев подвергаются
побелке. Земляничные грядки укройте еловым лапником или же торфом.

Трубы, шланги и кадки освобождаются от остатков воды.
Емкости небольшого размера опрокидываются вверх дном, а большие
попросту накрываются досками, а сверху все емкости затягиваются пленкой.
Если шланги прохудились, их нужно привести в порядок. Сточные канавы
также нужно тщательно очистить. Пока не выпали первые снега, продолжаем
сбор и закладку в компост опавшей листвы, а также остальных растительных
остатков огорода и сада. Кучу необходимо прикрыть на зиму: можно
использовать для этого землю, доски, газеты, крафт-бумагу, а сверху –
пленку или нетканый материал, иначе компостная масса может основательно
промерзнуть. Если вы не позаботились об известковании кислой почвы в
октябре, еще не поздно этим заняться.

   Подготовка к зиме плодового сада
Переходим к вопросам подготовки к зиме плодового сада. Сперва обеспечиваем защиту стволов деревьев. Позаботьтесь о том, чтобы они не были уязвимыми перед грызунами и зайцами: стволы нужно обвязать еловым лапником или защитить их цилиндрами из мелкой сетки или рубероида.

Для защиты молодняка также рекомендуется провести профилактические мероприятия: скелетные ветки и штамбы не белятся, а оборачиваются бумагой, поверх которой устанавливается футляр из рубероида, нижний конец которого заглубляется в землю. В принципе, молодняк, как и возрастные деревья, можно обвязать еловым лапником.

На заметку: ветви смородины связывать пучками не стоит, иначе она сильно промерзнет, что приведет к значительному снижению урожая в будущем году.

Если ветви уже покрыты первым снегом, им стоит помочь отряхнуть его.
Раздирание крон и вылом отдельных веток, все еще покрытых листвой, происходит именно благодаря сильному мокрому снегопаду.

   Теперь позаботимся о черенках
После первых морозов срежьте однолетние побеги, которые вы будете использовать для зимней и весенней прививки. Черенки следует срезать с южной стороны кроны, выбирая для этого исключительно здоровые, сильные и урожайные ветви. Длина ветвей должна достигать минимум сорока сантиметров и иметь нормально развитые почки. Причем эти почки не должны быть слишком близко расположены. Подготовленные черенки одного сорта следует связать в пучок и обернуть влажной тканью, а затем и в бумагу, после чего они оборачиваются пленкой. Теперь можно поместить черенки в прохладное место на хранение.

   Переходим к подзимним посевам овощных растений
Они проводятся в течение первой декады ноября, хотя гряды для шпината, петрушки и моркови стоит подготовить уже в октябре. Если даже почва промерзла, сеять можно прямо в замерзшую почву, после чего ее нужно присыпать талой землей, перегноем или торфом.

   Как правильно хранить овощи?За этим всегда нужно следить, особенно, за температурой в хранилищах:
если температура превышает 5 градусов тепла по Цельсию, следует усилить проветривание. Лук вполне можно хранить в жилом помещении, а вот яровому и озимому чесноку будет гораздо лучше в холодильнике. Если диаметр лука-севка превышает 1 сантиметр, его можно хранить при температуре -1- -3 градуса по Цельсию, в то время как влажность должна составлять около 80-90%. Так он не начнет стрелковаться раньше времени.
Кстати, не нужно выбрасывать луковую шелуху. Из нее можно приготовить настой для борьбы с паутинным клещом, взяв 200 граммов шелухи на 10 литров воды. Зимой данный настой успешно применяется для обработки комнатных растений, а летом он идеально подходит для обработки огурцов.
Теперь переберите помидоры, ведь, возможно, некоторые из них пригодны лишь для приготовления томата. Также в ноябре хозяйки продолжают активно квасить капусту.

      Не стоит обделять вниманием теплицыВ них ежегодно выращиваются различные культуры. Землю стоит периодически менять, иначе в ней может завестись корневая гниль, а также другие заболевания, ведь их инфекционное начало хранится именно в земле. Корнеобитаемые слои почвы меняются каждые пять лет, в то время как ежегодно следует менять пятисантиметровый слой. Тепличная земля напитывается удобрениями, после чего она рассыпается по грядкам, которые впоследствии дадут жизнь новым луковицам, капусте и корнеплодам.

   В ноябре наступает пора заготовок
Итак, как мы уже упоминали, садово-огородные работы окончены, зато начинается активная пора солений и заквасок. Также многие хозяйки замораживают овощи, которые хранятся гораздо дольше, чем свежие. Для такого способа хранения овощи очищаются, промываются, обсушиваются на полотенце, укладываются в полиэтиленовые пакеты или коробки и размещаются в морозильных камерах. Лучше всего замораживать их порционно из расчета на одну готовку. Зимне-весеннее время требует немалых запасов сушеных овощей. Можно заморозить «витаминную бомбу» - смесь моркови, сельдерея, петрушки и пастернака.

   Позаботьтесь и том, чтобы земляника была защищена от морозов
Садовая земляника
очень плохо переносит воздействие морозов из-за поверхностно расположенной корневой системы. Повреждение ее корневой системы и отдельных корешков происходит уже при температуре восьми градусов ниже нуля. Поэтому ее нужно обязательно прикрыть десяти-двенадцатисантиметровым слоем снега, который способен помочь землянике пережить морозы, достигающие 18 градусов ниже нуля. Если же слой снега будет превышать двадцать сантиметров, она переживет даже
более сильные морозы. А ведь как раз в ноябре и приходят первые заморозки, в то время как снег еще не выпал, поэтому прикройте их заблаговременно лапником, листьями древесных пород или же сухим торфом.



Здоровая земля 50мл
фунгицид протравитель
Купить





Средство защиты Торнадо 100мл
Купить





Корневин Грин Бум 50г
Купить





Муравьед 50мл флакон
Купить


И напоследок – несколько слов о декоративных садах.
Особенно хотелось бы поговорить о столь противоречивом понятии, как польза снега. Конечно, с одной стороны при помощи свежего снега можно защитить растения, прикрывая их с целью защиты от морозов лучше любого ватного одеяла. С другой же стороны, растения могут быть повреждены под воздействием мокрого обладающего определенной тяжестью снега или же ледяной корки. Если у вас по каким-либо причинам нет возможности постоянно помогать ветвям освобождаться от свежего снега, слабые и старые сучья деревьев при помощи деревянных вил. Ветви колоннообразных декоративных растений нужно неплотно связать в нескольких местах, чтобы соединить их ветви.

Сырость и тающий снег могут значительно повредить альпинарии.
Именно поэтому нужно проследить, чтобы почва там была всегда хорошо
дренажируемой, легкой и водопроницаемой. Нежные растения следует
прикрыть опавшей листвой, стеклянными, пластмассовыми или терракотовыми
колпаками, лапником.

     Перечень работ на даче в июле

Август наполнен запахами и вкусами лета. Садовые хлопоты начинают приносить свои плоды — созрел первый урожай овощей и фруктов. Однако последний летний месяц — самый напряженный в плане работ: нужно успеть посадить на осень редьку и зелень, опрыскать растения от вредителей и болезней.

На ягодниках начинают формироваться зачатки органов плодоношения.

В это время рекомендуется хорошо увлажнять и рыхлить землю, не допускать загущения клубничных грядок.

Особое внимание уделяют кустам малины — с них следует срезать отплодоносившие ветки, также надо обеспечить хорошую облиственность смородины и крыжовника.

Поливы, прополки и подкормки на ягодных грядках рекомендуется сочетать с послеуборочным опрыскиванием против болезней и вредителей.

На деревьях осенне-зимних сортов стараются сохранить плоды от измельчения и осыпания. Если нужно, крону закрепляют стяжками.

    Приметы на август
Если в Ильин день (2 августа) сухо, то сухо будет шесть недель, если дождь, идти ему шесть недель.

На Калинник (11 августа) пасечники замечают: «В мороки (туман) пчеле ходу нет».

Михей (27 августа) с бурей — к ненастному сентябрю.

В день Флора и Лавра (31 августа) смотрели у полыни корни: толстые корни — год будет урожайным.

     Работы по лунному календарю

Новолуние. Неблагоприятный день для проведения всех работ, кроме рыхления и мульчирования, удаления сорняков.

Растущая Луна. В эти дни рекомендуется заниматься посевом и посадкой цветов, выкопкой луковичных. Эффективна борьба с вредителями и болезнями. Можно заняться делением ирисов и поливом, выкапывать корнеплоды, окучивать картофель и рыхлить междурядья. Хорошее время для сбора урожая картофеля, моркови, свеклы, репы, для внесения минеральных удобрений.

Рекомендуются посадка чеснока, зелени, лука, посадка и пересадка деревьев и кустарников (груш, сливы, крыжовника, смородины).

Можно стричь деревья и кусты, прищипывать.

Полнолуние. Неблагоприятный день для проведения садово-огородных работ. Рекомендуется борьба с сорняками и вредителями.

Убывающая Луна. Хорошее время для выкопки и пересадки лилий, деления кустов примул. Следует заняться консервированием плодов, ягод и овощей, прополкой и рыхлением почвы, борьбой с вредителями и болезнями, а также уборкой урожая овощей и фруктов.

Хорошее время для посева редиса и репы, поливов.

Можно проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников.

Рекомендованы обработка и высадка клубники.

    Перечень работ в саду на август
Август — время сбора и переработки груш, яблок, слив и других плодов, заготовок на зиму.

В этом месяце наблюдают за тем, чтобы под деревьями не лежала падалица. Плоды, пораженные болезнями и вредителями, уничтожают.
Проверяют ловушки на наличие вредителей.

Особое внимание уделяют молодым посадкам. Начало августа — жаркий период и нужно проводить регулярные поливы, а также защищать деревья от вредителей и болезней.

❧ Кладки шелкопряда можно обнаружить на ветках деревьев, а также на
различных деревянных неокрашенных поверхностях, например на заборе.
Обнаруженные кладки уничтожают.

На косточковых деревьях, таких, как вишня, слива и абрикос, появляется камедь (клейкое вещество янтарного цвета), которую нужно удалить. Камедь срезают до живой ткани, а место среза обрабатывают медным купоросом (10 г на 1 л воды) или смесью коровяка с глиной (1 : 1). Обработанное место обматывают мокрой тряпкой и оставляют на неделю.
Тряпку следует периодически смачивать.

Август — время обрезки вишни и черешни, так как в это время у них не выделяется камедь. У вишни, черешни, абрикоса и других деревьев может наблюдаться увядание верхушек из-за поражения болезнями или вредителями.
Пораженные верхушки срезают и сжигают. Если побеги сливы и абрикоса поражены монилиозом, то их обрезают, захватывая до 8 см живой древесины.

Сократить количество вишневой мухи можно, если перекопать землю под деревьями и перевернуть пласт.

В августе яблони, груши и айва могут поражаться древесницей въедливой, поэтому необходимо следить за появлением усыхающих побегов.
Такие побеги вырезают, а ходы обрабатывают децисом, арриво или фастаком.

На поздних сортах ведут борьбу с плодожоркой. Деревья опрыскивают в первой половине месяца, чтобы прошло время до уборки урожая и не повредились плоды.

В начале месяца активно размножаются клещи. Против них проводят обработку коллоидной серой (90 г на 10 л воды), сульфаридом (60 г), кельтаном (20 г). По мере необходимости проводят и другие виды обработок.

Если деревья подвержены парше, проводят профилактическое опрыскивание
против этого заболевания. Поскольку парша может появиться на плодах во время хранения, деревья опрыскивают поликарбацином (60 г на 10 л воды), купросатом (50 г) или серой (40 г). Возможно использование и других фунгицидов.

У тех деревьев, урожай с которых уже собран, активно растут плодовые почки. В это время важно регулярно поливать их и вносить подкормки, способствуя закладке будущего урожая.

Если на участке растут персики, то к концу месяца их перестают поливать. Делают это для того, чтобы успела вызреть древесина.

У поздних сортов деревьев происходит двойная нагрузка, так как им необходимо питание и на созревание плодов, и на закладку почек. Такие деревья обильно поливают и не забывают вносить подкормку.

     Работы на огороде в августе

В августе начинают регулярную уборку овощей, не допуская их перезревания. Своевременный сбор урожая способствует цветению, завязыванию и созреванию новых плодов. Дают перезреть только тем плодам, которые оставляют на семена. Собранный урожай употребляют в пищу или заготавливают на зиму. В августе убирают лук и чеснок, с последующим их просушиванием в течение 20 дней. Если эти культуры вовремя не убрать и не просушить, то луковицы прорастут, а зубки рассыпятся.

В последний летний месяц начинают постепенно выкапывать картофель.
Если лето стоит жаркое, картофель нужно убирать своевременно, так как  промедление приводит к запеканию клубней в земле, в результате чего они
сгнивают в течение 14 дней после выкапывания. Если лето дождливое, картофель также убирают точно в срок, иначе он может прорасти.

Уделяют внимание и таким культурам, как кукуруза и спаржевая фасоль. В жару они созревают быстро.

Не забывают осуществлять и обычный уход за овощными грядками (полив, прополка, подкормка и рыхление).

Большое внимание в августе уделяют поливам, потому что в это время идет активное созревание урожая, особенно если повышаются дневные температуры. В южных регионах температура на поверхности почвы может доходить до 60 градусов. В этом случае полив осуществляют в вечерние часы, поливают обильно каждые 6—8 дней с последующим рыхлением или мульчированием. При поливе надо следить, чтобы вода не попадала на листья.

В качестве подкормок используют внекорневые, которые способствуют укреплению иммунитета растений. Применяют суточную вытяжку суперфосфата (30 г на 10 л воды) и борную кислоту (3 г на 10 л воды).

Особенно активно начинают расти в августе каретные растения, в это же время их не менее активно повреждают вредители. Позднеспелые сорта капусты обрабатывают ядохимикатами или растительными препаратами.
Обращают внимание на количество вредителей и на время для проведения повторных опрыскиваний.

Важно помнить, что в жару срок действия химических препаратов сокращается. Лучше всего проводить опрыскивание вечером или рано утром, когда снизится температура воздуха, иначе от опрыскивания будет мало толку.

Август — время повреждения фитофторозом томатов. Распространению заболевания способствуют повышенная влажность, низкие ночные температуры и загущенность. Вот почему у помидоров удаляют ненужные пасынки, обрывают и убирают нижние листья, делают подвязывание. Опрыскивание против заболевания проводят вечером мелкокапельно.

Важно соблюдать сроки после обработки до потребления плодов. Можно заранее собрать помидоры с расчетом на это время. Хорошо дозревают бурые помидоры.

После уборки ранних овощей освобождается место для последующих посевов. В августе можно посадить пекинскую капусту, редис, дайкон, салат, кресс-салат, шпинат, укроп, горчицу, рукколу и кориандр.

На зимнее хранение сажают редьку и дайкон. Можно посеять щавель и петрушку, чтобы они укоренились до зимы и дали зелень ранней весной.

Если на освободившемся участке ничего выращивать не планируется, то его надо засеять сидератами (горох, горчица, фацелия, овеет пр.). Осенью выросшую зеленую массу измельчают и прикапывают. В это же время готовят место под осеннюю посадку лука-севка и чеснока.

Уделяют внимание прореживанию моркови и свеклы. Удаленные растения используют в пищу. Летние посевы этих культур в августе требуют соблюдения режима полива.

Свеклу в это время следует защитить от нашествия блошки. Страдают от этого вредителя редька и редис. Если участок небольшой, то посевы можно накрыть нетканым материалом белого цвета. Также хорошо опудрить растения золой.

У бахчевых культур (тыквы, арбузы, дыни) проводят нормирование плодов. За плодами, за 5-м листом, прищипывают побеги. Появившиеся новые женские цветы удаляют.

В августе убирают семенные растения, помещая их на хранение.

Из отобранных помидоров извлекают семена и складывают их в емкость вместе с мезгой на 2—3 дня. Когда мезга поднимется, произойдет брожение.
Семена отбирают, промывают и высушивают.

     Уход за кустами в августе

В августе начинают сбор ягод летних сортов, а также проводят защиту от птиц и ос. Ягодные растения подкармливают и поливают. Осенним сортам требуется 2—3 ведра раствора (по 10 г фосфорных и калийных удобрений на 10 л воды). Внесение подкормки способствует повышению сахаристости ягод.

Кроме того, проводятся внекорневые подкормки. Применяют специальные растворы или калийно-фосфорные удобрения (10 г на 10 л воды). Обрабатывают растения 1 раз в неделю. Если есть зеленые побеги, то их подвязывают, чеканят сильнорастущие, потому что верхние листья повреждаются вредителями и болезнями. Растения требуют дополнительного питания.

Проводят рыхление и прополку. Если нет дождей, то проводят поливы.

В августе в подкормках нуждаются смородина и крыжовник. Вносят фосфорно-калийные удобрения для закладки почек урожая следующего года.
Обычно подкормки совмещают с поливом, рыхлением или мульчированием.

Против мучнистой росы ягоды обрабатывают фундазолом (15 г), СКОРом (2г), топазом (2 г). Все препараты разводят в 10 л воды. Пораженные верхушки обрезают, также поступают с увядающими побегами.

Август — время сбора урожая малины. Не забывают про поливы и подкормки, подвязывание длинных побегов. Если посадки малины загущены, то корневые отпрыски удаляют или используют для размножения. Пересаживают отпрыски вместе с земляным комом, притеняют и обильно поливают через день. После сбора урожая кусты обрабатывают от болезней и вредителей. Не забывают рыхлить междурядья и вносить удобрения. Кроме этого, ведут борьбу с клещами. Для обработки применяют кельтан, коллоидную серу, омайт. Больные, поврежденные и засохшие побеги удаляют.

Сильные розетки клубники и земляники используют для закладки новых посадок. Пересаженные растения притеняют и поливают через день. Для получения высокого урожая в посадках используют несколько сортов. В начале месяца не забывают проводить подкормки для закладки будущего урожая. Против пятнистостей и клеща проводят опрыскивания коллоидной серой или кельтаном. Ягоды, пораженные серой гнилью, обрабатывают эупареном 2 раза через 10 дней.

     Уход в августе за садовыми цветами

В августе в цветнике занимаются пересадкой 4—5-летних лилий. Собирают бульбочки в пазухах листьев, не допуская их опадения. Высаживают бульбочки отдельно рядами, расстояние между которыми 12 см. Расстояние между растениями — 5 см.

В середине августа рассаживают кусты пионов, делят и пересаживают флоксы, дельфиниум, ирисы, примулу, астильбу. На постоянное место высаживают двухлетние цветы (виола, маргаритка, гвоздика Гренадин). В это же время занимаются подготовкой места под осеннюю высадку луковичных, высаживают мускари.

Цветущие клематисы поливают и подкармливают навозом или комплексным удобрением. Помимо этого, под каждое растение вносят 1 стакан золы.

В августе начинают цвести георгины. В это время они требуют особого ухода. У них нужно удалить нижние листья, окучить, следить за почвой. Для того чтобы до морозов клубни хорошо вызрели, у цветов следует удалить часть бутонов.

     Уход за виноградником в августе

В августе на винограднике продолжают зеленую подвязку нарастающих побегов: прищипывают верхушки пасынков по мере их роста.

В конце месяца, после того как замедлится прирост лозы и она начнет вызревать, приступают к чеканке. Благодаря этой процедуре, улучшаются освещенность и аэрация кроны, кроме того, она способствует профилактике против оидиума и серой гнили. В августе прекращают обработку ранних сортов винограда химическими препаратами примерно за 3—4 недели до сбора урожая.

Поздние сорта защищают от мильдью, серой и белой гнили, гроздевой листовертки, то же делают и на неплодоносящих посадках.

На молодых растениях удаляют росяные корни на глубине до 20 см. Для этого сначала проводят раскапывание, а потом обрезают. Места срезов обрабатывают раствором медного купороса (30 г на 10 л воды).

Значение фосфора для растений, содержание и формы его в почве Фосфор — важный элемент питания растений. Растения потребляют его главным образом в виде анионов H2PO4-; (или HPO42-) из солей ортофосфорной кислоты (H3PO4), а также из солей полифосфорных кислот (после их гидролиза).

Поступивший в растения фосфор включается в состав различных органических соединений. Фосфор входит в нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды, участвующие в построении цитоплазмы и ядра клеток. Он содержится в фитине — запасном веществе семени, который используется как источник фосфора во время прорастания, а также в фосфатидах, сахарофосфатах, витаминах и многих ферментах.

В тканях растений присутствуют в небольших количествах также неорганические фосфаты, которые играют важную роль в создании буферной системы клеточного сока и служат резервом фосфора для образования различных фосфорорганических соединений.

В растительной клетке фосфор играет исключительно важную роль в энергетическом обмене, участвует в разнообразных процессах обмена веществ, деления и размножения. Особенно велика роль этого элемента в углеводном обмене, в процессах фотосинтеза, дыхания и брожения.

Самые разнообразные превращения углеводов в растении начинаются с присоединения фосфорной кислоты к молекулам углеводов или с ее отщепления, то есть с их фосфорилирования или дефосфорилирования. При этом особенно важная роль принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ) и другим богатым энергией фосфорным соединениям.

Большая роль фосфора в углеводном обмене обусловливает положительное влияние фосфорных удобрений на накопление сахара в сахарной свекле, крахмала в клубнях картофеля и т.д. Фосфор играет также важную роль в обмене азотистых веществ в растении. Восстановление нитратов до аммиака, образование аминокислот, их
дезаминирование и переаминирование происходят при участии фосфора. Этим
определяется тесная связь между азотным и фосфорным питанием растений.
При недостатке фосфора нарушается синтез белка и уменьшается содержание
его в растении.

Фосфора больше всего содержится в репродуктивных и молодых растущих органах и частях растения, где идет интенсивный синтез органического вещества. Из более старых листьев он может передвигаться к зонам роста и использоваться повторно, поэтому внешние признаки его недостатка проявляются у растений прежде всего на старых листьях. В этом случае они приобретают характерный красно-фиолетовый или голубоватый оттенок, иногда темно-зеленую окраску (например, у картофеля). При
недостатке фосфора замедляется рост и задерживается созревание растений,
снижается урожай и ухудшается его качество.

Растения наиболее чувствительны к недостатку фосфора в самом раннем возрасте, когда их слаборазвитая корневая система обладает низкой усваивающей способностью. Отрицательные последствия от недостатка фосфора в этот период не могут быть исправлены последующим (даже обильным) фосфорным питанием. Поэтому обеспечение растений фосфором с начала вегетации имеет исключительно важное значение для роста, развития растений и формирования урожая, хотя наибольшее поглощение его происходит в период интенсивного роста вегетативных
органов.

Большое значение имеет достаточное обеспечение растений фосфором и в период формирования репродуктивных органов — ускоряется их образование и созревание растений, повышаются урожай и его качество.

Содержание фосфора в расчете на Р2O5 в почвах колеблется от 0,03 до 0,2%, а общий запас его больше в почвах с высоким содержанием органического вещества — от 1500 до 6000 кг на 1 га в пахотном слое почвы. Основная масса фосфора находится в форме минеральных и органических соединений, недоступных для растений. В материнских породах он содержится чаще в виде фторапатита Ca5F(PO4)3 и гидроксилапатита Ca5OН(PO4)3.
При разрушении этих первичных фосфорсодержащих минералов образуются  вторичные минеральные соединения фосфора, представленные различными солями ортофосфорной кислоты. Помимо апатита, в почвах содержатся и другие минеральные соединения фосфора. В кислых почвах (дерново-подзолистых и красноземах) образуются фосфаты полуторных окислов АlPO4 и FePO4, а также основные соли железа и алюминия Fe2(OH)3PO4, Аl2(ОН)3РO4,которые характеризуются очень слабой растворимостью и доступностью для растений. В почвах, насыщенных основаниями (черноземах и сероземах), образуются преимущественно слаборастворимые в воде фосфаты кальция типа октокальцийфосфата Са4Н(РО4)3. Но постепенно они растворяются содержащимися в почвенном растворе угольной, азотной и органическими кислотами, поэтому фосфор из них более доступен растениям, чем из апатита и фосфатов полуторных окислов. Во всех почвах в очень незначительном количестве присутствуют хорошо растворимые в воде однозамещенные фосфаты кальция и магния, а также одно- и
двухзамещенные фосфаты калия, натрия и аммония. Они быстро используются
растениями и микроорганизмами и превращаются в нерастворимые фосфаты при
взаимодействии с Са, Mg, Аl и Fe.

В результате деятельности растений и микроорганизмов в почвах накапливаются также органические соединения фосфора. Они представлены нуклеопротеидами, фитином, фосфатидами, сахарофосфатами и другими органическими соединениями, входящими в состав растений и микроорганизмов. На долю органических фосфатов приходится от 10% общего количества фосфора в дерново-подзолистых и сероземных почвах до 50% в черноземах. Растения могут усваивать органические фосфаты только после их минерализации.

Недоступные для растений минеральные и органические соединения фосфора переходят в усвояемые очень медленно. Несмотря на большие общие запасы фосфора, его усвояемых соединений в почве содержится обычно мало, и, чтобы получить высокий урожай, необходимо внесение фосфорных удобрений.

За вегетационный период растения потребляют из почвы с 1 га от 20 до 60 кг Р205.
Больше фосфора в зерне и гораздо меньше в соломе, поэтому значительная часть усвоенного растениями фосфора вместе с зерном и другой товарной продукцией отчуждается из хозяйства. Для пополнения его запасов в почве требуется внесение фосфорных удобрений. Кроме того, если запасы азота в почве пополняются за счет фиксации азота воздуха, то в отношении фосфора нет других источников для его пополнения в почвах, кроме фосфорных удобрений. Этим определяются высокая потребность в фосфорных удобрениях и большое значение их для повышения урожаев. Потребность в фосфорных удобрениях особенно возрастает при достаточном обеспечении растений азотом.

Фосфорные удобрения в зависимости от растворимости и доступности для растений подразделяют на три группы.

Удобрения, содержащие фосфор в водорастворимой форме — суперфосфат простой и суперфосфат двойной. Фосфор из этих удобрений легко доступен растениям.

Удобрения, фосфор которых не растворим в воде, но растворим в слабых кислотах (2%-ной лимонной кислоте) или в щелочном растворе лимоннокислого аммония, — преципитат, томасшлак, термофосфаты, обесфторенный фосфат. Фосфор в этих удобрениях находится в доступной растениям форме.

Удобрения, не растворимые в воде, и плохо — в слабых кислотах, полностью растворимые только в сильных кислотах, — фосфоритная мука, костяная мука. Это более труднодоступные источники фосфора для растений.

Источник получения фосфорных удобрений — природные фосфорсодержащие агроруды (фосфориты и апатиты), а также богатые фосфором отходы металлургической промышленности (томасшлак, мартеновские шлаки). Основное значение имеют апатиты и фосфориты.

Фосфорные удобрения производятся путем кислотной и термической переработки фосфатов, они содержат фосфор в виде солей ортофосфорной кислоты. Кроме того, некоторые сложные фосфорсодержащие удобрения получают па основе полифосфорных (суперфосфорных) кислот. В ассортименте фосфорных удобрений, выпускаемых в нашей стране, наибольшая доля приходится на концентрированные формы — двойной суперфосфат и сложные удобрения — аммофос, нитроаммофоску, производство которых постоянно расширяется.

Суперфосфат
Суперфосфат простой получают обработкой размолотого апатита или фосфорита серной кислотой. При действии серной кислоты на фосфатное сырье происходит разложение апатита или фосфорита с образованием водорастворимого однозамещенного фосфата кальция Ca(H2PO4)2 и гипса CaSO4, не растворимого в воде:


Гипс остается в составе удобрения и занимает около 40% его массы, фосфора в таком суперфосфате почти вдвое меньше, чем в исходном сырье. По этой причине низкопроцентные фосфориты не используют для изготовления суперфосфата.

Простой суперфосфат из апатита содержит 14—20% усвояемого фосфора в расчете на Р2О5.
Большая часть фосфора в суперфосфате находится в виде монокальцийфосфата, 5—5,5% массы удобрения содержится в виде свободной фосфорной кислоты. В суперфосфате находится небольшое количество дикальцийфосфата СаНРО42·Н2О, а также трикальцийфосфата, фосфатов железа и алюминия. Суперфосфат оценивается
по содержанию в нем усвояемого фосфора, то есть растворимого в воде и цитратном растворе (аммиачный раствор лимонно-кислого аммония).
Усвояемый фосфор в суперфосфате составляет 88—98% общего содержания.

Суперфосфат выпускается в виде гранул размером 1—4 мм. Гранулированный суперфосфат обладает хорошими физическими свойствами: не слеживается, сохраняет хорошую рассеваемость. При гранулировании свободная фосфорная кислота нейтрализуется и суперфосфат высушивается, поэтому содержание воды и свободной фосфорной кислоты снижается соответственно до 1-4% и 1-1,5%.

При нейтрализации свободной кислотности суперфосфата аммиаком получают аммонизированный суперфосфат с содержанием азота около 1,5—3%.

Двойной суперфосфат в отличие от простого имеет высокое содержание усвояемого фосфора в расчете на Р2О5 — 42-49% и не содержит гипса. Фосфор находится в нем в виде водорастворимого монокальцийфосфата Ca(H2PO4)2·Н2О и небольшого количества свободной фосфорной кислоты (2,5-5,0%).

При производстве двойного суперфосфата апатит (или фосфорит) обрабатывают серной кислотой. Ее берут больше, чем при производстве простого суперфосфата, для того чтобы получить не монокальцийфосфат, а фосфорную кислоту, которой затем обрабатывают новую порцию сырья и получают двойной суперфосфат — Ca(H2PO4)2·Н2О:

Химические и физические свойства, применение и эффективность его такие же, как и простого. Только при удобрении культур, положительно реагирующих на гипс (клевер и другие бобовые), более сильное положительное действие оказывает простой суперфосфат.

В почве фосфор суперфосфата вследствие химического взаимодействия с полуторными окислами, карбонатами кальция и магния (или поглощенным кальцием) превращается в не растворимые в воде фосфаты, менее доступные для растений, т.е. подвергается химическому поглощению, или ретроградации. На почвах, насыщенных основаниями, — черноземах и особенно сероземах и других карбонатных почвах — образуются слаборастворимые фосфаты кальция (октокальцийфосфат и др.).

В кислых дерново-подзолистых почвах и красноземах, содержащих большое количество подвижных форм полуторных окислов, образуются фосфаты алюминия и железа, фосфор из которых слабо доступен для растений. Чем больше содержится в почве подвижных форм полуторных окислов, тем сильнее происходит химическое поглощение фосфора суперфосфата. В результате этого уменьшается использование фосфора растениями и снижается его эффективность.

Фосфор суперфосфата почти полностью закрепляется в месте его внесения и очень слабо передвигается в почве. При внесении до посева в качестве основного удобрения суперфосфат следует заделывать под плуг, с тем чтобы удобрение находилось в более глубоком и постоянно влажном слое почвы, где размещается основная масса деятельных корней растений. Особое значение глубокая заделка суперфосфата имеет в засушливых условиях.

При мелкой заделке суперфосфата основная масса удобрения оказывается в верхнем слое почвы, который быстро высыхает.
Корни в этом слое отмирают, поэтому фосфор удобрения хуже используется
растениями. Поверхностное внесение его в подкормку без заделки (под зерновые и другие культуры сплошного посева) малоэффективно.

Связывание фосфора суперфосфата в кислых почвах происходит сильнее при более полном контакте удобрения с почвой (разбросное внесение, мелкие размеры частиц), фосфор гранулированного суперфосфата меньше закрепляется почвой, чем порошковидного. На нейтральных и карбонатных почвах фосфор удобрения лучше усваивается при более равномерном распределении в почве и гранулирование суперфосфата существенно не повышает эффективность удобрения.

Закрепление фосфора суперфосфата, особенно гранулированного, в кислых почвах снижается при местном внесении его в рядки или гнезда при посеве, а также при ленточном внесении до посева.
Поэтому и эффективность гранулированного суперфосфата на кислых почвах при одинаковых способах внесения (как при разбросанном внесении до посева, так и при местном внесении в рядки или лунки при посеве) значительно выше, чем порошковидного. При рядковом внесении небольшие дозы суперфосфата дают такие же прибавки урожая, как и значительно большие дозы при разбросном допосевном внесении. Это обусловлено снижением химического связывания фосфора вследствие уменьшения площади соприкосновения удобрения с кислой почвой, а также тем, что удобрение размещается вблизи прорастающих семян и обеспечивается питание растений легкодоступным фосфором с самого раннего периода роста. В рядки при
посеве зерновых, зернобобовых культур, льна и сахарной свеклы вносится 10—15 кг P2O5 на 1 га в виде суперфосфата; в лунки при посадке картофеля и овощных культур — 15—30 кг Р2О5 на 1 га; при посеве кукурузы — 4—8 кг P2O5 на 1 га.

Коэффициент использования фосфора из суперфосфата в год его внесения при допосевном его применении вразброс под вспашку составляет 10—15% внесенного количества, а при рядковом внесении возрастает в полтора — два раза. За 2—3 года коэффициент использования фосфора суперфосфата составляет примерно 40%.

Для получения высокого урожая сахарной свеклы, кукурузы, льна, картофеля, зерновых, овощных и других культур целесообразно сочетать внесение суперфосфата в основном удобрении до посева с внесением небольшой дозы его в рядки или лунки при посеве. При этом создаются хорошие условия питания растений фосфором как в первый период роста за счет рядкового удобрения, так и в последующие периоды за
счет основного удобрения, внесенного под плуг. Однако на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора или при внесении очень высоких доз фосфорных удобрений до посева применение суперфосфата в рядки при посеве может не давать эффекта.

Преципитат, томасшлак, термофосфаты, обесфторенный фосфат Преципитат — СаНРО4·2Н2О — двухзамещенный фосфат кальция (дикальцийфосфат) содержит 38% фосфора в расчете на P2O5.
Получается путем кислотной переработки фосфатов при осаждении фосфорной
кислоты известковым молоком или мелом, а также в качестве отхода при
желатиновом производстве.

Фосфор преципитата не растворим в воде, но растворяется в лимонно-кислом аммонии и хорошо усваивается растениями.
Удобрение обладает ценными физическими свойствами: не слеживается, сохраняет хорошую рассеваемость, может смешиваться с любым удобрением. Преципитат можно применять как основное удобрение под различные культуры на всех почвах. Его фосфор меньше, чем суперфосфата, закрепляется в почве, поэтому преципитат более эффективен на богатых полуторными окислами кислых почвах и карбонатных сероземах. На черноземах преципитат близок по эффективности к суперфосфату.

Фосфатшлак мартеновский — побочный продукт переработки мартеновским способом богатых фосфором чугунов на сталь и железо. Содержит фосфор в основном в виде силикофосфатов и свободную окись кальция. Состав может быть условно представлен как 4СаО+P2O5·CaSiO3. Применяемый в качестве удобрений фосфатшлак должен содержать не менее 10% растворимого в 2%-ной лимонной кислоте фосфора (в расчете на Р2О5) и иметь тонкий помол (80% продукта должно проходить через сито с диаметром 0,18 мм). Может использоваться как основное удобрение на всех
почвах, но наиболее эффективен благодаря щелочным свойствам на кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Фосфатшлак нельзя смешивать с аммонийными удобрениями во избежание потерь азота в форме аммиака.

Подобными свойствами обладает томасшлак — 4СаО·P2O5+4СаО·P2O5·CaSiO3
— побочный продукт при переработке богатых фосфором чугунов на сталь и
железо по щелочному способу Томаса. В мировом производстве фосфорных
удобрений томасшлак занимает существенное место. В нашей стране томасшлак (производимый из керченских руд) применяется в ограниченных количествах. В нем должно содержаться не менее 14% растворимого в 2%-ной лимонной кислоте фосфора в расчете на P2O5.

Термофосфаты — Na2O·3CaO·P2O5+SiO2 — получают сплавлением или спеканием размолотого фосфорита или апатита с щелочными солями — содой или поташом, или природными магниевыми силикатами, а также с сульфатами калия, натрия и магния. При этом образуются усвояемые растениями кальциево-натриевые или кальциево-калиевые фосфорнокислые соли, а также другие фосфаты и силикофосфаты.

Термофосфаты содержат 20—30% лимонно-растворимого фосфора в расчете на P2O5.
По свойствам и эффективности они близки к томасшлаку. Могут применяться как основное удобрение на всех почвах, но как щелочные удобрения эффективнее на кислых почвах.

При сплавлении фосфорита или апатита с силикатами магния получаются плавленые магниевые фосфаты. Они содержат 19—21% усвояемого лимонно-растворимого фосфора в расчете на P2O5 и 8—14% MgO, особенно эффективны на бедных магнием легких песчаных и супесчаных почвах. Термофосфаты также применяют как основное удобрение и их нельзя смешивать с аммонийными удобрениями.

Обесфторенный фосфат получают из апатита путем обработки водяным паром смеси апатита с небольшим количеством кремнезема (2—3% SiO2 при температуре 1450—1550°С. При этом разрушается кристаллическая решетка фторапатита и удаляется фтор в газообразной форме, а фосфор переходит в усвояемую (лимонно-растворимую) форму.

Обесфторенный фосфат содержит не менее 36% P2O5, растворимой в 0,4%-ной НСl. Удобрение негигроскопично, не слеживается. Тонина помола такова, что 95% продукта должны проходить через сито диаметром 0,15 мм.

Обесфторенный фосфат, так же как томасшлак, нельзя смешивать с аммонийными удобрениями. Может применяться как основное удобрение на всех почвах. На дерново-подзолистых и черноземных почвах по эффективности не уступает суперфосфату.

Фосфоритная мука
Получается путем размола фосфорита до состояния тонкой муки. Фосфор в ней содержится в виде соединений фторапатита, гидроксилапатита, карбонатапатита (то есть находится в основном в форме трехкальциевого фосфата Са3(PO4)2. Эти соединения не растворимы в воде и слабых кислотах и слабодоступны для большинства растений.

Фосфоритная мука негигроскопична, не слеживается, может смешиваться с любым удобрением, кроме извести. Туковая промышленность выпускает четыре сорта фосфоритной муки с общим содержанием P2O5 высший сорт — 30%; 1-й — 25; 2-й — 22; 3-й — 19%.

Для изготовления фосфоритной муки могут быть использованы низкопроцентные фосфориты, непригодные для химической переработки в суперфосфат. Фосфоритная мука — самое дешевое фосфорное удобрение.

Эффективность фосфоритной муки зависит от состава фосфоритов, тонины помола, особенностей растений, свойств почвы и сопутствующих удобрений. Фосфориты желвакового типа, более молодые по геологическому возрасту и не имеющие хорошо выраженного кристаллического строения, доступнее для растений. При их размоле получается мука, пригодная для непосредственного удобрения. Фосфориты более древнего происхождения, имеющие кристаллическое строение (например, фосфориты Каратау), труднодоступны и поэтому непригодны для приготовления
фосфоритной муки.

Эффективность фосфоритной муки увеличивается с повышением тонины помола. Чем тоньше частицы, тем больше их поверхность и соприкосновение с почвой и лучше происходит разложение фосфоритной муки под действием почвенной кислотности до усвояемых растениями соединений.
Значение тонины помола для повышения эффективности фосфоритной муки особенно велико на почвах, имеющих недостаточную кислотность для ее разложения, на оподзоленных и выщелоченных черноземах. По стандарту не менее 80% частиц должно проходить через сито с размером ячеек 0,18 мм,

Лишь немногие растения (люпин, горчица, гречиха и отчасти эспарцет, горох и конопля) могут усваивать фосфор фосфоритной муки при нейтральной реакции почвенного раствора, т. е. без предварительного разложения ее под действием почвенной кислотности. В лаборатории Д. Н. Прянишникова было установлено, что кислые выделения корней люпина сильно подкисляют почву, что оказывает растворяющее действие на трехзамещенный фосфат, способствует его переводу в усвояемую форму. Исследования Ф. В. Чирикова показали, что у растений, способных
усваивать фосфорит, отношение СаО : P2O5 в золе больше 1,3, а у растений, неспособных усваивать, — меньше 1,3. Значительно большее потребление растениями кальция по сравнению с фосфором приводит к обеднению питательной среды кальцием, в результате чего облегчается переход Са3(PO4)2 в усвояемую форму.

Большинство растений — все злаки, лен, свекла, картофель — могут использовать фосфорит только при определенной кислотности почвы, достаточной для его разложения, поэтому на почвах с нейтральной реакцией (обыкновенные, мощные и южные черноземы) применение фосфоритной муки малоэффективно. На кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах, красноземах и выщелоченных черноземах она не может уступать суперфосфату.

В разложении фосфоритной муки участвует не только актуальная, но и потенциальная кислотность. Под влиянием почвенной кислотности фосфоритная мука превращается -в усвояемый растениями дикальцийфосфат СаНPO4 Исследования показали, что на почвах, имеющих гидролитическую кислотность меньше 2—2,5 мэкв на 100 г, разложение фосфоритной муки происходит слабо и эффективность ее очень низкая. Чем больше гидролитическая кислотность, тем выше эффективность
фосфоритной муки. Однако действие ее зависит не только от величины кислотности почвы, но и от емкости поглощения (Т) и степени насыщенности основаниями (V).

При одной и той же гидролитической кислотности действие фосфоритной муки тем выше, чем меньше емкость поглощения почвы .

Норма фосфоритной муки устанавливается также в зависимости от кислотности почвы. На сильно- и средне-кислых почвах (рН 5,0 и меньше) можно вносить фосфоритную муку в той же норме, что и суперфосфат, а на слабокислых почвах — в двойной и даже тройной норме.
На произвесткованных почвах эффективность ее снижается.

Фосфоритная мука применяется как основное удобрение, вносить ее лучше заблаговременно, с осени, и обязательно с глубокой заделкой под плуг. Наиболее эффективно внесение ее вместе с навозом в пару под озимые культуры, а также под пропашные культуры — сахарную свеклу, картофель, кукурузу и др. Положительное действие фосфоритной муки продолжается в течение нескольких лет. Чем больше норма фосфоритной муки, тем выше и продолжительнее ее действие.

Для увеличения содержания подвижного фосфора в кислых почвах практикуется прием фосфоритования — внесения высоких норм фосфоритной муки. При этом одновременно достигается некоторое снижение кислотности почвы.

Крыжовник представляет собой наиболее неприхотливую и высокоурожайную культуру в приусадебных садах. Он достаточно устойчив к низким температурам, начинает плодоносить уже на 2—3-й год после посадки.

Многолетний кустарник высотой 0,6—2 м. Форма куста варьирует от сильнораскидистой до почти прямостоячей. У крыжовника принято выделять условную корневую шейку — погруженную в почву часть стебля, от которой отходят корни и надземная масса. Условная корне­вая шейка в отличие от настоящей имеет длину до 30 см и диаметр до 5 см.
Из спящих и придаточных почек на условной корневой шейке ежегодно развиваются прикорневые побеги, развивающиеся со временем в прикорневые ветви. Корневой поросли крыжовник не образует.

Прикорневые побеги растут наиболее интенсивно в год появле­ния. На 2-й год на них образуются разветвления 1-го порядка, на кото­рых закладываются цветковые почки. На 3-й год с образованием раз­ветвлений 2-го порядка ветвь вступает в период плодоношения.
Плодоносящие побеги II и III порядков несут основной урожай. С воз­растанием порядков ветвления величина приростов уменьшается.

Возраст ветви крыжовника определяют по ежегодным приростам, а также по окраске коры. Самую светлую окраску имеют прошлогодние (годичные) приросты. С возрастом она становится темнее.
Наибольшей продуктивностью характеризуются ветви крыжовника 3—5-летнего возраста.

У большинства сортов крыжовника побеги покрыты шипами или выростами коры. Наиболее крупные из них располагаются у основания почек. Шипы могут иметь довольно различную форму, окраску и тол­щину, а также угол отхождения от побега, длина их колеблется от 4 до 18 мм. У некоторых сортов междоузлия покрыты шипиками. Шипы затрудняют уход, особенно обрезку и сбор ягод, поэтому селек­ционеры работают над созданием бесшипных или слабошиповатых сортов крыжовника.

Различают вегетативные и репродуктивные (генеративные, или плодовые) побеги. К вегетативным обычно относят прикорневые по­беги нулевого порядка. Все почки на них вегетативные.
Такие побеги достигают в длину 50 см и более.

Большинство плодовых почек крыжовника смешанные (вегетатив­но-генеративные): из них формируются плоды и плодовые сумки, не­сущие несколько побегов замещения.

Плодовые побеги имеют различную продолжительность жизни. У европейских сортов они более долговечны, а у гибридных, получен­ных в результате скрещивания европейского крыжовника с американ­ским, могут отмирать через 2—3 года.

У кольчаток, или плодовых побегов длиной до 3 см, образуются 2—3 почки и характерные кольцеобразные рубчики, остающиеся после опадения чешуек и листьев. Со временем кольчатки разветвляются и из них формируются букетные веточки в виде коротких плодовых образований длиной до 5 см со сближенными плодовыми почками.

Поскольку крыжовник закладывает почки во второй половине лета, его будущий урожай и побеговосстановительная способность зависят от количества питательных веществ и влаги, полученных расте­ниями в этот период.

Имеет место как сортовая, так и индивидуальная вариабельность листьев крыжовника. В пределах куста развиваются листья двух типов — на удлиненных вегетативных и укороченных генеративных побегах. Для характеристики и апробации сортов наиболее важны листья вегетативных побегов, так как они больше по размеру. На пло­довых образованиях листья более мелкие и значительно короче.

Соцветие крыжовника — малоцветковая кисть с 1—5, обычно 1—3 цветками. Окраска чашелистиков варьирует от зеленой до крас­ной, лепестки зеленые, белые или розовые, очень мелкие (нередко в виде чешуек), тычинки чередуются с лепестками. Цветки небольшие, обоеполые.

Среди плодовых и ягодных культур крыжовник выделяется самым ранним вступлением в период вегетации (апрель). Межсортовое раз­личие по срокам распускания листьев составляет 4—5 суток. Плоды голые или с коротким бархатистым пушком, восковым налетом или без него, различного цвета и формы.

Корневая система крыжовника мочковатая, хорошо развитая, живет дольше, чем ветви.

Посадка и уход.  Крыжовник хорошо растет и плодоносит на почвах почти всех типов. При регулярном внесении органических и минера­льных удобрений он способен давать высокие урожаи даже на песча­ном грунте. Однако для него непригодны закисленные, сильно оподзоленные, с водонепроницаемой подпочвой или с высокорасположенны­ми грунтовый водами (ближе 1—1,5 м от поверхности) почвы. От избытка влаги его побеги осенью не вызревают и поэтому могут под­мерзать. Кроме того, корневая система крыжовника при высоком со­стоянии грунтовых вод подвержена вымоканию, и кусты погибают.

На песчаных и супесчаных почвах перед посадкой вносят орга­нические удобрения. Хорошее действие оказывают перегной, навоз, компост, перегнившая солома, опилки, торф. Кислые почвы извест­куют в два приема — до и после посадки.

Желательно обеспечить защиту посадки строениями крыжовника со стороны господствующих ветров. При этом снег ложится ровным слоем, предохраняя почву от сильного промерзания, и участок с весны обеспечивается влагой.

Не следует сажать кусты вплотную к садовым деревьям.
Корни древесных пород сильно иссушают почву, в результате чего крайние ряды крыжовника страдают от недостатка влаги.

Под крыжовник проводят глубокое предпосадочное окультуривание почвы с предварительным углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических и минеральных удобрений.

Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное окультуривание) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждый 10 м2 вносят 60—70 кг компоста или навоза, по 120 кг действующего вещества фосфора и калия. После единовременной заправки почвы удобрениями в первые 1-3 года во время ухода за насаждениями вносят только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы копают посадочные ямы диаметром 50 см и глубиной 30—40 см, в которые вносят удобрения, перемешивая их с землей, 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата или 400 г смеси суперфосфата и фосфоритной муки (1 : 2), 30—40 г сульфата или 20—30 г хлорида калия, 200—300 г древесной золы, 100 г молотого известняка или доломита (для кислых почв).

На песчаных почвах посадочные ямы делают не глубже 40 см, на дно их закладывают смесь навоза и глины. На таких почвах высокие дозы удобрений при посадке не применяют.

При ленточной посадке ягодные кустарники размещают по тра­вницам участка вдоль забора, отступив от него на 1 м, а также окаймляют ими дорожки.

При кустовом выращивании саженцы крыжовника размещают в ряду на расстоянии 1,25—1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Если растения предполагается высадить в несколько рядов, то между ними оставляют промежуток не менее 2 м.

При выращивании скороплодных сортов площади питания можно сократить до 1 Х 1,5 и даже 0,9 X 1 м. В связи с этим, размещая крыжовник на участке, следует иметь в виду, что закладка плодовых почек и подготовка древесины для плодоношения происходят только при хорошем освещении. Затенение кустов взрослыми деревьями допускать нельзя, так как побеги (особенно скороплодных сортов) сильно ветвятся: ветвление начинается в первый же сезон образования побегов замещения.

Для посадки используют однолетние и двулетние саженцы с 2—4 хорошо развитыми ветвями и корнями не короче 15—20 см.

Перед посадкой корни стандартных саженцев укорачивают, вы­резая все поврежденные до здорового места. Необходимо следить, чтобы корпи саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе, не обветривались и не подсыхали.

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно рас­правляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей. Почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот.

Кусты крыжовника сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике, на легких почвах их заглубляют на 8—10 см. При этом часть основания побега, засыпанная землей, дает дополнительные корни, которые усиливают питание и рост куста.

После посадки саженцы крыжовника поливают из расчета 2—3 л воды на растение (1 ведро воды на 5 кустов). Чтобы избежать под­мерзания кустов крыжовника и предохранить их от выпирания и за­мерзания зимой (после осенней посадки), почву вдоль посаженных рядов мульчируют слоем в 8-—10 см сухой земли, перегноя, навоза, торфа и другими материалами, в крайнем случае слегка окучивают. При осеннем окучивании погибают зимующие вредители. Ранней вес­ной растения
разокучивают. Окучивать кусты на весенне-летний пе­риод не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. При весенней посадке крыжовника послепосадочное мульчирование очень полезно.

Если посадочный материал осенью не используют, а оставляют до весенней посадки, то на зиму саженцы необходимо прикопать.

После посадки крыжовника степень обрезки надземной части зависит от возраста саженцев. У одно, -двулетних хорошо развитых саженцев сразу же после посадки удаляют все поломанные веточки, а растения коротко обрезают так, чтобы у каждого побега на поверх­ности почвы осталась надземная часть высотой 12—15 см. Такая об­резка сокращает поверхность испарения и способствует образованию большого
количества побегов замещения. В том случае, когда насажде­ния крыжовника создают за счет пересадки 5—6-летних кустов, вы­резают поломанные, больные, плохо расположенные ветви, а также почти все однолетние ветви старше 3—4 лет. Оставляют ветви 3—4 лет.

Уход и удобрение. От начала роста до уборки урожая почву вок­руг куста рыхлят 5—б раз. Глубина рыхления у основания кустов 4—5 см в междурядьях — до 10—12 см.

Крыжовник не предъявляет особых требований к формам удоб­рений. Однако он нуждается в хорошем калийном питании: недоста­ток калия в почве вызывает у него физиологическое заболевание — ожог листьев.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить раз в 2—3 года. Азотные удобрения весной заделывают в почву ежегодно при ее рых­лении.

Оптимальная доза внесения органических удобрений на один молодой куст составляет 8—10 кг, плодоносящий — 30 кг.

Среднегодовые нормы минеральных удобрений в пересчете на один куст следующие: 43 г мочевины или 59 г аммиачной селитры, 126 г суперфосфата или 55 г двойного суперфосфата, 67 г хлорида калия или 100 г калийной соли, 80 г сульфата калия.

Для улучшения питания растений, особенно на бедных легких почвах, крыжовник подкармливают жидкими органическими удобре­ниями после цветения и сбора урожая. Первая подкормка благопри­ятно действует на формирование ягод, а вторая — на подготовку расте­ний к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года.
Перед внесением удобрение разбавляют водой: коровяк — в 4—5 раз, птичий
помет — в 12, навозную жижу — в 6—8 раз. На каждый куст расходуют по
ведру раствора. Его вносят в бороздки глубиной 9— 10 см, выкопанные по
обе стороны каждого ряда кустов.

Минеральные удобрения можно использовать для жидкой под­кормки сразу же после растворения, а в сырую погоду — в сухом виде.
Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 50 г моче­вины и 20 г
хлорида калия (норма на 1 м2).

Формирование кустов начинается с момента их посадки и продолжается в течение 7—8 лет. Для увеличения разветвлений в кусте перед посадкой укорачивают однолетний прирост каждого разветвления, оставляя не более четырех почек при сильном приросте и не более двух ври слабом. Самые слабые разветвления вырезают полностью. К кон­цу 1-го года такой куст будет иметь 5—6 и более однолетних побегов.

Слабые основания ветвей обрезают, оставив нижнюю часть побе­га длиной 15—20 см. Из недоразвитых слабых побегов в 1-й год жиз­ни развиваются слабые боковые веточки, дающие низкий урожай, В дальнейшем только после их укрепления посредством правильной об­резки, хорошей обработки почвы и обильного удобрения такие кусты могут стать высокоурожайными. Учитывая это, на 2-й год весной прошлогодние побеги укорачивают на 1/4 или 1/3  длины. На 2-й и 3-й годы жизни вырезают все слабые, искривленные, больные, пораженные вредителями и болезнями ветви.

Примерно с 4—5-го года у сортов с хорошей побегопроизводительной спо­собностью и недолговечными плодушками и с 5—6-го с более долговечными плодушками укорачивают окончание (осевую часть) стареющих ветвей до ближайшего бокового разветвления, сохранившего более сильные приросты. У крыжовника нарастание ветвей в длину заканчивается уже на 2—3-й год, и сильные приросты переходят на
боко­вые разветвления 1-го и 2-го порядков ветвления.

Обрезать концы ветвей следует уда­лением наиболее старых плодушек, не­сущих немногочисленные мелкие ягоды. Такое легкое омолаживание, регулируя урожай, увеличивает приросты и удли­няет продуктивный период ветви. В дальнейшем кусты обрезают ежегодно или не реже чем через 2 года.

В  возрасте 7—8 лет кусты кры­жовника достигают максимума плодо­ношения. С этого времени к их обрезке и прореживанию надо под­ходить особенно осторожно и следить за тем, чтобы на кусте оста­вались ветви всех возрастов.

У некоторых сортов в период полного плодоношения рост молодых однолетних побегов, идущих от основания куста, совсем прекращается. Для возобновления роста кусты обильно удобряют и обрезают сильнее обычного. На полностью сформированном плодоносящем кусте кры­жовника обычно имеются ветви в возрастном диапазоне 1—8 лет.

С 9—10-летнего возраста следует ежегодно вырезать наиболее слабые ветви, оставляя вместо них 3—4 прикорневых однолетних по­бега. Крыжовник можно обрезать как ранней весной (до начала ве­гетации), так и осенью.

Обычно крыжовник выращивают в форме куста, но его
можно сформировать также в виде низкого деревца со стволиком. Для этого
оставляют единственный побег, а боковые ветви подрезают на уровне выше
будущей кроны (рис. 99).
 


Рис. 99. Схема выращивания и формирования штамбового крыжовника за две вегетации

Можно также крупноплодный сорт привить в штамб смородины золотистой на высоте 80—90 см или в штамб крыжовника (рис. 100).
 



Рис. 100. Высота штамба крыжовника, привитого на крыжовнике (а) и смородине золотистой (б)

Иногда крыжовник выращивают на шпалере, что служит не толь­ко декоративным целям, но и удобно для сбора ягод и ухода,
качество ягод при этом значительно выше (рис. 101).

 



Рис. 101. Крыжовник, сформированный на шпалере

Кусты крыжовника можно формировать всего из трех наиболее удачно расположенных и сильных ветвей. Все появляющиеся нуле­вые побеги удаляют 2—3 раза за период вегетации. Оставшиеся ветви благодаря хорошей освещенности и благоприятным условиям питания сильно разрастаются и покрываются множеством долголетних кольчаток. Ранней весной концы побегов умеренно укорачивают, придавая кустам правильную форму. В то же время их слегка прореживают с целью нормирования урожая и осветления внутренней зоны куста. Диаметр основания ветвей достигает 3 см. Каждая ветвь в таком кус­те дает до 3 кг ягод.

Сорта и формы. Характеристика районированных сортов приве­дена в таблице







 
Вредители и болезни. Наиболее вредоносным заболеванием яв­ляется мучнистая роса. Для борьбы" с ней растения опрыски­вают перед цветением, после него и еще два раза с интервалом в 10 суток 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды,
растворяя в нем хозяйственное мыло в конечной концентрации 0,4 %. Этим же раст­вором не менее двух раз следует обработать кусты крыжовника после уборки урожая.



Из вредителей крыжовник поражают тля, крыжовнико­вые грачи и пяденицы, в борьбе с которыми следует отдать предпочтение народным методам (см. Приложение VI).

 



Выращивание посадочного материала.
Крыжовник обычно раз­множают вегетативным способом отводками (вертикальными и гори­зонтальными), черенками (одревесневшими и зелеными), приемами окучивания и деления кустов.

Размножение комбинированными черенками. В конце мая — на­чале июня вырезают прикорневые или сильные боковые однолетние побеги с первыми зелеными приростами высотой 5 —7 см и сразу же переносят к месту посадки. Побеги разрезают на части, оставляя у каждого черенка кусочек прошлогодней древесины — подставку. Длина деревянистого отрезка не превышает 3—4 см (на 1 см выше основания зеленого побега и на 2-—3 см ниже) (рис. 102).
 


Рис. 102. Схема заготовки черенков крыжовника для укоренения:
а — однолетний прирост; б — полученные из него черенки; в — двулетняя ветка с черенками из боковых побегов; г — правильно срезанный боковой побег

Затем черенки сортируют по длине зеленого побега и высаживают в обильно увлажненную рыхлую почву заранее подготовленных участков, заглубляя подставку и основание зеленого черенка на 3— 4 см. Листья не удаляют, за исключением нижних, которые мешают посадке. Расстояние между рядами 15—20 см, между черенками в ря­ду 10—15 см. Выбирают теплый, защищенный от ветров участок.

После посадки необходимы обильный полив (до основания черен­ков) и мульчирование почвы. В течение первых полутора-двух недель до образования корней черенки ежедневно обильно поливают утром

или вечером, после укорене­ния — через день, а затем по мере подсыхания почвы. Через 10—15 суток растения приобре­тают здоровый вид, а к концу сезона формируется полноцен­ный саженец.

В период укоренения си­стематически удаляют сорня­ки, опавшие листья, погибшие черенки, рыхлят почву.

Для усиления роста и раз­вития укоренившиеся черенки подкармливают. В начале уко­ренения целесообразно вно­сить усиленное фосфорное пи­тание при относительно пони­женном азотном, позднее — обильное азотное. Тронувшие­ся в рост растения подкармли­вают мочевиной или аммиач­ной селитрой из расчета 20— 40 г на 10 л воды или навозной жижей — 1 ведро на 3—4 ведра воды. Через 2 недели подкорм­ку повторяют.

Размножение горизонтальными отводками. Европейские сорта крыжовника, одревес­невшие черенки которых уко­реняются плохо, размножа­ют горизонтальными отводками (рис. 103).



Рис. 103. Схема выращивания саженцев крыжовника укоренением отводков:
а - побег, уложенный в землю весной; б - отводок; в - укоренившийся отводок осенью

Ранней весной намеченные для размножения здоровые плодоно­сящие (маточные) кусты прочищают, удаляя засохшие, поломанные или слабые побеги. Под каждый куст вносят 30—40 кг перегноя или компоста и почву перекапывают, чтобы создать возможно более рых­лый влажный слой для лучшего укоренения побегов.

Затем до распускания почек выбирают 10—12 наиболее развитых здоровых прикорневых побегов (с хорошими боковыми приростами) в возрасте 1—5 лет для отводки без отделения от маточного куста (при этом ветви старшего возраста должны иметь однолетний прирост не менее 15 см). У них обрезают однолетние приросты на 1/4—1/3, что способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями. Побеги осторожно пригибают в приготовленные заранее бороздки глубиной 8—10 см и пришпиливают в нескольких местах так, чтобы побег по всей длине вплотную соприкасался с почвой. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих
побегов.

Новые побеги высотой 6—8 см окучивают рыхлой почвой, смешанной с перегноем, слоем в 2—4 см на высоте 12—15 см (обычно через 2—3 недели), и вторично окучивают слоем в 6—8 см,

В течение всего лета почву на маточном участке поддерживают в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. При недостатке влаги кусты с отводками поливают, а для усиления роста в конце июня используют подкормку навозной жижей. После полива почву мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября — начале октября отводки отделяют от маточ­ного куста и разрезают секатором на части по числу выросших мо­лодых укоренившихся побегов. Выкопанные  растения сортируют.

Корни укорачивают до 5—7 см, побеги обрезают на 1/4 длины. Отсор­тированные растения высаживают еще на год для доращивания на специально подготовленный участок.

Размножение окучиванием кустов. Применяют на специальном маточном участке, где занимаются исключительно размножением кры­жовника, так как ягод с маточных кустов в этом случае не получают.

Ранней весной все побеги маточного куста обрезают, оставляя пеньки высотой до 5—10 см. При хорошем уходе и обильном удоб­рении от основания куста вырастает много молодых побегов. При достижении ими высоты 15—20 см, их слегка раздвигая в стороны, наполовину засыпают рыхлой землей, перегноем или компостом. Че­рез 20—25 суток процесс повторяют, желательно после дождя. В сухую погоду необходим полив. Окученные молодые побеги, так же как и отводки, к осени
образуют сильные корни. Осенью или весной сле­дующего года землю удаляют, а срезанные укоренившиеся побеги пересаживают в питомник для доращивания. При пересадке побеги обрезают до 2—3 почек. Через год такие укоренившиеся кусты вполне пригодны для посадки на постоянное место в саду.



После сбора урожая крыжовника, следует правильно позаботиться о кустарнике, чтобы на следующий год, получить богатый урожая.

Начиная с ранней осени, убираем под кустарником сорняки. Если сорняки очень большого размера, то аккуратно их выкапываем при помощи штыковой лопатки. Затем подскребаем крупный мусор граблями (ветки, палочки и т.п.) и переходим к обрезке веток.

Обрезать крыжовник, лучше всего поздней осенью, когда растение находится в состоянии покоя. Для этого берем секатор и убираем поврежденные и подсохшие веточки.

Если при обрезке присутствует срез диаметром более 8 мм, то его рекомендуется замазать варом.

В начале или конце декабря, закидываем кустарник большим количеством снега, чтобы защитить корневую систему от сильных морозов. Все! На этом уход закончен!

Подкормка крыжовника осенью

За саженцами крыжовника следует постоянно ухаживать. Корневой системе крыжовника требуется воздух, поэтому нужно тщательно рыхлить почву.


Осенью приступаем к рыхлению междурядий кустарника на глубину 6-8см.
Для получения хорошего урожая с крыжовника вносим минеральные и органические удобрения. На один куст крыжовника используем 40г сульфата калия и 60г суперфосфата.

Прекрасным удобрением является древесная зола. На один квадратный метр используем 120г золы. Под перекопку участка с крыжовником вносим птичий
помет или навоз, можно использовать и перегной – под куст кладем 8-15кг.

Можно применять и жидкую подкормку, т.е. навозную жижу разбавляем водой
в 2-3 раза и вносим в подготовленные бороздки; коровяк – в 6-8 раз, а птичий помет – в 10-12 раз.

Минеральные удобрения берем в следующем соотношении: суперфосфата – 20-30г, аммиачной селитры – 30-50г, калийных удобрений – 15-20г – все это разводим в 10 литрах воды.

Следует помнить, что сульфат калия можно вносить каждый год, а вот суперфосфат только один раз в два года.

Через неделю после внесения удобрений, производим последнее рыхление
почвы, а затем проводим мульчирование прикорневой зоны кустарников перегноем или торфом слоем в 2-3см.

Обрезка крыжовника осенью

Многим известно, чтобы самые сочные и крупные плоды вырастают на молоденьких ветках крыжовника. Стареющие ветки перестают плодоносить приблизительно в возрасте десяти лет. Осенняя обрезка крыжовника дает следующей весной рост нулевых побегов.

Чтобы узнать состарилась ветка или нет, необходимо осмотреть ее кору. У здорового куста старые ветви будут существенно темнее, чем молодые, даже если они будут одинаковые по толщине. Эти практически черные ветви и надо удалять в первую очередь.

За один год в кусте следует вырезать не больше трети веток.

Кусты, состоящие только лишь из старых ветвей, нуждаются в радикальной обрезке, которую следует осуществить на второй и третий год.

УГОЛЕК. Куст средней силы, высотой 2.2÷2.5м, поросли не образует. Двухгодичные стебли сизо-коричневые, с сильным восковым налетом, горизонтально направленные. Шиповатость слабая. Шипы по всему стеблю, средней длины, твердые, сизо-коричневые. Ягоды крупные и средние, 1.8÷2.3г, не осыпаются, черного цветка, плотные, хорошего вкуса. Урожай созревает за 12÷14 дней, 10÷24 июля. Урожайность с куста на второй год после посадки 2.5кг, на третий - 5.0кг, на четвертый - 6.2кг. Сорт хорошей зимостойкости при выращивании без пригибания под зиму, свободен от поражения болезнями и вредителями.



АГАВАМ. Один из наиболее зимостойкий сортов. Созревание ранее. Ягоды массой до 3г, черные. Урожайность - 3÷4кг с куста. Побеги высокие (до 2.5÷3м), аркообразные, граненые, сильно шиповатые, шипы мощные. Прищипнутые побеги легко ветвятся. Размножается отпрысками.

ТОРНЛЕСС ЛОГАН. Ягоды крупные, блестящие, черные, округлые, срок созревания поздний; период созревания растянутый; куст мощный, побеги без шипов; сорт среднеурожайный, среднезимостойкий. Размножается укоренением верхушками.



Малина черная. Малина черная и желтая (ежевикообразная) по ряду хозяйственно
биологических особенностей отличается от малины красной. Куст малины имеет
двухлетний цикл развития. Поросли не образует. Побеги ежегодно вырастают только
из корневища. Куст живет, в зависимости от агротехники, 5÷7 лет, погибает чаще
всего в зимний период. Стебли куста имеют горизонтальную направленность. На
верхушках стеблей образуются, так называемые, воздушные корни, соприкасаясь с
землей, приживаются и образуют новое растение. Такая биологическая особенность
малины черной используется человеком для размножения. Малина черная, как и
малина красная, не обладает высокой зимостойкостью. Стебли малины черной,
особенно их верхняя часть, не успевают вызреть до зимы, поэтому зимой
значительная их часть подмерзает. Нижняя часть стеблей в основном
перезимовывает удовлетворительно и весной хорошо распускается, формируя боковые
побеги. Культура выделяется одновременным сроком созревания. Плодовые
образования малины черной - кисти расположены в виде перевернутого зонтика. Все
ягоды в кисти равномерно освещаются. Листья крупные, редкие, не закрывают
плодовые кисти. Цвет ягод малины черной бывает самым разнообразным - от черных
до сине-фиолетовых, белых.


Ежевика.
В природе кустарник с двулетними деревянистыми стеблями, часто покрытыми
шипами. Листья тройчато- или пальчатосложные. Цветки обоеполые, как правило
белые, собранные в кистевидные соцветия. Плод - черная или черно-красная, часто
с сизым налетом многокостянка. В культуре различают ежевику с прямостоячими
стеблями, размножающуюся, как малина, корневыми отпрысками, и росянку - со
стелющимися стеблями, размножающуюся укоренением верхушек побегов (пульпами).



Размножение.

1. В связи со способностью культуры к размножению верхушками, ее размножают путем укоренения верхушек, а также горизонтальными отводками (как смородину черную), зелеными черенками. При размножении верхушками побеги пригибают в августе к земле в бороздку с окучиванием верхушки или части стебля. При нормальном поливе каждая почка побега, находящаяся в земле, образует придаточные корни. За осень из вновь образовавшихся растений вырастают небольшие побеги. На зиму их укрывают, чтобы предохранить от замерзания. На участках, где много снега накапливается в течение зимы, укрытие не обязательно. Рано весной стебель отделяют от куста, разделяют на саженцы и высаживают в питомник на доращивание.

2. При размножении горизонтальными отводками рано весной все стебли предназначенного для размножения куста обрезают, оставляя лишь штамбики высотой 10÷15см. В течение лета вырастают хорошо развитые побеги. в августе их пришпиливают в бороздки. далее поступают по схеме, изложенном в первом способе размножения. Весной получают отводки для доращивания. Размножение горизонтальными отводками отличается от размножения верхушками интенсивным использованием биологических возможностей куста к воспроизводству. Размножая горизонтальными отводками, получают большее количество саженцев, но маточный куст через 2÷3 года погибает из-за интенсивной эксплуатации.

Сроки посадки играют важную роль в приживаемости малины черной. Саженцы могут
погибнуть после осенней посадки, в случае критического воздействия неблагоприятных условий зимой. Они могут погибнуть при весенней посадке от
недостатка влаги, особенно в первые 7÷10 дней после посадки. В случае
нормального обеспечения влагой лучшим сроком посадки является ранневесенняя.

Уход.
Уход за почвой и растениями малины черной идентичен уходу за малиной красной.
Специфичной для культуры является обрезка. Проводится она рано весной, сразу
после схода снега. Стебли обрезают коротко, оставляя штамбики высотой 50÷60см. Почки на штамбиках прорастают, формируя плодовые веточки, на которых формируется высокий урожай. Формированием куста можно заняться в год роста побегов замещения (не стеблей). Как только побеги достигают высоты 50÷60см, проводят пинцировку, т.е. побеги прищипывают. Такой высоты побеги достигают в первой половине июня. После прищипки почки на побеге прорастают, формируя латералы. Весной следующего года разветвленные побеги обрезают до длины  50÷60см. В некоторых районах Сибири, например, в Горном Алтае, проводят пинцировку и латералов, наращивая таким образом за год боковые побеги двух порядков. Это значительно повышает урожай с куста. Однако двухкратная
пинцировка неприемлема в большинстве районов Сибири, так как она может привести
к полной гибели куста в зимний период.


Свет.
Ежевика родственна малине, но более требовательна к свету и теплу. Может расти
на бедных почвах, но не переносит сырых и заболоченных. некоторые сорта
способны давать до 1.0÷1.5кг ягод с м2.

Выращивание.
Агротехника ежевики мало отличается от агротехники малины. Удобнее ухаживать за
однорядными посадками, в которых расстояние между растениями составляет
0.7÷1.0м. При посадке на дно траншеи глубиной и шириной 0.5м кладут по ведру перегноя или компоста на погонный метр. Подросшие растения закрепляют к
шпалере. Для ускорения вызревания побегов их в августе прищипывают, оставляя в
кусте 6÷8 штук. Однолетние побеги на зиму пригибают к земле и хорошо укрывают.




Болезни и вредители  малины, малины черной и ежевики одинаковые, но
поражаются культуры ими в разной степени. Малина черная очень чувствительна к различным гнилям. Ее нельзя высаживать вместе с малиной красной. Последняя несет в себе болезнь в латентной форме - вертициллезное увядание. Стебли куста малины черной, заболевшего вертициллезным увяданием, начинают чернеть с верхней части, мокнуть. За один - два сезона куст малины погибает. Малинный комарик, крайне опасный вредитель для малины красной, ни разу не отмечен на малине черной. Это свидетельствует об иммунитете данной культуры к стеблевой галлице. Ежевика чаще всего страдает от антракноза, стеблевого и коревого рака, гнилей плодов, побеговой галлицы, тли, клещей.








Способ защиты >> Подобрать устойчивые сорта, использовать здоровый посадочный материал, прореживать побеги, перекапывать почву осенью и весной, в годы роста опрыскивать раствором  карбафоса, кинмикса, битоксибациллином.
Симптомы повреждения >> В мае-июне у молодых побегов верхушки поникают, становятся черными, гниют. Если потерявшую тургор верхушку оторвать, становится заметен кольцевой ход, а в нем белесая с черной головкой личинка.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Малинная муха


Способ защиты >> Срезать и уничтожать поврежденные верхушки. В год роста опрыскивать пестицидами, рыхлить поздно осенью и ранней весной почву. Ранней весной мульчировать мощным слоем опилок, соломы, перегноя.

Симптомы повреждения >> В нижней части побегов и стеблей видны вздутия. Если их разрезать, обнаруживаются личинки.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Стеблевая галлица


Способ защиты >> Вырезать стебли со вздутиями

Симптомы повреждения >> Листья побегов скручены, мелкие, но плодоношение относительно нормальное. В скрученных листьях обнаруживается тля.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Тля

Способ защиты >> Проводить своевременную - до цветения и после сбора урожая химическую обработку препаратами кинмикс и зета или настоями и отварами трав.


Симптомы повреждения >> Весной на цветках появляются жучки. В дальнейшем ягоды становятся червивыми, повреждены костянки нижнего ряда.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Малинный жук

Способ защиты >> Рыхление почвы осенью, мульчирование толстым слоем сыпучих материалов, уничтожение сорняков. Собирать и уничтожать жуков.


Симптомы повреждения >> На листьях  размытые, бледно-зеленые, маслянистые пятна, часто побеги становятся карликовыми.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >>Малинный клещ

Способ защиты >> Не высаживать чувствительные сорта, использовать здоровый посадочный материал.


Симптомы повреждения >> Листья на стеблях и побегах светлеют, сереют, выглядят как бы исколотыми иголкой, снизу затягиваются паутинкой. там обнаруживаются клещи.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >>Паутинный клещ

Способ защиты >>Удаление сорняков и мусора. Химическая обработка в период расселения вредителя по малине. Обработка настоями и отварами чеснока, тысячелистника и др.


Симптомы повреждения >> На молодых побегах  около почек видны темно-коричневые пятна. Осенью пятна светлеют. Весной на стебле выше места поражения почки слабые, веточки, выросшие на них, увядают до сбора урожая.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Язвенная пятнистость

Способ защиты >>Беречь
побеги от механического повреждения, подмерзания, заражения пурпуровой
пятнистостью, повреждения побеговой галлицей.


Симптомы повреждения >> Весной все почки развиваются нормально, но в дальнейшем веточки засыхают, около самой почвы на стебле отсутствует кора до самой древесины.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Грызуны

Способ защиты >>Борьба с мышевидными грызунами


Симптомы повреждения >> Весной на нижней (на уровне 10÷50см от земли) части стеблей почки не пробуждаются.  На молодых побегах видны пурпурные пятна, которые становятся серыми.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >>Грибная инфекция, в частности,


Способ защиты >>Использовать более устойчивые или выносливые сорта, не допускать загущения плантации, предохранять покровные ткани от механических повреждений.


Симптомы повреждения >> По всей длине побега появляются бурые язвочки, сливающиеся затем в крупные конгломераты язв.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Поражение антракнозом

Способ защиты >>Подобрать устойчивые сорта


Симптомы повреждения >> Из одной почки вырастает масса вегетативных веточек. Бутоны крупные, уродливые, чашелистики очень крупные. Ягоды на кусте не образуются.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Розеточность ежевики

Способ защиты >>Подобрать устойчивые сорта, использовать здоровый посадочный материал.


Симптомы повреждения >> Куст мало чем отличается от здорового, но на отдельных побегах листья засыхают, потом и сам побег становится черным. Позднее побеги становятся хрупкими и полями, как солома.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >>Вертицилезное увядание

Способ защиты >>Подобрать устойчивые сорта, подготовить почву для посадки, исключая из предшественников томат и картофель.


Симптомы повреждения >> На побегах и плодоносящих стеблях листья скрученные, бугристые, мельче обычных, темно-зеленые. Ягоды часто не завязываются.

Вредитель, болезнь, вредные воздействия >> Вирусная курчавость

Способ защиты >>Немедленно и очень аккуратно куст выкопать и удалить. следить за появлением отпрысков на оставшихся корнях и уничтожать их. Сменить место посадки малинника.


Химический метод следует применять только в случаях безусловной
необходимости, когда другие способы оказались малоэффективными.


Черная малина. Черные сорта малины переносят мороз значительно лучше, чем красные, реже вымерзают в холодные зимы.

Ежевика.
Что касается ежевики, то некоторые ее сорта можно отнести к разряду неженек.
Особенно много проблем у меня возникло с канадским сортом ежевики Техасс. Ягода
у нее очень крупная, вкусная, созревает в сентябре, куст не зимостойкий. Как
только я ее не укрывала на зиму и так и эдак, и все неудачно. То мыши сгрызут,
то подмерзнет. Совсем хотела отказаться т нее, но все приходит с опытом.
Однажды решила я ее на зиму просто землей засыпать и попала в десятку. Открываю
рано весной - лист на ней весь зеленый, как будто, лето. Самое интересное, что
старый лист и не думал опадать, растение с этими же листами продолжало
вегетацию, рано зацвело, а урожай был получен на 2 недели раньше. Теперь я свою
ежевику каждую осень таким образом в зиму отправляю и не нарадуюсь своей
агротехнической находке.

Сорта черной малины, какие выбрать для посадки
Черная малина - американского происхождения. Ее черные ягоды плотные, сочные, сладкие, хорошо переносят перевозку. После созревания долго не осыпаются. Отсутствие корневых отпрысков облегчает уход.

Выращивание черной малины немного отличается, но об этом на следующих страницах, а сейчас мы расскажем о характеристиках некоторых сортов, встречающиеся в продаже. Их стоит выбрать для посадки в саду.

НЬЮ-ЛОГАН. Перспективный сорт раннего срока созревания. Ягоды черные, блестящие, среднего размера. Куст высотой до 2 м, нуждается в укрытии на зиму. Урожайность высокая.

УГОЛЕК. Отечественный сорт раннего срока созревания. Ягоды массой до 3 г, продолговатой формы. Куст высотой до 2 м. Зимостойкость средняя.


ПОВОРОТ. Перспективный отечественный сорт раннего срока созревания. Ягоды продолговатые, массой до 2 г. Куст высотой до 2 м. Зимостойкость средняя.

КУМБЕРЛЕНД.
Перспективный сорт среднего срока созревания. Ягоды массой до 2 г, округлые, черно-фиолетовые, сладкие с привкусом ежевики, очень плотные.
Изогнутый в виде арки куст вырастает до 2 м. Побеги покрыты многочисленными острыми шипами. Урожайность до 2 кг с куста. Нуждается в укрытии на зиму.

ЭРЛИ КУМБЕРЛЕНД.
Перспективный сорт раннего срока созревания, похож на предыдущий сорт.

БРИСТОЛЬ. Перспективный сорт позднего срока созревания. Ягоды крупные, сладкие. Один из самых урожайных сортов.

Познакомившись с особенностями чёрной малины многим из вас, конечно же,
захотелось попробовать вырастить хотя бы небольшое количество ягод на собственном садовом участке. Но для этого нужно познакомится с техникой
выращивания данной ягодной культуры, чем мы собственно сейчас и займемся.

На садовом участке для посадки чёрной малины нужно подобрать солнечное
место, защищенное от продувания холодными ветрами. Рядом с красной малиной её
лучше не сажать, хотя чёрная и более устойчива к разным болезням и вредителям.

Садить чёрную малину следует ранней весной, поскольку растения способны
вегетировать уже после оттаивания почвы. Саженцы надо размещать на расстоянии
полуметра в ряду и около двух метров между рядами. Для посадки нужно
приготовить посадочные ямки глубиной размером 40см*40см*40см.

Если высадка производится на среднеплодородной подзолистой почве, то в
каждую ямку нужно внести удобрения из расчета: 6-7 кг перегноя или компоста, 200 грамм суперфосфата, 80 грамм сульфата калия; эти удобрения вполне можно заменить золой древесины в количестве 0,5 кг. Удобрения надо перемешать с верхним плодородистым слоем почвы и этой смесью засыпать яму. Посаженный саженец рекомендуем хорошо пролить. Затем почву замульчировать навозом,
торфом, опилками, соломой или сеном.

Спустя год после посадки нужно соорудить шпалеру для подвязки длинных и
свисающих стеблей малины. С целью получения разветвленного куста можно
применить принцип двойной обрезки.

Для получения хорошего урожая из качественных ягод черную малину надлежит
обильно пролить, а также замульчировать почву с целью сохранения влаги. Первый
раз необходимо полить перед самым цветением, второй - при образовании зеленой
завязи, третий раз - перед наливанием ягод, а последний раз полить перед зимой.

Отплодоносившие стебли надо вырезать после окончания плодоношения, вынести с
участка и сжигают. Весной следует оставить только 7-8 наиболее сильных побегов.
Следует вырезать тонкие побеги, надломленные и больные.

Размножают чёрную малину в основном при помощи укоренения верхушек побегов,
горизонтальными отводами, зелёными черенками или семенами.

Технология размножения малины при помощи укоренения верхушек побегов,
заключается в следующем. В августе-сентябре верхушка свисающего близко к земле
побега станет вытягиваться, приняв плетевидную форму с неразвитыми листьями.
Эта фаза является оптимальным сроком для закладки верхушечных отводков. Возле
куста выкапывают лунки в глубину на 10 сантиметров.
Побеги изгибают дугой и концами наклоняют в сделанные ямки, пришпиливают,
подсыпают землей, не скрывая верхушечную точку роста. К концу вегетации отводки
укореняются и дадут небольшие побеги. На зиму их нужно утеплить, укрывая при
помощи торфа, опилок, перегноя или окучивания почвой. Весной укорененные
отводки нужно отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Белая гниль – грибное заболевание, поражающие все органы растения и является наиболее распространённым  заболеванием для культур открытого и защищённого грунта. Белая гниль в основном проявляется очагами и вызывает выпады небольшого числа растений. Характерные признаки белой гнили томата – увядание верхушки растения и загнивание нижней части стебля.

Поражаются все части растения – стебли, листья, плоды.

На листьях:

• Появляется белый налет, пораженные нижние листья обесцвечиваются, становятся водянистыми

На стебле:

• Формируются крупные черные образования  - склероции гриба,  которые видны на срезе стебля и на поверхности

• Прикорневая часть стебля размягчается, иногда покрывается белым хлопьевидным налетом

На плодах:

•  плоды размягчаются, кожица растрескивается и появляется ватообразная грибница

Возбудитель болезни
Возбудитель белой гнили – Sclerotinia libertiana Fuckce.
 

Вредоносность болезни

•  Происходит увядание верхушки растения
•  Происходит загнивание нижней части стебля
•  Гриб-возбудитель Белой гнили поражает как на огороде, так и в теплице все овощные культуры без исключения. Пораженные ткани желтеют, на них появляются слизь и белый хлопьевидный налет, в котором формируются приплюснутые округлые склероции

 

Источники  и причины возникновения инфекции
 
Источниками возникновения болезни являются инфекции в виде склероций, сохраняющиеся:

• На пораженных растительных остатках
• В почве, откуда возбудитель проникает в нижнюю часть стеблей
• На конструкциях теплицы

Споры гриба легко переносятся на здоровые растения:

•  С потоками воздуха
•  При поливе с брызгами воды
•  Через руки и одежду рабочих при уходе за растениями и сбором плодов
•  Различными насекомыми
•  Через инвентарь

Причинами возникновения и развития болезни могут быть:
Читать и смотреть видео»

Как встретить птиц!

Здравствуйте дорогие ребята! Эта инструкция обращена к мальчикам и девочкам и к их папам и мамам,да и вообще к людям!
И вот что Я вам скажу! Вы знаете,что 22 марта по народному календарю День Жаворонков. По народному календарю в этот день прилетают сорок первых птиц и приносят на своих крыльях весну. И надо до этого времени подготовить для птиц жилище. Представьте себе,к вам приезжает близкий друг, а его некуда поселить,так не должно быть!Так вот,эта инструкция по поводу того, как надо встретить наших друзей – пичуг (это так птиц в старину называли).
Инструкция
Уровень сложности: Несложно
Что вам понадобится:

-Ну в первую очередь это Ваше присутствие -Папу и Маму -Друзья -Соседи -И вообще чем больше народу тем лучше! -Доброту -Радость -И будущую для них жилпощадь!

1 шаг

Один из способов уговорить Папу!

Первые шаги к этому празднику не так уж сложны! Во-первых, надо подготовить для наших старых друзей жильё! Я не буду здесь вас учить, как надо сделать для них домик. В инете предостаточно такой информации. От вас что надо? Только подойти к папе, выключить телевизор (надеюсь, вы знаете как это сделать), можно использовать все ваши способности уговоров, вы в этом деле сильные специалисты! Доказать ему, что летят друзья, и им нужна помощь, в виде жилплощади. Поверьте, при таких доводах ни один Папа не устоит! По себе сужу…., сам Папа! В общем…Хочу и ВСЕ!!

2 шаг

Только в двоем!!

Как будет ваш Папа выходить из такой ситуации? Это его проблемы и головная боль! Самый простой способ – это поехать на птичий рынок и купить домик. Это так! Но зачем вам легкие пути?! Самый правильный и верный способ – это послать Папу….. на строительный рынок и купить все для того, чтобы самому сделать для птичек домик! Затолкнуть Папу туда, где должны лежать его инструменты. Вот увидите, придя туда, он сразу покажется Вам совсем другим человеком, возьмет инструменты, всякие там молоточки, пилки, отвертки и т.п.,как засияют его глаза от того, что он сейчас вместе с вами совершит может самое главное в своей жизни дело! Да! Забыл Вам сказать! Маму к этому делу не подпускайте ни в коем случае! У нее совсем другая обязанность в этом мероприятии. Мама к этому Дню должна испечь из теста птичек – “жаворонков”, которых назовем детьми или братьями перелетных птиц!

3 шаг

Те самые "жаворонки"

И вот свершилось! Ура!! У Вас получилось! Появился настоящий дом, сделаный своими руками! Теперь самое простое – надо пристроить этот домик на место жительство! Самый простой способ – поехать на дачу и разместить его там! Так не интересно! Успеете ещё! Лучше всего – объединиться с друзьями, с соседями, да и вообще с хорошими людьми, их очень много и так же как и Вы, они готовятся к этому празднику! Берем домик и идем в ближайший парк, лес, сад, если их нет по близости, то подойдет и двор. Не забудьте напомнить Папе, чтобы он не брал молоток и гвозди, к дереву домик надо прикручивать проволокой, ни в коем случае не прибивать!!! Деревце может обидеться и заболеть! ВНИМАНИЕ! Не забудьте взять с собой Маму, она же напекла таких вкусных"жаворонков", если Вы не забыли!?

4 шаг

Это и есть жилплощадь!

И вот Вы на месте… Увидите, как много таких людей, которые пришли на встречу наших общих ДРУЗЕЙ! Выбирайте поскорее дерево! Заставьте Папу вспомнить молодость, когда он рвал рубахи и штаны, лазая по деревьям… Конечно, самый простой способ – принести с собой стремянку, но это же Ваш Папа, он самый ловкий и сильный Папа в мире!!! Так что, долой легкие пути и вперёд! На дерево!!! А Мама тем временем “жаворонков” раздает всем детям и Вы с криком и смехом бегая зовете птиц, а с ними и весну, выкрикивая песенки-заклички. Вот например:
Жаворонки, жаворонки,
Прилетайте к нам,
Приносите нам Весну-красну,
Красну солнышку,
Тёплу гнёздышку!

5 шаг


И последний шаг! Самый хороший! У Вас будет ещё больше радости, когда, приходя к вашему домику для птиц, Вы будете наблюдать за жителями вашего дома и каждый раз радоваться за них и за себя!
И ещё! Когда Вы станете большими и взрослыми, когда сами будите со своими детьми встречать весенних птиц! Поверьте друзья!! Этот день Вам запомнится на всю жизнь!

Не только чик-чирик.

Птицы оказывают человеку неоценимую помощь в защите растений от вредителей. Рядом с нами в саду или на даче скворцы, соловьи, мухоловки, трясогузки, стрижи, синицы и многие другие птицы. Весной и летом они от зари до зари охотятся за насекомыми, уничтожают их миллиардами, причем в таких местах, где человеку это не под силу. Совы и сычи круглый год питаются мышами и другими вредными грызунами и тем самым сохраняют для людей массу фруктов, овощей и других продуктов питания. Поэтому нужно привлекать полезных птиц на свой садовый участок, высаживая там калину, рябину, иргу, золотистую смородину и другие деревья и кустарники, плодами и ягодами которых птицы питаются осенью и зимой. Необходимо в саду устраивать искусственные гнезда, защищать птиц от холода. Подкармливать зимой. Гнезда, домики старайтесь создавать из старых, ничем не пахнущих досок, не красьте их синтетическими краскам, надо им придать естественный цвет, чтобы не отпугивать птиц. Пусть иные пернатые чик-чирик - и все, но и эти немудреные мелодии, если понять их, безумно милы. А какая польза от птиц! Вот непоседа, драчун, забияка - воробей. Вечно суетится: «где бы поесть». Когда в гнезде птенцы, он становится сосредоточенно деловитым и поистине неустанным: на минуту из гнезда и тут же с добычей обратно к прожорливому семейству. Иногда воробей самовольно скворечник заселяет. Не вмешивайтесь. Птицы сами разберутся. Людской порядок и наши взаимоотношения им не подходят. Горихвостка еще проворнее воробья. Бегает не хуже трясогузки, в воздухе она как мухоловка, в кустах - как славка, на деревьях - как синица. Поэтому и улов ее обычно велик. Пока птенцы в гнезде, до 7 тысяч разных личинок, гусениц, взрослых насекомых приносят им сердобольные родители. дятел не шустер, как Чиж и мухоловкадругие, зато работу свою выполняет основательно. Ну кто, скажите, сможет из-под коры, из древесины достать личинок заболонников да короедов разных? У мухоловки нет такого клюва и таких цепких лап, как у дятла, зато она умеет наблюдать за перемещением насекомых. Облюбует жертву - ни за что не увернется та от мухоловки. А поползень вообще оригинал. Ползет по стволу то вверх, то вниз головой и из трещинок живность разную выковыривает. О синичках без восторга говорить невозможно. И с виду прекрасны и душевны, а уж как трудолюбивы! до 350 раз за день из гнезда вылетают и возвращаются всегда с добычей. Зимой, правда, не сладко им приходится. Если не подкормите, из десятка 1-2 до весны дотянут. Скворца предвестника весны - можно чуть ли не домашней птицей считать. Шутка сказать, одно семейство только майских жуков да их личинок около 8 тысяч слопать может. И это не считая мелочи разной. Видите объем скворечника? Так в З раза больший объем пищи съедает за сезон одно скворечное семейство. Хороший сад да у доброго хозяина посещают овсянки, чижи, стрижи, щеглы, славки, трясогузки и многие другие. Как же привлечь пернатых в сад? Прежде всего, необходимо понять, что им, быстрокрылым, надо. А это - пища, укрытие (не только гнездовье) и вода. Конечно, можно развесить птичьи домики и успокоиться, но этого мало. Неплохо занять небольшой кусок участка (или возле него) плотной посадкой кустарника. Совсем хорошо, если эти кусты будут еще давать и пищу, как, например, шиповник, бузина, барбарис, бересклет или боярышник. Небольшие деревца с прозрачной кроной, вроде клена Гиннала, также обеспечат кормом крылатых помощников. Вечнозеленые туя и можжевельник дадут им кров морозными зимами, ту же роль исполнит компактная стриженая живая изгородь из обыкновенной ели. Цветущие растения выступают в двух ипостасях: они привлекают насекомых и дают семена, разнообразя птичий стол. Эшшольция, рудбекия, ворсовальная шишка, ноготки, магония, многие зонтичные помимо эффектной внешности весьма полезны для птиц. А уж подсолнечнику от них отбоя не будет. В холодное время года зимующим птицам помогают, развешивая кормушки. А летом пичугам понадобится чистая вода. К сожалению, об этом забывают, и напрасно. Мелкий плескальник, в котором можно и напиться и выкупаться, привлечет в сад множество пернатых, нужно лишь почаще менять воду. Ласточка и др.

Кто же такой скворец?

Поселились ли в вашем саду нынешней весной скворцы? Слушали ли вы их песни, отдыхали душой, или убрали скворечники, признан в этой птице врага сада, а точнее — конкурента в сборе ягод? Так кто же скворец: друг или враг? Вот мнение садоводов:
С каких пор он стал врагом? — возмущается М. М. Алешин из г. Новокуйбышевска.— Я редко вижу, чтобы скворец склевывал ягоды. Больше по земле ходит и в каждую щелку заглядывает. А если и склюет что — простим ему. Он столько труда вкладывает в охрану сада! С молодых лет наблюдает за скворцами И. Ф. Карпов. В своем саду в деревне Добрянка Могилевской области развесил 22 скворечни. Так что птицы у него живут целой стаей. Весной, как он заметил, они выбрасывают из облюбованного ими домика мусор и несут равный материал для нового гнезда. Во время кладки яиц далеко не улетают, добывают себе пропитание в саду — летают с яблони на яблоню. Ходят по всходам картофеля и собирают прошлогодних колорадских жуков — кормят ими своих птенцов, предварительно оторвав у насекомых жесткие крылья. Я эти крылья во множестве находил в скворечниках. Когда же картофельные гряды скроются под ботвой, птицы летят за кормом дальше, может, даже за несколько километров. Подрастут их птенцы, взлетят, а опустевшие скворечни займут воробьи для вывода своих детей. По осени же перед отлетом скворцы вернутся в свои домики — ночуют в них, прощаются с родными местами. Большая польза от скворца саду, а значит, и человеку. Некоторые люди обижаются на скворцов за то, что они срывают верхушки молодых помидоров. А ведь они нужны им для дезинфекции гнезда. И. Ф. Карпов в другие считают, что помидорные ветки обеззараживают жилье птицы. Кстати, ученые США Р. Мейсон и Л. Кларк недавно пришли к тому же выводу. Попортили скворцы помидорную рассаду и у Г. Е. Бойкачева из г. Бахмача. .Счесали верхушки у полсотни штук,— «Когда я опустил скворечню, мои помидоры были там. Больше я ее не вешал. Летом до осени наблюдаю, как скворцы обирают урожай на ягодниках у соседей, а потому решил: они приносят больше вреда, чем пользы» .
«Вредительство» скворушек замечено еще в одном деле. А. А. Мельников (г. Выкса) посадил огурцы. Когда же в следующий раз приехал на участок, увидел, что некоторые всходы выдернуты с корнем. Проследил, что это делает скворец: схватит клювом растеньице, потрясет головой, поднатужится и выдернет, а в образовавшуюся ямку сунет клюв — червяков там ловит. Хотя и рассердился на птицу, скворечник все же трогать не стал. Просто натянул над грядкой проволоку и навесил на нее полоски из ткани, полиэтилена. А с помидорной рассадой действительно нехорошо получается. В. А. Беляков из г. Саратова три года приветливо встречал ранней весной скворцов, развесил для них шесть домиков, а как увидел, что они срезают верхушки помидорной рассады, насторожился. Хотя соседи и сказали ему, что у него скворечни нечищеные, потому-то птицы сами и оздоровляют их. Он не стал чистить птичьи домики, а снял их совсем. А если бы все-таки почистить? Глядишь, и не зарились бы птицы на помидорную рассаду. Да разве хорошо, уютно в саду без пернатых, когда не слышно никакого птичьего щебетанья, чириканья? Впрочем, это дело вкуса. В одном хорошо озелененном московском дворе время от времени с какого-то балкона заливисто кричал петух, как в деревне. И доводилось видеть, как на лицах у людей при этом появлялась улыбка. А в то же время находятся и ярые противники петушиной песни. Некоторые садоводы жалуются в редакцию, что соседские петухи рано будят по утрам. Так и со скворцами. Кому-то хоть бы их и не было вовсе, а кто-то не наглядится, не наслушается. Так, может, не избавляться от скворца в саду, а чуть приструнить его путем каких-то хитростей?
И. В. Ливкин из Подмосковья (п/о Новоселки) считает нашего «героя» большим другом садовода, однако урожай земляники оберегает от него. На леску навешивает ленты из полиэтилена на расстоянии 0,5 м. А. П. Черемухин из г. Новосибирска привязывает пленку, скрученную в 3— 5 витков: она вибрирует, и блики от солнца не допускают птиц к ягодам. Москвичка Захарова считает, что помогает простое устройство из негодных крышек для консервирования. На каждой с края пробивают отверстие, затем связывают их вместе так, чтобы одна крышка находила на другую наполовину. Нити всех крышек связывают в узел в 30—40 см от верхней крышки и вешают на ветки. При дуновении ветра крышки стучат одна о другую, кроме того, блестят на солнце и служат вместо чучела, отпугивающего птиц.
В. П. Соколов из г. Новошахтинска применяет вертушку, на которую прикрепляет кусочки зеркала. Вертушка прекрасно отпугивает и скворцов и воров, которые к саду даже близко не подлетают. Остроумное приспособление, только не отвадит ли оно птиц насовсем и они перестанут залетать в сад даже до созревания ягод? Кто же тогда станет истреблять вредителей? Есть и другие способы. Иванов (г. Макеевка) сообщает: Племянница уступила мне две старенькие плюшевые кошечки. Я укрепил их на деревьях так, чтобы они от ветра шевелились. Время от времени менял положение чучел. Сработало,. Л. В. Казаков из г. Ленинграда предлагает выпускать долгоиграющие пластинки для садоводов с записью Скворецголосов птиц в состоянии тревоги. На это можно возразить, что садоводы чаще приезжают на участки в выходные дни, а грабеж может происходить в будни. В. П. Крутиков из г. Жигулевска, основываясь на своем печальном опыте, сетует о том, что хорошо бы для опрыскивания картофельной ботвы от колорадского жука применять не хлорофос, от которого погибают скворцы, а какой-то более безобидный для них препарат.
Да, гибнут птицы. Заметили, как мало стало ласточек? Весной заглядываешь день ото дня под конек крыши — не прилетели ли, да так и не дождешься. И у соседей нет, и во всей округе не видать. Не случилось бы того же и со скворцами. Надо согласится с Д. А. Малеевым из ст. Суворовской Ставропольского края в том, что мы в долгу у скворцов. Семья Малеевых подкармливает их ранней весной, когда еще мало насекомых, а летом оставляет часть черешни, вишни, малины, калины, чтобы и птицы полакомились ягодами. Г. А. Тарасенко (г. Светлогорси) для них специально высевает подсолнечник — пусть клюют. Один любопытный эпизод убедил А. В. Сидорова (г. Юрга) в полезности скворцов. У них в Кузбассе года три назад появились тучи лугового мотылька — опасного вредителя. Он откладывает яички, из которых появляются ужасно прожорливые гусеницы. Даже в газете и по телевидению предупреждали о необходимых мерах борьбы. Когда садовод заметил на своем участке этого мотылька, обрабатывать растения хлорофосом, как советовали специалисты, было уже поздно — ягоды появились. Через какое-то время хозяин увидел, с какой жадностью гусеницами уничтожается все, что росло на участке. Растерялся, как же теперь спасать урожай? А тем временем на провода села большая стая скворцов. Поглядел на них садовод и мысленно призвал на помощь. Ушел в дом, а тут вся команда приземлилась на его участке. А назавтра увидел, что гусеницы уничтожены. Заглядывал под все кусты — нет! Так кто же он скворец, как не наш друг!

Лазоревка. Воробей.

Среди особенно полезных для сада птиц — большая синица. В садах обитает несколько видов синиц, но эта наиболее распространена. Она нарядно окрашена: головка, крылья, хвост и продольный ремешок на груди — черного цвета, щеки — белые, спинка — зеленоватая, а грудь и брюшко — лимонно-желтые .
За период выкармливания птенцов синицы уничтожают около 8000 майских жуков, их личинок и других насекомых. Поедают они и волосатых гусениц, которыми другие птицы питаются редко. За день семья синиц может уничтожить 3600 гусениц. Пара синиц сохраняет от вредителей до 40 плодовых деревьев.
Синицы очень пугливы и осторожны, но если с ними дружить, они быстро привыкают к человеку, гнездятся рядом и зимой даже могут брать корм прямо с ладони. Опытные садоводы говорят, что если в саду есть синичка, червивых яблок не будет.
Селятся синички в дуплянках или домиках, развешенных на высоте 3—5 м от земли. домики необходимо устанавливать с наклоном вперед, а леток направлять в сторону густых зарослей. Кормушкой может служить бумажный пакет из-под молока. для этого надо молоко вылить из пакета через небольшой прокол, а в одной из стенок вырезать Отверстие диаметром 3,5 см. Кормушку подвешивать на шнуре к дереву. Синичек подкармливают семенами подсолнечника, конопли, арбузов и тыквы, мелко нарезанными кусочками несоленого сала, мяса.

Лазоревка — красивая птичка. Она немного меньше большой синицы и отличается от нее голубым цветом. Спинка же у нее зеленая, а грудка желтая. Питается лазоревка насекомыми. Поедает клопов, гусениц, жуков и их личинки, охотно расклевывает различные галлы, образованные насекомыми. В зимний период кормится семенами березы, крапивы, бузины и других растений, которые нужно заготавливать. Лазоревка ест и крошки белого хлеба.

Воробьи — основные обитатели сада. Их нередко считают вредными птицами, но они исключительно полезны. В общей добыче у воробьев свыше 80% составляют вредные насекомые. В период выкармливания птенцов воробьи приносят в гнездо много различных жуков, долгоносиков, шелкопрядов, совок, клопов, различных бабочек, мух и их личинок. Пара воробьев приносит птенцам за день около 500 насекомых. За время выращивания одного выводка воробьиная семья уничтожает до 9 тысяч вредителей, а в течение лета у воробьев бывает 2—3 выводка.

Синицы.

Синица Синиц знают все. Птицы это лесные, но регулярно, с первыми осенними заморозками они покидают леса, где становится голодно, и откочевывают к жилью человека. Отлично помнят места, где их кормили в предыдущую зиму. Возвращаются не только сами, но и молодняк приводят. Пережив зиму около людей, весной синицы летят в родные леса, только некоторые остаются на гнездование близ кормушки.
Кроме обычных наших больших синиц, есть еще несколько их видов — зимующих, оседлых или кочующих. В лесостепной и степной зонах страны, чем дальше к югу от Нечерноземья, тем чаще встречается синица-лазоревка дивной темно-голубой окраски. В Подмосковье она относительно редка. Лазоревка еще охотнее, чем большая синица, поселяется на зиму в плодовом саду. Самые маленькие синицы — гаичка, хохлатая и таежная московка заселяют искусственные гнездовья не часто, так как предпочитают естественные дупла. Только в Сибири московка становится обычным обитателем синичников. Известно, что пары синиц достаточно, чтобы поддерживать в саду численность вредителей, в том числе и яблоневой плодожорки, на безопасном для растений уровне. Поэтому желание садоводов иметь их на гнездовании на участке вполне законно. Гнездовая территория пары больших синиц довольно велика — гектар и больше. Поселившаяся пара уже не допускает сюда других птиц того же вида.
Синицы выводят птенцов дважды за лето, в кладке у них 6—12 яиц (рекорд — 18). Птенцы находятся в гнезде 18 дней, и за это время родители приносят корм около 10 тыс. раз.
В питании большой синицы важнейшее место занимают бабочки. У взрослых птиц сами бабочки (до 70 % всей пищи), у птенцов — гусеницы. Тщательно собирают синицы и кладки яиц насекомых. Мелких гусениц синицы скармливают птенцам целиком, крупных же предварительно разрывают на части. В рационе синиц немало опасных вредителей сада: кольчатый, непарный и другие шелкопряды, пяденицы, листовертки, моли. Пищей синиц служат и жуки (любят раздалбливать майских жуков), двукрылые, перепончатокрылые, даже клопы. Интересен способ кормления самых маленьких птенцов пауками. Птицы выдавливают содержимое брюшка паука в раскрытый рот птенца, а шкурку съедают сами. Эта калорийная пища выполняет роль «птичьего молока».
Пауки непременны в рационе самых маленьких птенцов и у синиц-лазоревок. Количество яиц в кладке лазоревок еще больше — от 7 до 15, а число прилетов родителей с кормом за время выкармливания достигает 13 тыс. с лишним. Есть у синиц еще одно замечательное качество — они собирают насекомых не только летом, но и зимой. В погожие теплые дни, особенно ближе к весне, птиц на кормушках становится вдруг много меньше обычного. В это время они промышляют свой «лесной» корм — зимующих насекомых. Очищают деревья от зимовальных гнезд златогузки, кладок непарного шелкопряда, от коконов яблоневой плодожорки и других вредителей.
Начинать привлечение синиц в сад нужно с осенне-зимней подкормки, а потом уже развешивать, тоже с осени, синичники — птицы будут ночевать в них. Для подкормки годятся подсолнухи, арбузные, дынные, тыквенные семена, конопля, любое не соленое сало (в мороз — топленое), остатки от стола и многое другое.
Начав подкормку, нельзя прерывать ее. В мороз, снегопад, гололедицу множество синиц гибнет от голода. Суровой зимой 1984/85 года в Подмосковье был случай, когда всего на два дня кормушка оказалась пустой, а синиц на ней кормились десятки. Подкормку возобновили, но у кормушки появилось только несколько птичек. Оказалось, что остальные погибли; в соседнем синичнике обнаружили 17 замерзших птиц. Очевидно, голодные птицы сконцентрировались здесь на ночь, а энергии для поддержания тепла не хватило.
Вместо обычной кормушки хорошо иметь бункерную с большим запасом корма (рис. 1). Можно устроить из фанерного посылочного ящика и двойной бункер с автоматической подачей корма, с прорезью — летком в дне и съемной крышкой. Такая конструкция вполне удобна для синиц (рис. 2).
Свои особенности имеет Синичкин. Для синиц как многодетных птиц нужно большое гнездовье с площадью дна около 150 см2 (т. е. с размером дна не менее 12X12 см). Замечено, что они охотнее заселяют круглые дуплянки, чем сколоченные из досок гнездовья с квадратным дном. Дело в том, что синицы кормят подрастающих птенцов не так, как большинство птиц,— кто выше тянет голову с открытым ртом, а только тех, которые находятся у задней стенки против летка. Птенцы же сами перемещаются и поочередно занимают это кормное место. Понятно, что такое гнездовье легко приспособить к «запросам» синиц, сделав его внутри восьмигранным. Для этого по углам прибивают (или приклеивают бустилатом) треугольные планки (брусок 5X5 см распиливают вдоль по диагонали). При этом размер гнездовья нужно увеличить до 14x14 см или 15Х Х15 см, так как часть площади дна будет занята планками (рис. 3). Еще одна важная особенность. Синицы плохо заселяют новые дощатые гнездовья, предпочитая провисевшие в саду 2—3 года. Дело здесь во внутренней освещенности гнезда. Но если обрызгать новый домик внутри некрепким раствором морилки, то птицы заселят его так же охотно, как и старый, потемневший от времени. Успех в привлечении синиц

При выращивании овощей в защищенном грунте приходится приложить немало усилий и затрат для получения продукции высокого качества, не теряя количества урожая, как с одного куста, так и со всей площади посаженных растений . Появление вершинной гнили у плодов томата обычно наблюдается в период стрессовых условий. И это физиологическое заболевание развивается:

• при большой засоленности почвы или субстрата;
• высокой температуре;
• низкой относительной влажности воздуха;
• при водном стрессе;
• при высоком соотношении аммонийного и нитратного азота, калия и кальция.

В следствии поражения вершинной гнилью потери урожая могут достигнуть 20-40% от общего количества полученной продукции. Основной причиной поражения неинфекционной вершинной гнилью является недостаток кальция в плодах в результате недостаточного обеспечения кальцием генеративных органов растения. Причем хотелось бы заметить, что вершина плодов томата получает необходимый ей кальций в последнюю очередь, являясь последним звеном в процессе усвоения томатом этого элемента питания. Также кальций играет большую роль в укреплении у растений клеточных стенок.
Читать и смотреть полностью »

«Каталог Весна-2013: картофеля, семян овощных и цветочных культур, земляники, семейного лука и саженцев»

http://www.gardenia.ru/page...

Аномальные холода, стоявшая в марте, могут лишить Россию части урожая. Об этом предупреждают сами аграрии, пишет "Огонек".

Морозы, по словам специалистов, рискуют отразиться на сборе персиков,
алычи и абрикосов на Кубани. Пострадают и зерновые. "Наш прогноз на
урожай зерновых в этом году: 84 - 89 миллионов тонн (в прошлом году он
составил 71 миллион тонн). Сегодня в Центральной России плохая ситуация с
озимыми. Чрезмерные снегопады существенно сокращают время для
проведения полевых работ - сева и подкормки озимых. Возрастает нагрузка
на людей, технику, в результате страдает качество урожая и посевные
площади", - рассказал директор центра "СовЭкон" Андрей Сизов-младший.

"К тому же длительное нахождение под снегом может способствовать
развитию такого заболевания, как снежная плесень, и это тоже ухудшает
состояние озимых. Так что и тот прогноз, который есть, возможно,
придется понижать", - добавил эксперт, отметив вместе с тем, что даже с
учетом плохой погоды урожай в этом году ожидается выше, чем в прошлом.

О том, что мартовские холода не предвещают для сельского хозяйства
ничего хорошего, заявил и заведующий сектором Института экономики РАН
Борис Фрумкин. По мнению эксперта, часть озимых в этом году может
погибнуть из-за непогоды, а запоздавшая весна отразится на посевной. При
этом пострадать могут не только житницы страны - Черноземье и Поволжье,
- но и Урал с Сибирью. "Учитывая, что большая часть посевных площадей
вообще не удобряется, то подправить показатели будет гораздо сложнее,
чем в Европе", - констатировал Фрумкин.

Эксперт РАН призвал перенять опыт Европы, научившейся минимизировать
последствия природных катаклизмов. В Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в свою очередь,
порекомендовали фермерам учиться подстраиваться под меняющийся климат, в
частности, сохранять воду во время дождей, а властям - оперативнее
реагировать на чрезвычайные ситуации.

При этом в международной организации сообщили, что прогнозы урожая на
этот год выше, чем на предыдущий. По словам старшего экономиста ФАО
Консепсьона Кальпе, ЕС, Россия и Украина смогут собрать больший урожай
зерна, чем в 2012 году. И только в США объемы производства пшеницы
упадут: скажется сильная засуха в июне - ноябре прошлого года.

Только тогда, когда мы видим распустившийся подснежник, приходит ощущение
окончательного наступления весны. В Англии даже существует праздник
- День Подснежника, который отмечается 19 апреля и символизирует
наступление теплых солнечных дней. Действительно, после того, как увидишь
эти цветы, в сердце поселяется весна, и даже временный возврат холодов
уже не может испортить радостного настроения.
Древняя легенда говорит, что когда Адам и Ева были изгнаны из рая,
шел снег. Ева замерзла и тогда несколько снежинок, желая утешить ее,
превратились в цветы. Увидев цветы, Ева повеселела и у нее появилась
надежда на лучшее. Поэтому считается, что символ подснежника - надежда.


Прошли те времена, когда мы специально ездили в лес, чтобы собрать
и привести домой букет нежных первоцветов, напоминающих бархатистых
желтеньких цыплят. Сейчас, пожалуй, человек с букетом лесных подснежников
вызовет недоумение, а скорее возмущение таким варварским уничтожением
цветов, занесенных в Красную Книгу.

Садовый подснежник
Садоводы-любители, являющиеся по сути созидателями на своих малых участках,
не только стараются сохранить редкие цветы, такие как подснежник, но
и развести их садовые аналоги.

Однажды мне удалось приобрести у садоводов-любителей несколько луковиц
растений галантуса(galanthus) или садового подснежника.
Я рассадила их под яблоней, учитывая то, что цветы появляются тогда,
когда деревья еще стоят без листвы. Подснежники легко прижились и через
5 лет заполнили все свободное пространство в приствольном кругу.

В начале апреля, а, бывает, и в марте, когда только начинает сходить
снег, мы спешим в сад, чтобы полюбоваться этими нежно белыми с зелеными
кончиками цветами колокольчатой формы.

Если подмораживает цветок подснежника закрывается, поникает, напоминая
каплю, замерзшую на морозе. Англичане так и называют этот цветок - снежная
капля. Подснежники переносят 10-градусный мороз, и даже совсем заледенев,
при появлении лучей солнца оттаивают и продолжают цвести. Они торопятся
отцвести до появления первой зелени на деревьях. Но пока не растаял
снег, это время - время нежного пробуждения Природы - принадлежит только
ему, маленькому и грациозному подснежнику.

Посадка и размножение подснежника

Если вы хотите, чтобы весной в вашем саду появился ковер из снежных
цветов, следует об этом позаботиться в начале осени. За полтора-два
месяца до морозов можно высаживать луковицы галантуса. Место для посадки
лучше выбрать в тени - подснежники не цветут долго на солнце. Сажать
луковицы нужно на расстоянии 5 см друг от друга, увеличивая глубину
посадки на более солнечных участках (от 5 до 10 см).

В июне вся надземная часть растения отмирает. Только небольшая, покрытая
бурой шелухой луковичка остается ждать под землей следующей весны.
Растение может несколько лет обходиться без пересадки и идеально подходит
для создания весенних лужаек, так как размножается за счет образования
дочерних луковичек, а также самосевом. Если подснежники слишком разрослись,
их всегда можно рассадить, даже в период цветения.

Подснежник холодостойкий, но всё же на зиму рекомендуется мульчировать
посадки торфом или перегноем. На одном месте без пересадки подснежник
может расти более 7 лет.

Апрельские дни приносят не только тепло, солнышко и капель. Апрель – это месяц, который напоминает нам о том, что пора активизировать дачную работу.

После того, как последний снег растаивает, стоит сгрести листья, лежащие с прошлого года, в компостную кучу, а землю максимальны взрыхлить. Это поможет сохранить достаточно влаги, убрать корочку, в которую превратился верхний слой грунта. Таким образом, почва значительно быстрее прогреется и будет готова к посеву.

После того, как снег растает, необходимо внимательно проверить, что могли подтопить талые воды и постараться ликвидировать последствия. Стоит отметить, что
различные деревянные постройки, например, бани, рубленные дома, и подобное особенно сильно подвергаются воздействия воды. Если вы обнаружили проблемы, то следует немедленно обращаться к специалистам для их устранения. Иначе постройка может быть безнадежно испорчена.

Если с осени по каким-то причинам удобрения в почву были не внесены, то сейчас самое время это сделать. Удобрения должны содержать вещества, которые особенно необходимы растениям в период их активного роста: калий, азот, фосфор.

В апреле самое время сеять такие культуры, как средние и поздние сорта капусты, а также различные цветы. Однолетки и холодостойкие цветы можно уже даже высаживать в грунт. Но стоит лишний раз убедиться, что они устойчивы к морозам. Для этого подойдут флоксы и хризантемы. Их, как и другие многолетники, стоит высаживать до того, как начнется активный рост.

При теплой погоде можно также высадить гладиолусы и розы. Причем открывать розы необходимо постепенно, в несколько этапов: сначала проветривать, затем открывать на несколько часов. А открыть полностью можно только через две недели. При этом не прячьте далеко ветошь, солому или газеты. Они помогут, если вдруг опять
нагрянут заморозки.

И напоследок, народные приметы, которыми пользовались еще наши
прапрадедушки. Правда, в связи с изменениями климата, некоторые из этих
примет уже не такие точные, как раньше, но все же позволят
спрогнозировать и урожай, и погоду:

1 > Если 1 февраля тепло и солнечно, то и весна будет ранней.

1. Обилие снега в феврале позволяет надеяться на отличный урожай зерновых.
2. Сретение (15 февраля) — день, когда встречаются зима и весна. Если 15 февраля будет тихая и ясная погода — ждите хороший урожай овощей.
3. Если 14 марта (на Евдокию) небо ясное — к хорошему урожаю пшеницы.
4. Если в марте у берез много сока — лето будет дождливое.
5. Если 1 апреля ясная погода — ждите теплого лета.
6. На Благовещение (7 апреля) еще лежит снег — это обещает неурожайный год. Если в этот день ясно — к урожаю кукурузы.
7. Если 21 апреля хорошая погода — к погожему лету.
8. Дождливый май обещает такое же «мокрое лето» и сухую осень.
9. Если до 8 мая еще не зацвели яблони — предстоит плохой, неурожайный год.
10. Много майских жуков — будет отличный урожай гречихи и проса.
11. В конце мая зарядили дожди — к неурожаю фруктов.

Очень многие огородники согласовывают посадку растений и работы в саду и
на участке не только с погодными условиями, но и с фазами Луны. Так,
считается, что на убывающую луну лучше растет корневая система растений,
на растущую — крона и листья, в новолуние лучше вовсе не планировать
никакие работы, а в полнолуние выполнять лишь самые необходимые
действия. Итак, представим лунный календарь на четыре месяца 2013 года:

1 -- 1–8 февраля и 27–28 февраля — это период убывающей луны. Рекомендуется обрезать деревья, заготовить черенки растений.

2 -- 9–11 февраля наступает новолуние. В этот день лучше не заниматься работами в саду и огороде.

3 -- 12–23 февраля — растущая луна. Пора сеять рассаду овощей и цветов, можно посадить саженцы деревьев.

4 -- 24–26 февраля — полнолуние. Стоит ограничиться только уборкой снега или
рыхлением почвы, более серьезные работы не рекомендованы.

5 -- 1–9 и 29–31 марта — убывающая луна. Пора высаживать корнеплоды, провести
санитарную обрезку деревьев, продолжить посадку семян на рассаду.

6 -- 10–12 марта — новолуние. Отдохните и ничего в саду и огороде не планируйте!

7 -- 13–25 марта — растущая луна. Подходящее время для посадки рассады в теплицы и ящики, можно провести подкормку деревьев.

8 -- 26–28 марта — полнолуние. Не планируется посадка растений, ограничьтесь мульчированием почвы и подготовкой грядок.

9 -- 1–8 и 27–30 апреля — убывающая луна. Данный период подходит для посадки корнеплодов, пикирования рассады.

10 -- 9–11 апреля — новолуние. Не стоит планировать работы в саду и огороде.

11 -- 12–23 апреля — растущая луна. Пора сеять семена бобовых, цветов, зелени и бахчевых, отличный период для посадки саженцев.

12 -- 24–26 апреля — полнолуние. Лучше ограничиться прополкой грядок и рыхлением почвы.

13 -- 1–9 и 26–31апреля — убывающая луна. Хороший период для высадки луковичных, клубневых культур и корнеплодов.

14 -- 9–11 мая — новолуние. Не стоит высаживать растения и проводить подкормку.

15 --11–24 мая — растущая луна. Можно сеять газон, цветы, высаживать рассаду, саженцы кустарников и деревьев.

16 -- 24–26 мая — полнолуние. Работы в огороде стоит ограничить прополкой.

Влияние Луны на рост растений доказано давно.
Именно поэтому, чтобы получить хороший урожай, многие огородники
предпочитают согласовывать работы на участке с фазами спутницы Земли

Весна - время надежд, а для владельцев сада - особенно. В этот период сад пробуждается ото сна. Пока еще не совсем сошел снег, на загородном участке необходимо приложить руки, чтобы летом он порадовал пышной зеленью и великолепным цветением, превратившись в маленький благоухающий уголок.




С наступлением первых теплых весенних дней приступают к весенним работам в цветнике. Рыхлят клумбы и грядки с многолетниками, выпалывают из них сорняки; если это необходимо, обновляют грунт на клумбах (а также в цветниках на балконах и в оконных ящиках), вносят минеральные и органические удобрения - перегной, листовую землю и компосты. У многолетних растений (флоксов, дельфиниумов, астр) срезают старые стебли, если не сделали это осенью. Листья деревьев, убранные из
цветника, после снятия зимней покрышки складывают в компостные кучи, перемешивая их с землей, или набивают в парники в качестве биотоплива, поскольку греющий слой толщиной 40 см вполне заменяет навоз.

Но сад требует вашего внимания, даже когда снег только сходит.
Навестите многолетние цветы и декоративные кустарники в саду. Сделайте отводные канавки для талой воды. Когда снег сойдет, но еще земля еще останется подмерзшей, проведите подкормку мочевиной или другим азотсодержащим удобрением (20 г/м2).

Помогите проснуться розам, спрятанным на зиму под каркасами или ящиками. В теплый солнечный день откройте с торцов укрытия, поднимите пленку. Уезжая в город, не забудьте укутать их снова. Это убережет розы от выпревания и развития грибковых болезней.

Вскоре после перечисленных предварительных работ на участке приходит время для ухода за растениями непосредственно в цветнике. Прежде всего, это регулярная поливка по возможности мягкой, лишенной извести водой, предварительно прогретой на солнце в бочках. Затем прополка и рыхление, удобрительная поливка, удаление и обрезка отцветающих стеблей. Кусты многолетников (флоксов, дельфиниумов, наиболее красивых люпинов) периодически, один раз в 2-3 года, весной, после появления над поверхностью почвы первых ростков, делят на части. А кустики отборных сортов маргариток в течение года делят 2-3 раза и рассаживают на
запасной грядке. Без деления маргаритки быстро мельчают и через два года
совершенно вырождаются и гибнут.

Необходимо следить за появлением болезней и вредителей и немедленно принимать меры. Профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями - белью роз, фузариозом и ржавчинами дельфиниумов относятся к обязательным работам при уходе за цветником.

Многолетники первый раз рыхлят ранней весной (на глубину 8-10 см). Около самих кустов почву не следует обрабатывать глубже чем на 2-3 см, чтобы не повредить молодые корни. Второе рыхление проводят, как только начнут прорастать сорняки. А при весенней перекопке участка цветника, отведенного под гладиолусы, производят протравливание почвы.

Весенний уход за растениями в цветниках включает и своевременную выкопку и просушку луковиц раноцветущих луковичных растений. А появляющиеся к концу мая побеги высокорослых сортов георгинов, гладиолусов, крупноцветных высоких сортов левкоев, бархатцев, львиного зева, группы вьющихся душистых горошков подвязывают к крепким колышкам.

Самая распространенная ошибка, особенно начинающего "садовника", - отказ от обрезки молодых деревьев и кустарников. Доводы, которые при этом приводятся, следующие: саженец маленький, его жалко, он еще не скоро наберет силу и разовьет крону. На самом деле все как раз наоборот.
Грамотно обрезанное растение развивается гораздо быстрее, крона формируется красивой и правильной, растение не старается впустую, обеспечивая рост лишних веток. К тому же загущенность кроны, а также оставленные больные ветки неизбежно приводят к поражению растения вредителями.

Когда и как проводить обрезку? За исключением сирени и чубушника, которые обрезают после цветения, в июне, "стрижка" деревьев и кустарников проводится ранней весной, до распускания почек. Как только установятся теплые дни, на деревьях и кустарниках начинается очень быстрый рост побегов и листьев. В первую очередь необходимо заняться ягодными кустами, так как почки на них набухают очень рано, а листья появляются практически сразу после схода снега. У куста удаляются все сухие, поломанные, старые ветки, вырезаются все ветки, растущие внутрь
или лежащие на земле. Обычная обрезка дерева включает удаление подсохших
и лишних веток.

Но если зима была весьма суровой и ваши питомцы подмерзли, то вегетация может задержаться. Тогда с обрезкой надо чуть повременить.
Подмерзшие деревья и кусты нуждаются в дополнительном питании, увлажнении почвы и воздуха, усиленной защите от вредителей и болезней.

Каждый элемент в саду требует внимания весной. За прудом надо ухаживать очень тщательно, иначе он довольно быстро превратится в болото. Удалите тину, появляющуюся на поверхности воды. Струя из шланга - лучший помощник в этом деле. Можно, конечно, удалять тину химикатами, но это может повредить растениям и живущим в окрестностях животным.

Участия требует и альпийская горка. Ведь в течение сезона она смывается дождями, а при таянии снега "тонет" в почве. Если возможно, весной обновляют подсыпку прежним материалом. Немного гравия с песком у основания стеблей растений помогут изолировать их от влажной почвы.
Следует также обрезать все отмершие стебли или побеги - тогда они будут лучше цвести. Лучше сделать все это в конце апреля, когда почва только начинает просыхать после схода снега.

Конец апреля - лучшее время и для "засева" газона. Выберите тихий, безветренный и, желательно, ясный день. Земля должна быть влажной на глубину штыка лопаты, но не слишком и ни в коем случае не налипать на подошву.

Аккуратно распределенные по поверхности участка семена необходимо защитить от высыхания, "запахав" в почву граблями. Но полностью закапывать их в землю не стоит, поскольку они могут не пробиться наружу и сгнить или засохнуть. Чтобы уберечь семена от птиц, можно натянуть над газоном несколько темных нитей, которые будут в ваше отсутствие отпугивать пернатых гостей.

Весной стоит подумать о будущем и тем, кто разводит цветочные садики на балконе. Конечно, главные участники шоу весны - луковичные.
Первоцветы радуют нас задолго до начала цветения балконных растений. Уже в начале-середине апреля нарциссы и другие ранние цветы поприветствуют вас веселыми и яркими улыбками.

Растения для высадки на балконах и лоджиях можно вырастить рассадой из семян. Ящики наполняют питательной дерновой землей, добавляют перегнивший навоз и крупный песок. Можно использовать и обычную садовую рыхлую землю. Почву желательно менять ежегодно. Пересаживать рассаду лучше под вечер и в пасмурную погоду, выбирая рослые, крепкие экземпляры. По внешнему краю ящиков сажают низкие бордюрные растения.
Ближе к внутренней стороне размещают среднерослые, более высокие цветы, которые образуют второй ряд, возвышающийся над бордюром. В первые дни растения обильно проливают и притеняют. Появляющиеся в ящиках сорняки удаляют, образующуюся на поверхности корку рыхлят. Когда рассада окрепнет и подрастет, ей не понадобится столько внимания. Но в ветреную погоду взрослые растения подвязывают и укрывают.

Месяц март - это еще зима, но уже начинаются проявляться первые признаки весны, в конце месяца наступает снеготаяние.

Месяц март - это еще зима, но уже начинаются проявляться первые признаки весны, в конце месяца наступает снеготаяние.

 
Состояние сада после зимовки беспокоит каждого дачника. Не рекомендуется задерживать таяние снега под кроной деревьев. Корни не в состоянии получить нужные питательные вещества и влагу из мерзлой почвы, в результате наступает
физиологическое усыхание кроны дерева.

В марте необходимо внимательно оценить состояние деревьев после зимы.
Подмерзания или повреждения раны на деревьях, нужно зачистить острым садовым ножом до уровня, здоровых тканей. После раны дезинфицируются раствором железного или медного купороса и обязательно замазывают садовым варом, либо цементом, замазкой. Замазку изготавливают из глины (60 % глины 40% коровяка). Обработанные раны сразу обвязывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Весной главные вредители деревьев в саду - зайцы, они объедают молодые ветки. Чтобы избежать заячьих набегов, необходимо обрезать ветки секатором по почку, или боковую ветку.

Еще одним распространенным на каждом участке вредителем деревьев являются - мыши. Мыши могут полностью погубить молодое (4-5 лет) дерево. Мыши объедают кору до древесины на всей части ствола, которая находится в снегу. Дерево можно спасти, даже если на штамбе большие раны с погибшим камбием или круговые повреждения коры, если вовремя провести прививку мостиком. Прививку мостиком делают после начала сокодвижения.
Но нарезать здоровые однолетние побеги зимостойких сортов, необходимо уже в марте. Нарезы должны быть длиннее пораженного места, для этого лучше всего использовать толстые жировики (волчки).Волчки заворачивают во влажную ткань, потом в пленку и держат в холодном месте, для того, чтобы они были в состоянии покоя. Расщепившиеся ветки скрепляют прочной обвязкой, под нее подкладывают деревянные бруски. Крупные ветки необходимо укрепить подпорами.

Когда наступит время, что сильные морозы спадут, температура установится в среднем не ниже 10 С, начинают обрезку плодовых деревьев.
Обрезку нужно провести до наступления набухания почек. Обрезку рекомендуется делать при температурах воздуха, приближенных к 0С.Ранняя весенняя, а также зимняя обрезка яблонь, улучшит оформление концевых почек, цветение будет более дружное, что приведет к высокому урожаю.

                     

• первое обрезают деревья более старшего возраста, которые плодоносят. У них плодовые почки пробуждаются намного раньше, чем листовые.
• спустя 10–15 дней, начинают обрезать молодые, неплодоносящие деревья.

 

Первой нужно обрезать яблоню, т.к. она меньше повреждена морозам, на случай внезапных холодов. Сливу, вишню и грушу можно обрезать даже до момента начала цветения.

Кроны, которые растут внутрь, поврежденные части крон, сучья, побеги, необходимо удалить.

При спиливании крупных веток, нельзя оставлять пеньки, обрез делается “на кольцо”, чтобы раны быстрее зарастали. Раны которые больше 1–1,5 сантиметра в диаметре, необходимо зачистить ножом, замазать садовым варом, либо закрасить масляной краской на натуральной олифе.

Все лишнее у кустов, красной и черной смородины, крыжовника, срезают у самого основания, не оставляя при этом пеньков. Все старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги нужно удалить.

Необходимо удалить отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги у кустов малины. Все ненужное у малины срезают на уровне поверхности почвы, обязательно просматривайте верхушки продуктивных побегов. Если верхушки продуктивных побегов не пострадали от мороза, их нужно немного укоротить (на 10-15 см).Поврежденные морозом концы побегов обрезают до 1-2-й здоровой плодовой почки, до того момента, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и белая здоровая древесина. Все удаленные особенно крупные сучья, ветви, побеги нужно сжечь, мелкие можно закапать вместе с другими органическими растительными отходами для перегнивания. В начале марта месяца продолжается побелка стволов и основных ветвей плодовых деревьев. В это время проводят работы по уничтожению гнезд зимующих вредителей. Веточки с кладками кольчатого шелкопряда (серебристо-серые
ноздреватые колечки), удаляют и сжигают.

Вокруг молодых деревьев нужно разгрести плотный снег, снять обвязку со штамбов. Если весна холодная и затяжная, снег разгрести можно в апреле. После того, как снег сойдет, на штамбы дерева накладывают ловчие пояса, которые предохраняют деревья от яблонного цветоеда и других вредителей. Пояса обвязываются сверху шпагатом, очень туго, снизу немного слабее, это делают для того, чтобы в них могли забраться жучки и гусеницы. Чтобы полностью истребить насекомых, внутреннюю часть ловчего пояса рекомендуется обработать порошком хлорофоса.

Если март богат на оттепели, в это время нужно продолжать заготовку черенков яблони, груши, сливы, вишни и черной смородины. Черенки сохраняйте под снегом, в подвале, в песке.

Уже в марте развесьте скворечники и другие птичьи домики. В конце месяца прилетают грачи, жаворонки и скворцы, они являются друзьями сада.
В случае если в конце марта устанавливается теплая погода, можно начать апрельские работы.

                

Чтобы вырастить хорошую рассаду и потом получить богатый урожай, необходимо провести предпосевную работу семян.

Предпосевная работа семян:

1. В течение нескольких часов семена прогреваются на отопительном радиаторе.
2. Проводится отбор более крупных и наполненных семян, т.е. - калибровка.
3. Обработка семян в соляном растворе (1 ст. ложка на стакан воды). В соляном растворе семена содержат в течение 20 минут. Семена оставшиеся на поверхности воды - выбраковываются. Хорошие, осевшие на дно, семена нужно промыть в чистой воде.
4. Протравление семян в темно-фиолетовом растворе марганцовки, после семена тщательно промываются водой.
5. Вымачивание семян во влажной марле, до момента проращивания.
6. Процедура закаливания семени. Семена держат на нижней полке холодильника, в той же марде, где проращивались в течении 12-24 часа.

 

Подготовленные, обработанные семена можно посеять в низкие ящики или коробки с влажной землей. Не забудьте при посадке семян провести маркировку по культурам и сортам. Емкости с высаженными семенами, рекомендуется покрыть пленкой и поставить в темное место. После того, как появятся всходы пленку можно убрать, емкость с всходами поставить на подоконник с солнечной стороны. При появлении двух настоящих листков (не считая семядолий), можно проводить пикировку растения в рассадные стаканчики. Почва в стаканчиках должна быть увлажнена до дна стаканчика.
Потом корешки укорачиваются на треть длины, росток погружают в ямку почти до уровня семядолий, землю вокруг растения нужно уплотнить.
Рассаду в дальнейшем поливают по мере высыхания земли. Периодически нужно удалять сорняки, рыхлить вилкой, а также менять положение стаканчиков относительно света. Не забудьте на стаканчике написать название сорта, высаженного растения.


начинают проращивать в конце марта. Проращивать нужно только здоровые клубни. Пророщенные клумбы раскладывают на свету в теплом помещении, или можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, в котором предварительно проделывают несколько отверстий, чтобы поступал воздух.
Клубни и пакеты периодически нужно переворачивать.

Мартовские работы в декоративном саду и цветнике С середины марта начинают выращивать бегонии, георгины, гладиолусы.
Высаживать нужно только здоровые клубни цветов. Клубни бегоний выносят в теплое светлое место, необходимо удалить засохшие, заплесневелые, гнилые корешки, остальные закладывают на проращивание. проращивают клубни бегоний во влажной земле. Отросшие до 10 см ростки (черенки) нужно выломать у основания, для последующего размножения растения.

Выломанны

Месяц март - это еще зима, но уже начинаются проявляться первые признаки весны, в конце месяца наступает снеготаяние.

              

Состояние сада после зимовки беспокоит каждого дачника. Не рекомендуется задерживать таяние снега под кроной деревьев. Корни не в состоянии получить нужные питательные вещества и влагу из мерзлой почвы, в результате наступает
физиологическое усыхание кроны дерева.

В марте необходимо внимательно оценить состояние деревьев после зимы.
Подмерзания или повреждения раны на деревьях, нужно зачистить острым садовым ножом до уровня, здоровых тканей. После раны дезинфицируются раствором железного или медного купороса и обязательно замазывают садовым варом, либо цементом, замазкой. Замазку изготавливают из глины (60 % глины 40% коровяка). Обработанные раны сразу обвязывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Весной главные вредители деревьев в саду - зайцы, они объедают молодые ветки. Чтобы избежать заячьих набегов, необходимо обрезать ветки секатором по почку, или боковую ветку.

Еще одним распространенным на каждом участке вредителем деревьев являются - мыши. Мыши могут полностью погубить молодое (4-5 лет) дерево. Мыши объедают кору до древесины на всей части ствола, которая находится в снегу. Дерево можно спасти, даже если на штамбе большие раны с погибшим камбием или круговые повреждения коры, если вовремя провести прививку мостиком. Прививку мостиком делают после начала сокодвижения.
Но нарезать здоровые однолетние побеги зимостойких сортов, необходимо уже в марте. Нарезы должны быть длиннее пораженного места, для этого лучше всего использовать толстые жировики (волчки).Волчки заворачивают во влажную ткань, потом в пленку и держат в холодном месте, для того, чтобы они были в состоянии покоя. Расщепившиеся ветки скрепляют прочной обвязкой, под нее подкладывают деревянные бруски. Крупные ветки необходимо укрепить подпорами.

Когда наступит время, что сильные морозы спадут, температура установится в среднем не ниже 10 С, начинают обрезку плодовых деревьев.
Обрезку нужно провести до наступления набухания почек. Обрезку рекомендуется делать при температурах воздуха, приближенных к 0С.Ранняя весенняя, а также зимняя обрезка яблонь, улучшит оформление концевых почек, цветение будет более дружное, что приведет к высокому урожаю.

         

• первое обрезают деревья более старшего возраста, которые плодоносят. У них плодовые почки пробуждаются намного раньше, чем листовые.
• спустя 10–15 дней, начинают обрезать молодые, неплодоносящие деревья.

 

Первой нужно обрезать яблоню, т.к. она меньше повреждена морозам, на случай внезапных холодов. Сливу, вишню и грушу можно обрезать даже до момента начала цветения.

Кроны, которые растут внутрь, поврежденные части крон, сучья, побеги, необходимо удалить.

При спиливании крупных веток, нельзя оставлять пеньки, обрез делается “на кольцо”, чтобы раны быстрее зарастали. Раны которые больше 1–1,5 сантиметра в диаметре, необходимо зачистить ножом, замазать садовым варом, либо закрасить масляной краской на натуральной олифе.

Все лишнее у кустов, красной и черной смородины, крыжовника, срезают у самого основания, не оставляя при этом пеньков. Все старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги нужно удалить.

Необходимо удалить отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги у кустов малины. Все ненужное у малины срезают на уровне поверхности почвы, обязательно просматривайте верхушки продуктивных побегов. Если верхушки продуктивных побегов не пострадали от мороза, их нужно немного укоротить (на 10-15 см).Поврежденные морозом концы побегов обрезают до 1-2-й здоровой плодовой почки, до того момента, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и белая здоровая древесина. Все удаленные особенно крупные сучья, ветви, побеги нужно сжечь, мелкие можно закапать вместе с другими органическими растительными отходами для перегнивания. В начале марта месяца продолжается побелка стволов и основных ветвей плодовых деревьев. В это время проводят работы по уничтожению гнезд зимующих вредителей. Веточки с кладками кольчатого шелкопряда (серебристо-серые
ноздреватые колечки), удаляют и сжигают.

Вокруг молодых деревьев нужно разгрести плотный снег, снять обвязку со штамбов. Если весна холодная и затяжная, снег разгрести можно в апреле. После того, как снег сойдет, на штамбы дерева накладывают ловчие пояса, которые предохраняют деревья от яблонного цветоеда и других вредителей. Пояса обвязываются сверху шпагатом, очень туго, снизу немного слабее, это делают для того, чтобы в них могли забраться жучки и гусеницы. Чтобы полностью истребить насекомых, внутреннюю часть ловчего пояса рекомендуется обработать порошком хлорофоса.

Если март богат на оттепели, в это время нужно продолжать заготовку черенков яблони, груши, сливы, вишни и черной смородины. Черенки сохраняйте под снегом, в подвале, в песке.

Уже в марте развесьте скворечники и другие птичьи домики. В конце месяца прилетают грачи, жаворонки и скворцы, они являются друзьями сада.
В случае если в конце марта устанавливается теплая погода, можно начать апрельские работы.

         

Чтобы вырастить хорошую рассаду и потом получить богатый урожай, необходимо провести предпосевную работу семян.

Предпосевная работа семян:

1. В течение нескольких часов семена прогреваются на отопительном радиаторе.
2. Проводится отбор более крупных и наполненных семян, т.е. - калибровка.
3. Обработка семян в соляном растворе (1 ст. ложка на стакан воды). В соляном растворе семена содержат в течение 20 минут. Семена оставшиеся на поверхности воды - выбраковываются. Хорошие, осевшие на дно, семена нужно промыть в чистой воде.
4. Протравление семян в темно-фиолетовом растворе марганцовки, после семена тщательно промываются водой.
5. Вымачивание семян во влажной марле, до момента проращивания.
6. Процедура закаливания семени. Семена держат на нижней полке холодильника, в той же марде, где проращивались в течении 12-24 часа.

 

Подготовленные, обработанные семена можно посеять в низкие ящики или коробки с влажной землей. Не забудьте при посадке семян провести маркировку по культурам и сортам. Емкости с высаженными семенами, рекомендуется покрыть пленкой и поставить в темное место. После того, как появятся всходы пленку можно убрать, емкость с всходами поставить на подоконник с солнечной стороны. При появлении двух настоящих листков (не считая семядолий), можно проводить пикировку растения в рассадные стаканчики. Почва в стаканчиках должна быть увлажнена до дна стаканчика.
Потом корешки укорачиваются на треть длины, росток погружают в ямку почти до уровня семядолий, землю вокруг растения нужно уплотнить. Рассаду в дальнейшем поливают по мере высыхания земли. Периодически нужно удалять сорняки, рыхлить вилкой, а также менять положение стаканчиков относительно света. Не забудьте на стаканчике написать название сорта, высаженного растения.



начинают проращивать в конце марта. Проращивать нужно только здоровые
клубни. Пророщенные клумбы раскладывают на свету в теплом помещении, или
можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, в котором предварительно проделывают несколько отверстий, чтобы поступал воздух.
Клубни и пакеты периодически нужно переворачивать.

Мартовские работы в декоративном саду и цветнике
С середины марта начинают выращивать бегонии, георгины, гладиолусы.
Высаживать нужно только здоровые клубни цветов. Клубни бегоний выносят в
теплое светлое место, необходимо удалить засохшие, заплесневелые, гнилые корешки, остальные закладывают на проращивание. проращивают клубни бегоний во влажной земле. Отросшие до 10 см ростки (черенки) нужно выломать у основания, для последующего размножения растения.
Выломанные, или вырезанные с небольшим кусочком клубня, черенки. высаживают в стаканчики с песчаноторфяной смесью, рассаду надо часто поливать.

Клубнелуковицы гладиолусов сначала погружают на 15-20 минут в фиолетовый раствор марганцовки , потом тщательно промывают и сушат.
высушенные луковицы тщательно осматриваются пораженные паршой места можно вырезать острым садовым ножом и обработать рану зеленкой. На проращивание луковицы помещают в сухое помещение. Луковицы проращивают в сухом виде.

Декоративные деревья и кустарники начинают формировать и обрезать во второй половине марта. У кустов необходимо удалить все засохшие, внутрь растущие ветви. Кроны кустов прореживают. Кроны обрезают коротко, при этом омолаживаются старые живые изгороди.

Под рано цветущие цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты )по слегка подмерзшей почве вносят минеральные удобрения. Удобрения рекомендуется вносить утром и поверх почвы. В почву удобрения заделывают, когда земля станет мягкой.

Посев на рассаду петуний, левкоя, табака душистого, бархатцев, настурции начинают в конце марта. Для этого ящики с сеянцами помещают в отапливаемое помещение и устанавливают у окна, желательно на подоконник.

е, или вырезанные с небольшим кусочком клубня, черенки. высаживают в стаканчики с песчаноторфяной смесью, рассаду надо часто поливать.

Клубнелуковицы гладиолусов сначала погружают на 15-20 минут в фиолетовый раствор марганцовки , потом тщательно промывают и сушат. высушенные луковицы тщательно осматриваются пораженные паршой места можно вырезать острым садовым ножом и обработать рану зеленкой. На проращивание луковицы помещают в сухое помещение. Луковицы проращивают в сухом виде.

Декоративные деревья и кустарники начинают формировать и обрезать во второй половине марта. У кустов необходимо удалить все засохшие, внутрь растущие ветви. Кроны кустов прореживают. Кроны обрезают коротко, при этом омолаживаются старые живые изгороди.

Под рано цветущие цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты )по слегка подмерзшей почве вносят минеральные удобрения. Удобрения рекомендуется вносить утром и поверх почвы. В почву удобрения заделывают, когда земля станет мягкой.

Посев на рассаду астр, петуний, левкоя, табака душистого, бархатцев, настурции начинают в конце марта. Для этого ящики с сеянцами помещают в отапливаемое
помещение и устанавливают у окна, желательно на подоконник.

Многие сельские жители постоянно интересуются:  можно ли работать в церковные праздники?
На селе, особенно весной и осенью, очень много работы и на огороде, и дворах. Тем более  что к церковным праздникам относится  и воскресный день в течение всего года.  Чтобы ответить на  вопрос когда работать,  когда не работать, и в какие именно церковные праздники, попробую обобщить всю  информацию  по этому поводу:  что я слышал и читал  лично, что слышал от наших священников, что слышал от людей, постоянно ходящих в храм.

Откуда пошло, с каких пор возбраняется трудиться в церковные праздники?
Четвертая заповедь Божия  гласит:

«Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему.»

Этой заповедью Господь Бог велит трудиться в течение шести дней и заниматься нужными делами, к каким кто призван, а седьмой день посвящать на служение Ему и на святые дела. К угодным Ему делам относятся: забота о спасении своей души, молитва в храме Божием и дома, изучение Слова Божия, просвещение ума и сердца полезными религиозными знаниями, благочестивые религиозные беседы, помощь бедным, посещение больных и заключенных в темнице, утешение скорбящих и другие дела милосердия.

В Ветхом Завете праздновалась суббота. В Новозаветное время, в которое мы проживаем, суббота в первые века христианства сменилась на воскресение.

Еженедельное устранение от обычных занятий дает возможность человеку собрать свои мысли, обновить свои физические и душевные силы, осмыслить цель своих трудов и вообще своего земного существования. Труд необходим, но важнейшим делом является спасение души.

Нарушают четвертую заповедь не только те, кто работают в воскресенье, но и те, которые ленятся трудиться в будничные дни и уклоняются от своих обязанностей, потому что заповедь говорит:

 "шесть дней трудись."
Нарушают четвертую заповедь и те, которые, хотя не работают в воскресенье, но и Богу не посвящают этого дня, а проводят его в одних забавах, предаются разгулу и всякому излишеству.

Под  воскресным днем нужно подразумевать не только воскресение, но и другие праздники и посты, установленные Церковью.

Очень подробно об этой и о других заповедях Божиих написано на сайте 10zapovedei.ru.

Практическое применение 4-й заповеди Мы же касаемся практического применения этой заповеди в наше время для сельской местности, для людей, занятых земледелием (самым благородным занятием по свидетельству Ветхого Завета).

Итак, разберем на реальном примере вопрос  о том, как относиться к работе  в церковные праздники.

Знакомый фермер, Олег, который уже излагал свой личный опыт на этом сайте, после совета с нашими местными священниками поступает так:

По большим праздникам (список ниже) и воскресным дням в его хозяйстве никто не работает .

Но… если была крайняя необходимость, например, посевы пшеницы очень быстро поедала какая-то черепашка, то работа по химобработке шла и в праздники, важен был каждый час.

Отсюда следует одно общее правило: если есть работа по дому, по огороду, которую можно отложить, то ее лучше отложить и выполнить после церковного праздника. Например, покрасить забор, поколоть дрова, вырыть  колодец и т.д. День-два ничего не решат, и совесть будет чиста, да и получится все потом в лучшем виде.

Но… можно колоть дрова, если дрова закончились и надо протопить печь в доме, чтобы семья не замерзла . То же самое и со стиркой. Если, например,  нет чистых вещей для детей и для мужа, то можно и нужно стирать. Также с глажкой.  А кормить семью и домашних животных? Тоже можно и нужно. Даже на Пасху.

То есть ко всему надо подходить с рассуждением: надо смотреть по обстоятельствам. Если взять православные монастыри, где есть на подворье коровы, то их так же кормят и доят даже по большим церковным  праздникам. И здесь нет никакого противоречия.

Часто люди работают на производстве, на подворье и огород остаются только выходные. Другого времени просто нет.  А например, сроки посадки каких-либо огородных культур уже уходят.  Многие люди в нашей местности в этом случае поступают так:  начинают работу тогда, когда отходит воскресная служба, или, по крайней мере, с обеда воскресного (праздничного) дня.

Еще замечено, не только мной, но и многими людьми, что на церковный праздник так и «распирает» сделать какую-нибудь работу, которую спокойно  можно  перенести на другой день. Это самое настоящее искушение.

И еще можно привести массу примеров, когда работа на церковные праздники ничем хорошим не заканчивалась. Бывали даже трагические случаи.

Некоторые скажут, а когда же работать, если по церковному календарю сплошные праздники?
Далеко все не так. Больших праздников не так уж много – 12. Остальное – это как правило дни памяти Святых и дни почитания икон Царицы Небесной. В эти дни можно работать.

Но есть на Руси и особо чтимые святые, или престольные праздники храмов. Для той местности в данном случае это день покровителя этого населенного пункта.  В этих случаях по желанию также можно воздержаться от работы.

Итак, самый главный христианский праздник -  Светлое Воскресение Христово, называемое Святою Пасхою. Это переходящий праздник, выпадает на разные даты в каждом году.

Далее. Большие (двунадесятые) праздники.
Даты приведены по новому стилю.

1. Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября

2. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря

4. Рождество Христово - 7 января

5. Крещение Господне (Богоявление) – 19  января

6. Сретение Господне - 15 февраля

7. Благовещение (ангельское возвещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия) – 7 апреля

8. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) - в последнее воскресенье перед Пасхой

9. Вознесение Господне - в сороковой день после Пасхи.

10. Сошествие Святаго Духа на апостолов (Пятидесятница, или день
Святой Троицы) - в пятидесятый день после Пасхи  (переходящий праздник)

11. Преображение Господне - 19 августа

12. Успение Божией Матери - 28 августа

Следует заметить, что праздник Святой Троицы всегда выпадает на воскресенье. Сразу следом, в понедельник, празднуется День Святаго Духа - тоже большой праздник. Работать без крайней необходимости нежелательно.

Другие наиболее чтимые праздники

Обрезание Господне (Новый год по старому стилю) - 14 января

Покров Божией Матери - 14 октября

Иконы Казанской Божией Матери - 4 ноября

Рождество Иоанна Крестителя - 7 июля

Усекновение главы Иоанна Крестителя - 11 сентября

Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля

Святого апостола Иоанна Богослова - 21 мая и 9 октября

Святителя Чудотворца Николая - 22 мая и 19 декабря

Приведу универсальную рекомендацию, если вы не знаете как поступить с работой в Праздничный (воскресный) день.
Спросите у вашего священника, и как он благословит, так и поступайте. В этом случае он всю ответственность берет на себя. Только перед тем, как идти к священнику, твердо решите для себя, что точно последуете его совету.

Чем заняться в церковные праздничные дни?
Во-первых, по-возможности, посетить богослужение.

Во-вторых, можно уделить время близким людям, которым из-за повседневной работы не хватает нашей заботы и внимания. Например, погулять с детьми, выехать с ними на природу, на рыбалку и т.д.. Можно посетить пожилых родителей или просто старых знакомых, или кого-то в больнице.

В-третьих, можно почитать или посмотреть по DVD (или по интернету) что-либо полезное.

И конечно, никто не запрещает собраться всей семьей, с друзьями, знакомыми, посидеть за праздничным столом и выпить чего-нибудь спиртного. Конечно, в меру.

Можно ли работать на церковные праздники?

Здравствуйте. Четвертая заповедь
Божия гласит: «Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему.» Этой заповедью Господь Бог велит трудиться в течение шести дней и заниматься нужными делами, к каким кто призван, а седьмой день посвящать на служение Ему и на святые дела. В Ветхом Завете праздновалась суббота. В Новозаветное время, в которое мы проживаем, суббота в первые века христианства сменилась на воскресение.

Под воскресным днем также нужно подразумевать не только собственно воскресение, но и другие праздники, установленные Церковью. Ко всему надо подходить с рассуждением:если есть работа по дому, по огороду, которую можно отложить, то ее лучше отложить и выполнить после церковного праздника. Например, покрасить забор, поколоть дрова, вырыть колодец и т.д. День-два ничего не решат, и совесть будет чиста, да и получится все потом в лучшем виде.

Но… можно колоть дрова, если дрова закончились и надо протопить печь в доме, чтобы семья не замерзла . То же самое и со стиркой. Если, например, нет чистых вещей для детей и для мужа, то можно и нужно стирать. Также с глажкой. А кормить семью и домашних животных? Тоже можно и нужно. Даже на Пасху.надо смотреть по обстоятельствам. Если взять православные монастыри, где есть на подворье коровы, то их так же кормят и доят даже по большим церковным праздникам. И здесь нет
никакого противоречия.

Часто люди работают на производстве, на подворье и огород остаются только выходные. Другого времени просто нет. А например, сроки посадки каких-либо огородных культур уже уходят. Многие люди в нашей местности в этом случае поступают так: начинают работу тогда, когда отходит воскресная служба, или, по крайней мере, с обеда воскресного (праздничного) дня.

Еще замечено, не только мной, но и многими людьми, что на церковный праздник так и «распирает» сделать какую-нибудь работу, которую спокойно можно перенести на другой день. Это самое настоящее искушение.

И еще можно привести массу примеров, когда работа на церковные праздники
ничем хорошим не заканчивалась. Бывали даже трагические случаи.

Некоторые скажут, а когда же работать, если по церковному календарю сплошные праздники?

Далеко все не так. Больших праздников не так уж много – 12. Остальное – это как правило дни памяти Святых и дни почитания икон Царицы Небесной. В эти дни можно работать. Благослови вас Господь!



О.Павел

Наступила осень, а дел на участке не убавилось. От того, как вы подготовитесь к следующему сезону, существенно зависит урожай. Нельзя взять просто все бросить и уехать в город, хотя этого очень хочется.

1. В начале месяца следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений (если вы не успели этого сделать в конце октября). Можно взять любое из них, но дешевле и проще (потому что легко разводится в холодной воде) воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли
потребуется 1 кг на 10 л воды. Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Поэтому тщательно опрыскайте стволы и стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делаете прямо по листьям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать
вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их
уничтожите.

Почему это мероприятие следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей. Химические ожоги при опрыскивании ядохимикатами повышенной концентрации, а также термические ожоги при сильных заморозках проявляются в виде выпуклых «родимых» пятен и «бородавок» на плодах. На яблоках и грушах они имеют серо-зеленый цвет.

Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней.

При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов. Такое опрыскивание по эффективности не уступает обработке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом, вызывающим
необратимое поражение печени. Недаром нитрафен всегда был запрещен к применению на садовых и приусадебных участках. Его можно применять не ближе чем в 200—400 м от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только себя, но и всех соседей.

2. Надо ли делать перекопку приствольных кругов? Прежде всего, для чего она нужна? Для того чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих вредителей. Кроме того, для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад, летом не пололи, а срезали сорняки и мульчировали ими почву под посадками, то почва не уплотнилась, а наоборот, стала рыхлой и воздухопроницаемой. Так что перекопку можете не делать.

3. Надо ли поливать сад осенью? Надо, если конец лета и начало осени были засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах
веток.

4. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику надо вносить после окончания сокодвижения, иначе он может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить его надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, туда, где находятся сосущие корни.

5. Что делать, если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.
Кроме того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.

6. Листву убирать не следует. Наоборот, надо сгребать ее под посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают, да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но вы то от них листву избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа.
Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус.
Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

7. В начале и середине месяца полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бактерия -хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза.
Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

8. Надо срезать и убрать в компост надземную часть многолетних цветов, только если она больна.
Почву придется опрыскать любым содержащим медь препаратом (3%-ный раствор — 1 столовая ложка на 1 л воды).

Но если листва здоровая (а она будет у вас именно такая при регулярном использовании «весеннего коктейля» в течение сезона, причем вполне достаточно делать это опрыскивание всего раз в месяц), то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того, задержат выпавший снег.

9. В конце месяца сделайте укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы, если этого еще не сделали.

10. Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделаете 7-10%- ный раствор железного купороса (1 столовая ложка купороса на 300 мл воды) и нанесите этот раствор на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю.

11. Часто бывает так, что с деревьев не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег поломает ветви, а потому придется постоянно стряхивать снег с деревьев, тем более что снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазать зеленкой. Весной дополнительно зачистите места поломок и замажьте черным лаком для металла — битумом. Поверх него нарастет новая
кора.

Чтобы впредь таких казусов не случалось, еще в конце октября надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200—250 г — это примерно 10 столовых ложек — на 10 л воды).

12.  Если вы не побелили стволы у яблонь, то немедленно сделайте это, пока температура не понизилась до +6 градусов.

13. Начало ноября — вполне подходящее время для того, чтобы сделать опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения (700 г мочевины на 10 л воды), чтобы уничтожить зимующих на стволе и в приствольном круге вредителей.

14. Если у вас есть на стволах лишайники, то сейчас тоже можно от них избавиться, «покрасив» этих захребетников 7—10%-ным (2,5столовыеложкина 1 л воды) раствором железного купороса. К весне их на растениях не останется.

15. В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства «Шторм», «Клерат», «Гельдан». Они не являются отравой в прямом смысле слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, поэтому умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности.
Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, поэтому и опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть — будьте осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы
нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена
чернокорня. Мыши не любят запаха аниса, а семена, цепляясь за шкурку,
вызывают у грызунов нервный стресс — мыши покинут ваш дом.

Здравствуйте, уважаемые друзья!
В этот сырой и холодный период порой ничего не хочется делать, но приходится, потому что работы в саду в ноябре очень много. Поговорим о том, что же нам нужно сделать для подготовки сада к зимнему периоду.

Штамбы плодовых деревьев возрастом от одного до двенадцати лет нужно укрывать на зиму от грызунов. Для этого можно использовать ветки от малины, полыни, ежевики, подсолнечника, камыша, ели. Также для этого пригодятся куски рубероида, бинты из стеклополотна. Обвязку делайте плотной, а нижнюю ее часть заглубляйте в
почву.

Можно обмазать штамбы специальной отпугивающей смесью (по 1 части коровяка и
глины, 2 столовые ложки черного молотого перца, 50 граммов канцелярского
клея и 100 граммов дегтярного мыла на 1 ведро)

Не забудьте связать скелетные ветки у двух — трехлетних саженцев. Это делается для того, чтобы весной при таянии снега они не поломались.

Землянику можно укрыть слоем лесных пород или положить на грядки лапник для защиты растений от низких температур. Делайте это только тогда, когда почва немного промерзнет, иначе земляника будет подпревать под рано уложенным укрывным слоем.

Самое время последний раз в текущем сезоне переслоить садовыми вилами компост, внести в него золу и суперфосфат, провести опрыскивание или полив поверхности компостной кучи раствором мочевины из расчета 700 граммов на 10 литров воды. Это
поможет уничтожить споры опасных болезней.

В ноябре можно подготовить место или яму для накопления органических отходов зимой. В сарае или другом похожем помещении заготавливают сухой торф. Он вам будет нужен для переслаивании бытовых отходов во вновь сделанной компостной яме с декабря по март. Также заготавливают тару для хранения золы. Перед
закладкой золу следует пропустить через сетку, чтобы отсеять различные предметы и гвозди.

Внимательно осмотрите место для хранения фруктов, В это время становятся очень активными грызуны. Ваш подвал должен быть устроен таким образом, чтобы землеройки, крысы и мыши не могли проникнуть к вкусной и сочной продукции вашего сада.

Пора также заняться инструментом.
Очистить инвентарь от земли, грязи и ржавчины, заточить, покрыть любым
машинным маслом или протереть свиной кожицей.

Начиная с середины ноября можно снимать с деревьев оставшиеся больные плоды. Оставлять их нельзя, так как они являются рассадником многих болезней. Также надо удалить гнезда зимующих вредителей — златогузки, боярышницы.

Конечно, рассказывая про работы в саду в ноябре, нельзя не вспомнить о наших любимых цветах. В этом месяце нужно укрыть розы на зиму. Если ваши розы посажены рядами, можно поставить каркас на высоте 35 — 50 сантиметров от поверхности земли. Верх каркаса нужно укрыть рубероидом, шифером, пластиком и т. д. Боковые стороны можно закрыть любым другим материалом. Только сначала, перед установкой каркаса, нужно провести окучивание  кустов роз землей или насыпать
холмик из сухого песка. Если дневные температуры в ноябре очень низкие, то все укрытие нужно дополнительно утеплить листьями.

В это время переносят в подвал клубни георгинов, продолжают подсушивать клубнелуковицы гладиолусов, отделяя сортовую детку.

Также в ноябре стоит заготовить питательную почву, которая вам будет нужна для посева в комнате одно- и двухлетних цветов.

Места посадок ирисов, пионов, луковичных и многих других зимующих цветов так же нужно утеплить. Для этого вам понадобятся опилки, листья, торф.

Не ленитесь, друзья! От вашей работы в ноябре в саду зависит комфортная зимовка зеленых питомцев. Они будут отдыхать, а не тратить в период покоя свои крохотные силенки на то, чтобы выжить и не замерзнуть.

До встречи, уважаемые друзья!

Как прокормить семью и заработать денег на жизнь, используя личное подсобное хозяйство Личное подсобное хозяйство для многих жителей России, проживающих в сельской местности, часто является единственным способом заработать на жизнь, прокормить, одеть и обуть семью.  Причем, у тех, кто только начинает, нередко возникает сомнение - а выгодно ли это нелегкое дело.

Для тех, кто сомневается, и для тех, кому интересен чужой реальный опыт ведения личного подсобного хозяйства, предлагаю данную статью из местной газеты. Кстати, на сайте этой газеты есть раздел "Сад, огород, хозяйство", где тоже можно найти какие-нибудь идеи.

Итак, своим опытом делится Е. ЛОГВИНЕНКО, управляющий отделением № 4 «ДВВ-Агро». Передаем ему слово.

Я управляющий отделением, времени свободного у меня мало, и все же не считаю зазорным заниматься личным подсобным хозяйством. Ежегодно откармливаю четырех бычков, трех свиней и выращиваю овощи.

Уcпеваю все сделать, но особенно люблю возиться в теплице. Она у меня приличная по размеру. Бывает так, что на часах три часа ночи, а я еще там что-нибудь делаю.

Обгоняю местных огородников на два месяца. Они только начинают сеять, а мои внучки уже вовсю лакомятся свежими огурцами и помидорами.

Многие держат теплицу для бизнеса, а я –  для трех семей (моя и семьи двух моих дочерей). Когда внучки едят огурцы или помидоры, то для меня это самая большая радость.

Мне все время хочется внедрить в овощеводстве что-то новое. Мечтаю о капельном поливе. Надеюсь, смогу его осуществить.

Научился выращивать помидоры по несколько необычной технологии.
Прищипываю не пасынки, а сами листья. И в этих местах, как ни странно, появляются завязи помидоров.

Овощи у меня экологически чистые. Я не применяю минеральные удобрения и
никакие яды. Выручает местная органика (навоз). Огурцы, помидоры, растут сильными и крепкими.

Неплохо получился у меня еще один эксперимент. В каком-то журнале вычитал, что картофель можно выращивать в ограниченном пространстве, постоянно подсыпая землю. Сбил из досок ящик размером 1х1 м, насыпал первый слой плодородной земли и посадил картофель. Сорт выбрал позднего созревания. Обильно поливал и по мере подрастания картофеля подсыпал землю. В итоге накопал 2,5 мешка картофеля.

Выгодно откармливать бычков.
Цена на говядину очень хорошая. Мы сдаем мясо в одно кафе города  Батайска. Такой канал сбыта налажен нами и действует стабильно уже несколько лет.

Коров мы не держим. Зато завели нескольких коз. Молоко у них очень полезное. Однажды простыл и заболел гриппом. На ночь выпил кипяченое козье молоко с медом и луковым соком. Хорошо пропотел. Через день встал на ноги здоровым.

Некоторые жители живут на селе, но боятся заводить живность. А зря.
Личное подсобное хозяйство – хорошая прибавка для семейного бюджета.

Можно и не работать на каком-то предприятии, а хорошо зарабатывать.

Сад и огород как чудо


"Сад – нечто чудесное, необыкновенно красивое, волшебное, место произрастания необыкновенных растений или обитания необыкновенных существ".

Из древнеславянского фольклора.

Не только сад и огород является чудом при внимательном рассмотрении.
Это только частный случай. Вообще, вся наша жизнь – чудо. Кто внимательно посмотрит весной на цветущий благоухающий сад – согласится со мной.

Понятия сад и огород известны с глубокой древности. Ну хотя бы «райский сад», «райские яблочки» и т. д. А сын Адама Авель, как известно, был земледельцем.

С одной стороны сад – это красота, с другой – средство для пропитания.

Итак, что же  необходимо для успешного возделывания сада и огорода в наше время?

Первое, и самое главное – любовь к земле, к труду на земле, чтобы «лежала душа» к этой работе. Или, хотя бы не испытывать отвращение и тягость к труду на земле. В принципе, это справедливо для любого вида деятельности.  Работа в саду и огороде на вашей даче или приусадебном участке  должна быть в радость. Тогда и земля вас отблагодарит.

Второе условие – время. Тут все просто. Если у вас нет достаточно времени на ведение сада и огорода, у вас, то не стоит и «заморачиваться». Хотя тут есть и вариант. Можно подобрать такие садовые и огородные культуры, которые требуют минимального  ухода: полива, обработки от вредителей и т.д. И заранее согласится с тем, что судьба урожая не зависит  от вас.  В нашем местности образцовые огороды и сады у неработающих (на производстве) пенсионеров, которые буквально «живут»
на огороде.

Третье условие  успешного возделывания сада и огорода – деньги.
Тут тоже все банально просто. Вам необходим садовый и огородный инвентарь, семена, рассада, саженцы, препараты для химобработки растений от вредителей, шланги для полива и много еще чего. Отдельно стоит сказать о важности приобретения механизированной техники для обработки сада и огорода. По крайней мере, необходимы  мотокоса и мотокультиватор.
  То есть вам необходимо максимально механизироваться, а это все стоит денег.  Хотя не все так трагично. Первое время можно обойтись и обычной тяпкой и лопатой.

Четвертое условие – голова на плечах. Сад и огород  требуют вдумчивого и творческого подхода. Русское «авось» здесь не лучший помощник.  К саду и огороду нужен разумный подход. «Сходить с ума», например, по выполнению какой-либо инструкции на трех листах по химобработке, наверное, тоже не нужно.  Также важно чувство меры во всём: в первую очередь в физических нагрузках на свой организм (а то можно и не дотянуть до урожая), и при внесении какой-либо химии на свой
сад и огород.

Пятое условие (перекликается с первым). «Без труда не выловишь рыбку из пруда».
Всё это ещё более справедливо в отношении сада и огорода.   На обложках глянцевых журналов мы видим красивые и ухоженные сады и огороды, всякие призывы типа «огород без хлопот» и т.д. Но такого не бывает. За всей этой красотой стоит много упорного труда. Работает древняя поговорка - «что потопаешь, то и полопаешь».  Знаю реальный пример, когда на даче у знакомых был настоящий оазис – сад, огород, виноградник, цветочки на клумбах – все радовало глаз. Но они там «пропадали» с утра до вечера. Со временем ситуация изменилась – у них появились другие приоритеты. Как результат – дача в плачевном состоянии.

Здесь есть такой вариант. Вы поселяете у себя на даче бездомного человека (только не алкоголика) с тем условием, чтобы он хоть минимально следил за садом и огородом. Знаю реально такие  примеры.

Сад и огород на приусадебном участке – «русская рулетка»
Да, несомненно, это так. Бывает так, что несмотря на героические усилия по выращиванию  сельхозкультур  в саду и огороде урожая нет, все гибнет. Причем, все агротехнические приемы выполнялись.

Тут следует всегда помнить, что мы живем в России, которая находится в зоне рискованного земледелия. То дожди без меры заливают, то сильные заморозки, то засуха. Бывает неожиданно и быстро начинается какое-либо новое заболевание. Пока среагируешь – урожай пропал.

Ещё один серьезный враг для продукции сада и огорода – неблагоприятная экологическая обстановка. Приведу только один пример.
Года четыре назад в нашей местности прошел очередной дождик. Все радовались – наконец-то. Но дождик  тот оказался кислотным. Почти всему, что росло в саду и огороде пришел «писец». Буквально все покрылось красными пятнами, листья стало крутить. Заболели даже те культуры, которые сроду никогда не болели, например, петрушка, пропал виноград. До конца сезона  никакие садовые и огородные культуры так и не отошли от заболевания.

Не хотелось бы заканчивать на такой трагической ноте статью. Не все так плохо. Работа в саду и огороде сама по себе дает позитивный заряд.
Надеюсь, ваши труды будут вознаграждены  отличным урожаем.

Успехов вам!

В этом материале речь пойдет о выращивании ирги на даче. Из всех растений на приусадебном участке ирга занимает особое место. Почему это так? Читайте дальше и узнаете. Это не научная статья. Опишу свой опыт выращивания ирги.
Много чего растет у меня в саду, но есть очень любопытное дерево с женским именем – ирга. Уже много лет мы выращиваем иргу и считаем, что это самое неприхотливое дерево. Ей не страшны ни жара, ни морозы, ни весенние заморозки. У нас на Кубани не бывает 40-50 градусов мороза, но если такие когда-то случатся, ирга не вымерзнет. 33 градуса мороза с сильным ветром этой зимой и майский заморозок во время цветения (было -7 градусов) ирга даже и не заметила.

Наблюдаю такую особенность ирги – какая бы погода не была во время цветения (дожди, заморозки, туманы), есть ли пчёлы или нет – она всегда обильно плодоносит. 
Еще одна особенность ирги – растянутый период плодоношения. И это спасает. Иначе трудно сразу употребить или переработать столько ягоды ирги. Напомню, что она плодоносит очень обильно. У нас, например, растет небольшое дерево ирги (высотой примерно 2,5 метра). Этого хватает нам и на варенье, и раздать, и немного
продать.

Выращивание ирги

Иргу можно выращивать на любой почве, но сажать лучше на солнечных местах, в тени сажать не желательно.

Когда сажать иргу? Посадку ирги производят как весной, так и осенью. По словам
специалистов-садоводов, занимающихся выращиванием саженцев, посадка осенью не только ирги, но и всех других деревьев, более предпочтительная. (Хотя по словам других специалистов - лучшее время для посадки - ранняя весна).
Иргу можно сформировать как деревом, так и кустарником. Есть очень много сортов ирги, но достаточно иметь хотя бы один.

Плоды ирги круглые, синевато-черные, некрупного размера. Ягоды ирги очень сладкие, их очень любят взрослые и дети. Самый распространенный сорт ирги – это
круглолистная, или обыкновенная. Цветет ирга в конце апреля – начале мая (это в северной зоне Краснодарского края) белым цветом, листья округлые, в разное время года они приобретают различную окраску. Вообще, растение ирга – это и своего рода и декоративное дерево, которое отлично впишется в ваш ландшафтный дизайн.

Размножение ирги

Размножение ирги очень простое – семенами, черенками, делением куста. По весне корневая система ирги даст поросль, не надо ее вырубывать. По осени можно откопать и пересадить.

Уход за иргой заключается в поливе в засушливую погоду, необходимой обрезкой. У ирги практически нет вредителей (пока), иргу не надо опрыскивать, как другие садовые культуры, от различных заболеваний. По этим характеристикам ирга похожа на дикие растения, которые растут сами по себе, здоровые и невредимые от всяких болячек.

Полезные свойства растения ирга

Вы вправе спросить: «Какая польза от ирги? Каковы её лечебные свойства?». Чуть выше я писал о том, что иргу не надо опрыскивать химикатами. Отсюда следует, что ирга дарит нам экологически чистую ягоду. В наше время это большая редкость и большая роскошь.

Немного отступлю от темы и приведу слова главного специалиста одного из садоводческих хозяйств: «чтобы получить товарную продукцию (имелись в виду яблоки) надо провести 16-17 химических обработок». Как вам это нравится? Есть повод призадуматься. Но это тема отдельного разговора.

Вернемся к нашей теме. Плоды ирги содержат сахар, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, каротин и т.д. А вот лечебные свойства ирги вас заинтересуют больше всего. В народе говорят, что чеснок от ста недуг, сельдерей от девяноста заболеваний, а вот ирга занимает золотую середину по полезности ее употребления.
Итак, все по порядку. Обычно плоды употребляют в свежем виде. В народной медицине сок и свежие ягоды используют при расстройствах желудка, при лечении авитаминоза, для укрепления организма. Ягоды ирги укрепляют стенки сосудов. У кого бессонница – полезно кушать как свежие, так и сушеные ягоды ирги.
Употребление ягод ирги предупреждает инфаркт. У кого варикозное расширение вен – в меню должна быть ирга. При ангине, стоматите и воспалении десен нужен сок ирги. Также, употребление сока ирги предупреждает образование тромбов в крови. А настойка из цветков ирги лечит больное сердце и снижает артериальное давление.
Что можно приготовить из ирги? Можно приготовить кисель, компот, вино, варенье, сок.

Натуральное варенье из ирги

Чтобы максимально сохранить все полезные свойства ирги, мы дома делаем варенье просто. Вот его рецепт. Перекручиваем на мясорубке спелые плоды ирги, перемешиваем с сахаром в пропорции 1:1, все это помещаем в банку и в холодильник. Бывает, что надо варенье иногда перемешать, чтобы не забродило.
Также можно спелую ягоду ирги просто сложить в какой-нибудь таре в морозильник. А зимой уже что-нибудь из нее готовить.

Итак, вы сами видите, что размножение, посадка, выращивание ирги – это не просто, а очень просто. А результатом будет экологически-чистая, вкусная ягода и красивое растение – украшение вашего участка.

Надеюсь, этот материал вдохновил вас на посадку ирги на вашей даче или приусадебном участке.

Как на 6 сотках правильно разместить деревья и кустарники при посадке
Многие начинающие садоводы сталкивались с проблемой правильной планировки приусадебного участка. Вроде бы все просто, но потом выясняется, что оптимальные расстояния при посадке плодовых  деревьев и кустарников между ними не выдерживались. В материале приведены  общие рекомендации по организации плодово-ягодных культур на даче или приусадебном участке размером 6 соток.  Более конкретную информацию об оптимальном расстоянии между деревьями и кустарниками можно получить при покупке саженца дерева (кустарника) у добропорядочного продавца-садовода. Он  знает свой товар, знает, сколько он займет  места, когда вырастит, и, как обычно, охотно ответит на любые вопросы.

Итак, что мы можем разместить на 6 сотках.

Деревья и кустарники могут занимать около половины всей территории участка. Ягодники порядка 40 – 50 кв.м, овощи лучше всего располагать рядом с ягодниками, чтобы можно было в последствии менять их местами.
Под овощи отводится также 40 – 50 кв. м. Под зону отдыха оставляем 60 – 70 кв. метров.

Расстояние между деревьями (яблони – груши, 5 – 8 штук) составляет 5 – 6 метров, и не пугайтесь кажущейся пустоты на участке. Спустя некоторое время деревья разрастутся, и если расстояние между деревьями будет меньше, то на участке всегда будет пасмурно и сыро, т.к. сквозь разросшиеся ветви не будут проходить лучи солнца.

Расстояние между сливами и вишнями составляет от 2 до 3 метров  (можно высадить 10 – 12 деревьев).

Расстояние между кустарниками смородины, крыжовника - от метро до полутора метров в ряду и полтора метра между рядами.
Смородины можно посадить 15 – 20 кустов, крыжовника порядка 5 кустов.

Малина размещается на расстоянии в полметра в ряду и полтора метра между рядами (около 50 – 60 кустов). Землянику рассаживают на расстоянии 15 – 20 сантиметров в ряду и полметра – метр между рядами (можно высадить около 200 кустов).

Это максимум того, что можно посадить на открытом участке площадью в 6 соток. Уровень грунтовых вод желателен не выше 2 метров от поверхности почвы.

Благоприятные для посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников участки можно определить по наличию на них или рядом с такими участками диких яблонь, ранеток, груш, кленов, рябины, шиповника. В том случае, если на участке или рядом с ним растут ива, осина, калина, черемуха то такие участки требуют предварительного осушения и известкования почвы.

Буду рад, если этот небольшой материал об оптимальном размещении деревьев и кустарников вам хоть немного помог.

Всего вам доброго и удачных посадок!

Если у вас есть участок земли, то нет никаких причин отказываться от выращивания облепихи. Это растение обладает не только уникальным внешним видом, но и богатыми целебными свойствами.
Научное название облепихи – гиппофэ рамноидес. Народное название - терник, терн, млечник. Колючий ветвистый кустарник или деревце от одного до шести метров высотой. Листья линейно-ланцетные, цельно крайние, сверху зеленые, снизу серебристо - белые. Цветы облепихи очень мелкие желтоватые. Плоды золотисто - желтые, на вкус кисловатые. Ягоды облепихи почти не имеют стебельков и тесно одна к другой сидят на ветках, как будто они прилеплены, что и послужило, по-видимому, поводом к названию растения.

Места произрастания. Растет облепиха по влажным песчаным местам, в долинах рек, по берегам и островам. Вообще-то, облепиха - крайне неприхотливое растение. Ни жаркое лето, ни холодная зима, ни разные виды почвы - ничто ее не берет, все она спокойно переносит и обильно плодоносит.  Части растения, подлежащие сбору - ягоды облепихи.

Техника сбора и сырьевой обработки. Ягоды облепихи зимой крепко и долго держатся на ветках, поэтому следует практиковать сбор замороженных ягод непосредственно с кустов. Под кустом расстилают мешковину или пленку и, наклонив ветки, сбивают ягоды. Обязательно имейте в виду, что ломать ветки куста нельзя, потому, что новые ветки отрастают в течение следующего года и только через год дают урожай ягод. Неопытные садоводы посадят облепиху и ждут урожай, а его нет! Так в чём же дело? Есть один очень существенный нюанс: дело в том, что для того, чтобы были ягоды,

 на участке должны быть женские и мужские кусты.
На 5 женских кустов достаточно одного мужского. Цветёт облепиха 10-12 дней ранней весной, опыление происходит с помощью ветра. Мужские растения зацветают на 5 дней раньше женских.

Плоды у облепихи некрупные, округло - овальные или удлиненной формы, золотисто-желтые или апельсиново-красные. Густо облепляют ветки, отсюда и название - облепиха. Время сбора урожая облепихи август - сентябрь.
Плодоношение у облепихи наступает на 4-й год с момента высадки куста.
Масса плодов от 0,3 до 0,8 г. Сейчас выведены новые сорта, у которых вес достигает 1,3 г.

Корни у облепихи находятся в среднем на глубине 35 – 50 см. Они расходятся на расстоянии 3 метра от основного ствола облепихи. В питании облепихи большую роль играют клубеньковые образования, которые усваивают азот из воздуха.

Посадка и уход за облепихой
Для посадки обычно выбирают дальний угол сада, где не будут травмироваться её далеко распространяющиеся корни. Расстояние между деревьями 2-2,5 метра. Облепиха любит лёгкую землю с хорошим воздушным и водным режимом. На бедных почвах (каменистых, глинистых) диаметр посадочной ямы 60 – 80 см, глубина 50 – 60 см. Ямы заполняют перепревшими опилками, навозом и перегноем по 1 ведру, добавляют 300 – 400 г суперфосфата и 40 г сернокислого натрия. После посадки саженцы хорошо проливают. Шейку корневой системы углубляем на 5 -10 см. Ежегодно по приствольному кругу плодоносящего растения вносят ведро перегноя,
100 г суперфосфата и 500 г древесной золы. Весной нужно обязательно обрезать засохшие ветки. Раз в 8 - 10 лет делают омолаживающую обрезку.

Сорта облепихи
Чуйская. Растение высокое, плоды оранжевые массой 0,9 г, кисло-сладкие, на длинной ножке.

Великан. Крона средней густоты. Ягоды большие, весом 0,8-1,0 г. Форма цилиндрическая, ягоды ярко - желтые, кисло - сладкие.

Пантелеевская. Растение среднего роста, крона раскидистая, поникающая, ветви без колючек.

Ягоды цилиндрические, оранжевые, сладко - кислые, при сборе не
растрескиваются, плоды расположены рыхло, собирать легко. Масса ягод 0,9 -1,0 г.

Любимая. Крона рыхлая, побеги толстые, блестящие, без колючек. Ягоды цилиндрические, весом 0,8-0,9 г. С сухим отрывом, на длинной ножке.

Елизавета. Сорт хорошо переносит холода, стойкий к заболеваниям. Кусты невысокие. Плоды оранжевые, цилиндрические, весом 0,8 г, сочные. Ягоды созревают в конце сентября.

Подруга. Дерево низкорослое, побеги прямые, колючки отсутствуют. Вес ягод 0,9 -1,1 г. Форма округло-овальная, ягоды оранжевые, десертного вкуса, с лёгким сухим отрывом, на длинной ножке, созревает в конце августа.

Кулинарные рецепты из облепихи
Применение облепихи. Из облепихи готовят кисели, желе, различные напитки, варенье, повидло, мармелад, облепиховый сок.

Облепиха в сахаре. Ягоды моем, пересыпаем сахаром в отношении 1:1, перемешиваем. Выкладываем в пол-литровые банки, наполняя их на 4/5 объема, сверху засыпаем сахарным песком и завязываем пергаментом. В таком виде ягода хранится всю зиму.

Облепиха в сахаре – рецепт №2. Ягоды моем, перемалываем на мясорубке, пересыпаем сахаром в отношении 1:1, перемешиваем, помещаем в банки, закрываем пластмассовыми крышками и ставим в холодильник. Сохранность всех витамин в облепихе вам гарантирована.

Компот из облепихи. Помытые ягоды, высыпаем в банки и заливаем сахарным сиропом (на 1 кг ягод 400 г сахара). Пастеризуем в течение 20-30 минут, закатываем.

Облепиха, как лекарство
В качестве сырья используют плоды, семена, листья и ветви. Основной состав: витамины А, С и Е. В плодах присутствует также вся группа витамина В. Особенно ценится облепиховое масло, которое обладает бактерицидным и ранозаживляющим действием. Широкое применение масло нашло в гинекологии: эрозия шейки матки, эндоцервицитах, кольпитах: тампоны с облепиховым маслом, вводимые во влагалище, обеспечивают стойкий эффект эпителизации при продолжительности лечения 8-12 дней.

При кожных заболеваниях: хейлит, экзема, чешуйчатый лишай, язвенная волчанка, болезнь Дарье, облепиховое масло назначается внутрь по 1мл ежедневно или накладываем повязки с мазью пятипроцентной. При этом довольно быстро наступает рассасывание инфильтратов, снижается эритема, уменьшается отёк, снимаются боль и жжение, прекращается шелушение и стимулируется эпителизация.

При заболевании желудка масло пьют по 1 чайной ложке в течение месяца.

При фарингите утром и вечером смазываем горло тампоном с облепиховым маслом, а при заболевании носа закапываем по две капли в поражённую ноздрю, наклоняем голову и выдерживаем 20 минут. При пролежнях смазываем поражённые места облепиховым маслом.

Виды, свойства, нормы удобрений. Сроки и способы внесения удобрений для деревьев и кустарников

В этом материале рассматриваются виды удобрений, их свойства, практические рекомендации по применению удобрений для растений в саду на вашей даче или приусадебном участке.

Тема удобрения огородных растений: овощей, зелени, ягод уже рассматривалась на этом сайте в материале «Удобрение земли на огороде при выращивании овощей».

Итак, зачем, почему, в какие сроки и как удобряют деревья и кустарники в саду.

Земля тоже, как и человек, может истощаться. Ее возможностей порой не хватает, чтобы обеспечить всеми питательными элементами огромное количество растений, посаженных на наших садовых участках. Нехватку органических и минеральных удобрений особенно ощущают плодовые деревья.
Для выращивания сада важно, чтобы почва земли была плодородна, воздухопроницаема и достаточно влажна. При избыточном увлажнении почвы
уменьшается доступ воздуха к корневой системе. Что снижает зимостойкость, задерживает рост деревьев и может привести к полной гибели растения. Почву, надолго сохраняющую влагу, необходимо дренировать. Можно обойтись простым дренажным колодцем или выкопать канаву. Так же деревья высаживают на насыпные холмики. При этом способе корни поднимаются выше от грунтовых вод. Подпочвенные грунты почвы должны быть водопроницаемы, и давать возможность беспрепятственному развитию корней.

Самой плодородной почвой считается суглинистый чернозем. Легкая супесчаная почва, по своему составу, пригодна для посадок плодовых деревьев. Но из-за малого содержания питательных веществ, в нее надо вносить большое количество органических удобрений.

Удобрения можно разделить на две группы – органические и минеральные.
Органические удобрения улучшают структуру почвы, делая грузные почвы более поддающимися обработки, а в легких задерживают влагу. К ним относятся: навоз, торф и компост.

Навоз всегда считался самым лучшим удобрением. По своему содержанию он содержит все обязательные для растений питательные вещества, почва насыщается полезными микроорганизмами. Для легких почв подходит коровий навоз (так как его разложение проходит медленно) и богатый калием и азотом свиной.В тяжелые глинистые почвы следует вносить конский навоз. В нем содержится большое количество аммиачного азота, который способствует для его быстрого разогревания. Эта его свойство используют для заготовки компоста.
Кроличий, козий и овечий навоз применяется в небольших дозах, они могут «спалить» корни растений. Навоз надо заделывать на небольшую глубину, иначе процесс его разложения будет происходить без образования полезных микроорганизмов.

Птичий помет очень насыщен азотом, но присутствие калия и фосфора невелико. Помет лучше всего применять в растворенном виде 1:35.

Торф впитывает в себя много воды, но не содержит питательных веществ.
Его вносят в легкие почву и используют для компоста с навозом. В торфонавозный компост добавляют известь, фосфоритную муку (костная) и золу.

Компост по своему составу не уступает навозу, и является более распространенным и доступным органическим удобрением. Приготовление компоста заключается в складывание в кучи или ямы остатков растительного и животного происхождения для дальнейшего перегнивания.  Подробнее о компосте в статье про компостную кучу.

Улучшение плодородия почвы вокруг дерева производится с помощью кольцевых траншей, глубиной 60 см. Куда закладываются листья, ботва, опилки и сорняки. Сверху все это засыпается компостом, перемешанным с землей. Сверху прикрывается обычной землей и мульчируется сухой травой или опавшими листьями. На следующий год траншея выкапывается за границей первой траншее. Таким образом, при росте корней дерева, оно всегда получает питательные вещества. Добавление в такие круги древесной золы способствует быстрому опадению листьев. Своевременная, до осенних заморозков, вегетация способствует морозоустойчивости дерева.

При недостатке основных питательных веществ у растений, применяют минеральные удобрения. Для полноценного роста деревьев используют азот.
Но! Применение азота в большом количестве, влияет на накопление нитратов в почве. Образованию плодовых почек, раннему созреванию плодов, улучшению общего состояния способствует фосфор. Калий придает плодам хорошую окраску и эффективно влияет на развитие древесины. Кальций связывает и нейтрализует в почве кислоты. Известковые удобрения полностью обогащают почву кальцием и магнием. От магния зависит биомасса растений. Древесная зола и костная мука является фосфорно-калийным удобрением. Минеральные удобрения закладываются в почву вместе с органическими, что усиливает их действие.

Органические и минеральные удобрения, в качестве основного улучшения структуры, вносят в почву осенью. Ранней весной и в период оживленного роста побегов производят подкормку. Лучшего всего применять быстродействующие минеральные удобрения, содержащие азот и разведенный птичий помет. Подкормка вливается в небольшие бороздки, расположенные от ствола на расстоянии 60-90 см.

Можно сделать настой из растительного мусора. В бочку закладываются разнообразные сорные травы и заливаются водой. Добавить на каждые 40 л воды 2 ст. л. мочевины. Если есть возможность 200 г помета или навоза.
Смесь поддается быстрому брожению, и готово уже через неделю.

В последнее время популярны различные комплексные растворимые минеральные подкормки. Например, Фертика Люкс (аналог Кемиры). Только если у вас много в саду деревьев и кустарников, то корневая подкормка такими препаратами обойдется достаточно дорого.

Некорневая подкормка деревьев (опрыскивание) производится минеральными удобрениями: азотными, калийными, фосфорными. Производится до цветения деревьев.

Натуральное, живое, зеленое удобрение представляет собой засевание почвы специальными растениями, для усиления плодородия почвы. В основном это бобовые, различные травы, шпинат, салат, горчица, рапс и т.п. В саду лучше всего посадить люцерну и клевер. В этом случае сеять надо как можно гуще. На легких почвах посев зеленого удобрения нужно сочетать с внесением азота и кальция. Еще одно преимущество этого удобрения – заглушает сорняки. А так же зеленые санитары внесут свой вклад в совместный урожай.

Ежегодно, применяя различные методы по улучшению плодородию почвы, вы будете иметь большой и качественный урожай. А он в свою очередь, подкормит вас!

Золотыми яблоками называли плоды этого дерева наши далекие предки.
Почему же золотыми? В древности люди просто так словами не бросались, обращались с ними трепетно и осторожно, подбирали тщательно. И вообще, айва замечательное, очень декоративное дерево. С великолепными цветами весной и крупными, красивыми плодами осенью. Золотыми яблоками вечной молодости называли их древние греки. Почему же древние так высоко ценили айву? Может быть, мы ещё не всё о ней знаем?



Особенности выращивания дерева айвы: где растет, размножение, посадка и уход
С тех далеких времен айва распространилась в умеренной климатической зоне на всех континентах и стоит того, чтобы обратить не нее более пристальное внимание. Айва обыкновенная (Cydonia oblonga) дерево теплолюбивое и влаголюбивое. Но, при этом, прекрасно переносит жару до 40оС и выше. Для нас, однако, еще более ценно то, что айва весьма устойчива и к низким температурам. Морозоустойчивость ее выше,
чем у груши и сливы. Размножается айва как прививкой (на айву, рябину или боярышник), так и отводками, и черенками. Можно размножать и семенами после трехмесячной стратификации семян.

Посадка айвы производится также, как и посадка других плодовых деревьев – подробно расписано в статье «Посадка плодовых деревьев по советам специалистов».  Разумеется, если вы приобрели привитый саженец, то точка прививки должна быть над поверхностью почвы.

Первые годы жизни айва растет очень быстро. Период вегетации продолжается до самых заморозков. В результате, ее однолетние побеги не успевают одревеснеть и сильно повреждаются морозами. Поэтому, первые 3 – 5 лет однолетние побеги айвы рекомендуется в августе прищипывать. В дальнейшем, когда наступает период плодоношения, айва замедляет ежегодный прирост, раньше прекращает вегетацию и никакой специальной защиты от морозов уже не требует, тем более что она обладает высокой способностью к регенерации: дает регулярную корневую поросль и сама
омолаживает старые ветви, давая новые побеги из особых почек, которые находятся у основания каждой ветки.

У айвы есть болезни и вредители, но поражается она ими гораздо слабее, чем, например, яблоня. Подробней о обработке айвы от болезней и вредителей можно прочесть здесь. Замечу, что в наших краях на своих приусадебных участкам ее никто не обрабатывает, и она прекрасно растет.

Айва – растение самоплодное, но все же более обильно плодоносит при перекрестном опылении. Живет дерево обычно 50 – 70 лет и регулярно дает плоды не менее 30 – 35 лет. Ароматные, очень красивые цветы айвы привлекают пчёл.

Когда производят сбор урожая айвы
Плоды созревают в сентябре – ноябре. Вес их и пищевые свойства в значительной степени зависят от сорта. Некоторые южные сорта дают плоды весом до 2 – 3 кг пригодные для еды в сыром виде без переработки.
Однако, в большинстве случаев, плодам необходимо вылежаться от нескольких недель до двух месяцев.

А вот для переработки «золотые яблоки» годятся в любом виде. И чего только не делают из них: варенье, джемы, повидло, муссы, желе, конфитюры, мармелады, цукаты, компоты и, наконец, вина и наливки.
Рецептов так много и они так разнообразны, что этому вопросу следует посвятить не одну специальную статью. Но нас больше интересует медицинское применение айвы.

Полезные свойства айвы. Применение в медицине
Итак, чем полезна айва?  Плоды её содержат много моносахаридов (фруктозу, глюкозу), органические кислоты (в основном яблочную и лимонную), витамины (провитамин А, В1, В2, С, Р), минеральные соли, ароматические соединения, дубильные вещества, пектины. Химический состав заметно варьируется в зависимости от сорта и условий выращивания.
Конкретные значения таковы: сухая масса в среднем: 16% (12 – 22), сахара: около 10%, кислоты: (в пересчете на яблочную) 1% (0,2 – 3,0), пектины: 0,85% (0,25 – 2,3), дубильные вещества: 0,43% (0,01 – 1,7), витамин С: 16,5 мг.% (2,0 – 37,2), витамин В1: (0,015 – 0,024 мг.%), витамин В2: (0,032 – 0,077 мг.%), провитамин А: (0,1 – 1,6%), фолиевая кислота: (0,03 – 0,08%), биологически – активные вещества, обладающие свойствами витамина P: (103 – 280 мг.%), флавоноиды: (35 – 75 мг.%).
Кроме того, плоды айвы содержат следующие макро- и микроэлементы: K, P, S, Mg, Fe, Mn, Co, Ni, Ti, Cr, Zn, Si.

Семена айвы содержат главным образом углеводы в виде слизи (до 33%) и жирные масла (до 20%). Слизь из семян айвы оказывает противовоспалительное, смягчающее и слабое бактерицидное действие, поэтому отвары их широко применяются как в народной, так и в официальной медицине при гастроэнтеритах, колитах, респираторных заболеваниях, сопровождающихся кашлем. Для получения слизи (отвара) столовую ложку семян заливают стаканом кипятка и энергично встряхивают 10 – 20 минут.
Перемешивать металлической ложкой, также как и измельчать семена не рекомендуется, поскольку они содержат ядовитое вещество амигдалин. Отвар
семян, а точнее, - слизь, приготовленную вышеописанным методом, применяют для приготовления противовоспалительных компрессов при болезнях глаз, для полоскания горла и как очищающее косметическое средство.

Клиническими испытаниями установлено, что ароматические соединения, дубильные вещества и пектины плодов айвы обладают бактериостатическим и бактерицидным действием. Плоды айвы назначаются для профилактики и лечения атеросклероза и гипертензии, при лучевой болезни и отравлениях тяжелыми металлами. Плоды айвы обладают также диуретическим и противоязвенным действием. Галеновые препараты из листьев айвы используют как противовоспалительное средство при желудочных
заболеваниях и как тонизирующее при заболеваниях сердца.

Итак, как мы видим, айва является неприхотливым деревом, выращивание ее довольно просто. К тому же, наряду с такими растениями как ирга и облепиха,
айва обладает удивительными полезными свойствами. А если учесть, что она очень устойчива к болезням и вредителям, и плодоносит практически каждый год, то качественный, экологически чистый продукт  вам обеспечен.

Часто бывает так - большой куст, а ягод на нем мало. Чтобы стало все наоборот, нужно осенью поработать секатором и сучкорезом.

Начать обрезку нужно сразу как посадили растение, а затем необходимо поддерживать форму куста. Если вы раньше этим не занимались – не беда.
Сейчас можно исправить ситуацию.

Крыжовник

У этого куста скелетные ветки, они долго сохраняют урожай, их вырезают только спустя семь лет.

Саженцы. Обрежьте ветви, оставьте 3 почки над землей. На следующий год оставьте пять ветвей, остальные до основания удалите. Если ветки слабые и тонкие, срежьте их, через год оставьте не больше пяти. Для того чтобы крыжовник принес вам хороший урожай, ему достаточно десять веток.

Плодоносящие кустарники. Обрезку таких кустарников начинать нужно с удаления сухих, поломанных и полегших на землю ветвей.
Для того чтобы скелетные ветви омолодить их нужно срезать до бокового сильного ответвления.

Черная смородина

Куст формируется в течение нескольких лет, удаляя постепенно старые ветви.

Саженцы. После посадки нужно сразу обрезать все ветки, оставив только 3 почки над землей. Через год повторить процедуру, не тронув эти же ветки. На следующий оставить три новые ветки, которые идут от корня. Полное формирование куста приходит через пять лет. К этому времени куст будет состоять из ветвей разных возрастов: старых, молодых и плодоносящих. Последние нужно срезать.

Плодоносящие кустарники. Если куст был сформирован изначально, то остается только удалять старые ветки. Срезы важно делать на уровне почвы. Проблем много с загущенным кустом. Начинать обработку нужно с больных и сухих ветвей. Если куст остается загущенным, то удалите часть здоровых ветвей и начните куст формировать заново.

Красная смородина

Плодовые почки у этого куста формируются на верхней части.

Саженцы. После посадки нужно обрезать все побеги, оставить лишь три почки над землей. Это будет стимулировать рост побегов и укрепит корневую систему.

Плодоносящие кустарники. Нужно удалять поломанные, сухие и пораженные ветви. Следите за новыми приростами, чтобы понять, когда кусту необходима дополнительная обрезка. Если побеги перестали расти, тогда растение нужно омолодить – удалить все старые ветви. Если на ветках есть сильное ответвление, то нужно обрезку сделать над ними.
Со временем ветка превратится в полноценную ветвь, и будет приносить хороший урожай.

После стрижки ягоды получают больше солнца и поэтому быстрее созревают и вырастают.

Итак, что дает обрезка кустарников:

• Усиливает рост боковых ветвей.
• Стимулирует рост новых побегов.
• Защищает растение от вредителей и болезней.

Все это позволяет увеличить урожайность кустарников. А это никому не помешает. Тем более, если учесть, что цены на рынке на ягоды крыжовника, черной и красной смородины достаточно высокие.

Как мы часто сажаем деревья? Выкопали ямку, всунули туда саженец дерева, присыпали землей, полили, ещё раз полили, и все - управились.
Да, бывает, что посаженное нами дерево таким способом благополучно растет. А бывает, что и не растет. Поэтому для себя, и для вас предлагаю эту статью по правильной посадке плодовых деревьев. Итак, специалисты советуют:
Деревья высаживают осенью или весной, лучше всего ранней весной. Но в любом случае участок под саженцы готовят с осени. Подготовка начинается с осмотра и отбраковки саженцев деревьев.




Саженцы всегда заготавливают осенью. Для деревьев семечковых пород берут однолетние или двухлетние саженцы, для косточковых – однолетние. Отбирать нужно саженцы полностью сформировавшиеся, у которых ровный здоровый ствол, гладкая кора, толщина ствола выше места прививки не менее 2 см. Боковые ветки в количестве не менее 5 должны быть длиной 50-60 см. Нужно хорошо смотреть корни. На них не должно быть механически повреждений, должны наблюдаться 5 основных разветвлений, хорошо развитая мочковатая корневая система. Если саженцы нужно перевозить и хранить, то кони саженцев обертывают мокрой мешковиной, затем
полиэтиленовой пленкой и хорошо обвязывают. Независимо от того, когда собираются высаживать саженцы, их прикапывают. Для этого делают канаву глубиной 50 см, укладываю саженцы вершиной на юг, присыпают корни и штамб до кроны землей, уплотняют и сразу поливают. Если корни саженцев подсыхают, саженец на 1 – 2 суток ставят в воду. Иногда подсыхает кора штамба и ветвей, тогда нужно поставить саженец целиком. Если через 2 дня кора не разгладилась, саженец непригоден. Прикопанные саженцы которые оставляют на зиму, нужно укрывать снегом.

Независимо от того, осенью или весной высаживают деревья, с осени выравнивают участок, перекапывают на штык лопаты, убирают корневище сорняков. Затем вносят под повторную перекопку органические удобрения из расчета 500кг навоза на 100м квадратных. Можно использовать торфонавозных компост, торф в смеси с суперфосфатом и хлористым калием.
На 1000 кг торфа берут 10 кг суперфосфата и 4 кг хлористого калия. Затем заделывают удобрения в почву на глубину 25 – 30 см.
Кислые почвы известкуют, внося с осени вместе с навозом доломитовую муку, известь, мергель.

Затем готовят посадочные места. Если участок находиться в месте с хорошей циркуляцией воды, под саженцы копают посадочные ямы. Если почва переувлажненная, с высоким уровнем грунтовых вод, саженцы высаживают на
холмы. Посадочные ямы готовят с осени. Если предполагается осенняя посадка саженцев, то ямы готовят за 1 – 1,5 месяца до этого. Ширина посадочной ямы должна быть 1 м для яблони и груши, 80 см – для вишни и сливы. Глубина посадочных ям для всех плодовых деревьев не менее 60 см.
При выкапывание ямы отдельно складывают почву из верхнего плодородного слоя. Она потом должна быть использована для засыпки корней, что бы вместе с удобрениями обеспечивать дерево достаточным запасом питательных веществ для нормального роста и развития. Стенки ямы должно быть ровными, отвесными, а дно ямы перекапывают на глубину 20 – 25 см.

Вкопанную яму до посадки саженцы на 2/3 заполняют питательной смесью из плодородного слоя почвы, перегноя или компоста, суперфосфата, торфа, древесной золы. На 1 саженец яблони или груши вносят 2 – 3 ведра перегноя, 1 кг суперфосфата, торфа, древесной золы. На 1 саженец яблони или груши вносят 2 – 3 ведра перегноя, 1 кг суперфосфата, 1 кг древесной золы. Под саженцы нельзя вносить свежий навоз, так как он вызывает сильнейший ожог корней. На 1 саженец вишни и сливы вносят 1 – 2 ведра перегноя, 300 г суперфосфата, 300 – 400 г древесной золы.
Что бы повысить задержание влаги в песчаной почве, на дно ямы выкладывают смесь суглинистой почвы с перегноем слоем 10 см.

Если участок расположен на переувлажненной почве, то деревья высаживают не в ямы, а на холмы. Предварительно проводят дренаж участка, затем размечают места под саженцы шириной 80 – 100 см. На каждый предназначенный под саженец участок вносят удобрение, перекапывают землю, а затем подготовленную питательную смесь перебрасывают к центру участка, что бы образовался холмик высотой 80 – 100 см. Затем из этого холмика формируют ровную площадку высотой 40 – 50 см и шириной в
соответствии с породой дерева. Нужно следить за тем, чтобы размеры посадочного холмика соответствовали нормам размещения плодовых деревьев в саду. Так как по мере роста дерева растет и его корневая система, нужно ежегодно подсыпать землю на холмы, так что бы максимальная их ширина составила 3 – 4 м.

В подготовленные ямы нужно в центре забить колышки высотой 160 – 170 см. Нельзя использовать неочищенные от коры ветки.
Затем саженец устанавливают с северной стороны колышка на подсыпанную холмиком питательную смесь. Корни аккуратно расправляют, а затем засыпают дерево до уровня корневой шейки плодородной землей. Нужно следить, что бы хорошо были заполнены все промежутки между корнями.
Затем землю притаптывают, дерево поливают, выливая под каждое 1 – 2 ведра воды. Через день посадку проверяют. Если почва просела, подсыпают новую землю. Саженцы нужно регулярно поливать, если погода сухая, почву вокруг ствола на 50 см мульчируют торфом, перегноем, опилками, выкладывая слой 10 см.

Правильный выбор плодовых саженцев и уход за ними гарантирует получение урожайного сада
Никто не будет спорить, что в любом деле для того, чтобы оно вышло качественно, важен исходный материал. Особенно это справедливо для растениеводства и садоводства. Хорошие семена - хороший урожай даже при неблагоприятных условиях. Это аксиома. А бывает такое - посадишь саженец дерева или винограда, а он "сидит" много лет. Не помогают даже подкормки. Хотя рядом прекрасно растут другие деревья и кустарники. Причин может быть много. Но главные - некачественный саженец, неправильная посадка или уход за ним.

Для того, чтобы помочь разобраться в вопросе с покупкой и уходом за саженцами, написана эта статья.
Классификация саженцев

Из определения энциклопедического словаря известно, что саженец – это растение, выращенное из сеянца или черенка. Саженцы получают из привитых сеянцев – одно(двух)летних растений, которые выросли из семян.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников для достижения цели - сбора летнего урожая требуют особого подхода по уходу за собой, включающего в себя своевременную обработку от вредителей, формирование правильного земляного кома, уход за корневой системой, формирование пропорциональности саженца и другие методы.

По классификации все саженцы можно разделить на 4 вида:

С обнаженными корнями, которые выкапывают из грунта и транспортируют без почвы. Для недопустимости пересыхания корней, их укутывают влажным материалом. Приживаются данные саженцы очень хорошо, но сажать их необходимо в состоянии покоя (то есть лиственное дерево – саженец надо посадить до начала раскрытия на нем почек). Для этих целей оптимален период октября-ноября.
С земляным комом, который окружает корни саженца. Выкопка саженца происходит без нарушения его корневой системы, а земляной ком обвертывается полиэтиленом. В данном случае особое внимание отдается земляному кому, который не должен разрушаться, оголяя при этом корни, не должен пересыхать и должен быть внушительных размеров, прикрывающих корни растения целиком. Обычно таким образом пересаживаются саженцы хвойных пород деревьев. Оптимальное время для посадки: сентябрь-октябрь, апрель-май.
В упаковке, в качестве которой используют полиэтиленовые пакеты или коробки. Корневая система таких саженцев присыпана влажным торфом. Недостаток таких саженцев в том, что находясь в теплых условиях, они могут дать преждевременный рост. Период для их высадки в грунт октябрь-март.
В контейнере, являющиеся самым оптимальным вариантом, потому как являются выращенными из семени в горшке, а потом пересаженными в контейнер. Их посадка осуществляется на протяжении года в удобное для садовода время. Такой способ выращивания саженцев приемлем для всех видов пород деревьев и кустарников

 Правила выбора

Продажа саженцев представлена 2 видами саженцев: с открытой и закрытой корневой системой. Покупая саженец, необходимо обратить внимание на его качественные характеристики, ведь от этого зависит результат. Качество саженцев с открытой корневой системой видно при визуальном осмотре саженца. Состояние корневой системы, а именно ее упругость (недопущение пересыхания, проявляемое в повышенной ломкости корней на сгибе), правильное ее строение в виде наличия центрального ствола и веток от него в количестве 4 - 5 штук (мочковатые без наростов), отсутствие каких-либо механических повреждений свидетельствуют о высоком процентном соотношении качественного товара, который с успехом приживется в новых условиях. Но только данный вид саженцев имеет ограниченный срок высадки в грунт – максимум 2 недели, поэтому и приобретается соответственно под посадку. Второй тип саженцев (с закрытой корневой системой) по стоимости превышает первый, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, при данном виде выращивания саженца сохраняется его корневая система, которая во время пересадки в грунт не подвергается лишнему травмированию. Во-вторых, удлиняется срок высадки в грунт. Для определения качества саженца, выращенного в контейнере, внимательно осматривают земляной ком, который может рассказать о давности своего формирования (не осыпается и имеет густопереплетенную корневую систему саженца, некоторое количество сорняков, мха) и обращают внимание на корневую систему. Порою бывает, что корни через дренажную систему врастают в грунт, и продавец обрезает их на уровне контейнера, что является недопустимым. Больная корневая система даст о себе знать при приживаемости саженца.

Купить саженцы деревьев, выбрав при этом качественные, которые будут легко приживаться и впоследствии дадут хороший урожай – дело не из простых. Для этого необходимо запастись некоторыми знаниями:

Приобретение однолеток (двухлеток) предпочтительнее, нежели более старших саженцы, что связано с их лучшей приживаемостью, которая у крупноразмеров длится годами по причине наращивания ими обрубленных корней. Обрубленные корни и плохая приживаемость могут стать причиной вымерзания их в холодную зиму.
Соразмерность кроны и корневой системы. При большой кроне и хорошо сформированном стволе, но отсутствии мочковатых (обрастающих) корней можно судить, что идет продажа взрослого растения, выкопанного с нарушением технологий. Для такого «саженца» требуется дополнительный послепосадочный уход.
Стандартизация размеров саженцев. Двухлетний саженец имеет центральный проводник и отходящие от него 3 боковых скелетные ветви, длину корней не меньше 30 см.

Правила посадки саженцев и послепосадочного ухода

Осенью, когда основной урожай уже собран, наведен порядок на приусадебном участке и проанализирована доходность «фермерского хозяйства», решается вопрос и необходимости приобретения и места, где купить саженцы новых сортов. Осень является в этом плане наиболее оптимальным временем года, потому, как и рынок, и питомник саженцев представляют широкий ассортимент всевозможных сортов саженцев. Однако слабозимостойкие саженцы не стоит высаживать сразу в грунт, их лучше прикопать. Посадка их оптимальна ранней весной.

Для прикопки выбирается сухое возвышенное и защищенное от ветров место с высокоплодородной и слабосуглинистой почвой. В песчаную почву добавляется торф и перегной, в глинистую – песок в расчете 2 ведра на 1 м2, после все тщательно перемешивается и разрыхляется. Далее выкапывается канавка 35х35 см в направлении запад-восток и в нее укладываются саженцы с уклоном на юг. Саженцы присыпаются землей (основание штамба на 10 см) и равномерно поливаются водой. Вокруг прикопки раскладываются отравленные ветки колючих растений (шиповник) для борьбы с грызунами. После схода снега (если его за зиму будет много, то лучше его немного отбросить от прикопанных саженцев, оставив им приблизительно 40 см) нужно выкопать саженцы и осмотреть их перед посадкой. Можно сделать небольшой надрез коры и древесины у основания корней. Свидетельством отсутствия подмерзания служит светлокоричневая кора и зеленовато-белая древесина.

Посадка саженцев производится по ранней весне в обязательно приготовленную для этого заранее яму для кустарников и деревьев или траншею для живой изгороди. На дно приготовленной ямы или траншеи выкладывается слой грунта, предварительно перемешанный с удобрением в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз. Удобрение не употребляется лишь в случае посадки хвойных сортов, потому как может привести к перегреву корневой системы и гибели растения. Для всех саженцев при посадке существует единое правило: корневая шейка ни в коем случае не должна быть углублена, иначе это приводит к загниванию коры и гибели растения. Для этой цели корневая шейка присыпается землей максимум на 2 см. Помимо непосредственной высадки саженца в грунт необходима ему дополнительная помощь в виде опоры, которая может быть представлена либо колом, располагающимся на 10 см от стебля саженца, либо толстым шпагатом или проволокой, как в случае с формированием живой изгороди. Далее растению помогаю обильным поливом, притенением его и пикированием его согласно срокам.

Удачи и качественных саженцев! Дополнительную информацию о посадке деревьев можно прочесть в материале "Посадка плодовых деревьев по советам специалистов".

Если в наследство достался старый участок, который давно не обрабатывался, не спешите сразу всё пахать и копать. Начните с планирования участка, а до этого
определитесь, каким вы хотите видеть свой участок. Сегодня ландшафт, благоустройство территории участка landshaft-spb.ru/blagoustrojstvo-territorij можно доверить специалистам, можно самим заняться этой проблемой.

Если вы заранее определитесь, где у вас будет газон, а где грядки или клумбы, вы сможете сразу спланировать садовые дорожки. На первый взгляд кажется, что дорожки это что-то вторичное. Специалисты же считают их одним из важных элементов планировки сада.Чем больше сад, тем может быть в нем больше дорожек.

Но следует помнить, что большое количество дорожек может создать видимость чрезмерной рассеченности садового пространства. Любая дорожка в саду не должна просто соединять две точки сада, за исключением главной, основной дорожки по центру сада. Все остальные лучше делать слегка извилистыми. Тогда возникает впечатление, что сад больше, чем он есть на самом деле, а где-то там, за поворотом дорожки, ждут какие-то маленькие открытия или просто укромные уголки для отдыха.

Ширина дорожек на участке должна выбираться с учетом их предназначения.
По одной из дорожек вы будете прогуливаться в одиночестве, размышляя над
новыми проектами, а по другой вы предпочтете гулять с кем-то вдвоем. А вот эта, ведущая к замаскированной компостной куче, должна быть такой ширины, чтобы можно было катить тачку и не бояться поломать кусты или цветы.

Очень важный момент создания дорожек - это их мощение. В маленьком саду нелепо выглядят широкие бетонные полосы. Так оно быстрее и дешевле. Но можно вымостить дорожки небольшого сада плитками, оставляя между ними пространство для зелени, можно использовать природные материалы. Сегодня выбор таких материалов для мощений дорожек огромен.

Многие виды дорожек лучше смотрятся, если оформлены бордюрами. А красивые цветы вдоль бордюра делают такую дорожку своеобразным маленьким шедевром.

Один раз правильно спланировав участок, потратив деньги на покупку и мощение дорожек, вы в дальнейшем будете наслаждаться своим садом, совершенствовать посадки и менять цветы на клумбах. А дорожки будут жить своей жизнь и иной раз подсказывать вам новые идеи для дальнейшего оформления участка.

Дизайнер-любитель Любовь .