Откройте свой Мир!

Лунный календарь на 2017 г.     Календарь лунных фаз 2017 год, полнолуние, новолуние, первая четверть, последняя четверть, луна в знаке зодиака. Лунный календарь на 2017 г.

---

    Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на 2017 год. Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2017 год. Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2017 году

---

    Лунно-солнечный календарь на каждый день 2017 год.
Подробный ежедневный список агротехнических работ, посев, посадка растений, лучшие дни сбора и заготовки плодов.

---

    Лунно-солнечный календарь посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2017 год. 
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2017 году.

Если вы уже устали лазать по крымским горам и надоело купаться в море, то значит пора посетить Никитский ботанический сад. Там среди цветов, в тени огромных деревьев, вдыхая запах хвои и моря можно отдохнуть и душой и телом.http://www.nature-home.ru/dezign/nikita.html

Лунный календарь на 2014 г.     Календарь лунных фаз 2014 год, полнолуние, новолуние, первая четверть, последняя четверть, луна в знаке зодиака. 
Лунный календарь на 2014 г.

---

    Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на 2014 год. Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2014 год. Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2014 году

---

    Лунно-солнечный календарь агротехнических работ для садово-огородных и комнатных растений на 2014 год

---

    Лунно-солнечный календарь посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2014 год. Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2014 году.

 
Дорогие мои сообщники, я наконец решилась открывать цветочный магазин, ну пока небольшой отдел. Срезкой пока не буду заниматься, городок у нас небольшой, а ларьков со срезкой хватает. Пока основной упор на горшечные, здесь у нас конкурентов нет. Я буду очень рада вашим комментариям. хотелось бы узнать ваше мнение по поводу: что чаще всего покупают, какой ассортимент, сезонные растения и может какие идеи подскажите. Заранее спасибочки)))

В этом году моя саговая пальма выпустила 6 листов сразу. Но листья почему-то не распустились полностью и завяли, хотя по размеру выросли большие. Ость листа (если можно так сказать) осталась зеленой и крепкой. Причина может быть: поставила в темный угол, забыла полить вовремя. Что мне теперь с ними делать: срезать или оставить так? Горшок маловат, может ее пересадить сейчас?

Однажды в неведомой стране, в неизвестном мире на большой королевский бал собралось много-много цветов. Великолепная и гордая королева этого царства – Роза – была, как всегда, в центре внимания. Оттесненный и зажатый в угол, безмолвно восхищался ею невзрачный змеевидный колючий Кактус. Он был некрасив, и это не осталось незамеченным среди стройных и горделивых растений. Как ядовитые стрелы, в его адрес летели едкие насмешки и остроты.

Кактус безропотно сносил их – высшим наслаждением для него было любоваться красотой своей королевы. Смеркалось. Близилась ночь. И вдруг в темном углу, где до сих пор виднелись только очертания хрупкого силуэта с причудливо переплетенными колючими ветвями, появилось маленькое светящееся пятнышко. На глазах, увеличиваясь в размерах, оно излучало прозрачно-зеленый свет, таинственный и нежный. Все цветы повернулись в его сторону и с изумлением увидели, как прямо перед ними медленно и величественно раскрывался огромный цветок неописуемой красоты.

Это была дивная симфония света и красок! В немом восхищении застыли все гости, когда розетка цветка развернулась полностью и стала величиной с большую тарелку. И до самого рассвета, забыв обо всем, молча, словно зачарованные, созерцали цветы эту чудо-красоту. Наконец сквозь огромные окна банкетного зала забрезжила заря. И там, где только что сиял таинственно прекрасный цветок, луч солнца снова осветил худощавое тело застенчиво и безмолвно приютившегося в углу

Кактуса… Удивленный гул пробежал по рядам цветов. Откуда могло явиться только что виденное ими всеми чудо? Неужели кактус? Нет, исключено! Конечно же, этот тихий уродец никак не мог быть тому причиной! – И все-таки… это он! – негромко, но отчетливо и твердо, так, чтобы слышали все, произнесла очарованная Роза.Сконфуженный, стоял Кактус перед изумленными взорами цветов. По его телу, которое уже никому не казалось безобразным, скатилось несколько прозрачных, как слеза росинок. Он не мог сдержать их, испытывая чувство глубокой признательности к королеве цветов. Ведь не кто-нибудь, а сама королева поверила в него и заявила при всех, что это именно он, скромный и неказистый Кактус, был так прекрасен…
Еще больше про кактусы: http://my.mail.ru/community...

)

Остальную коллекцию видео и фото кактусов и суккулентов можно посмотреть здесь http://foto.mail.ru/communi...

Всем привет . Хочу открыть тему об адениумах. 
А заодно рассказать о том что появился новый сайт Адениум дома.

Адениум (лат. Adenium) – род древесных суккулентов семейства Кутровые (лат.  Apocynaceae). Происходит из тропических пустынь Африки и Аравийского полуострова.Название рода происходит от города Аден на Аравийском полуострове, где адениум был впервые обнаружен. Во многих языках дословный перевод названия растения означает «роза пустынь». 
  
В цветоводстве наибольшее распространение получил Адениум тучный (Adenium obesum). Имеет характерное утолщение стебля - каудекс, который способен запасать воду. От него отходят стебли. Листья очередные, короткочерешковые. 
Форма листа ланцетная с заостренной или, наоборот, закругленной верхушкой и цельным краем. Поверхность листа гладкая, глянцевая темно-зеленого цвета. 
Цветки воронковидные разнообразных окрасок в зависимости от сорта, как правило, без запаха. Цветет с весны по осень, но при соблюдении оптимальных условий выращивания цветение не зависит от смены сезонов. 
Сок всех частей растения ядовит. 
  
Местоположение: Солнечное. Подоконник южного, восточного или западного окна. В теплое время года рекомендуется выносить на свежий воздух (балкон, терраса).
Свет: предпочитает яркий с попаданием прямого солнца.
Температура: оптимальная для роста от +25 до +35 С. Зимой может опускаться до +12-15 С.
Полив: летом умеренный с просушкой субстрата между поливами, зимой минимальный, ориентируясь по состоянию растения.
Влажность: не нуждается в опрыскивании.
Пересадка: при необходимости весной и летом. Молодые растения каждый год, взрослые раз в 2-4 года.
Почва: рН нейтральная, легкая (универсальный или для кактусов торфогрунт, кокосовый брикет) с добавлением большого (до 50%) количества рыхлителей (перлит, песок, мелкий керамзит, кирпичная крошка, вермикулит, древесный уголь и т.п.).
Формирование кроны: для стимулирования ветвления рекомендуется обрезка и прищипка.
Размножение: черенками, отводками и прививками в вегетационный период, семенами в любое время года.
Подкормка: раз в 2-3 недели удобрением для кактусов или универсальным удобрением в половинной дозе.
Основные вредители: паутинный клещ, мучнистый червец.
Информация взята с сайта Адениум дома http://adenium.ucoz.com/

 

2 года назад,купила цветущий феленопсис. Больше цвести не хочет.Подскажите пожалуйста,что делать.

В заключении я хочу поблагодарить владельца сообщества
за столь неприличное мое поведение и терпеливое отношение тех кто не признает ничего нового.

И спасибо за отзывы, вопросы и интерес к эм технологии.
Она не нова, но очень грустно что не все о ней знают.
Да не так легко отказаться от перекопки, от супер фосфатов и т.д.Но это того стоит. поверьте моему 10 летнему опыту.

А кто хочет продолжения. Пишите.Но зная основы эм техноллогии, уже можно самим делать выводы.
Я могу рассказать.


ЭМ-технология весной
Приготовление почвосмеси для рассады.Приготовление почвы в парниках и теплицах.Предпосевное замачивание или опрыскивание семян, луковиц цветов, клубней картофеля и т. д.Полив рассады и молодых всходов.Весенняя обработка почвы.Обработка деревьев, кустарников и ягодников.Обработка посадочных черенков и саженцев.Восстановление растений, поврежденных заморозками.

ЭМ-технология летом
Полив и опрыскивание всех растений.Борьба с вредителями и болезнями.Обработка междурядий.Восстановление поврежденных растений.

ЭМ-технология осенью
Закладка зимних грядок.Осенняя обработка почвы.Провокация сорняков.Обработка овощехранилищ.

ЭМ в грибоводстве
ЭМ в животноводстве
ЭМ в птицеводстве
ЭМ в рыбоводстве
ЭМ в быту
ЭМ культиватор
ТАМИР для туалета
Эм керамика

ИТАК

Как видите, результаты применения ЭМ-технологии впечатляют. Но самое главное то, что ЭМ-технология не только многообразна, эффективна и экономична, но и позволяет производить самые экологически чистые продукты питания. На сегодняшний день ни одна технология не может сравниться с ЭМ не только по вкусо вым и питательным, но и по лечебно-оздоровительным свойствам продуктов.
Приступая к практическому использованию эффективных микроорганизмов, постарайтесь учесть несколько очень важных момен тов.

1. Переход на ЭМ-технологию имеет смысл сделать в любой период времени, в любой сезон года. Вы можете поливать свой участок ЭМ-раствором, заложить ЭМ-компост, защищать растения от вредителей и болезней с помощью ЭМ-5 и т. п. Правило одно: чем раньше и интенсивнее вы поработаете в этом году, тем выше урожай и меньше работы будет у вас в последующие годы.

2. Не удивляйтесь и не огорчайтесь, если, начав применять ЭМ- технологию, вы не получите сразу резкого повышения урожая всех культур. Это означает лишь, что Ваша почва очень больна, и у Эффектив ных Микроорганизмов хватило сил только на ее оздоровление. Ваши усилия не напрасны: в следующем сезоне урожайность, несомненно, значительно повысится.

3. Если у Вас не хватает уверенности или решимости для перехода к ЭМ-технологии, используйте для начала ее отдельные, наиболее простые возможности. Например, опрыскайте часть всходов ЭМ- раствором, полейте парочку ягодных кустов, приготовьте немного ЭМ- компоста. Сравните полученные результаты, а главное - качество вы ращенных плодов.

4. ЭМ - живые организмы, требующие к себе бережного отношения. Они любят органику, влагу, тепло (оптимум +20-+30 °С), и не выносят яркий свет, засуху, яды (например, хлор), свет кварцевых ламп. Поэтому старайтесь придерживаться рекомендаций по условиям приготовления, хранения и использования ЭМ-препаратов.

5. Используя ЭМ-технологию, надо отказаться от применения ми неральных удобрений и ядохимикатов, поскольку они губительны для почвенной микрофлоры.

6. Использование ЭМ-технологии - процесс творческий, открывающий новые перспективы и безграничные возможности. Мы желаем, чтобы у каждого, кто хочет трудиться на земле, были высо­кие результаты, а основной проблемой была бы одна: куда девать уро жай!

И в завершение - об экономической эффективности ЭМ-технологии. Даже при самом вольном использовании ЭМ об ходится одной семье всего в 200-300 рублей, или в 1000-1500 тенге за летний сезон.

Высоких результатов Вам и доброты, ведь, как считают японские фермеры, ЭМ помогают только добрым людям!

ПРИГЛАШАЮ И В СВОЕ СООБЩЕСТВО http://my.mail.ru/community...
ЗДЕСЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ эм технологии ВСЕ ЖДУ С РАДОСТЬЮ

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!

Основы ЭМ-агротехники

1. Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Огра ничьтесь поверхностной обработкой (на глубину до 7 см).

Технология натурального земледелия не нова, она берет свое начало от древних шумеров: три тысячелетия назад, еще до нашей эры, они обрабатывали поля сучковатой палкой и получали по 200-300 цен тнеров с гектара ячменя и пшеницы. Н. Е. Овсинский в своей книге «Новая система земледелия» (1899 г.) писал о том, что «нельзя боро нить глубже двух дюймов (1 дюйм = 2, 54 см). Уже 4-5-дюймовая пахота уничтожает сеть канальцев и этим самым затрудняет прорастание корней», «...мелкая же, 2-дюймовая, вспашка вызы вает быстрое улучшение почвы на значительную глубину». Слова ученого подтвердили биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарев, японский фермер Масанабу Фукуо-ка. Все они утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта уничтожают плодородный слой по чвы.

Дело в том, что в поверхностном слое почвы, на глубине до 5- 7 см , обитают строгие аэробы, т. е. микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже обитают представители анаэробной группы: для них кислород - ЯД. При вспашке с оборотом пласта глубже 15 см анаэробы поднимаются на поверхность, а аэробы загоняются вниз. В результате большинство микроорганиз мов гибнет. Но, как известно, «свято место пусто не бывает». На место микроорганизмов заселяется, как правило, «дисбактериозная» мик рофлора.

Вредность глубокой вспашки заключается еще и в том, что от нее разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой вспашке разрушается также структура «биологического насоса», который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.

Еще один минус глубокой вспашки: на поверхность поднимают как росичка, лопух, крапива, щавели и др. (к примеру, семена полыни сохраняются в почве до 20 лет!). В случае их укоренения будет необходима ежегодная прополка.

Применяя ЭМ-технологию, Вы освободитесь от тяжелого и вред ного для структуры почвы перелопачивания земли. Достаточно будет поверхностного рыхления почвы на глубину 5-7 см. Причем структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют её «природные земледельцы» - бактерии и микрофауна, и справляются они с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии!

Важно!

• Перекапывая 6 соток своего огорода, вы переворачиваете лопатой 150-200 тонн земли, или 120 кубометров! С помощью ЭМ- культиватора эти же 6 соток можно легко подготовить к посадке за полдня, т. е. по сотке в час!




2. Используйте мульчирование.

Мульчирование - агроприем, при котором поверхность почвы по крывается любой органикой. В качестве мульчи подходят как полностью ферментированный компост или навоз, так и любая другая органика: зеленая и сухая трава, солома, листья, опилки, шелуха подсолнечника или просто подрезанные сорняки. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестает дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии от ветра. Данная процедура дает неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует уси­ленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не дает развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус благодаря существованию на границе почвы и мульчи целого ряда чрезвычайно полезных для растений грибковых микроор ганизмов.


3. Откажитесь от химических удобрений.

Макроэлементная химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая ее биологические свойства. Внесение в почву азота, фосфора и калия (о количественном и качественном соотношении которых, кстати, нет единого мнения даже у ведущих агрономов и почвоведов) способствует формированию мощной корневой системы и зеленой части растений, однако при этом из почвы усиленно вы селена в почве снижает иммунитет растений, и Вы будете вынуждены бороть ся, химическими же средствами, с болезнями и вредителями, все более истощая и заражая почву. Макроэлементы приносят пользу почве только в случае одновременного внесения микроэлементов.

По словам Докучаева, сами растения привносят в почву гораздо больше органики, чем берут из нее. Только от 2 до 6 % химических элементов растения берут из почвы, а остальные 94-98 % взяты из воздуха! Поэтому убирать с грядок и полей органику не требуется. Необходимо после уборки урожая оставлять на поверхности почвы растительные остатки, добавляя лишь бактериальную закваску из ЭМ-препарата для их ускоренной ферментации. Возвратив в почву даже 20-30 % растительных остатков, Вы обеспечите растения химическими элементами питания на 2-3 года вперед: только так можно быстро вернуть почве естественное плодородие без дополнительного внесения химических удобрений. Анализ же любой почвы, содержащей органику, показывает, что количество азота, фосфора и калия в ней гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся в почве в недоступной для рас­тений форме.

Постоянное внесение повышенных доз минеральных удобрений {например, на Украине загрязненность почв минеральными удоб рениями, по состоянию на март 2001 г., составляла 121-257 т/га) отрицательно сказывается на состоянии микробного сообщества почвы: резко снижается азотофиксация, соли минеральных удобрений разрушают гумус, а в растворах минеральных удобрений гибнут микроорганизмы. А ведь именно эффективные микроорганизмы пе реводят в удобоваримую форму имеющиеся в верхних слоях по чвы органические вещества и поднимают из более глубоких слоев по пищевым цепям необходимые растениям минералы, до которых корни растений не дотягиваются.

Поэтому дополнительное внесение в почву химических удобрений в большинстве случаев не только бесполезно, но и вредно. Оставленная в покое почва поддерживает свое плодородие естественным обра зом, в соответствии с естественным циклом жизнедеятельности рас тений.


4. Делайте посадки сидератов.

Одним из путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных участках земли сидератов - «зеленых удобре ний», например, под плодовыми деревьями. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения - бобовые, злаковые, крестоцветные (сурепка, горчица, рапс, белый клевер, люпин и др.). Они не только оживляют почву и снабжают ее зеленой массой, но и струк турируют своими корнями ее верхний слой. Обычно посев сидератов производят осенью, после уборки урожая, или весной, за месяц до посадки основных культур. Для подкормки сидератов используют ра створ препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1:1000. Через 1- 1,5 месяца, когда сидераты подрастут, их подрезают, а зеленую массу заделывают в почву, предварительно полив раствором препарата «Бай-кал-ЭМ1» 1:200-1:500. Сидераты успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.

5. Откажитесь от прополки сорняков.

Сорняки играют свою, важную роль в создании почвенного плодородия. Основной принцип таков: сорняки надо сдерживать, но не уничтожать. Как только вы прекращаете использовать глубокую вспашку, да еще с оборотом пласта, число сорняков резко уменьшается. Так, внесенный осенью на поля ЭМ-компост или полив почвы ЭМ- раствором (1:100) провоцирует рост сорняков, которые попадают под осенние заморозки и погибают, не успев обсемениться. Борьбу с сорняками нужно проводить не позднее, чем за 2 недели до наступления заморозков.

Этот же прием для провокации роста сорняков можно проводить и весной, при прогреве почвы до +10 °С. Через 2 недели после внесения компоста или обработки почвы ЭМ-раствором (1:100) сорняки подрезают. Свежие срезы сорняков подвергают действию ЭМ, и они погибают. Соломенная мульча и покров из белого клевера, подсеянного под культурные растения, также обеспечивают эффективный контроль роста сорняков. Таким образом, через 2-3 года Ваша почва полностью освободится от сорняков и обретет естественное плодородие.

6. Откажитесь от химических средств защиты растений.

В естественных условиях произрастания растений вредные насекомые и болезни не распространяются настолько, чтобы возникла не обходимость применения химикатов. Разумный подход к защите ра стений - выращивание сильных растенийв здоровой среде. Ис кусственные способы защиты - это «покрытие крыши бумагой», т. е. работа, которая делается для того, чтобы работать еще больше.

Для предупреждения появления болезней и вредителей, а также борьбы с ними в летний сезон необходимо опрыскивать растения раствором ЭМ-5. При превышении критического порога численности вре дителей возможно применение пестицидов для опрыскивания расте ний, но только мелкодисперсным способом.

ЭМ-ургаса


Удобрение Эм ургаса можно изготавливать самим или приобрести в готовом виде (для комнатных цветов и рассады подкормка - 1 раз в месяц, а для открытого грунта - 2-3стол лож развести в 10л воды, настояться, поливать 1-2 раза в месяц)

ЭМ-ургаса - это ценнейшее удобрение в ЭМ-технологии, которое готовится из пищевых отходов. Для приготовления годятся любые све жие пищевые отходы, содержащие мало воды - картофельные очи стки, остатки хлеба, арбузные корки, яичная скорлупа, рыбьи кости и т. д. Ценность ургасы заключается именно в разнообразии ее компо нентов.

Приготовление ЭМ-ургасы.

На дно пластмассового ведра нужно положить решетку, помес тить мешок для мусора, сделать на дне мешка 5-6 дырок для стока образующейся при ферментации жидкости. Отходы необходимо измель чить на кусочки не более 2-3 см. Раскладывать их слоями по 2-3 см, посыпая каждый слой 1-2 чайными ложками сухой закваски ургасы- стартера или слегка увлажняя слои из пульверизатора неразведенным препаратом ЭМ-1. Отходы следует набивать плотно, чтобы в мешке не было воздуха, и плотно закрывать. В таком состоянии мешок сле дует оставить при комнатной температуре на 4-5 дней, а затем поместить в холодное место (не в холодильник). При правильной фермента ции ургаса имеет приятный маринадно-кислый запах. Допустима белая плесень на поверхности отходов. Затем ургасу можно заморозить.

Готовая ургаса представляет собой органогмикробиологический препарат универсального действия, содержащий разнообразные эффек тивные микроорганизмы. Ургаса в 5 раз эффективнее препарата «Байкал ЭМ-1», т. к. кроме ЭМ содержит органические и минераль ные компоненты.

Ургаса-стартер в виде сухого порошка выпускается эксклюзивно для Компании АРГО в НПО «ЭМ-центр» (г. Улан-Удэ), поэтому приобрести ее можно только в Информационных центрах Компании АРГО.

Важно!

• Эффективнее применение ургасы-стартера, чем увлажненных препаратомЭМ-1 пищевых отходов.

Применение ЭМ-ургасы.

Жидкость, которая скапливается на дне ведра (ЭМ-жидкость), каждые три дня сливается и может применяться в разведении 1:1000 для полива комнатных растений (1 чайная ложка на 10 л нехлорированной воды).

Неразведенная ЭМ-жидкость может применяться для обработки унитаза, кошачьего туалета, для устранения пробок и неприятного за паха в канализационной трубе. Для этого в трубу на ночь вливают 1- 2 стакана раствора в концентрации 1:100 (2 столовые ложки ЭМ-жид- кости на стакан воды). В таком же растворе можно замачивать на ночь сильно загрязненную одежду для облегчения последующей стирки. ЭМ-жидкость хранению не подлежит.

Зимой ЭМ-ургасу можно замораживать и хранить, например, на балконе. Весной ее вносят на грядки, свободные от растений, так же, как и ЭМ-компост: вносят в количестве 0,5-10 кг/м2за 2-3 недели до посадок и посева растений, а затем присыпают землей и поливают ЭМ-раствором 1:500 или водой.

Важно!

• При внесении ЭМ-ургасы в междурядья расстояние между ургасой и корнями растений должно быть не менее 10-15 см.

Ургаса в виде порошка успешно применяется для внекорневой подкормки комнатных растений, выгонки зелени и при выращивании рассады (1-2 ст. ложки порошка ургасы-стартера на ящик размером 20 х 40 см). Она может быть использована и как «скорая помощь» при повреждении растений градом, заморозками, солнцем, а также для вос становления газонов. Для этого 2-3 ст. ложки ургасы-стартера разводят в 10 л нехлорированной воды температурой +20-+30 °С, настаива­ют 2-3 часа и поливают растения 1-2 раза в месяц из расчета 0,5-1 л на 1 м2.

Ургаса из пищевых отходов может использоваться и в качестве биодобавки для скота и птицы. В результате приема у животных нормализуется кишечная микрофлора и улучшается усвояемость кормов. Обычная норма ургасы в рационе птицы и домашних животных - 5 % от количества корма.

ПО вашим многочисленным просьбам

СОСТАВ ЭМ-препарата БАЙКАЛ ЭМ 1
Фотосинтезирующие бактерии — независимые самоподдерживающиеся микроорганизмы. Эти бактерии синтезируют полезные вещества из корневых выделений растений, органических веществ и ядовитых газов (например, сероводорода), используя солнечный свет и тепло почвы как источники энергии. Полезные вещества включают в себя аминокислоты, нуклеиновые кислоты, другие биологически активные вещества и сахара, способствующие развитию и росту растений. Эти вещества поглощаются растениями непосредственно и также выступают в качестве пищи для развивающихся бактерий. Так, в ответ на увеличение числа фотосинтезирующих бактерий в почве растет содержание других эффективных микроорганизмов. Например, содержание микоризных грибков увеличивается из-за доступности азотных соединений (аминокислот), используемых как субстрат, который выделяется фотосинтезирующими бактериями. А микориза, в свою очередь, улучшает растворимость фосфатов в почвах, доставляя, таким образом, растениям недоступный ранее фосфор.

Молочнокислые бактерии вырабатывают молочную кислоту из сахара и других углеводов, произведенных фотосинтезирующими бактериями и дрожжами. Напитки типа йогурта и рассолов производят с использованием молочнокислых бактерий уже очень давно. Молочная кислота — сильный стерилизатор. Она подавляет вредные микроорганизмы и ускоряет разложение органического вещества. Кроме того, молочнокислые бактерии способствуют разложению лигнинов и целлюлозы и ферментируют эти вещества.

МК бактерии способны подавить распространение вредного микроорганизма Fusarium, вызывающего болезни растений. Увеличение численности Fusarium ослабляет растения, что вызывает развитие других болезней и часто заканчивается вспышкой нематод. Численность нематод падает постепенно, по мере того, как бактерии молочной кислоты подавляют распространение Fusarium.

Дрожжи синтезируют антибиотические и полезные для растений вещества из аминокислот и Сахаров, продуцируемых фотосинтезирующими бактериями, органическими веществами и корнями растений.

Биологически активные вещества тТипа гормонов и ферментов, произведенные дрожжами, стимулируют точку роста и, соответственно, рост корня. Они секретируют (выделяют) полезные субстраты для эффективных микроорганизмов типа молочнокислых бактерий и актиномицетов.

Актиномицеты, которые по своему строению занимают промежуточное положение между бактериями и грибами, производят антибиотические вещества из аминокислот, выделяемых фотосинтезирующими бактериями и органическим веществом. Эти антибиотики подавляют рост вредных грибов и бактерий.

Аактиномицеты могут сосуществовать с фотосинтезирующими бактериями. Таким образом, обе группы улучшают состояние почвы.

Ферментирующие грибы. Грибы типа Aspergillus и Penicillium быстро разлагают органические вещества, производя этиловый спирт, сложные эфиры и антибиотики. Они подавляют запахи и предотвращают заражение почвы вредными насекомыми и их личинками.

Каждая разновидность эффективных микроорганизмов (фотосинтезирующие бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы) имеют собственную важную функцию, но при этом, с одной стороны, поддерживают действие других микроорганизмов, с другой — используют вещества, произведенные этими микроорганизмами. Это явление «сосуществования и сопроцветания» и есть симбиоз.

Когда ЭМ развиваются в почвах как сообщество, количество полезных микроорганизмов увеличивается. Микромир почвы становится богаче, и микробные экосистемы в почве хорошо сбалансированы, причем определенные микроорганизмы, особенно патогенные, не развиваются. Таким образом, подавляются болезни почвы.

Корни растений выделяют вещества типа углеводов, аминокислот, органических кислот и активных ферментов. ЭМ используют их для роста. В течение этого процесса они, в свою очередь, выделяют и тем самым обеспечивают растения аминокислотами, нуклеиновыми кислотами, разнообразными витаминами и гормонами. Кроме того, ЭМ в околокорневой зоне образуют симбиоз с растениями. Следовательно, в почвах, заселенных ЭМ, растения развиваются в исключительно благоприятных условиях.

Техника выращивания помидорного дерева по ЭМ-Технологии

Приведенный ниже способ позволяет добиваться в Японии урожайности помидор по120-150 кг с одного куста. В условиях России дачники получают с одного куста от 30 до 70 кг помидор!

Порядок выполнения работ при выращивании помидорного дерева:

1. Разместить на участке старую металлическую бочку или полиэтиленовый мешок в деревянной рамке или небольшой короб размерами 1х1 м и высотой 1 м.

2. У бочки или короба необходимо удалить дно, чтобы из нее выходили излишки воды и обеспечить доступ дождевым червям

3. В стенках необходимо сделать отверстия через каждые 10-20 см, диаметром 1 см для доступа кислорода в корневую систему

4. В самой нижней части бочки необходимо выложить слой Ургасы толщиной 10 см

5. Следующим слоем необходимо выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой и обычной земли в соотношении 1:1:1.

6. Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой, для предохранения от замерзания.

7. У укрепившегося саженца оборвать нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, когда они подсохнут и засыпать побег слоем почвосмеси толщиной около 10 см

8. Через некоторое время, когда растение вновь подрастет на высоту 10 см, повторить предыдущую операцию

9. Так необходимо делать пока бочка или емкость полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в середине июня. С этих пор можно не прикрывать бочку пленкой

Таким образом, Вы сформируете очень мощную корневую систему, которая заполнит практически весь объем бочки и будет питать Ваше растение.

При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:

С середины июня не пасынковать, а наоборот стремиться к формированию максимального количества кистей. При этом нижние пасынки должны стелиться по земле скрывая под собой всю бочку
Верхние побеги необходимо укрепить и обеспечить им максимальный доступ света
Растению необходимо много воды. Не бойтесь залить растения, излишки воды уйдут, т.к. у бочки нет дна
Помидорное дерево необходимо постоянно подкармливать болтушкой из компоста как минимум 1 раз неделю
Такому «дереву» не страшны заморозки, поэтому его можно выращивать до середины октября, а свежие плоды сохраняются до 8-го марта. Для чего с начала холодов необходимо накрыть растение пленкой, просто накидывая ее сверху.

Единственным недостатком этого способа является невозможность получения ранних помидор, т.к. первые плоды появятся только к концу июля, середине августа. Но этого можно избежать, посадив небольшую грядку с ранними сортами помидор. Желаем успехов!

Благодарим за участие в подготовке материала структуру Стадухиной Т.И.

по рассылке Рассылки@Mail.Ru

Препарат ЭМ-5

его можно приготовить самим или приобрести в готовом виде

ЭМ-5 - биологический препарат для защиты растений от болезней и вредителей, приготовленный с применением ЭМ, причем абсолютно безвредный для человека.

Препарат ЭМ-5 применяется как профилактическое средство для предупреждения заболеваний растений и как средство для отпугивания вредных насекомых. Попав на листья и плоды, препарат ЭМ-5 де лает их несъедобными для насекомых и неблагоприятными для разви тия болезнетворных вирусов, бактерий и грибов.

Состав:

1) вода - 600 мл;
2) патока- 100 мл (вместо патоки можно использовать мед, сироп из варенья или повидло);
3) уксус столовый - 100 мл;
4) водка 40° -100 мл;
5) раствор «Байкал ЭМ-1» - 100 мл.

Приготовление ЭМ-5.

В литровой банке разведите патоку в теплой нехлорированной воде до полного растворения.
При медленном помешивании добавьте уксус, водку и препарат «Байкал ЭМ-1».
Готовый раствор перелейте в литровую (лучше пластиковую) бутылку с крышкой, долейте ее доверху водой и плотно закройте крышку.
Ферментация препарата ЭМ-5 проводится в темном месте при температуре +20-+35 °С. В процессе ферментации выделяются пузырь ки газов, которые необходимо удалять, периодически открывая крышку. Обычно через неделю выделение пузырьков прекращается, и пре парат готов к применению. Готовый препарат должен иметь приятный запах сложного эфира и алкоголя.
Хранить препарат ЭМ-5 необходимо в темном прохладном месте (можно в холодильнике, но не замораживая) при постоянной температуре не более 3 месяцев.

Применение ЭМ-5.

Применяют препарат ЭМ-5 обычно в виде водного раствора с концентрацией 1:1000. Однако если листья на растениях еще молодые, не сформированные, то во избежание ожогов лучше использовать концен трацию 1:2000. Мелкодисперсным опрыскиванием раствором препарата ЭМ-5 регулярно обрабатывают растения 1-2 раза в неделю с самого начала вегетации, до появления вредителей и болезней. Распыление лучше проводить утром по росе или после дождя. Если вредители или болезни появились, то ЭМ-5 следует распылять ежедневно в концентрации 1:500 или 1:300 до полного их исчезновения. {Например, против пистогрызущих, тли, трипсов — 1:500, против колорадского жука - 1:300, после цветения картофеля).

Применение ЭМ-5 гарантирует хорошую защиту, чистые и здоровые плоды и цветы - при условии своевременного, регулярного и обя зательно мелкодисперсного распыления. Более эффективно приме нение ЭМ-5 совместно с ЭМ-1.

Важно!

• Для большей эффективности в раствор ЭМ-5 перед опрыскиванием следует добавить настои чеснока, красного перца, алоэ, тысячелистника, ботвы томатов и др. Свежий растительный ма териал измельчают и настаивают в теплой воде в течение 2-5 часов.
• Соотношение массы растительного материала и массы воды - 1:2. Растительную настойку добавляют в рабочий раствор ЭМ-5 в концентрации 1:10 или 1:50.

Внесение ЭМ-компоста.

1. Полностью ферментированный ЭМ-компост можно вносить в верхний слой почвы, свободной от растений, или в междурядья по 0,5-1 кг на 1 м2 ежемесячно, присыпая почвой или мульчируя органикой (листьями, сорняками, опилками и т. д.).

2. Весной «осенний» ЭМ-компост вносят на грядки в количестве 0,5-10 кг на 1 м2 за 1,5-2 недели до посева (посадки) растений, присы пают слоем земли (не менее 5 см) и поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100 - 1:250. Расход ЭМ-раствора - 2-3 л/м2. Перед внесе нием ЭМ-компоста почву можно обработать на глубину не более 5-7 см, подрезав корнеотпрысковые сорняки.

3. Осенью ЭМ-компост вносят на грядки сразу после уборки урожая, в количестве 0,5-10 кг на м2, и мульчируют почвой. Почву необ ходимо полить чистой водой, а затем ЭМ-раствором в концентрации 1:100. Расход ЭМ-раствора - 2-3 л/м2. Эта операция провоцирует про растание сорняков, которые, отрастая, попадают под заморозки и, не успев обсемениться, гибнут. Для ускоренного прорастания сорняков грядки лучше накрывать пленкой.

4. Летний полив культур сплошного сева (морковь, свекла, зеленные культуры и т. д.) производится «болтушкой» из компоста: на ведро воды - 1 кг ЭМ-компоста. Все хорошо перемешивают и процеживают, и полученную жидкость разбавляют водой 1:10 (в 10 раз). Ею поливают почву и растения.

5. Под кусты и деревья - в углубления по периметру кроны расте ний, проделанные в 4-6 местах, - ЭМ-компост вносят по одной лопате и присыпают землей. Вносить ЭМ-компост достаточно 1 раз в месяц.

Важно!

• Внесенный в почву весной ЭМ-компост следует обязатель присыпать слоем почвы не менее 5 см, во избежание «ожо гов» высаженных семян и корней рассады.
• Свежий компост (при ферментации менее одного месяца), во избежание «ожогов», нельзя вносить в корневую или при ствольную зону растений, поскольку повышенная кислотность и концентрация ЭМ могут повредить корни.
• Нельзя вносить ЭМ-компост одновременно с химическими удобрениями.

ЭМ-компост

ЭМ-компост - концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ-препарата. Это самый продуктивный прием использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, костная мука, солома, отходы пищевых производств и т. д.)
Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее можно добавить растения-накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни - кальций, крапива - азот и железо, а листья горчицы и рапса - фосфор.

В отличие от обычного компоста, который готовится года ми, ЭМ-компост может быть использован уже через 3-4 недели после закладки. ЭМ-компост является наиболее продуктивным источником как оживления почвы, так и значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества, компост готовят аэробным (с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.



Аэробный компост применяется для быстрой ферментации орга ники. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения (рыхлая укладка ускоряет разложение органического вещества, но усиливает потери аммиачного азота).

Для усиления доступа воздуха в компостную кучу желательно сделать у ее основания так называемый «дренаж». Для этого до закладки компоста на поверхность почвы укладывается дренажный материал (ветки деревьев, отходы пиломатериалов - кора, стружка). Можно на дно радиально уложить жерди, а сверху постелить крупные ветки,главное - рыхлая укладка компостируемых материалов. При закладке ЭМ-компоста необходимо стремиться к большему разнообразию компонентов и более равномерному размещению их в куче. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчать. ЭМ-препарат нуж но вносить послойно, по мере формирования кучи.

Для ЭМ-компостирования используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» или ЭМ-экстракт в концентрации 1:100, т. е. на 10 л воды добавляют 100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки. Влажность компоста должна быть в пределах 60 %. Компост готов к употреблению уже через 1,5-2 месяца после укладки, но может быть использован и через ме сяц.

Важно!

• При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до 40-60 °С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т. ч. патогенная, а также яйца гельминтов, личин ки вредителей и семена сорняков. Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+80 °С). Только пос бурта снизится до 20-25 °С, необходимо внести ЭМ-раствор повторно. Такой ЭМ-компост уже через 3 дня можно вносить в почву.

Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.

Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.



Анаэробный компост более эффективен, чем аэробный, поскольку в нем сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один прием можно закладывать большое количество органики, и ее не нужно перелопачивать в процес се ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15- 20 см измельченной органики насыпают 3-5 см плодородной земли (примерно 10 % от общей массы), которую поливают ЭМ-раствором или ЭМ-экстрактом в концентрации 1:100-1:250. Оптимальная влажность должна составлять 50-60 %, а температура - +25 - +30 °С.

Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. После завершения укладки бурт накрывают полиэтиленовой пленкой, а края присыпают землей. Можно бурт накрыть слоем травы. В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, фермента ция органики длится 3-5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3-4 недели.

Преимущества анаэробного компоста: сохраняется питательная ценность органики.

Недостаток: силосообразная масса доставляет неудобства при внесении в почву.

Расход ЭМ-препарата: 1 литр на тонну любой органики или 5 литров ЭМ-раствора (1:100) на 1 м2 органики.

Расход ЭМ-экстракта: 2 литра и более - на тонну органики (чем больше экстракта, тем быстрее созреет компост).


Компост из навоза , во избежание возгорания и потери питательных веществ, лучше делать анаэробным способом, так как 1 г свежего навоза содержит 1 млрд микроорганизмов. И хотя к концу созревания компоста их численность уменьшается в 10 раз, в компосте также со храняются и патогенные микроорганизмы, попавшие в него с фекалиями животных. Эти микроорганизмы характеризуются большой дли тельностью выживания в почве. Так, в навозе крупного рогатого скота палочка туберкулеза сохраняется от 5 месяцев до 2 лет, палочка тифа - 3 месяца, гноеродные кокки - 2 месяца, возбуди тели бруцеллеза - от 20 до 100 дней.
Птичий помет также является высокотоксичным веществом и представляет собой источник переноса опасных для человека и животных заболеваний. Сальмонеллы в птичьем помете выживают 10 дней, бактерии туберкулеза - 12 месяцев. При орошении полей стока ми птицефабрик яйца гельминтов сохраняются в почве до 2 лет.

Учитывая возможность заражения природной среды, целесооб разно все животноводческие отходы подвергать горячему компостированию, т. е. выдерживать в течение определенного времени при высокой температуре. Для этого слой растительных остатков необхо димо прокладывать слоем отходов жизнедеятельности животных, а затем слоем почвы 8-10 см, и каждый слой поливать ЭМ-раствором 1:100 (на 10 л воды -100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки). Эпизодическое рыхление кучи обеспечивает доступ кислорода к органическо му веществу и быстрый прогрев компоста до 65-70 °С. После «сгорания» всей патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и семян сорняков необходимо вновь пролить кучу ЭМ-раствором 1:100. Такой компост уже через неделю можно использовать в качестве удобрения.

Расход ЭМ-препарата при компостировании навоза можно умень шить до 0,5 л на 1 т, но лучше все же использовать экстракт в большем количестве.

Важно!

• Чем больше количество составляющих компоста, тем выше его питательная ценность.
• Наличие в компосте навоза или птичьего помета увеличивает скорость компостирования и его питательную ценность.
• ЭМ-компост, полученный при температуре выше 45 °С, по чти в 2 раза слабее компоста, ферментированного при температуре +20 - +30 °С.
• Чем дольше процесс ферментации анаэробного компоста, тем выше его питательная ценность и тем меньше остаётся в нём патогенной микрофлоры.

Эффект:

Питательная ценность ЭМ-компоста в 5-10 раз выше ценности навоза, ферментированного без ЭМ! Соответственно, меньше и нормы внесения.

Результаты применения - отзывы

М.Ф. Красновидова.
«С ЭМ-технологией рассада – загляденье. В феврале семена были высеяны в землю, подготовленную для рассады (песок, дерновая земля, перегной в соотношении 1:1:1), семена перца и баклажанов в 2-х ящиках. Семена предварительно были замочены на 12 часов в ЭМ-препарате согласно инструкции. 1-й ящик наполняется ежедневно с помощью опрыскивателя ЭМ-1. 2-й ящик – только обыкновенной водой. Всходы в первом ящике появились на 7-е сутки - густой щеткой. Во втором ящике всходы единичные появились на 10-12 день. С появлением первых листочков на всходах опрыскивание ЭМ-препаратом проводилось 1 раз в неделю. После третьего листа – полив трубочкой 1 раз в не-делю до промокания почвы на всю глубину ящика. Разница между рассадами, в том и другом ящике (с поливом ЭМ-1 и без него) составила 8 см. ЭМ-рассада выглядела здоровой и сильной. Особенно хорошо реагируют на ЭМ-1 помидоры. Но никакие растения нельзя поливать ни ЭМ-1, ни ЭМ-5 сразу после высаживания в грунт, не дождавшись их укоренения. Этим растения можно загубить».


В. Ковалев.
«Мой печальный и радостный опыт применения ЭМ-1. При замачивании семян действует, как биостимулятор. То-маты замачивала в растворе 1:100 на 12 часов. Уже через два дня они начали прорастать. Семена арбуза, дыни, огурцов, фасоли, гороха замачивала в ЭМ-1 на 3 часа. Не промывая, держала в тряпочке до наклевывания. Особенно быстро отозвались арбузы – начали проклевываться через три дня.
Пробовала поливать земляные лунки перед высадкой в них клубней картофеля и посевом сухих семян томатов. Результат – отрицательный. Ростки на картофеле почти все погибли. Томаты взошли на 30%, хотя при замачивании тех же семян в ЭМ-1 томаты дали 90-процентную всхожесть.
Очень хорошо отозвались на полив под корень ЭМ-1 томаты, посаженные на грядке, куда годом раньше заклады-вали пищевые отходы. Эти томаты намного опережают в развитии те же самые сорта, посаженные в землю без добавления органики. 7-8 мая были заморозки. Высаженная в грунт рассада помидоров, обрабатываемая препаратом, перенесла мороз лучше».




Л. Пономарева.
«ЭМ применяла в виде опрыскивания на перцах, бакла-жанах и помидорах. Семена высаживала также обработанные препаратом 1:1000. Все растения в июле – начале августа – высокие, хорошо развитые. Помидоры висят гроздьями по 6-7 штук и более. Вес плодов по 100 г. Листьев на растениях почти не видно – одни плоды.
Интересен опыт применения ЭМ на огурцах. При 30 см роста начала обрабатывать огурцы ЭМ-препаратом 1:1000. После четвертой обработки появилась новая масса листьев. Ботва стала плотной, устойчивой к ветру (огурцы растут в открытом поле). С грядки 3х4 собрала первое ведро огурцов. Их плодоношение продолжается. У соседей на огуречных грядках листья пожелтели и посохли».

ИТАК
ЭМ-препарат (ЭМ-1) служит основой для приготовления:

ЭМ-раствора - готового к применению водного рабочего раствора ЭМ-препарата требуемой концентрации (таблица 1);
ЭМ-экстракта - экстракта из растительного сырья, ферменти рованного с добавлением ЭМ-препарата;
ЭМ-компоста - органики, ферментированной с применением ЭМ-раствора;
ЭМ-5 - универсального средства на основе ЭМ-препарата для
защиты растений от болезней и вредителей;
ЭМ-Ургасы - пищевых отходов, ферментированных ЭМ-препаратом.

ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ !
http://content.foto.mail.ru...







color="005b7f">Приготовление водного рабочего ЭМ-раствора
(из 4 литров ЭМ-препарата)

1. Подготовить тару для разведения необходимого количества ЭМпрепарата.

Предупреждение!

Не использовать тару из-под пестицидов, нефтепродуктов или хи мически агрессивных средств, т.к. микроорганизмы могут погибнуть.

2. В приготовленную тару налить чистой нехлорированной воды с температурой +20-25 °С, без посторонних запахов. Вместе с определенным количеством ЭМ-препарата для подкормки микроорганизмов в воду добавляется такое же количество патоки. Количество ЭМ-препарата и питательной среды определяется в зависимости от необходимой концентрации или из расчета на определенный объем воды, по табл. 1 (см.).

Пример. Для приготовления 100 л ЭМ-раствора концентрации 1:1000 необходимо в 100 л воды влить 100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки, или варенья (без ягод), или повидла. Для получения 10 л ЭМ-раствора 1:1000 - в 10 л воды добавить по 1 ст. л ЭМ-препарата и столько же патоки.

Хранить ЭМ-раствор можно не более 3 суток!

Важно!

• Перед разведением ЭМ-препарат следует взболтать!
• Если ЭМ-препарат хранился достаточно долго, рабочий раствор лучше вначале приготовить в концентрации 1:100, выдер жать вместе с питательной средой 1-2 суток, а затем уже разбавлять водой до нужной концентрации.
• Приготовленный ЭМ-раствор лучше сразу не использовать, а выдержать в течение нескольких часов, для адаптации ЭМ к новым условиям.
• Не следует подвергать ЭМ-раствор действию прямого солнечного света!
• Наибольшая эффективность достигается при использовании ЭМ-раствора в день приготовления.


Применение ЭМ-раствора.

Рабочие (водные) ЭМ-растворы готовят в различных концентра- циях-от 1:10 до 1:5000 (см. Приложение, табл. 1). Для полива и опрыскивания растений в открытом грунте, для обработки семян, луковиц цветочных и декоративных растений, клубней картофеля применяется рабочий раствор 1:1000. Для полива рассады и комнатных растений применяется ЭМ-раствор 1:2000. Для предпосевного замачивания се мян чаще используют растворы 1:1000-1:2000. Весеннюю и осеннюю обработки почвы, свободной от растений, проводят ЭМ-раствором 1:100. Для приготовления ЭМ-компоста используют ЭМ-растворы 1:100.